Огород

Спаржевая фасоль знакома пока не каждому огороднику. Эта скороспелая культура обогащает летний рацион и разнообразит зимнее меню, ведь излишки можно морозить и консервировать. Сочные стручки спаржевой фасоли содержат много белка и пищевых волокон. По калорийности их можно сравнить с кабачками или цветной капустой — минимум калорий и максимум пользы. Свежие лопатки фасоли жарят или тушат с овощами и мясом, добавляют в супы, из них готовят омлеты, запекают под сыром. Спаржевая фасоль Виды фасоли Сухая фасоль, которую мы покупаем в магазине — это зерновая, или обыкновенная фасоль, иначе её называют лущильной. Нарезанные стручки зелёной фасоли, которые продаются замороженными, — это спаржевая фасоль, её также называют стручковой и овощной. Оба вида бобовых можно вырастить на своём дачном участке. Есть и третья разновидность, которая, строго говоря, фасолью не является, — вигна. Это вьющееся растение семейства бобовых с длинными сочными стручками. Из-за внешнего сходства эту культуру часто называют спаржевой фасолью. Это более теплолюбивая культура, однако и её можно выращивать в открытом грунте. Вигна Своё название спаржевая фасоль получила за внешнее сходство стручков с молодыми побегами спаржи. В отличие от лущильных сортов, у которых в пищу используются зрелые бобы, спаржевую фасоль собирают в технической спелости и готовят целиком, стручками, или лопатками. У зерновых сортов фасоли створки лопатки содержат плотный пергаментный слой и продольные волокна, поэтому даже молодые стручки в пищу не используются. У овощной, или спаржевой, фасоли створки стручка нежные, сочные. Сбор лопаток проводят в молочной спелости, как только они вырастают до размера, присущего конкретному сорту. Лопатки стручковой фасоли на срезе округлые, тогда как у обыкновенной, зерновой фасоли они плоские. Сами же бобы у спаржевых сортов достаточно мелкие, вдвое мельче, чем привычная нам фасоль. Их также можно дорастить до полной спелости и использовать как зерновую фасоль, но лущить их не так удобно из-за мелкого размера стручков. Сорта  Существует множество сортов спаржевой фасоли: кустовые и вьющиеся. Высота кустовых не превышает 40 см, вьющиеся за сезон вырастают до 2,5-3 м. Размер и форма стручков, а также их окраска различаются. Наиболее популярны сорта с желтым и зелёным стручком. Фиолетовая фасоль выглядит весьма необычно, но при термической обработке цвет стручков меняется на зелёный. Сорта с желтыми и зелеными стручками Кустовые Кустовые сорта формируют компактный куст высотой 40-45 см и до 30-40 см в диаметре. Формирование стручков дружное, урожайность высокая. В средней полосе спаржевая фасоль даёт 2-3 волны сбора лопаток в технической спелости. Раннеспелые сорта готовы с первой уборке через 45-55 дней от появления всходов. Длина стручков, в зависимости от сорта, 12-15 см. зелёная: Сакса без волокна 615, Журавушка, Триумф сахарный 764, Федосеевна, Изумрудная, Нота, Серенгети, Фантазия; жёлтая: Золотая сакса, Снегурочка, Октава, Секунда, Гречанка, Солнечная, Масляный король, Сладкий кураж, Сладкая створка; фиолетовая: Маска, Бемоль. Вьющиеся Вьющиеся сорта фасоли за лето вырастают до 2,5-3,5 м. Их можно использовать для вертикального озеленения, у фасоли красивые крупные листья, лианы быстро растут и создают плотный полог, защищающий от любопытных глаз.  Для вьющейся фасоли требуется прочная опора, необходимо периодически направлять побеги, чтобы они не переплетались между собой. Сорта с фиолетовыми стручками отличаются большей декоративностью, их стебли и цветки также имеют насыщенную пурпурную окраску. Вьющиеся сорта фасоли отличаются более длинным сроком вегетации, первый сбор стручков начинается через 60-65 дней от появления всходов. Длина стручков 20-25 см. зелёная: Сапфир, Некарская королева;  жёлтая: Жёлтая река, Златовласка; фиолетовая: Матильда, Пиковая Дама, Подружка, Блюхильда, Румба. Выращивание спаржевой фасоли Выращивание спаржевой фасоли и уход не представляет трудностей, с ним справится даже начинающий огородник. Это отличное растение для дачников выходного дня, оно не требует много внимания, можно сказать, растёт само по себе. Сроки посадки Короткий срок вегетации позволяет выращивать спаржевую фасоль прямым посевом семян в открытый грунт. Фасоль — культура теплолюбивая, она не переносит отрицательных температур. Посев проводят, когда почва хорошо прогреется, с таким расчётом, чтобы всходы не попали под возвратные заморозки. Если горох и бобы мы сеем одними из первых, то посев фасоли проводим после посадки картошки, в те же сроки, что и посев кукурузы, кабачков. Выбор места и подготовка почвы Растения семейства бобовые, к которым относится спаржевая фасоль, предпочитают открытые солнечные места и плодородную, хорошо дренированную почву. Предшественники Бобовые являются хорошими предшественниками для любых культур, поскольку растут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями. В течение вегетации клубеньковые бактерии на корнях фасоли добывают азот из кислорода и насыщают им почву. Питания хватает на рост самих бобовых, и создаётся некоторый запас азота в почве. Спаржевую фасоль можно выращивать практически после любых культур, кроме бобовых, поскольку в почве накапливаются возбудители общих заболеваний. Особенно хорошо растёт фасоль на грядках, где в прошлом или позапрошлом году вносили перегной. Удобрения Несмотря на то, что в процессе роста бобовые обогащают почву азотом, в начале вегетации их потребности в этом элементе питания так же высоки, как у других культур. На формирование клубеньков на корнях и заселение их азотфиксирующими бактериями нужно время, этот произойдёт ближе к середине лета. Если в почву несколько лет назад вносили перегной, в ней достаточный запас азота, дополнительное внесение удобрений не требуется. На истощённой почве или на песчаных грунтах под перекопку нужно внести азотные удобрения. Нитратный азот подавляет развитие клубеньковых бактерий, поэтому под фасоль вносят амидный азот (мочевина) или аммонийный азот (сульфат аммония). Весной вносить органику не рекомендуется, поскольку она стимулирует рост надземной массы — фасоль будет активно наращивать листья в ущерб цветению. Под посадку фасоли вносят калийно-фосфорные удобрения: сульфат калия и суперфосфат, по 1 столовой ложке на кв.м., можно заменить их борофоской. Их заделывают под перекопку, на глубину залегания корней. Фосфорные удобрения не вносят сразу после известкования, поскольку в таком случае фосфор переходит в неактивную форму. Сторонники органического земледелия в качестве источника калия, кальция и микроэлементов вносят древесную золу, расход — 150 г/кв.м. Органический фосфор растения получают из костной муки, её вносят из расчёта 200-300 г/кв.м. Древесная зола и костная мука немного подщелачивают почву, поэтому дополнительного раскисления не требуется. Исключение составляют сильнокислые почвы, pH<5,0. На кислых грунтах растения плохо развиваются, поскольку питательные вещества переходят в нерастворимые формы. Определить кислотность почвы на участке можно с высокой точностью при помощи простого анализа с тест-системой “Агрохимик”. Кислые почвы необходимо известковать, лучше всего делать это осенью, однако доломитовую муку можно вносить и весной под перекопку, расход 400-500 г/кв.м. Профилактика болезней Спаржевая фасоль, как и зерновая, сильно поражается грибными заболеваниями. Наиболее опасное из них — антракноз, он может проявиться ещё на стадии появления всходов, при сильном заражении приводит к остановке роста и гибели саженцев. Антракноз поражает все части растения в течение вегетации, проявляется бурыми пятнами на листьях, побегах и стручках. Фузариоз — ещё одно серьёзное заболевание, которое поражает практически все культуры, поэтому его возбудители всегда есть в почве. Патогенный гриб вызывает загнивание корневой шейки, что приводит к гибели растений. В дождливое лето стручки, которые прикасаются кончиками к земле, поражаются серой или белой гнилью. Последняя также поселяется в основании побегов, что приводит к отламыванию всего куста или его части. Листья фасоли могут поражаться мучнистой росой. При подготовке грядки полезно внести биопрепараты с бактериями или грибами. Это может быть “Бактерра”, “Триходерма вериде” или комплекс “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Полезные бактерии и грибы создают конкуренцию патогенной микрофлоре, подавляют её развитие, выделяют антибиотики и стимуляторы роста. Подготовка семян Протравливание  Возбудители грибных заболеваний находятся не только в почве, но и на поверхности семян фасоли, поэтому перед посадкой семенной материал обязательно протравливают.  Для дезинфекции бобов можно использовать крепкий раствор марганцовки, перекись водорода или хлоргексидин. Химические фунгициды “Максим” и “Витарос” также подходят для предпосевной подготовки фасоли. Проращивание Фасоль можно сеять и сухими семенами, однако в таком случае до появления всходов пройдёт продолжительное время, 2-3 недели, пока семена набухнут в почве и прорастут. Обычно семена замачивают на несколько часов или проращивают перед посадкой.. Для проращивания семена фасоли замачивают до полного набухания, затем заворачивают их во влажную ткань, упаковывают в контейнер и держат в тёплом месте. Фасолинки не должны находиться в воде, иначе зародыши задохнутся, и семена сгниют. Чтобы обеспечить доступ кислорода к проросткам, контейнер периодически открывают. При температуре +20-22°С семена проклёвываются через 1-2 дня. Посадка Схема посадки спаржевой фасоли зависит от вида. Кустовые сорта сеют строками с расстоянием 50-60 см между рядами, семена раскладывают с шагом 15 см. После появления всходов сеянцы прореживают, оставляя расстояние между кустами 30 см. Посев фасоли Вьющиеся сорта фасоли сеют рядом с опорой: по забору из сетки рабицы, вокруг беседки, вдоль шпалеры, либо еще при посадке устанавливают 3-х метровые колья под каждое растение. Расстояние между растениями 15-20 см. Посев пророщенными семенами проводят во влажную почву, посадочную борозду обильно проливают. Глубина заделки 3-5 см. Всходы появляются в течение 5-7 дней. Уход Уход за спаржевой фасолью заключается в прополках, периодических поливах и подкормках, а также в профилактических обработках от болезней. Поливы и подкормки Если в мае-июне периодически выпадают дожди, фасоль может обходиться естественными осадками. Полив проводят только в засушливое лето. После появления настоящих листьев растения можно подкормить комплексным минеральным удобрением, раствором коровяка или сброженным настоем травы. Подкормку с содержанием азота проводят до начала цветения. Фасоль отзывчива на внесение бора в период цветения, этот микроэлемент стимулирует формирование цветков и завязей. Борную кислоту вносят под корень или по листу.  В период формирования стручков у растений увеличиваются потребности в калии и фосфоре, поэтому полезно подкормить кусты сульфатом калия или монофосфатом калия. Можно использовать настой древесной золы (1 стакан золы на 10 л воды). На жизнедеятельность клубеньковых бактерий влияет микроэлемент молибден, он стимулирует усвоение азота из кислорода. В песчаных почвах и грунтах с высокой кислотностью (серые лесные и дерново-подзолистые почвы) молибдена не хватает, что плохо сказывается на росте и здоровье растений семейства бобовых. Для восполнения дефицита этого микроэлемента фасоль обрабатывают по листу удобрением молибдат аммония или применяют хелатный молибден. Защита от болезней При появлении первых признаков заболеваний: бурых пятен или белёсого налёта на листьях, — необходимо провести обработку фасоли медьсодержащими препаратами: 1% медным купоросом, “ХОМ”, “Оксихом”. Соединения меди на листьях препятствуют прорастанию спор болезнетворных грибов в ткани растения. Период созревания стручков часто совпадает с “сезоном дождей”, что приводит к развитию серой или белой гнили. Поскольку в период сбора урожая нельзя использовать химические фунгициды, а биопрепараты не окажут быстрого эффекта, остаётся лишь своевременный сбор лопаток, удаление с грядки заражённых стручков, больных листьев.  Для профилактики развития гнилей важна хорошая циркуляция воздуха. Для этого ещё на стадии раскрытия настоящих листьев проводят прореживание посадок, оставляя между растениями не менее 30 см.  Не позволяйте грядке фасоли зарастать сорняками. В период затяжных дождей их листья будут задерживать влагу, не давая кустам фасоли просыхать. Сбор урожая К сбору первого урожая спаржевой фасоли приступают примерно через 2 месяца после посева, в середине июля. Стручки собирают выборочно, самые крупные, диаметр которых чуть меньше 1 см. Следующий сбор проводят через 2-3 недели, когда молодые лопатки наберут массу. Всего за сезон проводят 3-4 сбора урожая. Спаржевая фасоль достаточно долго не грубеет, поэтому можно позволить стручкам дорасти до их максимального размера, после чего провести массовый сбор, примерно в конце июля. Это стимулирует повторное цветение, и в конце августа можно будет собрать второй урожай сочных лопаток. Если фасоль собирали в сухую погоду, стручки могут храниться в холодильнике в течение недели-двух. Излишки фасоли можно заморозить. Для этого стручки подготавливают: срезают или обламывают плодоножку, делят на несколько частей и бланшируют в течение 3-5 минут, после чего охлаждают и замораживают. После окончания вегетации лучше не выдёргивать кусты с корнем, а обрезать их на уровне земли. После отмирания корней азотфиксирующие бактерии останутся в почве, а корни станут пищей для дождевых червей и почвенной микрофлоры. Сбор семян Фасоль является самоопыляемым растением, поэтому даже при выращивании нескольких различных сортов не происходит переопыления. Для сбора своих семян необходимо выделить один куст, с которого не собирают стручки, оставляя их на дозревание. Как только стручки высохнут, куст срезают и лущат семена. Чтобы избежать повреждения семенного материала бобовой зерновкой, семена хранят на морозе.

Песок хорош на пляже у реки или на морском побережье, но когда вы мечтаете о плодовом саде, ярком цветнике, овощах и ягодах со своего огорода, песок — не лучший товарищ. Окультурить песчаную почву достаточно сложно, но реально, если всё делать правильно. Понять, что у вас песчаная почва, несложно. Весной и осенью вам не приходится “месить грязь”, её просто нет, т.к. вода быстро уходит. Ком влажной земли не формируется в шар, а легко рассыпается.  Особенности песчаных почв Мы знаем, что для растений нужна рыхлая, хорошо дренированная почва. Казалось бы, что может быть более рыхлым, чем песок? Да и в качестве дренажа песок идеален — вода уходит в него как сквозь сито. Тем не менее песчаный грунт практически непригоден для земледелия. Отсутствие структуры Огородная земля должна быть рыхлой, но структурированной. Она должна хорошо проводить воду, но влага должна в ней задерживаться и распределяться равномерно. Отсутствие структуры — главный недостаток песчаных почв.  Частицы песка очень крупные, они не склеиваются между собой. Из-за этого вода и питательные вещества проходят беспрепятственно, не оставляя следа. Недаром в поговорках о бесследном исчезновении времени или денег говорят “уходят как в песок”. Недостаток влаги При выращивании на песке растения страдают от дефицита воды. После полива или дождя вода моментально впитывается, верхний слой земли пересыхает. Если на участке нет водопровода, колодца или скважины, перспективы земледелия становятся весьма туманными. Недостаток питания Песок в чистом виде не содержит питательных веществ. В этом песчаные почвы сильно проигрывают глинистым. Несмотря на то, что оба вида грунта требуют доработки, глину проще превратить в плодородную землю, ведь она богата минеральными веществами. На песчаных грунтах подкормки минеральными удобрениями мало эффективны, вместе с водой в глубокие слои почвы уходят и питательные вещества. Часть минеральных веществ всё же остаётся в верхнем слое земли, но в нерастворимой форме. Накопление минеральных солей делает почву ещё менее пригодной для выращивания растений. На супесях растительность скудная, органических остатков мало, поэтому слой гумуса накапливается крайне медленно. Нет органики — нечем питаться дождевым червям и почвенной микробиоте. Низкая биологическая активность Почвенные микроорганизмы играют важнейшую роль в жизни растений. Бактерии и грибы активно перерабатывают органику, превращая её в минеральные вещества — пищу для растений.  В процессе жизнедеятельности они выделяют ферменты, аминокислоты, гормоны и антибиотики, которые стимулируют рост растений, повышают их устойчивость к заболеваниям. Азотфиксирующие и фосфатмобилизующие бактерии обогащают почву азотом, преобразуют неактивные формы фосфора в доступные для растений. Но для жизни бактерий и грибов нужны два фактора: наличие органики и влажность — в песках дефицит и того, и другого. Поэтому содержание полезных микроорганизмов в песчаном грунте крайне мало. Резкие перепады температуры Под ярким солнцем песок раскаляется, это знакомо каждому, кто хоть раз пытался добежать по пляжу до воды в летний полдень. В холодные ночи температура песчаного грунта резко снижается. Такие “температурные качели” весьма вредны для растений. Зимой супеси промерзают гораздо глубже, чем чернозём или суглинки, что плохо сказывается на зимовке многолетних растений. Высокая кислотность Песчаные грунты обычно имеют высокую кислотность. Так, серые лесные почвы отлично подходят для выращивания сосен и других хвойных, но для овощных культур, ягодных кустарников, плодовых деревьев такая земля не годится. Растения недополучают питательных веществ, т.к. они переходят в неактивные формы. Этапы улучшения песчаной почвы На голом песке ничего не растёт, это пустыня. Садовые участки с насыпным речным песком — не такое частое явление, в большинстве случаев — это песчаная почва, на поверхности которой находится тонкий слой земли. Наша задача — увеличить толщину плодородного слоя. Привоз чернозёма Самым простым решением проблемы был бы завоз плодородной земли и насыпание её слоем 30-40 см. Однако это влечёт за собой большие затраты: не только денег, но и трудовых ресурсов.  Только представьте, чтобы насыпать 30-сантиметровый слой чернозёма на участок площадью 1 сотка, потребуется 30 кубометров земли. При весе одного куба около 1,5 т придётся распределить 45 т грунта, в пересчёте на КаМАЗы — примерно 7 машин, вручную это просто нереально. Если уже в первый год освоения участка на песках вы хотите получить урожай или планируете посадку саженцев плодовых деревьев, ягодных или декоративных кустарников, то без привозной земли не обойтись. Для устройства небольших грядок или для заполнения посадочных лунок чернозёма потребуется в разы меньше, однако нужно понимать, что это временная мера. Глинование Классический способ улучшения песчаных грунтов — это глинование. Частицы глины очень мелкие, они обволакивают песчинки, благодаря чему песок приобретает некоторую вязкость. В таком грунте вода задерживается, а значит, растения развиваются лучше, а вместе с ними и почвенная микрофлора, которая постепенно будет увеличивать слой гумуса. Но и глины потребуется очень много, на квадратный метр грядки вносят примерно ведро глины. Причём нужна рыхлая рассыпчатая порода, а не глыбы. Заделывать глину сложнее, чем насыпать чернозём, ведь её придётся не только равномерно распределить по поверхности земли, но и тщательно перекопать. Вместо глины можно использовать сапропель, озёрный ил. Он также увеличивает вязкость почвы, к тому же сапропель имеет великолепный минеральный состав, он богат макро- и микроэлементами. Сапропель более удобен в использовании, вопрос лишь в его доступности и стоимости. Глину можно добавлять локально, в посадочные лунки под плодовые деревья или кустарники. Небольшой слой глины на дне лунки задерживает воду, благодаря чему в зоне корней влага не будет исчезать моментально. Если глины нет, можно воспользоваться картоном, он не помешает росту корней, но немного сдержит впитывание воды в песок. Для высадки рассады овощных культур: томатов, перца, баклажанов, огурцов можно использовать бентонитовую глину, это распространённый наполнитель для кошачьего туалета. Достаточно небольшой горсти бентонита в каждую посадочную лунку, чтобы увеличить вязкость грунта в корневой зоне. Устройство постоянных грядок При окультуривании песчаных почв не нужно пытаться освоить сразу весь участок, это довольно обременительно и малоэффективно. Лучше начать с нескольких грядок или клумб, постепенно увеличивая их количество по мере развития своего садово-огородного аппетита. Постоянные грядки позволяют значительно уменьшить обрабатываемые площади. А всю свободную землю можно засеять клевером: белым или розовым. Клевер не требователен к плодородию земли, благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями растения сами обеспечивают себя доступным азотом. Клевер — многолетник, он развивает мощную корневую систему, которая хорошо структурирует почву и препятствует её эрозии. Устройство высоких грядок потребует дополнительных вложений на покупку досок или других материалов для ограждений, но они прослужат вам не один год. Обработка древесины специальными пропитками удлиняет срок жизни досок до 10-12 лет. Большой плюс песчаных грунтов — это отсутствие кротов, этим землеройкам не нравится, когда подземные ходы осыпаются. Благодаря этому нет необходимости прокладывать металлическую сетку на дно высоких грядок. Можно не поднимать грядки над поверхностью земли, достаточно вырыть траншеи, заполнить их органикой, а сверху насыпать смесь чернозёма с песчаным грунтом. При устройстве таких грядок полезно оградить их бордюрной лентой из плотного полиэтилена. Это защитит растения от агрессивных корневищ пырея, вечного спутника песчаных почв. Копать или не копать? При окультуривании участка с песчаным грунтом лопата потребуется нам только в первый год, при внесении глины, перегноя или чернозёма. В дальнейшем мы можем забыть о перекопке и переходить на рыхление поверхности земли плоскорезом или тяпкой.  Песчаный грунт сам по себе рыхлый и рассыпчатый. Перекопка только разрушает его структуру. Нам же необходимо создать систему почвенных капилляров и поддерживать её. Поскольку песчаные почвы бедны органикой, то при устройстве грядок мы используем все возможные источники. На дно траншеи укладываем измельчённые ветки, трухлявую древесину, опилки, листовой опад, сухой бурьян, солому, картон. Песчаную почву смешиваем с перегноем или компостом, добавляем глину или сапропель, вносим древесную золу или доломитовую муку. Вносим древесную золу Чтобы уже в первый год получить урожай, потребуется достаточно много перегноя — 30-40 л/кв.м, т.е. не привычное ведро, а целая садовая тачка. Золы вносят также довольно много, 1-3 л на кв.м. Древесная зола раскисляет почву, обогащает её кальцием и калием. На песчаных грунтах в качестве раскислителя лучше вносить доломитовую муку. Она имеет мелкую структуру и работает как связующий компонент. Доломитовую муку вносят под перекопку из расчёта 500 г/кв.м. Для улучшения структуры почвы также используют строительный гипс, 1 стакан на квадратный метр. Сидераты Сидераты — наши главные помощники в окультуривании супесей и песчаных грунтов. Многие из них нетребовательны к плодородию почвы и влаге, что позволяет проводить посев практически на “пляже”. Чемпионом по неприхотливости является гречиха, она растёт даже на самых бедных, истощённых почвах. Для посева на песках подходят быстрорастущие горчица, редька масличная, рапс, у этих культур глубокая корневая система, которая обеспечивает их водой даже в период засухи.  Зерновые: овёс, ячмень, рожь формируют разветвлённую корневую систему, дают несколько покосов за сезон. Вико-овсяная смесь отличается высокой скоростью роста, бобовое растение вика обогащает землю азотом. А вот фацелия, а также однолетний люпин и кормовой горох не подходят для песчаных грунтов, эти культуры более требовательны к плодородию и влажности почвы. Горчица в качестве сидерата Корни сидератов пронизывают грунт, а после отмирания создают губчатую структуру, наша задача — сохранить сеть капилляров и ни в коем случае не нарушать её. Перед началом цветения сидераты скашиваются и укладываются тут же, на грядку, слегка присыпаются землёй, Следующий посев проводится сразу же, не дожидаясь перепревания зелени и корней. Так за лето можно провести 3-4 посева.  Если сидеральные травы скашиваются в более молодом возрасте, пока их побеги нежные, зелень можно заделать плоскорезом или тяпкой в верхний слой почвы, на глубину до 5 см. Посев сидератов должен стать постоянной практикой для освоения участка на песке. Не нужно ждать от них чуда, слой гумуса будет увеличиваться медленно, но верно. Любой пустующий клочок земли нужно засевать однолетними быстрорастущими сидератами или многолетними травами семейства бобовых (клевером, люцерной, донником). Холодостойкие культуры семейства крестоцветных (горчица белая, редька масличная, рапс) позволяют провести ранний посев в начале апреля, как только земля оттает.  К моменту высадки рассады теплолюбивых культур сидераты уже наберут хорошую зелёную массу, останется скосить их и выкопать небольшие лунки под высадку рассады. Горсть свежей зелени добавьте в посадочную лунку, при перепревании она станет пищей для почвенных микроорганизмов. Как только грядка освобождается после уборки урожая, её в тот же день засевают сидератами. Мульча Органическая мульча — это источник биогумуса, на песчаных грунтах она бесценна. Фактически, всё земледелие на супесях сводится к регулярному посеву сидератов и мульчированию. Органика постепенно перепревает, перерабатывается почвенными микроорганизмами и превращается в биогумус. Поскольку на песках мало аборигенной микрофлоры, полезно перед мульчированием пролить поверхность земли комплексными биопрепаратами: “Байкал”, “Сияние”, “Атлант бактерии-помощники. Питание и рост”. На песчаных почвах большую пользу приносят азотфиксирующие бактерии Бейеринкия (Beijerinckia fluminensis) — препараты “Азотовит”, “Биогидрогель КМЕ”. Подобно бактериям азотобактер они добывают азот из воздуха и фиксируют его в земле. Этот вид бактерий является кальцефобом, они способны жить в кислых почвах, что актуально при окультуривании супесей. У них есть ещё одно полезное свойство — это образование геля, который связывает частицы почвы и воды, что помогает растениям легче переносить засуху. Особенности земледелия на песках Полив Недостаток влаги — это большая проблема при выращивании растений на песках. Вода нужна и самим растениям, и почвенной микрофлоре. Поскольку песок очень быстро впитывает воду и пересыхает, имеет смысл проводить частые поливы небольшими порциями воды, чтобы поддерживать влажность почвы в корнеобитаемом слое. При устройстве постоянных грядок и клумб лучше сразу проложить систему водопровода либо использовать гибкие шланги для капельного полива. Влага будет лучше сохраняться в земле, если капельный полив совместить с мульчированием соломой, щепой.  Для сохранения влажности в почве применяют технику “обратного полива”. Она заключается в препятствии испарения влаги с поверхности земли. Для этого грядку застилают чёрной полиэтиленовой плёнкой, а растения высаживают в прорези на ней. Под лучами солнца плёнка будет нагреваться, вода из почвы будет испаряться и оседать на её обратной стороне. Вечером при понижении температуры капли влаги с полиэтилена будут возвращаться в почву. Однако в регионах с жарким климатом эту систему нужно применять с осторожностью, т.к. под чёрной плёнкой земля нагревается сильнее, что может плохо сказаться на росте растений. Для защиты корней от перегрева можно делать более крупные отверстия в плёнке под саженцы, либо укрывать её слоем соломы. Подкормка При выращивании растений на супесях не обойтись без минеральных удобрений, однако применять их нужно иначе, чем на чернозёме или суглинках. Рекомендуется давать их дробно: часто и маленькими порциями, уменьшая дозировку в 3-4 раза. При обычном использовании минеральных удобрений большая их часть окажется вымытой в глубокие слои земли.  Большую роль в улучшении структуры почвы играют гуматы. Гуминовые вещества работают как клей, скрепляя песчинки с другими компонентами. Поскольку формирование биогумуса — процесс медленный, для насыщения почвы гуматами полезно внесение гуминовых препаратов: “Лигногумат калийный”, “Гумат+7”, “Гумат калия”. Из минеральных удобрений отдавайте предпочтение гуминизированным, таким как “Здравень Турбо”, подбирая состав под потребности определённой культуры. Не пренебрегайте внекорневыми подкормками, минеральные вещества хорошо усваиваются через листья, и не происходит засоления почвы.

Дачник, которому достался участок на глинистой почве, вряд ли считает, что ему повезло. Превращение глины в плодородную землю может занять не один год. Однако при ближайшем рассмотрении у глинистой почвы много плюсов. А её недостатки можно компенсировать сравнительно небольшими усилиями. Какую почву считать глинистой Садоводы часто используют слово «глина» как ругательное, применяя его к земле, которую сложно обрабатывать. Она налипает на лопату, при высыхании превращается в «асфальт», на поверхности появляются крупные трещины. Но чистая глина встречается на участках достаточно редко. В большинстве случаев это суглинок: легкий, средний или тяжёлый. Чтобы определить примерное содержание глины в почве, используют простой метод. Берут горсть влажной земли и скатывают из неё колбаску, которую затем сворачивают в кольцо. Пластичный материал, который легко формируется в кольцо и не растрескивается при манипуляциях, — это грунт с высоким содержанием глины, 50–60%, такой можно назвать чистой глиной. Если при сворачивании в кольцо колбаска пошла трещинами, но сохранила форму, — это тяжёлый суглинок, в нем около 30% глины. Если глиняная колбаска при сворачивании в кольцо распалась на несколько частей — мы имеем дело со средним суглинком. Если же еще на этапе скатывания колбаски грунт крошится, у нас в руках легкий суглинок, содержание глины в нем не более 10%. Понятно, что чем меньше в грунте глины, тем проще будет превратить его в плодородную землю. Плюсы и минусы глинистой почвы Конечно, разбить огород и плодовый сад на черноземе гораздо проще, чем на суглинках. А вот в сравнении с песчаными почвами глинистые выигрывают.  Глина имеет богатый минеральный состав, хорошо удерживает внесенные в нее удобрения и воду. Суглинки можно назвать благодарной почвой, они быстро отзываются на уход в отличие от легких грунтов, в которые питательные вещества и вода уходят как в песок. У глинистой почвы есть несколько серьезных проблем, которые нужно решать в первую очередь. Недостаток кислорода Из-за мелкого размера частиц глинистый грунт быстро уплотняется, что препятствует поступлению кислорода к корням растений. После высыхания на поверхности почвы образуется плотная корка, которая полностью перекрывает доступ кислорода в глубокие слои. Воздух необходим корням не меньше, чем питательные вещества или вода. Внесение разрыхляющих компонентов — это первый шаг по превращению глины в плодородную землю.  Слабая биологическая активность Почвенным микроорганизмам, которые перерабатывают органику и превращают ее в минеральное питание для растений, тоже нужен кислород. Аэробные бактерии и грибы активно размножаются в верхнем слое почвы, превращая всю поступающую органику в биогумус.  Разрыхление грунта должно сопровождаться внесением органики, а также поддерживаться внесением биопрепаратов с почвенными бактериями и грибами. Именно почвенная микрофлора делает землю живой и плодородной.  В глине содержится множество необходимых растениям макро- и микроэлементов, но чаще всего они находятся в труднодоступной форме. В процессе жизнедеятельности почвенные бактерии выделяют ферменты, которые преобразуют минеральные вещества в формы, доступные для растений. Избыток влаги Глинистая почва обладает плохой водопроницаемостью. При обилии осадков вода плохо отводится от зоны корней, из-за чего они задыхаются и впоследствии загнивают. По этой причине на глинистом участке сложно разбить плодовый сад. Молодые деревья живут 2-3 года, а затем погибают. Внесение разрыхляющих компонентов улучшает влагопроводящую способность почвы, но в регионах с большим количеством осадков этого недостаточно. Здесь помогут высокие грядки, приподнятые клумбы и насыпные холмы для плодовых деревьев. При освоении глинистых участков ландшафтные дизайнеры используют приемы геопластики — создание искусственного рельефа за счет сооружения холмов, горок, устройства дамб, террас и пр. Высокая кислотность Глинистые грунты часто имеют кислую реакцию. Это связано с большим содержанием алюминия. Кислая почва подходит лишь для ограниченного количества растений-ацидофилов. К ним относятся хвойные, лесные ягоды: голубика, черника, клюква, брусника, а также гортензии, рододендроны, верески.  Для плодовых деревьев, садовых ягод, овощей и декоративных растений нужна нейтральная или слабокислая почва. При высокой кислотности растения не могут усваивать питательные вещества, из-за чего плохо развиваются. Раскисление грунта — это одно из обязательных мероприятий по улучшению суглинков. Медленное прогревание  Весной глинистая почва прогревается медленнее, чем чернозем и песчаный грунт. Из-за этого плодовые и хвойные страдают от весеннего обгорания. Под яркими лучами солнца надземная часть начинает активно вегетировать, а корни все еще скованы холодной почвой и не могут поставлять влагу. Для спасения хвойных от весеннего обезвоживания применяют полив теплой водой по промороженной земле.  Медленное прогревание и просыхание глинистого грунта задерживает посадку овощных культур. Посадка на холмы и высокие грядки ускоряет прогревание земли.  Этапы улучшения суглинка Превращение глины в плодородную почву — процесс небыстрый и достаточно трудоемкий. Если вы приобрели новый участок, то освоение земли стоит начинать сразу, параллельно с возведением дома. Тогда к моменту окончания строительства почва станет пригодной для земледелия. Объем земляных работ можно уменьшить вдвое, если не перекапывать весь участок, а сразу определить место под постоянные грядки и клумбы. Облагородить землю на нескольких грядках гораздо проще, чем на всей площади участка, — потребуется меньше КамАЗов песка, торфа или навоза. Устройство дренажа Застой влаги в зоне корней — это опасное явление, лишь редкие культуры способны расти ногами в воде. Для многолетних цветов и кустарников можно устроить дренаж в посадочной лунке. А вот деревьям локальный дренаж не поможет, их корни уходят на большую глубину, поэтому рано или поздно окажутся в воде, если она плохо отводится. Устройство дренажной системы на всем участке — это большая и дорогостоящая работа. Прежде чем браться за нее, необходимо оценить ее необходимость. Для этого достаточно выкопать небольшую яму глубиной 40–60 см и наполнить ее водой доверху. Если в течение 4 часов вода впитается, почва достаточно хорошо дренирована и сложной системы отвода влаги не требуется. Если же вода почти не уходит, придется обратиться к специалистам. Если вода уходит достаточно медленно, стоит заняться устройством высоких грядок, а под посадку деревьев и кустарников не рыть посадочные ямы, а насыпать холмики из плодородной земли. Уменьшение кислотности Раскисление почвы нужно проводить регулярно, поскольку она всегда будет стремиться к своему изначальному состоянию. Внесение кальциевых компонентов не оказывает мгновенного действия, результат проявляется на следующий год. Проверка кислотности почвы Выбор раскисляющих материалов и нормы внесения зависят от исходного уровня кислотности. Его невозможно определить на глаз или на ощупь, необходимо использовать электронный pH-метр или провести почвенный анализ с помощью тест-системы “Агрохимик”.  На сильнокислых грунтах раз в три года под осеннюю перекопку вносят гашеную известь из расчета 400-500 г/кв.м.  Известь подавляет деятельность почвенной микрофлоры, угнетает дождевых червей, поэтому на среднекислой почве ее лучше заменить доломитовой мукой. Доломитку вносят ежегодно осенью или весной под перекопку. Расход зависит от уровня кислотности почвы и составляет 300-500 г/кв.м. Внесение золы в почву для раскисления В качестве мягкого раскисляющего средства используют мел и древесную золу. Их расход на кислых почвах значительный, 500–700 г мела или 1–1,5 кг золы на квадратный метр грядки. Улучшение структуры Частички глины очень мелкие, поэтому почва имеет плотную структуру. Чтобы сделать ее более рыхлой, необходимо провести пескование — внесение крупнозернистого речного песка.  В зависимости от выбранного способа земледелия — классического или без перекопки — песок вносят ежегодно или только однажды.  При перекопке почвы песок будет постепенно уходить в глубокие слои, поэтому для разрыхления верхнего слоя земли придется добавлять его вновь и вновь. Норма расхода песка — 1 ведро/кв. м. Наряду с песком можно вносить мелкий гравий, кирпичную крошку, молотый керамзит, агроперлит, диатомит садовый. Все эти компоненты улучшают воздухопроводность почвы, вопрос лишь в их стоимости. Есть и другие материалы, которые помогают улучшить структуру суглинков, — это волокнистые компоненты: верховой торф, кокосовый субстрат, опилки. Их вносят в тех же объемах — ведро на квадратный метр. Необходимо учитывать особенности этих материалов. Природный верховой торф имеет кислую реакцию, поэтому дополнительно увеличивает кислотность почвы. Необходимо использовать раскисленный торф либо повышать дозы внесения доломитовой муки или мела. Свежие опилки при перепревании подкисляют почву (особенно опилки хвойных пород деревьев). При переработке опилок почвенными бактериями на их жизнедеятельность расходуется много азота из почвы, это нужно учитывать при внесении удобрений.  Чтобы компенсировать потерю азота, опилки перед внесением проливают раствором мочевины (1 стакан карбамида на 10 л воды). Лучше использовать полуперепревшие опилки, которые уже год-два пролежали в бурте, либо брать материал, который использовался в устройстве глубокой подстилки с/х животных. Гипсование также помогает улучшить суглинки. Частицы гипса скрепляются с частичками глины, благодаря чему их размер немного увеличивается. Увлекаться внесением гипса не стоит, поскольку в его составе не только кальций, но и сера, которая подкисляет почву. Строительный гипс вносят под перекопку из расчета 200–250 г/кв. м. Внесение органики Органика решает сразу несколько задач. Она улучшает структуру почвы, создает кормовую базу для дождевых червей и других почвенных обитателей, привносит полезную микрофлору, после переработки микроорганизмами превращается в источник питания для растений. Однако здесь имеет значение, как именно вносить органику. Глинистые почвы отличаются плохой воздухопроводностью, поэтому на глубине штыка лопаты кислород практически отсутствует. Если внести перегной или свежий навоз под перекопку с оборотом пласта, то ценные органические материалы будут буквально похоронены. На глубине преобладает анаэробная микрофлора, тогда как для переработки органики нужны аэробные микроорганизмы.  Все органические материалы необходимо заделывать в верхний слой почвы на глубину не более 10–15 см. Расход органики на глинистых грунтах большой — 1,5–2 ведра/кв. м. При таких объемах для обработки участка потребуется несколько КамАЗов перегноя, что довольно ощутимо по деньгам и трудозатратам.  Вместо перегноя можно использовать соломенную сечку, льнокостру, субстрат от выращивания грибов — в каждом регионе различаются возможности добывания дешевой органики с окрестных полей и ближайших ферм.  При освоении суглинков всю органику нужно пускать в дело, будь то газонная трава, выполотые сорняки, кухонные очистки или обрезанные ветки. Грубую органику (ветки, сухие стебли подсолнухов, кукурузы, бурьян) необходимо пропускать через измельчитель. Свежую траву или очистки необходимо подвяливать или слегка подсушивать перед внесением в почву, чтобы не провоцировать процессы гниения. Посев сидератов Сидераты — это травы, которые выращиваются не для получения урожая, а для улучшения структуры почвы и повышения ее плодородия. К ним относятся быстрорастущие культуры: фацелия, горчица белая, редька масличная, рапс. В качестве сидератов высевают овес или вико-овсяную смесь, рожь, гречиху, однолетний люпин, кормовой горох. Сидераты активно используются в технологии no-till — при возделывании земли без перекопки. После окончания вегетации корни становятся пищей для почвенных микроорганизмов и дождевых червей. В процессе роста они рыхлят землю на большую глубину, после них в почве остаются крошечные капилляры, по которым проникают вода и кислород.  Сочная зелень сидеральных культур при перепревании становится пищей для почвенной микрофлоры. Сидераты скашивают и заделывают, когда зелень отрастает на 15–20 см, но не позже чем в начале цветения, иначе их стебли становятся слишком грубыми. При скашивании высокой травы перед заделкой требуется дополнительное ее измельчение. Важно понимать, что при перекопке с оборотом пласта мы нарушаем структуру почвы, созданную корнями сидератов. При освоении глинистых участков лучше заменить перекопку поверхностной заделкой при помощи плоскореза или тяпки. На тяжелых суглинках первые пару лет лучше отдать под выращивание сидератов и не пытаться получить урожай овощей. За сезон можно проводить 2-3 посева. Осенью сидераты можно и вовсе не заделывать, травы сами полягут и перепреют до весны. Мульчирование Мульчирование и выращивание сидератов идут рука об руку. Оба приема используются в природном земледелии. Они помогают воссоздать естественный цикл образования гумуса.  В живой природе никто не занимается перекопкой почвы и заделкой органики. Надземная часть растений осенью отмирает, травы полегают, листья опадают и укрывают землю. Насекомые, дождевые черви и почвенные бактерии, которые живут в верхнем слое почвы, постепенно перерабатывают органику. Так ежегодно формируется тончайший слой биогумуса, который постепенно увеличивается. Корни однолетников пронизывают грунт, а после отмирания превращаются в сеть почвенных капилляров. Сидераты дают много зеленой массы, часть которой можно использовать для мульчирования других грядок. Удобно использовать измельченную свежую траву от покоса газона — это так называемая активная мульча. В процессе перепревания она разогревается. Если же газонокосилки нет, используют сухую органику: сено, солому, прошлогодние листья, опилки. Главное, чтобы земля никогда не стояла голой. Для глинистых почв это особенно важно. Мульчирование поможет превратить суглинки в плодородную почву гораздо быстрее, чем ежегодное внесение перегноя и песка под перекопку. Активное развитие почвенной микрофлоры создает благоприятные условия для роста растений, слой гумуса будет увеличиваться одновременно с выращиванием овощей и ягод. На первых порах необходимо поддерживать и увеличивать численность почвенной биоты. При внесении органики и для ускорения разложения мульчи не забывайте проливать почву бактериальными препаратами.  Препараты с триходермой: «Трихоцин», «Триходерма вериде», «Микорад мальсано» полезно вносить при заделке соломы и мульчировании соломой или опилками. Триходерма питается целлюлозой и ускоряет ее переработку. Препараты с сенной палочкой: «Фитоспорин», «Бактерра», «Бактофит», «Алирин», «Гамаир» вносят под посадку растений, поскольку сенная палочка поселяется в их корнях. Мульчирование сеном также способствует активизации почвенной микрофлоры, поскольку на сене всегда есть этот вид бактерий. Комплексные препараты, такие как «Байкал», «Сияние», «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы», содержат несколько видов почвенных микроорганизмов. Для активизации аборигенной микрофлоры полезно проливать почву ЭМ-патокой, это жидкий препарат на основе мелассы, продукта переработки сахарной свеклы. Он является подкормкой для микроорганизмов. Нужно ли перекапывать глинистую почву Вопрос «Копать или не копать?» всегда вызывает споры среди огородников. Применительно к возделыванию суглинков технология no-till показывает более быстрые результаты и не требует колоссальных физических затрат, как при ежегодной перекопке с внесением песка и органики. Если плодородный слой минимальный, а сразу под ним начинается глина, то перекопкой с оборотом пласта мы полностью лишаем себя гумуса, закапывая его на глубину, где он абсолютно бесполезен. Наша задача — увеличивать плодородный слой и повышать активность микрофлоры. А для этого нужна органика: на поверхности земли или заделанная в верхний слой грунта.  При возделывании нового участка хотя бы однажды придется вскопать землю, чтобы внести разрыхляющие компоненты и перегной, без них бактериям будет нечем дышать и нечего кушать. Всю остальную работу сделают микроорганизмы, если мы обеспечим их питанием и влагой.

Предварительно готовим питательный грунт. Добавляем препарат «Атлант -«Супер–улучшитель почвы». Он оздоравливает почву, искореняет и подавляет вредные патогенны. Расход препарата -   1,5 г/10 л почвенного грунта. Предпосевную обработку семян проводим отличным препаратом «ВитАмин». Это органическое удобрение с аминокислотами для предпосевной обработки семян (посадочного материала) и подкормки различных культур. Обработка: замачивание семян за 1-2 часа до посева. Рабочий раствор 5г на 1л воды. Капуста краснокочанная Рубин Посев на рассаду в конце марта на глубину 1 см. Через 7-10 дней после появления всходов сеянцы пикируют. В фазе 2 настоящих листьев начинаем подкормки рассады препаратом «Здравень аква для рассады»( рабочий раствор - 25мл пр-та/5л воды). Корневые подкормки проводят с периодичностью в 14 дней.. Полив регулярный теплой водой. Для улучшения качества рассады рекомендуем использовать препарат «Крепень» ( рабочий раствор 1мл /1л воды). Опрыскивание: 1-е -в фазе 2-3 наст. листа; 2-е -через 7–8 дней после первой обработки. Для профилактики от «черной ножки, бактериоза используем препарат Триходерма вериде. Полив рассады под корень в фазе 2–3-х настоящих листьев, повторный полив в период активного роста в открытом грунте. Рабочий раствор – 30г/10л. воды. Важно: промежутки между корневыми и внекорневыми подкормками должны составлять не менее 5 дней! Подготовить грунт перед посадкой. Перед копкой внести удобрения и препарат «Атлант – Здоровье растений и почвы». Он повышает плодородие почвы, обеспечивает более интенсивное питание и рост, обеспечивает профилактику бактериальных и грибковых заболеваний. Предотвращает листовые и стеблевые заболевания, угнетает фитопатогены, вытесняет патогенную микрофлору. Препаратом «Атлант – Здоровье растений и почвы», обильно опудрить землю и тщательно перемешать на 10–15 см верхнего слоя грунта за 1–2 приема (расход препарата - 15 г на 1 м²). В открытый грунт высаживают в конце мая в фазе 4-5 настоящих листьев по схеме 50 х 60 см.  Для лучшей приживаемости рассады, стимуляции роста и образования корней используем препарат «Корнестим»: (рабочий раствор 1 г/1 л. воды). Расход раствора — 1 л/10 растений. Полив под корень сразу после высадки рассады. Уход В течение лета проводят 4-5 рыхлений, 2-3 прополки, приурочивая их к поливам. Для подкормок отлично подойдет минеральное удобрение Здравень турбо для капусты и зеленых культур. Рабочий раствор (15г/10л воды). За весь сезон краснокочанную капусту подкармливаем 3 раза. В начале фазы завязывания кочанов применяем препарат «Ботаник - для роста, красоты и урожая». Индуктор холодо- и стрессоустойчивости. Стимулятор развития и плодоношения. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая. Опрыскивание 3-х кратное, с интервалом 10 дней. Рабочий раствор: «Ботаник» 2мл на 2 л воды + 1 мл прилипатель «Панэм». При необходимости используют средства защиты растений от болезней и вредителей. «БиоКилл» - имеет широкий спектр действия: против более 20 видов насекомых вредителей, в том числе паутинного клеща, трипсов, всех видов тли, колорадского жука, капустной белянки, капустной совки. Хорошо действует даже в жаркую погоду. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая — не более 3-х суток.  Для повышения эффективности препарата дополнительно применяют прилипатель «Панэм». Он облегчает проникновение препарата в листья и через защитные барьеры патогенных микроорганизмов и насекомых-вредителей, снижает смывание дождем, уменьшает степень испарения препарата в жаркую погоду. В рабочий раствор 10л «БиоКилл» добавляют 10 мл «Панэм». Готовят смесь непосред­ственно перед опрыскиванием. Урожай убирают по мере созревания кочанов (сентябрь-октябрь). Желаем Вам высоких урожаев!

Предварительно готовим питательный грунт. Добавляем препарат «Атлант -«Супер–улучшитель почвы». Он оздоравливает почву, искореняет и подавляет вредные патогенны. Расход препарата -   1,5 г/10 л почвенного грунта. Предпосевную обработку семян проводим отличным препаратом «ВитАмин». Это органическое удобрение с аминокислотами для предпосевной обработки семян (посадочного материала) и подкормки различных культур. Обработка: замачивание семян за 1-2 часа до посева. Рабочий раствор 5г на 1л воды. Капуста пекинская Цилиндра За вегетационный период получают два урожая. Посев на рассаду в начале апреля и в середине июня. Посев на рассаду на глубину 1 см. Через 7-10 дней после появления всходов сеянцы пикируют. В фазе 2 настоящих листьев начинаем подкормки рассады препаратом «Здравень аква для рассады» ( рабочий раствор - 25мл пр-та/5л воды). Корневые подкормки проводят с периодичностью в 14 дней.. Полив регулярный теплой водой. Для улучшения качества рассады рекомендуем использовать препарат «Крепень» ( рабочий раствор 1мл /1л воды). Опрыскивание: 1-е -в фазе 2-3 наст. листа; 2-е -через 7–8 дней после первой обработки. Для профилактики от «черной ножки, бактериоза используем препарат Триходерма вериде. Полив рассады под корень в фазе 2–3-х настоящих листьев, повторный полив в период активного роста в открытом грунте. Рабочий раствор – 30г/10л. воды. Важно: промежутки между корневыми и внекорневыми подкормками должны составлять не менее 5 дней! Подготовить грунт перед посадкой. Перед копкой внести удобрения и препарат «Атлант – Здоровье растений и почвы». Он повышает плодородие почвы, обеспечивает более интенсивное питание и рост, обеспечивает профилактику бактериальных и грибковых заболеваний. Предотвращает листовые и стеблевые заболевания, угнетает фитопатогены, вытесняет патогенную микрофлору. Препаратом «Атлант – Здоровье растений и почвы», обильно опудрить землю и тщательно перемешать на 10–15 см верхнего слоя грунта за 1–2 приема (расход препарата - 15 г на 1 м²). В открытый грунт высаживают в начале мая и начале июля по схеме 40х40 см. Время высадки рассады нельзя задерживать, так как увеличивается склонность растений к цветушности. Для лучшей приживаемости рассады, стимуляции роста и образования корней используем препарат «Корнестим»: (рабочий раствор 1 г/1 л. воды). Расход раствора — 1 л/10 растений. Полив под корень сразу после высадки рассады. Уход В течение лета проводят 4-5 рыхлений, 2-3 прополки, приурочивая их к поливам. Для подкормок отлично подойдет минеральное удобрение Здравень турбо для капусты и зеленых культур. Рабочий раствор (15г/10л воды). За весь сезон пекинскую капусту подкармливаем 3 раза. При необходимости используют средства защиты растений от болезней и вредителей. «БиоКилл» - имеет широкий спектр действия: против более 20 видов насекомых вредителей, в том числе паутинного клеща, трипсов, всех видов тли, колорадского жука, капусной белянки, капусной совки. Хорошо действует даже в жаркую погоду. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая — не более 3-х суток. Убирают по мере созревания кочанов. Желаем Вам высоких урожаев!

Подготовить грунт перед посадкой. Перед копкой внести удобрения и препарат «Атлант – Здоровье растений и почвы». Он повышает плодородие почвы, обеспечивает более интенсивное питание и рост, обеспечивает профилактику бактериальных и грибковых заболеваний. Предотвращает листовые и стеблевые заболевания, угнетает фитопатогены, вытесняет патогенную микрофлору. Препаратом «Атлант – Здоровье растений и почвы», обильно опудрить землю и тщательно перемешать на 10–15 см верхнего слоя грунта за 1–2 приема (расход препарата - 15 г на 1 м²). Предпосевную обработку семян проводим препаратом «ВитАмин». Это органическое удобрение с аминокислотами для предпосевной обработки семян (посадочного материала) и подкормки различных культур. Обработка: замачивание семян за 1-2 часа до посева. Рабочий раствор 5г на 1л воды. Свекла Нежность Посев в открытый грунт во второй половине мая в бороздки на глубину 2–3 см с междурядьями 25–30 см. После посева почву надо прикатать. Первое прореживание проводят в фазе 2 настоящих листков, оставляя расстояние 4 см. Второе прореживание проводят в фазе 5 настоящих листьев, оставляя расстояние 8–10 см. Прореживание нужно проводить после поливки растений. Чтобы меньше повреждать корневую систему оставшегося молодняка. Дальнейший уход заключается в поливах, рыхлении, прополках. Для подкормок отлично подойдет минеральное удобрение «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Удобрение ускоряет развитие корнеплода, повышает его вес и содержание витаминов и сахаров. Увеличивает урожай и выход высокотоварной продукции. Рабочий раствор (15г/10л воды). За весь сезон свеклу подкармливаем 2-3 раза. Первый раз в фазе 3-4 наст. листьев. Последующие через 15-20 дней. После второго прореживания применяем препарат «Ботаник - для роста, красоты и урожая». Индуктор холодо- и стрессоустойчивости. Стимулятор развития и плодоношения. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая. Опрыскивание 2-х кратное: 1й – в фазе 3-5 листьев, 2й – через 14 дней. Рабочий раствор: «Ботаник» 6 мл на 2 л воды + 1 мл прилипатель «Панэм». Готовят смесь непосред­ственно перед опрыскиванием. Для профилактики от болезней есть биопрепарат - Триходерма вериде : благодаря наличию в составе полезных микроорганизмов препарат препятствует заболеванию растений корневыми и прикорневыми гнилями, трахеомикозным увяданием, серой гнилью. Рабочий раствор – 30г/10л. воды. Используется как внекорневая, так и корневая обработки в период активного созревания и сбора плодов и корнеплодов. При необходимости используют средства защиты растений от вредителей. «БиоКилл» - незаменимый препарат для защиты растений от вредителей в период, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая — не более 3-х суток. Он не загрязняет окружающую среду, быстро разрушаясь в воде и почве. Хорошо действует даже в жаркую погоду. Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней. Рабочий раствор 10мл/10л воды За 2 недели до уборки полив прекращают. Убирают в конце августа — начале сентября до наступления заморозков. Желаем Вам высоких урожаев!

Выращивается в однолетней и многолетней культуре. Предпосевную обработку семян проводим препаратом «ВитАмин». Это органическое удобрение с аминокислотами для предпосевной обработки семян (посадочного материала) и подкормки различных культур. Обработка: замачивание семян за 1-2 часа до посева. Рабочий раствор 5г на 1л воды. Лук-батун Подготовить грунт перед посадкой. Перед копкой внести удобрения и препарат «Атлант – Здоровье растений и почвы». Он повышает плодородие почвы, обеспечивает более интенсивное питание и рост, обеспечивает профилактику бактериальных и грибковых заболеваний. Предотвращает листовые и стеблевые заболевания, угнетает фитопатогены, вытесняет патогенную микрофлору. Препаратом «Атлант – Здоровье растений и почвы», обильно опудрить землю и тщательно перемешать на 10–15 см верхнего слоя грунта за 1–2 приема (расход препарата - 15 г на 1 м²). Посев проводят ранней весной (в апреле), как позволит почва. Сеют на глубину 0,5-1,0 см, по схеме 5х20 см.  Полив регулярный. Подкормку проводят минеральным удобрением «Здравень Турбо для лука и чеснока». Рабочий раствор (15г/10л воды). Кратность: 2 раза до срезки и после каждой срезки. В течение сезона почву рыхлят и удаляют сорняки. Для защиты и профилактики болезней лучший препарат «Силар». Это мощный антисептик: создаёт защитную «плёнку» на пути грибных и бактериальных инфекций. Усиливает сопротивляемость лука болезням и в начале роста, и во время созревания урожая. Опрыскивание в период вегетации в фазу 4-5 настоящих листьев; второе - через 10-14 дней после предыдущей обработки. Рабочий раствор 20мл/1 л воды. За лето можно проводить 3-4 срезки зеленого пера. Первый урожай собирают спустя 3-4 недели. Затем срезают по мере отрастания пера. Последнюю срезку делают не позднее первой декады сентября. Желаем Вам высоких урожаев!

Предпосевная обработка включает замачивание семян перед посевом на 1-2 часа замечательным препаратом «Грин Дейл». «Грин Дейл» повышает полевую всхожесть и энергию прорас­тания; усиливает ростовые и формообразовательные процессы, повышает иммунитет к неблагоприятным условиям среды и болезням, повышает урожайность. Рабочий раствор: 10мл препарата на 1л воды. Горох овощной Амброзия Подготовить грунт перед посадкой. Перед копкой внести удобрения и препарат «Атлант – Здоровье растений и почвы». Он повышает плодородие почвы, обеспечивает более интенсивное питание и рост, обеспечивает профилактику бактериальных и грибковых заболеваний. Предотвращает листовые и стеблевые заболевания, угнетает фитопатогены, вытесняет патогенную микрофлору. Препаратом «Атлант - Здоровье растений и почвы», обильно опудрить землю и тщательно перемешать на 10-15 см верхнего слоя грунта за 1-2 приема (расход препарата – 15 г на 1 м²). Посев в открытый грунт в конце апреля-начале мая на глубину 3-4 см по схеме 30х15 см. Через 7-10 дней после первых всходов обязательно подрыхлить почву и окучить растения. Это необходимо для насыщения грунта и корневой системы кислородом. Чтобы не допустить полегания стеблей, после всходов желательно поставить прутья-опоры длиной 1-1,2 м. Подвязывать горох необходимо, когда стебель отрастет в длину на 10-15 см. Желательно прищипывать верхушку стебля гороха, когда он достигнет в высоту 20-25 см. В таком случае из точки роста появятся новые боковые побеги, которые со временем также дадут урожай. Растение станет более ветвистым и вырастет не таким высоким. После приемов формирования растения (подвязка и прищипка) рекомендуем прекрасный препарат – «Ботаник - для роста, красоты и урожая». Индуктор холодо- и стрессоустойчивости. Стимулятор развития и плодоношения. Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества урожая. 1-опрыскивание через 1-2 дня после подвязки, 2- после прищипки. Рабочий раствор 2мл на 1 л воды. Уход за посевами включает рыхление междурядий, прореживание, прополки, поливы, 1–2 подкормки минеральными удобрениями, борьбу с болезнями и вредителями. Горох любит частые обильные поливы, в особенности в регионах с жарким засушливым летом. Для правильного развития растениям требуется не менее 10 л воды на каждый кв. м посадок. В период активного роста горох следует поливать 1-2 раза в неделю. С начала цветения увлажняйте почву каждые 3 дня. Для подкормок в период вегетации отлично подойдет минеральное удобрение «Здравень турбо универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Он ускоряет развитие растений, повышает устойчивость к болезням, улучшает вкус и качество продукции, повышает общий и ранний урожай. Рабочий раствор (20г/10л воды). Первая подкормка гороха проводится во время активного роста зеленой массы до начала цветения. Вторая - после цветения. Для защиты и профилактики болезней лучший препарат «Силар». Это мощный антисептик: создаёт защитную «плёнку» на пути грибных и бактериальных инфекций. Усиливает сопротивляемость культур болезням и в начале роста, и во время созревания урожая. Опрыскивание в период вегетации (3 раза): первое - в фазу бутонизации, последующие - с интервалом 7-12 дней после предыдущей обработки. Рабочий раствор 20мл/1 л воды. Собирают урожай по мере созревания. Желаем Вам высоких урожаев!

Головная боль — частый спутник переутомления. Она изнуряет, мешает сосредоточиться, повышает раздражительность. Темп жизни растёт, мы не успеваем за ним: меньше спим, реже гуляем, питаемся на бегу, а приступы боли снимаем таблетками. Между тем есть множество народных средств, которые могут облегчить головную боль. Виды головной боли Прежде всего оговоримся, что речь идёт о применении лекарственных трав от головной боли, вызванной переутомлением, стрессом, умственным напряжением. Если причиной давящей боли в затылке или в висках является высокое артериальное давление, потребуются лекарственные препараты для его нормализации, которые должен назначить врач.  При мигрени, — сильной головной боли, которая нарастает и продолжается в течение нескольких суток, требуется консультация специалиста.  Причиной сильных болей в голове может быть менингит, энцефалит, развитие опухоли мозга и другие серьёзные проблемы, при которых опасно заниматься самолечением. Если головная боль сопровождается тошнотой, обмороками, спутанностью сознания, причиной её может быть повышение внутричерепного давления. Здесь не обойтись без обращения к врачу.  Резкий приступ сильнейшей боли в голове может быть вызван кровоизлиянием в мозг, такую боль нельзя снимать таблетками, необходима срочная медицинская помощь. Но чаще всего мы испытываем изнуряющую головную боль, причиной которой является банальное переутомление. Неудобная поза, в которой человек находится долгие часы работы за компьютером, приводит к зажиму мышц шеи и, как следствие, к головной боли.  Избыток кофеина в крови от многочисленных чашек выпитого за день кофе становится причиной нервного истощения. Кофеин и танин являются причиной обезвоживания организма, что также приводит к появлению боли в голове. Стрессы, конфликты, утомление, недосыпание, резкая смена погоды — всё это вызывает головную боль, которую можно легко снять травами. Народные средства от головной боли Если переутомление стало вашим стабильным состоянием, необходимо срочно менять образ жизни. Нужно обеспечить себе полноценный сон в течение 6-8 часов, а для этого отказаться от вредных привычек, которые его нарушают: жирной обильной пищи перед сном, а также использования гаджетов в вечернее время. Ванна с эфирным маслом лаванды или хвойным экстрактом поможет расслабиться после трудного дня. Горячая вода способствует раскрытию пор и выводу токсинов из организма. Необходимо хотя бы час в день находиться на свежем воздухе, поэтому поездку на машине на короткое расстояние лучше заменить пешей прогулкой. В течение дня пейте больше чистой воды, ограничивайте потребление кофе. Вместо привычных напитков попробуйте травяной чай и горячий напиток с мёдом и кусочками свежего имбиря. Настои лекарственных трав помогут успокоиться и избавиться от головной боли. Действие лекарственных трав основано на общем расслаблении, расширении сосудов, что помогает уменьшить головную боль. Такими свойствами обладают пиретрум девичий, эхинацея пурпурная, ромашка аптечная, а также ароматные травы: мята перечная, мелисса, валериана, лаванда, розмарин, семена фенхеля, кориандр (семена кинзы). Эти травы и цветы несложно вырастить на своём дачном участке, а некоторые можно держать на подоконнике круглый год. Лекарственные растения для лечения головной боли Лекарственные травы оказывают положительный эффект только при их регулярном применении. В отличие от таблетки, действие которой проявляется в течение получаса, отвар лекарственных растений не даёт моментального облегчения. Однако при регулярном приёме травяного чая через 2-3 недели от начала курса наблюдается заметное улучшение состояния. Для приготовления травяного чая 1 столовую ложку сухой травы заливают стаканом кипятка и настаивают в термосе в течение 15-30 минут. При использовании свежих листьев или цветов, их количество увеличивают до 2 ст.л. Для улучшения вкуса при употреблении в напиток можно добавить мёд, лимон, кусочки зелёного яблока. Эхинацея Эхинацея пурпурная известна своими лекарственными свойствами. Она применяется как мощное иммуномодулирующее средство для профилактики и лечения простуды, гриппа, хронических инфекционных заболеваний. Эхинацея стимулирует кроветворение, улучшает кровоснабжение головного мозга, нормализует артериальное давление. Помогает при головных болях, вызванных изменением погоды у метеозависимых людей. Эхинацея Эхинацею не принимают при беременности, не назначают детям младше 4-х лет. Растение может вызывать аллергию. Эхинацея противопоказана больным с системными и аутоимунными заболеваниями (туберкулёз, рассеянный склероз, ВИЧ и др.) Пиретрум Пиретрум девичий иначе называется как “хризантема девичья” или “пижма девичья”. Применяется как натуральное лекарственное средство для профилактики приступов мигрени, при менструальной и зубной боли. На основе порошка из сушёных листьев пиретрума девичьего производится препарат “Танамигрен” (“Feverfew”). Исследования доказали, что при регулярном приёме препарата уменьшается число приступов мигрени. Улучшение заметно через 4-8 недель от начала курса.  Однако при резком прекращении курса пиретрума сильные головные боли возвращаются, они сопровождаются повышенной усталостью, нервозностью, бессонницей. Пиретрум девичий является сильным аллергеном. Отвар оказывает местное раздражающее действие, что может выражаться в онемении рта, опухании губ, появлении язв на слизистой рта, небольшим расстройством пищеварения. Пиретрум девичий противопоказан беременным и кормящим женщинам, а также детям младше 18 лет. Ромашка Чай из цветков ромашки аптечной применяют при лечении желудочно-кишечных заболеваний, а также как антимикробное средство для лечения инфекций горла при простуде, ангине. Спазмолитические свойства ромашки помогают снять приступы пульсирующей головной боли. Ромашка Ромашковый чай применяют короткими курсами в течение 7 дней с недельным перерывом. Длительный приём больших доз настоя ромашки (более 1 л в день в течение месяца) может вызвать побочные эффекты: повышение светочувствительности, нарушение кишечной микрофлоры, кожные высыпания и др.  В период беременности и лактации чай из ромашки принимают с осторожностью. Средство противопоказано при проявлении аллергических реакций. Валериана Настойка корня валерианы применяется как успокоительное средство. Чай из цветов валерианы обладает спазмолитическим действием, помогает снять острые приступы головной боли, облегчает мигрень, применяется при бессоннице, тревожности, повышенной раздражительности. В небольших дозах приём средства не влияет на концентрацию внимания, но при длительном применении может вызывать сонливость, ухудшение работоспособности. Настойка корня валерианы усиливает действие снотворного, алкоголя. Мята Мята перечная благодаря высокому содержанию эфирных масел имеет седативный эффект, применяется при стрессах, нервном перевозбуждении, нарушении сна. Мята способствует расширению сосудов и обладает спазмолитическим действием, снимает головную и зубную боль. Мята Мята перечная усиливает действие гипотензивных препаратов. В редких случаях возможна аллергическая реакция. Отвар мяты в небольших дозах применяется в начале беременности для борьбы с тошнотой и в период лактации для увеличения притока молока. Мелисса Мелиссу лекарственную называют “растением-антистресс”. Мелисса имеет выраженное успокаивающее действие, помогает справиться с депрессией, меланхолией, снимает приступы агрессии и повышенной раздражительности. Спазмолитические свойства мелиссы применяют для лечения головной боли. Сильная передозировка мелиссой может привести к вялости и сонливости. Чай из мелиссы не рекомендуется людям с низким артериальным давлением. Мелисса, как и мята, применяется в период беременности и кормления грудью в небольших количествах. Лаванда Эфирное масло лаванды оказывает успокаивающий и расслабляющий эффект. Чай из цветов лаванды помогает справиться с состояниями повышенной тревожности, депрессией, улучшает сон. Настой цветов лаванды имеет спазмолитическое действие, помогает при головной и менструальной боли.  Чай из лаванды снижает артериальное давление. Лаванда Нужно учитывать, что растение повышает сонливость и ухудшает концентрацию. Беременным женщинам не стоит употреблять лаванду внутрь, высокое содержание эфирного масла в цветах может спровоцировать гипертонус матки. А вот наружное применение лавандового масла весьма полезно для кожи.  Розмарин Розмариновое масло, как и другие аромамасла, при втирании в виски поможет снять приступ головной боли. Эфирные масла, которые содержатся в листьях розмарина, оказывают тонизирующее и общеукрепляющее действие. Чай с розмарином поможет справиться со стрессом, повышает концентрацию внимания, увеличивает работоспособность. Розмарин противопоказан гипертоникам, поскольку может повышать артериальное давление. Категорически противопоказан беременным женщинам, не только при приёме внутрь, но даже для ароматизации ванн, поскольку вызывает сокращение матки, что может привести к прерыванию беременности. Фенхель Семена фенхеля обладают выраженным седативным и спазмолитическим действием. Отвар семян снимает нервное напряжение, помогает справиться с перепадами настроения, облегчает приступы головной боли. Фенхель оказывает общеукрепляющее действие, улучшает иммунитет, помогает справиться с простудными заболеваниями. Настой семян фенхеля назначают кормящим женщинам для нормализации лактации и увеличения количества молока. В период беременности фенхель противопоказан. Не рекомендуется при сердечно-сосудистых заболеваниях. Кориандр Горячая ванна с эфирным маслом кориандра поможет снять усталость после напряжённого трудового дня. Настой семян кинзы оказывает успокаивающий эффект, помогает при повышенной возбудимости. Кориандр ценится за спазмолитические свойства, применяется для уменьшения боли при гастрите, язве желудка. Семена кинзы укрепляют сосуды, оказывают гипотензивное действие, снимают головные боли, вызванные реакцией на изменение погоды. Кориандр также используется как ароматная приправа. Не рекомендуется применять настой кориандра людям с пониженным артериальным давлением и болезнями сердца. Травы от головной боли на дачном участке Найти место для ароматных трав на участке несложно. Они нетребовательны к почве, их главное требование — обилие солнца. Можно выделить небольшую грядочку под ароматные культуры, либо подсаживать их в цветник и на огород. В период цветения они привлекают пчёл и шмелей, а также насекомых-энтомофагов, наших помощников в борьбе с вредителями сада и огорода. Кориандр и фенхель Отношение к кинзе у людей различается диаметрально, одни не представляют кулинарии без её ароматной зелени, другие на дух не переносят её специфический запах. Если вам не нравится аромат кинзы, можно не собирать её зелень, а дождаться созревания семян, собственно, кориандра. При посеве в мае к концу августа семена уже созреют, сбор семян не представляет трудностей. Сорта кориандра: Янтарь, Бородинский, Здоровяк, Сибирский лекарь. Листья фенхеля похожи на зелень укропа, но имеют совершенно другой вкус и запах, сладковатый, с анисовыми нотками. В основании стеблей формируется небольшой плотный кочанчик, который используют в пищу в свежем виде.  Фенхель — это многолетняя культура с низкой морозостойкостью, поэтому выращивается как однолетник. Цветение фенхеля происходит со второго года жизни растения. Поскольку эта теплолюбивая культура не зимует в средней полосе, собрать свои семена фенхеля вряд ли возможно. Для получения сочных кочанчиков и ароматной зелени ранние сорта фенхеля сеют весной в открытый грунт, позднеспелые выращивают через рассаду. Сорта фенхеля: Лидер, Аромат, Удалец, Корвет. Эфирные масла в оболочке кориандра и семян фенхеля препятствуют их прорастанию. Для ускорения появления всходов полезно замочить семена на 15-25 минут в спирте, он растворяет масло, и семена прорастают в течение недели. Лаванда и розмарин Многолетние ароматические полукустарники лаванда и розмарин в средней полосе зимуют условно, под воздушно-сухим укрытием. Это южные культуры с низкой морозостойкостью. Чтобы не выращивать их из семян ежегодно, садоводы забирают на зиму несколько кустов домой, а ранней весной черенкуют их. При выращивании лаванды и розмарина из семян большое значение имеет свежесть семенного материала, они быстро теряют всхожесть.  Растения выращивают через рассаду, к посеву приступают в феврале, т.к. семенам требуется стратификация. Их высевают в рассадные ёмкости поверхностно и убирают в холодильник на месяц. После окончания стратификации семена переставляют в тёплое место и проращивают при температуре +26-28°С. Всходы появляются в течение 2 недель. Черенкование лаванды и розмарина не представляет сложностей. Черенки высотой 8-10 см освобождают от нижних листьев, обрабатывают стимулятором роста “Корневин” или “КорнеСтим” и погружают в рыхлую смесь из верхового торфа и перлита. Для создания парникового эффекта и сохранения тургора листьев на горшочки надевают полиэтиленовые пакеты. В средней полосе выращивают лаванду узколистную.  Сорта: Вознесенская 34, Прованс, Сиреневый туман, Южанка. Розмарин: Нежность, Ароматный, Ричард. Валериана, мята, мелисса Это многолетние растения, которые отлично зимуют в средней полосе без укрытия. Мята перечная и мелисса формируют раскидистые кусты высотой до 1 м, высота цветоносов валерианы до 2 м.  У мяты, мелиссы и валерианы очень мелкие семена, поэтому их достаточно сложно вырастить прямым посевом в грунт. Семена сеют на рассаду в марте, посев поверхностный, лишь слегка присыпают мелкозернистым песком. При температуре +22-25°С всходы появляются через 2-3 недели. Всхожесть семян довольно низкая. Сорта: Мята перечная, мелисса Лимонный аромат, валериана Ульяна. Ромашка аптечная и пиретрум девичий Для пиретрума и ромашки можно найти место в цветнике, на солнечной клумбе, либо посадить их вдоль дорожки. Они формируют компактные кустики высотой до 40 см, в диаметре 30 см. Не путайте лекарственный пиретрум девичий с пиретрумом красным, или далматской ромашкой. Последний используется как натуральное инсектицидное средство. У пиретрума девичьего цветы мелкие, до 3 см в диаметре, похожи на белые хризантемы с жёлтым центром. Аптечная ромашка отличается от садовой мелким размером цветков, их диаметр 2,5 см, лепестки отогнуты вниз. Оба растения являются многолетними, однако пиретрум девичий отличается слабой морозостойкостью, в средней полосе зимой выпревает. Выращивается в однолетней культуре. Семена ромашки аптечной и пиретрума достаточно мелкие, растения выращивают через рассаду. Посев проводят в марте, заделывают слегка, на глубину 0,5 см. Всходы появляются в течение 10 дней. Сорта: ромашка аптечная Айболит, пиретрум девичий Карлос, Тетра Уайт, Снежный шар. Эхинацея Эхинацея пурпурная — красивый осеннецветущий многолетник, который украсит клумбу. Растение нетребовательное, морозостойкое, зимует без укрытия. Эхинацея — ближайший родственник рудбекии, но окраска её цветов в холодных тонах: сдержанно-розовая, лиловая или белая. У эхинацеи достаточно крупные семена, они имеют очень плотную оболочку, которая медленно размокает. При посеве весной в грунт необходимо выдержать семена в течение 2-3 дней между влажных ватных дисков. Посев под зиму более предпочтителен. Растения зацветают на второй год жизни.  Сорта: Красная шляпа, Знахарь, Ливадия, Белая лебедь. Корневища гибридной эхинацеи можно приобрести в садовых центрах. Красивые махровые сорта: Мармалэйд (оранжевая), Вайт Дабл Делайт (белая), Баттерфлай Киссес (розовая).

Собирать первые помидоры в июне мечтает каждый дачник. Сверхранний урожай томатов — это гордость огородника, ведь получить его непросто. Здесь должны “сойтись все звёзды”: удачный сорт, ранний срок посева, особый уход за рассадой, специальная подготовка грядки и определённый способ формировки растений. Если вы живёте в Краснодарском крае, ранний урожай томатов — не проблема. В средней полосе при наличии отапливаемой теплицы можно высаживать рассаду уже в марте и собирать спелые помидоры в мае. Но как получить ранний урожай томатов в неотапливаемой теплице — большой вопрос. Редкий дачник может похвастать своими помидорами в июне, обычно созревание томатов начинается в начале - середине июля в теплицах и в конце июля - начале августа в открытом грунте. И всё же получить первые помидоры в начале лета возможно. Но нужно быть готовым к тому, что придётся приложить дополнительные усилия. Выбор сорта Для получения самого раннего урожая томатов нужны ранние и ультраранние сорта. При сроке вегетации 90-95 дней помидоры начнут созревать примерно через 3,5-4 месяца от посева.  Чтобы понять, когда вы сорвёте первые спелые плоды, добавьте к сроку вегетации 5-7 дней на появление всходов, ещё неделю на остановку в росте после пикировки и неделю на адаптацию после высадки на постоянное место, итого, плюс 20 дней к сроку, указанному на пакете с семенами.  Детерминантные Сорта раннеспелых томатов чаще всего детерминантного типа. Это растения, которые сами останавливаются в росте после закладки 5-6 цветочных кистей. В зависимости от сорта высота растений может быть 60-70 см или доходить до 1-1,2 м. Первая кисть закладывается над 6-7-м листом. Детерминантные сорта и гибриды подходят для выращивания в теплицах и в открытом грунте. Среди ранних сортов со сроком вегетации 90-95 дней не так много крупноплодных гибридов с мясистыми плодами массой до 200 г: Иваныч F1, Миллионер F1, Розовые вершины F1. Чаще встречаются детерминантные сорта с небольшими плодами массой 100-140 г:  сливовидные: Успех, Бенито F1; округлые: Лабрадор, Быстрёнок F1, Рубинчик F1, Красный купол F1. Супердетерминантные Ещё более раннее плодоношение у супердетерминантных сортов. Они формируют компактные кусты высотой не более 40-50 см. У некоторых сортов, например, Беталюкс, первая цветочная кисть закладывается над 3-4-м листом, поэтому плоды начинают созревать раньше.  Супердеты редко могут похвастать крупными плодами. К таким приятным исключениям относится сорт Видимо-невидимо, масса первых плодов достигает 300 г. Супердетерминантные сорта штамбового типа не нуждаются в подвязке, они формируют прочный толстый стебель, который хорошо выдерживает нагрузку плодами. Но есть среди них и полураскидистые сорта, которые требуют опоры.  Раннеспелые сорта с небольшими плодами массой менее 100 г не отличаются богатством вкуса. За короткий срок вегетации в помидорах не успевает накопиться достаточно сахаров, поэтому во вкусе преобладает кислинка. Такая особенность у сортов: Санька, Бони ММ, Альфа, Барнаульский консервный, Дубрава (Дубок).  По отзывам огородников самыми вкусные раннеспелые сорта: Беталюкс, Алпатьева 905А, Дачник, а также томаты-черри Вкусника, Для внучат F1. Сверхранние В ответ на мечту огородников срывать первые помидоры через 3 месяца от посева селекционеры вывели ультраранние сорта и гибриды. Срок вегетации до сбора первых плодов составляет 70-75 дней. За такую скорость развития можно простить им недостаток сладости во вкусе и не слишком крупный размер помидоров.  Сорта имеют “говорящие” названия: Сверхранний, Ультраскороспелый, Турбореактивный. Рекордсменом по скороспелости является новый гибрид Турецкий сверхранний F1, первые плоды созревают через 50-55 дней. Срок посева на рассаду Когда сеять томаты на рассаду - зависит от даты предполагаемой высадки на постоянное место. И вот здесь дачников ждёт самое большое разочарование. Как бы рано мы ни посеяли семена на рассаду, к её высадке на постоянное место мы можем приступить только после того, как почва хорошо прогреется. Если речь идёт о посадке в открытый грунт, то необходимо дождаться окончания возвратных заморозков. Сроки высадки рассады В средней полосе в неотапливаемые теплицы томаты высаживают в начале - середине мая, в открытый грунт — в конце мая - начале июня. В южных регионах даты высадки отличаются примерно на 2 недели, что позволяет получить урожай в более ранние сроки. Слишком ранняя высадка рассады чревата тем, что придётся укрывать растения в случае заморозков, это потребует дополнительных затрат времени, сил и денег на установку дуг, покупку плотного укрывного материала и оплату счетов за электричество при обогреве теплицы электроприборами. Высадка рассады в холодную почву приводит к длительной остановке в росте. Корни саженцев испытывают стресс, не могут развиваться и транспортировать питательные вещества и воду. При охлаждении почвы до +8-10°С растения перестают усваивать фосфор, который так необходим саженцам для наращивания корневой системы. Оптимальная температура почвы для саженцев томатов +16-18°С. Лучше высадить растения на неделю позже, но в тёплую землю, так задержка в росте после пересадки будет минимальной. Сроки посева семян При посеве томатов на рассаду нужно трезво оценить свои реальные условия и прикинуть, когда вы сможете высадить растения на постоянное место.  От даты высадки отсчитываем 2 месяца. Из них 45-50 дней — это оптимальный возраст рассады для раннеспелых сортов, 5 дней — время на прорастание семян, и еще неделя — запас на задержку в росте после пикировки. Срок выращивания рассады можно сократить, если исключить пикировку.  Особенности выращивания рассады Наверняка вы замечали, что срок вегетации, который указан на упаковке с семенами, никогда не совпадает с реальным сроком созревания. Указанное время от посева до созревания предполагает оптимальные условия. Чтобы сорвать первые помидоры через 3 месяца от посева, необходимо исключить остановку растений в росте на любых этапах развития. Посев семян При температуре +25-27°С семена томатов всходят в течение 5 дней. Для быстрого и дружного старта создайте необходимые условия. Установите ящики с рассадой рядом с отопительным прибором, либо соорудите бокс для проращивания семян, в котором в качестве обогревателя установлена лампа накаливания. Подогреваемый коврик для рассады облегчает проращивание семян. Всходы Ещё в фазе раскрытия семядольных листьев у растения закладывается программа, которая определяет расположение первой цветочной кисти.   Если сеянцы находятся в идеальных условиях - под ярким светом и при умеренной температуре, первая кисть формируется там, где ей положено, в зависимости от сортовых особенностей. Если же рассада в первые дни испытывает недостаток света, первая кисть будет заложена выше, что скажется на сроках начала плодоношения. В первые 3-5 суток после появления всходов желательно обеспечить круглосуточную досветку. При этом температура должна быть умеренной, +15-18°С. В таких условиях начнётся развитие корней, а надземная часть не вытянется.  Дальнейший рост томатов должен проходить при температуре +22-24°С днём и +16-18°С ночью. Продолжительность светового дня постепенно снижают с 22 ч. до 16 ч. Перевалка Любое повреждение корней саженцев вызывает некоторую остановку в росте, она может продолжаться 5-10 дней. Чтобы не терять драгоценное время, томаты для раннего урожая лучше сеять в кассеты с крупными ячейками или в индивидуальные стаканчики объёмом 0,2-0,5 л.  Как только корни растения освоят земляной ком, необходимо провести перевалку в горшочек большего объёма. При перевалке корни томатов не травмируются, поэтому они продолжают рост практически без задержки. Важный фактор в развитии рассады — это объём земли. Как только корни дорастают до дна стаканчика и упираются в стенки, растение получает сигнал к остановке в росте, поскольку “понимает”, что больше некуда развиваться. Такая рассада начинает преждевременно “стареть”. Растения могут начать цвести и в небольших ёмкостях. Но после высадки на постоянное место томаты отдадут все силы на формирование плодов первой кисти, после чего надолго остановятся в росте. Ведь для дальнейшего развития им придётся вновь заняться наращиванием корней, затем ростом побегов, и только после этого они смогут перейти к закладке цветов и формированию завязей. При выращивании рассады томатов для раннего урожая потребуется 2-3 перевалки во всё большие ёмкости, пока объём земляного кома не достигнет 5 л.  В таких условиях растения сформируют мощную корневую систему, что обеспечит быструю приживаемость рассады после высадки. Понятно, что место на подоконниках ограничено, поэтому не удаётся разместить большое количество саженцев в 5-ти литровых горшках. Однако для получения самого раннего урожая вполне достаточно 3-5 кустов. Пересадка на постоянное место Высадка рассады на постоянное место — это сложный этап в жизни растения. В один момент у него резко меняются все условия: температура почвы и воздуха, влажность, качество грунта, яркость освещения. Чтобы саженцы не останавливались в росте, необходимо минимизировать стресс при пересадке. Для этого растения начинают закаливать заранее. Время пребывания рассады на свежем воздухе увеличивают постепенно, с 1-2 часов до круглосуточного пребывания на улице. Особенное внимание нужно уделить защите рассады от солнечных лучей. Нежные листья растений, не приученные к яркому солнцу, мгновенно получают ожоги. Повреждённые листья не могут осуществлять фотосинтез, а при сильных ожогах они высыхают и опадают. Чтобы избежать повреждения саженцев, необходимо притенять их в первые дни плотным спанбондом. Растения быстрее оправятся после пересадки, если за несколько дней до высадки обработать рассаду антистрессовыми препаратами: “Эпин”, “Циркон”, “Ботаник” или янтарной кислотой и препаратами на её основе ( “Грин Дейл”, “Янтарин”). Устройство тёплой грядки Температура почвы имеет решающее значение для высадки рассады и дальнейшего роста томатов. Весной поверхность земли прогревается достаточно быстро, но на глубине залегания корней почва ещё долго остаётся холодной. Чтобы ускорить развитие растений в начале сезона, необходимо осуществить подогрев почвы. Посадка рассады на тёплые грядки позволяет получить ранний урожай томатов в открытом грунте. Естественное повышение температуры, которое происходит при перепревании органики, используется для подогрева земли.  Тёплую грядку собирают как сэндвич. На слой грубой органики с высоким содержанием целлюлозы (ветки, опилки, листовой опад, картон) укладывается слой свежего навоза (конского или подстилочного навоза КРС), далее идёт небольшая прослойка свежей травы, которая накрывается слоем земли толщиной 20-30 см.  Чтобы запустить процесс разогревания органики, полезно пролить грядку раствором с комплексом почвенных бактерий, таким как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. До тех пор, пока не установится стабильно тёплая погода, а ночные температуры перестанут опускаться до +10-12°С, томаты в открытом грунте лучше держать под временным укрытием из спанбонда. Под защитой агроволокна создаётся микроклимат: влажность воздуха немного выше, при перепревании органики выделяется углекислый газ, который способствует росту растений. У тёплой грядки есть ещё одна отличительная черта — это высокое содержание азота. Если для огурцов, арбузов, дыни и других тыквенных это является плюсом, то для рассады томатов — это минус. При избытке азота томаты начинают жировать. Растения наращивают мощную зелёную массу в ущерб цветению и плодоношению. Насыщенный тёмно-зелёный цвет, крупные листья, толстый стебель, а также закручивание верхушки растений в “бараний рог” — всё это признаки жирования томатов. Чтобы компенсировать избыток азота, проводят корневую подкормку сульфатом калия. Большие дозы калия ухудшают усвоение азота, сам же калий будет использован в период созревания помидоров. Этот элемент способствует накоплению сахаров в плодах. Формировка Детерминантные и супердетерминантные сорта томатов можно выращивать практически без формировки. Центральный ствол останавливается в росте после закладки нескольких цветочных кистей. Рост продолжается за счёт множества пасынков, на каждом из которых формируются цветочные кисти. Садоводу нужно решить, что для него важнее: получение первых плодов в самые ранние сроки или их количество. Чем меньше плодовых кистей мы оставим на кусте, тем быстрее они созреют.  Томаты для сверхраннего урожая формируют в 1 стебель, удаляя все пасынки. При такой формировке растения дружно отдадут урожай и уже через 2 месяца после высадки рассады грядка освободится. Формировка в один стебель позволяет загущать посадку, выдерживая расстояние 30 см между растениями в ряду. Обычно огородники придерживаются “золотой середины” и ведут раннеспелые сорта в 2-3 стебля, удаляя лишние пасынки. Это позволяет получить ранний урожай, при этом каждый куст за сезон даёт до 3 кг помидоров. Чтобы плоды хорошо завязывались, а в кистях не было пропусков, в период цветения необходимо подкармливать растения бором. Раствор борной кислоты используют для корневых подкормок, хелат бора или комплекс микроэлементов дают по листу.  Для улучшения завязываемости плодов полезно проводить обработку препаратами на основе гиббереллиновой кислоты: “ПлодоСтим”, “Бутон”, “Завязь”, “Гиберелон”, “Гибберсиб”. Препарат разводят в небольшом количестве спирта, затем разбавляют водой до нужного объёма. При использовании гормональных препаратов важно соблюдать дозировку и кратность обработок.

Огурец Феникс – легендарный сорт, который не сходит с арены уже не один десяток лет. Он заслуживает особого внимания за уникальную устойчивость к опасному заболеванию – ложной мучнистой росе огурца (пероноспорозу). Он создавался на селекционной опытной станции г. Крымска в Краснодарском крае в 80-е годы прошлого столетия известным советским и российским селекционером, заслуженным деятелем науки, кандидатом с.-х. наук Медведевым Анатолием Васильевичем. Огурец Феникс В те годы по всему миру свирепствовала эпифитотия пероноспороза. Это заболевание быстро прогрессировало в основных районах возделывания огурца. Более, чем в 80 странах мира наблюдалась угроза огуречному производству. Короткий инкубационный период, высокая частота вторичной инфекции, агрессивность патотипов, их широкая адаптивность способствовали быстрому распространению заболевания. Ущерб в производстве был огромен, недобор урожая составлял от 60 до 100%. Существующий на тот момент районированный ассортимент огурца был не в состоянии справиться с этим опасным заболеванием. За 3-4 дня растения буквально «сгорали» в огне эпифитотии, не доживая даже до плодоношения. Подобно мифологической птице со сказочными возможностями, в честь которой он был и назван, Феникс буквально возродил из пепла огуречное поле к жизни не только нашей страны, но и за ее пределами, победил заболевание, с которым не смогли справиться остальные. Многие известные в то время сорта сошли со сцены. Как известно, наиболее эффективным способом борьбы с любым заболеванием является создание устойчивых сортов, но предпринимаемые селекционерами разных стран попытки их создания желаемого эффекта не приносили, поскольку гриб характеризуется высоким уровнем внутрипопуляционной изменчивости. Он обладает способностью быстро преодолевать достигаемый уровень селекционной устойчивости сорта. Не исключение были и сорта Крымской овощной опытной станции, находящейся на стыке предгорий Кавказа и равнины. Уникальность климата этой местности заключается в сочетании высокой влажности и умеренно-теплых температур, длительным безморозным периодом, что способствовало быстрому развитию различных болезней, передающихся воздушно-капельным путем. Очень жесткий инфекционный фон, созданный самой природой, помогал селекционерам станции быстро находить устойчивые формы. Успех селекционной работы во многом был определен и научными традициями, заложенными первыми руководителями станции Н.Н. Ткаченко и А.М. Дроздом. А.В. Медведев – талантливый последователь корифеев огуречного дела в основу своей работы всегда ставитглубокое понимание биологии растения, четкую постановку задач, определение методов улучшения селекционных объектов, постоянное использование в качестве источников нужных признаков образцов из мировой коллекции, а также постоянную связь с производством. И в результате – более двух десятков сортов и гибридов, обладающих комплексной устойчивостью к нескольким заболеваниям, среди которых почетное место занимает Феникс. Раньше у селекционера вместо названий сортов и линий часто использовались только номера гибридных комбинаций, например, 610, 614, 640. Потом появилось официальное название Феникс 640, потом просто Феникс. Сейчас на рынке семян можно встретить оба наименования. В настоящее время товарное производство огурца невозможно представить без этого сорта. Высокая степень его устойчивости к ложной мучнистой росе обусловлена наличием в его родословной форм из Юго-Восточной Азии и США и подтверждена генетическими исследованиями. В хромосомах сорта Феникс присутствует эффективный ген устойчивости к ложной мучнистой росе Dm (Downymildew) – Dm 1.1. Он находится в доминантном состоянии, что позволяет без труда закрепить его в потомстве, а растению реагировать на внедрение инфекции по типу гиперчувствительности.  Это значит, что вместо обширных пятен, расплывающихся по листу диффузно и приводящих к быстрой потере ассимиляционной способности, в местах проникновения патогена образуются небольшие некротические поражения тканей в виде сухих точек и быстрая гибель клеток вокруг них. Гриб дальше не распространяется по растению и погибает, так как он принадлежит к группе облигатных паразитов, т.е. организмов живущих исключительно в живых клетках. В мертвых тканях распространение инфекции не идет. Таким образом листовая поверхность сохраняется, и растение способно дальше вегетировать и полноценно давать урожай. Такой реакцией гиперчувствительности обладают не более 5% всего мирового огуречного разнообразия. Задача селекционера - найти такие формы и дополнить их другими ценными хозяйственными признаками – урожайность, скороспелость, товарность, технологичность. Зачастую устойчивые формы часто несут в себе много нежелательных признаков –позднеспелость, способность расти только на коротком дне, высокая насыщенность растения мужскими цветами («пустоцветами»), что неизбежно отражается на урожайности, длинноплетистость, горечь в плодах, т.е. все то, что свойственно диким и полудиким формам Индии и Китая – исторического очага образования как культуры огурца, так и возбудителя ложной мучнистой росы. Ведь только при совместном проживании растения-хозяина и патогена возможно образование устойчивых форм в результате естественного отбора. Чтобы создать сорт, отвечающий параметрам устойчивости и хозяйственной ценности одновременно, нужно обладать помимо знаний, умений и опыта неким чутьем или интуицией, так называемым селекционным даром, которому, к сожалению, нельзя обучиться ни в одном учебном заведении. Сорт Феникс – необыкновенная удача Анатолия Васильевича, сочетающаяся с непревзойденным трудолюбием, так называемой научной «въедливостью», опирающейся на огромный багаж знаний и опыта. Сорт Феникс пользуется популярностью среди любителей, фермеров, в промышленных посевах, а также среди научных кругов. Его часто используют в качестве стандарта при постановке экспериментов, модельного растения при разработке различных элементов агротехники. Такой своеобразный сорт-эталон. И это по праву. Упаковка семян огурцов Феникс Феникс, как и большинство сортов – пчелоопыляемый, имеющий на растении как мужские цветки, так и женские, примерно в равном соотношении. К концу вегетации наблюдается небольшой сдвиг в женскую сторону. Величина урожайности поэтому зависит он насекомых-опылителей, их количества и активности. Это обязательно надо учитывать при размещении этого сорта. Все меры, направленные на привлечение насекомых (выращивание ароматных медоносных цветов поблизости огуречной плантации), будут способствовать увеличению урожайности. Растение мощное, индетерминантное, имеет неограниченный рост, но боковых побегов образует немного. Длина плетей в условиях открытого грунта может достигать 3 и более метров. Это является высоким показателем выносливости растения, особенно в годы сильного развития ложной мучнистой росы. С периодом всходы – начало плодоношения в 55-60 суток он относится к позднеспелой группе. С урожайностью в 45-50 т/га он плодоносит до самых заморозков. В конце вегетации можно наблюдать незначительные поражения (не более 5-10%) преимущественно на физиологически старых листьях, которые не оказывают существенного влияния на показатели урожайности. Одним из достоинств сорта является то, что он хорошо переносит кратковременную засуху, так как обладает низким коэффициентом водопотребления. Это подтверждено исследованиями белорусских ученых. На формирование 1 т продукции необходимо 35 м3 воды, тогда как у других сортов этот показатель значительно выше – 85-100 м3. Феникс обладает наилучшей сохранностью свежесобранных плодов. При непродолжительном хранении (около 2 недель) при низких положительных температурах. В структуре потерь естественная убыль занимает основную долю, у других сортов – это потери еще и от болезней – различного рода гнилей – белой, серой, мокрой. Помимо устойчивости к ложной мучнистой росе, это сорт имеет повышенный иммунитет к настоящей мучнистой росе и вирусу огуречной мозаики 1. Это придает большую ценность сорту. Его потенциал огромен, под площадями этого сорта занят весь юг Российской федерации, средняя полоса европейской части России. Он уверенно конкурирует с агрессивными расами патогена в Приморском крае – еще одном природном очаге ложной мучнистой росы. Феникс хорошо знаком овощеводам Урала и Сибири. Высокая товарность – 85-90 % еще один плюс этого сорта. Его презентабельные плоды цилиндрической формы, длиной 12-14 см, весом 100 г имеют ярко-зеленую окраску с длинными светлыми полосками, крупными бугорками и белыми шипами. Несмотря на относительную крупноватость для любителей корнишонной фракции, его плоды, появляясь на прилавках в августе-сентябре, пахнут осенью, настоящими полевыми огурцами во всем многообразии их сложного аромата, когда основная масса урожая уже отошла. Сорт Феникс, как никакой другой, незаменим в кулинарии. Благодаря своей универсальности он хорош в свежем виде, в моносалатах и сложных композициях с другими овощами. Умеренная плотность мякоти, устойчивое и приятное послевкусие, обилие сока, полезных микроэлементов и витаминов, позднее созревание – это те особенности, которые позволяют использовать сорт для маринования, бочковой засолки, овощных ассорти и других комбинированных заготовок на зиму. Плоды после термообработки и стерилизации сохраняют целостность, не образуя пустот и впадин в мякоти. В этом их кардинальное отличие от Феникса Плюс, который считается салатным овощем и не сохраняется до двух недель в прохладном месте. Плотная кожица позволяет его транспортировать без потери товарного вида на небольшие расстояния. Выращивание этого сорта не представляет особых хитростей. Наряду с традиционной агротехникой культуры есть и некоторые особенности. Его можно с успехом выращивать в открытом грунте на шпалерах. Урожайность при этом повышается, если при подвязке растений побеги направлять горизонтально. В более северных регионах, где тепла может не хватить для раскрытия всего потенциала урожайности, допустимо выращивание Феникса через рассаду или в защищенном грунте. Усилия, потраченные на это, с лихвой оправдаются, а урожайность будет соразмерна гибриду. Некоторых овощеводов, как любителей, так и профессионалов может смущать его относительная позднеспелость, многие предпочитают скороспелые сорта. Но в противовес этому служит максимально длительный период плодоношения. Чтобы компенсировать это неудобство, селекционеры станции под руководством Медведева А.В. создали улучшенную версию легендарного сорта и назвали ее Феникс плюс. Огурец Феникс Плюс Кардинальные отличия – в скороспелости нового образца. Он уже принадлежит к среднеранней группе с периодом всходы-плодоношение 45-50 суток. Зеленец веретеновидной формы, с размытыми полосками. Длина плода 10-12 см, массой до 70 г. Направление использования – салатное. По урожайности чуть выше своего прародителя. Сохранено главное достоинство – комплексная устойчивость к заболеваниям.  Чтобы понять полностью значимость этого селекционного достижения, достаточно отметить, что ген, отвечающий за устойчивость к ложной мучнистой росе тесно сцеплен с геном позднеспелости. Эти два признака наследуются в большинстве случаев вместе. То, что удалось их перекомбинировать, сохранить устойчивость и одновременно придать сорту бо́льшую скороспелость, это великий успех селекционной науки. Феникс послужил отправным пунктом не только для своего более скороспелого собрата, но и целой плеяде сортов и гибридов, созданных на основе исходного материала, обладающего устойчивостью к болезням: Конкурент, Парад, Декан, ЖуравленокF1, Соловей, СемкроссF1, ГолубчикF1, Ласточка, СтрижF1. Они обеспечили получение стабильного урожая плодов высокого качества, ценных для консервирования и употребления в свежем виде и фактически полностью обновили сортимент огурца в ряде регионов России и позволили сохранить культуру в годы эпифитотий. Огурец Конкурент И в настоящее время на Крымской опытной станции селекционная работа по огурцу не останавливается. Накопленный в ряде десятилетий селекционный материал реализовывается в новых достижениях. Так называемая «птичья серия», возглавляемая Фениксом, пополняется новыми гибридами: Сокол F1, Кречет F1, Кулик F1, Рябчик F1 и Сапсан F1. Подводя итоги сказанному, хочется еще раз подчеркнуть, что огурец Феникс – это образец достойный из достойнейших в отечественной селекции огурца, один из лучших для коммерческого выращивания. На его создание ушел не один десяток лет. Путевку в жизнь (внесение в Государственный реестр) он получил в далеком 1993 году, но вот уже на протяжении более 30 лет у него нет конкурентов по устойчивости к ложной мучнистой росе. Его автор – Анатолий Васильевич Медведев – кандидат с.-х. наук, таким образом, внес существенный вклад в обеспечение биологической безопасности культуры огурца.

Многие огородники знают о заморском овоще только одно: его трудно вырастить. В «лицо» мало кто видел деликатес для гурманов. Не догадываются, что красивая букетная зелень «елочка» — знаменитое растение, от вкуса и пользы которого без ума французы и весь мир. Разноцветные «копья» Существует больше 200 разновидностей аспарагуса (второе название), но только десятую часть используют для еды. Существуют овощные, лекарственные и декоративные виды. «Дикарку» можно встретить по всему миру, в том числе в Европейской части России, в горах Кавказа, в западных сибирских областях. Спаржа Это травянистый многолетник. Образует мощный, высокий (до полутора метров) куст. Он способен произрастать два десятка лет на постоянном месте. И «выбросить» за свою жизнь полсотни побегов. В пищу употребляют проростки не более 20 сантиметров. Они бывают трех цветов. Вид один, а технологии выращивания спаржи различные. Белую - считают лучшей и трудоемкой: окученные стебли срезают еще в земле или прикрывают, не давая им позеленеть. Растение с нежным ореховым вкусом и дороже всех по цене. Если вылезшие из почвы ростки «урвали» немного солнца, растительность становится фиолетовая с небольшой горчинкой. Популярные — «копья» зеленого цвета. В естественных условиях идет выработка хлорофилла под действием солнечных лучей. В них более всех витаминов, чаще потребляются свежими. Сорта спаржи Изысканная «травка» плохо приживается на наших участках, поэтому сортовое разнообразие небогатое. Аржентельская. Наиболее известный россиянам из культиваров. Ранний, морозоустойчивый. Ценится за отбеленные, средних размеров, побеги. Хорош для потребления свежим, консервированным. Устойчив к грибным инфекциям, но подвержен спаржевому листоеду. Царская. Название говорит за себя: сильные до двух метров кусты с белыми толстыми стеблями. Обладают изысканным нежным вкусом. Идеальны для возделывания: морозы, жара, болезни, вредители не страшны. Мэри Вашингтон. Столетний сорт среднераннего срока созревания. хорошо переносящий засуху, пониженные температуры. «Копья» толстые, прямые насыщенно-зеленые, но присутствует фиолетовая окраска. Мякоть имеет орехово-сладкий привкус. Растение не боится спаржевой ржавчины. Деликатесная. Относится к среднеспелым. Зеленой окраски побеги средние по объему. Их употребляют свежими, отваренными, тушеными, замораживают, консервируют. Культивар устойчив к заболеваниям и большинству вредных насекомых. Может подвергаться нашествию спаржевой мухи. Снежная голова. Название по окрасу головок. Среднераннее созревание. Черешки кремоватого оттенка. У товарного продукта мякоть нежнейшая, похожа на молодой зеленый горошек. Слава Брауншвейга. Позднеспелый аспарагус из Германии. Растение можно вырастить по традиционной старой технологии с окучиванием. Этиолированные (отбеленные) стебли вкусные, сочные, вырастают большим числом. Применяют в основном для консервации. Сорта, гибриды овощной спаржи выведены на основе обыкновенной или лекарственной. Пища королей Культивировали (чаще как лекарственное средство) «траву» еще римская и греческая цивилизации. Его королевское высочество Людовик XIV так любил нежные стебельки, что их круглый год выращивали в теплице. Недаром именуют их «пищей королей». Не в диковинку была зелень и в России. В 19 веке московские огородники придумали выращивать культуру в открытом грунте методом «паровой выгонки» с августа до мая! Предпочитали предки именно зимнюю: толстую, белую, в форме веретена. Продавали ее, свежайшую, спаржевщики или разносчики. Растение «популяризовали» в 90-х годах прошлого века с помощью маркетинга. Тогда из Азии завозилась соевая паста фучжу. Чтобы привлечь русского покупателя незнакомым продуктом, ее обозвали спаржевой. Понятнее и привлекательнее. Ведь изысканная зелень. Но происхождение «азиатки» не имеет отношения к аристократическому овощу. Хотя по виду можно принять соевые полоски за белые ростки знаменитой спаржи. Большинство узнали о ней раньше, чем о природном деликатесе. Точно также сегодня растительные напитки продают под наименованиями суррогатного молока. Аспарагус был и остается одним из первых весенних яств, в котором много полезного. Это кладезь витаминов (много витамина А) и минералов. Есть кальций, магний, железо, калий, селен. Предостаточно фолиевой кислоты, которую рекомендуют беременным. Растение содержит довольно много для «царской травы» белка, за что ценится вегетарианцами. Хорошо помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях почек, мочевого пузыря. Поднимает иммунитет, улучшает зрение, уменьшает вес. Поэтому попробуйте выращивание редкой культуры на даче, дома на подоконнике. Овощ не рекомендуют употреблять при язвах желудка и кишечника, давать детям до 2 х лет. Охочи до спаржи У «королевы овощей» хороший иммунитет, но есть свои болезни и вредители. Болезни Красная корневая гниль. Это «ахиллесова пята» аспарагуса. Патогенный гриб, попадая на корни, быстро может сгубить большой куст и не один, образуя на плантации «плешь». Важно вовремя заметить заболевание у растения. Осыпающиеся веточки сигнализируют о начале инфекции. Когда заражение небольшое, используют препараты: «Бактерра», «Фитоверм», «Фитолавин». После опрыскивания инфицированный куст изолируют от остальных, обматывая полиэтиленом. Если поражение обширное, уничтожают всех в теплице или открытом грунте. Или попробуйте биосредство «Триходерма вериде». Ржавчина. Еще одна частая напасть, которая быстрее развивается во влажную теплую погоду. Споры гриба сохраняются на сорняках и остатках взрослого куста. Первый признак — светлые отметины на молодых спаржевых побегах в начале мая. После превращаются в пятна, похожие на ржавчину. В результате год за годом урожайность растений падает. Та и другая хвори встречаются на улице и в парнике. В качестве мер профилактики: обеззараживание земли и семян, удаление сорняков и пораженных растительных остатков. Для борьбы используют препараты: «Триходерма вериде», «Фитолавин», бордоскую смесь (1%). Вредители Спаржевый листоед. Завезенное вместе со спаржей насекомое, которое вредит ей и ревеню. Радужной окраски — красной с желтым — жучки объявляются в середине июля. Их личинки набрасываются вначале на взрослую зелень, а после на нежные побеги молодых растений. Наносят большой урон урожаю. Против «гадов» применяют инсектициды: «Фитоверм», «Актара», «Кинмикс», «Алатар». Спаржевая муха. Опасная особь похожа на обычную муху. Но с головой и ножками желтого цвета, зигзагом на спинке и удлиненным яйцекладом. Она активна, начиная с конца марта до июня. Откладывает яйца на появившиеся проростки. Появившиеся вскоре личинки проделывают дырки в стеблях растений, питаясь их мякотью. Побеги гибнут, а, если останутся в «живых», в пищу не идут. Испорченные стебли уничтожают, «молодняк» обрабатывают: «Фитовермом», «Алатаром». Как вырастить аспарагус Для разведения нежного овоща потребуется терпение, ждать придется долго. Урожай спаржи получают только через три года. Если выращивать через рассаду, полакомиться можно через пару лет. Культуре-долгожителю на огороде нужно отвести подходящий участок. Хорошо растет зелень на солнечных местах, где нет ветра, у заборов. Уровень залегания подземных вод глубокий: она не любит избытка влаги. Не жалует тяжелые кислые почвы, где развивается плохо. Гряду готовят с осени, тщательно перекапывая, чтобы не было слежавшихся пластов земли (корни уходят глубоко). Убирают корневища сорняков. Обязательно вносят питание: по одному — два ведра коровяка или компоста, 2 ст. л. сернокислого калия из расчета на квадратный метр. При глинистой кислой почве добавляют полкило доломитки (заменяют 200 г извести). Выращивание растения происходит различными способами. У каждого из методов есть определенные нюансы. Аспарагус разводят, высевая семя в открытый грунт, черенкованием и разделением куста. Также занимаются выгонкой. Семенами В открытый грунт Как из семян вырастить спаржу? Есть два варианта: когда зародыши бросают в землю ранней весной, и через рассаду с помещением затем на постоянное место. Черные, крупные семечки плохо и долго всходят. Пробившихся тонюсеньких всходов может быть мало, их легко выполоть вместе с сорняками. Поэтому огородники не жалуют такую практику. Лучше прорастить семенной материал. Его замачивают на 4-5 дней в теплой воде, ставят в тепло. Воду пару раз меняют. До тех пор, пока не появятся проростки, держат на влажной ткани. Весной, сразу после таяния снега, на подготовленную по осени грядку добавляют 1 ст.л. мочевины и стакан золы на каждый квадратный метр. Можно приступать к закладке плантации. Посадочные ямки небольшой глубины с расстоянием 6-8 см от одного до другого растения. Посевы дней на десять — две недели для защиты от заморозков накрывают спанбондом или любым другим укрывным материалом. Когда сеянцы успеют вырасти, дней через 30, их прореживают, оставляя самые сильные (на расстоянии 50-60 см). При таком способе белую, фиолетовую или зеленую изысканную «травку» получают на третий год. Замоченные семена спаржи в грунте прорастают через 14 дней, пророщенные — через 7. Рассадным способом Если практиковать выращивание рассады, побеги «поспеют» в следующем сезоне. Надежнее, но ухода больше. Начинают сеять в зависимости от региона. В южных областях — в середине марта, в средних широтах в конце марта — начале апреля, в Сибири, на Урале в 10-х числах апреля. Предпосевная подготовка схожа с описанной выше. Но проросшее семя сразу помещают в отдельную емкость (подойдет пластиковый стаканчик на 200 мл). В качестве почвосмеси покупают грунт для тыквенных растений. Или готовят землю сами из равных частей торфа, компоста, песка, двух частей огородной. Проростки опускают в ямки глубиной до 2 см. Растят на подоконнике. Уход как за традиционными культурами. В середине июня молодые растения пересаживают на улицу. У рассадки немного укорачивают корни перед посадкой (на них должно быть 5-6 почек). Кустики спаржи помещают в лунки на глубину около 25-35 см. На дне устраивают холмики из компоста или перегноя. Присыпают почвой, хорошо поливают, мульчируют. Ряды между овощами не менее 70 см. При размещении учитывают, что кусты разрастаются: поэтому на квадратном метре сажают не больше 4 растений. Аспарагус, который выращен так, уходит на зимовку более крепким. Черенками Вырастить овощную «травку» можно из зеленого черенка. Для такой цели подойдут побеги прошлого года от взрослого растения длиной 15-18 см. Их нарезают, начиная с марта до июня. Срезанные части укореняют во влажном песке. Сверху их обязательно прикрывают пластиком (укороченной бутылкой из-под воды). Череночки регулярно орошают, проветривают. Корешки начнут появляться через один —полтора месяца. После этого «молодь» пикируют в отдельные емкости. Осенью — посадка на постоянное «местожительство». Делением куста Самый легкий вегетативный метод размножения растения — корневищами. Берут их от кустов старше трех лет. Деленки иногда продают в специализированных магазинах, заимствуют у «спаржеводов». Лучше приобретать крупные саженцы. Процедуру проводят в начале весны или осени с пожуханием надземной части «елочки». Делят взрослые особи каждое десятилетие. Выкопанное корневище, похожее на паучка, сразу же нужно посадить в 10 сантиметровые лунки на расстоянии 50-60 см друг от друга. На деленке должно быть не меньше одного побега. Выгонка спаржи Редкие растения получают в холодное время года через выращивание в отапливаемом парнике. Свежую зелень имеют методом выгонки стеблей. Используют для этого корневища 5-6 летних экземпляров. В октябре их выкапывают и помещают в подвал с температурой не менее 0 и не выше плюс 2 градуса тепла. Держат до начала зимы, а затем «заготовки» придется сажать в отапливаемую теплицу. Размещая в небольших емкостях вплотную. Засыпают слоем перегноя сантиметров в двадцать. Сверху — черная пленка. В течение 7 дней температура здесь должна быть примерно 10 градусов тепла. А затем в течение двух месяцев около + 18, пока продолжается сбор урожая. Некоторые любители деликатеса садовую «елочку» получают дома. Часть корня после сохранения в подвале «садят» в большой горшок. Комнатные условия вполне подходят для появления сочных побегов. Чаще всего дома на подоконнике растет декоративный аспарагус. Лучший срок для посадки Редкую овощную культуру, как сказано выше, можно посадить в разное время года. В открытом грунте весной и осенью. Но лучше сделать это в весенний период. До того, как почки у спаржи проснутся и начнут расти. В рассадниках, где «травку» начинают сеять рано, создают ей надлежащие условия. Обязательно подсвечивают. При недостатке света и без того тонкие проростки еще больше вытягиваются. Даже летом сеют полезный овощ. Чтобы к зиме зеленые питомцы окрепли, семена высевают в теплице. Только перед этим удобряют грунт: добавляют на м² по 2 ст.л. сернокислого калия и двойного суперфосфата. Посевы закрывают пленкой. Прореживают, осенью отправляют на улицу. Осенняя посадка рискованней. В таком случае аспарагус не заглубляют, а обязательно «ставят» на холмик из перегноя. На зиму молодых питомцев прикрывают торфом, опилками или еловыми ветками. Перед этим их (и взрослых питомцев) срезают до поверхности земли. Совет да уход Чтобы быть с урожаем, за растениями придется хорошо ухаживать. Хотя спаржа — «дама», не терпящая избытка влаги, сухость также не для нее. Поливы необходимы регулярные. Иначе «копья» быстро станут жесткими, не сочными, «худыми», с неплотными головками. Особенно актуален «душ» в засуху. Чтоб к перечисленным дефектам не добавилась горчинка. Лучший выход — замульчировать садовые особи торфом, компостом. Кроме сохранения влажности способ избавляет и от сорных трав. Капризная культура не терпит их рядом. Сохранятся и нежные стебли, которые ненароком можно повредить при прополке и рыхлении. Чтобы деликатес в огороде вырос словно на картинке, дают полноценное питание. Аспарагус больше всего любит органику. При посадке весной спаржу удобряют органикой: по ведру перегноя или компоста на м². Спустя месяц зелень, которая активно растет, подкармливают настоем коровьего навоза. Свежий коровяк разбавляют водой (1 к 5), настаивают дней 10. После разводят водой: литр на ведро. По завершении «жатвы», дабы подготовить к зимним условиям, вносят калийную соль или суперфосфат по 1,5 ст.л. на квадратный метр площади. В середине июля растение вновь «попрет». Подпитывают снова навозом. До наступления заморозков в почву под растение нужно напоследок внести сложное удобрение. Специфический уход за «елочкой» на даче состоит в окучивании с момента роста. Если получают зеленые побеги, то достаточно окучить не выше 10 см. Для отбеленных — не менее 20 см. Перед срезкой холмики разгребают, потом снова воздвигают. В конце сезона все разравнивают. Сбор и хранение урожая Снимают урожай спаржи спустя 3 года. С мая (с середины апреля при тепле) по конец июня. При появлении трещин землю разгребают и выламывают все «копья» высотой 15-20 см. Лунки снова засыпают. На первом году плодоношения, чтобы не ослаблять молодые кусты, уборку проводят не больше месяца. Собирают через 2 денька. На юге раз в день или даже дважды. Аспарагус — двудомное растение. Мужские «особи» продуктивнее, поэтому оставляют в основном их. А «женщин» с красными ягодами оставляют для семян и популярного декорирования букетов. Хранят немытые побеги завернутыми во влажное полотенце, вертикально внизу холодильника. В темноте и прохладе пригодны для употребления в течение 3-х месяцев. Если пропускается срок, когда растрескивается почва и пробиваются ростки, их накрывают ящиками. В темноте они останутся белыми и нежными. На своем опыте Спаржа растет у меня на даче больше 15 лет. Когда-то посеяла «царскую особу» специально, чтобы со временем отведать хваленые «копья». Из нескольких брошенных в землю семечек вылез единственный кустик. Ждать деликатеса нужно было долго, я забыла про диковинку. Ведь определила его на огороде в стороне. Узнала, что «аспарагусиха», заметив яркие шарики на зелени. Все хотела по весне полакомиться французским овощем. Он быстро пробуждался. Видела: грунт в этом месте шел трещинками. Но останавливало восприятие растения в качестве декоративного. Однажды купила зеленые стебли в магазине (редко бывают в отличие от соевой спаржи). Попробовала— не понравились: пресные и водянистые Может, старые (свежие хрустят, когда их трут друг о дружку) или готовила неправильно. Их варят недолго - связанными в пучок в высокой кастрюле. Я с головками опустила и передержала. Поэтому с «пищей для королей» не задалось. А спаржа живуча. Когда два года назад прокладывали дорожку, надо было садовую долгожительницу убирать. Варварски выкопала, оборвав половину мощного корневища. Жалко выбрасывать, пришлось посадить на другой территории. На улице июль, жара: думала, не «оклемается». Поливала ее. Отошла «травка», семена разбрасывает, «малыши» неподалеку вылезают. Спаржа — непростая в уходе культура. Это растение на любителя, как в смысле агротехники, так и по вкусу.

Март — самая “горячая” рассадная пора. Если в феврале мы ещё можем отложить посевы, то в марте медлить нельзя. Все культуры с длинным сроком вегетации нужно посеять на рассаду, чтобы получить отличный урожай овощей. Однолетники, выращенные через рассаду, порадуют нас ранним началом цветения, а многолетники зацветут уже в год посева. Первая декада марта В начале марта мы продолжаем сеять медленнорастущие растения с длинным сроком вегетации: перец, баклажаны, сельдерей. Посев этих культур традиционно начинают в феврале, но и в начале марта ещё не поздно сеять рассаду, однако нужно учесть некоторые нюансы. Перец Срок вегетации сладкого перца достаточно длительный, 100-110 дней у ранних сортов и 125-135 дней у среднеспелых. К этому времени добавим 10-15 дней на прорастание семян, получается, что первые плоды созреют через 4-5 месяцев от посева, поэтому нужно поспешить. Рассада перцев В марте лучше отдать предпочтение раннеспелым гибридам:  Санькина любовь F1, Арктика F1, Балтазар F1, Махараджа F1, Искандер F1 и др. Мартовские посевы перца должны взойти дружно и в кратчайшие сроки. Для этого необходимо дополнительно стимулировать семена перед посевом. В качестве сильнейшего стимулятора роста используйте препараты с гиббереллиновой кислотой, этот гормон роста заставит взойти даже старые семена.  Гиббереллин также применяют для стимуляции формирования завязей, поэтому многие препараты носят подобающие названия: “Бутон”, “Завязь”, другие названы по действующему веществу: “Гиберелон”, “Гибберсиб”. Гиббереллиновая кислота не растворяется в воде, изначально препарат необходимо развести в небольшом количестве спирта. Семена перца имеют плотную оболочку, которая долго не размокает, поэтому перед стимуляцией полезно замочить их на 2-3 часа в тёплой воде. Опытные огородники идут на такую хитрость — аккуратно надрезают маникюрными ножницами край семечка. Это позволяет воде проникать к зародышу, что ускоряет прорастание. Важным фактором для прорастания семян перца является температура. Рассадные ёмкости нужно установить в самое тёплое место: на батарею, под греющую лампу и т.п. При температуре +28-30°С перец всходит через 5-7 дней, при +20-22°С появление всходов растянется на две недели. При посеве перца в марте на счету каждая неделя, поэтому нельзя допускать остановки растений в развитии. Для этого семена сразу сеем в индивидуальные стаканчики или кассеты с крупной ячейкой. Когда растения освоят земляной ком, можно будет провести перевалку в 0,5-литровые стаканы. Баклажаны Если в феврале вы не успели посеять баклажаны, или семена так и не взошли, не поздно провести посев в начале марта. Однако стоит выбирать раннеспелые сорта, срок вегетации которых не более 110 дней. Русский деликатес, Дружная семейка, Алмазный, Фиолетовое чудо F1, Мерлин F1 и др. белоплодные: Мечта грибника, Белый рыцарь F1. Для пробуждения семян баклажанов полезна температурная раскачка. Необходимо подготовить две ёмкости с горячей и ледяной водой. Температура горячей воды должна быть около +55-60°С, в холодную лучше добавить несколько кубиков льда. Семена завязываем в марлевый мешочек и поочередно окунаем в горячую и холодную воду, выдерживая по 5 секунд. Достаточно трёх циклов “купания”. Скорость развития баклажанов напрямую зависит от температуры, это самая теплолюбивая культура из всех паслёновых. Семена баклажанов прорастают при +28-30°С. Электрические греющие коврики для рассады значительно облегчают жизнь садоводу, но можно сеять и “по старинке”, устанавливая ящики с рассадой поближе к батарее. Важно следить, чтобы температура не поднималась выше +30°С, иначе семена сопреют. Баклажаны в марте После появления всходов баклажаны нужно держать в тепле. Не стоит выставлять их на подоконник — холод, идущий от окна, замедляет развитие сеянцев. Для рассады баклажанов выделите место на стеллаже в глубине комнаты и обеспечьте их досветкой фитолампами.  Чтобы не терять 1-2 недели, на которые рассада останавливается в росте после пикировки, лучше сеять баклажаны сразу в индивидуальные стаканчики или кассеты. Сельдерей Корневой сельдерей — это великолепная приправа и вкусный корнеплод, черешковый сельдерей даёт сочные ароматные стебли, которыми так приятно хрустеть. Единственное, что мешает нам наслаждаться их вкусом — слишком долгий срок вегетации. В начале марта ещё можно посеять раннеспелые сорта, хотя и они созреют не раньше, чем через 5 месяцев от посева. Корневой: Кладезь здоровья, Юдинка, Грибовский, Яблочный, Парубок, Силач. Черешковый: Голден (Золотой), Хруст, Королевский. Семена сельдерея имеют приятный пряный запах благодаря наличию эфирного масла. Оно препятствует проникновению влаги к зародышу семени, поэтому появления всходов можно ждать 2-3 недели. Но если растворить масляную оболочку, семена взойдут через неделю. Семена сельдерея замачиваем в любой спиртосодержащей жидкости (водке, самогоне, настойке) на 20-30 минут, после чего слегка подсушиваем и высеваем. Сельдерей сеют поверхностно, и проращивают на свету. Удобно использовать для посева микропарник 20-ти гнёздный, он оснащён прозрачной пластиковой крышкой. Посев в небольшие кассеты позволяет избежать пикировки.  Всходы сельдерея очень мелкие, при недостатке света быстро вытягиваются, поэтому необходимо держать их непосредственно под лампой. Лук порей Сочные стебли порея великолепны в супах и гарнирах, у этого лука особенный вкус и приятный ненавязчивый аромат. Единственная причина, почему порей менее популярен, чем репчатый лук — это необходимость выращивания через рассаду.  Позднеспелые сорта порея требуют 6-7 месяцев выращивания. Для посева в марте подходят раннеспелые сорта, срок вегетации которых 100-110 дней: Коламбус, Голиаф, Гулливер, Карантанский. Для посева лука лучше выбирать высокие ёмкости, поскольку корни лука быстро растут в длину. Порей можно выращивать без пикировки, рассаду высаживают на постоянное место, как только пройдут морозы. Цветы В начале марта необходимо сеять цветы, которые развиваются медленно и зацветают поздно. При посеве двулетников и многолетников в начале марта можно порадоваться их цветению уже в год посева. Посев гвоздики Шабо, эустомы, герберы лучше оставить на январь - февраль следующего года, от посева до распускания первых цветов проходит не менее полугода. В начале марта можно сеять гвоздику китайскую, гвоздику перистую — они зацветут уже через 3-3,5 месяца. Гелиотроп, пентас, катарантус, гацанию лучше было бы посеять в конце февраля, у этих культур длинный срок от посева до цветения, но и в начале марта ещё не поздно посеять эти замечательные однолетники. Петунию, лобелию, немезию, вербену можно сеять в течение всего марта, однако чем раньше мы проведём посев, тем быстрее их яркие цветы украсят клумбы. Эти культуры зацветают через 2,5-3 месяца от посева. Петунию и лобелию сеют поверхностно и проращивают на свету. Для посева лучше использовать кассеты или мини-парники. Разные сорта колеуса с невероятной окраской листьев на рассаду сеют в те же сроки, что и петунию. Чем раньше мы проведём посев, тем более крупные и сформированные саженцы украсят цветник в конце мая.  Дурман (датура) в средней полосе выращивается как однолетник, за сезон он вырастает до метра в высоту и до 1,5 м в обхвате. Его крупные белые, сиреневые или лимонно-жёлтые цветы распускаются ежедневно, в вечернее время. Семена дурмана похожи на семена перца, поэтому для их пробуждения нужно применить те же приёмы. Вторая декада марта Томаты Середина марта — лучшее время для посева томатов. Если вы выращиваете много сортов, можно разделить их по срокам созревания: среднеспелые посеять в начале - середине марта, а раннеспелые детерминантные сорта оставить на конец марта - начало апреля. Рассада томатов Рассада томатов больше склонна к вытягиванию в сравнении с перцем и баклажанами, поэтому чем моложе будет рассада, тем крепче будут растения. Для среднеспелых сортов оптимальный возраст рассады составляет 50 дней, для раннеспелых достаточно 40 дней. Томаты всходят достаточно быстро и без стимуляторов роста, свежие семена прорастают в течение 5 дней. Предпосевная подготовка заключается в протравливании семян, их выдерживают в растворе хлоргексидина или перекиси водорода в течение 20-25 минут. До появления всходов посевы держат при температуре +25-27°С. На скорость развития томатов влияет яркость освещения. Если от всходов до появления настоящих листьев держать сеянцы под яркой лампой с почти круглосуточным освещением, то первая кисть закладывается раньше, соответственно, и плодоношение начинается в более ранние сроки. Томаты достаточно легко переносят пикировку, тем не менее после этой процедуры растения приостанавливаются в росте примерно на неделю. Чтобы избежать отставания в развитии, высевайте семена томатов в кассеты, из них рассаду можно пересадить в большие ёмкости методом перевалки. Ароматные травы Многолетние пряные травы для ароматизации чая и заготовки специй лучше выращивать через рассаду, у многих из них мелкие семена, которые плохо всходят в открытом грунте. В начале - середине марта на рассаду сеют ароматные травы: мяту, мелиссу, котовник, чабрец (тимьян ползучий), шалфей, душицу, иссоп, тархун. Базилик Базилик полюбился многим дачникам, его ароматные листья хороши в свежих салатах и вторых блюдах, излишки можно засушить впрок. Фиолетовый или зелёный, с насыщенным пряным запахом или нотками цитрусов — выбирайте на свой вкус.  Все сорта базилика выращивают через рассаду, посев проводят в середине - конце марта. Базилик неплохо переносит пересадку, можно сеять его в небольшие ящики или кассеты. Лук репчатый Салатные сорта лука формируют крупные головки, вес которых может доходить до килограмма. Чтобы получить такие впечатляющие результаты, семена сеют на рассаду в начале - середине марта. Для созревания луковицам нужно 120-150 дней. Салатные сорта с крупной луковицей слабо-острого вкуса: Эксибишен, Глобо, Ялтинский (красный). Рассаду репчатого лука можно выращивать без пикировки. Посев проводят в высокие горшочки. Высадку в открытый грунт проводят в начале мая. Цветы В середине марта сеем на рассаду двулетники, цветение которых мы хотим увидеть уже в этом году: виолу, маргаритку, гвоздику турецкую. Рассада лобелии Любимые многими садоводами однолетники для открытого грунта: львиный зев (антирринум), левкой седой, бальзамин, сальвию сверкающую, а также сальвию мучнистую с фиолетовыми соцветиями сеем в начале - середине марта, от посева до появления первых цветов пройдёт 2,5-3 месяца. Многолетние цветы: садовую ромашку, рудбекию, гайлардию, эхинацею, дербенник, гипсофилу можно сеять на рассаду в течение всего марта. Третья декада марта В конце марта сеем детерминантные сорта томатов, которые планируем выращивать в открытом грунте. Физалис Ягодный физалис полюбился многим садоводам. Его плоды имеют приятный освежающий вкус, они долго хранятся в свежем виде, великолепны в джемах, благодаря высокому содержанию пектина превращают варенье в желе. Физалис Физалис развивается быстрее других паслёновых, поэтому посев на рассаду проводят в самом конце марта или в начале апреля. Саженцы физалиса имеют хрупкий стебель, при транспортировке его легко сломать, поэтому нельзя допускать перерастания рассады. Капуста Вырастить рассаду капусты в комнатных условиях достаточно сложно. это светолюбивая и холодостойкая культура. В доме ей слишком темно и жарко. Посев раннеспелой белокочанной, савойской, цветной и пекинской капусты на рассаду проводят в последних числах марта - первых числах апреля.  Как только появятся всходы, рассаду выносят на балкон или в теплицу.  Дневная температура должна быть не выше +15-16°С, ночная — +10-12°С.  Семена лучше сеять в кассеты, так растения меньше пострадают при пересадке в грунт. Огурцы Для получения раннего урожая в теплице огурцы сеют за 3-4 недели до предполагаемой даты высадки. Для нормального развития растения к моменту высадки рассады почва должна прогреться до +18°С. Рассада огурцов развивается стремительно. За две недели корни осваивают земляной ком объёмом 0,5 л. У огурцов хрупкие корни, растения болезненно переносят пересадку, поэтому посев проводят сразу в индивидуальные горшки объёмом 0,5-1 л. Цветы В конце марта - первых числах апреля сеем однолетники, которые развиваются достаточно быстро: остеоспермум, диморфотеку, целозию, астру, агератум мексиканский, табак душистый, флокс Друммонда. Для переднего плана цветника, бордюрных посадок и альпийских горок сеем алиссум, лобулярию, обриету, иберис. Эти представители семейства капустных растут очень быстро, любят прохладу, поэтому их лучше выращивать на балконе.  Декоративная капуста украсит цветник в сентябре - октябре, когда однолетники уже сойдут с дистанции, на рассаду её сеют в конце марта - начале апреля. Однолетники для вертикального озеленения: ипомею, квамоклит лопастный, душистый горошек сеем в конце марта, посев лучше проводить сразу в индивидуальные стаканчики, растения плохо переносят пересадку. В завершение рассадного сезона сеем бархатцы, циннию, однолетние георгины. Эти культуры развиваются быстро, их можно высевать сразу в открытый грунт, но для более раннего цветения их выращивают через рассаду. Посадка по лунному календарю в марте 2023 Некоторые огородники дату посадки овощей и цветов согласуют с фазами Луны. Считается, что для растений, дающих плоды и цветы над землёй, благоприятна посадка на растущей луне.  При посеве под знаками стихии Воды плоды и ягоды вырастают более сочными, а стихия Земли обеспечивает богатый урожай и хорошее хранение. Ароматные цветы и вьющиеся растения можно сеять в дни стихии Воздуха. Благоприятные дни для посева овощей и цветов в марте 2023: 1-3-е, 24-25-е, 28-30-е. Для посева репчатого лука и корневого сельдерея: 11-12-е, 16-17-е.

Лекарственные травы применяются как дополнительное средство при лечении простудных заболеваний. Из них готовят отвары и травяные чаи, используют для полоскания горла или в качестве ингаляции. Лекарственные травы помогают снять приступы сухого кашля, облегчают отхождение мокроты, снимают воспаление горла, оказывают успокаивающий эффект, ускоряют выздоровление.  В любой аптеке целый стеллаж отводится под красочные картонные коробочки с сухими травами. Если вы спросите, какие травы помогают от кашля, вам предложат шалфей и ромашку, зверобой и шиповник, цветы календулы и красного клевера, лист подорожника и мать-и-мачехи, корень алтея и солодки и многое другое. Однако, прежде чем приступать к приготовлению травяных отваров и настоев, внимательно изучите свойства лекарственного растения. Обращайте внимание на противопоказания к применению. Начинайте с небольшой дозировки и отслеживайте возможность возникновения аллергической реакции. Целебные свойства трав Лекарственные травы с отхаркивающим действием помогут при мокром кашле. Они разжижают слизь, стимулируют сокращения бронхов, что облегчает отход мокроты. Такими свойствами обладают душица, чабрец, анис, мать-и-мачеха, подорожник, корень солодки и алтея, берёзовые почки, липовый цвет. При сухом кашле полезно полоскать горло и пить отвары из корня солодки, листьев эвкалипта и шалфея. Отвары ромашки, календулы, мать-и-мачехи, багульника успокоят приступы сухого кашля и снимут воспаление горла. Для приготовления настоя лекарственных трав 1 ст.л. сухого сырья заливают стаканом кипятка и настаивают в течение 30-60 минут. Чтобы травы лучше раскрылись, настой заливают в термос или укутывают кастрюльку махровым полотенцем. При приготовлении отвара листья отдают больше полезных веществ. Его готовят на водяной бане в течение 15 минут. В процессе кипения часть отвара испарится, поэтому его доливают тёплой водой до изначального объёма. Травы отхаркивающие — от влажного кашля Шалфей Ароматные листья шалфея применяют при болях в горле, ОРЗ, заболеваниях верхних дыхательных путей. Полоскание горла отваром шалфея снимает воспаление. Травяной чай с листьями шалфея поможет снять ночные приступы кашля, способствует отхождению мокроты. Запрещено применять шалфей в период беременности, т.к. он увеличивает тонус матки, что может привести к непроизвольному выкидышу. Не рекомендуется принимать шалфей при кормлении грудью, он способствует сокращению лактации. Нужно учитывать, что шалфей лекарственный повышает артериальное давление, а шалфей мускатный понижает его. Листья шалфея заготавливают в разгар лета, в начале цветения. Медуница Медуница обладает антибактериальным эффектом, её применяют для полоскания горла при ангинах и простудах. Вяжущие и отхаркивающие свойства этого растения помогают избавиться от мокрого кашля. Отвар медуницы принимают при бронхите, ОРВИ, пневмонии. Благодаря высокому содержанию витамина С в листьях растения укрепляют иммунитет и способствуют быстрому выздоровлению. Медуницу не рекомендуется применять при беременности и в период лактации. Сильные отхаркивающие действия медуницы не позволяют применять эту траву для детей младше 3 лет, поскольку они не могут справиться с увеличением отходящей мокроты. Людям со склонностью к запорам стоит применять медуницу с осторожностью. Растение стимулирует рвотный рефлекс, поэтому не стоит применять отвар на голодный желудок. Листья медуницы собирают весной и в начале лета, в период цветения. Травы от сухого кашля Мать-и-мачеха Отвар листьев и цветков мать-и-мачехи применяют при лечении хронического бронхита, гриппа и простуды. Растение успокаивает приступы сухого кашля, способствует разжижению мокроты и её выводу из бронхов. Отвары мать-и-мачехи обладают бактерицидным и противовоспалительным действием, а также способствуют снижению температуры тела за счёт увеличения потоотделения. Не рекомендуется применять мать-и-мачеху в период беременности и лактации. Растение оказывает влияние на печень, поэтому людям с заболеваниями печени необходимо посоветоваться с лечащим врачом. По этой же причине отвары мать-и-мачехи не дают детям. При длительном приёме наблюдается накопительный эффект активных компонентов, поэтому продолжительность курса не должна превышать 4-6 недель. Листья мать-и-мачехи собирают в июне-июле. Липовый цвет Чай из цветков липы успокаивает боль в горле, обволакивает воспалённую слизистую горла, что помогает успокоить сухой кашель. При простуде отвар липового цвета применяют для понижения температуры, которое достигается за счёт потогонного эффекта. Чай из сухих цветов липы приятен на вкус, он укрепляет иммунитет, имеет седативное действие.  Это одно из немногих лекарственных растений, которые разрешается применять во время беременности. Благодаря мочегонным свойствам отвар липы поможет уменьшить отёки. Отвар липового цвета не рекомендуется применять людям с болезнями почек, т.к. он имеет мочегонный эффект. Нужно учитывать, что растение разжижает кровь, поэтому при плохой свёртываемости крови нужно применять его с осторожностью. Цветы липы собирают в начале-середине июня, цветение длится 10-15 дней. Чабрец (тимьян ползучий) Чабрец богат эфирными маслами, эта травка применяется для ароматизации чая и используется в качестве приправы. Полоскание горла отваром чабреца снимает боль, уменьшает воспаление. Травяной чай из чабреца обладает отхаркивающим действием, он способствует расширению бронхов, облегчает отхождение мокроты. Отвар чабреца применяют при лечении бронхита, ОРЗ, пневмонии. Трава чабреца содержит витамины С, К, витамины группы В, множество полезных микроэлементов. Биологически активные вещества в составе чабреца обладают кумулятивным (накопительным) эффектом, поэтому продолжительность применения составляет не более 2 недель, после чего необходим перерыв 2-3 месяца. Чабрец противопоказан беременным женщинам, поскольку имеет абортивный эффект и может спровоцировать роды. Людям с заболеванием почек и щитовидной железы лучше воздержаться от применения чабреца. Побеги чабреца срезают в начале цветения, в июне. Цветки календулы Календулу можно отнести к растительным антибиотикам, она останавливает размножение патогенных бактерий. Вещества в составе цветков уменьшают воспаление горла, успокаивают рефлекторный сухой кашель. Полоскание горла отваром календулы при ангине помогает снять першение, облегчает боль. Цветки календулы применяются в народной медицине очень широко: при заболеваниях печени, почек, желудочно-кишечного тракта и др.  Не рекомендуется принимать календулу при беременности, т.к. она может спровоцировать выкидыш. Календула снижает эффективность приёма успокоительных средств и лекарств для понижения артериального давления. Цветы календулы собирают с июля по август, используют свежераскрывшиеся бутоны. Корень солодки Корень солодки применяют при бронхите и ОРВИ. Растение обладает мягким отхаркивающим действием, способствует разжижению мокроты и её выводу. Благодаря асептическим свойствам уменьшает воспаление горла, ускоряет выздоровление. Приём корня солодки противопоказан беременным и кормящим женщинам. Лечебное средство не назначают детям младше 1 года. Корень солодки заготавливают в течение всего сезона, с весны до осени. Крупные корневища чистят от пробкового слоя. Травы от кашля для детей Применять лекарственные травы для лечения кашля у маленьких детей нужно только после консультации с педиатром. Биологически активные вещества могут быть слишком сильными для ослабленного организма больного ребёнка.  Разжижение мокроты приводит к увеличению объёма слизи в  бронхах, с которым ребёнку будет сложно справиться. Одновременная стимуляция кашля и рвотного рефлекса, которая происходит после приёма перечисленных лекарственных трав, у детей приводит к аспирации — попаданию инородных веществ в дыхательные пути. Корень алтея Корень алтея входит в состав детских лекарственных сиропов, он применяется при лечении сухого и мокрого кашля. Растение обладает иммуномодулирующим свойством.  Благодаря высокому содержанию слизи способствует восстановлению повреждённых слизистых оболочек и применяется при лечении гастрита и язвы желудка. Отвар корня дают детям по 1 ст. л. перед едой. Можно приготовить сладкий сироп, который дети будут принимать с удовольствием. Для этого в готовый сахарный сироп вводят измельчённый корень алтея (10 г на 0,5 л) и подогревают на водяной бане. Столовая ложка сока из свежих листьев алтея в смеси с мёдом поможет взрослым избавиться от затяжного бронхита, уменьшит кашель. Средство применяют три раза в день. Корень алтея не имеет явных противопоказаний. Но при лечении детей необходимо отслеживать возможное появление аллергической реакции в виде сыпи, зуда. Корень алтея собирают осенью, в сентябре - начале октября. Для лекарственных целей используют молодые, мясистые, неодревесневшие корни, их промывают под проточной водой и подвяливают, затем режут на небольшие части и высушивают. Лист подорожника Листья подорожника являются противовоспалительным средством. Они оказывают обволакивающее действие на слизистые верхних дыхательных путей, что ведёт к уменьшению сухого кашля. Подорожник усиливает секрецию бронхов, разжижает и выводит мокроту. Вкус отвара подорожника слегка горьковатый, поэтому при лечении детей лучше смешивать его с мёдом. Детям в возрасте 3-5 лет дают по 1 десертной ложке отвара перед едой, детям старше 5 лет — по 1 столовой ложке. Подорожник стимулирует выработку желудочного сока, поэтому противопоказан людям с гастритом и язвой желудка. Листья подорожника собирают в мае-июне, в начале цветения, но можно продолжать сбор в течение всего лета. Цветки ромашки Ромашка обладает мощным бактерицидным и противовоспалительным действием. Её применяют для полоскания горла, в виде ингаляции и в составе травяного чая. Отвар ромашки безвреден и может применяться даже для лечения грудных детей, а также беременных и кормящих женщин. Ромашковый чай поможет снять боль в горле, успокоит приступы кашля. Он увлажняет слизистую дыхательных путей, разжижает мокроту, способствует её мягкому выводу. Растение обладает общеукрепляющими и успокаивающими свойствами. Ромашка Для лечения сухого и мокрого кашля у детей отвар ромашки дают с возраста 4 месяцев, по 1 ч.л. три раза в день. Детям младше 3-х лет дают по 1 ст.л. отвара после еды, более старшим детям дают выпить 50-100 мл отвара после каждого приёма пищи. Ромашка может вызывать аллергию, поэтому необходимо проявить внимание после первого приёма растительного средства. Цветы ромашки лекарственной собирают в разгар цветения, с середины июня до начала августа. Заготовка лекарственных трав Лекарственные травы, которые употребляются в виде листьев, собирают в период начала цветения, в этот момент в листьях содержится наибольшее количество биологически активных веществ. Цветы заготавливают, когда растение вступило в активную фазу цветения. Корни выкапывают осенью или ранней весной. Дикорастущие растения собирают в экологически чистых районах, вдали от автомобильных дорог, железнодорожных путей, работающих заводов и фабрик. Травы и цветы, которые не предполагается мыть, собирают в солнечный день, когда на растениях уже высохла роса. Сушить растительное сырьё нужно в тенистом, хорошо проветриваемом помещении. Листья и цветы раскладывают тонким слоем. Необходимо ежедневно ворошить компоненты, чтобы обеспечить равномерное высушивание. Сухие травы хранят в полотняных мешочках или в стеклянных банках под крышкой. Лекарственные растения на даче Не многие городские жители найдут время, чтобы выбраться в поля и луга для сбора полезных трав и цветов. Выращивание их на приусадебном участке решает эту проблему. Нужные растения всегда будут под рукой, и вы не упустите момент, когда они будут готовы к сбору. При выращивании лекарственных растений на дачном участке мы получаем дополнительный бонус: одни имеют декоративные цветы, другие источают пряный аромат, третьи привлекают насекомых-опылителей. Можно выделить специальную грядочку под небольшой “аптекарский огород” или размещать растения здесь и там: в цветнике, в палисаднике, на огороде. Лекарственные травы, которые в дикой природе растут на лугах, необходимо выращивать на открытых солнечных участках, растения леса лучше сажать в полутени. Большинство из них нетребовательны к почве. Для многолетних растений важно найти место без застоя воды, при близком залегании грунтовых вод имеет смысл соорудить высокую грядку либо использовать при посадке дренаж. Липа Пьянящий аромат и пчелиный гул подскажут нам, что зацвела липа, и пора приступать к сбору её целебных цветов. Дерево это слишком раскидистое, чтобы сажать его на небольшом дачном участке.  Липа цветет Но, если площадь позволяет, посадите саженец липы. Это дерево-долгожитель будет лечить не только ваших детей, но и детей ваших правнуков. Диаметр кроны взрослого дерева достигает 5-6 м, в высоту оно может вырастать до 40 м. Подорожник Мы привыкли относиться к подорожнику как с сорной траве, которая растёт повсеместно. Многолетнее растение великолепно размножается самосевом, из-за чего доставляет нам немало хлопот при прополке клумбы. Некоторые ценители декоративно-лиственных растений специально сажают подорожник в цветник. На основе подорожника большого, обладающего лекарственными свойствами, выведены сорта с бело-зелёной и красной листвой: Вариегата и Пурпуреа.  Их выращивание не представляет трудностей, семена сеют в открытый грунт. Чтобы подорожник не доставлял проблем, необходимо срезать цветоносы, не давая им осеменяться. Мать-и-мачеха Мать-и-мачеха — это корневищный многолетник, чаще всего встречается по берегам рек, ручьёв, по обрывам, канавам — там, где почва достаточно влажная. Цветение мать-и-мачехи приходится на апрель-май, первыми появляются цветоносы, и только после окончания цветения, в начале лета появляются листья. У мать-и-мачехи крупные, сердцевидные листья с зазубренным краем. Верхняя сторона у них жёсткая, гладкая, а нижняя мягкая, с опушением, за что растение и получило своё название. Если на вашем участке это растение не является злостным сорняком, то несколько кустов дикорастущей мать-и-мачехи можно выкопать на берегу реки и поселить в своём саду, в тени плодовых деревьев. Растения быстро распространяются по саду за счёт подземных корневищ и самосева. Медуница Дикорастущую медуницу узколистную можно встретить в светлых лиственных лесах, по опушкам. Растение предпочитает плодородные почвы, нейтральные или слабо-щелочные.  Медуница расцветает одной из первых, её мелкие цветочки собраны в небольшие соцветия на верхушках побегов. Цветки медуницы меняют окраску по мере распускания с розовой на сине-голубую, поэтому в одном соцветии собрано несколько оттенков. Селекционеры вывели великолепные сорта медуницы с декоративными листьями: они покрыты белыми крапинками, иногда так густо, что листья кажутся серебряными. У сортовой медуницы более крупные листья и раскидистая розетка, в высоту растения достигают 30-40 см. В дикой природе медуница отлично размножается самосевом, но семена быстро теряют всхожесть, поэтому не стоит тратить время на попытки вырастить это растение из семян. Саженцы декоративной медуницы можно приобрести в питомниках. Растение предпочитает полутень и влажную почву. Шалфей лекарственный Шалфей непременно должен занять достойное место в цветнике или на грядке с ароматными многолетними травами. Это растение восхитит вас ароматом бархатистых серебристо-зелёных листьев и благородным оттенком фиолетовых соцветий. Шалфей — отличный компаньон для роз. Шалфей В ассортименте несколько сортов шалфея лекарственного: Добрыня, Айболит, Кубанец, Вознесенский 24, а также шалфей мускатный. Кусты шалфея компактного размера, хорошо держат форму, не разваливаются, в высоту вырастают до 60-70 см. Цветут со второго года жизни в июне-июле.  Семена шалфея крупные, всхожесть не очень высокая, но даже один куст шалфея обеспечит вас запасом душистых листьев с целительными свойствами. Шалфей выращивают через рассаду, посев проводят в середине-конце марта. Сажайте шалфей на открытых местах, именно на солнце в листьях набирается максимальное количество эфирных масел. Чабрец (тимьян ползучий) Чабрец — это многолетнее почвопокровное растение, он формирует небольшие куртинки, которые в период цветения становятся лилово-фиолетовыми от обилия мелких цветов. Чабрец предпочитает открытые солнечные места, его можно высаживать на альпийскую горку, в качестве низкорослого бордюра в цветнике, вдоль садовых дорожек. Семена чабреца мелкие, их сеют поверхностно, выращивают через рассаду. Для ускорения прорастания полезна кратковременная стратификация. Семена рассыпают по поверхности влажной почвы и убирают в холодильник на неделю. После окончания стратификации проращивают на свету. Сорта: тимьян овощной Медок, Радужный, тимьян ползучий Богородский Семко. Ромашка аптечная Букет ромашки так приятно собрать во время вылазки на природу, но если на это у вас нет времени, поселите эту скромницу в своём цветнике. Ромашка аптечная формирует ветвистые кустики высотой 40-60 см с многочисленными побегами и мелкими, до 2,5 см в диаметре, цветами. Однолетнюю ромашку можно сеять под зиму или весной на постоянное место, как только земля оттает. Растение холодостойкое, светолюбивое, к почвам не требовательное. Различные сорта ромашки аптечной похожи друг на друга: Айболит, Старый лекарь, Подмосковная, Кожуховская Семко. Солодка Солодка редко встречается на приусадебных участках, это связано с малым распространением семенного материала, в садовых центрах можно найти единственный сорт солодки Аллегра. Вырастить растение из семян достаточно сложно, у них очень плотная оболочка, которая требует скарификации (механического нарушения с помощью наждачной бумаги).  Семена сеют под зиму, они могут взойти через 1-2 года. Гораздо проще вырастить солодку из отрезка корня, если вам доведётся встретить это растение в дикой природе. Солодка формирует раскидистые кусты высотой 1-1,5 м. Листья сложные, парно-перистые, похожие на листья акации. В пазухах листьев формируются колосовидные соцветия сиреневого цвета. Растение имеет толстое корневище, которое распространяется во все стороны в диаметре 5 м. Солодка предпочитает открытые солнечные места и слабо-щелочные почвы. Корень начинают заготавливать с трёхлетнего возраста растений. Алтей лекарственный Алтей лекарственный займёт достойное место в смешанном цветнике. Это многолетнее растение семейства мальвовых. Его крупные простые цветы бледно-розового цвета похожи на цветы мальвы и лаватеры.  Растение высокорослое, 1-1,5 м, формирует раскидистый куст с множеством прямостоячих стеблей. Цветение со второго года, обильное и продолжительное, с июля по сентябрь. Корневища начинают заготавливать с 3-го года жизни. Алтей несложно вырастить из семян, они крупные, долго сохраняют всхожесть. Оболочка семян очень плотная, поэтому необходимо скарифицировать их между двух слоёв наждачной бумаги “нулёвки”. Семена сеют на постоянное место ранней весной или под зиму. В дикой природе можно встретить несколько похожих растений. От мальвы лесной и хатьмы, которые не имеют лекарственных свойств, алтей отличается яйцевидной формой листьев и количеством чашелистиков. У алтея подчашие состоит из 6-8 листочков, у мальвы и хатьмы — из трёх. Календула Яркие соцветия календулы добавят жизнерадостных красок в цветнике, в саду и на грядках. Кроме многочисленных сортов с оранжевыми цветками есть сорта с абрикосовыми, кремовыми и ярко-красными соцветиями. Это растение является целительным во всех смыслах, оно лечит не только нас, но и почву. Корневые выделения календулы подавляют развитие патогенной микрофлоры. Запах её корней не нравится проволочнику, а аромат цветов неприятен колорадскому жуку и другим вредителям. Календула Народное название “ноготки” растение получило за необычную форму семян. Они крупные, дугообразные. Простые сорта календулы отлично размножаются самосевом. Собрать семена ноготков не представляет сложности. Растения быстро наращивают зелёную массу, благодаря чему их можно выращивать в качестве сидерата.

«Сеять нельзя подождать» — где поставить запятую - решаем индивидуально. Ранний посев семян на рассаду приведёт к тому, что её придётся высаживать в холодную почву. Запоздаешь с посевами - и плоды начнёшь собирать позднее, да и урожай будет меньше. Холодная затяжная весна доставляет огородникам немало хлопот. Почва прогревается медленно, на глубине 15-20 см она долго сохраняет зимний холод и запасы талой воды. А если весна выдаётся дождливой, то земля не просто холодная, но и сырая, в таком грунте корни не могут развиваться, и развитие растений останавливается. Возвратные заморозки после установившегося тепла тоже опасны. К этому моменту активно цветут плодовые сады и ягодные культуры, уже взошла ранняя картошка, высажены в грунт теплолюбивые культуры. Как спасти будущий урожай? Когда сеять семена на рассаду Безморозный период во многих регионах нашей страны не превышает 4 месяцев. В конце мая на почве ещё бывают заморозки, а в начале октября начинаются первые осенние морозы. Для культур с длинным сроком вегетации, таких как томаты, перец, баклажаны, лук-порей, корневой сельдерей, выращивание через рассаду — это единственная возможность собрать урожай до прихода холодов. В феврале и марте, когда идёт посев семян теплолюбивых культур на рассаду, мы не можем прогнозировать, какой будет весна в этом году. Нам остаётся опираться на опыт прошлых лет и рассчитывать дату посева, исходя из него. Перец и баклажаны сеют на 2-4 недели раньше, чем томаты, поскольку их развитие идёт более медленно. Раннеспелые томаты лучше сеять на 2 недели позже среднеспелых. В открытый грунт рассаду высаживают на 2-3 недели позже, чем в теплицы, поэтому и к посеву приступают позже. Чтобы определить срок посева семян на рассаду, производим обратный отсчёт от предполагаемой даты высадки в теплицу или открытый грунт. К оптимальному возрасту саженцев необходимо добавить 5-15 дней на прорастание семян. Для огурцов и других тыквенных, а также капусты достаточно 5 дней, это быстровсхожие культуры, для томатов — 10 дней, а на прорастание перца, баклажанов, лука и сельдерея лучше заложить 2 недели. Оптимальный возраст рассады для позднеспелых сортов корневого сельдерея и лука- порея — 60-70 дней, для перца и баклажанов — 55-60 дней, для среднеспелых томатов 50-55 дней, для раннеспелых достаточно 40-45 дней. Капусту высаживают в возрасте 30 дней, а огурцы и бахчевые — в возрасте 20-25 дней. Весна вносит свои коррективы, поэтому высадку растений на постоянное место проводим, ориентируясь на реальные условия: температуру почвы и воздуха, а также учитываем прогноз погоды на ближайшие дни. Закалка рассады Крепкие растения легче переносят всевозможные природные катаклизмы, лучше противостоят болезням, меньше привлекают вредных насекомых. Чтобы рассада росла крепкой, была жизнеспособной, садоводы начинают её закалку ещё «с пелёнок» — от посева семян. Закаливание саженцев несёт две цели — активизация иммунитета растений и выбраковка слабых экземпляров. Закалка семян Здесь важно различать промораживание сухих семян и стратификацию, т.е. охлаждение набухших семян во влажной среде. Кратковременное промораживание сухих семян в течение 5-7 дней при небольшой минусовой температуре -3-5°С полезно для многих культур. Прежде всего на него хорошо отзываются культуры, растущие в нашем климате. Это капуста и все представители семейства крестоцветных, все виды лука чернушки, а также зонтичные: сельдерей, морковь, укроп, петрушка и пр. Но и теплолюбивые культуры, такие как огурец, баклажан или томат, показывают дружные всходы после промораживания семян. Чтобы в процессе оттаивания семена не набрались влаги, необходимо упаковать пакеты с семенами в полиэтиленовый пакет и не вынимать из него до тех пор, как они полностью не отогреются. Это защитит их от выпадения конденсата. Стратификация семян перед посевом — это обязательный этап предпосевной подготовки для некоторых декоративных культур, таких как дельфиниум, лаванда, клематис, аквилегия и др. Она предполагает посев семян во влажную землю, выдерживание 1-2 суток в тепле, после чего посевы убирают на холод и держат при температуре +1-3°С в течение 4-6 недель. Однако кратковременная стратификация, вернее, температурная раскачка, полезна для теплолюбивых культур. Этот метод часто применяют для ускорения прорастания туговсхожих семян перца и баклажанов. После замачивания в течение 2-4 часов набухшие семена помещают между двух влажных ватных дисков и убирают на сутки в холодильник, затем на 6 часов достают в тепло. Такую смену температур проводят три раза, после чего высевают семена в рассадные ящики. «Температурные качели» применяют только к набухшим семенам, которые ещё не успели проклюнуться. Семена с проростками могут не перенести переохлаждения. Закалка всходов Кратковременный холод полезен для рассады в первую неделю жизни. Чтобы стимулировать развитие корня и избежать вытягивание сеянцев на этапе развития семядольных листьев, сразу после появления всходов ящики с посевами переставляют в прохладное светлое место. Для паслёновых (томатов, перца, баклажанов, петунии, картофеля из семян) — это +14-16°С днём и до +12-14°С ночью. Луковые, сельдерей, земляника, а также все виды капусты более холодостойки, для них потребуется понижение дневной температуры до +10-12°С и ночной до +6-8°С. Огурцы, арбузы, дыни хуже всех переносят охлаждение, поэтому температуру понижают слегка, до +18°С. В прохладных условиях рассаду держат в течение 4-5 дней, после чего переставляют ящики в более тёплое место. Для теплолюбивых культур температура комфорта +22-26°С днём и около +18-20°С ночью. Для капусты нужна прохлада, не выше +15-16°С, ночью до +10-12°С, в комнатной температуре сеянцы моментально вытягиваются. Для лука, сельдерея, земляники подходят обычные комнатные условия. Некоторые огородники применяют шоковую закалку для паслёновых. При появлении массовых всходов сеянцы с хорошо развитыми семядольными листьями засыпают до макушек рыхлым снегом. При комнатной температуре он тает в течение нескольких часов, за это время сеянцы испытывают лёгкий шок, благодаря чему у них активизируются защитные механизмы. Однако нужно быть готовым к тому, что слабые экземпляры могут не пережить такую радикальную закалку. Метод подходит для крепких растений, которые не успели вытянуться. Есть и более щадящий режим закалки. Через неделю после появления всходов рассаду закаливают путём проветривания. Окна ненадолго открывают и запускают холодный воздух, пока температура на подоконнике не понизится до +15-16°С. Проветривание начинают с 20 минут в день, постепенно доводя до 2 ч. Важно следить, чтобы холодный воздух не попадал непосредственно на листья, а также избегать сквозняков. Закалка рассады перед высадкой Чтобы уменьшить стресс от пересадки, необходимо постепенно приучать растения к «реальной жизни». В комнатных условиях они находятся при стабильной температуре, постоянной влажности воздуха, не подвергаются воздействию ветра. Оконное стекло пропускает солнечный свет только частично, поэтому листья не готовы встретиться с яркими лучами весеннего солнца. Подготовку рассады нужно начинать заранее, примерно за 2 недели до высадки на постоянное место. В городской квартире саженцы выносят на балкон, в частном доме — на террасу, крыльцо, либо выставляют в холодный парник. К закалке приступают, когда установится хорошая погода, для теплолюбивых культур температура воздуха должна быть не ниже +12-14°С, для холодостойких — не ниже +6-8°С. Вначале рассаду выносят на свежий воздух на 1-2 часа, постепенно увеличивают время пребывания на улице. На ночь саженцы забирают домой, чтобы исключить их переохлаждение. К моменту высадки на постоянное место саженцы должны полностью адаптироваться к солнцу и естественной температуре и находиться на улице или в теплице круглосуточно. Солнечные ожоги наносят растениям ощутимый урон, обожжённые листья белеют, теряют способность к фотосинтезу. В первые дни пребывания на солнце рассаду нужно защищать, укрывая плотным спанбондом. При высадке в грунт саженцам приходится привыкать к недостатку влаги в почве, они должны научиться переносить кратковременную засуху. Во время закалки рассады поливы проводят чуть реже, давая земляному кому просыхать. При этом нельзя допускать сильного пересушивания почвы, перец и баклажаны быстро реагируют на это сбрасыванием бутонов и цветов. Лёгкое увядание нижних листьев является сигналом к поливу. Высадка на постоянное место — это стресс для саженцев. У растений есть собственные иммунные механизмы, которые активизируются в неблагоприятных условиях, однако не будет лишним поддержать их специальными препаратами. Обработку антистрессовыми средствами лучше проводить дважды: за 2-3 дня до и через 3-4 дня после высадки рассады. Обработку проводят препаратами «Эпин», «Циркон», «Ботаник». Стимулирующий эффект даёт обработка раствором янтарной кислоты (2 г на 10 л воды), лучше использовать специальный состав для растений, такой как «Грин Дейл». Защита рассады от заморозка Теплолюбивые культуры способны выдержать кратковременное понижение температуры до нуля, но продолжительные заморозки для них губительны. Повысить морозоустойчивость растений помогает обработка по листу и полив под корень препаратами с кремнием: «Силиплант», «Силиконика», «Кремний». Этот микроэлемент в тканях растения превращается в желирующее вещество, которое препятствует образованию кристаллов льда из клеточного сока. Агрохимики рекомендуют для весенней защиты от заморозков использовать смесь нескольких компонентов. На 1 л воды берут 1 ст.л. глицерина, 1 ч.л. мочевины, 5 таблеток глицина, 2 таблетки метионина, 1 таблетку янтарной кислоты. Раствором обрабатывают растения по листу, а также ягодные и плодовые культуры по бутонам и цветам за 1-2 дня до заморозков, защитный эффект продолжается 3-4 дня. Как защитить рассаду от холода Порой мы слишком торопимся с высадкой рассады, и растения попадают под возвратные заморозки. Теплица из поликарбоната или плёночный парник не дают полной защиты, в морозную ночь температура под укрытием будет лишь на 1-2 градуса выше, чем на улице, поэтому потребуются дополнительные меры по утеплению. К высадке рассады стоит приступать, когда почва на глубине залегания корней (15-20 см) прогрелась хотя бы до +14°С; для огурцов, арбузов, дыни, тыквы и кабачков нужен ещё более тёплый грунт, +16-18°С. В современном мире несложно обзавестись специальным термометром для почвы с длинным щупом, но можно ориентироваться и на тактильные ощущения. Нет смысла высаживать рассаду в ледяную почву. В холодной земле корни перестанут работать, они не будут поставлять воду и питательные вещества, из-за чего саженцы не только остановятся в росте, но и будут страдать от засухи, ведь в солнечный день листья активно испаряют влагу. Охлаждение корней может стать первым шагом к загниванию корневой системы. Но даже если растение не пострадает, остановка в росте на 2-3 недели ему обеспечена, и забег во времени, которого мы добивались выращиванием рассады, значительно сокращается. Тёплые грядки Чтобы ускорить прогревание почвы, садоводы разработали тёплые грядки. Они основаны на естественном разогревании органики при перепревании. Свежая трава, навоз, опилки, сложенные буртом, в толще разогреваются до +50-60°С. Если разместить такой «обогреватель» под грядкой, то почва станет гораздо теплее, даже воздух на высоте 10-15 см от земли будет более тёплым, что защитит растения от ночного понижения температуры. Тёплые грядки начинают готовить ещё по осени, когда в распоряжении огородников много органики, но можно делать это и весной. Слои укладывают непосредственно на поверхность почвы либо в небольшую траншею — она позволяет использовать и грубые материалы, такие как ветки, гнилые доски, трухлявые пни и пр. В качестве наполнителя тёплой грядки используют свежескошенную траву и навоз. Конский навоз разогревается лучше всего, подстилочный навоз от КРС тоже неплохо разогревается за счёт смеси свежей органики и соломы, свиной считается «холодным», его используют только в качестве перегноя. Нижний слой тёплой грядки можно сделать из опилок или листового опада. Толщина каждого слоя — 10-15 см. Сверху тёплый «сэндвич» накрывают слоем плодородной земли не менее 20 см. Чтобы грядка быстрее разогрелась, её накрывают полиэтиленовой плёнкой. Полезно пролить её тёплой водой, а ещё лучше — раствором с комплексом бактерий «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы», «Байкал», «Сияние» или использовать препараты, предназначенные для содержания скота на глубокой подстилке, такие как «Биофактор для жвачных животных». В тёплой влажной среде бактерии начнут быстро размножаться и перерабатывать органику, в результате чего выделяется тепло. Посадка в мешки Температура на поверхности земли весной гораздо выше, чем в глубине. Чтобы получить ранний урожай помидоров или огурцов, огородники идут на такую хитрость — высаживают рассаду в мешки без дна. Их ставят на грядку в теплице или в открытом грунте под временным укрытием. Лучше всего для этой цели использовать чёрные мешки, поскольку они быстрее нагреваются. Поскольку у этого импровизированного «горшка» нет дна, корни растений постепенно доберутся до поверхности почвы и смогут дальше развиваться в грунте. Вода при поливе будет свободно проходить сквозь грунт, что исключает загнивание корней. Почва для наполнения мешков должна быть рыхлой и хорошо дренированной, содержать верховой торф и разрыхляющие материалы: песок, перлит, диатомит садовый. Мульчирование Мульчирование почвы становится всё более популярным у сторонников органического земледелия. Но важно понимать, что весной слой сухой мульчи из соломы или сена препятствует прогреванию почвы. Светлый цвет отражает солнечные лучи, а рыхлая структура создаёт воздушную прослойку, — всё это замедляет прогревание грунта. Поэтому после высадки рассады не нужно мульчировать почву до тех пор, пока земля хорошенько не прогреется. Исключение составляет «живая» мульча из свежескошенной травы. Счастливые обладатели газона и газонокосилки проводят первый покос примерно в те же сроки, что и высаживают в открытый грунт теплолюбивые культуры. Траву можно укладывать на поверхность грядки сразу же либо передержать её несколько дней в бурте или мешках до начала разогревания. Слой мульчи из свежей травы не должен быть большим, достаточно 5-10 см.  Важно защитить саженцы от ожогов, поскольку перепревающая трава интенсивно разогревается. На растения надевают «пояса» из обрезков пластиковой бутылки либо стараются не придвигать мульчу вплотную к стеблям. Водные обогреватели Вода является хорошим аккумулятором тепла. Под солнечными лучами она нагревается, ночью медленно остывает, отдавая тепло в почву и воздух. Весной полезно держать в теплице ёмкости, наполненные водой: бочки, вёдра, пластиковые бутылки. Для удобства огородников производятся специальные рукава, выполненные из чёрного полиэтилена. Их наполняют водой и раскладывают между рядами растений. Такие «обогреватели» сглаживают разницу между дневными и ночными температурами весной и не дают почве перегреваться летом. Временное укрытие Для растений в открытом грунте в холодные ночи потребуется дополнительное укрытие. В идеале — это дуги с натянутым на них спанбондом, плотностью 60 г/кв.м. Но поскольку укрывного материала обычно на всё не хватает, в ход идут любые подручные средства: газеты, бумажные или полипропиленовые мешки, обрезанные пластиковые бутыли, вёдра и пр. При использовании полиэтиленовой плёнки и пластиковых бутылок нужно иметь в виду, что в солнечный день под таким укрытием температура моментально поднимается, и растения под ним сгорают, поэтому на день их нужно убирать.

По осени не все дачники успевают внести то или иное удобрение. Нетерпеливые подкормку начинают ранней весной, еще по снежному покрову. Нужно разобраться, есть ли в этом резон, чтобы питание и труд не пропали даром. Зачем удобрять в снег? Соблазн разбросать питательные вещества на участке в феврале-марте возник неслучайно. Снежок играет важную роль на участке. Зимой защищает растения и грунт от вымерзания. Весной препятствует разрушению плодородного слоя почвы. Не дает образоваться земляной корке. Талая водица насыщает корни растений влагой. Она помогает доставить и растворить вещества, которые содержит почва. Прекрасно, если бы снежница вдобавок принесла с собой нужные микроэлементы. Удобрения по снегу можно внести, но с оговорками. Если пытаться ускорить таяние снега, заправив грунт, ничего не выйдет. Весенним днем на солнышке снежная толщь с подкормкой растает. Ночные заморозки скуют массу, превратив в ледяной пласт. В результате снег сойдет позже. Талыми водами снесет полезную «еду» с грядок. Или будет где пусто, где густо. Снеговое одеяло сходит неровными полосами. В глубокий снег зимой рассыпать неразумно. Перекапывать вместе с ним бессмысленно. Внесение удобрений может быть оправдано. Если рассыпать их по территории огорода по подтаявшей земле, без снежка. Или с тонким его слоем. Есть вероятность попадания куда надо. Недаром некоторые огородники кладут осенью органику или минеральные составы в неглубокие траншейки для полива. Чтобы снеговая вода доставила их по нужному пути. К корешкам растений. Когда сделать это? В южных областях, где земля быстрее отходит от мороза, в начале марта возможен такой прием. В северных — рискованно. Что вносят в феврале-марте Нужно определиться, какие удобрения вносят по снегу. Некоторые бесполезно рассыпать: не действуют. Другие замедлят или навредят развитию культур. Подкормки, содержащие фосфор и калий, растворяются водой плохо. Деревья, кустарники сада, овощи, цветы, трава газона их усваивают медленно. Их нужно раскидать, заделать в грунт, хорошо полить. Обычно вносят осенью под зиму. Если гранулы вещества ранней весной рассыпать на территории сада, огорода, они начнут плавить снег. Когда станет тепло, смоются кучками полурастворенными. Вместо помощи загрязнят экологию участка. «Питание» с хлоридами (хлористый калий и другие) нужно внести осенью, а не в начале сезона. Чтобы хлор за зиму улетучился, не нанеся ущерба культурам, особенно с огорода. Весной растения для хорошего роста насыщают азотным удобрением. Самое популярное — карбамид. Чтобы начало работать, мочевину заделывают в почву. Иначе испарится, не принеся пользы. При переборе вместо ускорения станет тормозом для семян. Равномерно раскидать по снегу удобрение не получится. Неправильное внесение приведет к выделению в почву аммиака. Он может навредить росткам. Будет азот — да не тот. Но тип азотных удобрений — самый подходящий. Комплексные удобрения, где минералы кучкой, легко усваиваются культиварами. Можно внести по оттаивающей земле, но не все. Аммиачную селитру, азофоску лучше не использовать. В полузамерзшем грунте накопятся нитраты, при потеплении их вмиг впитает растение. Минус NPK (комплексы): их нужно внести по норме. Если сыпать наугад, это невозможно. Есть риск переборщить, нанеся урон культурам. Натуральные подкормки — перепревший навоз, компост, торф, зола — можно использовать в качестве удобрения по снегу в теории. Но вносят в бороздки для полива, в приствольные круги деревьев и кустарников. В противном случае органика смоется, развезется по всей территории. Деревья и кустарники: удобрения рано весной Точные сроки внесения удобрений для сада нельзя назвать. Нужно смотреть по погоде, когда начинать давать подкормку. Ориентир держат на регион и температуру, смотрят, сошел ли снег. На юге удобрение деревам и кустам дают с начала марта. В остальных российских регионах позже. Из-за потери азота со снежной водой необходимо внесение питательного микроэлемента. Карбамид быстро восстанавливает запасы. Опрыскивают перед цветением. Для яблони берут 3 ст. л. на ведро воды, груше достаточно 2 на этот объем. Сливе, вишне, абрикосу — 1 ст. л. на 10 л воды. Можно взять азофоску (около 50 г), смешать с золой (около 150 г) и рассыпать тонким слоем, заделав в почву пристволья. Если не напитали осенью ягодные кустарники, проведите подкормку после того, как сойдет снег, перед набуханием почек. Можно разбросать около куста аммиачную селитру — 2 ст. л. на квадратный метр. Во второй декаде мая дают внекорневую подпитку. На ведро воды кладут 3 ч. л. калия сернокислого плюс 4 ч. л. суперфосфата. «Еда» для газона после таяния снега Удобрение газона по снегу нельзя проводить. Не кормить, не ходить зимой и ранней весной. Раскидать сухой «корм» поверх талого снежка неразумно: стечет с травки. Затягивать с подкормкой до молодой зелени опасно: траву можно сжечь. Занимаются работами при установлении тепла по влажной земле. По лужку раскидывают мочевину или аммофоску из расчета спичечный коробок средства на квадратный метр. Затем хороший полив. Вслед за первым скашиванием вносятся фосфорно-калиевые смеси. Используют специальные готовые составы для газона. Добавляют 40 мл на 6 л отстоянной воды. В расчете на три квадратных метра лужайки. Подкормки цветов в феврале-марте Начинать подкармливать весенние мелколуковичные необходимо с появлением первых листиков. Рядом с гиацинтами, крокусами, мускарями разбросать сернокислый калий с суперфосфатом (около 20 г — столовая ложка с горкой). У тюльпанов, нарциссов подсыпку проводят перед формированием бутонов. Разбрасывают на квадратный метр площади около 2 столовых ложек нитроаммофоски. Среди растений есть завязывающие почки с цветами очень рано. Это метельчатые флоксы. Они обладают способностью усвоить азот, как сойдет снег. Раскидать аммиачную селитру можно по подтаявшему снежку. В статье рассказано, какие удобрения вносят по снегу. Так кормить — бросать деньги на ветер. Экспериментировать или нет — каждый решит сам.

На участках все чаще встречается лечебная грядка. Зеленые лекари декоративны и полезны. Иметь их в саду выгодно, ведь в аптеках сборы лекарственных трав недешевы. Аптекарский огород: находим место Прежде чем найти для него уголок, небольшой экскурс в историю. Аптекарским называли огород при аптеке Гостиного двора в Москве. Его основали в 1706 году по приказу Петра I: там выращивали лекарственные растения. Сегодня считается старейшим ботаническим садом России, относящимся к МГУ. Открытый для всех, он поражает ухоженностью, декоративностью, богатством растительного мира. Почему бы на даче не создать аптекарский мини-огород или небольшую грядку-клумбу? Сегодня это востребовано. Одни дачники высадят только муравки для лечебных сборов. Любители травяных чаев предпочтут растение с ароматом. Лучше для этой цели выделить отдельное местечко на участке. Рядом с домом. Ведь присутствуют и пряные культуры. Их поклонникам можно будет быстро сорвать пару пахучих веточек для кухни. Недаром другое название аптекарского — ароматический (кухонный) садик. Шалфей мускатный Можно расширить территорию, дополнив декоративными цветами и даже кустарниками, у которых есть целительные свойства. Почти каждое выделяет фитонциды, убивающие или подавляющие бактерии, вирусы, патогенные грибки. Полезно устраивать сеансы фитотерапии, побыв полчасика в день в целебном уголке. В ассортименте избегают ядовитых растений (особенно в семьях с маленькими детьми), имеющих много противопоказаний. Лучше каждое растение подбирать под себя. Условия для зеленых целителей Многие лекарственные травы и пряно-вкусовые растения неприхотливы. Лучше всего растут на солнце, но некоторые мирятся с полутенью. Это мелисса, петрушка, душица, эстрагон, котовник. Дикоросов — тысячелистник, аптечная ромашка, валериана, зверобой — желательно растить в условиях, близких к природным. Почву под аптечный огород готовят тщательно, желательно дважды перекопать перед посадкой. Зеленые лекари не любят кислятины. Поэтому глинистые земли разрыхляют, добавляя песок, доломитку. При перекопке хорошо удобряют почву, внося на квадратный метр площади по 2 ведерка вылежавшегося компоста (перепревшего коровяка), по ведру песка и золы. Грядка для лекарственных растений должна быть высокой, чтобы быстрее прогреваться. Ведь у некоторых из них (родиола розовая) корни страдают от близости грунтовых вод. Нужно брать во внимание происхождение травок. Модные — лаванда, розмарин, майоран — родом из Средиземноморья, где почти всегда тепло. В открытом грунте растение-неженка может вымерзнуть. Таких лучше выращивать в контейнерах, многолетники убирать в зимнее время в прохладное место. Обязательно удаляют сорняки, чтобы не забили целебные травы. На посадку становись! Посадку диктуют выбранные индивиды и дизайн на участке. Цель — сделать лекарский огород полезным украшением усадьбы. Можно довольствоваться цветочным горшком с парой-тройкой лекарей. Соорудить декоративную грядку-клумбу. Круглой, квадратной, прямоугольной и другой геометрической формы. Разбить круг на сегменты, создать разные конструкции, устроить пирамиду, подобрав растения. Многие из лекарственных травянистых растений цветущие. Большинство с неприметными мелкими соцветиями (подорожник, мята). У некоторых броский вид благодаря ярким головкам (наперстянка, календула, тысячелистник красный). Растение с эффектными цветами объединяют с красочной листвой других. Зелень порою великолепная: у шалфея с пурпурными листьями, елочными иголочками у розмарина. Такая композиция — изюминка дачи. Можно выбрать привлекательный экземпляр для моногрядки. Фиолетовые цветики лаванды, иссопа, котовника сплошняком выглядят декоративно. Если огород смешанный, учитывают высоту культур, форму, колер, фактуру цветов, листьев, период цветения. Эхинацея зацветает на второй год Сзади стоит сажать великанов: иргу, боярышник, черноплодку, калину. Перед ними посадить золотистую смородину, шиповник, жимолость. Впереди вырастить большие травы: амарант, лофант анисовый, любисток, эхинацею. По краю невысокие экземпляры: петрушка, салат, чабрец, лаванда и прочие. На клумбе в центре нужно сажать высокие экземпляры, низкорослые в качестве бордюра. Лечебная грядка: совет да уход Ухаживают за особенной рабаткой как за традиционными огородными обитателями. Поливают, подкармливают, рыхлят. Но она имеет и отличительную черту. Многие аптечные культуры выращивают через рассаду. Подобно семенам овощей, цветов их сеют ранней весной. Начиная с конца февраля, большинство в конце марта — начале апреля (родиолу розовую аж в начале января). Если растение с мелкими семенами, их смешивают с песком. Важно подумать над планом посадок. Чтобы огородик всегда выглядел привлекательно. Корень валерианы нужно подкапывать, картина портится. Значит, требуется посадить особь с большими пядями для прикрытия раскопок. Шнитт-лук хорош весной в цвету, но в начале лета красоту сменяют желтеющие перья. Надо стричь! Перед посадкой в огород необходимо узнать, благоприятно ли соседство. Посаженные рядом культуры могут угнетать друг друга. Особенно это относится к пряно-вкусовым травам. Самая неуживчивая — мята, ее рекомендуют сажать отдельно. Не любят селиться на одной территории шалфей с луком, базилик и мелисса, фенхель и укроп. Нужно учитывать совместимость растений по условиям выращивания. Стойкие к засухе, влаголюбивые сажать вместе с подобными. У некоторых зеленых питомцев есть особенности. Петрушке ежегодно понадобится новая грядка, чтобы не вредили нематоды. Шалфей лучше не перекармливать, лишь добавить перепревший компост. Какие еще лекарственные растения пустить в огород? Приглашают лесных гостей: подорожник, пижму, душицу, тимьян и других. Они неприхотливы и обладают лечебными свойствами. Нужно только продумать, как заготавливать зеленые таблетки, найти место для хранения собранного сырья. Многолетники часто множат отводками, черенками, делением куста. Зеленая аптека: как применять Лекарственные травы иногда вызывают аллергию. Поэтому перед их употреблением нужно быть уверенным: неприятных реакций не случится. Особенно это касается детей. При тяжелых заболеваниях всегда консультируются с врачом. Зеленая аптечка должна быть скорой помощью на даче, приносить пользу, если под рукой нет таблеток, мазей, микстур. Популярное растение подорожник всегда прикладывали к ранке. Он останавливал кровь и заживлял ссадину. Компресс из свежих листиков подорожника и мяты снимал отек от комариных укусов. А чай с мятой или мелиссой — вкусно и полезно: освежает и бодрит. Ромашка аптечная справляется с первыми проявлениями простуды: полоскание отваром поможет больному горлу. Настой можно применять внутрь при проблемах с пищеварением. Настой из семян укропа дают при запоре малышам до года. Эхинацея — признанное средство для поднятия иммунитета. Кто использует календулу, знает: поможет при стоматите и других воспалениях во рту. Кашель можно полечить не аптечными леденцами с шалфеем, а растущим на грядке. Кожную сыпь на раз прогоняли, моясь в целебных отварах чистотела или череды. Огород со снадобьями от природы может победить и другие хвори. Травы, в сад! Рассказать обо всех растениях с лечебными свойствами невозможно. На сайт отобрана лишь малая часть. В компании лекарственных трав и культуры с огорода. Мята Перечная и полевая — древние целебные растения. Перечную добавляют в мясные и рыбные блюда. Другие виды используют для ароматных чаев, холодных напитков. Обладает желчегонным, противовоспалительным, легким успокаивающим действием. Заготовка мяты Быстро разрастается, забивая остальных. Растение легко размножить, разделив корневище на части. На рассаду семена сеют в середине апреля, в грунт — с 15 мая. Весной требует хорошего полива. Мелисса Из-за сильного запаха лимона и внешнего сходства называют лимонной мятой. Чай с ее листиками бесподобен. После напитка можно почувствовать расслабляющий и снотворный эффект. Грядка для лекарственных растений не обойдется без мелиссы — она привлекает пчел. Место для мелиссы на участке должно быть солнечным, чтобы в листьях накопилось много полезных веществ. Можно сразу в конце весны бросить семена в почву. Или в начале апреля заняться рассадным посевом. Поклонники «медовки» выкапывают на зиму несколько кустиков, устраивая огород на окне. Наслаждаются ароматом и вкусным чаем с листьями. Валериана Знакомые всем капли на основе валерианы успокаивают и снимают стресс не только у людей. Кошки балдеют, когда грызут ее корешки. Недаром она имеет название «кошачья радость». А в переводе с латыни — «быть здоровым». Цветущие сиреневые, красные, белые метелки двухметровых кустов валерианы впечатляют. Многолетник лучше размножить семенами. Но нельзя их пересушить, чтобы не потеряли всхожесть. Посеять растение можно ранней порой, после схода снега или под зиму. У взрослого выкопанного куста отделяют для посадки подземные побеги. Шалфей С древности полукустарник считали средством от множества болезней. Чаще всего его целебные свойства применяли при заболеваниях верхних дыхательных путей. Полоскали горло, поэтому в народе кличут «горлянкой». Шалфей Шалфей — красавчик! С серо-зеленоватыми листьями, соцветием колоском, в котором набито много фиолетовых цветочков. Украсит аптекарский огород. Семена отправляют сразу в почву ранней весной или осенью, в октябре. Посадка в гнезде по 2-3 штуки или в бороздах (интервал до 45 см). На постоянном месте на участке растет до восьми лет. Лаванда Сиреневые лавандовые поля — чудо. Но даже один кустик растения придает романтический вид саду. И удивительно свежий, прохладный аромат, который не спутаешь ни с чем. Ее сухие веточки хозяйки помещают в белье для запаха и отпугивания моли. На подушках с лавандой полезно спать: она гонит бессонницу. Можно сделать отвар из цветов, стебельков с листьями и принимать ванны. Процедура успокаивает тело и душу. Лаванда Если благоухающая лаванда попала в огород, нужно приложить усилия для ее хорошего самочувствия. Солнечное место, без переувлажнения, некислая почва, регулярное внесение компоста для рыхлости. Лучше купить кустик в горшке для развода. Самая неприхотливая — лаванда широколистная. Календула Солнцеликий однолетник знаком каждому. Помимо невысоких есть сорта ростом под метр со всем спектром желто-оранжевого. Ее цветки сочетают красоту и пользу. Обладает противовоспалительным действием. Кроме полости рта лечит заболевания желудочно-кишечного тракта. Можно посеять в апреле-мае, но лучше под зиму, чтобы растение быстро зацвело. Ромашка аптечная Миниатюрная копия садовой. Когда ее много — очень красиво. Цветочный сезон пахучей ромашки продолжается с мая по июль. Можно отправить семя в грунт с началом весны, лучше поздно осенью. Однолетник, но распространяется самосевом. Ромашка аптечная Применяют, если есть проблемы пищеварения. Используют в косметике: отвар укрепляет волосы, чуть осветляя их; избавляет от угревой сыпи на лице. Тимьян или чабрец У тимьяна насыщенный пряный запах. Часто стелющееся растение сажают на каменистых горках. Но аптекарский огород для него подходящее место. Он имеет эффект при заболеваниях дыхательной системы, поднимает иммунитет, прогоняет глистов. Тимьян лимоннопахнущий Ачерс Голд Семена чабреца мелкие, туго всхожие. Поэтому разводят рассадой, начиная с 11 марта. В почву подмешивают песок. Его сиреневые цветики появляются в июле. Сбор веточек для лекарственного сырья — после цветения. Тархун (эстрагон) Светолюбивый эстрагон похож листьями, только зелеными, на полынь. Их концы раздвоены словно у сказочного дракона. Недаром по-латыни: «дракончик». Лечит сердце и сосуды, органы пищеварения. Его всегда выращивали как пряность, добавляя свежие листики к мясу, рыбе, в соленья. Собирают ранней порой, в конце апреля. В это же время отправляют зародыши в рассадник. Эхинацея Разноцветные «ромашки» эхинацеи украсят лечебный огород и привлекут в сад пчел. Многолетник цветет на втором году. Любит тепло и солнце, даже полутени не переносит. Эхинацея пурпурная Fountain Orange Кроме поднятия иммунитета борется с воспалениями. Вырастить можно сразу на грядке, когда прогреется почва. Зверобой Издавна кустарник считали лекарством от 100 хворей. Помогает при болезнях ЖКТ, различных воспалениях. Кто-то использует его как иммуномодулятор или натуральный антидепрессант. Только нельзя принимать зверобой в солнечную погоду: можно обгореть. Зверобой Растение высевают пораньше весной на солнечное место. Можно купить крупный садовый или взять в лесу. Душица, или орегано На лечебную грядку нужно посадить эту ароматную травку, которую добавляют в чай. Успокаивает нервную систему, лечит кашель, запоры. Но беременным не рекомендуют. Душица (орегано) Сев в конце весны или вырастить рассадой, как и другие «лечебники». Котовник Привести в огород котовник — значит порадовать себя и пушистых любимцев. Чай с лечебной травой полезно пить при воспалениях, действует как болеутоляющее и отхаркивающее. Кошки от поедания растения получают седативный эффект и профилактику от глистов. Растят через рассаду или сразу отправляют зародыши в грунт (можно под зиму). Любисток Мощные зонтики любистока особенно декоративны в середине лета с мелкими желтыми соцветиями. Пряность хороша для первых, вторых блюд, солений. В медицине растение в первую очередь ценится как противоотечное (при заболеваниях почек и мочевого пузыря), желчегонное средство. Проще всего развести подзимним посевом в грунт или в конце апреля. Ревень Крупнолистный ревень стал реже встречаться в саду. Зря. Когда на участках нет ни ягодки, многолетний сладковатый овощ кстати. Из красных черешков можно сварить кисель, компот, варенье, приготовить начинку для пирога. Ревень весной Ценится за слабительные свойства. Многолетник лучше размножать делением корневища или семенным способом. В то же время, как и большинство зеленых лекарей. Мирится с полутенью. Лебеда садовая Эта овощная зелень отличается от сорняка красным цветом. Вкус напоминает шпинат, ведь она родственница ему и свекле. Подходит для весеннего салата, борща. Трава лебеда или марь помогают при проблемах с сердцем и сосудами.  В ней много витаминов и мало калорий: подходит следящим за весом. При моче- и желчнокаменной болезнях не употребляют. Растят как салат. Чтобы иметь свежую зелень, каждые 2 недели подсевают. Лекарственные растения и огород совместимы. Стоит попробовать, чтобы убедиться в этом.

Перец считается капризной культурой, и, чтобы получить хороший урожай, необходимо обеспечить ему хорошие условия – достаточное количество тепла, света, воды и питательных веществ при выращивании рассады. Повысить шансы на получение крепких растений и большого урожая можно, если провести предпосевную подготовку семян. Это необходимо, чтобы семена быстрее проросли, развили хорошую корневую систему и дали старт развития здоровому растению.  Замачивание семян перца перед посадкой размягчает твердую семенную оболочку и способствует скорейшему появлению ростков. Благодаря замачиванию можно оценить всхожесть семян, продезинфицировать их и защитить от плесени и грибков, а также быстрее получить всходы. Как подготовить семена На первом этапе семена обязательно осматривают, калибруют. Поврежденные экземпляры отбраковывают, остальные опускают в подсоленную воду, затем все оставшиеся на поверхности семечки убирают, а опустившиеся на дно берут для дальнейшей работы. Есть несколько способов замачивания, где семена выкладывают на различные материалы или просто помещают в емкость с раствором. Материалы. Можно использовать ватные диски, марлю, бумажные салфетки и полотенца, хлопчатобумажную ткань. Не очень хорошо дачники отзываются о замачивании в синтетических салфетках – они плохо пропускали воду и семена в них набухали и прорастали медленнее. Емкости. В зависимости от способа замачивания понадобятся: глубокий стакан, если семена будут просто погружены в раствор, плоские контейнеры или крышки – при замачивании на материале. Пипетки, мерные стаканчики – для дозировки стимуляторов роста, удобрений. Чтобы семена начали прорастать как можно быстрее, необходимо обеспечить им нужную температуру. Емкости с посевным материалом лучше убрать в теплое место – вблизи батареи или на солнечном подоконнике. Самый простой способ замачивания Самый доступный и быстрый способ – замачивание в воде. Рекомендуется использовать не водопроводную воду, в которой есть хлор, а талую. Если вы живете в экологически чистом районе, то можно просто собрать снег с улицы и растопить. Если вы житель города, то снег лучше не использовать, а приготовить талую воду самостоятельно. Это можно сделать дома. Понадобится фильтрованная или хорошо отстоянная водопроводная вода.  Нужно разлить ее по бутылкам и убрать примерно на сутки в морозилку или на балкон, если там холодно. Как вода замерзнет, бутылки достают, оставляют при комнатной температуре оттаивать. Когда вода подготовлена, семена опускают в стакан с водой на 2-3 часа. За это время семечки должны все погрузиться в воду. Затем берут хлопчатобумажную ткань или любой другой гигроскопичный материал и выкладывают в плоскую емкость. На одну часть материала кладут семена, а второй накрывают их. Все хорошо смачивают водой и оставляют семена набухать на 12 – 24 часа. Талая вода насыщена кислородом, положительно влияет на биохимические процессы внутри семени, повышает скорость прорастания и всхожесть семян. Дезинфекция семян Обеззараживание перед посевом позволяет избавиться от множества проблем – загнивания семян и проростков, развития патогенных грибов и плесени, заболевания гнилями и гибели рассады. Для протравливания семян используют различные средства. Перманганат калия. Это самое простое и доступное средство, которое способно уничтожить многие патогены. Для обеззараживания готовят 1% раствор – 1 грамм марганцовки на 100 мл воды. При этом жидкость должна получиться темно-розового цвета. Семенной материал насыпают в мешочек из ткани, завязывают его и опускают в глубокую емкость с марганцовкой на 20-30 минут. Через пол часа мешочек с семенами нужно прополоскать в чистой проточной воде. Перекись водорода. Чаще используют 3% перекись. Такой раствор уничтожает микробы, инфекции, споры грибков. Чтобы обеззаразить семена перца, их необходимо опустить в емкость с перекисью на 7 – 10 минут, но не более, а затем семена промыть, подсушить и можно высевать в грунт. Борная кислота. Для дезинфекции семян необходимо 1 г борной кислоты растворить в 5 литрах воды. Семена насыпают в мешочек из ткани, опускают его в емкость с раствором и оставляют на 12 часов. После этого семена промывают в чистой воде, обсушивают и сеют. Медный купорос. Его часто используют для уничтожения спор грибков, плесени и личинок вредителей с деревянных поверхностей в теплице и для обработки деревьев, но для обработки семян он тоже подойдет.Чтобы сделать раствор нужно смешать 1 г медного купороса и 100 мл воды. Семена помещают в раствор на 10 минут, затем промывают и подсушивают. «Триходерма Вериде» . Препарат специально разработан для обработки семян. Активные компоненты «Триходермы Вериде»  уничтожают споры грибов, бактерии, вызывающие корневые гнили, бактериозы и другие болезни. На 1 литр воды берут 3 г протравителя, все перемешивают, помещают в раствор семена и оставляют на 1 – 2 часа. Затем посадочный материал просто подсушивают (промывать не нужно), и можно проводить посев. Народные рецепты растворов для замачивания семян Не все хотят использовать химические препараты. Дачники могут воспользоваться народными средствами, правда эффективность у них, скорее всего, будет меньше. Сок алоэ. Это растение давно известно своими антисептическими свойствами, которые помогут обеззаразить и посевной материал. С растения срезают один из нижних листьев, заворачивают его в темную ткань и убирают в холодильник на 14 дней. Это необходимо для стимуляции биопроцессов внутри листа, таким образом повышаются его полезные свойства. Затем лист мелко рубят, сок отжимают, переливают в удобную тару и опускают в него семена на сутки. Сода. Мнения дачников о таком способе протравки противоречивы – одни считают соду отличным раствором, уничтожающим вредные микроорганизмы, другие называют ее ядом для растений и говорят, что оно пользы от него мало. Если вы все-таки решили использовать содовый раствор для проведения процедуры, придерживайтесь такой дозировки: 1 г соды на 1 литр воды. Семена держат в растворе 24 часа, затем промывают и немного подсушивают. Картофельный сок. Картофель предварительно натирают на терке, замораживают, а после оттаивания отжимают сок. Семена выкладывают на марлю, накрывают вторым слоем и пропитывают соком картофеля. Все оставляют на 6 часов. Замачивание в удобрениях Замачивание в удобрениях помогает семенам прорастать и позволяет получить крепкую рассаду. Гуматы. Это заключительная стадия разложения органического вещества в почве. Гумат калия получают путем обработки гуминовых кислот калиевой щелочью. Гуматы весьма полезны для растений и почвы – стимулируют корнеобразование, повышают плодородие почвы и улучшают ее микрофлору. Также их широко используют для предпосевного замачивания семян. Препарат «Лигногумат калийный» содержит соли гуминовых веществ, обогащен макро и микроэлементами и при обработке семян повышает их всхожесть, энергию прорастания, стимулирует образование мощной корневой системы. Для приготовления раствора необходимо 5 мл Лигногумата и 200 – 300 мл воды. Семена выдерживают в растворе 3 – 4 часа. Аминокислоты. Положительно влияют на всхожесть семян и способствуют быстрому развитию всходов. Препарат «ВитАмин» – органическое удобрение с высоким содержанием аминокислот. Чтобы замочить семена перца 3,5 – 5 г препарата растворяют в 1 литре воды, семена погружают на 60 минут, затем без промывания подсушивают и высевают. Раствор золы. Лучше всего взять гранулированную древесную золу, в ней сохранена масса полезных для растений элементов и гранулированной формой удобно пользоваться. На 1 ст.ложку золы понадобится 3 литра воды. Раствор золы настаивают в течение суток. В приготовленный раствор кладут семена и оставляют на 60 минут. Замачивание семян перца перед посадкой в стимуляторе роста Стимуляторы роста, проникая внутрь, повышают энергию прорастания, питают зародыш, а благодаря жидкой форме - размачивают твердую оболочку, ускоряя появление всходов. Янтарная кислота. Отличный стимулятор для семян – повышает всхожесть, увеличивает энергию прорастания, стимулирует иммунитет появившихся всходов. Препарат «Грин Дейл» – стимулятор роста с янтарной кислотой, применяется для замачивания семян. Для приготовления раствора 6 – 10 мл препарата растворяют в 1 литре воды. Семена помещают в раствор на 1 – 2 часа. Промывать семена не нужно, их только подсушивают. «Эпин». Повышает всхожесть семян, ускоряет процесс прорастания. Раствор готовят исходя из рекомендаций в инструкции. Семена помещают в стакан с раствором на 4 – 6 часов. Чтобы еще больше увеличить эффективность замачивания семян перца перед посевом на рассаду, можно совместить его с барботированием.  Это процесс выдерживания семян в воде, насыщенной кислородом. Такой способ ускоряет появление проростков и улучшает всхожесть. Для барботирования понадобится обычный аквариумный компрессор. Его помещают емкость с водой и семенами. Семена перца можно барботировать 12 – 36 часов. Посадка семян производится, когда все процедуры по подготовке завершены, семена подсушены и готовы посадочные емкости с почвой. Важно соблюдать сроки посадки и следовать лунному календарю.

Молодая картошечка с зеленым укропчиком — объеденье! Если знать некоторые хитрости, «второй хлеб» будет на столе в первой декаде лета. Ранний картофель: за! Картошка — овощ рабоче-крестьянский. В средней полосе России на майские праздники (раньше-позже в зависимости от регионов) всей семьей «садят» картошку. В начале сентября дружно копают. А самую желанную — свежую —покупают в магазине. Урожай на зиму — святое дело. Но можно вырастить немного кустов ранней картошки. Есть особенности такого выращивания картофеля. Нужно взять определенные сорта, сохранить и обработать посадочный материал, прорастить, защитить от вредителей. Посадить в грунт особым образом. Подготовительный период требует времени, сил, средств. Но результат того стоит: свежий картофель в первых числах июня. Технология позволяет уберечь культуру от многих болезней, увеличить урожайность, дает возможность высадить другие овощи на освободившиеся места. Дело — в сорте Нужны определенные сорта картофеля для раннего урожая. Это ультраранний (созревает от 45 до 55 дней), ранний — урожай получают через 59-60 дней и среднеранний, готовый к употреблению через 60-85. «Скороспелки» и созревают быстрее, в начале июня, и в «спячке» находятся недолго. При правильном хранении в прохладном месте к январю дают ростки. Лучше покупать семенной материал в специализированных магазинах, заказывать в интернете у семеноводческих компаний. Они реализуют здоровые клубни, в том числе элиту, суперэлиту. Безвирусная посадочная основа позволяет гарантированно получить весомую прибавку урожая первые пять лет. Можно брать собственный сортовой картофель. Если он правильно хранился, не поврежден болезнями и вредителями. При выборе сорта учитывают регион выращивания. Размер имеет значение Самая подходящая картофелина для посадки — с куриное яйцо, около 50-80 г. Она быстро образует корень и легче переносит неблагоприятные условия. Когда огородник использует часть своего урожая, клубеньки правильно отбирать во время копки. «Пан картофан» должен полностью вызреть. Выбирают экземпляры, соответствующие формой клубня, цветом кожуры описанию сорта. На семя берут лучшее племя: ровные картошины из самых плодовитых гнезд. Клубни без всяких повреждений, отметок болезнями и вредителями. Ведь в результате выбора важно иметь ранний здоровый картофель. «Мелочь» не оставляют на семена. Она не успевает дозреть, набрать питательных веществ, заложить хорошие почки. Есть соблазн отобрать крупные картофелины. Но они не торопятся пуститься в рост весной, пока достаточно влаги. С приходом жары запасы питания начинают кончаться. Куст - «ленивец» постоянно требует «пить», уступая в развитии «середнячкам». Крупную картошку правильно пустить на семена, разрезая на части с 2-3 ростками. Что имеем — сохраним Перед закладкой на хранение картошка должна быть обработана. Чтобы хорошо сохранилась, чтобы в новом сезоне получить крепкие, без болезней, растения. Подхватить «заразу» картофель может не только на грядке в огороде. Различные виды гнилей, фитофтора портят клубни при выкопке в дождливую пору, в хранилищах. Поэтому урожай «второго хлеба» рекомендуют вымыть. И хорошо просушить в течение 15-20 дней в продуваемом темном помещении (температура +16-18 градусов). Маленькие ранки затянутся, имеющиеся болячки проявятся. Процедуру проделывают и с той, что идет на семена. Только ее раскладывают на свету, а после в хорошую погоду отправляют на 2-3 дня под навес. Озеленение клубней обязательно. Вырабатывающийся на свету яд соланин спасает от болезней, не жалуют «зеленушку» грызуны. Для повышения иммунитета предназначенную в пищу санируют биопрепаратами («Фитоспорин», «Фитолавин»). Пущенный на семена ранний культивар опрыскивают химсредствами. Бледно-розовым раствором марганцовки или слабо насыщенным — медного купороса (половину чайной ложки на 10 л воды). Семенной картофель не прорастет до времени, если разложить слоем не более 30 см. Горсточка сухой мяты в ящике притормозит прорастание. Семенная картошка хранится отдельно от предназначенной для еды. Картошка, прорастай! Следующий секрет, чтобы получить ранний картофель, — проращивание. Клубень с крепкими ростками дает раньше всходы и прибавку урожая на 15-20 процентов. Есть разные способы «выгонки»: на свету, во влажной среде, комбинированный. Процедуру начинают в зависимости от выбранного метода за 1-1,5 месяца до посадки. Обычно в конце марта — начале апреля. Первый, когда клубни опудривают золой и проращивают в светлом месте. Сроком в месяц (температура + 17-20) или до 40 при более низких градусах. Пока не появятся крепкие зеленые ростки. Для получения ростков и корешков картофель переслаивают влажными опилками, торфом или перегноем. При +12-15 градусах держат до 20 дней. Если на термометре жара под 25, хватит недели. Комбинированный метод — самый правильный. Достаточно месяца яровизации этим способом и 7-10 суток во влажном субстрате. Управа на жука Вирусные, грибные инфекции вредят при хранении. В грунте картошку поджидают насекомые-вредители, зимующие в почве. Голодные после зимы - проволочник, медведка и колорадский жук (главный «агрессор») - набрасываются с жадностью на молодые всходы, клубеньки. Лучше опередить их: опрыскать пророщенный картофель весной инсектицидами. Профилактический маневр предпочтительней: не наносит вреда пчелам. И защищает в начале роста растения, когда они наиболее уязвимы. Для получения хорошего урожая можно применить фунгициды: «Баргузин» от проволочника, «Актара» против сосущих и листогрызущих вредителей. Широкий спектр действия у препаратов: «Скор», «Дракор». Заслон колорадскому «гостю» (и не только ему) поставит средство под названием «Корадо» и его улучшенные аналоги: «Корадо Усиленный» против колорадского жука и тли, «Корадо lite», уничтожающий жуков и его личинки, тлю. Утроенной мощью обладает «Жукобор Экстра»: изводит стойкие популяции насекомых. Ранний «запуск» картошки на грядку может приостановить весеннее похолодание. «Гиберелон» регулирует развитие растений, защищая их от стрессов: заморозков, засухи и пр. Биостимулятор роста «Биосил» из сибирской пихты оказывает сильный эффект. Повышает иммунитет культур, делает их устойчивыми к сюрпризам погоды и болезням. Даешь рассаду! Ранний урожай картофеля как получить? Выращивается рассада как томатов, перцев и любая другая. Проросшие клубенечки нужно посадить в отдельные посудины (достаточно пакетов из-под молока) с торфом или другим субстратом. Разместить в парнике, на лоджии, накрыв пленкой. Рассада имеет еще секрет: сорт можно размножить, получить больше черенков перед посадкой. «Пан-картофан» дает множество побегов из всех глазков. От одной картофелины получают около 30 росточков. При рассадном методе урожайность выше процентов на 40! Прогреть, полить, подкормить Картофель плохо переносит холод. Если посадить, пока земля не прогрета, замрет. Пустится в рост в благоприятный период. Недаром картошка, посаженная в третьей декаде мая, догоняет брошенную в почву в начале месяца. Но цель — ранний «приплод». Поэтому рассаду нужно сажать на участок «с подогревом». Делают это после схода снега. На юге в начале— середине мая, в средней полосе России с 15 чисел месяца, на севере — с началом июня. Перед посадкой участочек покрывают пленкой для лучшего прогревания. Поливают кусты редко, но земля обильно промачивается. Орошают 3-4 раза через 10 дней. «Водные процедуры» спустя несколько дней после посадки, во время набивки бутонов, после цветения. Удобрения подгадывают под эти же периоды. Сначала вносят под картофель на 10 кв.м 3-5 кг перепревшего коровяка (2 кг птичьего помета). В фазе бутонов огородник использует калий. В ведре воды растворяют полторы столовых ложки сернокислого калия. Хватает «еды» на 1-2 квадратных метра. Без калия клубни темнеют при варке, нет хорошего развития растения. Ранний маневр Существует множество способов посадки раннего картофеля. Выращивают по голландской технологии, под нетканым материалом, а также под соломой, в мешках, траншеях, даже высаживают под зиму. О некоторых из них рассказывает статья. 1. В открытом грунте Гряду на огороде готовят с осени. Место под первую картошку выбирают на солнышке, без застоя влаги. Лучшие предшественники: капуста и другие крестоцветные, огурцы. Нельзя сажать на бывшее картофельное поле (только через 2 года). Земельку рыхлят, убирают сорняки, добавляют удобрения на основе калия, компост. В следующем году при температуре воздуха около 12 градусов тепла (на березе распускаются листья) можно посадить картофель на высокие грядки. Предварительно грядочки накрыть на недельку пленкой, чтоб прогрелась. Молодой рассадный «отряд» высаживают на подготовленное место. Глубина посадочной ямки — 15-20 см. На дно вносят щепоть золы. Окучивают растения. Правило: на поверхности виднеется лишь макушка стебля. 2. На гребнях В открытом грунте весной можно сажать раньше на гребни. На них почва быстрее прогревается, лучше проветривается. Правильно рядки сделать с севера на юг. Рассаду высаживают с большими междурядьями (до 75 см), между растениями около 30 см. Отправляют в землю на 8-10 см. В процессе роста картошку окучивают — гребни растут. Лишняя влага скатывается с него, он же защищает клубни от испарения. Выращивание по западной технологии отличается высокой урожайностью и большим внесением удобрений под ранний урожай. Требует точности в сроках. 3. В укрытии Современный, легкий способ, при котором вырастить кусты картошки можно под укрытием. Заделывают на ту же на глубину, что и в гребне. После посадки ставят дуги и сверху укутывают лутрасилом, спанбондом или другим нетканым агроматериалом (лучше двуслойным), полиэтиленовой пленкой. «Одеяло» защитит в случае возвратных заморозков, сохранит влагу. Способ хорош: суперранний (на 3 недели быстрее) неплохой урожай. Минус - в высокой цене материала. Надо регулярно проветривать, поливать. Чтобы растения не сгнили в дождь под «нетканкой», не «угорели» в жару под пленкой. Сорняки, которые растут под укрытием, убирают при окучивании. 4. Под соломой Старый проверенный способ получить урожай раннего картофеля. Его оценили дачники, живущие в средней полосе, на севере нашей страны. Соломенное «одеяло» согреет картошечку, если холодно. Пригодится и на юге: летом спасет от засухи. Картофель не сажают, а чуть вдавливают в грунт, прикрывая слоем соломы в 15-20 см. Или смешивают с небольшим слоем перепревшего навоза, торфа. Получается парничок. Можно сверху накинуть укрывную ткань. Это защита и питание. «Пан-картофан» легко вырастить, не окучивая и без прополки. При уборке собрать картофелины, которые успели вырасти, чистыми с земли. Сбор ранний и богатый. Грядка с рыхлой, питательной смесью. Из минусов: соломку непросто достать и под ней любят селиться слизняки, грызуны. Сорта для ранней посадки Чтобы труды окупились урожайными грядами картофеля, лучше выбирать культивары для своих регионов. Самые хорошие сорта для средних российских широт: Весна, Тимо, Импала, Скала, Удача, Жуковский ранний и другие. Устойчивы к болезням, неприхотливы к погоде. В Западно-Сибирском регионе картофель ценится за устойчивость к холодному климату, обедненной почве. Чтобы иметь «второй хлеб» к середине июня выбирают: Романо, Фреско, Латона, Андретта, Сантэ, Антонина, Импала и прочие сорта. В южных краях необходим посадочный материал, не боящийся жары. Рекомендуют Ред Скарлет, Импала, Киранда, Надежный. На своем опыте Выращиванием ранней картошки на огороде занимались знакомые. Одна - с осени копала неглубокую траншейку, набрасывала туда разные растительные остатки, даже тонкие веточки. Сверху — компост, немного золы. По весне прикрывала черной пленкой для тепла. После убирала ее и клала картошку, немного присыпав землей. Укутывала полиэтиленом. На «подушке» картошечка поспевала раньше недели на две. Другая - специально несколько кустов растила в больших черных полиэтиленовых мешках. Ставила их в теплицу. Удивляла всех: урожай ранний, клубни как два кулака. Сажала пророщенную в мешок, который разворачивала постепенно вверх и добавляла земли. У нее куры, утки, поэтому кормила разведенным птичьим пометом. Мешки потом не выбрасывала, а набивала сорняками, крепко завязывала, и осенью было натур удобрение. Своя картошка в начале лета — не фантастика. Нужно решиться и попробовать вырастить хотя бы несколько кустов.

Сеянцы томатов достаточно легко переносят пересадку, поэтому рассаду выращивают с пикировкой. Чтобы растения быстро пошли в рост, необходимо соблюсти важные требования к грунту, температуре и освещению. Зачем нужна пикировка Возраст рассады томатов к моменту высадки составляет 55-60 дней. К этому времени у растений должна быть хорошо развитая корневая система и крепкая надземная часть с 5-7 настоящими листьями. Чем больше места получат корни в период выращивания рассады, тем лучше они разовьются, а это и есть наша цель. Саженцы с хорошими корнями быстро приживаются на новом месте и трогаются в рост практически без задержки. Оптимальный объём горшка для рассады томатов — 0,7-1 л, но из-за недостатка свободного места на подоконниках дачники обычно ограничиваются объёмом 0,5 л. Почему бы не посеять семена томатов сразу в большие стаканы?  Ведь это уменьшит объём работы. Некоторые огородники так и делают, отказываясь от пикирования. Другие приходят к необходимому объёму земли за 1-2 шага: через пикировку и перевалку. Плюсы пикировки При посеве в небольшие плошки на первых порах мы получаем компактный объём рассадных ёмкостей, которым проще создать необходимые условия. Несколько контейнеров с посевами нетрудно разместить в тепле и держать их до всходов при температуре +22-27°С. Сразу после появления первых петелек рассаду выставляют в прохладное место с температурой +14-16°С и обеспечивают круглосуточную досветку в течение первых трёх дней. Гораздо проще найти место под лампой для нескольких контейнеров, чем для множества стаканов с посевами. В первый месяц корни у рассады помидоров совсем небольшие. Объём грунта, который они могут освоить — не более 50 мл. В мелких ёмкостях легче избежать переувлажнения земли, поливая понемногу. При посеве сразу в крупные стаканы возникает риск закисания почвы. Если при поливе грунт промокает на всю глубину, небольшие сеянцы не успевают расходовать влагу, почва долго остаётся сырой. Влажная земля не пропускает кислород к корням, из-за чего они начинают задыхаться, тонкие впитывающие корешки отмирают. У томатов есть ярко выраженный центральный корень, он развивается в первую очередь, достигая дна рассадной ёмкости. При пикировке есть возможность прищипнуть центральный корешок, что стимулирует образование дополнительных боковых корней. Этот процесс называется «пинцировка». При пересадке можно компенсировать вытягивание сеянцев, заглубляя их по семядольные листья. На закопанной части стебля образуются дополнительные корни, которые со временем разовьются и будут поставлять дополнительное питание. Минусы пикировки Разные сорта томатов всходят не одновременно. Поскольку для прорастания семян и для взошедших ростков нужна совершенно разная температура, лучше сеять каждый сорт в отдельную плошку. Увлечённые огородники сеют 10-20 сортов томатов, поэтому и ёмкостей с посевами получается много. Для экономии места посевы загущают, что приводит к вытягиванию рассады. Как только сеянцы прикасаются друг к другу листочками, они начинают конкурировать за свет, из-за чего активнее растут вверх вместо того, чтобы развивать корень. Вытягивание стебелька ниже семядольных листьев особенно опасно, т.к. ослабленные растения хуже переносят пересадку, чаще поражаются грибными инфекциями. В густых посевах, когда томаты сеют в большие ящики, хуже циркулирует воздух. Поверхность почвы не просыхает, что часто приводит к полеганию рассады от «чёрной ножки». Патогенная микрофлора, которая поражает корневую шейку сеянцев, наиболее опасна для слабых всходов в загущенных посадках. Заглубление томатов в процессе пикировки не всегда проходит успешно. Если стебелёк был слишком тонким, а грунт - сырым и холодным, то закопанная часть стебля может сгнить в почве, не успев образовать дополнительные корни. Дополнительные корни, образованные на стебле, гораздо слабее основных. В период выращивания рассады их роль в жизни растения невелика, питание и влагу поставляют главные корни. Чем больше мы заглубим саженцы при пикировке, тем меньше места останется для развития основной корневой системы. При пикировке сеянцев корни рассады травмируются, на восстановление тратится время, а это самый ценный ресурс. Каждая пересадка вызывает остановку в росте на неделю, а при неблагоприятных условиях — на 2 недели и более. Всё это отодвигает дату начала сбора первых помидоров. Пикировка или перевалка? Пикировка предполагает извлечение сеянца из земли и пересадку в новую ёмкость. Поскольку при пикировке происходит наибольшее повреждение корней, её проводят на ранних стадиях роста, — в «детстве» рассада переносит эту процедуру почти безболезненно. Оптимальный возраст саженцев для пикировки — фаза раскрытия 2-х настоящих листьев. При ранней пикировке, в фазе развитых семядолей, корень сеянцев ещё недостаточно развит, поэтому после пересадки будет много выпадов. Поздний срок пикирования, в фазе 3-4 настоящих листьев, приводит к тому, что сеянцы больше вытягиваются из-за конкуренции за свет, а их корни сплетаются, — это ухудшает приживаемость рассады, растениям потребуется больше времени на восстановление. Перевалка растений проходит практически без повреждения корней, поэтому сеянцы её не замечают. Земляной ком не рассыпается, растения аккуратно перемещают в больший объём земли, в котором корни быстро продолжают рост. Остановки в развитии не происходит. Посев томатов в кассеты с мелкими ячейками позволяет экономить место под лампой на начальной стадии роста, поскольку расстояние между сеянцами небольшое. Чтобы в кассете не было пустот, в каждую раскладывают по 2-3 семени либо проводят посев проклюнувшимися семенами. После появления всходов их прореживают, оставляя самые крепкие экземпляры. В кассетах рассада может находиться чуть дольше, до появления 3-4-го настоящего листа. О том, что пришла пора переваливать растения в горшки большего объёма, подскажут кончики корней, появившиеся в дренажных отверстиях. Подготовка к пикировке На начальной стадии роста растения расходуют не так много питательных веществ, поэтому грунт для посева может быть малоплодородным. Семена сеют в раскисленный верховой торф с добавлением перлита, рыхлая субстанция идеально подходит для развития корней. А вот после пикировки начинается фаза активного развития рассады, и растениям требуется полный комплекс питательных веществ. Грунт Почвенная смесь для рассады после пикировки должна быть питательной, при этом оставаться рыхлой, воздухопроницаемой, а также влагоёмкой. Одного верхового торфа уже недостачно. Для повышения питательности грунта в смесь добавляют 20-30% биогумуса, вместо него можно использовать зрелый перегной или компост. Если вы используете садовую землю, то смешивайте её с верховым торфом, иначе почва будет слишком сильно уплотняться после полива и хуже пропускать кислород. Для разрыхления добавьте 10% перлита или диатомита садового. Их крупные частицы не дадут грунту слёживаться, к тому же гранулы будут вбирать в себя лишнюю влагу. Рецепт грунта для рассады томатов: 30% раскисленного верхового торфа, 20% низинного торфа, 20% биогумуса или перегноя, 20% садовой земли, 10% перлита или песка. Огородную землю для дезинфекции нужно предварительно пропарить в микроволновке в течение 20-30 минут. При этой процедуре погибают всевозможные микроорганизмы, включая полезные почвенные бактерии. Чтобы «оживить» почву, в неё вносят биокомплекс «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы». Сенная палочка в составе средства поможет растениям противостоять патогенной микрофлоре, другие виды почвенных бактерий будут стимулировать развитие сеянцев, обеспечат их азотом и доступным фосфором. Если почва не подвергалась пропариванию, для обеззараживания в неё стоит внести «Триходерму вериде» или препараты с сенной палочкой: «Бактерра», «Фитоспорин», «Фитоп Флора С» и пр. Ёмкости При выборе ёмкостей для распикировки томатов отдавайте предпочтение горшочкам объёмом не менее 0,5 л. Это могут быть специальные горшки для рассады, прозрачные пластиковые стаканы или обрезанные бутылки и пакеты тетрапак. Корни растений не любят находиться на свету, поэтому в непрозрачных ёмкостях они развиваются лучше. Главное - проделать в дне ёмкостей крупные дренажные отверстия для оттока лишней воды. Чтобы они не забивались землёй, хорошо бы насыпать на дно сантиметровый слой дренажа: крупного перлита или колотого керамзита. Ёмкости под пикировку рассады необходимо наполнить землёй до самого верха, затем немного прижать грунт и сделать глубокие лунки в центре. Диаметр лунки должен быть не менее 2 см, чтобы корни сеянца свободно расположились, не загибаясь. Рассада За несколько дней до пикировки полезно обработать сеянцы по листу антистрессовым препаратом «Эпин», «Циркон», «Ботаник» и пр. Это повысит защитные способности растений и поможет им быстрее адаптироваться к новым условиям. За два часа до пикировки обильно пролейте рассаду, чтобы корни сеянцев легко извлекались из почвы. Если ёмкость с посевами слишком глубокая, имеет смысл аккуратно извлечь растения с комом земли на какой-то поднос и уже на нём аккуратно разобрать рассаду на отдельные саженцы, так меньше повредятся корни. Для пикировки выбирают самые лучшие крепкие экземпляры. Не стоит брать сеянцы, которые заметно отстают в росте. Из слабой рассады и растения получаются хилыми, поэтому большого урожая от них не ждите. Рассаду, которую пересаживают методом перевалки, наоборот, не поливают перед пересадкой. Полив проводят за 2 дня до перемещения, так почва будет достаточно влажной, чтобы земляной ком не рассыпался, при этом корни будут хорошо держаться за землю. Если же грунт будет слишком сырым, при пересадке нижняя часть земляного кома может оторваться вместе с корнями. Пикировка К началу пикировки всё должно быть готово: рассадные ёмкости наполнены землёй, в них проделаны лунки, рассада пролита. Держите под рукой сухую почву, она понадобится для подсыпания, и отстоянную воду комнатной температуры для полива. При пикировке действовать нужно быстро и уверенно, чтобы корни сеянцев как можно меньше находились на открытом воздухе. Придерживайте растения под семядольные листья, поддевайте корень вилкой или тонким ножом и переносите их в подготовленные лунки. Если высота горшочка позволяет, то сеянцы можно заглубить до семядольных листьев. Важно следить за тем, чтобы под корнями оставалось не меньше 1/3 глубины ёмкости. Корни при пересадке не должны загибаться, иначе это приведёт к длительной остановке в росте. После помещения сеянца на нужную глубину его придерживают одной рукой и аккуратно обжимают почвой, чтобы он закрепился в вертикальном положении. Когда все сеянцы распикированы, проводят полив. Небольшое количество воды выливают непосредственно вокруг стебля, чтобы исключить образование воздушных карманов в зоне корней. Не нужно разводить в рассадных горшках грязь, земля должна стать умеренно влажной, но не сырой. Лучше недолить, чем перелить. Вместо воды можно использовать раствор стимулятора корнеобразования, это могут быть специальные укоренители: «Корневин», «КорнеСтим», а также раствор янтарной кислоты или препарата на её основе «Грин Дейл», в воду можно добавить сок алоэ. В качестве укоренителя можно использовать монофосфат калия, это водоростворимое калийно-фосфорное удобрение. Когда земля в горшочках осядет после полива, досыпаем немного почвы. Дополнительно увлажнять её не нужно, будет лучше, если верхний слой земли останется сухим, это поможет избежать появления «чёрной ножки». Если же рассада высаживается методом перевалки с комом земли, то достаточно заполнить ёмкости землёй на треть или наполовину, в зависимости от того, насколько вытянулись саженцы. Растения аккуратно извлекают из кассеты или отделяют от других при помощи вилки. Земляной ком устанавливают на слой почвы в рассадном стаканчике и аккуратно досыпают землю вокруг стебля, придерживая растение одной рукой. Почву слегка уплотняют, затем проливают саженцы и досыпают немного сухой земли. Поверхность почвы полезно присыпать диатомитом садовым или мелким перлитом. Гигроскопичные материалы будут вбирать в себя лишнюю влагу с поверхности почвы, что исключит развитие возбудителей «чёрной ножки». К тому же слой камушков толщиной 2 см не даст почвенным комарикам и белокрылке отложить в почву яйца, если вредители случайно окажутся в доме. После пикировки Сразу после пикировки рассаду томатов необходимо поместить в светлое место, но исключить попадание на неё прямых солнечных лучей. В течение первых нескольких дней лучше держать распикированные саженцы под лампой или на восточном/западном окне. Пока растения не прижились, их корни не смогут обеспечивать листья влагой, если на солнце начнётся активное испарение. Чтобы ускорить нарастание новых корней, температура в первую неделю должна быть умеренной, +18-20°С днём и +14-16°С ночью. Если на подоконнике слишком холодно, необходимо проложить какой-то изолирующий материал. В холоде почва после полива долго будет оставаться сырой, что может привести к повреждению корней или загниванию закопанной части стебля. Важно не торопиться с поливом после пикировки. В процессе пересадки мы даём достаточно воды, корням же для развития необходим кислород, который поступает только при подсыхании грунта. Пока на внутренних стенках стаканчика виден конденсат, поливать не нужно. Ориентироваться можно и на сами растения. Если их листики начали терять тургор, при прикосновении не кажутся упругими — пришло время полива. Рассаду, которую пикировали с заглублением, поливайте по краю стакана, чтобы в зоне закопанного стебля не было лишней сырости. Влага постепенно распространится по всему горшочку по почвенным капиллярам. Первую подкормку проводят после того, как растения прижились. Это можно понять по появлению новых листочков. Обычно от пикировки проходит 10-15 дней. Для полива используйте комплексные удобрения, такие как «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур».

Если в одно не слишком доброе утро вы заметили на рассаде пятна, не спешите наполнять опрыскиватель фунгицидом. Скорее всего, дело не в болезни, а в ошибках ухода. Необходимо тщательно осмотреть саженцы и найти корень проблемы. И только после этого переходить к спасательным операциям. На начальной стадии развития растения имеют высокую энергию роста, у них есть собственные защитные механизмы, которые помогают им противостоять патогенной микрофлоре. Лишь ослабленные сеянцы могут страдать от каких-то инфекционных болезней, крепкие растения обычно не испытывают проблем на этапе выращивания рассады. На развитие грибной болезни нужно достаточно длительное время, поэтому фитофтороз, кладоспориоз, альтернариоз, фузариоз, мучнистая роса на рассаде практически никогда не встречаются. И всё же, если на рассаде появились пятна, налицо какое-то нарушение развития, ведь у здоровых растений листья имеют равномерную окраску насыщенного зелёного цвета. И жилки, и пространство между ними должны иметь одинаковый оттенок. Чаще всего причиной появления белых пятен на рассаде является ожог  солнечный или химический. Хлороз говорит о недостатке микроэлементов. Появление пятен может быть признаком нашествия вредителей - трипсов или паутинного клеща. И лишь в редких случаях причиной пятен на листьях рассады будут грибные, бактериальные или вирусные болезни. Солнечный ожог Нежные побеги рассады часто страдают от избытка ультрафиолета. При выращивании на южном подоконнике растения, которые находятся у самого стекла, получают солнечные ожоги. Такое же явление происходит, когда саженцы переносят из комнаты на балкон, там освещение гораздо ярче. Если рассаду высадили в теплицу или открытый грунт без предварительной закалки, саженцы получают сильнейшие ожоги, что иногда приводит к потере всех листьев. При выращивании под лампой растения могут получить тепловой ожог, если источник тепла находится слишком близко. Непосредственно под лампой воздух не только горячий, но и очень сухой, что вредно для нежной зелени сеянцев. Фитолампы нагреваются минимально, поэтому их можно располагать на небольшой высоте над сеянцами, на 5-8 см. Светодиодные светильники нагреваются чуть больше, а люминесцентные лампы дневного света выделяют достаточно много тепла, поэтому необходимо располагать растения на расстоянии 20-30 см от лампы. Ожоги могут появиться на листьях после неаккуратного полива или опрыскивания в солнечный день. Крупные капли воды работают как линзы, многократно увеличивая воздействие ультрафиолета. Определить солнечный ожог можно по расположению повреждённых участков — больше всего пострадают листья, прикасающиеся к оконному стеклу, а также верхушки побегов, которым достаётся больше всего солнца. Ожог проявляется не сразу, а в течение 1-3 дней. На повреждённых листьях рассады возникают белые пятна неправильной формы. Они могут быть мелкими или достаточно крупными. Постепенно осветлённая часть высыхает, становится пергаментной, при сильном повреждении лист высыхает полностью и опадает. Обожжённые побеги уже не смогут восстановиться, но если повреждение незначительное, не стоит их удалять. Пока часть листа остаётся зелёной, он участвует в фотосинтезе. Поскольку у молодой рассады каждый побег на счету, обрезку проводят только в крайних случаях. При обнаружении солнечных ожогов на рассаде необходимо защитить её от яркого солнца, для этого рассаду отодвигают чуть дальше от окна, на южной стороне стекло изолируют бумагой или газетой, на балконе окна можно завесить тонким тюлем или использовать спанбонд. Чтобы помочь растениям восстановиться после солнечного ожога, полезно провести внекорневую обработку препаратом «Изабион», он содержит аминокислоты и азот, что стимулирует нарастание новых листьев. В качестве профилактики появления ожогов приучайте рассаду к яркому солнцу постепенно. Перед высадкой растений на постоянное место несколько дней держите их в тени либо под плотным спанбондом, пока они не адаптируются к новым условиям. Продолжительность принятия «солнечных ванн» нужно увеличивать постепенно, оставляя саженцы на несколько часов под лучами утреннего или вечернего солнца. Химический ожог Если на некоторых листьях рассады появились мелкие бурые пятна, возможно, дело в химическом ожоге после недавней подкормки. Надземная часть рассады очень нежная, и воздействие концентрированных минеральных удобрений может оказаться для неё слишком грубым. Чтобы избежать появления ожогов на листьях, удобрения разводят согласно инструкции, для внекорневых подкормок концентрация должна быть в 2-3 раза ниже, чем для полива под корень. Для подкормки рассады полезны жидкие гуминовые удобрения с комплексом макро- и микроэлементов, такие как «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур», гуматы ускоряют транспортировку питательных элементов и улучшают усвоение минеральных удобрений. Внекорневую подкормку лучше проводить во второй половине дня, когда на саженцы не попадает яркого солнца, либо выбрать для опрыскивания пасмурный день. Не стоит оставлять растения после внекорневой обработки под яркими лучами солнца, питательные вещества должны проникать в ткани постепенно. На солнце же влага высохнет в считанные минуты, к тому же крупные капли воды могут оставить точечные ожоги. Недостаток микроэлементов Светло-зелёные участки листа между прожилками являются признаком хлороза, вызванного недостатком какого-то микроэлемента. На рассаде хлороз встречается не так часто, обычно он проявляется позже, в период вегетации, примерно в середине лета. Однако в некоторых случаях, если состав почвы не сбалансирован, недостаток элементов питания может проявиться ещё в рассадный период. Хлороз листьев возникает из-за недостатка железа или нехватки магния. Оба микроэлемента важны для растений, они активно участвуют в фотосинтезе, а также влияют на усвоение азота. Магний — это подвижное вещество, при его дефиците растение забирает его из нижних листьев и направляет в верхние, и тогда на нижних появляются светлые участки между жилками, которые постепенно буреют. Железо — инертный микроэлемент, по тканям растения перемещается медленно, поэтому его недостаток проявляется в хлорозе верхних листьев. При признаках хлороза быструю помощь растению окажет внекорневая обработка микроэлементами в хелатной форме, они усваиваются в считанные часы. При хлорозе верхних листьев применяют «Хелат железа», «Феровит», а также «Секвестрен Турбо», двухкомпонентный препарат с железом и быстро усваиваемым азотом, при магниевом голодании проводят обработку «Хелатом магния» или комплексом микроэлементов, таким как «Здравень Аква антистресс регенератор листьев». Вредители В комнатных условиях, в тепле и при низкой влажности воздуха быстро размножаются насекомые-вредители: паутинный клещ, трипсы, белокрылка. Они могли попасть в дом с некачественным грунтом, либо с комнатными растениями, которые проводили лето на улице. Вредных насекомых можно случайно занести с купленным цветком. Все эти насекомые питаются соком листьев, прокалывая в них крошечные отверстия. Из-за мелкого размера насекомых не всегда удаётся обнаружить  в начальной стадии размножения. Белокрылка Белокрылку заметить проще всего. При лёгком прикосновении к растениям в воздух взмывает облачко мелких белых мотыльков. Они прячутся на обратной стороне листьев. В местах проколов появляются мелкие жёлтые пятна, на обратной стороне можно обнаружить липкую пядь. Повреждённые листья усыхают, скручиваются и опадают. Трипсы Трипсов заметить немного сложнее, эти насекомые весьма подвижны. Мелкие коричневые жучки с узким телом при внимательном осмотре видны невооружённым глазом. В длину они достигают 1-1,5 мм, если их потревожить, они быстро разбегаются. В местах повреждения трипсами листья белеют, появляются разрозненные сухие пятна. Паутинный клещ Труднее всего выявить появление паутинного клеща. Размер паукообразных менее 0,5 мм, поэтому без лупы их не обнаружить. Они сидят на обратной стороне листьев и образуют крупные колонии. Часто проблему замечают, когда лист уже приобретает мозаичную окраску, становится буро-жёлтым из-за многочисленных проколов, через которые вредители высасывают соки растения. Для уничтожения насекомых-вредителей в домашних условиях необходимо применять малотоксичные препараты, которые не имеют резкого запаха.  Для уничтожения белокрылки и трипсов растения поливают под корень раствором трансламинарного инсектицида «Актара». Он впитывается корнями и распространяется по всем тканям, а также губит личинок насекомых в почве. Для борьбы с паутинным клещом потребуется 2 обработки биопрепаратами «Фитоверм» или «БиоКилл» с интервалом 7-10 дней. Болезни Возбудители заболеваний могут быть в почве, а также на семенах, поэтому тщательная подготовка грунта и протравливание семян перед посевом является хорошей профилактикой. Если при приготовлении почвенной смеси для рассады вы используете огородную или садовую землю, а также перегной или компост, их необходимо предварительно пропаривать в микроволновке в течение 20-30 минут. Только так можно обеззаразить почву от патогенной микрофлоры. Песок, который добавляют в почвосмесь как разрыхляющий материал, необходимо предварительно прокаливать в духовке. В результате термической обработке погибают не только болезнетворные грибы и бактерии, но также и полезная почвенная микрофлора, которая стимулирует рост растений и обеспечивает их питательными веществами. Поэтому после дезинфекции почву заселяют комплексом полезных микроорганизмов, таким как «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы». При использовании готового грунта для выращивания рассады также полезно подстраховаться и внести в него биопрепараты, которые помогут обеззаразить грунт и будут защищать саженцы от болезней. В почву вносят «Триходерму вериде» или препараты на основе сенной палочки: «Бактерра», «Фитоспорин» и др. Септориоз Развитие грибных заболеваний за исключением «чёрной ножки» происходит достаточно медленно. В период выращивания рассады в редких случаях можно обнаружить признаки септориоза, или белой пятнистости. Белые пятна септориоза на рассаде несложно отличить от повреждений трипсом или последствий солнечного ожога. Грибное заболевание проявляется в виде небольших округлых пятен правильной формы, отличительным признаком является также бурая или почти чёрная кайма. По мере распространения болезни пятен становится больше, пока они не покрывают всю поверхность листа. Бактериоз Бактериальные болезни развиваются гораздо быстрее, чем грибные, и встречаются чаще. Небольшие коричневые пятна угловатой формы, слегка вдавленные в поверхность листьев — это признаки бактериоза. При повреждении побегов патогенными бактериями из ранок выделяется экссудат, после его высыхания поверхность листьев становится блестящей. Профилактика и лечение Патогенные грибы и болезнетворные бактерии предпочитают разные условия для жизни. И тем, и другим нужны тепло и влага. Но грибы развиваются в кислой почве, а бактерии — в нейтральной или слабо-щелочной. При добавлении золы в почвосмесь для рассады pH грунта сдвигается в сторону щелочного, что может провоцировать размножение патогенных бактерий. Избыточный полив и плохой дренаж часто приводят к закисанию грунта в рассадных ёмкостях, что даёт начало размножению болезнетворных грибов. В домашних условиях применять химические фунгициды на рассаде не желательно. Кроме того, они эффективны только для лечения болезней грибной природы, но не помогают при бактериальных заболеваниях. При обнаружении признаков различных инфекций на рассаде необходимо провести обработку биофунгицидами: «Бактерра», «Фитоспорин Реаниматор», «Алирин», «Гамаир», «Бактоген». Для профилактики корневых гнилей и других бактериальных заболеваний полезно пролить рассаду в стадии 2-3-х настоящих листьев раствором растительного антибиотика «Фитолавин».

Есть важные моменты, на которые нужно обращать внимание при поливе рассады томатов. Частота и обильность полива зависят от возраста растений, состава грунта и температуры воздуха. Объём горшочка, его материал, и даже погода за окном влияют на режим полива. Проблемы перелива Начинающие огородники поливают рассаду помидоров чаще, чем нужно. Из-за этого они сталкиваются с такой проблемой, как полегание сеянцев из-за загнивания основания стебелька, так называемой «чёрной ножки». "Черная ножка" У взрослой рассады перелив приводит к развитию оэдемы — появлению вздутий на обратной стороне листьев, так растение пытается избавиться от избытка влаги. Это не болезнь, а нарушение агротехники, результат постоянного переувлажнения почвы. В сыром грунте рассада выглядит угнетённой, ведь растению требуется не только вода и питание, для нормальной жизнедеятельности корням нужен кислород. При поливе вода вытесняет кислород из почвы, и, пока земля не просохнет, корни растения испытывают его недостаток. Если земля не успевает просыхать между поливами, она закисает. В таком грунте активнее размножаются патогенные грибы. Поверхность почвы зеленеет из-за развития простейших водорослей. Всё это плохо сказывается на состоянии растений. Полив томатов по стадиям роста Чем старше рассада, тем больше воды ей требуется. Но пока сеянцы ещё малы, нужно быть крайне аккуратным с поливом. Посев При посеве семян томатов мы увлажняем почву, а ящики с посевами накрываем полиэтиленом или стеклом. Поскольку влага никуда не испаряется, земля остаётся влажной в течение 5-7 дней, пока появляются всходы. Всходы Не стоит хвататься за лейку, как только вы увидите первые всходы томатов. В земле всё ещё остаётся запас воды. Корешок сеянца будет стремиться в глубину, где почва наиболее влажная, это будет стимулировать его рост. Если же поливать сеянцы слишком часто, корни станут «ленивыми», им незачем будет развиваться. Первый полив рассады томатов проводят не раньше, чем через 4-5 дней после появления всходов. В течение 3-5 дней сеянцы лучше держать в прохладе и на свету, при температуре +14-16°С, это стимулирует рост корней. Земля в таких условиях просыхает довольно медленно. При поливе маленьких сеянцев используйте резиновую грушу, лейку или чайничек с узким носиком, это поможет направлять тонкую струю воды так, чтобы она не попадала на стебли растений. До пикировки Рассаду томатов пикируют в отдельные ёмкости, когда к семядольным листьям добавляется первая пара настоящих листьев. От появления всходов до момента пикировки проходит примерно 2 недели. За это время рассаду помидоров поливают 2-3 раза, понемногу. Верхний слой почвы должен успевать просыхать между поливами. За несколько часов до пикировки сеянцы обильно проливают, это облегчает извлечение сеянцев из грунта. Пикировка В процессе пикировки рассаду необходимо пролить, однако здесь не работает принцип посадки саженцев «в грязь». Чтобы сеянцы быстро оправились после пересадки, им необходимы влага и кислород. Наша задача при пикировке томатов — обеспечить плотный контакт почвы с корнями. Для этого сразу после пересадки мы немного проливаем сеянцы под корень и уплотняем грунт вокруг стебелька. Земля должна быть слегка влажной, не превращаться в жидкую грязь. После пикировки Примерно через 7-10 дней после пикировки растения осваиваются и трогаются в рост — начинается этап активного развития надземной части. В этот период важно соблюдать баланс: не пересушивать корни, т.к. это приводит к их частичному отмиранию, но избегать перелива. Чем больше влаги будут получать растения, тем быстрее будут расти стебли и листья. В условиях недостатка света активное развитие приведёт к вытягиванию рассады. В первый месяц после пикировки рассаду томатов поливают примерно раз в неделю. Ориентироваться нужно на состояние растений. Пока томаты бодро топорщат листья, в земле достаточно влаги, поэтому с поливом лучше повременить. Если же вы заметили, что нижние листочки потеряли упругость — это сигнал к поливу. Струю воды при поливе лучше направлять по стенкам горшочков. Вода быстро проникнет на дно, откуда по почвенным капиллярам будет постепенно подниматься. Однако если грунт в стаканчиках пересох и отделился от стенок, необходимо провести полив в 2-3 приёма, чтобы нормально увлажнить землю. Не стоит дожидаться, пока листья рассады жалобно поникнут, пересушивание земляного кома вредно для корней. Иногда по недосмотру растения могут завянуть, если рассада весь день стояла на ярком солнце. В таком случае растения поливают небольшими порциями, с перерывами в течение нескольких часов, пока почва не увлажнится достаточно, а листья не вернутся к нормальному тургору. Корни заполнили весь стакан Взрослые саженцы, корни которых уже заполнили весь стаканчик, приходится поливать практически ежедневно. Крупные листья растений активно испаряют влагу, и её запасы нужно постоянно пополнять. Когда рассаде становится тесно в горшочке, необходимо пересадить её в ёмкость большего размера. Если же такой возможности нет, приходится прибегать к более частым поливам. Подкормка Растения получают питательные вещества в виде водных растворов, из влажной почвы. Пока рассада ещё мала, ей хватает запаса питания в почве. Но уже через 2-3 недели после пикировки растения активно развиваются, и начинает проявляться недостаток питания. Подкормка взрослых растений и рассады различается значительно. На грядке избыток питательных веществ, полученных с минеральными или органическими удобрениями, будет постепенно вымываться дождями и поливами и уходить в глубокие слои почвы. В ограниченном объёме рассадного стаканчика все минеральные вещества остаются в грунте, их избыток может привести к его засолению. Подкормку можно совмещать с поливами, и проводить её каждую неделю, но с меньшей дозировкой удобрений. Для подкормки сеянцев лучше использовать комплексные удобрения с макро- и микроэлементами, такие как жидкое удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур» или водорастоворимое «Здравень Турбо для рассады». Растения хорошо усваивают питательные вещества через листья, поэтому корневые подкормки полезно чередовать с внекорневыми. Грунт Ещё на стадии подготовки грунта мы определяем частоту поливов. Все знают, что почвенная смесь для рассады должна быть рыхлой, воздухо- и влагопроницаемой. Однако есть и «обратная сторона медали» — лёгкий грунт моментально пропускает сквозь себя воду и так же быстро высыхает. Плотный грунт дольше остаётся влажным, но слёживается после полива.  При составлении почвенной смеси необходимо соблюсти баланс рыхлости и влагоёмкости. Верховой торф и кокосовый субстрат — два наиболее лёгких по структуре компонента. Под воздействием воды они не слёживаются, быстро просыхают после полива. Чтобы вода дольше задерживалась в таком грунте, в него добавляют немного сапропеля (ил пресных водоёмов) или бентонитовой глины (используют комкующийся наполнитель для кошачьих туалетов). Садовая и огородная земля имеет плотную структуру, она медленно просыхает, вода хуже просачивается по почвенным капиллярам. После полива верхний слой земли утрамбовывается, перекрывая доступ кислорода к корням. Почвенную смесь на основе плодородной земли необходимо разбавить верховым торфом или кокосовым субстратом в пропорции 2:1. При приготовлении грунта для рассады добавляют разрыхляющие компоненты: перлит, вермикулит, диатомит садовый. Их крупные частицы препятствуют уплотнению грунта, благодаря чему корни имеют постоянный приток кислорода. Гигроскопичные гранулы вбирают в себя воду во время полива, а затем постепенно отдают её обратно. Объём земли Опытные огородники знают, что земля в кассетах и мелких ёмкостях пересыхает быстрее, чем в ящиках или крупных горшках. При поливе в почве создаётся некоторый запас влаги, но чем меньше грунта, тем чаще нужно его пополнять. Горшки объёмом 0,5-0,7 л требуют больше воды за один приём, чем ёмкости по 200 мл. Кассеты с мелкими ячейками приходится поливать чаще, но совсем понемногу. Ёмкости для рассады Пластиковые стаканы, горшки, ящики не пропускают влагу через стенки. Для отвода лишней воды в них делают дренажные отверстия. Земля в таре из прессованного торфа, картона или глины высыхает гораздо быстрее, т.к. часть влаги испаряется через стенки. При посеве томатов в картонные ячейки от яиц или в торфяные стаканчики нужно внимательнее следить за влажностью грунта. В процессе полива картон или торф будут вбирать в себя влагу, но как только стенки горшка просохнут, они начнут тянуть влагу из почвы, поэтому земля будет высыхать быстрее. Температура и погода После полива часть влаги испаряется с поверхности почвы. Скорость просыхания грунта во многом зависит от температуры. Чем выше температура почвы, тем быстрее она высыхает, и наоборот. При выращивании рассады на подоконнике обращайте внимание на погоду. В солнечный день земля в горшочках просыхает очень быстро, ведь температура на южном подоконнике может доходить до +30°С. В пасмурную погоду земля остаётся влажной в течение нескольких дней. Если по прогнозу обещают солнце, необходимо полить рассаду утром, чтобы растения не испытывали недостатка влаги. Если же за окном пасмурно, идёт снег или дождь, с поливом можно не спешить, отложить его ещё на один - два дня. В феврале и марте поверхность подоконников очень холодная, в морозную ночь температура может опускаться до +8-10°С. В холодной почве испарение влаги уменьшается, а расход её растениями замедляется, т.к. их корни хуже работают. В сырой земле корни лишаются доступа кислорода, тонкие корешки отмирают. А если грунт слишком холодный, они испытывают стресс и прекращают транспортировку воды и питательных веществ. Всё это приводит к загниванию корневой системы растения, поэтому так важно поддерживать температуру грунта в пределах +16-18°С. Под рассадные ящики необходимо проложить какой-то материал (пенопласт, доску, стопку газет), чтобы отсечь холод, идущий от подоконника. Вода для полива Для полива рассады томатов обычно используют водопроводную воду, лишь самые увлечённые садоводы растапливают снег или прибегают к помощи морозильной камеры для производства талой воды. Несомненно, талая вода воспринимается растениями лучше, при условии, что снег был чистым. Полив рассады помидоров водой из-под крана — не самая лучшая идея. В ней содержится хлор, который угнетает рост растений. В жёсткой воде большое содержание солей кальция, они оседают в почве, постепенно подщелачивают грунт, что плохо сказывается на развитии рассады. На поверхности почвы появляются высолы — грязно-белый налёт. Водопроводную воду необходимо отстаивать в течение 1-2 суток, причём лучше использовать для этой цели ведро, а не бутылки. С открытой поверхности будет испаряться хлор, а на дно и стенки ведра осядет избыток солей. Нижний слой воды лучше вовсе не использовать для полива. Температура воды также имеет значение, она не должна охлаждать грунт. Важно помнить, что для теплолюбивых культур нижняя температурная граница — +16°С, при более низкой температуре грунта деятельность корней замедляется. При температуре грунта ниже +8° корни растений испытывают стресс, останавливаются в росте, прекращают транспортировку питательных веществ. Если вода отстаивается в комнате, её температура как раз будет оптимальной, +20-22°С. При охлаждении грунта до +12°С перестаёт усваиваться фосфор — томаты реагируют на его нехватку проявлением фиолетовой окраски на обратной стороне листьев. Это довольно частое явление, поэтому, если вы заметили его на своей рассаде — необходимо принять меры, чтобы растениям стало теплее. Фосфор является одним из трёх основных элементов питания, от него зависит развитие корневой системы саженцев, поэтому так важно не допускать переохлаждения грунта.

Пожелтение рассады томатов – это одна из частых проблем дачников. Поэтому вопрос почему желтеет рассада – волнует многих. При пожелтении листьев нарушается выработка хлорофилла, являющегося незаменимым участником фотосинтеза. Недостаток хлорофилла в свою очередь приводит к нарушению процесса фотосинтеза и ухудшению состояния растений.  Явление, когда листья пожелтели, называют хлорозом. Для эффективных действий по нормализации состояния растения необходимо не только заметить симптомы хлороза, но и найти причины. Основные причины заключаются в нарушении технологий подготовки семян, недостаточно хорошем уходе, развитии болезней. Пожелтение семядольных листьев Когда растения растут из семян, молодые росточки сначала формируют два небольших округлых листа, называемых семядолями. Эти листочки необходимы для роста и получения растением необходимых питательных веществ. Как только рассада помидоров становится немного старше, у нее начинают расти первые настоящие листья. Они овальные, непарноперистые рассеченные сложной формы. И именно эти настоящие листья обеспечивают растению дальнейшее развитие. На этом этапе семядольные листья больше не нужны растению, и они могут желтеть, увядать и опадать. Поэтому если на рассаде обнаружился желтый семядольный лист, то опасаться не стоит – это нормальный этап развития растений. Нарушения режима полива По сравнению со взрослыми растениями рассада более хрупкая и сильнее подвержена различным стрессам. Избыточный и недостаточный поливы являются распространенной причиной появления желтизны на листьях.  Переувлажнение почвы Чрезмерное количество воды вызывает стресс у корневой системы и негативно влияет на все растение. При длительном избытке влаги растения ослабевают, развивается корневая гниль из-за которой растения выглядят вялыми и пожухлыми. Корневая система чернеет, отмирает, а затем может погибнуть и все растение. Чтобы не допустить переувлажнения, необходимо выбирать хорошо дренированную, рыхлую почву, поливать рассаду ограниченными порциями. Но если все-таки вы залили рассаду, необходимо аккуратно вынуть растения из емкости, убрать с корней как можно больше влажной почвы и пересадить растения в новую более сухую почву. Недостаточный полив Если почва полностью пересыхает, то растение не получает нужного питания для своего развития и начинает использовать ту воду, которая содержится в клетках листьев и стебля. Таким образом рассада начинает засыхать – листья желтеют, отмирают, за ними погибает все растение. Отличительным признаком желтизны из-за засухи является то, что сначала желтеют листья у рассады, а уже потом они становятся коричневыми.  При выращивании рассады нужно выбрать такой режим полива, чтобы не допускать этих крайних состояний. Поливать нужно регулярно и в том количестве воды, которое растение способно усвоить. Прежде чем снова поливать рассаду, необходимо дать почве немного подсохнуть, она должна быть слегка влажной, но не мокрой. Недостаточное освещение Когда дачники проводят посев помидоров на рассаду, за окном еще лежит снег и световой день довольно короткий. Даже несмотря на то, что многие ставят ящики с рассадой на подоконнике, света все равно не хватает. Из-за дефицита освещения листья рассады могут приобретать желтую окраску. Чтобы растения хорошо развивались им необходимо в среднем 12 часов освещения в день. Достаточное освещение можно сделать с помощью ламп. О том, какие лампы выбрать для растений мы писали здесь.  Недостаток или избыток минеральных элементов Дефицит тех или иных элементов приводит к тому, что рассада помидоров желтеет. Определить точно, какого элемента не хватает, можно в лабораторных условиях. Но садоводам и дачникам это, как правило, недоступно поэтому можно ориентироваться на внешние признаки.  Дефицит железа. Листья желтеют или белеют, но прожилки при этом остаются зелеными. Первые признаки появляются на верхушке растения, а потом постепенно спускаются в нижнюю часть, поражая все листья.  Недостаток магния. Листья желтеют так же как и при недостатке железа, жилки остаются зелеными, но главное отличие – хлороз развивается сначала на снизу растения. Сера. Сначала желтеют прожилки, а уже потом остальная часть листа. Первыми поражаются молодые верхние листья. Азот. Сначала белеют прожилки, затем от середины к краям обесцвечивается весь лист. Общие признаки дефицита минеральных элементов – остановка роста и развития растений, скручивание листьев. Определив причину, необходимо внести подкормку. Чтобы внести элементы питания комплексом, подойдет удобрение Здравень Аква для подкормки томатов и перцев. В нем содержатся все важнейшие элементы – азот, калий, фосфор, магний, марганец, железо, медь и другие.  Но бывает и противоположный случай – избыток минерального питания. Если вы регулярно подкармливаете рассаду, и она стала желтеть, а вокруг дренажных отверстий вы видите белый налет, то скорее всего удобрений слишком много. Тогда требуется прекратить подкормки. Болезни рассады томатов, при которых желтеют листья Желтая окраска листьев в некоторых случаях является симптомом заболевания. Почему и откуда появляются болезни на рассаде? Возбудители грибки или бактерии попадают на семена, почву или тару, и когда наступают подходящие условия (тепло, влажность и среда питания), патогены начинают развиваться вызывая болезни. Но желтизной листьев проявляются не все заболевания, а только некоторые. Бактериальное увядание. Возбудителем является бактерия, поражающая сосудистую систему растения, препятствуя попаданию воды и питательных веществ в листья. Главное отличие бактериального увядания – желтые листья в течение дня увядают, а вечером восстанавливают тургор. Септориоз. Возбудителем является гриб, поражающий листья томата. На них образуются небольшие коричнево-серые пятна с желтой каймой. Вертициллезное увядание. Первые признаки – появление желтых пятен на нижних листьях. Позже прожилки становятся коричневыми, затем происходит омертвение и опадание пораженных листьев. Меры профилактики развития болезней Подготовка почвы и тары для посева. Необходимо обеззаразить грунт – можно прокалить его в духовке, пролить кипятком. Такие меры уничтожат сохранившиеся в почве патогены – грибы, бактерии. Горшки, стаканы и рассадные ящики также необходимо заранее вымыть и обеззаразить после прошлогоднего использования. Предпосевная подготовка семян. На семенах могут сохраняться споры грибов, бактерии, которые при попадании в благоприятные условия начнут развиваться и могут привести к гибели рассады. Для этого семена перед посевом обеззараживают. Можно использовать раствор марганцовки, перекись водорода или специальные препараты, например, Триходерма Вериде. Обработка уничтожит патогены и защитит семена. Если приобретаете семена в магазине, обращайте внимание на то, обработаны ли они фунгицидами – некоторые производители для повышения всхожести и защиты семян сами на этапе производства обеззараживают семена. Создание благоприятных условий содержания. Грунт должен быть рыхлым, хорошо пропускать воду и воздух – это позволит снизить вероятность развития гнилей и плесени. Семена томата необходимо высевать не слишком густо, чтобы всходы проветривались. Размещать растения лучше на подоконнике, который выходит на южную или западную сторону. На подоконнике с северной и восточной стороны будет слишком темно и холодно, растения там развиваются медленней. Оптимальный выбор режима полива. Нельзя допускать переувлажнения почвы и застоя воды. Это провоцирует развитие грибков. Лучше поливать маленькими порциями, но регулярно.  Если распространение болезни продолжается, можно обработать растения микробиологическим препаратом Фитолавин. Он эффективен против корневых гнилей, бактериального увядания, некроза сердцевины стебля. Стресс при пересадке в грунт Если сразу после пересадки рассады на постоянное место у растений начали желтеть листья, то это может говорить о том, что была нарушена корневая система или выбран день с неподходящей погодой. Вызванные стрессом симптомы приводят к задержке роста томатов, а в некоторых случаях растения гибнут.  Меры предотвращения развития стресса от пересадки Предварительное закаливание. Нельзя резко перемещать растения из теплого, лишенного ветра помещения на улицу. Растения могут начать болеть, им понадобится много времени на адаптацию и это скажется на урожайности. Примерно за 1-2 недели до пересадки растения начинают закалять. Рассаду сначала выносят на веранду или лоджию на несколько минут, затем время постепенно увеличивают. На ночь сначала заносят обратно, а перед самой высадкой выносят растения на улицу или в теплицу и оставляют на день и ночь. Затем уже высаживают. Постепенное привыкание к другим условиям поможет растениям хорошо расти и развиваться. Бережная пересадка. Следует аккуратно вынимать растения из рассадных емкостей и пересаживать вместе с земляным комом. Хорошим вариантом будет использование для выращивания торфяных стаканчиков или другой тары из биоразлагаемых материалов. Тогда не придется вынимать растения и беспокоить корневую систему. Растения пересаживают вместе с тарой, которая в почве разлагается и улучшает ее структуру и питательность. Тщательная подготовка почвы для пересадки. Растения после пересадки должны попасть в лучшие условия, поэтому нужно добиться, чтобы почва в теплице или на грядке была рыхлой, богатой минеральными и органическими элементами, хорошо пропускала воду. При посадке в почвосмесь можно добавлять песок, торф, немного удобрений.  Чтобы ответить на вопрос: почему рассада желтеет и что делать, необходимо выявить причину. Причин может быть достаточно много, но можно исключить большую часть из них, если обеспечить хорошие условия для роста и развития рассады. Не пренебрегать предпосевной подготовкой семян, тары и почвы, сохранять оптимальный режим полива и освещения. Приложенные для этого усилия обязательно окупятся большим и качественным урожаем.

Даже начинающий огородник знает, что растениям нужны азот, фосфор, калий и различные микроэлементы. Опытные садоводы назовут магний и кальций, а также серу, железо и бор. Но вот зачем растениям кремний, затрудняются ответить даже дачники со стажем. И немудрено, учёные ещё не до конца исследовали его влияние на рост и развитие растений. Но кое-какие важные наработки уже есть. Кремний в природе Силициум (Si), а по-русски «кремний», можно назвать одним из самых распространённых химических элементов на нашей планете, он стоит на втором месте после кислорода. Содержание кремния в земной коре составляет 27-29%, на долю кислорода приходится 47%. В речной и морской воде высокое содержание этого вещества, а благодаря жизнедеятельности диатомитовых водорослей его отложения накапливаются на морском дне, а также в иле пресноводных водоёмов. В природе он встречается чаще всего в малорастворимой форме — диоксида кремния SiO₂, или кремнезёма. Он входит в состав каолинов, силикатов и алюмосиликатов. Больше всего кремния в песке, глине и кварце, на его долю приходится 50-70%. Значение кремния для растений Благодаря деятельности почвенных силикатных бактерий диоксид кремния преобразуется в монокремниевую кислоту, которая усваивается корнями растений. Особенно важен силициум для однодольных, в первую очередь, риса, а также бамбука и сахарного тростника. Доступный кремний значительно увеличивает урожайность зерновых. К кремнефильным культурам относят озимую пшеницу, ячмень, овёс, кукурузу, сою, рапс, просо. Однако и для двудольных микроэлемент Si имеет огромное значение. Он укрепляет стебли растений, благодаря чему они становятся устойчивыми к полеганию. Растения, которые получают достаточно кремния, проще переносят любые стрессовые факторы: жару и холод, засуху, атаку насекомых-вредителей, распространение грибных болезней. Защита от засухи, жары и мороза В тканях растения монокремниевая кислота преобразуется в поликремниевую, которая по сути является гелем. Она увеличивает способность удерживать влагу в листьях и корнях, благодаря чему растения могут делать запасы воды и проще переносят длительную засуху. Поскольку свободная вода в клетках растений связывается поликремниевой кислотой, они испаряют меньше влаги на жаре и легче переносят заморозки, т.к. вода в тканях медленнее кристаллизуется. Противостояние болезням и вредителям Кремний стимулирует выработку у растений гормонов роста и различных аминокислот, которые работают как антистрессовые препараты. В ходе научных исследований выявлено, что при прорастании спор патогенных грибов растение направляет в эту зону запасы кремния, чтобы справиться с болезнью. «Кремниевая стенка» в растительных клетках делает листья более плотными, поэтому они меньше поражаются листогрызущими и сосущими вредителями, а также лучше противостоят патогенным грибам. Опыты, которые проводились на цветной капусте, показали, что при внекорневой обработке монокремниевой кислотой поражение растений тлёй уменьшилось вдвое. Такие же обработки на посадках риса показали значительное повышение устойчивости растений к мучнистой росе. Растворение фосфора Кремниевые кислоты в почве преобразуют труднорастворимый фосфор в форму, доступную для растений. При достаточном количестве силикатов в почве растения формируют более разветвлённую корневую систему, количество обрастающих корешков и скорость их развития увеличиваются в десятки раз. Этот микроэлемент улучшает транспортировку и усвоение азота, что ведёт к более быстрому развитию листьев. Кремний также стимулирует фотосинтез и продлевает жизнь хлоропластов. Благодаря этому растения быстрее наращивают надземную массу, листья имеют более насыщенный зелёный цвет, медленнее стареют. На почвах, богатых доступными силикатами, увеличивается потребление бора, что способствует улучшению завязываемости плодов и ведёт к увеличению урожая как овощных (огурцов, помидоров, перца и пр.), так и ягодных культур и плодовых деревьев. Нейтрализация тяжёлых металлов Тяжёлые металлы, такие как алюминий, кадмий и др. связываются кремнием, благодаря чему они не попадают в ткани растения. На засолённых почвах, утомлённых избытком минеральных удобрений, этот микроэлемент способствует росту растений, поскольку блокирует поступление натрия в их ткани. Повышение плодородия почвы Породы, содержащие кремний, улучшают структуру почвы. Внесение в землю цеолитов и диатомита увеличивает влагоудерживающую способность грунта. Их крупные частицы делают землю более рыхлой, препятствуют уплотнению. Насыщение почвы кислородом и поддерживание оптимальной влажности способствуют размножению полезных почвенных бактерий. Всё это ведёт к увеличению плодородия. Как вносить кремний Значение кремния в жизни растений изучено гораздо меньше, чем важность азота, фосфора, калия. Это нашло отражение в производстве минеральных и органических удобрений: лишь редкие из них содержат биодоступный кремний. Солома Есть и природные источники силициума — это солома злаковых культур, а также зола от её сжигания. Наибольшее количество полезного вещества содержится в шелухе риса и рисовой соломе, много его в сухих оболочках овса. Запахивание измельчённой соломы в почву не только улучшает её структуру и повышает плодородие, но также увеличивает содержание в ней биодоступного кремния. Хвоя Много кремния концентрируется в хвое ели, сосны, пихты, кедра, лиственницы. По его содержанию зола от сжигания хвои приближается к "чемпиону" — золе от рисовой шелухи. Рекордное количество кремния содержится в мхах, хвоще и папоротниках. Так, в золе от сжигания папоротника содержание Si 96%. Агрохимики уже научились использовать экстракты хвойных в качестве стимуляторов роста. Препараты «НВ-101» и «Био-стимулятор роста» от Bona Forte основаны на экстрактах зелёной хвои криптомерии японской и пихты сибирской. Удобрение с высоким содержанием кремния может приготовить каждый дачник, для этого достаточно небольшого количества свежей зелени любого хвойного дерева, а также побегов хвоща или папоротника орляка. Новогодняя ёлка, которую жалко выбрасывать после праздника, может превратиться в ценное удобрение.  Для приготовления экстракта необходимо плотно набить банку хвоей и залить спиртом (можно использовать водку, самогон, — любую спиртосодержащую жидкость) и плотно закупорить, чтобы спирт не выветривался. Процесс экстракции длится около месяца, содержимое банки нужно регулярно встряхивать. Готовый настой может храниться в течение полугода. Для использования в качестве удобрения достаточно минимального количества: 1 ст.л. на ведро воды. Угольная зола Зола от сжигания каменного угля также богата кремнием. Её редко используют в качестве удобрения, поскольку она подкисляет почву из-за высокого содержания серы. Однако на слабо-щелочных грунтах и почвах с нейтральным pH угольная зола с успехом заменит древесную. В угольной золе содержится до 30% SiO₂. Диатомит Внесение в почву диатомита садового насыщает её кремнием, а также улучшает структуру грунта. Крупные частицы диатомита разрыхляют землю, улучшается поступление кислорода к корням растений. Благодаря высокой гигроскопичности диатомит вбирает в себя влагу при поливе или во время осадков, а затем постепенно отдаёт её в почву, поэтому растения меньше страдают от засухи и легче переносят промежутки между поливами. Панцири диатомитовых водорослей — это кремний в чистом виде. Однако он становится доступным для растений только после того, как будет переработан силикатными бактериями. Чтобы ускорить этот процесс, полезно увеличить численность полезных микроорганизмов в почве. Силикатные бактерии Если поблизости есть песчаный карьер, можно принести оттуда влажного песка, в нём наверняка содержатся дружественные бактерии. Но обычно садовый центр гораздо доступнее, чем песчаный карьер, поэтому проще использовать готовые биопрепараты. Комплексные препараты для улучшения почвы, такие как «БиоАзФК» и «Атлант бактерии-помощники», содержат штаммы различных бактерий, которые улучшают доступность питательных веществ: азотфиксирующие (Azotobacter chroococcum), фосфатмобилизующие (Bacillus megaterium), силикатные (Bacillus mucilaginosus). В их состав также входят бактерии, которые повышают устойчивость растений к болезням: сенная палочка (Bacillus subtilis) и псевдомонада (Pseudomonas fluorescens) и лактобактерии, стимулирующие развитие почвенной микрофлоры (Lactococcus lactis). Богатый состав серии препаратов «Атлант» обеспечивает комплексное воздействие на почву. «СУПЕР-улучшитель почвы» подходит для приготовления почвенной смеси для выращивания рассады. Сенная палочка и бактерии псевдомонады защитят растения от болезней, а азотфиксирующие и фосфатмобилизующие бактерии обеспечат их доступными элементами питания. Для открытого грунта и теплиц используйте препараты серии «Атлант»: «ПИТАНИЕ И РОСТ» и «ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ». Почвенный гриб триходерма и бактерии псевдомонады успешно противостоят размножению патогенных микроорганизмов, а азотобактер и фосформобилизующие бактерии обеспечат растения доступным азотом и фосфором. Удобрения Растения способны поглощать кремний через корни и через листья, причём при внекорневых подкормках усвоение этого микроэлемента происходит гораздо быстрее и более эффективно. Внекорневая подкормка кремниевыми удобрениями повысит устойчивость растений к болезням и уменьшит пестицидную нагрузку, поскольку потребуется меньше обработок фунгицидами. При использовании баковых смесей фунгицида и препарата с кремнием срок защитного действия от грибных болезней удваивается. Для защиты огурца от мучнистой росы можно совместить обработку препаратами «Топаз» или «Серпень» с кремниевой добавкой. Баковая смесь с инсектицидом «Усиленный Корадо» позволит уменьшить количество обработок от колорадского жука. Обработка капусты в период завязывания кочанов уменьшает её поражение гусеницами белянки. За 1-2 недели до высадки рассады в грунт полезно провести внекорневую подкормку кремнием. Это повысит стрессоустойчивость рассады, растения проще перенесут пересадку, легче адаптируются к яркому солнцу, быстрее оправятся после неожиданного похолодания. Подкормка кремниевыми удобрениями полезна для плодовых и ягодных культур в период цветения, это улучшает завязываемость плодов и ягод. Обработка сада в период созревания урожая увеличивает срок хранения яблок и груш зимних сортов. Кремний ускоряет вызревание побегов, увеличивает их морозостойкость, что важно для теплолюбивых культур: роз, винограда и др. Этот микроэлемент полезен для подкормки газона, улучшает его внешний вид, способствует лучшему кущению травы, защищает от появления проплешин. На рынке представлено несколько кремнийсодержащих удобрений: «Силиплант» содержит 7% кремния, 1% калия, а также комплекс микроэлементов: железо, магний, цинк, медь, марганец, бор. «Силиконика» (К=3,5%, Si=3,6%). «Simplex Barrel» (К=7%, Si=10%). «Кремний» от Агрис (К=25%, Si=13%).