Дом

Чтобы с удовольствием отдохнуть в тени своего сада, можно сделать своими руками гамак. Понадобятся лишь самые доступные материалы. Традиционную сетку, которая под тяжестью тела так часто вытягивается и провисает, можно заменить брезентовым полотном. Понадобится кусок брезента шириной 700–900 мм и длиной 2 100 мм. Края длинных сторон подогнуть и прострочить крупным шагом на швейной машине толстыми нитками. Взять две прочные палки (можно использовать черенки от лопат) и отрезать по ширине полотна, сделав припуск на 50–70 мм. А чтобы дерево под дождем не гнило, покрыть палки 1–2 слоями олифы или масляного лака. Отступив от концов 75 мм, просверлить отверстия. Диаметр их зависит от толщины веревки, используемой для растяжки. Вполне подойдет бельевой шнур. Продеть его в отверстия палок и отмерить длину. Длина шнура должна быть такой, чтобы он смог обхватить дерево 2–3 раза, да еще иметь припуск на узел. Теперь надо закрепить торцовые края полотна на палках-растяжках. Обернув полотном палку, пришить края полотна двумя-тремя строчками толстыми нитками, сделав предварительно отверстия шилом или сапожной иглой.

На территории многих участков есть отверстия для сточных труб, разные технические резервуары, канализационные (водопроводные) или другие коммуникационные колодцы, небольшие погреба. Их можно облагородить и сделать элементом садового дизайна. Перед покраской с крышек люка следует тщательно смыть всю грязь. Покрасить можно как в неброский однотонный цвет, так и в причудливое сочетание ярких красок, можно стилизовать под благородные металлы. А можно остановиться на самом простом и дешевом решении — использовании битумного лака (черного цвета). Он стоит недорого, при покраске «убивает» ржавчину, долговечен, быстро высыхает и может конкурировать со многими дорогостоящими импортными красками, предназначенными специально для ржавых поверхностей. «Облагороженная» покраской крышка люка годится для того, чтобы служить устойчивой подставкой для растений в цветочных горшках, камней, садовой скульптуры и т. п. Кроме того, растущие рядом растения первыми зацветают ранней весной и редко вымерзают даже при сильных морозах в начале зимы. Можно включить люки в ансамбль, состоящий из альпийской горки, декоративного бассейна и дорожек, выложенных тротуарными плитками. Чугунную крышку можно частично прикрыть посаженными рядом кустами вейгелы и стройными туями. Здесь отлично себя чувствуют разные примулы — рано расцветают, перезимовывают даже самые нежные гибриды. Тюльпаны и нарциссы, посаженные в специальные посадочные корзины, окаймят это место. Можно сделать вокруг немного выступающего над землей люка пологую альпийскую горку с почвопокровными растениями и ступеньками из плоских камней. Если покрыть крышку геотекстилем или др. прочным материалом, поверх которого насыпать гальку или гравий, то на нее можно выставлять вазоны с цветущими растениями, положить небольшой валун, корягу или другой декоративный предмет. Крышка замаскирована и больше не портит вид участка, а при необходимости композиция легко демонтируется и затем быстро восстанавливается.

Обычно в сельских домах и на садовых участках хозяйственный инструмент хранят в сараях или садовых домиках. Такие помещения отличаются повышенной влажностью и не отапливаются зимой. При неумелом хранении инвентарь поражается ржавчиной. Это приводит к преждевременному износу и порче металлических частей. Опыт показал, что наиболее экономно и выгодно хранить режущий инструмент в ящике с песком, пропитанным машинным маслом. Другой вариант хранения металлических деталей садового инвентаря и инструментов — в ванне с машинным маслом. Ванна состоит из бака, в котором внизу установлена сетка, по бокам два ушка. Детали лежат на сетке, когда их надо вынимать, сетка поднимается, масло стекает обратно. Такое масло можно использовать многократно. Перед хранением детали очищают от грязи и пыли, а ванну обязательно прикрывают крышкой.

Сломавшуюся пружину ножа сучкореза можно заменить пружиной от раскладушки. Для этого нужно выпилить из металла небольшую планку и закрепить её на оси ножа. Новая пружина, зацепленная за планку, будет служить еще дольше старой. Чтобы вытащить деревянный обломок черенка сломанной лопаты, достаточно ввинтить в деревяшку шуруп подлиннее и зажать его в тисках. Несколько легких ударов молотка по лопате — и черенок выскочит. Прохудившееся ведро можно быстро «запаять» полиэтиленом. Вставить в отверстие свернутый конусом кусок полиэтиленовой пленки (острым концом наружу) и поджечь его с 2 концов. Расплавившись, полиэтилен заплавит отверстие. Забить гвоздь даже в самое твердое дерево легко, если его острие смазать мылом или окунуть в растительное масло. При соединении деревянных деталей гвоздями длина гвоздя должна быть в 3 раза больше толщины соединяемой детали. Чтобы доска при забивании гвоздя не раскололась, диаметр гвоздя не должен быть больше четверти её толщины.

Чтобы предохранить руки от мозолей, деревянные ручки слесарного инструмента, лопат, вил, топоров обрабатывают наждачной бумагой и слегка обжигают на огне (до потемнения).  При использовании инструмента зимой, на морозе, чтобы он не обжигал ладони холодом, на рукояти ключей, клещей, плоскогубцев можно натянуть трубки из резины, пластмассы или обмотать их изоляционной лентой. Простейший чехол на лезвие топора легко сделать самому. Взять кусок резиновой трубки, разрезать вдоль и надеть на лезвие. От соскакивания её предохраняет кольцо, вырезанное из старой автомобильной камеры. Наждачную бумагу для многих работ приходится наворачивать на брусок. Но если необходимо шлифовать небольшие детали, то вместо бруска проще взять спичечную коробку. Она всегда под рукой, и закрепить на ней шкурку очень легко. Для этого кусок наждачки нужного размера положить сверху раскрытого коробка, а края загнуть внутрь, после этого коробок задвинуть. Плотницкий угольник послужит отличным инструментом для разметки, если нанести на него деления и просверлить против них маленькие отверстия с интервалом в 5 мм.

Что лучше, обычные дрова или топливные брикеты (так называемые евродрова)? И те и другие являются природным материалом, только по-разному заготовленным.      Евродрова изготавливаются путем прессования измельченной древесины. Прессование происходит при высокой температуре и в определенных формах. Брикеты получаются одинаковой формы и размеров, что позволяет использовать их в системах автоматической подачи топлива. Высокая температура обработки исключает возможность появления и развития в них вредных микроорганизмов и насекомых. В процессе изготовления таких дров не используются химические добавки, они полностью безопасны для окружающей среды и не наносят вред здоровью человека в процессе горения. Благодаря высокой температуре горения их можно применять во всех типах твердотопливных котлов, в обычных печах и каминах и даже для получения угля в мангале для жарки мяса. Наиболее распространены брикеты, выполненные в виде простых «кирпичиков». Они компактны в укладке и дольше всего горят. «Полешки» традиционной цилиндрической формы. А бруски восьмиугольного сечения с отверстием в середине славятся максимальной теплоотдачей в течение короткого времени, т. к. имеют «внутреннюю тягу». Они лучше других подходят для каминов и банных печей. Натуральный экологически чистый "продукт" В отличие от обычных дров евродрова занимают относительно меньше места, а одинаковая компактная форма удобна при транспортировке. К примеру, 1 т брикетов, примерно 1 куб. м, при сжигании даст столько же тепловой энергии, как и 5–6 куб. м древесины. Спрессованные дрова выгорают полностью, они практически не оставляют отходов, не более 0,1–0,5 % золы, чистка зольника в котле необходима крайне редко. Кроме того, малое содержание продуктов горения в дыму от древесных топливных брикетов уменьшает вероятность загрязнения дымохода и топки котла. Самое главное преимущество евродров — они всегда сухие. А чтобы уже готовые евродрова не набирали влагу и не рассыпались в процессе хранения, их герметично упаковывают в пленку по 4–15 штук. Евродрова требовательны к условиям хранения: для их сохранности необходимо сухое место (сарай, крытый дровник и т. п.).

Успокаивающее, спазмолитическое и желчегонное средство. В эмалированную посуду насыпать 1 ст. ложку измельченных листьев мяты перечной, залить стаканом горячей воды, настаивать под крышкой 15–20 минут. Затем настой процедить и пить теплым по 1/2 стакана 2 раза вдень за 15 минут до еды. Мятный чай. Залить стаканом кипятка 1 ст. ложку сухих листьев и настаивать в течение 10 минут. Пить при бронхите, ангине и простуде. Мята в огороде При головных болях свежие листья мяты приложить ко лбу и прибинтовать. Для нормализации давления при гипертонии. Взять по 2 части мяты перечной, астрагала и репешка, по 1 части душицы и адониса. С вечера насыпать в термос 2 ст. ложки травяного сбора и залить 2 стаканами кипятка. Утром процедить, разделить настой на 4 приема и пить за 1 час до еды. От тошноты. Залить стаканом кипятка 1 ст. ложку мяты перечной, настоять, укутав на 30–40 минут, процедить. Принимать по 1 ст. ложке каждые 3 часа.

Для постройки навеса со столбчатым фундаментом нужно разметить колышками периметр строения. Выровнять грунт при помощи уровня. Колышки вынуть и вместо них вырыть ямы глубиной не менее 30 см. Ямы засыпать на 10 см песком и залить водой, чтобы песок просел.      На песок положить сетку и залить раствором бетона. Установить фундаментные блоки — это будет основание дровницы. На выступающих блоках сделать обвязку из брусьев, используя для их соединения замковую систему, закреплять элементы лучше саморезами. Так же прикрепить и вертикальные стойки. Фото. А можно и попроще...     Между брусьями и блоками фундамента подложить гидроизоляционный материал. Перед возведением кровли прикрепить верхнюю деревянную обвязку. На нее установить стропильную систему. Сделать обрешетку из обрезной доски и обшить её фанерой. Крышу дровницы можно обшить черепицей. Чтобы дрова оставались сухими, нужно продумать вентиляцию навеса. Для этого деревянный пол должен иметь зазоры между досками. Боковые стенки навеса можно сделать декоративными — прибить решетчатые панели или обшить досками, расположив их под углом.

Осенью, после окончания дачного сезона, систему капельного полива растений нужно демонтировать. Для этого всю систему сначала необходимо промыть чистой водой, а потом разобрать на составные части, освободить шланги от воды, отсоединить колонки, промыть их от остатков земли, травы и убрать сухими на зимнее хранение в теплый гараж, в хозблок или другое помещение (желательно отапливаемое). Оросители-дождеватели должны пройти такую же подготовку к зимовке: из них нужно слить остатки воды, промыть внутренние фильтры, аккуратно удалить все налипшие и засохшие остатки земли, травы, влаги. Чтобы резиновые уплотнения на штуцерах и пластиковые детали корпусов лучше сохранились, можно применить специальные спреи для пластиков и резины. Их можно приобрести в магазинах для садоводов и для автолюбителей (как средства для ухода за резиновыми деталями автомобилей).

Сохранить картофель на зиму, не имея погреба, проблематично и требует дополнительных усилий.      Во-первых, картофель необходимо хорошо просушить. Для этого после уборки клубни рекомендуется не менее 3 часов прогреть на солнце, чтобы прилипшая земля высохла и отделилась от них. Эта нехитрая процедура уменьшает вероятность загнивания картофеля впоследствии. Затем клубни перебрать, отбраковывая больные и поврежденные. Но и теперь еще рано отправлять картошку на постоянное хранение — в первые 3–4 недели после уборки идет так называемый лечебно-профилактический период жизни клубня. В это время проявляются ранее не замеченные болезни, залечиваются поражения, нанесенные клубням при выкопке и транспортировке. На поврежденных местах образуется суберин и клетки раневой перидермы, которые препятствуют проникновению внутрь возбудителей болезней. Также в клубнях синтезируются вещества, токсичные для патогенных грибов. Чтобы эти важные биохимические процессы прошли успешно, нужна довольно высокая температура (+12...+18 °С) и влажность воздуха (90–95 %). По завершении этого периода температуру, при которой будет храниться картофель, необходимо снизить. Во-вторых, необходимо поддерживать невысокую температуру. Клубни картофеля при хранении выделяют углекислый газ, воду и тепло — дышат. Чем интенсивнее дыхание, тем быстрее картофель теряет влагу, сморщивается, стареет. Затормозить дыхательный процесс, уменьшить расход питательных веществ и задержать прорастание глазков помогает понижение температуры. Оптимальная температура для хранения картофеля +4...+7 °С. Поэтому осенью мешки с картошкой лучше держать на балконе, а когда температура опустится ниже +2 °С, картофель следует перенести в квартиру и разместить в самых прохладных местах — у окна, у балконной двери, в прихожей. Мешки должны быть из нетканого полотна или мешковины — в них не происходит резких колебаний температуры, они пропускают воздух. Чтобы картофель в закрытых мешках не отпотевал, сверху на него можно насыпать слой стружки или соломы. А можно в 1-2 ряда выложить свеклу, она начнет впитывать излишки влаги, выделяемой картофелем, и за счет этого сама не будет сохнуть. Третье. Главные враги картофеля, хранящегося и в квартире, и в погребе, — грибки и бактерии, вызывающие гниль. Совсем избавиться от них не получится, но можно попытаться сдержать их распространение. С этой целью клубни можно переложить свежими листьями рябины, полыни или сныти (на 50 кг картофеля понадобится 1 кг листьев). Кроме того, необходимо периодически осматривать и перебирать картофель, чтобы удалить гнилые и подгнившие клубни. А те картофелины, что соприкасались с гнилыми, использовать в первую очередь. В тепле картофель начинает давать ростки. Четвертое. Ближе к весне возникает еще одна проблема с хранением картофеля — он начинает давать ростки. Замедлить этот процесс помогут сухие листья мяты, их нужно насыпать слоями толщиной в 1–2 см на дно мешка, в середину и поверх клубней. И последнее. Огородникам-горожанам, которые не имеют возможности хранить зимой картофель в холодных помещениях, следует внимательнее подходить к выбору сортов картофеля и сажать преимущественно позднеспелые сорта с длительным периодом покоя клубней.

Со временем нож мясорубки затупляется. Есть несколько способов заточки ножа в домашних условиях. Самый простой — взять новый круг от наждака и круговыми движениями передвигать по нему нож до тех пор, пока поверхность ножа не станет однородной. Есть и другой способ, когда заточка ножа мясорубки проводится в самой мясорубке. Для этого нужно вырезать деревянный кружок, размеры которого соответствуют размерам решетки, затем на него наклеить наждачную бумагу (лучше, если она будет на тканевой основе). Мясорубку укрепить на столе, вставить шнек, надеть нож, а вместо решетки установить подготовленный деревянный кружок. Затем не очень туго завернуть внешнюю шайбу на мясорубке. Начинать вращать ручку сначала медленно, затем быстрее. Через 20–30 вращений грубая заточка ножа завершена. Для более качественной заточки нужно повторить ту же операцию, применяя шкурку с более мелкими зернами. При этом у ножа затачивается именно рабочая плоскость, а не острие. Эти способы подойдут для заточки ножей как от ручных, так и от электрических мясорубок.

Чтобы в доме было тепло, стены дома не отсыревали и не промерзали, материал для обшивки дома снаружи нужно выбирать правильно. Он должен быть паропроницаемым, иметь низкую теплопроводность, выдерживать большие перепады температур, сохранять свои свойства под воздействием дождя, солнечного излучения, ветра и т. п. Чем же обшить частный дом снаружи? Сайдинг. Основные плюсы: разнообразие дизайна панелей, высокая стойкость материала к внешнему воздействию, простота монтажа, невысокая цена, малый вес. Сайдинг производится из стали, алюминия, древесного композита, также можно приобрести цементно-целлюлозный и виниловый сайдинг. Клинкерные термопанели. Основные плюсы: просто монтируются, прекрасно имитируют кирпичную кладку, могут применяться для обшивки дома, построенного из дерева, кирпича, других материалов. Легкие, прочные, влагоустойчивые. Блок-хаус. Основные плюсы: экологичность (при производстве панелей применяется натуральная древесина, обработанная для повышения срока службы), малый вес, стойкость к перепадам температур. При использовании таких деревянных панелей создается впечатление, что дом построен из настоящих бревен. Кстати, блок-хаус можно использовать и для отделки внутренних помещений дома. Кирпич. Основные плюсы: солидный вид, экологичность, стойкость к перепадам температур и внешнему воздействию, большой срок службы. Керамогранит. Основные плюсы: экологичность, высокая стойкость к внешним воздействиям, большой срок службы. Керамогранитная плитка придает дому солидный вид, но поскольку её вес достаточно велик, требуется специальный каркас для её установки, а это не подходит для деревянных домов. Среди недостатков — не только значительный вес, но и высокая стоимость материала.

При насморке. В течение дня вдыхать запах свежеразрезанной дольки чеснока. При заболевании верхних дыхательных путей. Очистить 5 зубчиков чеснока, мелко истолочь, развести стаканом кислого молока и настаивать полчаса. Принимать в теплом виде по 1 ч. ложке несколько раз в день. Полоскание при ангине. Измельчить дольку чеснока, залить 1 стаканом теплой кипяченой воды и настоять 1 час. Затем процедить и полоскать горло. При стенокардии с одышкой. Отжать сок из 10 лимонов. Очистить 5 головок чеснока и натереть на терке. Лимоны и чеснок соединить, добавить 1 кг меда. Всё перемешать, посуду закрыть крышкой и оставить в прохладном месте на 7 дней. Принимать по 4 ч. ложки 1 раз в день, делая остановки по 1 минуте после каждой ложки. Общеукрепляющее средство. Положить в пол-литровую бутылку 300 г очищенного чеснока и залить доверху водкой. Настаивать в течение трех недель. Принимать ежедневно по 20 капель в 1/2 стакана кислого односуточного молока или сыворотки.

Сушилку для фруктов можно сделать своими руками. Сначала нужно выбрать самое солнечное место на участке. Стоит учесть, что сушилка будет стоять стационарно. Зарыть в землю обрезки асбестовых труб и закрепить в них 4 бруска. По бокам закрепить 4 оконные рамы, одну из них — на петлях, чтобы открывалась. Расстояние от земли до рамы — 20 см, от рамы до крыши — 20 см. Крышу сделать из листа шифера. Внутри прибить бруски, на которые в 2 яруса будут устанавливаться черные пластиковые ящики. Работает такая сушилка просто. Нарезанные фрукты и ягоды нужно насыпать в ящики в один слой и вставить в сушилку. Остается только вытаскивать ящики с сухофруктами и ставить новые. Сохнет всё качественно и достаточно быстро (например, яблок Образуется постоянный горячий сквозняк. Ни на ночь, ни в дождь убирать ящики не нужно. Только землю под сушкой необходимо держать в чистом виде или застелить её черной пленкой. Мухи в сушилку не лезут, т. к. боятся сквозняка. Принято считать, что хранить сухофрукты лучше всего в полотняных или холщовых мешочках, в сухом помещении, временами открывая, проветривая и перебирая. Но при таком хранении в мешочках рано или поздно заводятся личинки насекомых. К тому же, сухофрукты полностью иссыхают. Лучшее решение — хранение сухофруктов в литровых пластиковых бутылках из-под минеральной воды. Готовые сухофрукты сложить в сухие чистые бутылки до их полного наполнения, сверху присыпать солью. При этом стараться как можно меньше держать бутыль открытой. Хранить упакованные таким образом сухофрукты можно в кладовке или в шкафу на антресолях. Вредители в сушеных яблоках и грушах не заводятся, а соль предохраняет от плесени. и — 2 дня). Принцип действия солнечной сушилки — воздух от горячей земли поднимается через ящики и выходит под крышей наружу.

Совсем не сложно обновить старую дверь с отбитыми краями. Для начала нужно нагреть поверхность паяльной лампой и снять краску скребком. Затем приготовить раствор: смешать эпоксидную смолу с мелкими опилками, чтобы получилось «тесто». Этим «тестом» замазать все выбоины и сколы на двери, оставить до полного высыхания раствора. После этого нужно зашкурить дверь грубой наждачной бумагой. Затем зашпаклевать поверхность двери, шлифуя мелкой наждачкой. После этого можно нанести на дверь грунтовку и приступать к покраске двери. Выбирать инструмент для покраски двери нужно с учетом того, какая краска будет использоваться. Если краска латексная, то для её нанесения лучше всего подойдет широкая плоская кисть — флейц. А вот алкидная краска сначала наносится валиком, а затем её можно подровнять флейцем. И главное, какие бы краски не пользовались, дверь всегда нужно красить участками, но в один заход.

Сок подорожника. Листья подорожника вместе с черенками промыть водой, ошпарить кипятком и измельчить на мясорубке. Сырье отжать через полотно (если сок густой, то его можно разбавить водой в соотношении 1:1), после чего прокипятить 1–2 минуты. Принимать при гастритах, колитах, коликах по 1–2 ст. ложки, разведенных в половине стакана воды с медом. Курс лечения — 30 дней. Хранить в хорошо закрытой стеклянной посуде в холодильнике. Сок подорожника можно заготовить на зиму, смешав его в равных пропорциях с водкой. Подорожник Сироп подорожника. Листья подорожника измельчить и сложить в чистую стеклянную банку слоями, пересыпая сахаром в соотношении 1:1. Затем банку с заготовкой плотно закрыть и хранить в прохладном помещении. Через 2 месяца готовый сироп аккуратно сцедить. Принимать по 1 ч. л. 4 раза в день за полчаса до еды при язвенной болезни и желудочно-кишечных заболеваниях.

Даже если рядом с приусадебным участком протекает речка, воду оттуда можно взять для полива, но не для питья. Поэтому придется рыть колодец. Самое правильное решение — вырыть один колодец на несколько участков. Так получится дешевле. Но нельзя рыть там, где геометрически сходятся, к примеру, соседние заборы, — копать колодец следует в том месте, где вода залегает на доступных горизонтах. Если это место окажется в глубине вашего участка, стоит подумать — нужно ли вам, чтобы соседи ходили за водой к вашему крыльцу? Подпись Чтобы вырыть колодец на своем участке, сначала необходимо выбрать место. Для этого нужно присмотреться к тому, что растет на участке. Ива, ольха, орешник покажут, что до воды — от двух до пяти метров, роскошный куст бузины — верная примета того, что до воды не меньше пяти метров, а то и все десять. Если на участке даже в засуху есть место, где деревья от нее почти не страдают, — вероятно, вода довольно близко. В любом случае колодец должен располагаться как можно дальше от выгребных ям, на достаточном расстоянии от дома. Окончательный выбор придется доверить специалистам, которые проведут пробное бурение. Они и скажут, где на участке вода залегает на оптимальной глубине. Насколько глубоко придется рыть, зависит от многих факторов, всё очень индивидуально. Разброс большой: от 8 до 35 метров. Меньше нельзя, иначе в колодец будут попадать грунтовые воды, и пить из него будет нельзя. В прямой зависимости от глубины находится стоимость: чем глубже — тем дороже. Но это не тот случай, когда стоит экономить. Колодцы различаются также по высоте столба воды. Геологические условия местности накладывают на этот показатель свои ограничения. Определяется эта высота соотношением расстояния между поверхностью и водоносным слоем, а также скоростью притока воды. Копка колодца — дело долгое и сложное. Гораздо проще пробурить скважину в водоносный слой, оставить трубу в земле — и иметь собственный источник воды. Самостоятельно такую работу вряд ли можно провести, поэтому лучше обратиться к специалистам. Способов бурения два — шнековое и роторное. Первое употребляется в основном в мягком грунте, бур похож на шнек в мясорубке — он крутится и поднимает наверх землю, оставляя ровное отверстие в грунте. Там, где породы твердые, приходится применять роторный способ — долбить землю и вымывать оттуда породу. После бурения в скважине оставляется труба. Металлическая прослужит дольше пластиковых, но она портит воду повышением содержания железа, особенно когда начинает ржаветь. Избежать этого можно, если использовать металлическую трубу, изнутри выложенную пластиком. Чтобы поднять воду к поверхности, понадобится насос, а какой именно, подскажут специалисты. Дальше от скважины можно продолжить трубы в бак, где будет собираться запас воды, либо провести «водопровод» согласно общему плану. Но не всегда можно пробурить на участке скважину, этому может помешать большое количество камней в верхних слоях почвы. В таком случае можно выкопать шахтный колодец.

У кого есть дом с печным отоплением, знает, когда затапливают печь, температура внутри дома резко понижается и в комнате становится холодновато. И прежде чем комната нагреется до необходимой температуры, иной раз проходит не один час.      Понижение температуры после розжига печи объясняется просто. Когда перед розжигом дров открывают заслонки печи, появляется тяга, и необходимый для горения дров воздух поступает из комнаты. В комнате создается пониженное давление, и холодный воздух с улицы через щели, окна, стены и двери просачивается в комнату, температура внутри дома падает. Кирпичная печь — сооружение с низким КПД. Прежде чем нагревать, она, естественно, сама должна основательно прогреться. А нагревается она медленно. Русская печь Устройство печи: 1 — топка; 2 — поддувало; 3 — задвижка; 4 — искрогаситель. Для того чтобы печь не забирала воздух из комнаты, можно подвести к ней воздух из подвала. Для этого от поддувала вывести через пол трубу в неотапливаемый подвал. Трубу предусмотреть с задвижками. Все щели в дверцах, духовке, металлической плите тщательно промазать. В результате такой «модернизации» печки после розжига дров температура в комнате начнет подниматься через 10–15 минут. Советы Если печь давно не топили, в дымоходе стоит сырой воздух. Поэтому сначала нужно прожечь его старыми газетами, лучше сделать это через отверстие для чистки трубы. При розжиге непосредственно печи нужно также поместить и зажечь одновременно с топкой газетную бумагу в отверстии для чистки трубы. Это многократно усилит тягу. В топке первый ряд дров лучше выкладывать поперек, а остальные — вдоль или прислонив их почти вертикально к задней стенке топки. Сразу после того как дрова занялись, нужно закрыть дверцы печи, чтобы в топке было оптимальное количество воздуха и хорошая тяга.

Искусство приготовления вкусного румяного шашлыка заключается не только в выборе подходящего мяса и маринада, но и в умении подобрать правильные дрова для огня. Правильные дрова Максимальное количество жара дает крепкая плотная древесина. Именно этот показатель является главным при выборе дров. Отличным топливом как для жарки, так и для копчения являются березовые дрова и бук. Однако береза при розжиге дает много дыма и оставляет сажу. Поэтому её лучше использовать в закрытых жаровнях. Отличным решением могут быть дрова из фруктовых деревьев — груши, яблони, вишни, сливы или абрикоса. Помимо того, что они поддерживают необходимую высокую температуру во время всего процесса готовки, они еще и придают пикантный вкусовой оттенок мясу. Дрова из фруктовых деревьев придают шашлыку пикантный вкус Особенно хорошо готовить на них птицу — утку, курицу, гуся, индейку. Мясо получается не только нежным, но и ароматным. Такие дрова можно смело брать и для копчения. Хорошими дровами для шашлыка является виноградная лоза. Она долго тлеет и образует хороший устойчивый жар. Единственный нюанс — лучше брать толстую лозу, она дольше горит. Неправильные дрова Нежелательно при жарке и копчении мяса использовать дрова из ореха и тополя. Эти дрова очень быстро прогорают, и мясо не успевает как следует прожариться. Не стоит использовать дрова из тиса, пихты, кедра, сосны и ели. При горении такой древесины выделяются продукты распада смол, которые не только портят вкус мяса, но и токсичны для человека. Кроме того, сосновые и еловые дрова сильно искрят при горении. Нежелательно использовать тополь, осину, вяз, акацию, клен, иву. При горении этих деревьев выделяются канцерогенные вещества. Дрова для гурманов При приготовлении шашлыка для каждого вида мяса рекомендуется использовать разные породы деревьев: для курицы, утки, гуся — любые косточковые породы деревьев; для баранины и свинины — вишня, береза или липа; для говядины — береза, липа и косточковые породы деревьев; для рыбы — фруктовые сорта деревьев; для субпродуктов — липа и фруктовые деревья; для охотничьих трофеев — береза, липа или любые фруктовые деревья.

Любую занозу, даже самую маленькую, нужно обязательно удалить. Если этого не сделать вовремя, то неизбежна инфекция, как следствие — нарыв. Самый простой способ удаления мелкой занозы — с помощью липкой ленты или лейкопластыря. Нужно прикрепить кусочек липкой ленты к участку кожи, где сидит заноза, и резко дернуть в направлении, противоположном тому, в котором она вонзилась. Если попытка оказалась неудачной, придется прибегнуть к помощи пинцета и швейной иглы. Прежде чем приступить к удалению занозы, следует хорошо вымыть руки и протереть антисептическим раствором (водкой, одеколоном и т. п.) иглу и пинцет. Рассмотреть, в каком направлении заноза проникла под кожу, и попытаться подтолкнуть её, надавливая пальцем по направлению наружу. Высунувшийся кончик занозы подхватить пинцетом и вытащить под тем же углом, под которым она вошла в кожу. Если наружный конец занозы обломился и глубоко погрузился в ткани, нужно кончиком иглы немного приподнять его, чтобы можно было ухватиться пинцетом. Ранку после того, как заноза вытащена, обязательно обработать йодом или перекисью водорода.

Без лопаты невозможно ни посадить растения, ни выкопать их. А чтобы она стала помощником на долгие годы, к выбору лопаты нужно подойти со всей ответственностью. Лопата должна быть удобной в эксплуатации, в меру своих функций легкой, надежной и долговечной. Основных видов лопат несколько. Штыковые лопаты — главное подспорье при вскопке земли, окучивании растений, рытье траншей и ям. Лоток такой лопаты крепится к черенку длиной 120–130 см под углом 180 º и имеет в верхней части так называемый наступ — площадку для упора ноги. Штык лопаты изготавливается из простой стали, нержавеющей стали и даже титанового материала. Он может быть заостренной, прямоугольной или округлой формы. Есть и специальные конфигурации штыка: вариант с зазубренным концом предназначается для работ на твердой почве, с серповидной формой — для газонных работ, с бороздками по краю — для работ на глинистой земле. Совковые лопаты отличаются от штыковых формой лотка. Боковины у него приподняты, а присоединение к черенку идет с уклоном в 120 º. Совковая лопата используется в саду — ею вносятся в неудобренную почву навоз или компост. Используется она и при строительных работах — разгрузке и переноске малых объемов песка, щебня, гравия, сыпучих смесей. Одна из разновидностей совковых лопат — лопата для уборки снега. У нее всегда очень широкий лоток. Если нужна лопата еще и в качестве топора или кирки, следует выбирать лопату-топор, у нее режущая часть сделана из закаленной легированной стали и имеет усиленную двойную заточку. Для вскапывания грядок и рыхления земли лучше воспользоваться лопатами-вилами: их прямые зубья не только легко разбивают комья, но и отлично вентилируют почву. Работа с землей в ограниченном пространстве (к примеру, при рытье колодца) потребует саперной лопатки. Она же может послужить и тяпкой, если часть складной ручки закрепить болтом под нужным углом. В работе с неподатливым грунтом стоит отдать предпочтение лопатам с ручками, по форме напоминающими большие латинские буквы T, Y, D. Эти ручки заметно облегчают выемку «трудной» земли, не давая рукам скользить по черенку.

Чтобы садовые инструменты не громоздились в беспорядке в сарае, занимая всю его полезную площадь, можно смастерить специальную стойку.  Сначала нужно подсчитать инвентарь, чтобы вычислить количество ячеек, в которые будут вкладываться лопаты, грабли и др. После чего напилить нужное количество перекладин длиной 40 см и шириной 6 см.  Заготовки разложить на полу с таким интервалом, чтобы в него свободно входил черенок инструмента. Измерить длину полученной «лесенки» и подобрать 2 доски нужного размера. Причем нижняя доска должна быть короче верхней на 4 см.  Прибить доски посередине перекладин: сначала верхнюю, затем нижнюю (рис. а). Затем сколотить нижний короб таких же размеров, что и «лесенка» (рис. б). С торцов прибить доски-опоры высотой 70 см (рис. в). Нижний короб необходим для того, чтобы инвентарь был зафиксирован и не выпадал из ячеек. По бокам можно прибить крючки для небольших инструментов — секаторов, рыхлителей и др.  

Основная сложность самостоятельного монтажа электропроводки — не монтаж как таковой, а возможность выполнить его качественно и аккуратно. Способ монтажа зависит от материала стен. На еще не оштукатуренных кирпичных или бетонных стенах можно закрепить провод на стене гипсом. После штукатурки стен провод будет незаметен. Если стены уже оштукатурены, в штукатурке нужно проделать паз глубиной 1–1,5 см, куда поместить провод. После окончания монтажа проводки штраб заделать гипсом. Если стены обшиваются гипсокартоном, провода можно спрятать под ним. Так как гипсокартон крепится к специальному профилю, никаких канавок под провод в стене делать не придется. Нужно лишь наметить места входа и выхода проводов и просверлить отверстия. Все соединения проводов следует выполнять только в соединительных коробках. Обрезая выведенный в коробку провод, лучше оставлять запас 5–7 см — в будущем это облегчит возможный ремонт. Если провода пересекаются, место пересечения нужно дополнительно изолировать несколькими слоями изоленты. Перед любыми работами с проводкой её следует обесточить!

Основа сушилки — старая бочка, подойдет и без дна, главное, чтобы стенки у нее были целые и прочные. Благо, что таких «заготовок» у многих хозяев предостаточно. Кроме бочки понадобится листовой металл — на крышку и подставки (можно заменить на подобное — уголок или другой профиль); проволока диаметром от 3 мм и сетка (металл или пластик) с мелкой ячейкой на поддоны; пара петель, шурупы или болты с гайками, обрезок бруска или доски. Из инструмента потребуется: дрель и сверло чуть меньше диаметра, чем шурупы, шуруповерт, ножницы по металлу, болгарка или пилка по металлу. В боку бочки вырезать большую дверцу, чтобы был хороший доступ к полкам, да и собирать конструкцию внутри будет легче. Отрезанный кусок пока отложить. Вскрыть дно бочки примерно наполовину и отогнуть вниз (это будет обеспечивать ток воздуха через фрукты). Если бочка без дна, то сделать «блин» из листа металла и прикрутить его на ушках к стенкам так, чтобы получилось примерно так же, как с отогнутым дном. Из уголков или согнутой под углом полоски металла изготовить 3 ножки. Прикрепить их к бочке на саморезы или болты с гайками, вставленные в просверленные отверстия. Ножки стоит сделать подлиннее, чтобы можно было их заглубить в землю для устойчивости сушилки, да и ток воздуха не стоит перекрывать. Теперь можно сделать опоры для поддонов сушилки. В 200-литровой бочке можно разместить до 5 полок для сушения. Для их крепления из деревянного бруска вырезать небольшие подставки и подогнать их под радиус бочки. Затем просверлить в нужных местах стенки бочки отверстия и саморезами прикрепить бруски внутри сушилки. Поддоны в сушилку сделать из проволочного кольца и закрепленной на нем сетки. У сетки из металла нужно загнуть обрезанные с запасом края вокруг кольца-основы, капроновую сетку — пришить шнурком. Чтобы сушащиеся фрукты не намочило, вырезать из металла сектор, собрать на шурупах «грибок» и прикрутить его на полосках металла к основной конструкции сверху. Грибок можно заменить, например, большим тазом. Осталось смонтировать дверцу и повесить её на петли, расположенные снаружи бочки. Для крепления лучше использовать болты с гайками — они надежно зафиксируют и дверцу, и петли. Заключительный этап — покраска. Чтобы сушилка работала как можно эффективнее, лучше покрасить её в черный цвет снаружи и внутри. Готовую сушилку установить на открытом солнечном месте. Ножки углубить в землю для устойчивости, установить поддоны и положить мелко нарезанные фрукты. Пригодится сушилка и для заготовки грибов — они высыхают довольно быстро, если разрезать их на пластины.