Огород

Весной капусту сеют одной из первых, чтобы к моменту высадки на постоянное место рассада успела окрепнуть. Многие огородники переходят на подзимний посев. Оказалось, что у этого способа множество преимуществ. Плюсы и минусы подзимнего посева Капуста — пожалуй, единственная культура, разновидности которой различаются кардинально. Кочанная, листовая, цветная, для готовки и свежих салатов — всё это разнообразие радует глаз на грядке, но не спешит оказаться на обеденном столе, т.к. у многих видов достаточно долгий срок вегетации. Опередить время Для получения более раннего урожая огородники выращивают капусту через рассаду. Но вот незадача, в отличие от теплолюбивых томатов, рассадой которых заставлены все подоконники, капуста предпочитает прохладу. Вырастить её рассаду в квартире крайне сложно, она вытягивается и страдает от жары. Чтобы опередить время, дачники сеют семена в теплицу, а затем переносят посадочный материал на постоянное место. Те, кто не спешит с посадкой, сеют капусту в первых числах мая в открытый грунт или на грядку-рассадник. Крестоцветные всходят быстро, через 4-5 дней дружно зеленеют всходы. Они не боятся холодов, могут выдержать лёгкие заморозки. При посеве капусты под зиму мы «убиваем двух зайцев» — и рассаду получаем в более ранние сроки, и освобождаем себя от весенних хлопот. Весной у садоводов и так дел невпроворот, если часть овощей взойдёт сама по себе, это будет большим облегчением. Останется только установить над грядкой дуги, да натянуть на них укрывной материал. Так всходы будут защищены от возвратных заморозков, а почва дольше останется влажной. Сохранить влагу Весенняя влага от таяния снега бесценна для сельского хозяйства. Но пользу она даёт только озимым культурам. Чтобы провести посадку весной, нам нужно сначала дождаться, пока земля на огороде просохнет достаточно, чтобы не налипать на галоши и лопату, затем взрыхлить почву, слежавшуюся за зиму, и только после этого проводить посев. К этому моменту верхний слой почвы совершенно просыхает. Капуста — тот ещё «водохлёб». На влажной почве в прохладную погоду она растёт как на дрожжах. А вот если установилась жара и сушь, рассада балансирует на грани выживания и не спешит расти. Огородникам приходится бегать с лейкой и переживать за своих «растишек». Если же капусту посеять под зиму, таких проблем нет. Как только почва немного прогревается, семена прорастают и появляются всходы. Нам остаётся лишь аккуратно прорыхлить пространство между рядками, чтобы закрыть влагу в почве. Рассада получает в своё распоряжение всю влагу от таяния снега, а также растворённые в ней питательные вещества. А поскольку всходы появляются недели на две раньше, чем при весенней посадке, то рассада успевает подрасти до начала майской жары. Защитить от крестоцветной блошки Как только почва подсыхает, а солнышко начинает припекать, просыпается крестоцветная блошка — страшный враг всех крестоцветных культур. Многочисленные блохи прыгают по растениям, выпивают соки, превращая нежные листья в решето. Если не предпринять никаких мер, через три дня от всходов на грядке не останется и следа. Крестоцветная блошка и результат ее "работы" Посев капусты под зиму позволяет «обмануть» вредных насекомых. Поскольку всходы появляются раньше и развиваются быстрее, то к моменту нашествия крестоцветной блошки рассада уже достаточно окрепла. Это не те крошечные листочки, которые вредителям «на один зуб». А если накрыть грядки спанбондом, вредители даже не узнают, что под ним растёт что-то съедобное. В результате мы получаем крепкую, хорошо развитую рассаду. После высадки на постоянное место она практически не останавливается в росте и быстро развивается. Естественный отбор При посеве капусты под зиму происходит естественный отбор как в дикой природе: выживает сильнейший. Всходят только самые лучшие семена, а щуплые, мелкие и нежизнеспособные вымерзают. Растения, полученные путём натурального отбора, отличаются крепким иммунитетом. Природа заложила растениям достаточно внутренних резервов для сопротивления болезням и насекомым-вредителям. Внимательные огородники замечают, что в первую очередь повреждаются слабые экземпляры. У здоровых растений листья более плотные, их не берут грибы и бактерии, да и насекомых они привлекают гораздо меньше. Но у естественного отбора есть и минус — при подзимнем посеве всходят далеко не все семена, а значит, расход семян увеличивается. Осенью придётся взять в 1,5-2 раза больше семян, чем при весенней посадке. Как правило, в пакете семян капусты достаточно много, стоят они недорого, и небольшой перерасход не является проблемой. Морозы и оттепели Семенам в почве мороз не страшен. Они проходят естественную стратификацию, закаляются и лежат в земле в ожидании своего часа. Но не всегда подзимние посевы проходят благополучно. Если зима будет тёплой, морозы будут чередоваться с оттепелями, в какой-то момент семена «решат», что пришла весна. Для прорастания семян крестоцветных много не надо, они могут проклюнуться при температуре грунта +2-3°С, Если это произойдет среди зимы, всходы неминуемо вымерзнут, и тогда весной мы их не увидим. Чтобы избежать этой неприятности, капусту под зиму сеют как можно позже, когда до зимы осталось рукой подать, и ни оттепелей, ни дождей по прогнозу не ожидается. Как посеять капусту под зиму Для подзимних посадок выбирают участок, где не застаиваются талые воды. Если огород имеет уклон, лучше выбрать грядку на самом верху, она первая оттает весной. Грядку под посадку капусты под зиму нужно приготовить ещё с осени, по теплу. Эта культура любит рыхлую плодородную почву с высоким содержанием гумуса, она потребляет много азота, калия и серы. Под перекопку вносят зрелый перегной или компост из расчёта 1 ведро на кв.м. грядки, распыляют печную золу или вносят гранулированную древесную золу, суперфосфат, а также сульфат калия или калимагнезию. Поверхность грядки выравнивают и нарезают на ней борозды глубиной 3-5 см с расстоянием 20 см между бороздами. Дно посевных борозд нужно уплотнить при помощи доски или черенка лопаты. Это важный приём, который обеспечит посев семян на одинаковую глубину. Если этого не сделать, некоторые семена провалятся между комочками земли глубже, чем нужно, и не взойдут. Некоторое количество плодородной земли необходимо отложить в ведро или в мешок, она потребуется для закрытия посадочных борозд. Землю нужно хранить в тепле, чтобы она осталась рыхлой и сухой. В регионах, где осень бывает с затяжными дождями, имеет смысл укрыть грядку полиэтиленовой плёнкой, она не позволит дождю размыть бороздки. Готовую грядку оставляют в ожидании морозов. С подзимним посевом нельзя опоздать, на это у нас есть весь ноябрь, а в южных регионах и декабрь. Даже если вы не успели до снегопада, можно смести снег с грядки и посеять семена. Гораздо хуже, если после посадки вновь зарядят дожди. Тогда семена проклюнутся ещё по осени, и вся работа пойдёт насмарку. К посадке капусты под зиму приступают только тогда, когда поверхность борозд хорошо промёрзла и не проминается тяпкой. Имеет смысл свериться с прогнозом погоды, чтобы убедиться, что зима вступила в свои права. Весенняя посадка немного отличается от того, как посадить капусту на зиму. Осенью не требуется никакая предварительная обработка семян: их не прогревают, не замачивают и не проращивают. Борозды не проливают перед посадкой. И земля, и семена должны быть сухими, мы кладём их в почву «на хранение» до весны. Чтобы при таянии снега семена не вымыло из бороздок, осенью их заделывают немного глубже, чем весной, на 3-4 см вместо привычных 1,5-2 см. Необходимо учитывать, что талые воды стекают в сторону склона, поэтому грядка должна быть идеально горизонтальной, иначе мы обнаружим «щётку» всходов в самой низкой её части. После того как семена присыпаны почвой, никакого дополнительного утепления им не нужно. О грядке можно забыть до весны. В апреле, как только земля оттает, можно установить на грядке небольшие дуги и накрыть их спанбондом. Это ускорит прогревание почвы и появление всходов, а также защитит растения от возвратных заморозков. При подзимнем посеве первые кочаны окажутся на вашем столе на 2-3 недели раньше. Сажать под зиму можно все виды капусты, для летнего потребления лучше подбирать среднеспелые сорта, а для хранения — поздние. Раннеспелые сорта капусты отличаются более быстрым прорастанием семян, их посадку лучше оставить на весну. Некоторые виды крестоцветных склонны к цветушности, при подзимнем посеве это качество может усилиться, так, китайская и пекинская капуста могут уйти в стрелку. Но при увеличении светового дня они в любом случае выбросят цветоносы, так что имеет смысл рискнуть, чтобы получить зелень для весеннего салата в самые ранние сроки.

Осенью дел на даче невпроворот, до морозов нужно многое успеть, а после уборки урожая сил остаётся не так много. Какие осенние работы в саду и огороде обязательны, а какие — лишняя трата времени? Памятка необходимых дел поможет вам не забыть о чём-то важном во время проведения осенней уборки участка. Работы в огороде Уборка урожая Сбор урожая — приятное, но утомительное дело. Чтобы не перегружать спину нагрузкой, лучше убирать созревающие культуры постепенно. Лук Уборку лука проводят самой первой, пока не начались осенние дожди. Полегание пера и высохшие шейки луковиц говорят о том, что пора приступать к уборке. Собранный лук дозаривают в течение 1-2 недель под навесом, а когда перо окончательно высохнет, обрезают его и убирают лук на хранение. Грядки, освободившиеся от лука, лучше сразу привести в порядок: внести в них перегной под перекопку, либо засеять сидератами. Семена Пока стоит сухая погода, нужно не забыть собрать семена укропа, кинзы, а также однолетних цветов: бархатцев, ноготков (календулы), космеи, лаватеры и пр. Бархатцы и календулу можно впоследствии высевать в качестве сидератов, а также занимать ими все пустующие пятачки на огороде, ведь эти культуры обеззараживают почву своими корневыми выделениями. Лаватера Картошка В начале - середине сентября копают картошку. Сигналом к началу уборки картофеля служит высыхание ботвы. Картофельную ботву необходимо убрать с участка, т.к. на ней содержится множество возбудителей болезней. После уборки картофеля земля рыхлая — самое время засеять сидераты. В средней полосе до приходов первых морозов остаётся больше месяца, за это время горчица или овёс успеют отрасти на 15-20 см. Заделывать сидераты не нужно, они уйдут под снег. «Семена» лучше отобрать сразу же. Удобно делать это в процессе копки картошки, выбирая здоровые клубни от самых урожайных кустов. Семенной картофель можно оставить на свету на 1-2 недели. За это время клубни озеленятся, для посадки это не вредно, а вот мышей такой картофель не заинтересует и хорошо сохранится до весны. Столовые корнеплоды Морковь и свеклу убирают вслед за картофелем, ориентируясь на размер корнеплодов и их созревание. О том, что морковь поспела, расскажет её ботва: нижние листья начнут окрашиваться в жёлтый или красный. Свекла часто вырастает большего размера, чем хотелось бы, поэтому убирать её можно выборочно, не дожидаясь, пока она достигнет своего максимума. Убирать корнеплоды слишком рано не стоит. Если в погребе ещё недостаточно холодно, они быстро завянут при хранении. Ботву моркови и свеклы можно заделать здесь же, в грядки. Перепревающая органика обеспечит пищей дождевых червей, различных полезных насекомых и почвенные микроорганизмы. Тыквы и кабачки Тыквы и кабачки нужно убрать до первых ночных заморозков. Несмотря на то, что кожица спелых тыквенных достаточно плотная, она легко повреждается морозом. Подмёрзшие плоды не будут храниться. Тыквы и зрелые кабачки с плотной шкуркой могут храниться в течение многих месяцев, если сложить их в сухом прохладном помещении с температурой +10-15°С, либо держать на полу подальше от отопительных приборов. Кабачки лучше хранить в темноте, т.к. на свету их семена прорастают внутри плодов, мякоть начинает горчить и становится непригодной в пищу. Кукуруза Кукурузу собирают выборочно в течение августа - сентября. После похолодания можно собрать последние початки, пустить их в готовку или заморозить. Листья кукурузы отдают на корм кроликам, либо готовят из листьев, стеблей и початков силос для КРС. Стебли кукурузы можно не убирать с огорода до весны, они будут работать для снегозадержания. Подсолнечник Как только подсолнухи «повесили головы», они почти готовы к уборке. Птицы любят подсолнечные семечки не меньше нас, стайка воробьёв способна опустошить подсолнухи до того, как вы приступите к уборке урожая. Чтобы защитить семена от птиц, «головы» подсолнухов обвязывают кусками марли или спанбонда. Стебли подсолнечника также помогут задержать снег на огороде. Редька и дайкон Редька, репа, дайкон июльской посадки готовы к уборке к концу сентября — началу октября. Эти корнеплоды не боятся первого лёгкого заморозка, однако затягивать с уборкой не стоит. Надземная часть корнеплодов подмерзает при температуре ниже -5°С. Срезанной ботвой корнеплодов можно замульчировать грядки. Капуста Белокочанную капусту убирают после первых заморозков. Верхние укрывные листья способны выдерживать морозы до -8-10°С, однако внутренние слои более нежные. После замерзания они не отходят. Такая капуста в погребе быстро сгнивает, подмороженные слои приобретают коричневую окраску и становятся несъедобными. Брюссельская капуста Сакса Дольше других видов на огороде может оставаться брюссельская и листовая капуста. Им не страшны первые кратковременные морозы, если после -10-12°С вернётся тепло, они продолжат рост. Посадка озимого чеснока и лука Грядку под озимый чеснок и лук лучше приготовить заранее, за 2-3 недели до посадки. Не стоит возвращать луковые на то же место, где они росли в этом сезоне. В почву под перекопку вносят зрелый перегной, древесную золу, фосфорно-калийные удобрения. Озимый чеснок Добрыня для посадки К посадке озимого чеснока приступают, когда листья на берёзах начинают облетать, примерно за месяц до сильных морозов. Лук под зиму сажают на 2 недели позже, т.к. севок прорастает быстрее, чем зубчики чеснока, нужно, чтобы луковки укоренились, но не успели взойти. Подзимняя посадка Для экономии ценного времени весной и получения ранней зелени к столу огородники проводят подзимние посевы. Грядки нужно подготовить заранее, пока почва ещё тёплая: заправить их перегноем, внести минеральные удобрения, разровнять и нарезать борозды для посева семян. Почву для заделки семян нужно набрать в вёдра или мешки и хранить там, где она не промокнет и не промёрзнет. Под зиму сеют все зеленные культуры: укроп, кинзу, петрушку, салат. Посев крестоцветных лучше оставить на весну, т.к. их семена быстро прорастают и могут проклюнуться во время зимней оттепели. Для получения ранней пучковой продукции под зиму можно сеять морковь, свеклу. К посевам приступают только после того, как поверхность почвы затвердеет. Раскисление На участках с кислой почвой раз в 2-3 года необходимо проводить раскисление. Известковые материалы лучше вносить осенью, к весне они растворятся и нейтрализуют лишнюю кислотность. Однако прежде чем проводить раскисление, нужно узнать уровень pH. Провести простейший почвенный анализ можно с помощью тест-системы «Агрохимик». На сильно-кислых почвах вносят известь. На слабо-кислых лучше использовать доломитовую муку или мел. Древесная зола также немного подщелачивает почву. Перекопка огорода На участках с плотной тяжёлой почвой имеет смысл перекапывать огород под зиму. Глубокую перекопку с оборотом пласта проводят, когда поверхность земли слегка подмёрзла. Комья не разбивают, оставляя их на грядке как есть. Неровная поверхность почвы хорошо задерживает снег, а сквозь крупные щели поверхность земли лучше промерзает, благодаря чему погибают многие насекомые-вредители, зимующие в почве. Обработка теплицы После окончания сезона все растительные остатки выносят из теплицы, а почву перекапывают. Пока стоит тепло, полезно пролить грунт раствором «Триходермы вериде» для обеззараживания его от патогенной микрофлоры. Под осеннюю перекопку вносят перегной, а также суперфосфат. После окончания земельных работ стены теплицы отмывают с применением моющих средств, затем закрывают двери и окна и сжигают серную шашку для уничтожения клещей и возбудителей заболеваний. Если вы не зимуете на даче, нужно позаботиться об укреплении конструкции теплицы, чтобы она выдержала снеговую нагрузку. Работы в ягоднике Клубника Если осень стоит сухая, продолжаем поливать клубнику. Проводим чистку земляничной плантации, удаляя все больные листья, усы и случайно укоренившиеся розетки. Под взрослые кусты возрастом 2-3 года необходимо подсыпать слой плодородной земли. У них оголяется корневая шейка, что может привести к вымерзанию или выпреванию. Пока стоит тепло, грядки клубники обрабатывают системным фунгицидом «Скор», «Дискор», «Раёк». Посадки этого года нужно замульчировать соломенной сечкой или хвойным опадом. Ремонтантная земляника плодоносит до холодов. После первых морозов желательно удалить ягодные кисти, чтобы они не создавали благоприятную среду для развития серой и белой гнили. Ценные сорта ремонтантной земляники имеет смысл временно укрыть спанбондом от осенних ветров, пока не ляжет снег, либо установить дуги и натянуть на них укрывной материал. В таком тоннеле клубника отлично зимует, а весной просыпается раньше. Смородина, крыжовник Смородина и крыжовник рано заканчивают вегетацию. В сентябре почву под кустами поверхностно рыхлят, вносят комплексные минеральные удобрения и мульчируют перегноем. Можно использовать гранулированные удобрения с пометкой «осеннее» или подкормить кусты составом «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Обрезку лучше провести ещё осенью, сразу после листопада. Весной ягодные кустарники просыпаются очень рано, и обрезать ветви до начала сокодвижения не всегда получается. Ежегодно вырезают несколько самых старых ветвей, удаляют слабую поросль и побеги, загущающие куст. Срезают искривлённые верхушки побегов, повреждённые тлёй, на них остаются яйца вредителей. Затем кусты обрабатывают 3% медным купоросом для уничтожения патогенной микрофлоры. Малина и ежевика Ремонтантная малина плодоносит до самых морозов. Но как только ягоды подмёрзли, ждать больше нечего — пора срезать отплодоносившие ветви до основания. В следующем году малина вновь даст урожай на побегах текущего года. У обыкновенной малины вырезают все прошлогодние побеги, а те, что выросли в этом году, — прореживают, оставляя в кусте 5-8 самых крупных. У ежевики вырезают ветви, которые отдали урожай, а молодые укорачивают до длины 2-3 м и пригибают к земле. После первых заморозков их укрывают спанбондом или лапником. Ягодник пропалывают от сорняков, почву рыхлят, вносят сульфат калия и суперфосфат или комплексное минеральное удобрение. Малина и ежевика — самые требовательные к питанию ягодные культуры. Осенью грядки необходимо замульчировать перегноем. В северных регионах после листопада побеги малины стоит пригнуть к земле, чтобы их укрыло первым снегом, так она перезимует лучше. Посадка новых кустарников Сентябрь — хорошее время для обновления ягодной плантации. Саженцы смородины, крыжовника, малины, ежевики, жимолости успеют укорениться и хорошо перезимуют. В следующем году они подрастут, а ещё через год вы попробуете первые ягоды и сможете оценить их вкус. Посадка жимолости Работы в саду Когда собраны последние созревшие яблоки, поздние груши и сливы, необходимо подготовить сад к зиме. Во время созревания плодов мы не могли использовать химические препараты, за это время на листьях деревьев накопилось множество возбудителей грибных заболеваний. Обработка от болезней Как только урожай собран, ещё по теплу проводят искореняющую обработку сада системными инсектицидами: «Скор», «Дискор», «Хорус», «Хортон». Обрабатывать нужно не только листья, но и ветви. Всю падалицу под деревьями нужно собрать и утилизировать. Её можно заложить в компост или заправить в тёплые грядки. Обрезка После листопада можно провести санитарную обрезку: спилить ветви, которые сломались под тяжестью урожая, удалить волчки, вырезать ветви, растущие внутрь кроны. Все срезы больше 1 см в диаметре замазывают садовым варом, например, «Живинка» или «РанНет». Формирующую обрезку оставляют на весну. Удаление лишайников и листвы Для очистки стволов деревьев от лишайников их локально обрабатывают 4-5% раствором железного купороса. Через несколько дней после обработки лишайники высыхают, их механически счищают на заранее расстеленный полиэтилен. Этим же раствором или 7-8% раствором карбамида (мочевины) можно обработать опавшие листья, тогда их не нужно будет сгребать и выносить из сада. Под действием минеральных солей они быстро рассыпятся в труху и станут пищей для дождевых червей и почвенных грибов. Побелка стволов Пока стоит плюсовая температура, необходимо обработать деревья 3% раствором медного купороса, затем побелить стволы и скелетные ветви. Побелка защитит кору деревьев от перегрева на солнце, который становится причиной возникновения морозобоин. Для побелки деревьев используют гашёную известь, мел или готовую краску для побелки, такую как «Белисса». Молодые деревья лучше не белить, т.к. их кора слишком нежная. Для защиты стволов от солнечных ожогов и морозобоин, а также от острых зубов грызунов их обматывают спанбондом, мешковиной или синтетической сеткой. Влагозарядный полив За несколько дней до ожидаемых морозов проводят влагозарядный полив. Если сад не задернён, то приствольные круги предварительно перекапывают, внося комплексные минеральные удобрения. Вода должна промочить почву на глубину не менее полуметра, поэтому полив проводят в несколько приёмов. На плодоносящее дерево потребуется 5-10 вёдер воды. Работы в цветнике После первых заморозков большинство цветов теряют декоративность. Наведите порядок в цветнике: уберите все однолетники, срежьте сухие побеги многолетников: флоксов, рудбекии, пионов, дельфиниумов, подмёрзшие листья хосты и др. Выкопка и посадка клубней и луковиц Георгины и гладиолусы нужно выкопать, обрезать и убрать клубни и луковицы на хранение. А тюльпаны, гиацинты, рябчики и другие весенние луковичные — посадить. Желательно подобрать новое место, на котором не росли луковичные. Если же это невозможно, ещё в сентябре необходимо внести в почву «Триходерму вериде», этот почвенный гриб успешно подавляет развитие патогенных микроорганизмов. Клубневые бегонии и пеларгонии, которые вы хотите сохранить, нужно выкопать до первых заморозков и унести домой. Корейская хризантема может зимовать в открытом грунте, если её обрезать и замульчировать, а кусты хризантемы мультифлора лучше обрезать, выкопать и убрать на хранение в погреб. Обработка от болезней Пока на улице ещё тепло, проводят обработку роз и декоративных кустарников фунгицидами. При температуре выше +12-14°С используют системные препараты «Скор», «Дискор», «Серпень», при более низкой температуре проводят обработку контактными средствами на основе меди: «ХОМ», «Оксихом» или 1% медным купоросом. Для хвойных лучше использовать специальные препараты: «Ракурс» от болезней и «Пиноцид» от вредителей. Укрытие на зиму Ещё до наступления первых заморозков необходимо утеплить кусты крупнолистной гортензии двумя слоями плотного спанбонда. Её цветочные почки находятся на вершинах побегов и легко вымерзают. Гортензия Кусты метельчатой и древовидной гортензии, а также других декоративных кустарников, зимующих без укрытия, после листопада нужно немного стянуть и связать, чтобы их не поломало под тяжестью снега. Когда установится стабильная температура -8-10°С, укрывают розы, клематисы и рододендроны. Плетистые розы и клематисы второй группы обрезки, которые цветут на прошлогодних побегах, необходимо снять с опор ещё по теплу, пока древесина не стала хрупкой. Их укладывают на доски или другой изолирующий материал, а после наступления морозов укрывают нетканым полотном. Чтобы мыши и крысы не съели сочные побеги роз, не забудьте положить внутрь укрытия отравленные приманки, например, восковые таблетки «Ратобор». Влагозарядный полив За неделю до ожидаемых морозов нужно провести влагозарядный полив всех декоративных кустарников, а также хвойных. Влажная почва способствует хорошей зимовке, особенно важны поливы для хвойников и вечнозелёных рододендронов. Уборка на участке До наступления морозов нужно убрать всё, что относится к поливу: слить воду из труб, опустошить и опрокинуть вверх дном бочки, убрать систему капельного полива. Все садово-огородные инструменты отмывают от земли и убирают в сарай. Перед консервацией дачи на зиму необходимо упаковать или вывезти все запасы продуктов, которые могут заинтересовать мышей, и позаботиться о том, чтобы грызуны не расплодились в доме. Для этого перед отъездом вдоль плинтусов насыпают зерновые приманки «Ратобор MIX», а в укромных местах раскладывают тесто-брикеты «СуперМор», они защитят дом от крыс. В погреб с овощами также стоит заложить отраву для мышей и крыс.

Недаром огородники любят выращивать томаты с черными плечиками. Кроме восхитительного вида такие помидоры очень полезны. В них содержится в большом количестве пигмент - антоциан, который придает кожице синий и фиолетовый цвета. Польза томатов черничного цвета доказана наукой. Такие плоды снижают вероятность развития рака, укрепляют сетчатку глаза, нормализуют давление, оказывают антибактериальное действие, улучшают работу всего организма в целом, замедляют процессы старения, укрепляют стенки сосудов, повышают аппетит. Антоциановые томаты - это поистине природное лекарство, которое мы можем вырастить сами. Кроме того, получим эстетическое удовольствие от одного вида ярко-красных помидорок с фиолетовыми плечиками, если познакомимся с гибридом «Нуар коктейль». Семена от компании «Ваше хозяйство» я посеяла довольно поздно, в середине марта, но это не сказалось на урожайности. Наоборот, томат с середины лета до поздней осени радовал обилием плодов, потому что устойчив к капризам погоды и болезням паслёновых. В поликарбонатную теплицу «Нуар коктейль» был посажен в начале мая, вместе с другими сортами и гибридами. В открытый грунт позднее, в 20-х числах мая, после окончания возвратных заморозков. На дуги я накинула лутрасил и плёнку, и все же на две ночи пришлось ставить электропечку, чтобы не погубить нежные растения. После наступления устойчивого тепла и до конца сезона томаты росли без укрытия. «Нуар коктейль» - гибрид со 100% завязью. Кисти мощные, подвязывать не нужно. По всей длине ствола висят плоды. Не томат, а виноградная лоза. Куст очень красиво смотрится в теплице, а помидорки восхитительные, самые красивые из всех коктейльных антоциановых в моей практике. В открытом грунте растение ниже, помидоров много, но нет такого обилия, как под поликарбонатом. Да и созрели томаты позднее, к концу августа. Плоды гладкие, плотные, массой до 80 г. Мякоть вишнёво-красная, очень ароматная, вкус фруктовый. Помидоры неплохо хранятся, мариновать не пробовала. Мы просто лакомились коктейльными томатами как десертом, хороши необыкновенно. Я формировала индетерминантный гибрид в два стебля, можно и в три, и в четыре. Но тогда следует увеличить расстояние между соседними кустами. Томат сильно облиствен, растение мощное, ему нужен простор и много света. Подкормки использовала стандартные для всех томатов открытого и закрытого грунта. Азотосодержащие удобрения в начале вегетации, для наращивания зеленой массы и формирования цветочных кистей, во время цветения и плодообразования фосфорно-калийные.  Сульфат калия необходим не только для вкуса, но и для правильного окрашивания кожуры и мякоти плодов. Имея опыт выращивания томата «Нуар коктейль» в открытом и защищенном грунте могу сказать следующее. Я бы рекомендовала посадить этот гибрид в теплицу. Именно там томат раскрыл весь свой потенциал и удивил урожайностью. К концу августа высокое растение я подвязала и получилась арка, усыпанная антоциановыми томатами, которые в биологической спелости становятся красного цвета, а чернота уходит на второй план. В открытом грунте, в условиях севера Московской области, добиться такого результата сложно. Ночи холодные, масса неблагоприятных факторов сдерживают развитие, поэтому «Нуар коктейль» следует выращивать в более комфортных, тепличных условиях. В заключении подтверждаю, что «Нуар коктейль» - гибрид с высокой и стабильной урожайностью, устойчив к заболеваниям, имеет отличные вкусовые качества и обладает хорошей лёжкостью. Томат можно и нужно выращивать для пользы организма и услады глаза. Красивейшие плоды порадуют не только взрослых, но и детей. Моей дочке очень нравится «Нуар коктейль». Фото предоставлены автором.

Огородники традиционно сажают в зиму чеснок и лук. Но список овощей и зелени для подзимнего посева намного больше. Если посевную провести в октябре-ноябре, витамины с грядки появятся на 2-3 недели раньше. «Осенний призыв» В отличие от весеннего и летнего высев в зиму не так популярен. Но у него есть свои козыри: Ранний и больший урожай. Овощные и зеленные культуры появятся на 14-21 день раннее брошенных в почву весной. Если на проклюнувшиеся всходы накинуть укрывной материал (спанбонд или плёнку), урожай созреет на месяц быстрее! На освободившихся грядках вновь проводят сев, получая больше продукции. Высокий иммунитет растений. Из семян овощей, отправленных на «зимовку», выживают сильнейшие. Всходы при подзимнем посеве не пугаются заморозков до минус 3 градусов, не подвержены болезням, уходят от не проснувшихся ещё вредителей. Растения здоровые, крепкие. Озимые не боятся засухи. Тающий весной снег полностью обеспечивает семена влагой. Они быстро и дружно прорастают. Растения хорошо развиваются даже в сухую погоду. Экономия времени. Плюс осенней посевной кампании в экономии времени весной, когда начинается горячая пора. Минусы сева под зиму: семена могут вымерзнуть, некоторые культуры уйти в цветушность. Главное - выращенная продукция не пригодна к хранению зимой, ее сразу используют в пищу. Дайте только срок Важное условие при подзимнем осеннем посеве — выбрать нужное время. Сроки посевной зависят от региона и погоды. В Сибири семена должны лечь в землю раньше — в конце октября - начале ноября, в Нечерноземье, Московской области — в начале-середине ноября. В южных районах, например, в Белоруссии, эти работы приходятся на конец ноября. При тёплой дождливой осени сроки могут сдвинуться. Посеянное не должно попасть под оттепель, иначе прорастёт и с наступлением зимних морозов может погибнуть. Подзимний посев проводят при температуре от 0 до минус 5. Опытные овощеводы сеют «по черепку», когда поверхность почвы подмёрзла и может немного оттаивать днём. Семена можно спокойно отправлять в снег на подготовленную грядку. На место! Грядку для овощей - «подзимников» выбирают и готовят заранее, пока почва не замёрзла. Делают это с конца сентября до середины октября. Существенное значение имеет место. Выбирают самый высокий и солнечный участок, который весной быстро растает от снега и хорошо прогреется. Низины, где долго лежит снег и холодно, для работ не годятся. Играет роль и почва. Тяжелые, малоплодородные земли плохо подходят для озими. Поэтому лучше после перекопки внести по ведру перегноя или компоста, 2 стакана древесной золы на каждый квадратный метр. На грядочке нарезают бороздки в 3-5 см глубиной через каждые 20 см с укрытием сверху. Участок с подзимним посевом помечают колышками на случай выпада снега. Заготавливают и хранят в теплом помещении сухую смесь - огородную землю с песком и компостом в равных долях - для покрытия семян. И мульчу — хвою, опилки, листовой опад. Каково семя — таково племя Сев под зиму подходит не для всех культур. Это те, которым нужна стратификация — выдержка при низких температурах для прорастания. Холодостойкие: быстро пробуждаются при невысоких плюсах. И группа овощей, зеленных, в чьих семечках есть эфирные масла. Они не дают им быстро прорастать, задерживают проникновение влаги. При долгой снежной «консервации» ароматные масла растворяются, и «узники» быстренько выбираются на волю. Подзимний посев требует семян определённых сортов. Они должны быть среднего и позднего срока созревания, устойчивые к низким значениям температур, цветушности, довольствоваться коротким световым днём. Расход семечек больше, чем весной. Он связан с риском, поэтому осенняя норма высева увеличивается в 1,5-2 раза. Выбирают крупные, здоровые зародыши. Хорошо использовать дражированные семена. Сеем по правилам       Озимь требует определенных условий. От их соблюдения зависит урожай и качество продукции. Глубина заделки семенного материала имеет значение. При этом способе ямки делают глубже на 1 см. В зависимости от культуры и размера семян от 2 до 5 см. Семена не будут снесены талой водой. Выбранное семя закладывают в бороздки, засыпают приготовленной сухой почвой не более 2см. Мульчируют сверху слоем до 10-15 см. Прикрытие весной станет защитой от резких скачков температур и сохранит влагу. С наступлением тепла «одеяло» убирают. Если не получилось провести сев подзимний в срок и выпал снег, его сметают с грядки и сеют по описанному выше. Некоторые огородники кладут семена даже в январе, феврале прямо в снежок: он им не повредит. При таянии зародыши окажутся в земле и прорастут. С появлением всходов грядочки легонько рыхлят. Для лучшего прогрева и роста растений накрывают пленкой или спанбондом. Последующий уход за «подснежниками» не отличается от обычных посевов. Для осенней посевной используют только сухие семена. Их не замачивают и не поливают грядку после засеивания! «Незамерзайки» Какие же овощные культуры подходят для подзимнего посева? Это традиционно используемые на посадку озимый чеснок и лук на перо, лук для получения севка. Другие луки — порей, батун, черемша или медвежий — прекрасные кандидаты для поздней осенней грядки. В числе «незамерзаек» ароматная зелень: укроп, анис, тмин, кориандр или кинза, кервель, фенхель, листовые сельдерей, горчица, петрушка, огуречная трава, шпинат, щавель. Ревень, у которого весной едят сладкие черешки, тоже годится для осенних высеваний. Как и спаржа с сочными побегами. Из корнеплодов не боятся «зимовки» морковь, свёкла (и ее «родственница» листовая свёкла мангольд), редис, репа, брюква, дайкон, корневая петрушка, пастернак. Различные салаты: листовые, кочанные, кресс-салат, руккола - не страшатся «залечь в берлогу». Сев подзимний подходит всем капустам: бело- и краснокочанной, цветной, пекинской, савойской, брокколи, кольраби, китайской капусте пак-чой, японской мизуна. Огородники-экстремалы занимаются даже выращиванием в зиму картофеля! Эксперимент на грядке. Великолепная семерка Посеять и посадить такое количество овощей и трав в зиму — не хватит места и сил. Наши рекомендации — 7 популярных овощных культур подходящих сортов. 1. Чеснок Высадку озимого чеснока проводят дней за 35-40 до устойчивых холодов. Зубки должны укорениться, но не дать ростков. В среднерусской полосе сроки приходятся на конец сентября, в южных районах — на начало ноября. Посадочный материал заделывают на 5-6 см. Северный вариант посадки — середина августа с углублением до 15 см. Между зубками оставляют 15 см, в рядках — 20 см. Чеснок Любаша Рекомендуемые сорта для осенней высадки: Лосевский, Подмосковный, Цезарь, Любаша, Спас. 2. Петрушка Подзимний посев листовой петрушки радует первыми ажурными листиками в конце весны. И обеспечивает большую листовую массу за сезон. Пряно-вкусовая травка не боится морозов до 8-9 градусов, даёт всходы при минимуме тепла + 2. Заделывают мелкие семена в бороздки на глубину до 2 см с расстоянием между ними до 20-25 см. Предпочтительнее выбирать культивары с крупными листьями: Итальянский гигант, Обыкновенная листовая, Сибирячка, Свежий ветер, Пышная особа. Хороший урожай даёт корневая разновидность: Сахарная, Урожайная. 3.Лук Традиционно двулетнюю культуру выращивают через лук-севок и чернушку. Лук-севок (мелкие годовалые луковки) даёт в конце весны зелёное перо, к середине лета луковицу-репку. Посев мелкой чернушки обеспечивает своим севком. Лучок при таком способе возделывания хорош для холодных областей. Уходит от болезней, одаривает неплохим урожаем. Сажают севок недели за две до устойчивых холодов, чернушку — по замёрзшей почве. Для подзимнего посева семя заделывают на 1,5 см в суглинках, на 2,5 см в песчаных почвах. Глубже может не взойти. Рядки через 10-15 см. Севок берут 1-1,5 см диаметром (овсюжка), высаживая через 4-5 см друг от друга. Экземпляры покрупнее сажают через 10 см. Между рядами 15-20 см. Используют озимые сорта: Ледокол, Штутгартен ризен, Буран, Шекспир. Озимый лук "Ледокол" Кроме репчатого, осенью проводят сев и других «чиполлин». Семена лука-батуна отправляют в почву на глубину до 2,5 см с расстоянием между ними до 25 см, в рядах до полуметра (батун — рослый красавец). Выбирают «породу»: Русский зимний, Изумрудный, Нежность. Ещё один травянистый лук, именуемый шнитт, резун или скорогода. Ценится за неприхотливость, раннюю витаминную зелень, острый вкус тонких игловидных листочков. При подзимних рискованных посевах отправляют в почву на глубину 2см, с обязательным мульчированием. Из культиваров: Богемия. Лук-шалот или семейный, гнездовой даёт тонкое и нежное перо в отличие от репчатого. Его срезают несколько раз, быстрее после срезки отрастает. Сорт Еллоу мун. Лук-порей теплолюбивее прочих собратьев. Посеять его необходимо, когда установятся заморозки, иначе оттепель может погубить всходы. Заделывают в ямки на 1,5 см, до 12 см друг между другом, расстояние в междурядьях — 35 см. Рекомендуются проверенное «племя»: Карантанский, Победитель, Веста. 4. Редис Осенний посев овощей не обходится без редиса. Его зародыши быстро прорастают при низкой температуре. Поэтому засевают грядку «хвостатым» в последние сроки. Семя отправляют в грунт на 2-3 см с шириной между зародышами 6см, в рядах до 15 см. Неприхотливая редисочка благодаря подзимнему посеву порадует сочными корнеплодами в первых числах мая. Можно сеять любые сорта, но особенно: Розово-красный с белым кончиком, Заря, Жара, Гранатовый шар. 5.Салат Беспроигрышный вариант в списке овощей- «подснежников». Гарантируются нежные салатные листочки к первым майским дням. Время высева вместе с редисом на ту же глубину. Расстояние между рядами до 40 см. Из сортов рекомендуют: Московский парниковый, Витаминный, Гельветия, Агадум. 6. Морковь Морковкой «осеннего призыва» можно хрустеть в начале июня. Для неё нужно хорошенько подготовить гряду. Заранее вскопать, чтоб успела осесть почва, внести указанное выше питание. Высев по мёрзлой земле. Посев моркови Бороздки для семян глубиной 3-5 см, между ними ширина 20 см. Лучше использовать дражированные семена. Культура склонна к цветушности, для подзимнего посева выбирают устойчивые культивары: Нантская-4, Витаминная 6, Московская зимняя А 515, Амстердамская и другие. 7. Свёкла В свежий салатик вместе с «девицей из темницы» можно положить витаминные листики свеколки. Корнеплод использовать для борща. Много сеять свёклы в осень не нужно: хранится плохо. Семена крупные, их закапывают на 3-4 см. Между растениями оставляют до 10 см, в междурядьях — до 30 см. Выбирают нестрелкующиеся, холодостойкие «породы»: Египетская плоская, Бордо 237, Подзимняя несравненная. На своём опыте Общаясь с нижегородскими огородниками, интересовалась их мнением о подзимнем посеве. Отзывы такие. Владимир Григорьевич: - Осенью обязательно сею несколько рядочков с овощами. Уже в середине мая салатик и редиска у меня на столе, морковка — в первой декаде июня. Морковь беру сорта Нантская 4 улучшенная, вырастает некрупная, но сладкая. Пробовал Московскую подзимнюю — получилась грубоватой. Высеваю салат Кучерявец одесский, редис Тарзан. Под зиму сажаю лук Суворова. Декоративный, он украшает участок и для еды пригодно его сочное, крупное перо. Татьяна Ивановна: - Я раньше сажала под зиму лук, морковью засевала. Перышко луковое от подзимнего сева свежее, сочное, шелуха у луковиц тонкая, шелковистая — очень хороший лучок! Но вымерзало много. Морковица корявая вырастала: почва тяжёлая на участке, слёживается за зимнее время. Лучше грядки с осени приготовлю, плёнкой их прикрою, чтоб земля быстрее прогрелась и по весне всё сделаю. Каждый хозяин сам решает, когда и что сеять. Весной так хочется свежей зелени и дарит ее подзимний посев. Мала грядочка, да дорога.

Выращивать томаты цвета спелой малины одно удовольствие. А если еще к окрасу добавить правильную округлую форму, мясистость, сахаристость на изломе, отменный вкус, то такой сорт становится идеалом розовоплодных томатов. Знакомьтесь, томат «Падишах»! Моя встреча с этим сортом состоялась в прошлом году. Помидоры поразили своим видом и качеством плодов. Они были огромными, вкусными необыкновенно. Поэтому захотелось повторить, и вот «Падишах» снова в моей теплице. Посев на рассаду Сорт среднеспелый, от всходов до сбора первых плодов проходит около 114 дней. Поскольку я «Падишах» выращивала в закрытом грунте, семена посеяла за два месяца до высадки в поликарбонатную теплицу, в 20-х числах февраля. Всхожесть семян от компании «Ваше хозяйство» отличная, все сеянцы проклюнулись без пропусков. Когда на растениях появилось по два-три настоящих листа, я их распикировала в обрезанные молочные пакеты. Маленькие томаты прижились и быстро пошли в рост. Для того, чтобы рассада не перерастала, использую препарат, сдерживающий вытягивание сеянцев. В конце февраля, начале марта в нашем Подмосковье еще много пасмурных дней, поэтому рассаду обязательно досвечиваю фитолампами, не менее 12-14 часов в сутки. Раз в неделю чередую подкормки азотосодержащих удобрений с гуматом калия. Такое сочетание помогает вырастить сеянцы здоровыми, коренастыми, с крепкой корневой системой и сильным иммунитетом. Высадка на грядку Рассаду «Падишах» я высадила в теплицу в начале мая. Это не простая теплица, а с раздвижными панелями. В ней сортовые томаты чувствуют себя почти как в открытом грунте. В жару воздух не перегревается, плоды завязываются гораздо лучше, чем в обычной поликарбонатной, где открыты только двери и форточки. Расстояние между растениями 40 см, при формировании в один стебель с удалением всех пасынков, как рекомендует компания «Ваше хозяйство». Плодовых кистей было много, на каждой по 4-5 крупных томатов насыщенного розового цвета, как на пакете с семенами. Помидоры очень вкусные, сладкие, массой до 350 г. Мякоть мясистая, сочная, семечек немного. Уход Томат требует регулярных поливов и стандартных подкормок азотными и фосфорно-калийными удобрениями. Растение высокорослое, поэтому опора обязательна. Тяжелые кисти следует подвязывать во избежание надлома плодовых кистей. Урожайность «Падишах» отличается высокой урожайностью. Благодаря хорошей завязываемости и дружному плодоношению удалось собрать достойный урожай прекрасных выровненных плодов. Одно удовольствие срывать и класть в корзинку помидоры розового цвета. В салатах такие плоды чудесны, а если уж очень много таких крупных экземпляров, делаем смузи и соусы, а еще любимую заготовку «Томаты в собственном соку». Наш семейный рецепт Томаты мелкие, сливовидные и среднего размера, сколько есть, моем, накалываем зубочисткой со стороны плодоножки и раскладываем по чистым литровым банкам, добавляя в каждую по 3-5 зубчиков чеснока. Заливаем кипятком, даем немного остыть и сливаем, отмеряя, сколько в дальнейшем вместо воды уйдет на заготовку сока. Берем спелые крупные томаты столько, сколько было литров воды, а лучше больше, минимум на 0,5 кг. Помидоры разрезаем на кусочки, прокручиваем в мясорубке или измельчаем в блендере, ставим на огонь, добавляем сахар, соль и уксус. На 1 литр сока 100 г сахара, 50 г соли и 40 г уксуса 9% или 50 г яблочного. Пробуем на вкус. Кипящей смесью заливаем банки и ставим на стерилизацию. Стерилизуем литровые банки 20 минут с момента закипания, вынимаем, закручиваем кипячеными крышками и укутываем на несколько часов. Чудесный напиток для длительного хранения готов! Отличный сорт «Падишах», рекомендую! У меня получилось, и у вас обязательно вырастут такие же помидоры малинового цвета. Фото предоставлены автором.

В этом сезоне мне посчастливилось познакомиться с томатом цвета золота, настолько красивым и вкусным, что впредь буду выращивать его снова и снова. А размер просто впечатляет, ведь недаром сорт называется «Слонопотам»! Мне очень нравятся томаты желто-оранжевого цвета. Они не только аппетитно выглядят, радуют глаз и пробуждают аппетит. Такие солнечные помидоры, только что сорванные с грядки, необыкновенно полезны, ведь в них содержатся витамины, минералы и ликопин - секрет молодости и здоровой жизни. Желтоплодные томаты легче усваиваются организмом и реже вызывают аллергические реакции. Томаты - южная культура. Но, благодаря работе селекционеров, мы можем наслаждаться собственноручно выращенными помидорами даже в зоне рискованного земледелия, в моем случае на северо-востоке Московской области. А если еще есть теплица, а она есть, то ключик у нас в кармане! Посев томатов Семена не нуждаются в обязательном замачивании. Я сею прямо в питательный грунт, предварительно увлажнённый и политый препаратами биозащиты для растений. Емкости для посева использую разные. В ход идут прозрачные пластмассовые стаканчики, пакеты из-под соков и молока, торфяные горшочки, специальные горшки для рассады, что есть в наличии. В земле следует сделать неглубокие бороздки, разложить семена на расстоянии в 1 см друг от друга, присыпать грунтом, накрыть целлофановым пакетом и поставить в тёплое место. Сроки посева Томат «Слонопотам» - среднеспелый сорт. Срок вегетации 107-117 дней. Поэтому посев я произвела за 120 дней до высадки рассады в защищенный грунт. Сорт можно выращивать и на уличных грядках, но это уже в планах на следующий год. Планируется посадка рассады в 20-х числах апреля в поликарбонатную теплицу, значит в 20-х числах февраля начинается посевная. Что касается открытого грунта, там сроки высадки рассады сдвигаются на месяц, поэтому и сеять надо позже на 30 дней. Нельзя допускать перерастания рассады, всё должно быть вовремя. Итак, семена через 5 дней проклюнулись. Всхожесть отличная. Появились петельки, рассаду перенесла в прохладное, но хорошо освещенное помещение на 3 дня с круглосуточной досветкой. Температура воздуха составляла 13-15 градусов. Это позволило сеянцам не вытянутся и сформировать мощную корневую систему. Всхожесть у продукции компании «Ваше Хозяйство» очень хорошая, поэтому много семян не стоит тратить. Сколько нужно кустов томатов, столько и семечек кладём. Уход за рассадой заключается в поливах и подкормках удобрениями с гуматом калия. Когда на томате «Слонопотам» сформировалось 8-9 листов и наметится первая цветочная кисть, пересадила на грядку в поликарбонатную теплицу. Сильная, не вытянувшаяся рассада легко прижилась и быстро пошла в рост. На первое время высаженные томаты следует дополнительно укрывать. Даже закалённые растения могут пострадать от заморозков и солнечных ожогов. Подкормки томатов В начале вегетации полив разведенным в воде коровяком или курником, во время налива плодов раствором сульфата калия, для ускорения созревания применяю суперфосфат.  Если земля удобрена компостом с осени, азотные подкормки можно не производить, чтобы избежать жирования томатов. Сорт «Слонопотам» я формировала в один стебель. Можно и в два, это ещё увеличит урожайность. Завязь очень хорошая, а помидоры просто замечательные. Огромные, мясистые, сочные и нежные. Вкус потрясающий, сладкий. Не томат, а мёд. Фото "Слонопотама" в разрезе. Медовая мякоть и минимум семян. Использование томата «Слонопотам» хорош в салатах, соках и соусах. Томатный сок, состоящий из смеси красных и оранжевых плодов имеет яркий цвет и выглядит необыкновенно аппетитно. А порезанный в салате помидор повышает настроение и дарит волшебный вкус. Я всегда балую своих домочадцев этим целебным напитком. Сок делаю просто. Нарезаю спелые томаты. Порционно закладываю кусочки в блендер, добавляю 2 зубчика чеснока, веточку базилика и соль по вкусу. Использую режим «смузи». Пара минут, напиток готов. 1,5 литра хватает, чтобы налить каждому в стакан и поставить на стол. Вкусно, полезно, быстро, красиво. Все пьют, да еще спасибо говорят. Помидоры сорта «Слонопотам», действительно, вкуснейшие, поэтому этот желто-оранжевый томат занял свое почетное место в моей линейке любимых сортовых томатов. Рекомендую! Фото предоставлены автором.

Посадка озимого чеснока — одно из последних огородных дел в сезоне. Зубчики чеснока должны успеть укорениться до промерзания почвы, поэтому посадку проводят примерно за месяц до ожидаемых морозов. Но климат меняется, и вместо прихода зимы продолжается тёплая осень. Вы приезжаете на дачу, и видите, что озимый чеснок пророс. Что делать в такой ситуации? Прежде всего нужно успокоиться, ведь ничего катастрофического не произошло. Озимый чеснок — это весьма холодостойкая культура. Он вымерзает в редких случаях: в бесснежные морозные зимы, когда температура почвы на глубине посадки зубков опускается до -15°С. Даже если вы закрыли огородный сезон и не покажетесь на даче до весны, с большой долей вероятности с чесноком всё будет в порядке без какого-либо вмешательства с вашей стороны. В крайнем случае при большом выпаде зубков можно будет посадить больше ярового чеснока, либо прорастить зубки озимого и подсадить их в проплешины на грядке. Как утеплить грядку Если озимый чеснок пророс до холодов, но по прогнозу погоды ожидаются снегопады, беспокоиться и вовсе не о чем. Снег — самый лучший утеплитель. Считается, что каждый сантиметр снежного покрова повышает температуру на поверхности почвы на 1 градус. Снегозадержание Можно позаботиться о снегозадержании. Для этого на грядку с озимым чесноком набрасывают мелкие ветки, оставшиеся от обрезки ягодных кустарников, или срезанные сухие многолетники. Они создадут преграду, которая не позволит ветру сдувать снег с грядки. В регионах с резко-континентальным климатом оттепель может смениться морозом, это довольно плохой сценарий для озимых культур. Если морозы ударят раньше, чем ляжет снег, всходы чеснока могут подмёрзнуть. Скорее всего, весной они отойдут, но будут отставать в росте. Ослабленные растения будут больше подвергаться грибным заболеваниям. Земля, торф Если озимый чеснок пророс осенью, имеет смысл дополнительно замульчировать всходы, чтобы обезопасить их от возможного подмерзания. Для мульчи используют обычную огородную землю, если припасли её заранее, можно накопать земли в теплице, там грунт ещё не промёрз. Раскисленный верховой торф — замечательная мульча: рыхлая, воздушная, — она улучшит структуру почвы в следующем году. Перегной Зрелый перегной или компост — не только хорошая мульча, но и дополнительная органическая подкормка на следующий год. А вот свежий навоз для мульчирования грядки не стоит использовать. Он сохранит всходы от вымерзания, но в следующем сезоне спровоцирует развитие грибных болезней, т.к. в свежей органике всегда есть патогенная микрофлора. Листовой опад и сухостой Для укрытия всходов можно использовать любые доступные материалы: опавшие листья, ботву однолетних и многолетних цветов, былки укропа и пр. Конечно, желательно, чтобы листья были сухими, а ботва растений — измельчённой. Наилучшими листьями для мульчирования считаются листья дуба, из-за высокого содержания в них танинов они медленно разлагаются, не склеиваются между собой, долго сохраняют воздушный слой. Листья клёна, платана ценятся за их крупный размер, который также не даёт слою мульчи слёживаться. Однако чаще в распоряжении дачников оказываются листья плодовых деревьев, ягодных кустарников, берёз. Из-за мелкого размера они имеют неприятную способность к склеиванию и образованию пластов. Чтобы этого не происходило, полезно обработать листовой опад крепким раствором мочевины (700-800 г/10 л воды). Высокая концентрация карбамида способствует быстрому разрушению листьев, к тому же сжигает патогенную микрофлору, которая осталась на листве. Такую мульчу весной не придётся убирать, листья рассыпятся в труху и будут переработаны дождевыми червями и почвенными бактериями. Опилки, стружка Опилки — не лучшая мульча. Они впитывают влагу и слёживаются в плотный слой. Зимой они промерзают, превращаясь в ледяной панцирь, весной медленно оттаивают. Сквозь слой прессованных опилок чесноку будет сложнее прорастать. Но если у вас есть стружки от деревообработки, они отлично подойдут для мульчирования. Стружки имеют более рыхлую структуру и создают воздушную прослойку, которая защитит всходы от морозов, к тому же будет работать для снегозадержания. Солома, сено Солома, соломенная сечка или сено — замечательный материал для мульчирования, его не придётся убирать весной. Слой мульчи сохранит весеннюю влагу, не даст почве пересыхать и перегреваться летом, создаст благоприятные условия для жизни дождевых червей и почвенных бактерий. Лапник Еловый или сосновый лапник, несомненно, один из лучших утеплителей. Однако такая роскошь доступна только тем садоводам, участки которых расположены недалеко от хвойного леса. Сосновая хвоя содержит фитонциды, они подавляют развитие патогенной микрофлоры. Кроме того, острые иголки не нравится мышам, которые не прочь устроить гнездо в слое рыхлой мульчи. Как избежать прорастания чеснока осенью Проанализируйте причины прорастания чеснока, чтобы сделать выводы на следующий год. Возможно, проблема в слишком раннем сроке посадки. В средней полосе не стоит сажать озимый чеснок раньше 15 октября, до середины ноября он успеет хорошенько укорениться, но не прорастёт. Если причиной появления всходов оказалась слишком мелкая посадка, необходимо учесть это и в следующем году сажать зубчики поглубже. Озимый чеснок заглубляют на 8-12 см, на лёгких плодородных почвах возможна ещё более глубокая посадка — на 20 см, однако при таком способе убирать урожай будет гораздо сложнее. Если же дело в аномально тёплой осени, то остаётся полагаться на милость природы, снежную зиму и жизнеспособность озимого чеснока.

Практически ни одно блюдо не обходится без чеснока, поэтому все дачники стремятся вырастить его на своем участке. После уборки урожая следует позаботиться о том, чтобы он хорошо хранился всю зиму. Зимний и яровой чеснок в целом неприхотливая культура, но если его положить на хранение в свежем виде без подготовки, то головки покроются плесенью и сгниют. В свежевыкопанном овоще содержится много влаги, а в совокупности с оставшимися на поверхности бактериями, спорами грибков он становится благоприятной средой для развития плесени и гнили. Чтобы ваш чеснок всю зиму хранился хорошо и не терял своих вкусовых качеств, необходимо его правильно подготовить. Как правильно сушить Сначала луковицы выкапывают из земли вместе с ботвой, а затем дают им подсохнуть в течение нескольких часов на грядке. После этого чесночные головки руками очищают от налипшей земли. Стучать их друг о друга не нужно, так как это может привести к механическим повреждениям и спровоцировать развитие гнили.  Собранный урожай относят к месту просушки. Это должно быть хорошо проветриваемое помещение, защищенное от осадков. Подойдет гараж, сарай, навес, веранда или чердак. Ботву пока не срезают, так как после уборки питательные вещества из стеблей начинают переходить в луковицу. Если на стеблях обнаружены вредители, то их можно укоротить, но все равно лучше постараться оставить их максимально длинными. Время сушки зависит от погоды, температуры и сорта. Определить, что луковицы уже готовы к хранению можно по следующим признакам: кроющая чешуя хорошо сформирована – она плотная, сухая; ботва полностью высохла и приобрела соломенный оттенок. На этом этапе можно перебрать головки и отбраковать поврежденные, гнилые, деформированные и больные. Экземпляры с незначительными механическими повреждениями лучше отложить и употребить в пищу в ближайшее время, а хорошие оставить на длительное хранение. Можно ли сразу обрезать стебли после уборки Обрезка – это важный этап в подготовке к хранению. Она должна быть своевременной. Агрономы советуют – ни в коем случае не обрезать ботву у чеснока сразу. Во-первых, через зеленые сочные стебли могут проникнуть патогенные микроорганизмы. Это плохо скажется на лежкости. Во-вторых – отток питательных веществ к луковице в этом случае прекратится. Она не дозреет и не наберет вес. Какие инструменты понадобятся Перед обрезкой подготовьте необходимые инструменты. Они должны быть чистыми. Острый секатор – понадобится для обрезки корней. Ножницы канцелярские – выбирайте большие и острые, которыми можно резать бумагу и плотный картон. Они понадобятся для обрезки стеблей. Нож – понадобится для подрезки корней. Также им можно обрезать и ботву.  Как обрезать чеснок для хранения на зиму При помощи секатора или садовых ножниц обрезают корни, оставляя 1-3 мм. Важно при обрезке корней не повредить донце. Стебли обрезают в зависимости от способа хранения. Если планируете хранить овощ в косах, то необходимо оставить стебли длиной 10-15 см, если в коробке, сетке или другой таре, то оставляют 2 – 3 см. После обрезки головки еще пару дней подсушивают. Чтобы защитить срезы от патогенных микроорганизмов, можно немного опалить горящей свечой донце и срез на стебле. Также срезы можно запечатать расплавленным воском. Благодаря обрезке головки будут упругими, долго сохранятся, не загниют. Кроме того, обрезка сохраняет питательные вещества овоща на срок до 4 месяцев. Можно ли мыть чеснок перед хранением Некоторые дачники для удаления частиц почвы и болезнетворных микроорганизмов моют луковицы в солевом растворе. Эта процедура не обязательна и не улучшает сохранность луковиц зимой. Достаточно хорошо очистить их от земли. А чтобы почва не прилипала, лучше выращивать культуру в легкой, рыхлой и плодородной почве, а уборку проводить сухую погоду. Чем обработать перед хранением Если хотите, чтобы луковицы хранились лучше и дольше, можно обработать их слабым раствором марганцовки. После этого их нужно снова просушить и убрать на хранение. Отдельно отложите луковицы для весенней посадки в грядку. Их можно обработать препаратами против грибковых болезней, например, препаратами «Заслон», «Бактерра». Употреблять в пищу обработанные луковицы ни в коем случае нельзя. Условия хранения Для того чтобы чеснок хорошо хранился, не завял, не высох и не покрылся плесенью, необходимо соблюдать следующие требования: температура до +20 С; влажность до 50 – 70%; защита от прямых солнечных лучей; достаточная вентиляция. Хранить чеснок можно в банках, заплетенный в косы и пучки, в сетках. Идеальным местом будет кладовка в квартире, сухое подполье, погреб. При соблюдении всех правил и своевременном проведении обрезки, этот овощ будет храниться долго и хорошо.

Мангольд — близкий родственник обычной свеклы. Эту культуру использовали еще в древности греки и римляне. На Руси свекла появилась в XI веке, причем в пищу использовались и вершки, и корешки.  Мангольд — замечательное овощное, лекарственное и интересное декоративное растение. В нашей стране эта культура не нашла широкого распространения на участках овощеводов-любителей, а жаль, потому что она полезна, её листья, которые и употребляются в пищу, содержат минеральные соли кальция, фосфора, железа, витамины С, B1, B2, каротин, а также белок и caxapa. Мангольд — двулетнее растение семейства маревых. В первый год образует розетку листьев, на второй — цветочный стебель до 1,5 м, цветки и семена. Известны две формы мангольда: листовой и черешковый. Мангольд Алый Поклонники мангольда считают, что его преимущества в том, что он лучше других зеленных культур переносит летнюю жару; более холодостоек, чем столовая свекла. Надо уточнить, что в фазе трех листьев мангольд переносит только кратковременные заморозки до -2...-3° С. Взрослые растения выдерживают кратковременные заморозки до -5...-7° С. При длительном воздействии низких температур растения погибают. Предшественники — картофель, капуста, огурец, морковь, лук. Возвращать на прежнее место предпочтительно через 3—4 года. Посев семян мангольда можно проводить дважды: первый раз — в начале апреля, второй — в начале июля. Поэтому в течение летнего сезона на столе постоянно может быть молодая свежая зелень мангольда.  Для посадок место правильнее подготовить осенью. Мангольд возделывают на всех типах почв, заправленных органическими удобрениями (4—5 кг на кв. м), внесенными под зяблевую обработку. Посев семян мангольда следует проводить в подготовленные бороздки на глубину 2—3 см. Сразу же окучить их, чтобы всходы не падали при поливе и быстрее набирали зеленую массу. После появления у сеянцев мангольда 4—5 настоящих листьев проводят прореживание и пикировку растений. Расстояние между соседними кустиками мангольда рекомендовано около 8 см. Через 15—20 дней посадки еще раз прореживают, расстояние увеличивают до 20—25 см для листовых и 35—40 см для черешковых сортов. Период времени от всходов до начала уборки листьев мангольда составляет примерно 65 дней. При очень ранних посевах растение стрелкуется. Растения, удаленные при прореживании, прекрасно подходят для употребления в пищу. Дальнейший уход заключается в своевременном рыхлении, прополках, подкормках, поливах, мульчировании. После прореживаний подкармливают коровяком (раствор 1 : 10), куриным пометом (1 : 20) — на 1 кв. м вносят 10 л раствора. При отсутствии органических удобрений можно с успехом использовать «Здравень турбо для свеклы и моркови». Систематические поливы мангольда способствуют быстрому образованию сочных крупных листьев и вкусных, нежных черешков. К уборке приступают, когда розетка листьев достигает высоты не ниже 20 см и имеет 10 листьев и более. Литья и черешки срезают один раз или с интервалом 25—30 дней. Правильнее одновременно срезать не более четверти зеленой массы, чтобы растение не истощилось. Подзимний посев проводят (как и у других культур) при слабых постоянных заморозках (-3..._4 С). В открытом грунте растение держат до середины октября. Из раннеспелых сортов можно рекомендовать Красночерешковый (образует крупную приподнятую розетку слабоволнистых темно-зеленых листьев). Среднеспелые сорта — Алый Белавинка и Темно-зеленый. Розетка сорта Темно-зеленый состоит из высоко приподнятых волнистых пузырчатых листьях зеленой окраски. Мангольд Изумруд Сорта черешковые иностранной селекции — Ликулл, Лионский; листовой — Уинтер Килер. Для выгонки зелени в зимние месяцы выкопанные заранее и подготовленные корнеплоды сажают в контейнеры, ящики с обычной огородной землей с добавлением торфа. Зелень выгоняют на окне или в другом месте при хорошей освещенности. Кстати, корневище мангольда может пережить зиму, если его окучить и укрыть слоем лапника. Тогда с наступлением весеннего тепла перезимовавшее растение вновь порадует ранней свежей зеленью. Черешки мангольда могут сохранять свежесть непродолжительное время в подвале или холодильнике при температуре 0 градусов и относительной влажности воздуха 95 %. Упакованные в полиэтиленовые пакеты, они сохраняются немного дольше. Листья мангольда употребляются в пищу в свежем, тушеном и отварном виде. Из них готовят борщи, ботвиньи, супы, винегреты. Черешки обжаривают в масле, заквашивают вместе с капустой на зиму. В домашних условиях из листового мангольда можно приготовить , в частности, нежные голубцы, а из черешкового — разнообразные салаты. И на заметку: эта нарядная листовая свекла украсит не только овощную грядку, но и цветочную клумбу. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х.наук, профессор.

Щедрые, стабильные урожаи зависят от многих факторов — это и сортовые качества растений, и климат, и активность вредителей, и особенности агротехники. Но в первую очередь надо позаботиться о плодородии почвы. Под плодородием почвы (с научной точки зрения) понимается такое её состояние, при котором растения обильно и своевременно обеспечены элементами питания, водой, физическими и физиологическими условиями роста и развития. Органическое вещество — основа плодородия почвы, своеобразный резерв питательных веществ, необходимых растениям; оно оказывает большое влияние на структуру почвы, является источником энергии для многих полезных микроорганизмов. Дождевые черви улучшают структуру почвы За счет разложения органического вещества почвы в приземный слой воздуха выделяется углекислый газ, который используется растением для роста, развития, плодоношения. В почве органическое вещество разлагается (под влиянием микроорганизмов при наличии воздуха, благоприятной влажности и температуры), образуя гумус. Гумус — это комплекс различных органических соединений, запас питательных веществ, образующийся в почве в процессе жизнедеятельности почвенных организмов: микробов, грибов и животных (в большей степени — дождевых червей, но не только). Химический состав гумуса очень сложен. Для него характерна темная окраска, которая отсутствует в живых растениях. В составе гумуса очень ценной является гуминовая кислота, в которой содержится много углерода, кислорода, азота, фосфора, железа, серы, микроэлементов. Гумус играет важнейшую роль, а именно: создает водопрочную структуру почвы, что необходимо для благоприятной циркуляции воздуха, воды, оптимальной температуры, роста корней в почве; придает связность легким почвам, разрыхляет глинистые почвы; это физическая функция гумуса; является хранилищем элементов питания; в результате деятельности микроорганизмов гумус постепенно разлагается (минерализуется), освобождая содержащиеся в нем азот, фосфор, калий и другие элементы; это химическая функция гумуса; создает благоприятные условия для развития и деятельности микроорганизмов (это биологическая функция). В почве обитают многочисленные живые организмы: бактерии, водоросли, грибы и представители простейших животных, а также дождевые черви (их роль очень важна для создания плодородия — подробно рассказано в № 5 за 2013 год). Природа не имеет других источников гумуса, кроме жизнедеятельности организмов — почвенных обитателей. В почве количество червей (по массе) немного больше, чем микробов, потому что кольчатые черви поедают не только микробов (заглатывая их вместе с почвой), но также и растительные остатки, которые также способны переваривать. В среднем за сутки кольчатые черви пропускают через свою пищеварительную трубку количество почвы, равное их весу; это настоящие земляные труженики. Этот подземный мир живет по своим законам. Активность микроорганизмов зависит от колебания температуры: как при низких, таки при высоких температурах деятельность их замирает. С увеличением кислотности почвы угнетается микробиологическая деятельность почвы и активизируется грибная. Овощевод должен учитывать микробиологические процессы, происходящие в почве; более того, активно влиять на них. Создав в почве хороший воздухообмен за счет обработки, внесения органических и минеральных удобрений, обеспечив нейтрализацию кислотности почв, овощевод благоприятствует плодородию почвы, накоплению в ней азота и других питательных веществ, необходимых для получения хорошего урожая. Повысить плодородие почвы можно за счет внесения органических удобрений (навоз, торф, торфонавозные компосты, зеленые удобрения, солома и др.), соблюдения севооборота, известкования, агротехники и других мероприятий. В естественных условиях источником органического вещества являются надземные и корневые остатки возделываемых растений. Но ведь основную массу в виде урожая мы вывозим с участков, а вместе с урожаем вывозим и питательные вещества, поэтому почва обедняется, и необходимо восполнить отторгнутые питательные вещества и дополнительно еще внести их для повышения плодородия. Органические удобрения оказывают прямое действие на баланс органического вещества почвы, переходя (частично) в форму гумусовых веществ. Минеральные удобрения таким эффектом не обладают, их положительное действие на гумусовый баланс только косвенное. Поэтому важно систематически вносить органические и минеральные удобрения COBMECTHO, что способствует увеличению урожая и снижает отрицательное действие минеральных удобрений на биологическую активность и на процессы минерализации гумуса.

Опытные огородники никогда не пренебрегают подзимними посевами. Когда все готово, то посадка занимает 10 минут, зато весной вы получаете урожай на 2-3 недели раньше. Кому же не захочется похрустеть первой морковкой уже в июне?! Достоинства подзимней посадки Раннее созревание Самый главный плюс подзимнего посева — это получение молодой морковки, так называемой пучковой продукции, в более ранние сроки. Всходы подзимней моркови появятся в те же сроки, когда вы только собираетесь проводить весенний посев. Весной нам нужно дождаться пока стает снег, потом пока высохнет грязь в междурядьях, затем пока земля перестанет налипать на лопату. И только после этого мы можем приступать к подготовке грядки под посадку. Как ни крути, раньше майских праздников провести весенний посев моркови не получается. Дружные всходы Весной морковь не торопится всходить. Виной тому эфирные масла, которые содержатся в оболочке семян. Они обволакивают семечко невидимой пленкой и не пропускают воду внутрь. До тех пор пока эфирные масла не растворятся и не улетучатся, семена лежат в земле нетронутыми. Всходы моркови могут появиться через 9–14 дней или еще позже, если погода будет стоять слишком сухая и жаркая. Потеря времени на старте отразится на сроках, когда первая морковка окажется на столе. Конечно, можно предварительно подготовить семена к посеву: замочить их в водке или подержать в горячей воде, чтобы эфирные масла растворились. Но это требует дополнительных усилий и затрат времени. При посадке моркови под зиму семена не нужно как-то подготавливать. Мы высеваем их как есть, без замачивания и каких-либо обработок. За зиму эфирные масла выветриваются, ранней весной их остатки растворяются, и морковь дружно всходит, как только земля достаточно прогреется. Весенняя влага Семена моркови прорастают уже при температуре почвы +5 °С. На первых порах сеянцы развиваются довольно медленно, т. к. сначала идет рост корня. И в этот период морковь очень остро нуждается во влаге. При весенней посадке мы теряем запас влаги от талых вод, ведь чтобы вскопать грядку, нужно дождаться, пока земля подсохнет. А дальше — как повезет. Если май выдастся теплым и периодически будут выпадать дожди, морковь взойдет через 7–10 дней и тронется в рост. А если установится жара и сушь, то придется побегать с лейкой, иначе крошечным всходам будет сложно выжить под палящими лучами солнца. Если же посеять морковь под зиму — мы не теряем ни капли драгоценной весенней влаги. Кроме того, при таянии снега в земле образуются капилляры, по которым влага уходит в глубокие слои почвы. И если не разрушать их перекопкой, то капилляры сохраняются в течение всего сезона. Растения не так зависят от полива, они имеют постоянный доступ к глубоким слоям земли, которые сохраняют влагу. Нам лишь остается весной провести поверхностное рыхление между рядками моркови, чтобы нарушить корку на поверхности земли и закрыть влагу. Сильные растения Считается, что при посеве под зиму мы получаем более крепкие и сильные растения. Многие думают, что дело в закалке, которую проходят семена, но причина в другом — работает закон природы: выживает сильнейший. При посадке моркови под зиму мы копируем природные условия: как будто семена созрели, осыпались, прошли зимнюю стратификацию и взошли. Происходит естественный отбор: слабые, нежизнеспособные семена вымерзают, и весной всходят только самые лучшие. Понятно, что спартанские условия выдержат не все семена. Чтобы весной всходы не были изреженными, нужно увеличить норму посева семян на 30–50 %. Нормы высева семян моркови в разных источниках различаются значительно и составляют от 1 до 4 г на кв. м. Если вы привыкли сеять морковь на глаз, осенью стоит делать посевы немного гуще, чем весной. Недостатки осеннего посева Морковь не является озимой культурой в отличие от озимого чеснока или злаков. Это значит, что всходы моркови не способны пережить зиму. Проводя подзимний посев, мы укладываем семена в землю как на хранение в холодильник. В целости и сохранности они будут лежать в промороженной почве до весны. Вымерзание семян в теплую зиму И вот здесь кроется самая большая опасность подзимних посевов: если зима выдастся теплой, с продолжительными оттепелями, то есть вероятность того, что семена в почве проклюнутся. Естественно, ростки не смогут укорениться и при следующих морозах погибнут. Тогда мы не увидим всходов моркови ранней весной. На юге сложно найти грань, когда поздняя осень перешла в короткую зиму, а та — в раннюю весну. Пожалуй, в южных регионах подзимний посев моркови не имеет смысла, гораздо проще и эффективнее будет провести его в конце марта или первых числах апреля. Вымывание и вымокание семян Если весна приходит дружно, то снег тает стремительно, и по огороду бегут веселые ручьи. Куда они бегут? — а в сторону естественного уклона почвы. При подзимнем посеве нужно тщательно выравнивать поверхность почвы. Любой мало-мальский уклон в пределах одной грядки приведет к тому, что семена окажутся смытыми в ее нижнюю часть, где и взойдут дружной полянкой. Чтобы избежать вымывания семян талыми водами, при подзимних посевах их заделывают на большую глубину, для подзимней моркови это 2–3 см вместо 1–1,5 см при весеннем посеве. Застой воды не менее опасен, чем весенние ручьи. На участках, расположенных в низине, скапливаются талые воды со всей окрестности. Если грунт плотный, с высоким содержанием глины, то вода весной уходит медленно. Семена не могут долгое время находиться под водой, они задыхаются, после чего сгнивают. Подзимний посев проводят на приподнятые грядки, уровень которых на 10–15 см выше, чем междурядья. В таком случае уменьшается риск вымокания семян во время зимних оттепелей и весеннего таяния снега. Невозможность сохранить урожай У моркови сравнительно небольшой срок вегетации. Раннеспелые сорта готовы к уборке через 80–90 дней, среднеспелые — через 95–105, позднеспелые — через 110–120 дней. При подзимнем посеве морковь достигает полной спелости гораздо раньше, уже в начале августа необходимо полностью убрать урожай. В этот момент в погребах и подвалах еще слишком тепло. В таких условиях корнеплоды быстро потеряют тургор и завянут либо начнется гниение моркови. Приходится сеять морковь дважды: под зиму — для ранней пучковой продукции и летнего потребления и весной — на хранение. Когда сеять морковь под зиму С подзимними посевами любых культур, которые не являются озимыми, спешить не стоит. Первые октябрьские или ноябрьские морозы всегда сменяются тёплой погодой. К подзимнему посеву нужно приступать не раньше, чем поверхность почвы схватилась морозом, а по прогнозу уже не ожидается оттепелей. Сроки посадки Сроки подзимнего посева различаются не только по регионам, даже в пределах одной области они будут разными год от года, поэтому ориентироваться нужно по погоде. Посевы под зиму проводят с конца октября, в течение всего ноября и даже в декабре. Если первый снег выпал раньше, чем вы успели посеять морковь, в этом нет ничего страшного, достаточно смести его с грядки веником или щеткой и посеять семена в подготовленные борозды. Поскольку семена нужно сеять на промороженную почву, к моменту посева грядка должна быть полностью подготовлена: заправлена удобрениями, выровнена и нарезана на борозды. Землю для заделки семян нужно набрать заранее и хранить ее в тепле, либо воспользоваться покупным грунтом. Посадка по лунному календарю При выборе даты посева некоторые огородники ориентируются на лунный календарь. Считается, что корнеплоды нужно сеять на убывающей луне. При этом учитывается, через какой знак Зодиака проходит луна в данный момент, они сменяются через каждые два дня. Наиболее подходящими для земледелия являются знаки Земли (Телец, Козерог) и Воды (Рак, Скорпион, Рыбы). Чтобы морковка выросла сочной, семена сеют в водные знаки, а чтобы корнеплоды лучше хранились — в земные. Однако прежде всего нужно обращать внимание на погодные условия и свои возможности, и только в третью очередь на рекомендации лунного календаря. Выбор участка и подготовка почвы Поскольку мы сеем морковь под зиму для получения максимально раннего урожая, имеет смысл выбрать участок, где весной снег сходит быстрее всего. Если огород находится на склоне, то посев проводят в его верхней части. Грядка не должна находиться вблизи строений или забора, от которых падает тень. Кроме того, за зиму к постройкам наметает больше снега, поэтому таять там он будет дольше. Культуры-предшественники При выборе места под грядку моркови учитывайте предшественников — культуры, которые росли в прошлом сезоне. Морковь любит плодородную почву, богатую гумусом, но не переносит свежую органику. Идеально посеять её на грядку, где в прошлом году вносили перегной. Это может быть грядка из-под огурцов, капусты, помидоров, баклажанов и пр. Не стоит сеять морковь после других корнеплодов, а также после картофеля, т. к. в почве может находиться проволочник, который не прочь полакомиться сладкими корнеплодами. Улучшение структуры почвы Для моркови нужен хорошо дренированный грунт, который пропускает воду и воздух. Если земля на участке слишком глинистая, морковка на ней вырастает короткая. В таком случае необходимо ежегодно вносить в почву органику: раскисленный верховой торф или перепревшие опилки, а также разрыхляющие компоненты: крупнозернистый песок, агроперлит, диатомит. На песчаных грунтах корнеплоды страдают от недостатка влаги и нехватки питательных веществ. Вода после полива быстро уходит, унося с собой полезные минеральные соли. Чтобы увеличить влагоудерживающую способность песчаных почв, в них вносят глину или сапропель. Песчаные почвы необходимо дополнительно обогащать органикой: вносить низинный торф, компост, перегной. Раскисление почвы Корнеплоды не любят кислых почв. Они хуже развиваются, вырастают более грубыми или обрастают «бородой» корней. Определить кислотность почвы на глаз невозможно, необходимо провести какой-либо почвенный анализ. Это можно сделать при помощи лакмусовой бумаги или воспользоваться тест-системой «Агрохимик», она проста и удобна в применении. Простейший анализ почвы не займет много времени, при этом с большой точностью определит кислотность грунта. Известковать почву наобум — не самая лучшая идея, щелочные грунты еще менее пригодны для земледелия, чем кислые. Для моркови и других корнеплодов подходит нейтральная почва, pH = 6,0–7,0. При необходимости раскисления под перекопку вносят мел, золу или доломитовую муку. Нормы внесения зависят от исходной кислотности почвы: доломитовая мука — 300–500 г на кв. м, мел — 300–700 г на кв. м, зола — 1–1,5 кг на кв. м. Древесная зола применяется на участках со слабокислой почвой, т. к. она незначительно подщелачивает грунт. Минеральные фосфорно-калийные удобрения вносят через 2-3 недели после раскисления почвы, также под перекопку. При одновременном внесении удобрений и известковых материалов происходит химическая реакция, в результате которой фосфор переходит в нерастворимые формы. Внесение удобрений Для повышения плодородия почвы можно внести перегной или компост, но только в том случае, если они полностью вызрели. По внешнему виду они должны быть похожи на рыхлую землю и иметь приятный запах свежевскопанной земли. Если в наличии нет перепревшей органики, можно воспользоваться биогумусом или внести органо-минеральное удобрение, в составе которого есть гуматы. Внесение органики, которая не разложилась в полной мере, приводит к резкому увеличению бактериальных и грибных заболеваний на посевах моркови. Из минеральных удобрений осенью вносят фосфорные и калийные, из расчета по 20–30 г простого суперфосфата и сульфата калия на кв. м грядки. Их можно заменить любым комплексным удобрением с пометкой «осеннее», а также борофоской. Подготовка почвы Качество корнеплодов напрямую зависит от тщательности подготовки почвы. Необходимо перекапывать грядку на штык лопаты и тщательно разбивать комья земли на всю глубину. Если в процессе роста корнеплод сталкивается с преградой в виде плотного кома земли, корень ищет обходной путь, что приводит к появлению уродливых отростков. Идеально ровные корнеплоды можно получить только на хорошо обработанной почве. После того как грядка заправлена необходимыми удобрениями, земля тщательно разбита граблями и выровнена, необходимо нарезать борозды. На узких грядках проводят две борозды на расстоянии 25–30 см, на более широких грядках можно сеять морковь в три ряда, либо отдать средний ряд под посадку озимого лука. Весной вы получите лук-перо на зелень, в начале лета он освободит грядку, и моркови станет просторнее. Глубина посевных борозд небольшая, 3–5 см. Дно борозды лучше примять ребром доски или черенком лопаты, это поможет семенам оказаться на одном уровне. Если этого не сделать, некоторые семена провалятся слишком глубоко и взойдут позже, либо не взойдут вовсе. Почвенную смесь для заделки семян можно набрать с той же грядки. При необходимости в нее добавляют чуть больше песка или низинного торфа, чтобы почвенная смесь получилась более легкой. До момента посадки почвосмесь придется держать в теплом сухом месте, чтобы она оставалась рассыпчатой. Для дачников выходного дня будет проще по дороге на дачу заехать в торговый центр и захватить несколько пакетов готового грунта. Выбор сорта Морковь — культура холодостойкая, она хорошо относится к посадке под зиму. Однако есть риск того, что после стратификации семян растения уйдут в стрелку, поэтому для подзимнего посева лучше выбирать сорта, устойчивые к цветушности. Этот признак будет указан на пакете с семенами, например современный гибрид моркови «Канада F1» или проверенные годами сорта «Нантская», «Витаминная 6», «Лосиноостровская 13». У этих раннеспелых сортов длинные цилиндрические корнеплоды с нежной сочной мякотью. Для подзимнего посева часто используют сорта «Московская зимняя А 515» и «Шантанэ 2461». Это среднеспелые сорта с корнеплодами конической формы. Они подходят для выращивания на плотных почвах. Для получения ранней пучковой продукции выбирают раннеспелые сладкие сорта моркови, они не отличаются высокой лежкостью, но ценятся за сочность и сладкий вкус. Это «Детская сладость», «Амстердамска», «Рахат-лукум». Вы сможете похрустеть первой морковкой через полтора месяца после появления всходов.

Огурцы выращиваются повсеместно, в открытом грунте, в теплицах и даже на балконах. Выбор сорта — ответственный момент, ведь главные характеристики плодов заложены на генетическом уровне. Партенокарпические или пчёлоопыляемые, с женским типом цветения или пучковой завязью, сильнорослые или кустовые — десятки вариантов. Представляем вам 50 лучших сортов по отзывам дачников и профессионалов. Сорта и гибриды Когда мы говорим «сорта огурцов», то на самом деле имеем в виду «гибриды». В наше время агрофирмы сосредоточились на создании урожайных гибридов, которые по вкусу не уступают лучшим сортам. У гибридов есть множество преимуществ: высокая урожайность, длительное плодоношение, стрессоустойчивость и отличная завязываемость плодов, отсутствие горечи, высокая устойчивость к болезням. Огурец Курносик F1 Единственным минусом гибрида является невозможность собрать свои семена из выращенных зеленцов. Семена огурцов с пометкой F1, что означает «гибрид первого поколения», нужно каждый раз покупать. Но в этом есть и плюс — возможность попробовать что-то новое, сравнить разные характеристики, вырастить огуречное ассорти. Строго говоря, собирать свои семена огурцов — дело неблагодарное. Даже при выращивании одного-единственного сорта на участке нет гарантии, что пчёлы не принесут пыльцу с растений, выращиваемых на соседнем участке. Произойдёт переопыление, а значит, потомство будет нести не только характеристики материнского растения, но и случайные признаки неизвестного «отца». Для сохранения чистоты сорта опыление придётся производить вручную, после чего нужно изолировать женский цветок от насекомых. Урожайные Урожайность огурца складывается из множества факторов: количество завязей в пучке, сильная или слабая побегообразовательная способность, дружная отдача урожая или растянутое плодоношение, устойчивость к заболеваниям. Лучшие сорта огурцов для теплиц должны быть урожайными. Это имеет решающее значение для фермеров, которые выращивают огурцы на продажу. Для них килограммы с квадратного метра находят отражение в денежных знаках. Огурцы Родня F1 Для обычного дачника важно, как быстро он наполнит огурцами свои баночки или бочки в погребе, а также будет ли он собирать зеленцы до конца сентября, или придётся в середине лета подсаживать новые растения. Устойчивость к заболеваниям имеет решающее значение, ведь очень часто растения погибают гораздо раньше, чем заканчивается сезон. Чаще всего огурцы страдают от обыкновенной мучнистой росы и пероноспороза, или ложной мучнистой росы. Корневые гнили и фузариозное увядание могут уничтожить посадки в считанные дни. При выборе сорта обращайте внимание на его устойчивость к этим болезням. Высокоурожайные: «Герман F1», «Кураж F1», «Мурашка F1» — гибриды с пучковым типом завязи, устойчивые к комплексу заболеваний. Зеленцы красивые, крупнобугорчатые, с тёмно-зелёной кожурой, универсального назначения. «Герман» отличается большей урожайностью, а «Кураж» — более насыщенным вкусом, плоды «Мурашки» небольшие, хрустящие, не образуют пустот. Индетерминантные и кустовые Термин «индетерминантые» и «детерминантные» мы привыкли применять к описанию томатов. Однако он используется и для характеристики огурца. Обычно огурец представляет собой лиану с неограниченным ростом. Без формировки она образует центральный стебель и множество боковых побегов из пазухи каждого листа. Реже встречаются растения со средней и низкой побегообразовательной способностью. Они могут быть кустовыми и плетистыми. Детерминантные сорта огурцов подходят для открытого грунта и теплиц. У кустового огурца длина основного стебля не превышает 1,5 м, при выращивании в открытом грунте плети не расползаются, растут компактно. Их можно выращивать в горшках на балконном «огороде».  У плетистых детерминантных сортов боковые побеги сами останавливаются в росте после образования нескольких завязей, что упрощает формировку. Детерминантные огурцы отличаются дружной отдачей урожая. Поскольку растение самостоятельно останавливается в росте, оно уходит от грибных заболеваний, т.к. за свою короткую жизнь просто не успевает заразиться. Детерминантные сорта часто рекомендуются для сбора корнишонов и пикулей. Дружное плодоношение — это плюс, когда речь идёт о консервации: собрал и закатал в банки. Но чтобы и в сентябре на столе были свежие огурчики, нужны индетерминанты с продолжительным плодоношением. Огурцы Эколь F1 Индетерминантные: «Маша F1», «Артист F1», «Эколь F1» — ультраранние высокоурожайные гибриды партенокарпического типа с букетной завязью. Детерминантные: «Зелёные гномики F1», «Метелица F1», «Темп F1» — раннеспелые партенокарпические гибриды с дружной отдачей урожая, «Кустовой» — скороспелый пчёлоопыляемый сорт. Огурец Кустовой Партенокарпические и пчёлоопыляемые Огурец являлся перекрёстноопыляемой культурой до тех пор, как был получены первые растения, не требующие опыления, их назвали партенокарпическими. В переводе с греческого «партенокарпия» означает «девственный плод». Все цветы партенокарпического растения — женские, плоды завязываются без опыления. Семена партенокарпических огурцов не содержат зародышей, поэтому произвести их можно только в лабораторных условиях. Партенокарпики могут и вовсе не содержать семян, только плотную мякоть. Считается, что партенокарпические огурцы предназначены для теплиц, поскольку для их опыления не нужны пчёлы. Это не совсем так, ничто не мешает выращивать их и в открытом грунте. Их преимущество в стабильной урожайности в любых погодных условиях. В холодное лето или в дождливую погоду насекомые-опылители не так активны, поэтому часть завязей пчёлоопыляемых огурцов остаётся без опыления, что приводит к потерям урожая. Тогда как партенокарпики не требуют опыления вовсе. Однако у пчёлоопыляемых сортов есть другое преимущество — это высокие вкусовые качества, яркий аромат свежести, насыщенный огуречный вкус, хрустящая мякоть. При создании нового партенокарпического гибрида селекционеры стараются приблизиться к эталонному вкусу пчёлоопыляемых огурцов. Огурец Адам F1 Партенокарпические: «Адам F1», «Маринда F1», «Тёща F1», «Зятёк F1» — урожайные раннеспелые гибриды для выращивания в теплицах и открытом грунте. Пчёлоопыляемые: «Мила F1», «Куманёк F1», «Президент» — высокая урожайность и великолепный вкус. Женский тип цветения На пакетах с семенами огурцов мы часто видим термин «преимущественно женский тип цветения». В наши дни эта характеристика уже стала нормой и перестала быть в диковинку. Старые сорта огурцов для открытого грунта имели смешанный тип цветения. На основном стебле первыми распускались мужские цветы, так называемые «пустоцветы». И только после прищипки главного стебля над 5-7-м листом, на многочисленных боковых побегах раскрывались женские и мужские цветы, и начиналось формирование зеленцов. Современные пчёлоопыляемые гибриды формируют цветы двух типов, однако женских — значительно больше, что обеспечивает высокую урожайность. Необходимость в прищипке главного побега отпала. Огурцы в открытом грунте можно выращивать вовсе без формировки, либо нормировать количество пасынков по желанию. Огурцы Верные друзья F1 Способ формировки нужно учесть ещё при посадке. Растения, которые ведут в 1 стебель, можно высаживать на расстоянии 40 см друг от друга. Кусты с многочисленными боковыми побегами требуют больше места, 80-100 см между растениями в ряду. Огурцы Петербургский Экспресс F1 Пчёлоопыляемые женского типа цветения: «Петербургский экспресс F1», «Верные друзья F1», «Детки на ветке F1». Пучковый тип завязи Формирование нескольких плодов в одном гнезде называется «букетным» или «пучковым» типом завязи. Такой ген имеют партенокарпические гибриды. В пучке может быть как 2-4 завязи, так и 10-12, это зависит от характеристик сорта и агротехники. Огурцы с пучковым типом завязи дают основной урожай на главном стебле, поэтому их необходимо вести в 1 стебель либо применять веерную формировку. Поскольку эти сорта отличаются повышенной урожайностью, то даже при ведении в 1 ствол они обеспечивают большое количество зеленцов. Такая формировка актуальна для гибридов, у которых в гнезде более 10 плодов. Их выращивают на шпалере: в теплице или в открытом грунте. После того как главный побег достиг верхней перекладины шпалеры или потолка теплицы, его прищипывают, либо перебрасывают через балку и оставляют свободно свисать. В положении «вверх ногами» лиана продолжает плодоносить, хотя уже не так активно. Чтобы увеличить количество завязей и не ограничивать их центральным побегом, применяют веерную формировку. Она заключается в том, что растение условно делится на несколько ярусов. Плодовая нагрузка увеличивается с каждым ярусом. На нижней части стебля, в пазухах первых 3-4-х листьев удаляют все боковые побеги и все завязи, остаются только сами листья. На следующих 3-4 листьях удаляют пасынки, но оставляют завязи. Далее — пасынки прищипывают над первым листом, оставляя на них по одной дополнительной завязи. Ещё выше — прищипку боковых побегов делают над 2-м листом, таким образом к пучку завязей в основном узле добавляется ещё по два пучка плодов на каждом пасынке. После того как основной стебель достиг верха шпалеры, его пускают горизонтально по верхней перекладине, и как только он дорастёт до соседнего растения, верхушку прищипывают. Растения с пучковым типом завязи более требовательны к питанию. Режим подкормок должен быть более интенсивным, поливы и сбор корнишонов нужно проводить регулярно, ежедневно или через день. Нехватка питания — это главная причина того, почему в пучке вместо заявленных производителем 6-8 завязей вырастает 2-3 плода. Растения подкармливают каждые 10 дней, чередуя комплексное удобрение, например, «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» (NPK=12:6:28) и фосфорно-калийное, такое как монофосфат калия. Несвоевременное удаление пасынков также приводит к тому, что растение не формирует положенное ему количество завязей в каждом узле, т.к. часть сил тратится на рост боковых побегов. Пасынки нужно удалять как можно раньше, ещё до того, как на них образовались завязи. Пучковый тип завязи: «5 звёзд F1» (до 12 плодов в пучке), «Боцман F1» (10-15), «Сибирская гирлянда F1» (6-7), «Бум F1» (4-5). Салатные и засолочные Большинство современных гибридов имеет универсальное назначение: они подходят для приготовления свежих салатов, для маринования с использованием уксуса и для бочкового посола. Но есть и салатные сорта, которые не годятся для заготовок. Они отличаются нежной мякотью, которая при термической обработке или при засолке теряет упругость, становится дряблой, слишком мягкой и безвкусной. Салатные сорта часто бывают гладкими как тепличные огурцы, которые мы видим в супермаркете в зимнее время. Они отличаются холодостойкостью и ранним созреванием. Однако совсем не обязательно им быть такими же длинными. Есть множество салатных сортов корнишонного типа, плоды которых в длину не превышают 10 см. Салатные огурцы отличаются тонкой кожицей и нежной мякотью плодов. Крупнобугорчатые длинноплодные огурцы в просторечии называют «китайскими». Они вырастают до 30-50 см, а при обильных подкормках, частых поливах и более редком сборе плоды могут достигать 70-80 см в длину. Бытует мнение, что для засолки в бочках и для маринования лучше использовать чёрношипые сорта огурцов. Считается, что через многочисленные шипы в плоды лучше проникает рассол, что обеспечивает более равномерное распределение соли и хорошее качество продукции. Это не совсем так, крупнобугорчатые сорта с белыми шипами также подходят для заготовки. Для бочкового посола лучше использовать плоды с плотной тёмно-зелёной кожицей. Салатные гладкие короткоплодные: «Необыкновенное чудо F1», «Удалые молодцы F1», «Всё гладко F1». Огурцы Зозуля F1 Салатные гладкие длинноплодные: «Месье Оливье F1», «Зозуля F1», «Апрельский F1». Салатные бугорчатые длинноплодные: «Зелёный крокодил F1», «Изумрудный поток F1». Огурец Бочковой F1 Для засолки: «Бочковой засолочный F1», «Бочковой F1», «Засолочный F1». Огурец Засолочный F1 Для засолки черношипые: «Семь гномов F1», «Баловень F1», «Мечта дачника F1». Пикули, корнишоны, зеленцы Огурцы можно разделить на несколько размеров: пикули — длиной 3-5 см, корнишоны — 6-8 см, зеленцы — 9-12 см. Размер огурца зависит от частоты сбора. Если собирать огурчики ежедневно, они не успевают вырастать в длину более 5 см — то, что нужно для небольших баночек, миниатюрные пикули «на один укус». При сборе через день мы получим множество корнишонов стандартного размера. Они годятся и для консервации, и для посола в бочках. Их удобно резать в зимние салаты. При более редком сборе мы получаем плоды в технической спелости, так называемые «зеленцы», их размер зависит от генетических характеристик. У короткоплодных сортов длина зеленца не превышает 12 см, у длинноплодных — более 15 см. Пикули: «Щедрик F1», «Лилипут F1», «Внучонок F1», «Бабушкин внучок F1», «Дедушкина внучка F1». Корнишоны: «Бьерн F1», «Игрушка F1», «Мальчик с пальчик F1». Огурец Мальчик с пальчик F1 Горькие и сладкие У современных гибридов отсутствует горечь, этот признак заложен на генетическом уровне. Тем не менее выработка кукурбитацина, вещества, которое придаёт кожуре и мякоти огурца горький привкус, — явление естественное. Таким образом природа защищает плоды от съедения и даёт им шанс на формирование семян и распространение. Кукурбитацин вырабатывается в плодах как реакция на стресс. В неподходящих погодных условиях растение все силы бросает на воспроизводство своего вида, и чтобы плоды с семенами не были уничтожены, делает их несъедобными. Резкое похолодание или наоборот, слишком жаркая погода провоцируют появление горечи в плодах. Недостаток влаги при редких поливах или охлаждение почвы при поливе холодной водой из шланга так же приводят к выработке кукурбитацина. Даже у новейших гибридов иногда присутствует горечь, часто этим грешат экзотические белоплодные огурцы. При правильном уходе огурцы с белой кожурой имеют восхитительный сладкий вкус и яркий аромат. При их выращивании нужно более строго соблюдать режим полива. Растения поливают регулярно, используют для полива только нагретую на солнце воду. Белоплодные: «Блондинчик F1», «Белый змей F1», «Невеста F1», «Белый деликатес F1».

Красоту на участок могут приносить не только цветы, но и декоративные сорта овощей. Примером может служить декоративная капуста. Со второй половины лета до поздней осени она украшает не только сельские и дачные огороды, но и городские клумбы. Правда, в качестве овоща она не столь хороша, хотя и вполне съедобна. Сажать эту капусту слишком рано не стоит: во-первых, летом цветов и без того достаточно, а во-вторых, в летнюю жару она довольно быстро из «розы» превращается в «пагоду» метровой высоты. Эффектно смотрится и листовая капуста с её кудрявыми листьями. Очень привлекательна и еще одна капуста — савойская, хотя «официальным» декоративным растением она не считается. К тому же её кулинарные достоинства достойны всяческой похвалы, по многим своим качествам она превосходит белокочанную. Подсолнух занимает не последнее место среди декоративных растений. Первым из декоративных сортов появилось Красное солнышко, а в последние годы в продаже много разных симпатичных пушистиков — «плюшевых мишек» (Медвежонок). Хорош и завсегдатай деревенского огорода — обычный подсолнух, если вы подберете для него правильный фон и достойную компанию. А в каком-нибудь уголке или у забора желтыми подсолнушками расцветет по осени топинамбур. Это растение абсолютно неприхотливо, а его клубни очень полезны и сохраняются в земле до весны, не теряя своих качеств. Использовать салат как декоративное растение в последнее время советуют очень часто. Существуют сорта с листьями разнообразной окраски и формы (например, Кучерявец одесский со светло-зелеными крупными листьями, по краям курчавыми). Не меньше «дизайнерских способностей» и у кудрявой петрушки (сорт Кудрявая Мооскраузе 2 с гофрированными по краям листьями). Хочется обратить внимание на листовую свеклу мангольд, которая смотрится настолько эффектно, что невозможно отвести взгляд. Это растение вполне достойно роли «солиста» не только на грядке, но и в декоративной композиции. Наиболее красива красночерешковая свекла, чьи сочные черешки имеют яркий лиловый или малиновый цвет. Незаурядный вид у серебристочерешкового мангольда. Роскошны и желточерешковые сорта, оранжевые черешки которых заканчиваются зелеными с золотистыми прожилками листьями. Высота растений бывает от 40 до 80 см — в зависимости от сорта и плодородия почвы. Листья могут быть гладкими, пузырчатыми, волнистыми, средних и крупных размеров, с узкими и широкими черешками. Используя различные сорта, можно создать композицию, которая будет украшать участок до поздней осени. Мангольд Кстати, мангольд — очень полезный овощ. Листья его богаты минеральными солями железа, калия, натрия, магния, йода, фосфора, белками и сахарами. В листьях и черешках содержатся также витамины С, В1, В2, РР, пантотеновая кислота. Так что в этом случае красота и польза — уж точно «в одном флаконе»!

Октябрь — время завершающих работ в саду и огороде. Мы изрядно утомились за сезон, но нужно ещё немного поработать, чтобы подготовить приусадебный участок к зиме. Есть ряд важных работ, которые нужно непременно провести до того, как ляжет снег. Территория нашей страны такая большая, что для одних октябрь — это начало осени, а для других — преддверие зимы. График работ в саду и огороде нужно строить индивидуально, ориентируясь на температуру воздуха, количество осадков и прогноз погоды на ближайшее время. Работы в огороде в октябре Казалось бы, основной урожай убран, какие же работы остаются в огороде в октябре? На грядках ещё зеленеет капуста, не посажен озимый чеснок, необходимо отнести в компост пожнивные остатки, привести в порядок теплицу и подготовиться к следующему сезону. Уборка капусты Белокочанная и краснокочанная капуста остаются в огороде до первых заморозков. Небольшой минус для капусты не страшен, наоборот, она даже становится слаще. Капуста в октябре Но уже при температуре -6°С верхние листья слишком сильно подмерзают, что плохо сказывается на хранении. При дальнейшем похолодании происходит подмерзание внутренних слоёв капусты, что впоследствии приводит к загниванию кочанов изнутри. Брюссельская капуста продолжает рост и созревание кочанчиков до тех пор, пока ночные температуры не опускаются ниже -8°С. Листовая капуста способна выдерживать морозы до -15°С. Брюссельская капуста Посадка озимого чеснока С конца сентября по 20-е числа октября проводят посадку озимого чеснока. Сроки посадки определяют, исходя из того, что на укоренение зубчиков нужно 3-4 недели — т.е. примерно месяц до промерзания почвы. Не стоит спешить с посадкой озимого чеснока, т.к. если он успеет взойти по осени, то потратит часть питательных веществ из своих запасов, и тогда весной растения будут ослаблены. Посадка озимого чеснока Но и слишком поздняя посадка не полезна для чеснока. Если зубки не успеют укорениться, то они образование корней начнётся только весной, что задержит развитие надземной массы на 1-2 недели. Упущенное время скажется на уменьшении урожая. Посадка лука-севка под зиму Лук-севок можно сажать не только весной, но и осенью. Севок не так просто сохранить до весны, при неправильном хранении в луковках происходят процессы, которые меняют их «программу»: после весенней посадки они пропускают стадию формирования луковицы и уходят в стрелку. Для хранения севка нужна либо прохладная температура, в пределах +1-3°С, либо очень тёплая —+22-25°С. Осенняя посадка решает проблему с хранением. Её проводят на 2 недели позже, чем посадку озимого чеснока. Это связано с тем, что лук укореняется и прорастает быстрее, а нам не нужно, чтобы севок взошёл по осени. Луковички сажают глубже, чем весной, в борозды на глубину 3-5 см. Подготовка грядок для подзимнего посева Подзимний посев зеленных, редиса, моркови и других культур даёт ряд преимуществ. Семена проходят естественную стратификацию, что особенно полезно для зонтичных: укропа, кинзы, петрушки, моркови, сельдерея и пр. Эфирные масла, которые присутствуют в оболочке семян, за зиму разрушаются, поэтому не препятствуют прорастанию. Многолетние культуры: щавель, ревень, черемшу, лук батун, шнитт-лук тоже лучше сеять под зиму, стратификация улучшает всхожесть семян. Весной всходы появляются, как только почва достаточно прогреется. Нам не нужно ждать, пока земля подсохнет достаточно, чтобы мы могли подойти к грядкам с лопатой. Поэтому и первая зелень на столе окажется на 2-3 недели раньше. Посев семян под зиму проводят по мёрзлому грунту, это можно делать в течение ноября и даже декабря, до того, как ляжет снег. Если поспешить с посадкой, то во время осеннего потепления почва оттает, и семена могут проклюнуться. Особенно важно это для быстровсхожих культур семейства крестоцветных: редиса, рукколы, горчицы, кресс-салата, пекинской капусты и пр. Проклюнувшиеся семена при первых морозах погибнут, что сведёт на нет наши труды. Грядку для подзимней посадки готовят заранее: вносят перегной, калийно-фосфорные удобрения или их органические заменители: древесную золу и мясокостную муку, почву разравнивают и нарезают неглубокие бороздки. А для заделки семян почву набирают в вёдра или мешки и хранят её в тепле, либо используют для закрытия посадочных борозд покупной грунт. Подготовка теплицы к зиме Тепличный сезон заканчивается чуть позже, чем в открытом грунте. В теплице из поликарбоната в начале октября ещё могут дозревать последние помидоры, сладкий перец, баклажаны. Продумывая, какие работы нужно ещё сделать в октябре в огороде, не забудьте о подготовке теплицы к зиме. После уборки всех плодов снимаем растения с опор, выдёргиваем с корнем и выносим прочь все растительные остатки. После этого перекапываем почву с органическими и минеральными удобрениями. Под перекопку вносят зрелый перегной, а также суперфосфат и сульфат калия. Если растения в теплице сильно поражались болезнями, то необходимо дезинфицировать почву, её опрыскивают 3% раствором медного купороса или железного купороса, либо проливают сильными химическими фунгицидами, такими как препарат «Максим», «Фундазол», «Здоровая земля». Если же болезней было не так много, лучше воспользоваться биологическими средствами улучшения почвы и пролить её раствором препаратов с триходермой, например, «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад мальсано», а также «Атлант бактерии-помощники». Обработку почвы химическими фунгицидами проводят за 2 недели до внесения органических и минеральных удобрений, а биопрепараты применяют после заделки органики. Важно понимать, что почвенные грибы и полезные бактерии работают только до тех пор, пока температура почвы не опустится ниже +12-14°С. После проведения всех земляных работ стены и стойки конструкции теплицы тщательно моют с применением моющих средств или раствора хлорки. Последним шагом обработки является сжигание инсекто-фунгицидной шашки, дым которой уничтожает споры болезнетворных грибов и насекомых-вредителей. Работы в саду в октябре Сбор зимних сортов яблок и поздней сливы завершает урожайный сезон в саду, однако работы на этом не прекращаются. Теперь важно позаботиться о подготовке плодовых деревьев к зиме. Основные работы в саду в октябре — это внесение удобрений и влагозарядный полив, искореняющая обработка от болезней и вредителей, а также посадка новых саженцев. Посадка Октябрь — хорошее время для закладки нового сада. Ягодные кустарники, а также семечковые культуры: яблоню, грушу, айву — можно сажать до середины октября. Почва остывает не так быстро, и до промерзания грунта у них есть в запасе примерно месяц, этого достаточно для укоренения на новом месте. Косточковые культуры больше боятся морозов, поэтому посадку лучше отложить до весны. Если же саженцы уже куплены, можно сохранить их в прикопе. Сажаем яблоню В первую зиму полезно мульчировать приствольный круг молодых деревьев слоем перегноя, компоста, а ствол защитить от солнца и грызунов при помощи спанбонда. Внесение удобрений В течение октября, пока почва не подмёрзла, можно вносить калийно-фосфорные удобрения, а также комплексные минеральные удобрения пролонгированного действия. Это могут быть составы с пометкой «осеннее», либо специальные удобрения для плодовых деревьев, которые дозированы в форме колышков, такие как «Ракета». Удобрения вносят под перекопку в борозду по проекции кроны дерева, либо точечно, в лунки в приствольном круге. Мульчирование приствольного круга перегноем обогатит почву органикой и обеспечит растения азотом весной следующего года. Искореняющая обработка Осенняя обработка плодовых деревьев от насекомых и патогенных грибов значительно уменьшает их численность. Если осень выдалась тёплой, то можно обработать деревья химическими инсектицидами и фунгицидами. Применение баковой смеси упрощает обработку: «Актара» (инсектицид) + «Хорус» (системный фунгицид) + «ХОМ» (контактный фунгицид). Для лучшего распределения раствора по листьям и коре деревьев в раствор добавляют прилипатель, можно использовать хозяйственное мыло или препарат «Панэм». Обработку проводят, пока температура не опустилась ниже +12-14°С. Если осень пришла внезапно, и резко похолодало, то для искореняющей обработки используют 3% железный купорос или крепкий раствор мочевины (700-800 г на 10 л воды). Высокая концентрация минеральных солей сжигает споры болезнетворных грибов и убивает личинки насекомых. Кроме того, она ускоряет опадение листьев и стимулирует подготовку деревьев к зиме. 4-5% железный купорос или концентрированная вытяжка из древесной золы используются для борьбы с мхами и лишайниками на стволах деревьев. Через несколько дней после обработки они подсыхают, после чего их легко удалить механически. Обрезка Высохшие ветви, а также те, что сломались под тяжестью урожая, можно спилить осенью. Начало листопада — это показатель, что деревья переходят в состояние покоя, поэтому обрезка не принесёт вреда. Как и при весенней обрезке, свежие срезы необходимо замазать садовым варом. Если использовать препараты с натуральным составом, такие как садовый вар «Живинка», заживление срезов происходит быстрее. Важно правильно проводить срез, не оставляя пеньков, и работать острым садовым инструментом. Формирующую обрезку деревьев оставляют до весны. Зимой некоторые ветки могут подмёрзнуть, поэтому нет смысла укорачивать их раньше времени. А вот обрезку смородины, крыжовника, жимолости лучше провести осенью. Ягодные кустарники просыпаются очень рано, и весной довольно сложно поймать момент до начала сокодвижения. При обрезке удаляют все слабые, сломанные и слишком старые ветви, после чего формируют прозрачную крону, в которой есть ветви разных возрастов. Ремонтантную малину после первых морозов срезают под ноль, не оставляя пеньков. В посадке обыкновенной малины удаляют все отплодоносившие побеги, оставляют 6-8 сильных побегов замещения в каждом кусте, слабые и больные вырезают. Обрезка старых побегов малины В средней полосе малина хорошо зимует, а вот современные сорта ежевики нуждаются в укрытии. После того как установится стабильный минус, в пределах -5-7°С, побеги ежевики связывают в пучки, приклоняют их к земле и укладывают на дощатый настил или хвойный лапник, сверху укрывают плотным спанбондом. В северных регионах такое укрытие полезно и для малины. Побелка Побелка стволов деревьев — это профилактика образования морозобоин. Белый цвет отражает солнечные лучи, поэтому побелка эффективно защищает стволы от повреждения коры. Для обработки используют готовые составы, такие как садовая краска-побелка «Белисса», либо готовят побелку самостоятельно из мела или гашёной извести, а в качестве прилипателя добавляют молоко или клей ПВА. Чтобы краска не смылась со стволов осенними дождями, побелку деревьев оттягивают, насколько это возможно. Работы можно проводить в любое время, пока температура держится выше нуля. Для молодых деревьев используют только натуральный мел, без добавления ПВА, т.к. клей образует плёнку на нежной коре саженцев, через которую они не могут дышать. Побелку молодых деревьев лучше заменить обмоткой ствола полосами белого укрывного материала. Влагозарядный полив Насыщение почвы влагой важно для плодовых деревьев, хвойников, ягодных и декоративных кустарников. Влажная почва дольше не промерзает, а если снег ляжет быстро, то земля сохраняет тепло в течение зимы. Осенний влагозарядный полив насыщает деревья влагой, создаёт её запас в древесине. Это обеспечивает хорошую зимовку, ведь деревья страдают не только от мороза и солнца, но и от иссушающего ветра. Влагозарядный полив проводят за несколько дней до ожидаемых сильных морозов, пока почва ещё не промёрзла. Нормы полива зависят от размера и возраста дерева или кустарника. Необходимо промочить почву в приствольном круге на глубину 60-80 см, для этого требуется очень много воды. Под взрослое дерево выливают 10-15 вёдер. Уход за хвойными Хвойные предпочитают именно осеннюю посадку, причём проводить её можно даже по мёрзлой земле, в течение всего октября и ноября. При посадке вносят специальные удобрения для хвойных, либо проводят полив с водорастворимым удобрением «Здравень Турбо для хвойных растений». Для искореняющей обработки от болезней и вредителей лучше использовать специальные препараты: инсектицид «Пиноцид» и фунгицид «Ракурс». Если их нет в наличии, то в качестве профилактики хвойные обрабатывают 1% железным купоросом. Перед зимовкой необходимо очистить деревья от старой хвои, удалить её из приствольных кругов. Чтобы под тяжестью снега ели и туи пирамидальной формы не испортили форму кроны, их необходимо обвязать бечёвкой. Влагозарядный полив особенно важен для хвойных деревьев, ведь они продолжают испарять влагу и в течение зимы. Обезвоживание приводит к иссушению хвои и её пожелтению в начале весны. Работы в цветнике в октябре Выкопка клубнелуковичных Цветение георгинов, канны, гладиолусов прекращается с первыми заморозками. Не стоит откладывать выкопку этих многолетников. Клубневые бегонии, ранункулюсы, крокосмия и фрезия тоже не зимуют в открытом грунте. Клубни и луковицы теплолюбивых культур необходимо выкопать, обрезать надземную часть, очистить их от земли и убрать на хранение в подпол или в холодильник. Чтобы предотвратить подгнивание клубней и луковиц в процессе хранения, полезно обработать их раствором препарата «Максим», либо заселить на них триходерму, этот почвенный гриб агрессивен к любым патогенным микроорганизмам. Чтобы луковицы и клубни не высыхали в процессе хранения, их заворачивают в мох сфагнум, он поддерживает оптимальную влажность, к тому же является природным антибиотиком. Обрезка многолетников После серьёзных морозов цветение в саду прекращается. Стебли флоксов, рудбекии, дельфиниума, многолетней астры, вероники и других многолетников необходимо срезать на пенёк и убрать из цветника, т.к. на них часто присутствует патогенная микрофлора. Листья хосты, ирисов, пионов после мороза необходимо обрезать, т.к. во время последующих оттепелей они начнут гнить и превратятся в ненужный источник патогенной микрофлоры. Видовые клематисы: жгучий, маньчжурский, прямой, а также крупноцветковые клематисы Жакмана и Витицелла — все, кто цветёт на побегах текущего года, осенью необходимо обрезать на пенёк. Крупные соцветия гортензии лучше срезать, чтобы под тяжестью снега побеги не отломились у самого основания. Утепление декоративных кустарников В средней полосе многие декоративные кустарники зимуют без укрытия: гортензия древовидная и метельчатая, спирея и лапчатка, дёрен и барбарис, снежноягодник и пузыреплодник. А вот о крупнолистной гортензии, розах и клематисах II группы обрезки нужно позаботиться. В первую очередь утепляем кусты гортензии крупнолистной, это необходимо сделать ещё до того, как температура опустится до нуля. Гортензия крайне теплолюбива, её цветочные почки находятся на самой верхушке побегов, поэтому подмерзают в первую очередь. С укрытием роз, клематисов, а также винограда спешить не стоит. Их побеги должны пройти зимнюю закалку. Температура -5-7°С для них не страшна. Воздушно-сухое укрытие устраиваем только после того, как установится стабильный минус, иначе под ним растения сопреют. Единственный момент, о котором нужно позаботиться заранее, — это снять лианы с опоры. На морозе древесина становится хрупкой, и увеличивается риск повреждения побегов при укрытии. Посадка луковичных Примерно в те же сроки, когда идёт посадка озимого чеснока, нужно высаживать тюльпаны и гиацинты. В это же время сажают приобретённые осенью мелколуковичные: крокусы, пушкинию, хионодоксу, мускари и пр. Посадка луковиц тюльпанов При посадке учитывайте, где скапливаются талые воды и где пробегают весёлые весенние ручьи — это не лучшее место для посадки луковичных, от избытка влаги они сгнивают. Луковицы при посадке укладывают на песчаную подушку, это способствует отводу лишней воды. Глубина заделки зависит от размера луковицы и равняется трём её высотам. Ну, а после того, как все дела сделаны, можно предаться самому приятному зимнему занятию: изучению каталогов с новинками и мечтам о следующем садово-огородном сезоне.

Листовая капуста пока знакома немногим, в огородах она за диковинку. Даже опытные дачники смотрят на неё с любопытством и недоверием. Её декоративные свойства очевидны, но вопрос: как её всё-таки есть?, — не даёт мне покоя всю осень. В Европе этот вид листовой капусты называют «кейл», или «кале», поэтому в рецептах она встречается именно под такими терминами. «Тосканская капуста» — это тоже про неё. Иногда её называют «кудрявой», но это, скорее, относится к её внешнему виду. Капусту кейл относят к так называемому «суперфуду», вместе с проростками зерновых, семенами льна, киноа и пр.  Этот термин, в противовес «фастфуду», означает полезную и здоровую пищу. Среди рецептов с листовой капустой можно встретить смузи и диетические чипсы, суп-пюре со шпинатом и соус песто, в котором предлагается заменить базилик капустой кейл. Но все-таки хочется понять, можно ли приготовить из неё что-то обычное, «человеческое». Всё дело в том, что вырастить листовую капусту достаточно просто, с этим справится даже начинающий огородник. Она требует гораздо меньше ухода, чем другие виды капусты, и меньше поражается насекомыми-вредителями.  Мой опыт показывает, что кале не так сильно привлекает бабочек-белянок, если есть выбор, они предпочитают оставлять потомство на листьях белокочанной и цветной капусты. Как вырастить листовую капусту Семена листовой капусты уже не являются редкостью, они есть у каждой агрофирмы. Условно их можно разделить на два вида: с зелёными и фиолетовыми листьями. В этом году я вырастила капусту листовую «Журавушка» с гофрированными изумрудными листьями. Семена капусты кейл я сеяла на рассадную грядку с другими видами капусты 1 мая. Семена ничем не отличаются от обычных, всходы выглядят привычно, как у всех крестоцветных. Но уже по первым настоящим листьям листовую капусту можно отличить от собратьев, край листа имеет небольшую волнистость. Под укрывным материалом рассада капусты жила примерно месяц. В мае у нас всегда жарко, и зверствует крестоцветная блошка. А под спанбондом молодым растениям чуть прохладнее, влага после полива не так быстро пересыхает, блошка капусту не находит. В первых числах июня я высадила рассаду на постоянное место. Листовая капуста — растение довольно раскидистое, это такая «пальма» с длинными, крупными, сильно гофрированными листьями. Расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 40-50 см. После высадки рассады я ещё несколько раз полила её, пока растения приживались на новом месте, после чего отпустила капусту кале «в свободное плавание. Это сильное растение, которое способно жить само по себе. Мощные корни листовой капусты способны сами добыть себе питание. Она довольствуется естественными осадками и обильными росами, не боится ни жары, ни холода. Прополка нужна лишь в самом начале сезона. В августе ей уже не страшны сорняки, поскольку она закрывает им свет своими крупными листьями, а те, что смогли пробиться, ей не соперники. Бабочки-белянки облетают листовую капусту стороной, как будто она — какая-то иноземная культура, а не представитель крестоцветных. Слизни ею тоже не интересуются. Болезней никаких на ней замечено не было. Высокая урожайность в дополнение к неприхотливости — это серьёзная заявка на лидерство. Дело за малым, преодолеть ограничения в нашем сознании. Думаю, через несколько десятков лет листовая капуста станет чем-то привычным и будет выращиваться наравне с другими видами крестоцветных. Растение не боится морозов. Даже после недели ночных заморозков, когда температура опускалась до -8°С, листья сохранили тургор. Они оттаивают и продолжают жить. Убирать листовую капусту можно в последнюю очередь, в те же сроки, что и брюссельскую. Листовая капуста после мороза А поскольку листовая капуста не формирует кочан, то листья можно срывать по мере роста, начиная с нижних, не дожидаясь, пока они станут грубыми. А уж отправлять ли их в щи, или скармливать кроликам, дело хозяйское. Кролики едят её с большим аппетитом, подтверждая диетические свойства капусты кейл. Однако для неё можно найти более благородное применение. Декоративные свойства листовой капусты В прошлом году я задалась целью сделать декоративную овощную грядку, эта идея не отпускает меня и сейчас, но успеха я пока не достигла. Листовая капуста на дальнем плане создаёт идеальный ажурный фон, а вот передний план постоянно создаёт проблемы. Пока не удаётся подобрать культуры, которые будут декоративны в течение всего сезона. Шпинат был хорош, но быстро сошёл с дистанции и выбросил цветочные стрелки, куртинки мяты и мелиссы красивы лишь в начале сезона, пока их кустики выглядят аккуратно, до начала цветения. Пожалуй, самой красивой парой для листовой капусты оказался мангольд, или листовая свекла. Их листья контрастировали и по форме, и по окраске. Ярко-красные черешки мангольда выделяются на фоне малахитовой зелени капусты кейл. Крупный размер листьев мангольда ей под стать, он не теряется где-то «в ногах», а создаёт отличный средний план. В качестве бордюра хорошо показали себя низкорослые бархатцы. В следующем году продолжим изыскания. Мангольд и листовая капуста Листовая капуста в кулинарии Прошерстив интернет в поисках простых и понятных рецептов, не требующих «пера совы», я остановилась на двух, и оба оказались вполне съедобными. Правда, муж по примеру домовёнка Кузи сказал, что он это не ест, но женская половина населения, уверена, оценит яркий вкус капусты кейл при минимуме калорий. Салат из свежей листовой капусты Для салата я взяла самые молодые листочки с верхушки капустной «пальмы». Помыла, стряхнула лишнюю воду и оборвала кружевную зелень. Нож не использовала, рвала листочки руками, так же я поступаю обычно с листьями салата. Натуральный вкус капусты чем-то похож на листовую горчицу, молодую ботву редиса и рукколу. В нём нет ни остроты, ни горечи, вкус нейтральный с приятным послевкусием. Даже самые нежные листья кейл довольно грубые, если сравнивать их с листовым салатом, им нужно некоторое время, чтобы размякнуть. В рецепте предлагалось присолить листочки, залить их смесью оливкового масла с лимонным соком и оставить мариноваться на час. Моего терпения хватило только на 30 минут. К этому моменту капуста немного обмякла и стала очень даже съедобной, лёгкая лимонная кислинка придавала ей пикантности. Для красоты и радости жизни я добавила в салат щепотку моркови по-корейски, но можно обойтись и без неё. Салат не плывёт, т.к. капуста не выделяет сок, он так и остаётся запечатанным внутри кудрявых листочков. Рагу из листовой капусты Крупные листья капусты кейл для свежего салата грубоваты, их лучше потушить. Необходимость термической обработки меня смущала, я предполагала, что проявится горечь, присущая верхним листьям белокочанной капусты. Однако мои опасения были напрасными. Для начала я приготовила чесночное масло — обжарила дольки чеснока в растительном масле до золотистого цвета, затем вынула чеснок и заложила в сковороду капусту. Листочки так же рвала руками, чтобы в готовом блюде они выглядели более воздушными. Несколько минут тушила капусту под крышкой, чтобы она обмякла. Листовая капуста мгновенно уменьшается в объёме, но в отличие от белокочанной не даёт воду, листочки лежат на сковороде абсолютно сухими. Обжаривала их ещё несколько минут, после чего присыпала измельчённым грецким орехом и оставила под крышкой ещё минут на пять. Тушёная листовая капуста чем-то напоминает рагу из шпината. Но в отличие от него здесь счёт не идёт на секунды, после которых листья превращаются в ничто. Капуста сохраняет свою структуру и остаётся упругой. Наверное, если упорно тушить её в течение получаса, она тоже станет мягкой, но зачем? Грецкий орех добавляет блюду мягкой маслянистости, делает его не таким строго диетическим. Вполне достойный вкус, а польза неоспорима: ноль углеводов, только полезные масла и клетчатка. Фото предоставлены автором.

Кто сказал, что помидоры должны быть красными? «Томанго» — биф-томат с жёлто-оранжевой мякотью претендует на то, чтобы считаться эталоном помидора. Если вы всё ещё выращиваете только красные помидоры, то мы идём к вам, чтобы развеять мифы и опасения! Признаться, я и сама долгое время выращивала классические помидоры: красные и розовые. Но на поверку оказалось, что жёлтые и оранжевые гораздо вкуснее красных. В них больше сладости, вкус яркий, аромат «тот самый», которого ждёшь от спелого помидора. Так что в этом году красные сорта пошли в заготовки, а жёлтые заняли почётное место в свежих салатах. Описание сорта Сорт «Томанго» впечатляет размером: средние плоды весят по 400 г, а вес крупных переваливает за полкило! Форма плодов плоско-округлая, немного вытянутая по горизонтали, поэтому на срезе получается красивый овал. Это настоящий биф-томат, практически без семян, только нежная мякоть. Нарезанные дольки помидора похожи на спелую дыню — яркий жёлтый цвет и восхитительно сладкий вкус. Если попробовать помидор просто так, без соли, он кажется приторно сладким. Но стоит слегка присолить, как вкус становится богаче, проявляются оттенки. Это один из самых вкусных помидоров, которые мне доводилось пробовать. Растения индетерминантные, требуют подвязки и формировки. Первая цветочная кисть закладывается над 11-м листом, последующие через каждые 4 листа. Кисти тяжёлые, т.к. в каждой по 4-5 крупных помидора, однако они не подламываются под весом плодов. Я вела растения в 1 стебель, но для получения большего урожая можно вести их в 2 ветви. Агротехника Богатый урожай складывается из множества факторов: выбор сорта, правильные сроки посадки, качественная рассада, плодородная почва, своевременные подкормки, регулярная формировка и прочее. Сроки посадки К посеву томатов на рассаду приступаем в середине - конце марта. Я всегда придерживаюсь лунного календаря и неоднократно убеждалась в том, что правильно выбранный день посадки — это залог успеха. Семена томатов я сею на растущей луне, т.к. их плоды созревают над землёй. Для посадки выбираю плодородные знаки стихии Земли (Телец, Козерог) или Воды (Рак, Скорпион, Рыбы). На середину марта пришёлся самый плодородный знак — Рак (12-13 марта 2022 г.). Неудивительно, что урожайность помидоров в этом году зашкаливала. Как у кота Матроскина «везде молоко, даже в умывальнике», так у меня с помидорами. Пока на улице было тепло, коробки с помидорами стояли в террасе и не мозолили глаза, но пришли морозы, пришлось забрать их в дом, и масштабы катастрофы стали очевидны. Рассада Вырастить крепкую рассаду помидоров не так просто. Каждый дачник шлифует это мастерство ежегодно, но до совершенства ещё очень далеко. Рассада томатов склонна вытягиваться при недостатке света, и бороться с этим крайне сложно. Не стоит сеять рассаду с запасом, лучше сразу определиться с количеством растений и выделить ровно столько рассадных стаканчиков, сколько нужно. Но даже при таком раскладе разместить под лампой все растения не получается. Либо ламп нужно больше, либо растений меньше. Опыт этого года показал, что нет необходимости пикировать рассаду, если сеять семена сразу в отдельные стаканчики. Но есть нюанс — без пикировки рассада развивается быстрее. Через 6 недель от посева растения отчаянно просились в грунт, на них было по 7-9 настоящих листьев, рассаде не хватало места и она безбожно вытягивалась. В результате в теплицу томаты отправились на неделю раньше срока, как раз под последние морозы. Чтобы высаживать рассаду в конце апреля - начале мая, сеять её стоит в 20-х числах марта, не раньше. Я держу рассаду на стеллаже под лампой, заметила, что так сеянцы лучше растут. На подоконнике в марте ещё холодно, в холодной почве больше риск развития чёрной ножки, да и фосфор хуже усваивается, поэтому рассада стоит «несчастная», с фиолетовыми листьями. Несколько раз поливаю растения раствором минеральных удобрений. Одного пакетика «Здравень Турбо для рассады» мне хватает на всех. Удобрение моментально растворяется в воде и хорошо усваивается. Рассада становится «весёленькая». Раньше я высаживала рассаду томатов «лёжа», ведь как ни крути, она всегда вытягивается. Но при такой посадке мы теряем драгоценное время. Закопанная часть стебля начинает укореняться, внимание растения сосредоточивается на развитии новых корней, а рост надземной части приостанавливается. В результате сбор урожая сдвигается недели на две. Для южных регионов это незаметно, а с нашим коротким летом ощутимо. В этом году рассаду высаживала «стоя», на ту же глубину, как она росла в стаканчиках. Результат порадовал — первые помидоры созрели в 20-х числах июля. Уход Без хорошего ухода большого урожая помидоров не получить. Это огурцы могут расти сами по себе, без формировки, расползаясь во все стороны. Если дать томатам свободу, они и вовсе забудут, зачем их посадили. В прошлом году у меня был такой печальный опыт — излишки рассады томатов я «воткнула» в открытый грунт. А так как она была явно лишней, то руки до неё не доходили. Росла она себе свободно, кусты были замечательные, а к осени дали по 2-3 кисти помидоров, зато цветов было море... Поскольку место в теплице слишком ценное, чтобы выращивать помидорную ботву, я стараюсь не пускать процесс на самотёк. Пасынки удаляю каждую неделю, а как только стебель дорастает до потолка теплицы, прищипываю его верхушку, оставляя над верхней кистью пару листьев. Количество листьев на кусте тоже регулирую. Когда плоды на нижней кисти набирают массу, постепенно удаляю по 2-3 листа, начиная с самых нижних. К моменту созревания первых помидоров нижняя часть стебля оголяется, воздух лучше циркулирует, да и листья не касаются почвы, а значит, уменьшается риск развития грибных болезней. В течение лета вырезаю некоторые листья там, где куст слишком густой или листва закрывает помидоры от солнца. Для крупноплодных томатов очень важно интенсивное питание. Даже в плодородной почве им нужны дополнительные подкормки. И здесь я не полагаюсь на одну органику. Зелёное удобрение и настой коровяка — это хорошо, но недостаточно. В органических удобрениях преобладает азот, тогда как для томатов нужен полный комплекс минералов, включая микроэлементы. От наличия в почве доступного фосфора зависит то, насколько хорошо разовьются корни, а значит, сколько плодов сможет выкормить куст. При недостатке калия плоды будут безвкусными. Это на юге можно надеяться на то, что они наберут сахаров под яркими лучами солнца, в средней полосе для томатов маловато солнечных дней. Можно вносить подкормки по отдельности и чередовать мочевину, сульфат калия и монофосфат калия, отдельно проводить обработку микроэлементами. Но гораздо проще использовать готовые удобрения, в которых уже есть всё необходимое, например, «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». В начале сезона, пока растения только набирают массу, я провожу несколько подкормок органическими настоями, а затем переключаюсь на минеральные удобрения. Вношу их по предварительно пролитой почве. Полив томатов в теплице — это важный момент, от его правильности зависит успех всего мероприятия. Нерегулярный полив приводит к растрескиванию плодов. При нехватке воды помидоры не вырастут такими крупными, как могли бы быть. А излишняя влажность грозит быстрым распространением грибных заболеваний. Я поливаю помидоры в первой половине дня, когда вода в бочке уже немного согрелась. Воду лью не только под корень, а вдоль всего ряда, ведь корни томатов пронизывают всю поверхность грядки. Благодаря слою мульчи я не боюсь того, что вода размоет корни. Под мульчей вода равномерно распределяется, а земля не пересыхает на солнце. Молодые растения поливаю из расчёта 1 лейка на 5 кустов, взрослые — по пол-лейки на куст. Сбор урожая Сорт «Томанго» оказался очень урожайным. Причём размер помидоров увеличивался с каждой следующей кистью, видимо более развитая корневая система давала всё больше питания. Последние плоды и вовсе были гигантскими. Благодаря достаточно плотной кожице помидоры не растрескивались даже при перезревании. Они хорошо дозариваются в коробке и могли бы храниться достаточно долго, если бы не одно «но» — они слишком вкусные, поэтому были съедены первыми. В следующем году нужно посадить больше этого «томатного золота». Фото предоставлены автором. 

Долгие годы я придерживалась консервативных взглядов, которые гласили, что помидор должен быть красным, ну, в крайнем случае, розовым. Жёлтые и оранжевые томаты казались мне каким-то недоразумением, от которого не стоит ждать ничего хорошего. Как же сильно я заблуждалась! Я не могла пройти мимо семян томата с названием «Слонопотам», ведь для поимки этого загадочного животного Винни-Пух не пожалел даже горшка с мёдом, значит, дело того стоило. Крупный размер, солнечный цвет и сахарный вкус — вот такой он, слонопотам. Описание сорта Когда видишь что-то необычное, мозг всегда ищет сравнение с чем-то знакомым. Так и с крупноплодным томатом «Слонопотам» — его ярко-жёлтые плоды с выраженным «носиком» напомнили мне лимоны. Протягивая руку, чтобы сорвать с ветки спелый помидор, я представляла себя в оранжерее с экзотическими растениями. Однако во вкусе жёлтых томатов не оказалось ничего общего с кислыми цитрусами. Наоборот, помидоры потрясающе сладкие, но не приторные. Во вкусе идеальный баланс сладости и кислоты. На срезе — благородное сочетание мясистости и сочности: толстая стенка, нежная мякоть сердцевины и четыре небольших семенных камеры. Кожица плотная, но не грубая. Она не даёт помидорам растрескиваться, но в салатах не ощущается. Растения высокорослые, индетерминантного типа. Я вела их в 1 стебель, но можно было бы вести и в 2 ветви. Первая кисть закладывается над 11-м листом, последующие через каждые 3 листа. Кисти небольшие, в каждой по 3-4 довольно крупных плода красивой сердцевидной формы. Рассада Среднеспелые сорта высеваем на рассаду в середине марта, однако и в конце марта сделать это ещё не поздно. К моменту высадки на постоянное место возраст рассады должен быть от 30 до 45 дней, причём более молодая рассада быстрее приживается и не теряет время на старте. Сеянцы томатов легко переносят пикировку в стадии 2-3-х настоящих листьев. Однако если места под лампой достаточно, то можно высевать семена сразу в отдельные стаканчики и не тревожить сеянцы. Такой приём позволяет сеять семена на 7-10 дней позже, именно на такое время рассада приостанавливается в росте после пикировки. Предпосевная обработка семян мощными стимуляторами роста, такими как препараты с гиббереллиновой кислотой: «Гиберелон» или «ПлодоСтим», нужна для старых или туговсхожих семян. Томаты дружно всходят и сами по себе, главное, обеспечить тепло и умеренную влажность грунта. При температуре +25-27°С всходы появляются на 3-4-й день. Обеззараживанием семян не стоит пренебрегать. Избавиться от патогенных микроорганизмов лучше ещё в самом начале. Обработка семян раствором хлорогексидина в течение 20-25 минут уничтожает микробов практически на 100%. Для выращивания рассады я использую готовый грунт с биогумусом, это просто и удобно, нет необходимости в какой-то дополнительной подготовке почвенной смеси. Если же использовать огородную землю, то необходимо предварительно пропаривать её и смешивать с разрыхляющими компонентами: крупнозернистым песком, агроперлитом, садовым диатомитом. За весь период выращивания рассады я несколько раз подкармливаю её водорастворимым комплексным удобрением. Усердствовать с подкормками не стоит, т.к. избыток минеральных солей в небольшом объёме рассадного стаканчика будет тормозить рост сеянцев. 2 подкормки удобрением «Здравень Турбо для рассады» как раз покроют потребности растений в питательных веществах. Высадку рассады на постоянное место лучше проводить, когда установилось устойчивое тепло. Погода в апреле переменчива, да и земля прогревается не так быстро. Нет смысла высаживать рассаду в холодный грунт, это вызовет у растений стресс и временную остановку в росте. К тому же фосфор, который так нужен для развития корневой системы, не усваивается в холодной почве. Расстояние между растениями зависит от способа формировки. Если рассады достаточно, можно вести её в 1 стебель и высаживать на расстоянии 40 см. Если же рассады не так много, можно располагать её реже, с интервалом 60-70 см, и вести растения в 2 ствола. Уход в теплице Уход за томатами в теплице — это подкормки и поливы, профилактика грибных заболеваний и регулярная формировка. Полив и подкормка Полив томатов я провожу утром. В этот момент растения наиболее активно потребляют влагу, поэтому вода идёт по прямому назначению. Если же проводить полив в вечернее время, почва не просыхает до утра, влажность воздуха в теплице повышается, а это — риск развития грибных заболеваний. Есть два мнения по поводу полива томатов: одни считают, что поливать их нужно редко, но обильно, другие — что поливы должны быть частыми, чтобы почва всегда оставалась чуть влажной. Я нашла свою «золотую середину» и поливаю томаты раз в три дня. Норму полива постепенно увеличиваю по мере роста растений. Томаты растут в течение всего сезона, поэтому азот им нужен не только в начале вегетации, но и во время налива плодов. Однако избыток азота приводит к жированию растений. Слишком частые подкормки зелёным удобрением из сброженной травы, коровяком или куриным помётом дают много азота. Первый признак жирования томатов — это закручивание верхушки в «бараний рог». Если проявился избыток азота, нужно срочно принимать меры и блокировать его поступление из почвы. Для этого проводят подкормку калийными удобрениями (сульфат калия, монофосфат калия) или настоем золы. Если использовать комплексные минеральные удобрения со сбалансированным составом, такие как «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», то растения получают всё, что им нужно на каждой стадии развития. Азот обеспечивает рост надземной массы и крупный размер плодов, фосфор стимулирует развитие корней и формирование цветочных кистей, калий делает плоды сахаристыми. Профилактика болезней Моя теплица стоит на этом месте всего третий год, поэтому в почве ещё не успели накопиться патогенные микроорганизмы. Конечно, они есть, но их количество пока держится в допустимых пределах, поэтому я ограничиваюсь профилактикой грибных болезней. Поскольку споры грибов разлетаются с поверхности почвы, я мульчирую её слоем свежескошенной травы. В жаркой теплице за пару дней трава превращается в сено. Мульчу подкладываю несколько раз за сезон, чтобы поверхность грядки была плотно укрыта травой, и в процессе полива капли не отскакивали от земли. Утренний режим поливов и постоянное проветривание теплицы поддерживают в ней умеренную влажность. Я открываю двери и форточки в мае, как только приходит жара, и не закрываю их до конца сезона. И в дождь, и в пасмурный прохладный день теплица стоит открытой настежь. Постепенное удаление нижних листьев улучшает циркуляцию воздуха в нижней части теплицы. А регулярное вырезание пасынков не даёт томатам превращаться в непроходимые джунгли. Я не очень люблю проводить опрыскивание растений, поэтому стараюсь обходиться без него. В этом году я ничем не обрабатывала помидоры и с опаской ждала августа. Однако томаты агрофирмы «Ваше хозяйство» показали отличный иммунитет. Конечно, в конце сезона растения страдали от недостатка магния и калия, но это уже нехватка питания. Ни фитофторы, ни признаков кладоспориоза на растениях не было. В прошлом году я не поленилась и в июне провела две обработки препаратом «Ордан», его состав идентичен препарату «Бронэкс». Хлорокись меди действует контактно на патогены, которые уже есть на листьях, а цимоксанил проникает в ткани растения и защищает его изнутри. Препарат показал высокую эффективность. Единственный момент, который нужно учитывать, — обработку нужно начинать задолго до появления признаков болезней, в качестве профилактики. Для полной защиты потребуется 2-3 обработки с интервалом 10 дней. Формировка Правильная формировка томатов — залог успеха всего мероприятия. Ежегодно у меня одна и та же история: в сентябре-октябре я раздаю помидоры соседям, потому что девать их уже некуда: погреб полон консервации, морозилка забита, в коробках дозариваются последние плоды, которые собрали зелёными. В этом году мы собрали примерно 45 вёдер помидоров, больше, чем картошки, страшно представить. А всё дело в регулярной формировке. Томат, если его оставить в покое, превратится в разветвлённого монстра. Из пазухи каждого листа вырастет боковой побег, на нём образуются пасынки 2-го и 3-го порядка. А если ещё и подкормить растения органикой, вся эта зелень будет бушевать и набирать массу. Томату невдомёк, что он не в Мексике, а где-то в средней полосе России, и что к концу сентября нужно полностью сформировать урожай. Думаю, удалять пасынки никому не нравится: это скучно, жарко и утомительно, к тому же руки покрываются зелёным налётом. Если откладывать это дело раз за разом, то с каждым днём браться за него всё страшнее. В дебрях томатных лиан уже сложно разобраться, кто был основным побегом, кто главным пасынком, — кого удалять, а кого оставить. Чтобы до этого не доводить, я стараюсь проводить пасынкование раз в неделю, по понедельникам. Такое строгое расписание не даёт мне возможности отложить обрезку «на завтра». За неделю успевают сформироваться новые пасынки, но они небольшие, обрезать их недолго, т.к. их хорошо видно. Приятно осознавать, что растение не тратит силы впустую, и каждый солнечный день идёт на налив и созревание помидоров. С вершкованием индетерминантных сортов я тоже не затягиваю. Как только лиана приближается к потолку теплицы, от последней цветочной кисти отсчитываю 2 листа вверх и прищипываю верхушку. После вершкования томаты как будто «звереют» и начинают усиленно компенсировать рост за счёт новых пасынков, причём основная масса их располагается в верхнем ярусе, под потолком. В августе уже не удаётся следить за томатами так тщательно. Но хотя бы раз в 2 недели я прохожу с ножницами, обрезая самые «наглые» пасынки. Уборка урожая Помидоры созревают постепенно. Лето у нас короткое, в конце сентября уже приходят морозы, поэтому я стараюсь регулярно снимать урожай. Собирать спелые помидоры с куста — это большая роскошь. В этом году лето не баловало жарой, поэтому приходилось дозаривать томаты в коробке. Лишь в сентябре, под конец сезона, я пару недель не заглядывала в теплицу, чтобы дать всем томатам максимально дозреть. В момент уборки рука сама потянулась к фотоаппарату, настолько красивыми были спелые помидоры. Томат «Слонопотам» выделялся яркой окраской и идеальной формой плодов, крупные, как на подбор, они свисали гроздьями со шпалеры, а их ярко-жёлтые бока искрились на осеннем солнце. «Слонопотам» — достойный сорт, он стоит внимания и потраченного времени. Урожайный, устойчивый к заболеваниям и невероятно вкусный. Плоды мясистые, плотные, хорошо хранятся и дозариваются. Не растрескиваются, не поражаются вершинной гнилью, завязываются хорошо — не могу найти ни одного недостатка. Действительно, отличный сорт. Фото предоставлены автором.

Многие огородники выращивают в теплице крупноплодные томаты, чтобы использовать квадратные метры закрытого грунта с максимальной пользой. В большинстве случаев биф-томаты не отличаются разнообразием форм: когда речь идёт о размере, красоте не придают большого значения. Но только не в нашем случае. Томат «Шеф» — это 600 г помидорного «мяса» в привлекательной форме трюфеля. Томаты, вообще, отличаются разнообразием форм, это не огурец, где разница только в густоте пупырышков на кожуре. Помидоры могут быть округлыми или вытянутыми, с острым носиком или в форме капли. Их очертания копируют другие культуры: есть томаты перцевидные, грушевидные и даже похожие на бананы. Помидоры в форме трюфеля входят в моду, и тому есть множество причин: необычный внешний вид, отличное качество плодов, высокая урожайность — всё это относится к крупноплодному томату «Шеф». Описание сорта Красные рифлёные «горшочки» выглядят весьма необычно. На срезе же — это чистое «мясо», практически без семян. Этот сорт явно претендует на лидерство. Отменный вкус помидоров с отличным балансом сладости и кислоты, яркий аромат, нежная мякоть, тонкая кожица. К этому нужно добавить крупный размер плодов и высокую устойчивость к заболеваниям. Растения высокорослые, индетерминантного типа, требует формировки и подвязки. Первая цветочная кисть закладывается над 9-м листом, последующие — через 5 листьев. Чтобы увеличить урожайность с куста, имеет смысл вести томат в два ствола. Кисти хорошо наполнены, в каждой по 5-6 помидоров. Основание кисти не переламывается под тяжестью наливающихся плодов, поэтому дополнительная фиксация не требуется. Про этот сорт можно сказать поговоркой: «долго запрягает, но быстро едет». Старт был медленным: растение набирало силу, росло и крепло, но не спешило завязывать плоды. Размер помидоров на нижней кисти не впечатлял, вес не превышал 150 г. Они созрели к концу июля, а затем растение взяло «паузу» и занялось формированием новых кистей. Августовские помидоры были гораздо крупнее июльских, а среди сентябрьских оказалось несколько гигантов, массой более 600 г. К моменту закрытия сезона кусты «Шефа» выглядели грандиозно: кисти теснились на шпалере, помидоры дружно созревали. Один крупнее другого, с рифлёными боками, — они вызывали уважение и благоговение. Агротехника Сроки посева и посадки Томат «Шеф» относится к среднеспелым сортам, срок вегетации 114-118 дней. Для высадки 45-дневной рассады в теплицу в конце апреля - начале мая к посеву семян приступаем в середине марта. Если задаться целью получить первые спелые помидоры уже в конце июня, можно рискнуть и провести посев семян в феврале. Но тогда нужно быть готовым к множеству трудностей. Рассаду придётся досвечивать, т.к. естественного света ей не хватает, к тому же на подоконниках в феврале слишком холодно. В процессе выращивания рассаду томатов придётся несколько раз переваливать в горшки всё большего объёма. Если этого не сделать, корни сеянцев заполнят весь земляной ком, упрутся в стенки и дно рассадного стаканчика и остановятся в росте. В результате рассада начнёт «стареть». Такие саженцы быстро переходят к генеративной фазе, и после высадки из последних сил формируют одну плодовую кисть, а дальше уходят в длительный «отпуск». Чтобы февральская рассада имела смысл, нужно быть готовым к тому, что в марте помидорам потребуются горшки объёмом 1-2 л, а в апреле — 4-5 л. Понятно, что на ограниченном пространстве подоконника много таких горшков не расставишь. Поэтому я не гонюсь за получением сверхранних помидоров, и стараюсь сдерживать свой огородный пыл в ожидании середины марта. Выращивание рассады Семена помидоров отличаются довольно быстрой всхожестью, при благоприятных условиях первые всходы появляются уже на 3-й день, а в течение 5-6 дней от посева прорастают все семена. Я не вижу смысла дополнительно стимулировать их прорастание, поэтому из всей предпосевной подготовки семян провожу только обеззараживание. Протравка семян томатов — важный шаг, который не стоит пропускать. На семенах всегда присутствует патогенная микрофлора, которая в тепле и влажности быстро начнёт развиваться. Возбудители той же «чёрной ножки», от которой полегает неокрепшая рассада, могут находиться на самих семенах. Из всех способов дезинфекции семян я отдаю предпочтение обработке хлоргексидином. Он эффективно уничтожает любые грибы и бактерии. Средство продаётся в любой аптеке, стоит недорого, одной бутылочки хватает на обработку всех семян. В растворе хлоргексидина я замачиваю семена на 20-25 минут, после чего их сразу же высеваю, без промывания. Чтобы всходы появились дружно и без задержки, рассадные стаканчики я помещаю под лампу накаливания, завесив стеллаж с рассадой полиэтиленовой плёнкой. Под лампой температура поднимается до +26-28°С, в таких условиях всходы появляются за считанные дни. Очень важно не упустить момент появления первых петелек, чтобы как можно раньше выставить ящики с рассадой под яркий свет. Вытягивание в фазе семядолей наиболее критично в развитии рассады. Если момент упущен, и всходы превратились в длинные белые «волоски», пожалуй, имеет смысл пересеять семена, это проще, чем выхаживать ослабленные сеянцы. За период выращивания рассады я провожу несколько подкормок, использую комплексное минеральное удобрение «Здравень Турбо для рассады» или подобное. Минеральные удобрения усваиваются растениями быстро, т.к. питательные вещества находятся в доступной форме. Никакую органику для подкормки рассады я не применяю. Считаю это бессмысленным и даже вредным. Органическим веществам нужно время на преобразование в минеральные. У рассады этого времени просто нет. А избыток органики в рассадных стаканчиках только спровоцирует размножение мушек дрозофил или грибного комарика, сциариды. Чтобы не стимулировать слишком быстрый рост рассады, поливы провожу довольно редко, только когда земля высыхает практически полностью. В сухой почве риск развития чёрной ножки практически нулевой, а сеянцам дефицит воды только на пользу — корни отправляются в глубину на поиски влаги и развиваются быстрее. Высадка рассады К моменту высадки рассады томатов почва в теплице должна хорошо прогреться, причём не только на поверхности, но и на глубине 20-30 см — куда мы помещаем корни растений. Пересадка в холодный грунт неминуемо приведёт к стрессу, который вызовет остановку в росте и задержку в развитии растений. К сожалению, не всегда удаётся применить знания на практике. Иногда всё получается с точностью до наоборот. В этом году, несмотря на все мои старания, рассада томатов сильно вытянулась, и уже к 20-му апреля смотреть на неё без слёз было нельзя. Я решила высаживать её в теплицу, ведь днём температура воздуха в ней доходила до +30°С. Почва уже достаточно прогрелась, о чём свидетельствовали всходы редиса. Однако холодостойкий редис и теплолюбивый томат — это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». В глубине почва оказалась просто ледяной, и мне приходилось проливать лунки горячей водой, чтобы хоть как-то компенсировать низкую температуру грунта. Не думаю, что это дало какой-то ощутимый результат. В течение 3 дней после высадки рассады ночная температура в теплице держалась на уровне нуля. Рассада выжила, но долго оправлялась после перенесённого стресса. Эта холодная весна ещё раз убедила меня в том, что антистрессовые препараты, такие как «Амицид», «ВитАмин», «Изабион», «Биосил», а также «Эпин» нужно покупать одновременно с семенами, а не откладывать покупку «на потом». В нужный момент их не оказывается под рукой, и бедным растениям приходится справляться с последствиями стресса собственными силами. Томаты — культура живучая, их просто так не убьёшь, однако всё это отодвигает созревание помидоров на несколько недель. Я планировала вести растения в 1 стебель, поэтому высаживала их на расстоянии 40 см друг от друга. Томат «Шеф» рос у меня на боковой грядке теплицы, под скатом, где максимальная высота не превышает 1,5 м. Поскольку кисти располагаются с большими промежутками, на ограниченной высоте формируется только три-четыре кисти. Эту особенность сорта нужно учитывать при посадке и либо располагать растения по центру теплицы, где высота выше 2 м, либо увеличивать расстояние между кустами до 60 см и вести их в 2 ствола. Уход Крупноплодные томаты требуют особенно тщательного ухода. Чтобы растения смогли выкормить множество крупных плодов, им необходимо интенсивное питание. А значит, развитие корневой системы — это приоритетная задача в начале вегетации. Наличие доступного фосфора в почве ускоряет рост корней. Однако в холодном грунте, при температуре ниже +12°С фосфор не усваивается, это нужно учитывать и не спешить с высадкой рассады. Если под осеннюю перекопку вы не вносили суперфосфат, весной вносить его уже поздно. Гранулы растворяются медленно, да и сам фосфор усваивается растениями лишь частично. Однако можно пойти на хитрость и подкормить томаты вытяжкой из суперфосфата, что я и сделала. Чтобы приготовить вытяжку, пачку суперфосфата (1 кг) я залила 5 л кипятка и оставила настаиваться на ночь. Утром довела объём маточного раствора до 10 л. Для корневой подкормки разводила его в пропорции стакан на ведро воды. Если использовать монофосфат калия, не нужно никаких подготовок, это фосфорно-калийное удобрение растворяется моментально и усваивается полностью. Достаточно 10 г удобрения на 10 л воды для подкормки под корень или по листу. Для крупноплодных помидоров крайне важно получать полноценное питание. И одной органикой здесь не обойтись. Подкормки зелёным удобрением, коровяком или настоем куриного помёта хороши в начале сезона, т.к. они дают преимущественно азот. Но если увлечься ими, то томаты начинают жировать. Проблема ещё и в том, что органика действует медленно, и эффект от подкормки проявляется только через 2-3 недели. Если же регулярно вносить комплексное минеральное удобрение, такое как «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», то и дозировка понятна, и эффект очевиден. В удобрении все элементы питания сбалансированы: NPK=15:20:15. Азот обеспечивает рост лианы и налив крупных плодов, фосфор работает на развитие корневой системы и стимулирует цветение, калий укрепляет иммунитет растений и обеспечивает накопление сахаров в плодах. Сбор урожая и использование Сорт «Шеф» займёт достойное место в моей коллекции томатов на следующие годы. Теперь я знаю его характер. Как и любой начальник, «Шеф» достаточно требователен: ему нужно много питания и регулярный уход: удаление пасынков и подвязка. Чтобы он мог «вальяжно развалиться в своём кресле», растениям нужно предоставить простор, а для получения большего количества плодов имеет смысл вести их в 2 стебля. Этот уход окупится сторицей. Крупные мясистые помидоры очень вкусны. Они не дают «воду» в салатах, сохраняют форму, но при этом их мякоть нежная, а кожица тонкая. Великолепный вкус, насыщенный, кисло-сладкий, с настоящим запахом спелого помидора превращает аджику и лечо в произведение кулинарного искусства. А резать крупные мясистые помидоры одно удовольствие. Эх, всем бы такого Шефа... Фото предоставлены автором.

Пищевая аллергия — явление распространённое. И если взрослые сами способны соблюдать ограничения в питании, то за детьми приходится внимательно следить. Красный помидор, несколько ягод клубники, и вот щёчки малыша уже покрыты сыпью. В наши дни аллергия — это не приговор, ведь есть гипоаллергенные сорта томатов, один из них — «Белый зубр». В нашей семье аллергиков нет, поэтому я решила вырастить этот сорт из чистого любопытства. До этого я вживую никогда не видела белых помидоров. Было очень интересно, что они из себя представляют, каковы они на вкус, да и просто хотелось удостовериться, что такое чудо природы существует. Описание сорта Томат «Белый зубр» — это крупноплодный сорт с белыми помидорами. По мере созревания они белеют постепенно. Матовые плоды с тёмно-зелёными плечиками становятся бело-зелёными, затем белыми, а при полном созревании сливочно-белыми. Форма плодов плоско-округлая. Кожица помидоров очень тонкая, мякоть нежная, мясистая с толстой стенкой и мелкими семенными камерами. Вкус сладкий, практически без кислоты. Томаты подходят для свежих салатов и переработки. Помидоры не хранятся долго, перевозить их нужно аккуратно — это деликатес, который требует нежного обращения. Тонкая кожица легко повреждается, при перезревании мякоть становится слишком мягкой. Растения индетерминантные, требуют формировки и подвязки. Первая цветочная кисть закладывается над 11-м листом, последующие через каждые 3 листа. В кисти по 5-7 помидоров разного размера. Плодовые кисти не подламываются под большим весом помидоров, не требуют дополнительной поддержки. Помидоров не просто много, а очень много. Томаты крупные, по размеру различаются, масса средних 100-150 г, крупных 200-350 г. Кисти равномерно нагружены, на верхних кистях помидоры такие же крупные, как и внизу. Сорт среднеспелый (110-117 дней от появления всходов), но я бы отнесла его к средне-ранним. Даже при всех недостатках моей агротехники первые помидоры созрели к 20-му июля, через 130 дней от посева. Агротехника Сроки посева и высадки рассады Срок посева томатов на рассаду определяем обратным отсчётом от момента высадки. К этому дню возраст рассады должен быть не более 45 дней, добавляем к этому 5 дней на прорастание семян. При выращивании с пикировкой можно накинуть ещё 7-10 дней — это время, на которое сеянцы приостанавливаются в росте после пересадки. Чтобы высадить томаты в теплицу в конце апреля - начале мая, семена сеем на рассаду в середине марта. В это время уже больше солнечных дней, и можно обойтись без дополнительной подсветки. Если рассада рассада выращивается без пикировки, т.е. семена сразу высеваются в отдельные стаканчики, можно проводить посев ещё позже, в конце марта. Как показал мой опыт, при посеве 12-го марта к 22 апреля на сеянцах сформировано 9 настоящих листьев, это многовато. Корням становится тесно в стаканчиках, а поскольку места «в первом ряду» у окна на всех не хватает, рассада неминуемо вытягивается. В результате мы начинаем нервничать и высаживаем рассаду раньше, чем нужно. Во всяком случае, у меня так и происходит, и потом начинаются «танцы с бубном» по спасению высаженной рассады от заморозков. В этом году мне пришлось шаманить особенно активно, т.к. томаты я высадила 22 апреля, прямо под похолодание с морозом и метелью. Выращивание рассады С выращиванием рассады томатов не возникает проблем, если соблюдать умеренность: не спешить с посевом, не жадничать с количеством растений, не слишком часто поливать. Наша задача — получить крепкие саженцы с развитой корневой системой. Чем меньше их будет, тем больше свободного места и света им достанется, тем крепче будет рассада. Я решила сэкономить растениям время на начальном этапе, поэтому сеяла семена сразу в индивидуальные стаканчики, чтобы опустить пикировку. Семена томатов всходят достаточно быстро, если обеспечить их теплом. При температуре +25-26°С семена всходят на 3-4-й день. Понятно, что температура комфорта для человека гораздо ниже, поэтому для быстрого прорастания семян я помещаю их в мини-теплицу — контейнер с «лампочкой Ильича». Лампа накаливания работает как обогреватель, поддерживая нужную температуру. Моя рассада практически никогда не поражается чёрной ножкой. Эта проблема возникает при частых поливах. В сырой почве быстро размножается патогенная микрофлора, и стоит в грунте оказаться какому-то болезнетворному грибу, как вся рассада полегает в считанные дни. Если же не частить с поливами, то и чёрная ножка не страшна, и корни развиваются быстрее, ведь им приходится уходить в глубину в поисках воды. Для выращивания рассады я использую готовый грунт на основе низинного торфа с биогумусом. Он достаточно рыхлый, воздухопроницаемый и питательный. Первые 2-3 недели сеянцы могут развиваться и без подкормок, им вполне достаточно тех питательных веществ, которые есть в почвенной смеси. А вот в фазе 4-х настоящих листьев стоит провести первую подкормку. Это должно быть быстрорастворимое комплексное удобрение, такое как «Здравень Турбо для рассады» (NPK=13:6:26). Подкормку можно проводить раз в 2 недели, либо давать удобрение с каждым поливом, но тогда нужно уменьшить норму в 4 раза. Как ни странно, частота поливов тоже влияет на вытягивание рассады. Когда вода и питательные вещества находятся «в свободном доступе», сеянцы растут быстрее, и при недостатке света вытягиваются. Чтобы этого не происходило, работаем в двух направлениях: устраиваем дополнительную подсветку и держим рассаду «на голодном пайке» — поливаем только после того, как земля полностью высохла, и растения начинают терять тургор. Уход за томатами в теплице Ещё при высадке рассады нужно определить, каким образом мы будем формировать томаты: в один, два или три стебля. Здесь нужно учесть сроки созревания, тип растения, а также продолжительность огородного сезона. Индетерминантные сорта можно вести в 1 или в 2 стебля. Понятно, что с двух стеблей мы получим в два раза больше помидоров. Но при этом растения будут развиваться медленнее, ведь рост и цветение будет идти параллельно по двум ветвям, поэтому первые помидоры созреют недели на две позже. При ведении в 1 стебель достаточно 40 см между растениями в ряду, если же куст «двойной», то и рассаду высаживать нужно реже — через 60 см, иначе неминуемо загущение и, как следствие, быстрое распространение грибных заболеваний. Если рассады в наличии достаточно, лучше выращивать индеты в 1 стебель. Так корневой системе будет проще выкормить плоды, и помидоры будут крупнее. Сразу после высадки рассаду можно не подвязывать, но недели через две-три, когда растения примутся на новом месте и тронутся в рост, стоит подвязать их к шпалере. У томатов крепкий прочный стебель, поэтому крепить шпагат можно к самому растению, на уровне почвы. Однако не стоит затягивать петлю на стволе слишком сильно, чтобы не пережать его. По мере роста лианы необходимо немного ослаблять натяжку шпагата и делать несколько новых витков вокруг ствола — и так до тех пор, пока растения почти достигнут потолка. С вершкованием индетерминантных сортов не стоит затягивать. Чем раньше мы остановим их рост, тем быстрее все силы растения переключатся на вызревание урожая. Не стоит дожидаться, пока лиана упрётся в потолок — в августе из-за разницы ночных и дневных температур на потолке и стенах теплицы образуется конденсат. Капли влаги оседают и на листьях томатов, создавая благоприятную среду для размножения патогенных грибов. Если растения загущены, что часто происходит в верхней части теплицы, то заболевание быстро охватывает весь куст. Уборка урожая Очень приятно сорвать с ветки спелый помидор и сразу же отправить его в салат. Но если сроки поджимают, а лето близится к финалу, можно немного обмануть природу и ускорить созревание. Помидоры в молочной спелости быстро дозариваются в коробке, а в это время активизируется созревание оставшихся плодов. Пока на ветвях висят спелые помидоры, растение продолжает гнать питательные вещества к ним, поэтому налив остальных плодов и их созревание оттягивается. Первые плоды «Белого зубра» не поразили меня своим размером. Они были стандартными, чуть больше 100 г. Но вот ушла июльская жара, и растения как будто воспряли духом. Они стали формировать всё новые и новые кисти, плоды наливались и увеличивались в размере с каждым днём. На всех кистях, кроме нижней, помидоры были крупными и очень крупными. Срывать спелые белые томаты нужно очень осторожно. Плодоножка плохо отделяется, поэтому лучше воспользоваться ножницами или секатором. Мякоть такая нежная, что малейшее усилие при срывании помидора оставляет на нём вмятины. Поскольку у этих томатов очень нежная кожица, они склонны к растрескиванию у плодоножки. Я заметила это на первой кисти, после чего пришлось немного отрегулировать полив — проводить его более часто чуть меньшими порциями, не раз в 5 дней по полведра, а каждые 3 дня по 2-3 л под куст. При таком поливе почва всегда оставалась чуть влажной, помидоры наливались более равномерно и не трещали по швам. Лично мне не хватило во вкусе кислинки. Для меня эти томаты слишком пресные, но спишем это на неудачное лето. Содержание сахаров в плодах зависит от количества солнечных дней, это лето выдалось не таким уж жарким. Думаю, в южных регионах томаты сорта «Белый зубр» будут особенно сладкими, как пломбир, на который они так похожи. Фото предоставлены автором.

Китайский календарь давно вошёл в нашу жизнь. Считается, что тигровая окраска принесёт удачу в год Тигра. Я посадила томат «Китайка медовая» и не прогадала. Удача явно заглянула в мою теплицу, ведь помидоры я собирала вёдрами. Каждый год я сажаю несколько кустов томатов-черри. Они созревают раньше, чем крупноплодные томаты, а вкус у них более яркий, насыщенный, ведь он сконцентрирован под тесной оболочкой. Разница в размерах у томатов-черри значительная. Есть совсем крошки-бусинки, а есть стандартные черри размером с крупную вишню («cherry» в переводе с английского значит «вишня»), — такие томаты мы видим на прилавках супермаркета. Есть и третий вариант: так называемая «сливка», плоды размером с хорошую сливу — как у сорта томата «Китайка медовая». Такой помидор целиком в рот не отправишь, да и в салат его нужно резать хотя бы пополам. А вот для цельноплодного консервирования — идеальный размер. Описание сорта Плоды «Китайки медовой» идеально круглой формы, они собраны в простые кисти, в каждой по 6-8 небольших помидоров. Ещё на стадии налива плодов проявляется необычная окраска: проступают тёмно-зелёные штрихи. При созревании кожица окрашивается в ярко-красный, а штриховка становится жёлтой. На солнце кожица как будто искрится, томаты выглядят потрясающе, так и хочется сорвать их и отправить в рот. У плодов «Китайки медовой» две крупных семенных камеры, благодаря чему помидор сочный, он просто брызжет соком. Вкус яркий, с преобладанием кислинки и классическим ароматом. Растения индетерминантные, требуют подвязки и формировки. Первая кисть закладывается над 9-м листом, последующие — через каждые 3 листа. Поскольку кисти достаточно длинные и хорошо нагруженные, создаётся впечатление, что вся лиана увешана плодами, как новогодняя ёлка шарами. Агротехника Сроки посева и высадки в грунт Томаты выращиваются через рассаду, на постоянное место её высаживают в возрасте 40-45 дней. Семена сеяла на рассаду 12-го марта, рассаду высаживала в теплицу 22 апреля, хотя стоило подождать ещё неделю. Сорт «Китайка медовая» среднего срока созревания (112-117 дней). Реальные условия всегда отличаются от оптимальных, поэтому обычно плоды поспевают позже заявленного. Первые томаты созрели у меня в последних числах июля, т.е. через 135 дней от появления всходов. Выращивание рассады Развитие томатов замедляется на разных стадиях, критичными моментами является пикировка и высадка на постоянное место. Я сеяла семена сразу в отдельные стаканчики, чтобы не пикировать их в дальнейшем. Высевала по три семечка, на всякий случай. Можно было бы сеять и по одному семени, т.к. всхожесть оказалась практически 100%. Изначально я насыпала по полстакана земли, чтобы по мере роста рассады подсыпать грунт в стаканчики. Идея была в том, что при таком способе я компенсирую вытягивание сеянцев на этапе семядолей, а на подземной части стебля образуются дополнительные корни. Идея оказалась провальной. На закопанной части стебля, конечно, образовались корешки, но они не идут ни в какое сравнение с основными корнями. Поэтому несмотря на хороший размер рассадных стаканов — 0,5 литра, основные корни располагались в объёме 150-200 мл, что, конечно, очень мало для индетерминантных томатов. Несмотря на устройство дополнительного освещения моя рассада довольно сильно вытянулась. К моменту высадки растения были неокрепшими с недоразвитой корневой системой. Но даже эти малыши выдержали нелёгкие испытания и примерно через 2 недели после высадки тронулись в рост. Моя торопливость сыграла со мной злую шутку. Несколько ночей после высадки рассады в теплицу ночные температуры на улице опускались до -8-10°С. Благодаря плотному спанбонду и 2 кВт обогревателю в поликарбонатной теплице удалось удерживать ночную температуру на уровне нуля, но понятно, что это — не лучшие условия для теплолюбивых культур. Уход Поскольку я планировала вести растения в 1 стебель, то сразу высаживала их в один ряд на расстоянии 40 см друг от друга. Формировка Формировка в один ствол — самая простая, нужно лишь регулярно удалять все пасынки. Дело это несложное, главное здесь — регулярность. Я взяла за правило пасынковать томаты по понедельникам. Всё равно «понедельник — день тяжёлый», поэтому утомительное удаление пасынков не сделает его ещё хуже. Кстати, если не лениться, и срезать пасынки раз в неделю, то на всю работу хватает одного часа. Когда растения достигли потолка теплицы, я прищипнула верхушку, чтобы остановить рост лианы, но продолжала регулярно удалять новые боковые побеги. Подкормка В течение мая рассада развивалась довольно медленно. Пока корни нормально не разовьются на новом месте, нет смысла проводить корневые подкормки, т.к. дополнительное питание не пойдёт на пользу. Здесь могли бы помочь антистрессовые препараты, такие как «Эпин» или «Циркон». Была бы полезна внекорневая обработка микроудобрениями с аминокислотами и витаминами, такими как «Изабион», «Амицид» или «ВитАмин». Но, как часто это бывает, их не было под рукой. Когда растения, наконец, пришли в себя и стали похожи на нормальные томаты, я начала их подкармливать, чтобы наверстать упущенное время. Раз в неделю проводила органические подкормки: чередовала зелёное удобрение из сброженной травы и настой золы (1 стакан золы на 10 л воды).  Поскольку травяная бродиловка — это преимущественно азот, а зола — калий и кальций, то их чередование даёт неплохой эффект: калий регулирует усвоение азота и не позволяет томатам жировать. Если же использовать минеральные удобрения, предназначенные для паслёновых, такие как «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», можно не беспокоиться о балансе питательных веществ, он уже выверен производителем. Азот, фосфор и калий даны в нужной пропорции: 15:20:15 плюс необходимый растениям магний и комплекс микроэлементов. Полив При выращивании томатов важно поддерживать постоянную влажность почвы, ведь из сухой земли растения не могут получать питание. Я поливала теплицу раз в три дня, а чтобы после полива не увеличивалась влажность воздуха, делала это по утрам. Слой мульчи из сухой травы препятствовал быстрому испарению влаги, благодаря чему вода использовалась по назначению. По мере роста растений нормы полива увеличивались: в начале сезона 10-литровой лейки хватало на 5 растений, в разгар созревания помидоров — на 2-3 куста. Профилактика заболеваний В течение всего лета моя теплица стоит нараспашку: в её противоположных концах открыты дверь и большое окно. Благодаря хорошей циркуляции воздуха и правильному режиму полива соблюдается умеренная влажность воздуха. Слой мульчи надёжно закрывает поверхность почвы и препятствует распространению спор патогенных грибов при поливе. К моменту налива плодов на нижней кисти я постепенно оголила нижнюю часть растений, чтобы дополнительно улучшить циркуляцию воздуха. В течение лета периодически немного прореживала растения, удаляя не только пасынки, но и некоторые листья, чтобы крона лучше продувалась. Я не использовала никакие фунгициды даже в профилактических целях — томаты были совершенно здоровы. В разгар лета на листьях были признаки недостатка магния, подкормка микроэлементами была бы не лишней, но и без неё они отлично плодоносили. В последних числах сентября, когда по прогнозу погоды стояли ночные заморозки, я решила закрыть сезон и убрать остатки урожая из теплицы. «Китайка медовая» оказалась урожайной и устойчивой к заболеваниям и стрессам. Помидоры красивые, сочные и вкусные — их приятно срывать с веток, они радуют глаз в теплице и на тарелке, хороши в свежих салатах. Для томатов-черри они немного крупноваты, пожалуй, это их единственный недостаток. Фото предоставлены автором.

«Нельзя считать себя умелым огородником, пока не вырастишь брюссельскую капусту», — так решила я три года назад, но только в этом году меня постиг успех. Крошечные кочанчики оказались «с секретом», чтобы сохранить ваше время и нервы, делюсь своим опытом. За свою многолетнюю огородную практику какие только виды капусты я ни выращивала: белокочанную и краснокочанную, брокколи и цветную всех оттенков: белую, зелёную, фиолетовую, а также листовую капусту кейл, кольраби и брюкву. До брюссельской руки не доходили. Казалось бы, ну, кому нужна крошечная пародия на настоящую капусту, если можно вырастить кочаны по 5-8 кг и питаться ими всю зиму. Но стремление к разнообразию и любопытство взяли верх. Малюсенькие капустки хороши и в супе, и в овощном рагу, и в качестве гарнира к мясу. Их можно тушить в сметане или обжаривать в сливочном масле, запекать под сырной корочкой или готовить на пару — вариантов масса. Срок вегетации На выращивание этой миниатюрной копии белокочанной капусты уходит 6 месяцев. Длительный период вегетации — это основная трудность и главная причина того, почему брюссельская капуста не так популярна, как другие виды. С нашим коротким летом, которое не всегда длится даже 5 месяцев, а часто стремится к календарным трём, полгода вегетации кажутся большой роскошью. В этом году я попробовала вырастить сразу два сорта: классическую капусту брюссельскую «Сакса» с зелёными кочанчиками и краснокочанную брюссельскую капусту «Регге». «Сакса» относится к позднеспелым, от всходов до созревания 150-165 дней, «Регге» — к средне-поздним, 128-135 дней. На деле же оказалось, что разница в сроках созревания между ними едва заметна. Посев на рассаду Главное, что нужно уяснить при желании вырастить брюссельскую капусту, — это то, что без рассады не обойтись. Мой опыт прошлых лет показывает, что даже при самых ранних посевах в грунт в первых числах мая к моменту уборки кочанчики только-только начинают формироваться, до созревания им не хватает как минимум месяца. Наученная горьким опытом прошлых лет, в этом году я посеяла капусту на рассаду 3-го апреля. В это время даже в теплице ещё слишком холодно, поэтому семена пришлось сеять в кассеты и держать их дома. Семена капусты, посев на рассаду Каждый, кто хоть раз выращивал рассаду капусты в домашних условиях, знает, что это чревато трудностями. Капуста — растение светолюбивое, к тому же она предпочитает прохладу. Дома ей слишком темно и жарко, сеянцы моментально вытягиваются ещё на стадии семядолей, полегают, тут же поражаются чёрной ножкой, и можно начинать всё сначала. Чтобы моя рассада не вытягивалась, мне приходилось ежедневно на день выносить её в теплицу, а на ночь забирать домой, ведь в апреле ночные температуры у нас опускались до -8-10°С. Я могу себе позволить такую беготню с рассадой, т.к. живу в частном доме, а вот дачникам без утеплённой лоджии не обойтись. На ранней стадии рассада брюссельской капусты не отличается от других видов. Семена у неё такие же «чёрные горошинки», всходы — обычные для всех крестоцветных, развитие достаточно быстрое, всхожесть — великолепная. Семена дружно прорастают через 3-4 дня после посева. В первых числах мая, через месяц после посева, я высадила рассаду капусты на постоянное место. Рассада капусты 1 мая Высадка в открытый грунт У меня узкие грядки, поэтому капусту я высаживаю в один ряд, с расстоянием между растениями 50 см. Приподнятые грядки удобны для выращивания корнеплодов, зелени, лука и чеснока, но совершенно не подходит для капусты. Пока растения ещё небольшие, можно сделать между ними борозду для полива. Но к середине лета капуста разрастается и своими листьями укрывает всю поверхность почвы. Поливать приходится наугад, вода стекает по листьям и с грядки в междурядье. «Регге» 18 июня «Сакса» 18 июня Гораздо удобнее было бы сажать капусту на ровной поверхности и делать небольшой заградительный бортик вокруг всех грядок, тогда можно было бы заливать воду как в бассейн. Думаю, при таком способе полива кочанчики набрали бы большую массу. Уход Уход за брюссельской капустой не отличается от привычной агротехники. Это поливы, подкормки, прополка и борьба с вредителями. Подкормка У нас плодородная почва, поэтому я ограничилась двумя подкормками в начале сезона, пока ещё могла подобраться к растениям, а с середины лета они были предоставлены сами себе. Через 2 недели после высадки рассады, в середине мая, я подкормила их зелёным удобрением из сброженной травы и дала его повторно в начале июня. В почву под перекопку я вносила древесную золу. Думаю, что несколько подкормок комплексным минеральным удобрением «Здравень турбо для капусты и зеленных культур» улучшили бы показатели, т.к. капуста любит «покушать». Минеральные удобрения усваиваются быстро, а сбалансированный состав, NPK=15:10:20 + микроэлементы, покрывает все потребности в элементах питания. Защита от вредителей У капусты два врага: крестоцветная блошка и гусеницы. Есть ещё слизни, но у нас не так дождливо летом, поэтому эти «улитки без домиков» приходят только осенью, когда особого вреда уже не наносят. А вот крестоцветная блошка и бабочки-белянки представляют серьёзную проблему. Майское тепло быстро сменяется жарой, сухая земля и высокая температура — два фактора, которые блошки просто обожают. В считанные дни все листья редиса и рукколы превращаются в решето. Но редис успевает вырасти, рукколу не жалко, а вот рассаду капусты нужно спасать. Здесь только два выхода: использовать системный инсектицид и опрыскивать растения сразу после высадки рассады на постоянное место, либо прятать их под укрытием. Я выбираю второй вариант, и он всегда приводит к успеху. Главное, сделать это своевременно. Как только рассада высажена на постоянное место, в тот же вечер, не откладывая это «на завтра», я устанавливаю над ней дуги со спанбондом. Под укрывным материалом почва дольше сохраняет влагу, растения развиваются быстрее, т.к. им не жарко, а крестоцветная блошка их не находит. Под спанбондом капуста сидит, пока её листья помещаются под укрытием. Примерно в середине июня приходится выпускать её на свободу, т.к. растения уже доросли до потолка своего временного укрытия. К этому моменту заканчивается первый, самый активный, лёт бабочек-белянок. Так мы одним махом убиваем двух зайцев: капуста спасена и от крестоцветной блошки, и от гусениц. К этому времени она уже вымахала, её листья достаточно огрубели, поэтому она уже не является лёгкой добычей для вредителей. Лишь осенью, в сентябре, когда идёт очередной лёт бабочек, происходит массовое нашествие гусениц. И если сентябрь выдаётся тёплым, то они весьма активно едят капустные листья, несмотря на их кажущуюся грубость, гусеницам они вполне «по зубам». Как эффективно бороться с гусеницами, я пока так и не решила. Тщательная обработка листьев биопрепаратом «Лепидоцид» кажется мне слишком утомительной, ведь он действует только контактно, а гусеницы сидят на обратной стороне листа. Обработка химическими инсектицидами не всегда даёт результат, т.к. то, что действует на колорадского жука и тлю, не берёт гусениц. Тут нужны препараты группы пиретроидов, такие как «Алатар». Я несколько раз прохожусь по грядкам, собирая гусениц вручную, это поддерживает их численность в разумных пределах. Так я не беспокоюсь о том, что на листьях останется яд, ведь после уборки капусты они идут на корм кроликам. Прищипка Только в этом году я узнала, что брюссельскую капусту нужно формировать. Эта родственница листовой капусты не может сама прекратить свой рост, он продолжается до самых морозов. Кочанчики образуются в пазухах листьев, постепенно нижние листья сами высыхают и опадают. И здесь нужно соблюсти баланс между тем, чтобы получить как можно больше завязей, и тем, чтобы они успели сформироваться и вызреть. Если не остановить рост капусты и бесконечное формирование новых листьев, то часть кочанчиков так и не успеет сформироваться, а оставшиеся будут меньше, чем могли бы быть. В какой-то момент нужно прищипнуть точку роста. Это стоит сделать ещё в августе, за месяц - полтора до уборки урожая. Поскольку я узнала об этом способе только в середине сентября, проводить прищипку было уже поздно. К тому же соседская корова уже поучаствовала в формировании капусты. Проломив забор, она прошлась по грядкам и аккуратно откусила верхние розетки листьев. Корова как средство против апикального доминирования оказалась весьма эффективной. После её визита капуста быстро поняла, что дело к осени, и пора готовиться к уборке. Урожайность Брюссельская капуста — холодостойкий вид. Она может переносить лёгкие заморозки и продолжать расти. Даже понижение температуры до -5-8°С не является для неё критическим. В крайнем случае, можно будет собрать кочанчики и отправить их сразу же в морозилку. У нас морозы приходят рано, уже в первых числах октября температура ночью опускается до -10°С. За сутки может выпасть 20 см снега, поэтому я стараюсь не дожидаться до крайних сроков, и убираю капусту после первых заморозков. В этом году — в последних числах сентября. Капуста 29 сентября К моменту уборки брюссельская капуста представляет собой «пальму», которая мне почти по пояс. По всей длине толстенная нога покрыта листьями на длинных черешках, а в их пазухах сидят маленькие плотные кочанчики. Первым делом я обрубаю листья ножом, чтобы они не мешались под рукой. Затем тяну со всей силы, чтобы вытащить капусту из земли. Это непросто, но гораздо легче, чем срезать кочерыжку. У брюссельской капусты она такая плотная, что никакой нож её не берёт, и даже топором срубить её непросто. В таком виде, на «ноге» с корнями, брюссельская капуста может храниться несколько месяцев в погребе. Но если свободного места под этих монстров не осталось, можно значительно уменьшить объём и срезать то, ради чего мы её выращиваем — многочисленные крошечные кочаны. Это тоже непросто, потребуется сила и терпение: их много и держатся они за кочерыжку очень крепко. Понятно, что ни о каком сравнении урожайности с белокочанной капустой здесь речь не идёт. С двух обработанных растений «Саксы» получилось 1175 г кочанчиков, т.е. примерно по 600 г с куста, у краснокочанной «Регге» результаты ещё скромнее, 675 г с двух растений, т.е. чуть больше 300 г с каждого. Предполагаю, что если бы в сентябре не было засухи, либо если бы я поливала капусту, урожай был бы раза в два больше. Но даже при таком раскладе урожайность у брюссельской капусты смешная. Для решения «продовольственной программы» она явно не подходит. Но ведь она и не для этого. Это деликатес, которого нужно совсем немного. Одна горсть — и вот обычные щи превратились в благородный овощной суп, ещё пара — и овощное рагу заиграло новыми красками, а как она сочетается с куриными желудочками, ммм..., это песня. С огорода - сразу на кухню Капуста «Сакса» с куриной печенкой Фото предоставлены автором.

Несмотря на то, что огурец — это лиана с тропическим происхождением, он отлично растёт в средней полосе под открытым небом. Правда, идеальная температура и влажность в нашем климате недостижимы. Ещё вчера всё могло замёрзнуть, а завтра уже жара и засуха. Но огурцы справляются, во всяком случае, некоторые сорта. К таким стойким «трудягам» открытого грунта относится пчёлоопыляемый гибрид «Усадебка F1». Наверное, я один из последних огородных «динозавров», который выращивает огурцы просто на земле, без каких-либо опор, без сетки и шпалеры. Такой способ даёт отличный результат и не требует никаких вложений. Конечно, каждый год, пробираясь босыми ногами между огуречных зарослей я обещаю себе, что в следующем году сделаю «культурную» грядку, но пока до этого не доходят руки. Посев в открытый грунт Если не гнаться за сверхранним получением первых зеленцов, огурцы сеют семенами непосредственно в грунт, сразу на постоянное место. Можно немного ускорить появление всходов и дать семенам проклюнуться во влажной ткани. Но и без этих мер всходы появляются довольно быстро и дружно. Так зачем делать лишние телодвижения? Как правило, посадка всех огородных культур растягивается у меня на месяц: с 20-х чисел апреля по 20-е числа мая. Огурцы в этом списке идут последними, чтобы сеять семена в максимально прогретую почву. К этому моменту от талой воды не остаётся и воспоминаний, земля высыхает, поэтому перед посевом приходится обильно проливать посадочные борозды. В тёплой влажной почве семена проклёвываются моментально, и уже через 5-6 дней появляются всходы. Я раскладываю семена довольно часто, с расстоянием 20-30 см между ними, с тем, чтобы затем провести прореживание и оставить самые сильные растения с расстоянием 50 см друг от друга. В начале лета кажется, что растений на грядке слишком мало, но уже в середине июля они смыкаются в сплошной огуречный ковёр. Огурцы — культура с отменным аппетитом, поэтому при подготовке почвы я разбросала по грядке перегной, внесла золу и перекопала на штык лопаты. Семена сеяла рядами, расстояние между ними около метра. При такой посадке плетям хватает места на то, чтобы свободно расположиться. Конечно, побеги с соседних рядов переплетаются, но я к этому привыкла. Я сею несколько гибридов, т.к. никогда не знаешь наверняка, как поведёт себя конкретный сорт в непредсказуемых погодных условиях. Кто сойдёт с дистанции раньше времени, а кто будет плодоносить до морозов, узнать наперёд невозможно. В этом году фаворитом оказался пчёлоопыляемый гибрид «Усадебка F1». Он дружно взошёл, отличался самой высокой скоростью роста, стойко выдержал похолодания и жару и бесконечно формировал новые зеленцы, даже после того, как я прекратила их собирать. Плохая погода и грибные заболевания Большая часть нашей страны относится к зоне рискованного земледелия. Пора бы уже привыкнуть, но каждый раз кажется, что в этом году погода настроена особенно негативно. Ледяной апрель сменился жарким и засушливым маем, после чего пришёл холодный июнь с ночными температурами +5-6°С. Огурцы просто не понимали, как расти в таких условиях. Ведь оптимальная температура для этой культуры — +22-24°С днём и +16-18°С ночью. Горячий сухой воздух и раскалённая земля огурцам не нравится, равно как и холодные ночи. Считается, что при температуре ниже +8-9°С лиана останавливается в росте, и начинается отмирание корневой системы. Я не люблю носиться с огородными культурами «как с писанной торбой» и придерживаюсь такого принципа: кто хочет жить, тот выживет. Я не притеняю огурцы от солнца специальной сеткой, и не укрываю их спанбондом от похолодания. Возможно, я избалована тем, что климат в нашем регионе вполне подходит для сельского хозяйства, несмотря на какие-то перегибы. У огурцов много грибных заболеваний, каждый огородник с этим сталкивался. За свою практику я ни разу не имела дело с корневыми гнилями, но мучнистая роса и пероноспороз, или ложная мучнистая роса, — это нормальные явления, к которым я отношусь почти философски. Как правило, разгул грибных болезней приходится на конец июля - начало августа. К этому моменту огурцов уже наелись вдоволь, погреб заставлен банками с маринованными корнишонами, и в общем-то можно было бы закрывать сезон. Тем более, что начинают созревать помидоры, перехватывая эстафетную палочку и занимая почётное место на кухне. К тому же перонспороз и мучнистая роса не губят растения моментально. Огурец — культура живучая, он до последнего борется и продолжает цвести и плодоносить. Лиана продолжает свой рост, выдаёт новые листья, и пока они не успели подхватить споры болезнетворных грибов, растение успевает сформировать новые плоды. Но в этом году погода внесла свои коррективы. Из-за холодных июньских ночей растения никак не могли «оторваться от земли» и развивались крайне медленно. Один из сортов практически сразу сдался: листья покрылись многочисленными сухими пятнами, с каждым днём их становилось всё больше. Я не стала разбираться, пероноспороз ли это или бактериальная пятнистость, поэтому просто выдернула больные экземпляры с корнем и унесла подальше, пока заражение не коснулось других сортов. Поскольку под каждый сорт у меня была выделена одна грядка, то после уборки целого ряда оставшимся растениям просто стало просторнее. Конечно, если применять фунгициды, удаётся отсрочить развитие болезней. Но проблема в том, что начинать обработку от пероноспороза нужно заранее, до появления первых признаков заболевания. Поскольку возбудителем пероноспороза являются не обычные почвенные грибы, а оомицеты — полу-грибы, полу-водоросли, для борьбы с ними нужны особенные препараты. По моему прошлогоднему опыту в профилактике с фитофторозом на помидорах и пероноспорозом на огурцах хорошо показал себя двухкомпонентный препарат «Ордан», это контактно-системный фунгицид с хлорокисью меди и цимоксанилом. Такой же состав у препарата «Бронэкс». Для достижения эффекта необходимо провести три последовательных обработки с интервалом 7-10 дней, поэтому начинать нужно задолго до цветения и плодоношения. Плюс этих препаратов ещё и в коротком сроке ожидания: через 5 дней после обработки плоды можно использовать в пищу. Но поскольку в этом году я не запаслась нужными препаратами, решила положиться на русский авось, и гибрид «Усадебка F1» отлично справился. У растений крепкий иммунитет. В июне они подхватили какую-то пятнистость, но развивалась она медленно, скорость роста лианы обгоняла распространение болезни. Сбор урожая и качество зеленцов В разгар созревания урожая я собирала по ведру огурцов через день, а если ленилась и пропускала день сбора, то их месть была страшна, приходилось собирать 2-3 ведра. Когда нужное количество маринованных корнишонов было закатано, встал вопрос, что делать с грядками. На дворе — начало августа, погода отличная, огурцы, что называется, в самом соку, а девать их уже некуда. Выдёргивать живые цветущие растения у меня не поднялась рука, поэтому весь август мы кормили огурцами соседскую козу. И только когда мне это совсем уже надоело, я освободила грядки. Подозреваю, что сбор урожая мог растянуться на весь сентябрь, т.к. лианы были живыми, зелёными, с цветами и завязями. Коза - любительница огурцов Зеленцы у гибрида «Усадебка F1» подходят для консервации и засолки. У них достаточно плотная кожица и красивая, крупнобугорчатая поверхность. Огурцы довольно шипастые, они покалывают руки во время сбора, но мытью плодов это не мешает. Мякоть упругая, без пустот и без горечи. Для салата эти зеленцы немного грубоваты, а вот в консервацию — самое то. Гибрид отличается стабильным плодоношением и выровненностью зеленцов. Даже в конце сезона плоды росли ровные, без кривизны, их не раздувало, они не приобретали какие-то уродливые формы. Если собирать их через день, это идеальные корнишоны, раз в три дня — хорошие товарные огурцы, раз в неделю — крупные переростки, которые тем не менее сохраняют внешний вид и упругость. Ну, а устойчивость к болезням выше всяких похвал. Без единой обработки огурцы плодоносили в течение трёх месяцев, я считаю, это достойный результат. Фото предоставлены автором.

Выбор сортов огурца — это ежегодная «игра в рулетку». Хочется, чтобы растения стабильно плодоносили, не слишком поражались болезнями, и при этом зеленцы были как на подбор. Гибрид «Курносик F1» с честью выдержал испытания на прочность летом 2022. В нашем климате огурцы отлично растут в открытом грунте, но в этом году мне захотелось получить первые огурчики как можно раньше, поэтому я решила немного потеснить тепличные томаты. Один угол теплицы был выделен под партенокарпический гибрид «Курносик F1». Опыт настолько понравился, что в следующем году решено отдать огурцам весь дальний торец теплицы. Но обо всём по порядку. Выращивание рассады Чтобы похрустеть первыми огурчиками как можно раньше, придётся немного повозиться с рассадой. Сеянцы огурцов развиваются быстро, поэтому спешить с посевом семян не стоит. Рассаду высаживают на постоянное место в возрасте 25-30 дней. Если речь идёт о выращивании в теплице, то начало - середина апреля — самое подходящее время для посева. Развитие рассады огурца отличается от томатов, перца или баклажанов. Огурец растёт стремительно, как на дрожжах. При недостатке света так же молниеносно вытягивается и превращается в тонкое, извилистое «непонятно что». Если рассаду передержать на окне, считай, дело швах. Такие растения очень долго болеют после пересадки. Нередко собратья, семена которых сеяли сразу в грунт, обгоняют их в росте. Я старалась создать рассаде огурцов идеальные условия, но погода внесла свои коррективы. 3-го апреля я посеяла по несколько семян в два пол-литровых стакана. Использовала готовый грунт с биогумусом, рыхлый и питательный. В такой почве корни быстро развиваются, пронизывая весь земляной ком. За короткий срок выращивания рассады можно обойтись вовсе без подкормок, на 20 дней растениям хватит питания из почвенной смеси. Рассаду я держала на южном подоконнике, чтобы им было максимально тепло и солнечно. Тем не менее растения немного вытягивались, но не так критично, как в былые годы. Огурцы всходят быстро, активно развиваются, поэтому через три недели от посева они были уже «на всё готовы», лишь бы выбраться на волю. Но бедные растения и не подозревали, что им приготовила судьба в моём лице. Холодостойкость Погода весной неустойчива, это знает каждый дачник. Но сдержать свой огородный пыл крайне сложно, поэтому мы верим первому теплу и стараемся не думать о том, что зима ещё не сдала свои позиции. Под апрельским солнцем температура в теплице днём поднималась до +30°С, поэтому терпеть мучения рассады, которая вытягивалась дома, больше не было сил. Конечно, больше всех страдали томаты, которые по старинному огородному обычаю были посеяны раньше времени. Огурцы же «попали под горячую руку», т.е. под общую высадку. Уже в день высаживания рассады погода начала портиться, но меня это не смутило. К вечеру пошёл снег, а температура неуклонно падала, стремясь к нулю. 0°С вечером — это неминуемый минус ночью, поэтому встал вопрос о выживании рассады. Чтобы поддержать температуру в теплице, пришлось ставить в неё обогреватель. Понятно, что 2 кВт недостаточно, чтобы отопить 24 кв.м. поликарбонатной теплицы, когда за бортом минус. Но всё же к утру температура в теплице на поверхности почвы была +2°С, а на улице -5°С. Огурцы в открытом грунте Огурцы в теплице Дальше — больше. Ещё две ночи выдались морозными, да не просто с лёгким минусом, вернулась настоящая зима, температура опускалась до -10°С. Днём поднялась метель, и вся затея с высадкой рассады стала казаться диким недоразумением. Обогреватель работал круглосуточно, наматывая киловатты. Над высаженными растениями пришлось установить дополнительные дуги и укрывать их плотным спанбондом. Так прошло три дня, а потом пришла весна. К моему большому изумлению практически вся рассада за небольшим исключением выжила. Под укрывным материалом на поверхности почвы температура держалась около нуля, но теплолюбивые томаты и сладкий перец, баклажаны и огурцы стойко выдержали эти нелёгкие испытания. Думаю, производитель семян не ожидал от «Курносика» такой высокой холодостойкости, хотя это качество и упоминается в описании сорта. Конечно, при такой ранней высадке в теплицу было бы лучше помещать рассаду не в грядку, а в мешки с питательным грунтом. В них температура почвы была бы чуть выше, поэтому развитие корневой системы пошло бы быстрее. А так, фактически, я потеряла трёхнедельный забег в росте. Но даже при таком варварском способе высаживания рассады 31 мая первые огурцы были на столе. Первые огурцы 31 мая Уход Огурцы любят «покушать», — это знает каждый огородник. Сколько их ни корми, им всегда мало. Почва в теплице достаточно плодородная, но без подкормок не обойтись. В течение июня и июля я регулярно подкармливала лиану органическими удобрениями. Чередовала настой коровяка и зелёную бродиловку — настой из сброженных сорняков. Огурцы приходится поливать значительно чаще, чем томаты, ведь их корневая система совсем другая. Корни располагаются в верхней части грунта, они не способны уходить на большую глубину. Чтобы почва под лианой не пересыхала, я замульчировала её сеном, в жаркую погоду поливала растения через день. С частыми поливами калий быстро вымывается из почвы, поэтому обычно в середине лета на плетях попадается всё меньше ровных красивых зеленцов, и всё больше «груш» и «лампочек», — такая форма плодов говорит о недостатке калия. Зная эту проблему, с начала июля я ввела в их рацион подкормки настоем золы (1 стакан на ведро воды). Конечно, было бы гораздо проще и удобнее использовать готовое минеральное удобрение, такое как «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов», но под рукой его не оказалось. Минеральное удобрение гораздо эффективнее органических подкормок, поскольку питательные вещества поступают сразу в доступной для растений форме, не нужно ждать, пока они будут переработаны почвенной микрофлорой. Защита от паутинного клеща В теплице огурцы чувствуют себя комфортно. Там тепло и влажно, нет ни ветра, ни сквозняка. Но в разгар лета, когда становится особенно жарко, случается массовое нашествие паутинного клеща. Эти крошечные паукообразные размножаются со скоростью лесного пожара. Невидимые глазу, они сидят на обратной стороне листьев, выпивая соки и жизненные силы растения. Заметить присутствие паутинного клеща можно по нездоровой «мраморной» окраске листьев. При первых признаках заражения растений необходимо незамедлительно принимать меры. Каждые 7-10 дней рождается новое поколение насекомых, и их численность растёт в геометрической прогрессии. Паутинный клещ на огурце Не обошла эта беда и моего «Курносика». Нашествие паутинного клеща происходит в период массового созревания огурцов, поэтому никакую «химию» применять нельзя. К счастью, есть акарицидные препараты биологического происхождения, такие как «Фитоверм» и «БиоКилл», срок ожидания у них минимальный, через 3 дня после обработки плоды можно использовать в пищу. Обработка огурца препаратом «Биокилл» Здесь крайне важно соблюсти режим обработок. Препараты действуют только на взрослых особей, поэтому необходимо провести 3 последовательных обработки с интервалом 5-7 дней, чтобы убить все поколения вредителя. Сбор урожая и качество зеленцов «Курносик F1» оказался трудоголиком. Ни нашествие паутинного клеща, ни резкие перемены погоды с жары на холод и обратно не могли на него повлиять. В течение июня, июля и августа, он бесконечно цвёл и формировал завязи. Приходилось ходить в теплицу как на работу и собирать урожай через день. В середине июля зеленцов стало уже так много, что мы не успевали их съедать, и начался период заготовок. К этому моменту подтянулись и огурцы из открытого грунта, и начал работу домашний «консервный завод». Сами огурчики — это как раз то, что нужно для маринования. У них плотная, но не грубая кожица, густо покрытая бугорками. Мякоть без пустот, сладкая. Даже в самую большую жару в зеленцах не было горечи. При перерастании плоды не раздуваются в уродливые «бомбы», не желтеют, они просто увеличиваются в размерах, и корнишон превращается в крупный огурец, с более гладкой кожицей. Гибрид не нуждается в насекомых-опылителях, поэтому подходит для выращивания в теплицах. Но и в открытом грунте растения чувствуют себя хорошо, при случайном опылении пчёлами плоды не искривляются. Когда огурцы в теплице доросли до потолка, пришлось направить плети в окно, и они продолжали плодоносить снаружи. В конце августа похолодало, я отвязала шпагат, по которому вились плети, уложила их на земле, а верхнюю часть вновь пустила на шпалеру. В таком состоянии растения продолжали цвести и завязываться. И только в конце сентября, когда мне уже очень хотелось закрыть сезон, пришлось вырвать из земли ещё живые растения, прекратив работу этого зелёного конвейера. Огурцы "переросли" теплицу... Вывод однозначный: «Курносик F1» достоин попасть в пятёрку лидеров, это высокоурожайный гибрид, устойчивый к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. Фото предоставлены автором.

Второй год подряд в конце сентября у нас около дома в деревне появляется поляна грибов. Что странно: растут грибы на солнечной стороне, под берёзой, где всё лето очень сухо, даже трава выгорает, и почва в этом месте утрамбованная. А ведь обычно грибам требуются влага, рыхлая земля и тень, чтобы делать свои «ведьмины кольца» (круги, которыми растут поганки, шампиньоны, опята). Грибы на грядке Позже стало ясно: под берёзой у нас – цветник, и с дерева постоянно летят мелкие ветки, периодически мы их собираем и складываем рядом с березкой, туда же попадает мелкая скошенная трава, которую не хочется куда-то далеко переносить, и листва осенью. За несколько лет образовалась небольшая, аккуратная кучка, а под ней - перегной. Похоже, «ноги» грибницы (споры легко принести из леса на обуви) растут именно отсюда. Грибы, которые выросли у нас под ногами, оказались навозниками (или ко́принусами (лат. Coprinus), из рода грибов семейства Шампиньоновые (Agaricaceae)). В природе их несколько видов, в нашем случае – это навозник серый. На вид поганка поганкой, а считается условно-съедобным. В Финляндии и Чехии, например, почитается за деликатес, особенно навозник белый. Правда, в съедобном состоянии грибы находятся всего несколько часов, быстро раскисают и чернеют: их ещё называют чернильными, так как раньше этот вид использовался для производства чернил. Но мы пробовать грибную экзотику у себя под ногами не стали, привыкли к традиционным грибам – белым, подосиновикам и маслятам. И рисковать тоже никому не советуем: правильно распознать тот или иной незнакомый гриб способны только специалисты, которые разбираются в нюансах строения «ножки», «юбочки» или «шляпки» гриба, сейчас отличия грибов часто бывают размыты. Как убрать нежелательную грибницу под ногами? В местах роста грибов советуют сделать проколы грунта вилами, чтобы улучшить аэрацию (проветривание) почвы. Если не поможет, перекопать этот участок или даже снять около 15 см верхнего слоя земли (дерна), просушить его на солнце. Потом насыпать на дно песка и уложить на место. В нашем случае придётся пошевелить кучу с перегноем, разобрать и удобрить этим компостом почву в цветнике. Перекапывать участок на дороге не очень хочется, поэтому прорыхлим его, как рекомендуют, вилами. Грибные «зонтики» появляются и на грядках Опять же это случается ближе к осени, когда начинаются затяжные дожди. С одной стороны, грибы могут быть полезны - они перерабатывают органику в доступную растениям форму, выделяют в почву ферменты, необходимые для роста растений, увеличивают активность микробиоты (совокупность почвенных микроорганизмов). Но присутствие грибов на грядках говорит и о том, что на участке закисает почва, становится плотной, плохо пропускает влагу и воздух. Чтобы нормализовать её состояние, необходимо убрать источник микоризы: это могут быть старые пни, коряги или дрова, их лучше сжечь; землю на грядках, компостные кучи из навоза и растительных остатков нужно обработать биопрепаратами, например «Атлантом: суперулучшителем почвы»; проверить кислотность почвы, при необходимости добавить древесной золы (под перекопку - примерно 0,5 кг золы на 1 м²); если грибы прорастают в щелях между плиткой, у забора, фундамента дома, около хозяйственных построек, эти участки можно обработать золой, солью, раствором уксуса или медного купороса.