Огород

Свежая зелень и редис — это первое, что попадает в наши весенние салаты задолго до созревания огурцов и помидоров. Ароматные травки делают вкус еды богаче и превращают кулинарию в искусство. Если картошку сажают не на каждой даче, то посеять зелень — это «обязательная программа». Ведь нет ничего приятнее, чем сорвать с грядки свежие листочки и тут же отправить их в салат. Среди невероятного разнообразия съедобных трав есть однолетние и многолетние, с нейтральным вкусом или с ярким ароматом. Есть быстрорастущие и те, что развиваются медленно. Одни достаточно посеять один раз, другие подсевают несколько раз в течение сезона. Вопрос, как вырастить зелень на участке, — не так сложен, достаточно подготовить почву и посеять семена. А вот сориентироваться в разнообразии зеленных культур и сортов гораздо труднее. Многолетники За долгую зиму наш организм изголодался по витаминам. Тепличная зелень, которая продаётся в супермаркетах, не имеет ни вкуса, ни запаха, поэтому мы с нетерпением ждём, когда на грядках появится что-то, что можно пожевать. Первыми всходят многолетние культуры, однако есть и однолетники, которые развиваются стремительно. Щавель Щавель отрастает одним из первых, как только сходит снег. Молодые кислые листочки хороши в свежих салатах. Любители здорового питания добавляют их в смузи — коктейли из травы, а сторонники традиционной кухни — в зелёные щи. Щавель замораживают или консервируют, тогда и зимой можно готовить щавелевый суп. Щавель Куст щавеля представляет собой розетку прикорневых листьев высотой 25-35 см. Размер и форма листьев отличаются у разных сортов, в среднем, длина 12-14 см, ширина — 6-10 см. Щавель легко вырастить из семян, у них высокая всхожесть. Семена сеют рядками с расстоянием между ними 25-30 см. Окрепшие всходы прореживают, оставляя между растениями в ряду 15 см. Молодой щавель нужно регулярно поливать, взрослый может обходиться естественными осадками. При весеннем посеве семян уже в середине лета готовы к срезке первые листочки. В течение 4-5 лет кусты растут на одном месте. Постепенно щавель стареет, поэтому имеет смысл раз в пять лет делать посев на новой грядке. Летом растение выбрасывает высокие цветочные стрелки, их лучше выламывать в самом начале, не давая кустам ослабляться. Щавель может расти на солнце и в полутени, но поскольку его главная ценность в получении ранней зелени, то лучше посадить его на солнышке и на возвышении, там, где снег тает в первую очередь. Чтобы весной ускорить отрастание щавеля, можно ненадолго поставить над грядкой дуги с укрывным материалом. Сорта щавеля: Крупнолистный, Широколистный, Бабушкины пирожки, Бельвильский. Лук Многолетние луки отрастают очень рано. Первое перо — самое нежное и сочное. Зелень идёт в бутерброды, салаты и пирожки, в супы и вторые блюда. Нарезанный зелёный лук можно заморозить на зиму. Лук-батун На огородах чаще всего выращивается лук-батун, у него достаточно крупные полые перья со слабоострым вкусом. К середине лета перо лука-батуна грубеет, на жаре вкус становится более острым. Высота перьев достигает 50-70 см. Кусты быстро увеличиваются в размере, уже на следующий год превращаются в разветвлённые розетки со множеством стеблей. Сорта лука-батуна: Апрельский, Изумрудный, Нежность, Пикник. Шнитт-лук выращивают реже, между тем он выгодно отличается от батуна нежностью листьев. У шнитт-лука более мелкое и короткое перо, оно дольше не грубеет, имеет более приятный вкус. Высота пера шнитт-лука до 40-50 см. Кусты быстро разрастаются, дают неоднократную срезку в течение сезона. Шнитт-лук Шнитт-лук цветёт сиреневыми головками, что выглядит весьма декоративно. Цветущий лук привлекает огромное количество бабочек. Сорта шнитт-лука: Богемия, Весенний, Медонос, Сиреневый звон. Многолетний лук сеют ранней весной. У семян плотная оболочка, которая плохо размокает, поэтому лучше проводить посев по влажной почве. Чернушка быстро теряет всхожесть, для посева используйте свежие семена. Всходы представляют собой тонкие былинки, в первое время им потребуется тщательный уход: прополка, регулярный полив и рыхление. Взрослые кусты многолетних луков легко делятся. Кусты рассаживают весной или в конце лета. При пересадке немного подрезают корни и перо, это ускоряет приживаемость саженцев. Черемша Черемша даёт нежные листья с чесночным вкусом, по форме похожие на лист ландыша. Сезон сбора черемши очень короткий, как только растения выбрасывают цветочные стрелки с мелкими белыми цветами, листья усыхают, поэтому нужно успеть насытиться её витаминной зеленью. Черемша размножается семенами-чернушкой и крошечными зубчиками. Растения предпочитают полутень и плодородную влажную почву. Стоит однажды завести черемшу на участке, и дальше она будет размножаться самосевом. Лучше всего выделить место в саду, в тени старой яблони. Вырастить черемшу из семян непросто. Они имеют плотную оболочку, как и семена лука, и так же быстро теряют всхожесть. К тому же семенам черемши для прорастания нужна длительная стратификация, поэтому лучше сеять их под зиму. Сорта черемши: Медвежонок, Медвежий деликатес. Корневая петрушка Ароматная зелень петрушки придаст ноты свежести любому салату, приятный аромат первым и вторым блюдам. Корень петрушки — это великолепная приправа для супов, зелень можно сушить и замораживать. Петрушка из семян развивается довольно медленно, первую срезку даёт не раньше, чем через 2 месяца от посева. А вот от корня зелень отрастает очень рано, как только сойдёт снег, и почва слегка прогреется. Корневая петрушка развивается как двулетнее растение. В первый год из семян вырастают небольшие кустики зелени и сочный корнеплод белого цвета, по размерам не уступающий хорошей морковке. В средней полосе корневая петрушка отлично зимует в открытом грунте, но можно убрать корнеплоды на хранение в погреб, а ранней весной высадить их в теплицу для получения ранней срезки. Семена корневой петрушки сеют весной в прогретую почву. Чтобы ускорить их прорастание, полезно выдержать семена в течение 20-30 минут в спирте. Так растворятся эфирные масла, которые замедляют появление всходов. Сорта корневой петрушки: Сахарная, Генеральская, Уральская усадьба. Однолетники Когда речь заходит о весенней зелени, в первую очередь вспоминают укроп и салат. Но у этих культур достаточно длинный срок вегетации, от посева до первого выборочного сбора проходит 1,5 месяца. Тогда как есть множество скороспелых культур, которые готовы к употреблению уже через 20-30 дней от посева. Кресс-салат Узкие резные листики кресс-салата имеют лёгкую остринку, их используют в весенних бутербродах, добавляют в салаты и окрошку. Кресс-салат хорош именно ранней весной, пока стоит прохладная погода. С приходом жары зелень быстро грубеет, в ней накапливается больше остроты и горечи. К тому же культура сильно повреждается крестоцветной блошкой, поэтому нужно успеть съесть кресс-салат раньше, чем до него добрались вредители. Кресс-салат — чемпион по скорости роста. Это культура семейства крестоцветных, семена дружно прорастают через 3-4 дня даже в холодной почве.  Через 20-25 дней от появления всходов кресс-салат готов к массовой уборке, раннеспелые сорта для выращивания на подоконнике дают нежную зелень уже через 2 недели от посева. Семена сеют в открытый грунт, как только позволяет почва. Посевы делают рядками на расстоянии 15-20 см, можно не беспокоиться о загущении всходов, у кресс-салата компактная розетка листьев. Сорта кресс-салата: Забава, Данский, Тёщин секрет, Дукат, Весенний. Горчица листовая Листья горчицы по вкусу похожи на кресс-салат и редис, у них приятная, немного обжигающая, острота. Горчица великолепна в свежих салатах и холодных супах, её ядрёный вкус разжигает аппетит. Горчица наращивает крупную листовую розетку высотой до 25-30 см, её листья широкие, удлинённые, имеют небольшое опушение. У некоторых сортов листья с антоциановой окраской. Горчица хороша как первая весенняя зелень. На жаре растения быстро уходят в цветочную стрелку, листья становятся грубыми, а вкус более резким. Как и другие капустные, горчица сильно повреждается крестоцветной блошкой, но при раннем посеве можно успеть собрать урожай сочной зелени до начала нашествия вредителя. Семена сеют в открытый грунт, как только почва слегка прогрелась, всходы не боятся лёгкого заморозка. Через 3 недели от посева можно проводить выборочную уборку и прореживание. Сбор продолжается в течение 1-1,5 месяцев. Сорта листовой горчицы: Волнушка, Веснушка, Салатная, Бутербродная, Ядрёная. Японская капуста мизуна Мизуна, или мицуна, только называется «капустой», по вкусу и внешнему виду она ближе к сарептской горчице с её длинными резными листьями. Мизуна даёт самую раннюю зелень, которая идёт в весенние салаты и бутерброды. У мизуны более мягкий вкус, чем у горчицы, в нём нет такой остроты и горечи, особенно в молодых растениях. Мизуна Мизуна отличается холодостойкостью и высокой скоростью роста. Всходы появляются дружно на 3-4-й день от посева. Семена лучше сеять с большими промежутками, на расстоянии 10 см друг от друга, а затем прореживать сеянцы, т.к. мизуна формирует раскидистую листовую розетку. Если листья обрывать выборочно, то в течение 1-1,5 месяцев один куст мизуны вырастает в диаметре и в высоту до 30-40 см. Листья мизуны на длинных черешках, резные, сочные; по мере роста черешок грубеет, его не используют в пищу. Сорта японской капусты: Мизуна зелёная, Мизуна красная. Руккола Эта нежная травка с узнаваемым ароматом и приятным орехово-маслянистым вкусом великолепна в свежих салатах. Нужно лишь несколько помидоров и чуть-чуть оливкового масла, чтобы получить блюдо средиземноморской кухни у себя на даче. Руккола формирует раскидистую розетку сильно рассечённых листьев, высотой и диаметром до 30 см, зелень используют в пищу, когда она достигает высоты 8-10 см. У однолетней рукколы, или индау, более широкий, лировидный лист. Дикорастущая многолетняя разновидность — двурядник тонколистный, или рокет-салат, имеет узкий лист с более выраженным терпким ароматом и горчично-ореховым вкусом. Однолетняя руккола — это скороспелая культура, от всходов до выборочного сбора зелени проходит 20-25 дней. Растение холодостойкое, всходы появляются через 5-6 дней от посева. Руккола относится к семейству капустных, поражается крестоцветной блошкой, поэтому выращивать её приходится рано весной, до распространения вредителя, либо под укрывным материалом. Сорта индау: Джессика, Сицилия, Корсика, Быстрорастущая. Сорта двурядника тонколистного: Рокет, Пасьянс, Оливетта. Китайская капуста пак-чой Пак-чой знаком пока немногим, но эта культура более чем достойна внимания. У листьев капусты пак-чой, или бок-чой, совсем другая структура, чем у горчицы или мизуны, и совершенно другой вкус. Китайская капуста Цунами Пак-чой формирует компактные вертикальные розетки высотой до 30-35 см. У него крупные округлые листья на коротких мясистых черешках, которые укладываются плотно друг к другу, формируя кочан.  Лист пак-чоя плотный, мясистый, его можно сравнить с молодой белокочанной капустой. Во вкусе нет остроты и горечи, он нейтральный, ближе к вкусу свежей капусты, с приятными ореховыми нотами. По холодостойкости пак-чой не уступает горчице и мизуне, семена можно сеять в холодную почву. Но скорость развития у китайской капусты более медленная, нормального размера и массы 500-800 г кочаны достигают через 1,5-2 месяца от появления всходов. Для получения раннего урожая пак-чой можно посеять на рассаду в первых числах апреля и высадить в теплицу или в открытый грунт. Сорта китайской капусты: Цунами, Ласточка, Пак-чой, Зелёный шторм. Бораго, или огуречная трава Огуречная трава заменяет в весенних салатах и окрошке огурцы, ведь их вкус и аромат практически идентичны. Сильное опушение листьев в готовке не доставляет неудобства. Бораго формирует разветвлённые кусты высотой до 40-50 см с крупными морщинистыми листьями. Их начинают снимать выборочно через 35-40 дней, уборку проводят до начала цветения. Крупные нежно-голубые цветы огуречной травы тоже пригодны в пищу, их засахаривают и используют для украшения десертов. Цветы являются замечательным медоносом, привлекают в сад насекомых-опылителей. Бораго — холодостойкое растение, семена сеют в открытый грунт ранней весной или под зиму. Растение предпочитает полутень и рыхлую плодородную почву. Сорта бораго: Медонос, Ручеёк, Гном, Белоснежка. Шпинат Сочные мясистые листья шпината хороши в свежих салатах и супах, их тушат и готовят на пару, используют как начинку для пирогов. Шпинат сохраняет свои полезные свойства и после заморозки, поэтому излишки можно заготовить на зиму. Шпинат Шпинат сеют, когда почва хорошо прогреется, при раннем посеве увеличивается риск раннего стрелкования растения. Крупные семена раскладывают на расстоянии 10 см друг от друга, между рядами выдерживают 20-30 см. Шпинат — растение двудомное, мужские экземпляры первыми выбрасывают цветочную стрелку, у них более мелкий лист, у женских растений лист крупный, широкий.  Через 20 дней от появления всходов растения прореживают и используют в пищу. При появлении первых цветоносов шпинат массово убирают. Однако и при перерастании в шпинате нет горечи, поэтому даже с цветущих растений можно оборвать листья и отправить их в готовку. Сорта шпината: Жирнолистный, Матадор, Кураж, Здоровяк. Салат латук Нежные листья латука являются основой летних салатов. У них нейтральный вкус, поэтому они отлично сочетаются с любой ароматной зеленью и овощами. Салат сеют рядками с расстоянием между ними 25-30 см. По мере подрастания сеянцев всходы прореживают и используют в пищу. Особенно важно своевременное прореживание для кочанных сортов с широкой розеткой листьев. Сорта латука различаются по внешнему виду и скорости созревания. Чтобы салат на грядке не перерастал, лучше сеять его понемногу, проводя повторные посевы каждые 2 недели. Если же посадить на одной грядке сорта с разным сроком созревания, то получится непрерывный «зелёный конвейер», который будет поставлять свежую зелень к столу в течение 2,5 месяцев. Салат нужно убрать до того, как растения выпустят цветочную стрелку. После начала цветения в листьях проявляется горечь, и салат становится непригодным в пищу. Раннеспелые листовые сорта (35-45 дней): Московский парниковый, Богатая грядка, Новогодний. Среднеранние листовые (45-55 дней): Лолло Биондо, Лолло Росса, Витаминный, Дубровский. Среднеспелые полукочанные и кочанные (55-65 дней): Анапчанин, Карамелька, Скорик, Брейк, Айсберг. Среднепоздние полукочанные (65-75 дней): Одесский кучерявец, Берлинский жёлтый. Кочанные сорта салата часто страдают от бактериальных гнилей, поэтому при подготовке почвы полезно внести в неё препараты с сенной палочкой: «Фитоспорин» или «Бактерра». Семена салатов серии «Био-старт»: Кучерявец одесский и Анапчанин обработаны комплексом полезных бактерий, которые защищают растения от гнилей и стимулируют их рост.

Правильный температурный режим при выращивании рассады томатов — это половина успеха. Из всех теплолюбивых культур томаты являются наименее капризными, поэтому создать подходящие условия для растений не так уж сложно. Но без комнатного термометра вам не обойтись, ведь для семян, всходов и взрослой рассады нужны разные показатели температуры. От посева до появления всходов Семена томатов можно сеять без предварительного проращивания, поскольку они всходят достаточно быстро. После протравливания семена помидоров высевают в ящики, кассеты или сразу в индивидуальные стаканчики. Посевы накрывают полиэтиленовой плёнкой и ставят в тёплое место. Семена томатов прорастают достаточно быстро, в течение 5-7 дней появляются дружные всходы, свежие семена могут взойти и через 3-4 дня. Оптимальная температура для прорастания семян помидоров +22-26°С. При более низкой температуре появление всходов растянется на 10-14 дней. Ящики с посевами держат вблизи отопительных приборов, к батарее центрального отопления придвигают столы или табуреты. Для прорастания семенам не нужен свет, главные факторы — это оптимальная влажность почвы и тепло. Хорошее место для проращивания семян — верх кухонных шкафов, там всегда гораздо теплее, чем в комнате, однако для ежедневной проверки посевов на предмет появления всходов придётся неоднократно «попрыгать» вверх-вниз. Можно выделить специальное место для проращивания семян на полке стеллажа, отделённого полиэтиленом от остальной части комнаты. В качестве обогревательного прибора используйте лампу накаливания. Одна лампочка мощностью 90-100 Вт поднимает температуру в небольшом радиусе до +30-32°С. Необходимых температурных показателей можно добиться, регулируя расстояние от ящиков с посевами до лампы. Не стоит держать рассадные ёмкости с семенами на подоконниках, температура вблизи окна не поднимается выше +18-20°С, а ночью может опускаться до +14-16°С, что недостаточно для прорастания семян. В холодной земле семена пробуждаются медленнее, всходы будут недружными. После прорастания Важно не пропустить момент появления всходов. В тепле и темноте сеянцы вытягиваются моментально, в течение нескольких часов. Вместо крепких петелек, которые раскроются семядольными листьями на короткой ножке, мы можем получить тонкие полупрозрачные былинки. Вытянувшиеся слабые сеянцы полегают при поливе, часто погибают от «чёрной ножки». Если неудача всё же случилась, и сеянцы сильно вытянулись ещё на стадии прорастания семян, можно провести повторный посев. Проще потерять несколько дней, чем выхаживать слабые растения. Начиная с третьего дня от посева семян томатов необходимо ежедневно приоткрывать полиэтилен и заглядывать в ящики. Не нужно ждать, пока взойдут все семена. При появлении первых петелек всходов необходимо выставлять ящики на свет, остальные ростки довзойдут в течение нескольких дней. В первые дни у сеянцев самая высокая энергия роста. Необходимо направить её на развитие корня и сдержать рост надземной части. Для этого ящики со всходами выставляют в прохладное светлое место, например, на подоконник. В течение первых 5-7 дней рассада томатов должна находиться при температуре +14-16°С. Крайне важно обеспечить одновременно яркое освещение и довольно низкую температуру, что достаточно сложно. Если ящики с рассадой стоят на южном окне, то днём температура будет подниматься до +25°С и выше. Это провоцирует активное дыхание сеянцев и испарение влаги через семядольные листья, тогда как у растений ещё не развит корень, поэтому им сложно восполнять запасы влаги. Регулировать температуру на подоконнике можно установкой оконной фрамуги в режим зимнего микропроветривания. Если же окна открываются для проветривания, необходимо следить за тем, чтобы на растения не попадал холодный воздух и они не стояли на сквозняке. При использовании фитоламп или светодиодных светильников проще совместить необходимый уровень освещения и оптимальную температуру. Светодиодные лампы почти не нагреваются в процессе работы, поэтому нам остаётся лишь найти место попрохладнее. Это может быть приставной столик у балконной двери или северный подоконник. От яркости освещения в первые несколько суток зависит не только качество рассады, но и дата начала сбора урожая. Ещё на стадии семядольных листьев у растения закладывается программа дальнейшего развития. Если рассада находится под ярким круглосуточным освещением в течение 3-5 суток от появления всходов, первая цветочная кисть закладывается как положено данному сорту. При недостатке света цветение наступает в более поздние сроки, что отодвигает сбор первых помидоров на 2-3 недели. Пока рассада находится на холодной передержке, не стоит поливать сеянцы. В почве остаётся ещё достаточный запас влаги, в прохладе земля высыхает медленнее, а потребление воды у крошечных растений минимально. Наоборот, избыток влаги в этот период может привести к загниванию неокрепших корней. Рост Через 5-7 дней от появления всходов рассаду перемещают в тёплое светлое место. Необходимо создать условия, близкие к природным: днём теплее, ночью — немного прохладнее. Здесь опять потребуется термометр, чтобы уточнить температурные показатели в разное время суток. Какую температуру можно считать оптимальной для рассады помидоров? На подоконнике температура регулируется естественным образом. В солнечный день она поднимается до +24-28°С, в пасмурный остаётся в пределах комнатной, +20-22°С, ночью снижается до +16-18°С. Однако температура на подоконнике может быть далека от идеальной. Если в окна дует, либо на улице сильный мороз, то на поверхности подоконника может быть +10°С или ещё меньше. В таких условиях грунт сильно остывает, а корни рассады испытывают стресс и перестают работать. Чтобы изолировать ящики с посевами от холодной поверхности подоконника, под них укладывают слой пенопласта толщиной 5-10 см, либо используют старые газеты, журналы, книги. Рассадные ящики достаточно установить на деревянные бруски, чтобы под ними образовалась воздушная «подушка». Фиолетовые листья рассады томатов — это явный показатель того, что растения мёрзнут. При температуре почвы ниже +12°С корни перестают потреблять фосфор и хуже усваивают азот, это отражается в появлении фиолетового оттенка на обратной стороне листьев. При температуре почвы ниже +8°С корни теплолюбивых растений прекращают транспортировку питательных веществ и останавливаются в росте. Температура и свет Температура и уровень освещённости взаимосвязаны. В природе это происходит естественным образом, солнце всходит — становится теплее, пока оно в зените — температура максимальная, после захода солнца постепенно холодает. В комнатных условиях в постоянном тепле и при недостатке света томаты сильно вытягиваются. Расстояние между листьями увеличивается, стебель становится тонким. Такую рассаду сложнее перевозить, она дольше болеет после высадки на постоянное место, более остро реагирует на солнце, ветер или холод. Больше всего томаты вытягиваются в пасмурные дни и вечерние часы, поскольку температура в квартире остаётся стабильной, а света не хватает.  Чтобы избежать вытягивания сеянцев, необходимо позаботиться о дополнительном освещении. Над рассадой на подоконниках вешают линейные светильники, которые включают на несколько часов утром и после заката. Если же досвечивание рассады не входит в ваши планы, то необходимо изолировать растения от рассеянного света в вечерние часы. Как только за окном темнеет, а в комнате зажигают искусственный свет, необходимо зашторить окна, чтобы растения не тянулись к источнику света. Поскольку создать идеальные условия для растений в квартире достаточно сложно, при выращивании томатов применяют регуляторы роста. Такие препараты как «Атлет» или «Крепень — чтобы рассада не перерастала» направляют развитие растения на рост не вверх, а вширь: междоузлия уменьшаются, а стебель утолщается. Применение регуляторов роста особенно оправдано при выращивании рассады томатов, она больше других паслёновых склонна к вытягиванию. При использовании гормональных препаратов важно строго следовать инструкции, соблюдать дозировку, сроки и количество обработок. Избыток гормонов может вызвать длительную остановку растений в росте. Температура и влага Тепло, влажная почва и яркий свет — это идеальные условия для томатов. Но в домашних условиях мы никогда не сможем создать необходимый уровень освещения, поэтому при выращивании рассады томатов необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В тёплой и влажной земле растения растут гораздо быстрее, чем в прохладе и при умеренном поливе. Это не значит, что нужно держать рассаду «на сухом пайке», но и проводить слишком частые поливы не стоит. Пока у растений хороший тургор — в почве достаточно влаги, с поливом стоить повременить. Скорость просыхания грунта также зависит от температуры. Когда рассада стоит на южном окне, в солнечный день земля высыхает очень быстро, и, если вовремя не полить растения, рассада поникнет и жалобно опустит листья. Если же земля в ящиках холодная, она дольше остаётся влажной, при частых поливах грунт не будет успевать просыхать и закиснет. Подготовка к высадке в грунт С высадкой рассады томатов не стоит спешить. В теплицах почва прогревается быстрее, однако поликарбонат не защитит растения, если придут сильные морозы. Необходимо убедиться, что прогноз погоды не обещает похолодания. Важно ориентироваться не только на температуру воздуха, но и на уровень прогревания грунта. На солнце уже в первых числах мая температура воздуха поднимается до +20-25°, а в теплице и того больше, а вот земля прогревается гораздо медленнее. Если у вас нет специального термометра для почвы, достаточно выкопать лунку глубиной 15-20 см и оценить температуру почвы рукой, она не должна ощущаться как холодная. Важно понимать, что при высадке рассады в холодную землю мы удлиняем период задержки в росте на несколько недель, что отодвигает дату сбора первых помидоров. Лучше высадить томаты немного позже, когда земля хорошо прогреется. Примерно за 2 недели до высадки рассады на постоянное место начинаем закалку сеянцев. В домашних условиях при постоянной температуре растения не подвергаются сквознякам или, тем более, ветрам, их листья не обжигает солнце. При высадке в теплицу или открытый грунт растения испытывают двойной стресс: условия выращивания резко изменяются, а корневая система травмируется. Чтобы минимизировать остановку в росте после высадки, необходимо приучить рассаду к новым условиям, пока она ещё находится в горшках. Чтобы листья, не привыкшие к яркому солнцу, не получили ожогов, необходимо приучать их к естественному уровню освещения постепенно. Сначала рассаду выносят в теплицу на несколько часов утром или вечером, постепенно увеличивая пребывание растений на свежем воздухе. Если заморозки ещё не закончились, на ночь теплолюбивые растения забирают домой. Процесс закалки рассады осложняется, когда растений слишком много, либо в случае, если сеянцы вытянулись. Перемещение ящиков туда-сюда может привести к поломке растений. Чтобы уменьшить затраты времени и сил, но при этом всё же закалить рассаду и подготовить её к высадке, садоводы используют укрывной материал, регулируя количество слоёв. Стаканчики с рассадой выносят в теплицу и устанавливают над ними дуги с укрывным материалом. В первые дни закалки используют 2 слоя спанбонда плотностью 60 г/кв.м, через несколько дней один слой снимают, а через неделю, когда растения привыкнут к солнечному свету, убирают и второй слой. При высадке рассады томатов в открытый грунт необходимо также защитить растения от ветра и холода. Укрывной материал лучше не убирать, пока растения не приживутся и не тронутся в рост. Плотный спанбонд можно заменить на тонкий, чтобы растения получали больше света. Если же после высадки рассады возникнет угроза ночных заморозков, необходимо накинуть на укрытие дополнительный слой полиэтилена.

Замачивание семян – это процедура, которая может ускорить прорастание, повысить всхожесть, обеспечить раннее созревание культур и более высокие урожаи. Семена замачивают на несколько часов, на ночь, сутки, а некоторые даже на несколько дней.  Зачем замачивать семена перед посадкой Для прорастания семенам нужна вода, а влажной почвы бывает недостаточно для того, чтобы они быстро проросли. Предварительное замачивание гарантирует, что посевной материал будет готов к росту, когда его посадят. Особенно важна процедура для тех дачников, которые проживают в засушливых районах. Когда семена находятся во влажной среде они впитывают воду, набухают, оболочка становится мягче и росток выходит быстрее.  Замачивать необходимо семена таких культур, как арбуз, огурцы, томаты, перцы, морковь, петрушка, сельдерей, фасоль, горох, кабачки, тыква. Нельзя замачивать дражированные, инкрустированные семена и те, что производитель заранее обработал различными средствами защиты растений или стимуляторами.  Как замачивать семена перед посевом Потребуются семена, широкая миска, блюдце или контейнер, марля (можно заменить на бумажные полотенца, салфетки, ватные диски), вода. Водопроводную воду нужно отстаивать сутки, можно использовать фильтрованную, талую, бутилированную. Для разных культур технология будет немного отличаться. Морковь, петрушка, укроп. Предварительно семена промывают, чтобы избавиться от эфирных масел. Для этого их помещают в тканевый мешочек и хорошо полощут в горячей воде температурой 45-50 С. После этого семена в мешочке оставляют в той же воде до ее остывания. Затем промывают холодной чистой водой, просушивают на ткани. Такие семена дают всходы уже на 4 – 5 день после посева. Огурцы, тыква, кабачок, патиссон. За месяц до посадки семена прогревают – их помещают в тканевый мешочек и кладут рядом с батареей на сутки. За 17 часов до посадки замачивают в воде или другом растворе, например, в марганцовке. Семена заворачивают во влажную ткань, убирают в стеклянную банку, закрывают крышкой и оставляют в теплом месте. Горох, фасоль. Заливают водой комнатной температуры так, чтобы она полностью покрывала семена. Через каждые три часа воду меняют на свежую, а всего такое замачивание длится 12 – 15 часов. Если в воду добавляют стимуляторы роста, то делают это только один раз. Горох оставляют в растворе на 3 часа, а затем вымачивают в обычной воде. Томаты, баклажаны, перцы. Сначала замачивают в 1% растворе марганцовки. Марлю с семенами помещают в раствор и оставляют на 15-20 минут. Затем их аккуратно промывают и помещают в раствор древесной золы или удобрений. Древесный раствор готовят так – берут столовую ложку гранулированной древесной золы и растворяют в 1 литре воды, перемешивают и настаивают 24 часа. После этого семена опускают в раствор на 1 час. Удобрения обычно разводят из расчета 1 ч.л на 3 литра воды, но точная дозировка указана на упаковке с удобрением. Замачивают посадочный материал в растворе на 1 час и затем высевают. После выдержки семян во втором растворе промывать их не нужно. В чем замачивать семена перед посадкой  Растворов для замачивания есть огромное количество, и все они различаются по своему воздействию на семена. Есть обеззараживающие растворы, которые убивают патогенную микрофлору на поверхности семян, стимуляторы роста – способствуют более дружным всходам, содержат много полезных элементов и увеличивают энергию прорастания, удобрения – дают стартовые питательные элементы для формирования крепких растений.  Стимуляторы Борная кислота. На 0,2 г борной кислоты берут 1 литр воды. Семена кабачка, огурца, тыквы, капусты замачивают на 12 часов, а моркови, томатов, свеклы и лука – на 24 часа. «Грин Дейл» – янтарная кислота. Данное средство повышает полевую всхожесть и энергию прорастания семян, повышает иммунитет и устойчивость к стрессу и неблагоприятным условиям окружающей среды, болезням. Увеличивает урожайность. Для замачивания гороха «Грин Дейл» разводят из расчета 6-10 мл на 1 литр воды и замачивают семена на 1-2 часа. На 1 кг гороха используют 1 литр раствора. Для замачивания цветочных культур – луковиц, клубнелуковиц их помещают на 6-8 часов перед посадкой в раствор. 1-1,5 мл /1 л воды. На 500 г луковиц берут 1 литр раствора. Система «СуперРАССАДА». Увеличивает всхожесть и энергию прорастания семян, повышает иммунитет, ускоряет рост корневой системы, способствует росту крепкой рассады. Система «СуперРАССАДА» включает в себя три ампулы с разными препаратами. Для замачивания используют ампулу «Лигногумат». Раствор готовят путем смешивания 5 мл препарата и 200 мл воды. Семена выкладывают тонким слоем в широкую посуду на слой ткани или салфетку. Сверху накрывают вторым слоем, а затем наливают небольшое количество раствора. Время замачивания 3-4 часа. Замачивание в различных стимуляторах роста поможет семенам быстрее прорасти и будет способствовать развитию мощной корневой системы, а значит и лучшему питанию молодых растений. Антисептические средства Замачивание семян перед посадкой в антисептических растворах позволяет избавиться от возбудителей фомоза, бактериоза, пероноспороза, грибковых инфекций, возбудителей гнили.  Перманганат калия. Раствор марганцовки – это доступное и эффективное средство для обеззараживания семян. Раствор готовят из расчета 1 г марганцовки на 100 мл воды. Помещают в жидкость семена и оставляют на 20-40 минут. После этого их промывают и немного просушивают. Уксусная кислота. Необходимо сделать 1% раствор уксуса и замочить семена на 2 часа. Затем их промывают водой и подсушивают.  Перекись водорода. Используют 3% перекись, засыпают в нее семена, а затем промывают. Более подробно мы писали про этот способ здесь. Медный купорос. Потребуется 1%-й раствор медного купороса – 1 г купороса на 100 мл воды. Семена замачивают на 10 минут, а затем тщательно промывают, подсушивают и высевают. Триходерма Вериде. Препарат для защиты растений от болезней. Используется для предпосевного замачивания семян капусты от черной ножки и бактериоза, огурца и томата от корневых и прикорневых гнилей. 3 г препарата Триходерма Вериде разводят в 1 литре воды, помещают в раствор семена и оставляют на 1-2 часа. После этого их не промывают, а просто подсушивают в тени. Расход раствора 100-150 мл на 100 г семян. Благодаря замачиванию в обеззараживающих растворах можно существенно снизить вероятность развития многих болезней культур на ранних стадиях формирования растений, так как инфекция на поверхности семян часто становится причиной ухудшения всхожести и гибели рассады. Удобрения Иногда семена замачивают в различных удобрениях. Обычно это гуматы, органические удобрения или витамины. Они помогают семенам благополучно прорастать и способствуют появлению здоровых и сильных всходов, потом растения меньше болеют. Вот несколько таких удобрений, в которых можно замочить семена. «ВитАмин». Органическое удобрение, содержащее аминокислоты. Используется для замачивания семян овощных, ягодных плодовых культур, цветов и клубней картофеля. Норма препарата «ВитАмин» 3,5-5 г на 1 литр воды. Семена помещают в раствор на 1-2 час, затем без промывания подсушивают и высевают. Лигногумат. Содержит соли гуминовых веществ, макро и микроэлементы. Повышает всхожесть и энергию прорастания, способствует формированию крепкой и здоровой рассады, повышает иммунитет растений и устойчивость к неблагоприятным условиям. Для замачивания 5 мл «Лигногумата» растворяют в 200-300 мл воды. Семена замачивают на 3-4 часа при температуре +20…+25 С.  Замачивание семян в воде с целью проращивания Пророщенные заранее семена быстрее дают всходы, лучше и более равномерно развиваются. Кроме того, замачивание семян на прорастание – отличный способ проверить всхожесть. Есть много разных способов, отличающихся материалом, на котором проращивают семена. Ватные диски. Понадобится прозрачная емкость с крышкой, 2 ватных диска, а для укрытия полиэтиленовая пленка или прозрачный пакет. На дно емкости кладут ватный диск, затем семена, накрывают все вторым диском и увлажняют. Емкость закрывают крышкой или пленкой, убирают в теплое место, где температура около +26…+28 С. На третий день при таком замачивании уже можно увидеть белые корешки. Бумажные салфетки или полотенца. В емкость кладут 1 слой салфетки, затем семена, опрыскивают водой, накрывают вторым слоем, снова опрыскивают. Емкость закрывают крышкой, убирают в теплое и светлое место. Уже на второй день появятся корешки. Если снять намокшую бумагу не получается, можно подцепить ее зубочисткой или высаживать проросшие семена вместе с остатками бумаги. Хлопчатобумажная ткань. Тоже хороший вариант, при котором ростки появляются на третий день. Все делают так же как и в предыдущих двух способах. Нетканая салфетка. На синтетическом материале семена тоже прорастают, но чуть дольше. По отзывам дачников смочить салфетку сразу не удавалось, вода просто скатывалась, а семена не хотели проклевываться. Корешки показались только к концу третьего дня, а потом развивались также неспешно. В бумажном рулоне. Некоторые дачники используют такой способ проращивания и отмечают, что корешки вырастают длиннее. Берут любую туалетную бумагу и лентой раскладывают на свернутый вдвое полиэтиленовый пакет, смачивают и выкладывают семена, отступив от края 1 см. Бумагу вместе с пакетом сворачивают в рулончик, ставят в стакан с небольшим количеством воды и накрывают все пакетом. Стакан ставят в теплое место. На третий день появляются уже довольно длинные корешки, поэтому сажая такие семена будьте аккуратны. Если опасаетесь их повредить при посадке, то вынимать семена нужно раньше, так как они быстро прорастают в таком рулончике. Также хорошие отзывы дачники оставляют о проращивании в опилках (кошачий наполнитель из прессованных опилок), гидрогеле. Многое здесь зависит от температуры внутри контейнера – она должна быть комфортной и способствовать скорейшему проклевыванию посадочного материала. Поэтому всегда емкости с замоченными семенами убирают в теплое место. Правильное замачивание семян перед посевом – залог крепкой, здоровой рассады и большого урожая на даче. Если целей замачивания сразу несколько, то сначала рекомендуется поместить семена в обеззараживающий раствор, затем их промыть и после этого замачивать в стимуляторах или удобрениях. После второго раствора в таком случае промывать посадочный материал не нужно. Так все питательные вещества останутся, а не смоются с водой. Сейте качественные семена, правильно их замачивайте и тогда у вас всегда будет отличная рассада и хороший урожай.

Пожелтевшие листья огуречной рассады подают хозяину сигнал SOS. Нужно разобраться, в чем причина. И найти средства, способные помочь растению. Что случилось? Рассада огурца, которая еще недавно была зеленой, вдруг начинает хворать. Листочки желтеют, сохнут, скручиваются и опадают. Растения выглядят угнетенно. Причин нездоровья может быть несколько. Это ненадлежащий уход, болезни (чаще всего вызванные грибами-патогенами) или появление вредных насекомых. Необходимо выяснить первоисточник бед. И начинать оказывать помощь зеленому питомцу, чтобы не лишиться в будущем урожая пупырчатых. Уход да не тот Чаще всего неправильный уход становится причиной пожелтения листьев огурца. Молодые хрупкие растеньица реагируют на излишний или недостаточный полив, нехватку света, сквозняк и т. д. Далее - факторы, которые могут вызвать изменение окраски листовых пластин. 1. Недостаток или избыток освещения Часто из-за недостаточного освещения желтизна появляется на 2-х семядольных листочках, поражает нижние листья. Если сеянцы вдобавок вытянулись - им не хватает света. В период короткого светового дня поможет досвечивание фитосветильниками, светолампами или любыми другими. Можно выставить огурец на более светлый подоконник. Недостаток света бывает связан с загущенностью в «рассаднике». Поэтому стоит разредить «малышей». Иначе сеянец задержится в развитии: в первых зародышевых листках заложено питание для растения. Почему еще желтеет рассада огурца? Из-за избытка освещения. На южных окнах у культуры может возникнуть желтизна в виде маленьких желтых пятен. Со временем они сливаются, окрашивая весь лист. Сильнее всего ожог отражается на первых нежных листках. Растения следует прикрыть бумагой. И поливать только вечером, чтобы капли влаги не усугубляли процесс. 2. Неправильный полив Огуречки страдают, когда их мало поливают. Нечастое орошение, как и частое малыми порциями приводит к обезвоживанию культуры. Поначалу желтыми становятся листья по краям, следом — весь лист. Избыточный полив лишает огурец кислорода. Это ведет к «желтушности», нередко к отмиранию листовой «пяди». В уходе за сеянцами следует придерживаться регулярности, скорректировать дождевание. Смачивать «огуречник», используя только теплую воду. До полного увлажнения грунта. Поливать после просыхания почвосмеси. В емкостях для рассады необходимы дренажные отверстия. 3. Температурный режим Температура почвы при выращивании «зеленцов» должна быть не менее 17-18 градусов тепла. В помещении +23-25. Отклонения, особенно понижение, сказывается неблагоприятно. Растение хуже усваивает микроэлементы из почвы, задерживается в развитии. Как следствие - пожелтевший лист. Теплолюбивую культуру нельзя выращивать в прохладном помещении. Нельзя помещать огурец на холодные подоконники, устраивать сквозняк. Можно «утеплить» рассаду, подложив под емкость пенопласт. 4. Тесный ящик Ответом на вопрос, почему листики «желтушные», может стать ящик. Корневая система растений развивается споро. Ей недостаточно объема. Теснота приведет к замедлению роста, изменению цвета листвы, ее опаданию. Надо вовремя пикировать сеянцы в просторную емкость или высаживать в теплицу, на грядку. 5. Нехватка питания О недостатке питательных веществ у огуречной рассадки «проинформируют» следующие признаки. Нижний лист поблек, пожелтел и вянет: мало азота. Поможет мочевина (5 г карбамида на 10 л воды). Подкормка под корень и опрыскивание. Желтая кайма по краям листочков, вытянувшиеся стебли: дефицит калия. Кладут в горшок немного золы. Или удобряют, используя раствор нитрата калия (столовая ложка для 10 л). Льют под корешки, опрыскивают молодые кустики. «Соломенный» окрас листьев наверху: в недоборе - бор, цинк, марганец. Можно использовать для огурца борную кислоту (чайную ложку средства растворить в 5л воды), внеся под корешок или опрыснув растения. Нижние листики стали «канареечного», а затем фиолетового оттенка: почва бедна фосфором. Решается проблема корневой подкормкой водного раствора суперфосфата (40 г удобрения на 5л). Лист с желтеющим верхом: недопоступление меди. Проводят опрыскивание 0,5 % водным раствором медного купороса (от 50 до 100 г на ведро). Зеленые прожилки на желтых «пядях» огурцов: грунт обеднен железом. Разводят в воде железный купорос (10 г на ведро жидкости), опрыскивают. Переизбыток азотных удобрений провоцирует появление «желтушных» пятен, каемки на листве. В этом случае пересаживают рассаду. Не болей, огурец! Окрашивание в «соломенный» цвет огуречных кустиков, их засыхание может быть проявлением болезней. Чаще - грибных (или неправильно называемых грибковых). Это ложная мучнистая роса, корневая гниль, антракноз, фузариоз. Их вызывают патогены: активизируются от избыточных поливов, низкой или высокой температуры, плохой вентиляции. Заболевания сдерживают рост рассады, делают ее слабой и даже приводят к гибели. Корневая гниль. Она подтачивает кустики молодых растеньиц изнутри. Начинается с корней, которые загнивают, стебелек становится слабым, истонченным. На лист нападает желтизна. Ложная мучнистая роса (пероноспороз). Ее выдают светло-желтые с краев, покрытые белесым налетом крапины на листьях огурцов. После они становятся бурыми, засыхают. Способствует появлению гриба обильный полив. Особенно, если сеянцы находятся в холодном помещении. Сказывается и недостаток фосфорно-калийных удобрений. Антракноз (медянка). Почему желтеют листья огурца, рассада страдает? Это может быть следствием медянки. Выдающий хворь симптом - розоватые язвочки на стеблях, черешках. Лист покрывается желтыми, с коричневой, размытыми пятнами. Потом становится «дырявым». Медянка быстро переходит на соседей и может погубить поросль молодых растений полностью. Мозаика Чаще вирус нападает на огурец после посадки в открытом грунте. Проявляется высыпанием бело-желтых пятнышек, которые напоминают мозаику. Листовая пластина сморщивается и опадает. Напасть быстро распространяется на стебли, завязи. Ведет к гибели культуры. Спасения от вирусного заболевания нет: сеянцы уничтожают. Меры помощи Почему меняет цвет лист, выяснили, теперь что делать. Перечисленные и другие грибные болезни лечатся покупными препаратами. Это сильно действующие фунгициды — «Топаз», «Тиовит Джет». Спасает от грибов «Силар». «Бронэкс» расправляется с пероноспорозом. Применяют известные огородникам водные растворы марганцовки (1-2 г перманганата калия). Или медный купорос - бордоскую жидкость (100 г средства). Разбавляют в 10 л. Многие выбирают биопрепараты. Борьба со всеми видами гнилей под силу «Фитолавину». «Триходерма вериде» эффективен против фузариоза, антракноза, корневой гнили и множества других огуречных неприятностей. Народные средства При первых проявлениях болезней могут быть использованы народные средства. Они также служат подкормкой. Зольный раствор. В литр воды засыпают чайную ложку золы, перемешивают. Проливают почву для профилактики грибных заболеваний. Если патогены «пожаловали», грунт с огуречной рассадой надо посыпать золой. Настой лука. Шелуху лука (0,5-0,8 л) заливают водой около ведра. Доводят смесь до кипения, настаивают. Время настаивания 12 -13 часов. Процеживают, разводят 1 к 4, опрыскивают будущий посадочный материал по листу. Молочная сыворотка с йодом. Готовят из расчета на 10 л воды. Нужно около 2-х литров молочной сыворотки и 20 капель йода. Опрыскивают пару раз с 10-дневным интервалом. Мыльно-молочный раствор. В воду объемом 5 литров наливают пол-литра молока, около 10 г наструганного хозяйственного мыла. Добавляют капелек 10 йода. Все хорошо размешивают. Обработка, начиная с образования четырех настоящих листьев у огурцов. Повторяют через 10 суток. Использование натертого хозяйственного мыла в растворах делает средство более «прилипчивым». Прочь, вредители! Узнать, что поводом для «желтолистости» стали насекомые, легче. Вредителей на рассаде выдают яйцекладки, паутина, выделения в виде точек, слизи и прочее. Среди заядлых врагов рассады — тля, паутинный клещ, белокрылка. Тля. Если лист пошел в «яичный» окрас, нужно взглянуть на его внутреннюю часть. «Сборище» мелких зеленых букашек свидетельствует: соки из огурца тянет тля. Паутинный клещ. Тонкая паутинка на листьях - основание для принятия мер. Растения оккупированы присосавшимся паутинным клещом. Это подтверждают и белесые участки на оборотной стороне листиков — места их укусов. Заносятся вредители с зараженным грунтом. Белокрылка. Крохотных личинок бабочки с белыми крыльями увидеть трудно. Но, когда огурец в рассаде желтеет и чахнет, а на больных листках черный липкий налет, это они. Высасывают соки из всех частей растения. Можно огурчики в будущем не попробовать. Меры помощи Уничтожают вредителей инсектицидами. Это: «Актара», «Алатар», «Кортлис». Или отдают предпочтение биопрепаратам: «Фитоверм», «БиоКилл». Они эффективны, не навредят домашним животным при опрыскивании комнатного «огородика». Народные средства Растворами и настоями, которыми обрабатывали сеянцы от заболеваний, пользуются при нашествии вредителей. Настой из луковой шелухи избавит лист от паутинного клещика. Тлю прогонит мыльно-молочный раствор. Чесночный настой. Берут 2 зубка чеснока, растирают и заливают литром воды. Настаивают 24 часа, после процеживают. Опрыскивают 2-3 раза с недельным перерывом. Можно распрощаться с белокрылкой, тлей, паутинным клещом. Как огурчик! Если желтеет рассада огурцов, надо принять меры. И постараться не допустить этого впредь. Профилактика является одним из важнейших условий здоровья культиваров. Чтобы болезни и вредители не перекочевали в «мини-огород» на подоконнике, тщательно готовят семена и грунт. Калибруют, обеззараживают, закаливают семенной материал. Почву под огурец проливают марганцовкой или прокаливают. При уходе за сеянцами создают для них оптимальные условия, соблюдая необходимые - температуру, освещение, полив, подкормку. Аккуратно пикируют. Лучше использовать перевалку молодой поросли в грунт, чтобы смягчить стресс. Правила ухода несложные, но необходимо точно выполнять рекомендации. Тогда лист на рассаде порадует яркой зеленью, а куст после пересадки на грядку — хрустящими огурчиками.

Заниматься рассадой — дело хлопотное. Но можно сэкономить время и место: обойтись без пикирования. И вырастить здоровый посадочный материал. Зачем нужно пикирование? Чаще всего огородники растят свою рассадку традиционным способом. Посеяли сухие семена в большой ящик, потом пересадили в пластиковые стаканчики или другие емкости. Растения получают стресс. Особенно страдают маленькие сеянцы, которых при пикировке с корешком выдергивают из земли. И подросшие от пересадки на грядку «оклемываются» не сразу. Легче всех переносят «экзекуцию» томаты. Можно вырастить много отличных помидоров без пикировки. Перцы, баклажаны, относящиеся к тому же семейству пасленовых, хуже отзываются на пересадку. Тяжелее всего приходится тыквенным. Огурцы, тыквы, кабачки, арбузы, дыни могут «загнуться» после повреждения нежной корневой системы. Помучившись, огородники выбирают рассаду без пикировки в домашних условиях. Среди главных недостатков метода «по старинке» не только травмирование корней и стеблей. Процесс отнимает немало времени, сил. Потребуется больше почвы с учетом общего ящика. Культивары при малом освещении, повышенной влажности, недостаточном проветривании могут подхватить «черную ножку», частично погибнуть. Зачем же проводят пикирование — пересаживание сеянцев из общей в отдельную емкость? При грамотном подходе пересадка укрепит появившиеся ростки. Нужно соблюсти все тонкости. Вовремя провести пикировку рассады помидоров, перцев или других культур, чтобы сеянцы не вытянулись. И главное: не нанести вреда корешкам и вершкам молодых растеньиц. Но при посеве семян в одну емкость сразу видно «кто есть кто». После появления всходов можно забраковать нежизнеспособные, слабые экземпляры. Отобрать крепкие растения, предоставив им отдельную «жилплощадь», чтобы обеспечить светом и питанием для дальнейшего развития. Пикирование дает большое количество рассады и возможность выбора лучшего из многих. Без пикирования: плюсы и минусы Рассада без пикировки имеет достаточно преимуществ. Стремление потратить меньше времени, получив отличный результат, — примета сегодняшнего дня. Все хотят хорошо и быстро. Рассада для «ленивых» огородников в домашних условиях предоставляет такую возможность. Плюсы Сроки посева семян позже — в марте (при традиционной технологии — в феврале). Это удобно, если опоздали с «посевной». Экономия сил и времени, меньше грязи (исключается одна или несколько пересадок). Корни и стебли сеянцев не повреждаются при пересадке. Растения не получают дополнительного стресса, лучше адаптируются к высадке в грунт. Культуры со стержневым корнем (рассада томатов без пикировки), который не прищипывают, растут глубоко внутрь. Меньше страдают при недостатке полива. Минусы Не пикированным требуется изначально больше площади для выращивания. Не все растения в индивидуальных «домах» получают достаточно света. Молодые зеленые питомцы раньше нуждаются в опорах и подвязках. Не пикированные культуры дают урожай в те же сроки, что и распикированные. Сроки для рассады Одно из преимуществ растений, выращенных без пересадки: сроки. Если «рассадник» с последующим пикированием, то семена нужно бросить в почву раньше. Ориентироваться необходимо на регион, где собираются выращивать сорт. Некоторые дачники берут вдобавок во внимание дни по лунному календарю, благоприятные для посева, посадок. Играет роль, где будет выращиваться культура: в теплице или открытом грунте. «Уличные» сеют позже. В центральных регионах России выращиванием рассады томатов начинают заниматься, высеивая зародыши в конце февраля — начале марта. На севере, в Сибири сев в условиях дома проводят с конца марта до начала апреля. На юге хлопоты с рассадой томатов без пикировки приходятся на последние февральские дни. Первыми начинают посев перца огородники южных областей России: с конца января до конца февраля. В центральных регионах высевают с середины февраля до 10-15 марта. На Урале семечки отправляют в почву в третью декаду февраля по третью декаду марта. Сибирь приступает к «перечной» поре в первых числах весны до второй декады апреля. Семена баклажанов в Подмосковье, других областях средней России отправляют в рассадные ящички в начале февраля до 20 марта. В северных, уральских регионах культуру необходимо высевать в домашних «тепличках» с первых дней февраля до середины марта. На юге любимые «синенькие» сеют в начале февраля. Если не пикировать, то следует посеять на полторы-две недели позже. Учитывая, куда отправится культура: в открытый грунт или закрытый. Тогда и сеют зародыши в отдельные емкости. К севу готовы! Есть еще несколько советов для овощей, которые растят без пересадки, сразу в отдельной таре. Для южных регионов с более продолжительным летом подходит большинство сортов с разными сроками созревания. Для северных областей необходимо предпочесть ранние, как и для средней полосы России (для последних - выбирают и среднеспелые). Для рассады без пикировки выбирают самые весомые зародыши. С запасом на четверть от того, сколько планируют высеять. Посев желательно проводить не сухими, а наклюнувшимися семечками. Гарантия, что росток будет. Семена обеззараживают розовым раствором марганцовки минут 20. Промывают, замачивают около 18 часов в воде комнатной температуры. Для проращивания можно использовать раствор любого стимулятора роста («Корневин»). На полстакана с водой берут не более 2-х капель средства. Посевной материал кладут в свернутый из марли мешочек и опускают в раствор на 4-6 часов. Или выкладывают зародыши на ткань, смоченную в жидкости. Можно обойтись без стимуляторов, увеличив время замачивания. Потребуется теплое место и 3-4 суток. После появления ростков - сеять. Семя не требует предпосевной обработки, если оно уже обработано производителем. Первые из проросших семян - лучшие кандидаты для сева. Рассада без пикировки Посевной материал помещают не в общий ящик, а в отдельные плошки. Их объем должен быть не менее, лучше более пол-литра. Для этой цели сгодятся стаканчики, бутылки без горлышка из пластика, торфяные горшочки, другие подходящие емкости. Посуду с отверстиями на дне заполняют на треть подходящим грунтом. Оптимальный состав почвы: по 2 части дерновой, листовой и огородной, по 1 части перегноя и песка в качестве дренажа. Можно купить готовую почвосмесь. Емкость с землей проливают и кладут по одному пророщенному семени, чуть заглубляя их. Можно посеять не пророщенные зародыши по 2-3 в каждую плошку. Чтобы подстраховаться, если не все вылезут. Так поступают с рассадой помидоров и перцев. Накрывают полиэтиленом, ставят в тепло. Периодически проветривая и опрыскивая посевы. При появлении ростков выбирают самый крепкий. Лишние аккуратно срезают. Качественных «запасников», когда посадочного материала не достает, пускают в дело. Есть другой способ. Он подходит, если рассады необходимо много. А с досвечиванием, местом, большим количеством горшочков на первых порах проблемы. Тогда берут большой ящик, засыпая почвой на одну треть. Но семена сеют не вплотную, как обычно, а на расстоянии в 5 или 8 см друг от дружки. Опрыскивают из пульверизатора, накрывают полиэтиленом, ставят в тепло. Как только покажутся ростки, их разделяют перегородками из картона. Корешки у них не будут переплетаться. Прием особенно подходит для выращивания рассады томатов без пикировки. Совет да уход Главная разница в уходе за не распикированной рассадкой - необходимо подсыпать грунт по мере роста зеленых питомцев, недели через 2-3. И рыхлить аккуратно почву в горшках. Это способствует росту корневой системы. В остальном обиход ничем не отличается от традиционного. Он включает досветку, полив, подкормку, закаливание. Подрастающие растения подкармливают 2-3 раза комплексным минеральным удобрением. Первый раз после 2-4 настоящих листьев, затем через 10-12 дней. За две недели до пересадки в грунт проводят закалку. Выносят на лоджию с открытыми окнами, начиная с 15 минут. Постепенно оставляют на 2 часа. Если на улице стало тепло:10-12 градусов, можно оставить растения ночевать на лоджии под пленкой. Высаживают питомцев в грунт до бутонизации. Такой уход особенно подходит рассаде томатов без пикировки. Высадка рассады в грунт проводится путем перевалки вместе с земляным комом. На своем опыте Раньше я растила огурцы, кабачки и другие тыквенные с пикированием. Часто малыши-сеянцы повреждались при пересадке, погибали. Особенно жалко было терять арбуз и дыню. Потом прочитала про выращивание в целлофановых пакетах. Попробовала: понравилось. Ухода минимум. Беру полиэтиленовые мешочки, но потолще. Они не рвутся и денег не нужно. Снизу отрезаю уголочки у пакетов, чтобы не было застоя воды. Насыпаю немного покупной земли для рассады в «мини-огородике», поливаю. Раскладываю во влажную почву готовые, набухшие семечки. По одному. Присыпаю чуть-чуть землей. И завязываю не туго сверху пакетик. Получается мини-тепличка. Составляю прозрачные емкости в один большой поддон. После появления ростков мешочек развязываю, подворачиваю краешки вниз. Из бутылочки с пульверизатором поливаю. Надо бы подкармливать, но... Могу привезти щепотку золы с дачи, развести водой на глаз и полить. Только земли добавляю, постепенно разворачивая пакеты вверх. Нормально рассада развивается без пикировки. Когда наступает время пересадки на грядку под пленку, разрезаю сбоку пакетик. Растение с земляным сформировавшимся комом сразу легко пересаживаю. Так же выращиваю душистый горошек: он не любит, когда корешки тревожат. А выращивание рассады томатов, перцев без пересадки не практиковала. Наша статья рассказала, как вырастить рассаду без пикировки. Можно рискнуть и полностью перейти на новый способ. Или поэкспериментировать на нескольких растениях. В зависимости от результата сделать дальнейший выбор.

Любая пересадка — это стресс для растения. На то, чтобы восстановить повреждённые корни и прижиться на новом месте, саженцам потребуется 10-15 дней. Есть несколько способов, которые помогут провести пересадку практически безболезненно для растения. Важно выбрать подходящий момент и освоить технику пикировки. Выращивание рассады перца У перца сравнительно долгий срок вегетации: 105-115 дней для раннеспелых сортов и 120-135 дней для среднеспелых. Чтобы получить отличный урожай, перец выращивают рассадным способом. К моменту высадки на постоянное место возраст рассады должен быть 60-70 дней от появления всходов. Рассаду перца можно выращивать несколькими способами: с пикировкой; с перевалкой; без пикировки и перевалки. Разница между пикировкой и перевалкой — в способе обращения с корнями растения. При пикировке сеянцы аккуратно извлекаются из почвы, их корни остаются оголёнными. Пикировку проводят на самой ранней стадии развития, после появления 1-2 настоящих листьев. Для некоторых культур, например, томатов, в процессе пикировки проводят пинцировку — прищипку главного корня, это стимулирует развитие боковых корней. У перца мочковатая корневая система, поэтому в пинцировке нет необходимости. Перевалка — это более щадящий метод пересадки с максимальным сохранением земляного кома. Такую пересадку можно делать несколько раз, переваливая растения во всё большие ёмкости. С пикировкой Перец — культура теплолюбивая, поэтому скорость развития рассады напрямую зависит от температуры воздуха и почвы, оптимальная температура воздуха днём +22-26°С, ночью — +18-20°С. Но даже в тепле на начальном этапе перец растёт крайне медленно, скорость его развития значительно ниже, чем у томатов, поэтому небольшого объёма земли вполне достаточно. Если посеять семена сразу в индивидуальные горшки большого объёма, то корни ещё не скоро освоят весь грунт. Земля долго будет медленно просыхать после поливов, из-за этого почва закисает, в ней размножается патогенная микрофлора. Поскольку посев семян перца на рассаду проводят ещё в феврале, всходы приходится держать под лампой. На подоконнике сеянцам будет не хватать солнечного света, а холод, идущий от окна, затормозит развитие рассады. Место под фитолампой или светодиодным светильником ограничено, поэтому огородники высевают семена в небольшие плошки глубиной 4-5 см, чтобы уместить как можно больше всходов под осветительным прибором. Лучше подобрать под каждый сорт отдельную ёмкость, поскольку скорость прорастания семян различается. Для появления всходов нужна более высокая температура, чем для роста сеянцев, — +28-30°С. Первое время рассада находится в общей ёмкости. Чем гуще появились всходы, тем больше будут вытягиваться растения, поскольку они начнут конкурировать за свет. Оптимальное расстояние между семенами — 4-5 см, чтобы сеянцы не касались друг друга семядольными листьями. С пикировкой рассады перца нельзя затягивать, но и спешить не стоит. Пока на растениях есть только пара семядольных листьев, корешок ещё слишком слабый, таким сеянцам будет сложно перенести пересадку. Оптимальный возраст рассады перца для пикировки — это раскрытие 1-2 настоящих листьев. В этот момент корневая система уже окрепла, она активно развивается, поэтому растения быстро восстанавливают повреждённые корни и вновь трогаются в рост. Пикировка более взрослых саженцев приведёт к длительной задержке в развитии. С перевалкой У перца достаточно хрупкие корни, при пересадке сеянцев корневая система травмируется. На восстановление повреждённых корней уходит 2-3 недели, на это время рассада останавливается в росте. Чтобы ускорить развитие сеянцев и избежать замедления в развитии, семена перца сеют в кассеты. В ячейки раскладывают по 1-2 семени. Чтобы в кассетах не было пропусков, рекомендуется высевать в них проклюнувшиеся семена. Так вы будете уверены, что в каждой ячейке будет росток. Пророщенные семена всходят гораздо быстрее, от момента посева до появления всходов проходит 2-3 дня. Посев пророщенными семенами обеспечит дружные всходы. Это важно при посеве нескольких сортов перца в одну кассету. Кассета с посевами занимает достаточно много места, поэтому потребует установки дополнительных светильников. Этот способ подходит для людей, которые выращивают не слишком много рассады. Перевалку из кассеты в стаканчик большего объёма проводят, когда корни сеянцев освоили земляной ком. Узнать об этом можно по появлению кончиков корней в дренажных отверстиях. Не стоит затягивать с пересадкой, поскольку в небольшом объёме земли запас питательных веществ минимальный. Как только корни оплетут весь земляной ком и упрутся в борта и дно ячейки, их рост остановится. Перевалку проводят в стаканы большего объёма. Из мелких ячеек рассаду пересаживают в стаканчики объёмом 200 мл, в таком случае потребуется повторная перевалка через некоторое время. Из более крупных кассет можно пересаживать сеянцы в большие стаканы по 350-500 мл. Без пикировки и перевалки Каждый этап пересадки растения — это временная задержка в росте примерно на 2 недели. Выращивание рассады перца без пикировки и перевалки позволяет делать посевы на 2-3 недели позднее. Это облегчает уход за рассадой, поскольку чем ближе к весне, тем теплее и светлее на подоконниках, и тем меньше времени потребуется досвечивать сеянцы. Если не тревожить корни от момента посева до высадки на постоянное место, они развиваются равномерно, без каких-либо остановок. Однако в таком случае необходимо уделить особенное внимание устройству дренажа, чтобы исключить застой воды. На дно рассадных стаканчиков насыпают сантиметровый слой агроперлита, мелкого керамзита, вермикулита или садового диатомита. Разрыхляющие компоненты также необходимо добавлять в почвенную смесь, чтобы увеличить воздухопроницаемость почвы, на их долю приходится 10-15% от объёма грунта. При выращивании рассады без пикировки нужно проводить умеренные поливы, ориентируясь на потребности сеянца во влаге и площадь испарения листьев. Переувлажнение земли приведёт к её закисанию, а также уплотнению грунта. Если к корням не будет поступать кислород, тонкие всасывающие корешки будут отмирать, что станет началом загнивания корневой системы. Пикировка рассады перца Подготовка почвы Если семена перца высевают в общие плошки с последующей пикировкой, необходимо подготовить два разных грунта. Для посева используют максимально рыхлую и воздухопроницаемую почвенную смесь. Она состоит на 2/3 из раскисленного верхового торфа, и на 1/3 из разрыхляющих компонентов (крупнозернистый речной песок, мелкий перлит, вермикулит, садовый диатомит). На начальном этапе роста растения потребляют крайне мало питательных веществ, в это время развивается корень, а для него нужна рыхлая субстанция. После пикировки в отдельные ёмкости начинается активный рост рассады, и на этом этапе почвенная смесь должна быть питательной, содержать все необходимые макро- и микроэлементы, при этом оставаться рыхлой и воздухопроницаемой. Грунт для рассады составляют из равных частей верхового и низинного торфа, а также биогумуса, на его долю должно приходиться не менее 20-30%. Для улучшения воздухопроницаемости и влагоёмкости грунта достаточно добавить 10% перлита или вермикулита. Вместо биогумуса и низинного торфа можно использовать плодородную огородную или садовую землю, а также зрелый перегной, компост. Поскольку земля сильно уплотняется после полива, необходимо увеличить долю верхового торфа и разрыхляющих компонентов. Почвенная микрофлора оказывает положительное влияние на рост растений. В естественной среде их корни находятся в содружестве с почвенными грибами и бактериями. Микроорганизмы стимулируют рост корней, вырабатывают ферменты и антибиотики, помогают растениям отражать атаки патогенной микрофлоры, перерабатывают минеральные вещества в доступные для растений формы. При подготовке грунта для выращивания рассады полезно внести в него комплекс почвенных бактерий «Атлант бактерии-помощники. СУПЕР-улучшитель почвы». Это особенно важно для почвосмеси с огородной землёй, поскольку после предварительного пропаривания почвы погибают не только патогенные микроорганизмы, но и полезные бактерии. Выбор рассадных ёмкостей За время выращивания рассады проводят 1-2 пересадки. Если место под лампой или на южном подоконнике ограничено, то пикировку проводят в кассеты с небольшими ячейками. После того как растения освоят небольшой объём земли, их переваливают в большие стаканы.  Можно проводить пикировку сразу в крупные ёмкости, это уменьшит объём работы, но потребует большего простора для рассады. Для саженцев перца достаточно объёма грунта 0,5-0,6 л. Подойдут пластиковые пивные стаканы или горшочки размером 9 на 9 см глубиной 8-9 см. Можно использовать полиэтиленовый рукав шириной 12 см, из него получаются стаканчики диаметром 7,5 см. Корни растений не любят находиться на свету, а вот для садовода прозрачная тара более удобна, поскольку позволяет контролировать ситуацию. В качестве компромисса можно оборачивать прозрачные ёмкости бумагой или устанавливать их плотно в пластиковые ящики с высокими бортами. Любые рассадные ёмкости должны иметь крупные дренажные отверстия, диаметром не менее 0,5 см. Чтобы они не забивались землёй, на дно насыпают тонкий слой дренажа. Специальные горшочки для рассады имеют выступы на дне, благодаря чему через дренажные отверстия к корням поступает кислород. Если же они оснащены специальным поддоном, то уход за растениями облегчается, а подоконник остаётся чистым. Подготовка рассады к пикировке Пересадка — это стресс для растения. Чтобы помочь ему быстрее оправиться, полезно применять антистрессовые препараты, но делать это лучше за несколько дней до пикировки. Рассаду обрабатывают по листу раствором препаратов «Эпин» или «Циркон» из расчёта 4 капли на 1 л или стимулятором развития «Ботаник». Янтарная кислота ускоряет рост новых корней и помогает растениям оправиться от стресса. Аптечный препарат в таблетках разводят из расчёта 2 г на 10 л. Поскольку для опрыскивания сеянцев нужно совсем немного раствора, удобнее использовать жидкие препараты с янтарной кислотой, предназначенные для растений, такие как «Грин Дейл». Чтобы саженцы легко извлекались из почвы, необходимо пролить ёмкости за несколько часов до пикировки. Пикировка Процесс пикировки должен происходить быстро, чтобы корни находились на воздухе не более нескольких секунд. Для этого необходимо подготовить всё заранее. Ёмкости для рассады наполняют почвенной смесью, немного проливают её тёплой водой. Земля должна быть слегка влажной, но не превратиться в грязь. В центре стаканчиков делают лунки на 2/3 глубины при помощи палочки или карандаша. Углубление должно быть достаточно широким, чтобы корни сеянцев свободно размещались в нём, не загибаясь. Когда всё готово, при помощи вилки или небольшого ножа извлекают сеянцы из грунта и помещают их в лунки, придерживая под семядольными листьями. Важно следить за тем, чтобы корни рассады не загибались вверх, иначе это приведёт к тому, что растения надолго остановятся в росте. При пикировке перца не стоит заглублять сеянцы до семядольных листьев. В отличие от томата, который способен к образованию дополнительных корней на любой части стебля, у перца эта способность весьма ограничена. Дополнительные корешки могут образоваться только на нижней части стебля. Поэтому при пересадке допустимо заглублять растения не более, чем на 1 см от корневой шейки. Закапывание сеянцев по семядольные листья может привести к тому, что тонкий стебелёк сгниёт во влажной почве, и посевы погибнут. После посадки на нужную глубину сеянцы аккуратно обжимают почвой, чтобы они приняли вертикальное положение. Теперь необходимо обеспечить хороший контакт корней с грунтом и исключить образование воздушных карманов. Для этого рассаду слегка поливают под корень. Вместо воды можно использовать какой-то укоренитель, он стимулирует отрастание новых корней. Это может быть раствор препаратов «Корневин», «КорнеСтим», «Гетероауксин» или натуральное средство на основе вытяжки ивы «Радигрин». Фосфор стимулирует развитие корневой системы, поэтому в качестве укоренителя применяют монофосфат калия (NPK=0:50:33) или раствор комплексного удобрения с высоким содержанием фосфора с формулой NPK=13:40:13, 10:50:10. Можно приготовить баковую смесь из удобрения с добавлением стимулятора корнеобразования или янтарной кислоты. После пикировки рассаду ставят на яркий свет: на южное окно или под лампу. Важно, чтобы температура почвы была не ниже +16°С. В холодной земле корни будут менее активны, из-за чего почва дольше останется сырой, что увеличит риск загнивания корней и корневой шейки. Перец не нуждается в слишком длинном световом дне. На подоконнике рассада может выращиваться без досветки. При использовании фитолампы или светодиодных светильников достаточно 12-ти часов освещения.

Вытягивание сеянцев, «чёрная ножка» и оэдема — три распространённых проблемы при выращивании рассады. А в основе их лежит одна причина — неправильный полив. Как поливать рассаду, зависит от многих факторов: вида и возраста растений, структуры почвы, размера ёмкости, температуры и влажности воздуха. Перелив рассады встречается гораздо чаще, чем пересушивание. Излишними поливами «грешат» начинающие огородники, пытаясь ускорить рост сеянцев. Понимание нормы приходит с опытом, но есть факторы, на которые можно ориентироваться. Полив рассады в зависимости от стадии роста Потребности в воде и питательных веществах увеличиваются по мере развития растения. Чем крупнее надземная часть, тем больше влаги испаряют листья, соответственно, тем чаще необходимо проводить полив рассады. Внешний вид растений также влияет на частоту поливов. Резные листья томатов испаряют гораздо меньше влаги, чем крупные «лопухи» баклажанов. Луковое перо не расходует столько влаги, как рассада перца. Петунию придётся поливать чаще, чем лобелию, ведь её листья намного крупнее. До появления всходов Поскольку семена высевают во влажную почву и до прорастания держат посевы закрытыми, влага никуда не испаряется и не расходуется. Даже наоборот, излишняя влажность грунта может принести вред и стать причиной загнивания туговсхожих семян. До появления всходов ящики с посевами не увлажняют. Наоборот, необходимо ежедневно открывать их, стряхивать конденсат со стекла или полиэтиленовой плёнки, которыми накрыты посевы, и запускать свежий воздух. Сразу после появления всходов Как только появились первые петельки или крошечные листочки всходов, необходимо выставить ящики с рассадой на яркий свет, желательно найти место, где температура будет чуть ниже, чем в комнате, в пределах +16-18°С. В таких условиях начнут развиваться корни. В первые несколько дней поливы рассаде не нужны. В почве ещё остаётся запас влаги, а маленькие растения расходуют воду в минимальных объёмах. Для растений с мелкими семенами, таких как земляника, петуния, лобелия и пр., гораздо важнее в первые недели поддерживать высокую влажность воздуха. Поэтому их лучше сеять в контейнеры с прозрачной пластиковой крышкой. В первые дни купол открывают лишь для проветривания, всё остальное время рассада находится в парниковых условиях. Затем рассаду начинают постепенно приучать к сухости воздуха, но крышку не убирают сразу, сдвигают её постепенно. В мини-парничках влага из почвы практически не испаряется, поэтому поливы не нужны. До появления настоящих листьев Пара семядольных листьев испаряет не так много влаги, поэтому не нужно заливать всходы. В поисках воды корешок будет стремиться в нижние слои почвы, что весьма полезно на этом этапе — корни разовьются быстрее. А вот слишком частые поливы могут стать причиной развития «чёрной ножки». Заболевание «косит» вытянувшуюся рассаду в загущенных посевах, «нападает» на сеянцы после пикировки. Патогенный гриб поражает корневую шейку — место перехода от корня к надземной части стебля. В этом месте ухудшается проводимость тканей стебля, возникает перетяжка, корневая шейка чернеет, и стебель подламывается. Спасти такие сеянцы невозможно. Патогенные микроорганизмы, которые провоцируют развитие «чёрной ножки», активно развиваются в сырой земле, если она не успевает просыхать между поливами. До появления первых настоящих листьев землю увлажняют только при высыхании верхнего слоя. До момента высадки Рассаду, у которой уже появилось несколько настоящих листьев, нужно поливать регулярно, постепенно увеличивая частоту и объём выливаемой воды. Условно можно сказать, что в первый месяц выращивания растения поливают раз в неделю, со второго месяца — дважды в неделю. Между поливами верхний слой грунта должен успевать просыхать. Не стоит поддерживать почву постоянно во влажном состоянии. Вода вытесняет из земли кислород, поэтому корни задыхаются. От избыточной влажности грунт закисает и становится благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры. На поверхности земли развиваются простейшие водоросли или плесневые грибы. Поливы влияют на скорость развития рассады, поскольку с водой растения получают питательные вещества. В наших интересах немного сдерживать развитие надземной части рассады. В условиях недостатка света слишком быстрый рост сеянцев неминуемо приводит к их вытягиванию. Если поливать рассаду умеренно, она будет более коренастой. Однако и держать взрослую рассаду на «сухом пайке» не стоит. При полном высушивании грунта отмирают тончайшие окончания корней, а именно они отвечают за транспортировку влаги и питательных веществ. Температура и влажность воздуха Вода при поливе рассады расходуется не только самими растениями, часть влаги испаряется с поверхности грунта. Чем выше температура воздуха и почвы, тем быстрее высыхает земля в рассадных ящиках. Как часто поливать рассаду, зависит и от того, где находятся рассадные ёмкости. На южном подоконнике в солнечный день температура может доходить до +30°С, в таких условиях почва высыхает очень быстро, и потребуются более частые поливы. В феврале-марте у окна холоднее, чем в центре комнаты, температура грунта в ящиках, стоящих на подоконнике, не поднимается выше +14-16°С, поэтому почва просыхает крайне медленно. Если же температура почвы ещё ниже, менее +12°С, корни плохо усваивают питательные вещества, а при +8°С они практически прекращают потребление влаги. В зимнее время воздух в квартирах достаточно сухой и жаркий, поэтому растения дышат более активно, при дыхании расходуется влага. Однако при большом количестве рассады на подоконнике или на стеллаже создаётся микроклимат. Густые заросли листьев меньше проветриваются, поэтому влажность воздуха локально повышается, а испарение с поверхности листа снижается. Для повышения влажности воздуха полезно проводить опрыскивания рассады из пульверизатора.  Томаты с их ворсистыми листьями не очень любят такую процедуру, а вот перец, баклажаны, огурцы всегда рады подставить листья капелькам влаги. Нужно учитывать, что орошение по листу также насыщает растения водой, поэтому поливы в таком случае уменьшают. Оэдема На взрослой рассаде нередко можно увидеть признаки оэдемы — нарушения структуры листа, вызванного переувлажнением. Это не заболевание, а последствия неправильного ухода. При избытке влаги в почве или повышенной влажности воздуха растения не справляются с испарением жидкости, и часть её скапливается в листьях. На обратной стороне листа образуются небольшие бугорки, которые со временем растрескиваются. В запущенной стадии бугристость проявляется и на верхней стороне листьев, бугорки, а затем и трещины могут появиться и на стебле. Повреждённые листья скручиваются в виде лодочки, постепенно усыхают. Если уменьшить поливы и понизить влажность воздуха, ситуация нормализуется. Иногда бывает достаточно раздвинуть горшочки с рассадой попросторнее, чтобы между листьями свободно циркулировал воздух. Качество грунта Для выращивания рассады необходим рыхлый воздухопроницаемый грунт, однако при этом он должен удерживать влагу. Чем больше в почвенной смеси торфа, кокосового субстрата, песка, — тем легче грунт, вода проходит сквозь него, не задерживаясь, и земляной ком быстро просыхает. Если же в составе почвенной смеси есть огородная или садовая земля, перегной, сапропель, то влага распространяется медленнее, грунт хорошо удерживает её, не давая выливаться через дренажные отверстия. Слишком лёгкий или слишком тяжёлый грунт одинаково не подходят для выращивания рассады. В огородной земле вода будет застаиваться в верхней части горшка, почва будет уплотняться, перекрывая доступ кислорода к корням. В торфяном грунте вода будет уходить как в песок, и поливы придётся повторять гораздо чаще. Для регулировки влагоёмкости и воздухопроницаемости грунта в почвенную смесь добавляют перлит, вермикулит или диатомит садовый. Эти материалы имеют высокую гигроскопичность, они вбирают в себя влагу при поливе, а затем медленно отдают её обратно. Разрыхляющие компоненты не дают грунту спрессовываться, поэтому к корням поступает кислород. Рассадные ёмкости Для выращивания рассады обычно используют различные пластиковые изделия: ящики, горшки, стаканы, а также полиэтиленовые рукава. Все эти материалы не пропускают воду через стенки, поэтому для отвода лишней влаги делают дренажные отверстия. Но есть и другие варианты рассадных ёмкостей, изготовленные из прессованного торфа. Торфяные таблетки Быстрее всего пересыхают торфяные таблетки, они изготавливаются из верхового торфа. Чтобы поддерживать оптимальную влажность почвы, торфяные таблетки с рассадой держат в контейнерах на слое перлита. Воду для полива наливают в контейнер, и торф постепенно впитывает нужное количество влаги. Торфяные горшочки Рассада в торфяных горшочках требует повышенного внимания. Сам материал стаканчика вбирает в себя влагу при поливе, а после высыхания вытягивает воду из земли. Если торфяные стаканчики стоят на солнце, они стремительно высыхают и забирают влагу у рассады. Чтобы избежать пересушивания земляного кома, лучше устанавливать торфяные горшочки в пластиковые контейнеры, так испарение влаги немного уменьшится. Воду можно наливать непосредственно в контейнер или поддон. Как часто поливать рассаду Определить, что пришло время полива, можно по тургору листьев. Если при прикосновении к семядолям листья пружинят, воды в почве пока достаточно. Если же у листочков ослаб тургор, пора поливать. Можно ориентироваться на состояние почвы в рассадных стаканах. В прозрачных ёмкостях на внутренней поверхности стенок виден конденсат — пока он есть, влажность почвы нормальная. Определить влажность почвы можно по весу стаканчика. При высыхании земли он становится лёгким, почти невесомым. Отставание грунта от стенок рассадной ёмкости указывает на то, что в почве заканчиваются запасы влаги, и скоро потребуется полив. Время Поливать рассаду лучше в утренние часы либо днём, когда растения наиболее активны. Не стоит увлажнять почву вечером, в ночные часы растение занято перераспределением питательных веществ, накопленных за день, и практически не расходует воду. При вечернем поливе земля будет дольше оставаться сырой, а это увеличивает риск закисания грунта и размножения болезнетворных микробов. Вода Температура воды для полива должна быть комнатной или чуть теплее. Рукой она ощущается как нейтральная: ни холодная, ни тёплая. Не стоит использовать для полива воду из-под крана, она содержит хлор, который вреден для растений. Чтобы хлор выветрился, водопроводную воду необходимо отстаивать в течение суток. Лучше всего делать это в открытой ёмкости, например, в ведре. Отстаивание также полезно для уменьшения её жёсткости. Соли кальция и магния за сутки оседают, нижний слой воды перенасыщается минеральными солями, поэтому его лучше не использовать. Если водопроводная вода очень жёсткая, для полива лучше кипятить её, тогда избыток кальция осядет на стенках чайника и не навредит растениям. Рассаду можно поливать талой водой, если есть возможность набрать чистый снег, либо специально замораживать воду в бутылках и использовать её после оттаивания. Талая вода имеет оптимальную жёсткость и нейтральный pH, она не засаливает почву, и на поверхности грунта не образуется белый налёт. Инструменты Для полива рассады лучше всего использовать специальные лейки с узким длинным носиком. Вода из них льётся тонкой струйкой, не размывая корни, а длина носика позволяет легко проникать между листьями растений, когда горшочки стоят в несколько рядов. За неимением специальной лейки сгодится небольшой чайничек. Сложнее всего поливать крошечные всходы декоративных растений. Они настолько малы, что даже тонкая струя воды может повалить сеянцы. Опрыскивание из пульверизатора для них тоже не подходит, поскольку напор брызг слишком интенсивный для нежных листочков. Опытные садоводы используют для орошения мелких всходов резиновую грушу или шприц без иглы. Так можно вылить немного воды, не повредив растения. При поливе струю нужно направлять не под корень, а по краю стаканчика. В общий ящик лучше сеять семена рядками, тогда будет проще проводить полив по «междурядьям». Объём воды Сложно дать точные рекомендации об объёме выливаемой воды, поскольку он зависит от многих факторов: возраста растений, качества грунта, периодичности поливов. Пока рассада мала, воды требуется совсем немного. После пикировки в период активного роста на горшочек объёмом 0,35-0,5 л выливают примерно 60-70 мл воды за один раз, этого хватает растениям на неделю. Для крупной рассады потребуется больше воды, до 100 мл за раз, и поливы придётся проводить чаще, каждые 3-4 дня.

Этот чудесный минерал — помощник садовода и огородника. Удерживает влагу и тепло в почве, содержит полезные вещества, препятствует болезням растений. Применение вермикулита избавит от многих дачных проблем. Полезные «червячки» Вермикулит называют горной слюдой. С виду напоминает слоеный пирог, состоящий из кристаллов-пластинок. Его цвет от золотистой до бурой окраски. При сильном нагревании тонкие пластинки в процессе вспучивания увеличиваются в 15-20 раз, превращаясь в столбики. В таком виде напоминают «червячков», за что материал получил свое наименование. В переводе с латыни «vermiculus» - значит червячок. На солнце вермикулит сверкает, как золото! Для чего нужен вермикулит? Минерал используется в промышленности, строительстве. Но больше всего он пользуется популярностью в растениеводстве и животноводстве. У домашних животных, птиц гранулы нашли применение как сорбент, наполнитель для кошачьих туалетов. В сельском хозяйстве «червячок» всегда приходит на помощь. Может сохранить влагу в земле, улучшить ее состав, уменьшить число болезнетворных бактерий, повысить урожайность растений. В садовых центрах, магазинах вермикулит - цвет его золотистый, серебристый - поступает в продажу в небольших пакетах объемом 2-10 л. Цена варьируется в зависимости от объема и размера зерен. Можно купить от 50 до 350 рублей. В строймаркетах Москвы и других городов стоит дешевле, но покупать его и использовать в саду нельзя. Ведь в таком материале присутствует примесь с токсичным асбестом. Вермикулит: не гниет, не тонет, не горит Полученный в результате нагревания вермикулит вспученный измельчают на пять фракций от 1 до 10 мм. Его чаще всего применяют в сельском хозяйстве, называя агровермикулитом. Первая фракция самая мелкая - как песок или пыль. Самая крупная — пятая, размером с горошинку. Дачники выбирают от 2 до 4 (от 0,8 — до 5 мм). Этот дар природы имеет множество полезных свойств. Самое важное: он как губка впитывает воду и удерживает ее. Его структура хорошо сохраняет тепло, поэтому почва и вермикулит — прекрасное сочетание. В составе вспученного вермикулита магний, кальций, железо, прочие нужные растениям микроэлементы. И нет токсинов и тяжелых металлов, что говорит о его экологической безопасности. Он инертен: не взаимодействует с щелочами и кислотами. Этот дар природы долговечен: не горит, не тонет, не гниет. Мягкий и легкий минерал не имеет запаха. Для чего нужен вермикулит Уменьшить полив. Гранулы минерала вбирают как губка влагу, постепенно насыщая ей почву. Раскислить почву. Применение «вспученного» препятствует засолению участка. Защитить корневую систему растения от перегревания, вымерзания, так как агровермикулит сохраняет тепло. Улучшить структуру грунта вермикулитом. Его зерна позволяют реже рыхлить землю. Снизить количество вредителей, болезней. Материал из горной слюды препятствует их размножению. Уменьшить расход минеральных удобрений. В случае смеси с агровермикулитом можно меньше вносить «химии», эффективность повышается. Ускорить проращивание семян и рост рассады. Вермикулит для рассады выступает как стимулятор развития. Особенности работы с агровермикулитом Минерал не ядовит, не имеет срока годности, несложен в применении. Его можно применять в саду, огороде, цветнике, дома для комнатных растений. Но при работе с веществом нужно знать некоторые особенности, чтобы избежать неблагоприятных последствий. Этот сыпучий материал, особенно мелкой фракции, очень пылит. Работать с ним на участке (тем более дома) надо в респираторе или защитной маске и очках. Чтобы не получить аллергии, раздражения слизистой оболочки глаз, носа. Трудиться лучше в хлопковых перчатках, не мокрыми руками. Потому что он прилипает к влажным поверхностям. Можно ли вермикулит использовать повторно? Да, это тоже его особенность. Надо хорошо промыть «червячков» водой, высушить, прокалить и пускать в дело. После службы рассаде он может стать мульчей для комнатных цветов. Он прекрасно чувствует себя с разными почвосмесями, минеральными удобрениями, органикой. Способность минерала раскислять грунт может обернуться другой стороной медали. Внесение агровермикулита в чистом виде, в большом количестве грозит защелачиванием почвы. Особенно при поливах водой с избыточным содержанием солей. Как можно использовать вермикулит Многогранный минерал применяется на всех стадиях роста и развития растений. Начиная от посева семян на рассаду до высадки на грядку, клумбу. Придет на помощь саженцам плодовых деревьев и ягодных кустарников. Решит и другие проблемы в хозяйстве. Мы предлагаем 10 способов использования «губки» для растений. 1. Проращивание семян овощей, цветов Гранулы минерала стимулируют прорастание семенного материала. Берут агровермикулит в чистом виде или в паре с грунтом. Для этих целей лучший выбор - мелкофракционный вермикулит. Чтобы зародыши быстрее проросли. Как в этом случае использовать вермикулит? Продезинфицированный грунт и минерал в соотношении 2 к 1 смешивают, насыпают в любую неглубокую посуду. Обильно поливают и кладут семена, засыпая сверху небольшим слоем смеси. Емкость накрывают полиэтиленовым пакетом и помещают в теплое место. Будущие растения обеспечены питанием. Проростки промывают, прежде чем посадить. 2. Выращивание рассады Очень хорошо использовать вермикулит для рассады овощей и цветов для ускорения роста. Берут также самой мелкой фракции. Для овощей — перцев, томатов, баклажанов, капусты и других — смешивают торф, перегной, агровермикулит в равных частях. Проросшие семена помещают в рассадный ящик с землей, накрывают пленкой и ставят в тепло. Всходы овощей пикируют через неделю. Для дальнейшего развития должна быть почвосмесь: 5 частей плодородной земли и 1 часть вермикулита. Цветы предпочтут торфо-вермикулитовую смесь в пропорции 3 к 1. Поливают рассаду реже: минерал долго удерживает воду. 3. Улучшение качества грунта Вермикулит улучшает грунт. Делает его рыхлым, поддерживает нужную влажность. Опытные огородники поселяют «червячка» на участке с кислой, песчаной, глинистой почвой. Свойства ее улучшатся. Много корневой гнили в саду — тоже выручит «вспученный». В земле с добавкой столбиков не любят селиться мыши, крысы и другие грызуны. При пересадке овощей на постоянное «местожительство» добавляют минерал. В посадочную лунку кладут не более 3 столовых ложек столбиков, смешивая с почвой. Доза для картошки около 100 граммов гарантирует крупные клубни даже при засухе. Урожай на участке увеличивается до 20 процентов. Молодым саженцам деревьев и кустарников потребуется гранул побольше —третья часть от объема почвосмеси в посадочной яме. Можно повысить свойства почвы в парнике, на грядке, цветочной клумбе, рассыпав «червячков» поверху. Вермикулита сколько необходимо? Слой толщиной около десяти сантиметров. Землю перекопайте. Процедуру проводят по весне или осени. 4. Мульчирование растений Продукт, полученный из горной слюды, применяется в качестве «одеяла». Он великолепно защищает грунт от пересыхания. Сохранение влаги благотворно сказывается на растениях. Чаще его рассыпают в цветниках, рядом с деревьями, кустарниками. Для мульчи надо приобрести агровермикулит крупной фракции 4-8 мм. И рассыпать около растения, не доходя до корневой шейки. Сколько понадобится почве вермикулита? Нормы следующие: на квадратный метр площади вносят около 3 л вещества в цветник и около 5 л на каждое пристволье деревьев. Под ягодные кустарники будет достаточно 3-4 л. Агровермикулит, похожий цветом и обликом на пробковую крошку, смотрится декоративно. 5. Материал для компоста Как еще использовать вермикулит на даче? «Вспученный» послужит для создания компоста. Он способен придать натуральному удобрению рыхлость, не дает ему слеживаться. Препятствует гнилостным процессам. Гранулы добавляют в компостную кучу по мере ее заполнения. Купить лучше агровермикулит фракции средней. На 10 кило органического содержимого (растительные остатки, навоз, торф) кладут около 4 кг вермикулита. 6. Укоренение черенков Многофункциональный минерал можно взять для укоренения череночков саженцев деревьев и кустарников. В небольшую емкость засыпают мелкие или средние гранулы агровермикулита. Обильно увлажняют их и ставят черенок. Лучшим субстратом будет торфо-вермикулитовая смесь, состоящая из равных частей. Можно ли вермикулит считать в данном случае подкормкой? Он стимулирует образование корневой системы и наполняет ее полезными микроэлементами: магнием, кальцием, калием и другими. В результате появляется крепкий здоровый корень, меньше подверженный болезням и вредителям. 7. Дренаж для комнатных растений Большой популярностью пользуется этот минерал в домашнем цветоводстве. Комнатные растения ограничены небольшими горшками. Земля в них часто становится сбитым комом. Корешкам зеленых питомцев не хватает воздуха, влаги. Вермикулит для комнатных растений — настоящая «Скорая помощь». Нужно поменять им грунт, а в качестве добавки — минерал мелкой фракции в соотношении 2 к 1. Цветики отблагодарят за это хозяина пышным цветением и отличным здоровьем. В горшках не появится плесень, беловатый налет от жесткой воды. Разные насекомые-вредители, болезнетворные грибы не поселятся, если земля с вермикулитом. «Вспученный» можно применить и как мульчу. Меньше поливать придется, земля не пересохнет. С приятным цветом и фактурой зерен гарантирован красивый внешний вид, и ваши руки будут чистыми. Можно устроить дренаж на дне горшка из крупных вермикулитовых зерен. 8. Средство для сохранения урожая Огородники и садоводы, применившие минерал, подметили еще одно его полезное свойство. Решили, как еще использовать вермикулит. Если пересыпать гранулами овощи и плоды, заложенные на хранение, они меньше портятся. То же самое происходит с луковицами, корневищами цветов. Гнили они менее подвергаются, если положить их в полиэтиленовые пакетики с «червячком». Для сохранения собранного урожая достаточно пересыпать порошком агровермикулита толщиной от 2 до 5 см. 9.Субстрат для выращивания на гидропонике Выращивание различных культур на заменителях грунта — гидропонике — приобретает все большее распространение. Любители нетрадиционного метода нашли, как применять вермикулит. В качестве великолепного субстрата. Благодаря этому биостимулятору (для возделывания подходят фракции от 0,5 до 2 см) урожайность повышается в несколько раз. Питательного раствора достаточно на 10 дней. Растения не «копят» нитраты, как в почве. Вермикулит в отличие от привычных субстратов не накапливает соли. Используют его в чистом виде. Вермикулитовые гранулы служат 10 лет: после промывки их можно вновь пускать в дело. Дома по силам наладить «зеленый конвейер». Никакие вредные микробы, насекомые растениям не страшны. 10. Для домашних животных Мы рассказали о вермикулите для растений, как его применять. Но список возможностей минерала намного шире. Владельцы «братьев наших меньших» могут купить пакет такой крошки для подстилки у любимых животных. Вместе с опилками его насыпают в лоток кошки. Можно класть в аквариум. Минерал используют в террариумах для рептилий (и для инкубации яиц), пауков. Вермикулит добавляется в грунт и корма животных. Он способен поднимать аппетит у домашних питомцев — кошек, птиц, собак. Служит профилактикой диареи. Выводит токсичные вещества. Чем заменить «губку» для растений При массе достоинств минерал имеет один недостаток — высокую стоимость. Его более дешевым конкурентом выступает перлит, который быстрее отдает растениям влагу. Во многом их полезные свойства схожи. Опытные садоводы советуют: давайте вермикулит почве, где укореняются черенки, идет выращивание рассады. Немного денег потребуется при покупке агровермикулита для комнатных цветов. Контейнеры, обордюренные мини-грядки и цветники — на небольшие площади можно сыпать «червячка». Перлиту отдают предпочтение на больших участках с тяжелыми глинистыми почвами, при хранении большого количества посадочного материала. Эти вещества можно использовать и в паре. Заменой агровермикулиту могут также стать: кокосовое волокно (крошка), мох-сфагнум, керамзит, песок, опилки. Подробный рассказ о вермикулите для растений, для чего он нужен, - ответ на вопросы дачников. Используйте этот минерал: зеленые питомцы отблагодарят вас хорошим ростом, красивым цветением и обильным урожаем.

Чтобы похрустеть сочным огурчиком, не обязательно ждать лета, небольшой урожай можно собрать на подоконнике уже в апреле-мае. Нет дачи — не беда, можно вырастить огурцы на балконе. Нужно лишь подобрать подходящие сорта и знать особенности ухода. Огурец — культура скороспелая, уже через 40-45 дней после посева можно попробовать первые плоды. Это не потребует много места или каких-то особых умений. Выращивание огурцов на балконе подходит даже для начинающих садоводов. Огурцы на балконе. Сорт Курносик Сорта Все сорта огурцов можно условно разделить на два вида: пчёлоопыляемые и партенокапические. Первым для опыления обязательно нужны насекомые, поэтому лучше выращивать их в открытом грунте. А вот партенокарпические гибриды не требуют опыления, они формируют исключительно женские цветы, они-то как раз и нужны для выращивания на балконе. Среди партенокарпических сортов выделяются особенно урожайные — с букетным типом завязи, где в каждой пазухе листа вырастает не один плод, а целая гроздь. Однако при выращивании огурцов на подоконнике или на балконе растения не могут проявить весь свой потенциал, в букетной завязи будет 1-2 огурчика вместо обещанных 5-8 зеленцов. Теоретически, любой партенокарпический гибрид подходит для выращивания на балконе. Однако есть сорта, которые предназначены именно для горшечной культуры. Балконные гибриды отличаются компактностью куста и меньшим размером листьев. Это важная характеристика, ведь у лианы очень крупные листовые пластины, а при выращивании на балконе или на подоконнике в распоряжении растений не так много места. У балконных сортов должны быть небольшие междоузлия, чтобы при ограниченной высоте куста сформировалось как можно больше завязей. Трюкач F1 — раннеспелый гибрид, предназначенный именно для комнатного выращивания. Растения суперкомпактные, с маленькими листьями и короткими междоузлиями. Первые огурцы созреют через 42 дня от всходов. Зеленцы среднебугорчатые, длиной 8-10 см. Крош F1 — раннеспелый гибрид, до начала плодоношения 39-42 дня. Растения компактные, с короткими плетями и небольшими листьями. Зеленцы крупнобугорчатые, длиной 7-10 см. Балконный F1 — раннеспелый среднерослый гибрид с небольшими листьями и короткими междоузлиями, завязь букетного типа, огурчики бугорчатые, длиной 8-10 см. Плодоношение начинается через 45 дней от посева. Патио F1 — раннеспелый гибрид, приспособленный для выращивания на балконе. Растение компактное, с небольшими листьями и короткими междоузлиями. Первые плоды созревают через 40 дней от появления всходов. Зеленцы среднебугорчатые, длиной до 12 см. Красавчик Хикмет F1 — суперранний гибрид для выращивания на подоконнике и балконе, первые зеленцы созревают через 30 дней от появления всходов. Сорт отличается теневыносливостью — важное качество при выращании огурцов на подоконнике. Балконное чудо F1 — среднеспелый гибрид, от всходов до начала плодоношения 50-55 дней. Растение слабоплетистое, среднерослое, хорошо завязывает плоды в стрессовых условиях. Зеленцы гладкие, длиной 8-10 см. Домосед F1 — раннеспелый гибрид, начало плодоношения через 45-47 дней от появления всходов. Растение высокорослое, с короткими боковыми побегами, подходит для выращивания на балконе. Зеленцы с небольшими бугорками, длиной до 8-10 см. Стрелец F1 — ранний гибрид, подходит для выращивания в комнатных условиях. Вступает в плодоношение через 38-43 дня от появления всходов. Огурчики с крупными редкими бугорками, длиной до 12-15 см. Буран F1— среднеранний гибрид, подходит для выращивания на балконе, отличается хорошей завязываемость в условиях слабой освещённости. Первые плоды созревают через 47-55 дней, зеленцы крупнобугорчатые, длиной до 12 см. Зозуля F1 — раннеспелый гибрид для выращивания в теплице и на балконе, отличается теневыносливостью. Начало плодоношения — через 45-50 дней. Зеленцы длинные, 14-22 см, с крупными бугорками. Апрельский F1 — среднеранний тепличный гибрид, подходит для балконного выращивания. Первые плоды созревают через 45-55 дней, огурцы крупнобугорчатые, длиной 15-22 см. Особенности выращивания на балконе При выращивании овощей на подоконнике или на балконе не стоит рассчитывать на сбор урожая вёдрами, однако набрать зеленцов на салат или аппетитно похрустеть свежим ароматным огурчиком, только что сорванным с ветки, — вполне реально. У лианы мощная корневая система, сами растения крупные, для наращивания зелёной массы и формирования плодов им требуется хорошее питание. Здесь не обойтись без регулярных подкормок комплексными удобрениями. Недостаточный объём земли и бедная почвенная смесь — две главных проблемы, которые приводят к тому, что после созревания нескольких зеленцов растения останавливаются в росте, начинают желтеть и чахнуть. Если вы задумались, как вырастить огурцы на балконе, стоит учесть, что для балконных сортов на одно растение потребуется не менее 8-10 л земли, для обычных партенокарпических сортов ещё больше — 10-12 л. Почвенная смесь должна быть богата питательными веществами, содержать биогумус и комплекс макро- и микроэлементов. Недостаток места — вторая проблема на пути к получению урожая зеленцов на подоконнике. Под одно растение с компактной формой куста потребуется выделить не менее 80-100 см подоконника, на окне шириной 1,5 м уместится не более 2-х кустов. Необходимо продумать опорную конструкцию или систему подвязки растений. Огурцы хорошо цветут и завязывают плоды, если растения вьются по вертикальной опоре. Для компактных сортов с мелкими листьями достаточно небольшой «лесенки»: пластмассовой или деревянной, собранной из тонких реек или бамбука. Высокорослым гибридам потребуется подвязка к опоре. Сухой воздух квартиры не благоприятен для роста растений, особенно для тропической лианы. Для хорошего плодоношения потребуется специально повышать влажность воздуха. В комнатных условиях растения часто поражаются паутинным клещом, которому как раз нравится сухой жаркий микроклимат, в цветочных горшках могут размножиться почвенные комарики — сциариды, личинки которых живут в земле и подъедают корни растений. При необходимости придётся принимать меры по борьбе с вредителями. Сроки посадки В комнате и на утеплённом балконе можно выращивать огурцы круглый год, если обеспечить необходимые условия: тепло и яркий свет. Посев можно проводить в любое время года, однако в зимние месяцы обязательно потребуется досветка в течение 14-16 ч. Огурец — культура светолюбивая, даже на южном подоконнике без дополнительного освещения растения будут вытягиваться. Чтобы вырастить огурцы без фитолампы или светодиодного светильника, лучше отложить посев на конец марта - начало апреля, когда длина светового дня увеличивается до 12-13 ч., а солнечных дней становится больше, чем пасмурных. Посев Посев огурца не представляет трудностей, семена крупные, всходят быстро. Если производитель провёл обработку семян фунгицидом (он окрашивает их в зелёный цвет), нет необходимости проводить предпосевную обработку. Если же семена не были обработаны, то перед посевом их необходимо продезинфицировать. Проще всего сделать это в растворе хлоргексидина, он эффективно уничтожает патогенную микрофлору и не сжигает семена. В растворе аптечного средства семена замачивают на 15-20 минут, после чего сразу высевают. Как и все тыквенные, огурец плохо переносит пересадку, поэтому посев лучше проводить в индивидуальные стаканчики, чтобы при перевалке корни не повреждались. Корневая система огурца развивается стремительно, гораздо быстрее, чем корни томатов, перца или баклажанов. Посев проводят в стаканы объёмом не менее 0,5-1 л. В таких ёмкостях корни будут свободно развиваться до пересадки в основной горшок. Грунт для выращивания рассады не должен быть слишком питательным, главное, чтобы он был рыхлым и воздухопроницаемым. Почвенную смесь готовят из раскисленного верхового торфа с добавлением 10-20% перлита. Можно использовать готовый грунт для рассады, в составе которого верховой и низинный торф, в него также необходимо добавить перлит, вермикулит или садовый диатомит для разрыхления. Стаканчики наполняют подготовленной почвой почти до самого верха, увлажняют её, в центре делают 1-2 лунки глубиной 1 см и высевают в них семена. Посевы прикрывают землёй, накрывают полиэтиленовой плёнкой и убирают в тёплое место. При температуре +22-25°С всходы появляются через 3-5 дней. Как только появятся первые петельки всходов, растения сразу же выставляют на свет. Из двух взошедших ростков оставляют самый сильный. Яркость света в первые несколько дней имеет решающее значение для растений. При недостатке света сеянцы сразу же вытягиваются, и эту проблему невозможно компенсировать. Если же всходы оказываются на ярком свету, они сразу включаются в процесс фотосинтеза, что обеспечивает быстрый рост и стремительное развитие. В первую неделю после появления всходов полезно держать саженцы в прохладе, чтобы температура воздуха была не более +18°С. В таких условиях будут активнее развиваться корни, а именно это и нужно растению на начальной стадии. До момента высадки в постоянный горшок рассада не нуждается в подкормках. Саженцы поливают по мере необходимости, как только поверхность почвы подсыхает. Не стоит пересушивать земляной ком, поскольку это ведёт к отмиранию тонких впитывающих корешков. Однако и переувлажнения допускать нельзя — в сырой земле прекращается доступ кислорода к корням, из-за чего они задыхаются и загнивают. Поливы должны быть умеренными, небольшими порциями. Для полива используем воду комнатной температуры или чуть теплее. Полив холодной водой понижает температуру грунта, это создаёт стресс для корней. В холодной почве растения хуже усваивают фосфор, необходимый для роста корневой системы, медленнее качают воду и питательные вещества. Пересадка Пересадку саженцев огурца в постоянные ёмкости проводят, когда на растениях раскрылось 2 настоящих листа, но не позже, чем в возрасте 3-4 листьев. Для посадки выбирают вёдра или горшки объёмом 10 л. Они должны иметь крупные дренажные отверстия, если таковых нет, придётся просверлить их при помощи дрели. Чтобы дренажные отверстия не забивались землёй, необходимо насыпать на дно горшка небольшой слой крупного перлита, керамзита или гальки. Почва для выращивания огурца должна быть плодородной и рыхлой. В стандартную смесь из верхового и низинного торфа необходимо добавить 20-30% биогумуса или плодородной земли.  Если вы используете огородную или садовую землю, её необходимо предварительно пропарить в микроволновке в течение получаса. При поливах почва в вёдрах будет постепенно уплотняться, и корням будет доставаться всё меньше кислорода. Чтобы избежать слёживания грунта в горшках, в почвосмесь добавляют 10-15% перлита или вермикулита. Не стоит брать слишком много разрыхляющих компонентов, поскольку они не имеют питательной ценности. Огурец — культура довольно «прожорливая», поэтому полезно добавить в землю полный набор макро- и микроэлементов. Это могут быть органо-минеральные удобрения «ОМУ универсал», «Фертика ОМУ универсальное», «Гуми-Оми огурец, кабачок, бахчевые». При выращивании овощей на подоконнике или на балконе не стоит использовать перегной или органические подкормки. В домашних условиях органика создаёт множество проблем, увеличивается риск развития грибных заболеваний, размножение плодовых мушек и почвенных комариков и пр. А вот обогатить грунт полезными бактериями будет весьма полезно. Почва — это живая субстанция, в земле живут миллионы различных микроорганизмов, которые оказывают положительное влияние на растения. Они вырабатывают натуральные стимуляторы роста, помогают растениям противостоять болезням, преобразуют питательные вещества в доступную форму. При приготовлении почвенной смеси внесите в неё комплексный биопрепарат «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы», он содержит сенную палочку, а также азотфиксирующие, фосфатмобилизующие и лактобактерии. За день до пересадки огурцов в большой горшок необходимо пролить саженцы, чтобы земляной ком не рассыпался при перевалке. В центре 10-литрового ведра делаем лунку размером с рассадный стакан, слегка проливаем её тёплой водой. Аккуратно извлекаем саженец из горшочка и помещаем в подготовленную лунку. При пересадке саженцы огурца не заглубляем, помещая их на ту же высоту, как они росли в рассадном горшочке. Взрослая лиана способна к формированию дополнительных корней на прикопанной части стебля, но для саженца заглубление до семядольных листьев может закончиться плачевно. Корневая шейка во влажной почве может подгнить, поэтому не стоит заглублять растения при пересадке. Выращивание и уход Для выращивания огурцов на подоконнике или на балконе важны несколько факторов: температура почвы и воздуха, освещение, питание и влага, а также влажность воздуха. Температура Огурец — культура теплолюбивая, для него важно, чтобы корни находились в тепле. Прежде чем устанавливать горшки с пересаженными растениями на подоконник или выносить их на балкон, обязательно измерьте температуру, она должна быть не меньше +20-22°С. На холодном подоконнике огурцы будут развиваться хуже, корни будут медленнее усваивать питательные вещества. При необходимости используйте изолирующие материалы, которые отсекут холод, идущий от окна: пенопласт, толстую доску, стопку газет или журналов. Оптимальная температура для выращивания +22-24°С. Освещение Яркий солнечный свет — это главная потребность любого растения. В зимнее время естественного освещения недостаточно, поэтому необходимо установить светодиодные светильники или использовать для досветки фитолампы. При выращивании огурцов на балконе в летнее время вполне достаточно солнечного света. Подсвечивать высокие растения достаточно сложно. В комнате или на подоконнике можно пустить лиану горизонтально по небольшой опоре, расположенной под линейным светильником. Важно учитывать особенность светодиодных светильников — направленный свет и небольшая площадь покрытия.  Оптимальное расстояние между лампой и листьями — 25-30 см, при большем удалении освещённость резко снижается. Питание и влага Растения могут поглощать питательные вещества двумя способами: корнями из водного раствора и через листья. При выращивании огурцов в горшках нужно найти баланс между корневыми и внекорневыми подкормками. Для налива зеленцов растениям нужны питательные вещества, в первую очередь — калий, а также азот и микроэлементы. Однако частые подкормки под корень приведут к избытку минеральных солей в почве и остановке роста. Поэтому необходимо чередовать корневые подкормки и обработки по листу. При выращивании овощей в контейнерах лучше проводить подкормки чаще, но уменьшать дозировку удобрений в 2-4 раза. Для корневых и внекорневых подкормок используйте жидкое удобрение «Здравень Аква для огурцов», оно содержит все необходимые макро- и микроэлементы, а гуминовые кислоты ускоряют усвоение питательных веществ. Влажность воздуха Низкая влажность воздуха в квартире — это распространённая проблема, которая мешает выращивать огурцы на подоконнике или на балконе. В зимний период влажность воздуха в комнате остаётся на уровне 30-35%, тогда как для нормального роста огурцов необходимо 75-80% влажности. Чтобы уменьшить сухость воздуха, необходимо регулярно опрыскивать растения из пульверизатора, 2-3 раза в день. Открытые ёмкости с водой также немного улучшат ситуацию. Мокрая ткань на горячей батарее в процессе сушки будет насыщать воздух влагой.  Однако достичь необходимых показателей можно только при помощи специальных увлажнителей воздуха. Защита от вредителей В тепле квартиры активно размножаются насекомые-вредители, их можно занести с некачественным грунтом или покупными цветами. Больше всего огурцам досаждают паутинный клещ, а также белокрылка и личинки сциариды. Чтобы предотвратить размножение личинок грибного комарика и белокрылки в почве, необходимо после посадки замульчировать землю слоем садового диатомита или перлита толщиной 2-3 см. Этого достаточно, чтобы насекомые не смогли сделать в грунте яйцекладки. Если же момент упущен, и почва кишит мелкими белыми личинками, остаётся два выхода: выбросить растения вместе с грунтом или протравить почву раствором препарата «Актара». Это трансламинарный инсектицид, который распространяется по корням, стеблям и листьям, но не проникает в плоды. Огурчики можно использовать в пищу через 5 дней после обработки. Для борьбы с паутинным клещом используйте биопрепараты «Фитоверм», «БиоКилл», обработку нужно проводить тщательно, по нижней стороне листа. Может потребоваться 2-3 последовательных обработки с интервалом 7-10 дней. Для отлова взрослых особей белокрылки и грибного комарика используйте жёлтые клеевые ловушки, их развешивают в непосредственной близости к растениям. Формировка Формировка лианы при выращивании огурца в контейнере зависит от ваших предпочтений и реальных условий. Партенокарпические гибриды дают основной урожай на центральном побеге. Чтобы избежать загущения, рекомендуется удалять все боковые пасынки. Чтобы получить урожай максимально рано, можно регулировать количество завязей и прореживать их. Так вы потеряете часть зеленцов, но ускорите созревание плодов. При выращивании огурца на окне лиана очень быстро достигнет верха рамы, поэтому придётся прищипывать верхушку. После прищипки рост остановится, и созревание завязавшихся зеленцов пойдёт быстрее. Если растения чувствуют себя хорошо, нет необходимости останавливать их рост прищипкой. После того как они достигнут верха оконной рамы, можно обрезать листья на нижней части стебля, снять лиану с опоры, уложить оголённый стебель кольцами на земле, а верхнюю часть вновь закрепить на опоре. Однако в комнатных условиях растения быстро истощаются, поэтому такой способ применяется редко. Необязательно формировать лиану в один стебель. Хорошего результата можно добиться при выращивании огурца в форме куста. Для этого основной побег прищипывают над 5-7-м листом. На центральном стебле сформируется всего несколько завязей, но из пазухи каждого листа пойдёт боковой побег, на котором будут чередоваться листья и женские цветы. В зависимости от наличия свободного места можно оставить по одной или несколько завязей на каждом боковом побеге, после чего прищипнуть пасынки над листом. Формировка в 1 стебель с прищипкой главного побега ускорит созревание первых зеленцов, для развития боковых побегов и одновременного созревания нескольких огурцов на разных плетях потребуется больше времени.

Крепкая коренастая рассада — это гордость садовода и залог отличного урожая. Важным фактором для развития растений на разных этапах является температурный режим. Для прорастания семян, появления всходов и развития сеянцев нужна совершенно разная температура. Несоблюдение условий проращивания приводит к тому, что семена позже прорастают или вовсе не всходят, сеянцы вытягиваются или погибают от чёрной ножки, корневая система плохо развивается, а надземная часть перерастает. Какая температура должна быть для рассады, зависит от вида растения и стадии развития. Проращивание семян Большинство культур, которые мы выращиваем через рассаду, являются теплолюбивыми. Это паслёновые: томаты, перец, баклажаны, физалис, картофель из семян, петуния, душистый табак и тыквенные: огурцы, арбузы, дыни. Скорость появления всходов напрямую зависит от температуры почвы. В холодной земле семена всходят недружно, появление всходов растягивается на несколько недель, часть семян может и вовсе сгнить, поскольку долгое время находится в сырости. Наоборот, при оптимальной температуре для выращивания рассады даже туговсхожие культуры прорастают в течение 5-7 дней. Температура для проращивания семян: паслёновые: томат +22-25°С, перец +25-28°С, баклажан +28-30°С; тыквенные: огурец, кабачок, дыня +22-25°С, арбуз +28-30°С; земляника +22-25°С; ароматные травы: чабер, тимьян (чабрец), иссоп, тархун, мята, мелисса, шалфей, душица, майоран +20-25°С, базилик +24-26°Сб розмарин +25-28°С; цветы: петуния, душистый табак, лобелия, пеларгония, вербена, бегония, сальвия, львиный зев +22-24°С; цветы: виола, гвоздика, гацания, гелиотроп, эустома, колокольчик, наперстянка +20-22°С крестоцветные: белокочанная капуста, цветная, пекинская, брокколи и др. +18-20°С; сельдерей и луковые: лук-чернушка, порей +16-18°С; цветы: аквилегия, гвоздика Шабо, гвоздика турецкая, гвоздика китайская +16-18°С, примула +14-16°С. Чтобы подобрать подходящее место для проращивания семян, садоводу придётся походить по квартире с термометром: верхняя полка стеллажа, кухонный шкафчик, место у батареи центрального отопления или в ванной комнате рядом со змеевиком, подоконник и т.д. Лучше не полениться и измерить температуру в разных местах, так будет проще создать подходящие условия для каждой культуры. Чаще всего садоводы держат ящики с посевами теплолюбивых растений на батарее центрального отопления или вблизи неё, подложив в качестве изоляции свёрнутое в рулон полотенце или стопку старых журналов. Небольшой парничок для проращивания семян можно сделать из пластикового контейнера, предназначенного для хранения одежды. В его крышке прорезается отверстие, в котором закрепляется патрон, а в качестве нагревательного прибора используется лампа накаливания. Можно обойтись и без контейнера, если подвесить лампочку Ильича над ящиками с посевами. Расстояние от лампы до земли нужно регулировать индивидуально. Важно не переборщить с созданием парниковых условий. При температуре выше+32°С семена преют в тёплой влажной почве, проростки «свариваются» и не всходят. Но и ставить ящики с посевами на подоконник, где температура не поднимается выше +15°С, не стоит, так можно не дождаться всходов, т.к. семена сгниют. Появление всходов Как только появляются первые всходы, необходимо немедленно изменить условия. Ящики с посевами переставляют в светлое прохладное место. Крайне важно не упустить момент появления первых петелек всходов. В тепле и темноте буквально за сутки сеянцы вытягиваются катастрофически, превращаясь в тонкие белые ниточки. Такая рассада нежизнеспособна, проще провести повторный посев, чем пытаться выходить слабые сеянцы. В первые несколько дней после прорастания семян необходимо резко понизить температуру: томаты +14-16°С; баклажаны и перец +18-20°С; тыквенные +18-20°С; луковые и капустные +14-16°С. Прохлада нужна для стимуляции развития корневой системы сеянцев. Если растения будут находиться в тепле, семядольные листья начнут испарять влагу, а корни, которые ещё не успели развиться, не смогут нормально обеспечить сеянцы водой и питанием. Если же температура будет умеренной, пойдёт развитие корня, а рост надземной массы приостановится на время. Однако нужно иметь ввиду, что при температуре почвы ниже +12°С перестаёт усваиваться фосфор, а именно этот макроэлемент необходим для роста корневой системы. Если же земля будет ещё холоднее, +8-10°С, корни испытают стресс и вовсе перестанут проводить воду и усваивать питательные вещества. Чтобы создать нужные условия, иногда достаточно переставить ящики с рассадой на подоконник или сменить греющую лампу накаливания на светодиодную или фитолампу, которые практически не выделяют тепла во время работы. В феврале и марте подоконники остаются достаточно холодными, несмотря на то, что под ними расположены батареи центрального отопления. Чтобы избежать переохлаждения корней, необходимо использовать какой-то изолирующий материал между дном рассадного ящика и поверхностью подоконника. Это может быть пенопласт толщиной 5-10 см, старые книги или журналы или пара брусков, которые приподнимут ящик и создадут под ним воздушную прослойку. В первые трое суток от появления всходов желательно поддерживать круглосуточное яркое освещение и пониженную температуру. Под ярким светом сеянцы не вытянутся, а именно вытягивание подсемядольного колена — самый проблемный момент при выращивании рассады. Сеянцы с тонкими стебельками ложатся при поливах, ослабленные растения чаще поражаются чёрной ножкой. Прохладную температуру желательно поддерживать в течение первой недели, после чего для растений создают условия, оптимальные для каждого вида. Рост и развитие Дальнейший успех выращивания рассады зависит от правильного сочетания освещённости и температуры воздуха и почвы. В природе эти два фактора взаимосвязаны: в солнечный день всегда теплее, чем в пасмурный, а ночью естественным образом холодает на 4-6 градусов. К этому нам и нужно стремиться в домашних условиях. Солнце — пасмурно На подоконнике в солнечный день температура может подниматься до +24-26°С, для рассады теплолюбивых культур это вполне подходит. А вот в пасмурный день ситуация осложняется недостатком света: при +20-22°С растения будут тянуться к источнику света, наклоняясь в сторону оконного стекла. В хмурые февральские дни не обойтись без досвечивания растений. Вырастить рассаду культур, которые не любят жару, в комнатных условиях гораздо сложнее, чем теплолюбивые томаты или баклажаны. В первую очередь это относится к капусте, а также примулам. Этим растениям требуется яркое освещение и при этом довольно низкая температура, не более +16-18°С, что довольно сложно осуществить. Здесь не обойтись без утеплённой лоджии или застеклённой террасы дома, либо придётся искать самое прохладное место в квартире и устанавливать там светодиодные светильники. День — ночь В условиях городской квартиры дневная и ночная температура практически не различаются и зависят лишь от того, насколько хорошо греют батареи центрального отопления, а также от того, утеплены ли окна, двери и полы. Для растений это не очень хорошо. Ночью происходит усвоение питательных веществ, которые были выработаны в процессе фотосинтеза, а также получены корнями из почвы.  В тепле растения дышат более интенсивно, поэтому часть питательных веществ расходуется, и вместо рационального распределения накопленных за день сахаров происходит их бессмысленная трата. Здесь также важно поддержание полной темноты в течение ночи. Рассада, которая стоит на подоконнике, после заката начнёт тянуться в сторону комнатного освещения, поэтому необходимо досвечивать растения в утренние и вечерние часы либо изолировать их шторами от света, идущего из комнаты. Поддерживать необходимую разницу между дневной и ночной температурой не так просто, ведь невозможно два раза в день переставлять ящики с рассадой с места на место. Поэтому лучше ориентироваться на показатели термометра в ночные часы, учитывая, что днём она поднимется естественным образом под лучами солнца или под воздействием тепла, идущего от лампы. Листья — корни Температура воздуха напрямую влияет на развитие надземной массы. Чем теплее, тем интенсивнее идёт рост побегов и листьев. Поскольку место для выращивания рассады в комнатных условиях весьма ограниченно, в наших интересах сдерживать рост листьев и стимулировать развитие корней. Листовую массу растения наберут в считанные дни после высадки на постоянное место. А вот переросшие саженцы со слабой корневой системой будут дольше болеть после пересадки, позднее вступят в плодоношение, что скажется на урожае. В идеале объём корневой системы рассады должен быть равен высоте надземной части. Поскольку избежать вытягивания саженцев в домашних условиях довольно сложно, сдержать рост надземной массы помогут регуляторы роста, такие как «Крепень — чтобы рассада не перерастала». Ретарданты замедляют рост в высоту и стимулируют утолщение стебля и развитие корневой системы. Подготовка к высадке и закалка Комнатные условия значительно отличаются от тепличных и тем более от открытого грунта: постоянная температура, рассеянный свет, отсутствие движения воздуха и пр. Чтобы растения не испытали сильного стресса после высадки на постоянное место, нужно начинать приучать их к естественным условиям за 1-2 недели до «переселения». Приучать рассаду к свежему воздуху нужно постепенно, спешить не стоит. В первые несколько дней растения держат в тени, вынося их на свежий воздух на 2-3 часа. С каждым днём пребывание на улице или в теплице увеличивают, пока растения полностью не адаптируются к новым условиям. Важно защитить саженцы от сквозняков и ветра, поскольку их нежные листья быстро потеряют влагу, а тонкие стебли не смогут противостоять порывам ветра, что может привести к поломке саженцев. Решающее значение имеет защита саженцев от солнца. Даже для растений, которые выращивались на южном подоконнике, лучи солнца на улице или в теплице будут слишком яркими. Солнечные ожоги на нежных листьях рассады приводят к частичному отмиранию листвы, что ослабляет растения. Растениям необходимо привыкнуть и к слишком дневной жаре, и к резкому похолоданию в ночные часы. Лучше, если адаптация пройдёт до того, как мы потревожим корни пересадкой. Чтобы укрепить иммунитет растений в преддверии смены «места жительства» и помочь им справиться со стрессовыми условиями, полезно провести внекорневую обработку стимулирующими препаратами. Хорошие результаты показывают две последовательных обработки. За три дня до высадки рассаду обрабатывают раствором «Эпина», «Циркона» или препарата «Ботаник», а через неделю после пересадки дают внекорневую подкормку препаратами с витаминами и аминокислотами: «Амицид», «ВитАмин», «Изабион». Высадка Неудачное время для высадки рассады может перечеркнуть все усилия по её выращиванию. Здесь важны два момента: прогрев почвы и возможность возвратных заморозков. Даже в теплице земля прогревается не так быстро, в открытом грунте этот процесс занимает ещё больше времени. Садоводы ошибочно считают почву достаточно тёплой, взяв горсть земли с поверхности. Однако при высадке рассады корни оказываются на глубине 20-25 см, где почва гораздо холоднее. Оказавшись в холодной земле, корни растения испытывают сильнейший стресс. Если температура почвы ниже +12°С, рост корней приостанавливается, в ещё более холодном грунте растения «замирают». Такая остановка в росте может длиться несколько недель, пока не потеплеет естественным образом. Это задерживает начало плодоношения. В стрессовых условиях перец, баклажаны, томаты могут сбросить цветы и бутоны. Для рассады, высаживаемой в открытый грунт, важна не только текущая ситуация, но и прогноз погоды на ближайшие недели. Если возвратные заморозки ещё не прошли, лучше не торопиться с высадкой теплолюбивых культур в грунт. Охлаждение почвы станет причиной стресса, если же растения не утеплить, надземная часть подмёрзнет. Даже в случае частичного подморожения потребуется время на то, чтобы растения восстановились — это отодвинет сроки получения первого урожая на несколько недель.

Сладкий болгарский перец «Золото героя» - куст с необычными шаровидными плодами яркого лимонного цвета. Сочный, с толстыми мясистыми стенками до 1 см, «шаров» на кусту – как на ёлке в Новый год! Перец "Золото героя" в августе Посев «парами» Мы первый раз его выращивали весной и летом 2022 года. Сначала семена на рассаду вместе с коллегой посеяли на своём офисном подоконнике. Посадили сразу в кассету с большими стаканами, чтобы не пикировать: перцы чувствительны к травмированию корней во время пересадки. Сеяли разные сорта по 2 семечка: если один не проклюнется, надежда – на второй. В результате перцы всходили «парами», которые потом всё же пришлось расселять по разным «квартирам» (после пикировки через 5 дней для хорошего укоренения полили раствором «КорнеСтима»). Семена перед посевом замачивали на 20 минут для обеззараживания в слабом растворе «СуперМарганцовки». В магазинный грунт добавили «Атлант: суперулучшитель почвы» - концентрат полезных почвенных бактерий для подавления патогенной микрофлоры. В целом, ни вредителей, ни болезней на рассаде перцев и томатов не наблюдалось. Только густо посеянная рассада некоторых цветов страдала от чёрной ножки (гнили корневой шейки). Рассада перца «Золото героя» - среднеспелый сорт перца, созревающий за 120-135 дней. В нашем нижегородском регионе лето - капризное, поэтому с посевом решили не затягивать: провели его 14 февраля. Всходы «золотых» перцев порадовали одними из первых, появились 24 февраля: например, посеянные в этот же день «Готика», «Златень», «Царь Салтан» и «Жгучий язык» - только 28 числа. Чтобы ускорить всхожесть, есть простой приём: нужно контейнер с семенами перцев, укрытый плёнкой или крышкой, поставить в тёплое место, где температура воздуха поднимается до +27°С: например, на шкаф, там всегда теплее. Рассада: подкормки Перцы на подоконнике росли до первомайских праздников. За это время мы их подкармливали 2 раза удобрением «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур» и 3 раза обрабатывали регулятором роста «Крепень», чтобы сеянцы не вытягивались, формировали «коренастые» стебли, крепкие боковые побеги и разветвлённую корневую систему. Май в прошлом году теплом не радовал. У нас на севере Нижегородской области привезённую рассаду я даже в теплице оставлять побоялась: ночная температура опускалась до + 3-6°С. Были опасения, что ничего в этом году не вырастет – рассада в контейнере теряла силу, желтели нижние листья, корням стало тесно. Перцы начала высаживать 18-19 мая, по-прежнему не было тепла, поэтому грядку пришлось укрывать послойно: спанбондом и сверху ещё толстой полиэтиленовой плёнкой. «Упакованные» растения так жили до наступления тепла: в начале июня плёнку сняли, но оставили спанбонд. Под ним перцы развивались всё лето: это выход для «дачников выходного дня», которыми мы и являемся. Почва под солнцем меньше иссушается, растения не горят и защищены от летающих насекомых-вредителей, мелких градин, порывистого ветра. Питательная «база» для быстрой адаптации и роста В лунку при посадке советуют добавлять минеральные и органические подкормки: ·        половину чайной ложки суперфосфата - содержит фосфор и калий; ·        небольшой совок трёхгодичного компоста - можно заменить хорошо перепревшим навозом; ·        стакан древесной золы и луковую шелуху, которую укладывают на дно лунки. Варианты вместо луковой шелухи: тщательно измельчённая яичная скорлупа (небольшая горсть на лунку), высушенная в порошок банановая кожура (2 ст. ложки на «корень») и даже перья птицы из старых подушек (содержат молибден, азот, серу и другие полезные минералы). Урожай юга и севера Завязи у перцев «Золото героя» появились одними из первых, 15-19 июля, ещё с ним заодно был сорт «Царь Салтан». Зелёными «шариками» куст был облеплен, они дружно наливались, спели. Когда пришла пора снимать урожай, плоды этого перца удивили своей «мясистостью»: стенки толстые, сочные, сладкие – хороши в свежем салате! В августе мы побывали на участке агронома Светланы Светанковой в Гагинском районе Нижегородской области. В её теплице также рос перец «Золото героя»: плоды, по сравнению с нашими, были намного увесистее, как круглые «плошки-тарелки». Перец "Золото героя" на черноземе У Марины Симаковой на грядках в Бутурлинском районе – такая же картина, земля плодородная, щедрая на урожай и томатов, и перцев. Что значит: чернозём на юге области и наши дерново-подзолистые почвы на севере – две большие разницы! Простая подкормка На ведро воды – 2 стакана золы, перцы поливать этим настоем раз в неделю. Или «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев»: 50 мл на 10 л воды (на 2–3 м )1 раз в 2 недели. Пусть у нас плоды выросли поменьше, но их так много, что, без вариантов: этот сорт попал в нашу «корзинку семян-предпочтений», и мы будем выращивать его в сезоне-2023. Наше "Золото" Единственное, что нужно взять на заметку – при длительном комнатном хранении хрусткость перца теряется, поэтому лучше его после сбора положить в холодильник в контейнере, где не так будет испаряться влага. И сочность летнего салата с перцем «Золото героя» сохранится! "Золото героя" в разрезе

Среди современных методов выращивания овощей популярность приобретает гидропоника. Это отличный вариант для людей, у которых мало или совсем нет места для выращивания растений традиционным способом – на огороде, в саду, теплице. С помощью гидропоники можно выращивать овощи и травы зимой.  Гидропонное садоводство экономит пространство и требует меньше воды, чем садоводство в почве. Выращивание на гидропонике овощей и зелени также означает отсутствие сорняков, а благодаря искусственному освещению собирать урожай можно круглогодично. Хотя гидропоникой можно выращивать практически все, короткосезонные культуры или культуры, которые не дают плодов, такие как травы и листовая зелень, являются более предпочтительным вариантом для выращивания в домашних условиях. Летом таким способом можно получать урожай клубники, помидоров, огурцов и перца. Коммерческие производители этих культур все чаще выращивают их на гидропонике, а не в почве, и делают это в любое время года. При желании любой садовод может создать простейшую гидропонную установку у себя, но для этого все равно придется купить кое-какое оборудование и материалы. Компоненты гидропонной системы Простейшие гидропонные системы для использования в домашних условиях относятся к категории гидропоники, называемой «техника питательного слоя».  В отличие от системы капельного полива, где вода подается к растениям по поверхности, в гидропонике растения подвешены над резервуаром с водой, а корни свисают в контейнер, где они поглощают воду и питательные вещества. Это наиболее распространенный тип гидропонной системы для дачников и садоводов, выращивающих урожай для собственного использования. Она также является наименее дорогостоящей и простой в обслуживании и модернизации. Система выращивания растений на гидропонике состоит из ряда необходимых компонентов. Контейнеры, резервуары, крышки Вы можете купить готовые гидропонные системы для выращивания – они доступны по цене и имеют простую конструкцию, а можете сделать гидропонную установку самостоятельно. Она может представлять собой пластиковый контейнер с субстратом или просто с питательным раствором. При этом важно, чтобы контейнер мог поддерживать растение в вертикальном положении так, как бы оно располагалось, если бы субстратом была земля.  Если в качестве контейнера используется ведро, то можно просверлить в крышке отверстия для растений.  Другим опорным материалом может выступать экструдированный полистирол, листы которого укладывают поверх контейнера или помещают прямо на воду. В листах утеплителя проделывают отверстия и помещают в них растения. Можно в качестве резервуаров использовать трубы ПВХ – в них прорезают отверстия, соединяют между собой, устанавливают на каркас и подключают к источнику с питательным раствором. Таким образом можно размещать сразу много растений и при этом экономить пространство. Субстрат Вопреки распространенному мнению, что гидропоника – это выращивание растений в воде, здесь могут использоваться различные субстраты. Они также позволяют закрепить растения в емкости для выращивания. При использовании субстратов обычно растения высаживают в горшки. Горшки должны быть сетчатыми и иметь отверстия, щели по бокам, чтобы корневая система могла достигать питательного раствора, в который этот горшок помещен. Погружение горшка должно быть только частичным, чтобы развивающиеся растения получали кислород.  В качестве субстратов для наполнения горшков используют перлит, керамзит, кокосовое волокно, минеральную вату, пемзу. Минеральная вата Отличный и самый популярный наполнитель, который имеет волокнистую пористую структуру. Лучше всего использовать каменную вату – ее получают из базальта путем его нагревания до высоких температур и вытягивания нитей. Затем из нитей формируют небольшие маты. Каменную вату используют для утепления домов, но в гидропонике это тоже очень нужный материал. Каменноватная плита не гниет, в ней не образуется плесень, она хорошо пропускает кислород. Кокосовое волокно Субстрат хорошо удерживает воду, предотвращает пересыхание корней, экологически чистый, может использоваться несколько раз, но из-за органической природы в кокосовом волокне могут развиваться насекомые и патогенные микроорганизмы, например, плесневые грибы. Перлит Это горная порода вулканического происхождения. Гранулы используют в растениеводстве – добавляют в почву для улучшения ее рыхлости и воздухопроницаемости. В гидропонике перлит применяют в качестве субстрата, он позволяет улучшить аэрацию корневой системы, обладает влагоудерживающими свойствами, имеет нейтральный рН. Недостаток перлита в том, что в большом количестве воды он может всплывать на поверхность, поэтому его часто смешивают с вермикулитом.  Перлит можно использовать для получения нескольких урожаев, но его рекомендуется прополаскивать, чтобы смыть возможные патогены.  Керамзит Наиболее доступный материал, который можно купить практически везде. Для гидропоники рекомендуется фракция 4 – 10 мм, без острых углов, круглый и без химической обработки (чтобы не выделял никакие химические вещества в раствор). В отличие от перлита и других материалов у керамзита полностью отсутствуют влагоудерживающие свойства, поэтому орошать его нужно постоянно. Из-за этой особенности керамзит в основном используют в системах периодического затопления, где есть корневой войлок, который полностью затопляют питательным раствором. Кроме того, керамзит достаточно тяжелый материал.  Но у него есть одно огромное достоинство – его можно использовать вечно. После каждого урожая достаточно промывать и дезинфицировать камни и можно использовать заново. Осветительные приборы Если методы гидропоники используют летом на открытом воздухе, то дополнительное освещение не потребуется. А вот при выращивании растений таким способом в закрытом помещении не обойтись без осветительных приборов. Можно приобрести специальные фитолампы или использовать более дешевые варианты. Для освещения используют лампы следующих категорий. Светодиодные. Отличаются высокой энергоэффективностью. Они долговечные, практически не выделяют тепло, имеют несколько спектров излучения, а также большой выбор форм, размеров и мощностей. в начале они могут показаться дорогими, так как стоят больше, чем обычные лампы накаливания, но их экономичность заключается в низком потреблении электричества и долговечности работы. Люминесцентные. Отличаются большей мощностью, используются в небольших и промышленных тепличных хозяйствах для освещения растений. Они обладают высокой светоотдачей и при этом относительно низким энергопотреблением. Для теневыносливых растений выбирают лампы 1000 – 3000 лк, светолюбивых 4000 – 6000 лк, для экзотических плодоносящих растений  6000 лк и более. Натриевые. Внутри колбы у такой лампы находятся пары натрия и ртути. Лампы относятся к категории газоразрядных и используются не только в теплицах, но и для освещения дорог, складов, производственных помещений. Внутри с помощью паров натрия создается газоразрядная среда и лампа светится красно-оранжевым цветом. Все натриевые лампы делятся на два типа – высокого и низкого давления. В растениеводстве используют первые – они ярко светят, но выделяют достаточно много тепла и не весь свет пригоден для растений.  Насос, компрессор, камни При выращивании на гидропонике используют два метода аэрации – пассивный и активный. При пассивной аэрации обеспечивается воздушный зазор над водой, поэтому важно погружать горшок с растением только наполовину, а по мере роста корневой системы оставлять корни погруженными на ⅓.  Активная аэрация – это способ с применением аэрационного устройства. Оно сделано из синтетического материала, имеет трубки и внешний насос.  Насос пускает воздух через пористый материал и выпускает крошечные пузырьки кислорода. Аэратор подойдет там, где в одном контейнере выращивают растения с разной длиной корней. Понадобится насос для циркуляции питательной жидкости, компрессор – позволяет обогатить питательный раствор кислородом. В резервуар с раствором кладут камни, чтобы пузырьки воздуха ударяясь о них распадались на мелкие части и лучше насыщали жидкость кислородом.  Питательный раствор От качества питательного раствора зависит здоровье и урожайность растений. При его подготовке необходимо прежде всего тщательно выбирать воду. В ней не должно быть хлора, патогенных микроорганизмов, ядовитых веществ, тяжелых металлов и других примесей. Содержание солей и минералов должно быть минимальным, а рН – нейтральным или слабокислым. Наилучшим вариантом будет дистиллированная вода, но в ней практически отсутствует кальций и другие минеральные элементы, поэтому потребуется дополнительное питание. В такую воду нужно добавлять минеральные и органические удобрения.  Минеральные могут быть простыми (с одним компонентом) либо комплексными (содержат в себе определенный набор минеральных элементов).  Органические – это растворы, приготовленные с использованием куриного помета или перегноя. Можно использовать жидкие удобрения, например, Здравень Аква для зеленных культур, твердые или растворимые порошки.  Для выращивания растений важно правильно подобрать соотношение элементов в растворе. Несколько ученых в разные годы проводили исследования и выводили разные питательные растворы.  Один из них - раствор Кнопа: нитрат кальция – 1 ш, сульфат магния с фосфатом калия – 0,25 г, соли калия – 0,125 г, хлорид железа – 0,0125 г и все это смешать в 1 литре воды. После приготовления питательного раствора в него можно добавлять стимуляторы роста и удобрения.  Питательные растворы для гидропоники можно приобрести и в специализированных магазинах, но если вы решили приготовить раствор самостоятельно, то понадобятся кальциевая и калиевая селитры, сульфаты калия и магния, монофосфат калия, аммиачная селитра.   Что можно вырастить гидропонным методом Выбор растений является ключом к успешному гидропонному садоводству. Чтобы выбрать растение, которое будет успешно использоваться в вашей системе, подумайте, сколько света и тепла вам будет доступно. Вот растения, которые хорошо растут на гидропонике круглый год: салат, травы – укроп, петрушка, зеленый лук и другие культуры хорошо растут круглый год в гидропонных системах; другие листовые овощи, такие как амарант и швейцарский мангольд, также могут давать хороший урожай. Из овощных культур на открытом воздухе хорошо будут расти томаты, огурцы, клубника. При выборе сортов следует обращать внимание на такие пометки, как «хорошо растет в горшках», «контейнерный сорт». Технология выращивания в гидропонной системе Проращивание семян Для проращивания семян можно использовать кубики из каменной ваты, кокосового волокна. Этот субстрат можно легко поместить в систему, когда семена взойдут. Семена перед посевом следует замочить, например, в перекиси водорода или удобрении с аминокислотами ВитАмин. Можно проращивать семена и традиционным способом – в почве, а затем промыть корни у растений и пересадить в питательный раствор. Пересадка рассады Перед тем как поместить рассаду в гидропонную систему необходимо проверить работу насоса и компрессора. Каждый саженец помещают в отдельный горшок, заполненный выбранным субстратом. Если корни длинные, то нужно протянуть их через отверстие в днище горшка. Уход за растениями Процесс ухода за растениями должен быть четко отлажен. Необходимо регулярно контролировать уровень рН раствора, температуру и влажность окружающей среды. Также необходимо проверять уровень раствора в резервуаре и при необходимости доливать его. Периодически нужно делать подкормки удобрениями, например, гуминовыми. Особенно если у них ослабленный вид или появились признаки дефицита минеральных элементов. Борьба с болезнями и вредителями В закрытых системах (в помещениях) такие вредители как тля, трипсы, клещи практически не встречаются, но если они все-же попадают туда, то размножаются очень быстро и способны погубить весь урожай. Главным методом борьбы с насекомыми является профилактика и здесь важно соблюдать следующие правила. Нельзя приносить растения с улицы, так как на них могут быть насекомые.  При покупке растений в садовом магазине необходимо тщательно осмотреть листья и стебли, убедиться, что на них нет вредителей и признаков болезни. Выращивая рассаду дома, нужно использовать свежую почву. Ее можно прокалить в духовке, пролить кипятком или раствором марганцовки до использования. Контейнеры для рассады и горшки для гидропоники после каждого урожая нужно очищать и дезинфицировать. Для отслеживания появления вредителей можно использовать специальные ловушки, например, клеевая ловушка для отлова белокрылки или Ловчий пояс, ну а если насекомые появились на растениях, необходимо обрабатывать их биологическими препаратами, например, Фитоверм. Он может использоваться даже за 2 дня до сбора урожая. Для профилактики появления болезней необходимо тщательно готовить посевной материал, контейнеры и почву – дезинфицировать и очищать их. Хорошая вентиляция снизит риск появления различных гнилей.   Смена раствора Менять раствор часто не нужно, но если появился неприятный запах, началось цветение воды, придется заменить питательную жидкость. Если раствор зацвел, то это означает, что там развиваются водоросли, которые могут засорить насос, капельницы, фильтры, и система выйдет из строя. Тогда возникнут проблемы и у растений – они будут получать меньше кислорода, питательных веществ, а риск развития патогенных микроорганизмов увеличится.  Для промывки системы понадобится чистая вода, мягкая губка, марганцовка, новый раствор.  Старый раствор сливают, промывают резервуар и другие элементы сначала чистой водой, потом марганцовкой, затем снова водой. Субстрат тоже придется очистить – керамзит, кокосовое волокно можно промыть, а вот каменную вату и перлит скорее всего придется заменить. Когда работа по промывке окончена, в систему заливают свежий раствор и помещают растения на место. Чтобы успешно выращивать урожай на гидропонике, необходимо тщательно подготовить все компоненты системы и обеспечить ее должное обслуживание. Также важно выбирать те культуры и сорта, которые смогут давать урожай в таких условиях. Если у вас есть отдельное отапливаемое помещение, то получать урожай можно круглый год. Если нет, то в летний период на улице метод гидропоники также можно успешно использовать. 

Много рассады — мало места. С такой ситуацией огородники сталкиваются ежегодно. Предлагаем попробовать необычный способ выращивания рассады. Что это такое? Все новое — хорошо забытое старое. Это крылатое выражение подходит и к приему, который набирает сегодня обороты. Автор идеи, предложенной в 60-е годы прошлого века, - агроном из Азербайджана Керимов. Его метод основывался на посеве семян в бумажных рулонах. Спустя много лет в Москве мысль подхватили, модернизировали, приспособив к сегодняшним реалиям. Теперь способ на сайтах называется «Выращивание рассады в «улитках» или «пеленках», скрутках. Иногда его именуют «рассада по-московски». Семена не сеют в ящики и не пикируют затем в стаканчики. Их равномерно распределяют на полосах из различных материалов. Затем сворачивают в рулон. По форме конструкция напоминает моллюска. Пикировку подросших растеньиц проводят в «пеленочки» из полиэтилена (или другого материала). Говоря простыми словами, «улитка» для рассады - сверток с сеянцами, занимающий минимум места. А «пеленка» - маленький пакетик для одного растения. Какие культуры подходят для «рассады по-московски»? Для «рассады по-московски» годится большинство огородных культур, некоторые ягоды, цветы. Особенно удобно пользоваться таким способом, когда растения с мелкими семенами, долго всходят, холодостойкие. Из овощей можно вырастить перец, баклажаны, томаты, огурцы, капусту, кабачки, лук, тыкву, сортовой картофель (при выращивании семенами), пряные травы. Сладкие - землянику, клубнику, арбуз, дыню - также хорошо растить этим методом. Из цветов подходят бархатцы, петунии, астры, дельфиниумы и другие. Морковь, свеклу, редьку лучше посеять традиционным способом. Потому что при пересадке в открытый грунт культуры это может привести к искривлению корнеплода. Черенки крыжовника и смородины легко укоренить подобным образом. Из чего сделать «скрутку»? Материалы для «спирали» легко найти в хозяйственном или строительном магазине. Лучше всего, по опыту бывалых огородников, подходит подложка под ламинат (полутораметровый рулон, 2 мм толщиной). Цена колеблется в пределах 100 рублей. Подложка отличается прочностью, хорошо сохраняет тепло, отлично держит форму. Каркасом «улитки для рассады» может также послужить туалетная бумага, ткань, полиэтилен, подходящий подручный материал. «Улитки»: за и против У любого метода есть плюсы и минусы. «Самокрутки»— не исключение. Плюсы Экономия места, грунта. Начиная с февраля, подоконники в квартирах и домах забиты ящичками, баночками, плошками с посеянными и взошедшими культурами. «Скрутки» занимают меньше площади, требуют минимум почвы. Экономия финансов, времени. Материалы для «завитков» стоят дешевле рассадных кассет, ящиков. Понадобится минимум времени для сооружения конструкции. Дружные всходы. В «рулонах» семена быстрее и дружнее прорастают. Легкая пересадка. «Зеленое племя» легче пикировать и высаживать в грунт: корешки не повреждаются. Можно обходиться и без пикировки. Удобство при перевозке. Несколько «улиток» для рассады легче увезти на дачу, чем кучу банок, ящиков с сеянцами. Минусы Вытягивание сеянцев. Посев семян на малом расстоянии друг от друга ведет к тому, что всходы растут при ограниченном свете. Им не достает и питательных веществ (особенно если выращивать без грунта, только в туалетной бумаге). Размотайте «спирали» и насыпьте землю. Или сделайте посадку в «пеленки». Слабое развитие, переплетение корневой системы. Такое возможно при раннем посеве. Подсыпаем слой плодородного грунта, а лучше - сажаем молодые растения в «пеленки» или стаканчики. В апреле хорошо сеять в «улитки» цветы, которые прекрасно развиваются, не занимая много площади. Семена, будьте готовы! Предпосевную подготовку нужно проводить при любом способе выращивания. Семена при применении рассады «улиткой», также предварительно готовят. Сначала семя замачивают в воде. Всплывшие «пустышки» забраковывают, оставляя достойных «кандидатов» для сева. Затем на полчаса для дезинфекции замочить в розовом растворе марганцовки. После этого промыть водой и оставить в теплой воде на 24 часа. Набухшие (без ростков!) зародыши для закалки отправить на нижнюю полку холодильника на 3-4 суток. Семена к проращиванию, подготовленные подобным образом, приобретут крепкий иммунитет. Дадут дружные всходы, не будут вытягиваться и болеть. После закаливания сразу помещаем семена в «скрутку». Закрутить «спираль» В интернете утверждают: «самокрутка» под силу любому, даже не знакомому с ее технологией. И все же: как сделать «улитку» для рассады? Вначале подготовить место. Для работы понадобятся: подготовленные семена, подложка под ламинат (или полиэтилен), полиэтиленовые пакеты, невысокие поддоны (тарелки), грунт (если без грунта, то туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца), ножницы, пинцет, резинки канцелярские для денег (или скотч для бумаги), пульверизатор с водой. Высота «спирали» зависит от культуры, которую хотите посадить. Если всходы пикировать в дальнейшем, достаточно 10 см. Подходит такая «завитушка» и для мелких семян без пикировки (земляника, петунии). Для томатов, перцев, баклажанов необходима «улитка» высотой 14-16 см. Есть разные способы посева: в «улитку» без земли - на туалетной бумаге, на газете, с почвосмесью, комбинированный. Разные виды и сорта растений лучше сеять в отдельном «завитке». «Улитка» с бумагой Такой вариант «улитки» для рассады считается легким и чистым. Вместо грунта используете туалетную бумагу, бумажные салфетки (полотенца). Посев Сначала от подложки ножницами отрезают ленту, ее ширина 10-16 см. Длина выбирается в зависимости от количества семян для посева в «завиток». Сделать полоску не длинной, около полуметра-метр. Иначе «улита» станет толстой, в ней будет тесно большому числу ростков. Сверху подложки положить несколько слоев туалетной бумаги. Нижний край, которым «скрутка» будет находиться в поддоне с водой, с небольшим припуском. Он станет тянуть влагу. В верхней части, где поднимутся проклюнувшиеся ростки, подложку и бумагу выравниваем или бумажный край делаем чуть ниже основы. С отступом от верха не более 1 см разложим пинцетом семечки. Между зародышами оставляем расстояние не больше трех-четырех сантиметров. Это при условии, если «выращивание рассады в «улитках» заканчивается сразу посадкой в грунт. Если собираетесь пикировать, разложите погуще. Внизу должно остаться не меньше 5 см. Из пульверизатора смачиваете бумагу с семенами. Хорошо добавить в воду стимулятор роста. Закрываете «посевы» одной тонкой бумагой, вновь хорошо все «полейте». Жидкость должна постоянно быть в посудине для доставки воды семенам. Сверните «улиточку» в трубочку и закрепите канцелярскими резинками или скотчем для бумаги. Поставьте в поддон, наполненный водой (можно с небольшим количеством стимулятора роста). Вода должна на четверть покрывать рулон. На «голову самокрутки» надевают полиэтиленовый пакет для создания парникового эффекта с теплом и влагой. Посудину с «посевами» ставят в теплое (+25 градусов), темное место. После того, как появятся первые росточки, помещают на подоконник. Уход До появления всходов необходимо постоянно следить, чтобы вода всегда была в поддоне. Когда появились сеянцы, их сразу пересаживают в открытый грунт либо в «пеленку». Иначе «младое племя» будет вытянувшимся, бледным, слабым. Лучше проращивать таким образом высеянные попозже семена, которые затем отправлять расти на грядку. Если оставить без земли, то зародыши перца или баклажанов (томаты устойчивее) сильно уступят в развитии. «Спирали» в бумаге легко пересаживать, они не болеют «черной ножкой». «Улитка» с грунтом Огородники чаще проводят выращивание рассады в «улитках» с почвосмесью. Сеянцы получают необходимое количество питания. Посев Полосу подложки под ламинат разверните. Насыпьте плодородную землю слоем в один сантиметр на ширину полоски. Чтобы удобно сделать «скрутку», почву насыпают не больше, чем на 20 см длины. В «ногах» у «завитушки» почвосмесь должна быть вровень с краем. Сверху отступить на 2 см. Разложите пинцетом семена через 3-4 см друг от друга. Зернышки легонько вдавите в грунт, чтобы они не высыпались. Сверните часть ленты до места, где почвы нет. Проделайте эту операцию до тех пор, пока не закончится «грядка». Сворачивать нужно плотно, чтобы не вываливалась земля с семенами. «Скрутку» перетяните резинкой или закрепите скотчем. «Улиту» хорошенько полейте, накрыв полиэтиленовым пакетом. Поставьте в поддон с водой. Уберите в теплое, темное местечко до поры, пока не появятся ростки. Высадить рассаду «улиткой» можно проще. Нужно только разложить грунт, уплотнить его, хорошо сбрызнуть из пульверизатора и, скрутив, закрепить «самокрутку». А потом поставить ее на «ноги» и разложить семечки сверху, утапливая их в почву пальцем или палочкой. Присыпать землей. Почвосмесь должна доходить до самых краешков. В конце «посадки» обрызгать из пульверизатора. Следующий шаг - накрыть пакетом, поставить туда, где тепло и темно. Уход Забота о рулончике с грунтом заключается в том, чтобы после появления ростков освободить их от пакета. И выставить мини-«грядочку» на светлый подоконник. Слабенькие сеянцы, с тонкими корнями убрать, чтобы не отнимали питание и свет у здоровых экземпляров. Вначале небольшие сеянцы в «улитке» для рассады орошают брызгами сверху. При появлении 3-4 настоящих листочков наполняют поддон водой, чтобы она поступала к корням. Не забывайте орошать «огородик» с «улиточками»: слой грунта невелик, быстро пересыхает. И поворачивайте рулончики, чтобы сеянцы не наклонялись, получали равномерно света. Если «малыши» плохо растут, можно раскатать «скрутку» и добавить почву. При скученности разрядить посевы, оставив одну часть в «улиточном завитке», а другую переместить в «пеленки». На создание одного «завитка» уходит не больше 15-20 минут. «Улитка» с газетой Когда нет подложки под ламинат, салфеток из бумаги для разведения рассады в «спиральках», обходятся подручными средствами. Можно сделать «скрутку» из газет и полиэтилена. Этапы выполнения похожие. Отрезаете полоску из пленки высотой 10-15 см, дублируете ее газетой. Насыпаете грунт, смачиваете, пинцетом поддеваете зернышки семян, вдавливаете их в почву. А дальше все, как в описанных выше рекомендациях. «Улитка» комбинированная Посадка рассады в «улитку» может быть без почвосмеси. В паре с подложкой используют бумагу. Она должна хорошо пропускать влагу. Последовательность действий как в случае с туалетной бумажкой. Завернуть в «пеленку» Самый удачный метод разведения, когда сначала семенной материал проращивают в «улитках», а при пикировке завертывают в «пеленки». Особенно это касается перцев. Переваливать сеянцы из «самокрутки» удобно и легко. Момент пересадки наступает, если растеньица внизу вылезли с корнями. Готовых питомцев выбирают из прежнего «домика», а недоростков пока оставляют на старом месте. Для «пеленания» необходимы оставшиеся от прежних работ контейнеры, резинки (или скотч), полиэтиленовые пакеты (парниковая пленка). Не забудьте про подросшую рассаду и грунт. Времени на новые конструкции потребуется больше: каждое растеньице нужно закутать в отдельный сверточек. Запеленаем Пленку разделите на отрезки размером с лист тетрадки (или возьмите готовые полиэтиленовые пакеты). Насыпьте на каждый смоченную почву (столовая ложка). Положите на грунт корешок растения, оставив над пленкой листочки. Сверху на корень добавьте еще земли. Сверните «донышко» пленки пополам снизу вверх и закрутите в рулончик. «Пеленку» с ростком закрепите резинкой (скотчем). Полейте водой с раствором минеральных удобрений. Поставьте рассаженных питомцев в поддоны на подоконнике. Уход заключается в поливе. Если необходимо — в подкормках. В отдельные «пеленочки» можно высадить и подросшую рассаду, и семена. Из «пеленки» на грядку Перед высадкой культур в открытый грунт их закаливают. Сначала посадочный материал выносим на открытый воздух на 15 минут, доводя в конце до 2-4 часов. Сажаем на гряду рано утром или вечером во избежание солнечных ожогов. Доставать растения, которые успели вырасти в горшочках и стаканчиках, проблема. При перевалке повреждается корневая система. При условиях выращивания в «пеленках» такого не случается. Полиэтиленовые «блинчики» с томатами, перцами, баклажанами и другими культурами легко развернуть. Растения не травмируются. После того, как сняли резинку и развернули «сверток», сажаем питомца вместе с грунтом на грядку. Не ошибись! Не всем огородникам удается вырастить крепкие растения в «улитке для рассады». Существуют правила, которым нужно следовать. Сворачивайте «улитку», «пеленку» плотно (но не слишком туго, иначе перетяните в дальнейшем корешки). Семена не съедут вниз, земля не вывалится. Все зародыши прорастут. Не спутайте низ и верх «спирали» при помещении в поддон. Чтобы ростки не вытягивались, полиэтиленовый пакет сверху снимайте при появлении всходов. Не добавляйте в «скрутку» слои бумаги, которые будут мешать расти вашим питомцам. Чтобы корни рассады в «улите» не переплелись, подсыпьте почву. Пикировать посадки нужно, когда внизу показались корешки. Такие растения лучше приживутся. Мы не призываем полностью перейти на новый метод. По неопытности можно остаться без хорошей рассады. Попробуйте высадить основную долю традиционным способом. А небольшую часть семян — в «улитках». Пусть ваш «виток» будет удачным.

Недостаток места на подоконнике — это главная проблема при выращивании рассады. Томаты, перец, баклажаны — стандартный «набор», а ведь есть ещё базилик и сельдерей, порей и салатные сорта лука, всевозможные цветы... И где на всё это найти место? — выручают «улитки». Зачем выращивать лук через рассаду Репчатый лук традиционно выращивают в двулетней культуре из севка. Однако есть множество сортов, которые дают урожай за один год выращиванием из семян. К таким относятся раннеспелый (75-90 дней): Ледокол, Дедуля, Стригуновский местный, Штутгартер Ризен, Ред барон; среднеспелый (95-110 дней): Одинцовец, Кармен МС; позднеспелый (115-125 дней): Экстерн. Салатные сорта лука при условии выращивания через рассаду показывают невиданный урожай. Сорта Эксибишен, Глобо дают крупные сочные головки массой 600-800 г. У них длинный срок вегетации, более 130 дней. Выращивание лука из семян-чернушки позволяет значительно снизить его себестоимость, поскольку цена семян в разы ниже, чем стоимость севка. В пакетике массой 1 г около 200-250 семян, примерно такое же количество луковок в 0,5 кг севка. Лук-порей выращивается из семян исключительно через рассаду. У этой культуры очень долгий срок вегетации, который никак не соотносится с нашим коротким летом. Среднеспелый сорт Карантанский готов к уборке через 125-175 дней после посева, а позднеспелый Диво дивное — через 175-200 дней после посева. Что такое «улитка» Самодельное приспособление для выращивания рассады можно было бы назвать «скрутка», «рулон» и даже «рулет», но за ним закрепилось садово-огородное название «улитка». Конструкция максимально проста, не требует больших затрат и специальных умений. С изготовлением справится даже начинающий огородник. А тонкости техники можно подсмотреть у опытных дачников. Улитка не является каким-то ноу-хау, эту конструкцию применяли ещё в советское время в тепличных хозяйствах и лесопитомниках для получения саженцев с условно-закрытой корневой системой. В такую конструкцию можно не только высевать семена, но также и укоренять черенки. Основное отличие скрутки от рассадного ящика — это возможность легко извлекать сеянцы при пересадке. В многослойной конструкции корни растений не переплетаются, поэтому повреждение корневой системы минимально. Улитки используются также для проращивания семян с последующим посевом их в рассадные ёмкости, в таком случае в скрутку не добавляется грунт, семена проклёвываются на влажной бумаге. Если же приспособление используется для длительного выращивания сеянцев, его наполняют питательной почвой. Поскольку объём грунта в скрутке весьма ограничен, максимально допустимое время выращивания сеянцев в ней — 1,5-2 месяца. Для растений с мощной корневой системой, таких как томаты, перец, баклажаны, огурцы скрутки используются только на начальной стадии роста, от посева до пикировки в отдельные ёмкости. А вот рассаду лука можно выращивать в улитках до высадки в открытый грунт. Как сделать улитку своими руками Материалы Для изготовления нам потребуется какой-то неразмокающий материал: полиэтиленовая плёнка, пенополиэтилен (подложка под ламинат), спанбонд. Чаще всего используется недорогая тонкая подложка под ламинат — изолон толщиной 2-3 мм. Материал пористый, пропускает воздух, что важно для развития корневой системы. При использовании нового материала можно не беспокоиться о патогенной микрофлоре, поскольку он не содержит болезнетворных грибов или бактерий. Можно заменить изолон и обычной полиэтиленовой плёнкой, но тогда стоит проделать в ней вертикальные разрезы для улучшения доступа кислорода к корням, в цельной скрутке из полиэтилена корни могут задохнуться. Вместо плёнки можно использовать и отрез плотного спанбонда, однако есть риск того, что корни прорастут в ткань, тогда при высадке придётся немного повреждать корневую систему растений. Размер Материал разрезают на полосы шириной 15 см, этого вполне достаточно для развития корней сеянцев в течение 1-1,5 месяцев. Длина ленты — произвольная, зависит от предпочтений садовода или от размера тары, в которую будет устанавливаться скрутка. Длина ленты 1,5 м позволяет посеять в скрутку около 70-80 семян лука. Дополнительные приспособления Поскольку у конструкции нет дна, для удобства ухода лучше сразу подобрать миску или контейнер, в который будет устанавливаться улитка. Это облегчит её переноску с места на место и позволит избежать появление грязи на подоконнике при поливе. Изобретательные садоводы приспособились использовать глубокие одноразовые тарелки, а также небольшие пластиковые контейнеры от пищевых продуктов. Можно обойтись и без них и установить скрутку в полиэтиленовый пакет либо использовать вместо него медицинские бахилы. Для закрепления конструкции потребуется скотч или тонкие денежные резинки. Закрепление края скотчем более удобно, т.к. не оставляет перетяжек. К тому же резинки быстро пересыхают на солнце, рвутся, что добавляет хлопот и неудобства. Чтобы в процессе посадки не разводить много грязи, огородники приспособили кухонные бумажные полотенца. Их ширина позволяет сделать небольшой подворот, который не даст земле высыпаться во время скручивания рулона. С этой целью можно использовать и туалетную бумагу. Изготовление улитки пошагово I способ Отрез пенополиэтилена шириной 15 см и длиной 1,5 м расстилаем на столе. На ленту изолона укладываем бумажные полотенца или туалетную бумагу так, чтобы она выходила за нижний край на 5 см (этот шаг можно пропустить). На материал насыпаем слой земли толщиной 1,5-2 см, распределяем её рукой или дощечкой. Почву равномерно увлажняем из пульверизатора. Вместо воды можно использовать раствор препаратов с сенной палочкой: «Фитоспорин», «Бактерра» и др. Полезные почвенные бактерии подавляют развитие патогенной микрофлоры, сенная палочка поселится в корнях растений и будет защищать их от болезней на протяжении всего сезона. Выступающий край бумаги подворачиваем так, чтобы закрыть землю от высыпания, и сворачиваем материал в плотный рулон. Открытый край приклеиваем к свёртку при помощи скотча или скрепляем весь рулон двумя резинками. Готовую улитку устанавливаем в ёмкость подходящего размера. Если такой не нашлось, надеваем на свёрток полиэтиленовый пакет, он послужит дном конструкции. II способ Есть и альтернативный способ изготовления улиток. Он позволяет делать не только круглые рулоны, но и овальные, такие удобно устанавливать в прямоугольные контейнеры. Ленту изолона шириной 15 см укладываем в свободный рулон, который устанавливаем в контейнер. После этого нужно равномерно распределить слои скрутки, чтобы между ними оставалось примерно одинаковое расстояние. Для фиксации раскладки используем самодельные картонные «гребёнки». Ширина каждого «зуба» гребёнки — 2 см, а ширина щели — 0,5 см, чтобы изолон свободно проходил в щели. Слои скрутки фиксируем двумя гребёнками, открытый край приклеиваем скотчем. После чего насыпаем землю в улитку как в рассадную ёмкость. Посадка в улитку Почва В улитке площадь питания для каждого сеянца минимальная. Если скрутка используется только до момента пикировки сеянцев в отдельные стаканчики, то её можно наполнить готовым грунтом или использовать верховой торф (раскисленный). Если же рассада будет находиться в улитке от посева до высадки в открытый грунт, как в случае с посевом лука, то необходимо использовать питательную почву. Лучшим решением будет биогумус или смесь низинного торфа с биогумусом в равных пропорциях. Подготовка семян к посеву Семена лука имеют плотную оболочку, которая размокает достаточно медленно. Она препятствует поступлению воды и кислорода к зародышу, что задерживает появление всходов. Чтобы ускорить прорастание семян чернушки, полезно замочить их на 2-3 ч. в тёплой воде. Вместо воды можно использовать раствор лигногумата калийного или сок алоэ, разбавленный водой в пропорции 1:1. Если же семена обработаны фунгицидом Тирам (он подкрашивает оболочку в зелёный цвет), то лучше сеять их сухими, чтобы не смывать защитное вещество. Семена лука быстро теряют всхожесть, лучше всего сеять чернушку урожая прошлого года. Семена, которым уже два года и более, взойдут выборочно, поэтому стоит раскладывать их чаще, с запасом. Посадка Посадку лука в улитки на рассаду можно провести двумя способами: на ровную поверхность с последующим скручиванием рулона или в готовую скрутку как в горшок. При посеве на ровную поверхность есть ряд нюансов. Слой почвы нужно распределить так, чтобы он практически доходил до верхнего края ленты. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы, отступив от края на 1,5-2 см. Расстояние между семенами примерно 2 см. Присыпают их небольшим слоем земли, дополнительно увлажняют из пульверизатора. После этого начинают аккуратно сворачивать материал в рулон, стараясь делать скрутку плотной. Необходимо следить за тем, чтобы почва с семенами не высыпалась наружу. При таком способе посева могут возникать различные трудности. Если почва была недостаточно увлажнена, она будет высыпаться с обеих сторон улитки, вместе с ней могут высыпаться и семена. Если рулон скатывается недостаточно плотно, почва между слоями может неравномерно съезжать вниз, из-за чего семена окажутся на большей глубине, откуда всходам будет сложно пробиться к свету. Использование готовой улитки как разновидности рассадного ящика более удобно. Материал с увлажнённой почвой сворачивают в рулон, скрепляют его и устанавливают в ёмкость подходящего размера. При необходимости почву досыпают и немного уплотняют. Семена раскладывают между слоями скрутки и присыпают их небольшим слоем земли. Так можно обеспечить посев семян на одинаковую глубину, что приведёт к одновременному прорастанию и дружному появлению всходов. Поверхность почвы слегка увлажняют, накрывают полиэтиленом и ставят улитку в тёплое место для проращивания. При температуре +20°С первые петельки всходов появляются через 5-7 дней, прорастание всех семян растягивается на две недели. Чтобы не допускать вытягивания сеянцев, при появлении первых всходов укрытие снимают и переставляют улитку к свету, рассада лука не боится холодной почвы, поэтому можно держать её на подоконнике у самого стекла. Уход за рассадой в улитке Полив рассады лучше проводить снизу, в поддон, чтобы не размывать землю в слоях улитки. Поскольку сеянцы растут в ограниченном объёме земли, необходимо регулярно проводить подкормки. Минеральные удобрения можно давать с каждым поливом, уменьшая дозировку в 3-4 раза. Для подкормки используют удобрение «Здравень Аква для лука и чеснока» или «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Лук — культура светолюбивая, поэтому при недостатке света перо вырастает бледным, тонким, вытягивается и ложится. Для рассады нужно выделить место у самого оконного стекла или под лампой. Если перо лука полегло, поможет небольшая стрижка. Кончики луковых перьев укорачивают на 2-3 см, обычно этого достаточно, чтобы растения «воспряли духом» и поднялись. Если растения выглядят хорошо, побеги достаточно крепкие, можно обойтись без стрижки. При длительном выращивании рассады прибегают к повторной подрезке кончиков пера примерно за неделю до высадки в грунт. Саженцы с более коротким пером быстрее приживутся после пересадки. Не рекомендуется проводить обрезку перьев непосредственно при высадке, поскольку сильный запах привлечёт вредителя — луковую муху. Высадка рассады лука в грунт Лук — растение холодостойкое, саженцы могут безболезненно переносить заморозки до -3°С, если они успели укорениться. К высадке рассады лука приступают, когда почва оттаяла, и установилось тепло, в средней полосе — это конец апреля - начало мая. За неделю до высадки необходимо начать закалку саженцев и постепенно приучать её к свежему воздуху и яркому солнцу. Рассаду выносят на улицу, первые дни растения держат по несколько часов в тени, затем ненадолго выносят на солнце, постепенно увеличивая время пребывания на воздухе. Важно учесть, что на солнце почва в улитках будет пересыхать моментально, поэтому необходимо обильно проливать рассаду перед тем, как выносить её на свежий воздух. Сеянцы высаживают в бороздки или лунки с расстоянием 20-25 см между рядами. Саженцы репчатого лука располагают с шагом 10-15 см. Для крупного салатного лука нужно больше места, между растениями в ряду оставляют 20 см. Порей требует ещё больше свободного пространства: ряды располагают на расстоянии 35-40 см, в ряду между растениями — 20-30 см. При высадке рассады лука можно слегка подрезать корни, чтобы избежать их загибания. Лук-порей лучше высаживать в глубокие борозды с тем, чтобы в дальнейшем можно было легко окучивать растения. Репчатый лук сажают на ровной поверхности, стараясь не заглублять корневую шейку, поскольку это удлиняет время до формирования головки и её созревания.

Успех выращивания растений во многом зависит от почвы: её питательности и структуры. При приготовлении почвенных смесей для рассады и комнатных цветов садоводы используют перлит. У этого природного материала масса достоинств и всего один недостаток, который нужно учитывать. Требования к почве Для развития корневой системы растений важны несколько факторов: влага, питательные вещества и кислород. Почвенная смесь для рассады и горшечных культур должна соответствовать этим требованиям: хорошо проводить влагу и при этом умеренно удерживать её в субстрате; содержать необходимые макро- и микроэлементы; иметь рыхлую структуру и хорошую воздухопроводность. В замкнутом объёме цветочного горшка или рассадного стаканчика почва быстрее слёживается и уплотняется из-за частых поливов. Высокая плотность грунта препятствует оттоку воды, из-за чего влага застаивается в нижней части горшка, корни растений задыхаются и загнивают. Поскольку рыхлить землю в горшках и рассадных ящиках почти невозможно, необходимо ещё на этапе подготовки почвенной смеси позаботиться о рыхлости субстрата. В качестве разрыхляющих компонентов используют крупнозернистый песок, перлит, вермикулит, садовый диатомит, а также молотый керамзит.  Агроперлит — самый распространённый разрыхлитель, это связано с его доступностью и сравнительно низкой стоимостью. Что такое перлит Перлит — это горная порода, прошедшая специальную обработку. Его также называют вулканическим стеклом, что указывает на происхождение материала. Внутри породы заключены молекулы воды. При нагревании материала до температуры +900-1000°С вода испаряется, что приводит к вспучиванию породы и её разделению на мелкие фракции. Перлит широко используется не только в растениеводстве, но в строительстве, как замена песка и щебня, а также во всех отраслях, где требуется очистка и фильтрация жидкостей — от пищевой до нефтеперерабатывающей промышленности. Назначение перлита зависит от фракции частиц: мелкий, «пудра», диаметром до 0,6 мм, используется для фильтрации, а также при производстве шпатлёвок и штукатурных смесей; средний, диаметром 0,6-1,25 мм, используется в строительстве; крупный, 1,25-5 мм, называется агроперлитом, используется в растениеводстве; самый крупный, «щебень», диаметром до 20 мм, используется для дренажа и мульчирования. Свойства Чтобы понять, для чего нужен перлит, познакомимся с его свойствами и определим, как их можно использовать на пользу растениям. Накопление и испарение влаги Порода имеет пористую структуру, благодаря чему материал обладает высокой гигроскопичностью. Каждая гранула перлита способна впитать воды в 4 раза больше собственного объёма. На открытом воздухе или в почве гранулы постепенно испаряют воду, увлажняя воздух или почвенную смесь. Это свойство природного материала применяется для выращивания растений в контейнерах, почвенная смесь с перлитом увлажняется более равномерно. Исключается застой воды при случайном переливе. Так же растения не страдают из-за недостатка влаги между поливами. Равномерное поступление питания При проведении корневых подкормок раствором минеральных удобрений часть питательных веществ аккумулируется гранулами перлита. По мере просыхания грунта влага высвобождается, поэтому питание поступает более равномерно. Предотвращение закисания почвы При выращивании растений в горшках закисание грунта является распространённой проблемой. Из-за избыточного полива корни не успевают расходовать всю влагу, и земля долго остаётся сырой. Во влажную почву не проникает кислород, земля закисает и становится благоприятной средой для размножения патогенных грибов.  Перлит впитывает излишнюю влагу, поэтому предотвращает закисание грунта. Разрыхление почвы Гранулы вулканического стекла делают грунт более рыхлым, не позволяют ему уплотняться после полива. Благодаря добавлению перлита в почвенную смесь корни растений не страдают от недостатка кислорода. Улучшение структуры почвы, увеличение её воздухопроводности используется при изготовлении грунтов для горшечных растений и рассады, а также для разрыхления тяжёлых глинистых почв. Стерильность Благодаря термической обработке перлит абсолютно безопасен для растений, он не содержит спор патогенных грибов или болезнетворных бактерий. Сами по себе гранулы вулканического стекла не являются питательной средой для почвенной микрофлоры, поэтому не способствуют размножению бактерий. Это свойство нашло применение в укоренении черенков, проращивании семян, выращивании растений на гидропонике. Нейтральность Примерно на 70% порода состоит из двуокиси кремния, в небольших количествах содержатся окиси калия, кальция и натрия, алюминия, железа, магния. Микроэлементы представлены в форме, недоступной для растений, поэтому перлит не является удобрением. Он также не влияет на pH почвы, не закисляет и не подщелачивает грунт. Низкая теплопроводность Материал медленно нагревается на солнце и медленно остывает при похолодании. Мульчирование поверхности почвы перлитом защищает корни растений от перегрева. При похолодании его камушки дольше сохраняют тепло, уменьшают температурные качели. Белый гравий отражает солнечные лучи, поэтому мульчирование перлитом так полезно для горшечных растений, их корни не перегреваются на солнце. Защита от плесени и водорослей Мульча из перлита впитывает лишнюю влагу с поверхности почвы, что препятствует размножению простейших водорослей и плесневых грибов. Поскольку материал не является питательной средой для микроорганизмов, мульча из вулканического стекла защищает растения от прикорневых гнилей, а рассаду от чёрной ножки. Предотвращение образования почвенной корки Мульча из перлита удерживает влагу лучше любой другой органики, поскольку в гранулах всегда содержится небольшой запас воды. Почва просыхает постепенно, на её поверхности не образуется корка, поэтому к корням растения поступает кислород. Образование пыли Выделение пыли во время работы с перлитом — его единственный недостаток. Мельчайшие частицы стекла поднимаются в воздух и раздражают слизистые: попадают в глаза и дыхательные пути. При попадании в организм они оседают на слизистых оболочках внутренних органов и плохо выводятся.  При работе с перлитом обязательно использовать защитные средства: респираторы и очки. Однако опасность для здоровья представляет только сухой материал. При предварительном увлажнении гранулы перлита перестают пылить, с ними удобно работать. Материал также полезно напитать водой перед добавлением в почвенную смесь, чтобы гранулы не вытягивали влагу из земли. Как применять перлит В зависимости от фракции вулканическое стекло применяют для проращивания семян, при черенковании растений, как один из компонентов почвенной смеси, а также в качестве дренажа и мульчи. Для рассады Мелкую фракцию, так называемую «пудру» можно использовать для проращивания семян. Перлит предварительно замачивают в воде, после чего его смешивают с сухими семенами, накрывают полиэтиленом и держат в тёплом месте до появления проростков. Материал поддерживает оптимальную влажность, а его стерильность предотвращает развитие плесени в процессе проращивания. Агроперлит используют при приготовлении почвенной смеси для рассады. В зависимости от состава грунта, доля перлита в нём составляет от 10 до 30%. Можно использовать его в смеси с вермикулитом, диатомитом, крупнозернистым песком. Если в почвенной смеси содержится верховой торф, который сам по себе является воздухопроницаемым материалом, достаточно 10-15% перлита для повышения влагоёмкости грунта. При использовании огородной или садовой земли необходимо добавлять больше разрыхляющих компонентов, до 30-40%, чтобы увеличить рыхлость и воздухопроводность почвы. Почву в рассадных стаканчиках полезно мульчировать средней фракцией перлита, это поможет избежать гибели рассады от чёрной ножки. Пока сеянцы ещё совсем маленькие, они уязвимы к патогенным микроорганизмам, которые быстро развиваются во влажной почве. Гранулы будут «выпивать» излишки влаги после полива, поэтому предохранит сеянцы от полегания. При выращивании медленнорастущих растений, таких как эустома, петуния, лобелия и др. крайне опасно переувлажнение грунта и застой воды. Крошечные сеянцы нуждаются в регулярном поливе, однако их корни не способны потреблять много влаги, а маленькие листья практически не испаряют её. Тонкий слой перлита на дне рассадной ёмкости будет работать как дренаж и оттянет на себя всю лишнюю влагу. Дополнение автора от 21.02.2025 В распоряжении огородников и любителей комнатного цветоводства есть и другие гигроскопичные материалы: вермикулит, диатомит. Они также добываются из природных ископаемых минералов. Их свойства немного различаются. Перлит быстро напитывается водой при поливе и сравнительно быстро отдает влагу в почву, когда земля начинает подсыхать. Крупные частицы перлита создают рыхлую структуру грунта. Так что даже при обильных поливах в почву поступает кислород, так необходимый корням растений.  Вермикулит так же быстро напитывается влагой, вбирает в себя объемы воды не меньше, чем агроперлит. Но отдает влагу медленнее, сохраняя влажность грунта. Как результат, почва дольше остается влажной между поливами. Если вы знаете, что грешите переливом: часто поливаете рассаду, любите поливать комнатные цветы, не можете спокойно смотреть на то, как верхний слой почвы подсыхает (что, на самом деле, необходимо между поливами), то добавляйте в почву агроперлит. Его гранулы будут забирать излишки воды, и корни растения не задохнутся даже при слишком частых поливах.  Если же у вас другая проблема — вы забываете поливать рассаду и комнатные цветы, вам не хватает времени на постоянный контроль за влажностью грунта, то используйте вермикулит. После полива его слоистая структура наполняется водой и долго поддерживает оптимальную влажность грунта.  Можно совместить оба компонента и добавить в почвенную смесь по 10% перлита и вермикулита. Диатомит садовый также можно использовать в качестве разрыхлителя. Он улучшает структуру почвы, но его частицы более мелкие. Частицы диатомита также способны вбирать в себя влагу, но не в таких объемах как перлит или вермикулит.  Диатомит удобно использовать для мульчирования почвы в ящиках с рассадой или в горшках с цветами. Он забирает влагу с поверхности почвы, благодаря чему грунт “не зацветает”, а рассада не поражается “черной ножкой”. К тому же слой диатомита защищает растения от личинок сциариды. Грибной комарик не может пробиться к поверхности почвы, чтобы отложить яйца. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Для комнатных растений При выращивании комнатных цветов рыхлость и воздухопроницаемость грунта имеет огромное значение, ведь корням приходится развиваться в ограниченном объёме горшка. Агроперлит добавляют при приготовлении почвенной смеси в тех же пропорциях, что и при выращивании рассады: 10-30%. Большой объём цветочных горшков позволяет сделать хороший дренаж из крупной фракции перлита. Толщина дренажного слоя — 1-3 см. Это не отменяет наличие дренажных отверстий, однако значительно улучшает состояние горшечных поддонов — во время полива в них не намывается земля. Крупную фракцию используют для мульчирования почвы в цветочных горшках. Поверхность земли не зеленеет из-за размножения водорослей, почва меньше уплотняется. К тому же немного улучшается освещение нижней стороны листьев, поскольку белая мульча отражает свет. Низкая влажность воздуха во время отопительного сезона представляет проблему для комнатных цветов. Поддоны с перлитом, наполненные водой, помогают повысить влажность воздуха. Растения, которые не переносят сухого климата, можно установить непосредственно на такие поддоны, испаряющаяся влага создаст благоприятный микроклимат. В цветнике и саду Отсыпка крупным перлитом не только декоративна, но и полезна. Под слоем белых камушков земля не перегревается, дольше остаётся влажной. Гигроскопические гранулы удерживают влагу после полива и дождя, постепенно отдают её поверхностным корням. Слой белых гранул толщиной более 5 см препятствует росту однолетних сорняков, что уменьшает работу по прополке. А поскольку поверхность почвы не пересыхает под лучами солнца, на ней не образуется корка, поэтому нет необходимости рыхлить землю. Всё это освобождает руки садоводу. При размножении винограда, роз, декоративных и ягодных кустарников успех укоренения черенков зависит от стерильности и лёгкости грунта.  Перлит как нельзя лучше подходит для черенкования. Материал не содержит патогенных микроорганизмов, сохраняет оптимальную влажность, что способствует быстрому укоренению черенков. В теплице и огороде В промышленных теплицах, где растения выращиваются на гидропонике, перлит используется вместо почвенной смеси. Материал хорошо впитывает и удерживает воду с растворёнными в ней питательными веществами. На тяжёлых глинистых грунтах необходимо ежегодное внесение разрыхляющих компонентов, пока почва не станет достаточно воздухопроницаемой. Поскольку покупка больших объёмов разрыхлителя обойдётся в копеечку, садоводы вносят его локально, в лунки для посадки. При высадке рассады томатов, перца, баклажанов, огурцов, а также при посадке картошки 1-2 горсти перлита вносят в посадочную лунку, смешивая его с землёй, органическими или минеральными удобрениями.

Богомол – насекомое, которое охотно поедает колорадского жука. Но с массовым нашествием полосатого вредителя он не справится, нужны специальные препараты. У колорадского жука практически нет природных врагов. Поедая листья картофеля, томатов и других паслёновых, насекомое накапливает в своих тканях ядовитое органическое вещество – соланин, и становится несъедобным для большинства хищников. На него могут охотиться жужелицы, златоглазки и божьи коровки, клюют (правда, без особого аппетита) скворцы, домашние цесарки и фазаны, если им полосатых жуков и красных личинок скармливают с раннего возраста. Недавно в этом ряду появился богомол, редкое насекомое для нашей Средней полосы. Гигантский кузнечик Богомол похож на крупного кузнечика или саранчу, обитает в южных регионах. Но, видимо, потепление климата сказывается, и тропические жители мигрируют в наши северные края (насекомое попалось в фотообъектив в Нижегородской области). В длину богомол достигает более 10 см, поэтому на фоне наших небольших кузнечиков смотрится гигантом.  Он умело маскируется, замирает и сидит на растениях неподвижно, в гуще зелёных веток и стеблей. Выследив добычу, богомол мгновенно выбрасывает передние лапки с острыми шипами, захватывает и за минуту расправляется: ему по зубам жёсткокрылые жуки, в том числе и колорадские. Он отличается большой прожорливостью, особенно в период размножения. Самки в поисках белка перемалывают огромное количество личинок, жуков, кузнечиков, сверчков, мух и гусениц. Личинки богомола к тому же уничтожают колонии тлей. Для насекомого – немножко странное название Богомол своё имя получил от известного шведского естествоиспытателя Карла Линнея: Mantis religiosa, что в переводе с греческого означает «религиозный жрец». Дело в простых ассоциациях - насекомое во время охоты часами находится в неподвижной позе, сложив передние конечности как человек, который молитвенно обращается к небесам. Полезных хищников в свой сад и огород нужно привлекать: например, богомолу на садовом участке нравятся посадки бобовых - люпина, вики, гороха, а также укроп, бархатцы, высокая трава и кустарники, в которых толпится много насекомых. В таких зарослях гигантские кузнечики любят откладывать яйца. На малых участках – простые методы Колорадский жук очень живуч: в случае опасности он массово, «стаями», перелетает на десятки километров. Зимой зарывается глубоко в землю, чтобы не замёрзнуть и снова выбраться весной на поверхность. За тёплый период только одна его самка откладывает от 350 до 1000 яиц! При отсутствии питания полосатые спокойно залегают в спячку на 3 года: диапауза помогает им пережить голодные годы, а потом снова возродиться и дать потомство. Для борьбы с колорадским жуком на небольшом картофельном участке или грядках с другими паслёновыми культурами сначала можно попробовать простые методы. Старый способ – вручную собрать красных личинок и взрослых полосатых жуков в банку или ведро с крепким солевым раствором. Чтобы дело продвигалось быстрее, ведро подставляют под куст картофеля, берут ветку, осторожно наклоняют и стряхивают «гмыз» и крупные личинки на дно ёмкости.  Метод не эффективен, если проделывать его на даче по выходным: собирать жуков надо регулярно, несколько раз в неделю. Сухое опыление картофельных кустов и почвы в междурядьях золой. Обработку лучше делать рано утром, пока не высохла роса, можно и после дождя. Листья, щедро обсыпанные зольным порошком, становятся несъедобными для личинок и жуков. Золы потребуется много, примерный расход – 10 кг золы на 1 сотку. Кусты опыляют до цветения 1 раз в 2 недели, после цветения – 1 раз в месяц. Золу раскладывают и в междурядьях. При наличии можно заменить сосновыми опилками: свежие и пахучие, они хорошо отпугивают летающих в «полосатых купальниках». Водный раствор золы и хозяйственного мыла. На 10 литровое ведро воды берут один измельчённый брусок мыла и 2-литровую банку зольного порошка. Начинают обрабатывать ещё до появления личинок с периодичностью 1-2 раза в неделю. Раствор можно усилить полынью или листьями одуванчика: для этого 300 г любой горькой травы заливают горячей водой (10 л), настаивают 2-3 часа, процеживают, используют в дальнейшем для смешивания с золой и хозяйственным мылом. Настой листьев тополя, травы чистотела или головок (зелёных стрелок) чеснока. Заливают кипятком (10 л) ведро тополиных листьев или рубленой травы чистотела, или 300 г долек чеснока, остужают и опрыскивают посадки раз в неделю. Лучше это делать вечером - на солнце натуральные настои- инсектициды быстрее теряют свои свойства. Пищевая сода и дрожжи. На 10 л воды берут по 300 г каждого вещества, размешивают и опрыскивают растения 1 раз в неделю. Для отпугивания листогрызущих «монстров» также хорошо подходит раствор горчицы и уксуса: на 10 л воды добавляют 100 мл 9% уксуса и 200 г сухого порошка горчицы.  Важно: водные «взвеси» наносят только в безветренную тёплую погоду на сухую крону листьев. Дёготь. Перед посадкой обмакните клубни в растворе дёгтя: 100 мл концентрата на 10 л воды. Также опрыскивают лунки и рядки, тяжёлый запах отпугивает колорадских жуков и проволочника. Чтобы сократить численность полосатых вредителей на участке, раскладывают приманки: края консервных банок смазывают соком картофеля, внутрь кладут кусочки корнеплода, вымоченные в растворе инсектицида, заглубляют их на уровне с землёй. Лучше всего такие приманки работают рано весной, до всходов картофеля, и осенью, после уборки: жуки при отсутствии ботвы собираются на кусочках картофеля в больших количествах, где их удобно собрать и обезвредить. Растения-репелленты. Колорадский жук питается не только ботвой картофеля, он нападает в конце лета, после уборки «второго хлеба», на листья и стебли баклажанов, томатов и других паслёновых культур. Замечено, что колорадских жуков меньше летает там, где грядки перемежаются островками из пижмы, котовника, бархатцев, календулы, кориандра, маттиолы двурогой, бораго (огуречной травы), душистого табака. Хорошо ограничить периметр картофельного участка полосками лука и хрена. «Корадо+ Панэм» - защита усилена! Многие дачники не имеют достаточно свободного времени, чтобы раз или два в неделю проверять свои картофельные наделы, следить за появлением вредителей. Заниматься ручным сбором насекомых, опудриванием или опрыскиванием кустов травяными настоями. Такая защита ко всему ещё и кратковременна: быстро смывается дождями или разрушается под воздействием солнца. Оградить свои картофельные посадки от нашествия вредителей на всё лето, вырастить хороший урожай на больших участках без специальной защиты от колорадского жука практически невозможно. Нужно обратить внимание на проверенные и популярные среди садоводов-огородников препараты: обновлённый, с усиленным эффектом - «Корадо + Панэм». В составе препарата – теперь два действующих вещества: имидаклоприд (из класса неоникотиноидов) и прилипатель «Панэм». Имидаклоприд – системный препарат, который впитывается растением преимущественно через листья. Поедание обработанной листвы сразу вызывает у вредителей блокировку нервной системы, парализует челюсти, вызывает конвульсии, на 2-3 день наступает гибель. При этом растения остаются защищенными ещё в течение 3-4 недель после опрыскивания раствором, несмотря на то, что могут пойти дожди или будет обильной утренняя роса. И вновь прилетевшие вредители также будут уничтожены. Действие основного активного вещества усилено прилипателем «Панэм» для прочной «сцепки» препарата с листьями: рабочий раствор меньше стекает с кроны; медленнее испаряется с листьев в жару; сильнее контактирует с вредителями, обволакивая их внешние оболочки, лучше проникает внутрь организма. «Корадо + Панэм» убивает взрослых колорадских жуков и личинок разной стадии развития.  На одну сотку (100 м²) необходимо растворить 1 мл препарата в 4 л воды и обработать картофельные посадки при появлении на кустах «красного гмыза». Раствор такой же концентрации эффективен и для борьбы с 28-точечной картофельной коровкой (лат. Henosepilachna vigintioctomaculata). Эпиляхны - не менее опасные вредители для паслёновых культур, чем колорадские жуки. Они также откладывают яйца на нижнюю сторону листьев картофеля: только одна самка - до 2000 штук. Расплодившись, жуки и личинки, выгрызают листовые пластины до жилок. В результате уменьшается размер клубней картофеля и содержание в них крахмала, потери урожая могут быть от 20 до 40 %. Кроме того, эпиляхны – переносчики вирусных заболеваний. «Корадо + Панэм» защитит сад от тли, которая высасывает сок из стеблей, листьев, бутонов и почек растений, лишая их энергии и роста. Часто этот вредитель прячется под листьями, что затрудняет борьбу с ним контактно-кишечных препаратов: когда действующее вещество должно непосредственно попасть на скопление насекомых. Системник «Корадо» + «Панэм» не оставляет тле шанса, отлично бьёт «серые» колонии. При обработке одной яблони от вредителя, который высасывает соки растения, потребуется до 5 л рабочего раствора. Он разводится в концентрации: 1 мл препарата на 2-4 л воды. Луковая (лат. Delia antiqua) и морковная (лат. Chamaepsila rosae) мухи вредят овощным и цветочным корнеплодам, луковицам. Между этими насекомыми много общего: яйцекладку они начинают рано весной, в мае – одна на перьях лука, самих луковицах и в почве, другая - у основания молодой моркови, корневых сельдерея и петрушки, укропа; через несколько дней из яиц появляются личинки, которые вгрызаются в лук, чеснок, луковицы тюльпанов и лилий, которые быстро начинают гнить. Испещряют извилистыми поперечными ходами самые крупные и длинные корнеплоды моркови; за лето появляется два поколения мух, личинки осенью выходят из корнеплодов, окукливаются и прячутся на зиму глубоко в почву, чтобы весной выбраться и продолжить размножение. «Корадо + Панэм» справится с мухами, которые портят до половины урожая. Лук можно обработать и до посадки, и после, но при условии, если он выращивается на репку (при выгонке на перо не опрыскивают!). Расчёт рабочего раствора на 10 кг лука-севка: потребуется развести 15 мл препарата в 0,2 л воды, затем залить в пульверизатор и равномерно смочить луковицы перед посадкой в грунт. Обработка лука в период вегетации в фазе 3-4 настоящих листьев: на одну сотку (100 м²) нужно развести 2 мл препарата на 2 л воды, опрыскать посадки зелёного лука вечером, после захода солнца, в сухую безветренную погоду. Морковь для пучковой продукции не опрыскивают. Чтобы её получить, сеют самые ранние сорта при прогреве почвы до + 10°С, начиная с середины марта в зависимости от региона и до середины мая. К тому же, в это время морковная муха ещё не летает: «активничать» начинает, когда цветут одуванчики, сирень и вишнёвые деревья. А вот морковь, посеянная во второй декаде мая, требует защиты от вредителя. Обработку проводят в фазе 2-4 настоящих листьев, разводят 2 мл препарата на 2 л воды. Повторно при высокой численности вредителя опрыскивают через 20 дней. Запасайтесь усиленным «Корадо + Панэм», чтобы защитить свой урожай!

В садовых магазинах просроченные семена отдают за сущие копейки, ну, как тут удержаться! Да и с прошлых сезонов всегда остаётся небольшой запас — и выбросить жалко, и сеять страшно, а вдруг, не взойдут? Есть несколько факторов, на которые можно ориентироваться, а также ряд препаратов, которые «оживят» даже старые семена. Срок хранения Просроченные семена можно сажать — «просрочка» не несёт никакой опасности для здоровья. В крайнем случае, они просто не взойдут. Производители семян обычно подстраховываются и пишут на пакетике меньший срок реализации. На самом деле, срок годности семян многих овощных культур гораздо больше, чем указано на упаковке. Срок биологической годности прошел... Взойдут? При покупке обращайте внимание на год сбора урожая, от этой даты вы сможете отсчитать максимальный срок хранения. Однако надо понимать, что всхожесть просроченных семян может быть невысокой или очень низкой, всё зависит от конкретной культуры. Овощи Дольше всего хранятся семена тыквенных. Огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, дыни, арбузы могут взойти и через 6-8 лет от момента сбора урожая. Конечно, с годами всхожесть постепенно уменьшается. Злейший враг тыквенных — мыши, если семена оставили хранить на даче, они могут не дожить до сезона посадки. Горох, фасоль, кукуруза сохраняют всхожесть не менее 5-7 лет. Если первую зиму бобовые провели на морозе, им уже ничего не страшно. Если же бобы хранились в тепле, в них могли завестись жучки фасолевой зерновки, которые проделывают ходы в зёрнах. До 5-ти лет могут храниться семена капусты и других крестоцветных: репы, редьки, редиса, дайкона, но здесь есть риск того, что растения уйдут в стрелку. Паслёновые: томаты, баклажаны, перец, физалис всходят и через 4-5 лет от момента сбора, но лучшую всхожесть показывают свежие семена 1-2-го года. Хуже всего дело обстоит с морковью и луком. Даже у свежих семян этих культур невысокая всхожесть, в пределах 60-70%, через год она уменьшается вдвое, а через два года можно и вовсе не дождаться всходов. Лук-чернушку имеет смысл сеять только свежую. Травы семейства сельдерейных: укроп, кинза, петрушка, тмин, сельдерей и пр. сохраняют всхожесть 3-4 года, однако с каждым годом она резко уменьшается. Цветы С цветами всё немного сложнее, они быстро теряют всхожесть, а поскольку семян в пакете немного, при прорастании 30% всходов клумба будет выглядеть весьма жалко. Для некоторых декоративных культур нужны максимально свежие семена, собранные в прошлом году, к таким относится дельфиниум, примула, лаванда. Их лучше покупать ещё по осени, свежего урожая, и хранить до посева в холодильнике. Не стоит покупать просроченные семена астры, аквилегии, флокса Друммонда, гацании, вербены — с большой долей вероятности они не взойдут. Даже неприхотливые бархатцы через два года хранения всходят только выборочно. Колокольчики, хризантемы, гвоздика Шабо, наперстянка могут храниться в течение 2-3 лет, однако всхожесть у семян и так не слишком высокая, поэтому рисковать не стоит. Циннию, однолетние георгины, нивяник, лаватеру, мальву, а также лобелию, эшшольцию, львиный зев, бальзамин можно высевать и через 3 года после сбора урожая. В течение 5-ти лет остаются всхожими семена космеи, настурции, сальвии и шалфея, гвоздики турецкой, василька, целозии, амаранта, петунии и душистого табака. Ещё дольше хранятся зёрна душистого горошка, декоративной фасоли, люпина. Проверка всхожести Если в наличии избыток посевного материала конкретной культуры, можно проверить их на всхожесть или провести пробную посадку. Для проращивания семена заворачивают во влажную ткань, упаковывают в полиэтиленовый пакет или контейнер и держат в тепле при температуре +22-28°С. Чтобы зародыши не задохнулись, ткань должна быть не слишком мокрой, семена не должны плавать в воде. Периодически нужно открывать упаковку, чтобы запустить свежий воздух. Для проверки можно посеять небольшое количество семян в плошку с почвой. Такой эксперимент займёт чуть больше времени, но будет более точным, поскольку проростки окажутся в естественной среде. Если же для проверки всхожести нет времени либо самих семян не слишком много, можно сразу посеять их на рассаду или в открытый грунт. А чтобы повысить их шансы на прорастание, необходимо провести предпосевную обработку стимулятором роста. Как стимулировать прорастание семян Существует множество способов предпосевной обработки. Одни направлены на обеззараживание, другие — на нарушение плотной оболочки, третьи — на пробуждение ростка и прерывание состояния покоя. Некоторые средства совмещают в себе несколько типов воздействия. Шоковая стимуляция Вывести семена из состояния покоя можно без каких-либо средств, для этого используют шоковый температурный метод. Для проведения обработки понадобятся две кружки, в одну наливают очень горячую воду, с температурой 80-85°С (руке должно быть горячо), в другую — ледяную (можно растворить в ней несколько кубиков льда). Семена завязывают в мешочки из бинта или марли и окунают поочерёдно то в горячую, то в холодную воду на 5 секунд. Проводят 2-3 пары погружений. Сок алоэ Сок алоэ — это природный стимулятор роста, мощный активатор прорастания и отличное средство для дезинфекции от патогенной микрофлоры. Можно использовать аптечный сок алоэ, разбавляя его в пропорции 1:1, или приготовить его из листа столетника, выращиваемого на подоконнике. Для приготовления сока используют нижние листья взрослого алоэ, не младше 3 лет. Срезанный лист промывают для удаления пыли, вытирают насухо, убирают в полиэтиленовый или бумажный пакет и держат на дверце холодильника в течение 2 недель. После окончания подготовительного этапа лист согревают до комнатной температуры, разрезают вдоль и выдавливают сок. Свежий сок алоэ разводят с водой 1:1. Соком пропитывают ткань и выдерживают в ней семена 12-24 ч. Перекись водорода Перекись водорода применяется для обеззараживания от патогенных бактерий и грибов. Препарат немного размягчает оболочку зёрнышек и благодаря активному выделению кислорода стимулируется прорастание зародыша. Семена замачивают в 3% перекиси водорода на 25-30 минут, после чего промывают и высевают. Сенная палочка Препараты на основе сенной палочки: Фитоспорин, Алирин, Гамаир, Бактерра используются для обеззараживания почвы и обработки вегетирующих растений. Споры сенной палочки также подавляют патогенную микрофлору на поверхности семени, а после прорастания зародыша поселяются в корнях сеянца. Бактерия выделяет антибиотические и стимулирующие вещества, благодаря чему у сеянцев укрепляется иммунитет. Препараты с сенной палочкой необходимо предварительно активизировать, их разводят по инструкции за 4-5 часов до применения. После обработки семена не промывают. Триходерма Триходерма — это почвенный гриб, агрессивный к патогенной микрофлоре, его используют для обеззараживания почвы, семян и опрыскивания растений. Триходерма вериде питается целлюлозой, это свойство можно использовать для стимулирования прорастания. Семена с плотной оболочкой, такие как у перца, медленно проклёвываются из-за того, что вода и кислород не могут проникнуть внутрь. Триходерма разрушает оболочку, делая её более рыхлой, поэтому всходы появляются быстрее. Раствор триходермы вериде готовят из расчёта 3 г на 1 л воды. Семена выдерживают в растворе в течение 1-2 ч., после обработки сразу высевают. Янтарная кислота Аптечная янтарная кислота в таблетках или специальные средства на её основе, предназначенные для растений (Янтарин, Грин Дейл) используются как стимулятор прорастания. Достаточно 1 таблетки янтарной кислоты на 1 л воды, семена замачивают в растворе на 1-2 ч. Борная кислота Борная кислота является хорошим стимулятором роста, а также оказывает некоторый дезинфицирующий эффект. Аптечное средство разводят в пропорции 0,2 г/1 л воды. Раствором пропитывают х/б ткань и выдерживают в ней семена в течение 12-24 ч. Смесь кислот В качестве стимулятора роста используют смесь различных кислот. На 0,5 л воды берут по половине таблетки глицина, янтарной и никотиновой кислоты и четверть таблетки аскорбиновой кислоты. Раствором пропитывают ложе для проращивания семян. «Циркон» Стимулятор роста натурального происхождения, в его составе гидроксикоричные кислоты. Препарат ускоряет прорастание семян, увеличивает процент всхожести, стимулирует формирование корневой системы, повышает сопротивляемость растений болезням. Для замачивания семян овощей используют дозировку 2 капли на 100 мл воды, для цветов — 3 капли на 100 мл. Посевной материал выдерживают в растворе 6-8 часов. Гумат калия Гумат калия — это натуральный стимулятор роста. Гуминовые и фульвовые кислоты воспринимаются семенами как фитогормоны. Гуматы оказывают мягкое стимулирующее действие. Семена можно замочить в растворе гумата калия или лигногумата калийного на несколько часов, ещё лучше пропитать им ткань для проращивания. Раствор готовят из расчёта 1 капля жидкого гумата калия на 100 мл воды или 5 мл лигногумата (1 упаковка) на 200-300 мл воды. Нитрат калия Соли калия стимулируют прорастание туговсхожих культур. В почве нитрат калия есть в естественном виде, а при предварительной подготовке семян полезно пропитывать его раствором ложе для проращивания. Такая стимуляция полезна для сладкого и острого перца, физалиса, базилика. Для приготовления 0,2% раствора нитрата калия 2 г калиевой селитры растворяют в 1 л воды. Спирт Спирт можно условно отнести к ускорителям прорастания для культур, семена которых содержат эфирные масла: сельдерей, укроп, тмин, кинза (кориандр), петрушка, анис, розмарин, лаванда и др. Масляная плёнка препятствует проникновение воды и кислорода к зародышу, что задерживает прорастание. Спиртосодержащие жидкости растворяют масла, благодаря чему всходы появляются вдвое быстрее. Семена замачивают на 20-25 минут в водке, самогоне или любой аптечной спиртовой настойке, после этого подсушивают и высевают. «Эпин Экстра» Антистрессовый и иммуномодулирующий препарат, представляет собой синтетически синтезированный гормон эпибрассинолид. Гормон стимулирует деление клеток, ускоряет прорастание и увеличивает всхожесть семян. При обработке вегетирующих растений усиливает защитные механизмы растения при воздействии неблагоприятных факторов (холод, жара, атака насекомых-вредителей) и ускоряет восстановление растений после перенесённого стресса. Гормональные препараты нужно использовать строго по инструкции, соблюдая дозировку. Избыток гормонов оказывает противоположный эффект. Для обработки семян используют дозировку 2 капли на 100 мл воды — для овощных культур и 3 капли на 100 мл воды для цветов. Семена замачивают на 12 ч. Для приготовления раствора лучше использовать мягкую воду (талую, дождевую), при использовании водопроводной воды необходимо предварительно смягчить её щепоткой лимонной кислоты. Гиббереллин Гиббереллиновая кислота — это синтетически синтезированный фитогормон. Он вырабатывается в растениях естественным образом в момент появления ростка и в период формирования завязей. Препараты на основе гиббереллина обычно используют для улучшения завязываемости плодов, обработку растений проводят в период бутонизации и цветения. Между тем гиббереллиновая кислота — это самый мощный стимулятор прорастания семян, который буквально «заставляет» ростки пробудиться. Раствор препаратов «Гиберелон», «Гибберсиб», «Бутон», «Завязь» готовят строго по инструкции. Для активации семян используют концентрацию 0,05 г действующего вещества на 1 л воды. Дозировку необходимо высчитывать, исходя из количества д.в. в конкретном препарате. Так, при использовании стимулятора «Бутон» (20 г гиббереллина/кг) потребуется развести 2 г препарата в 800 мл воды. При использовании препарата «Гиберелон» (40 г гиббереллина/кг) 2 г средства разводят в 1,5 л воды. Гиббереллиновая кислота не растворяется в воде, поэтому необходимо предварительно развести препарат в спирте или водке, и после этого разбавить водой до нужного объёма. Семена замачивают на 3-6 ч., максимальный срок обработки для старых и просроченных семян — 12 часов.

После посева прошло 2-3 недели, а всходов так и нет — такая ситуация периодически случается и при выращивании рассады, и при посеве в открытый грунт. Проблема — в плохом качестве посадочного материала или в неправильных условиях проращивания. Чтобы не терять драгоценное время и не пересевать дважды, лучше заранее определить всхожесть семян. Проверку на всхожесть проводят, в первую очередь, для старых семян, пакетики которых хранятся уже несколько лет. Полезно проверить семена собственного производства, поскольку на их всхожесть влияет вызревание и условия хранения, которые могут быть далеки от идеальных. Понятно, что дорогостоящие гибриды нет смысла проверять на всхожесть. Если в пакетике 5-10 зёрнышек, придётся положиться на производителя. Также не подвергают проверке дражированные семена и те, что обработаны фунгицидом. Срок годности Срок годности семян обычно указывается на пакете. Его можно определить, зная год сбора урожая и время сохранения всхожести. У разных растений всхожесть сохраняется разное время. Особенно важно это для декоративных культур, многие из которых всходят только из свежих семян урожая прошлого года. У овощей достаточно длительный срок хранения семян, однако наилучшая всхожесть в первые 1-2 года, с каждым следующим годом процент прорастания постепенно снижается. Меньше всего хранятся семена лука-чернушки, а также других видов лука: порея, батуна, шнитт-лука и пр. Срок хранения 2-3 года от момента сбора. Сельдерейные: морковь, укроп, кинза, петрушка, сельдерей и др. сохраняют всхожесть в течение 2-4 лет. Морковь быстрее всех «сходит с дистанции», имеет смысл сеять семена, собранные в прошлом году. Семена различных видов капусты, а также редиса, редьки, дайкона, — всех представителей семейства крестоцветных, хранятся в течение 3-5 лет. У семян свеклы, шпината, салата такой же срок хранения. Бобовые: горох, фасоль, бобы могут легко храниться 5-7 лет, не теряя всхожести, при условии, что в них не заведётся фасолевая зерновка. Огурцы и другие представители тыквенных: кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы, дыни сохраняют всхожесть в течение 6-8 лет, причём лучше всего прорастают не свежие семена, а те, что собраны 2-4 года назад. Всхожесть Процент всхожести у семян разных культур не одинаковый, а 100% всхожесть невозможна, в принципе. Бобовые и тыквенные культуры имеют самый высокий процент прорастания семян — 90-95%. У капустных он немного ниже, нормой считается 80-85% всхожесть. Для моркови и других представителей семейства сельдерейных, а также для всех луковых прорастание 60-70% семян считается успехом. Эти цифры относятся к проверке всхожести в лабораторных условиях, где для каждой культуры соблюдается определённая температура, проводится предварительная обработка посевного материала и пр. Условия проращивания семян всех с/х культур прописаны в ГОСТе 12038-84, данные есть в свободном доступе в интернете. В полевых условиях семена показывают более низкую всхожесть, поскольку на прорастание влияет множество факторов: температура и влажность почвы, глубина заделки, плотность грунта, а также различные форс-мажоры: засуха, мороз, ливень и пр. Предварительная подготовка В качестве предпосевной подготовки семенам разных культур может требоваться охлаждение или прогревание. Для охлаждения семена помещают во влажную ткань и выдерживают при температуре +5-10°С в течение 4-5 дней. При необходимости предварительного прогревания сухие семена держат при температуре +30-40°С в течение 5-6 дней. Туговсхожие семена некоторых культур лучше прорастают в почве благодаря присутствию минеральных солей. Для предварительного проращивания ткань увлажняют 0,2% раствором нитрата калия. Для приготовления раствора 2 г калиевой селитры разводят в 1 л воды. Определение всхожести Уже через несколько дней проращивания можно увидеть, насколько дружно проклёвываются семена, это называется «энергией прорастания». Для определения всхожести должен пройти больший срок. Тыквенные:огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, дыня прорастают при температуре +25°С, энергию прорастания определяют через 3-4 дня, всхожесть — через 7-10 дней. Для семян огурца проводят предварительное прогревание. Семена арбуза нужно замочить на 6 ч., температура проращивания выше, +30°С. Паслёновые: томат, баклажан, перец, физалис, а также базилик прорастают при t=+25-30°С. Энергию прорастания определяют через 4-5 дней, всхожесть томатов и базилика — 10 дней, перца, баклажана, физалиса — 12-15 дней. Семена баклажана подвергают предварительному охлаждению. Перец, физалис и базилик проращивают с применением раствора нитрата калия. Бобовые: горох, бобы, фасоль прорастают при t=+20°С в течение 8-10 дней, энергию прорастания можно определить через 4 дня. Для проращивания кукурузы и подсолнечника нужна температура +25°С, подсолнечник предварительно прогревают в течение 10 дней, всхожесть определяют через 5 дней. Проращивание крестоцветных проводят при t=+20-25°С. Энергию прорастания определяют через 3 дня, всхожесть капусты — через 10 дней, редиса, редьки, репы — через 6 дней. Сельдерейные прорастают при температуре +20-30°С в течение 10-14 дней. Для ускорения прорастания семена выдерживают в горячей воде или спирте в течение 15-20 минут для удаления эфирного масла либо подвергают охлаждению или прогреванию. Сельдерей проращивают на свету, на почве или с применением нитрата калия. Всхожесть свеклы определяют через 10 дней, дружность всходов — через 5 дней. Требуется предварительное промывание клубочков свеклы в проточной воде в течение 1-2 часов. Лук прорастает при t=+15-20°С в течение 12 дней, семена требуют предварительного охлаждения. Как проверить семена на всхожесть Определить качество посевного материала можно по внешним признакам, а также калибровкой. Узнать всхожесть можно только опытным путём, при проращивании. Энергию прорастания можно определить «на глаз», однако для получения точного представления рекомендуется высевать количество семян, кратное 10. Чем больше посадочного материала будет использовано для проверки, тем более точные данные получатся, однако в целях экономии обычно высевают 10 штук. Количество проклюнувшихся экземпляров умножают на 10, — так получают процент всхожести. Если результаты проверки печальные, и проросло не более 30% материала, стоит выбросить эти семена и не тратить на них время и посадочную площадь, либо увеличивать норму высева кратно. Сортировка Семена одного и того же сорта различаются по размеру, это видно невооружённым глазом. При большом количестве посевного материала имеет смысл отобрать более крупные экземпляры, из них вырастут крепкие растения, соответственно, урожай будет выше. Но и при ограниченном количестве семян полезно разделить их на крупные и мелкие. Малый размер не всегда означает плохое качество и нежизнеспособность. Семена разного размера прорастают с разной скоростью, поэтому лучше сеять их в разные ёмкости. При внешнем осмотре посадочного материала удаляют повреждённые, а также недоразвитые экземпляры. Калибровка Зрелые качественные семена называют полновесными, а недоразвитые — щуплыми. Определить вес «на глаз» невозможно, но в воде разница становится очевидной. Зёрна бобовых тяжёлые, достаточно залить их простой водой, и все здоровые горошины опустятся на дно, а повреждённые или больные всплывут. Для калибровки мелких семян лучше использовать солевой раствор из расчёта 1 ч.л. на стакан воды. Семена перемешивают в солёной воде и оставляют на 20-30 минут. Полновесные зёрнышки осядут на дно, а щуплые останутся на поверхности воды. Для калибровки также применяют крепкий раствор марганцовки, при таком способе посадочный материал одновременно протравливается от патогенной микрофлоры и сортируется. Семена выдерживают в розовом растворе в течение 15 минут, после чего промывают. Метод водной калибровки нельзя считать точным. Многие культуры имеют лёгкие семена, которые не погружаются на дно, например, у партенокарпических огурцов семена гораздо легче, чем у пчёлоопыляемых сортов. Для увеличения срока хранения производители максимально высушивают посадочный материал, поэтому при погружении в воду семена долго остаются на поверхности. Водная калибровка скорее подходит для посевного материала собственного производства, которого всегда больше, чем нужно для посадки. Так вы сможете выделить лучшие экземпляры. Проращивание Предварительное проращивание поможет проверить всхожесть семян в домашних условиях. Это весьма полезно для туговсхожих культур, таких как перец, баклажаны, сельдерей. При выращивании рассады на счету каждая неделя, ожидание появления всходов может растянуться на 20 дней, и если придётся делать повторный посев, ценное время будет уже упущено. Имеет смысл узнать всхожесть семян заранее при больших площадях посевов. Подготовка почвы и посадка — процесс трудоёмкий, повторный посев потребует дополнительных затрат времени и сил. Кроме того, оптимальные сроки посева пройдут, в почве останется меньше влаги, а температура воздуха будет выше, — всё это замедлит появление всходов. Проращивание проводят на влажной ткани, в опилках, песке или в почве. Проращивание в ткани Этот способ используют для любых семян после их предварительной обработки, если она необходима. Семена помещают на влажную ткань либо между двух увлажнённых ватных дисков. В течение всего периода прорастания материал должен оставаться влажным, но не находиться в воде, поскольку росткам нужен кислород. Чтобы ткань не пересыхала в течение 5-10 дней, пока проклёвываются ростки, ёмкость помещают в полиэтиленовый пакет. Проростки желательно ежедневно проветривать для доступа свежего воздуха. Контейнер с семенами ставят в тёплое место, подбирая нужный температурный режим в зависимости от потребностей конкретной культуры. Лучше воспользоваться термометром, поскольку перегрев или недостаточный нагрев не дадут нужного результата. При температуре выше +30°С зародыши семян погибают. Если же температуре ниже оптимальной, прорастание затягивается, из-за чего будет сложно сделать правильные выводы о всхожести. Проращивание в опилках или песке Крупные семена тыквенных, бобовых, а также кукурузы и подсолнечника удобно проращивать во влажных опилках или песке. Достаточно небольшого слоя, толщиной 5 см. Опилки дважды проливают горячей водой, чтобы материал набрался влаги. Песок прокаливают в духовке, чтобы убить патогенную микрофлору, после остывания увлажняют. Бобовые и кукурузу предварительно замачивают до полного набухания. Все семена раскладывают зародышем вниз (тыквенные — «носиком» вниз) на глубину, равную длине зёрнышка, прикрывают их и прижимают для обеспечения хорошего контакта с субстратом. Ёмкости с посевами накрывают стеклом или полиэтиленом и ставят в тёплое место. Необходимо ежедневно снимать укрытие, чтобы запустить свежий воздух. Проращивание в земле Этот способ имитирует реальные условия посева. В земле находятся гуматы и минеральные соли, которые стимулируют прорастание зародыша. В искусственных условиях, при проращивании на ткани, всхожесть может быть хуже, чем при посеве в землю, а скорость прорастания — медленнее. Чтобы компенсировать отсутствие микроэлементов, семена можно проращивать на ткани, пропитанной раствором гуматов, либо раствором нитрата калия, как рекомендовано ГОСТом. При посеве семян в почву сложно следить за тем, что с ними происходит, поэтому огородники изобрели интересный способ, который совмещает посев в землю и возможность осуществления контроля. В плоский контейнер насыпают небольшой слой огородной земли или биогумуса, проливают её и накрывают влажной тканью. На ткань раскладывают семена, прикрывают их вторым слоем материала и присыпают небольшим слоем земли, сверху слегка увлажняют. Таким образом семена пропитываются водой с растворёнными в ней питательными веществами, при этом несложно снять верхний слой ткани и определить процент прорастания. Этот способ проращивания более «грязный», но и более точный.

Выращивание растений из семян хотя и является экономичным, но все же требует определенных трудозатрат и времени. При этом некоторые семена прорастают, а некоторые нет. Поэтому многие дачники применяют такой способ, как замачивание семян перед посевом.  Это процедура помещения посадочного материала во влажную и теплую среду. При замачивании семена прорастают на несколько дней раньше, а процент всхожести будет выше. Этот прием позволяет повысить шансы на успешное прорастание и надеяться на крепкую рассаду и большой урожай. Обработка проводится в разных растворах – стимуляторы роста, марганцовка и даже перекись водорода. Положительные свойства перекиси для растений подтверждены неоднократно учеными, а также многие дачники и огородники оставляют положительные комментарии о таком способе. Почему некоторые семена не прорастают Чтобы семена хорошо прорастали, кроме воды и почвы нужно учесть еще и такой фактор как кислород. Многие огородники помнят о свете, тепле и влажности, но о насыщении кислородом забывают. В каждом семени есть питательные вещества и для их преобразования в энергию требуется значительное количество кислорода, который поглощается через внешнюю оболочку. В процессе созревания семян эта внешняя оболочка становится все тверже и уровень поглощения кислорода снижается все больше. Как раз для того, чтобы размягчить оболочку и сделать ее более воздухопроницаемой, используют замачивание семян в перекиси водорода. Из чего состоит перекись водорода и как влияет на всхожесть семян Пероксид водорода – это неорганическое химическое соединение водорода и кислорода. Химическая формула пероксида водорода – Н2О2, поэтому при разрушении молекул выделяется дополнительный кислород, который поглощается семенем.  Научные исследования подтвердили эффективность такой химической стратификации семян путем замачивания их в растворе перекиси водорода и воды.  Исследователи проводили опыты на семенах кукурузы. Их замачивали перед посевом в 15% растворе перекиси и проросло почти 95% семян. Вторую партию замачивали просто в газированной воде и показатель всхожести составил 67% семян. Также измерили уровень потребления кислорода семенами – у тех, которые замочили в пероксиде он был в два раза выше, чем у семян, помещенных в газированную воду. Таким образом научным путем была доказана польза обработки семян пероксидом и положительное влияние на всхожесть.  Как правильно замачивать семена в перекиси водорода Замачивать посадочный материал можно разными способами, но после этого необходимо обязательно промыть их чистой водой. Также замачивание может иметь две цели – стимулирование быстрого прорастания и обеззараживание. Стимулирование прорастания Для замачивания потребуется широкая емкость, бумажные полотенца, салфетки или чистая ткань. Некоторые дачники используют другой способ – не выкладывают семена на ткань, а помещают их в тканевые мешочки и опускают в раствор.  Необходимо 7 капель концентрированной 35% перекиси водорода развести в стакане воды. В емкость выкладывают бумажное полотенце или салфетки, затем семена, накрывают вторым слоем, наливают раствор перекиси и оставляют на 4 часа. После этого семена высевают в рассадные стаканы, ящики, кассеты или другие емкости. Предварительно семена замачивают в обычной воде на 20 минут, можно увеличить это время до 40 минут. Затем берут 3% перекись водорода в количестве 10 мл на 500 мл воды. Семена для замачивания заворачивают в марлю и помещают в емкость с перекисью на 12 часов. Семена томатов, баклажанов, свеклы, перцев можно вымачивать до 24 часов. Замачивание для обеззараживания Можно замачивать семена перед посадкой в аптечной 3% перекиси водорода. Для этого бумажное полотенце выкладывают в широкую емкость, смачивают его пероксидом и выкладывают семена. Держат их 30 минут, затем промывают водой и высевают в емкости. Такой способ подойдет для замачивания семян подсолнечника, тыквы, огурца, гороха, однолетних цветов, сельдерея, а также морковь. 30 мл перекиси 3% смешивают с двумя чашками воды. Замачивают семена на ночь и высевают как обычно. Концентрация раствора зависит от времени выдержки семян, чем дольше время замачивания, тем раствор будет менее концентрированным. Частые ошибки при замачивании Есть несколько моментов в замачивании семян, на которые стоит обратить внимание, так как, если их не учитывать, то эффект от стратификации может быть незаметным. Неподходящая температура воды. Не стоит использовать холодную воду – в ней оболочка размягчаться не будет, а в слишком горячей воде посевные качества могут снизиться. Оптимальной будет температура 33 – 37 С.  Замачивание семян в перекиси водорода перед посадкой в холодном помещении или оставление емкости в холодном месте. Лучше всего поставить емкость с семенами в теплой комнате, у батареи, но ни в коем случае не на холодный подоконник. В холодной среде срок прорастания не сократится. Отсутствие промывки и просушки семян после замачивания. Слишком большой разрыв по времени от окончания замачивания до посева. Замоченные семена лучше всего сеять в этот же день после окончания замачивания. Важно: нельзя замачивать в перекиси водорода дражированные, инкрустированные, плазменные семена.  Такие семена уже обработаны и заключены в специальную оболочку, содержащую стимуляторы роста, средства от болезней и вредителей и т.д. Замачивание таких семян перед посадкой приведет к нарушению или растворению этой оболочки и потере заявленных дополнительных функций. Как еще можно использовать перекись водорода для растений Перекись водорода также широко используют в цветоводстве. Из нее готовят раствор для полива комнатных растений. Для этого 20 мл 3% перекиси разводят в 1 литре воды и получившимся раствором поливают цветы. Это способствует насыщению почвы кислородом и улучшению состояния растений. Кроме того, раствор действует как обеззараживающее средство и помогает предотвратить развитие плесени, гнилей и других патогенных микроорганизмов в горшках. Этот же раствор можно использовать и для опрыскивания листьев комнатных цветов. Поливают раствором перекиси и огородные и садовые растения – такая подкормка повышает содержание кислорода в почве и способствует лучшему росту и развитию культур.  Замачивание в перекиси размягчает оболочку семян, улучшает поглощаемость кислорода и способствует быстрому появлению всходов. Кроме того, перекись обладает обеззараживающим эффектом, поэтому всходы будут менее подвержены различным инфекциям и гнилям. Рассада из таких семян получается более крепкой и выносливой.

Неожиданные заморозки могут застать врасплох не только начинающих дачников, но и опытных огородников. На то они и называются «возвратными», в это время их уже никто не ждёт, теплолюбивые культуры высажены в теплицу или даже в открытый грунт, а тут мороз. Если замёрзла рассада, действовать нужно быстро, ещё есть шанс её спасти. Как исправить ситуацию Мероприятия по спасению подмёрзших растений зависят от степени их переохлаждения, а также от того, насколько быстро вы сможете отреагировать. Если мороз случился ночью, и проблема была обнаружена на рассвете — это одна история. А если морозы были на неделе, а приехали вы на дачу в выходные — это совершенно другое дело. На балконе Заморозить рассаду можно даже дома или на балконе, и такие случаи бывают. Если сеянцы стоят на подоконнике и прикасаются листьями к оконному стеклу, то в холодную ночь их может слегка прихватить морозом. Когда за бортом температура неожиданно опускается до -30°С, даже в стеклопакетах внутреннее стекло становится ледяным, а уж о деревянных рамах и говорить не приходится. На утеплённой лоджии в солнечный день температура может подниматься до +25°С, а в холодную ночь падает до нуля. Защита от солнца и полив Наутро можно увидеть, как баклажаны, перцы или томаты печально склонили «головы». В такой ситуации нет ничего фатального. Если рассада замёрзла на балконе или на окне, достаточно убрать горшки с подоконника, чтобы на них не попадали яркие лучи солнца. Нужно сразу же полить саженцы тёплой водой, температура которой чуть выше комнатной. В течение нескольких часов растения отогреются и придут в себя. Обработка стимулятором роста Чтобы растишки простили вам оплошность, порадуйте их биостимулятором роста с аминокислотами и витаминами, таким как «Амицид» или «ВитАмин», уже через несколько дней после внекорневой подкормки они активно тронутся в рост, т.к. через листья питательные вещества усваиваются очень быстро. Обрезка Если сеянцы получили серьёзные повреждения морозом, и к обеду так и не отошли, придётся провести щадящую обрезку. Листья, к которым не вернулся тургор, нужно обрезать, оставляя небольшой пенёк листового черешка, чтобы не повредить спящую почку бокового побега. Если пострадала верхушка, необходимо срезать её до здоровой части. В таком случае дальнейший рост пойдёт за счёт развития пасынков, самый сильный заменит центральный побег. В теплице В теплице рассада замерзает не так часто, поскольку при закрытых окнах и дверях температура в защищённом грунте в холодную ночь будет на несколько градусов выше, чем на улице. К тому же почва в теплице прогрета лучше, а значит, ночью она будет отдавать тепло, что спасёт растения от подмерзания. Однако бывают случаи, когда садовод поторопился с высадкой рассады, и она попала не под лёгкие возвратные заморозки, а под самый настоящий мороз. Если не были предприняты меры по дополнительному утеплению, саженцы могли серьёзно помёрзнуть. Медленная разморозка Если замёрзла рассада помидор в теплице, прежде всего необходимо защитить её от быстрого размораживания. Как только заиндевевшие листья окажутся на ярком солнце, они оттают мгновенно, из-за чего нарушится их структура. Нужно успеть укрыть посадки ещё до восхода. Для защиты от солнца над рядами саженцев устанавливают дуги и натягивают спанбонд с плотностью не менее 60 г/кв.м, либо укладывают два слоя тонкого укрывного материала. Если есть большой отрез агротекстиля, его можно накинуть на саму теплицу с юго-восточной стороны, это гораздо проще и не придётся тревожить подмороженные растения. Холодный май... Полив и реанимация После того как листья постепенно оттают, необходимо обильно полить почву тёплой водой. Это нужно для того, чтобы растения могли восполнить недостаток влаги и восстановить тургор. Для реанимации растений проводят внекорневые обработки антистрессовыми препаратами: «Эпин», «Циркон», «Цитовит», «Ботаник», раствором янтарной кислоты (препараты «Грин Дейл», «Янтарин»). Опрыскивание проводят ранним утром, до восхода, или после заката солнца. Не нужно ожидать мгновенного эффекта, он проявится через 2-3 дня после обработки. Если морозы прошли за несколько дней до вашего приезда на дачу, растения уже частично восстановились, а повреждённые побеги и листья почернели и высохли. Необходимо оценить тяжесть последствий, провести санитарную обрезку и поддержать саженцы поливом и антистрессовыми препаратами. Обрезка Если после оттаивания побеги и листья поникли, — рассада замёрзла и спасти надземную часть не удастся, её придётся срезать до здоровой ткани или до самой земли. Для перца и баклажанов это будет означать полный провал и необходимость высадки новой партии саженцев, а вот томаты смогут возобновить рост от корня. Томаты — растения живучие, новый побег вырастет очень быстро, ведь его будет питать развитая корневая система.  Сбор урожая отодвинется примерно на месяц, поскольку растению придётся полностью восстанавливать надземную часть, но в условиях теплицы это не так фатально. Подкормка Как только растения немного оправятся после перенесённого стресса, можно стимулировать их рост азотными удобрениями. Азот ускорит набор зелёной массы, благодаря чему растения быстро компенсируют отставание в развитии. Лучше всего использовать аммиачную селитру из расчёта 20 г на 10 л воды или раствор нашатырного спирта: 20-40 мл (0,5-1 стандартный флакон) на 10 л. Аммиачный азот усваивается растениями очень быстро, и уже через неделю будет заметен эффект. В открытом грунте Ситуация в открытом грунте может быть весьма печальной, если высаженная рассада не была укрыта. Холодная почва, которая ещё не успела хорошенько прогреться, не сможет защитить растения. При сильных морозах, если температура опускалась ниже -5°С, есть вероятность того, что теплолюбивые культуры погибли: и надземная часть, и корень. В открытом грунте Если земля не промёрзла, можно попытаться реанимировать растения. Цикл мероприятий такой же, как в теплице: укрытие от первых лучей солнца плотным спанбондом; полив тёплой водой после отогрева; осмотр и обрезка повреждённой части; обработка уцелевших листьев антистрессовым препаратом; подкормка азотными удобрениями после возобновления роста. Чтобы растения в открытом грунте быстрее пошли в рост, придётся создать для них тепличные условия. Для этого устанавливают дуги и укрывают грядку агроволокном. Внутри укрытия создастся микроклимат: более влажный воздух, отсутствие ветра, тёплая почва. В таких условиях саженцы быстрее восстановятся, окрепнут и перейдут к цветению. Вторичная посадка Если рассада в открытом грунте полностью замёрзла, что поделать, — придётся выдёргивать саженцы и проводить повторную посадку. Многие дачники выращивают рассаду с запасом как раз на такой непредвиденный случай и делятся друг с другом излишками саженцев. Рассаду томатов, перца, баклажанов можно купить на рынке, правда, придётся довольствоваться небольшим выбором сортов. Если саженцев томатов осталось мало, можно увеличить их количество вдвое за счёт черенкования.  Томаты способны формировать корни на любой части стебля, как только создаются благоприятные условия: влажность и тепло. Для успешного укоренения толщина стебля должна быть не менее 0,5 см. Верхушки растений с 3-4 настоящими листьями укореняют в воде с добавлением янтарной кислоты или в почвенном субстрате. Их можно высадить в теплице, тогда потребуется дополнительно защитить их от солнца и обеспечить повышенную влажность воздуха, чтобы листья не потеряли тургор. Черенки томатов можно укоренить в отдельные стаканы с лёгким рыхлым грунтом и держать их на террасе или в тенистом месте, пока они не укоренятся. Так будет проще создать для них условия мини-парника. Нижнюю часть сеянцев томата с 2-3 настоящими листьями высаживают в грунт как обычно. Когда растения приживутся, они продолжат свой рост за счёт пасынков. Как защитить томаты от заморозков Если рассада уже высажена в землю, а по прогнозу ожидается мороз, необходимо предпринять меры по защите растений. Иногда похолодание приходит неожиданно. Внимательный садовод заметит это по резкому снижению температуры. Если температура воздуха стремительно падает и к пяти часам дня опустилась ниже +8-10°С, вполне возможны ночные заморозки. Теплица из поликарбоната некоторое время способна хранить тепло, но если ударит сильный мороз, температура в ней опустится ниже нуля. В преддверии мороза необходимо закрыть теплицу как можно раньше, пока на улице ещё светит солнце. Чтобы нагретая за день земля защитила корни от переохлаждения, необходимо пролить рассаду тёплой водой. У влажной почвы теплопроводность гораздо выше, чем у сухой. В теплице над рядами с саженцами необходимо дополнительно установить дуги и накрыть их плотным спанбондом или полиэтиленовой плёнкой, под таким дополнительным укрытием температура будет на 1-2 градуса выше. За неимением спанбонда можно использовать любой подручный материал: картонные коробки, вёдра, обрезанные пластиковые бутылки и пр. Так же нужно поступить и с рассадой в открытом грунте. Здесь утепление должно быть более серьёзным: на покров из спанбонда или полиэтилена набрасывают всё, что есть в наличии: старые одеяла, половики и пр. Если ожидаются серьёзные морозы, в теплице не обойтись без обогревателя. Однако важно позаботиться о пожарной безопасности, удостовериться, что электророзетки защищены от влаги и осадков. Небольшую теплицу можно обогреть свечами, их устанавливают в междурядьях равномерно по всей длине. Понятно, что длительность горения свечи небольшая, поэтому их потребуется много, а ночью придётся несколько раз наведаться в теплицу. В качестве обогревательного прибора можно использовать железную бочку с тлеющими углями. Оба метода являются пожароопасными, поэтому нужно хорошенько взвесить все «за» и «против», прежде чем их применять. Пожар принесёт гораздо больше ущерба, чем потеря рассады. В качестве безопасного и дешёвого обогрева используют горячую воду. В теплицу ставят вёдра с кипятком, пластиковые бутылки с горячей водой раскладывают на землю, это немного повысит температуру под укрытием. Для удобства садоводов продаются специальные рукава из чёрной полиэтиленовой плёнки, их наполняют водой и раскладывают на поверхности почвы рядом с высаженной рассадой. Такой простейший аккумулятор тепла нагревается днём естественным образом под солнечными лучами, а ночью постепенно остывает, отдавая тепло почве. Антистрессовые препараты более эффективны в качестве профилактики, чем для устранения последствий. Обработку гормональными препаратами «Эпин», «Цитокинин», «Ботаник», стимулятором растительного происхождения «Циркон» или препаратом с биологически активным кремнием «Силиплант» нужно проводить за несколько дней до и через несколько дней после высадки. Такая обработка укрепит естественный иммунитет растений, повысит их устойчивость к стрессовым факторам. Причины, почему рассада подмерзает Можно было бы свалить всю вину на изменение климата и погодные катаклизмы, однако в большинстве случаев проблему создают сами садоводы. И начинается она задолго до высадки в теплицу или в грунт, ещё в момент посева семян. Слишком ранний посев томатов, перца и баклажанов на рассаду приводит к тому, что к концу апреля растения уже сильно перерастают, начинают цвести. Из-за нехватки места на подоконниках рассада вытягивается. А небольшой объём земляного кома уже не может обеспечивать саженцы питанием. Рассада «просится в землю», и дачники высаживают её на неделю-две раньше, чем нужно. В разных регионах климатические условия различаются значительно, и огородники постепенно изучают характер погоды в своей местности. За несколько лет опытным путём можно установить оптимальное время для высадки рассады в теплицу и в открытый грунт.

Февраль можно официально считать началом огородного сезона. И пусть за окном сугробы и метели, дачники уверены — весна не за горами, а значит, пора приступать к выращиванию рассады. Ранний посев имеет свои особенности, их нужно учитывать, чтобы результат порадовал, а не разочаровал. Большинство регионов нашей страны считаются рискованными для земледелия, однако это не останавливает дачников. Мы научились противостоять погодным катаклизмам и собирать великолепный урожай. Средняя полоса России словами Остапа Бендера — «это не Рио-де-Жанейро». Лето у нас короткое, календарное, в мае — ещё весна, в сентябре — уже осень. Поэтому культуры с длинным сроком вегетации приходится выращивать через рассаду. Что выращивается через рассаду Стандартный «набор» рассады включает сладкий и острый перец, баклажаны, томаты. Увлечённые огородники сеют корневой сельдерей, лук-порей, а также салатные сорта репчатого лука, выращивают супер-супер элиту картофеля из семян, сеют физалис и других экзотов: пепино, момордику и пр. Через рассаду можно вырастить землянику садовую, малину, ежевику и другие ягодные культуры. Чтобы цветение однолетников началось как можно раньше, их также выращивают сеют зимой. Двулетники зацветут в год посева, если провести его в феврале. Цветы, которые нуждаются в длительной стратификации, сеют как можно раньше, чтобы к началу марта процесс холодной подготовки был завершён. Особенности посадок в феврале Садоводы — натуры увлечённые, после новогодних праздников у них начинают «чесаться руки», они соскучились по земле и по возне с растишками, поэтому спешат начать посадки. Однако прежде чем готовить ящики под посадку, нужно здраво оценить свои возможности и учесть регион проживания. Срок посева Возраст рассады овощных культур до высадки на постоянное место должен быть не более 60 дней, добавим к этому 5-7 дней на прорастание семян и ещё неделю на адаптацию растений после пикировки, получаем максимально допустимый срок посева — за 2,5 месяца до высадки. В разных регионах климат отличается значительно. В средней полосе в конце апреля можно высадить рассаду в теплицу, в это же время на юге её уже высаживают в грунт, а на севере всё ещё ожидают, когда закончатся морозы. Соответственно, сроки посева нужно высчитывать, исходя из предполагаемой даты высадки. Условия выращивания также имеют огромное значение. Если в распоряжении садовода есть обогреваемая теплица, уже в марте можно вынести рассаду в парник, мартовское солнце светит ярко, в теплице саженцы не вытягиваются. Если же отопления нет, придётся ждать, пока закончатся ночные морозы, только после этого можно выносить ящики с растениями из дома под временное укрытие. Дополнительное освещение Главная проблема зимних посевов — это недостаток естественного света. В феврале световой день ещё очень короткий. В первых числах месяца его продолжительность составляет 8,5 часов, и только к концу месяца она увеличивается до 10,5 часов. Однако и этого недостаточно для растений. Большинству из них требуется длинный световой день, не менее 14-16 ч в сутки, поэтому без досветки не обойтись. Досветка рассады острого перца Февраль — месяц пасмурный, метели и снегопады — нормальное явление в конце зимы, поэтому даже днём растения на подоконнике не получают достаточно света. Как раз в такие пасмурные дни рассада вытягивается больше всего. Сеянцы стремятся приблизиться к источнику света, склоняются в сторону оконного стекла.  Вытягивание рассады в фазе семядолей наиболее опасно, поскольку стебельки ещё не успели окрепнуть. Ослабленные растения полегают, могут поражаться чёрной ножкой. Если вы не готовы устраивать досветку фитолампами или светодиодными светильниками, лучше отложить посадку до марта. В марте солнечных дней больше, а световой день длиннее. Мартовская рассада часто не только догоняет февральскую, но после пересадки даже опережает её в росте. Молодые саженцы приживаются быстрее, чем переросшие. Объём почвы Начинающие огородники недооценивают важность развития корневой системы, а ведь именно в этом состоит цель выращивания рассады. Надземная часть разовьётся очень быстро после пересадки на постоянное место, если у саженцев будут хорошие корни. На развитие корней влияет не только качество почвенной смеси и подкормки минеральными удобрениями. Решающее значение имеет объём грунта. Чем старше саженцы, тем в большем объёме земли они должны находиться. При посеве в феврале растения придётся пересаживать два раза: сначала пикировать в индивидуальные стаканы объёмом 250-300 мл, а затем переваливать в горшки объёмом 0,8-1 л. Если рассада выращивается в общем ящике либо в небольших стаканчиках, в какой-то момент корни упираются в дно и останавливаются в росте, развитие растения замедляется. Происходит «старение», такие саженцы хуже приживаются, дольше болеют, отстают в росте от тех, что были посеяны гораздо позже. Цветение рассады Ранний посев паслёновых: томатов, перца, баклажанов предполагает более ранние сроки получения первого урожая. Однако здесь есть множество подводных камней. Если цветение рассады начинается на подоконнике, саженцам требуется ещё больший объём земли, в идеале — 5-10 л на одно растение. В таком случае можно рассчитывать на получение первых помидоров в июне. Если же растения продолжают жить в поллитровых стаканах, им не хватает питания. После высадки на постоянное место саженцы испытывают сильный стресс, из-за чего сбрасывают цветы, бутоны, а также крошечные завязи, если они уже образовались. Больше всего этим «грешат» перец и баклажаны. Какие овощи сеять в феврале Перец и баклажаны В последний месяц зимы сеют сладкий и острый перец, а также баклажаны. Эти культуры отличаются туговсхожестью и довольно медленным развитием на старте, поэтому их сеют раньше, чем томаты. В начале месяца можно сеять поздние и среднеспелые сорта, в конце — ранние. Рассада баклажанов Для ускорения прорастания семян полезно обработать их стимулятором роста «Гиберелон», в его составе гиббереллиновая кислота, которая обеспечивает дружное прорастание «тугодумов». Скорость появления всходов теплолюбивых культур напрямую зависит от температуры почвы. При +28-30°С баклажаны и перец всходят в течение 5 дней, при +18-20°С появление всходов растягивается на две недели. Томаты Позднеспелые и среднеспелые томаты можно начинать сеять в феврале. Возраст рассады к моменту высадки должен составлять не более 60 дней. Семена томатов прорастают достаточно быстро, при температуре +20-22°С всходы появляются в течение недели, при +25-28°С — через 4-5 дней. Несколько кустов раннеспелого сорта можно посеять в феврале для получения сверхраннего урожая. Эти саженцы придётся неоднократно пересаживать, к концу апреля они должны оказаться в 10 л земли. Несколько кустов томатов можно вырастить даже на балконе, если посеять горшечные сорта «Балконное чудо», «Бамбини F1». Если саженцы выращиваются в полиэтиленовых мешках, то при высадке в грунт достаточно разрезать дно мешка и поставить его на грядку. Корни смогут проникать в глубину, но при этом не окажутся в холодной почве, такой способ ускорит созревание первых помидоров. Рассада томатов Корневой сельдерей Корень сельдерея — это замечательная ароматная приправа, его также можно использовать в пищу вместо картофеля. Современные сорта, такие как «Силач», «Пражский гигант» формируют крупные корнеплоды массой 300-400 г. На созревание требуется 170 дней от появления всходов. Семена сельдерея пропитаны эфирными маслами, которые замедляют их прорастание. Если перед посевом выдержать их в течение 15-20 минут в водке, эфирные масла разрушаются, и всходы появляются в течение недели. У сельдерея мелкие семена, их сеют поверхностно на слой снега. Лук-порей Вкус лука-порея значительно отличается от других луковых, у него приятный аромат, отсутствует горечь и острота. Сочные стебли порея режут в супы и овощные рагу, они хорошо хранятся в течение нескольких месяцев. Длительный срок вегетации вынуждает выращивать его через рассаду, у известного сорта «Карантанский» он составляет 125-170 дней, а у позднеспелого «Диво дивное» 170-200 дней. Чем больше времени будет у порея в запасе, тем толще будет сочная «нога». Салатный лук Салатные луки, такие как «Эксибишен», «Глобо», выращиваются из семян и имеют длинный срок вегетации: 130 дней. При выращивании через рассаду в конце сезона вы получите сочные головки массой до 800 г. Лук практически не имеет горечи, он великолепен в свежем виде и удобен в готовке. У сеянцев лука длинный корень, поэтому для посева лучше подбирать высокие ящики глубиной 8-12 см. Растения можно выращивать без пикировки. Картофель Увлечённые садоводы могут вырастить собственный посадочный материал картофеля из семян. В первый год на растениях образуется один маленький клубенёк — супер-суперэлита, основа посадочного материала для следующих лет. На второй год при посадке этого клубенька вырастает полноценный куст с клубнями суперэлиты, это высокоурожайный и абсолютно здоровый посадочный материал. При выращивании картофеля из семян нужно учесть, что возможно расщепление сортовых признаков, поэтому не все растения будут соответствовать описанию. Семена картофеля очень мелкие, как у петунии, их сеют поверхностно, не заделывая в почву. Крошечные всходы требуют тщательного ухода. Какие ягоды сеять зимой Земляника К посеву ремонтантной земляники приступают в феврале, поскольку семена прорастают достаточно долго, в течение 2-4 недель. Семена земляники очень мелкие, всходы крошечные, на начальном этапе развиваются довольно медленно. Семена сеют поверхностно, удобно делать это на слой снега, талая вода затянет их в почву. Всходы появляются на свету, для поддержания влажности почвы ящики с посевами лучше накрыть стеклом. Земляника Руяна Ремонтантная земляника, такая как «Руяна» или «Барон Солемахер», не даёт усов, формирует компактные кустики высотой 20 см. Ягоды небольшие, диаметром 1,5-2 см, невероятно душистые. Первые ягоды появятся уже в год посадки, в конце июля-начале августа. В последующие годы плодоношение продолжительное, беспрерывное с июня до заморозков. Растения размножаются делением куста. Клубника Крупноплодную садовую землянику также можно вырастить из семян. Процесс выращивания саженцев не отличается от уходом за сеянцами ремонтантной земляники. Разница лишь в тому, что у семян крупноплодных сортов чуть хуже всхожесть, поэтому имеет смысл при посеве капнуть на них раствором стимулятора «Гиберелон» или «Эпин». Первые ягоды крупноплодных сортов можно будет попробовать уже в первый год, однако лучше оборвать цветы и дать саженцам окрепнуть. В дальнейшем кусты клубники размножаются усами. Какие цветы сеять в феврале Взошла лобелия В последний месяц зимы сеют несколько видов цветочных культур: Однолетники с длинным сроком вегетации, цветение которых начинается через 4-5 месяцев от посева. Это гвоздика Шабо (110 дней до цветения), гелиотроп (90-110), гацания (100), сальвия (90-100) и др. Многолетние и однолетние цветы, семена которых требуют стратификации в течение 1 месяца: лаванду, дельфиниум, примулу, колокольчики, аквилегию, горечавку, вербену. Двулетники для цветения в год посева: виолу (анютины глазки), фиалку рогатую, маргаритку, наперстянку, шток-розу, гвоздику турецкую. Однолетники для более раннего начала цветения: петунию и калибрахоа, пеларгонию, гвоздику перистую и китайскую. Для теплолюбивых культур, которые высаживаются в грунт в конце мая - начале июня, может потребоваться две пересадки в ёмкости большего размера. Чтобы сеянцы цветочных культур не вытягивалась, полезно обрабатывать их регуляторами роста «Регулар», «Крепень для рассады», «Атлет». Ретарданты в составе препаратов способствуют формированию компактных кустов с короткими междоузлиями. Даты посадки по лунному календарю Садоводы, которые учитывают фазы Луны при выращивании овощей и ягод, выбирают для посадки плодородные знаки стихии Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) и Земли (Телец, Козерог). Цветы сажают в те же дни, а также под знаками стихии Воздуха (Близнецы, Весы). Культуры, дающие урожай над землёй, сеют на растущей луне, а корнеплоды, картофель, лук на репку — на убывающей. В феврале 2023 года благоприятные дни: для посева перца, баклажанов, томатов, лука-порея, земляники: 2-3-е, 21-е, 24-26-е; для корневого сельдерея, лука на репку, картофеля из семян: 12-13-е, 16-17-е; для цветов: 1-3-е, 21-22-е, 24-28-е.

Совместные посадки всегда выглядят более декоративно, чем монокультура. Если научиться сочетать овощи и цветы, вы получите дополнительный бонус. Цветущие растения привлекут в сад пчёл и шмелей, а значит, урожайность увеличится. При подборе растений-компаньонов нужно учитывать ряд важных факторов. Урожай пчёлоопыляемых культур напрямую зависит от наличия насекомых-опылителей. Из-за широкого использования инсектицидов и гербицидов в сельском хозяйстве популяция домашних и диких пчёл стремительно сокращается. В Китае эта проблема приняла уже масштабы катастрофы, и фермерам приходится опылять плодовые сады вручную. Посадка цветов привлечёт пчёл и шмелей на садовый участок и благотворно отразится на урожайности яблок и груш, вишни, сливы и абрикосов. Урожай ягодных кустарников: смородины, крыжовника, жимолости, малины, ежевики, а также садовой земляники напрямую зависит от успешного опыления. Тыквенные культуры не могут завязать плоды без насекомых-опылителей, лишь партенокарпические огурцы способны расти без пчёл. В Подмосковье проводился эксперимент для определения влияния насекомых на урожай пчёлоопыляемых сортов огурца. Установка ульев в 500 м от участка дала увеличение урожая в три раза. Приближение пчёлосемей на расстояние 200 м от огуречных грядок отразилось в пятикратном объёме урожая. А когда пчёлам пришлось лететь до цветов всего 100 м, было собрано в 10 раз больше огурцов по сравнению с контрольной грядкой. Бархатцы и перцы Интересно, что пчёлы и шмели предпочитают цветы в жёлто-оранжевой и сине-фиолетовой гамме. Цветы в красных тонах по какой-то причине кажутся насекомым менее привлекательными. Как подобрать соседей по грядке Сроки цветения При выборе цветов для повышения урожайности плодовых и овощных культур, нужно учитывать сроки цветения, они должны совпадать с основной культурой. Весна В плодовый сад опылителей привлекут весенние луковичные: крокусы, пушкинии, сциллы, ранние видовые тюльпаны. Приствольные круги плодовых деревьев можно засадить незабудкой, анютиными глазками, маргариткой, всё это двулетние растения, которые на второй год жизни расцветают в ранние сроки. Сцилла Отличным медоносом является одуванчик, поэтому не стоит слишком яростно бороться с этим сорняком в саду.  На участке, отведённом под ягодные кустарники, можно поселить многолетние дикорастущие травы: первоцвет, хохлатку, медуницу, бруннеру. Посадка этих цветов между кустами смородины, крыжовника, малины, ежевики отразится на увеличении урожайности ягодников. Лето В разгар лета, в период цветения и плодоношения огурцов, кабачков, тыквы, арбузов, дыни цветут однолетники, которые выращиваются прямым посевом в грунт: бархатцы, календула, настурция. Их терпкий аромат не нравится насекомым-вредителям, а выделения корней подавляют развитие патогенной микрофлоры. В это же время распускаются многолетники, которые привлекают пчёл: люпины, ромашки, пиретрум и др. Их можно высадить по краю участка, отведённого под грядки, или небольшими островками в широких междурядьях. Посев белого клевера в саду даёт тройную пользу: цветы привлекают на участок насекомых-опылителей, клубеньковые бактерии обогащают почву азотом, а сами растения формируют плотный ковёр, который препятствует росту сорняков и не нуждается в стрижке. Для привлечения пчёл не обязательно сажать именно цветы. Многие ароматные травы, которые цветут мелкими невзрачными цветами, являются замечательными медоносами. Многолетние травы: мяту, мелиссу, шалфей, котовник, душицу, чабрец, розмарин, — можно высадить по периметру огорода или использовать их ряды для зонирования участка. Однолетние ароматные травы можно подсаживать как растения-компаньоны, их эфирные масла благотворно влияют на вкус основной культуры, а аромат мелких цветов привлекает насекомых-опылителей. Цветущие базилик, майоран, иссоп, тмин, укроп, кинза притягивают насекомых как магнит. Замечательным медоносом является бораго, или огуречная трава, её листья в весенних салатах заменят огурцы в то время, пока корнишоны ещё не созрели. Исключением является фенхель. Вещества, выделяемые его корнями, подавляют рост и развитие любых соседей по грядке. Цветущие головки многолетнего лука: батуна, шнитт-лука, джусая (чесночного лука) настолько привлекательны для насекомых, что над ними роятся не только опылители, но и бабочки. Многолетний лук полезно подсадить на грядку с ремонтантной клубникой, его цветение придётся на вторую волну цветения ягодника, что улучшит опыление и увеличит урожай ягод. Конкуренция и соседство Компаньоны не должны мешать росту основной культуры, поэтому соседей по грядке нужно подбирать внимательно, учитывая их размер, строение корневой системы, срок вегетации. Зеленные Скороспелые зеленные являются отличными компаньонами для овощных культур с медленным развитием. Салат, рукколу, горчицу, китайскую капусту пак-чой, японскую капусту мизуну, укроп, кинзу, петрушку, редис можно сеять в пространство между саженцами томатов, перца, баклажанов, капусты. К концу июня, когда основная культура разовьётся и потребует больше места, компаньоны уже будут убраны. Главное, не упустить момент и не дать салату или мизуне забить основную культуру, уж очень быстро они развиваются. Посев листовой горчицы, рукколы, кресс-салата, листового салата в пространство между томатами будет работать как мульча, прикрывая почву от перегревания. После срезки зеленных их корни будут разлагаться в земле, обеспечивая пищей почвенную микрофлору и дождевых червей. Редис Редис часто сеют по краю грядки, у него неглубокая корневая система, поэтому он не помешает росту и развитию моркови, свеклы и любых овощных культур. Всходы редиса также используют как маркер для рядков туговсхожей моркови. Семена редиса прорастают быстрее, чем морковь, и его всходы указывают, где проходит рядок, что облегчает прополку и рыхление. Уборка редиса частично заменит прореживание моркови, освобождая пространство для роста оранжевых корнеплодов. Лук и чеснок Репчатый лук является хорошим компаньоном для многих овощей и ягод, поскольку его листья выделяют яркий запах, который не нравится многим вредителям. Лук полезно подсаживать к клубнике, моркови, свекле. Нужно учесть, что в середине лета, когда идёт вызревание луковицы, растению вредны поливы, поэтому не стоит подсаживать лук к культурам, которые нуждаются в регулярном орошении: огурцам, перцу, баклажанам, томатам, капусте. А вот лук-порей нужно поливать регулярно, поэтому его рассаду можно высаживать между саженцами перца, баклажана, томата, между кустами садовой земляники. Озимый чеснок можно подсаживать между кустами клубники 3-го года, которые в следующем сезоне планируется убирать. Поливы и подкормки ягодника будут полезны и чесноку, а его запах отпугнёт землянично-малинного долгоносика. После сбора ягод кусты клубники можно удалить, это освободит место для развития чеснока. Кукуруза, подсолнух Высокорослые культуры, такие как кукуруза, подсолнечник затеняют соседние грядки, это может стать плюсом в южных регионах, где растения страдают от жары и палящего солнца. Кулисная посадка кукурузы и подсолнухов укроет грядку с огурцами от солнцепёка. А пчелы, которых привлекут их цветы, обеспечат повышение урожая позднеспелых сортов огурца. Стебли высокорослых растений можно использовать в качестве живой опоры для вьющейся фасоли, огурцов. Однако при совместной посадке нужно увеличивать расстояние между растениями, чтобы обеим культурам хватило солнечного света и питательных веществ. Польза растений-компаньонов Посадка цветов в огороде полезна не только для привлечения насекомых-опылителей. Биоразнообразие всегда лучше, чем монопосадка. Сообщество различных культур лучше противостоит нападению насекомых-вредителей, поскольку растения частично маскируют друг друга, их запахи смешиваются. Нельзя рассчитывать на то, что посадка цветов или ароматных трав полностью защитит капусту от бабочек белянок или картофель от колорадского жука, однако численность вредителей будет значительно меньше.  Цветы привлекают не только опылителей, но и хищных насекомых: божью коровку, златоглазок, наездников, которые являются нашими союзниками в борьбе с тлёй и гусеницами. В смешанной посадке растения меньше страдают от грибных болезней. Некоторые растения выделяют в почву фитонциды, которые работают как биофунгицид, подавляя рост патогенной микрофлоры. Настой ароматных листьев и цветов можно использовать в качестве репеллента или инсектицида для борьбы с насекомыми-вредителями. 5 лучших цветов для огорода Бархатцы Бархатцы отклонённые формируют компактные кусты высотой 20-30 см, небольшой размер растений позволяет широко применять их для совместных посадок с овощами. Бархатцы имеют резкий терпкий аромат, который не нравится многим насекомым. Несколько кустов бархатцев у входа в теплицу и внутри неё отпугнут белокрылку. Кусты тагетиса, посаженные рядом с баклажанами и томатами в открытом грунте, защитят растения от колорадского жука. Бабочки-белянки отложат меньше яиц на листья капусты, если между растениями будут пестреть яркие головки чернобривцев. Корневые выделения бархатцев подавляют развитие нематоды в почве. Их запах не нравится проволочнику, личинки не погибают, но уходят в другое место. Фитонциды, которые бархатцы выделяют в почву, снижают численность патогенной микрофлоры. Рядом с бархатцами клубника меньше поражается серой и белой гнилью, огурцы реже страдают корневыми гнилями, розы почти не болеют. Важно учитывать, что бархатцы имеют высокую аллелопатию. Выделения их корней подавляют рост других культур. Это свойство можно использовать, отбивая линией бархоток грядки от целины. Несколько кустов тагетиса на грядке не отразится на росте основной культуры. Календула Запах календулы отпугивает насекомых-вредителей, поэтому огородники часто используют календулу в качестве репеллента. Её подсевают к капусте и луку, к клубнике и картофелю, томатам и баклажанам. Небольшой размер кустиков позволяет широко применять цветок в огороде. Корневые выделения календулы не нравятся проволочнику и медведке. Корни растения обладают бактерицидными свойствами и способствуют обеззараживанию почвы. Ноготки великолепно размножаются самосевом, а также дают большое количество семян, которые легко собрать. Благодаря быстрой скорости роста и формированию большого количества зелёной массы календулу можно использовать как сидерат. Календула часто поражается тлёй, это свойство используют для отвлечения листогрызущих насекомых от культурных посадок: плодовых деревьев и ягодных кустарников. Однако нужно следить за численностью колонии тли и своевременно обрабатывать растения препаратом «Фитоверм», «БиоКилл» или использовать для борьбы зелёное мыло, чтобы своими руками не увеличить количество тли на участке. Настурция Крупные кусты настурции редко используют в огороде, несмотря на их высокие фитонцидные и репеллентные свойства. По отпугиванию насекомых-вредителей настурцию можно сравнить с календулой и бархатцами. Кусты настурции можно посадить перед входом в теплицу, их используют для защиты плодовых деревьев и кустарников, высаживая в приствольные круги и междурядья. Корневые выделения настурции стимулируют размножение силикатных бактерий. Этот вид почвенной микрофлоры активизирует фосфор и калий, преобразует их в доступные для растений формы. Силикатные бактерии выделяют слизь, влагоудерживающие свойства которой сравнимы с гидрогелем. Посадка настурции рядом с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками поможет пережить им периоды засухи. У настурции мощные корни, которые уходят на большую глубину, разрыхляя почву. Она быстро наращивает зелёную массу, не несёт на себе патогенную микрофлору, редко поражается вредителями, за исключением чёрной тли, благодаря чему применяется как сидерат. Пиретрум Инсектицидные свойства пиретрума известны уже несколько тысячелетий. Порошок далматской ромашки активно использовался ещё в армии Александра Македонского для борьбы с вшами и клопами. Антипаразитарный порошок «Пиретрум» применяется и сейчас для борьбы с блохами, клещами, тараканами и прочей нечистью. Ядовитые свойства пиретрума легли в основу производства контактных инсектицидов группы пиретроидов, таких как «Ци-Альфа» и «Кинмикс». Жидкий биоинсектицид «Пиретрум» позволяет бороться с вредителями без применения химии. Цветы и листья пиретрума можно использовать для приготовления настоя, который применяется против насекомых-вредителей. Для этого банку наполняют свежими цветами и заливают кипятком. После остывания в раствор добавляют прилипатель (хозяйственное мыло или специальное средство «Панэм») и проводят обработку растений. К пиретруму особенно чувствительна тля, личинки колорадского жука и гусеницы. Сиреневые «ромашки» пиретрума украсят огород и привлекут в сад пчёл и бабочек. Растения хорошо размножаются самосевом и легко переносят пересадку. Фацелия Фацелия выращивается как сидеральная культура. Она отличается холодостойкостью и быстрой скоростью роста, благодаря чему её можно высевать как ранней весной, чтобы успеть заделать в почву до посадки основной культуры, так и в конце лета - начале осени после уборки урожая. Сине-фиолетовые цветы фацелии очень красивы, особенно хорошо смотрятся большим массивом. Они источают приятный аромат, растение является медоносом, это лучший способ, как привлечь пчёл на участок. Фацелия зацветает через 1-1,5 месяца после посева.  Если есть возможность несколько грядок держать под паром, засейте их фацелией. В отличие от горчицы и рапса, она не привлекает на огород вредителей семейства крестоцветных.

Многие дачники так загружены весенними работами в саду и на огороде, что едва успевают посадить основные культуры, а в некоторых случаях - не могут соблюдать рекомендованные сроки и опаздывают с посевом. Чтобы сделать график менее плотным и оставить время для оформления цветочных клумб или других работ по ландшафтному дизайну, можно использовать такой прием, как зимний посев. В этом случае семена высевают зимой прямо в снег, а весной они всходят и развиваются раньше, чем культуры, посаженные традиционным способом.  Не все овощные и цветочные культуры можно сеять зимой, но одни семена имеют особенность очень долго всходить, поэтому им требуется стратификация, а другие прекрасно выдерживают низкие температуры и способны формировать ранний урожай.  Укроп на снегу Стратификация – процесс при котором посевной материал подвергают влиянию низких температур и влажности. В природе семена многих растений проходят естественную стратификацию – осенью они опадают, затем их накрывает листьями и снегом на всю зиму, а весной когда почва становится влажной и наступают определенные температурные условия, эти семена прорастают. Некоторые современные декоративные культуры имеют те же особенности, поэтому стратификацию им устраивают искусственным путем. Как посеять семена в снег Посев семян по снегу подойдет тем, кто не хочет возиться с рассадой. В основном такой способ используют для выращивания цветов. На цветнике или клумбе снег плотно утаптывают. Это необходимо для того, чтобы талые воды не смыли семена. Затем на утрамбованной площадке делают углубления, помещают в них семена, присыпают сверху землей, а затем еще снегом. Когда снег начнет таять, влага будет постепенно втягивать семена в почву.  При таком посеве можно не поливать клумбу до появления всходов, так как почвенной влаги будет достаточно. Есть еще один способ посева в снег. Его в основном используют при выращивании рассады из мелких семян, не требующих заделки в почву. К таким растениям относятся бегония, петуния, примула, глоксиния. Используют легкую и богатую минеральными элементами почву. В посадочную емкость насыпают слой земли, немного уплотняют, сверху насыпают небольшой слой снега и равномерно рассыпают семена. Как и в первом случае, таяние снега будет втягивать семена в почву и способствовать их прорастанию. Поливать семена не нужно до тех пор, пока не появятся всходы. Когда растения достаточно окрепнут и придет время их рассаживают на постоянное место в саду или огороде. Но такой способ не подойдет для посева гранулированных семян. Преимущества посева в снег Семена проходят естественную стратификацию. После стратификации всходы получаются более здоровыми и сильными. Такие растения вырастут закаленными, будут обладать повышенной устойчивостью к болезням. Кроме того, у зимних растений лучше развита корневая система, а это значит, что они будут обеспечены необходимой влагой и питательными веществами больше. Цветение декоративных культур начнется раньше. При зимнем посеве ваш сад будет цвести гораздо раньше и дольше радовать своей красотой и ароматом цветов. У дачника появляется больше времени на другие садовые работы. Такой способ освобождает от необходимости выращивать рассаду на подоконнике или сеять цветы весной, когда много работы с другими культурами. Это актуально и в том случае, если дома для выращивания рассады недостаточно места. Некоторые растения без такой стратификации будут всходить месяцами, например, дельфиниум требуется выдерживать при низких температурах около 2-3 месяцев, клематисы – 1-3 месяца, а землянику, лаванду и карпатский колокольчик – от 14 до 30 дней. Какие культуры подойдут для зимнего посева Чаще всего в снег высевают мелкие семена, напоминающие пыль. Многие из них должны пройти стратификацию обязательно – это условие их своевременного прорастания и успешного роста. В снег можно сеять семена следующих культур: зелень – укроп, базилик, петрушка, виды салатов, кинза, шпинат, щавель, сельдерей; овощи – редис, морковь, репа, свекла; ягодные культуры – земляника; цветочные – календула, флокс, герань, дельфиниум, люпин, астра, василек, космея, настурция. Точные даты зимнего посева будут зависеть от региона выращивания культур и высоты снежного покрова. Там, где зима с устойчивым снежным покровом можно проводить посев в январе – марте. В южных регионах России дачники отмечают, что при зимнем посеве часто семена загнивают от высокой влажности, зимних дождей в сочетании с холодной погодой. Поэтому целесообразность такого метода будет зависеть от погодных условий сезона. Сельдерей можно посадить в снег Полезные советы дачникам Чтобы зимний посев не обернулся разочарованием и пустыми грядками, необходимо соблюдать некоторые правила. Проводить зимний посев можно, только если снежный покров достаточно рыхлый, пушистый, влажный и в то же время утрамбованный. Тогда семена будут хорошо погружаться в него. При появлении обледенелой корки наста этого делать нельзя, так как семена сдует ветром. Увеличить норму высева. Некоторые из посеянных семян не пройдут такой естественный отбор, поэтому норму высева увеличивают примерно на 20-30%. Если семена слишком мелкие, то перед самым посевом их лучше смешать с песком. Тогда они распределятся более равномерно. Грунт нужно готовить с осени, чтобы можно было присыпать им зимние грядки. После посева грядку закрывают соломенной мульчей. Это защитит от птиц и будет препятствовать слишком быстрому испарению влаги. Если на участке бывают мыши, то мульчу дополнительно опрыскивают средством, отпугивающим грызунов. Зимний посев может стать настоящим спасением для тех, у кого весной плотный график посадок. К тому же это отличная возможность получить ранний урожай зелени и некоторых овощей. Опытные дачники отмечают, что если все делать правильно, то всходы будут хорошими.  Если боитесь остаться без урожая, попробуйте посеять в снег только часть семян – на ранний урожай, а другую часть – традиционным способом. Семена овощей, зелени и цветов для зимнего посева можно выбрать и заказать с доставкой в каталоге нашего интернет-магазина.

Дачные участки давно перестали быть средством для решения «продовольственной программы». На смену картофельному полю приходят газон и цветник, плодовый сад с ягодником и небольшой огород с высокими грядками. Выглядит такой участок весьма презентабельно, а ухаживать за растениями гораздо проще, садоводу не приходится гнуть спину, поэтому работа приносит радость. Плюсы высоких грядок Изоляция от грунтовых вод и дренаж Изначально приподнятые грядки использовались на участках с близким залеганием грунтовых вод, а также на тяжёлых глинистых почвах, где после дождя в междурядьях стоит вода. Грядка, расположенная над поверхностью земли, позволяет растениям нормально развиваться, т.к. к их корням поступает достаточно кислорода. Она является спасением для культур, которые не переносят застоя воды в корнях. Начинка тёплых грядок включает несколько слоёв грубой органики, что обеспечивает хороший дренаж и отвод лишней влаги из корнеобитаемого слоя. Это актуально для регионов, где лето бывает дождливым. Быстрое прогревание почвы В районах с затяжной весной, где земля долго не просыхает и не позволяет дачникам выйти «в поле», высокие грядки помогут начать огородный сезон раньше, ведь почва в них просохнет и прогреется быстрее. Это значит, что первая зелень и молодые овощи появятся на столе на несколько недель раньше. Альтернатива теплице Тепло, которое выделяется при разложении органики, работает на садовода. На такой грядке весной растения защищены от возвратных заморозков. Культуры, которые любят «держать ноги в тепле», развиваются в открытом грунте не хуже, чем в теплице. К таким относятся сладкий и острый перец, баклажаны, огурцы, бахчевые. Тёплые грядки позволяют жителям северных регионов побаловать себя арбузами, выращенными своими руками. Навозная грядка заменит теплицу. Томаты, перец, баклажаны, огурцы можно выращивать в открытом грунте на приподнятой грядке. При необходимости её легко превратить в мини-парник, установив над ней дуги со спанбондом или полиэтиленовой плёнкой. Плодородная почва При правильном устройстве высокой грядки она превращается в компост, который не нужно никуда носить. В течение нескольких лет почва в ней будет оставаться плодородной. Если же регулярно мульчировать поверхность органикой, земля не будет истощаться, такая грядка прослужит десятилетия. Плодородие огорода в коробах не зависит от состава земли на участке. Урожайные грядки можно сделать и на голой глине, и на бесплодных песках, и на кислых торфяниках. Огород на целине и стройплощадке Высокие грядки позволяют разбить огород с минимальными усилиями. Целину или землю, непригодную для земледелия, участки после стройки, различные «неугодья», — всё это можно быстро облагородить и превратить в огород при помощи приподнятых грядок. Эстетичный вид огорода Если нет задачи вырастить поле картошки, а огород нужен для того, чтобы к столу была зелень, свежие овощи и ароматные ягоды, достаточно нескольких небольших грядок. В такой ситуации можно позволить себе задуматься об эстетике: подобрать материалы, которые подходят к стилистике дома и участка, проходы между грядками выложить плиткой, засыпать гравием или застелить рулонным газоном. Форма грядок не обязана быть скучным прямоугольником. Декоративный огород может разбегаться лучами вокруг центральной клумбы или составлять геометрический узор из грядок разных форм. Удобство обслуживания Работа с землёй — это большая физическая нагрузка, которая с каждым годом даётся всё труднее. Если устроить высокие грядки, пока садовод ещё полон сил и энергии, то в последующие годы его спина и колени «скажут» большое спасибо. Для прополки грядок не нужно будет наклоняться до земли или приседать на корточки. Рыхлую почву, которая постоянно подновляется за счёт мульчи, нет нужды перекапывать, её достаточно рыхлить плоскорезом или небольшой мотыжкой. Собирать урожай зелени или клубники тоже гораздо удобнее на высокой грядке, а если кусты ягод посадить по краю, то их грозди будут свешиваться за борта, а ягоды останутся чистыми. Минусы высоких грядок Перегрев и пересыхание почвы Однако у высоких грядок есть и минусы. Для южных регионов они не подходят, поскольку почва в них быстро перегревается под палящими лучами солнца. Для жаркого климата скорее подойдут грядки, расположенные в небольших углублениях, в которые можно заливать воду, как в «ванны». Чтобы компенсировать быстрое испарение влаги, приподнятые грядки нужно обустроить системой капельного полива или проложить трубы с подземной системой полива и выдвижными дождевателями. Необходимость защиты от кротов Перепревающая органика привлекает дождевых червей, они работают день и ночь, превращая её в биогумус. Но полакомиться червями приходят кроты, которые попутно подрывают корни культурных растений. Чтобы защитить посадки от кротов, придётся ещё во время устройства грядок укладывать слой изолирующей металлической сетки. Дополнительные расходы Устройство приподнятых грядок потребует от садовода дополнительных денежных затрат на покупку строительных материалов, а также умения обращаться с пилой, болгаркой и дрелью. Обеспеченные дачники могут позволить себе готовые конструкции, которые просты в сборке. Чтобы сэкономить на устройстве огорода, придётся включить смекалку и приложить руки. Можно сделать борта и из подручного материала: старых досок, шифера, профнастила и пр. однако тогда нужно забыть о декоративности и мириться с непрезентабельным видом грядок. Необходимость обновления и ремонта В зависимости от используемых материалов периодически придётся обновлять конструкцию. Дерево без пропитки прослужит 2-3 года, доски, обработанные антисептиком, должны прослужить 8-10 лет. Пластиковые или металлические борта не подвержены гниению, поэтому более долговечны. Шифер устойчив к воздействию влаги, но требует аккуратного обращения, поскольку материал достаточно хрупкий. Кирпич от постоянного контакта с сыростью, а также из-за воздействия мороза разрушается в течение нескольких лет. Борта из шлакоблока подходят только для южных регионов с мягкой зимой. Шлакоблок впитывает в себя влагу, и при промерзании она будет разрывать материал, превращая в каменную крошку. Природный камень или галька прослужат годами, однако такие грядки не мобильны и потребуют много времени на устройство. Речной галькой можно наполнять габионы, конструкции из прочной проволоки. Такое ограждение выглядит весьма декоративно. Как устроить приподнятую грядку Выбор места При выборе места под огород в коробах обратите внимание на освещённость участка. Овощные и ягодные культуры предпочитают расти на солнце, поэтому нужно подобрать место, где растения не попадут в тень от дома, хозпостроек, забора или высоких деревьев. Расположение грядок относительно сторон света может быть любым, т.к. у каждого способа есть свои плюсы. При расположении грядок с севера на юг растения освещены более равномерно, поскольку они не затеняют друг друга. Если же установить грядки с востока на запад, наибольшее освещение получат растения с южного края огорода. Небольшое затенение бортами соседних грядок может быть плюсом в регионах с жарким летом. Размер Ширина грядки должна быть такой, чтобы садовод мог свободно дотягиваться до её середины с обеих сторон. Комфортная ширина — это 90-100 см. Более узкие грядки, шириной 60 см, удобнее в уходе, но на ту же площадь потребуется большее количество грядок и, соответственно, материалов. Длина грядки произвольная, зависит от нужного объёма урожая, от размера участка и наличия материала. Для удовлетворения потребностей в зелени и овощах для салата достаточно нескольких грядок шириной 1 м и длиной 3 м. Расстояние между грядками должно быть достаточно большим, от 60 до 90 см. Причём чем выше борта короба, тем шире должны быть проходы между соседними грядками. Они нужны не только для удобства ухода и перемещения по участку, но и для освещённости самих растений. Поскольку на приподнятых грядках практикуют более густую посадку, предполагается, что растения получают достаточно света за счёт широких междурядий. Выбор материалов При выборе материалов каждый огородник ориентируется на свой кошелёк, соотнося стоимость строительных материалов с их долговечностью, а также с необходимым количеством грядок. Производители товаров для огорода предлагают готовые решения, выполненные из высокопрочного пластика или оцинкованного металла. Такая конструкция проста в сборке, при необходимости её можно перенести и установить в другом месте. Материалы не поддаются гниению, поэтому прослужат долго. В качестве альтернативы дачники используют пластиковые подоконники (новые или б/у), профнастил, плоский шифер. Все эти материалы отличаются долговечностью. В качестве опоры конструкции используют каркас из сварных уголков или деревянных брусков. Многие дачники всем прочим материалам предпочитают дерево. Новые доски выглядят декоративно, на них приятно опереться рукой, а при необходимости можно присесть на бортик, не боясь обрушения конструкции. Единственный минус этого экологичного материала — короткий срок эксплуатации. Дубовая доска долговечнее сосновой, однако стоимость её гораздо выше. Чтобы грядки прослужили дольше, имеет смысл использовать доску толщиной 40 или 50 мм. Внесение в почву биопрепаратов на основе триходермы ускоряет гниение древесины. Этот вид почвенного гриба питается целлюлозой, поэтому он будет перерабатывать не только мульчирующие материалы, но и борта грядки. Чтобы защитить дерево от воздействия бактерий, грибов и сырости, материал предварительно обрабатывают. Антисептики и краска дополнительно увеличивают стоимость конструкции, поэтому огородники ориентируются на материалы, которые им по средствам. Наиболее удобны в применении специальные антисептики для дерева, у них экономичный расход, хорошее проникновение в древесину и длительный период защиты. При выборе препаратов обращайте внимание на их состав, средства с соединениями меди более безопасны. Несмываемые антисептики на основе оксида титана, применяемые в строительстве, более токсичны, они могут отравлять растения и подавлять развитие полезной почвенной микрофлоры. Для защиты досок от гниения можно покрыть их олифой или масляной краской. В качестве недорогого антисептика используют раствор извести или медного купороса, но такая пропитка не слишком долговечна. Из подручных средств используют отработанное машинное масло, однако экологичность такой пропитки остаётся под вопросом, в отработке могут присутствовать тяжёлые металлы. Сборка и установка Сборку конструкции лучше проводить на ровной площадке, а не на огороде. Так будет проще соблюсти геометрию и закрепить углы. Чтобы конструкция не деформировалась под давлением почвы, необходимо установить горизонтальные распорки через каждый метр. Мелкоячеистую металлическую сетку для защиты от кротов проще прикрепить к самому коробу, при помощи саморезов. При установке конструкции необходимо использовать строительный уровень, чтобы расположить грядку строго горизонтально. Даже небольшой перекос приведёт к тому, что вода при поливе будет стекать под уклон, из-за чего одним растениям будет не хватать влаги, а у других её будет в избытке. Приподнятые грядки можно устраивать на целине без перекопки, это значительно облегчает труд. Достаточно скосить траву, поверхность почвы закрыть чёрным геотекстилем, картоном или несколькими слоями газет — это не даст сорнякам прорастать. Сверху насыпается слой земли толщиной не менее 25-30 см, либо устраивается тёплая грядка из нескольких слоёв органики и земли. В течение первого сезона корни сорняков отомрут и перегниют в почве, что обеспечит дополнительное питание для растений в последующие годы. Слои тёплой грядки выкладывают непосредственно на поверхности почвы либо предварительно выкапывают траншею по размеру грядки на полштыка или на штык лопаты. Верхний плодородный слой почвы затем используют для завершающего слоя тёплой грядки. Наполнение Приподнятая грядка может быть тёплой или обыкновенной. Если нет необходимости в источнике дополнительного тепла либо в наличие нет органики, короб можно наполнять обычной огородной землёй с добавлением перегноя или компоста. При подготовке грядки в почву вносят калийно-фосфорные удобрения (сульфат калия, суперфосфат) или древесную золу как источник калия и кальция и костную муку в качестве органического фосфора. Чем выше конструкция короба, тем больше будет спрессовываться земля после полива. Чтобы избежать уплотнения почвы, в неё добавляют крупнозернистый речной песок, перлит или верховой торф. В качестве разрыхлителя и как дополнительный источник микроэлементов полезно вносить диатомит садовый, это природный материал с высоким содержанием кремния. Приготовление тёплой грядки сходно с укладкой компоста. Удобно заниматься её устройством осенью, когда в распоряжении огородника много органических остатков. На нижний слой (в траншею или непосредственно на землю) укладывают древесные отходы: трухлявые пни, обломки гнилых досок, обрезки веток, стебли малины и пр. Следующий слой — это грубая органика, богатая целлюлозой: опилки, стружка, картон, листовой опад, солома и пр. Для ускорения перепревания этого слоя, полезно внести в него триходерму вериде. Далее идёт небольшой слой свежей органики: скошенная трава, ботва корнеплодов, картофеля и томатов, листья капусты и др. Обезопасить почву от патогенной микрофлоры, которая может находиться на ботве растений, поможет триходерма. Вместо свежей органики можно использовать навоз (если слои укладываются осенью) или перегной (при весенней укладке). Завершающий слой — это плодородная земля с огорода или привозной чернозём. Если огородная земля слишком глинистая, её можно смешать с песком или раскисленным верховым торфом. Если же почва песчаная, для улучшения влагоудерживающей способности в неё добавляют глину или сапропель (озёрный ил). Толщина слоя земли должна быть не менее 20-30 см. В первый год органика сильно разогревается, что и делает грядку «тёплой». В последующие годы компост перепревает и превращается в рыхлый почвенный субстрат, богатый питательными веществами. В первый сезон лучше посадить растения, которые потребляют много азота: зеленные, капусту, бахчевые, огурцы, кабачки. Затем грядку включают в общий круг севооборота, чередуя паслёновые (картофель, томаты, перец, баклажаны), крестоцветные (капуста, редис, редька, репа), зеленные (салат, укроп, петрушка и пр.), луковые (лук, чеснок), бобовые (горох, фасоль, бобы) и тыквенные (кабачки, огурцы, тыквы).