Животные

Куры, которые пристрастились к расклеву яиц, сводят на нет смысл содержания несушек на подворье. Стоит одной птице приобрести вредную привычку, как ее товарки быстро перенимают такое поведение. Чтобы не соревноваться с курами в скорости сбора яиц, необходимо понять, в чем причина расклева и изменить условия содержания. Как заметить признаки расклева Порой хозяйка не сразу замечает, что куры начали клевать яйца. Отсутствие яиц в гнездах сначала списывают на осень и сезонную линьку, затем на зиму и короткий день, но приходит весна, а яиц не прибавляется. Тут уже хозяйка начинает внимательнее наблюдать за пернатыми. И что же она обнаруживает? У хулиганок, что называется “рыльце в пушку”, а точнее — клюв в желтке. Однажды распробовав вкус свежего яйца несушки быстро понимают, как добывать этот ценный продукт.  Самые наглые квочки специально караулят рядом с гнездом. Как только одна из товарок громким кудахтаньем возвещает о том, что снесла яичко, воровки устремляются к гнезду и склевывают его. Обычно куры съедают яйцо подчистую, склевывая и содержимое, и скорлупу, и тогда хозяйке сложно уличить их. Но порой птица предпочитает именно содержимое, вкусный желток, и тогда в гнезде остаются разбитые скорлупки.  При сборе яиц хозяйка может случайно обнаружить какую-то сырость, которой не должно быть в гнезде. На поверку это оказывается пролитым белком, который куры не успели склевать. К воровству яиц могут быть причастны и мелкие хищники: крысы, ласки, хорьки, лисы. Если же курятник хорошо изолирован, двери плотно пригнаны, в полу нет дыр, — то явно разбойничают сами несушки.  Что может спровоцировать расклев Яичная скорлупа в рационе Иногда заботливая хозяйка своими действиями сама провоцирует расклев. Яичную скорлупу от домашних яиц обычно отдают на корм курам. Для несушек скорлупа — это источник кальция, который необходим для производства новых яиц. Получается такой “круговорот кальция в природе”. На свежей скорлупе сохраняются остатки яичного белка, вкус которого для кур как деликатес. Несушки быстро смекают, что яйца в гнезде являются источником лакомства. Как только процесс расклева начался, проблема разрастается со скоростью лесного пожара. Другие несушки копируют поведение разбойницы, не успеешь оглянуться, как все поголовье подхватило вредную привычку, затянув в свою банду и петуха. И тогда можно забыть о вкусной яичнице с яркими желтками. Прежде чем скармливать курам яичную скорлупу, необходимо тщательно ее измельчить. Свежие скорлупки плохо измельчаются, т.к. мешает подскорлупная пленка. Перед измельчением необходимо прокалить скорлупу в духовке, летом можно хорошенько просушить на солнце. Затем ее мелко крошат в тазу или в ступке, превращая в крупнозернистый порошок, — именно в таком виде можно приобрести молотую яичную скорлупу, предназначенную для раскисления почвы. Стресс Зимой куры часто содержатся в тесных помещениях без выгула, небольшой курятник проще обогреть в морозы. Однако в тесноте птица испытывает больше стресса. Если же квочкам приходится “стоять в очередь” к гнезду, возникает давка, что может приводить к случайному растаптыванию яиц. На поголовье из 10 несушек должно приходиться не менее 3-х гнезд, а площадь курятника должна быть не менее 2,5-3 кв.м. В зимнее время хозяйка стремится сохранить тепло в птичнике, лишая его естественного проветривания. Если курятник не оснащен системой вентиляции, в воздухе скапливается избыток аммиака, повышается влажность воздуха, что создает неблагоприятные условия для содержания птицы. Яркий искусственный свет также является одним из стрессовых факторов. Чтобы поддерживать яйценоскость в зимнее время, применяют досветку в утренние и вечерние часы, чтобы имитировать длинный световой день. Если свет в птичнике слишком яркий, куры устают, становятся более агрессивными. Для освещения курятника небольшой площади достаточно одной лампы накаливания мощностью 40 или 60 Вт. Лампы накаливания дают красный световой спектр, наиболее благоприятный для периода яйцекладки. Гнезда должны находиться в самом дальнем углу от источника света. Даже лучше, если в гнезде будет темно. В укромном полумраке несушки чувствуют себя более спокойно и защищенно. Причины расклева яиц и способы решения проблемы Недостаток витамина D Зимой домашняя птица часто испытывает дефицит витамина D. Летом куры получают его вдоволь, поскольку солнечные ванны стимулируют естественную выработку этого витамина. Зимой же, когда несушки весь день проводят взаперти или выходят на улицу лишь ненадолго, проявляется нехватка витамина D. Ее можно заметить по состоянию скорлупы, она становится тонкой и мягкой. Дело в том, что витамин D участвует в усвоении кальция. Нехватка солнца приводит к плохому усвоению кальция, даже если в рационе несушек его вполне достаточно.  Когда скорлупа становится мягкой, курица может случайно раздавить только что снесенное яйцо. Природное любопытство подстрекает ее попробовать новый продукт на вкус, и вот уже несушка познала “запретный плод”. Решить проблему нехватки солнца зимой поможет введение в рацион кур витаминно-минерального премикса “Здравур Несушка”. Нужно его совсем немного, — 1 кг премикса достаточно для приготовления 100 кг комбикорма. Одна столовая ложка — суточная норма на все поголовье из 10 несушек. Недостаток кальция Дефицит витамина D и нехватка кальция часто идут рука об руку. Кальций очень важен для птицы, ведь это строительный материал для формирования скорлупы яиц. Источников доступного кальция множество. Известняковая крупка содержит 32% кальция, в ее составе минеральные соли кальция и магния. Кормовая ракушка — не только источник кальция и магния, она также богата йодом, ее употребление благоприятно сказывается на здоровье домашней птицы, увеличивает яйценоскость.  Известняковая крупка или ракушка всегда должны быть у птицы в свободном доступе, их насыпают в отдельную кормушку.  При приготовлении влажных мешанок или при производстве домашнего комбикорма используют кормовой мел как источник кальция. Еще более эффективно применять минеральный премикс “Крепковит для кур и другой домашней птицы”, в его составе сбалансировано содержание кальция и фосфора, что обеспечивает хорошее усвоение микроэлементов. Нехватка белка Недостаток белков животного происхождения в рационе кур провоцирует расклев яиц, поскольку птица ищет источник протеина. Летом несушки, которые содержатся в вольере или на вольном выпасе, имеют дополнительный источник белка в виде насекомых, личинок, дождевых червей. Зимой их рацион зависит от щедрости хозяина. Нередки случаи, когда яйца имеют прочную скорлупу, что исключает их случайное раздавливание в гнезде, и тем не менее происходит расклев.  Порой ситуация доходит до абсурда. Пристрастившись к белковому корму, куры умудряются клевать яйцо даже в гнездах с закрытым яйцесборником. Птица успевает разбить скорлупу, пока яйцо катится в яйцесборник. Мясокостная и рыбная мука Белок животного происхождения содержит незаменимые аминокислоты, которые невозможно компенсировать добавлением в рацион гороха, сои, подсолнечного жмыха. В качестве профилактики расклева в рационе кур всегда должны быть белковые добавки: мясокостная мука или рыбная мука, а лучше — оба компонента. Они содержат примерно по 40 и 50% сырого протеина, соответственно. Белковые добавки вводят в состав домашнего комбикорма, из расчета 500 г на 10 кг зерновой смеси (500 г мясокостной муки или по 250 г мясокостной и рыбной муки). Если кур кормят влажными мешанками, то суточную норму белковых добавок делят на два кормления. Суточная норма для несушек — мясокостная мука 3 ст.л. с горкой, рыбная мука — 1,5 ст.л. (из расчета на поголовье из 10 кур). Перьевая мука Недорогой источник животного белка и незаменимых аминокислот — гидролизованная перьевая мука. Продукт переработки пера содержит до 85% сырого протеина, и пусть он усваивается лишь наполовину, введение этого премикса в рацион кур помогает сбалансировать его по белкам и аминокислотам. Перьевую муку полезно давать курам на постоянной основе. Ее добавляют в картофельные мешанки или вводят в зерновые смеси. В качестве профилактики достаточно небольшого количества, 100 г на 10 кг домашнего комбикорма. Если же расклев уже начался, потребуются ударные дозы животного белка 200-400 г на 10 кг комбикорма или 50 г в сутки, из расчета на поголовье из 10 кур. Костный остаток Отличным источником животного белка для кур являются отходы производства мяса, так называемый костный остаток. Его можно приобрести на птицефабрике или у реализаторов по цене 40-50 руб./кг при покупке упаковки 12-15 кг (по ценам 2025 г.). Субпродукт содержит не только кости, но и обрезь кожи, головы, лапы и прочие отходы производства куриного мяса. Если на подворье содержатся бройлеры, то подобный субпродукт можно сделать своими руками, собирая отдельно все отходы от разделки цыплят. Введение в рацион домашней птицы натуральных субпродуктов помогает остановить расклев яиц в самые короткие сроки. Животный белок быстро усваивается, птица получает необходимые аминокислоты и перестает искать их источник.  Субпродукты используют для приготовления мешанок, в отварном виде. Суточная норма — 200-300 г на поголовье из 10 кур. В период расклева добавку дают ежедневно или через день, а когда ситуация нормализуется, — 1-2 раза в неделю. Регулярный сбор яиц Если вы заметили, что начался расклев, придется наведываться в птичник по несколько раз в день, чтобы вовремя собирать яйца. Как правило, пик яйцекладки приходится на утренние часы, до 10 ч. утра. Когда квочки-разбойницы уже навострились к расклеву, соревноваться с ними в скорости довольно сложно, не бегать же в курятник каждый час. Здесь помогут гнезда с закрытым яйцесборником, можно приобрести готовые или сделать их самостоятельно. По наклонной плоскости яйцо укатывается в закрытый отсек, где птицы не могут его найти. Для отучения кур от вредной привычки в гнезда подкладывают муляжи — деревянные яйца или камни подходящего размера, окрашенные в белый цвет. Неудачные попытки разбить муляж постепенно отучают квочек от расклева. Ну, а если никакие средства не помогают, всегда есть кардинальный способ. Если курица не хочет нести яйца, она отправляется в суп. Ей на смену можно завести новую птицу, учесть свои ошибки, обеспечить полноценный рацион, и тогда — больше никакого расклева.

Первая неделя жизни цыплят — самая ответственная для птицевода, именно в первые дни происходит самый большой выпад и потери в численности поголовья. Малыши уязвимы к холоду, их организм еще плохо усваивает пищу, что приводит к расстройствам пищеварения. Если подготовить хорошие условия, запастись качественным кормом и необходимыми медикаментами, вырастить цыплят не так уж сложно. Условия содержания Пока цыплята не обросли перышками, у них не работает терморегуляция. Температура тела птенцов напрямую зависит от температуры окружающей среды. Переохлаждение приводит к замедлению всех процессов жизнедеятельности и часто заканчивается летально. Перевозка В первые несколько суток жизни цыплята должны содержаться при температуре в пределах +30-33°С. Если крошечных пушистиков в первые дни жизни повезут на рынок, они с большой вероятностью получат переохлаждение: в пути, а также в процессе продажи живого товара. Даже если вы отправляетесь за покупкой цыплят в мае или начале июня, необходимо тщательно продумать, как осуществить перевозку, чтобы малыши не охладились. Лучше всего выводить цыплят в собственном инкубаторе, тогда пересаживание в брудер занимает не более минуты. Если же инкубатора нет, то оптимально приобретать птенцов на дому. Частные заводчики дают объявления в соцсетях, информируя об очередном выводке.  Чтобы малышня не замерзла в пути, заранее подготовьте резиновые грелки или бутылки с горячей водой, уложите их на дно картонной коробки и сделайте второе дно из картона. В таком коробе птенцам будет тепло, а второе дно защитит их лапки от травмирования. Для перевозки цыплят можно изготовить небольшой ящик-термос, используя две картонные коробки разного объема. Пространство между стенками и дном двух коробок заполняют толстым пенопластом. Условия содержания Для подращивания цыплят от рождения до месячного возраста используют брудер. Простыми словами это ящик, оснащенный специальным образом, в котором можно поддерживать высокую температуру, круглосуточное освещение, проводить регулярную уборку. Чтобы температура в брудере не опускалась ниже необходимых +30°С, он должен находиться в отапливаемом помещении. Если в хозяйстве нет обогреваемого птичника, то брудер содержат в доме, во всяком случае, в первые две недели жизни молодняка. За неимением брудера первые 15-20 дней цыплята могут провести в картонной коробке. Высоты ее бортов достаточно для защиты молодняка от сквозняка, а также для удержания птенцов внутри коробки, пока они не научатся выбираться из нее. Коробка Картонная коробка — это экстренный вариант для содержания цыплят, его применяют лишь в случае, когда хозяин не успел подготовиться к принятию выводка. Обогрев и освещение Коробку необходимо поставить поближе к батарее центрального отопления. В частном доме лучше не ставить ее на пол, а держать на столе или другой подставке, чтобы изолировать от холода, идущего по полу. Без использования греющей лампы в первые дни жизни цыплят никак не обойтись. В качестве мини-обогревателя можно использовать лампу накаливания мощностью 40-60 Вт. Лампочка Ильича одновременно является и источником света, она работает круглосуточно. Здесь нужно учесть, что лампа накаливания сильно нагревается, что может привести к возгоранию картона. В целях безопасности лучше соорудить примитивный обогреватель из 3-х литровой стеклянной банки. Емкость наполняют ракушечником, гравием или песком на ⅓, электрический патрон закрепляют в крышке банки таким образом, чтобы лампа находилась внутри. Не забудьте проделать несколько отверстий в крышке для отвода горячего воздуха. Поддержание чистоты Неудобство содержания цыплят в коробке заключается в трудности поддержания чистоты, которая так важна для здоровья птенцов. Дно коробки необходимо застелить газетой или отрезом бумажных обоев, подстилку меняют по мере загрязнения, по несколько раз в день. Поскольку при поении цыплята разливают воду, картон будет размокать, что дополнительно усложняет поддержание чистоты. Придется менять не только подстилку, но и при необходимости переселять птенцов в другую коробку. Однако содержание цыплят в коробке не потребует дополнительных вложений. Если средства ограничены, лучше потратить их на покупку качественного предстартового комбикорма. Брудер Брудер, готовый или самодельный, прослужит вам не один год и позволит выводить цыплят, а также молодняк другой домашней птицы раз за разом.  Конструкция Под брудер можно приспособить старый деревянный сундук либо изготовить его с нуля из досок или фанеры. Переднюю стенку хорошо бы изготовить из стекла или поликарбоната, чтобы иметь возможность наблюдать за цыплятами, не открывая брудер и не запуская внутрь прохладный воздух. Размеры Размер брудера — произвольный, но конструкция должна быть не слишком громоздкой. Для небольшого хозяйства достаточно брудера размером 50 на 100 см при высоте 45-50 см.  При изготовлении или покупке брудера учитывайте примерные размеры будущего поголовья и плотность заселения. Максимальная плотность для суточных птенцов — до 90 голов на кв.м. Однако пушистики растут очень быстро, уже через три дня им становится тесно. Оптимальная плотность для подрощенных цыплят в возрасте 3-4 недель — 20-25 голов на кв.м. Промышленные брудеры, оснащенные наружной кормушкой, расположенной по всей длине брудера, и системой ниппельного поения позволяют использовать площадь максимально эффективно. Все внутреннее пространство является полезной площадью.  В самодельных брудерах обычно используют лотковые или бункерные кормушки, а также напольные поилки, которые занимают место и уменьшают полезную площадь брудера. Поддержание чистоты Конструкцию брудера полезно оснастить сетчатыми полами с поддоном для сбора птичьего помета. Это значительно упрощает поддержание чистоты. Для пола используют сварную сетку с сечением 12,5 на 25 мм, на которую сверху кладут пластиковую сетку сечением 7 на 7 мм. При загрязнении пластиковой сетки ее вынимают и моют.  В первые дни жизни цыплят, пока они клюют корм с пола, сетку застилают газетой или плотной бумагой, меняя после каждого кормления, 6-8 раз в день. Начиная с возраста 3-х суток птенцы научаются клевать корм из кормушки, поэтому подстилку можно убрать. Пространство под брудером должно быть невысоким, чтобы бортик поддона полностью закрывал его. Необходимо исключить поддувание холодного воздуха снизу, через щели сетчатого пола. Обогрев Брудер оснащают системой обогрева. Это может быть обычная лампа накаливания, красная зеркальная лампа или греющая керамическая лампа. Высоту подвеса лампы необходимо регулировать индивидуально, ориентируясь на показания термометра внутри брудера. Отрегулировать высоту лампы нужно заранее, до заселения цыплят. Термометр лучше закрепить на прозрачной стенке брудера, чтобы его показания можно было видеть снаружи, не открывая крышку. Термометр нужно размещать на высоте роста птенцов В первые трое суток температура должна быть не ниже +31°С, но не выше +33°С. Продвинутые птицеводы могут оснастить брудер современными системами обогрева, такими как обогревательные панели с терморегулятором. В отличие от ламп они абсолютно пожаробезопасны, потребляют минимальное количество электроэнергии и создают комфортные условия, подобные естественному теплу под крылом несушки. Панель устанавливается на пол брудера, ее высоту можно регулировать за счет изменения высоты ножек. Птенчики согреваются непосредственно под греющей панелью, касаясь ее поверхности спинками. Одного прибора размером 40 на 40 см достаточно для 20 цыплят. Удобство использования греющей панели омрачает лишь ее непомерно высокая цена, около 10 тыс. руб. (по ценам 2025 г.). Освещение Важно продумать освещение, в первые дни жизни цыплят свет не выключают, через 5-7 дней световой день начинают сокращать, выключая свет на 2-3 часа в ночное время. Если для обогрева используют керамические лампы, необходимо отдельно закрепить светодиодные лампы для освещения. Их размещают над кормушкой или над поилкой. Наблюдение Внимательное наблюдение за цыплятами поможет понять, насколько им комфортно.  При оптимальных условиях содержания птенцы равномерно распределены по всей площади брудера, они активно клюют корм, пьют воду, периодически ненадолго засыпают, а проснувшись вновь принимаются за еду. Если малыши сбиваются в кучку под лампой или забиваются в угол, это указывает на то, что птенцам холодно. Если же они, наоборот, жмутся по стенам или лежат, широко раскрыв клювики, — это указывает на то, что им жарко. По писку цыплят можно определить их самочувствие. В случае холода, голода, отсутствия воды птенцы довольно громко жалобно пищат, призывая маму, которая защитит их и решит проблему. Если же все в порядке, цыплята молчаливо кушают или слегка попискивают. Понос у цыплят Внешний вид экскрементов питомцев многое расскажет опытному птицеводу. Нормальный помет цыпленка должен быть плотным, темно-коричневым, с белым пятном мочевины, он естественным образом укладывается петелькой.  Жидкий помет или мягкие экскременты с преобладанием желтого или зеленого цвета указывают на то, что корм не усваивается должным образом или цыплята инфицированы. Необходимо в кратчайшие сроки остановить диарею и отрегулировать рацион. Обезвоживание из-за поноса — самая частая проблема при уходе за новорожденными цыплятами, с высокой смертностью. Белый или бледно-зеленый понос — это сигнал бить тревогу, он является признаком ББП (бациллярного белого поноса, одной из разновидностей сальмонеллеза). Заболевание может сопровождаться выделениями из носа и глаз. Больных особей, которых можно отличить по грязной клоаке, по нахохлившемуся виду, вялости, отказу от пищи, — нужно срочно отсадить в отдельную коробку. При появлении первых больных особей всему поголовью проводят курс антибиотиков. Здоровые цыплята должны быть сухими и пушистыми. Грязный мокрый клюв и слезящиеся глаза указывают на простуду, полученную в результате переохлаждения или сквозняка. Для крошечных птенцов даже обычный насморк может закончиться печально. В первые недели жизни цыплята часто страдают из-за закупоривания клоаки. Если корм плохо усваивается, жидкие фекалии засыхают на выходе из клоаки, закупоривая ее. Птенцы перестают кушать, а если вовремя не принять меры, могут погибнуть от голода. Причиной закупоривания клоаки может быть переохлаждение цыплят, которое приводит к плохому усвоению пищи. Высокое содержание клейковины в зерне также может провоцировать нарушение пищеварения. Из рациона стоит убрать дробленую пшеницу, заменив ее на другие зерновые, а также ввести корм, богатый клетчаткой, как гранулированная витаминно-травяная мука. Необходимо регулярно осматривать цыплят, и при необходимости механически очищать клоаку, стараясь не повредить кожу; если фекалии присохли, их размачивают теплой водой. Рацион Первое кормление Новорожденные цыплята имеют небольшой запас питательных веществ в виде остатков нерассосавшегося желтка. Этого запаса хватает на то, чтобы птенчик не чувствовал голода в первые 3-6 часов жизни.  При выведении молодняка в инкубаторе первую кормежку проводят, когда все птенцы обсохнут и окажутся в брудере, но не позже, чем через 6 ч. после появления первого цыпленка. Если же птенцы пережили транспортировку, в первую очередь их нужно напоить теплой сладкой водой из расчета 2-3 ч.л. сахара на 1 л воды, температура воды +27-28°С. Глюкоза поддержит силы малышей, поможет им прийти в себя после перенесенного стресса. Новорожденные птенцы еще не умеют клевать корм. Чтобы научить их, корм насыпают на пол и слегка постукивают по нему пальцами, имитируя клевание. Как только самые сообразительные птенцы начнут клевать еду, остальные последуют их примеру. Количество кормлений в сутки Птенцы только и делают, что едят, с небольшими перерывами на сон. Поскольку в первые три дня цыплята клюют корм с пола, его дают небольшими порциями, на одно кормление, чтобы избежать перерасхода комбикорма, ведь остатки будут затаптываться. В первую неделю малышей кормят каждые 2-3 часа, с 6-ти часовым перерывом на ночной сон. В дальнейшем при использовании комбикорма хозяин может не задумываться о количестве кормлений в сутки. Кормушки всегда должны быть полны. Важно, чтобы в свободном доступе была чистая питьевая вода. Если же для кормления используют домашние продукты: вареное яйцо, творог, пшенную кашу и пр., то их дают небольшими порциями, на один прием пищи, чтобы продукты успевали съедаться полностью. Комбикорм В первую неделю для кормления лучше всего использовать предстартовый или стартовый комбикорм для цыплят яичных пород или для бройлеров. Несмотря на его сравнительно высокую стоимость, расходы оправдаются быстрым ростом молодняка и минимальным падежом.  Расход стартового комбикорма совсем небольшой, цыпленок съедает не более 10 г корма в сутки, при этом удобство использования комбикорма в разы упрощает уход за молодняком. Стартовые и предстартовые корма богаты легкоусвояемым белками растительного и животного происхождения, содержат незаменимые аминокислоты, которые нужны для роста. Готовый комбикорм сбалансирован по жирам и углеводам, в нем сравнительно много белка, содержание сырого протеина 18-21%, и мало сырой клетчатки, благодаря чему корм хорошо усваивается. Стартовый комбикорм содержит все необходимые витамины и микроэлементы, что обеспечивает быстрый рост с самого первого дня. Предстартовый комбикорм представляет собой мелкую крупку, которую цыплятам удобно клевать. Его можно насыпать в лотковые или бункерные кормушки, благодаря чему птенцы имеют свободный доступ к корму в течение суток, а хозяину не нужно кормить их каждые 2-3 ч. Без комбикорма Поскольку стоимость стартового комбикорма, что называется “кусается”, многие птицеводы выкармливают цыплят по старинке, на крупах, яйце, твороге. Здесь важно найти баланс между высокой питательностью корма и его легкой усвояемостью. С первых дней жизни цыплятам дают кукурузную крупу, в сравнении с другими видами зерновых она содержит наибольшее количество белка и жира и небольшое количество клетчатки. Дробленый овес, ячмень не подходит для кормления цыплят из-за высокого содержания клетчатки в оболочке зерна. По этой же причине не стоит вводить в рацион малышей пшеничные отруби. Поскольку в зерне недостаточное содержание протеина и аминокислот, нехватку необходимо компенсировать животными белками. Для увеличения питательности корма кукурузную крупу смешивают с измельченным отварным желтком, из расчета один желток на 6-10 голов в сутки. Для формирования микрофлоры кишечника полезно вводить в рацион домашнюю простоквашу, кефир, нежирный творог. Кисломолочные продукты смешивают с небольшим количеством крупы, из расчета на одно кормление. Зерновая смесь должна оставаться рассыпчатой, чтобы у малышей не забивался клювик. Цельное молоко цыплятам противопоказано, оно провоцирует понос. Кисломолочные продукты лучше давать обезжиренные, т.к. неокрепший организм птенца еще плохо усваивает жиры. В качестве источника витаминов А, Е, D, а также йода и жирных кислот в рацион вводят рыбий жир, его смешивают с дробленым зерном. Суточная норма — 0,5-1 мл на голову. При откармливании цыплят дробленым зерном полезно чередовать разные виды круп, чтобы повысить поедаемость кормов. Так, в одно кормление можно давать дробленую кукурузу, в следующее — ячневую крупу, затем пшеничную крупу, пшено, дробленый голозерный овес или овсяные хлопья, а также делать смеси из нескольких видов зерновых.  Для увеличения питательности корма в каждое кормление добавляют один из белковых компонентов: вареный желток, творог, простоквашу или кефир, рыбий жир. В качестве источника витаминов с 4-го дня жизни в рацион понемногу вводят мелко нарезанную зелень: зеленый лук, листья одуванчика, крапиву, а также тертую морковь. Зелень смешивают с отварным яйцом или творогом. И здесь птицевод сталкивается с проблемой: в жаре влажные продукты быстро портятся. К тому же первые дни цыплят приходится кормить с пола, без использования кормушек. В результате корм быстро загрязняется, т.к. птенцы лапами разносят свои экскременты.  Чтобы избежать развития диареи у всего поголовья, приходится кормить молодняк каждые 2-3 часа небольшими порциями и перед следующим кормлением заменять подстилку (газету, бумагу) на чистую. Вода В свободном доступе у цыплят всегда должна быть чистая вода. В первую неделю лучше наливать в поилки теплую кипяченую воду. Поилки необходимо тщательно мыть при каждой смене воды. Добавление в воду небольшого количества сахара, 1-2 ч.л. на 1 л в первую неделю жизни весьма полезно, т.к. глюкоза быстро усваивается, поддерживая силы цыплят. Сладкую водичку чередуют с обычной или подкисленной, через день. В воду для питья полезно добавлять небольшое количество кислоты, это улучшает пищеварение, является профилактикой поноса. На 1 л кипяченой воды добавляют 1 ч.л. натурального яблочного уксуса или аскорбиновую кислоту, 1 г порошка на 1 л. Для укрепления иммунитета малышей полезно добавлять в воду витаминный препарат “Чиктоник”. Его добавляют в воду для питья 5 дней подряд, в течение первой недели жизни птенцов. Опытные птицеводы не рекомендуют без необходимости поить цыплят розовым раствором марганцовки. Препарат уничтожает микрофлору в кишечнике, не только вредную, но и полезную. Лучше вместо марганцовки пропоить молодняк специальным пробиотиком, таким как “Здоровяк” или “Ветоспорин СпасиЦып”. Профилактическая пропойка цыплят При выращивании цыплят яичных пород можно обойтись без профилактической пропойки антибиотиками, полагаясь на их врожденный иммунитет. Лекарственные средства выпаивают лишь при появлении поноса. Молодняк бройлеров без пропойки антибиотиками вырастить почти невозможно. Профилактическую пропойку антибиотиками проводят на 1-2-й день жизни и повторяют на 4-5-е сутки (день вылупления считается “нулевым”). Антибиотик растворяют в воде согласно инструкции, наливают в поилки такой объем раствора, чтобы он был выпит в первой половине дня. Затем поилки наполняют кипяченой водой.  Для профилактического пропаивания цыплят применяют антибиотики группы фторхинолонов: Энрофлон, Энрофлоксацин, Байтрил и др. При появлении поноса, особенно при подозрении на ББП проводят более длительный курс антибиотиков, 5-7 дней подряд. После курса антибиотиков необходимо восстановить кишечную микрофлору птенцов, для этого им пропаивают пробиотики, вводят в корм кефир, простоквашу. Также необходимо укрепить иммунитет цыплят, для этого пропаивают витамины “Чиктоник”, а также витаминно-минеральный препарат “Е-селен”.  С 5-го дня жизни в дробленое зерно добавляют витаминно-минеральный премикс “Здравур Цып-цып”. В его составе все необходимые витамины и микроэлементы, а также аминокислоты и ферменты для усвоения корма.

Наверное, каждому приходилось сталкиваться с агрессивным поведением домашней птицы. Злой петух или воинственно настроенный индюк представляют серьезную опасность для человека.  Птица может поранить открытые участки ног, рук, броситься в лицо, нанести серьезные увечья острым клювом, когтями, шпорами. Крайняя мера — отправить обидчика в суп. Но прежде чем это делать, попробуйте один из следующих способов усмирения драчунов. Почему домашняя птица нападает Защита потомства Петух и индюк являются лидерами своей птичьей стаи. Инстинкт защищать самок и птенцов от внешней опасности у них в крови. В период вывода цыплят или индюшат все инстинкты у пернатых обостряются. Не только самцы, но и самки могут проявлять агрессивное поведение, когда нужно защитить потомство. Так, обычно спокойные индейки могут нападать на обидчика в случае угрозы для индюшат. Куры-наседки редко проявляют враждебность к человеку, они скорее будут спасаться бегством, созывая цыплят под крыло. Однако небольшому зверю, например, ласке или крысе, наседка может дать яростный отпор, чтобы защитить птенцов. Защита территории Когда домашняя птица содержится в загоне, она привыкает к его границам и расценивает эту территорию как свою. В случае опасности самец будет защищать свой дом, стремясь изгнать чужака. Если на территорию птичьего двора проникла лиса, ласка, бродячая собака, если в небе кружит ястреб, выискивая добычу, — то воинственное поведение самца будет весьма кстати. Агрессивный петух или индюк смогут дать отпор врагу.  Но если эта ярость направляется на хозяина, который регулярно кормит птицу, или на членов его семьи, — такое поведение недопустимо. Никто не захочет испытывать постоянный страх при необходимости зайти в курятник или пройти по двору. Сложнее обстоит ситуация с домашней птицей, которая днем находится на свободном выгуле. У таких самцов нет четкого представления о границах своей территории, поэтому они считают себя вправе нападать на любого проходящего мимо, будь то взрослый человек, ребенок или собака. Когда враждебность проявляет соседский петух или индюк, который не дает вам проходу, придется решать ситуацию дипломатически. Ведь к чужой птице не применишь народное средство “секир-башка”. Конкуренция Если в птичьей стае есть несколько самцов, между ними возникают стычки и драки до тех пор, пока не будет признано лидерство альфа-самца. В процессе выяснения отношений в стае самцы ведут себя весьма агрессивно, петушиные бои ведутся до крови. Самцы, которым приходится отстаивать силой лидирующее положение, становятся более агрессивными, чем те, что изначально воспитывались в гареме из самок и не имели конкуренции. Петух и индюк может воспринимать человека как конкурента и пытаться отстаивать свою позицию альфа-самца. Хозяину придется установить иерархию. Домашние пернатые должны понимать и признавать первенство человека. И здесь не обойтись без применения силы, в мире животных уговорами и добротой невозможно отстоять лидирующую позицию. Смена хозяина Птицы и животные весьма консервативны. Они привыкают к определенному распорядку жизни, к режиму кормления и к человеку, который их кормит. Если обычно корм задает хозяин, и вдруг по какой-то причине приходит другой человек (хозяйка, сосед), петух или индюк могут проявить агрессию, воспринимая их как чужака. Если в ваше отсутствие птицу обижали, по приезду вас может ожидать неприятный сюрприз: мирный петенька мог превратиться в злостного забияку. Особенно часто проявляют враждебность новые самцы, которых привезли в хозяйство уже во взрослом возрасте. Стресс от перемены места, новая территория, незнакомые люди, — все это может включить у петуха инстинкт защиты, переходящей в нападение. Порода Породы кур значительно различаются по характеру. Некоторые породы специально выводились для использования в петушиных боях. Понятно, что на подворье обычно содержатся совсем другие куры, яичных или мясо-яичных пород. Однако и у них могут проснуться гены одного из воинственных родственников. Как и у людей, характеры петухов различаются внутри одной породы. Так, одни заводчики считают петухов брама драчливыми и агрессивными, а другие никогда не сталкивались с их враждебностью. Многие владельцы приусадебного хозяйства сходятся во мнении, что петух пород фавероль и билефельдер имеют спокойный, даже флегматичный характер. Однако и здесь возможны исключения. Неблагоприятные условия содержания При содержании в тесном помещении или в загоне небольшой площади петухи чаще кидаются на людей. Из-за высокой скученности, которая может усугубляться летней жарой, нехваткой корма или воды, птица становится нервной, задиристой. При изменении условий содержания петух, который никому не давал проходу, становится вполне миролюбивым петенькой.  Недостаточное количество самок также провоцирует петушиную агрессию. Самец не расходует весь свой запал на топтание кур, избыток сил и гормонов находит выход в выплесках агрессии. Как обращаться с агрессивной птицей Защитить детей Прежде всего необходимо позаботиться о безопасности детей. Нередки случаи, когда петух клевал ребенка в глаз, что приводило к потере зрения, или наносил серьезные увечья, после которых оставались шрамы. Если на подворье содержится домашняя птица, нужно научить детей правильному поведению. Недопустимо дразнить петухов и индюков, бить их палкой, пинать ногами. Птицы достаточно умны и памятливы, они способны различать людей и запоминать, кто именно их обидел.  Некоторые самцы будут преследовать исключительно обидчика, другие распространяют свое негативное отношение на всех людей. Если опасность представляет соседский петух или индюк, не стоит выпускать маленьких детей одних за околицу. Детей постарше нужно научить давать отпор драчливой птице. Для этого у них должна быть с собой палка или другое подручное “оружие”. И, конечно, необходимо решать эту проблему с соседями, убеждать их содержать агрессивную птицу в загоне, что, к сожалению, не всегда возможно. Не беспокоить пернатых понапрасну Мы можем не замечать, как наше обычное поведение действует на животных.  Громкая речь или громкая музыка, активная жестикуляция руками пугает птицу, а испуг может провоцировать инстинктивную защиту и нападение.  Яркая одежда привлекает внимание пернатых, вызывает любопытство и желание “попробовать на зуб”. Если же одежда человека свободно развевается, например, длинные свободные рукава или широкий подол юбки, это может пугать птицу. Проявлять спокойствие и уверенность Заходя в загон к домашней птице или скоту, нужно быть спокойным и дружелюбным. С животными и пернатыми нужно разговаривать. Пусть они не понимают слов, но привыкают к голосу хозяина, воспринимают интонации. Если задиристый петух или индюк не проявляет враждебности, нужно действовать спокойно и уверенно: насыпать корм, наливать чистую воду, собирать яйца, проводить уборку. При этом нужно стараться не выпускать самца из виду и не поворачиваться к нему спиной, т.к. агрессивные петухи могут бросаться когтями и шпорами на спину человека.  Если у вас уже были стычки с драчуном, последующие контакты могут вызывать страх и даже панику, которые сложно преодолеть. В таком состоянии не стоит заходить в загон к пернатым или скоту. Птицы и животные воспринимают страх и расценивают его как слабость, что может спровоцировать нападение. Если вы боитесь своего петуха или индюка, здесь может быть только два выхода: избавиться от него (продать или отправить под топор) либо поручить уход за птицей другому человеку. Проявлять осторожность Если каждый раз, как только вы заходите в загон или курятник, драчливый петух или индюк идет в наступление, необходимо обезопасить себя. Надевайте одежду с длинным рукавом, не входите в птичник с голыми ногами, надевайте закрытую обувь. При раздаче корма и воды следите за тем, чтобы не наклоняться слишком низко. Помните о том, что петух может клюнуть человека в лицо или в глаз. Берите с собой палку, веник, метлу или любой другой подручный инвентарь, который поможет дать отпор и остановить атаку пернатого драчуна. Приручить и подружиться Если негативное поведение птицы связано со стрессом и проявилось недавно, можно попробовать приручить ее и показать, что вы друг, а не враг. С петухами этот метод работает, однако требует определенной ловкости и смелости. Ранним утром, когда еще не рассвело и птица еще не активна, зайдите в курятник и возьмите петуха на руки. Одной рукой крепко держите лапы, другой — фиксируйте его шею, прижимая к своей груди. Не забывайте, петух может клюнуть вас в глаза. Носите пернатого питомца на руках по двору 3-5 минут, пока он не успокоится в ваших руках. Слегка укачивайте его как ребенка, разговаривайте ровным спокойным голосом. Те, кто испробовал этот метод, утверждают, что в течение нескольких дней, если делать это ежедневно, петух успокаивается и перестает нападать на человека. Отвлечь Когда на вас нападают чужие петухи или индюки, которых вы не можете запугать или ударить, можно использовать отвлекающий маневр. Держите в кармане семечки или горсть зерна. Как только нападающий двинется в вашу сторону — бросьте ему корм и живо ретируйтесь, пока он занят. Возможно, вам даже удастся подружиться с соседским красавцем-петухом или важным индюком, и он будет ждать вашего прихода и угощения. Как вести себя во время атаки Если петух или индюк уже “закусил удила” и понесся на вас в атаку, есть два варианта действий: жестко остановить нападение или тихо ретироваться. Как поступать в конкретной ситуации, зависит от вашей смелости и характера нападающего. Ответная атака Необходимо показать, “кто в доме хозяин”. Человек выше и крупнее птицы, однако если ярость уже застилает ей глаза, придется еще больше “распушить свои перья”.  Поднимите и раскиньте руки, угрожающе нависая над птицей и двигайтесь на нее, пока она не начнет пятиться. Конечно, здесь нужно здраво оценивать ситуацию, чтобы не вступить в рукопашную схватку. Острому клюву, когтям и шпорам довольно сложно что-то противопоставить. Если ваша атака удалась, полезно завершить ее, поставив самца в позицию подчиненного. Прижмите петуха к земле, схватив его за загривок и удерживайте в таком положение в течение минуты. Оказавшись в позиции слабого, он будет вынужден признать вашу силу и превосходство. Отступление Если петух или индюк настроен решительно, его поведение пугает вас и вы не можете дать отпор, тихо отходите.  Между курами и индюками есть небольшая разница, последние более восприимчивы к громким звукам. Так, нападающего индюка можно припугнуть громким криком или другим резким звуком, например, звонкими ударами по ведру и пр. Петуха громкие звуки не пугают, даже наоборот, могут раззадорить. Ни в коем случае не поворачивайтесь к нападающему спиной. Медленно отходите к выходу, пятясь назад, не делая резких движений. Старайтесь сохранять дистанцию между собой и наскакивающей птицей, используйте для этого любые подручные средства: лопату, тяпку, метлу, ведро и пр. Как отучить петуха или индюка нападать Если птица уже почувствовала свою силу и решила, что именно она является здесь главной, необходимо образумить ее. Делать это нужно решительно и жестко, но от человека потребуется выдержка и смелость. Вода Сразу после нападения схватите обидчика за ноги и окуните в ведро с водой. Водные процедуры помогут птице охладиться. Если провести такие манипуляции несколько раз подряд, у драчуна закрепится связь: нападение — ванна. Поскольку пернатые не любят мочить перья, это может отучить их от плохого поведения. Здесь важно действовать сразу же после нападения. Если просто так изловить злого петуха и окунуть его в воду, он ничего не поймет. Если изловить обидчика сложно или страшно, то заходя в загон, держите наготове ведро воды, чтобы окатить его сверху, или используйте шланг, подключенный к водопроводу. Голод Если птица ведет себя враждебно, но вы не хотите отправлять ее под нож, используйте голод. Отсадите драчуна в отдельную клетку или отдельный небольшой загон и не кормите 2-3 дня. За это время он не умрет от голода, но станет более смирным. И когда вы наконец принесете ему еду, признает ваше превосходство. Важно следить за тем, чтобы у изолированной птицы была в доступе чистая вода и возможность спрятаться в тень от палящего солнца. Топор Объяснить петуху или индюку, что он не прав, помогает угроза топором. Достаточно схватить обнаглевшую птицу за ноги, положить ее на плаху для разделки и занести топор над ее головой. Такая “наука” идет на пользу даже буйным особям. Ну, а если других вариантов воздействия не осталось, то угрозу приводят в исполнение. Никакой, даже самый красивый петух или породистый индюк не стоят ни ваших нервов, ни здоровья, вашего и ваших близких. Отправляйте обидчика в суп и живите спокойно.

Выкормить одного-двух поросят за лето вполне реально, так можно обеспечить свою семью натуральным мясом на весь год. Летом много дешевых или вовсе бесплатных кормов, поэтому себестоимость свинины выходит сравнительно небольшой.  Однако порой все идет не по плану. Купленные поросята не набирают вес и медленно развиваются. Расскажем, в чем причина неудач и как создать условия для быстрого роста. Покупка Выбор поросенка — процесс ответственный, ведь именно генетика и условия содержания в первый месяц жизни откладывают отпечаток на его здоровье, крепость иммунитета, влияют на скорость роста и, в конечном итоге, на убойный вес. Поросят обычно покупают на с/х рынках, где частники торгуют “живым товаром” с машины, либо по объявлению, — тогда едут за молодняком на дом. Порода и цена Если вы покупаете поросят на откорм и не планируете оставлять их на племя, нет нужды переплачивать за породу, ведь закупочная цена влияет на конечную себестоимость мяса. Так, месячный чистокровный пьетрен или йоркшир обойдется в 25-30 тыс. руб. (по ценам 2025 г.), немногим дешевле породистый дюрок или кантор, — 20 тыс. руб. Помесные поросята, в крови которых есть мясные породы (дюрок, кантор, пьетрен) стоят дешевле, 10-15 тыс. Помесь с кровью ландраса или русской белой можно найти за 7-8 тыс., а хорошую, но беспородную свинку — за 5-6 тыс. На рынке животных встречаются и более доступные по цене предложения. Поросят порой продают по 1-2 тыс. руб. Однако такая покупка лишь кажется выгодной, на деле она оборачивается множеством проблем. Животные имеют стадный инстинкт, поэтому всегда лучше чувствуют себя в компании себе подобных. Если возможности позволяют, лучше приобрести двух поросят у одного продавца. Малыши с рождения привыкли друг к другу, вместе они будут развиваться лучше, активнее кушать и быстрее расти. Выбор производителя Перед покупкой необходимо изучить, какие хозяйства в вашем регионе занимаются разведением свиней на племя и на продажу детенышей. В поиске помогут доски бесплатных объявлений, группы в соцсетях. Почему так важно выбрать добросовестного производителя? Здоровье и иммунитет животного закладывается в первые дни его жизни. Если в хозяйстве занимаются разведением свиней и заинтересованы в создании хорошей репутации, они не будут пренебрегать необходимыми этапами ухода. Так, крайне важно, чтобы в первые часы жизни детеныши получили свою порцию молозива, от этого зависит их иммунитет. Новорожденным поросят прокалывают препаратами железа. Это делают трижды, на 3-й, 9-й и 15-й день жизни. Железо необходимо для выработки гемоглобина, при его недостатке развивается анемия. Поросята становятся вялыми, меньше кушают, хуже усваивают питательные вещества, медленно растут, чаще болеют. Молоко свиньи содержит недостаточное количество железа. Если хозяин игнорирует введение препаратов железа поросятам-сосунам, то дефицит этого микроэлемента уже невозможно восполнить в дальнейшем. Скорость набора веса потеряна на старте. Узнать анемичного поросенка можно по бледному цвету кожи и слизистых. Это хорошо видно на ушах, пятачке, где много кровеносных сосудов, — они становятся бледными. Хрюшка будет вялой, сонной, тогда как должна быть активной, бодрой и любопытной. Сбалансированный рацион с добавлением витаминно-минерального премикса “Здравур Крепыш” поможет спасти от авитаминоза даже слабых поросят. Однако если изначально приобрести свинок, которым своевременно проставили препараты железа, конечный результат будет гораздо лучше. Премикс содержит комплекс витаминов, микроэлементов и аминокислот, а также ферменты для улучшения усвоения корма. Он предназначен для маленьких поросят, от рождения до возраста 10 дней до 2-х месяцев. Близкородственные связи Если в хозяйстве не занимаются планомерным разведением свиней для продажи поросят, то никто намеренно не проводит случку и не следит за чистотой линии. Незапланированные близкородственные связи у свиней приводят к рождению слабых детенышей. Порой супоросность свиньи долго остается незамеченной, и хозяин случайно обнаруживает, что свинья, которую он планировал отправить на мясо, беременна. От ненужных детенышей избавляются по бросовой цене. Поросята, рожденные от инбридинга, даже если не имеют видимых врожденных патологий, всегда отстают в развитии. Они рождаются более слабыми, более мелкими, медленнее растут.  При выборе поросенка внимательно осматривайте его. У детенышей от близкородственных связей может обнаруживаться грыжа в области пупка, которая будет препятствовать нормальному пищеварению, потребуется устранять ее хирургически.  При покупке некастрированного хрячка осмотрите его внешние половые органы, яички должны быть в мошонке. Если одно из них находится в глубине тела, кастрировать животное будет невозможно, и тогда мясо будет испорчено специфическим неприятным запахом. Именно инбридинг — основная причина того, что поросенок не растет. Плохую кровь не улучшить даже самым хорошим уходом. На качественных кормах к возрасту 7-8 месяцев удастся получить лишь 40-60 кг мясом, при норме 90-120 кг. Понятно, что продавец вряд ли признается в том, что поросята рождены случайно, от союза брата и сестры. Однако их можно определить по малому весу. Нормальный вес хорошо развитого поросенка в возрасте 1 месяца — 8-9 кг, в 6 недель — 12-15 кг. Породистые свинки к полутора месяцам весят 16-18 кг. А заморыши редко переходят рубеж 5 кг, порой их вес еще меньше — 4-4,5 кг. От таких несчастных детенышей не стоит ждать высоких результатов. Малый возраст  Лишних, незапланированных поросят часто продают гораздо раньше срока, не в возрасте 6 недель, который является оптимальным для отъема детенышей от свиноматки, а в возрасте 1 месяца. Поросята-отъемыши, отлученные от матери раньше времени, недополучают молока, что сказывается на их развитии. У свиней очень жирное молоко, даже качественный комбикорм не сравнится с ним по питательности и легкости усвоения. Если же купленных поросят кормят дешевым комбикормом или и вовсе, картофельными мешанками, их рацион сильно проседает по белку.  Недостаток протеина сразу сказывается на скорости роста и набора массы. Ведь для построения клеток организму нужны “строительные кирпичики”: белки и аминокислоты. Пищеварительная система детеныша еще не приспособлена к перевариванию “взрослого” корма. Это приводит к расстройству пищеварения и, как следствие, к развитию диареи. Поросята-отъемыши без должного ухода часто погибают от обезвоживания, которое сопровождает диарею. Если есть возможность выбора, то лучше немного переплатить и купить поросят в возрасте 1,5 месяцев, а не 4-х недельных.  Конечно, и здесь можно ошибиться. Так, нечистый на руку продавец может выдавать слабых 1,5 месячных поросят за 4-х недельных, чтобы списать недобор по весу на малый возраст. Это еще один аргумент в пользу того, что сначала нужно найти хорошего производителя. Глистные инвазии Если в хозяйстве, где разводят свиней, антисанитарные условия и свиноматка не проходила дегельминтизацию во время супоросности, то она “наградит” детенышей глистами. Малыши могут заразиться гельминтами также с пола, навоз содержит яйца паразитов. Заражение глистами сильно ослабляет животных. Паразиты высасывают питательные вещества, отравляют организм токсинами. Детеныши хорошо кушают, но слабо прибавляют в весе. Заподозрить наличие паразитов можно по форме хвоста. У здорового поросенка хвост загнут задорной загогулиной, он должен быть сухим и чистым. Если же хвост висит или прижат к телу, это указывает либо на плохое самочувствие, либо на наличие глистов. Глистогонные препараты первый раз поросятам-сосунам дают в возрасте 3-х недель, а далее — раз в 1,5 месяца. Если продавец не проводил антипаразитарные мероприятия, необходимо дать глистогонное через неделю после покупки поросят, когда они немного освоятся на новом месте. Уход за поросятами в первый месяц после покупки К месячному поросенку нужно относиться бережно, это детеныш, которого только что отлучили от матери. Он испытывает сильный стресс из-за изменения условий содержания, смены рациона. Необходимо минимизировать стрессы. Перевозка Для перевозки лучше изготовить специальный деревянный ящик. Его устилают соломой, сеном, чтобы в процессе перевозки детенышам было не так страшно и не слишком холодно. Впрочем, часто поросят перевозят в полипропиленовых мешках, лишь прорезав в них дырку для дыхания. Если поросят покупают ранней весной, когда на улице еще морозно, важно не застудить детенышей при перевозке.  Подготовка места Место для содержания животных нужно подготовить заранее. В холодное время года важно продумать, как создать комфортные условия. Если нет отапливаемого помещения, то в холодном сарае отделяют небольшой закуток, где строят “нору” — искусственно снижают высоту потолка, чтобы было возможно обогреть загон.  На место лежанки приносят охапки соломы или сена, а для обогрева подвешивают красную лампу. У малышей плохая терморегуляция, оптимальная температура воздуха для них — не ниже +18-20°С. При устройстве “гнезда” важно учитывать несколько моментов:  следить за соблюдением правил пожарной безопасности, поскольку близкое расположение греющей лампы или неисправная проводка могут привести к возгоранию сена; использовать на подстилку только качественное сено или солому: при использовании плесневелой подстилки поросята вдыхают микотоксины и отравляются, поскольку они постоянно роются в сене и жуют его. Если поросят планируют покупать в зиму, то еще по осени можно устроить загон с теплой подстилкой. Для формирования глубокой подстилки используют смесь опилок, крупной стружки и соломенной резки. Субстрат заселяют термофильными бактериями, для этого используют биопрепараты, такие как “Биофактор для жвачных животных”. Чтобы бактерии активизировались, необходимо обеспечить их питанием, влагой, а также поддерживать положительную температуру, выше +12-14°С. Адаптация При покупке поросят необходимо расспросить продавца, чем именно он кормил их. Резкий переход на другой тип питания приводит к дисбалансу кишечной микрофлоры у детенышей и, как следствие, к поносу и обезвоживанию. Добросовестные производители, неравнодушные к судьбе своих питомцев, дают в подарок небольшой пакет зерновой смеси или комбикорма. Независимо от того, чем кормили поросят до этого: влажными мешанками, запаренным зерном или комбикормом, перевод на новый тип питания нужно проводить постепенно, ежедневно уменьшая норму привычного корма и увеличивая норму нового. Не будет лишним в первые 2-3 недели добавлять в корм специальные пробиотики, которые улучшают усвоение пищи. Их стоимость окупится сторицей, ведь они обеспечат хорошее пищеварение и уберегут поросят от диареи.  Рацион Маленькие поросята растут быстро, если в корме достаточно белка и незаменимых аминокислот. Проще всего кормить отъемышей специальным комбикормом, предназначенным для их возраста, однако по цене это может быть накладно. В качественных стартовых кормах сбалансированный состав. Содержание сырого протеина — не менее 18%, а клетчатки — не более 4%. Они содержат незаменимые аминокислоты, белки животного и растительного происхождения, а также заменитель молока, пробиотики, витамины и микроэлементы. Недорогой комбикорм, предназначенный для откорма взрослых свиней, не подходит для детенышей. В нем мало белка и слишком много клетчатки, поскольку для удешевления корма в нем увеличивают процент пшеничных отрубей. Такой корм плохо усваивается, проходит сквозь организм детенышей транзитом. При производстве комбикорма своими руками важно учитывать питательную ценность каждого ингредиента и готовить сбалансированную смесь, ориентируясь на рецептуру готовых кормов.  Кроме питательной ценности нужно учитывать и легкость усвоения кормов. Так, в зерновую смесь для малышей не добавляют овес, его шелуха увеличивает содержание плохо перевариваемой клетчатки. Горох лучше заменить полножирной соей, она более питательна и лучше усваивается, не вызывает вздутия. В качестве основы корма берут смесь дробленого ячменя, пшеницы, кукурузы. Для балансирования показателей по белкам и жирам в смесь добавляют подсолнечный жмых или соевый шрот, а также высоко белковые добавки: кормовые дрожжи, рыбную муку, мясокостную муку. При приготовлении зерновой смеси в нее необходимо добавлять соль, но здесь крайне важно не переборщить. Недопустимо солить корм “на глаз”. Для взрослых свиней содержание поваренной соли в корме должно быть не более 1% (1 кг на 100 кг зерновой смеси), для детенышей — еще меньше, 0,45% (450 г на 100 кг). Чтобы корма лучше усваивались, а поросята росли и набирали вес согласно возрасту, рацион должен быть сбалансирован по витаминам и микроэлементам. В первую очередь, для малышей важны витамины А, Е, D, В.  Детенышей постепенно приучают к свежим кормам, богатым витаминами. Скармливают тертые овощи: морковь, тыкву, дают пророщенное зерно. Здесь важно не спешить, вводить новые корма в минимальных количествах, начиная с 50-100 г на голову в сутки, чтобы не спровоцировать расстройство пищеварения. Сбалансировать корм по витаминам и минералам гораздо проще, если использовать готовые премиксы, такие как “Здравур Боренька”, обогащенный аминокислотами и ферментами. Его смешивают с дробленым зерном из расчета 1% (1 кг премикса на 100 кг зерна) или добавляют в мешанки согласно суточной норме. При переводе на новый тип корма полезно сбрызгивать его рыбьим жиром. Это довольно дорогой ингредиент, но он того стоит. Рыбий жир — это источник жирных кислот и витаминов А, D, Е. Богатый витаминный состав способствует укреплению иммунитета детенышей, а привлекательный запах улучшает поедаемость незнакомого корма. В свободном доступе у животных всегда должна быть чистая вода. Ее меняют дважды в день, а поилки регулярно моют. Может показаться, что кормить поросят качественным комбикормом со всеми перечисленными добавками будет накладно, однако такой подход окупается хорошими привесами и высоким выходом мяса после забоя. Маленькие поросята съедают не так много. В возрасте с 1,5 до 2 месяцев их суточная норма постепенно увеличивается с 250 г до 850 г, всего же на первые две недели потребуется примерно 20 кг стартового комбикорма, наиболее дорогого из всей линейки кормов. По мере роста животных процент протеина в кормах снижают: до 16% в возрасте 2-4 месяцев (стадия “рост”) до 14% на финишной стадии откорма. Это позволяет удешевлять корм за счет уменьшения процентного содержания дорогих добавок. Неизменными остаются только три добавки: поваренная соль — 1%, кормовой мел — 1%,  витаминный премикс — 1%. За весь период откорма поросенка до возраста 8 месяцев потребуется примерно 650-700 кг зерновой смеси. При добавлении в рацион свежих овощей, люцерны или вареного картофеля себестоимость мяса будет ниже, но и его итоговое количество также уменьшится.

Гуси — неприхотливая птица, с уходом за ними справится даже начинающий животновод. Быстрый набор массы, большой выход вкусного жирного мяса, а также его сравнительно низкая себестоимость делает содержание гусей на подворье выгодным занятием. Однако одно дело — небольшой поголовье для нужд своей семьи, и другое — выращивание птицы как бизнес. Давайте рассмотрим, какие составляющие нужны для получения прибыли, а также, какие подводные камни могут обнаружиться. Содержание гусей для себя На личном подворье гусей выращивают ради получения домашнего мяса. Выгодность содержания гусей для личного пользования определяется прежде всего высоким качеством мяса.  Домашнее мясо гораздо вкуснее того, что выращивается промышленным способом. Когда птица находится на выпасе либо в ее рационе много свежих сочных кормов, мясо получается маложирным и очень нежным, с приятным вкусом.  Поскольку у гусят довольно крепкий иммунитет, при выращивании можно обойтись без применения антибиотиков, тогда как на птицефабриках птица всегда выращивается с применением лекарств. Выход мяса Молодых гусей забивают в возрасте 2 с небольшим месяцев, до начала ювенильной линьки. На хороших кормах к возрасту 10 недель птица успевает набрать живым весом 3,5-4,5 кг, соответственно, чистый вес тушки 2,2-2,8 кг. Для получения крупных гусей к новогоднему столу их откармливают дольше, до окончания смены пера, в течение 5-5,5 месяцев от рождения. К этому моменту гуси прибавляют в весе. Конечные результаты зависят от особенностей породы. Птица мясных пород набирает живым весом до 7-8 кг, самцы обычно бывают крупнее самок. Себестоимость мяса На небольшом подворье можно заниматься сезонным выращиванием гусей. В апреле-мае покупают суточных или подрощенных гусят. В зависимости от возраста птенцов их сначала содержат в брудере при температуре +28-30°С (для суточных гусят) или при комнатной температуре +18-20°С (для 2-х недельных птенцов). Для сезонного содержания гусей нет необходимости возводить капитальное сооружение. На лето-осень достаточно легкой дощатой постройки, где птица будет ночевать и прятаться в непогоду. Себестоимость домашнего мяса при сезонном выращивании гусей складывается из двух составляющих: стоимости гусенка и кормов. По ценам 2025 г. суточного гусенка породы Линда можно приобрести за 230-330 руб., гусиное инкубационное яйцо обойдется в 150-180 руб./шт.  Если нет желания возиться с выкармливанием малышей, можно приобрести подрощенных гусят. Их стоимость будет гораздо выше, однако в пересчете на стоимость скормленного стартового комбикорма покупка может оказаться выгодной. Подрощенный молодняк не требует создания особенных температурных условий, а процент падежа минимальный. Себестоимость домашнего мяса определяется стоимостью кормов. И здесь возможен большой разбег. Если кормить птицу качественным комбикормом, цена мяса будет довольно высокой, однако и его количество будет больше, а время откорма сократится.  Здесь важно учитывать, что для водоплавающей птицы нужен определенный комбикорм. По составу и питательности он ближе к комбикорму для бройлеров. Не стоит кормить гусят комбикормом для цыплят, поскольку в его составе могут быть кокцидиостатики, вредные для здоровья молодняка водоплавающей птицы. Гуси растут быстро благодаря высокой питательности комбикорма: ПК-31, старт (от рождения до 3 недель) — содержание сырого протеина 19,5%; ПК-32, рост (4-8 недель) — с.п. 18,4%; ПК-30, финиш (от 9 недель) — с.п. 16,2%. Гуси едят довольно много, поэтому при откорме на зерне или комбикорме расходы будут значительными. Суточная норма концентрированных кормов постепенно увеличивается: 0-3 недель — от 35 до 110 г стартового комбикорма в сутки, всего за период 1,7 кг; 4-8 недель — от 220 до 340 г комбикорма в сутки, всего за период 10 кг. Летом откорм гусей удешевляется, поскольку птица ест много свежей травы, которая достается бесплатно. Гусей пасут на лугу, либо кормят их скошенной травой, если они находятся в загоне. Утром и вечером гусей кормят зерном (цельным и дробленым): овсом, ячменем, фуражной пшеницей, для финишного откорма используют кукурузу, она более питательна.  При изготовлении комбикорма для гусей своими руками необходимо добавлять белковые компоненты для увеличения содержания протеина в корме, их доля в рационе составляет 20-25%. Белковые добавки удорожают стоимость домашнего комбикорма, но без них невозможно обойтись. Рыбная и мясокостная мука, кормовые дрожжи, а также соевый шрот или подсолнечный жмых — обязательные составляющие зерновой смеси для молодняка гусей. Если в течение дня есть возможность пасти птицу на лугу или отпускать плавать в естественный водоем, то гуси будут самостоятельно добывать себе пропитание. В день каждая особь съедает до 2 кг травы, если же птица может лакомиться лягушками и мелкой рыбой, суточные привесы будут увеличиваться кратно. Подводные камни Гусей удобно содержать в деревне, где есть возможность выпускать их на вольное пастбище. Здесь нужно учитывать, что кому-то из членов семьи придется ежедневно пасти гусей, если в стаде нет взрослых особей. Молодняк уязвим перед различными опасностями. На маленьких гусят охотятся сороки, вороны, ястребы и другие хищные птицы. Молодняк может стать добычей хорька, лисы или собаки, которая сорвалась с цепи. Даже при содержании гусят в загоне на территории своего подворья придется продумывать устройство передвижных сетчатых вольеров, которые защищают птенцов от хищников. Гусям непременно нужен водоем. Если поблизости нет естественного водоема, придется соорудить искусственный или установить бассейны, ванны и другие крупные емкости с водой. Водоплавающая птица должна постоянно промывать клюв и чистить перышки. Молодняк гусей не доставляет хозяевам слишком много хлопот. Но если вы решите оставить родительское стадо, нужно быть готовым к тому, что гуси — очень шумная птица. Они рано просыпаются, возвещая на всю округу о приходе утра. В течение дня гуси шумно реагируют на любые раздражители, будь то пролетающий ястреб или проходящий мимо человек.  Постоянный шум может стать причиной ссор с соседями, которых придется задабривать подарком гуся к рождеству. Разведение гусят на продажу Затраты Стоимость инкубационного яйца и суточного цыпленка различаются почти в полтора раза, тогда как из всех затрат — оплата счетов за электроэнергию. Такой расклад делает выгодным инкубацию цыплят для последующей продажи суточного или подрощенного молодняка. Если же в хозяйстве содержится свое маточное поголовье, то для инкубациии не придется покупать яйца. Однако свое инкубационное яйцо можно считать бесплатным лишь условно. Его себестоимость складывается из расходов на содержание маточного поголовья в течение года, разделенных на количество полученных яиц. Часть расходов будет покрыта продажей мяса после забоя взрослых гусей. В среднем, в день взрослый гусь съедает примерно 250-280 г качественного комбикорма или зерновой смеси, в составе которой должны быть белки растительного и животного происхождения. Так, на год на одну голову потребуется примерно 100 кг комбикорма, готового или домашнего. Яйцекладка гусыни носит сезонный характер. Она начинается в феврале, когда увеличивается длина светового дня. Основная яйцекладка приходится на март-апрель, за месяц гусыня приносит 9-10 яиц. Всего же за весь период яйцекладки — не более 30-40 шт., в зависимости от породы. Вложения Для производства гусят на продажу потребуются дополнительные вложения: покупка инкубатора, одного или нескольких; покупка или сборка брудера; постройка отдельного помещения для инкубации и содержания молодняка; приобретение машины для перевозки живого товара. В зависимости от предполагаемых объемов производства нужно продумать, в каком помещении будут стоять инкубаторы. Понятно, что для начала можно выделить одну из комнат в частном доме или отгородить часть помещения в отапливаемом хлеву, если таковой есть.  Для поддержания оптимальной температуры внутри инкубатора техника должна находиться в помещении с температурой чуть выше комнатной. При небольших объемах инкубации для выводка суточных цыплят достаточно самодельного брудера. Когда же речь пойдет на сотни и тысячи голов, потребуется отдельное помещение для молодняка.  Содержание суточных гусят в доме — это писк, галдеж, пыль от подстилки и неприятный запах. Без постройки специального помещения для молодняка не обойтись. И здесь уже не подойдет дощатый сарай, постройка должна быть капитальной. Вывод гусят приходится на раннюю весну, когда на улице еще минусовые температуры. Помещение должно быть хорошо изолировано от холода, но даже в этом случае не обойтись без обогрева. Содержание суточных гусят требует особенных условий — высокая температура воздуха +28-30°С, умеренная влажность 65-70%. Помещение должно быть оборудовано таким образом, чтобы можно было поддерживать его чистоту, регулярно дезинфицировать. Продажа Суточные и подрощенные гусята обычно пользуются большим спросом. Производителей молодняка не так много, поэтому всегда можно найти покупателей на живой товар. Продажу ведут по месту либо вывозят молодняк на ближайший рынок. Успех мероприятия зависит и от места жительства. Если вы живете в большом селе или недалеко от дороги, ведущей к районному центру, покупателям будет легче найти вас, чем если вы проживаете в “медвежьем углу”. Если же придется возить гусят на рынок, необходимо закладывать в статью расходов затраты на бензин и амортизацию машины. Она должна быть оборудована клетками для перевозки цыплят. Для постоянной перевозки птицы необходимо выделить отдельный автомобиль, ведь салон будет постепенно пропитываться неприятным запахом птичьего помета. С развитием соцсетей поиск покупателей и продажа своей продукции стала проще. Можно начать с объявлений в местном сообществе, а затем завести личный канал в мессенджере. В дополнение к рекламе работает сарафанное радио, так что обычно частный производитель получает заказов даже больше, чем может удовлетворить. Подводные камни Бизнес-план по инкубации яиц и продаже суточных или подрощенных цыплят имеет весомый плюс — законодательство не накладывает каких-то существенных ограничений на производство живого товара.  Производителю необходимо регистрировать свои доходы и платить налоги, открыв ИП. Для небольших объемов живой продукции достаточно регистрации ЛПХ в местной администрации и статуса самозанятого для уплаты налогов с продаж. Для продажи подрощенных гусят может потребоваться справка ветеринара, подтверждающая, что поголовье прошло вакцинацию. Вакцинирование домашней птицы — это дополнительные расходы, однако они окупаются защитой от массового падежа, что при больших оборотах существенно. Разведение гусей на мясо Во всем мире выращивание гусей на мясо является выгодным бизнесом, но в нашей стране все немного сложнее. Проблемы сбыта Гусь традиционно считается праздничным блюдом, причем сезонным. Во многих семьях есть традиция зажаривать гуся раз в год, на новогодний или рождественский стол. Соответственно, сбыт мясной продукции ограничивается одним месяцем в году — массовые продажи приходятся на декабрь. Чем больше объемы продаж, тем больше дополнительных сил придется привлекать для забоя и предпродажной подготовки гусиных тушек в декабре. Предпраздничный ажиотаж полезен для производителей гусиного мяса. Русская душа требует размаха, поэтому новогодний стол традиционно ломится от яств. Цены на гусей перед праздниками взлетают, что радует производителей и сулит им хорошую прибыль. Фермеры, которые проживают недалеко от крупных городов, могут найти круглогодичный сбыт мяса, поскольку спрос на домашнюю птицу есть всегда. Однако здесь нужно учитывать особенности региона и платежеспособность населения.  Крупный размер гуся и сравнительно высокая стоимость гусиного мяса накладывают некоторые ограничения. Тушка домашнего гуся по ценам 2025 г. обходится в 3 тыс. руб., тогда как в магазине тушка цыпленка бройлера стоит 600-700 руб. Ограничения законодательства В наших реалиях частные производители мясной продукции находятся в самом невыгодном положении, даже в сравнении с производителями молока, яиц, овощей, фруктов и ягод. Забой животных на территории ЛПХ для последующей продажи мяса запрещен. Хозяин подворья имеет право забивать домашнюю птицу только для личного потребления. Для узаконивания забоя птицы необходима регистрация КФХ и постройка отдельного помещения для оборудования в нем забойного цеха.  К организации забойного цеха предъявляется множество требований, от удаленности здания от жилых объектов до его оборудования и дезинфекции. Частному производителю гусиного мяса придется пройти сквозь бюрократическую машину, выдержать проверку СЭС и ветеринарного контроля и вложить в строительство немалую сумму. Даже при наличии оборудованного по всем правилам забойного цеха для официальной продажи своей продукции на рынке или реализации ее через магазин потребуется регулярно сдавать мясо на анализ для подтверждения его безопасности. Также необходимо иметь справки о том, что вы являетесь производителем мясной продукции и процесс выращивания домашней птицы находится под ветеринарным контролем. Частные производители обходят эти препоны продажей “из-под полы”. Здесь помогает добрая молва, мессенджеры, доски бесплатных объявлений, соцсети и т.п.  Важно понимать, что официально такая продажа считается незаконной. Небольшой частный производитель довольно долго может оставаться незаметным. Но с ростом объемов продаж увеличивается риск получить административный штраф за незаконную деятельность и требование о ее приостановлении на срок до 3 месяцев. Разведение гусей на пух и перо Гусиный пух во всем мире ценится весьма высоко, ведь он легкий и очень теплый. Он используется в шитье зимней одежды, при изготовлении подушек, одеял, спальников. Зимой под одеялом из гусиного пуха тепло, а летом не жарко. Пух мягкий, воздушный, невесомый. Натуральный пуховик весит гораздо меньше, чем куртка на синтепоне. С одного гуся можно собрать до 300 г пухо-перьевой продукции, из них примерно 50 г нежнейшего пера. Добавим к этому, что для сбора гусиного пуха не обязательно забивать птицу. При содержании гусей практикуют ощипывание пуха с живой птицы. Его проводят 2 раза в год, приурочивая к сезонной линьке. Однако и здесь наши реалии не позволяют человеку использовать плоды своего труда. Налаженного сбыта пухо-перьевой продукции нет как такового. Разве что цыгане, которые разъезжают по деревням и селам, готовы скупать пух, перо, как старое, так и новое по бросовой цене. При наличии свободного времени и терпения хозяйка может изготавливать для своей семьи подушки на натуральном гусином перу, невесомые пуховые одеяла и пышные перины. В наш век искусственных материалов роскошь спать на натуральных подушках и укрываться натуральными одеялами могут позволить себе только хорошо обеспеченные люди и деревенские жители, которые производят эти материалы своими руками. Владелец гусей никогда не останется в накладе, выгода от содержания птицы на подворье исчисляется не только деньгами. К тому же гуси — очень умные и красивые птицы, а наблюдение за гусятами подарит много радости и умиления.

Весну с нетерпением ждут все: и люди, и животные. Скот соскучился по свежей траве, по лучам солнца и свободе. В хозяйстве подходят к концу запасы сена и заготовленных кормов.  Однако слишком ранний вывод скота на пастбище весной может быть опасен для его здоровья, причем последствия могут быть критическими. Расскажем, как сохранить здоровье животных в начале пастбищного сезона. Подготовка пастбища к новому сезону Культура содержания пастбищ в нашей стране находится в зачаточном состоянии. Традиции и наследия советских времен преданы забвению, а новые фермеры только-только начинают осознавать важность ухода за выпасами. В деревнях скот пасут на вольных землях, расположенных в ближайшей округе, за которыми никто не ухаживает. От проблем раннего выпаса весной порой коров спасает только трудность организации стада и долгие поиски пастуха. Между тем от состояния пастбища зависит здоровье скота, объемы надоев, качество молока. Какие проблемы может нести выпас на неподготовленных землях? Травмирование скота Луга и леса, расположенные в непосредственной близости к деревням и селам постепенно загрязняются мусором и бытовыми отходами. Вылазки человека на природу часто оставляют след в виде пластиковых бутылок, разбитого стекла, вскрытых консервных банок, п/э пакетов и пр. Порой люди и вовсе вывозят из дома мешки с мусором и оставляют их на обочинах дороги. Бродячие собаки разрывают мешки, растаскивают мусор, и вот вдоль тропы, по которой скот идет на пастбище, встречается все больше и больше опасностей. Из-за особенностей строения ЖКТ у коровы не слишком чувствительный язык. Буренка может незаметно для себя заглатывать вместе с кормом мелкий мусор: стекла, проволоку, небольшие куски жести, гвозди и пр.  Наличие инородных предметов в желудке может приводить к прободению его стенок. Для предотвращения развития травматического ретикулита у коров в рубец вводят крупные магниты, которые позволяют собрать и извлечь из желудка все металлические инородные предметы. Проблемы можно было бы избежать, если перед началом сезона проверять всю площадь выпаса и очищать от мусора. За зиму в подлеске накапливается много поломанных ветвей, порой зимними ветрами валит целые деревья. Коровы, пробираясь сквозь кустарники, поваленные ветки, ранят вымя, что отражается на их продуктивности. Раны на вымени требуют немедленного лечения, ведь попадание инфекции в молочные протоки приводит к развитию мастита у коровы. Процесс доения становится для животного болезненным, а для хозяйки — мучительным. Если же придется проводить курс антибиотиков, на время молоко станет непригодным в пищу. Всего этого можно было бы избежать, если бы на выпасе не было травмоопасных мест. Заражение паразитами На выпасах, где коровы и другой скот пасутся из года в год, в почве всегда есть яйца гельминтов, а также других паразитов, которые провоцируют развитие различных заболеваний. Если скот регулярно не подвергается дегельминтизации, то “круговорот гельминтов в природе” ежегодно совершает полный цикл. С навозом в почву попадают яйца паразитов, при поедании травы с частицами земли скот заражается глистами. Содержание скота на ограниченных выпасах приводит к увеличению загрязнения лугов навозом, и как следствие, к развитию паразитов. На участках, которые затопляются весной, а также в болотистой местности, где почва всегда остается влажной, размножаются специфические паразиты, вызывающие фасциолёз, дикроцелиоз, парамфистоматоз, диктиокаулез и пр.  Все виды жвачного скота поражаются паразитарными болезням, но особенно сильно страдают овцы. В зависимости от вида, паразиты поражают печень, ЖКТ или дыхательную систему животного. Паразитарные заболевания часто приводят к абортам у стельных и сукотных самок, тяжелое течение болезни может приводить к падежу скота. Поскольку невозможно никак обработать пастбище от гельминтов, необходимо избегать слишком раннего выгона скота на выпас. Чем меньше успела отрасти весенняя травка, тем более жадно животные щиплют ее, выдергивая с корешками и частицами земли. Высоту травостоя определяют на глаз. Не рекомендуется начинать выпас раньше, чем трава не достигнет высоты 10-15 см. Это необходимо не только для сохранения здоровья скота, но и для целостности травяного покрова. Если скот начинает пастись слишком рано, он выдергивает молодую траву с корнем, а копыта оставляют вмятины на влажной почве, что приводит к деградации пастбища. Крайне важно, чтобы животные на пастбище имели доступ к проточной воде: роднику, реке. Питье из лужи и мелких водоемов со стоячей водой также приводит к заражению паразитами. Заражение кровопаразитарными заболеваниями Весной, как только почва отогревается, активизируются иксодовые клещи. Они являются носителями различных паразитов. Во время укуса, когда клещ пьет кровь животного, из его ЖКТ в организм жертвы попадают бактерии и паразиты, вызывающие развитие бабезиоза, анаплазмоза, пироплазмоза. Паразиты размножаются в крови животного, разрушают эритроциты, что приводит к развитию анемии, нарушению работы внутренних органов и часто заканчивается летально. Поскольку государственные органы не занимаются обработкой земель с/х назначения от иксодового клеща, хозяевам скота и фермерам придется взять эту работу на себя.  Средство “Иксодер” дает длительный защитный эффект. На 1-1,5 месяца обработанный участок будет защищен от клещей всех видов, а также от муравьев, которые являются носителями паразитов. Также уменьшается количество гнуса, мошки, комаров. Подготовка скота к новому сезону Начало нового пастбищного сезона — это и радость, и новые хлопоты. Хозяину необходимо подойти ответственно к переводу животных на новый режим дня, другой вид корма. Защита от инфекций В пастбищный сезон возможны вспышки сибирской язвы, — опасного инфекционного заболевания КРС, которым может заражаться человек. Болезнетворные бактерии попадают в почву с навозом и мочой больных животных. Палочка сибирской язвы способна образовывать споры, что позволяет ей сохраняться годами.  Заражение скота происходит через микротравмы на коже. И здесь одна проблема приводит к другой: загрязненное пастбище образованием небольших травм, а при наличии в стаде одной больной особи есть риск заражения всего поголовья. Для защиты коров от сибирской язвы и исключения развития эпидемии скот ежегодно вакцинируют, выездные бригады ветеринаров обходят все частные хозяйства. Телятам первую прививку ставят в возрасте 3-х месяцев. Дегельминтизация Противопаразитарные мероприятия желательно проводить 2 раза в год: весной, перед началом пастбищного сезона, и осенью — при переводе скота на стойловое содержание.  Важно понимать, что антигельминтные препараты достаточно токсичны для животных, поэтому не рекомендуется глистогонить стельных коров за 3 месяца до отела и в течение 3 месяцев после отела. При проведении антипаразитарного лечения лучше посоветоваться с ветеринаром, он поможет подобрать правильную дозировку препарата. Важно учитывать сроки ограничения на употребление молока после глистогонки, они указаны в инструкции к лекарственному средству, и обычно составляют 5-7 дней. Скот, предназначенный на убой, глистогонят не позже, чем за 2 недели, чтобы токсические вещества успели выйти из крови и мяса. Уход за копытами За долгие зимние месяцы, пока животные находились в стойле и были ограничены в движении, их копыта заметно отросли. Перед началом нового сезона необходимо привести их в порядок: обрезать, прочистить, проверить состояние кожи. Если отправить скот на выпас без предварительной обработки копыт, его перемещение будет затруднено. А значит, и эффективность пребывания на пастбище уменьшается. Изменение рациона Пищеварение коров — это сложный процесс, в котором главную роль играют полезные бактерии, населяющие ЖКТ. При переваривании определенного вида кормов в желудке и кишечнике коровы размножается микрофлора, которая перерабатывает клетчатку, лигнин, сахара, крахмал, жиры и пр. Резкий переход с одного вида корма на другой приводит к нарушению пищеварения. ЖКТ не успевает подстроиться на переваривание другого корма, ведь для переработки сена, соломы нужен один вид бактерий, а для усвоения сочных кормов — другой. Если в течение последних месяцев зимы скот не получал никаких сочных кормов, в рационе было только сено или солома, то пастбищный сезон нужно начинать постепенно. Перевод животных на новый рацион занимает 7-10 дней. В первый дни время выпаса ограничивают 2-3 часами. Его проводят в дневные часы, когда трава уже успела обсохнуть после росы. Перед выпасом скот кормят досыта сеном, чтобы в рубце уже был запущен процесс пищеварения. Постепенно время выпаса увеличивают, доводя до 10-12 ч. в день. Чем опасна молодая трава для скота Отравление Хозяин подворья не может контролировать, какую траву животные едят на выпасе. Здесь остается только надеяться на их инстинкты, которые должны защитить коров от отравления ядовитыми растениями. Однако далеко не все знают, что вполне безобидные и даже ценные кормовые травы могут представлять опасность для скота. Так, при поедании молодых растений семейства Бобовые: клевера, люцерны, донника, вики, люпина и пр. в ЖКТ жвачных животных под воздействием ферментов и температуры происходит образование синильной кислоты, — сильнейшего яда. Всходы злаковых трав: просо, сорго, перловника, манника, суданской травы, а также кукурузы токсичны для скота по той же причине, — из-за высокого содержания гликозидов, которые в ЖКТ преобразуются в синильную кислоту. Такая же картина наблюдается и поздней осенью. После первых заморозков в бобовых и злаковых культурах образуется синильная кислота. Вот почему опасно не только раннее начало пастбищного сезона, но и его позднее окончание. В молодой зеленой траве высокое содержание белка и низкое содержание клетчатки. В ЖКТ белок начинает быстро усваиваться, что приводит к выработке аммиака и нитратному отравлению. Чтобы компенсировать избыток легкоусваиваемого белка, в начале пастбищного периода коровы должны получать качественное сено, а также корма, богатые глюкозой и клетчаткой: кормовую свеклу, свекольный жом, патоку.  Тимпания рубца Вздутие, или тимпания рубца, — распространенная проблема, требующая немедленного вмешательства. Без своевременного оказания помощи животное задыхается и погибает. Причины К образованию вздутия приводит жадное поедание свежей травы. Скот, за зиму изголодавшийся по свежей зелени и витаминам, жадно набрасывается на сочную травку, поедая ее в огромных количествах. Больше других страдают коровы и овцы.  Сочная трава, набитая в рубец, привыкший за зиму к сену, не успевает перерабатываться бактериальной микрофлорой. Начинается процесс брожения с повышенным газообразованием. Проблема усугубляется, если после съеденной свежей травы корова выпила воды. Наибольшую опасность для развития тимпании рубца представляет молодой клевер и другие травы семейства Бобовые в начале роста. Однако любой вид травы, если она поедается во влажном состоянии (с каплями росы, после дождя), провоцирует вздутие. Признаки Когда рубец коровы раздувает от образовавшихся газов, счет идет на часы. Вздувшийся рубец увеличивается в размерах, давит на легкие и сердце. У животного затрудняется дыхание, частота пульса увеличивается, видимые слизистые становятся синюшного цвета.  Прекращается жвачка, газы не выходят из желудка, он сильно раздувается, увеличивается в объеме. Если не оказать незамедлительной помощи, животное погибает в течение нескольких часов. Определить начало вздутия рубца можно визуально. Рубец располагается в брюшной полости по левой стороне корпуса, за последним ребром, под т.н. “голодной ямкой”.  В нормальном состоянии голодная ямка представляет собой небольшое углубление треугольной формы. Она расположена на левой стороне корпуса, между последним ребром и костями таза. Глубина и размер голодной ямки зависят от степени упитанности животного. Нормальным считается размер, примерно равный ладони человека. При тимпании рубца голодная ямка полностью исчезает, бока раздуваются, перестают быть видны позвонки на спине коровы. Животное проявляет признаки беспокойства: постоянно оглядывается на живот, пытается достать до него ногой. При пальпации можно ощутить, насколько раздут рубец, при похлопывании по левому боку звук будет как при ударах по барабану. Помощь Если хозяин успел заметить признаки вздутия в самом начале, еще есть шанс обойтись без хирургического вмешательства.  Все описанные ниже средства направлены на вызывание у животного отрыжки и дефекации, чтобы образовавшиеся газы вышли естественным путем. Для провоцирования отрыжки в рот животному с помощью бутылки вливают одно из средств: парное молоко с измельченным чесноком (2 головки на 2 л молока); парное молоко с содой (2-3 ст.л. на 1 л). Для остановки процесса брожения животному выпаивают одно из средств: 0,5-1 л 2% раствора ихтиола; раствор нашатырного спирта, 10-20 мл на 0,5 л воды; В качестве быстродействующего слабительного животному дают смесь растительного масла и английской соли (0,5 л масла, 0,5 л воды, 1 ст.л слабительного); касторовое масло, 300-400 мл на 1 л теплой воды; глауберова соль, 500-800 г. Для стимулирования выхода газов корову необходимо поставить так, чтобы передние конечности были на возвышении. Небольших животных: коз, овец, — можно поставить вертикально с опорой на перегородку. В таком положении животному массируют бока, особенно активно с левой стороны. Исключение — уход за стельными и сукотными самками в последние месяцы беременности. Активный массаж может спровоцировать выкидыш. В качестве альтернативы в пищевод животному вводят резиновый шланг диаметром 3-4 см либо зонд Черкасова, предназначенный для промывания желудка скота при отравлениях. Спровоцировать отрыжку помогает воздействие на язык животного. Корову берут за язык и слегка потягивают его. Можно раздражать корень языка: животное взнуздывают веревкой или вставляют поперек рта палочку. Полезно пропитать веревку или смазать палочку ихтиолом или берестовым дегтем, их резкий запах провоцирует отрыжку. Хирургическое вмешательство Если перечисленные простые методы не принесли животному облегчения, а его рубец продолжает раздуваться, затрудняя дыхание, необходимо срочное хирургическое вмешательство. Здесь важно определить тип тимпании. При газовой тимпании рубца тактильно ощущается напряжение брюшины, ее раздувает как барабан. При пенистой тимпании при прощупывании ощущается некоторое похрустывание. Введение троакара поможет при газовой тимпании, но мало эффективно, когда рубец наполнен пеной.  В качестве скорой помощи делают прокол рубца троакаром. Медицинский прибор представляет собой металлическую полую трубку. Его вводят резким движением, пробивая кожу и стенку рубца в центре голодной ямки.  Перед хирургическим вмешательством необходимо состричь мех, обработать кожу йодом или спиртом, а также дезинфицировать инструмент. Если под рукой нет троакара, опытный хозяин может провести операцию при помощи ножа с узким лезвием и любой трубки небольшого диаметра, например, от шариковой ручки. Трубку оставляют торчащей в боку до полного выхода газов, затем резко вынимают, промывают рану кипяченой водой, закрывают стерильной повязкой. Для прекращения образования газов животному вводят перорально раствор лекарственного препарата Тимпанол. Допустимо вводить препарат непосредственно в рубец через трубку троакара. При пенистой тимпании прокол рубца дает малый эффект, поскольку трубка быстро забивается пеной. Здесь не обойтись без лекарственных препаратов - пеногасителей, таких как Атимпанол, Сикаден. Их вводят перорально через зонд или с помощью шприца непосредственно в рубец. Нарушение водно-солевого баланса Сочная молодая трава богата калием. При нехватке в рационе натрия избыток калия приводит к нарушению водно-солевого баланса в организме животных. В пастбищный период у коров должен быть свободный доступ к солевым лизунцам.  Если молочный скот ежедневно возвращается домой, в отдельной кормушке у него должен быть лизасол или фелуцен. В составе кормовой добавки не только поваренная соль, но и комплекс микроэлементов, который помогает сбалансировать рацион в пастбищный период.

Козье молоко является ценным диетическим продуктом. По многим показателям оно превосходит коровье. Полезно оно и грудным детям, и взрослым, и людям пожилого возраста. Чем же козье молоко отличается от коровьего — рассмотрим подробнее. Польза для младенца и мамы Несомненно, самым полезным для новорожденного ребенка является материнское молоко. Вскармливание грудным молоком в течение первых 6-ти месяцев жизни ребенка закладывает основу его здоровья. Педиатры рекомендуют продолжать кормить ребенка грудью и после введения прикорма, до возраста 1,5-2 лет. В случаях, когда по каким-то причинам грудное вскармливание невозможно, грудничков кормят молочными смесями. Исследования испанских ученых доказали пользу козьего молока для вскармливания младенцев, благодаря чему появились линейки детского питания “Мамако”, “Нэнни”. Сходство и различие козьего и материнского молока Козье молоко по составу ближе всего к материнскому. Даже принцип секреции молока у козы и человека одинаковый, — апокриновый. Простыми словами, при выработке молока происходит частичное повреждение поверхности клетки, благодаря чему в него поступают биологически активные вещества. Тогда как секреция молока у коров происходит по другому типу, мерокриновому. При выделении вещества не повреждается поверхность секреторных клеток. Здесь важно оговориться, что молоко животных отличается от грудного. В нем почти втрое больше белка, но меньше лактозы. По минеральному составу оно также отличается от материнского. В нем в 2-3 раза выше содержание солей натрия и калия и гораздо больше фосфора и кальция, в 6-7 раз. Однако соотношение кальция и фосфора в молоке животных иное, чем в материнском, что может провоцировать запоры у младенцев. Из-за высокого содержания белка и минеральных солей и недостатка определенных витаминов молоко животных не может являться полноценной заменой материнского. Перед введением прикорма в рацион грудничка необходимо проконсультироваться с педиатром. А вот для кормящей матери продукт полезен, конечно, при условии отсутствия аллергии на лактозу.  За период беременности и во время кормления грудью женщина теряет огромное количество кальция, фосфора и других микроэлементов, что плохо сказывается на состоянии ее зубов, костей, волос, может приводить к ослаблению организма.  Благодаря богатому минеральному составу и высокой усвояемости кальция, фосфора и других микроэлементов козье молоко помогает женщине восстановиться после беременности и родов, стимулирует лактацию. Так, усвояемость кальция у него гораздо выше в сравнении с коровьим, 58% и 38%, соответственно. Польза для детей Если у взрослых людей отношение к козьему молоку диаметрально различаются от предпочтения до полного неприятия, то вкусы детей сходятся — малыши дошкольного возраста его обожают. Им нравится насыщенный сладкий вкус и белоснежная пенка в кружке парного молока. Благодаря высокой жирности продукт является высоко питательным, дает детям энергию для их активных занятий. Гипоаллергенность Козье молоко является менее аллергенным, чем коровье. Это объясняется тем, что в его составе нет определенного вида казеина, типа альфа-s1.  Альфа-s1-казеин является высоко аллергенным, его много в коровьем молоке, почти нет в козьем и полностью отсутствует в материнском. Из-за его низкого содержания альфа-s1-казеина в козьем молоке продукт считается менее аллергенным и более безопасным для детей.  Однако у ребенка с аллергией на коровье молоко может развиваться перекрестная аллергия на другие виды животного белка. Но в 9 случаях из 10 употребление козьего молока не вызывает аллергии у детей. Усваиваемость Химический состав коровьего и козьего молока значительно различается. Основу молочного белка составляет бета-казеин. Молоко матери, а также козье не содержит бета-казеина типа А2, тогда как в коровьем присутствуют два типа белка: А1-бета-казеин и А2-бета-казеин. Современные исследования показали, что первый тип бета-казеина увеличивает риск развития ожирения, диабета и аутизма у детей. В ЖКТ новорожденных детей А1-бета-казеин превращается в бета-казоморфин-7, именно это вещество, попадая в кровь ребенка, провоцирует развитие диабета. Поэтому козье является более безопасным для здоровья детей. Альфа-s1 казеин отвечает за створаживание молока в процессе пищеварения, что усложняет усвоение продукта. Козье молоко содержит больше жира, чем коровье, 4,2% и 3,6%, соответственно. При этом усваивается оно проще благодаря тому, что жировые шарики имеют меньший размер. Так, в течение 30 минут после употребления козье молоко полностью усваивается, тогда процесс переваривания коровьего длится до 2 ч. Польза для взрослых Усваиваемость Организм взрослого человека теряет способность к перевариванию цельного молока. После выпитой кружки коровьего молока, особенно парного, организм бурно реагирует, это связано с послабляющим действием лактозы. В козьем молоке содержание лактозы (молочного сахара) гораздо ниже, чем в коровьем, чуть более 4% против 5%, соответственно. В процессе переваривания не происходит процессов брожения в ЖКТ, и как следствие, натуральный продукт усваивается, не вызывая поноса. Интересно, что молоко коров и коз различается по кислотности: коровье имеет слабокислую реакцию, а козье — слабощелочную. При гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки цельное коровье молоко противопоказано, а козье, напротив, улучшает состояние. Оно нейтрализует желудочный сок, способствует заживлению поврежденной слизистой желудка. Укрепление иммунитета Употребление кисломолочных продуктов благотворно влияет на микрофлору кишечника и деятельность ЖКТ. Поскольку примерно 70% иммунных клеток находится в кишечнике, регулярное употребление кефира, йогурта, творога, домашнего сыра укрепляет иммунитет человека. И в этом плане козье молоко более ценно, чем коровье. В козьем содержится гораздо больше триглицеридов, — жирных кислот определенного типа: короткоцепочечных и среднецепочечных. КЖК и СЖК быстрее усваиваются, а также обладают антибактериальным и противовирусным действием, укрепляют защитные силы организма, повышают способность противостоять заболеваниям. Кисломолочные продукты в ЖКТ работают как пробиотик, помогают восстановить кишечную микрофлору после курса антибиотиков, при дисбактериозе. Высокое содержание ретинола и витаминов группы В способствует укреплению иммунитета. Провитамин А помогает организму сопротивляться простудным заболеваниям и сезонным инфекциям. Интересно, что козье молоко содержит ретинол, а коровье — каротин. Оба витамина в организме преобразуются в витамин А. Ретинол не имеет цвета, поэтому козье молоко и сыр — чисто белые, а коровье сливочное масло, сливки и сыр имеют желтоватый оттенок из-за красящего пигмента каротина. Восстановление сил Благодаря высокой питательной ценности и усвояемости козье молоко помогает быстро восстановить силы. Оно полезно для людей, ослабленных после изнурительной болезни и тех, кто активно занимается спортом и стремится к набору мышечной массы. Продукт полезен для мужчин. Считается, что козье молоко укрепляет потенцию, повышает жизнеспособность сперматозоидов, что способствует зачатию здоровых детей.  Особый химический состав натурального продукта способствует выработке серотонина, дофамина, окситоцина, — так называемых “гормонов счастья”. Хороший гормональный фон уменьшает беспокойство, нормализует сон, помогает справляться со стрессами. Все это благотворно сказывается на женском либидо и работе репродуктивных органов. Женщины ценят и косметические свойства натурального продукта. Его pH практически равен pH кожи человека, поэтому кремы и маски для кожи лица, рук, тела, а также средства для ухода за волосами на основе козьего молока весьма полезны. Они питают кожу, сохраняют ее тонус, насыщают витаминами. Польза для пожилых людей Профилактика атеросклероза Короткоцепочечные и среднецепочечные жирные кислоты влияют на уровень холестерина в крови. Регулярное употребление козьего молока способствует выведению “плохого” холестерина, тогда как коровье, наоборот, увеличивает его показатели. Кисломолочные продукты из козьего молока: сыр, творог, йогурт, — это не только вкусно, но еще и полезно. Уровень холестерина в крови не растет, а наоборот, уменьшается. А значит, снижается риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Профилактика остеопороза С возрастом кости человека становятся хрупкими, а регенерация тканей замедляется. Пожилые люди часто страдают от переломов костей, получая травмы в обычных бытовых условиях. Благодаря высокой усвояемости кальция и фосфора козье молоко помогает сохранять прочность костей. Его регулярное употребление является хорошей профилактикой остеопороза. Продление жизни Кавказское долголетие основано на многих факторах, одним из которых является употребление козьего молока. Его по праву называют напитком долгожителей.  Высокое содержание ретинола и витаминов группы В, магния, железа, ненасыщенных жирных кислот, сбалансированность по содержанию кальция и фосфора, отличная усвояемость — перечислять полезные свойства “эликсира жизни” можно очень долго. Несколько кусочков козьего сыра — это полезный завтрак, а кружка молока перед сном поможет расслабиться и настроиться на отдых.

Роговый слой на копытах животных постоянно растет подобно ногтям на руках и ногах человека. Когда животные постоянно находятся на выпасе, роговый слой стирается естественным образом. При стойловом содержании скота из-за недостатка моциона копыта не стираются, их необходимо регулярно подрезать и расчищать. Поскольку устройство конечностей у разных животных отличается, то и техника ухода и обрезки будет разной. Зачем ухаживать за копытами На частном подворье хозяин часто не уделяет должного внимания уходу за копытами скота. Это может приводить к появлению натоптышей, загниванию, хромоте. Роговый слой отрастает и загибается под подошву, в результате чего образуется натоптыш. Такие проблемы часто случаются у коз и овец. Животное испытывает дискомфорт, медленнее ходит, меньше кушает, что негативно отражается на удоях. Регулярный уход позволяет вовремя обнаружить проблему. Так, из-за нахождения в сырости у овец может развиваться копытная гниль. Коровы могут повредить копыто, наступив на камень или другой острый предмет, инородное тело может застрять в подошве ноги. В ранку проникает инфекция, и если вовремя не принять меры происходит гниение, с отслаиванием копытного башмака. Особенно важен уход за копытами лошадей. При сильном отрастании зацепа (край копыта в передней части) начинается загибание роговой стенки вверх. На ней образуются вертикальные трещины, сколы, в которые попадает грязь, навоз, все это провоцирует развитие воспаления. Плохое состояние копыт отражается на здоровье лошади, в целом. При неправильном распределении веса увеличивается нагрузка на суставы. Из-за болезненных ощущений при ходьбе лошадь начинает ставить ноги неправильно, это приводит к искривлению позвоночника и проблемам со спиной. Как часто проводить уход Если хозяин тщательно следит за своими животными и регулярно проводит профилактический уход, то он определяет частоту процедур индивидуально. Так, у одних животных роговый слой отрастает быстрее, у других — медленнее, у каких-то особей проявляются индивидуальные особенности, такие как склонность к образованию натоптышей. В среднем, уход за копытами коз, овец и коров проводят 2-3 раза в год. Для лошадей требуется более частая расчистка копыт. Профессионального коваля вызывают раз в 1,5-2 месяца, а рядовую расчистку проводят каждые 4-5 дней. Уход за копытами Овцы и козы Наиболее прост и понятен уход за копытами МРС. С ним справится даже начинающий животновод. Работа не сложна физически, не требует каких-то специальных навыков. Особенности строения Овцы и козы являются парнокопытными животными. Роговая стенка (внешняя часть копыта) отрастает довольно быстро и загибается на подошву. Копытный мякиш (плотный натоптыш на “пятке”) также требует корректирующей срезки. Особенное внимание уделяют состоянию копытной щели. Инструменты Верхняя ткань, т.н. роговая стенка, которая нуждается в подрезке, у коз и овец достаточно мягкая. Работу можно проводить обычными садовыми ножницами, предназначенными для обрезки стеблей цветов, они похожи на секатор, но имеют ровные лезвия. Вместо ножниц можно использовать остро заточенный нож или канцелярский нож со сменными лезвиями. Положение животного Педикюр для коз и овец проводят либо в лежачем положении, когда животное заваливают набок, например на какой-то невысокий постамент, или в положении стоя, отвлекая рогатое животное вкусняшками. При положении “лежа” необходимо зафиксировать животное, вручную или небольшим грузом. Если чистку копыт проводят в положении животного “стоя”, то поворачиваются спиной к его голове, сгибают его ногу в колене, зажимают между своими бедрами, чтобы освободить руки для работы. Поскольку козы и овцы не испытывают боли во время уходовых процедур, обычно они не слишком пугаются и стоят спокойно, увлеченные вкусной едой. Процесс очистки Работу проводят поочередно, приподнимая животное то за одну, то за другую ногу. При помощи садовых ножниц или специальных ножниц, предназначенных для обрезки копыт у МРС, проходят по краю роговой стенки на обоих пальцах. Роговую стенку укорачивают таким образом, чтобы ее край оказался в один уровень с подошвой. Подошва обеих частей копытца должна находится в одной плоскости. У коз и овец в подошве расположено много кровеносных сосудов, поэтому расчистку подошвы не проводят, это может спровоцировать кровотечение. При помощи канцелярского ножа снимают верхний слой копытного мякиша на пятке, чтобы его поверхность стала такой же ровной как подошва. Прочищают копытную щель от грязи, осматривают на наличие воспалений.  После обрезки копыт необходимо проверить симметрию. Животное должно стоять ровно, без косолапости. Зацеп и пятка должны касаться земли, после обрезки не должно образоваться завала на пятку. Передняя стенка копыта должна находиться под углом 45° по отношению к поверхности земли. Коровы Уход за копытами коров лучше доверить бригаде специалистов, поскольку работа с крупными животными травмоопасна.  Особенности строения Скорость отрастания роговой стенки копыта у коров — 5-8 мм в месяц. При стойловом содержании старый роговый слой не изнашивается, из-за чего выгибается наружу, а затем обламывается, задевая живую ткань, либо подворачивается внутрь, под подошву, что приводит к образованию натоптышей. Инструменты Для ухода за конечностями коров используют УШМ (болгарку) со специальной насадкой — фрезой для чистки копыт у КРС. Она представляет собой алюминиевый диск с крупными отверстиями, оснащенный 6-7 небольшими твердосплавными лезвиями. Прочистку копытной щели проводят при помощи копытного ножа с изогнутым лезвием. Положение животного Коровы пугливы, а громкий звук работающей шлифмашины может вызывать у них панику. В частном хозяйстве для проведения ухода необходимо привязать корову на недоуздок, чтобы она не могла вертеть головой. Желательно поставить животное в небольшой загон типа клетки, который позволит человеку оставаться снаружи. Если клетки нет, то для обработки копыт на задних ногах применяют закрутку, фиксирующую скакательный сустав. Мягкой, но прочной веревкой обхватывают голень коровы выше скакательного сустава, регулируя плотность обхвата при помощи палочки. Ее вдевают в петлю и закручивают, регулируя вручную силу сжатия. Для пугливых и норовистых коров может потребоваться предварительная инъекция миорелаксантов. При поднимании ноги коровы нужно быть готовым к тому, что животное может потерять равновесие и начнет заваливаться на бок. Это может привести к травматизму, как самой буренки, так и человека, который проводит процедуру. Для профессионального ухода за копытами КРС используют специальный станок. Животное фиксируют в нем, зажимая со всех сторон. Под переднюю конечность подставляют специальный “стульчик”, на который корова опирается коленом, заднюю конечность поднимают и фиксируют. Обработку ведут два специалиста, одновременно очищая копыта на двух ногах.  Процесс очистки Для уходовых процедур удобно использовать копытный шаблон с V-образным вырезом, можно приобрести готовый или сделать его из подручных средств. Шаблон прикладывают к копыту, чтобы определить его длину, от венчика (края меха) до зацепа, — оптимальная длина 7,5-8 см. V-образный вырез позволяет определить угол расположения подошвы, а также симметричность положения подошвы на обоих пальцах. При помощи болгарки со специальной фрезой аккуратно снимают верхний слой подошвы, а также укорачивают зацеп. Поверхность подошвы на внутреннем и внешнем пальце должна быть на одном уровне. Зачистку проводят до белой упругой ткани. Затем при помощи копытного ножа в верхней части копытца делают симметричные углубления размером примерно со столовую ложку. Такой прием помогает более равномерно распределять вес во время ходьбы и снижать нагрузку со срединной части копыта. Если работу проводят вручную, при помощи копытных щипцов, то рекомендуется за день до процедуры увлажнить подстилку, чтобы во влажной среде роговый слой немного размок и размягчился. После ручной обрезки копыт при помощи кусачек и ножа необходимо заровнять поверхность подошвы и обрезанный край. Для этого используют специальный напильник, — двусторонний рашпиль с крупной и мелкой насечкой. Если в процессе расчистки обнаруживаются какие-то проблемы: глубокие трещины, отхождение верхнего рогового слоя, загнивание и пр., то проводят курс лечения.  Он заключается в ежедневном применении копытных ванн с дезинфицирующим средством, а также в накладывании заживляющих мазей: ихтиоловой или мазей на основе цинка, таких как гель для копыт “Солка”. Лошади Процесс ухода за копытами лошадей наиболее сложный и ответственный. От того, насколько профессионально будет проведена расчистка копыт зависит дальнейшее здоровье лошади. Ошибки могут привести к развитию хромоты и другим серьезным последствиям. Если в хозяйстве нет возможности регулярно приглашать коваля, необходимо найти специалиста, который сможет обучить вас этому ремеслу либо потратить время на самообучение, внимательно изучая литературу и видео мастер-классы.  Расчистку копыт необходимо проводить каждые 3-5 недель, а обычную чистку от грязи, опилок и застрявших инородных предметов — ежедневно. Особенности устройства Копыто лошади со стороны подошвы представляет собой полукруг, в центре которого находится треугольное уплотнение, т.н. “стрелка”. Вокруг стрелки, как граница между ней и подошвой, проходит бороздка. По ее глубине можно определить, насколько сильно наросла копытная ткань.  Нормальная глубина бороздки у лошадей со здоровыми копытами — 1,6-1,8 см в верхней части стрелки (заостренной), и примерно 2,5 см в нижней части (широкой). Если верхний роговый слой копыта не срезают регулярно, он подворачивается, притаптывается и утолщает подошву. Процесс расчистки запущенных копыт лошадей имеем массу нюансов, разобраться в которых под силу только профессионалу или опытному коннику. Инструменты Расчистку копыт лошадей проводят вручную, используя копытный нож, щетку с крючком, кусачки и двусторонний рашпиль. Положение животного Если лошадь здорова и не имеет каких-то серьезных проблем с копытами, которые дают острые болевые ощущения при малейшем нажатии на ткани, то животное воспринимает процесс расчистки спокойно. Если же его проводят регулярно, лошади привыкают к процедуре. Лошадь стоит на привязи. Коваль подходит к ней спереди, чтобы животное не испугалось, и после успокаивающего похлопывания поочередно поднимает ноги лошади, сгибая в колене, начиная с передней. Человек стоит спиной к голове лошади, зажав копыто между своими ногами, чтобы освободить для работы обе руки. Процесс очистки При помощи щетки и крючка сначала вычищают бороздку вокруг стрелки, чтобы определить ее глубину и масштаб предстоящих работ. Особенное внимание уделяют состоянию самой стрелки, она должна быть сухой, плотной и упругой, не должно быть мягких осклизлых тканей, запаха гниения. При помощи крючка поддевают рыхлые ткани подошвы, их отдирают или срезают ножом, пока не достигнут до слоя упругой белой ткани. После расчистки подошвы кусачками обрезают отросшую внешнюю роговую ткань, на зацепе и по бокам. Грязно-серый ороговевший слой срезают почти до самой белой полоски, — границы внешнего рогового слоя и подошвы. Ножом дорабатывают подошву, а также срезают верхний слой натоптыша стрелки. Затем рашпилем заглаживают все обработанные поверхности, чтобы сгладить шероховатости. После проведения расчистки необходимо проконтролировать симметричность положения копыта. Оно должно ровно стоять на поверхности почвы, не заваливаясь на внутреннюю или внешнюю сторону.  После контроля при необходимости делают небольшую доводку, затем прочищают копыто щеткой, удаляя все лишнее, и смазывают берестовым дегтем подошву, стрелку и бороздку, исключая попадания дегтя на верхний роговый слой. Деготь является хорошим профилактическим средством, он обладает бактерицидными свойствами, защищает копыта от гниения, что особенно актуально в межсезонье, когда лошади ходят по грязи.

Пастбищный период позволяет владельцам скота значительно экономить на кормах. Нахождение на вольном выпасе благоприятно сказывается на состоянии животных, обеспечивает высокие удои молока и быстрый рост молодняка. Вкусовые предпочтения и потребности с/х животных различаются, для лошадей, коров, коз и овец нужны разные условия, а хозяину придется учитывать местные реалии. Плюсы и минусы пастбищного содержания Содержание на вольном выпасе для с/х животных наиболее естественно. В течение дня они свободно перемещаются по территории, выбирая и поедая траву, которая им по вкусу.  Плюсы Свежая трава — это оптимальный рацион для любых копытных животных. Она содержит необходимую клетчатку, богата растительными белками. В зеленой траве максимальное количество витаминов и комплекс микроэлементов.  На свободном выпасе животные едят вволю, что обеспечивает высокие удои. Телята-подсосники и жеребята, которые пасутся вместе с матерями на пастбище, растут быстрее, ведь лактация животных на сочной траве увеличивается, а качество молока улучшается. В летний период хозяин может значительно экономить на кормах. Лишь высокопродуктивных коров дополнительно кормят концентратами, чтобы поддержать высокие удои. Остальных животных подкармливают лишь в вечернее время, когда скот возвращается домой. Минусы Пастбищный период несет и некоторые риски. Так, в начале сезона, пока трава молодая, у животных часто возникают проблемы с пищеварением. В молодой траве мало клетчатки, но много белка. В процессе пищеварения в желудке начинаются процессы брожения, что вызывает вздутие рубца у коров, коз и овец, колики у лошадей. Скот, за зиму изголодавшийся по сочной траве, весной жадно набрасывается на нее и поедает все подряд, без разбора. При раннем открытии пастбищного сезона животные часто получают отравления, поскольку ядовитые травы отрастают быстрее луговых.  Так, для скота и лошадей опасность представляет калужница болотная, лютик едкий, болиголов пятнистый, вех ядовитый (цикута), дурман, белена.  Из-за отсутствия ухода пастбищные земли зарастают борщевиком Сосновского. Овцы и козы охотно поедают молодой борщевик, а вот для дойных коров такая “диета” вредна, в молоке появляется неприятный привкус. Прогулки в зарослях борщевика приводят к появлению ожогов и дерматита на нежной коже вымени.  Для лошадей борщевик и вовсе опасен, особенно для животных со светлым окрасом шерсти. Контакт с борщевиком приводит к появлению фотохимических ожогов на морде лошадей и нижней части ног, раны заживают очень медленно, доставляют животным сильный дискомфорт. Выпас скота в болотистой местности мало эффективен, поскольку переувлажненные участки зарастают осокой, — животные едят ее неохотно, хвощ и папоротник и вовсе являются несъедобными для них. К тому же выпас на заболоченной местности приводит к развитию гельминтозов и паразитарных заболеваний, а из-за высокой влажности почвы ухудшается состояние копыт. Выпас скота по закону В деревнях и селах, где сохранилось большое поголовье скота, под пастбища выделены общественные земли. Для пастьбы скота в складчину нанимают пастуха либо пасут стадо по очереди, всем селом. Если на подворье содержится большое поголовье с/х животных и хозяин хочет пасти их отдельно от общего стада, ему придется взять в аренду обширный участок земли. Для этого необходимо обратиться в местную администрацию.  Есть вероятность, что близлежащие к селу участки уже используются другими фермерами, а выделенная земля окажется на большом удалении. В таком случае хозяину придется содержать животных в течение пастбищного сезона на отдаленном выпасе, для этого потребуется огородить его, построить навесы, где животные смогут отдыхать во время жары и прятаться в непогоду. Закон запрещает вольный выпас коров и лошадей на территории сельского поселения, крупный скот должен пастись в стаде под присмотром пастуха либо находиться на огражденной территории пастбища.  Однако и мелкий рогатый скот нельзя пасти, где придется. Козы, выпущенные за ограду, норовят забраться в соседский огород или обглодать ягодные кустарники и нижние ветви плодовых деревьев. Овцы более организованны и меланхоличны, однако если они найдут прореху в заборе, от капусты ничего не останется. Закон защищает не только частную собственность, но также и лес. Есть прецеденты, когда лесники выписывали хозяину штраф за выпас коз в лесу. Козам нравятся не только ветви кустарников, они не прочь полакомиться молодыми деревцами, в том числе хвойными. Заливные луга и суходолы — каждому свое Если у хозяина есть возможность выбора, и в округе много свободных земель, где можно пасти скот, то можно учитывать, какие условия наиболее пригодны для каждого вида животных. Коровы Коровы лучше всего пасутся на заливных лугах. Сочная густая трава и небольшая речка или ручеек — это идеальные условия для выпаса коров. Также важно, чтобы выпас находился не более, чем в 2-3 км от села. Буренки не должны слишком сильно уставать, пока возвращаются домой с полным выменем молока. Для выпаса коров подходят луга с разнотравьем, не заросшие кустарником. В идеале, расположенные у реки, где буренки могут утолить жажду и отдохнуть в прохладной тени деревьев.  Коровы способны ходить по влажной земле, даже если их ноги утопают в грязи, однако это создает дополнительную нагрузку, которая молочному скоту не нужна. Копыта коров глубоко проваливаются во влажную почву, что приводит к ухудшению состояния луга. Поэтому выпас буренок ранней весной, когда земля еще не успела высохнуть после схода снега, приводит к ухудшению состояния пастбища. Коровы довольно неуклюжи. Пробираясь сквозь кустарники или валежник они часто ранят вымя. В ранки попадает инфекция, что приводит к развитию мастита. Преодолевая какие-то препятствия, корова может подвернуть ногу. Идеальное пастбище для буренки должно быть ровным, без ям, колдобин, без зарослей кустарника. Лошади Лошади более легки на ногу, чем коровы. Для хорошего самочувствия лошадям нужна физическая нагрузка, им полезно ходить, бегать рысцой, скакать галопом. Если лошадей пасут на ограниченной территории, их стреноживают, чтобы кони не уходили далеко. Однако вольный выпас гораздо более полезен для животных, он позволяет им свободно передвигаться. Активность, движение, физическая нагрузка нужны лошадям как воздух. Если кони мало двигаются, у них ухудшается здоровье, начинаются проблемы с копытами. Для лошадей полезны прогулки по пересеченной местности. Плотная почва, которая не проминается под копытами, и хорошая физическая нагрузка способствует развитию бедер и копыт. При пастьбе лошадей на заливных лугах животные жиреют, у них не формируется плотный копытный рог. Болотистая местность и вовсе противопоказана для выпаса лошадей. Лошади могут пастись на лугах с высокой травой. Обычно они не съедают ее подчистую, поэтому на одном и том же пастбище после выпаса лошадей можно пасти коров, буренкам тоже найдется, чем поживиться. Возможно и совместный выпас лошадей и коров. Овцы Овцы — наиболее самостоятельные и дисциплинированные из с/х животных. Под предводительством вожака они будут перемещаться как газонокосилка, методично съедая траву на своем пути. Овцы довольно неприхотливы в выборе травы, для них лишь важно, чтобы высота травостоя была небольшой. В высокой траве овцы запутываются, чувствуют себя некомфортно. В лесу, а тем более на болоте, для овец слишком сыро. Хождение по влажной почве приводит к размоканию ткани копыт, что провоцирует развитие копытной гнили. Для пастьбы овец больше подходят суходолы, с возможностью выхода к реке. Пастбище для овец должно быть в меру сухим, хорошо, когда оно находится на возвышенности. Желательно, чтобы травостой был не слишком редким, иначе пыль, поднятая в воздух копытами, будет оседать на их густой шерсти. Овцы замечательно преодолевают крутые подъемы и спуски, могут проходить по 5-6 км в день, а вечером возвращаться домой.  Важно, чтобы в течение дня овцы могли утолить жажду в водоемах с проточной водой: родниках, речушках. Поение животных из луж, стоячих водоемов приводит к развитию глистных инвазий. Козы Козу можно отнести к наиболее привередливым животным в плане выпаса. Так, стреноженная лошадь будет спокойно пастись на лугу, корова будет флегматично перемещаться, медленно поедая траву, тогда как привязать козу к колышку невозможно. Упрямое животное не любит стоять на привязи, коза затопчет траву под ногами и останется голодной. Для коз особенно важно разнообразие травостоя. Если выпускать коз пастись на пастбище, которое специально засеяли травой, скажем, тимофеевкой, ее вкус быстро приестся, и козы будут упорно рваться в поисках другой травы. Для коз больше, чем для других животных, важно наличие веточного корма. При наличии выбора: молодых веток кустарников с сочной листвой и луговой травой коза предпочтет сочные веточки.  При организации пастбища для коз хорошо посадить вокруг него быстрорастущие деревья и кустарники, дающие обильную поросль: различные виды ивы, калины, черной смородины, малины. Чтобы животные не съели кусты раньше времени, лучше высаживать их за забором. Через несколько лет, когда растения окрепнут, можно позволять козам объедать нижние ветви. Козы плохо переносят жару. Оптимальный режим для выпаса коз — 2-3 часа ранним утром и несколько часов во второй половине дня, когда жара пошла на убыль. Самое жаркое время дня козам лучше проводить во дворе, в тени навеса или высоких деревьев. Свиньи В некоторых местностях свиньи тоже являются пастбищными животными. Конечно, хрюшки не уходят слишком далеко, короткие ножки не позволяют им перемещаться на большие расстояния. В сельской местности они часто бродят вдоль деревенских улочек, подъедая траву, которую встречают на пути. Плотный пятачок и инстинкт к рытью почвы позволяет свиньям добывать себе дополнительное питание: корни растений, дерн, личинки насекомых. Идеальная картинка, когда свиньи пасутся под вековыми дубами и питаются желудями, к сожалению, едва ли достижима в наших условиях. Важно понимать, что для выпаса свиней нужны отдельные пастбища, поскольку они повреждают травостой, разрывая его и выкапывая корни растений. Свиней можно использовать как живой культиватор. Они помогут снять дерн, разрыхлить поверхность почвы, после чего можно будет засеять ее пастбищной травой. Гуси Гусей тоже можно отнести к пастбищным животным, точнее, к выпасным птицам. В рационе гусей должно быть много свежей травы. Оптимально, если луг примыкает к реке или озеру. Тогда у гусей появляется возможность плавать, а также дополнительный источник белка в виде ряски, лягушек и мальков. Для выпаса гусей нужны сочные луга с низким травостоем. Гуси любят щипать травку, но не смогут передвигаться в ней, если трава уже выросла по пояс. Гусям нравится сочная молодая травка. Они с удовольствием щиплют клевер и люцерну, листья одуванчиков, им по вкусу молодые листья злаков: овса, ячменя, до начала колошения. Уход за пастбищем Культура ухода за пастбищем у нас пока мало развита, однако фермеры постепенно к этому приходят. Бесконтрольный выпас скота приводит к деградации пастбища. Трава выбивается копытами, не успевает отрастать, выгорает из-за избытка навоза, почва заражается гельминтами. Для организации культурного пастбища территория должна быть огорожена и разделена на несколько участков. На каждом участке скот пасут не более 7-10 дней, после чего переводят в другую зону. Такой режим позволяет “убить двух зайцев”. Трава успевает отрастать и восстанавливаться, а скот наедается. В идеале свежий навоз должен убираться с пастбища и складироваться отдельно. Хорошо перепревший перегной вносят поверхностно, осенью или ранней весной, для поддержания плодородия почвы. Для создания идеального луга ежегодно подсевают травосмеси, состоящие из культур, устойчивых к вытаптыванию: райграс пастбищный, тимофеевка, овсяница луговая, овсяница красная, овсяница тростниковая и фестулолиум (гибрид овсяницы и райграса), ежа сборная. Регулярное кошение травы помогает избавиться от сорняков, которые не поедаются животными, и к тому же дает дополнительные объемы сена. Также важно удалять ядовитые растения, засевая эти участки луговой травой. Уход за пастбищами — это долгосрочный вклад. Польза от этой деятельности проявится в будущем, что позволит успешно заниматься животноводством и получать хорошую прибыль.

В период слабого взятка: ранней весной или в начале осени, а также в засушливое лето пчелам не хватает цветочного нектара. Чтобы прокормить свои семьи, пчелы ищут другие источники пропитания и порой находят его в соседних ульях. Тихое воровство быстро перерастает в грабеж и может закончиться гибелью ограбленной пчелосемьи.  Расскажем, как предотвратить грабежи и прекратить воровство меда в самом начале. Как заметить признаки воровства Ранней весной, когда взяток еще только-только начинается, а также в конце лета, когда медосбор прекращается, пчеловоду нужно быть особенно внимательным. В это время может начаться воровство среди пчел.  Облетев свои угодья и не обнаружив нужного количества корма, пчелы находят его источники в другом месте — в чужом улье. Разведчики проникают в ульи, и если им удается добраться до своего дома с добычей, они “рассказывают”, где можно поживиться.  Происходит организованный налет, или, в терминологии пчеловодов, “напад”. Пчелы воруют мед Воровки будут прилетать раз за разом, пока полностью не выкачают весь мед из  рамок. В процессе грабежа они часто уничтожают расплод, а порой даже убивают чужую матку. Слабая семья, к тому лишенная запасов питания и потомства, погибает либо уходит вслед за воровками и присоединяется к их семье. Крайне важно заметить воровство в самом начале, пока запасы еще не разорили. Правильные действия помогут остановить грабеж и сохранить пчелосемью. Первые признаки воровства — это странная активность вокруг ульев в период, когда взятка нет, причем она не спадает ни ранним утром, ни в вечерние часы. Отдельные пчелы кружат вокруг улья, но не стремятся попасть в леток, а ищут обходные пути — через щели в корпусе и под крышкой. Воровки двигаются рывками, зигзагообразно, изображая, что несут тяжелую ношу. Опытный пчеловод может отличить воровок по окраске. Как правило, на разведку отправляются старые особи, которые уже утратили свой полосатый рисунок, их можно определить по черному цвету тела. Если момент появления первых лазутчиков уже упущен, на прилетной доске можно увидеть настоящую бойню. Чужие пчелы облепляют леток, охранники стараются отразить атаку. Под прилетной доской можно увидеть множество мертвых насекомых, со следами жала в теле.  Для отражения напада семья может подняться в воздух. Пчелы кружат над ульем, раздается громкое жужжание, насекомые ведут себя агрессивно и жалят не только обидчиков, но и всех, кто попадает в зону их видимости. При осмотре запечатанных рамок с медом можно заметить, что они прогрызаны, а на дне улья обнаружены крошки воска — это явно указывает на воровство. Воровок, которые с добычей вылетают из ограбленного улья, легко узнать по характеру лёта — они движутся низко над землей, тогда как для облета или отправляясь на сбор меда, насекомые сразу высоко поднимаются в воздух. Если удастся поймать такую грабительницу, ее выдаст капелька украденного меда. Достаточно слегка сдавить ее брюшко, как станет понятно, что она “нечиста на руку”. Чтобы определить, какая именно семья занялась грабежом, рекомендуется присыпать прилетную доску мукой, а также насыпать немного муки на дно улья, который обворовывают. Так можно заметить, куда полетели воришки, и определить, какая семья ступила на “кривую дорожку”. Грабители могут жить по-соседству, в одном из ваших ульев, а могут прилететь и с соседней пасеки. Как прекратить воровство Если удалось вовремя заметить начало воровства, необходимо срочно принять меры, чтобы прекратить грабеж. При первых признаках В первую очередь нужно проверить герметичность улья, замазать щели. Нижний леток полностью закрывают, а верхний прикрывают, оставляя минимальный просвет, в котором могут разминуться две пчелы, либо еще меньше — узкий проход на одну пчелу. Для насекомых, которые живут в этом улье, уменьшение прохода не помешает, зато охране будет легче проводить оборону. Если один улей подвергся нападению, грабежи могут распространиться и на другие ульи. Поэтому при первых признаках пчелиного беззакония нужно уменьшить просвет в летках во всех ульях. Леток можно заткнуть свежей травой либо залепить его глиной. Часто идут на такую хитрость: из пластичной глины формируют колбаску длиной 10 см, которой полностью закрывают леток. При помощи карандаша в глиняном затворе проделывают отверстие, чтобы образовался узкий тоннель. Хозяева смогут выходить и входить в свой дом даже через узкий проход, а вот чужаки побоятся соваться в темный тоннель.  С той же целью используют трубочки диаметром 1 см, их устанавливают одним концом в прикрытый леток, чтобы создать эффект узкого тоннеля. Чтобы отбить запах меда и уменьшить привлекательность обворовываемого улья, на прилетную доску, а также внутрь домика подкладывают веточки пряных трав с сильным запахом: полыни, пижмы, розмарина. Порой идут и на более радикальные меры — смазывают переднюю стенку улья жидкостями с резким запахом: бензином, керосином, соляркой. При активном грабеже Если воровки уже проторили дорожку в чужой улей, придется принимать более серьезные меры. Можно временно изолировать улей, установив над ним купол из спанбонда или тюля. Ткань натягивают на опору в виде просторного куба, который устанавливают над ульем.  Отвадить воришек от лакомой добычи можно при помощи мокрой простыни. Улей накрывают влажной тканью полностью, чтобы она свешивалась до земли. Придется поддерживать ткань во влажном состоянии в течение нескольких дней. В это время выход хозяев из улья будет невозможен, нужно позаботиться о том, чтобы они были сыты. При наличии свежей скошенной травы или сена, можно спрятать улей. Его полностью закрывают травой, оставляя только небольшое свободное пространство на уровне летка. Грабители будут дезориентированы и потеряют интерес к добыче. Полог из п/э пленки заставит грабителей выбиться из сил, когда они будут пытаться выбраться с добычей. Улей накрывают п/э пленкой таким образом, чтобы она не доходила до земли, но на уровне летка имела несколько складок. Грабители, выбираясь из летка, ударяются в прозрачную преграду. Пока они ищут выход, они запутываются в складках полиэтиленовой пленки. Вконец обессиленные, они могут найти выход, опустившись пониже, но борьба за выживание отбивает у них желание возвращаться в это место. Этот способ помогает остановить грабеж в течение 3-4 дней. Улей, подвергшийся нападу, можно временно спрятать. Его переносят в прохладное темное место на 2-3 дня, а вместо него ставят пустой улей. Воришки прилетают по привычному маршруту, но обнаруживают, что грабить больше нечего.  Здесь важно позаботиться о том, чтобы во время изоляции пчелам хватало питания, а также обеспечить их доступом к воде. Если есть возможность вывезти улей на 4-5 км от пасеки, стоит это сделать. Пчелы хорошо запоминают дорогу к добыче, поэтому в другом месте улей будет в безопасности. Если же на момент перевозки в нем окажутся чужие пчелы, на новом месте они будут дезориентированы, поэтому им придется присоединиться к семье, которую они грабили. Воздействие на грабителей Если удалось установить, какая пчелиная семья занялась грабежом, можно дополнительно усложнить ей задачу.  В улье грабителей холстик сбрызгивают пахучей жидкостью: раствором валериановой настойки, эфирного масла, одеколона. Специфический запах “прилипает” к пчелам, и тогда охране другого улья легче вычислить лазутчиков. Можно занять насекомых работой и срезать воск с нескольких запечатанных рамок. Насекомым придется срочно приводить в порядок свои запасы, вместо того, чтобы пытаться их пополнять.  Таким же образом на грабителей действует и порча их “имущества”. В дне улья необходимо проделать дыру, которую пчелы начнут закрывать воском. Охладить пыл воришек поможет временная изоляция улья в зимнике, на 3-4 дня. Здесь важно ограничить вылет пчел из помещения, но необходимо обеспечить им доступ к воде. Профилактика грабежей Хороший взяток Если в непосредственной близости к пасеке обилие цветущих растений, пчелы увлечены работой. Лишь в редких случаях семьи, которые уже научились промышлять грабежом, продолжают свою “преступную деятельность” даже при обилии цветов. Если обеспечить пчел работой по сбору нектара, можно предотвратить грабежи. В природе цветение одних культур сменяется другими, так продолжается с весны до начала осени. Профессиональные пчеловоды в течение всего сезона перевозят ульи с места на место, чтобы обеспечить пчелам хороший взяток.  Кроме календаря цветения дикорастущих растений учитываются сроки цветения полевых культур: рапс озимый — с конца апреля - начала мая; гречиха — с середины июня; рапс яровой — июнь-июль подсолнечник — с начала июля. Пчеловоду-любителю, который держит несколько ульев для своей семьи на своем участке или на пасеке, сложнее обеспечить пчел хорошим взятком в межсезонье. При наличии свободной земли рекомендуется выращивать растения-медоносы: хохлатка ползучая и медуница — для раннего взятка в апреле; вика, эспарцет виколистный — для сбора пыльцы в мае-июне; фацелия, огуречная трава, люцерна, клевер — для стабильного взятка в июне-июле; топинамбур, золотарник канадский — для позднего медосбора в августе-сентябре. Прочные ульи Пчелы-воровки проникают в ульи через щели в стенах, а также при неплотном прилегании крышки к домику. Так они могут обойти охрану, которая стоит на страже входа в улей.  Интересно, что охранники защищают улей только от проникновения в него чужаков. Выход из улья проходит беспрепятственно. Если воровки пробрались в улей через боковые щели, они могут свободно вылететь с добычей, не встретив препятствий на пути. Важно уделять внимание состоянию ульев. Между обшивкой корпуса не должно быть щелей. Магазинная надставка и крыша должны плотно прилегать к корпусу. Для вентиляции улья в крышке проделывают крупные отверстия, которые закрывают мелкоячеистой сеткой, либо ставят на лето сетчатое дно. При обнаружении щелей необходимо в срочном порядке заделать их. Для работы используют силиконовый герметик — снаружи и акриловую шпатлевку по дереву — изнутри. В качестве альтернативных средств используют глину или смесь глины и мелких опилок. Замазку для щелей можно изготовить из смеси клея ПВА и мелких опилок. Важно, чтобы замазка не имела резкого запаха. При изготовлении замазки на основе мела и опилок с добавлением олифы ульи нужно проветривать в течение нескольких дней до полного устранения запаха. Крепкие семьи Нападению и грабежу чаще подвергаются слабые пчелиные семьи, которые не могут дать нормальный отпор воришкам. В зоне риска находятся семьи со слабой маткой; отводки — молодые пчелосемьи, отделенные от сильной семьи, с подсаженной маткой; нуклеусы — маленькие семьи, предназначенные для вывода маток; семьи, ослабленные болезнями или клещами. Пчеловоду необходимо следить за состоянием пчелосемей и не допускать их ослабления.  Ранней весной, до начала лёта, проводят проверку, насколько хорошо пчелы перезимовали. В это время еще возможно усилить слабые семьи, при условии, что их матка жива. Для этого из сильных ульев вынимают по 1-2 рамке с пчелами и стряхивают насекомых в улей со слабой семьей. Если проделать эту процедуру до начала взятка, семья принимает чужаков, и не возникает конфликтов между насекомыми из разных семей. В период начала взятка можно усилить слабую семью рабочими пчелами из сильной семьи. Для этого необходимо переставить ульи местами. Пчелы хорошо запоминают маршрут к дому и его расположение. Вернувшись “с работы”, они залетают в чужой улей, да там и остаются. Важно следить за здоровьем пчел, проводить профилактику заражения клещом и грибными болезнями. Воровство меда может привести не только к гибели слабой семьи, у которой отняли питание и уничтожили матку и расплод, но к заражению грибными болезнями и клещом семьи-воровки, если она подхватит заразу в чужом улье. Грамотные действия Своими неграмотными действиями пчеловод сам может провоцировать воровство меда. При открытии улья для осмотра воздух наполняется запахом меда, что, конечно, привлекает воровок. Работу по осмотру ульев лучше проводить в вечернее время, когда лёт закончился. Осмотр нужно проводить быстро, чтобы не тревожить пчел. После снятия крышки рамки накрывают влажной холстиной, отгибая ее лишь частично, чтобы вынуть для осмотра несколько рамок. Воровкам, которые прилетят извне, не захочется присесть на мокрую ткань. А чтобы во время осмотра они не проникли через открытый леток, его временно закрывают. При вынимании медовых рамок из улья недопустимо приставлять их к стенке улья или класть на крышку. Капли меда и запах воска привлекают других пчел и являются для них прямым указанием к действию. Рамки с медом устанавливают в специальный переносной ящик, оснащенный плотной крышкой. В процессе работы необходимо мыть руки и инструмент, чтобы не испачкать медом стенки или крышку улья. При необходимости раздачи подкормки лучше делать это в вечернее время, чтобы запах сиропа не привлекал чужих пчел. Важно исключить случайное проливание сиропа, его запах привлекает других пчел и может спровоцировать напад. Многие пчеловоды практикуют раздачу сиропа в п/э пакетах, которые кладут поверх рамок, под холстик. Раздача сиропа в пакетах исключает случайное проливание сиропа, что часто происходит при установке кормушки.  Воровство и напад пчел проще остановить, когда его заметили в самом начале. Если пасека находится на большом удалении, и пчеловод не находится на ней постоянно, крайне сложно избежать случаев воровства. Здесь поможет только грамотное ведение хозяйства. Если все семьи сильные, имеют достаточные запасы питания, им нет нужды искать их источники на стороне.

Содержание на подворье скота и с/х животных редко обходится без травм. Периодически требуется помощь ветеринара. В отдаленных районах не так просто найти грамотного специалиста, поэтому хозяину приходится осваивать азы ветеринарии, чтобы иметь возможность оказывать животным первую помощь и проводить лечение. Виды ран Скорость заживления раны зависит от ее характера, площади поврежденной поверхности, а также от ее месторасположения. В любом случае необходимо прежде всего успокоить животное, изолировать его от других особей и тщательно осмотреть. Рана на вымени коровы На протяжении всего периода лечения необходимо обеспечить животному покой и максимально чистые условия, чтобы минимизировать возможность инфицирования раны. Для поддержания иммунитета делают в/м инъекции витаминными препаратами “Элеовит”, “Тетравит” и пр. Ссадины Животные могут ранить друг друга или получать ссадины, задевая за выступающие острые предметы в загоне или на выгуле. Летом животных заедают мухи, слепни, оводы, что также приводит к образованию мелких, но многочисленных ранок, например, у свиней появляются обширные ссадины на ушах. Неглубокие ссадины на теле с незначительным повреждением кожных покровов могут заживать и без вмешательства. Однако в летнее время возможно инфицирование даже небольших ссадин, поскольку жара, высокая влажность воздуха, а также обилие мух и мошки создают благоприятные условия для развития патогенных бактерий. При обнаружении ссадин на теле животного необходимо очистить их от грязи или навоза. Небольшое загрязнение удаляют чистой сухой тканью. Если животное стоит спокойно, можно срезать шерсть в области ссадины. Если ссадина сильно загрязнена, ее промывают кипяченой водой комнатной температуры.  Для ускорения заживления ссадину ежедневно смазывают ихтиоловой мазью. Она оказывает бактерицидный эффект, ускоряет регенерацию тканей. Благодаря резкому запаху ихтиоловая мазь обладает репеллентным действием. Насекомые больше не садятся на ссадину, и она быстрее заживает. Если ссадины довольно глубокие или обширные, хорошо обработать их антисептическим спреем, таким как “Вторая кожа”, “Фортиклин”, “Чеми-спрей”. Содранная кожа Для защиты территории фермы от хищных зверей часто применяют капканы. В регионах с обилием дикого зверя в лесу порой это является единственным средством для защиты стада коров или табуна лошадей от волков в зимнее время. Если домашнее животное случайно угодило в капкан, то освобождение конечности из западни не обойдется без сдирания кожи. Если же питомцу удалось самостоятельно выбраться из капкана, рана может быть достаточно обширной. Важно понимать, что крупное животное в состоянии стресса, вызванного резкой болью, ведет себя неадекватно, может проявлять агрессию. В первую очередь хозяину важно позаботиться о собственной безопасности, чтобы не получить травму от удара копытом или рогами.  Освобождать животное из капкана лучше вдвоем, чтобы один человек мог успокаивать питомца, а другой — проводить манипуляции по раскрыванию металлического замка. При осмотре раны важно убедиться, что не пострадали внутренние ткани. Необходимо сжать ногу животного ниже повреждения, чтобы проверить наличие чувствительности.  Открытую рану промывают дистиллированной водой или раствором фурацилина из расчета 1 таблетка на 100 мл воды. Для удобства таблетки фурацилина сначала измельчают в порошок, раздавливая между двумя ложками, а затем растворяют теплой кипяченой воде. Для ускорения заживления на открытую рану наносят антисептическую мазь. Для лечения собак и небольших животных используют мазь левомеколь. Для лечения крупных животных при большой площади поврежденной поверхности кожи применяют более экономичную по цене ихтиоловую мазь. Мазь накладывают на рану, сверху закрывают стерильной салфеткой или чистой х/б тканью, накладывают фиксирующую повязку. При обнаружении раны на теле лошади, которая могла быть получена от металлических предметов (колючей проволоки, гвоздя и пр.) необходимо ввести вакцину против столбняка. Лошади подвержены заражению столбняком гораздо сильнее, чем домашний скот. Открытая кровоточащая рана В процессе выяснения отношений в стаде или табуне животные могут наносить вред друг другу. В приступе паники или агрессии, в попытке освободиться или убежать животное может пораниться об острые предметы.  Открытые раны с сильным кровотечением требуют оказания незамедлительной помощи, чтобы животное не потеряло много крови. Прежде всего необходимо остановить кровотечение. Если рана небольшая, ее края сжимают, чтобы пережать кровеносные сосуды. Полезно приложить к коже лед, чтобы сосуды сузились, и кровь быстрее остановилась. Если поверхность кровоточащей раны обширная, и ее края невозможно свести вместе, к поврежденному месту прикладывают стерильную салфетку и сильно прижимают рукой для остановки кровотечения. По возможности накладывают жгут выше места кровотечения. После того как кровь остановлена, необходимо промыть рану. Оптимально использовать солевой раствор (3 ст.л. соли на 5 л воды) или бледно-розовый раствор марганцовки (0,1% — 1 г на 1 л воды), нагретый до +40°С. В походных условиях можно обойтись чистой водой. Для дезинфекции поврежденных тканей можно использовать хлоргексидин. Неповрежденную кожу на краях раны обрабатывают йодом.  Не рекомендуется промывать открытую рану раствором перекиси водорода, поскольку ее действие является цитотоксическим, т.е. приводит к гибели живых клеток, что замедляет дальнейшее заживление. В течение всего периода заживления открытую рану дважды в день промывают чистой водой или солевым раствором. Если повреждение находится в верхней части тела крупного животного (лошади, коровы), удобно использовать емкость со шлангом, подвешенную под потолком.  Промытую раневую поверхность обрабатывают антибактериальными аэрозолями и спреями: “Террамицин”, “Баймицин”. Рану закрывают стерильной салфеткой и накладывают повязку. Обработку и смену повязки проводят ежедневно в течение первых 4-6 дней после получения травмы, затем раз в два-три дня до полного заживления. Для предотвращения развития сепсиса проводят терапию антибиотиками. Внутримышечные инъекции пенициллина или амоксициллина делают в течение 1-2 недель, согласно рекомендации ветеринара.  При лечении открытых ран на ногах лошадей важно внимательно следить за образованием соединительной грануляционной ткани. У лошадей она может неконтролируемо разрастаться, что приводит к формированию крупных наростов, т.н. “дикого мяса”, удалять которые нужно хирургически. Гнойники и абсцессы Если повреждение кожного покрова не было замечено вовремя, начинается воспалительный процесс. В месте повреждения образуется абсцесс. При благоприятном стечении обстоятельств гнойник созревает и прорывается, гной вытекает, а рана сама затягивается. Однако здесь возможны осложнения. При прорыве абсцесса часть гноя может разлиться во внутренние ткани. Инфекция попадает в кровь и распространяется по всему организму животного. Ухудшение аппетита животного и пассивное поведение указывает на то, что с ним что-то не так. Необходимо тщательно осмотреть поверхность тела и ног питомца с целью обнаружения причины недомогания. Абсцесс можно обнаружить тактильно: поврежденное место припухает, температура кожи локально повышается. При обнаружении гнойника придется принять меры по его вскрытию. Если гнойник еще не созрел, рекомендуется небольшое прогревание с использованием примочек со спиртом или теплой водой. Категорически не рекомендуется массировать абсцесс или охлаждать его. Это может привести к разливанию гноя во внутренние ткани. Гнойник вскрывают, когда опухшее место размягчается и становится понятно, что абсцесс созрел. Кожу обрабатывают йодом, вскрытие кожи проводят стерильным скальпелем, делая небольшой надрез в нижней части припухлости, чтобы гной вытекал естественным образом. Для дезинфекции полость промывают хлоргексидином. При обширной площади гнойника вставляют марлевый дренаж, пропитанный дезинфицирующим средством “Септогель”. Для удаления остатков нарыва и выведения гноя из полости применяют мазь Вишневского. Если гнойные раны плохо заживают, что часто происходит летом, в жаркую погоду, эффективны примочки с противовоспалительным заживляющим ветеринарным препаратом “АСД-3 фракция”. На его основе готовят масляную эмульсию, используя стерилизованное растительное масло (льняное, касторовое, подсолнечное).  В зависимости от тяжести заболевания препарат “АСД” разводят в пропорции 1:1 (при тяжелой степени) или 1:5 (при средней степени). Марлевую салфетку пропитывают масляной эмульсией и прикладывают к ране, фиксируя повязкой. Примочки делают ежедневно, до полного выздоровления и рубцевания тканей. Раны вымени Коровы часто повреждают вымя на свободном выпасе, когда пробираются в лесу сквозь густые заросли или перелезают через заброшенные заборы с колючей проволокой. При выяснении отношений буренки также могут проткнуть вымя “товарок” острыми рогами. Повреждение вымени осложняется риском развития гнойного мастита. Если инфекция попадает в лимфу и молочные каналы, она быстро распространяется по тканям вымени.  При обнаружении даже небольших порезов или проколов на вымени коровы, необходимо сразу же принимать меры. Если же рана глубокая, не обойтись без помощи ветеринара, т.к. может потребоваться иссечение поврежденной ткани и последующее наложение швов. Для обработки поврежденного вымени используют антисептик на основе йода “Монклавит-1”. Препарат не содержит антибиотиков, поэтому при благоприятном стечении обстоятельств молоко можно будет продолжать использовать в пищу. Заживление ран на вымени происходит довольно медленно, поскольку в процессе ручного доения вымя активно массируется. Для ускорения заживления ран рекомендуется использовать аппарат машинного доения. Повреждение копыт Крупный и мелкий рогатый скот, а также лошади часто повреждают копыта. Проблема может быть вызвана механической травмой, когда животное наступило на острый камень, металлический штырь, гвоздь, осколок стекла и пр.  Антисанитарные условия содержания скота также приводят к развитию различных инфекций. Из-за постоянного нахождения в сырости роговый слой копыт размягчается, навозная жижа разъедает кожу в межкопытной щели, начинается локальное воспаление.  Если за копытами животных никак не ухаживают, хозяин может пропустить начало воспалительного процесса. Лишь когда развивается гнойный некроз тканей копыта и животное начинает хромать или перестает вставать, нерадивый хозяин хватается за голову. Несбалансированный рацион, в котором количество углеводов и крахмала выше нормы, приводит к нарушению микрофлоры ЖКТ у коров и лошадей и, как следствие, к развитию ламинита. При обнаружении проблемы в первую очередь необходимо промыть и почистить копыта, чтобы оценить масштаб повреждения. Все поврежденные ткани копыта удаляют до здоровых. Для обеззараживания применяют копытные ванны с раствором антибиотика: 0,1% р-р тетрациклина, окситетрациклина или линкомицина (1 г на 1 л воды). При регулярном применении копытных ванн с 5% медным купоросом (50 г на 1 л воды) укрепляется роговый слой копыт у КРС и снижается риск развития инфекций. Для лечения инфекций копыт используют препарат “АСД-3 фракции”. Его наносят в чистом виде, без разбавления. После обработки копыто защищают повязкой, пропитанной ихтиолкой или смесью ихтиоловой мази и берестового дегтя. Примочки проводят в течение 7-10 дней, при необходимости курс повторяют после небольшого перерыва. При обширных нагноениях копыт, в запущенных случаях, потребуется в/м инъекции антибиотиков. Профилактика Хозяину подворья важно постоянно наблюдать за состоянием животных. При соблюдении санитарных норм содержания скота, когда в помещении чисто, сухо, навоз регулярно удаляется, а подстилка сменяется риск развития вторичных инфекций минимален.  Когда животные содержатся в чистоте, за их шерстью и копытами регулярно ухаживают, несложно заметить небольшие повреждения кожных покровов или копыт, не дожидаясь начала воспалительного процесса. При обнаружении ран на теле или копытах животного необходимо проанализировать, где питомец мог получить травму. Потребуется тщательный осмотр помещения, выгульной площадки, зоны выпаса и устранение всех травмоопасных предметов (колючей проволоки, досок с гвоздями и пр.)

Приходит весна, и на наших садовых и дачных участках разливаются птичьи трели. Оказывается, у нас в саду проживает не менее трех десятков видов пернатых – это подсчитали ученые. Какие-то живут постоянно, вьют гнезда и выводят потомство, некоторые прилетают кормиться, других можно видеть только весной и осенью во время пролетов. Синица Многие из этих птиц приносят саду несомненную пользу – они питаются сами и выкармливают птенцов различными насекомыми, среди которых много вредителей. Польза синиц на садовом участке Чаще всего садоводы замечают на участке синиц, наверное, потому что именно эти птицы им наиболее знакомы. У нас распространена большая синица, она встречается повсеместно – в лесах, полях и в городах, куда синицы перебираются зимой в поисках пропитания. Синицы – насекомоядные птицы, они питаются жучками и их личинками, гусеницами, червяками, мухами – вообще любыми насекомыми, которых смогут поймать, ими же выкармливают и потомство. За день синица может съесть столько насекомых, сколько весит сама, а за лето маленькая птичка уничтожает почти 100 тысяч вредителей. Именно ее орнитологи признают самой полезной птицей для человека. Даже зимой синица приносит пользу саду – она выискивает спрятавшихся на зиму в коре деревьевнасекомых. Весь день птички проводят в поисках пищи – они тщательно осматривают все трещинки в коре, каждую веточку и каждый сухой листик, уничтожая всех затаившихся взрослых насекомых, их личинки и даже яйца. Поэтому привлечение в сад большего количества птиц и особенно синиц поможет избавить его от вредителей, и наполнит его весной и летом птичьим пением. Подкормка птиц Чтобы привлечь на свой участок птиц, об этом следует позаботиться еще до наступления зимы. Развесить в саду гнездовья, Летом разместить поилки для мелких птичек, С осени начинать подкармливать птиц, размещая кормушки на участке. Зимой очень важно постоянно подкармливать птиц. Для них в это время самое страшное голод, так как голодные птички не могут согреться и погибают от холода. Уже с осени на участке нужно развесить кормушки, чтобы птицы, которые жили в саду летом, остались здесь и на зиму. Корм для птиц зимой может быть разнообразным: Нежареные семечки - тыквенные, подсолнечные, арбузные и дынные; Семена пшеницы, овса, кунжута, кукурузы, крупа геркулес; Молотые сухари и хлебные крошки; Творог, сваренные вкрутую яйца, натертый сыр; Можно использовать зерновую смесь для комнатных птиц; Куски несоленого сала и сливочного масла. Кормушку нужно сделать с крышей, чтобы ее не засыпало снегом и регулярно пополнять. Прикормленные зимой птицы останутся в вашем саду и весной начнут устраивать гнезда для выведения потомства. И тогда нужно снова помочь им, соорудив домики для гнездовий. Особенности изготовления синичника Материал Для изготовления синичника понадобится деревянный материал - доски и бруски; для крепления саморезы (можно гвозди). Из инструментов пригодятся пила, молоток, шуруповерт, сверло. Также может пригодиться грубая наждачка и краска. Размеры Сделать синичник для синицы несложно. Это маленький домик, в котором могут поселиться не только синички, но и любые другие мелкие птицы, обитающие в саду. Размер синичника должен быть примерно 10х10х20 см. Входное отверстие (леток) располагается на расстоянии 15-17 см от низа, а его диаметр равен 3 см. Форма крыши может быть любая – плоская или домиком. Размещение Размещать гнездовья нужно на расстоянии 15 метров друг от друга, чтобы птицам хватало насекомых, и они не конкурировали за еду.  Синичник нужно разместить на высоте от 1,5 до 3 метров, чаще всего птицы устраивают гнезда на уровне высоты человеческого роста. Изготовление синичника своими руками Для изготовления синичника нужны деревянные доски (хорошо подойдут сосновые) длиной не более 20-30 см, толщиной 20 мм. У домика должны бытьпрямоугольные стены, квадратное дно, крыша прямая и съемная, выступающая над летком на 3-4 см. Для защиты синичника от влаги снаружи его желательно покрыть льняным маслом. Для начала нужно сделать чертеж синичника и затем приступать к его изготовлению. 1 этап: нарезка заготовок Нужно выпилить следующие заготовки для синичника: Две боковые стенки размером 265х120 мм Две стенки (задняя и передняя) размером 165х160 мм Дно 120х120 мм Крышка – 2 детали: одна 210х160 мм, другая (бобышка) 120х120 мм. 2 этап: разметка заготовок На вырезанных деталях делают разметку для отверстия летка, который должен располагаться в 16 см от низа. При сборке домика на саморезы следует разметить места отверстий для них. 3 этап: сверление отверстия под леток Это отверстие можно сделать сверлом Форстнера или обычным перьевым сверлом по дереву. 4 этап: сверление отверстий под саморезы Для этого делаются сквозные отверстия сверлом 5 мм. 5 этап: сборка корпуса Для сборки можно использовать саморезы длиной 41 мм с покрытием. Прикручивают боковые стенки, затем заднюю и переднюю. 6 этап: сборка крыши К крышке нужно прикрутить бобышку, но предварительно следует проверить, что она хорошо входит в корпус домика. 7 этап: прикручивание подвеса На заднюю стенку синичника нужно прикрутить мебельный подвес, который применяют для подвешивания шкафчиков к стене. 8 этап: нанесение насечек Чтобы птенцы смогли выбраться из домика, на внутренней стороне (если она нестроганая) передней доски делают насечки. Но можно внутреннюю стенку не строгать. Она останется шершавой и делать насечки не обязательно. Покупка готового синичника Если вы не умеете мастерить своими руками или просто нет времени, то самое простое решение – купить готовый синичник. Сделать это можно в любом интернет-магазине.

Яйценоскость домашней птицы напрямую зависит от возраста. Максимальные показатели — у молодых несушек, в первый год яйцекладки. На второй и третий годы количество яиц в гнездах уменьшается и постепенно сходит на нет.  При покупке молодок важно не ошибиться, ведь продавец может ввести вас в заблуждение и подсунуть старую птицу, которая уже выработала свой лимит. Куры Где покупать молодок При покупке молодок на птицефабрике или у разъездных продавцов, которые работают напрямую от фабрики, вы получаете максимально честные сведения о молодках или цыплятах.  Порой фабрики продают по дешевке птицу, которая уже отработала свой максимум и для промышленного производства яиц уже не выгодна, а в личном хозяйстве еще может послужить.  Такие курочки выглядят довольно потрепанными, они очень пугливы, поскольку кроме своей клетки ничего не видели. Однако на хороших кормах, да на свежем воздухе в течение месяца они восстанавливают силы, осваиваются и начинают нестись. Обычно таких кур, которые уже вовсе не молодки, покупают на один сезон, чтобы летом поесть свежих яиц, а осенью заготовить куриного мяса. Фабричные куры-молодки всегда в цене. Производитель своевременно вакцинирует птицу, она получает сбалансированное питание, поэтому начинает яйцекладку, когда ей и положено.  В зависимости от специфики породы: яичная или мясо-яичная, — первые яйца несушки откладывают в возрасте 5-6 месяцев или 7-8 месяцев  соответственно. На птицефабриках цыплят выводят с таким расчетом, чтобы молодки достигли половой зрелости к весне, когда длина светового дня начинает увеличиваться. Поэтому они сразу же приступают к “работе”. На частном подворье летние цыплята достигают половой зрелости к началу зимы, когда световой день самый короткий, что не способствует яйценоскости. Такие курочки ждут начала весны, чтобы снести первые яйца. Поэтому домашняя молодка к весне будет старше фабричной примерно на полгода. Порой выращивание поголовья кур с нуля для частного подворья оказывается более надежным и выгодным. Здесь вы уже точно не ошибетесь и получите молодых несушек, адаптированных к определенным климатическим условиям.  Понятно, что выращивание несушек от инкубации или от суточного цыпленка, требует больше времени, сил, финансовых затрат на корма. Примерно половина цыплят окажется самцами, а значит, несушек будет вдвое меньше, чем цыплят в выводке. Первые яйца Как только птица освоится на новом месте, пройдет стресс от переезда и смены рациона, молодки начинают активно нестись. В среднем, за неделю несушка яичной породы приносит 5-6 яиц. Молодую несушку легко определить по небольшому размеру яиц. Если курочка сразу несет крупные яйца, — продавец явно не был честен. Даже если яйценоскость хорошая, о замене поголовья на ремонтных несушек придется задуматься уже на следующий год. Наиболее продуктивный период для несушек яичных пород длится 1,5-2 года, но не более 2,5 лет от начала яйцекладки. Как не ошибиться при выборе молодок При покупке молодок с рук у частника нужно быть очень внимательным и больше доверять своим глазам, чем словам продавца. Возраст несушки можно определить по состоянию ее клюва и лап. У молодых курочек клюв гладкий, глянцевый, ярко-желтого цвета. Чем старше птица, тем более тусклым становится цвет клюва, окраска меняется от желтой к бежевой и бурой, а у “старушек” — и вовсе клюв становится серым. Годы активного “использования” отражаются на состоянии клюва — на нем появляются трещины, сколы, неровности. У молодок клюв должен быть идеально гладким. Состояние кожи лап также выдает возраст несушки. У молодой курицы лапки еще не утратили цыплячью желтизну. Позже они покрываются чешуйками, которые плотно прижаты к коже. У старых кур чешуйки на ногах крупные, отслаивающиеся, скорее похожие на коросту. Обратите внимание и на пальцы лап: у старых кур на заднем пальце ноготь будет сильно стерт. Если для обновления породы вы приобретаете взрослого петуха, посмотрите на шпоры. У молодой птицы они едва-едва намечаются. Чем старше петух, тем шпоры крупнее, а зачем нам старый производитель? У молодой птицы все процессы в организме протекают быстрее, это отражается в оттенке гребешка и сережек. Из-за активной циркуляции крови у кур они имеют ярко-красный насыщенный цвет. Если же прикоснуться к ним, вы ощутите явное тепло. У старых курочек гребешок выглядит “уставшим”, бледно-розовым, красно-бурым. По состоянию пера не всегда возможно определить возраст птицы. В период сезонной линьки взрослые куры выглядят не лучшим образом, но после замены пера и “старушки” смотрятся вполне пристойно, — здесь уже потребуется навык различать молодых и старых кур на глаз, которого нет у начинающего птицевода. “Бывалую” несушку легко определить по небольшим залысинам на спине, которые остаются от слишком большой активности петуха. Однако если птица в хозяйстве содержится без самца, то даже у старых несушек оперение будет в полном порядке. Наиболее точным определением возраста несушки будет прощупывание костей лонного сочленения. Они находятся на брюшке, непосредственно за клоакой. До начала яйцекладки кости плотно сомкнуты. У взрослых кур кости лонного сочленения раздвигаются, поскольку регулярная кладка яиц влияет на их положение. Разницу можно почувствовать тактильно. Еще одним признаком, пусть и не слишком явным, является состояние хряща на килевой кости. У молодок хрящик нежный, податливый, легко прогибается внутрь. Чем старше птица, тем плотнее становится хрящ, он почти не поддается нажатию. Индюки С покупкой индеек на племя дело обстоит и проще, и сложнее одновременно. Индейки быстро набирают вес, поэтому молодую особь легко определить по небольшому размеру. Молодая индейка более активна и любознательна, однако при покупке молодок на рынке этот фактор не удастся определить. Срок жизни индюшки на подворье короче, чем для кур-несушек. Яйцекладка у индеек начинается позже, чем у кур: в возрасте 7-7,5 месяцев у легких пород и в 8-9 месяцев — у тяжеловесных. На второй год ее яйценоскость снижается на треть, а на третий — на две трети.  Поскольку яйценоскость индейки и так сравнительно низкая, примерно 80-100 яиц в год, в зависимости от породы, то при снижении показателей содержать наседок становится и вовсе невыгодно. У старых самцов тоже есть проблемы. Индюки быстро набирают вес, особи возрастом старше 1 года становятся неповоротливыми, что препятствует нормальному спариванию. При выборе индюшек и индюков на племя обращайте внимание на состояние кожи на их лапах. Чем старше птица, тем более грубой становится кожа, более заметными чешуйки. Этот признак у индюков проявляется так же, как и у кур. У самцов с возрастом отрастают шпоры. Оттенок цвета кораллов у индюшки также указывает на ее возраст. Как у кур с возрастом бледнеет гребешок из-за ухудшения кровоснабжения, так у индейки с годами бледнеют кораллы. К самцам этот признак не относится, поскольку из-за вздорного характера индюки чаще проявляют агрессию, что приводит к приливу крови к кораллам и бородке. Интересная особенность, присущая только индюкам с белым оперением — это появление контрастного пятна на груди. У взрослых самцов в возрасте 2-х лет начинается рост узких черных перьев на груди, они расположены пучком. Эта же особенность проявляется и у взрослых самок.  Определить старого самца можно также по хорошо развитым хвостовым перьям, которые являются его гордостью. На племя лучше брать молодых самцов, с короткими хвостовыми перьями. Цесарки Разведение цесарок на подворье не так широко распространено, как содержание кур и индюков. Эта красивая птица имеет слишком громкий голос и беспокойный характер, что для хозяина часто перевешивает вкусовые качества ее диетического мяса. Первые яйца цесарки откладывают в возрасте 7-8 месяцев. Однако начало яйцекладки зависит от условий. Если возраст половой зрелости пришелся на весну-начало лета, то цесарки откладывают первые яйца согласно возрасту, в 7 месяцев. При температуре ниже +14°С и длине светового дня менее 15-16 ч. начало яйцекладки откладывается. Для цесарок характерна довольно высокая яйценоскость, 110-150 яиц в год, в зависимости от породы. Продуктивность цесарки снижается через 2-3 года, примерно как у кур. Мясо цесарок более волокнистое и сухое, чем куриное или индюшиное, поэтому не рекомендуется держать цесарок дольше первого периода яйцекладки, иначе мясо становится слишком грубым. Поголовье несушек нужно ежегодно обновлять. Молодняк цесарок крайне сложно различить по половому признаку. Первые различия проявляются лишь в возрасте 5-6 месяцев. Оперение самок становится темнее, они начинают обгонять в росте и размере самцов — интересная особенность, не свойственная для другой домашней птицы. Самцов можно определить по более крупной голове и мощному клюву. Окраска перьев у цесарок изменяется с возрастом. У молодой птицы перо имеет бежевый оттенок. При приближении к возрасту половой зрелости проявляется черно-пестрая окраска. Чем старше птица, тем более явным будет рисунок на оперении.  У взрослых несушек отрастает на голове подобие гребня, так называемый “шлем”, а в основании клюва появляются заметные наросты — восковица, у птицы удлиняются сережки. У старых цесарок не коже головы появляются контрастные пигментные пятна. С возрастом цесарки становятся более крикливыми, а тембр голоса — более грубым, это еще один фактор, на который стоит обращать внимание при выборе птицы на племя. Утки Мускусные утки, или индоутки, начинают нестись в возрасте 6-7 месяцев. Пик яйцекладки приходится на первый год жизни. Количество яиц в гнезде постепенно увеличивается от 8 штук в месяц в возрасте полугода, до 24 штук в месяц в годовалом возрасте. Затем яйценоскость постепенно снижается. Индоуток заменяют ремонтным молодняком ежегодно.  Определить старую индоутку можно по ее внешнему виду: чем старше птица, тем большую площадь занимают красные кораллы вокруг глаз. У молодых индоуток они лишь очерчивают контур глаза ромбом, тогда как у птицы возрастом 2-3 года и старше кораллы разрастаются, смыкаясь на затылке. Если вам приходится приобретать взрослую утку, обращайте внимание на состояние ее лап. У молодых уток на лапах небольшие ровные когти. По мере взросления птицы когти становятся крупнее, а из-за перемещения по суше выворачиваются в разные стороны.  Плавательная перепонка на лапах с возрастом становится более прочной и грубой. А сами лапы покрываются роговыми наростами. У молодой утки наросты на лапах похожи на черепицу, ровные и аккуратные. У старых особей часть “черепицы” отваливается, а оставшиеся фрагменты наростов располагаются хаотично. Уток редко разводят для получения яйца, они больше ценятся за жирное и вкусное мясо. Быстрый рост и набор веса позволяет выращивать за сезон 1-2 поколения уток, приобретая суточных или подрощенных утят. Даже если на подворье решили разводить уток на племя, чтобы самостоятельно заниматься инкубацией, более выгодно однажды приобрести цыплят определенной породы, чтобы в дальнейшем разводить этот вид домашней птицы. Водоплавающие породы уток не имеют кораллов вокруг глаз. Здесь для определения возраста нужно обращать внимание на оперение. У взрослых уток, особенно хорошо это заметно у самцов, перья крыла полностью сформированы, имеют однородный глубокий цвет. У молодых особей крыло коричневое, с бурыми пятнами и крапинками. У старой водоплавающей птицы на темном окрасе перьев появляются белые крапины, как будто перо теряет пигментацию. Возраст белых уток водоплавающих пород можно определить по состоянию их пера. У молодых особей перо блестящее, гладкое, у старых становится тусклым. Обращайте внимание и на состояние клюва. У молодой утки клюв яркий, глянцевый. Чем старше птица, тем более изношенным выглядит клюв, а в его основании появляются складки кожи. Гуси На подворье стадо гусей содержится долго, эта птица не только сохраняет продуктивность на многие годы, но даже увеличивает ее с возрастом. Гусыни начинают нести яйца с возраста 7 месяцев. В первый год яйценоскость у них сравнительно небольшая, около 100 яиц. Но на второй и третий год яйценоскость возрастает, ежегодно прибавляя по 10-15%. Лишь после 4-го года жизни показатели начинают постепенно снижаться, поэтому семья гусей живет на подворье порой по 5-6 лет. Отличить молодых гусей от старых непросто даже в собственном стаде. К осени, когда молодняк достигает размеров взрослой птицы, они становятся практически неразличимы. Если же покупать гусей на стороне, то и вовсе не с чем будет сравнить. Почтенный возраст гуся выдают его клюв и лапы. У молодых особей клюв меньшего размера, он расположен строго горизонтально. Молодая птица еще не успела разбить клюв: он гладкий, блестящий, ярко-оранжевый, у молодняка в первое время сохраняется черная кайма на кончике клюва. С годами клюв изнашивается, кончик белеет, на клюве появляются трещины. Сам же он становится гораздо крупнее, приобретает немного загнутую форму. Лапы и перепонки на лапах тоже имеют возрастные изменения. У молодых особей лапы яркого желто-оранжевого цвета, перепонки гладкие, блестящие. Чем старше гуси, тем более устало выглядят их лапы. Цвет становится оранжево-бурым, ближе к кирпичному, а кожа перепонок грубеет, высыхает, на ней появляются трещины. Внимательный покупатель заметит и качество оперения. У молодых гусей перо гладкое, лоснящееся, у старых — тусклое. Чем старше птица, тем более грубыми становятся ости перьев. У молодой гусыни перо пластичное, его легко можно согнуть, у старой перья становятся более грубыми. Можно заглянуть гусю в глаза, кстати, их размер с годами увеличивается. Поволока или помутнение указывает на почтенный возраст. У молодых гусей ясный взгляд. Интересно, что даже цвет радужки у гусей с возрастом меняется. Молодые особи сероглазы или голубоглазы. Взрослые гуси, уже вступившие в половую зрелость, становятся кареглазыми либо цвет радужки становится золотистым. При покупке гуся нужно быть особенно внимательным в выборе, ведь он не пойдет в суп уже в следующем сезоне. Эта умная птица будет с вами в течение ближайших пяти лет.

Горожане, которые решили перебраться в сельскую местность, чтобы питаться натуральными продуктами, задаются вопросом: кого завести, корову или несколько коз, что выгоднее? Сколько людей, столько и мнений. Давайте рассмотрим особенности содержания крупного и мелкого рогатого скота, оценим плюсы и минусы, а решение — за вами. Объем молока Корова Помните мультфильм “Как старик корову продавал”? Ушлый помощник провел отличную рекламную компанию для продажи буренки: “А сколько корова дает молока?  — Не выдоишь за день, устанет рука.” Тогда как честный ответ хозяина был совсем другим: “Да мы молока не видали пока.”  Сказка ложь, да в ней намек… Завести корову — еще не значит, что молоко будет литься рекой. Многое зависит от породы: голштинская — 7,5 тонн молока в год, жирность 3,8%, содержание белков 3,2-3,5%; монбельярдская — 7,5-8 т молока, жир 3,5-4%, белки 3,3-3,7%; джерсейская — 5,5-6,5 т молока, жир 5-6%, белки 4%; айрширская — 4-5 т молока, жир 4-4,3%, белки 3,44%; черно-пестрая — 4-4,5 т молока, жир 3,7-3,8%, белки 3-3,2%; симментальская — 3-3,5 т молока, жир 3,7-3,9%, белки 3,3-3,5%; ярославская — 2,5-3,5 т молока, жир 4,2%, белки 3,2-3,5%; холмогорская — 3,3 т молока, жир 3,6-3,8% белки 3,6-3,8%. Период лактации коровы длится 300-305 дней в году. За два месяца до отела буренку перестают доить, животное уходит в период сухостоя. Простыми подсчетами можно вычислить, что корова голштинской или монбельярдской породы дает в день около 25 л молока, тогда как симментальская — не более 10-11 л. И это на хороших кормах. При дефиците качественных кормов размер удоев уменьшается. При содержании коров на частном подворье летние и зимние удои очень сильно различаются. Летом буренки день напролет вольно пасутся, поедая неограниченное количество травы, что благотворно сказывается на выработке молока. Зимой рацион буренки полностью зависит от хозяина. При нехватке качественного сена и отсутствии сочных кормов (корнеплодов, овощей, силоса) надои сильно уменьшаются. Коза Продуктивность козы зависит от породы, а также от возраста животного. Для МРС характерно увеличение лактации с каждым следующим окотом. На максимальные удои коза выходит после 3-4 окота.  Период лактации у козы короче, чем у коровы. В среднем, он длится полгода или чуть больше, иногда до 9 месяцев. Это связано с естественными причинами: козленок вырастает быстрее, чем теленок, поэтому у животного отпадает необходимость в выработке молока.  Период беременности у коз длится 5 месяцев, тогда как корова вынашивает теленка 9 месяцев. При хорошем уходе можно получать два окота в год, и тогда период лактации удлиняется. Здесь мы рассматриваем молочные породы коз и не берем во внимание пуховые и мясные. Удои коз рассчитывают на период лактации, т.е. на 6-7 месяцев: Чешская — 1200-1300 л молока / 5-6 л в сутки, жирность 3,5-4,5%, содержание белков 2,7%; Нубийская — 1000 л молока / 4-5 л в сутки, жир 4-7%, белки 3,5-3,7%; Альпийская 700-1000 л молока / 4 л в сутки, жир 3,5-4%, белки 2,9-3%; Зааненская — 700-1000 л молока, жир 3,5-6,5%, белки 2,9-3,4%; Русская белая — 600-800 л молока / 3-5 л в сутки, жир 4-5%, белки 2,9-3,4%; Горьковская — 500-600 л / 3 л в сутки, жир 4-5%, белки 3,6-3,8%. Удои молока у коз сильно зависят от рациона животных. Если корову зимой можно кормить одним сеном и силосом, что вполне физиологично для КРС, то для получения хороших удоев от козы не обойтись без овса.  Качество молока Коровье и козье молоко сильно различаются по качеству и вкусу. Сторонники КРС и МРС будут вечно спорить, чье молоко вкуснее. Любители коровьего молока утверждают, что козье имеет неприятный специфический запах, который не пропадает при термообработке, и даже усиливается. В каждом глотке молока или кусочке сыра чувствуется “коза”. Однако есть и контраргумент — молоко определенных пород коз вообще не имеет запаха. Маленькие дети часто предпочитают именно козье молоко. Запах Молоко зааненских и альпийских коз имеет высокие органолептические свойства: жирное, сладкое, оно абсолютно лишено специфического запаха. Не пахнет молоко и у ламанчи, мегрельской и тоггенбургской породы, — довольно редких для частного подворья. При покупке животного рекомендуется попросить у хозяйки попробовать молока. Если оно будет отдавать “козой”, этот фактор никак не изменить. Кроме того, эта характеристика будет передаваться по наследству всем молодым козочкам.  Козье молоко считается более диетическим, оно усваивается легче, чем коровье. В нем содержится меньше лактозы, поэтому оно не вызывает аллергии.  Цена и спрос Стоимость козьего молока в розницу примерно втрое выше, чем коровьего. Однако и спрос на него ниже. Многие люди априори считают козье молоко вонючим, и переубедить их почти невозможно. Поскольку производителей коровьего молока гораздо больше, его стоимость довольно низкая, а летом падает еще больше. Молсырзаводы, которые скупают молоко у населения, намеренно поддерживают запредельно низкие цены, что никак не соответствует росту цен на корма. Сдача продукции оптом никак не поможет хозяйству разбогатеть, поэтому более выгодна переработка молока в масло, творог, сыр. Производство сыра Козье молоко более жирное, чем коровье, поэтому при производстве сыра выход готовой продукции получается больше. Понятно, что при разной рецептуре выход сыра будет различаться, но в среднем, для производства 1 кг домашнего сыра потребуется 7-8 л козьего молока или 10-12 л коровьего. Строго говоря, для производства сыра имеет значение не столько жирность молока, сколько содержание каппа-казеина в белке. В козьем молоке эти показатели выше, чем в коровьем. Но у некоторых пород коров, например, у джерсейской и симментальской, довольно высокое содержание каппа-казеина в молоке.  Однако эти показатели сильно различаются у разных представителей одной породы. Так, носителем гена, отвечающего за содержание каппа-казеина, является бык-производитель. Поэтому фермерам, которые планируют заниматься переработкой молока и производством сыра, нужно подбирать альфа-быка с подходящими для сыроварения генами. При покупке племенного быка или при приобретении спермопродукции для искусственного осеменения коров обращайте внимание на генотип животного по каппа-казеину. Для сыроварения оптимально подходит молоко коров с типом K-Cas BB. Выход сыра из молока буренок с генотипом ВВ на 6-14% выше, чем с генотипами АВ и АА. Стоимость покупки животных Понятно, что стоимость КРС и МРС несравнима. За хорошую дойную корову местной породы, читай “беспородную”, хозяин запросит 60-70 тыс. руб. (по ценам 2025 г.). Стельная корова джерсейской или голштинской породы обойдется уже в 100-150 тыс. руб. Породистая коза стоит гораздо дешевле. Так, дойная коза с хорошей продуктивностью зааненской, альпийской или чешской породы обойдется в 7-15 тыс. руб.  На стоимость скота влияет чистота породы. Так называемые “процентные” козочки, в жилах которых течет кровь нескольких пород, стоят гораздо дешевле, чем чистокровные. Продажа детенышей позволяет частично “отбить” стоимость покупки породистого животного. Если в хозяйстве не планируется увеличение поголовья, то телочек или козочек можно продать за хорошие деньги, а бычков и козликов вырастить и продать мясом. Так, стоимость 2-х месячных породистых козочек — около 10 тыс. руб., породистых козликов на племя — 5 тыс. руб. 10-ти дневного теленка можно продать за 8-10 тыс. руб., если же выкормить его до месячного возраста, цена возрастает до 15-16 тыс. руб. Козы размножаются гораздо быстрее, чем коровы. За один окот коза приносит два-три детеныша, в редких случаях — до четырех. При соблюдении условий содержания она может приносить два приплода в год, т.е. 4-5 детенышей в год, тогда как корова приносит только одного теленка. Поиск самца При выборе дойных животных важно продумать, каким образом будет происходить оплодотворение, ведь для лактации им необходимо регулярно приносить на свет детенышей. Содержание в своем хозяйстве козла-производителя гораздо менее затратно, чем содержание альфа-быка. С другой стороны, расходы на содержание быка-производителя в дальнейшем окупаются продажей мяса после того, как животное списывают “в запас”. При забое быка получается как минимум 500 кг мяса, тогда как от козла, как в поговорке, “только шерсти клок”, — небольшое количество костлявого мяса со специфическим запахом. Проблема осеменения КРС и МРС в каждом хозяйстве решается индивидуально. Прежде чем заводить какой-то скот, стоит промониторить ситуацию с данным видом с/х животных в своей местности. Если есть возможность приобретать спермопродукцию для искусственного осеменения коров, а также есть грамотные специалисты, которые проведут процесс оплодотворения, дело упрощается. Если в деревне есть большое стадо коров, которое летом пасется одним гуртом, то всегда найдется молодой бычок, пусть и не особенно породистый, он возьмет на себя роль производителя. Содержать козла-производителя не так дорого, сколько сложно. При наличии самца на подворье почти невозможно избежать незапланированных случек, поскольку животные будут периодически срываться с привязи.  Пока самец и самка являются представителями разных семей, случайное свидание лишь приближает момент следующего окота. Но когда стадо коз состоит из дочерей альфа-самца, незапланированное покрытие приводит к созданию близкородственных связей и, как результат, к рождению слабого или нежизнеспособного потомства. Помещение Постройка хлева — наиболее затратная часть всего проекта. И здесь хозяину нужно здраво оценить свои возможности. Так, для зимнего содержания коровы и теленка потребуется просторный хлев. Помещение для коз может быть гораздо меньшим по площади, но обустраивать его придется более тщательно. В обоих случаях важно продумать, как будет проводиться навозоудаление, вентиляция, раздача кормов и воды. Опытные животноводы не рекомендуют содержать мелкий рогатый скот и КРС в одном помещении из-за риска развития ЗКГ (злокачественной катаральной горячки) у коров. Овцы и козы являются носителями заболевания, и при совместном содержании заражают буренок инфекцией. Новорожденные телята могут находиться на морозе без риска для их здоровья, тогда как для маленьких козлят нужна положительная температура, новорожденных малышей часто и вовсе забирают в дом на несколько дней или на 1-2 недели. Уход Уход за молочным скотом — это не только доение молока, но и раздача корма, принос воды, удаление навоза.  Понятно, что за коровой ухаживать физически сложнее. Дважды в день необходимо чистить стойло и вывозить тачки с навозом, невзирая на погоду, настроение и состояние собственного здоровья. Корова съедает в разы больше сена, а это значит, что придется гораздо чаще перетаскивать тюки, каждый из которых весит 300-350 кг. Если буренку поят в стойле, а не выводят на водопой на реку, то ежедневно придется приносить по 6-10 ведер воды. Уход за козами проще. Их помет сухой, в отличие от влажных коровьих лепешек. При содержании животных на деревянных полах ежедневная уборка помета не требует много сил и времени.  Коз часто содержат на глубокой подстилке на земляных полах, и тогда уборку навоза вовсе не производят. Органика перерабатывается бактериями, которых специально заселяют в теплую подстилку. Биопрепараты, такие как “Биофактор для жвачных животных” обеспечивают быстрое разложение органики с выделением тепла, благодаря чему создается благоприятный микроклимат. Глубокую подстилку заменяют раз в год. С одной стороны, это экономит время на ежедневной чистке стойла, с другой — требует больших затрат времени и сил, когда пришло время вывозить слежавшуюся подстилку. Удобство доения — это, скорее, дело привычки. Для доения козы устраивают специальный мостик, что позволяет хозяйке не наклоняться к вымени, а работать стоя или сидя. Для ручного доения коровы используют низкую лавочку, что тоже вполне удобно.  Если в хлеву поддерживается положительная температура, ручное доение можно заменить вакуумным доильным аппаратом, его стоимость вполне приемлема даже для частного подворья. Так, по ценам 2025 г., покупка нового доильного аппарата обойдется в 30-35 тыс. руб., а б/у аппарат можно найти гораздо дешевле, за 5-15 тыс. руб. Травмоопасность и причиняемый вред Уход за скотом всегда сопряжен с некоторой опасностью. Коровы — животные более крупные, взрослая буренка весит полтонны, поэтому и травмоопасность при уходе за ними выше.  Корова может случайно наступить на ногу человеку, что приводит к сильному ушибу или перелому костей стопы, своенравная буренка может сильно лягнуть хозяйку или ветеринара. В припадке паники корова может серьезно поранить человека своими острыми рогами. Коза, как животное небольшое, не так опасна. Конечно, и она может забодать хозяйку, но это редко приводит к травмам. Скорее, бодливая коза станет устрашением для чужих людей, которые зашли на участок, этакая разновидность охранной собаки. Однако у коз есть неприятные черты характера: они шкодливы, своевольны и пронырливы. Если корова в большинстве случаев ведет себя спокойно и покладисто, то коза может стать настоящей проблемой.  У нас в деревне говорят: “хочешь поссориться с соседями, заведи козу”. Если хозяин не выводит коз на пастбище, а просто выпускает их за калитку, вредные животные находят, чем поживиться. Они объедают соседские кусты, вытягивая их ветки сквозь забор, или встают на забор, чтобы добраться до ветвей плодовых деревьев. Хлипкая загородка может и вовсе не устоять под их натиском, а небольшой размер козы позволяет ей пролезать даже в небольшую прореху в ограде. И тогда прощай, капуста. Корма Летом вопрос кормов решается проще — дойные животные большую часть дня проводят на выпасе. Однако и здесь есть варианты, которые в каждой конкретной местности будут различаться. Если в селе во многих дворах содержатся коровы, летом их собирают в одно стадо, которое ежедневно выводят на выпас. Соседи пасут стадо по очереди или сбрасываются деньгами, чтобы нанять пастуха. Если же деревня со всех сторон окружена засеянными полями, то для выпаса КРС может просто не хватать места. Фермер не только не обрадуется, если коровы зайдут на поле зерновых или на покосы, но и заставит хозяина оплачивать причиненный ущерб. В заброшенных деревнях другая проблема — поля, которые перестали засеваться, заросли репейником, скот его не ест. Хозяину придется потратить несколько лет на то, чтобы возродить участок выпаса, возможно, засеять его многолетними травами. Если с козой это еще реально, то обработать в одни руки гектары земли для выпаса нескольких коров гораздо сложнее, ведь для каждой буренки нужно как минимум полгектара выпаса на качественной луговой траве. Умная послушная корова способна пастись самостоятельно, даже без пастуха. Если дома ее ждет вкусное угощение в виде зерна или овощей, буренка будет возвращаться каждый вечер, принося в вымени молоко. Коза одна пастись не станет, ей проще найти пропитание неподалеку от дома, чем уходить куда-то. Содержание козы на привязи, пусть и на длинной веревке, привязанной к колышку, не дает положительных результатов. Козы не любят стоять на привязи, они ходят кругами, затаптывая траву, вместо того, чтобы есть ее. В результате, проведя целый день на выпасе, коза возвращается домой голодной с полупустым выменем. Оптимальный вариант выпаса коз — это ежедневные прогулки вместе с хозяином. Их выводят ранним утром и во второй половине дня, когда спадает жара, на пару часов. Остальное время козы проводят на подворье, в тени навеса. Понятно, что такие прогулки требуют затрат времени, что может позволить себе не каждый хозяин. Заготовка сена на зиму — серьезная работа или ощутимые затраты на его покупку. Для одной коровы на зиму запасают около трех тонн сена, козе нужно гораздо меньше — достаточно 600-700 кг. Небольшой объем сена проще сохранить, его можно убрать под навес, в тамбур хлева, на чердак.  Козы более переборчивы в еде. Они норовят вытаскивать из охапки самую вкусную траву, выбрасывая под ноги все, что им не пришлось по вкусу. Такое поведение приводит к потерям заготовленного сена. Однако эта проблема легко решается устройством специальных кормушек, которые не позволяют животным вытаскивать траву. При нехватке кормов корову можно передержать часть зимы на соломе, запаривая ее или сдабривая овощами и зерном. Козы тоже смогут пережить зиму “на голодном пайке” из картофельных и овощных очисток. Но тогда в обоих случаях ждать больших удоев не стоит. Народная мудрость гласит: “молоко у коровы на языке”, это так же верно и для коз. Заботливый хозяин старается заготавливать сено, когда трава находится на пике своей сочности, а не когда она уже огрубела и высохла на корню. При нехватке качественного сена часть его можно заменить гранулированной витаминно-травяной мукой, изготовленной из люцерны. И здесь, конечно, объемы отличаются кратно. Одной упаковки массой 3 кг корове хватит на два дня, побаловаться, а козе — на 10 дней. Зимой, когда молочные животные вынашивают потомство, для них особенно важен полноценный рацион, в котором есть все необходимые витамины и микроэлементы. Витаминно-минеральные премиксы, такие как “Здравур Козочка” и “Здравур Му-му” обеспечивают животных комплексом необходимых питательных веществ. Животные чувствуют себя бодрее, лучше усваивают корма, что ведет к хорошим удоям. Так кого же содержать выгоднее: корову или козу? Единого мнения нет и быть не может. Каждому хозяину нужно учитывать свои реалии и собственные предпочтения, соотносить их со своими возможностями и целями.

Коровник на частном подворье часто вовсе не имеет вентиляции. Между тем вентиляция хлева важна не только летом, но и зимой. Высокая влажность и избыток аммиака в воздухе создает неблагоприятные условия для скота. У коров ухудшается аппетит, снижаются надои, животные чаще болеют.  Расскажем, как устроить вентиляцию в коровнике и при этом “не вылететь в трубу”. Зачем вообще нужна вентиляция в коровнике Сохранение тепла В средней полосе и более северных регионах, где зима длится 4-6 месяцев, хозяин подворья прежде всего думает о том, как сохранить тепло внутри помещения. Сама идея устройства вентиляции кажется кощунством, ведь теплый воздух будет выходить из хлева и “обогревать улицу”. Некоторые хозяева зимой намеренно не чистят навоз в стойлах. Навоз утаптывается, смешивается с подстилкой из соломы и объедей сена, создавая естественное утепление пола.  В деревнях по старинке используют свежие коровьи лепешки как разновидность штукатурки. Ими замазывают щели между бревнами, чтобы максимально изолировать помещение от холода. В коровнике, действительно, становится теплее. Даже в сибирские морозы внутри бревенчатого хлева поддерживается положительная температура. Это и неудивительно, ведь взрослая корова выделяет огромное количество тепла, сравнимое с мощностью электрического обогревателя, почти 1кВт / час.  И чем больше коров в хлеву, тем теплее. В деревнях традиционно строят общие “дворы”, где под одной крышей содержится весь скот: коровы, козы, свиньи, домашняя птица. Коровы играют главную роль в обогреве помещения. Высокая влажность воздуха Но вот в чем проблема, с огромной поверхности тела коровы выделяется не только тепло, но и влага. В течение суток взрослое животное весом 400-500 кг производит до 7-9 кг водяного пара, это сравнимо с тем, что на стены выплеснули ведро воды. Добавим к этому дополнительную влажность от естественных отправлений. Чем больше коров в хлеву, тем выше в нем влажность воздуха. Если помещение хорошо изолировано, показатели могут подниматься до 85-95%. Тогда как для нормальной жизнедеятельности КРС влажность воздуха в хлеву должна оставаться в пределах 30-40%. При высокой влажности воздуха активно развиваются патогенные микроорганизмы, что приводит к развитию инфекционных заболеваний. При высокой влажности воздуха и положительной температуре все поголовье может подхватить пневмонию, тогда как при содержании в холодном хлеву с хорошей вентиляцией коровы остаются здоровыми. Накопление аммиака и других вредных газов При отсутствии вентиляции или в случае, если она устроена неверно, в воздухе накапливаются пары аммиака, метана, сероводорода и других вредных газов. Если же навоз и грязная подстилка не удаляется регулярно, а используются в качестве “теплого пола”, концентрация аммиака зашкаливает.  Даже при небольшой концентрации аммиака в воздухе при стойловом содержании у коров ухудшается аппетит. Угнетенное состояние приводит к тому, что животные становятся пассивными, мало двигаются. Это отражается снижением надоев, а у молодняка — уменьшением суточных привесов. Высокая концентрация аммиака в воздухе приводит к развитию патологий дыхательных органов. У животных случаются спазмы мышц трахеи и бронхов, происходит отек легких, что в конечном итоге может закончиться печально. Как устроить вентиляцию в коровнике При возведении нового коровника еще на этапе строительства нужно продумать, какой будет система вентиляции. Она должна быть встроена в общую конструкцию. Если же речь идет о том, как усовершенствовать уже имеющуюся постройку, методы будут другими. Понятно, что на больших фермах, где в стойлах содержатся сотни или тысячи голов КРС, устройство системы вентиляции лучше доверить профессионалам. Они оценят характеристики здания: площадь помещения, высоту потолков, материал стен, учтут величину поголовья, климатические условия и еще множество нюансов. Стоимость работ и используемых агрегатов получится колоссальной, но крупные сельхозпредприятия могут себе это позволить. Крупная ферма Начинающий фермер вынужден считать расходы, поэтому систему вентиляции придется устраивать самому, учитывая опыт профессионалов. На частном подворье на счету каждый рубль, поэтому хозяину остается использовать подручные средства. Естественная Для вентилирования коровника используют естественную вентиляцию — через открытые окна (если они есть) и двери. Летом окна раскрывают настежь, зимой — частично, в режиме проветривания. Здесь стоит оговориться, что коровы местных пород хорошо адаптированы к конкретным климатическим условиям. Если в помещении нет сквозняка и низкая влажность воздуха, коровы могут зимовать при минусовой температуре. При стойловом содержании коров важно избегать сквозняков в помещении даже летом. Окна и двери не должны находиться на противоположных сторонах. Если строение имеет удлиненную форму, окна располагают вдоль одной или двух длинных стен, а двери — в торцах здания. Для проветривания открывают окна с одной стороны и одну дверь. Если фермер возводит несколько больших построек, лучше не размещать их слишком близко, иначе циркуляция воздуха между зданиями будет затруднена. Минимальное расстояние между двумя длинными строениями — 15 м, оптимальное — не менее 25 м. Современное решение для проветривания — световентиляционные шторы. Их изготавливают из нейлоновой сетки и прочной ткани, пропускающей свет. При постройке здания длинные боковые стороны остаются открытыми, закрывается только нижняя часть стены. Остальное пространство закрывается световентиляционной шторой.  По мере необходимость штору приопускают по принципу рольставни, открывая часть окна для проветривания или полностью все окно. В регионах с суровыми зимами вместо световентиляционной шторы используют передвижные панели из поликарбоната толщиной 10-25 мм. Такую конструкцию несложно сделать своими руками. Понятно, что на крупных фермах перемещение поликарбонатных панелей происходит автоматически. На небольшой ферме или на частном подворье придется сдвигать их вручную. Поликарбонат хорошо пропускает свет, поэтому в холодные дни коровы будут чувствовать себя более комфортно, принимая солнечные ванны. А в теплые дни панели можно отодвигать для доступа свежего воздуха. Приточно-вытяжная Приточно-вытяжная вентиляция может работать без электричества, за счет разницы давления. Однако применительно к коровникам она часто не справляется с вентилированием помещения. Простейшая конструкция для вентилирования состоит из двух труб, которые устанавливают вертикально в противоположных концах помещения.  Приточная труба в помещении опускается почти до пола, не доходя до него на 10 см, а на крыше возвышается над коньком на 30 см и более. Вытяжная труба будет немного короче: ее нижний конец находится под потолком, верхний — над коньком, на 15-20 см выше верхушки приточной трубы. Приточно-вытяжная вентиляция работает в небольших помещениях. Она более эффективна зимой, когда есть большая разница между температурой воздуха снаружи и внутри помещения. Летом, в жару, система малоэффективна. Приточно-вытяжная с вентилятором Приточно-вытяжная вентиляция будет работать более эффективно, если оснастить ее вентилятором. Электровентилятор будет нагнетать воздух в трубу, что позволит эффективно проветривать даже большое помещение.  При выборе вентилятора важно обращать внимание на его мощность и учитывать величину поголовья. Так, нормой считается воздухообмен интенсивностью 12 куб.м/минуту на 1 т живого веса. Вентилятор должен подавать не менее 6 куб.м. воздуха в минуту из расчета на одну буренку средним весом 500 кг.  Мощность вентиляторов обычно вычисляется в куб.м/час, т.е. на одну корову потребуется агрегат производительностью 360 куб. м/ч. Так, промышленного вентилятора мощностью 35-45 тыс. куб.м/ч достаточно для помещения, где содержится 100 голов КРС. При использовании вентилятора нет необходимости выводить трубу на крышу. Воздухозаборный короб крепят на стене здания. Размер короба должен быть крупнее размера вентилятора, ширина и длина по 1,2 м. Его оснащают задвижкой, чтобы уменьшать подачу холодного воздуха в морозы и увеличивать в теплые дни. Вентилятор подает свежий воздух в трубы, которые прикреплены к воздухозаборному коробу. “Воздухопровод” может быть выполнен из п/э труб диаметром 500 мм. На всей протяженности трубы делают крупные отверстия диаметром 70-100 мм, умельцы прожигают их нагретой на огне консервной банкой или другим подручным инструментом. Отверстия проделывают через каждые полметра. Свободный конец трубы закрывают заглушкой. Трубу подвешивают под потолком, на высоте не менее 2 м. Трубу располагают так, чтобы отверстия были направлены вниз, тогда они выполняют две функции: направляют струю свежего воздуха и выводят конденсат, который неминуемо будет оседать в трубах из-за разницы температур. Вытяжка грязного воздуха происходит через вентиляционные шахты, расположенные по всей длине коровника. Для помещения с большой площадью вентиляционные шахты располагают в коньке крыши через каждые 2 м. В небольших помещениях достаточно одной вентшахты, расположенной в центре потолка. Приточно-вытяжная с дефлектором Для усовершенствования предыдущей конструкции использую дефлекторы. Они улучшают выведение отработанного воздуха с вредными газами за счет установки вентилятора в вытяжную шахту. Дефлектор — это специальная насадка на верхушку вытяжной шахты. Она представляет собой оголовок, собранный из множества лопастей вертикально-осевого ветряка, внутри которого установлен вентилятор. Конструкция дефлектора позволяет использовать силу ветра, вентилятор вращается без использования электричества. Шахты Вентиляция коровника возможна и без дорогостоящей техники и электроприборов, — за счет вентиляционных шахт. Конечно, при наличии финансовых возможностей все можно автоматизировать, и шахты будут закрываться и открываться нажатием одной кнопки на пульте управления. Но обычному фермеру придется работать руками. Вентиляционные шахты — это крупные отверстия в потолке, шириной не менее полуметра, оптимально — 75 см. Если шахты устраивают на одной линии с коньком крыши, их высота совсем небольшая, не более полуметра. Если же вентшахты располагают на боковых скатах крыши, высоту увеличивают, чтобы они оказались вровень с коньком или чуть выше его. Если коровник имеет чердак, вентиляционная шахта проходит сквозь него и выходит на крышу. Вентшахты можно выполнить из досок или другого листового материала. Промышленность выпускает вентшахты из поликарбоната. Они оснащены задвижкой с сервоприводом, который позволяет открывать и закрывать шахту, а также оголовком для защиты вентиляционного отверстия от осадков, а также от проникновения птиц. Через шахты из коровника выходит грязный воздух, а для притока кислорода можно открывать двери или окна. Поскольку коровам не страшен холод, оснащение хлева шахтами позволяет уменьшать влажность и убирать избыток аммиака.  Светоаэрационный конек Если вы задумали постройку нового коровника, присмотритесь к устройству светоаэрационного конька. Он особенно эффективен в регионах, где зимы бывают малоснежными. Можно приобрести готовую конструкцию или изготовить ее своими руками. Светоаэрационный конек заменяет часть кровли, он может быть установлен как на двухскатную крышу, так и на ангар с купольной крышей. Конструкция изготовлена из сотового поликарбоната, закрепленного на алюминиевом профиле. Конек крепится таким образом, чтобы его боковые скаты не прилегали плотно к крыше, а между ними и кровлей оставался вентиляционный зазор шириной 4 см. Боковые скаты конька прикрывают вентзазор, что исключает попадание осадков и протекание крыши. Промышленные конструкции оснащены ручным или электрическим приводом, который позволяет при необходимости открывать или закрывать вентиляционный зазор. При устройстве светоаэрационного конька своими руками можно сделать его стационарным, без возможности закрывания вентзазора. Ширина светоаэрационного конька зависит от ширины крыши и ее конструктивных особенностей, и может варьироваться от 40-50 см до 1,5-3 м (одна сторона ската). Здесь важно учитывать климатические особенности региона и снеговую нагрузку на крышу. Светоаэрационной конек помогает создать благоприятные условия в коровнике в зимнее время. Животные получают много естественного света, что отражается на их самочувствии. Коровы становятся более активными, едят с аппетитом, на солнечном свету организм вырабатывает витамин D, необходимый для усвоения кальция. Солнечный свет и чистый воздух идут буренкам на пользу.  В летнее время светоаэрационный конек сослужит плохую службу, в жаркие дни температура в помещении будет сильно увеличиваться, по принципу теплицы. Здесь потребуется устройство дополнительных источников для притока свежего воздуха и охлаждения: открытые боковые стены, оснащенные световентиляционными шторами, либо применение электровентиляторов с функцией распыления воды.

Свиноводство — прибыльное дело, когда на подворье содержится несколько свиноматок. Каждая из них в год может принести от 15 до 30 поросят. Но почему же не каждый хозяин готов держать свиноматку? — это сложнее, чем откормить пару голов на мясо.  Для свиноматки и молодняка необходимо создать особые условия, определенный рацион, — расскажем об этом подробнее. Супоросность свиней Половая зрелость у свиней наступает в возрасте 5-6 месяцев. Однако в этом возрасте свинки имеют еще недостаточно большой вес. Раннее оплодотворение вредно для будущей свиноматки. Она раньше времени прекращает рост и набор веса, что в дальнейшем плохо сказывается на ее продуктивности. Такая свиноматка приносит меньше поросят в каждом приплоде, малыши рождаются более мелкими и слабыми. Оптимальный возраст свинки для первого оплодотворения — 8-9 месяцев. Хрячок может быть ее ровесником, чуть старше или чуть моложе. Взрослого хряка случают с молодой свинкой в редких случаях, поскольку их размеры и вес сильно различаются. Если через очередные 3 недели, а именно через 20-24 дня после “свидания” свинка не пришла в охоту, — оплодотворение прошло успешно. Хозяину подворья необходимо вести строгий учет и фиксировать даты случек. Данные можно заносить в тетрадь, держать в компьютере или делать пометки непосредственно в хлеву, например, на дверце конкретного стойла или на столбе опоры. Период супоросности у свиньи длится 115-116 дней. Предполагаемую дату опороса рассчитывают от дня оплодотворения, добавляя к нему три месяца, три недели и три дня. Почему так важно знать предполагаемую дату опороса? Если свиньи содержатся в общем загоне, и одна из свиноматок неожиданно принесет приплод, малышей могут случайно затоптать, придавить. Да и для самой роженицы необходим покой. Температура в помещении, а также санитарно-гигиенические условия в стойле напрямую влияют на дальнейшее здоровье самой свиноматки, а также на выживаемость детенышей. Дегельминтизация Чтобы исключить заражение новорожденных поросят гельминтами, необходимо пролечить свинью от паразитов. Лучше всего проводить процедуру дегельминтизации еще до случки либо в первые дни после оплодотворения. Дегельминтизацию проводят не менее 2-х раз в год, одновременно, всему поголовью. Противопаразитарные препараты достаточно токсичны, и проведение процедуры непосредственно перед опоросом может плохо сказаться на состоянии детенышей. Самые поздние сроки, когда еще допустимо давать супоросной свинье глистогонные препараты, — за 2 недели до опороса. Подготовка к опоросу Подготовка помещения Супоросных свиноматок лучше сразу содержать в отдельных загонах, площадью не менее 5 кв. м. Если же животные содержатся вместе, в общем загоне, то за 3-4 недели до опороса свиноматку переводят в отдельное стойло, чтобы она успела в нем “обжиться” и на момент опороса не испытывала стресса от изменения условий содержания.  Крайний срок перевода свиноматки в “родильное отделение” — на 110-м дне супоросности, т.е. за 5 дней до опороса. Чистота Стойло для опороса должно быть максимально чистым. Его вычищают от грязной подстилки, навоза и остатков корма, промывают полы и стены струей воды под давлением. После тщательной уборки проводят обработку дезинфицирующими средствами, например, раствором ветеринарного препарата “Дезинфексан”.  Пол выстилают соломенной подстилкой, ее регулярно сменяют, чтобы она оставалась сухой и чистой. Наблюдая за поведением свиньи, которая начинает строить гнездо, можно предполагать сроки опороса, если неизвестна дата оплодотворения. При большом поголовье свиней имеет смысл выделить несколько отдельных клеток, где будут проводиться опоросы.  Если в свинарнике поддерживается комнатная температура, то за день до даты опороса рекомендуется вымыть саму свиноматку, используя теплую воду с хозяйственным мылом. Чем меньше грязи будет на коже животного, тем меньше риск заражения бактериальной микрофлорой, которая становится причиной мастита или ММА (метрит-мастит-агалактия). Станок для опороса Если в хозяйстве планируется содержать свиноматок, полезно приобрести специальные станки для опороса. Они представляют собой металлическую клетку размером чуть более взрослой свиньи. Станок для опороса помогает решить главную проблему — случайное задавливание детенышей.  Свиноматка довольно неповоротлива, а новорожденные поросята — медлительны и несообразительны. Пока свинья укладывается на пол, чтобы кормить малышей, она может случайно придавить нескольких. Когда же свинья находится внутри станка, поросята успевают выскочить из-под нее, проходя под нижней перекладиной.  Станок устанавливают посередине родильного отсека, чтобы со всех сторон от него оставались проходы для поросят шириной полметра. В его торцевой части устраивают кормушку и поилку. Внутри станка свинья не может перемещаться, несколько дней она нормально переносит стесненные условия, но длительное нахождение в станке вызывает у свиноматки стресс, что приводит к выбросу гормонов в кровь и молоко, это вредно для поросят-сосунов.  Если станок небольшой, фиксированного размера, свиноматку содержат в нем не более 3-7 дней.  Начинающим свиноводам покупка профессионального станка для опороса покажется слишком дорогостоящей. В качестве альтернативы используют простейшую конструкцию: по боковым стенкам родильного отсека набивают прочные рейки под углом 45%, таким образом, чтобы между стеной и рейкой оставался проход шириной и высотой 40-50 см. Конструкция может быть как стационарной, так и откидной, что более удобно. Когда поросята немного подрастут, они станут более подвижными и ловкими, и сами будут успевать отбегать, когда свинья укладывается для кормления. И тогда откидную перегородку можно будет убрать, в стойле станет просторнее. Логово для поросят В первые два месяца жизни поросята-сосуны содержатся в одном загоне с матерью, для них необходимо отгородить небольшой отсек, где малыши будут спать. Для новорожденных поросят нужна очень высокая температура, поскольку их организм еще не справляется с терморегуляцией, а нежная шерстка не защищает от холода. Оптимальная температура в загоне для поросят +30-35°С, минимальная температура на уровне пола должна быть не ниже +25°С.  Для локального повышения температуры используют красные греющие лампы. Их нужно подвесить на такой высоте, чтобы поросята не могли обжечься, при этом чтобы тепло от лампы максимально эффективно прогревало “детский” загон. Важно учитывать пожароопасность использования греющих ламп в помещении. Следите за тем, чтобы проводка не искрила, а провода находились вне зоны доступа животных, чтобы свинья не могла перегрызть их. Логово поросят устилают резаной соломой, чтобы малыши могли закапываться в нее, при этом не запутываясь ногами в длинных волокнах. Поросята довольно быстро понимают, что в логове теплее, чем в общем отсеке, и сразу после кормежки отправляются в свою “спальню”.  Однако и в общем отсеке должно быть тепло, не менее +16-18°С на уровне пола. Иначе поросята будут переохлаждаться в процессе сосания молока, а ведь к вымени они прикладываются неоднократно в течение дня. Да и для самой лактирующей свиньи содержание в холоде может закончиться развитием мастита. С 5-6-го дня жизни поросят-сосунов начинают постепенно приучать к сухому корму. Они и сами начинают интересоваться, чем питается их мама, пробуя на вкус еду из ее кормушки.  Для поросят нужен более питательный корм, с высоким содержанием белка — 20% сырого протеина, тогда как для кормления лактирующей свиноматки достаточно содержания 15,5% сырого протеина. Чтобы свиноматка не съедала более дорогостоящий “детский” комбикорм, имеет смысл насыпать его в их логове, куда мамаша не может пробраться. Подручные средства и лекарственные препараты В большинстве случаев свиноматки самостоятельно справляются с рождением детенышей и вмешательства человека не требуется. Однако опытные свиноводы предпочитают подстраховываться и держать под рукой “родильную аптечку”. Если роды будут сложными, и потребуется оказание помощи, нужно, чтобы все было под рукой. Если потребуется вмешиваться в процесс родов и помогать детенышам появляться на свет, нужны длинные резиновые перчатки и стерильный смазочный гель, который наносят на перчатки перед вмешательством. Если стерильного геля нет в наличии, то перчатки или руки обрабатывают спиртом, а затем наносят на них ветеринарный лубрикант, такой как Нова-Тёл, Гелерон и пр. Важно исключить инфицирование свиноматки в процессе родовспоможения. После вмешательства может потребоваться инъекция антибиотика: Нитокс 200, Амоксициллин 150, Лексофлон и подобные лекарственные средства. На 3-й, 7-й и 15-й день жизни поросятам делают инъекции препаратов железа для профилактики анемии, поскольку в молоке свиней не хватает этого микроэлемента. Непосредственно перед опоросом необходимо приобрести один из препаратов железа для инъекций: Ферран, Феррум 200, Седимин и подобные. Для различения поросят на сильных и слабых, что потребуется для распределения их по соскам, им на тело наносят отметки. Их можно делать при помощи зеленки или удобного в применении аэрозоля Зоомаркера. Для обтирания новорожденных поросят потребуется мягкая впитывающая ткань. Под рукой лучше держать несколько коробок, чтобы сразу сортировать малышей на слабых и сильных. Рацион супоросной свиньи Рацион свиньи в период супоросности должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Корм должен быть умеренным по питательности, содержание сырого протеина стандартное, 13,5-14%.  По мере роста срока супоросности постепенно увеличивают суточную дозу комбикорма. Лишь непосредственно перед опоросом норму кормления резко снижают, поскольку детеныши занимают в чреве очень много места.  В последние дни перед родами важно исключить все молокогонные корма: свежую траву, овощи, корнеплоды. Это необходимо для уменьшения выработки молока в первые несколько дней после опороса, что является профилактикой развития мастита. Суточная норма полнорационного комбикорма для супоросных свиноматок: 2,8-3 кг в первый месяц; 3,2 кг — во второй-третий месяц; 3,5-3,8 кг — с 90 по 110 дней супоросности; 2,5 кг — в последние 4-6 дней перед опоросом. При кормлении супоросных свиноматок важно избегать компонентов, которые провоцируют вздутие. Так, горох в зерносмеси лучше заменить подсолнечным жмыхом или соевым шротом.  Для балансирования корма по витаминам, микроэлементам и аминокислотам в рацион вводят премикс “Здравур Хрюшка-Мама”. Комплекс витаминов, микроэлементов и незаменимых аминокислот обеспечивает правильное внутриутробное развитие детенышей, рождение крепких поросят, а также повышает молочность лактирующей свиноматки. Проведение опороса Время суток Как правило, опорос приходится на вечернее и ночное время. Это связано с естественным циклом выработки гормона окситоцина, который стимулирует родовую деятельность. Процесс опороса обычно занимает не более 3-4 ч. Лишь в случае возникновения каких-либо осложнений роды могут растянуться на 10 ч. Если дата оплодотворения известна, то нетрудно отсчитать 115-116 дней и определить день опороса. Взрослые свиноматки могут немного недохаживать свой срок супоросности и приносить приплод через 110-112 дней. Если же точная дата случки неизвестна, придется ориентироваться на изменение поведения свиньи и внешние факторы. Признаки приближения родов Несмотря на то, что свинья может справиться с родами и самостоятельно, хозяину лучше присутствовать при этом процессе, чтобы исключить различные проблемы. Примерно за 10-15 дней до опороса соски начинают увеличиваться в размерах, вымя немного краснеет из-за прилива крови в эту зону, соски становятся заметными.  Когда до опороса остается 4-5 дней соски оформляются еще сильнее, приобретая форму треугольника. У свиньи припухает и краснеет половая петля.  За день до опороса из сосков уже выделяется молоко, сначала жидкое и полупрозрачное, но чем ближе к опоросу, тем более густое. Свинья активно строит гнездо, перетаскивая солому в один угол. У животного пропадает аппетит, корм остается несъеденным. Форма живота меняется — брюхо провисает, а на спине появляются впадины. За 5-6 часов до родов свиноматка проявляет беспокойство, роет и перекладывает подстилку, то ложится, то встает, ищет удобное положение. И лишь за час до опороса животное успокаивается и ложится на бок. За полчаса до опороса появляются красноватые выделения. Свинья издает гортанные хрюкающие звуки. Начало схваток можно узнать по подрагиванию мышц живота и задних ног, здесь речь идет уже на минуты. Роды Поросята рождаются один за другим, с небольшим интервалом, 10-15 минут. У первородок интервал между выходом первого детеныша и последующих может быть более долгим, от 45 минут до 1-2 ч. Подрагивание хвоста указывает на то, что очередной поросенок вот-вот родится. Опытные свиноводы держат в родильной аптечке препарат “Утеротон” для стимулирования родовой деятельности. Внутримышечную инъекцию делают после рождения первого детеныша. В процессе прохождения родовых путей детеныш освобождается от плодного пузыря, лишь в редких случаях приходится разрывать пузырь, чтобы выпустить малыша наружу. Здесь может потребоваться прочистка носовых ходов от слизи и стимуляция дыхания: детеныша держат за задние ножки вниз головой, слегка похлопывая по спинке. Новорожденных малышей лучше сразу убирать от матери под лампу, пока не завершился процесс родов. Это особенно важно для первородящих свиноматок. Вид странного крошечного существа может напугать свинью. Стресс, боль и испуг сливаются в одно, и животное теряет рассудок. Свинья может наброситься на детеныша и разорвать его, поскольку воспримет его как угрозу. В течение нескольких часов после опороса выходит послед. Он может состоять из двух частей, поскольку у свиней два рога матки, либо выйти как одно целое. Свинья может съедать послед, не нужно ей препятствовать, в нем содержится много ценных питательных веществ. Послед можно скормить и другим свиньям или хряку. Осложнения при родах При благополучных родах поросята появляются на свет один за другим. Детеныши идут головой вперед, вытянув передние ножки как ныряльщики. Последние поросята могут иметь заднее предлежание, это немного затрудняет их появление на свет, но обычно тоже проходит без вмешательства. Хуже, если по каким-то причинам, например, из-за перенесенного стресса, один из детенышей развернулся в утробе поперек и перегородил выход остальным. Порой два детеныша идут парой, из-за чего ни один из них не может попасть в родовые пути. Если околоплодные воды уже отошли, необходимо срочно принимать меры и помогать животному разрешиться от бремени. Если квалифицированного ветеринара нет, придется оказывать помощь самостоятельно. Необходимо тщательно вымыть руки с мылом, надеть новые резиновые перчатки, обработать их спиртом и смазать лубрикантом.  Руку вводят в родовой путь, аккуратно нащупывают ближнего поросенка и берут его за передние ножки или за голову. Ветеринары рекомендуют вложить указательный палец в рот детенышу, а большим пальцем руки придерживать его за подбородок. Детеныша мягко продвигают по родовым путям, пока он не окажется на свободе. Так действуют, пока на свет не появятся все малыши. У старых свиноматок может проявляться инерция матки. В таком случае схватки ослабевают и процесс родов затухает. Чтобы роды не окончились плачевно, делают инъекцию окситоцина. Это сильный гормональный препарат, необходима консультация ветеринара. После опороса Как только роды завершились, необходимо напоить свинью. Во время опороса животное теряет много жидкости, что приводит к сильнейшей жажде. Вода должна быть комнатной температуры, полезно подсластить ее, это поможет свиноматке восстановить силы. Если свиноматка ведет себя спокойно, то уже в процессе родов можно подкладывать к ней первых поросят. С первородками это не пройдет, а вот опытным свиньям поможет. Сосание вымени стимулирует схватки, ускоряет прохождение родов и отделение последа. У хорошей свиноматки на вымени 14 сосков. Количество детенышей варьируется от восьми до четырнадцати, редко меньше или больше. Соски на вымени различаются по продуктивности. Самые молочные — первые, которые находятся ближе к груди, чем ближе к хвосту, тем меньше молока. Интересная особенность, поросята запоминают свой сосок. Однажды приложившись, они пьют молоко только из него. Если пустить дело на самотек, то самые крупные и активные поросята интуитивно займут передние соски, а слабым останутся задние. И тогда с каждым днем лидеры будут прибавлять в весе, а слабые особи так и останутся аутсайдерами, поскольку будут недоедать. Для равномерного развития всего приплода рекомендуется вручную рассаживать малышей на первое кормление: самых слабеньких — на передние, молочные соски, а крупных и сильных — на задние. Если поросят меньше, чем сосков, то сильные детеныши будут успевать высасывать молоко из двух задних долей. Если же детенышей в опоросе больше, чем сосков, им придется бороться за жизнь. Хорошо, если две свиноматки опоросились в одно время, тогда нескольких детенышей можно отдать другой мамаше. Рацион лактирующей свиноматки Аппетит свиноматки пробуждается через 10-12 ч. после опороса. Чтобы избежать запоров, рекомендуется давать свинье жидкое пойло из овсяной муки или геркулеса. Полезно пойло со льняным семенем, оно оказывает мягкий слабительный эффект. В первую неделю после опороса важно исключить любые факторы, провоцирующие сильный прилив молока. Новорожденные поросята не способны выпивать столько молока, сколько может выработать свинья, что приводит к застою и развитию мастита. В течение первой недели роженицу кормят полнорационным комбикормом для лактирующих свиноматок, в нем повышенное содержание сырого протеина, 17,5-18%. Высокое содержание белков крайне важно, ведь молоко свиньи очень жирное и питательное.  Суточную норму комбикорма постепенно увеличивают, по 250 г в день, с 1,5 кг в первый день после опороса до 4 кг на седьмой день. Далее можно кормить свинью более обильно, к 10-му дню кормящая мамаша может съедать до 6 кг комбикорма. И пока она активно кормит малышей, до их полутора-двух месяцев, свинью кормят вволю. В первые две недели после опороса лучше избегать овощей в рационе, поскольку их избыток может привести к диарее у свиноматки, и, как следствие, к поносу у поросят, что крайне опасно. Обезвоживание из-за диареи — самая частая причина гибели поросят-сосунов. Если свинью кормят овощными мешанками или комбикормом собственного производства, важно балансировать рацион по белкам. В корм добавляют белковые компоненты: рыбную и мясокостную муку, кормовые дрожжи. Полезно давать лактирующей свинье простоквашу, это улучшает пищеварение. При правильной подготовке и тщательном уходе за свиноматкой до и после опороса в хозяйстве появляется 10-14 поросят. Их продажа или откорм на мясо не только отбивает затраты на содержание свиноматки и хряка, но и позволяет получить весомую прибыль. Свиноматка сохраняет продуктивность до 3-4 лет, принося по два опороса в год.

По внешнему виду скота легко определить, насколько хорошо заботится о нем хозяин. Шерсть чистая, гладкая, блестящая или свалявшаяся, с комьями присохшего навоза. Нерадивый хозяин не печется об уходе за животным, считая это лишней работой, не приносящей выгоды. Однако чистая шерсть — это не только красота, но и польза. Регулярный уход за шерстью и кожей домашнего скота улучшает его здоровье и производительность. Расскажем, какая здесь взаимосвязь и как правильно ухаживать за скотом. Какие функции выполняет кожа Кожа животных — это не просто внешний покров тела. По количеству функций, которые выполняет кожа, ее можно считать отдельным органом, причем самым крупным органом тела. Защита Кожа выполняет защитную функцию, является барьером для проникновения в организм патогенных бактерий и грибов из внешней среды.  У домашнего скота эпидермис очень плотный, а поверхность кожи имеет слабокислый pH. Это препятствует проникновению болезнетворных бактерий — для их размножения нужна слабощелочная среда. Кроме того, клетки кожи вырабатывают иммунные тела и фермент лизоцим, который можно сравнить с натуральным антибиотиком. Вкупе это повышает защитные функции организма и помогает животным противостоять инфекциям. Если за кожей и шерстью скота не ухаживают, она забивается отмершими клетками эпидермиса, перхотью, грязью, что создает благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры. Пока животное здорово, патогенные грибы на поверхности тела не приносят вреда. Но если в иммунитете уже пробита брешь, грибы усугубляют ситуацию, “набрасываются” на ослабленный организм, что приводит к развитию различных дерматитов, которые проще предотвратить, чем вылечить. Проницаемость кожи позволяет вводить лекарственные препараты путем втирания. Спиртовая основа препаратов растворяет жир, выделяемый сальными железами, благодаря чему действующее вещество проникает между клетками эпидермиса и попадает в кровь. Понятно, что для наружного применения лекарственных средств необходимо, чтобы кожа была чистой. Регулярный уход помогает вовремя обнаружить паразитов: вшей, клещей, власоедов и принять меры по их уничтожению. В слое грязной свалявшейся шерсти невозможно заметить мелких насекомых. И пусть их воздействие не представляет смертельной опасности, паразиты ослабляют организм. Животные становятся более уязвимы к инфекционным заболеваниям, а их продуктивность снижается. Терморегуляция Огромная поверхность кожи животного, покрытая густой шерстью, позволяет ему поддерживать определенную температуру тела независимо от внешних условий.  В жару животным удается избегать перегрева благодаря отдаче тепла с поверхности кожи. Теплорегуляция происходит за счет дыхания кожи и выделения пота. При закупорке потовых желез терморегуляция ухудшается, что может приводить к перегреву.  В первую очередь перегрев опасен для свиней, которые очень плохо переносят высокую температуру воздуха. В группе риска также находятся лошади, которые испытывают серьезные физические нагрузки при перевозке грузов, обработке земли, быстром беге. На ветру тело животного теряет больше тепла, что хорошо в жаркий день, но вредно на холоде. Вот почему для зимнего содержания КРС и лошадей делают загоны, которые защищают скот от ветра, а при стойловом содержании стараются избегать образования сквозняков. Зимой животные не страдают от переохлаждения благодаря густой шерсти. Она создает воздушную прослойку между телом и внешней средой, что сокращает теплопотери. В обоих случаях: и зимой, и летом, — важно, чтобы покровы скота оставались чистыми. Кожа, забитая пылью и отмершими частицами эпидермиса, хуже дышит, следовательно, меньше отводит тепло. Свалявшаяся, грязная, а тем более мокрая шерсть не выполняет своей функции по защите тела от холода. Выделение  Через сальные и потовые железы кожи из крови выводятся продукты переработки: аммиак, мочевина, выводятся соли калия и натрия. Если за шерстью скота не ухаживают, выделительная функция его кожи ослабевает. Поры забиваются жиром и грязью, и тогда продукты обмена веществ остаются в крови, что постепенно, капля за каплей, ухудшает здоровье животного. И, наоборот, регулярный уход улучшает обменные процессы в организме животного. Избавляясь от шлаков, оно становится более активным: ест с большим аппетитом, а корм лучше усваивается. Это сказывается в увеличении надоев и суточных привесов. Лошади Для лошадей, которые активно потеют в процессе работы, особенно важен уход. Если потную лошадь оставить зимой на холоде, она может простыть. Если же летом не чистить лошадь регулярно, она может перегреться в процессе тяжелой физической работы. После активной прогулки или серьезной физической нагрузки лошадь вытирают насухо. В сильные морозы на нее надевают флисовую попону, которая защищает ее от ветра и холода, пока шерсть полностью не высохнет. Коровы Кожа вымени коров не имеет потовых и сальных желез. Она требует более деликатного ухода, поскольку подвергается постоянному растяжению и нагрузке. Появление трещин на вымени делает процесс доения болезненным для коровы, а также создает опасность инфицирования через открытые ранки. Уход за выменем коровы должен быть регулярным. Он заключается в гигиенических процедурах перед дойкой и смягчением кожи после окончания доения. Овцы Интересно, что выделительная система кожи овец напрямую влияет на качество шерсти. У тонкорунных пород овец сальные и потовые железы работают более активно, выделяя так называемый жиропот. Его функция — защита шерсти от влаги. Благодаря постоянному воздействию жиропота руно становится прочным, при этом остается мягким. Овцы — единственное исключение из правила, этим животным не требуется регулярный уход за шерстью.  Однако для сохранения шерсти в чистоте необходимо следить за условиями содержания овец. Если руно будет в дальнейшем использоваться, в овчарне должно быть сухо и чисто, помет регулярно убирают, подсыпая чистой сухой подстилки.  Связь с ЦНС На коже находится множество рецепторов: тактильных, болевых, температурных. Они воспринимают любое воздействие и передают информацию о нем в центральную нервную систему. На поверхности тела есть множество биоактивных точек, воздействие на которые стимулирует деятельность определенных внутренних органов. В процессе чистки шерсти происходит массаж. Забота о шерсти улучшает работу всего организма животного, поскольку запускает различные процессы в ЦНС и активизирует работу сердца, легких, других внутренних органов. Как ухаживать за шерстью и кожей животных Инструменты Ручные щетки и скребки У хорошего хозяина должен быть набор щеток для ручного ухода за скотом. Для очистки шерсти используют щетки с грубой и мягкой щетиной. А для очистки самих щеток в процессе работы необходим металлический скребок.  Для удаления пота и ухода за шерстью лошадей используют резиновые скребницы и резиновые рукавицы. Также в ходу петлевидные металлические скребки для удаления пота.  Современные пластиковые щетки-скребницы с контейнером для сбора пыли гораздо удобнее привычных натуральных щеток. В процессе чистки пыль, грязь, влага собираются в контейнере на обратной стороне щетки, а не летят во все стороны. Для каждого животного лучше иметь свой набор щеток, однако если все животные здоровы, не имеют дерматита, то допустимо работать одним и тем же инструментом, который регулярно моют в горячей мыльной воде и периодически дезинфицируют, используя раствор хлорки или препарата Агройод. Для очищения сильных загрязнений используют грубые щетки. После первичного удаления грязи используют щетку с более мягким ворсом, он позволяет мягко очистить кожу от отмерших клеток эпидермиса и пыли. Процесс ручной чистки шерсти довольно трудоемок. При ежедневном проведении процедуры он занимает до 30 минут на одно животное. При большом поголовье затраты времени увеличиваются кратно. Пылесосы Для ускорения уходовых процедур и повышения их эффективности на частных подворьях применяют портативные пылесосы. Звук пылесоса вначале пугает животных, однако они довольно быстро привыкают к нему и перестают реагировать на шум.  Умельцы изготавливают подобие пылесоса, используя вакуумную установку для машинного доения и специальные полые насадки-гребенки. Автоматические щетки При наличии большого поголовья имеет смысл задуматься о приобретении электрической щетки-чесалки, которая выглядит как вращающийся барабан, подобные щетки используются в автосервисах для мытья машин.  Одной щетки-чесалки достаточно для поголовья 40-50 коров. Сравнительно высокая стоимость агрегата, по ценам 2025 года 65-90 тыс. руб., окупается увеличением надоев и привесов. Производитель обещает увеличение продуктивности животных на 10%. Животные с удовольствием подставляют бока вращающейся щетке. Жесткая пластиковая щетина вычесывает грязь, удаляет волосы в период линьки, очищает кожу от паразитов.  Мытье На частном подворье мытье скота проводят только летом, при температуре воздуха выше +20-25°С. Для мытья используют воду комнатной температуры или более теплую.  В случае сильного загрязнения шерсти используют специальные моющие средства для животных, например, шампунь для лошадей. Обливание животных холодной водой помогает им справиться с жарой. Этот способ практикуется при содержании свиней, для которых температура выше +30°С может стать критичной и привести к летальному исходу. Обливание холодной водой применяют только к здоровым особям. Во избежание простуды необходимо приучать их к водным процедурам постепенно, это сродни закаливанию.  Недопустимо обливать ледяной водой потную лошадь, это приводит к резкому переохлаждению и развитию заболеваний дыхательных путей. Как часто проводить уход В идеале уходовые процедуры проводятся ежедневно. Они должны стать таким же привычным делом, как уборка навоза, раздача корма и чистой воды. При ежедневной очистке шерсти работа занимает меньше времени, ведь грязь не успевает накапливаться. Уход за шерстью скота стимулирует хозяина к поддержанию чистоты в хлеву, ведь никому не хочется, чтобы его труды пошли насмарку, когда корова плюхнется на свежую лепешку навоза. Поскольку в процессе чистки шерсти в воздух поднимается огромное количество пыли, летит грязь, волос вместе с кожными паразитами, работу лучше проводить на свежем воздухе. Лишь в дождливую погоду и на морозе, при температуре ниже -15°С рекомендуется проводить очистку в тамбуре или под навесом. Если приходится работать в помещении, то открывают окна, чтобы пыль быстрее оседала. Здесь важно следить за тем, чтобы не образовался сквозняк. Уход за шерстью коров проводят ранним утром, до доения. Коров мясных пород, а также лошадей чистят утром, перед раздачей корма. Как проводить чистку шерсти Чтобы животное не двигалось в процессе чистки, его фиксируют. Лошадей — на развязке, зацепив веревку за недоуздок и растягивая ее в противоположные стороны, коров привязывают за ошейник. Работу начинают с головы, постепенно перемещаясь к хвосту. Щеткой проходят по одной стороне тела: по шее, груди, передней конечности, телу, крупу, задней ноге. Затем повторяют процедуру на второй стороне тела. Коровы У коров особенно тщательно вычищают углубление на голове, расположенное за затылочным гребнем, между рогами, в нем скапливается пыль и грязь, что вызывает у буренки зуд. Отдельное внимание уделяют задним ногам, они обычно бывают особенно грязными, а также очистке хвоста, которым корова обмахивается и может вновь пачкать себя.  Гигиенические процедуры завершают обмыванием вымени теплой водой, после чего вымя насухо вытирают мягкой чистой тканью и приступают к доению. Зимой после окончания дойки соски обтирают сухой тканью, чтобы капли молока не замерзли. В завершение кожу вымени смазывают вазелином или жирным кремом, таким как “Милка”, “Зорька” и пр. При регулярном уходе за коровами улучшается качество молока, уменьшается его обсемененность микробами. У бычков необходимо уделять внимание гигиене внешних половых органов. Это особенно важно в летнее время, поскольку при попадании грязи часто происходит инфицирование. Лошади Лошади обильно потеют, поэтому необходимо постоянно очищать их шерсть от образовавшейся соли. После физической нагрузки потную лошадь лучше сразу очистить и вытереть насухо. Для обтирания лошадей используют грубую натуральную ткань: мешковину, сукно, которая хорошо впитывает влагу и оказывает дополнительный массажный эффект. При стойловом содержании в период, когда лошадь мало используется, чистка шерсти также важна, массаж стимулирует кровообращение, улучшает общее состояние лошади. Отдельного ухода требуют грива и хвост. Если волосы спутались, их аккуратно разделяют руками, а затем расчесывают гребнем. Овцы Гигиенические процедуры для овец проводят только при необходимости избавления от кожных паразитов. С этой целью овец купают в ваннах с раствором инсектицида.  Если шерсть овец будет использоваться после стрижки, но животные очень грязные, их моют теплой водой с мылом и тщательно обтирают. Процесс полного высыхания шерсти у овец занимает несколько дней, у тонкорунных пород — до недели, поэтому необходимо поддерживать чистоту в загоне, чтобы руно вновь не испачкалось. Вид ухоженного животного многое расскажет о его хозяине. Время по уходу за шерстью и кожей не будет потрачено впустую. Оно окупится тем, что скот будет меньше болеть, станет более активным и бодрым, а значит, надои молока и привесы увеличатся, — хозяину на радость.

Родительское поголовье гусей содержится на подворье 5-6 лет. Чтобы сохранять максимальную продуктивность птичьего стада, хозяину приходится регулярно обновлять его. И здесь важно учитывать взаимоотношения внутри гусиной стаи и сложившуюся иерархию. Устройство птичьего стада По сложности устройства гусиная стая может соперничать с волчьей, настолько четко прописаны роли для всех ее участников. Это в большей степени относится к диким гусям, однако и в стаде домашней птицы есть четкая иерархия. Гусиное стадо Вожак Во главе птичьего стада находится вожак. Это самая сильная особь, самая активная в спаривании, и в большинстве случаев — самый взрослый самец. На подворье редко содержат престарелых гусей, которые уже “ушли на покой”, это невыгодно. Как только старого вожака смещает с поста молодой активный самец, ничего не остается, как отправить бывшего предводителя в духовку. Вожака легко определить визуально. Он шествует первым, когда выводит стаю на прогулку. Когда гуси находятся на выпасе, вожак стоит чуть поодаль и наблюдает за ситуацией, чтобы сразу заметить опасность. В сложившейся стае место вожака закрепляется надолго, пока он сам не начинает сдавать позиции. Молодые особи могут конкурировать между собой, чтобы постепенно продвигаться по иерархической лестнице, но не станут покушаться на место альфа-самца. Но если в хозяйстве появляется пришлый гусь, которого, например, приобрели на племя, — драки и выяснения отношений неизбежны. Чтобы избежать кровопролития, лучше сразу поселить новичка отдельно, а в компанию к нему дать несколько молодых гусынь. Интересно, что признанным лидером становится не самый крупный гусь, а самец с самой толстой шеей. У диких гусей это складывается естественным образом: вожак меньше ест, поскольку постоянно занят охраной стаи от возможных опасностей, поэтому постепенно худеет. В это же время другие самцы набирают вес, выглядят внушительно и один из них смещает похудевшего вожака.  Домашние гуси меньше озабочены опасностями со стороны хищных птиц и диких животных, но у них сохранился инстинкт признавать первенство самца с толстой шеей. Семейные пары Дикие гуси создают пары один раз на всю жизнь. И пусть легенды слагают о лебединой верности, гуси относятся к своей паре так же трепетно. При утрате партнера птица беспокоится, призывает его громким гоготом, и если партнер так и не возвращается, впадает в депрессию. Процесс горевания по потерянной любви у гусей может длиться несколько лет. Одомашненные гуси почти не склонны к моногамии, поскольку эта черта утрачена в процессе селекции. Ведь для человека экономически невыгодно содержать равное количество самцов и самок. На подворье обычно на одного самца приходится 3-4 самочки. У легких пород — до пяти-шести. Порой и домашние гуси проявляют предпочтения и выбирают себе одну верную подругу, а к остальным относятся как к сестрам — защищают их в случае опасности, но не проявляют интереса. И тогда, если подруга по какой-то причине погибла, домашний гусь горюет, как и его дикие собратья. Попытки хозяина подменить погибшую самку другой, внешне похожей на нее, обычно оканчиваются неудачей. Это для нас все гуси “на одно лицо”, а сами птицы хорошо различают друг друга, их не обманешь. Для хозяина такая гусиная верность выходит боком, ведь только одна наседка дает оплодотворенные яйца. Остальных гусынь придется пускать на мясо либо подбирать для них другого партнера. Однако и самцы-ловеласы в хозяйстве приносят лишь вред. Если гусь не ограничивает свои любовные похождения “закрепленными за ним” 3-4 самками и начинает проявлять интерес к чужим подругам, возникают драки. Таких любвеобильных гусей приходится держать отдельно, вместе с их гаремом, либо отправлять в суп. Если гусиное стадо очень большое, состоит из нескольких взрослых семей, то и между ними складывается некая иерархия. На более высокой ступени находятся семьи, которые приносят и сохраняют больше потомства. Пары или семьи, которым не удалось вывести птенцов, становятся изгоями, успешны родители не упускают шанс, чтобы клюнуть неудачников, отогнать от кормушки и указать на их низкий статус. Самки и самцы В гусиной стае роли каждого четко прописаны. Статус одиночек ниже статуса пары или семьи. Но и здесь важен выбор партнера. Так, молодые гусыни, которые составили пару с опытными самцами, приобретают более высокий статус. А те, что сошлись с равными по возрасту или более молодыми самцами, оказываются на более низкой ступени в иерархии. Наблюдение за брачными играми гусей может быть очень интересным. Самцу нужно доказать свою привлекательность, поэтому при наличии нескольких конкурентов будут возникать драки. Процесс ухаживания длится несколько дней, ведь гусыня не сразу отвечает взаимностью. Она может и вовсе не принять предложения, оставаясь равнодушной и молчаливой. Лишь гортанный гогот в ответ на призывное “га-га-га” означает согласие. Некоторые заводчики отмечают, что гусыни порой проявляют агрессию к другим самкам, стремятся создать прочную моногамную пару. Они больно щипают и отгоняют других самочек, на которых их супруг тоже “положил глаз”.  Интересно, что прочные гусиные семьи более продуктивны. Так, гусыни, которые в течение всей жизни живут с одним и тем же партнером, приносят гораздо больше оплодотворенных яиц. Гусята Иерархия устанавливается в стаде птенцов практически с самого рождения. Самые крепкие и сообразительные особи занимают верхние ступени иерархической лестницы, и после небольшого выяснения отношений выделяется “заводила”, — будущий вожак. Если гусят не разлучать, то в дальнейшем хозяин получает крепкое сформированное стадо, где все особи знают свое место. Это избавляет от ненужного выяснения отношений внутри стаи. Птица растет более спокойной, лучше набирает вес, поскольку все роли прописаны и нет необходимости бороться за первенство. Формирование гусиных семей При формировании гусиного стада хозяину приходится проявлять чудеса наблюдательности, чтобы создать крепкие семьи и в дальнейшем получать максимальное количество оплодотворенных яиц. Чтобы определить вожака, необходимо наблюдать за поведением птицы в случае опасности, а также на прогулке. Вожак проявляет лидерские качества, ведет за собой стаю, отслеживает признаки опасности.  Если вожак гусиной стаи находится в хорошей физической форме, нет нужды пускать его под нож. Самец успешно выполняет свою работу в течение восьми, а порой десяти лет. Отбраковку проводят только после того, как произошли естественные “перевыборы” и старого вожака сместил молодой активный самец. Осенью хозяину нужно сделать выбор, каких гусей оставить на племя, а каких отправить на мясо. Здесь важно не ошибиться. Нет смысла вырезать все старое поголовье и заменять его молодым. Это приведет к серьезным перестановкам внутри стаи, как следствие — к дракам, стрессам, уменьшению яйценоскости и плохому оплодотворению яиц. Когда гуси содержатся на подворье из года в год, поголовье обновляют постепенно. Убирают самых старых гусей, им на смену оставляют несколько молодых особей, так происходит постепенная ротация. Поголовье условно разделяется по возрасту: старые особи, возрастом 5 лет и старше — меньшинство, 5-10%, идут на замену; продуктивные особи, возрастом 3 и 4 года — костяк стаи, по 20%; молодые особи, возрастом 2 года, входят в продуктивный период, 20-25%; молодняк, моложе 1 года, — 30-35%. Лучше еще по осени определить гусиные семьи, чтобы за зиму они привыкли друг к другу, и в феврале-марте следующего года принесли много оплодотворенных яиц. Если хозяину сложно определить сложившиеся семейные пары, можно пойти на такую хитрость: самочку отсаживают в отдельный загон и наблюдают за остальным поголовьем. Один из самцов начнет проявлять беспокойство, громко гоготать, — чем и проявит свои предпочтения. Осень — хорошее время для покупки нового самца. Если периодически не обновлять кровь, то постепенно начнется вырождение из-за близкородственных связей. Приток свежей крови даже может улучшить породу. На частном подворье практикуют смешение пород, при котором племенные качества самца улучшают характеристики будущего поголовья. Опытные птицеводы рекомендуют составлять семьи, где самец старше самок на 1-2 года. Это обеспечивает хорошую оплодотворяемость яиц, крепкое потомство, а следовательно, — и высокую окупаемость корма.

У гусей сезонная яйцекладка, и в феврале-марте хозяин ожидает, что они вот-вот начнут нестись. Однако время идет, а гнезда остаются пустыми. В чем дело? Чего не хватает птице? — попробуем разобраться. С какого возраста несутся гуси Половая зрелость у гусей наступает в возрасте 8-10 месяцев, у разных пород возраст начала яйценоскости немного различается.  Так, Горьковская порода приносит первые яйца в возрасте 7 месяцев, Линда и Кубанская порода — в 8-9 месяцев, Крупные серые вступают в половую зрелость позже других пород, первые яйца они приносят в возрасте 10-11 месяцев. Если гусыням больше года, по определению они должны нестись. Если же гнезда остаются пустыми, нужно искать причину, почему птица не несется. Гусей можно отнести к долгожителям. При хорошем уходе птица может прожить до 15-20 лет, однако пик яйценоскости приходится на первые 3-4 года жизни. Яйцо на племя лучше брать от молодых самок возрастом 2-3 года. Половая принадлежность Яйценоскость гусыни не связана с наличием самца. Птица может нести и неоплодотворенные яйца, — они не подходят для инкубации, но пригодны в пищу.  Может показаться забавным, но порой хозяева не имеют точного представления о половой принадлежности своей птицы. Если у кур различия между несушками и петухами очевидны, то различить гусей по полу не так просто.  Лишь у некоторых пород самцы имеют явные внешние отличия. Так, отличить самцов Линды или Кубанской породы можно по крупной шишке на клюве, а вот у Крупной серой такого отличительного признака нет. Хозяин подворья может жаловаться на то, что гуси не несутся, при этом опытный заводчик легко определит, что его ожидания вовсе напрасны, если в стаде оказались одни самцы. Начинающие животноводы часто полагаются на слова продавца, у которого они приобретают взрослую птицу или гусят. Но, как говорит народная мудрость: “доверяй, но проверяй”. Определить пол взрослых гусей достаточно просто. Для проверки птицу укладывают на спину и мягкими движениями массируют клоаку, слегка раздвигая ее. У самцов наружу выходит довольно крупный копулятивный орган, в форме веретена или крючка, здесь невозможно ошибиться.  Чтобы в процессе осмотра не получить травм, необходимо крепко держать крылья и шею гуся, а также фиксировать лапы. Начинающим птицеводам лучше проводить проверку вдвоем. Гусиная семья В дикой природе гуси моногамны, одомашненные породы полигамны, но в меньшей мере, чем, скажем куры. Гуси живут семьями, где на одного самца приходится 2-3 самки. Порой самец отдает явное предпочтение одной из самочек, и тогда только ее яйца оказываются оплодотворенными. Гусь — птица социальная, поэтому любое изменение в структуре птичьего стада является стрессом для пернатых. Опытные заводчики рекомендуют не разрушать сложившиеся семьи гусей, сохраняя их в течение всего плодотворного периода, до возраста птицы 4-5 лет. В какое время года несутся гуси У гусей сезонная яйценоскость. В течение зимы они обычно не несутся, за редким исключением, — если их содержат в теплом светлом помещении на интенсивной диете. В феврале, когда световой день начинает увеличиваться, птица подстраивается под природные биоритмы. В зависимости от того, суровой или мягкой была зима, и насколько явно в воздухе ощущается приближение весны, пернатые могут начать нестись раньше, — в феврале, или позже — в середине-конце марта и даже в начале апреля. Обычно период активной яйцекладки у гусей длится 3-4 месяца, до наступления летней жары. Затем, после небольшого перерыва на июль-август, гуси вновь несут яйца, в течение сентября-октября. Яйценоскость различных пород значительно различается. За продуктивный сезон гусыня редко приносит более 50-60 яиц. У некоторых пород яйценоскость и вовсе не большая. Так, мясные породы: Арзамасская, Тульская, Тулузская дают не более 25-30 яиц в год. Устройство птичника Освещение Чтобы гуси начали нестись еще в феврале, с января начинают постепенно увеличивать световой день за счет искусственного освещения. Оптимально установить таймер, который будет включать и выключать свет в определенное время. С каждой неделей длину светового дня увеличивают, доводя ее до показателей 12-14 ч. Чтобы у птицы не возникало стресса из-за резкого включения света ранним утром и неожиданного наступления темноты после выключения лампы, желательно использовать диммер. Постепенное увеличение или уменьшение яркости света создает освещение, близкое к естественному. Освещение в птичнике необходимо устроить таким образом, чтобы гнезда находились в дальнем углу от лампы. Гусыни чувствуют себя более комфортно и защищенно, если гнезда находятся в полумраке. Устройство гнезд Гнезда должны быть достаточно крупными, чтобы птица могла свободно в них размещаться. При выборе места обращайте внимание на размещение дверей и окон. Гнезда должны находится у дальней стены, где не гуляют сквозняки, свет приглушен, и нет никаких раздражителей. Гнезда застилают соломой или сеном, периодически заменяя подстилку на свежую, чтобы она оставалась чистой. У домашней птицы есть неприятная привычка нестись вне гнезда и прятать яйца. Порой хозяину приходится проявлять смекалку и находить яйца в неожиданных местах. Гусыня может закопать яйцо поглубже в подстилку в гнезде или в укромном уголке вне гнезда. Если в сарае земляной пол, яйца могут оказаться закопанными в земле. Гуси несутся утром, примерно в 8-9 ч. утра, поэтому в зимнее время можно не опасаться, что самка снесет яйца где-то вне помещения. На прогулку птичье стадо выпускают чуть позже, в 11-12 ч., когда на улице немного обогреет.  Свежий воздух Если на подворье содержится домашний скот, то для сохранения тепла хозяин стремится поселить всех питомцев под одной крышей. Однако соседство гусей в одном помещении с коровами или свиньями может плохо сказаться на их яйценоскости. В хлеву, где содержатся поросята, коровы или козы, всегда присутствует запах аммиака, к которому чувствительны гуси. Но и в отдельном птичнике в воздухе может быть избыток аммиака, если птица содержится скученно. Пары аммиака угнетают состояние пернатых, у них снижается аппетит, ухудшается общее самочувствие. В таких условиях не приходится ждать яиц. Для гусей нужно просторное помещение, это крупная птица. На каждую особь должно приходиться не менее 1 кв.м. Необходимо регулярно удалять птичий помет, а мокрую подстилку заменять на свежую: солому, соломенную резку, смесь соломы и опилок. Водоплавающие птицы нуждаются в большей свободе перемещения, чем, скажем, куры. Для гусей крайне важно дышать свежим воздухом. Зимой стадо ежедневно выпускают на прогулку.  Птичник открывают днем, когда температура воздуха немного прогревается. При t -10-15°C гуси чувствуют себя на улице вполне комфортно. Солнечные ванны весьма полезны для птицы, они стимулируют выработку витамина D. Рацион Рацион домашней птицы оказывает решающее значение на яйценоскость. Слишком питательный рацион приводит к ожирению, что плохо сказывается на репродуктивных качествах.  При содержании гусей в неотапливаемых помещениях заботливый хозяин старается кормить их более сытно. Часть энергии пернатые расходуют на обогрев и поддержание температуры тела. Но если в рационе много зерна, даже зимой птица может жиреть.  Наиболее питательной из зерновых является кукуруза. При откорме птицы на мясо и для получения жирной гусиной печени, долю кукурузы в кормах увеличивают до 30-50%, а для увеличения яйценоскости, наоборот, уменьшают до 10-15%. Для формирования яйца организм птицы должен получать белки и незаменимые аминокислоты. За месяц до начала яйценоскости, в январе-феврале рацион необходимо сбалансировать по белкам растительного и животного происхождения. При использовании готового комбикорма опытные заводчики рекомендуют выбирать корма, предназначенные для кур-несушек. Комбикорм для гусей обычно предназначен для быстрого откорма птицы на мясо и содержит большое количество углеводов. Для увеличения содержания протеина в рационе в смесь дробленого зерна добавляют белки животного происхождения: рыбную муку или свежую рыбу, а также молочные продукты: простоквашу, сыворотку, обрат. Подсолнечный жмых и соевый шрот — это хорошая белковая добавка к корму, она составляет до 15% от зерновой смеси.  Использование белково-витаминно-минерального концентрата, такого как БВМК “Солнечный желток” упрощает приготовления корма для домашней птицы. Добавка содержит кормовые дрожжи и подсолнечный шрот, — источники растительного белка, а также незаменимые аминокислоты.  Зимой в рационе домашней птицы не хватает витаминов. В частности, витамина А, который влияет на репродуктивные качества. Рачительные хозяева запасают на зиму морковь и тыкву, — эти овощи богаты провитамином А, сушат крапиву. Зимой заготавливают еловую и сосновую хвою, ее подсушивают и измельчают, используя как витаминную добавку к корму. Если свежие овощи уже закончились, гусей можно кормить пророщенным зерном. Приготовить его несложно: овес или ячмень заливают водой на 4-5 часов, чтобы зерно размокло. Затем воду полностью сливают, рассыпают зерно небольшим слоем в лотки или ящики, сверху прикрывают влажной тканью от пересыхания. В течение 1-2 дней при комнатной температуре зерно проклевывается, на третий день зернышки пускают корни, — в этой стадии пророщенное зерно скармливают птице. Если же поголовье небольшое и хозяин может позволить себе дополнительные хлопоты, то пророщенное зерно выставляют на свет, регулярно увлажняя. В течение 1-2 недель появляются зеленые ростки, по которым так соскучились гуси за долгую зиму. Хорошим источником витаминов и растительного белка является гранулированная витаминно-травяная мука. Она изготавливается из люцерны, растения семейства Бобовые. Люцерна, скошенная в начале цветения, на пике питательности, богата белками и витаминами, при быстром высушивании и гранулировании продукт сохраняет свои питательные качества. При регулярном скармливании гусям люцерновой муки улучшается яйценоскость, повышается процент оплодотворенности яиц. Полнорационный комбикорм содержит необходимые витамины и минералы. Если же птицу кормят влажными мешанками или дробленым зерном, в зимнем рационе появляется дефицит витаминов и микроэлементов. Премикс “Здравур Несушка” содержит 11 витаминов и 7 микроэлементов, в том числе, селен, который улучшает репродуктивную функцию. При нехватке в организме птицы витамина D плохо усваивается кальций, необходимый для построения яичной скорлупы. Регулярные прогулки на свежем воздухе в солнечные дни восполняют дефицит витамина D. В свободном доступе в отдельных кормушках должны находиться известковые добавки: кормовая ракушка или известняковая крупка. Белок, витамины и кальций, — три главных “кита” яйценоскости домашней птицы. Ни в зерне, ни в картофельных мешанках, ни в кормовой свекле не содержится необходимого количества питательных веществ. Стоит ли удивляться, что гуси не несутся? Добавляйте в корм белковые и витаминные премиксы, и тогда уже в марте можно будет заложить гусиное яйцо на инкубацию и ожидать пополнения поголовья.

Год на год не приходится, длительная засуха или затяжные дожди не позволяют заготовить нужное количество сена. Рачительные хозяева в урожайный год заготавливают кормов “с запасом”, чтобы хватило на две зимы. Полезно ли корове пролетовавшее, прошлогоднее сено — зависит от его качества. Прошлогоднее или свежее Хорошее сено, которое хранится в оптимальных условиях, сохраняет свои качества в течение 2-3-х лет. Понятно, что на следующий год пролетовавшее сено “уже не то”, однако порой прошлогодний корм не уступает по качеству свежему и даже превосходит его. Хранение сена под открытым небом В первые месяцы хранения сухая трава теряет значительную часть витаминов, поэтому даже качественное сено уступает свежей траве. Однако при соблюдении условий хранения качество сена незначительно ухудшается со временем. В хороших условиях за год оно теряет не более 5% сухого вещества. Урожай и неурожай В засушливый год трава не успевает набрать нужной массы, с той же площади сена получается в разы меньше, и тогда выручают прошлогодние остатки. В заготовку кормов вмешивается и человеческий фактор, — уборочная техника ломается в самый нужный момент, и оптимальные сроки скашивания травы теряются.  Погода часто играет злую шутку. Как только трава скошена, засуха резко сменяется затяжными дождями, что не дает возможности высушить сено. Трава лежит под дождями, неоднократно намокает и высыхает, теряет свой зеленый цвет и приятный запах, становится желтой, а затем бурой. Пролетовавшее сено может оказаться лучше свежего по качеству: если в прошлом году трава хорошо уродилась, была скошена на пике ее питательности в период начала цветения; если во время уборки стояла жаркая сухая погода, что позволило быстро высушить траву и сложить в стога или скатать в рулоны; если стог или рулоны хранились под навесом, сено не соприкасалось с землей и не намокало в процессе хранения. Однако все перечисленные факторы возможно отследить только в пределах своего хозяйства, когда речь идет об использовании своих прошлогодних запасов.  Если же из-за нехватки кормов хозяину приходится покупать сено на стороне и к продаже предлагается прошлогодний корм, здесь нужно быть особенно внимательным. Не стоит прельщаться более низкой стоимостью, ведь на поверку корм может оказаться не просто малопитательным, а вовсе непригодным. Как определить качество сена В Советском Союзе была разработана система оценки качества сена, о которой в наши дни редко вспоминают. Бонитировочная шкала академика И.В. Ларина позволяла оценить качество сена по следующим признакам: процентное соотношение съедобных и ядовитых трав; сроки уборки травы: в период цветения, после образования семян, после рассеивания семян; качество хранения: наличие признаков прелости, гниения, плесени. Срок заготовки На качество сена влияет в первую очередь срок скашивания травы и технология заготовки. Если трава косится в период, когда в листьях максимальное количество полезных веществ, — в начале цветения, то сено получается наиболее питательным.  Качественный корм — это высушенная трава, которая сохранила свой естественный зеленый цвет и приятный травянистый запах. Чем позже была скошена трава, тем больше в ней жестких стеблей. Чем грубее стебли, тем менее ценным становится корм, в нем уменьшается содержание растительного белка и провитамина А.  Оценить качество сена можно визуально. Достаточно раскатать один тюк или вытащить из него небольшую охапку. Ароматная сухая трава или грубые былки, с которых уже облетели листья, — разница очевидна. В случае кормления КРС не столь важна стадия роста травы для заготовки сена. Благодаря 4-х камерному желудку корова может переваривать корма с высоким содержанием целлюлозы: солому, сено с грубыми стеблями. Для лошади такой корм является малопитательным, ведь в нем мало протеина. Но корова получает белки и аминокислоты за счет деятельности полезной микрофлоры, населяющей рубец. Понятно, что для кормления высокоудойной коровы, а также буренки в последний период стельности и теленка нужно качественное сено, желательно, из смеси луговых и бобовых трав. Чтобы компенсировать нехватку протеина, коров и телят подкармливают гранулированной витаминно-травяной мукой из люцерны.  Но за неимением качественного сена корова может питаться грубым кормом. Добавление в рацион сладких овощей, богатых клетчаткой: свеклы, моркови, тыквы, — компенсирует низкую питательность корма. Небольшое количество концентратов с добавлением витаминно-минерального премикса “Здравур Му-му” поможет сбалансировать рацион по белкам, углеводам и витаминам. Уборка Даже качественная трава, скошенная вовремя, может быть испорчена в процессе заготовки сена. Если трава высушена недостаточно, то в стогах или тюках сено начинает гореть. Во влажной среде активно размножаются бактерии и грибы, перерабатывающие органику. В толще стога повышается температура, трава преет.  Так называемое “горелое” сено значительно уступает по своим вкусовым и питательным качествам. Оно приобретает специфический прелый запах, который не нравится животным.  Определить, что сено начало преть, можно тактильно. Достаточно засунуть руку в толщу тюка. На холоде можно увидеть, что от рулона сена поднимается пар. Структура прелого сена изменяется, оно перестает быть воздушным, рассыпчатым, слипается пластами. Меняется и окраска, трава приобретает бурый цвет. Коровы не так придирчивы к качеству корма, как козы или лошади, но даже буренки могут отказываться поедать “горелое” сено. В случае нехватки кормов, чтобы повысить привлекательность прелого сена, перед скармливанием его сдабривают солью либо посыпают отрубями, смешивают с тертыми корнеплодами.  Чтобы остановить процесс горения сена, если проблема обнаружена еще осенью, тюки раскатывают для подсушивания, лучше делать это под навесом. Траву послойно пересыпают солью, из расчета 2 кг на центнер сена. Хранение Условия хранения оказывают решающее влияние на качество сена. Идеальная трава: скошенная вовремя, быстро высушенная под лучами солнца, собранная в высокий стог или плотные рулоны, — может быть испорчена при хранении. В старину для хранения сена строили отдельное здание либо держали заготовленные корма под крышей хлева. Крыша и стены защищали сено от дождя и снега, полы не давали ему намокать от земли. В наши дни мало кто может похвастать наличием хотя бы навеса для хранения сена. Тюки хранятся под открытым небом, а от осадков их защищают разве что п/э пленкой или другим непромокаемым материалом.  При хранении сена под открытым небом принципиально важно, насколько плотно уложены тюки друг на друга. Если рулоны уложены максимально плотно, то в процессе хранения от осадков намокают только верхние тюки, а те, что лежат в середине, сохраняются идеально. Хуже всего хранятся верхние и нижние тюки. Верхние намокают под дождем, покрываются снегом, обледеневают во время смены оттепелей и морозов. Нижние набираются влаги от земли. Перед скармливанием приходится снимать с рулона верхний слой почерневшей травы, его используют на подстилку. Чтобы снизить потери при хранении, рулоны сена укладывают не на землю, а на какой-то изолирующий материал. Площадку для хранения делают на небольшом возвышении, чтобы обеспечить естественный отток воды, отсыпают речной галькой или гравием либо делают настил из жердей. Из-за неоднократных циклов намокания и высушивания в тюках начинается процесс гниения, размножаются плесневые грибы. При раскатывании тюка такое сено пылит, в воздух поднимаются споры плесени. Плесневелое сено представляет серьезную опасность для здоровья животных. Больше других страдают лошади, у которых от вдыхания пыли со спорами плесени развивается так называемый “конюшенный кашель”. Коровы не подвержены сенной лихорадке, однако накопление микотоксинов в организме плохо сказывается на их здоровье.  Черная плесень, которую вызывает патогенный гриб аспергилл дымящий, опасна для здоровья человека. При раздаче кормов человек вдыхает споры патогенного гриба, что приводит к развитию микоза. В первую очередь страдают органы дыхания, однако микотоксины влияют на деятельность всего организма.  Скармливание животным заплесневелого сена приводит к нарушению пищеварения, вызывает колики, диарею. Накопление в организме микотоксинов проявляется признаками отравления: обильным слюнотечением, опуханием лимфатических узлов, может вызывать судороги.  Коровы менее других животных чувствительны к микотоксинам, гораздо меньше, чем свиньи и МРС: козы, овцы.  Плесневые грибы в кормах наиболее опасны для стельных животных, микотоксикоз часто приводит к абортированию на разных сроках стельности, поэтому недопустимо скармливать заплесневелое сено стельным коровам.  Если в хозяйстве сложилась критическая ситуация и острый дефицит кормов, то для сохранения поголовья используют даже сено низкого качества. Чтобы уменьшить вредное воздействие микотоксинов, перед скармливанием небольшие порции сена заливают кипятком для уничтожения патогенной микрофлоры. Сено вымачивают в просторных емкостях, перед раздачей корм предварительно подсушивают.  Важно понимать, что перечисленные манипуляции не превращают плохое сено в хороший корм. При запаривании травы погибает лишь некоторая часть патогенной микрофлоры. Сложные манипуляции по запариванию и последующему подсушиванию сена отнимают много времени. Но пренебрежение ими приводит к ухудшению здоровья буренки, негативно отражается на удоях. Развитие микотоксикоза может закончиться плачевно для телят и стельных коров. Для защиты коров от микотоксинов в рацион вводят специальные добавки-адсорбенты на основе бентонита или цеолита. Адсорбенты связывают и выводят из организма животного нитраты, пестициды, тяжелые металлы, патогенную микрофлору и токсины, но это лишь профилактика, а не панацея. Адсорбенты защищают животных от небольшого количества токсинов, которые в любом случае присутствуют в кормах, не только в сене, но и в зерне. Никакой адсорбент не справится с зашкаливающим уровнем микотоксинов, если кормить животное заплесневелым сеном. Запас карман не тянет Опытные хозяева, которые держат коров на подворье не первый год, знают, насколько важно создавать запас безопасности. В урожайный год лучше заготовить больше сена или приобрести его с запасом, ведь в неурожайный год его стоимость резко взлетает. Если на подворье нет условий для хранения больших объемов кормов, стоит подумать об организации сенника. Для начала это может быть навес, при больших объемах — ангар. Физиология коровы позволяет кормить ее прошлогодним сеном, при условии того, что оно будет хорошего качества, — без плесени и гнили. Не стоит хранить корм более 2-х лет, его питательная ценность будет невелика. При наличии достаточного количества корма прошлогоднее сено используют на подстилку.

Диагноз ветеринара будет более точным, если врач сможет собрать правильный анамнез: какие признаки недомогания появились у животного, как изменились его аппетит, сон, поведение, а также как изменялась температура тела. Хозяину подворья необходимо освоить простейшие ветеринарные навыки: измерение температуры и способы скармливания лекарства. Когда необходимо измерить температуру Внимательный хозяин сразу замечает изменения в поведении питомца. Первый признак недомогания — отказ от еды. Этот симптом проявляется у любых животных, будь то домашние питомцы: кошки, собаки, хомячки, или сельскохозяйственный скот: коровы, лошади, овцы, козы, свиньи. Любое нетипичное поведение также указывает на то, что с животным что-то неладно. Так, если при появлении хозяина домашний скот не проявляет оживления, не подходит, не встает на ноги, а продолжает лежать — это признаки плохого самочувствия. Домашние питомцы становятся вялыми, не проявляют обычной игривости, большую часть времени лежат. Горячий и сухой нос у собаки явно указывает на плохое самочувствие. Признаки недомогания можно определить по “больным” глазам, взгляд питомца становится не таким ясным. Однако для ветеринара такой анамнез будет слишком расплывчатым, показатели температуры дадут врачу гораздо больше информации. Для первотелок и коров, которые уже имели проблемы при предыдущих отелах, рекомендуется проводить термометрию. В течение месяца после отела буренкам ежедневно измеряют температуру. Динамика ее изменения помогает отследить возможные нарушения: развитие гиперкальциемии, внутренних воспалений, начинающийся мастит и пр. Как измерять температуру животному Единственный способ получить точные данные о температуре тела животного — это ректальное измерение. Термометр вводят в задний проход, чтобы измерить температуру внутри прямой кишки. Какой термометр использовать Для проведения измерения температуры тела животных используют “человеческий” термометр. В работе удобнее электронный прибор, он показывает более точные данные, а сам процесс измерения температуры занимает меньше минуты.  При использовании стеклянного термометра (ртутного или спиртового) велика вероятность того, что прибор разобьется, если животное будет беспокоиться и вырываться. Если на подворье содержится большое поголовье скота, имеет смысл приобрести электронный ветеринарный термометр. От “человеческого” он немного отличается устройством: у него удобная ручка, на которую выведен дисплей. Ручка расположена перпендикулярно зонду, что упрощает проведение процедуры. Продолжительность измерения температуры При использовании электронного прибора важно следить за тем, чтобы батарейки оставались в рабочем состоянии, иначе данные будут искажены.  Звуковой сигнал указывает на окончание измерения, электронный термометр можно вынимать. Стеклянный спиртовой термометр удерживают в течение 5-6 минут.  Как проводить измерение температуры Процедуру лучше проводить в резиновых перчатках, поскольку у животного может произойти непроизвольная дефекация. Чтобы исключить инфицирование через кишечник, термометр протирают спиртом или другим дезинфицирующим средством, например, Агройодом.  Если необходимо измерить температуру у нескольких особей, после каждой процедуры термометр моют, вытирают насухо и дезинфицируют. Для облегчения введения кончик зонда смазывают вазелином. Зонд вводят в анус животного и прижимают к стенке прямой кишки. Это позволяет получить более точные данные.  Глубина введения зонда зависит от размера животного: для кошек, мелких пород собак, поросят-сосунов — 1 см, для котят и щенят — 0,5 см; для мелкого рогатого скота: овец, коз, а также для свиней, телят, жеребят — 2-3 см; для взрослых коров, лошадей — 4-5 см. Особенности работы с различными животными Понятно, что непривычные действия пугают животных. Успех проведения процедуры зависит от того, насколько питомец доверяет своему хозяину, а также от опыта самого человека. Хозяину необходимо разговаривать спокойным ласковым голосом, не нервничать, поскольку животные хорошо чувствуют эмоции человека. Для измерения температуры у кошек и собак, а также поросят-сосунов, ягнят, козлят. — питомца укладывают на живот или на бок и мягко удерживают во время измерения температуры. Работать удобнее вдвоем: один человек фиксирует питомца, другой — держит термометр. Для измерения температуры у свиней, овец, коз потребуется физическая сила, чтобы удерживать животное, прижимая его к стене. Овец и коз можно привязать за ошейник, со свиньей такой номер не пройдет. Измерение температуры у коров и лошадей потребует соблюдения мер предосторожностей. Испуганное животное может лягнуть человека задней ногой, что не просто болезненно, но может травмировать. Задние ноги коровы или лошади необходимо стреножить либо привязать одну ногу в приподнятом положении, чтобы животное не могло лягаться. Для проведения процедуры корове или лошади поднимают и удерживают хвост, чтобы ввести термометр. Измерение температуры лучше проводить после дефекации, чтобы эти два процесса не совместились. Какая температура считается нормальной Температура тела животных немного выше, чем у человека. Если для нас нормальная температура находится в диапазоне +36,5-36,8°С, то у животных “коридор” нормы шире — в пределах двух градусов. Интересно, что температура тела детенышей обычно бывает немного выше, чем норма для взрослых особей. Ближе всего к человеческой температура тела у собак крупных пород: +37-39°С. Чем мельче собака, тем выше ее нормальная температура — +38-39,5°С. Норма для кошек и кроликов — +38,5-39,5°С. Температура тела взрослой свиньи — от 38 до 40 градусов, для поросят — чуть выше — от 39 до 40,5.  У лошадей и жеребят показатели нормы практически не различаются, — в небольшом диапазоне 37,5-38,5°С. У коров и телят больший разбег в показаниях: от 37,5 до 39,5 у взрослых животных, и 38,5-40 — у молодняка. Когда бить тревогу Незначительное отклонение от нормы, на 0,5-1 градус еще не является критичным для животного. Здесь нужно обращать внимание на другие симптомы и его состояние, в целом. Временное повышение температуры может быть связано с банальным перегревом, если питомец долго находился на жаре. У лошадей температура тела повышается на несколько часов после активной физической нагрузки. У самок показатели могут меняться в период, когда они приходят в охоту. Лишь продолжительные показатели выше 41 градуса указывают на то, что происходит какой-то воспалительный процесс. Однако и здесь животное может справиться с болезнью за счет собственного иммунитета. Кратковременное повышение температуры указывает на то, что организм борется с воспалением. Пониженная температура тела животного также указывает на проблему. Здесь речь не идет о том, что питомец замерз. Более вероятны какие-то нарушения. Так, коровы, особенно первотелки, после отела часто страдают гипокальциемией, которую диагностируют именно по понижению t тела.  Как дать животному лекарство В процессе содержания домашних любимцев или с/х животных хозяину периодически приходится давать им лекарства: проводить дегельминтизацию, лечить молодняк от диареи, справляться с инфекциями. В современных реалиях не всегда возможно найти и своевременно вызвать грамотного ветеринара. В городах с этим нет проблем, множество ветклиник готовы оказать услуги собакам и кошкам. А в сельской местности найти ветеринара для лечения коровы или лошади гораздо сложнее.  Хозяину подворья часто приходится обходиться телефонной консультацией, а дальше действовать самому. С опытом приходит уверенность, если же обзавестись необходимыми инструментами, можно упростить процесс введения лекарства животному. Многие препараты в виде порошков и таблеток дают питомцам перорально. Здесь есть несколько вариантов: обхитрить питомца и дать ему лекарство под видом какого-то лакомства, смешать его с кормом или ввести непосредственно в рот. Домашние питомцы Обхитрить собаку и кошку несложно — достаточно завернуть горькую таблетку в тонкий кусочек сала, мяса или колбасы, и он исчезнет в пасти любимца в считанные секунды.  Можно воспользоваться и специальными приборами. Пластиковый шприц для введения таблеток, а также пиллер, или таблеткодаватель, — помогут скормить лекарство без лакомства, а наградить питомца можно и после процедуры.  В пиллер вставляют таблетку и направляют ее в пасть животного. Шприц вводят в раскрытую пасть сбоку, направляя на корень языка. Для введения суспензии можно использовать обычный одноразовый шприц без иглы, действуют таким же образом. Для скармливания таблетки можно обойтись и без подручных средств. Достаточно запеленать питомца, чтобы когтями он не расцарапал хозяина, взять за холку, отвести голову назад, забросить таблетку на корень языка и закрыть ему пасть. Легкое поглаживание по шее вызывает глотательный рефлекс, что и требуется. Свиньи Скормить лекарство свинье проще всего вместе с кормом. Здесь достаточно смешать лекарство с небольшим количеством привычного для нее корма (сухая зерновая смесь, запаренное зерно или мешанка).  Голодная свинья съедает корм с лекарством подчистую, после чего можно выложить ей остатки порции. Сложнее, если свиньи содержатся в общем загоне, и лекарство нужно дать только одному животному. Но и здесь технология отработана. Лекарство смешивают со столовой ложкой каши и дают свинье в рот. Удобнее использовать какой-то плоский инструмент, типа кухонной лопатки или пластикового совочка. Коровы и лошади Скормить лекарство крупному животному гораздо сложнее. Корову и лошадь не обманешь, у них тонкое обоняние. Особенно привередливы лошади, они ни за что не возьмут в рот корм, который имеет посторонний запах. Хозяину придется проявить настойчивость, действовать уверенно и по возможности быстро. Корове или лошади запрокидывают голову вверх, открывают рот, сдвигают язык на одну сторону, придерживая его рукой, и быстро вводят лекарство на корень языка. После чего рот закрывают и еще несколько секунд удерживают голову животного в запрокинутом положении. Процесс осложняется тем, что взрослые животные, особенно лошади, имеют внушительный рост, и все манипуляции придется проводить, взобравшись на табурет или скамейку. Некоторые животные проявляют завидное упрямство и не желают глотать горькое лекарство, со слюной оно вытекает изо рта, сводя на нет пользу лечения.  Так, например, лошади отказываются пить целебный сироп “Чистое дыхание”, предназначенный для лечения кашля. Курс лечения составляет как минимум неделю, по два раза в день, — регулярное введение лекарства может стать проблемой. Здесь поможет специальный дренчер для введения жидкости. Он представляет собой пистолет с небольшим резервуаром на 300 мл и длинной металлической трубкой. Трубку вставляют в рот лошади сбоку, за задние зубы, направляют в глотку, и животному остается только проглотить невкусное, но полезное лекарство. Введение жидкого лекарства в рот лошади или коровы через пластиковый шприц тоже возможно, но потребуется целый запас шприцев, ведь один прикус, — и инструмент выходит из строя. Шприц вводят сбоку, в беззубой части рта, направляя его на корень языка. Ветеринары рекомендуют изготовить подручное средство для раздачи лекарства скоту. Инструмент представляет собой узкую деревянную плашку с выдолбленным в ней желобком и дополнительной лопаткой по ширине желобка. Лекарство смешивают с небольшим количеством запаренного зерна, выкладывают в желобок. Животному открывают рот, отводят язык в сторону, упирают плашку в корень языка и одним движением лопатки, подобно поршню, пропихивают в глотку содержимое. Для раздачи лекарства коровам используют боллюсодаватель. Он представляет собой длинную металлическую трубку с рычагом. Капсулу лекарства, например. “Айкальцин”, предназначенный для лечения гипокальциемии, помещают в боллюсодаватель, инструмент вставляют в пищевод коровы и нажатием рычага выпускают болюс. Таким же образом коровам вводят в желудок магниты для предотвращения травматического ретикулита. Дозировка Очевидно, что ставить диагноз и назначать лечение должен ветеринар. Однако зачастую хозяину приходится самому заниматься лечением, используя антибиотики широкого спектра действия из ветаптеки. После внимательного изучения инструкции и определения дозировки, необходимо сделать поправку на возраст животного. Советскими ветеринарами была разработана методика вычисления дозы лекарства соответственно возрасту. Она основана на различиях в скорости усвоения лекарственных веществ. За норму, — единицу, принимают взрослое животное: лошадь с 2 до 12 лет, корова с 3 до 8 лет.  Чем старше животное, тем меньше норма лекарства: лошадям до 20 лет и коровам до 15 лет — ¾ нормы, старым лошадям старше 20 лет и коровам старше 15 лет —½ нормы. Для молодых особей норму также уменьшают: лошади-двухлетке — половину нормы, годовалому жеребенку 1/12 часть, до полугода — 1/24 часть; корове-нетели и первотелке — четверть нормы, теленку от полугода до года — ⅛ часть, до 4-х месяцев — 1/16 часть.

Если телята содержатся не на подсосе, в течение двух месяцев их выпаивают вручную: цельным молоком или его заменителем (ЗЦМ). Как лучше поить теленка: из бутылочки с соской или из ведра? А может, из ведра с соской? Рассмотрим различные варианты, оценивая удобство в обслуживании и пользу для самого теленка. Физиология телят В течение первых двух месяцев жизни основной пищей теленка является молоко. При ручном выпаивании телят хозяин сталкивается со множеством трудностей, преодолевая которые он часто руководствуется собственным удобством, а не физиологическими потребностями теленка. Как результат, у телят развивается диарея, что из-за обезвоживания часто приводит к летальному исходу. Выпаивание из ведра Теленок рождается с неокончательно сформированной системой ЖКТ. Из четырех камер желудка у новорожденных детенышей функционирует один, самый дальний от пищевода, — сычуг.  При естественном сосании молока из вымени коровы шея теленка изгибается определенным образом, что приводит к рефлекторному сжатию пищеводного желоба. Молоко поступает маленькими порциями непосредственно в сычуг, где створаживается микрофлорой желудка и усваивается. В процессе сосания у теленка выделяется много слюны, которая содержит ферменты, ускоряющие усвоение молока.  Выпаивание из ведра При выпаивании из ведра голова теленка опущена вниз, из-за чего не срабатывает нужный рефлекс, и молоко попадает в первый отдел желудка, рубец, совершенно не приспособленный к перевариванию молочного казеина. В рубце молоко склеивается в комок, как результат, — нарушение пищеварения, диарея, обезвоживание. При выпаивании из ведра теленок проглатывает молоко практически моментально, поэтому не удовлетворяется его естественный сосательный рефлекс. Между кормлениями телята начинают облизывать стены, кормушки, сосать собственный хвост.  Понятно, что в телятнике не может быть идеальной чистоты, поэтому риск развития инфекционных заболеваний увеличивается, т.к. в организм теленка со слюной попадают все микробы, которые находятся на различных поверхностях. При содержании телят в группе возникает еще одна проблема, которая сказывается в дальнейшем. Для удовлетворения сосательного рефлекса телята начинают вылизывать друг друга, в том числе облизывают вымя. Это приводит к нарушению кератиновых пробок в сосках, которые защищают вымя коровы от проникновения инфекции извне. В результате в будущем коровы страдают маститом. Выпаивание из соски Однако и выпаивание из соски не всегда означает хороший результат. В процессе эксплуатации соски отверстие увеличивается в диаметре, и теленок начинает сосать молоко слишком быстро. Молоко поступает в сычуг крупными порциями, что ухудшает пищеварение, часть молока не переваривается. К тому же при быстром сосании выделяется меньше слюны, а значит, в желудок поступает меньше ферментов для переваривания казеина. Выпаивание телят из соски, будь то бутылочка или специальное ведро, требует тщательного ухода за тарой. Ее нужно промывать и дезинфицировать после каждого кормления. Если этого не делать либо делать не слишком тщательно, в соске развивается патогенная микрофлора, что также приводит к развитию диареи. И здесь уже выпаивание из ведра становится более безопасным для здоровья теленка, поскольку промыть ведро гораздо проще, чем тщательно вымыть соску. Удобство хозяина Выпаивание из бутылочки Выпаивание теленка из соски по времени — самое затратное. Хозяину нужно держать бутылочку на высоте 60 см от пола, а это значит, придется наклоняться или присаживаться на скамеечку. Оптимальная высота для правильного положения шеи теленка не является удобной для человека. Нормальная скорость сосания молока для теленка — 1 л за 3-4 минуты. При выпаивании телят из бутылочки практически невозможно добиться такой медленной скорости сосания. Минимально допустимым порогом считают скорость 2 л за 5 минут. При такой скорости молоко поступает в сычуг сравнительно небольшими порциями и хорошо усваивается. Это означает, что хозяину придется проводить в неудобном положении как минимум 15 минут в день, поскольку в течение первых двух недель жизни телят кормят 3 раза в день. На самом деле, времени затрачивается больше, ведь теленок не всегда готов покладисто сосать молоко из бутылочки, некоторых малышей приходится “уговаривать”. Если же на подворье несколько телят, времени на каждое кормление уходит в разы больше. Выпаивание из ведра с соской Ведро, оснащенное соской с обратным клапаном, облегчает процесс выпаивания телят. Ведро можно подвесить на определенной высоте — 60 см +-, чтобы при кормлении у теленка соблюдался необходимый прогиб шеи. Ведро с несколькими сосками позволяет кормить одновременно 3-5 телят, что очень удобно при наличии большого поголовья. У ведер с клапанными сосками есть два существенных недостатка: высокая стоимость и сложность в эксплуатации. По ценам 2025 г. минимальная стоимость на такое ведро — в диапазоне 1,5-2,5 тыс. руб.  В зависимости от материалов, которые используются при изготовлении сосок: силикон, латекс, каучук, ПВХ и др., — различается их срок эксплуатации. Так, наиболее долговечными и, соответственно, более дорогостоящими являются соски из каучука, одной должно хватить на весь период выпаивания теленка.  Если же отверстие соски уже через несколько дней расширяется, и теленок начинает выпивать свои 2 л молока за минуту, приходится покупать новую насадку, а это влечет дополнительные расходы. Соблюдение гигиены сосок требует постоянного внимания и времени. У каждого теленка должна быть своя соска. После каждого кормления необходимо разбирать конструкцию: откручивать клапан, снимать соску, промывать, дезинфицировать и просушивать все детали, — и так три раза в день. Выпаивание из ведра Выпаивание теленка из обычного ведра — наиболее простой для хозяина способ, однако он же наименее физиологичный для самого теленка.  Процесс поения длится считанные секунды, свои 2 л теленок всасывает за 25-40 секунд. Понятно, что при такой высокой скорости молоко поступает в желудок большой партией, причем оказывается не в сычуге, где ему положено быть, а в рубце. Часть молока может попадать в трахею, из-за чего теленок захлебывается, начинает кашлять. Приучение теленка пить из ведра — процесс не быстрый, однако при наличии терпения в течение 2-3 дней можно обучить малыша этому неестественному для него способу принятия пищи. И тогда хозяину становится проще: процесс выпаивания занимает меньше минуты, помыть ведро после кормления — дело нехитрое. Если ставить ведро не на пол, а на возвышение на уровне 30-40 см от пола, можно даже приблизиться к правильному физиологичному для сосания положению шеи теленка. Однако удерживать ведро на такой высоте не так просто. Подрастающие телята игривы, в процессе питья они бодают головой, что приводит к опрокидыванию ведра и выливанию молока на пол. Для выпаивания можно использовать любые ведра объемом 4-5 л: пластиковые или оцинкованные. Последние чуть более надежны, но и они часто выходят из строя, если хозяин не успевает вовремя отобрать у теленка ведро, которое становится для него игрушкой. Цена на обычное ведро, пластиковое или оцинкованное, вполне бюджетная — 250-450 руб., что позволяет заменять их новыми при необходимости. Особенности различных способов выпаивания телят Дренчер Если новорожденного теленка отнимают от коровы сразу после рождения, то хозяину необходимо обзавестись дренчером. Это простое устройство похоже на небольшую пластиковую канистру с гибким шлангом.  Покупка дренчера обойдется хозяину в 2,5-3,5 тыс. руб. Но, поскольку он используется только для выпойки молозива один раз для одного теленка, дренчер прослужит годами. Объем канистры — 4 л, именно столько молозива должен выпить теленок в первые 2 часа после рождения. Молозиво материнского молока содержит иммуноглобулины, своевременное получение молозива обеспечивает формирование крепкого иммунитета.  Поскольку при искусственном выпаивании довольно сложно заставить теленка выпить разом 4 л молозива, используют дренчер. Гибкий зонд вставляют в глотку теленку и продвигают по пищеводу, чтобы молозиво поступило сразу в сычуг, и не попало в рубец. При должной сноровке процесс выпаивания молозива занимает несколько минут. Такое искусственное вливание большого объема молозива не вредно для телят, и даже полезно. Сычуг растягивается, что в дальнейшем обеспечивает хороший аппетит теленка, а значит, — высокие суточные привесы и отличную продуктивность, если речь идет о телочке. Бутылочка При приучении теленка к питью из бутылочки необходимо обнять животное одной рукой, удерживая на месте, и кормить другой, стараясь держать бутылочку наклонно, на высоте 50-60 см от пола. Если в хозяйстве несколько телят, у каждого должна быть своя личная бутылочка и личная соска, их необходимо пометить. Соблюдение элементарных правил гигиены поможет уберечь поголовье от повальной инфекции, если у отдельных особей начнется диарея. Объем пластиковой бутылки для выпаивания телят — 2-2,5 л, т.е. как раз необходимый объем, который выпаивают теленку за один прием. Соска может быть пластиковой или резиновой. В зависимости от качества материалов цена бутылочки для выпаивания колеблется от 350 до 850 руб. После каждого кормления необходимо тщательно мыть бутылочку и соску, соблюдая определенную последовательность действий: сразу после кормления ополоснуть чуть теплой водой, чтобы смыть остатки молока, (нельзя использовать горячую воду, поскольку казеин схватывается и оседает на поверхностях в виде молочного камня, в котором успешно размножаются патогенные бактерии). промыть в растворе моющего средства, прополоскать от остатков средства; продезинфицировать, прополоскать от дезинфектанта; оставить на просушку до следующего кормления. Чтобы упростить уход за бутылочками, особенно при большом поголовье телят, удобно использовать специальное щелочное моющее средство, предназначенное для мытья доильного оборудования. Оно работает в теплой воде, соединяет свойства моющего средства и дезинфектанта. При кормлении телят из бутылочки необходимо следить за скоростью высасывания молока. Если теленок выпивает молоко очень быстро, меньше чем за 5 минут, а в процессе поения у него вырабатывается мало слюны, — это указывает на то, что отверстие соски слишком увеличилось, и пора менять ее на новую. Ведро с соской Выпаивание телят из ведра с соской так же физиологично для животных, как и выпаивание из бутылочки, но гораздо проще для хозяина. В ведро можно заливать объем молока, необходимый для нескольких телят на один прием пищи и кормить их одновременно. Однако и в этом случае важно следить за поддержанием гигиены. Соски необходимо пометить, чтобы у каждого теленка была своя. Сразу после кормления нужно раскручивать детали конструкции и тщательно промывать обратный клапан и соску, используя маленькие щеточки, ершики и средства для мытья и дезинфекции, описанные выше. Ведро Приучить теленка пить из ведра не так уж сложно, однако придется проявить терпение, ведь малыш не будет понимать, чего от него хотят.  Теленка нужно прижать к стене, навалившись на него телом, чтобы обе руки были свободны. Одной рукой голову теленка мягко направляют в ведро и удерживают в таком положении. Другую руку опускают в молоко, позволяя теленку обсасывать молоко с пальцев.  В процессе поения пальцы должны находиться во рту у теленка. Постепенно малыш научается всасывать молоко, и через несколько таких кормлений пальцы убирают все раньше, позволяя теленку выпивать молоко. В течение 1-2 дней обычно телята осваивают этот способ питания, пусть и не самый полезный. После окончания кормления ведра необходимо промывать теплой водой, чтобы смыть остатки молока, затем ошпаривать кипятком или мыть дезинфицирующим средством. Температура молока Вне зависимости от выбранного способа поения, хозяину необходимо следить за температурой молока или ЗЦМ, она должна быть не ниже +37-38°С. Прохладное молоко не усваивается в ЖКТ теленка, образуются сгустки, которые забивают желудок. Это может приводить к различным негативным последствиям: от диареи до летального исхода. Зимой важно следить за тем, чтобы молоко не остывало, пока хозяин идет от дома к хлеву по морозу. При выпаивании телят, которые содержатся в неотапливаемом помещении, суточную норму молока увеличивают, добавляя по 2% на каждый градус температуры воздуха в хлеву, ниже +5°С.

Продуктивность молочной коровы закладывается в первые месяцы жизни телочки. Рацион кормления определяет, насколько хорошо животное будет развито к периоду половой зрелости, а также влияет на сроки первого оплодотворения. Выращивание ремонтной телки требует от хозяина больше внимания, чем при откорме бычков. Родословная Молочная продуктивность коровы зависит от ее генетики. Покупка теленка на стороне требует тщательного изучения его родословной, что в рамках частного подворья практически невозможно. Лишь фермы, где занимаются разведением КРС молочных пород могут гарантировать чистоту линии. Хозяева сталкиваются с проблемой постепенного вырождения местных пород КРС. Из-за совместного содержания животных разного возраста в одном стаде происходит преждевременное покрытие телок, организм которых еще не полностью сформирован. Как результат, — они приносят слабое потомство, которое, в свою очередь, дает еще более слабый приплод. Чтобы разорвать этот порочный круг, для частного подворья более выгодно вырастить ремонтную телочку самостоятельно, с нуля, а не приобретать теленка на стороне.  Основа успеха закладывается еще на этапе оплодотворения. Основные генетические характеристики телка наследует от отца, поэтому для осеменения коровы нужно выбирать чистокровного племенного быка. Даже при содержании коров на частном подворье возможно приобрести спермопродукцию и провести искусственное оплодотворение. Строение вымени телка наследует от матери. Высоко ценится широкая форма вымени в виде чаши или ванны. Сильно провисающее вымя считается плохой характеристикой. Летом на свободном выпасе коровы часто повреждают провисающее вымя, преодолевая заросли кустарников. Вымя, висящее низко, больше загрязняется, что требует дополнительных усилий по уходу за ним. Характер у телочки будет мамин. Если корова строптивая, нервная, если во время доения она опрокидывает ведро, лягается или бодается, не стоит брать от нее телку, — так мучениям доярки не будет конца. Ремонтную телочку лучше брать от коровы со спокойным нравом, ласковой, дружелюбной. Появление на свет Опытный хозяин ведет учет, отмечая дату покрытия коровы и предполагаемую дату отела. Эти сведения нужны, чтобы вовремя перевести корову на сухостой. Доение прекращают за 45-60 дней до рождения теленка. Правильный рацион питания коровы во время сухостойного периода увеличивает шансы на рождение крепкого здорового теленка. Коровы обычно справляются с родами самостоятельно. Хозяину нужно лишь создать благоприятные условия в хлеву. Для проведения отела выделяют отдельный загон, защищенный от сквозняка. На пол настилают свежего сена, чтобы новорожденный теленок оказался на сухой подстилке. В первые сутки теленка лучше оставить с матерью. Однако важно проследить за тем, как корова справляется со своими материнскими обязанностями. Если корова не облизывает новорожденного теленка, малыша забирают в отдельный загон, насухо обтирают тканью и сеном, прочищают носовые ходы от слизи и выпаивают молозивом из бутылочки. Содержание коровы и теленка в одном загоне сразу после отела хорошо тем, что в течение суток детеныш неоднократно прикладывается к вымени, выпивая необходимое ему количество молозива небольшими порциями. Он может подходить к матери до десяти раз, что наиболее физиологично для новорожденного теленка. За первые сутки теленок должен выпить объем не менее 10% от собственного веса, в среднем, 4-4,5 л. Крайне важно, чтобы первую порцию молозива теленок получил сразу после рождения, в первые два часа жизни. В это время закладывается основа иммунитета телочки. Дело в том, что теленок получает иммуноглобулины только с молозивом. В первые часы жизни слизистая кишечника настроена на принятие иммуноглобулинов. Так называемые “крипты”, составляющие слизистой кишечника, изначально имеют форму воронки, что способствует проникновению иммуноглобулинов в кровь детеныша. Но уже через 3-4 часа после рождения внутренняя поверхность слизистой выравнивается, поэтому при позднем выпаивании молозива теленок не получает необходимых ему иммунных клеток. Оптимальным режимом выпойки молозива будет полная норма — до 4-4,5 л в течение первых двух часов жизни теленка, когда иммуноглобулины усваиваются наиболее эффективно. Однако скормить новорожденному теленку такой объем жидкости из бутылочки довольно проблематично. Малыш еще не окреп после рождения, и физически не способен высосать столько молозива за один прием. При этом объем молозива, выпитый телочкой в первые часы жизни, влияет на всю ее дальнейшую продуктивность. Телята, которые выпили 4 л молозива растут гораздо быстрее тех, которым досталось только 2 л. Для решения этой проблемы на фермах применяют дренчер. Это небольшой пластиковый бачок с гибким зондом. Бачок наполняют теплым молозивом, которое только что сдоили, зонд вставляют теленку в пищевод таким образом, чтобы молозиво попадало сразу в сычуг, и вливают его в течение 1-1,5 минут. Благодаря одномоментному вливанию большой порции молозива сычуг немного растягивается, что в дальнейшем благотворно сказывается на аппетите телочки и ее способности к усвоению пищи. Формирование пассивного, колострального иммунитета у теленка напрямую зависит от качества молозива. Так, у первотелок и молодых коров в молозиве недостаточное количество иммуноглобулинов, что приводит к тому, что пассивный иммунитет не формируется.  Ветеринары рекомендуют пропаивать ремонтный молодняк препаратом “Буструм”, он представляет собой сухое молозиво первого доения с высоким содержанием иммуноглобулина. Препарат добавляют в материнское молозиво или выпаивают в чистом виде. Первые дни жизни — молозивный период В первые дни жизни теленок питается только молозивом, точнее будет назвать его переходным молоком. Если он содержится в одном загоне с матерью, у хозяина нет дополнительных хлопот. Детеныш прикладывается к вымени, как только чувствует голод. При искусственном вскармливании важно соблюдать режим дня. Молозиво скармливают 3-4 раза в сутки через равные промежутки времени, суточная норма — 5-6 л. Если после доения молозиво успело остыть, его подогревают до температуры +37°С. Выкармливать телят рекомендуется из бутылочки с соской. Несмотря на ряд неудобств и увеличение времени кормления, такой метод обеспечивает правильное формирование ЖКТ детеныша. При кормлении бутылочку нужно держать примерно на той же высоте, где находится вымя коровы, 50-60 см от поверхности пола. При таком положении головы в процессе медленного сосания молоко поступает сразу в сычуг, минуя рубец, что обеспечивает правильное пищеварение. Теленок сосет молоко из бутылочки достаточно медленно, выпивая литр молока за 3-4 минуты. При кормлении теленка из ведра процесс выпивания молока занимает меньше минуты. Однако трубка пищевода не пережимается, как это происходит при медленном сосании, детеныш жадно заглатывает молоко, и оно оказывается в первом отделе желудка, — рубце, микрофлора которого не предназначена для переваривания лактозы. Как результат, непереваренное молоко поступает в кишечник, что приводит к развитию диареи. Выпаивание телят из бутылочки полезно также и для укрепления их иммунитета. В процессе сосания у теленка выделяется много слюны, в которой содержатся натуральные антибиотики и ферменты, улучшающие усвоение молока в сычуге. Первые два месяца жизни — молочный период В течение первого месяца жизни настраивается пищеварительная система телочки. От того, насколько правильно она будет сформирована, зависит ее дальнейшая молочная продуктивность.  Хорошие суточные привесы обеспечивают быстрый рост телочки и ускоряют набор необходимого веса, который является минимальным порогом для первого оплодотворения. Желательно проводить взвешивание телят раз в неделю, чтобы отслеживать динамику набора веса.  Хорошие показатели суточного привеса — 750-900 г. При такой скорости роста к возрасту 16 месяцев телка набирает примерно 65-70% от массы тела во взрослом возрасте, что является достаточным для успешного зачатия и вынашивания первого теленка, отел происходит в возрасте 24 месяца. Телята растут достаточно быстро. До возраста двух месяцев основу рациона составляет молоко — цельное или заменитель (ЗЦМ). В качестве прикорма с 4-5-го дня жизни в рацион вводят стартовый комбикорм, с недельного возраста — качественное сено, с месячного — овощи: морковь, тыкву (зимой) или свежую траву (в летнее время) Выпаивать ли телочку натуральным молоком или ЗЦМ, хозяин решает в индивидуальном порядке. Понятно, что натуральное коровье молоко оптимально подходит для кормления телят. Однако при необходимости продавать молочную продукцию телят переводят на заменитель цельного молока. Его состав сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, поэтому обеспечивает хороший старт. Порой хозяину приходится вынужденно отказываться от кормления теленка натуральным коровьим молоком, если, например, у буренки развился мастит. В таком случае в молоке будет высокий бактериальный фон, что вредно для неокрепшего организма детеныша.  Если для лечения коровы применяют антибиотики, ее молоко также не стоит использовать для выпаивания телят. Это приведет к выработке у теленка резистентности к определенному антибиотику, из-за чего в дальнейшем невозможно будет применять этот препарат для лечения. Молоко и ЗЦМ Кроме тех случаев, когда теленок содержится на подсосе, практикуют смешанный тип кормления. В первую неделю телочку выпаивают цельным молоком, затем в течение двух следующих недель постепенно переводят на ЗЦМ.  Чтобы избежать расстройства пищеварения и развития диареи, рацион изменяют плавно. До недельного возраста теленка кормят материнским молоком три раза в день, по 2 л за прием.  В течение второй недели в молоко подмешивают растворенный заменитель цельного молока: сначала в соотношении 75% молока и 25% ЗЦМ, а концу второй недели — в равных пропорциях. Норма кормления та же: 3 раза в день по 2 л за прием. В течение третьей недели долю ЗЦМ увеличивают все больше, доводя соотношение до 75% заменителя и 25% коровьего молока. Теленка переводят на двухразовое кормление, по 3 л за каждый прием пищи. С четвертой недели жизни теленок получает только растворенный ЗЦМ, без натурального молока. Объемы кормления остаются теми же, 2 раза по 3 л, а растущие потребности в питании теленок покрывает за счет концентратов и сена. В течение 10 дней до окончания молочного периода, с 50-го по 60-й день норму ЗЦМ постепенно снижают, сначала уменьшая объем: 2 раза по 2 л, затем переводя на одноразовое кормление — 1 раз по 2 л, и еще через несколько дней ЗЦМ вовсе убирают из рациона. Потребность в питье восполняют теплой водой. Важно учитывать, что у телят в первый месяц жизни не сформирован механизм терморегуляции. Вот почему так важно подогревать молоко / ЗЦМ до температуры +37°С. Поение прохладным молоком приводит к тому, что оно сворачивается в желудке, формируя неперевариваемый ком, что приводит к развитию диареи. Для телят, рожденных зимой, которые содержатся в неотапливаемом хлеву, суточную норму молока увеличивают, добавляя 2% объема молока на каждый градус, ниже температурного порога +5°С. Так, при содержании теленка в сарае, где в мороз температура опускается до -10° суточная норма молока с 6 л увеличивается до 7,6 л.  Концентраты и сено Продуктивность молочной коровы напрямую зависит от того, как много сена или травы она может съедать в сутки, а значит, — от размера рубца и способности к перевариванию клетчатки. Развитие рубца у телочки является первоочередной задачей хозяина. Уже в возрасте 4-5 дней теленку насыпают в кормушку стартерный комбикорм либо плющеный овес, крупно-дробленую смесь овса и ячменя. Чтобы повысить пищевую привлекательность корма, его сдабривают рыбьим жиром или заправляют небольшим количеством рыбной муки. В первые дни теленок еще не понимает, как нужно есть сухой корм, но очень быстро осваивается, ведь его потребности в питательных веществах растут, а норма выдачи молока не увеличивается.  Чтобы теленок поедал концентраты в большем количестве, в свободном доступе у него должна быть вода комнатной температуры. При содержании телят в неотапливаемом сарае воду дают между поением молоком, через 1,5-2 ч. В течение первых 10 дней жизни норма поедаемости концентратов постепенно растет, 100-150 г в сутки. Рекомендуется насыпать концентраты небольшими порциями, чтобы они сохраняли свой привлекательный аромат. В возрасте двух недель теленку в отдельную кормушку кладут сено. Оно должно быть качественным, без плесени. В идеале — люцерновое сено или витаминно-травяная мука.  Люцерновое сено хорошо переваривается в ЖКТ телят, а его высокая питательность обеспечивает высокие суточные привесы. Количество сена в кормушке увеличивают постепенно. Его должно быть вволю, раздачу корма дозируют только для избежания потерь, поскольку часть сена теленок будет вытаскивать из кормушки и затаптывать. Будущая продуктивность телочки напрямую зависит от кормов, которые она получала “в детстве”. В возрасте до 3 месяцев у телочек активно развивается паренхима, железистая ткань вымени. От того, насколько питательным будет рацион в этот период зависит, каким будет вымя будущей коровы. Так, американская практика выращивания ремонтных телок высокоудойных пород предполагает усиленную диету на основе молока и стартерного комбикорма. В возрасте 3-4 недель норма концентратов постепенно увеличивается, доходя до 500 г в сутки, на 5-6 неделе — до 1 кг в сутки. Стартерные комбикорма для телят содержат легко усваиваемый растительный белок (люцерновая мука, соевый шрот), а также зерновые (кукурузу, ячмень, овес) и ферменты, улучшающие пищеварение. При кормлении телят дробленым зерном кормовую смесь обогащают витаминно-минеральным комплексом “Здравур Му-Му”. Кормление в период полового созревания Половое созревание телок начинается уже в 7-8 месяцев, однако к этому возрасту они еще не успевают набрать массу тела, необходимую для вынашивания и рождения детеныша. Оптимальный срок первого оплодотворения — в 16 месяцев, что позволяет получить первое потомство в возрасте 2-х лет.  К началу полового созревания организм телки уже практически полностью сформирован. В этот период ее переводят на легкую диету, снижая питательность кормов. Люцерновое сено заменяют луговым, количество концентратов сохраняют на уровне 1 кг в день, дают сочные корма.  Избыточное питание в период полового созревания в возрасте 7-12 месяцев приводит к развитию ожирения вымени и набору лишней массы тела. И то, и другое плохо влияет на молочную продуктивность коровы. Хозяину нужно помнить, что скудный рацион телочки в первые месяцы ее жизни уже невозможно компенсировать в дальнейшем, поэтому к кормлению ремонтного молодняка нужно подходить со всей ответственностью.

Умение определять пол цыплят и других птенцов позволяет хозяину подворья получить больше выгоды. Так, для получения куриного яйца необходимы несушки, а для откорма бройлеров и кур мясного направления больше подходят петушки.  Большое количество самцов в любой птичьей стае провоцирует выяснение отношений и драки, поэтому чем раньше хозяин определяет половую принадлежность птицы, тем лучше. Есть несколько надежных способов определения пола птенцов. Цыплята Немного теории В птицеводстве применяют термины, заимствованные из английского языка, где слово sex означает “пол”, соответственно, “сексирование” означает “сортировка по полу”. Профессиональные методы определения половой принадлежности делятся на два вида: аутосексинг (autosexing) — определение пола по внешним отличительным признакам: колорсексинг (coloursexing) — определение пола по разнице в окраске пера; федерсексинг (feathersexing) — определение пола по длине перьев крыла; вентсексинг (ventsexing) — определение пола по строению репродуктивных органов. В быту птицеводы применяют несколько методик, которые основаны на наблюдениях за рефлексами птенцов. Даже в юном возрасте они различаются у самцов и самочек. Определение по цвету В промышленном птицеводстве аутосексные породы домашней птицы ценятся особенно высоко. На генетическом уровне у них заложены различии в окраске оперения у самок и самцов, которые проявляются с раннего возраста. Это позволяет быстро и легко разделить поголовье по половому признаку. Однако важно понимать, что аутосексность проявляется только при сохранении чистоты породы, что возможно при промышленном разведении птицы, но практически не осуществимо на частном подворье.  Если в стаде есть птица разных пород, птенцы будут наследовать гены родителей. В окраске может проявляться цвет оперения породы матери или отца, и тогда определить половую принадлежность по окраске пуха не удастся. Если фермер занимается разведением домашней птицы на профессиональном уровне, имеет смысл изучить различные породы, учитывая их способность к аутосексингу. Определение пола проводят в первые трое суток после рождения цыплят по окраске их пуха. Аутосексные породы кур Адлерская — цыплята-мальчики имеют черную полоску на голове, хорошо заметную на фоне лимонно-желтого пуха; Кучинская юбилейная — в суточном возрасте у цыплят различается оттенок оперения на крылышках, у самцов перышки светлее, у самочек немного темнее; Леггорн — на спинке цыплят заметны три темных полосы, у самочек они четкие, хорошо различимые, у самцов — смазанные; Ленинградская золотисто-серая — у суточных квочек на спине видна продольная полоса; Плимутрок полосатый — цыплята имеют темный пух и светлое пятнышко на голове, у самочек пятно маленькое, четко очерченное, у самцов — более широкое и размытое; Амрок — у суточных петушков на голове светлое пятно; Род Айленд — желтый пух мальчиков заметно светлее, чем у девочек, крылышки самочек также темнее, на голове есть пятнышко или полоска; Нью Гемпшир — у суточных цыплят различается цвет оперения крылышек, у петушков — почти белое, у курочек — пестрое, коричневое с белым, на голове темное пятнышко; Билефельдер — у суточных цыплят-петушков пух светлее, на голове белое пятнышко, у цыплят-квочек на голове черная полоска, а глаза подчеркнуты черной “подводкой”; Ломан Браун — у новорожденных петушков светлый пух, курочки — коричневые; Браун Ник — после оперения самочки красно-коричневые, самцы — белые. Гуси Чтобы вывести аутосексную породу, птицеводы скрещивают серого гусака с белыми гусынями, например, рейнской или итальянской породы. Суточные гусята-мальчики имеют светло-серый пушок, а малышки-гусыни — темно-серое опушение. При поддержании чистоты породы у белых гусей легко различить пол птенцов. Гусята-самцы имеют желтый или светлый пух, у гусят-самочек пух серого цвета. Утки При скрещивании разных пород птицы окраска передается диагонально: от отца к дочери и от матери к сыну.  Так, на подворье можно вывести аутосексную породу уток, если скрестить мускусного селезня с коричневыми оперением с мускусными утками с черным оперением. Молодняк можно легко разделить по цвету пуха: черный — у утят-мальчиков и коричневый  — у утят-девочек. Определение по перу У новорожденных цыплят, с 1 по 4-е сутки жизни можно определить пол по скорости роста пера на крылышках. Это один из самых точных методов, несложных в исполнении.  На крыле цыпленка есть два ряда перьев. Нижний ряд называют первичными, или маховыми перьями, верхний — кроющими. В первые дни после рождения у самцов и самочек можно увидеть значительную разницу в устройстве оперения. У маленьких квочек кроющие перышки значительно короче, чем нижние, маховые. Длина кроющих перьев составляет от ½ до ¾ длины маховых перьев. В дальнейшем маховое перо растет быстрее, и к возрасту 3 недель кроющие перья лишь на треть покрывает первичные. У цыплят мужского пола сразу после рождения кроющие перья чуть длиннее маховых. К возрасту 3-4 суток их длина становится одинаковой, а затем маховое перо обгоняет в росте, и крылышки самцов и самочек становятся похожи.  Вот почему так важно проводить федерсексинг в первые дни жизни птенцов, когда разница длины кроющих и маховых перьев у петушков и курочек очевидна. Для осмотра птенца держат в одной руке головой вверх, а другой, указательным и большим пальцами зажимают крылышко и слегка растягивают, как будто цыпленок пытается расправить крылья. На свету хорошо видна разница в строении оперения новорожденных цыплят. Определение пола утят по строению гортани У суточных утят внешним осмотром можно определить самцов по строению гортани. У селезней домашней утки гортань имеет расширение, которое работает как резонатор. На гортани есть шаровидное уплотнение, которое можно условно назвать “кадыком”. Для определения пола птенца держат в одной руке в положении на спинке головой вверх, придерживая пальцами за грудку. Другой рукой слегка отводят голову утенка вверх и пальцем прощупывают треугольное пространство на шее, между местами, где ключица крепится к лопаткам, и килевой костью. У самцов под кожей есть небольшое подвижное уплотнение. Определение по строению половых органов Это самый точный метод, но одновременно и самый сложный. Он требует опыта, ловкости рук и внимательности. Так, на птицефабриках опытные специалисты в течение получаса могут проверить три сотни цыплят с точностью диагностики 90-95%. Куры Определение пола цыпленка способом вентсексинга, или японским методом, осложняется тем, что диагностику нужно проводить в первые сутки, между 6-ю и 15-18-ю часами после появления цыпленка на свет. При более позднем осмотре диагностика усложняется, поскольку первичные половые признаки становятся трудно различимы. Здесь важно понимать, что крошечное тельце цыпленка очень легко сжать чуть больше, чем он может вынести, что приведет к травмированию и, возможно, гибели птенца. Также при осмотре репродуктивных органов возможно занести инфекцию, с которой не сможет справиться неокрепший иммунитет цыпленка. Для проведения осмотра цыпленка берут в левую руку, животом вверх, вниз головой. Необходимо зафиксировать голову птенца между безымянным пальцем и мизинцем, а лапки удерживают между указательным и средним пальцем. Свободным большим пальцем слегка надавливают на животик. Необходимо сначала очистить клоаку от выделившихся фекалий чистым ватным диском. Большим пальцем правой руки слегка приоткрывают клоаку, растягивая ее в сторону хвоста.  При легком надавливании на живот оголяется внутренняя поверхность клоаки, на нижней стороне (той, что ближе к животу) можно увидеть первичные половые признаки. У самцов — крошечный красный бугорок, диаметром не более одного миллиметра, у самочек — складочки. Понятно, что крошечный размер зачатка полового органа затрудняет диагностику. Кроме того, возможны различные отступления от нормы. Однако при более позднем осмотре разница становится еще менее очевидно, поскольку первичный бугорок скрывается под образовавшимися складочками. Индюки Процесс определения половых признаков у индюшат проходит примерно так же, но проводить диагностику проще. Здесь нет строгой привязки к первым суткам жизни, даже наоборот, у подросших индюшат определить половую принадлежность проще. Индюшат держат в одной руке, брюшком к себе, вниз головой, придерживая голову. Двумя пальцами свободной руки слегка растягивают клоаку в стороны, не в направлении к хвосту, как у цыплят, а горизонтально. При растяжении становится видна внутренняя поверхность. У самцов на нижней стороне клоаки отчетливо видны два красных бугорка. У самочек на этом месте находятся горизонтальные складки. Начинающие птицеводы могут принять складки за бугорки, здесь нужно ориентироваться также на цвет. У самцов зачатки половых органов ярко-красные, у самочек — бледно-розовые. Утки и гуси Определить половую принадлежность утят и гусят гораздо проще. У самцов водоплавающих птиц с самого рождения есть крошечный копулятивный орган спиралевидной формы. У суточных утят и гусят он совсем маленький, длиной 1,5-2 мм, но даже такой буравчик заметить гораздо проще, чем малюсенький бугорок у цыплят. У самочек первичные половые признаки выражены в виде складок. По мере взросления селезней и гусаков их половая принадлежность становится все более очевидной. Осмотр пород, у которых самцы не отличаются внешне от самок, проводят в любом возрасте. Определение по рефлексам Поведение самочек и самцов различается с самого детства. Проще всего увидеть разницу, когда птенец оказывается в ситуации стресса или в неудобном положении. В любой непонятной ситуации самочки пугаются и сжимаются в комочек. Самцы проявляют больше храбрости, любопытства. В случае опасности они скорее будут проявлять бойцовские качества. Догоню-догоню Так, если громко похлопать, цыплята в испуге разбегаются в разные стороны. Но квочки прижимаются к полу, нахохливаются, поджимают лапки, опускают голову. А маленькие петушки быстро справляются со страхом и вертят головой, вытягивая шею, в поисках источника звука или опасности. Вверх тормашками На этом же принципе основан и другой метод — подвешивание цыпленка вверх ногами. Цыпленка берут за лапки и опускают вниз головой. В ответ на неудобное положение самцы вертят головой или отгибают голову к спине, чтобы увеличить обзор и понять, что происходит, а самочки поджимают голову и лапки, чтобы занять защищенную позицию. Этот способ часто применяют при покупке суточных или недельных цыплят. С суточными цыплятам нужно обращаться особенно бережно, придерживая голову птенца рукой. Падение на спину Менее радикальный способ также дает до 60-65% гарантии в определении пола цыплят. Птенца сажают на руку, а затем легким движением опрокидывают на спину в положение “лежа”. Маленькие квочки сразу подтягивают голову и лапки, а петушки любопытно вертят головой.  За шкирку Суточных или трехдневных цыплят можно слегка приподнять в воздух “за шкирку”. Самочки рефлекторно подожмут лапки, у петушков лапки будут свободно свисать. Другие способы Есть и другие способы разделения цыплят по полу, недоступные для частного подворья. Так, на птицефабриках применяют ультразвук определенной частоты, на который птенцы реагируют по-разному. Самочки собираются поближе к источнику звука, а самцы, наоборот, отбегают подальше. Советский изобретатель Соловьев А. Г. еще в 1979 г. запатентовал простой прибор, который, к сожалению, не нашел широкого применения. Аппарат позволяет определить пол цыпленка по звукам, которые издает птенец в случае опасности.  Так называемые “сигналы бедствия” различаются у самцов и самочек по громкости и продолжительности крика. Чувствительный микрофон улавливает разницу, которую фиксирует устройство, выдавая довольно точный результат: курочка или петушок. Определение пола по мере взросления 3 недели Чем старше становится цыпленок, тем проще определить его пол. Так, в возрасте 3-х недель цыплята меняют пух на ювенильное перо. Однако у самочек перья отрастают быстрее. В одном и том же возрасте молодняк несушек будет покрыт новыми перышками, а маленькие петушки будут выглядеть облезлыми, их пух еще не окончательно сменился пером. Важно обращать внимание и на хвостовое оперение. У самочек перья на хвосте отрастают раньше, у самцов — позже. Хвостовые перья молодых несушек ложатся веером, у петухов они растут пучком. 6 недель К возрасту 6 недель у цыплят начинает проявляться гребешок и бородка. Они есть и у самцов, и у самочек. Однако у петушков гребень и сережки немного крупнее, обычно они окрашены в ярко-красный цвет. У молодок гребешок желтого цвета. 3 месяца Подрастающие петушки развиваются быстрее, чем курочки. Они немного обгоняют самочек в размере, росте, наборе веса. У петушков более крупные лапы, во время ходьбы они шире их расставляют. К возрасту 3-х месяцев на лапах появляются заметные шпоры. В возрасте 2-3 месяцев петушки начинают выяснять, кто главнее. В птичнике постоянно разгораются стычки из разновидности петушиных боев.