Огород

Любая пересадка — это стресс для растения. На то, чтобы восстановить повреждённые корни и прижиться на новом месте, саженцам потребуется 10-15 дней. Есть несколько способов, которые помогут провести пересадку практически безболезненно для растения. Важно выбрать подходящий момент и освоить технику пикировки. Выращивание рассады перца У перца сравнительно долгий срок вегетации: 105-115 дней для раннеспелых сортов и 120-135 дней для среднеспелых. Чтобы получить отличный урожай, перец выращивают рассадным способом. К моменту высадки на постоянное место возраст рассады должен быть 60-70 дней от появления всходов. Рассаду перца можно выращивать несколькими способами: с пикировкой; с перевалкой; без пикировки и перевалки. Разница между пикировкой и перевалкой — в способе обращения с корнями растения. При пикировке сеянцы аккуратно извлекаются из почвы, их корни остаются оголёнными. Пикировку проводят на самой ранней стадии развития, после появления 1-2 настоящих листьев. Для некоторых культур, например, томатов, в процессе пикировки проводят пинцировку — прищипку главного корня, это стимулирует развитие боковых корней. У перца мочковатая корневая система, поэтому в пинцировке нет необходимости. Перевалка — это более щадящий метод пересадки с максимальным сохранением земляного кома. Такую пересадку можно делать несколько раз, переваливая растения во всё большие ёмкости. С пикировкой Перец — культура теплолюбивая, поэтому скорость развития рассады напрямую зависит от температуры воздуха и почвы, оптимальная температура воздуха днём +22-26°С, ночью — +18-20°С. Но даже в тепле на начальном этапе перец растёт крайне медленно, скорость его развития значительно ниже, чем у томатов, поэтому небольшого объёма земли вполне достаточно. Если посеять семена сразу в индивидуальные горшки большого объёма, то корни ещё не скоро освоят весь грунт. Земля долго будет медленно просыхать после поливов, из-за этого почва закисает, в ней размножается патогенная микрофлора. Поскольку посев семян перца на рассаду проводят ещё в феврале, всходы приходится держать под лампой. На подоконнике сеянцам будет не хватать солнечного света, а холод, идущий от окна, затормозит развитие рассады. Место под фитолампой или светодиодным светильником ограничено, поэтому огородники высевают семена в небольшие плошки глубиной 4-5 см, чтобы уместить как можно больше всходов под осветительным прибором. Лучше подобрать под каждый сорт отдельную ёмкость, поскольку скорость прорастания семян различается. Для появления всходов нужна более высокая температура, чем для роста сеянцев, — +28-30°С. Первое время рассада находится в общей ёмкости. Чем гуще появились всходы, тем больше будут вытягиваться растения, поскольку они начнут конкурировать за свет. Оптимальное расстояние между семенами — 4-5 см, чтобы сеянцы не касались друг друга семядольными листьями. С пикировкой рассады перца нельзя затягивать, но и спешить не стоит. Пока на растениях есть только пара семядольных листьев, корешок ещё слишком слабый, таким сеянцам будет сложно перенести пересадку. Оптимальный возраст рассады перца для пикировки — это раскрытие 1-2 настоящих листьев. В этот момент корневая система уже окрепла, она активно развивается, поэтому растения быстро восстанавливают повреждённые корни и вновь трогаются в рост. Пикировка более взрослых саженцев приведёт к длительной задержке в развитии. С перевалкой У перца достаточно хрупкие корни, при пересадке сеянцев корневая система травмируется. На восстановление повреждённых корней уходит 2-3 недели, на это время рассада останавливается в росте. Чтобы ускорить развитие сеянцев и избежать замедления в развитии, семена перца сеют в кассеты. В ячейки раскладывают по 1-2 семени. Чтобы в кассетах не было пропусков, рекомендуется высевать в них проклюнувшиеся семена. Так вы будете уверены, что в каждой ячейке будет росток. Пророщенные семена всходят гораздо быстрее, от момента посева до появления всходов проходит 2-3 дня. Посев пророщенными семенами обеспечит дружные всходы. Это важно при посеве нескольких сортов перца в одну кассету. Кассета с посевами занимает достаточно много места, поэтому потребует установки дополнительных светильников. Этот способ подходит для людей, которые выращивают не слишком много рассады. Перевалку из кассеты в стаканчик большего объёма проводят, когда корни сеянцев освоили земляной ком. Узнать об этом можно по появлению кончиков корней в дренажных отверстиях. Не стоит затягивать с пересадкой, поскольку в небольшом объёме земли запас питательных веществ минимальный. Как только корни оплетут весь земляной ком и упрутся в борта и дно ячейки, их рост остановится. Перевалку проводят в стаканы большего объёма. Из мелких ячеек рассаду пересаживают в стаканчики объёмом 200 мл, в таком случае потребуется повторная перевалка через некоторое время. Из более крупных кассет можно пересаживать сеянцы в большие стаканы по 350-500 мл. Без пикировки и перевалки Каждый этап пересадки растения — это временная задержка в росте примерно на 2 недели. Выращивание рассады перца без пикировки и перевалки позволяет делать посевы на 2-3 недели позднее. Это облегчает уход за рассадой, поскольку чем ближе к весне, тем теплее и светлее на подоконниках, и тем меньше времени потребуется досвечивать сеянцы. Если не тревожить корни от момента посева до высадки на постоянное место, они развиваются равномерно, без каких-либо остановок. Однако в таком случае необходимо уделить особенное внимание устройству дренажа, чтобы исключить застой воды. На дно рассадных стаканчиков насыпают сантиметровый слой агроперлита, мелкого керамзита, вермикулита или садового диатомита. Разрыхляющие компоненты также необходимо добавлять в почвенную смесь, чтобы увеличить воздухопроницаемость почвы, на их долю приходится 10-15% от объёма грунта. При выращивании рассады без пикировки нужно проводить умеренные поливы, ориентируясь на потребности сеянца во влаге и площадь испарения листьев. Переувлажнение земли приведёт к её закисанию, а также уплотнению грунта. Если к корням не будет поступать кислород, тонкие всасывающие корешки будут отмирать, что станет началом загнивания корневой системы. Пикировка рассады перца Подготовка почвы Если семена перца высевают в общие плошки с последующей пикировкой, необходимо подготовить два разных грунта. Для посева используют максимально рыхлую и воздухопроницаемую почвенную смесь. Она состоит на 2/3 из раскисленного верхового торфа, и на 1/3 из разрыхляющих компонентов (крупнозернистый речной песок, мелкий перлит, вермикулит, садовый диатомит). На начальном этапе роста растения потребляют крайне мало питательных веществ, в это время развивается корень, а для него нужна рыхлая субстанция. После пикировки в отдельные ёмкости начинается активный рост рассады, и на этом этапе почвенная смесь должна быть питательной, содержать все необходимые макро- и микроэлементы, при этом оставаться рыхлой и воздухопроницаемой. Грунт для рассады составляют из равных частей верхового и низинного торфа, а также биогумуса, на его долю должно приходиться не менее 20-30%. Для улучшения воздухопроницаемости и влагоёмкости грунта достаточно добавить 10% перлита или вермикулита. Вместо биогумуса и низинного торфа можно использовать плодородную огородную или садовую землю, а также зрелый перегной, компост. Поскольку земля сильно уплотняется после полива, необходимо увеличить долю верхового торфа и разрыхляющих компонентов. Почвенная микрофлора оказывает положительное влияние на рост растений. В естественной среде их корни находятся в содружестве с почвенными грибами и бактериями. Микроорганизмы стимулируют рост корней, вырабатывают ферменты и антибиотики, помогают растениям отражать атаки патогенной микрофлоры, перерабатывают минеральные вещества в доступные для растений формы. При подготовке грунта для выращивания рассады полезно внести в него комплекс почвенных бактерий «Атлант бактерии-помощники. СУПЕР-улучшитель почвы». Это особенно важно для почвосмеси с огородной землёй, поскольку после предварительного пропаривания почвы погибают не только патогенные микроорганизмы, но и полезные бактерии. Выбор рассадных ёмкостей За время выращивания рассады проводят 1-2 пересадки. Если место под лампой или на южном подоконнике ограничено, то пикировку проводят в кассеты с небольшими ячейками. После того как растения освоят небольшой объём земли, их переваливают в большие стаканы.  Можно проводить пикировку сразу в крупные ёмкости, это уменьшит объём работы, но потребует большего простора для рассады. Для саженцев перца достаточно объёма грунта 0,5-0,6 л. Подойдут пластиковые пивные стаканы или горшочки размером 9 на 9 см глубиной 8-9 см. Можно использовать полиэтиленовый рукав шириной 12 см, из него получаются стаканчики диаметром 7,5 см. Корни растений не любят находиться на свету, а вот для садовода прозрачная тара более удобна, поскольку позволяет контролировать ситуацию. В качестве компромисса можно оборачивать прозрачные ёмкости бумагой или устанавливать их плотно в пластиковые ящики с высокими бортами. Любые рассадные ёмкости должны иметь крупные дренажные отверстия, диаметром не менее 0,5 см. Чтобы они не забивались землёй, на дно насыпают тонкий слой дренажа. Специальные горшочки для рассады имеют выступы на дне, благодаря чему через дренажные отверстия к корням поступает кислород. Если же они оснащены специальным поддоном, то уход за растениями облегчается, а подоконник остаётся чистым. Подготовка рассады к пикировке Пересадка — это стресс для растения. Чтобы помочь ему быстрее оправиться, полезно применять антистрессовые препараты, но делать это лучше за несколько дней до пикировки. Рассаду обрабатывают по листу раствором препаратов «Эпин» или «Циркон» из расчёта 4 капли на 1 л или стимулятором развития «Ботаник». Янтарная кислота ускоряет рост новых корней и помогает растениям оправиться от стресса. Аптечный препарат в таблетках разводят из расчёта 2 г на 10 л. Поскольку для опрыскивания сеянцев нужно совсем немного раствора, удобнее использовать жидкие препараты с янтарной кислотой, предназначенные для растений, такие как «Грин Дейл». Чтобы саженцы легко извлекались из почвы, необходимо пролить ёмкости за несколько часов до пикировки. Пикировка Процесс пикировки должен происходить быстро, чтобы корни находились на воздухе не более нескольких секунд. Для этого необходимо подготовить всё заранее. Ёмкости для рассады наполняют почвенной смесью, немного проливают её тёплой водой. Земля должна быть слегка влажной, но не превратиться в грязь. В центре стаканчиков делают лунки на 2/3 глубины при помощи палочки или карандаша. Углубление должно быть достаточно широким, чтобы корни сеянцев свободно размещались в нём, не загибаясь. Когда всё готово, при помощи вилки или небольшого ножа извлекают сеянцы из грунта и помещают их в лунки, придерживая под семядольными листьями. Важно следить за тем, чтобы корни рассады не загибались вверх, иначе это приведёт к тому, что растения надолго остановятся в росте. При пикировке перца не стоит заглублять сеянцы до семядольных листьев. В отличие от томата, который способен к образованию дополнительных корней на любой части стебля, у перца эта способность весьма ограничена. Дополнительные корешки могут образоваться только на нижней части стебля. Поэтому при пересадке допустимо заглублять растения не более, чем на 1 см от корневой шейки. Закапывание сеянцев по семядольные листья может привести к тому, что тонкий стебелёк сгниёт во влажной почве, и посевы погибнут. После посадки на нужную глубину сеянцы аккуратно обжимают почвой, чтобы они приняли вертикальное положение. Теперь необходимо обеспечить хороший контакт корней с грунтом и исключить образование воздушных карманов. Для этого рассаду слегка поливают под корень. Вместо воды можно использовать какой-то укоренитель, он стимулирует отрастание новых корней. Это может быть раствор препаратов «Корневин», «КорнеСтим», «Гетероауксин» или натуральное средство на основе вытяжки ивы «Радигрин». Фосфор стимулирует развитие корневой системы, поэтому в качестве укоренителя применяют монофосфат калия (NPK=0:50:33) или раствор комплексного удобрения с высоким содержанием фосфора с формулой NPK=13:40:13, 10:50:10. Можно приготовить баковую смесь из удобрения с добавлением стимулятора корнеобразования или янтарной кислоты. После пикировки рассаду ставят на яркий свет: на южное окно или под лампу. Важно, чтобы температура почвы была не ниже +16°С. В холодной земле корни будут менее активны, из-за чего почва дольше останется сырой, что увеличит риск загнивания корней и корневой шейки. Перец не нуждается в слишком длинном световом дне. На подоконнике рассада может выращиваться без досветки. При использовании фитолампы или светодиодных светильников достаточно 12-ти часов освещения.

Вытягивание сеянцев, «чёрная ножка» и оэдема — три распространённых проблемы при выращивании рассады. А в основе их лежит одна причина — неправильный полив. Как поливать рассаду, зависит от многих факторов: вида и возраста растений, структуры почвы, размера ёмкости, температуры и влажности воздуха. Перелив рассады встречается гораздо чаще, чем пересушивание. Излишними поливами «грешат» начинающие огородники, пытаясь ускорить рост сеянцев. Понимание нормы приходит с опытом, но есть факторы, на которые можно ориентироваться. Полив рассады в зависимости от стадии роста Потребности в воде и питательных веществах увеличиваются по мере развития растения. Чем крупнее надземная часть, тем больше влаги испаряют листья, соответственно, тем чаще необходимо проводить полив рассады. Внешний вид растений также влияет на частоту поливов. Резные листья томатов испаряют гораздо меньше влаги, чем крупные «лопухи» баклажанов. Луковое перо не расходует столько влаги, как рассада перца. Петунию придётся поливать чаще, чем лобелию, ведь её листья намного крупнее. До появления всходов Поскольку семена высевают во влажную почву и до прорастания держат посевы закрытыми, влага никуда не испаряется и не расходуется. Даже наоборот, излишняя влажность грунта может принести вред и стать причиной загнивания туговсхожих семян. До появления всходов ящики с посевами не увлажняют. Наоборот, необходимо ежедневно открывать их, стряхивать конденсат со стекла или полиэтиленовой плёнки, которыми накрыты посевы, и запускать свежий воздух. Сразу после появления всходов Как только появились первые петельки или крошечные листочки всходов, необходимо выставить ящики с рассадой на яркий свет, желательно найти место, где температура будет чуть ниже, чем в комнате, в пределах +16-18°С. В таких условиях начнут развиваться корни. В первые несколько дней поливы рассаде не нужны. В почве ещё остаётся запас влаги, а маленькие растения расходуют воду в минимальных объёмах. Для растений с мелкими семенами, таких как земляника, петуния, лобелия и пр., гораздо важнее в первые недели поддерживать высокую влажность воздуха. Поэтому их лучше сеять в контейнеры с прозрачной пластиковой крышкой. В первые дни купол открывают лишь для проветривания, всё остальное время рассада находится в парниковых условиях. Затем рассаду начинают постепенно приучать к сухости воздуха, но крышку не убирают сразу, сдвигают её постепенно. В мини-парничках влага из почвы практически не испаряется, поэтому поливы не нужны. До появления настоящих листьев Пара семядольных листьев испаряет не так много влаги, поэтому не нужно заливать всходы. В поисках воды корешок будет стремиться в нижние слои почвы, что весьма полезно на этом этапе — корни разовьются быстрее. А вот слишком частые поливы могут стать причиной развития «чёрной ножки». Заболевание «косит» вытянувшуюся рассаду в загущенных посевах, «нападает» на сеянцы после пикировки. Патогенный гриб поражает корневую шейку — место перехода от корня к надземной части стебля. В этом месте ухудшается проводимость тканей стебля, возникает перетяжка, корневая шейка чернеет, и стебель подламывается. Спасти такие сеянцы невозможно. Патогенные микроорганизмы, которые провоцируют развитие «чёрной ножки», активно развиваются в сырой земле, если она не успевает просыхать между поливами. До появления первых настоящих листьев землю увлажняют только при высыхании верхнего слоя. До момента высадки Рассаду, у которой уже появилось несколько настоящих листьев, нужно поливать регулярно, постепенно увеличивая частоту и объём выливаемой воды. Условно можно сказать, что в первый месяц выращивания растения поливают раз в неделю, со второго месяца — дважды в неделю. Между поливами верхний слой грунта должен успевать просыхать. Не стоит поддерживать почву постоянно во влажном состоянии. Вода вытесняет из земли кислород, поэтому корни задыхаются. От избыточной влажности грунт закисает и становится благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры. На поверхности земли развиваются простейшие водоросли или плесневые грибы. Поливы влияют на скорость развития рассады, поскольку с водой растения получают питательные вещества. В наших интересах немного сдерживать развитие надземной части рассады. В условиях недостатка света слишком быстрый рост сеянцев неминуемо приводит к их вытягиванию. Если поливать рассаду умеренно, она будет более коренастой. Однако и держать взрослую рассаду на «сухом пайке» не стоит. При полном высушивании грунта отмирают тончайшие окончания корней, а именно они отвечают за транспортировку влаги и питательных веществ. Температура и влажность воздуха Вода при поливе рассады расходуется не только самими растениями, часть влаги испаряется с поверхности грунта. Чем выше температура воздуха и почвы, тем быстрее высыхает земля в рассадных ящиках. Как часто поливать рассаду, зависит и от того, где находятся рассадные ёмкости. На южном подоконнике в солнечный день температура может доходить до +30°С, в таких условиях почва высыхает очень быстро, и потребуются более частые поливы. В феврале-марте у окна холоднее, чем в центре комнаты, температура грунта в ящиках, стоящих на подоконнике, не поднимается выше +14-16°С, поэтому почва просыхает крайне медленно. Если же температура почвы ещё ниже, менее +12°С, корни плохо усваивают питательные вещества, а при +8°С они практически прекращают потребление влаги. В зимнее время воздух в квартирах достаточно сухой и жаркий, поэтому растения дышат более активно, при дыхании расходуется влага. Однако при большом количестве рассады на подоконнике или на стеллаже создаётся микроклимат. Густые заросли листьев меньше проветриваются, поэтому влажность воздуха локально повышается, а испарение с поверхности листа снижается. Для повышения влажности воздуха полезно проводить опрыскивания рассады из пульверизатора.  Томаты с их ворсистыми листьями не очень любят такую процедуру, а вот перец, баклажаны, огурцы всегда рады подставить листья капелькам влаги. Нужно учитывать, что орошение по листу также насыщает растения водой, поэтому поливы в таком случае уменьшают. Оэдема На взрослой рассаде нередко можно увидеть признаки оэдемы — нарушения структуры листа, вызванного переувлажнением. Это не заболевание, а последствия неправильного ухода. При избытке влаги в почве или повышенной влажности воздуха растения не справляются с испарением жидкости, и часть её скапливается в листьях. На обратной стороне листа образуются небольшие бугорки, которые со временем растрескиваются. В запущенной стадии бугристость проявляется и на верхней стороне листьев, бугорки, а затем и трещины могут появиться и на стебле. Повреждённые листья скручиваются в виде лодочки, постепенно усыхают. Если уменьшить поливы и понизить влажность воздуха, ситуация нормализуется. Иногда бывает достаточно раздвинуть горшочки с рассадой попросторнее, чтобы между листьями свободно циркулировал воздух. Качество грунта Для выращивания рассады необходим рыхлый воздухопроницаемый грунт, однако при этом он должен удерживать влагу. Чем больше в почвенной смеси торфа, кокосового субстрата, песка, — тем легче грунт, вода проходит сквозь него, не задерживаясь, и земляной ком быстро просыхает. Если же в составе почвенной смеси есть огородная или садовая земля, перегной, сапропель, то влага распространяется медленнее, грунт хорошо удерживает её, не давая выливаться через дренажные отверстия. Слишком лёгкий или слишком тяжёлый грунт одинаково не подходят для выращивания рассады. В огородной земле вода будет застаиваться в верхней части горшка, почва будет уплотняться, перекрывая доступ кислорода к корням. В торфяном грунте вода будет уходить как в песок, и поливы придётся повторять гораздо чаще. Для регулировки влагоёмкости и воздухопроницаемости грунта в почвенную смесь добавляют перлит, вермикулит или диатомит садовый. Эти материалы имеют высокую гигроскопичность, они вбирают в себя влагу при поливе, а затем медленно отдают её обратно. Разрыхляющие компоненты не дают грунту спрессовываться, поэтому к корням поступает кислород. Рассадные ёмкости Для выращивания рассады обычно используют различные пластиковые изделия: ящики, горшки, стаканы, а также полиэтиленовые рукава. Все эти материалы не пропускают воду через стенки, поэтому для отвода лишней влаги делают дренажные отверстия. Но есть и другие варианты рассадных ёмкостей, изготовленные из прессованного торфа. Торфяные таблетки Быстрее всего пересыхают торфяные таблетки, они изготавливаются из верхового торфа. Чтобы поддерживать оптимальную влажность почвы, торфяные таблетки с рассадой держат в контейнерах на слое перлита. Воду для полива наливают в контейнер, и торф постепенно впитывает нужное количество влаги. Торфяные горшочки Рассада в торфяных горшочках требует повышенного внимания. Сам материал стаканчика вбирает в себя влагу при поливе, а после высыхания вытягивает воду из земли. Если торфяные стаканчики стоят на солнце, они стремительно высыхают и забирают влагу у рассады. Чтобы избежать пересушивания земляного кома, лучше устанавливать торфяные горшочки в пластиковые контейнеры, так испарение влаги немного уменьшится. Воду можно наливать непосредственно в контейнер или поддон. Как часто поливать рассаду Определить, что пришло время полива, можно по тургору листьев. Если при прикосновении к семядолям листья пружинят, воды в почве пока достаточно. Если же у листочков ослаб тургор, пора поливать. Можно ориентироваться на состояние почвы в рассадных стаканах. В прозрачных ёмкостях на внутренней поверхности стенок виден конденсат — пока он есть, влажность почвы нормальная. Определить влажность почвы можно по весу стаканчика. При высыхании земли он становится лёгким, почти невесомым. Отставание грунта от стенок рассадной ёмкости указывает на то, что в почве заканчиваются запасы влаги, и скоро потребуется полив. Время Поливать рассаду лучше в утренние часы либо днём, когда растения наиболее активны. Не стоит увлажнять почву вечером, в ночные часы растение занято перераспределением питательных веществ, накопленных за день, и практически не расходует воду. При вечернем поливе земля будет дольше оставаться сырой, а это увеличивает риск закисания грунта и размножения болезнетворных микробов. Вода Температура воды для полива должна быть комнатной или чуть теплее. Рукой она ощущается как нейтральная: ни холодная, ни тёплая. Не стоит использовать для полива воду из-под крана, она содержит хлор, который вреден для растений. Чтобы хлор выветрился, водопроводную воду необходимо отстаивать в течение суток. Лучше всего делать это в открытой ёмкости, например, в ведре. Отстаивание также полезно для уменьшения её жёсткости. Соли кальция и магния за сутки оседают, нижний слой воды перенасыщается минеральными солями, поэтому его лучше не использовать. Если водопроводная вода очень жёсткая, для полива лучше кипятить её, тогда избыток кальция осядет на стенках чайника и не навредит растениям. Рассаду можно поливать талой водой, если есть возможность набрать чистый снег, либо специально замораживать воду в бутылках и использовать её после оттаивания. Талая вода имеет оптимальную жёсткость и нейтральный pH, она не засаливает почву, и на поверхности грунта не образуется белый налёт. Инструменты Для полива рассады лучше всего использовать специальные лейки с узким длинным носиком. Вода из них льётся тонкой струйкой, не размывая корни, а длина носика позволяет легко проникать между листьями растений, когда горшочки стоят в несколько рядов. За неимением специальной лейки сгодится небольшой чайничек. Сложнее всего поливать крошечные всходы декоративных растений. Они настолько малы, что даже тонкая струя воды может повалить сеянцы. Опрыскивание из пульверизатора для них тоже не подходит, поскольку напор брызг слишком интенсивный для нежных листочков. Опытные садоводы используют для орошения мелких всходов резиновую грушу или шприц без иглы. Так можно вылить немного воды, не повредив растения. При поливе струю нужно направлять не под корень, а по краю стаканчика. В общий ящик лучше сеять семена рядками, тогда будет проще проводить полив по «междурядьям». Объём воды Сложно дать точные рекомендации об объёме выливаемой воды, поскольку он зависит от многих факторов: возраста растений, качества грунта, периодичности поливов. Пока рассада мала, воды требуется совсем немного. После пикировки в период активного роста на горшочек объёмом 0,35-0,5 л выливают примерно 60-70 мл воды за один раз, этого хватает растениям на неделю. Для крупной рассады потребуется больше воды, до 100 мл за раз, и поливы придётся проводить чаще, каждые 3-4 дня.

Этот чудесный минерал — помощник садовода и огородника. Удерживает влагу и тепло в почве, содержит полезные вещества, препятствует болезням растений. Применение вермикулита избавит от многих дачных проблем. Полезные «червячки» Вермикулит называют горной слюдой. С виду напоминает слоеный пирог, состоящий из кристаллов-пластинок. Его цвет от золотистой до бурой окраски. При сильном нагревании тонкие пластинки в процессе вспучивания увеличиваются в 15-20 раз, превращаясь в столбики. В таком виде напоминают «червячков», за что материал получил свое наименование. В переводе с латыни «vermiculus» - значит червячок. На солнце вермикулит сверкает, как золото! Для чего нужен вермикулит? Минерал используется в промышленности, строительстве. Но больше всего он пользуется популярностью в растениеводстве и животноводстве. У домашних животных, птиц гранулы нашли применение как сорбент, наполнитель для кошачьих туалетов. В сельском хозяйстве «червячок» всегда приходит на помощь. Может сохранить влагу в земле, улучшить ее состав, уменьшить число болезнетворных бактерий, повысить урожайность растений. В садовых центрах, магазинах вермикулит - цвет его золотистый, серебристый - поступает в продажу в небольших пакетах объемом 2-10 л. Цена варьируется в зависимости от объема и размера зерен. Можно купить от 50 до 350 рублей. В строймаркетах Москвы и других городов стоит дешевле, но покупать его и использовать в саду нельзя. Ведь в таком материале присутствует примесь с токсичным асбестом. Вермикулит: не гниет, не тонет, не горит Полученный в результате нагревания вермикулит вспученный измельчают на пять фракций от 1 до 10 мм. Его чаще всего применяют в сельском хозяйстве, называя агровермикулитом. Первая фракция самая мелкая - как песок или пыль. Самая крупная — пятая, размером с горошинку. Дачники выбирают от 2 до 4 (от 0,8 — до 5 мм). Этот дар природы имеет множество полезных свойств. Самое важное: он как губка впитывает воду и удерживает ее. Его структура хорошо сохраняет тепло, поэтому почва и вермикулит — прекрасное сочетание. В составе вспученного вермикулита магний, кальций, железо, прочие нужные растениям микроэлементы. И нет токсинов и тяжелых металлов, что говорит о его экологической безопасности. Он инертен: не взаимодействует с щелочами и кислотами. Этот дар природы долговечен: не горит, не тонет, не гниет. Мягкий и легкий минерал не имеет запаха. Для чего нужен вермикулит Уменьшить полив. Гранулы минерала вбирают как губка влагу, постепенно насыщая ей почву. Раскислить почву. Применение «вспученного» препятствует засолению участка. Защитить корневую систему растения от перегревания, вымерзания, так как агровермикулит сохраняет тепло. Улучшить структуру грунта вермикулитом. Его зерна позволяют реже рыхлить землю. Снизить количество вредителей, болезней. Материал из горной слюды препятствует их размножению. Уменьшить расход минеральных удобрений. В случае смеси с агровермикулитом можно меньше вносить «химии», эффективность повышается. Ускорить проращивание семян и рост рассады. Вермикулит для рассады выступает как стимулятор развития. Особенности работы с агровермикулитом Минерал не ядовит, не имеет срока годности, несложен в применении. Его можно применять в саду, огороде, цветнике, дома для комнатных растений. Но при работе с веществом нужно знать некоторые особенности, чтобы избежать неблагоприятных последствий. Этот сыпучий материал, особенно мелкой фракции, очень пылит. Работать с ним на участке (тем более дома) надо в респираторе или защитной маске и очках. Чтобы не получить аллергии, раздражения слизистой оболочки глаз, носа. Трудиться лучше в хлопковых перчатках, не мокрыми руками. Потому что он прилипает к влажным поверхностям. Можно ли вермикулит использовать повторно? Да, это тоже его особенность. Надо хорошо промыть «червячков» водой, высушить, прокалить и пускать в дело. После службы рассаде он может стать мульчей для комнатных цветов. Он прекрасно чувствует себя с разными почвосмесями, минеральными удобрениями, органикой. Способность минерала раскислять грунт может обернуться другой стороной медали. Внесение агровермикулита в чистом виде, в большом количестве грозит защелачиванием почвы. Особенно при поливах водой с избыточным содержанием солей. Как можно использовать вермикулит Многогранный минерал применяется на всех стадиях роста и развития растений. Начиная от посева семян на рассаду до высадки на грядку, клумбу. Придет на помощь саженцам плодовых деревьев и ягодных кустарников. Решит и другие проблемы в хозяйстве. Мы предлагаем 10 способов использования «губки» для растений. 1. Проращивание семян овощей, цветов Гранулы минерала стимулируют прорастание семенного материала. Берут агровермикулит в чистом виде или в паре с грунтом. Для этих целей лучший выбор - мелкофракционный вермикулит. Чтобы зародыши быстрее проросли. Как в этом случае использовать вермикулит? Продезинфицированный грунт и минерал в соотношении 2 к 1 смешивают, насыпают в любую неглубокую посуду. Обильно поливают и кладут семена, засыпая сверху небольшим слоем смеси. Емкость накрывают полиэтиленовым пакетом и помещают в теплое место. Будущие растения обеспечены питанием. Проростки промывают, прежде чем посадить. 2. Выращивание рассады Очень хорошо использовать вермикулит для рассады овощей и цветов для ускорения роста. Берут также самой мелкой фракции. Для овощей — перцев, томатов, баклажанов, капусты и других — смешивают торф, перегной, агровермикулит в равных частях. Проросшие семена помещают в рассадный ящик с землей, накрывают пленкой и ставят в тепло. Всходы овощей пикируют через неделю. Для дальнейшего развития должна быть почвосмесь: 5 частей плодородной земли и 1 часть вермикулита. Цветы предпочтут торфо-вермикулитовую смесь в пропорции 3 к 1. Поливают рассаду реже: минерал долго удерживает воду. 3. Улучшение качества грунта Вермикулит улучшает грунт. Делает его рыхлым, поддерживает нужную влажность. Опытные огородники поселяют «червячка» на участке с кислой, песчаной, глинистой почвой. Свойства ее улучшатся. Много корневой гнили в саду — тоже выручит «вспученный». В земле с добавкой столбиков не любят селиться мыши, крысы и другие грызуны. При пересадке овощей на постоянное «местожительство» добавляют минерал. В посадочную лунку кладут не более 3 столовых ложек столбиков, смешивая с почвой. Доза для картошки около 100 граммов гарантирует крупные клубни даже при засухе. Урожай на участке увеличивается до 20 процентов. Молодым саженцам деревьев и кустарников потребуется гранул побольше —третья часть от объема почвосмеси в посадочной яме. Можно повысить свойства почвы в парнике, на грядке, цветочной клумбе, рассыпав «червячков» поверху. Вермикулита сколько необходимо? Слой толщиной около десяти сантиметров. Землю перекопайте. Процедуру проводят по весне или осени. 4. Мульчирование растений Продукт, полученный из горной слюды, применяется в качестве «одеяла». Он великолепно защищает грунт от пересыхания. Сохранение влаги благотворно сказывается на растениях. Чаще его рассыпают в цветниках, рядом с деревьями, кустарниками. Для мульчи надо приобрести агровермикулит крупной фракции 4-8 мм. И рассыпать около растения, не доходя до корневой шейки. Сколько понадобится почве вермикулита? Нормы следующие: на квадратный метр площади вносят около 3 л вещества в цветник и около 5 л на каждое пристволье деревьев. Под ягодные кустарники будет достаточно 3-4 л. Агровермикулит, похожий цветом и обликом на пробковую крошку, смотрится декоративно. 5. Материал для компоста Как еще использовать вермикулит на даче? «Вспученный» послужит для создания компоста. Он способен придать натуральному удобрению рыхлость, не дает ему слеживаться. Препятствует гнилостным процессам. Гранулы добавляют в компостную кучу по мере ее заполнения. Купить лучше агровермикулит фракции средней. На 10 кило органического содержимого (растительные остатки, навоз, торф) кладут около 4 кг вермикулита. 6. Укоренение черенков Многофункциональный минерал можно взять для укоренения череночков саженцев деревьев и кустарников. В небольшую емкость засыпают мелкие или средние гранулы агровермикулита. Обильно увлажняют их и ставят черенок. Лучшим субстратом будет торфо-вермикулитовая смесь, состоящая из равных частей. Можно ли вермикулит считать в данном случае подкормкой? Он стимулирует образование корневой системы и наполняет ее полезными микроэлементами: магнием, кальцием, калием и другими. В результате появляется крепкий здоровый корень, меньше подверженный болезням и вредителям. 7. Дренаж для комнатных растений Большой популярностью пользуется этот минерал в домашнем цветоводстве. Комнатные растения ограничены небольшими горшками. Земля в них часто становится сбитым комом. Корешкам зеленых питомцев не хватает воздуха, влаги. Вермикулит для комнатных растений — настоящая «Скорая помощь». Нужно поменять им грунт, а в качестве добавки — минерал мелкой фракции в соотношении 2 к 1. Цветики отблагодарят за это хозяина пышным цветением и отличным здоровьем. В горшках не появится плесень, беловатый налет от жесткой воды. Разные насекомые-вредители, болезнетворные грибы не поселятся, если земля с вермикулитом. «Вспученный» можно применить и как мульчу. Меньше поливать придется, земля не пересохнет. С приятным цветом и фактурой зерен гарантирован красивый внешний вид, и ваши руки будут чистыми. Можно устроить дренаж на дне горшка из крупных вермикулитовых зерен. 8. Средство для сохранения урожая Огородники и садоводы, применившие минерал, подметили еще одно его полезное свойство. Решили, как еще использовать вермикулит. Если пересыпать гранулами овощи и плоды, заложенные на хранение, они меньше портятся. То же самое происходит с луковицами, корневищами цветов. Гнили они менее подвергаются, если положить их в полиэтиленовые пакетики с «червячком». Для сохранения собранного урожая достаточно пересыпать порошком агровермикулита толщиной от 2 до 5 см. 9.Субстрат для выращивания на гидропонике Выращивание различных культур на заменителях грунта — гидропонике — приобретает все большее распространение. Любители нетрадиционного метода нашли, как применять вермикулит. В качестве великолепного субстрата. Благодаря этому биостимулятору (для возделывания подходят фракции от 0,5 до 2 см) урожайность повышается в несколько раз. Питательного раствора достаточно на 10 дней. Растения не «копят» нитраты, как в почве. Вермикулит в отличие от привычных субстратов не накапливает соли. Используют его в чистом виде. Вермикулитовые гранулы служат 10 лет: после промывки их можно вновь пускать в дело. Дома по силам наладить «зеленый конвейер». Никакие вредные микробы, насекомые растениям не страшны. 10. Для домашних животных Мы рассказали о вермикулите для растений, как его применять. Но список возможностей минерала намного шире. Владельцы «братьев наших меньших» могут купить пакет такой крошки для подстилки у любимых животных. Вместе с опилками его насыпают в лоток кошки. Можно класть в аквариум. Минерал используют в террариумах для рептилий (и для инкубации яиц), пауков. Вермикулит добавляется в грунт и корма животных. Он способен поднимать аппетит у домашних питомцев — кошек, птиц, собак. Служит профилактикой диареи. Выводит токсичные вещества. Чем заменить «губку» для растений При массе достоинств минерал имеет один недостаток — высокую стоимость. Его более дешевым конкурентом выступает перлит, который быстрее отдает растениям влагу. Во многом их полезные свойства схожи. Опытные садоводы советуют: давайте вермикулит почве, где укореняются черенки, идет выращивание рассады. Немного денег потребуется при покупке агровермикулита для комнатных цветов. Контейнеры, обордюренные мини-грядки и цветники — на небольшие площади можно сыпать «червячка». Перлиту отдают предпочтение на больших участках с тяжелыми глинистыми почвами, при хранении большого количества посадочного материала. Эти вещества можно использовать и в паре. Заменой агровермикулиту могут также стать: кокосовое волокно (крошка), мох-сфагнум, керамзит, песок, опилки. Подробный рассказ о вермикулите для растений, для чего он нужен, - ответ на вопросы дачников. Используйте этот минерал: зеленые питомцы отблагодарят вас хорошим ростом, красивым цветением и обильным урожаем.

Чтобы похрустеть сочным огурчиком, не обязательно ждать лета, небольшой урожай можно собрать на подоконнике уже в апреле-мае. Нет дачи — не беда, можно вырастить огурцы на балконе. Нужно лишь подобрать подходящие сорта и знать особенности ухода. Огурец — культура скороспелая, уже через 40-45 дней после посева можно попробовать первые плоды. Это не потребует много места или каких-то особых умений. Выращивание огурцов на балконе подходит даже для начинающих садоводов. Огурцы на балконе. Сорт Курносик Сорта Все сорта огурцов можно условно разделить на два вида: пчёлоопыляемые и партенокапические. Первым для опыления обязательно нужны насекомые, поэтому лучше выращивать их в открытом грунте. А вот партенокарпические гибриды не требуют опыления, они формируют исключительно женские цветы, они-то как раз и нужны для выращивания на балконе. Среди партенокарпических сортов выделяются особенно урожайные — с букетным типом завязи, где в каждой пазухе листа вырастает не один плод, а целая гроздь. Однако при выращивании огурцов на подоконнике или на балконе растения не могут проявить весь свой потенциал, в букетной завязи будет 1-2 огурчика вместо обещанных 5-8 зеленцов. Теоретически, любой партенокарпический гибрид подходит для выращивания на балконе. Однако есть сорта, которые предназначены именно для горшечной культуры. Балконные гибриды отличаются компактностью куста и меньшим размером листьев. Это важная характеристика, ведь у лианы очень крупные листовые пластины, а при выращивании на балконе или на подоконнике в распоряжении растений не так много места. У балконных сортов должны быть небольшие междоузлия, чтобы при ограниченной высоте куста сформировалось как можно больше завязей. Трюкач F1 — раннеспелый гибрид, предназначенный именно для комнатного выращивания. Растения суперкомпактные, с маленькими листьями и короткими междоузлиями. Первые огурцы созреют через 42 дня от всходов. Зеленцы среднебугорчатые, длиной 8-10 см. Крош F1 — раннеспелый гибрид, до начала плодоношения 39-42 дня. Растения компактные, с короткими плетями и небольшими листьями. Зеленцы крупнобугорчатые, длиной 7-10 см. Балконный F1 — раннеспелый среднерослый гибрид с небольшими листьями и короткими междоузлиями, завязь букетного типа, огурчики бугорчатые, длиной 8-10 см. Плодоношение начинается через 45 дней от посева. Патио F1 — раннеспелый гибрид, приспособленный для выращивания на балконе. Растение компактное, с небольшими листьями и короткими междоузлиями. Первые плоды созревают через 40 дней от появления всходов. Зеленцы среднебугорчатые, длиной до 12 см. Красавчик Хикмет F1 — суперранний гибрид для выращивания на подоконнике и балконе, первые зеленцы созревают через 30 дней от появления всходов. Сорт отличается теневыносливостью — важное качество при выращании огурцов на подоконнике. Балконное чудо F1 — среднеспелый гибрид, от всходов до начала плодоношения 50-55 дней. Растение слабоплетистое, среднерослое, хорошо завязывает плоды в стрессовых условиях. Зеленцы гладкие, длиной 8-10 см. Домосед F1 — раннеспелый гибрид, начало плодоношения через 45-47 дней от появления всходов. Растение высокорослое, с короткими боковыми побегами, подходит для выращивания на балконе. Зеленцы с небольшими бугорками, длиной до 8-10 см. Стрелец F1 — ранний гибрид, подходит для выращивания в комнатных условиях. Вступает в плодоношение через 38-43 дня от появления всходов. Огурчики с крупными редкими бугорками, длиной до 12-15 см. Буран F1— среднеранний гибрид, подходит для выращивания на балконе, отличается хорошей завязываемость в условиях слабой освещённости. Первые плоды созревают через 47-55 дней, зеленцы крупнобугорчатые, длиной до 12 см. Зозуля F1 — раннеспелый гибрид для выращивания в теплице и на балконе, отличается теневыносливостью. Начало плодоношения — через 45-50 дней. Зеленцы длинные, 14-22 см, с крупными бугорками. Апрельский F1 — среднеранний тепличный гибрид, подходит для балконного выращивания. Первые плоды созревают через 45-55 дней, огурцы крупнобугорчатые, длиной 15-22 см. Особенности выращивания на балконе При выращивании овощей на подоконнике или на балконе не стоит рассчитывать на сбор урожая вёдрами, однако набрать зеленцов на салат или аппетитно похрустеть свежим ароматным огурчиком, только что сорванным с ветки, — вполне реально. У лианы мощная корневая система, сами растения крупные, для наращивания зелёной массы и формирования плодов им требуется хорошее питание. Здесь не обойтись без регулярных подкормок комплексными удобрениями. Недостаточный объём земли и бедная почвенная смесь — две главных проблемы, которые приводят к тому, что после созревания нескольких зеленцов растения останавливаются в росте, начинают желтеть и чахнуть. Если вы задумались, как вырастить огурцы на балконе, стоит учесть, что для балконных сортов на одно растение потребуется не менее 8-10 л земли, для обычных партенокарпических сортов ещё больше — 10-12 л. Почвенная смесь должна быть богата питательными веществами, содержать биогумус и комплекс макро- и микроэлементов. Недостаток места — вторая проблема на пути к получению урожая зеленцов на подоконнике. Под одно растение с компактной формой куста потребуется выделить не менее 80-100 см подоконника, на окне шириной 1,5 м уместится не более 2-х кустов. Необходимо продумать опорную конструкцию или систему подвязки растений. Огурцы хорошо цветут и завязывают плоды, если растения вьются по вертикальной опоре. Для компактных сортов с мелкими листьями достаточно небольшой «лесенки»: пластмассовой или деревянной, собранной из тонких реек или бамбука. Высокорослым гибридам потребуется подвязка к опоре. Сухой воздух квартиры не благоприятен для роста растений, особенно для тропической лианы. Для хорошего плодоношения потребуется специально повышать влажность воздуха. В комнатных условиях растения часто поражаются паутинным клещом, которому как раз нравится сухой жаркий микроклимат, в цветочных горшках могут размножиться почвенные комарики — сциариды, личинки которых живут в земле и подъедают корни растений. При необходимости придётся принимать меры по борьбе с вредителями. Сроки посадки В комнате и на утеплённом балконе можно выращивать огурцы круглый год, если обеспечить необходимые условия: тепло и яркий свет. Посев можно проводить в любое время года, однако в зимние месяцы обязательно потребуется досветка в течение 14-16 ч. Огурец — культура светолюбивая, даже на южном подоконнике без дополнительного освещения растения будут вытягиваться. Чтобы вырастить огурцы без фитолампы или светодиодного светильника, лучше отложить посев на конец марта - начало апреля, когда длина светового дня увеличивается до 12-13 ч., а солнечных дней становится больше, чем пасмурных. Посев Посев огурца не представляет трудностей, семена крупные, всходят быстро. Если производитель провёл обработку семян фунгицидом (он окрашивает их в зелёный цвет), нет необходимости проводить предпосевную обработку. Если же семена не были обработаны, то перед посевом их необходимо продезинфицировать. Проще всего сделать это в растворе хлоргексидина, он эффективно уничтожает патогенную микрофлору и не сжигает семена. В растворе аптечного средства семена замачивают на 15-20 минут, после чего сразу высевают. Как и все тыквенные, огурец плохо переносит пересадку, поэтому посев лучше проводить в индивидуальные стаканчики, чтобы при перевалке корни не повреждались. Корневая система огурца развивается стремительно, гораздо быстрее, чем корни томатов, перца или баклажанов. Посев проводят в стаканы объёмом не менее 0,5-1 л. В таких ёмкостях корни будут свободно развиваться до пересадки в основной горшок. Грунт для выращивания рассады не должен быть слишком питательным, главное, чтобы он был рыхлым и воздухопроницаемым. Почвенную смесь готовят из раскисленного верхового торфа с добавлением 10-20% перлита. Можно использовать готовый грунт для рассады, в составе которого верховой и низинный торф, в него также необходимо добавить перлит, вермикулит или садовый диатомит для разрыхления. Стаканчики наполняют подготовленной почвой почти до самого верха, увлажняют её, в центре делают 1-2 лунки глубиной 1 см и высевают в них семена. Посевы прикрывают землёй, накрывают полиэтиленовой плёнкой и убирают в тёплое место. При температуре +22-25°С всходы появляются через 3-5 дней. Как только появятся первые петельки всходов, растения сразу же выставляют на свет. Из двух взошедших ростков оставляют самый сильный. Яркость света в первые несколько дней имеет решающее значение для растений. При недостатке света сеянцы сразу же вытягиваются, и эту проблему невозможно компенсировать. Если же всходы оказываются на ярком свету, они сразу включаются в процесс фотосинтеза, что обеспечивает быстрый рост и стремительное развитие. В первую неделю после появления всходов полезно держать саженцы в прохладе, чтобы температура воздуха была не более +18°С. В таких условиях будут активнее развиваться корни, а именно это и нужно растению на начальной стадии. До момента высадки в постоянный горшок рассада не нуждается в подкормках. Саженцы поливают по мере необходимости, как только поверхность почвы подсыхает. Не стоит пересушивать земляной ком, поскольку это ведёт к отмиранию тонких впитывающих корешков. Однако и переувлажнения допускать нельзя — в сырой земле прекращается доступ кислорода к корням, из-за чего они задыхаются и загнивают. Поливы должны быть умеренными, небольшими порциями. Для полива используем воду комнатной температуры или чуть теплее. Полив холодной водой понижает температуру грунта, это создаёт стресс для корней. В холодной почве растения хуже усваивают фосфор, необходимый для роста корневой системы, медленнее качают воду и питательные вещества. Пересадка Пересадку саженцев огурца в постоянные ёмкости проводят, когда на растениях раскрылось 2 настоящих листа, но не позже, чем в возрасте 3-4 листьев. Для посадки выбирают вёдра или горшки объёмом 10 л. Они должны иметь крупные дренажные отверстия, если таковых нет, придётся просверлить их при помощи дрели. Чтобы дренажные отверстия не забивались землёй, необходимо насыпать на дно горшка небольшой слой крупного перлита, керамзита или гальки. Почва для выращивания огурца должна быть плодородной и рыхлой. В стандартную смесь из верхового и низинного торфа необходимо добавить 20-30% биогумуса или плодородной земли.  Если вы используете огородную или садовую землю, её необходимо предварительно пропарить в микроволновке в течение получаса. При поливах почва в вёдрах будет постепенно уплотняться, и корням будет доставаться всё меньше кислорода. Чтобы избежать слёживания грунта в горшках, в почвосмесь добавляют 10-15% перлита или вермикулита. Не стоит брать слишком много разрыхляющих компонентов, поскольку они не имеют питательной ценности. Огурец — культура довольно «прожорливая», поэтому полезно добавить в землю полный набор макро- и микроэлементов. Это могут быть органо-минеральные удобрения «ОМУ универсал», «Фертика ОМУ универсальное», «Гуми-Оми огурец, кабачок, бахчевые». При выращивании овощей на подоконнике или на балконе не стоит использовать перегной или органические подкормки. В домашних условиях органика создаёт множество проблем, увеличивается риск развития грибных заболеваний, размножение плодовых мушек и почвенных комариков и пр. А вот обогатить грунт полезными бактериями будет весьма полезно. Почва — это живая субстанция, в земле живут миллионы различных микроорганизмов, которые оказывают положительное влияние на растения. Они вырабатывают натуральные стимуляторы роста, помогают растениям противостоять болезням, преобразуют питательные вещества в доступную форму. При приготовлении почвенной смеси внесите в неё комплексный биопрепарат «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы», он содержит сенную палочку, а также азотфиксирующие, фосфатмобилизующие и лактобактерии. За день до пересадки огурцов в большой горшок необходимо пролить саженцы, чтобы земляной ком не рассыпался при перевалке. В центре 10-литрового ведра делаем лунку размером с рассадный стакан, слегка проливаем её тёплой водой. Аккуратно извлекаем саженец из горшочка и помещаем в подготовленную лунку. При пересадке саженцы огурца не заглубляем, помещая их на ту же высоту, как они росли в рассадном горшочке. Взрослая лиана способна к формированию дополнительных корней на прикопанной части стебля, но для саженца заглубление до семядольных листьев может закончиться плачевно. Корневая шейка во влажной почве может подгнить, поэтому не стоит заглублять растения при пересадке. Выращивание и уход Для выращивания огурцов на подоконнике или на балконе важны несколько факторов: температура почвы и воздуха, освещение, питание и влага, а также влажность воздуха. Температура Огурец — культура теплолюбивая, для него важно, чтобы корни находились в тепле. Прежде чем устанавливать горшки с пересаженными растениями на подоконник или выносить их на балкон, обязательно измерьте температуру, она должна быть не меньше +20-22°С. На холодном подоконнике огурцы будут развиваться хуже, корни будут медленнее усваивать питательные вещества. При необходимости используйте изолирующие материалы, которые отсекут холод, идущий от окна: пенопласт, толстую доску, стопку газет или журналов. Оптимальная температура для выращивания +22-24°С. Освещение Яркий солнечный свет — это главная потребность любого растения. В зимнее время естественного освещения недостаточно, поэтому необходимо установить светодиодные светильники или использовать для досветки фитолампы. При выращивании огурцов на балконе в летнее время вполне достаточно солнечного света. Подсвечивать высокие растения достаточно сложно. В комнате или на подоконнике можно пустить лиану горизонтально по небольшой опоре, расположенной под линейным светильником. Важно учитывать особенность светодиодных светильников — направленный свет и небольшая площадь покрытия.  Оптимальное расстояние между лампой и листьями — 25-30 см, при большем удалении освещённость резко снижается. Питание и влага Растения могут поглощать питательные вещества двумя способами: корнями из водного раствора и через листья. При выращивании огурцов в горшках нужно найти баланс между корневыми и внекорневыми подкормками. Для налива зеленцов растениям нужны питательные вещества, в первую очередь — калий, а также азот и микроэлементы. Однако частые подкормки под корень приведут к избытку минеральных солей в почве и остановке роста. Поэтому необходимо чередовать корневые подкормки и обработки по листу. При выращивании овощей в контейнерах лучше проводить подкормки чаще, но уменьшать дозировку удобрений в 2-4 раза. Для корневых и внекорневых подкормок используйте жидкое удобрение «Здравень Аква для огурцов», оно содержит все необходимые макро- и микроэлементы, а гуминовые кислоты ускоряют усвоение питательных веществ. Влажность воздуха Низкая влажность воздуха в квартире — это распространённая проблема, которая мешает выращивать огурцы на подоконнике или на балконе. В зимний период влажность воздуха в комнате остаётся на уровне 30-35%, тогда как для нормального роста огурцов необходимо 75-80% влажности. Чтобы уменьшить сухость воздуха, необходимо регулярно опрыскивать растения из пульверизатора, 2-3 раза в день. Открытые ёмкости с водой также немного улучшат ситуацию. Мокрая ткань на горячей батарее в процессе сушки будет насыщать воздух влагой.  Однако достичь необходимых показателей можно только при помощи специальных увлажнителей воздуха. Защита от вредителей В тепле квартиры активно размножаются насекомые-вредители, их можно занести с некачественным грунтом или покупными цветами. Больше всего огурцам досаждают паутинный клещ, а также белокрылка и личинки сциариды. Чтобы предотвратить размножение личинок грибного комарика и белокрылки в почве, необходимо после посадки замульчировать землю слоем садового диатомита или перлита толщиной 2-3 см. Этого достаточно, чтобы насекомые не смогли сделать в грунте яйцекладки. Если же момент упущен, и почва кишит мелкими белыми личинками, остаётся два выхода: выбросить растения вместе с грунтом или протравить почву раствором препарата «Актара». Это трансламинарный инсектицид, который распространяется по корням, стеблям и листьям, но не проникает в плоды. Огурчики можно использовать в пищу через 5 дней после обработки. Для борьбы с паутинным клещом используйте биопрепараты «Фитоверм», «БиоКилл», обработку нужно проводить тщательно, по нижней стороне листа. Может потребоваться 2-3 последовательных обработки с интервалом 7-10 дней. Для отлова взрослых особей белокрылки и грибного комарика используйте жёлтые клеевые ловушки, их развешивают в непосредственной близости к растениям. Формировка Формировка лианы при выращивании огурца в контейнере зависит от ваших предпочтений и реальных условий. Партенокарпические гибриды дают основной урожай на центральном побеге. Чтобы избежать загущения, рекомендуется удалять все боковые пасынки. Чтобы получить урожай максимально рано, можно регулировать количество завязей и прореживать их. Так вы потеряете часть зеленцов, но ускорите созревание плодов. При выращивании огурца на окне лиана очень быстро достигнет верха рамы, поэтому придётся прищипывать верхушку. После прищипки рост остановится, и созревание завязавшихся зеленцов пойдёт быстрее. Если растения чувствуют себя хорошо, нет необходимости останавливать их рост прищипкой. После того как они достигнут верха оконной рамы, можно обрезать листья на нижней части стебля, снять лиану с опоры, уложить оголённый стебель кольцами на земле, а верхнюю часть вновь закрепить на опоре. Однако в комнатных условиях растения быстро истощаются, поэтому такой способ применяется редко. Необязательно формировать лиану в один стебель. Хорошего результата можно добиться при выращивании огурца в форме куста. Для этого основной побег прищипывают над 5-7-м листом. На центральном стебле сформируется всего несколько завязей, но из пазухи каждого листа пойдёт боковой побег, на котором будут чередоваться листья и женские цветы. В зависимости от наличия свободного места можно оставить по одной или несколько завязей на каждом боковом побеге, после чего прищипнуть пасынки над листом. Формировка в 1 стебель с прищипкой главного побега ускорит созревание первых зеленцов, для развития боковых побегов и одновременного созревания нескольких огурцов на разных плетях потребуется больше времени.

Крепкая коренастая рассада — это гордость садовода и залог отличного урожая. Важным фактором для развития растений на разных этапах является температурный режим. Для прорастания семян, появления всходов и развития сеянцев нужна совершенно разная температура. Несоблюдение условий проращивания приводит к тому, что семена позже прорастают или вовсе не всходят, сеянцы вытягиваются или погибают от чёрной ножки, корневая система плохо развивается, а надземная часть перерастает. Какая температура должна быть для рассады, зависит от вида растения и стадии развития. Проращивание семян Большинство культур, которые мы выращиваем через рассаду, являются теплолюбивыми. Это паслёновые: томаты, перец, баклажаны, физалис, картофель из семян, петуния, душистый табак и тыквенные: огурцы, арбузы, дыни. Скорость появления всходов напрямую зависит от температуры почвы. В холодной земле семена всходят недружно, появление всходов растягивается на несколько недель, часть семян может и вовсе сгнить, поскольку долгое время находится в сырости. Наоборот, при оптимальной температуре для выращивания рассады даже туговсхожие культуры прорастают в течение 5-7 дней. Температура для проращивания семян: паслёновые: томат +22-25°С, перец +25-28°С, баклажан +28-30°С; тыквенные: огурец, кабачок, дыня +22-25°С, арбуз +28-30°С; земляника +22-25°С; ароматные травы: чабер, тимьян (чабрец), иссоп, тархун, мята, мелисса, шалфей, душица, майоран +20-25°С, базилик +24-26°Сб розмарин +25-28°С; цветы: петуния, душистый табак, лобелия, пеларгония, вербена, бегония, сальвия, львиный зев +22-24°С; цветы: виола, гвоздика, гацания, гелиотроп, эустома, колокольчик, наперстянка +20-22°С крестоцветные: белокочанная капуста, цветная, пекинская, брокколи и др. +18-20°С; сельдерей и луковые: лук-чернушка, порей +16-18°С; цветы: аквилегия, гвоздика Шабо, гвоздика турецкая, гвоздика китайская +16-18°С, примула +14-16°С. Чтобы подобрать подходящее место для проращивания семян, садоводу придётся походить по квартире с термометром: верхняя полка стеллажа, кухонный шкафчик, место у батареи центрального отопления или в ванной комнате рядом со змеевиком, подоконник и т.д. Лучше не полениться и измерить температуру в разных местах, так будет проще создать подходящие условия для каждой культуры. Чаще всего садоводы держат ящики с посевами теплолюбивых растений на батарее центрального отопления или вблизи неё, подложив в качестве изоляции свёрнутое в рулон полотенце или стопку старых журналов. Небольшой парничок для проращивания семян можно сделать из пластикового контейнера, предназначенного для хранения одежды. В его крышке прорезается отверстие, в котором закрепляется патрон, а в качестве нагревательного прибора используется лампа накаливания. Можно обойтись и без контейнера, если подвесить лампочку Ильича над ящиками с посевами. Расстояние от лампы до земли нужно регулировать индивидуально. Важно не переборщить с созданием парниковых условий. При температуре выше+32°С семена преют в тёплой влажной почве, проростки «свариваются» и не всходят. Но и ставить ящики с посевами на подоконник, где температура не поднимается выше +15°С, не стоит, так можно не дождаться всходов, т.к. семена сгниют. Появление всходов Как только появляются первые всходы, необходимо немедленно изменить условия. Ящики с посевами переставляют в светлое прохладное место. Крайне важно не упустить момент появления первых петелек всходов. В тепле и темноте буквально за сутки сеянцы вытягиваются катастрофически, превращаясь в тонкие белые ниточки. Такая рассада нежизнеспособна, проще провести повторный посев, чем пытаться выходить слабые сеянцы. В первые несколько дней после прорастания семян необходимо резко понизить температуру: томаты +14-16°С; баклажаны и перец +18-20°С; тыквенные +18-20°С; луковые и капустные +14-16°С. Прохлада нужна для стимуляции развития корневой системы сеянцев. Если растения будут находиться в тепле, семядольные листья начнут испарять влагу, а корни, которые ещё не успели развиться, не смогут нормально обеспечить сеянцы водой и питанием. Если же температура будет умеренной, пойдёт развитие корня, а рост надземной массы приостановится на время. Однако нужно иметь ввиду, что при температуре почвы ниже +12°С перестаёт усваиваться фосфор, а именно этот макроэлемент необходим для роста корневой системы. Если же земля будет ещё холоднее, +8-10°С, корни испытают стресс и вовсе перестанут проводить воду и усваивать питательные вещества. Чтобы создать нужные условия, иногда достаточно переставить ящики с рассадой на подоконник или сменить греющую лампу накаливания на светодиодную или фитолампу, которые практически не выделяют тепла во время работы. В феврале и марте подоконники остаются достаточно холодными, несмотря на то, что под ними расположены батареи центрального отопления. Чтобы избежать переохлаждения корней, необходимо использовать какой-то изолирующий материал между дном рассадного ящика и поверхностью подоконника. Это может быть пенопласт толщиной 5-10 см, старые книги или журналы или пара брусков, которые приподнимут ящик и создадут под ним воздушную прослойку. В первые трое суток от появления всходов желательно поддерживать круглосуточное яркое освещение и пониженную температуру. Под ярким светом сеянцы не вытянутся, а именно вытягивание подсемядольного колена — самый проблемный момент при выращивании рассады. Сеянцы с тонкими стебельками ложатся при поливах, ослабленные растения чаще поражаются чёрной ножкой. Прохладную температуру желательно поддерживать в течение первой недели, после чего для растений создают условия, оптимальные для каждого вида. Рост и развитие Дальнейший успех выращивания рассады зависит от правильного сочетания освещённости и температуры воздуха и почвы. В природе эти два фактора взаимосвязаны: в солнечный день всегда теплее, чем в пасмурный, а ночью естественным образом холодает на 4-6 градусов. К этому нам и нужно стремиться в домашних условиях. Солнце — пасмурно На подоконнике в солнечный день температура может подниматься до +24-26°С, для рассады теплолюбивых культур это вполне подходит. А вот в пасмурный день ситуация осложняется недостатком света: при +20-22°С растения будут тянуться к источнику света, наклоняясь в сторону оконного стекла. В хмурые февральские дни не обойтись без досвечивания растений. Вырастить рассаду культур, которые не любят жару, в комнатных условиях гораздо сложнее, чем теплолюбивые томаты или баклажаны. В первую очередь это относится к капусте, а также примулам. Этим растениям требуется яркое освещение и при этом довольно низкая температура, не более +16-18°С, что довольно сложно осуществить. Здесь не обойтись без утеплённой лоджии или застеклённой террасы дома, либо придётся искать самое прохладное место в квартире и устанавливать там светодиодные светильники. День — ночь В условиях городской квартиры дневная и ночная температура практически не различаются и зависят лишь от того, насколько хорошо греют батареи центрального отопления, а также от того, утеплены ли окна, двери и полы. Для растений это не очень хорошо. Ночью происходит усвоение питательных веществ, которые были выработаны в процессе фотосинтеза, а также получены корнями из почвы.  В тепле растения дышат более интенсивно, поэтому часть питательных веществ расходуется, и вместо рационального распределения накопленных за день сахаров происходит их бессмысленная трата. Здесь также важно поддержание полной темноты в течение ночи. Рассада, которая стоит на подоконнике, после заката начнёт тянуться в сторону комнатного освещения, поэтому необходимо досвечивать растения в утренние и вечерние часы либо изолировать их шторами от света, идущего из комнаты. Поддерживать необходимую разницу между дневной и ночной температурой не так просто, ведь невозможно два раза в день переставлять ящики с рассадой с места на место. Поэтому лучше ориентироваться на показатели термометра в ночные часы, учитывая, что днём она поднимется естественным образом под лучами солнца или под воздействием тепла, идущего от лампы. Листья — корни Температура воздуха напрямую влияет на развитие надземной массы. Чем теплее, тем интенсивнее идёт рост побегов и листьев. Поскольку место для выращивания рассады в комнатных условиях весьма ограниченно, в наших интересах сдерживать рост листьев и стимулировать развитие корней. Листовую массу растения наберут в считанные дни после высадки на постоянное место. А вот переросшие саженцы со слабой корневой системой будут дольше болеть после пересадки, позднее вступят в плодоношение, что скажется на урожае. В идеале объём корневой системы рассады должен быть равен высоте надземной части. Поскольку избежать вытягивания саженцев в домашних условиях довольно сложно, сдержать рост надземной массы помогут регуляторы роста, такие как «Крепень — чтобы рассада не перерастала». Ретарданты замедляют рост в высоту и стимулируют утолщение стебля и развитие корневой системы. Подготовка к высадке и закалка Комнатные условия значительно отличаются от тепличных и тем более от открытого грунта: постоянная температура, рассеянный свет, отсутствие движения воздуха и пр. Чтобы растения не испытали сильного стресса после высадки на постоянное место, нужно начинать приучать их к естественным условиям за 1-2 недели до «переселения». Приучать рассаду к свежему воздуху нужно постепенно, спешить не стоит. В первые несколько дней растения держат в тени, вынося их на свежий воздух на 2-3 часа. С каждым днём пребывание на улице или в теплице увеличивают, пока растения полностью не адаптируются к новым условиям. Важно защитить саженцы от сквозняков и ветра, поскольку их нежные листья быстро потеряют влагу, а тонкие стебли не смогут противостоять порывам ветра, что может привести к поломке саженцев. Решающее значение имеет защита саженцев от солнца. Даже для растений, которые выращивались на южном подоконнике, лучи солнца на улице или в теплице будут слишком яркими. Солнечные ожоги на нежных листьях рассады приводят к частичному отмиранию листвы, что ослабляет растения. Растениям необходимо привыкнуть и к слишком дневной жаре, и к резкому похолоданию в ночные часы. Лучше, если адаптация пройдёт до того, как мы потревожим корни пересадкой. Чтобы укрепить иммунитет растений в преддверии смены «места жительства» и помочь им справиться со стрессовыми условиями, полезно провести внекорневую обработку стимулирующими препаратами. Хорошие результаты показывают две последовательных обработки. За три дня до высадки рассаду обрабатывают раствором «Эпина», «Циркона» или препарата «Ботаник», а через неделю после пересадки дают внекорневую подкормку препаратами с витаминами и аминокислотами: «Амицид», «ВитАмин», «Изабион». Высадка Неудачное время для высадки рассады может перечеркнуть все усилия по её выращиванию. Здесь важны два момента: прогрев почвы и возможность возвратных заморозков. Даже в теплице земля прогревается не так быстро, в открытом грунте этот процесс занимает ещё больше времени. Садоводы ошибочно считают почву достаточно тёплой, взяв горсть земли с поверхности. Однако при высадке рассады корни оказываются на глубине 20-25 см, где почва гораздо холоднее. Оказавшись в холодной земле, корни растения испытывают сильнейший стресс. Если температура почвы ниже +12°С, рост корней приостанавливается, в ещё более холодном грунте растения «замирают». Такая остановка в росте может длиться несколько недель, пока не потеплеет естественным образом. Это задерживает начало плодоношения. В стрессовых условиях перец, баклажаны, томаты могут сбросить цветы и бутоны. Для рассады, высаживаемой в открытый грунт, важна не только текущая ситуация, но и прогноз погоды на ближайшие недели. Если возвратные заморозки ещё не прошли, лучше не торопиться с высадкой теплолюбивых культур в грунт. Охлаждение почвы станет причиной стресса, если же растения не утеплить, надземная часть подмёрзнет. Даже в случае частичного подморожения потребуется время на то, чтобы растения восстановились — это отодвинет сроки получения первого урожая на несколько недель.

Сладкий болгарский перец «Золото героя» - куст с необычными шаровидными плодами яркого лимонного цвета. Сочный, с толстыми мясистыми стенками до 1 см, «шаров» на кусту – как на ёлке в Новый год! Перец "Золото героя" в августе Посев «парами» Мы первый раз его выращивали весной и летом 2022 года. Сначала семена на рассаду вместе с коллегой посеяли на своём офисном подоконнике. Посадили сразу в кассету с большими стаканами, чтобы не пикировать: перцы чувствительны к травмированию корней во время пересадки. Сеяли разные сорта по 2 семечка: если один не проклюнется, надежда – на второй. В результате перцы всходили «парами», которые потом всё же пришлось расселять по разным «квартирам» (после пикировки через 5 дней для хорошего укоренения полили раствором «КорнеСтима»). Семена перед посевом замачивали на 20 минут для обеззараживания в слабом растворе «СуперМарганцовки». В магазинный грунт добавили «Атлант: суперулучшитель почвы» - концентрат полезных почвенных бактерий для подавления патогенной микрофлоры. В целом, ни вредителей, ни болезней на рассаде перцев и томатов не наблюдалось. Только густо посеянная рассада некоторых цветов страдала от чёрной ножки (гнили корневой шейки). Рассада перца «Золото героя» - среднеспелый сорт перца, созревающий за 120-135 дней. В нашем нижегородском регионе лето - капризное, поэтому с посевом решили не затягивать: провели его 14 февраля. Всходы «золотых» перцев порадовали одними из первых, появились 24 февраля: например, посеянные в этот же день «Готика», «Златень», «Царь Салтан» и «Жгучий язык» - только 28 числа. Чтобы ускорить всхожесть, есть простой приём: нужно контейнер с семенами перцев, укрытый плёнкой или крышкой, поставить в тёплое место, где температура воздуха поднимается до +27°С: например, на шкаф, там всегда теплее. Рассада: подкормки Перцы на подоконнике росли до первомайских праздников. За это время мы их подкармливали 2 раза удобрением «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур» и 3 раза обрабатывали регулятором роста «Крепень», чтобы сеянцы не вытягивались, формировали «коренастые» стебли, крепкие боковые побеги и разветвлённую корневую систему. Май в прошлом году теплом не радовал. У нас на севере Нижегородской области привезённую рассаду я даже в теплице оставлять побоялась: ночная температура опускалась до + 3-6°С. Были опасения, что ничего в этом году не вырастет – рассада в контейнере теряла силу, желтели нижние листья, корням стало тесно. Перцы начала высаживать 18-19 мая, по-прежнему не было тепла, поэтому грядку пришлось укрывать послойно: спанбондом и сверху ещё толстой полиэтиленовой плёнкой. «Упакованные» растения так жили до наступления тепла: в начале июня плёнку сняли, но оставили спанбонд. Под ним перцы развивались всё лето: это выход для «дачников выходного дня», которыми мы и являемся. Почва под солнцем меньше иссушается, растения не горят и защищены от летающих насекомых-вредителей, мелких градин, порывистого ветра. Питательная «база» для быстрой адаптации и роста В лунку при посадке советуют добавлять минеральные и органические подкормки: ·        половину чайной ложки суперфосфата - содержит фосфор и калий; ·        небольшой совок трёхгодичного компоста - можно заменить хорошо перепревшим навозом; ·        стакан древесной золы и луковую шелуху, которую укладывают на дно лунки. Варианты вместо луковой шелухи: тщательно измельчённая яичная скорлупа (небольшая горсть на лунку), высушенная в порошок банановая кожура (2 ст. ложки на «корень») и даже перья птицы из старых подушек (содержат молибден, азот, серу и другие полезные минералы). Урожай юга и севера Завязи у перцев «Золото героя» появились одними из первых, 15-19 июля, ещё с ним заодно был сорт «Царь Салтан». Зелёными «шариками» куст был облеплен, они дружно наливались, спели. Когда пришла пора снимать урожай, плоды этого перца удивили своей «мясистостью»: стенки толстые, сочные, сладкие – хороши в свежем салате! В августе мы побывали на участке агронома Светланы Светанковой в Гагинском районе Нижегородской области. В её теплице также рос перец «Золото героя»: плоды, по сравнению с нашими, были намного увесистее, как круглые «плошки-тарелки». Перец "Золото героя" на черноземе У Марины Симаковой на грядках в Бутурлинском районе – такая же картина, земля плодородная, щедрая на урожай и томатов, и перцев. Что значит: чернозём на юге области и наши дерново-подзолистые почвы на севере – две большие разницы! Простая подкормка На ведро воды – 2 стакана золы, перцы поливать этим настоем раз в неделю. Или «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев»: 50 мл на 10 л воды (на 2–3 м )1 раз в 2 недели. Пусть у нас плоды выросли поменьше, но их так много, что, без вариантов: этот сорт попал в нашу «корзинку семян-предпочтений», и мы будем выращивать его в сезоне-2023. Наше "Золото" Единственное, что нужно взять на заметку – при длительном комнатном хранении хрусткость перца теряется, поэтому лучше его после сбора положить в холодильник в контейнере, где не так будет испаряться влага. И сочность летнего салата с перцем «Золото героя» сохранится! "Золото героя" в разрезе

Среди современных методов выращивания овощей популярность приобретает гидропоника. Это отличный вариант для людей, у которых мало или совсем нет места для выращивания растений традиционным способом – на огороде, в саду, теплице. С помощью гидропоники можно выращивать овощи и травы зимой.  Гидропонное садоводство экономит пространство и требует меньше воды, чем садоводство в почве. Выращивание на гидропонике овощей и зелени также означает отсутствие сорняков, а благодаря искусственному освещению собирать урожай можно круглогодично. Хотя гидропоникой можно выращивать практически все, короткосезонные культуры или культуры, которые не дают плодов, такие как травы и листовая зелень, являются более предпочтительным вариантом для выращивания в домашних условиях. Летом таким способом можно получать урожай клубники, помидоров, огурцов и перца. Коммерческие производители этих культур все чаще выращивают их на гидропонике, а не в почве, и делают это в любое время года. При желании любой садовод может создать простейшую гидропонную установку у себя, но для этого все равно придется купить кое-какое оборудование и материалы. Компоненты гидропонной системы Простейшие гидропонные системы для использования в домашних условиях относятся к категории гидропоники, называемой «техника питательного слоя».  В отличие от системы капельного полива, где вода подается к растениям по поверхности, в гидропонике растения подвешены над резервуаром с водой, а корни свисают в контейнер, где они поглощают воду и питательные вещества. Это наиболее распространенный тип гидропонной системы для дачников и садоводов, выращивающих урожай для собственного использования. Она также является наименее дорогостоящей и простой в обслуживании и модернизации. Система выращивания растений на гидропонике состоит из ряда необходимых компонентов. Контейнеры, резервуары, крышки Вы можете купить готовые гидропонные системы для выращивания – они доступны по цене и имеют простую конструкцию, а можете сделать гидропонную установку самостоятельно. Она может представлять собой пластиковый контейнер с субстратом или просто с питательным раствором. При этом важно, чтобы контейнер мог поддерживать растение в вертикальном положении так, как бы оно располагалось, если бы субстратом была земля.  Если в качестве контейнера используется ведро, то можно просверлить в крышке отверстия для растений.  Другим опорным материалом может выступать экструдированный полистирол, листы которого укладывают поверх контейнера или помещают прямо на воду. В листах утеплителя проделывают отверстия и помещают в них растения. Можно в качестве резервуаров использовать трубы ПВХ – в них прорезают отверстия, соединяют между собой, устанавливают на каркас и подключают к источнику с питательным раствором. Таким образом можно размещать сразу много растений и при этом экономить пространство. Субстрат Вопреки распространенному мнению, что гидропоника – это выращивание растений в воде, здесь могут использоваться различные субстраты. Они также позволяют закрепить растения в емкости для выращивания. При использовании субстратов обычно растения высаживают в горшки. Горшки должны быть сетчатыми и иметь отверстия, щели по бокам, чтобы корневая система могла достигать питательного раствора, в который этот горшок помещен. Погружение горшка должно быть только частичным, чтобы развивающиеся растения получали кислород.  В качестве субстратов для наполнения горшков используют перлит, керамзит, кокосовое волокно, минеральную вату, пемзу. Минеральная вата Отличный и самый популярный наполнитель, который имеет волокнистую пористую структуру. Лучше всего использовать каменную вату – ее получают из базальта путем его нагревания до высоких температур и вытягивания нитей. Затем из нитей формируют небольшие маты. Каменную вату используют для утепления домов, но в гидропонике это тоже очень нужный материал. Каменноватная плита не гниет, в ней не образуется плесень, она хорошо пропускает кислород. Кокосовое волокно Субстрат хорошо удерживает воду, предотвращает пересыхание корней, экологически чистый, может использоваться несколько раз, но из-за органической природы в кокосовом волокне могут развиваться насекомые и патогенные микроорганизмы, например, плесневые грибы. Перлит Это горная порода вулканического происхождения. Гранулы используют в растениеводстве – добавляют в почву для улучшения ее рыхлости и воздухопроницаемости. В гидропонике перлит применяют в качестве субстрата, он позволяет улучшить аэрацию корневой системы, обладает влагоудерживающими свойствами, имеет нейтральный рН. Недостаток перлита в том, что в большом количестве воды он может всплывать на поверхность, поэтому его часто смешивают с вермикулитом.  Перлит можно использовать для получения нескольких урожаев, но его рекомендуется прополаскивать, чтобы смыть возможные патогены.  Керамзит Наиболее доступный материал, который можно купить практически везде. Для гидропоники рекомендуется фракция 4 – 10 мм, без острых углов, круглый и без химической обработки (чтобы не выделял никакие химические вещества в раствор). В отличие от перлита и других материалов у керамзита полностью отсутствуют влагоудерживающие свойства, поэтому орошать его нужно постоянно. Из-за этой особенности керамзит в основном используют в системах периодического затопления, где есть корневой войлок, который полностью затопляют питательным раствором. Кроме того, керамзит достаточно тяжелый материал.  Но у него есть одно огромное достоинство – его можно использовать вечно. После каждого урожая достаточно промывать и дезинфицировать камни и можно использовать заново. Осветительные приборы Если методы гидропоники используют летом на открытом воздухе, то дополнительное освещение не потребуется. А вот при выращивании растений таким способом в закрытом помещении не обойтись без осветительных приборов. Можно приобрести специальные фитолампы или использовать более дешевые варианты. Для освещения используют лампы следующих категорий. Светодиодные. Отличаются высокой энергоэффективностью. Они долговечные, практически не выделяют тепло, имеют несколько спектров излучения, а также большой выбор форм, размеров и мощностей. в начале они могут показаться дорогими, так как стоят больше, чем обычные лампы накаливания, но их экономичность заключается в низком потреблении электричества и долговечности работы. Люминесцентные. Отличаются большей мощностью, используются в небольших и промышленных тепличных хозяйствах для освещения растений. Они обладают высокой светоотдачей и при этом относительно низким энергопотреблением. Для теневыносливых растений выбирают лампы 1000 – 3000 лк, светолюбивых 4000 – 6000 лк, для экзотических плодоносящих растений  6000 лк и более. Натриевые. Внутри колбы у такой лампы находятся пары натрия и ртути. Лампы относятся к категории газоразрядных и используются не только в теплицах, но и для освещения дорог, складов, производственных помещений. Внутри с помощью паров натрия создается газоразрядная среда и лампа светится красно-оранжевым цветом. Все натриевые лампы делятся на два типа – высокого и низкого давления. В растениеводстве используют первые – они ярко светят, но выделяют достаточно много тепла и не весь свет пригоден для растений.  Насос, компрессор, камни При выращивании на гидропонике используют два метода аэрации – пассивный и активный. При пассивной аэрации обеспечивается воздушный зазор над водой, поэтому важно погружать горшок с растением только наполовину, а по мере роста корневой системы оставлять корни погруженными на ⅓.  Активная аэрация – это способ с применением аэрационного устройства. Оно сделано из синтетического материала, имеет трубки и внешний насос.  Насос пускает воздух через пористый материал и выпускает крошечные пузырьки кислорода. Аэратор подойдет там, где в одном контейнере выращивают растения с разной длиной корней. Понадобится насос для циркуляции питательной жидкости, компрессор – позволяет обогатить питательный раствор кислородом. В резервуар с раствором кладут камни, чтобы пузырьки воздуха ударяясь о них распадались на мелкие части и лучше насыщали жидкость кислородом.  Питательный раствор От качества питательного раствора зависит здоровье и урожайность растений. При его подготовке необходимо прежде всего тщательно выбирать воду. В ней не должно быть хлора, патогенных микроорганизмов, ядовитых веществ, тяжелых металлов и других примесей. Содержание солей и минералов должно быть минимальным, а рН – нейтральным или слабокислым. Наилучшим вариантом будет дистиллированная вода, но в ней практически отсутствует кальций и другие минеральные элементы, поэтому потребуется дополнительное питание. В такую воду нужно добавлять минеральные и органические удобрения.  Минеральные могут быть простыми (с одним компонентом) либо комплексными (содержат в себе определенный набор минеральных элементов).  Органические – это растворы, приготовленные с использованием куриного помета или перегноя. Можно использовать жидкие удобрения, например, Здравень Аква для зеленных культур, твердые или растворимые порошки.  Для выращивания растений важно правильно подобрать соотношение элементов в растворе. Несколько ученых в разные годы проводили исследования и выводили разные питательные растворы.  Один из них - раствор Кнопа: нитрат кальция – 1 ш, сульфат магния с фосфатом калия – 0,25 г, соли калия – 0,125 г, хлорид железа – 0,0125 г и все это смешать в 1 литре воды. После приготовления питательного раствора в него можно добавлять стимуляторы роста и удобрения.  Питательные растворы для гидропоники можно приобрести и в специализированных магазинах, но если вы решили приготовить раствор самостоятельно, то понадобятся кальциевая и калиевая селитры, сульфаты калия и магния, монофосфат калия, аммиачная селитра.   Что можно вырастить гидропонным методом Выбор растений является ключом к успешному гидропонному садоводству. Чтобы выбрать растение, которое будет успешно использоваться в вашей системе, подумайте, сколько света и тепла вам будет доступно. Вот растения, которые хорошо растут на гидропонике круглый год: салат, травы – укроп, петрушка, зеленый лук и другие культуры хорошо растут круглый год в гидропонных системах; другие листовые овощи, такие как амарант и швейцарский мангольд, также могут давать хороший урожай. Из овощных культур на открытом воздухе хорошо будут расти томаты, огурцы, клубника. При выборе сортов следует обращать внимание на такие пометки, как «хорошо растет в горшках», «контейнерный сорт». Технология выращивания в гидропонной системе Проращивание семян Для проращивания семян можно использовать кубики из каменной ваты, кокосового волокна. Этот субстрат можно легко поместить в систему, когда семена взойдут. Семена перед посевом следует замочить, например, в перекиси водорода или удобрении с аминокислотами ВитАмин. Можно проращивать семена и традиционным способом – в почве, а затем промыть корни у растений и пересадить в питательный раствор. Пересадка рассады Перед тем как поместить рассаду в гидропонную систему необходимо проверить работу насоса и компрессора. Каждый саженец помещают в отдельный горшок, заполненный выбранным субстратом. Если корни длинные, то нужно протянуть их через отверстие в днище горшка. Уход за растениями Процесс ухода за растениями должен быть четко отлажен. Необходимо регулярно контролировать уровень рН раствора, температуру и влажность окружающей среды. Также необходимо проверять уровень раствора в резервуаре и при необходимости доливать его. Периодически нужно делать подкормки удобрениями, например, гуминовыми. Особенно если у них ослабленный вид или появились признаки дефицита минеральных элементов. Борьба с болезнями и вредителями В закрытых системах (в помещениях) такие вредители как тля, трипсы, клещи практически не встречаются, но если они все-же попадают туда, то размножаются очень быстро и способны погубить весь урожай. Главным методом борьбы с насекомыми является профилактика и здесь важно соблюдать следующие правила. Нельзя приносить растения с улицы, так как на них могут быть насекомые.  При покупке растений в садовом магазине необходимо тщательно осмотреть листья и стебли, убедиться, что на них нет вредителей и признаков болезни. Выращивая рассаду дома, нужно использовать свежую почву. Ее можно прокалить в духовке, пролить кипятком или раствором марганцовки до использования. Контейнеры для рассады и горшки для гидропоники после каждого урожая нужно очищать и дезинфицировать. Для отслеживания появления вредителей можно использовать специальные ловушки, например, клеевая ловушка для отлова белокрылки или Ловчий пояс, ну а если насекомые появились на растениях, необходимо обрабатывать их биологическими препаратами, например, Фитоверм. Он может использоваться даже за 2 дня до сбора урожая. Для профилактики появления болезней необходимо тщательно готовить посевной материал, контейнеры и почву – дезинфицировать и очищать их. Хорошая вентиляция снизит риск появления различных гнилей.   Смена раствора Менять раствор часто не нужно, но если появился неприятный запах, началось цветение воды, придется заменить питательную жидкость. Если раствор зацвел, то это означает, что там развиваются водоросли, которые могут засорить насос, капельницы, фильтры, и система выйдет из строя. Тогда возникнут проблемы и у растений – они будут получать меньше кислорода, питательных веществ, а риск развития патогенных микроорганизмов увеличится.  Для промывки системы понадобится чистая вода, мягкая губка, марганцовка, новый раствор.  Старый раствор сливают, промывают резервуар и другие элементы сначала чистой водой, потом марганцовкой, затем снова водой. Субстрат тоже придется очистить – керамзит, кокосовое волокно можно промыть, а вот каменную вату и перлит скорее всего придется заменить. Когда работа по промывке окончена, в систему заливают свежий раствор и помещают растения на место. Чтобы успешно выращивать урожай на гидропонике, необходимо тщательно подготовить все компоненты системы и обеспечить ее должное обслуживание. Также важно выбирать те культуры и сорта, которые смогут давать урожай в таких условиях. Если у вас есть отдельное отапливаемое помещение, то получать урожай можно круглый год. Если нет, то в летний период на улице метод гидропоники также можно успешно использовать. 

Много рассады — мало места. С такой ситуацией огородники сталкиваются ежегодно. Предлагаем попробовать необычный способ выращивания рассады. Что это такое? Все новое — хорошо забытое старое. Это крылатое выражение подходит и к приему, который набирает сегодня обороты. Автор идеи, предложенной в 60-е годы прошлого века, - агроном из Азербайджана Керимов. Его метод основывался на посеве семян в бумажных рулонах. Спустя много лет в Москве мысль подхватили, модернизировали, приспособив к сегодняшним реалиям. Теперь способ на сайтах называется «Выращивание рассады в «улитках» или «пеленках», скрутках. Иногда его именуют «рассада по-московски». Семена не сеют в ящики и не пикируют затем в стаканчики. Их равномерно распределяют на полосах из различных материалов. Затем сворачивают в рулон. По форме конструкция напоминает моллюска. Пикировку подросших растеньиц проводят в «пеленочки» из полиэтилена (или другого материала). Говоря простыми словами, «улитка» для рассады - сверток с сеянцами, занимающий минимум места. А «пеленка» - маленький пакетик для одного растения. Какие культуры подходят для «рассады по-московски»? Для «рассады по-московски» годится большинство огородных культур, некоторые ягоды, цветы. Особенно удобно пользоваться таким способом, когда растения с мелкими семенами, долго всходят, холодостойкие. Из овощей можно вырастить перец, баклажаны, томаты, огурцы, капусту, кабачки, лук, тыкву, сортовой картофель (при выращивании семенами), пряные травы. Сладкие - землянику, клубнику, арбуз, дыню - также хорошо растить этим методом. Из цветов подходят бархатцы, петунии, астры, дельфиниумы и другие. Морковь, свеклу, редьку лучше посеять традиционным способом. Потому что при пересадке в открытый грунт культуры это может привести к искривлению корнеплода. Черенки крыжовника и смородины легко укоренить подобным образом. Из чего сделать «скрутку»? Материалы для «спирали» легко найти в хозяйственном или строительном магазине. Лучше всего, по опыту бывалых огородников, подходит подложка под ламинат (полутораметровый рулон, 2 мм толщиной). Цена колеблется в пределах 100 рублей. Подложка отличается прочностью, хорошо сохраняет тепло, отлично держит форму. Каркасом «улитки для рассады» может также послужить туалетная бумага, ткань, полиэтилен, подходящий подручный материал. «Улитки»: за и против У любого метода есть плюсы и минусы. «Самокрутки»— не исключение. Плюсы Экономия места, грунта. Начиная с февраля, подоконники в квартирах и домах забиты ящичками, баночками, плошками с посеянными и взошедшими культурами. «Скрутки» занимают меньше площади, требуют минимум почвы. Экономия финансов, времени. Материалы для «завитков» стоят дешевле рассадных кассет, ящиков. Понадобится минимум времени для сооружения конструкции. Дружные всходы. В «рулонах» семена быстрее и дружнее прорастают. Легкая пересадка. «Зеленое племя» легче пикировать и высаживать в грунт: корешки не повреждаются. Можно обходиться и без пикировки. Удобство при перевозке. Несколько «улиток» для рассады легче увезти на дачу, чем кучу банок, ящиков с сеянцами. Минусы Вытягивание сеянцев. Посев семян на малом расстоянии друг от друга ведет к тому, что всходы растут при ограниченном свете. Им не достает и питательных веществ (особенно если выращивать без грунта, только в туалетной бумаге). Размотайте «спирали» и насыпьте землю. Или сделайте посадку в «пеленки». Слабое развитие, переплетение корневой системы. Такое возможно при раннем посеве. Подсыпаем слой плодородного грунта, а лучше - сажаем молодые растения в «пеленки» или стаканчики. В апреле хорошо сеять в «улитки» цветы, которые прекрасно развиваются, не занимая много площади. Семена, будьте готовы! Предпосевную подготовку нужно проводить при любом способе выращивания. Семена при применении рассады «улиткой», также предварительно готовят. Сначала семя замачивают в воде. Всплывшие «пустышки» забраковывают, оставляя достойных «кандидатов» для сева. Затем на полчаса для дезинфекции замочить в розовом растворе марганцовки. После этого промыть водой и оставить в теплой воде на 24 часа. Набухшие (без ростков!) зародыши для закалки отправить на нижнюю полку холодильника на 3-4 суток. Семена к проращиванию, подготовленные подобным образом, приобретут крепкий иммунитет. Дадут дружные всходы, не будут вытягиваться и болеть. После закаливания сразу помещаем семена в «скрутку». Закрутить «спираль» В интернете утверждают: «самокрутка» под силу любому, даже не знакомому с ее технологией. И все же: как сделать «улитку» для рассады? Вначале подготовить место. Для работы понадобятся: подготовленные семена, подложка под ламинат (или полиэтилен), полиэтиленовые пакеты, невысокие поддоны (тарелки), грунт (если без грунта, то туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца), ножницы, пинцет, резинки канцелярские для денег (или скотч для бумаги), пульверизатор с водой. Высота «спирали» зависит от культуры, которую хотите посадить. Если всходы пикировать в дальнейшем, достаточно 10 см. Подходит такая «завитушка» и для мелких семян без пикировки (земляника, петунии). Для томатов, перцев, баклажанов необходима «улитка» высотой 14-16 см. Есть разные способы посева: в «улитку» без земли - на туалетной бумаге, на газете, с почвосмесью, комбинированный. Разные виды и сорта растений лучше сеять в отдельном «завитке». «Улитка» с бумагой Такой вариант «улитки» для рассады считается легким и чистым. Вместо грунта используете туалетную бумагу, бумажные салфетки (полотенца). Посев Сначала от подложки ножницами отрезают ленту, ее ширина 10-16 см. Длина выбирается в зависимости от количества семян для посева в «завиток». Сделать полоску не длинной, около полуметра-метр. Иначе «улита» станет толстой, в ней будет тесно большому числу ростков. Сверху подложки положить несколько слоев туалетной бумаги. Нижний край, которым «скрутка» будет находиться в поддоне с водой, с небольшим припуском. Он станет тянуть влагу. В верхней части, где поднимутся проклюнувшиеся ростки, подложку и бумагу выравниваем или бумажный край делаем чуть ниже основы. С отступом от верха не более 1 см разложим пинцетом семечки. Между зародышами оставляем расстояние не больше трех-четырех сантиметров. Это при условии, если «выращивание рассады в «улитках» заканчивается сразу посадкой в грунт. Если собираетесь пикировать, разложите погуще. Внизу должно остаться не меньше 5 см. Из пульверизатора смачиваете бумагу с семенами. Хорошо добавить в воду стимулятор роста. Закрываете «посевы» одной тонкой бумагой, вновь хорошо все «полейте». Жидкость должна постоянно быть в посудине для доставки воды семенам. Сверните «улиточку» в трубочку и закрепите канцелярскими резинками или скотчем для бумаги. Поставьте в поддон, наполненный водой (можно с небольшим количеством стимулятора роста). Вода должна на четверть покрывать рулон. На «голову самокрутки» надевают полиэтиленовый пакет для создания парникового эффекта с теплом и влагой. Посудину с «посевами» ставят в теплое (+25 градусов), темное место. После того, как появятся первые росточки, помещают на подоконник. Уход До появления всходов необходимо постоянно следить, чтобы вода всегда была в поддоне. Когда появились сеянцы, их сразу пересаживают в открытый грунт либо в «пеленку». Иначе «младое племя» будет вытянувшимся, бледным, слабым. Лучше проращивать таким образом высеянные попозже семена, которые затем отправлять расти на грядку. Если оставить без земли, то зародыши перца или баклажанов (томаты устойчивее) сильно уступят в развитии. «Спирали» в бумаге легко пересаживать, они не болеют «черной ножкой». «Улитка» с грунтом Огородники чаще проводят выращивание рассады в «улитках» с почвосмесью. Сеянцы получают необходимое количество питания. Посев Полосу подложки под ламинат разверните. Насыпьте плодородную землю слоем в один сантиметр на ширину полоски. Чтобы удобно сделать «скрутку», почву насыпают не больше, чем на 20 см длины. В «ногах» у «завитушки» почвосмесь должна быть вровень с краем. Сверху отступить на 2 см. Разложите пинцетом семена через 3-4 см друг от друга. Зернышки легонько вдавите в грунт, чтобы они не высыпались. Сверните часть ленты до места, где почвы нет. Проделайте эту операцию до тех пор, пока не закончится «грядка». Сворачивать нужно плотно, чтобы не вываливалась земля с семенами. «Скрутку» перетяните резинкой или закрепите скотчем. «Улиту» хорошенько полейте, накрыв полиэтиленовым пакетом. Поставьте в поддон с водой. Уберите в теплое, темное местечко до поры, пока не появятся ростки. Высадить рассаду «улиткой» можно проще. Нужно только разложить грунт, уплотнить его, хорошо сбрызнуть из пульверизатора и, скрутив, закрепить «самокрутку». А потом поставить ее на «ноги» и разложить семечки сверху, утапливая их в почву пальцем или палочкой. Присыпать землей. Почвосмесь должна доходить до самых краешков. В конце «посадки» обрызгать из пульверизатора. Следующий шаг - накрыть пакетом, поставить туда, где тепло и темно. Уход Забота о рулончике с грунтом заключается в том, чтобы после появления ростков освободить их от пакета. И выставить мини-«грядочку» на светлый подоконник. Слабенькие сеянцы, с тонкими корнями убрать, чтобы не отнимали питание и свет у здоровых экземпляров. Вначале небольшие сеянцы в «улитке» для рассады орошают брызгами сверху. При появлении 3-4 настоящих листочков наполняют поддон водой, чтобы она поступала к корням. Не забывайте орошать «огородик» с «улиточками»: слой грунта невелик, быстро пересыхает. И поворачивайте рулончики, чтобы сеянцы не наклонялись, получали равномерно света. Если «малыши» плохо растут, можно раскатать «скрутку» и добавить почву. При скученности разрядить посевы, оставив одну часть в «улиточном завитке», а другую переместить в «пеленки». На создание одного «завитка» уходит не больше 15-20 минут. «Улитка» с газетой Когда нет подложки под ламинат, салфеток из бумаги для разведения рассады в «спиральках», обходятся подручными средствами. Можно сделать «скрутку» из газет и полиэтилена. Этапы выполнения похожие. Отрезаете полоску из пленки высотой 10-15 см, дублируете ее газетой. Насыпаете грунт, смачиваете, пинцетом поддеваете зернышки семян, вдавливаете их в почву. А дальше все, как в описанных выше рекомендациях. «Улитка» комбинированная Посадка рассады в «улитку» может быть без почвосмеси. В паре с подложкой используют бумагу. Она должна хорошо пропускать влагу. Последовательность действий как в случае с туалетной бумажкой. Завернуть в «пеленку» Самый удачный метод разведения, когда сначала семенной материал проращивают в «улитках», а при пикировке завертывают в «пеленки». Особенно это касается перцев. Переваливать сеянцы из «самокрутки» удобно и легко. Момент пересадки наступает, если растеньица внизу вылезли с корнями. Готовых питомцев выбирают из прежнего «домика», а недоростков пока оставляют на старом месте. Для «пеленания» необходимы оставшиеся от прежних работ контейнеры, резинки (или скотч), полиэтиленовые пакеты (парниковая пленка). Не забудьте про подросшую рассаду и грунт. Времени на новые конструкции потребуется больше: каждое растеньице нужно закутать в отдельный сверточек. Запеленаем Пленку разделите на отрезки размером с лист тетрадки (или возьмите готовые полиэтиленовые пакеты). Насыпьте на каждый смоченную почву (столовая ложка). Положите на грунт корешок растения, оставив над пленкой листочки. Сверху на корень добавьте еще земли. Сверните «донышко» пленки пополам снизу вверх и закрутите в рулончик. «Пеленку» с ростком закрепите резинкой (скотчем). Полейте водой с раствором минеральных удобрений. Поставьте рассаженных питомцев в поддоны на подоконнике. Уход заключается в поливе. Если необходимо — в подкормках. В отдельные «пеленочки» можно высадить и подросшую рассаду, и семена. Из «пеленки» на грядку Перед высадкой культур в открытый грунт их закаливают. Сначала посадочный материал выносим на открытый воздух на 15 минут, доводя в конце до 2-4 часов. Сажаем на гряду рано утром или вечером во избежание солнечных ожогов. Доставать растения, которые успели вырасти в горшочках и стаканчиках, проблема. При перевалке повреждается корневая система. При условиях выращивания в «пеленках» такого не случается. Полиэтиленовые «блинчики» с томатами, перцами, баклажанами и другими культурами легко развернуть. Растения не травмируются. После того, как сняли резинку и развернули «сверток», сажаем питомца вместе с грунтом на грядку. Не ошибись! Не всем огородникам удается вырастить крепкие растения в «улитке для рассады». Существуют правила, которым нужно следовать. Сворачивайте «улитку», «пеленку» плотно (но не слишком туго, иначе перетяните в дальнейшем корешки). Семена не съедут вниз, земля не вывалится. Все зародыши прорастут. Не спутайте низ и верх «спирали» при помещении в поддон. Чтобы ростки не вытягивались, полиэтиленовый пакет сверху снимайте при появлении всходов. Не добавляйте в «скрутку» слои бумаги, которые будут мешать расти вашим питомцам. Чтобы корни рассады в «улите» не переплелись, подсыпьте почву. Пикировать посадки нужно, когда внизу показались корешки. Такие растения лучше приживутся. Мы не призываем полностью перейти на новый метод. По неопытности можно остаться без хорошей рассады. Попробуйте высадить основную долю традиционным способом. А небольшую часть семян — в «улитках». Пусть ваш «виток» будет удачным.

Недостаток места на подоконнике — это главная проблема при выращивании рассады. Томаты, перец, баклажаны — стандартный «набор», а ведь есть ещё базилик и сельдерей, порей и салатные сорта лука, всевозможные цветы... И где на всё это найти место? — выручают «улитки». Зачем выращивать лук через рассаду Репчатый лук традиционно выращивают в двулетней культуре из севка. Однако есть множество сортов, которые дают урожай за один год выращиванием из семян. К таким относятся раннеспелый (75-90 дней): Ледокол, Дедуля, Стригуновский местный, Штутгартер Ризен, Ред барон; среднеспелый (95-110 дней): Одинцовец, Кармен МС; позднеспелый (115-125 дней): Экстерн. Салатные сорта лука при условии выращивания через рассаду показывают невиданный урожай. Сорта Эксибишен, Глобо дают крупные сочные головки массой 600-800 г. У них длинный срок вегетации, более 130 дней. Выращивание лука из семян-чернушки позволяет значительно снизить его себестоимость, поскольку цена семян в разы ниже, чем стоимость севка. В пакетике массой 1 г около 200-250 семян, примерно такое же количество луковок в 0,5 кг севка. Лук-порей выращивается из семян исключительно через рассаду. У этой культуры очень долгий срок вегетации, который никак не соотносится с нашим коротким летом. Среднеспелый сорт Карантанский готов к уборке через 125-175 дней после посева, а позднеспелый Диво дивное — через 175-200 дней после посева. Что такое «улитка» Самодельное приспособление для выращивания рассады можно было бы назвать «скрутка», «рулон» и даже «рулет», но за ним закрепилось садово-огородное название «улитка». Конструкция максимально проста, не требует больших затрат и специальных умений. С изготовлением справится даже начинающий огородник. А тонкости техники можно подсмотреть у опытных дачников. Улитка не является каким-то ноу-хау, эту конструкцию применяли ещё в советское время в тепличных хозяйствах и лесопитомниках для получения саженцев с условно-закрытой корневой системой. В такую конструкцию можно не только высевать семена, но также и укоренять черенки. Основное отличие скрутки от рассадного ящика — это возможность легко извлекать сеянцы при пересадке. В многослойной конструкции корни растений не переплетаются, поэтому повреждение корневой системы минимально. Улитки используются также для проращивания семян с последующим посевом их в рассадные ёмкости, в таком случае в скрутку не добавляется грунт, семена проклёвываются на влажной бумаге. Если же приспособление используется для длительного выращивания сеянцев, его наполняют питательной почвой. Поскольку объём грунта в скрутке весьма ограничен, максимально допустимое время выращивания сеянцев в ней — 1,5-2 месяца. Для растений с мощной корневой системой, таких как томаты, перец, баклажаны, огурцы скрутки используются только на начальной стадии роста, от посева до пикировки в отдельные ёмкости. А вот рассаду лука можно выращивать в улитках до высадки в открытый грунт. Как сделать улитку своими руками Материалы Для изготовления нам потребуется какой-то неразмокающий материал: полиэтиленовая плёнка, пенополиэтилен (подложка под ламинат), спанбонд. Чаще всего используется недорогая тонкая подложка под ламинат — изолон толщиной 2-3 мм. Материал пористый, пропускает воздух, что важно для развития корневой системы. При использовании нового материала можно не беспокоиться о патогенной микрофлоре, поскольку он не содержит болезнетворных грибов или бактерий. Можно заменить изолон и обычной полиэтиленовой плёнкой, но тогда стоит проделать в ней вертикальные разрезы для улучшения доступа кислорода к корням, в цельной скрутке из полиэтилена корни могут задохнуться. Вместо плёнки можно использовать и отрез плотного спанбонда, однако есть риск того, что корни прорастут в ткань, тогда при высадке придётся немного повреждать корневую систему растений. Размер Материал разрезают на полосы шириной 15 см, этого вполне достаточно для развития корней сеянцев в течение 1-1,5 месяцев. Длина ленты — произвольная, зависит от предпочтений садовода или от размера тары, в которую будет устанавливаться скрутка. Длина ленты 1,5 м позволяет посеять в скрутку около 70-80 семян лука. Дополнительные приспособления Поскольку у конструкции нет дна, для удобства ухода лучше сразу подобрать миску или контейнер, в который будет устанавливаться улитка. Это облегчит её переноску с места на место и позволит избежать появление грязи на подоконнике при поливе. Изобретательные садоводы приспособились использовать глубокие одноразовые тарелки, а также небольшие пластиковые контейнеры от пищевых продуктов. Можно обойтись и без них и установить скрутку в полиэтиленовый пакет либо использовать вместо него медицинские бахилы. Для закрепления конструкции потребуется скотч или тонкие денежные резинки. Закрепление края скотчем более удобно, т.к. не оставляет перетяжек. К тому же резинки быстро пересыхают на солнце, рвутся, что добавляет хлопот и неудобства. Чтобы в процессе посадки не разводить много грязи, огородники приспособили кухонные бумажные полотенца. Их ширина позволяет сделать небольшой подворот, который не даст земле высыпаться во время скручивания рулона. С этой целью можно использовать и туалетную бумагу. Изготовление улитки пошагово I способ Отрез пенополиэтилена шириной 15 см и длиной 1,5 м расстилаем на столе. На ленту изолона укладываем бумажные полотенца или туалетную бумагу так, чтобы она выходила за нижний край на 5 см (этот шаг можно пропустить). На материал насыпаем слой земли толщиной 1,5-2 см, распределяем её рукой или дощечкой. Почву равномерно увлажняем из пульверизатора. Вместо воды можно использовать раствор препаратов с сенной палочкой: «Фитоспорин», «Бактерра» и др. Полезные почвенные бактерии подавляют развитие патогенной микрофлоры, сенная палочка поселится в корнях растений и будет защищать их от болезней на протяжении всего сезона. Выступающий край бумаги подворачиваем так, чтобы закрыть землю от высыпания, и сворачиваем материал в плотный рулон. Открытый край приклеиваем к свёртку при помощи скотча или скрепляем весь рулон двумя резинками. Готовую улитку устанавливаем в ёмкость подходящего размера. Если такой не нашлось, надеваем на свёрток полиэтиленовый пакет, он послужит дном конструкции. II способ Есть и альтернативный способ изготовления улиток. Он позволяет делать не только круглые рулоны, но и овальные, такие удобно устанавливать в прямоугольные контейнеры. Ленту изолона шириной 15 см укладываем в свободный рулон, который устанавливаем в контейнер. После этого нужно равномерно распределить слои скрутки, чтобы между ними оставалось примерно одинаковое расстояние. Для фиксации раскладки используем самодельные картонные «гребёнки». Ширина каждого «зуба» гребёнки — 2 см, а ширина щели — 0,5 см, чтобы изолон свободно проходил в щели. Слои скрутки фиксируем двумя гребёнками, открытый край приклеиваем скотчем. После чего насыпаем землю в улитку как в рассадную ёмкость. Посадка в улитку Почва В улитке площадь питания для каждого сеянца минимальная. Если скрутка используется только до момента пикировки сеянцев в отдельные стаканчики, то её можно наполнить готовым грунтом или использовать верховой торф (раскисленный). Если же рассада будет находиться в улитке от посева до высадки в открытый грунт, как в случае с посевом лука, то необходимо использовать питательную почву. Лучшим решением будет биогумус или смесь низинного торфа с биогумусом в равных пропорциях. Подготовка семян к посеву Семена лука имеют плотную оболочку, которая размокает достаточно медленно. Она препятствует поступлению воды и кислорода к зародышу, что задерживает появление всходов. Чтобы ускорить прорастание семян чернушки, полезно замочить их на 2-3 ч. в тёплой воде. Вместо воды можно использовать раствор лигногумата калийного или сок алоэ, разбавленный водой в пропорции 1:1. Если же семена обработаны фунгицидом Тирам (он подкрашивает оболочку в зелёный цвет), то лучше сеять их сухими, чтобы не смывать защитное вещество. Семена лука быстро теряют всхожесть, лучше всего сеять чернушку урожая прошлого года. Семена, которым уже два года и более, взойдут выборочно, поэтому стоит раскладывать их чаще, с запасом. Посадка Посадку лука в улитки на рассаду можно провести двумя способами: на ровную поверхность с последующим скручиванием рулона или в готовую скрутку как в горшок. При посеве на ровную поверхность есть ряд нюансов. Слой почвы нужно распределить так, чтобы он практически доходил до верхнего края ленты. Семена раскладывают по поверхности влажной почвы, отступив от края на 1,5-2 см. Расстояние между семенами примерно 2 см. Присыпают их небольшим слоем земли, дополнительно увлажняют из пульверизатора. После этого начинают аккуратно сворачивать материал в рулон, стараясь делать скрутку плотной. Необходимо следить за тем, чтобы почва с семенами не высыпалась наружу. При таком способе посева могут возникать различные трудности. Если почва была недостаточно увлажнена, она будет высыпаться с обеих сторон улитки, вместе с ней могут высыпаться и семена. Если рулон скатывается недостаточно плотно, почва между слоями может неравномерно съезжать вниз, из-за чего семена окажутся на большей глубине, откуда всходам будет сложно пробиться к свету. Использование готовой улитки как разновидности рассадного ящика более удобно. Материал с увлажнённой почвой сворачивают в рулон, скрепляют его и устанавливают в ёмкость подходящего размера. При необходимости почву досыпают и немного уплотняют. Семена раскладывают между слоями скрутки и присыпают их небольшим слоем земли. Так можно обеспечить посев семян на одинаковую глубину, что приведёт к одновременному прорастанию и дружному появлению всходов. Поверхность почвы слегка увлажняют, накрывают полиэтиленом и ставят улитку в тёплое место для проращивания. При температуре +20°С первые петельки всходов появляются через 5-7 дней, прорастание всех семян растягивается на две недели. Чтобы не допускать вытягивания сеянцев, при появлении первых всходов укрытие снимают и переставляют улитку к свету, рассада лука не боится холодной почвы, поэтому можно держать её на подоконнике у самого стекла. Уход за рассадой в улитке Полив рассады лучше проводить снизу, в поддон, чтобы не размывать землю в слоях улитки. Поскольку сеянцы растут в ограниченном объёме земли, необходимо регулярно проводить подкормки. Минеральные удобрения можно давать с каждым поливом, уменьшая дозировку в 3-4 раза. Для подкормки используют удобрение «Здравень Аква для лука и чеснока» или «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Лук — культура светолюбивая, поэтому при недостатке света перо вырастает бледным, тонким, вытягивается и ложится. Для рассады нужно выделить место у самого оконного стекла или под лампой. Если перо лука полегло, поможет небольшая стрижка. Кончики луковых перьев укорачивают на 2-3 см, обычно этого достаточно, чтобы растения «воспряли духом» и поднялись. Если растения выглядят хорошо, побеги достаточно крепкие, можно обойтись без стрижки. При длительном выращивании рассады прибегают к повторной подрезке кончиков пера примерно за неделю до высадки в грунт. Саженцы с более коротким пером быстрее приживутся после пересадки. Не рекомендуется проводить обрезку перьев непосредственно при высадке, поскольку сильный запах привлечёт вредителя — луковую муху. Высадка рассады лука в грунт Лук — растение холодостойкое, саженцы могут безболезненно переносить заморозки до -3°С, если они успели укорениться. К высадке рассады лука приступают, когда почва оттаяла, и установилось тепло, в средней полосе — это конец апреля - начало мая. За неделю до высадки необходимо начать закалку саженцев и постепенно приучать её к свежему воздуху и яркому солнцу. Рассаду выносят на улицу, первые дни растения держат по несколько часов в тени, затем ненадолго выносят на солнце, постепенно увеличивая время пребывания на воздухе. Важно учесть, что на солнце почва в улитках будет пересыхать моментально, поэтому необходимо обильно проливать рассаду перед тем, как выносить её на свежий воздух. Сеянцы высаживают в бороздки или лунки с расстоянием 20-25 см между рядами. Саженцы репчатого лука располагают с шагом 10-15 см. Для крупного салатного лука нужно больше места, между растениями в ряду оставляют 20 см. Порей требует ещё больше свободного пространства: ряды располагают на расстоянии 35-40 см, в ряду между растениями — 20-30 см. При высадке рассады лука можно слегка подрезать корни, чтобы избежать их загибания. Лук-порей лучше высаживать в глубокие борозды с тем, чтобы в дальнейшем можно было легко окучивать растения. Репчатый лук сажают на ровной поверхности, стараясь не заглублять корневую шейку, поскольку это удлиняет время до формирования головки и её созревания.

Успех выращивания растений во многом зависит от почвы: её питательности и структуры. При приготовлении почвенных смесей для рассады и комнатных цветов садоводы используют перлит. У этого природного материала масса достоинств и всего один недостаток, который нужно учитывать. Требования к почве Для развития корневой системы растений важны несколько факторов: влага, питательные вещества и кислород. Почвенная смесь для рассады и горшечных культур должна соответствовать этим требованиям: хорошо проводить влагу и при этом умеренно удерживать её в субстрате; содержать необходимые макро- и микроэлементы; иметь рыхлую структуру и хорошую воздухопроводность. В замкнутом объёме цветочного горшка или рассадного стаканчика почва быстрее слёживается и уплотняется из-за частых поливов. Высокая плотность грунта препятствует оттоку воды, из-за чего влага застаивается в нижней части горшка, корни растений задыхаются и загнивают. Поскольку рыхлить землю в горшках и рассадных ящиках почти невозможно, необходимо ещё на этапе подготовки почвенной смеси позаботиться о рыхлости субстрата. В качестве разрыхляющих компонентов используют крупнозернистый песок, перлит, вермикулит, садовый диатомит, а также молотый керамзит.  Агроперлит — самый распространённый разрыхлитель, это связано с его доступностью и сравнительно низкой стоимостью. Что такое перлит Перлит — это горная порода, прошедшая специальную обработку. Его также называют вулканическим стеклом, что указывает на происхождение материала. Внутри породы заключены молекулы воды. При нагревании материала до температуры +900-1000°С вода испаряется, что приводит к вспучиванию породы и её разделению на мелкие фракции. Перлит широко используется не только в растениеводстве, но в строительстве, как замена песка и щебня, а также во всех отраслях, где требуется очистка и фильтрация жидкостей — от пищевой до нефтеперерабатывающей промышленности. Назначение перлита зависит от фракции частиц: мелкий, «пудра», диаметром до 0,6 мм, используется для фильтрации, а также при производстве шпатлёвок и штукатурных смесей; средний, диаметром 0,6-1,25 мм, используется в строительстве; крупный, 1,25-5 мм, называется агроперлитом, используется в растениеводстве; самый крупный, «щебень», диаметром до 20 мм, используется для дренажа и мульчирования. Свойства Чтобы понять, для чего нужен перлит, познакомимся с его свойствами и определим, как их можно использовать на пользу растениям. Накопление и испарение влаги Порода имеет пористую структуру, благодаря чему материал обладает высокой гигроскопичностью. Каждая гранула перлита способна впитать воды в 4 раза больше собственного объёма. На открытом воздухе или в почве гранулы постепенно испаряют воду, увлажняя воздух или почвенную смесь. Это свойство природного материала применяется для выращивания растений в контейнерах, почвенная смесь с перлитом увлажняется более равномерно. Исключается застой воды при случайном переливе. Так же растения не страдают из-за недостатка влаги между поливами. Равномерное поступление питания При проведении корневых подкормок раствором минеральных удобрений часть питательных веществ аккумулируется гранулами перлита. По мере просыхания грунта влага высвобождается, поэтому питание поступает более равномерно. Предотвращение закисания почвы При выращивании растений в горшках закисание грунта является распространённой проблемой. Из-за избыточного полива корни не успевают расходовать всю влагу, и земля долго остаётся сырой. Во влажную почву не проникает кислород, земля закисает и становится благоприятной средой для размножения патогенных грибов.  Перлит впитывает излишнюю влагу, поэтому предотвращает закисание грунта. Разрыхление почвы Гранулы вулканического стекла делают грунт более рыхлым, не позволяют ему уплотняться после полива. Благодаря добавлению перлита в почвенную смесь корни растений не страдают от недостатка кислорода. Улучшение структуры почвы, увеличение её воздухопроводности используется при изготовлении грунтов для горшечных растений и рассады, а также для разрыхления тяжёлых глинистых почв. Стерильность Благодаря термической обработке перлит абсолютно безопасен для растений, он не содержит спор патогенных грибов или болезнетворных бактерий. Сами по себе гранулы вулканического стекла не являются питательной средой для почвенной микрофлоры, поэтому не способствуют размножению бактерий. Это свойство нашло применение в укоренении черенков, проращивании семян, выращивании растений на гидропонике. Нейтральность Примерно на 70% порода состоит из двуокиси кремния, в небольших количествах содержатся окиси калия, кальция и натрия, алюминия, железа, магния. Микроэлементы представлены в форме, недоступной для растений, поэтому перлит не является удобрением. Он также не влияет на pH почвы, не закисляет и не подщелачивает грунт. Низкая теплопроводность Материал медленно нагревается на солнце и медленно остывает при похолодании. Мульчирование поверхности почвы перлитом защищает корни растений от перегрева. При похолодании его камушки дольше сохраняют тепло, уменьшают температурные качели. Белый гравий отражает солнечные лучи, поэтому мульчирование перлитом так полезно для горшечных растений, их корни не перегреваются на солнце. Защита от плесени и водорослей Мульча из перлита впитывает лишнюю влагу с поверхности почвы, что препятствует размножению простейших водорослей и плесневых грибов. Поскольку материал не является питательной средой для микроорганизмов, мульча из вулканического стекла защищает растения от прикорневых гнилей, а рассаду от чёрной ножки. Предотвращение образования почвенной корки Мульча из перлита удерживает влагу лучше любой другой органики, поскольку в гранулах всегда содержится небольшой запас воды. Почва просыхает постепенно, на её поверхности не образуется корка, поэтому к корням растения поступает кислород. Образование пыли Выделение пыли во время работы с перлитом — его единственный недостаток. Мельчайшие частицы стекла поднимаются в воздух и раздражают слизистые: попадают в глаза и дыхательные пути. При попадании в организм они оседают на слизистых оболочках внутренних органов и плохо выводятся.  При работе с перлитом обязательно использовать защитные средства: респираторы и очки. Однако опасность для здоровья представляет только сухой материал. При предварительном увлажнении гранулы перлита перестают пылить, с ними удобно работать. Материал также полезно напитать водой перед добавлением в почвенную смесь, чтобы гранулы не вытягивали влагу из земли. Как применять перлит В зависимости от фракции вулканическое стекло применяют для проращивания семян, при черенковании растений, как один из компонентов почвенной смеси, а также в качестве дренажа и мульчи. Для рассады Мелкую фракцию, так называемую «пудру» можно использовать для проращивания семян. Перлит предварительно замачивают в воде, после чего его смешивают с сухими семенами, накрывают полиэтиленом и держат в тёплом месте до появления проростков. Материал поддерживает оптимальную влажность, а его стерильность предотвращает развитие плесени в процессе проращивания. Агроперлит используют при приготовлении почвенной смеси для рассады. В зависимости от состава грунта, доля перлита в нём составляет от 10 до 30%. Можно использовать его в смеси с вермикулитом, диатомитом, крупнозернистым песком. Если в почвенной смеси содержится верховой торф, который сам по себе является воздухопроницаемым материалом, достаточно 10-15% перлита для повышения влагоёмкости грунта. При использовании огородной или садовой земли необходимо добавлять больше разрыхляющих компонентов, до 30-40%, чтобы увеличить рыхлость и воздухопроводность почвы. Почву в рассадных стаканчиках полезно мульчировать средней фракцией перлита, это поможет избежать гибели рассады от чёрной ножки. Пока сеянцы ещё совсем маленькие, они уязвимы к патогенным микроорганизмам, которые быстро развиваются во влажной почве. Гранулы будут «выпивать» излишки влаги после полива, поэтому предохранит сеянцы от полегания. При выращивании медленнорастущих растений, таких как эустома, петуния, лобелия и др. крайне опасно переувлажнение грунта и застой воды. Крошечные сеянцы нуждаются в регулярном поливе, однако их корни не способны потреблять много влаги, а маленькие листья практически не испаряют её. Тонкий слой перлита на дне рассадной ёмкости будет работать как дренаж и оттянет на себя всю лишнюю влагу. Для комнатных растений При выращивании комнатных цветов рыхлость и воздухопроницаемость грунта имеет огромное значение, ведь корням приходится развиваться в ограниченном объёме горшка. Агроперлит добавляют при приготовлении почвенной смеси в тех же пропорциях, что и при выращивании рассады: 10-30%. Большой объём цветочных горшков позволяет сделать хороший дренаж из крупной фракции перлита. Толщина дренажного слоя — 1-3 см. Это не отменяет наличие дренажных отверстий, однако значительно улучшает состояние горшечных поддонов — во время полива в них не намывается земля. Крупную фракцию используют для мульчирования почвы в цветочных горшках. Поверхность земли не зеленеет из-за размножения водорослей, почва меньше уплотняется. К тому же немного улучшается освещение нижней стороны листьев, поскольку белая мульча отражает свет. Низкая влажность воздуха во время отопительного сезона представляет проблему для комнатных цветов. Поддоны с перлитом, наполненные водой, помогают повысить влажность воздуха. Растения, которые не переносят сухого климата, можно установить непосредственно на такие поддоны, испаряющаяся влага создаст благоприятный микроклимат. В цветнике и саду Отсыпка крупным перлитом не только декоративна, но и полезна. Под слоем белых камушков земля не перегревается, дольше остаётся влажной. Гигроскопические гранулы удерживают влагу после полива и дождя, постепенно отдают её поверхностным корням. Слой белых гранул толщиной более 5 см препятствует росту однолетних сорняков, что уменьшает работу по прополке. А поскольку поверхность почвы не пересыхает под лучами солнца, на ней не образуется корка, поэтому нет необходимости рыхлить землю. Всё это освобождает руки садоводу. При размножении винограда, роз, декоративных и ягодных кустарников успех укоренения черенков зависит от стерильности и лёгкости грунта.  Перлит как нельзя лучше подходит для черенкования. Материал не содержит патогенных микроорганизмов, сохраняет оптимальную влажность, что способствует быстрому укоренению черенков. В теплице и огороде В промышленных теплицах, где растения выращиваются на гидропонике, перлит используется вместо почвенной смеси. Материал хорошо впитывает и удерживает воду с растворёнными в ней питательными веществами. На тяжёлых глинистых грунтах необходимо ежегодное внесение разрыхляющих компонентов, пока почва не станет достаточно воздухопроницаемой. Поскольку покупка больших объёмов разрыхлителя обойдётся в копеечку, садоводы вносят его локально, в лунки для посадки. При высадке рассады томатов, перца, баклажанов, огурцов, а также при посадке картошки 1-2 горсти перлита вносят в посадочную лунку, смешивая его с землёй, органическими или минеральными удобрениями.

Богомол – насекомое, которое охотно поедает колорадского жука. Но с массовым нашествием полосатого вредителя он не справится, нужны специальные препараты. У колорадского жука практически нет природных врагов. Поедая листья картофеля, томатов и других паслёновых, насекомое накапливает в своих тканях ядовитое органическое вещество – соланин, и становится несъедобным для большинства хищников. На него могут охотиться жужелицы, златоглазки и божьи коровки, клюют (правда, без особого аппетита) скворцы, домашние цесарки и фазаны, если им полосатых жуков и красных личинок скармливают с раннего возраста. Недавно в этом ряду появился богомол, редкое насекомое для нашей Средней полосы. Гигантский кузнечик Богомол похож на крупного кузнечика или саранчу, обитает в южных регионах. Но, видимо, потепление климата сказывается, и тропические жители мигрируют в наши северные края (насекомое попалось в фотообъектив в Нижегородской области). В длину богомол достигает более 10 см, поэтому на фоне наших небольших кузнечиков смотрится гигантом.  Он умело маскируется, замирает и сидит на растениях неподвижно, в гуще зелёных веток и стеблей. Выследив добычу, богомол мгновенно выбрасывает передние лапки с острыми шипами, захватывает и за минуту расправляется: ему по зубам жёсткокрылые жуки, в том числе и колорадские. Он отличается большой прожорливостью, особенно в период размножения. Самки в поисках белка перемалывают огромное количество личинок, жуков, кузнечиков, сверчков, мух и гусениц. Личинки богомола к тому же уничтожают колонии тлей. Для насекомого – немножко странное название Богомол своё имя получил от известного шведского естествоиспытателя Карла Линнея: Mantis religiosa, что в переводе с греческого означает «религиозный жрец». Дело в простых ассоциациях - насекомое во время охоты часами находится в неподвижной позе, сложив передние конечности как человек, который молитвенно обращается к небесам. Полезных хищников в свой сад и огород нужно привлекать: например, богомолу на садовом участке нравятся посадки бобовых - люпина, вики, гороха, а также укроп, бархатцы, высокая трава и кустарники, в которых толпится много насекомых. В таких зарослях гигантские кузнечики любят откладывать яйца. На малых участках – простые методы Колорадский жук очень живуч: в случае опасности он массово, «стаями», перелетает на десятки километров. Зимой зарывается глубоко в землю, чтобы не замёрзнуть и снова выбраться весной на поверхность. За тёплый период только одна его самка откладывает от 350 до 1000 яиц! При отсутствии питания полосатые спокойно залегают в спячку на 3 года: диапауза помогает им пережить голодные годы, а потом снова возродиться и дать потомство. Для борьбы с колорадским жуком на небольшом картофельном участке или грядках с другими паслёновыми культурами сначала можно попробовать простые методы. Старый способ – вручную собрать красных личинок и взрослых полосатых жуков в банку или ведро с крепким солевым раствором. Чтобы дело продвигалось быстрее, ведро подставляют под куст картофеля, берут ветку, осторожно наклоняют и стряхивают «гмыз» и крупные личинки на дно ёмкости.  Метод не эффективен, если проделывать его на даче по выходным: собирать жуков надо регулярно, несколько раз в неделю. Сухое опыление картофельных кустов и почвы в междурядьях золой. Обработку лучше делать рано утром, пока не высохла роса, можно и после дождя. Листья, щедро обсыпанные зольным порошком, становятся несъедобными для личинок и жуков. Золы потребуется много, примерный расход – 10 кг золы на 1 сотку. Кусты опыляют до цветения 1 раз в 2 недели, после цветения – 1 раз в месяц. Золу раскладывают и в междурядьях. При наличии можно заменить сосновыми опилками: свежие и пахучие, они хорошо отпугивают летающих в «полосатых купальниках». Водный раствор золы и хозяйственного мыла. На 10 литровое ведро воды берут один измельчённый брусок мыла и 2-литровую банку зольного порошка. Начинают обрабатывать ещё до появления личинок с периодичностью 1-2 раза в неделю. Раствор можно усилить полынью или листьями одуванчика: для этого 300 г любой горькой травы заливают горячей водой (10 л), настаивают 2-3 часа, процеживают, используют в дальнейшем для смешивания с золой и хозяйственным мылом. Настой листьев тополя, травы чистотела или головок (зелёных стрелок) чеснока. Заливают кипятком (10 л) ведро тополиных листьев или рубленой травы чистотела, или 300 г долек чеснока, остужают и опрыскивают посадки раз в неделю. Лучше это делать вечером - на солнце натуральные настои- инсектициды быстрее теряют свои свойства. Пищевая сода и дрожжи. На 10 л воды берут по 300 г каждого вещества, размешивают и опрыскивают растения 1 раз в неделю. Для отпугивания листогрызущих «монстров» также хорошо подходит раствор горчицы и уксуса: на 10 л воды добавляют 100 мл 9% уксуса и 200 г сухого порошка горчицы.  Важно: водные «взвеси» наносят только в безветренную тёплую погоду на сухую крону листьев. Дёготь. Перед посадкой обмакните клубни в растворе дёгтя: 100 мл концентрата на 10 л воды. Также опрыскивают лунки и рядки, тяжёлый запах отпугивает колорадских жуков и проволочника. Чтобы сократить численность полосатых вредителей на участке, раскладывают приманки: края консервных банок смазывают соком картофеля, внутрь кладут кусочки корнеплода, вымоченные в растворе инсектицида, заглубляют их на уровне с землёй. Лучше всего такие приманки работают рано весной, до всходов картофеля, и осенью, после уборки: жуки при отсутствии ботвы собираются на кусочках картофеля в больших количествах, где их удобно собрать и обезвредить. Растения-репелленты. Колорадский жук питается не только ботвой картофеля, он нападает в конце лета, после уборки «второго хлеба», на листья и стебли баклажанов, томатов и других паслёновых культур. Замечено, что колорадских жуков меньше летает там, где грядки перемежаются островками из пижмы, котовника, бархатцев, календулы, кориандра, маттиолы двурогой, бораго (огуречной травы), душистого табака. Хорошо ограничить периметр картофельного участка полосками лука и хрена. «Корадо+ Панэм» - защита усилена! Многие дачники не имеют достаточно свободного времени, чтобы раз или два в неделю проверять свои картофельные наделы, следить за появлением вредителей. Заниматься ручным сбором насекомых, опудриванием или опрыскиванием кустов травяными настоями. Такая защита ко всему ещё и кратковременна: быстро смывается дождями или разрушается под воздействием солнца. Оградить свои картофельные посадки от нашествия вредителей на всё лето, вырастить хороший урожай на больших участках без специальной защиты от колорадского жука практически невозможно. Нужно обратить внимание на проверенные и популярные среди садоводов-огородников препараты: обновлённый, с усиленным эффектом - «Корадо + Панэм». В составе препарата – теперь два действующих вещества: имидаклоприд (из класса неоникотиноидов) и прилипатель «Панэм». Имидаклоприд – системный препарат, который впитывается растением преимущественно через листья. Поедание обработанной листвы сразу вызывает у вредителей блокировку нервной системы, парализует челюсти, вызывает конвульсии, на 2-3 день наступает гибель. При этом растения остаются защищенными ещё в течение 3-4 недель после опрыскивания раствором, несмотря на то, что могут пойти дожди или будет обильной утренняя роса. И вновь прилетевшие вредители также будут уничтожены. Действие основного активного вещества усилено прилипателем «Панэм» для прочной «сцепки» препарата с листьями: рабочий раствор меньше стекает с кроны; медленнее испаряется с листьев в жару; сильнее контактирует с вредителями, обволакивая их внешние оболочки, лучше проникает внутрь организма. «Корадо + Панэм» убивает взрослых колорадских жуков и личинок разной стадии развития.  На одну сотку (100 м²) необходимо растворить 1 мл препарата в 4 л воды и обработать картофельные посадки при появлении на кустах «красного гмыза». Раствор такой же концентрации эффективен и для борьбы с 28-точечной картофельной коровкой (лат. Henosepilachna vigintioctomaculata). Эпиляхны - не менее опасные вредители для паслёновых культур, чем колорадские жуки. Они также откладывают яйца на нижнюю сторону листьев картофеля: только одна самка - до 2000 штук. Расплодившись, жуки и личинки, выгрызают листовые пластины до жилок. В результате уменьшается размер клубней картофеля и содержание в них крахмала, потери урожая могут быть от 20 до 40 %. Кроме того, эпиляхны – переносчики вирусных заболеваний. «Корадо + Панэм» защитит сад от тли, которая высасывает сок из стеблей, листьев, бутонов и почек растений, лишая их энергии и роста. Часто этот вредитель прячется под листьями, что затрудняет борьбу с ним контактно-кишечных препаратов: когда действующее вещество должно непосредственно попасть на скопление насекомых. Системник «Корадо» + «Панэм» не оставляет тле шанса, отлично бьёт «серые» колонии. При обработке одной яблони от вредителя, который высасывает соки растения, потребуется до 5 л рабочего раствора. Он разводится в концентрации: 1 мл препарата на 2-4 л воды. Луковая (лат. Delia antiqua) и морковная (лат. Chamaepsila rosae) мухи вредят овощным и цветочным корнеплодам, луковицам. Между этими насекомыми много общего: яйцекладку они начинают рано весной, в мае – одна на перьях лука, самих луковицах и в почве, другая - у основания молодой моркови, корневых сельдерея и петрушки, укропа; через несколько дней из яиц появляются личинки, которые вгрызаются в лук, чеснок, луковицы тюльпанов и лилий, которые быстро начинают гнить. Испещряют извилистыми поперечными ходами самые крупные и длинные корнеплоды моркови; за лето появляется два поколения мух, личинки осенью выходят из корнеплодов, окукливаются и прячутся на зиму глубоко в почву, чтобы весной выбраться и продолжить размножение. «Корадо + Панэм» справится с мухами, которые портят до половины урожая. Лук можно обработать и до посадки, и после, но при условии, если он выращивается на репку (при выгонке на перо не опрыскивают!). Расчёт рабочего раствора на 10 кг лука-севка: потребуется развести 15 мл препарата в 0,2 л воды, затем залить в пульверизатор и равномерно смочить луковицы перед посадкой в грунт. Обработка лука в период вегетации в фазе 3-4 настоящих листьев: на одну сотку (100 м²) нужно развести 2 мл препарата на 2 л воды, опрыскать посадки зелёного лука вечером, после захода солнца, в сухую безветренную погоду. Морковь для пучковой продукции не опрыскивают. Чтобы её получить, сеют самые ранние сорта при прогреве почвы до + 10°С, начиная с середины марта в зависимости от региона и до середины мая. К тому же, в это время морковная муха ещё не летает: «активничать» начинает, когда цветут одуванчики, сирень и вишнёвые деревья. А вот морковь, посеянная во второй декаде мая, требует защиты от вредителя. Обработку проводят в фазе 2-4 настоящих листьев, разводят 2 мл препарата на 2 л воды. Повторно при высокой численности вредителя опрыскивают через 20 дней. Запасайтесь усиленным «Корадо + Панэм», чтобы защитить свой урожай!

В садовых магазинах просроченные семена отдают за сущие копейки, ну, как тут удержаться! Да и с прошлых сезонов всегда остаётся небольшой запас — и выбросить жалко, и сеять страшно, а вдруг, не взойдут? Есть несколько факторов, на которые можно ориентироваться, а также ряд препаратов, которые «оживят» даже старые семена. Срок хранения Просроченные семена можно сажать — «просрочка» не несёт никакой опасности для здоровья. В крайнем случае, они просто не взойдут. Производители семян обычно подстраховываются и пишут на пакетике меньший срок реализации. На самом деле, срок годности семян многих овощных культур гораздо больше, чем указано на упаковке. Срок биологической годности прошел... Взойдут? При покупке обращайте внимание на год сбора урожая, от этой даты вы сможете отсчитать максимальный срок хранения. Однако надо понимать, что всхожесть просроченных семян может быть невысокой или очень низкой, всё зависит от конкретной культуры. Овощи Дольше всего хранятся семена тыквенных. Огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, дыни, арбузы могут взойти и через 6-8 лет от момента сбора урожая. Конечно, с годами всхожесть постепенно уменьшается. Злейший враг тыквенных — мыши, если семена оставили хранить на даче, они могут не дожить до сезона посадки. Горох, фасоль, кукуруза сохраняют всхожесть не менее 5-7 лет. Если первую зиму бобовые провели на морозе, им уже ничего не страшно. Если же бобы хранились в тепле, в них могли завестись жучки фасолевой зерновки, которые проделывают ходы в зёрнах. До 5-ти лет могут храниться семена капусты и других крестоцветных: репы, редьки, редиса, дайкона, но здесь есть риск того, что растения уйдут в стрелку. Паслёновые: томаты, баклажаны, перец, физалис всходят и через 4-5 лет от момента сбора, но лучшую всхожесть показывают свежие семена 1-2-го года. Хуже всего дело обстоит с морковью и луком. Даже у свежих семян этих культур невысокая всхожесть, в пределах 60-70%, через год она уменьшается вдвое, а через два года можно и вовсе не дождаться всходов. Лук-чернушку имеет смысл сеять только свежую. Травы семейства сельдерейных: укроп, кинза, петрушка, тмин, сельдерей и пр. сохраняют всхожесть 3-4 года, однако с каждым годом она резко уменьшается. Цветы С цветами всё немного сложнее, они быстро теряют всхожесть, а поскольку семян в пакете немного, при прорастании 30% всходов клумба будет выглядеть весьма жалко. Для некоторых декоративных культур нужны максимально свежие семена, собранные в прошлом году, к таким относится дельфиниум, примула, лаванда. Их лучше покупать ещё по осени, свежего урожая, и хранить до посева в холодильнике. Не стоит покупать просроченные семена астры, аквилегии, флокса Друммонда, гацании, вербены — с большой долей вероятности они не взойдут. Даже неприхотливые бархатцы через два года хранения всходят только выборочно. Колокольчики, хризантемы, гвоздика Шабо, наперстянка могут храниться в течение 2-3 лет, однако всхожесть у семян и так не слишком высокая, поэтому рисковать не стоит. Циннию, однолетние георгины, нивяник, лаватеру, мальву, а также лобелию, эшшольцию, львиный зев, бальзамин можно высевать и через 3 года после сбора урожая. В течение 5-ти лет остаются всхожими семена космеи, настурции, сальвии и шалфея, гвоздики турецкой, василька, целозии, амаранта, петунии и душистого табака. Ещё дольше хранятся зёрна душистого горошка, декоративной фасоли, люпина. Проверка всхожести Если в наличии избыток посевного материала конкретной культуры, можно проверить их на всхожесть или провести пробную посадку. Для проращивания семена заворачивают во влажную ткань, упаковывают в полиэтиленовый пакет или контейнер и держат в тепле при температуре +22-28°С. Чтобы зародыши не задохнулись, ткань должна быть не слишком мокрой, семена не должны плавать в воде. Периодически нужно открывать упаковку, чтобы запустить свежий воздух. Для проверки можно посеять небольшое количество семян в плошку с почвой. Такой эксперимент займёт чуть больше времени, но будет более точным, поскольку проростки окажутся в естественной среде. Если же для проверки всхожести нет времени либо самих семян не слишком много, можно сразу посеять их на рассаду или в открытый грунт. А чтобы повысить их шансы на прорастание, необходимо провести предпосевную обработку стимулятором роста. Как стимулировать прорастание семян Существует множество способов предпосевной обработки. Одни направлены на обеззараживание, другие — на нарушение плотной оболочки, третьи — на пробуждение ростка и прерывание состояния покоя. Некоторые средства совмещают в себе несколько типов воздействия. Шоковая стимуляция Вывести семена из состояния покоя можно без каких-либо средств, для этого используют шоковый температурный метод. Для проведения обработки понадобятся две кружки, в одну наливают очень горячую воду, с температурой 80-85°С (руке должно быть горячо), в другую — ледяную (можно растворить в ней несколько кубиков льда). Семена завязывают в мешочки из бинта или марли и окунают поочерёдно то в горячую, то в холодную воду на 5 секунд. Проводят 2-3 пары погружений. Сок алоэ Сок алоэ — это природный стимулятор роста, мощный активатор прорастания и отличное средство для дезинфекции от патогенной микрофлоры. Можно использовать аптечный сок алоэ, разбавляя его в пропорции 1:1, или приготовить его из листа столетника, выращиваемого на подоконнике. Для приготовления сока используют нижние листья взрослого алоэ, не младше 3 лет. Срезанный лист промывают для удаления пыли, вытирают насухо, убирают в полиэтиленовый или бумажный пакет и держат на дверце холодильника в течение 2 недель. После окончания подготовительного этапа лист согревают до комнатной температуры, разрезают вдоль и выдавливают сок. Свежий сок алоэ разводят с водой 1:1. Соком пропитывают ткань и выдерживают в ней семена 12-24 ч. Перекись водорода Перекись водорода применяется для обеззараживания от патогенных бактерий и грибов. Препарат немного размягчает оболочку зёрнышек и благодаря активному выделению кислорода стимулируется прорастание зародыша. Семена замачивают в 3% перекиси водорода на 25-30 минут, после чего промывают и высевают. Сенная палочка Препараты на основе сенной палочки: Фитоспорин, Алирин, Гамаир, Бактерра используются для обеззараживания почвы и обработки вегетирующих растений. Споры сенной палочки также подавляют патогенную микрофлору на поверхности семени, а после прорастания зародыша поселяются в корнях сеянца. Бактерия выделяет антибиотические и стимулирующие вещества, благодаря чему у сеянцев укрепляется иммунитет. Препараты с сенной палочкой необходимо предварительно активизировать, их разводят по инструкции за 4-5 часов до применения. После обработки семена не промывают. Триходерма Триходерма — это почвенный гриб, агрессивный к патогенной микрофлоре, его используют для обеззараживания почвы, семян и опрыскивания растений. Триходерма вериде питается целлюлозой, это свойство можно использовать для стимулирования прорастания. Семена с плотной оболочкой, такие как у перца, медленно проклёвываются из-за того, что вода и кислород не могут проникнуть внутрь. Триходерма разрушает оболочку, делая её более рыхлой, поэтому всходы появляются быстрее. Раствор триходермы вериде готовят из расчёта 3 г на 1 л воды. Семена выдерживают в растворе в течение 1-2 ч., после обработки сразу высевают. Янтарная кислота Аптечная янтарная кислота в таблетках или специальные средства на её основе, предназначенные для растений (Янтарин, Грин Дейл) используются как стимулятор прорастания. Достаточно 1 таблетки янтарной кислоты на 1 л воды, семена замачивают в растворе на 1-2 ч. Борная кислота Борная кислота является хорошим стимулятором роста, а также оказывает некоторый дезинфицирующий эффект. Аптечное средство разводят в пропорции 0,2 г/1 л воды. Раствором пропитывают х/б ткань и выдерживают в ней семена в течение 12-24 ч. Смесь кислот В качестве стимулятора роста используют смесь различных кислот. На 0,5 л воды берут по половине таблетки глицина, янтарной и никотиновой кислоты и четверть таблетки аскорбиновой кислоты. Раствором пропитывают ложе для проращивания семян. «Циркон» Стимулятор роста натурального происхождения, в его составе гидроксикоричные кислоты. Препарат ускоряет прорастание семян, увеличивает процент всхожести, стимулирует формирование корневой системы, повышает сопротивляемость растений болезням. Для замачивания семян овощей используют дозировку 2 капли на 100 мл воды, для цветов — 3 капли на 100 мл. Посевной материал выдерживают в растворе 6-8 часов. Гумат калия Гумат калия — это натуральный стимулятор роста. Гуминовые и фульвовые кислоты воспринимаются семенами как фитогормоны. Гуматы оказывают мягкое стимулирующее действие. Семена можно замочить в растворе гумата калия или лигногумата калийного на несколько часов, ещё лучше пропитать им ткань для проращивания. Раствор готовят из расчёта 1 капля жидкого гумата калия на 100 мл воды или 5 мл лигногумата (1 упаковка) на 200-300 мл воды. Нитрат калия Соли калия стимулируют прорастание туговсхожих культур. В почве нитрат калия есть в естественном виде, а при предварительной подготовке семян полезно пропитывать его раствором ложе для проращивания. Такая стимуляция полезна для сладкого и острого перца, физалиса, базилика. Для приготовления 0,2% раствора нитрата калия 2 г калиевой селитры растворяют в 1 л воды. Спирт Спирт можно условно отнести к ускорителям прорастания для культур, семена которых содержат эфирные масла: сельдерей, укроп, тмин, кинза (кориандр), петрушка, анис, розмарин, лаванда и др. Масляная плёнка препятствует проникновение воды и кислорода к зародышу, что задерживает прорастание. Спиртосодержащие жидкости растворяют масла, благодаря чему всходы появляются вдвое быстрее. Семена замачивают на 20-25 минут в водке, самогоне или любой аптечной спиртовой настойке, после этого подсушивают и высевают. «Эпин Экстра» Антистрессовый и иммуномодулирующий препарат, представляет собой синтетически синтезированный гормон эпибрассинолид. Гормон стимулирует деление клеток, ускоряет прорастание и увеличивает всхожесть семян. При обработке вегетирующих растений усиливает защитные механизмы растения при воздействии неблагоприятных факторов (холод, жара, атака насекомых-вредителей) и ускоряет восстановление растений после перенесённого стресса. Гормональные препараты нужно использовать строго по инструкции, соблюдая дозировку. Избыток гормонов оказывает противоположный эффект. Для обработки семян используют дозировку 2 капли на 100 мл воды — для овощных культур и 3 капли на 100 мл воды для цветов. Семена замачивают на 12 ч. Для приготовления раствора лучше использовать мягкую воду (талую, дождевую), при использовании водопроводной воды необходимо предварительно смягчить её щепоткой лимонной кислоты. Гиббереллин Гиббереллиновая кислота — это синтетически синтезированный фитогормон. Он вырабатывается в растениях естественным образом в момент появления ростка и в период формирования завязей. Препараты на основе гиббереллина обычно используют для улучшения завязываемости плодов, обработку растений проводят в период бутонизации и цветения. Между тем гиббереллиновая кислота — это самый мощный стимулятор прорастания семян, который буквально «заставляет» ростки пробудиться. Раствор препаратов «Гиберелон», «Гибберсиб», «Бутон», «Завязь» готовят строго по инструкции. Для активации семян используют концентрацию 0,05 г действующего вещества на 1 л воды. Дозировку необходимо высчитывать, исходя из количества д.в. в конкретном препарате. Так, при использовании стимулятора «Бутон» (20 г гиббереллина/кг) потребуется развести 2 г препарата в 800 мл воды. При использовании препарата «Гиберелон» (40 г гиббереллина/кг) 2 г средства разводят в 1,5 л воды. Гиббереллиновая кислота не растворяется в воде, поэтому необходимо предварительно развести препарат в спирте или водке, и после этого разбавить водой до нужного объёма. Семена замачивают на 3-6 ч., максимальный срок обработки для старых и просроченных семян — 12 часов.

После посева прошло 2-3 недели, а всходов так и нет — такая ситуация периодически случается и при выращивании рассады, и при посеве в открытый грунт. Проблема — в плохом качестве посадочного материала или в неправильных условиях проращивания. Чтобы не терять драгоценное время и не пересевать дважды, лучше заранее определить всхожесть семян. Проверку на всхожесть проводят, в первую очередь, для старых семян, пакетики которых хранятся уже несколько лет. Полезно проверить семена собственного производства, поскольку на их всхожесть влияет вызревание и условия хранения, которые могут быть далеки от идеальных. Понятно, что дорогостоящие гибриды нет смысла проверять на всхожесть. Если в пакетике 5-10 зёрнышек, придётся положиться на производителя. Также не подвергают проверке дражированные семена и те, что обработаны фунгицидом. Срок годности Срок годности семян обычно указывается на пакете. Его можно определить, зная год сбора урожая и время сохранения всхожести. У разных растений всхожесть сохраняется разное время. Особенно важно это для декоративных культур, многие из которых всходят только из свежих семян урожая прошлого года. У овощей достаточно длительный срок хранения семян, однако наилучшая всхожесть в первые 1-2 года, с каждым следующим годом процент прорастания постепенно снижается. Меньше всего хранятся семена лука-чернушки, а также других видов лука: порея, батуна, шнитт-лука и пр. Срок хранения 2-3 года от момента сбора. Сельдерейные: морковь, укроп, кинза, петрушка, сельдерей и др. сохраняют всхожесть в течение 2-4 лет. Морковь быстрее всех «сходит с дистанции», имеет смысл сеять семена, собранные в прошлом году. Семена различных видов капусты, а также редиса, редьки, дайкона, — всех представителей семейства крестоцветных, хранятся в течение 3-5 лет. У семян свеклы, шпината, салата такой же срок хранения. Бобовые: горох, фасоль, бобы могут легко храниться 5-7 лет, не теряя всхожести, при условии, что в них не заведётся фасолевая зерновка. Огурцы и другие представители тыквенных: кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы, дыни сохраняют всхожесть в течение 6-8 лет, причём лучше всего прорастают не свежие семена, а те, что собраны 2-4 года назад. Всхожесть Процент всхожести у семян разных культур не одинаковый, а 100% всхожесть невозможна, в принципе. Бобовые и тыквенные культуры имеют самый высокий процент прорастания семян — 90-95%. У капустных он немного ниже, нормой считается 80-85% всхожесть. Для моркови и других представителей семейства сельдерейных, а также для всех луковых прорастание 60-70% семян считается успехом. Эти цифры относятся к проверке всхожести в лабораторных условиях, где для каждой культуры соблюдается определённая температура, проводится предварительная обработка посевного материала и пр. Условия проращивания семян всех с/х культур прописаны в ГОСТе 12038-84, данные есть в свободном доступе в интернете. В полевых условиях семена показывают более низкую всхожесть, поскольку на прорастание влияет множество факторов: температура и влажность почвы, глубина заделки, плотность грунта, а также различные форс-мажоры: засуха, мороз, ливень и пр. Предварительная подготовка В качестве предпосевной подготовки семенам разных культур может требоваться охлаждение или прогревание. Для охлаждения семена помещают во влажную ткань и выдерживают при температуре +5-10°С в течение 4-5 дней. При необходимости предварительного прогревания сухие семена держат при температуре +30-40°С в течение 5-6 дней. Туговсхожие семена некоторых культур лучше прорастают в почве благодаря присутствию минеральных солей. Для предварительного проращивания ткань увлажняют 0,2% раствором нитрата калия. Для приготовления раствора 2 г калиевой селитры разводят в 1 л воды. Определение всхожести Уже через несколько дней проращивания можно увидеть, насколько дружно проклёвываются семена, это называется «энергией прорастания». Для определения всхожести должен пройти больший срок. Тыквенные:огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, дыня прорастают при температуре +25°С, энергию прорастания определяют через 3-4 дня, всхожесть — через 7-10 дней. Для семян огурца проводят предварительное прогревание. Семена арбуза нужно замочить на 6 ч., температура проращивания выше, +30°С. Паслёновые: томат, баклажан, перец, физалис, а также базилик прорастают при t=+25-30°С. Энергию прорастания определяют через 4-5 дней, всхожесть томатов и базилика — 10 дней, перца, баклажана, физалиса — 12-15 дней. Семена баклажана подвергают предварительному охлаждению. Перец, физалис и базилик проращивают с применением раствора нитрата калия. Бобовые: горох, бобы, фасоль прорастают при t=+20°С в течение 8-10 дней, энергию прорастания можно определить через 4 дня. Для проращивания кукурузы и подсолнечника нужна температура +25°С, подсолнечник предварительно прогревают в течение 10 дней, всхожесть определяют через 5 дней. Проращивание крестоцветных проводят при t=+20-25°С. Энергию прорастания определяют через 3 дня, всхожесть капусты — через 10 дней, редиса, редьки, репы — через 6 дней. Сельдерейные прорастают при температуре +20-30°С в течение 10-14 дней. Для ускорения прорастания семена выдерживают в горячей воде или спирте в течение 15-20 минут для удаления эфирного масла либо подвергают охлаждению или прогреванию. Сельдерей проращивают на свету, на почве или с применением нитрата калия. Всхожесть свеклы определяют через 10 дней, дружность всходов — через 5 дней. Требуется предварительное промывание клубочков свеклы в проточной воде в течение 1-2 часов. Лук прорастает при t=+15-20°С в течение 12 дней, семена требуют предварительного охлаждения. Как проверить семена на всхожесть Определить качество посевного материала можно по внешним признакам, а также калибровкой. Узнать всхожесть можно только опытным путём, при проращивании. Энергию прорастания можно определить «на глаз», однако для получения точного представления рекомендуется высевать количество семян, кратное 10. Чем больше посадочного материала будет использовано для проверки, тем более точные данные получатся, однако в целях экономии обычно высевают 10 штук. Количество проклюнувшихся экземпляров умножают на 10, — так получают процент всхожести. Если результаты проверки печальные, и проросло не более 30% материала, стоит выбросить эти семена и не тратить на них время и посадочную площадь, либо увеличивать норму высева кратно. Сортировка Семена одного и того же сорта различаются по размеру, это видно невооружённым глазом. При большом количестве посевного материала имеет смысл отобрать более крупные экземпляры, из них вырастут крепкие растения, соответственно, урожай будет выше. Но и при ограниченном количестве семян полезно разделить их на крупные и мелкие. Малый размер не всегда означает плохое качество и нежизнеспособность. Семена разного размера прорастают с разной скоростью, поэтому лучше сеять их в разные ёмкости. При внешнем осмотре посадочного материала удаляют повреждённые, а также недоразвитые экземпляры. Калибровка Зрелые качественные семена называют полновесными, а недоразвитые — щуплыми. Определить вес «на глаз» невозможно, но в воде разница становится очевидной. Зёрна бобовых тяжёлые, достаточно залить их простой водой, и все здоровые горошины опустятся на дно, а повреждённые или больные всплывут. Для калибровки мелких семян лучше использовать солевой раствор из расчёта 1 ч.л. на стакан воды. Семена перемешивают в солёной воде и оставляют на 20-30 минут. Полновесные зёрнышки осядут на дно, а щуплые останутся на поверхности воды. Для калибровки также применяют крепкий раствор марганцовки, при таком способе посадочный материал одновременно протравливается от патогенной микрофлоры и сортируется. Семена выдерживают в розовом растворе в течение 15 минут, после чего промывают. Метод водной калибровки нельзя считать точным. Многие культуры имеют лёгкие семена, которые не погружаются на дно, например, у партенокарпических огурцов семена гораздо легче, чем у пчёлоопыляемых сортов. Для увеличения срока хранения производители максимально высушивают посадочный материал, поэтому при погружении в воду семена долго остаются на поверхности. Водная калибровка скорее подходит для посевного материала собственного производства, которого всегда больше, чем нужно для посадки. Так вы сможете выделить лучшие экземпляры. Проращивание Предварительное проращивание поможет проверить всхожесть семян в домашних условиях. Это весьма полезно для туговсхожих культур, таких как перец, баклажаны, сельдерей. При выращивании рассады на счету каждая неделя, ожидание появления всходов может растянуться на 20 дней, и если придётся делать повторный посев, ценное время будет уже упущено. Имеет смысл узнать всхожесть семян заранее при больших площадях посевов. Подготовка почвы и посадка — процесс трудоёмкий, повторный посев потребует дополнительных затрат времени и сил. Кроме того, оптимальные сроки посева пройдут, в почве останется меньше влаги, а температура воздуха будет выше, — всё это замедлит появление всходов. Проращивание проводят на влажной ткани, в опилках, песке или в почве. Проращивание в ткани Этот способ используют для любых семян после их предварительной обработки, если она необходима. Семена помещают на влажную ткань либо между двух увлажнённых ватных дисков. В течение всего периода прорастания материал должен оставаться влажным, но не находиться в воде, поскольку росткам нужен кислород. Чтобы ткань не пересыхала в течение 5-10 дней, пока проклёвываются ростки, ёмкость помещают в полиэтиленовый пакет. Проростки желательно ежедневно проветривать для доступа свежего воздуха. Контейнер с семенами ставят в тёплое место, подбирая нужный температурный режим в зависимости от потребностей конкретной культуры. Лучше воспользоваться термометром, поскольку перегрев или недостаточный нагрев не дадут нужного результата. При температуре выше +30°С зародыши семян погибают. Если же температуре ниже оптимальной, прорастание затягивается, из-за чего будет сложно сделать правильные выводы о всхожести. Проращивание в опилках или песке Крупные семена тыквенных, бобовых, а также кукурузы и подсолнечника удобно проращивать во влажных опилках или песке. Достаточно небольшого слоя, толщиной 5 см. Опилки дважды проливают горячей водой, чтобы материал набрался влаги. Песок прокаливают в духовке, чтобы убить патогенную микрофлору, после остывания увлажняют. Бобовые и кукурузу предварительно замачивают до полного набухания. Все семена раскладывают зародышем вниз (тыквенные — «носиком» вниз) на глубину, равную длине зёрнышка, прикрывают их и прижимают для обеспечения хорошего контакта с субстратом. Ёмкости с посевами накрывают стеклом или полиэтиленом и ставят в тёплое место. Необходимо ежедневно снимать укрытие, чтобы запустить свежий воздух. Проращивание в земле Этот способ имитирует реальные условия посева. В земле находятся гуматы и минеральные соли, которые стимулируют прорастание зародыша. В искусственных условиях, при проращивании на ткани, всхожесть может быть хуже, чем при посеве в землю, а скорость прорастания — медленнее. Чтобы компенсировать отсутствие микроэлементов, семена можно проращивать на ткани, пропитанной раствором гуматов, либо раствором нитрата калия, как рекомендовано ГОСТом. При посеве семян в почву сложно следить за тем, что с ними происходит, поэтому огородники изобрели интересный способ, который совмещает посев в землю и возможность осуществления контроля. В плоский контейнер насыпают небольшой слой огородной земли или биогумуса, проливают её и накрывают влажной тканью. На ткань раскладывают семена, прикрывают их вторым слоем материала и присыпают небольшим слоем земли, сверху слегка увлажняют. Таким образом семена пропитываются водой с растворёнными в ней питательными веществами, при этом несложно снять верхний слой ткани и определить процент прорастания. Этот способ проращивания более «грязный», но и более точный.

Выращивание растений из семян хотя и является экономичным, но все же требует определенных трудозатрат и времени. При этом некоторые семена прорастают, а некоторые нет. Поэтому многие дачники применяют такой способ, как замачивание семян перед посевом.  Это процедура помещения посадочного материала во влажную и теплую среду. При замачивании семена прорастают на несколько дней раньше, а процент всхожести будет выше. Этот прием позволяет повысить шансы на успешное прорастание и надеяться на крепкую рассаду и большой урожай. Обработка проводится в разных растворах – стимуляторы роста, марганцовка и даже перекись водорода. Положительные свойства перекиси для растений подтверждены неоднократно учеными, а также многие дачники и огородники оставляют положительные комментарии о таком способе. Почему некоторые семена не прорастают Чтобы семена хорошо прорастали, кроме воды и почвы нужно учесть еще и такой фактор как кислород. Многие огородники помнят о свете, тепле и влажности, но о насыщении кислородом забывают. В каждом семени есть питательные вещества и для их преобразования в энергию требуется значительное количество кислорода, который поглощается через внешнюю оболочку. В процессе созревания семян эта внешняя оболочка становится все тверже и уровень поглощения кислорода снижается все больше. Как раз для того, чтобы размягчить оболочку и сделать ее более воздухопроницаемой, используют замачивание семян в перекиси водорода. Из чего состоит перекись водорода и как влияет на всхожесть семян Пероксид водорода – это неорганическое химическое соединение водорода и кислорода. Химическая формула пероксида водорода – Н2О2, поэтому при разрушении молекул выделяется дополнительный кислород, который поглощается семенем.  Научные исследования подтвердили эффективность такой химической стратификации семян путем замачивания их в растворе перекиси водорода и воды.  Исследователи проводили опыты на семенах кукурузы. Их замачивали перед посевом в 15% растворе перекиси и проросло почти 95% семян. Вторую партию замачивали просто в газированной воде и показатель всхожести составил 67% семян. Также измерили уровень потребления кислорода семенами – у тех, которые замочили в пероксиде он был в два раза выше, чем у семян, помещенных в газированную воду. Таким образом научным путем была доказана польза обработки семян пероксидом и положительное влияние на всхожесть.  Как правильно замачивать семена в перекиси водорода Замачивать посадочный материал можно разными способами, но после этого необходимо обязательно промыть их чистой водой. Также замачивание может иметь две цели – стимулирование быстрого прорастания и обеззараживание. Стимулирование прорастания Для замачивания потребуется широкая емкость, бумажные полотенца, салфетки или чистая ткань. Некоторые дачники используют другой способ – не выкладывают семена на ткань, а помещают их в тканевые мешочки и опускают в раствор.  Необходимо 7 капель концентрированной 35% перекиси водорода развести в стакане воды. В емкость выкладывают бумажное полотенце или салфетки, затем семена, накрывают вторым слоем, наливают раствор перекиси и оставляют на 4 часа. После этого семена высевают в рассадные стаканы, ящики, кассеты или другие емкости. Предварительно семена замачивают в обычной воде на 20 минут, можно увеличить это время до 40 минут. Затем берут 3% перекись водорода в количестве 10 мл на 500 мл воды. Семена для замачивания заворачивают в марлю и помещают в емкость с перекисью на 12 часов. Семена томатов, баклажанов, свеклы, перцев можно вымачивать до 24 часов. Замачивание для обеззараживания Можно замачивать семена перед посадкой в аптечной 3% перекиси водорода. Для этого бумажное полотенце выкладывают в широкую емкость, смачивают его пероксидом и выкладывают семена. Держат их 30 минут, затем промывают водой и высевают в емкости. Такой способ подойдет для замачивания семян подсолнечника, тыквы, огурца, гороха, однолетних цветов, сельдерея, а также морковь. 30 мл перекиси 3% смешивают с двумя чашками воды. Замачивают семена на ночь и высевают как обычно. Концентрация раствора зависит от времени выдержки семян, чем дольше время замачивания, тем раствор будет менее концентрированным. Частые ошибки при замачивании Есть несколько моментов в замачивании семян, на которые стоит обратить внимание, так как, если их не учитывать, то эффект от стратификации может быть незаметным. Неподходящая температура воды. Не стоит использовать холодную воду – в ней оболочка размягчаться не будет, а в слишком горячей воде посевные качества могут снизиться. Оптимальной будет температура 33 – 37 С.  Замачивание семян в перекиси водорода перед посадкой в холодном помещении или оставление емкости в холодном месте. Лучше всего поставить емкость с семенами в теплой комнате, у батареи, но ни в коем случае не на холодный подоконник. В холодной среде срок прорастания не сократится. Отсутствие промывки и просушки семян после замачивания. Слишком большой разрыв по времени от окончания замачивания до посева. Замоченные семена лучше всего сеять в этот же день после окончания замачивания. Важно: нельзя замачивать в перекиси водорода дражированные, инкрустированные, плазменные семена.  Такие семена уже обработаны и заключены в специальную оболочку, содержащую стимуляторы роста, средства от болезней и вредителей и т.д. Замачивание таких семян перед посадкой приведет к нарушению или растворению этой оболочки и потере заявленных дополнительных функций. Как еще можно использовать перекись водорода для растений Перекись водорода также широко используют в цветоводстве. Из нее готовят раствор для полива комнатных растений. Для этого 20 мл 3% перекиси разводят в 1 литре воды и получившимся раствором поливают цветы. Это способствует насыщению почвы кислородом и улучшению состояния растений. Кроме того, раствор действует как обеззараживающее средство и помогает предотвратить развитие плесени, гнилей и других патогенных микроорганизмов в горшках. Этот же раствор можно использовать и для опрыскивания листьев комнатных цветов. Поливают раствором перекиси и огородные и садовые растения – такая подкормка повышает содержание кислорода в почве и способствует лучшему росту и развитию культур.  Замачивание в перекиси размягчает оболочку семян, улучшает поглощаемость кислорода и способствует быстрому появлению всходов. Кроме того, перекись обладает обеззараживающим эффектом, поэтому всходы будут менее подвержены различным инфекциям и гнилям. Рассада из таких семян получается более крепкой и выносливой.

Неожиданные заморозки могут застать врасплох не только начинающих дачников, но и опытных огородников. На то они и называются «возвратными», в это время их уже никто не ждёт, теплолюбивые культуры высажены в теплицу или даже в открытый грунт, а тут мороз. Если замёрзла рассада, действовать нужно быстро, ещё есть шанс её спасти. Как исправить ситуацию Мероприятия по спасению подмёрзших растений зависят от степени их переохлаждения, а также от того, насколько быстро вы сможете отреагировать. Если мороз случился ночью, и проблема была обнаружена на рассвете — это одна история. А если морозы были на неделе, а приехали вы на дачу в выходные — это совершенно другое дело. На балконе Заморозить рассаду можно даже дома или на балконе, и такие случаи бывают. Если сеянцы стоят на подоконнике и прикасаются листьями к оконному стеклу, то в холодную ночь их может слегка прихватить морозом. Когда за бортом температура неожиданно опускается до -30°С, даже в стеклопакетах внутреннее стекло становится ледяным, а уж о деревянных рамах и говорить не приходится. На утеплённой лоджии в солнечный день температура может подниматься до +25°С, а в холодную ночь падает до нуля. Защита от солнца и полив Наутро можно увидеть, как баклажаны, перцы или томаты печально склонили «головы». В такой ситуации нет ничего фатального. Если рассада замёрзла на балконе или на окне, достаточно убрать горшки с подоконника, чтобы на них не попадали яркие лучи солнца. Нужно сразу же полить саженцы тёплой водой, температура которой чуть выше комнатной. В течение нескольких часов растения отогреются и придут в себя. Обработка стимулятором роста Чтобы растишки простили вам оплошность, порадуйте их биостимулятором роста с аминокислотами и витаминами, таким как «Амицид» или «ВитАмин», уже через несколько дней после внекорневой подкормки они активно тронутся в рост, т.к. через листья питательные вещества усваиваются очень быстро. Обрезка Если сеянцы получили серьёзные повреждения морозом, и к обеду так и не отошли, придётся провести щадящую обрезку. Листья, к которым не вернулся тургор, нужно обрезать, оставляя небольшой пенёк листового черешка, чтобы не повредить спящую почку бокового побега. Если пострадала верхушка, необходимо срезать её до здоровой части. В таком случае дальнейший рост пойдёт за счёт развития пасынков, самый сильный заменит центральный побег. В теплице В теплице рассада замерзает не так часто, поскольку при закрытых окнах и дверях температура в защищённом грунте в холодную ночь будет на несколько градусов выше, чем на улице. К тому же почва в теплице прогрета лучше, а значит, ночью она будет отдавать тепло, что спасёт растения от подмерзания. Однако бывают случаи, когда садовод поторопился с высадкой рассады, и она попала не под лёгкие возвратные заморозки, а под самый настоящий мороз. Если не были предприняты меры по дополнительному утеплению, саженцы могли серьёзно помёрзнуть. Медленная разморозка Если замёрзла рассада помидор в теплице, прежде всего необходимо защитить её от быстрого размораживания. Как только заиндевевшие листья окажутся на ярком солнце, они оттают мгновенно, из-за чего нарушится их структура. Нужно успеть укрыть посадки ещё до восхода. Для защиты от солнца над рядами саженцев устанавливают дуги и натягивают спанбонд с плотностью не менее 60 г/кв.м, либо укладывают два слоя тонкого укрывного материала. Если есть большой отрез агротекстиля, его можно накинуть на саму теплицу с юго-восточной стороны, это гораздо проще и не придётся тревожить подмороженные растения. Холодный май... Полив и реанимация После того как листья постепенно оттают, необходимо обильно полить почву тёплой водой. Это нужно для того, чтобы растения могли восполнить недостаток влаги и восстановить тургор. Для реанимации растений проводят внекорневые обработки антистрессовыми препаратами: «Эпин», «Циркон», «Цитовит», «Ботаник», раствором янтарной кислоты (препараты «Грин Дейл», «Янтарин»). Опрыскивание проводят ранним утром, до восхода, или после заката солнца. Не нужно ожидать мгновенного эффекта, он проявится через 2-3 дня после обработки. Если морозы прошли за несколько дней до вашего приезда на дачу, растения уже частично восстановились, а повреждённые побеги и листья почернели и высохли. Необходимо оценить тяжесть последствий, провести санитарную обрезку и поддержать саженцы поливом и антистрессовыми препаратами. Обрезка Если после оттаивания побеги и листья поникли, — рассада замёрзла и спасти надземную часть не удастся, её придётся срезать до здоровой ткани или до самой земли. Для перца и баклажанов это будет означать полный провал и необходимость высадки новой партии саженцев, а вот томаты смогут возобновить рост от корня. Томаты — растения живучие, новый побег вырастет очень быстро, ведь его будет питать развитая корневая система.  Сбор урожая отодвинется примерно на месяц, поскольку растению придётся полностью восстанавливать надземную часть, но в условиях теплицы это не так фатально. Подкормка Как только растения немного оправятся после перенесённого стресса, можно стимулировать их рост азотными удобрениями. Азот ускорит набор зелёной массы, благодаря чему растения быстро компенсируют отставание в развитии. Лучше всего использовать аммиачную селитру из расчёта 20 г на 10 л воды или раствор нашатырного спирта: 20-40 мл (0,5-1 стандартный флакон) на 10 л. Аммиачный азот усваивается растениями очень быстро, и уже через неделю будет заметен эффект. В открытом грунте Ситуация в открытом грунте может быть весьма печальной, если высаженная рассада не была укрыта. Холодная почва, которая ещё не успела хорошенько прогреться, не сможет защитить растения. При сильных морозах, если температура опускалась ниже -5°С, есть вероятность того, что теплолюбивые культуры погибли: и надземная часть, и корень. В открытом грунте Если земля не промёрзла, можно попытаться реанимировать растения. Цикл мероприятий такой же, как в теплице: укрытие от первых лучей солнца плотным спанбондом; полив тёплой водой после отогрева; осмотр и обрезка повреждённой части; обработка уцелевших листьев антистрессовым препаратом; подкормка азотными удобрениями после возобновления роста. Чтобы растения в открытом грунте быстрее пошли в рост, придётся создать для них тепличные условия. Для этого устанавливают дуги и укрывают грядку агроволокном. Внутри укрытия создастся микроклимат: более влажный воздух, отсутствие ветра, тёплая почва. В таких условиях саженцы быстрее восстановятся, окрепнут и перейдут к цветению. Вторичная посадка Если рассада в открытом грунте полностью замёрзла, что поделать, — придётся выдёргивать саженцы и проводить повторную посадку. Многие дачники выращивают рассаду с запасом как раз на такой непредвиденный случай и делятся друг с другом излишками саженцев. Рассаду томатов, перца, баклажанов можно купить на рынке, правда, придётся довольствоваться небольшим выбором сортов. Если саженцев томатов осталось мало, можно увеличить их количество вдвое за счёт черенкования.  Томаты способны формировать корни на любой части стебля, как только создаются благоприятные условия: влажность и тепло. Для успешного укоренения толщина стебля должна быть не менее 0,5 см. Верхушки растений с 3-4 настоящими листьями укореняют в воде с добавлением янтарной кислоты или в почвенном субстрате. Их можно высадить в теплице, тогда потребуется дополнительно защитить их от солнца и обеспечить повышенную влажность воздуха, чтобы листья не потеряли тургор. Черенки томатов можно укоренить в отдельные стаканы с лёгким рыхлым грунтом и держать их на террасе или в тенистом месте, пока они не укоренятся. Так будет проще создать для них условия мини-парника. Нижнюю часть сеянцев томата с 2-3 настоящими листьями высаживают в грунт как обычно. Когда растения приживутся, они продолжат свой рост за счёт пасынков. Как защитить томаты от заморозков Если рассада уже высажена в землю, а по прогнозу ожидается мороз, необходимо предпринять меры по защите растений. Иногда похолодание приходит неожиданно. Внимательный садовод заметит это по резкому снижению температуры. Если температура воздуха стремительно падает и к пяти часам дня опустилась ниже +8-10°С, вполне возможны ночные заморозки. Теплица из поликарбоната некоторое время способна хранить тепло, но если ударит сильный мороз, температура в ней опустится ниже нуля. В преддверии мороза необходимо закрыть теплицу как можно раньше, пока на улице ещё светит солнце. Чтобы нагретая за день земля защитила корни от переохлаждения, необходимо пролить рассаду тёплой водой. У влажной почвы теплопроводность гораздо выше, чем у сухой. В теплице над рядами с саженцами необходимо дополнительно установить дуги и накрыть их плотным спанбондом или полиэтиленовой плёнкой, под таким дополнительным укрытием температура будет на 1-2 градуса выше. За неимением спанбонда можно использовать любой подручный материал: картонные коробки, вёдра, обрезанные пластиковые бутылки и пр. Так же нужно поступить и с рассадой в открытом грунте. Здесь утепление должно быть более серьёзным: на покров из спанбонда или полиэтилена набрасывают всё, что есть в наличии: старые одеяла, половики и пр. Если ожидаются серьёзные морозы, в теплице не обойтись без обогревателя. Однако важно позаботиться о пожарной безопасности, удостовериться, что электророзетки защищены от влаги и осадков. Небольшую теплицу можно обогреть свечами, их устанавливают в междурядьях равномерно по всей длине. Понятно, что длительность горения свечи небольшая, поэтому их потребуется много, а ночью придётся несколько раз наведаться в теплицу. В качестве обогревательного прибора можно использовать железную бочку с тлеющими углями. Оба метода являются пожароопасными, поэтому нужно хорошенько взвесить все «за» и «против», прежде чем их применять. Пожар принесёт гораздо больше ущерба, чем потеря рассады. В качестве безопасного и дешёвого обогрева используют горячую воду. В теплицу ставят вёдра с кипятком, пластиковые бутылки с горячей водой раскладывают на землю, это немного повысит температуру под укрытием. Для удобства садоводов продаются специальные рукава из чёрной полиэтиленовой плёнки, их наполняют водой и раскладывают на поверхности почвы рядом с высаженной рассадой. Такой простейший аккумулятор тепла нагревается днём естественным образом под солнечными лучами, а ночью постепенно остывает, отдавая тепло почве. Антистрессовые препараты более эффективны в качестве профилактики, чем для устранения последствий. Обработку гормональными препаратами «Эпин», «Цитокинин», «Ботаник», стимулятором растительного происхождения «Циркон» или препаратом с биологически активным кремнием «Силиплант» нужно проводить за несколько дней до и через несколько дней после высадки. Такая обработка укрепит естественный иммунитет растений, повысит их устойчивость к стрессовым факторам. Причины, почему рассада подмерзает Можно было бы свалить всю вину на изменение климата и погодные катаклизмы, однако в большинстве случаев проблему создают сами садоводы. И начинается она задолго до высадки в теплицу или в грунт, ещё в момент посева семян. Слишком ранний посев томатов, перца и баклажанов на рассаду приводит к тому, что к концу апреля растения уже сильно перерастают, начинают цвести. Из-за нехватки места на подоконниках рассада вытягивается. А небольшой объём земляного кома уже не может обеспечивать саженцы питанием. Рассада «просится в землю», и дачники высаживают её на неделю-две раньше, чем нужно. В разных регионах климатические условия различаются значительно, и огородники постепенно изучают характер погоды в своей местности. За несколько лет опытным путём можно установить оптимальное время для высадки рассады в теплицу и в открытый грунт.

Февраль можно официально считать началом огородного сезона. И пусть за окном сугробы и метели, дачники уверены — весна не за горами, а значит, пора приступать к выращиванию рассады. Ранний посев имеет свои особенности, их нужно учитывать, чтобы результат порадовал, а не разочаровал. Большинство регионов нашей страны считаются рискованными для земледелия, однако это не останавливает дачников. Мы научились противостоять погодным катаклизмам и собирать великолепный урожай. Средняя полоса России словами Остапа Бендера — «это не Рио-де-Жанейро». Лето у нас короткое, календарное, в мае — ещё весна, в сентябре — уже осень. Поэтому культуры с длинным сроком вегетации приходится выращивать через рассаду. Что выращивается через рассаду Стандартный «набор» рассады включает сладкий и острый перец, баклажаны, томаты. Увлечённые огородники сеют корневой сельдерей, лук-порей, а также салатные сорта репчатого лука, выращивают супер-супер элиту картофеля из семян, сеют физалис и других экзотов: пепино, момордику и пр. Через рассаду можно вырастить землянику садовую, малину, ежевику и другие ягодные культуры. Чтобы цветение однолетников началось как можно раньше, их также выращивают сеют зимой. Двулетники зацветут в год посева, если провести его в феврале. Цветы, которые нуждаются в длительной стратификации, сеют как можно раньше, чтобы к началу марта процесс холодной подготовки был завершён. Особенности посадок в феврале Садоводы — натуры увлечённые, после новогодних праздников у них начинают «чесаться руки», они соскучились по земле и по возне с растишками, поэтому спешат начать посадки. Однако прежде чем готовить ящики под посадку, нужно здраво оценить свои возможности и учесть регион проживания. Срок посева Возраст рассады овощных культур до высадки на постоянное место должен быть не более 60 дней, добавим к этому 5-7 дней на прорастание семян и ещё неделю на адаптацию растений после пикировки, получаем максимально допустимый срок посева — за 2,5 месяца до высадки. В разных регионах климат отличается значительно. В средней полосе в конце апреля можно высадить рассаду в теплицу, в это же время на юге её уже высаживают в грунт, а на севере всё ещё ожидают, когда закончатся морозы. Соответственно, сроки посева нужно высчитывать, исходя из предполагаемой даты высадки. Условия выращивания также имеют огромное значение. Если в распоряжении садовода есть обогреваемая теплица, уже в марте можно вынести рассаду в парник, мартовское солнце светит ярко, в теплице саженцы не вытягиваются. Если же отопления нет, придётся ждать, пока закончатся ночные морозы, только после этого можно выносить ящики с растениями из дома под временное укрытие. Дополнительное освещение Главная проблема зимних посевов — это недостаток естественного света. В феврале световой день ещё очень короткий. В первых числах месяца его продолжительность составляет 8,5 часов, и только к концу месяца она увеличивается до 10,5 часов. Однако и этого недостаточно для растений. Большинству из них требуется длинный световой день, не менее 14-16 ч в сутки, поэтому без досветки не обойтись. Досветка рассады острого перца Февраль — месяц пасмурный, метели и снегопады — нормальное явление в конце зимы, поэтому даже днём растения на подоконнике не получают достаточно света. Как раз в такие пасмурные дни рассада вытягивается больше всего. Сеянцы стремятся приблизиться к источнику света, склоняются в сторону оконного стекла.  Вытягивание рассады в фазе семядолей наиболее опасно, поскольку стебельки ещё не успели окрепнуть. Ослабленные растения полегают, могут поражаться чёрной ножкой. Если вы не готовы устраивать досветку фитолампами или светодиодными светильниками, лучше отложить посадку до марта. В марте солнечных дней больше, а световой день длиннее. Мартовская рассада часто не только догоняет февральскую, но после пересадки даже опережает её в росте. Молодые саженцы приживаются быстрее, чем переросшие. Объём почвы Начинающие огородники недооценивают важность развития корневой системы, а ведь именно в этом состоит цель выращивания рассады. Надземная часть разовьётся очень быстро после пересадки на постоянное место, если у саженцев будут хорошие корни. На развитие корней влияет не только качество почвенной смеси и подкормки минеральными удобрениями. Решающее значение имеет объём грунта. Чем старше саженцы, тем в большем объёме земли они должны находиться. При посеве в феврале растения придётся пересаживать два раза: сначала пикировать в индивидуальные стаканы объёмом 250-300 мл, а затем переваливать в горшки объёмом 0,8-1 л. Если рассада выращивается в общем ящике либо в небольших стаканчиках, в какой-то момент корни упираются в дно и останавливаются в росте, развитие растения замедляется. Происходит «старение», такие саженцы хуже приживаются, дольше болеют, отстают в росте от тех, что были посеяны гораздо позже. Цветение рассады Ранний посев паслёновых: томатов, перца, баклажанов предполагает более ранние сроки получения первого урожая. Однако здесь есть множество подводных камней. Если цветение рассады начинается на подоконнике, саженцам требуется ещё больший объём земли, в идеале — 5-10 л на одно растение. В таком случае можно рассчитывать на получение первых помидоров в июне. Если же растения продолжают жить в поллитровых стаканах, им не хватает питания. После высадки на постоянное место саженцы испытывают сильный стресс, из-за чего сбрасывают цветы, бутоны, а также крошечные завязи, если они уже образовались. Больше всего этим «грешат» перец и баклажаны. Какие овощи сеять в феврале Перец и баклажаны В последний месяц зимы сеют сладкий и острый перец, а также баклажаны. Эти культуры отличаются туговсхожестью и довольно медленным развитием на старте, поэтому их сеют раньше, чем томаты. В начале месяца можно сеять поздние и среднеспелые сорта, в конце — ранние. Рассада баклажанов Для ускорения прорастания семян полезно обработать их стимулятором роста «Гиберелон», в его составе гиббереллиновая кислота, которая обеспечивает дружное прорастание «тугодумов». Скорость появления всходов теплолюбивых культур напрямую зависит от температуры почвы. При +28-30°С баклажаны и перец всходят в течение 5 дней, при +18-20°С появление всходов растягивается на две недели. Томаты Позднеспелые и среднеспелые томаты можно начинать сеять в феврале. Возраст рассады к моменту высадки должен составлять не более 60 дней. Семена томатов прорастают достаточно быстро, при температуре +20-22°С всходы появляются в течение недели, при +25-28°С — через 4-5 дней. Несколько кустов раннеспелого сорта можно посеять в феврале для получения сверхраннего урожая. Эти саженцы придётся неоднократно пересаживать, к концу апреля они должны оказаться в 10 л земли. Несколько кустов томатов можно вырастить даже на балконе, если посеять горшечные сорта «Балконное чудо», «Бамбини F1». Если саженцы выращиваются в полиэтиленовых мешках, то при высадке в грунт достаточно разрезать дно мешка и поставить его на грядку. Корни смогут проникать в глубину, но при этом не окажутся в холодной почве, такой способ ускорит созревание первых помидоров. Рассада томатов Корневой сельдерей Корень сельдерея — это замечательная ароматная приправа, его также можно использовать в пищу вместо картофеля. Современные сорта, такие как «Силач», «Пражский гигант» формируют крупные корнеплоды массой 300-400 г. На созревание требуется 170 дней от появления всходов. Семена сельдерея пропитаны эфирными маслами, которые замедляют их прорастание. Если перед посевом выдержать их в течение 15-20 минут в водке, эфирные масла разрушаются, и всходы появляются в течение недели. У сельдерея мелкие семена, их сеют поверхностно на слой снега. Лук-порей Вкус лука-порея значительно отличается от других луковых, у него приятный аромат, отсутствует горечь и острота. Сочные стебли порея режут в супы и овощные рагу, они хорошо хранятся в течение нескольких месяцев. Длительный срок вегетации вынуждает выращивать его через рассаду, у известного сорта «Карантанский» он составляет 125-170 дней, а у позднеспелого «Диво дивное» 170-200 дней. Чем больше времени будет у порея в запасе, тем толще будет сочная «нога». Салатный лук Салатные луки, такие как «Эксибишен», «Глобо», выращиваются из семян и имеют длинный срок вегетации: 130 дней. При выращивании через рассаду в конце сезона вы получите сочные головки массой до 800 г. Лук практически не имеет горечи, он великолепен в свежем виде и удобен в готовке. У сеянцев лука длинный корень, поэтому для посева лучше подбирать высокие ящики глубиной 8-12 см. Растения можно выращивать без пикировки. Картофель Увлечённые садоводы могут вырастить собственный посадочный материал картофеля из семян. В первый год на растениях образуется один маленький клубенёк — супер-суперэлита, основа посадочного материала для следующих лет. На второй год при посадке этого клубенька вырастает полноценный куст с клубнями суперэлиты, это высокоурожайный и абсолютно здоровый посадочный материал. При выращивании картофеля из семян нужно учесть, что возможно расщепление сортовых признаков, поэтому не все растения будут соответствовать описанию. Семена картофеля очень мелкие, как у петунии, их сеют поверхностно, не заделывая в почву. Крошечные всходы требуют тщательного ухода. Какие ягоды сеять зимой Земляника К посеву ремонтантной земляники приступают в феврале, поскольку семена прорастают достаточно долго, в течение 2-4 недель. Семена земляники очень мелкие, всходы крошечные, на начальном этапе развиваются довольно медленно. Семена сеют поверхностно, удобно делать это на слой снега, талая вода затянет их в почву. Всходы появляются на свету, для поддержания влажности почвы ящики с посевами лучше накрыть стеклом. Земляника Руяна Ремонтантная земляника, такая как «Руяна» или «Барон Солемахер», не даёт усов, формирует компактные кустики высотой 20 см. Ягоды небольшие, диаметром 1,5-2 см, невероятно душистые. Первые ягоды появятся уже в год посадки, в конце июля-начале августа. В последующие годы плодоношение продолжительное, беспрерывное с июня до заморозков. Растения размножаются делением куста. Клубника Крупноплодную садовую землянику также можно вырастить из семян. Процесс выращивания саженцев не отличается от уходом за сеянцами ремонтантной земляники. Разница лишь в тому, что у семян крупноплодных сортов чуть хуже всхожесть, поэтому имеет смысл при посеве капнуть на них раствором стимулятора «Гиберелон» или «Эпин». Первые ягоды крупноплодных сортов можно будет попробовать уже в первый год, однако лучше оборвать цветы и дать саженцам окрепнуть. В дальнейшем кусты клубники размножаются усами. Какие цветы сеять в феврале Взошла лобелия В последний месяц зимы сеют несколько видов цветочных культур: Однолетники с длинным сроком вегетации, цветение которых начинается через 4-5 месяцев от посева. Это гвоздика Шабо (110 дней до цветения), гелиотроп (90-110), гацания (100), сальвия (90-100) и др. Многолетние и однолетние цветы, семена которых требуют стратификации в течение 1 месяца: лаванду, дельфиниум, примулу, колокольчики, аквилегию, горечавку, вербену. Двулетники для цветения в год посева: виолу (анютины глазки), фиалку рогатую, маргаритку, наперстянку, шток-розу, гвоздику турецкую. Однолетники для более раннего начала цветения: петунию и калибрахоа, пеларгонию, гвоздику перистую и китайскую. Для теплолюбивых культур, которые высаживаются в грунт в конце мая - начале июня, может потребоваться две пересадки в ёмкости большего размера. Чтобы сеянцы цветочных культур не вытягивалась, полезно обрабатывать их регуляторами роста «Регулар», «Крепень для рассады», «Атлет». Ретарданты в составе препаратов способствуют формированию компактных кустов с короткими междоузлиями. Даты посадки по лунному календарю Садоводы, которые учитывают фазы Луны при выращивании овощей и ягод, выбирают для посадки плодородные знаки стихии Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) и Земли (Телец, Козерог). Цветы сажают в те же дни, а также под знаками стихии Воздуха (Близнецы, Весы). Культуры, дающие урожай над землёй, сеют на растущей луне, а корнеплоды, картофель, лук на репку — на убывающей. В феврале 2023 года благоприятные дни: для посева перца, баклажанов, томатов, лука-порея, земляники: 2-3-е, 21-е, 24-26-е; для корневого сельдерея, лука на репку, картофеля из семян: 12-13-е, 16-17-е; для цветов: 1-3-е, 21-22-е, 24-28-е.

Совместные посадки всегда выглядят более декоративно, чем монокультура. Если научиться сочетать овощи и цветы, вы получите дополнительный бонус. Цветущие растения привлекут в сад пчёл и шмелей, а значит, урожайность увеличится. При подборе растений-компаньонов нужно учитывать ряд важных факторов. Урожай пчёлоопыляемых культур напрямую зависит от наличия насекомых-опылителей. Из-за широкого использования инсектицидов и гербицидов в сельском хозяйстве популяция домашних и диких пчёл стремительно сокращается. В Китае эта проблема приняла уже масштабы катастрофы, и фермерам приходится опылять плодовые сады вручную. Посадка цветов привлечёт пчёл и шмелей на садовый участок и благотворно отразится на урожайности яблок и груш, вишни, сливы и абрикосов. Урожай ягодных кустарников: смородины, крыжовника, жимолости, малины, ежевики, а также садовой земляники напрямую зависит от успешного опыления. Тыквенные культуры не могут завязать плоды без насекомых-опылителей, лишь партенокарпические огурцы способны расти без пчёл. В Подмосковье проводился эксперимент для определения влияния насекомых на урожай пчёлоопыляемых сортов огурца. Установка ульев в 500 м от участка дала увеличение урожая в три раза. Приближение пчёлосемей на расстояние 200 м от огуречных грядок отразилось в пятикратном объёме урожая. А когда пчёлам пришлось лететь до цветов всего 100 м, было собрано в 10 раз больше огурцов по сравнению с контрольной грядкой. Бархатцы и перцы Интересно, что пчёлы и шмели предпочитают цветы в жёлто-оранжевой и сине-фиолетовой гамме. Цветы в красных тонах по какой-то причине кажутся насекомым менее привлекательными. Как подобрать соседей по грядке Сроки цветения При выборе цветов для повышения урожайности плодовых и овощных культур, нужно учитывать сроки цветения, они должны совпадать с основной культурой. Весна В плодовый сад опылителей привлекут весенние луковичные: крокусы, пушкинии, сциллы, ранние видовые тюльпаны. Приствольные круги плодовых деревьев можно засадить незабудкой, анютиными глазками, маргариткой, всё это двулетние растения, которые на второй год жизни расцветают в ранние сроки. Сцилла Отличным медоносом является одуванчик, поэтому не стоит слишком яростно бороться с этим сорняком в саду.  На участке, отведённом под ягодные кустарники, можно поселить многолетние дикорастущие травы: первоцвет, хохлатку, медуницу, бруннеру. Посадка этих цветов между кустами смородины, крыжовника, малины, ежевики отразится на увеличении урожайности ягодников. Лето В разгар лета, в период цветения и плодоношения огурцов, кабачков, тыквы, арбузов, дыни цветут однолетники, которые выращиваются прямым посевом в грунт: бархатцы, календула, настурция. Их терпкий аромат не нравится насекомым-вредителям, а выделения корней подавляют развитие патогенной микрофлоры. В это же время распускаются многолетники, которые привлекают пчёл: люпины, ромашки, пиретрум и др. Их можно высадить по краю участка, отведённого под грядки, или небольшими островками в широких междурядьях. Посев белого клевера в саду даёт тройную пользу: цветы привлекают на участок насекомых-опылителей, клубеньковые бактерии обогащают почву азотом, а сами растения формируют плотный ковёр, который препятствует росту сорняков и не нуждается в стрижке. Для привлечения пчёл не обязательно сажать именно цветы. Многие ароматные травы, которые цветут мелкими невзрачными цветами, являются замечательными медоносами. Многолетние травы: мяту, мелиссу, шалфей, котовник, душицу, чабрец, розмарин, — можно высадить по периметру огорода или использовать их ряды для зонирования участка. Однолетние ароматные травы можно подсаживать как растения-компаньоны, их эфирные масла благотворно влияют на вкус основной культуры, а аромат мелких цветов привлекает насекомых-опылителей. Цветущие базилик, майоран, иссоп, тмин, укроп, кинза притягивают насекомых как магнит. Замечательным медоносом является бораго, или огуречная трава, её листья в весенних салатах заменят огурцы в то время, пока корнишоны ещё не созрели. Исключением является фенхель. Вещества, выделяемые его корнями, подавляют рост и развитие любых соседей по грядке. Цветущие головки многолетнего лука: батуна, шнитт-лука, джусая (чесночного лука) настолько привлекательны для насекомых, что над ними роятся не только опылители, но и бабочки. Многолетний лук полезно подсадить на грядку с ремонтантной клубникой, его цветение придётся на вторую волну цветения ягодника, что улучшит опыление и увеличит урожай ягод. Конкуренция и соседство Компаньоны не должны мешать росту основной культуры, поэтому соседей по грядке нужно подбирать внимательно, учитывая их размер, строение корневой системы, срок вегетации. Зеленные Скороспелые зеленные являются отличными компаньонами для овощных культур с медленным развитием. Салат, рукколу, горчицу, китайскую капусту пак-чой, японскую капусту мизуну, укроп, кинзу, петрушку, редис можно сеять в пространство между саженцами томатов, перца, баклажанов, капусты. К концу июня, когда основная культура разовьётся и потребует больше места, компаньоны уже будут убраны. Главное, не упустить момент и не дать салату или мизуне забить основную культуру, уж очень быстро они развиваются. Посев листовой горчицы, рукколы, кресс-салата, листового салата в пространство между томатами будет работать как мульча, прикрывая почву от перегревания. После срезки зеленных их корни будут разлагаться в земле, обеспечивая пищей почвенную микрофлору и дождевых червей. Редис Редис часто сеют по краю грядки, у него неглубокая корневая система, поэтому он не помешает росту и развитию моркови, свеклы и любых овощных культур. Всходы редиса также используют как маркер для рядков туговсхожей моркови. Семена редиса прорастают быстрее, чем морковь, и его всходы указывают, где проходит рядок, что облегчает прополку и рыхление. Уборка редиса частично заменит прореживание моркови, освобождая пространство для роста оранжевых корнеплодов. Лук и чеснок Репчатый лук является хорошим компаньоном для многих овощей и ягод, поскольку его листья выделяют яркий запах, который не нравится многим вредителям. Лук полезно подсаживать к клубнике, моркови, свекле. Нужно учесть, что в середине лета, когда идёт вызревание луковицы, растению вредны поливы, поэтому не стоит подсаживать лук к культурам, которые нуждаются в регулярном орошении: огурцам, перцу, баклажанам, томатам, капусте. А вот лук-порей нужно поливать регулярно, поэтому его рассаду можно высаживать между саженцами перца, баклажана, томата, между кустами садовой земляники. Озимый чеснок можно подсаживать между кустами клубники 3-го года, которые в следующем сезоне планируется убирать. Поливы и подкормки ягодника будут полезны и чесноку, а его запах отпугнёт землянично-малинного долгоносика. После сбора ягод кусты клубники можно удалить, это освободит место для развития чеснока. Кукуруза, подсолнух Высокорослые культуры, такие как кукуруза, подсолнечник затеняют соседние грядки, это может стать плюсом в южных регионах, где растения страдают от жары и палящего солнца. Кулисная посадка кукурузы и подсолнухов укроет грядку с огурцами от солнцепёка. А пчелы, которых привлекут их цветы, обеспечат повышение урожая позднеспелых сортов огурца. Стебли высокорослых растений можно использовать в качестве живой опоры для вьющейся фасоли, огурцов. Однако при совместной посадке нужно увеличивать расстояние между растениями, чтобы обеим культурам хватило солнечного света и питательных веществ. Польза растений-компаньонов Посадка цветов в огороде полезна не только для привлечения насекомых-опылителей. Биоразнообразие всегда лучше, чем монопосадка. Сообщество различных культур лучше противостоит нападению насекомых-вредителей, поскольку растения частично маскируют друг друга, их запахи смешиваются. Нельзя рассчитывать на то, что посадка цветов или ароматных трав полностью защитит капусту от бабочек белянок или картофель от колорадского жука, однако численность вредителей будет значительно меньше.  Цветы привлекают не только опылителей, но и хищных насекомых: божью коровку, златоглазок, наездников, которые являются нашими союзниками в борьбе с тлёй и гусеницами. В смешанной посадке растения меньше страдают от грибных болезней. Некоторые растения выделяют в почву фитонциды, которые работают как биофунгицид, подавляя рост патогенной микрофлоры. Настой ароматных листьев и цветов можно использовать в качестве репеллента или инсектицида для борьбы с насекомыми-вредителями. 5 лучших цветов для огорода Бархатцы Бархатцы отклонённые формируют компактные кусты высотой 20-30 см, небольшой размер растений позволяет широко применять их для совместных посадок с овощами. Бархатцы имеют резкий терпкий аромат, который не нравится многим насекомым. Несколько кустов бархатцев у входа в теплицу и внутри неё отпугнут белокрылку. Кусты тагетиса, посаженные рядом с баклажанами и томатами в открытом грунте, защитят растения от колорадского жука. Бабочки-белянки отложат меньше яиц на листья капусты, если между растениями будут пестреть яркие головки чернобривцев. Корневые выделения бархатцев подавляют развитие нематоды в почве. Их запах не нравится проволочнику, личинки не погибают, но уходят в другое место. Фитонциды, которые бархатцы выделяют в почву, снижают численность патогенной микрофлоры. Рядом с бархатцами клубника меньше поражается серой и белой гнилью, огурцы реже страдают корневыми гнилями, розы почти не болеют. Важно учитывать, что бархатцы имеют высокую аллелопатию. Выделения их корней подавляют рост других культур. Это свойство можно использовать, отбивая линией бархоток грядки от целины. Несколько кустов тагетиса на грядке не отразится на росте основной культуры. Календула Запах календулы отпугивает насекомых-вредителей, поэтому огородники часто используют календулу в качестве репеллента. Её подсевают к капусте и луку, к клубнике и картофелю, томатам и баклажанам. Небольшой размер кустиков позволяет широко применять цветок в огороде. Корневые выделения календулы не нравятся проволочнику и медведке. Корни растения обладают бактерицидными свойствами и способствуют обеззараживанию почвы. Ноготки великолепно размножаются самосевом, а также дают большое количество семян, которые легко собрать. Благодаря быстрой скорости роста и формированию большого количества зелёной массы календулу можно использовать как сидерат. Календула часто поражается тлёй, это свойство используют для отвлечения листогрызущих насекомых от культурных посадок: плодовых деревьев и ягодных кустарников. Однако нужно следить за численностью колонии тли и своевременно обрабатывать растения препаратом «Фитоверм», «БиоКилл» или использовать для борьбы зелёное мыло, чтобы своими руками не увеличить количество тли на участке. Настурция Крупные кусты настурции редко используют в огороде, несмотря на их высокие фитонцидные и репеллентные свойства. По отпугиванию насекомых-вредителей настурцию можно сравнить с календулой и бархатцами. Кусты настурции можно посадить перед входом в теплицу, их используют для защиты плодовых деревьев и кустарников, высаживая в приствольные круги и междурядья. Корневые выделения настурции стимулируют размножение силикатных бактерий. Этот вид почвенной микрофлоры активизирует фосфор и калий, преобразует их в доступные для растений формы. Силикатные бактерии выделяют слизь, влагоудерживающие свойства которой сравнимы с гидрогелем. Посадка настурции рядом с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками поможет пережить им периоды засухи. У настурции мощные корни, которые уходят на большую глубину, разрыхляя почву. Она быстро наращивает зелёную массу, не несёт на себе патогенную микрофлору, редко поражается вредителями, за исключением чёрной тли, благодаря чему применяется как сидерат. Пиретрум Инсектицидные свойства пиретрума известны уже несколько тысячелетий. Порошок далматской ромашки активно использовался ещё в армии Александра Македонского для борьбы с вшами и клопами. Антипаразитарный порошок «Пиретрум» применяется и сейчас для борьбы с блохами, клещами, тараканами и прочей нечистью. Ядовитые свойства пиретрума легли в основу производства контактных инсектицидов группы пиретроидов, таких как «Ци-Альфа» и «Кинмикс». Жидкий биоинсектицид «Пиретрум» позволяет бороться с вредителями без применения химии. Цветы и листья пиретрума можно использовать для приготовления настоя, который применяется против насекомых-вредителей. Для этого банку наполняют свежими цветами и заливают кипятком. После остывания в раствор добавляют прилипатель (хозяйственное мыло или специальное средство «Панэм») и проводят обработку растений. К пиретруму особенно чувствительна тля, личинки колорадского жука и гусеницы. Сиреневые «ромашки» пиретрума украсят огород и привлекут в сад пчёл и бабочек. Растения хорошо размножаются самосевом и легко переносят пересадку. Фацелия Фацелия выращивается как сидеральная культура. Она отличается холодостойкостью и быстрой скоростью роста, благодаря чему её можно высевать как ранней весной, чтобы успеть заделать в почву до посадки основной культуры, так и в конце лета - начале осени после уборки урожая. Сине-фиолетовые цветы фацелии очень красивы, особенно хорошо смотрятся большим массивом. Они источают приятный аромат, растение является медоносом, это лучший способ, как привлечь пчёл на участок. Фацелия зацветает через 1-1,5 месяца после посева.  Если есть возможность несколько грядок держать под паром, засейте их фацелией. В отличие от горчицы и рапса, она не привлекает на огород вредителей семейства крестоцветных.

Многие дачники так загружены весенними работами в саду и на огороде, что едва успевают посадить основные культуры, а в некоторых случаях - не могут соблюдать рекомендованные сроки и опаздывают с посевом. Чтобы сделать график менее плотным и оставить время для оформления цветочных клумб или других работ по ландшафтному дизайну, можно использовать такой прием, как зимний посев. В этом случае семена высевают зимой прямо в снег, а весной они всходят и развиваются раньше, чем культуры, посаженные традиционным способом.  Не все овощные и цветочные культуры можно сеять зимой, но одни семена имеют особенность очень долго всходить, поэтому им требуется стратификация, а другие прекрасно выдерживают низкие температуры и способны формировать ранний урожай.  Укроп на снегу Стратификация – процесс при котором посевной материал подвергают влиянию низких температур и влажности. В природе семена многих растений проходят естественную стратификацию – осенью они опадают, затем их накрывает листьями и снегом на всю зиму, а весной когда почва становится влажной и наступают определенные температурные условия, эти семена прорастают. Некоторые современные декоративные культуры имеют те же особенности, поэтому стратификацию им устраивают искусственным путем. Как посеять семена в снег Посев семян по снегу подойдет тем, кто не хочет возиться с рассадой. В основном такой способ используют для выращивания цветов. На цветнике или клумбе снег плотно утаптывают. Это необходимо для того, чтобы талые воды не смыли семена. Затем на утрамбованной площадке делают углубления, помещают в них семена, присыпают сверху землей, а затем еще снегом. Когда снег начнет таять, влага будет постепенно втягивать семена в почву.  При таком посеве можно не поливать клумбу до появления всходов, так как почвенной влаги будет достаточно. Есть еще один способ посева в снег. Его в основном используют при выращивании рассады из мелких семян, не требующих заделки в почву. К таким растениям относятся бегония, петуния, примула, глоксиния. Используют легкую и богатую минеральными элементами почву. В посадочную емкость насыпают слой земли, немного уплотняют, сверху насыпают небольшой слой снега и равномерно рассыпают семена. Как и в первом случае, таяние снега будет втягивать семена в почву и способствовать их прорастанию. Поливать семена не нужно до тех пор, пока не появятся всходы. Когда растения достаточно окрепнут и придет время их рассаживают на постоянное место в саду или огороде. Но такой способ не подойдет для посева гранулированных семян. Преимущества посева в снег Семена проходят естественную стратификацию. После стратификации всходы получаются более здоровыми и сильными. Такие растения вырастут закаленными, будут обладать повышенной устойчивостью к болезням. Кроме того, у зимних растений лучше развита корневая система, а это значит, что они будут обеспечены необходимой влагой и питательными веществами больше. Цветение декоративных культур начнется раньше. При зимнем посеве ваш сад будет цвести гораздо раньше и дольше радовать своей красотой и ароматом цветов. У дачника появляется больше времени на другие садовые работы. Такой способ освобождает от необходимости выращивать рассаду на подоконнике или сеять цветы весной, когда много работы с другими культурами. Это актуально и в том случае, если дома для выращивания рассады недостаточно места. Некоторые растения без такой стратификации будут всходить месяцами, например, дельфиниум требуется выдерживать при низких температурах около 2-3 месяцев, клематисы – 1-3 месяца, а землянику, лаванду и карпатский колокольчик – от 14 до 30 дней. Какие культуры подойдут для зимнего посева Чаще всего в снег высевают мелкие семена, напоминающие пыль. Многие из них должны пройти стратификацию обязательно – это условие их своевременного прорастания и успешного роста. В снег можно сеять семена следующих культур: зелень – укроп, базилик, петрушка, виды салатов, кинза, шпинат, щавель, сельдерей; овощи – редис, морковь, репа, свекла; ягодные культуры – земляника; цветочные – календула, флокс, герань, дельфиниум, люпин, астра, василек, космея, настурция. Точные даты зимнего посева будут зависеть от региона выращивания культур и высоты снежного покрова. Там, где зима с устойчивым снежным покровом можно проводить посев в январе – марте. В южных регионах России дачники отмечают, что при зимнем посеве часто семена загнивают от высокой влажности, зимних дождей в сочетании с холодной погодой. Поэтому целесообразность такого метода будет зависеть от погодных условий сезона. Сельдерей можно посадить в снег Полезные советы дачникам Чтобы зимний посев не обернулся разочарованием и пустыми грядками, необходимо соблюдать некоторые правила. Проводить зимний посев можно, только если снежный покров достаточно рыхлый, пушистый, влажный и в то же время утрамбованный. Тогда семена будут хорошо погружаться в него. При появлении обледенелой корки наста этого делать нельзя, так как семена сдует ветром. Увеличить норму высева. Некоторые из посеянных семян не пройдут такой естественный отбор, поэтому норму высева увеличивают примерно на 20-30%. Если семена слишком мелкие, то перед самым посевом их лучше смешать с песком. Тогда они распределятся более равномерно. Грунт нужно готовить с осени, чтобы можно было присыпать им зимние грядки. После посева грядку закрывают соломенной мульчей. Это защитит от птиц и будет препятствовать слишком быстрому испарению влаги. Если на участке бывают мыши, то мульчу дополнительно опрыскивают средством, отпугивающим грызунов. Зимний посев может стать настоящим спасением для тех, у кого весной плотный график посадок. К тому же это отличная возможность получить ранний урожай зелени и некоторых овощей. Опытные дачники отмечают, что если все делать правильно, то всходы будут хорошими.  Если боитесь остаться без урожая, попробуйте посеять в снег только часть семян – на ранний урожай, а другую часть – традиционным способом. Семена овощей, зелени и цветов для зимнего посева можно выбрать и заказать с доставкой в каталоге нашего интернет-магазина.

Дачные участки давно перестали быть средством для решения «продовольственной программы». На смену картофельному полю приходят газон и цветник, плодовый сад с ягодником и небольшой огород с высокими грядками. Выглядит такой участок весьма презентабельно, а ухаживать за растениями гораздо проще, садоводу не приходится гнуть спину, поэтому работа приносит радость. Плюсы высоких грядок Изоляция от грунтовых вод и дренаж Изначально приподнятые грядки использовались на участках с близким залеганием грунтовых вод, а также на тяжёлых глинистых почвах, где после дождя в междурядьях стоит вода. Грядка, расположенная над поверхностью земли, позволяет растениям нормально развиваться, т.к. к их корням поступает достаточно кислорода. Она является спасением для культур, которые не переносят застоя воды в корнях. Начинка тёплых грядок включает несколько слоёв грубой органики, что обеспечивает хороший дренаж и отвод лишней влаги из корнеобитаемого слоя. Это актуально для регионов, где лето бывает дождливым. Быстрое прогревание почвы В районах с затяжной весной, где земля долго не просыхает и не позволяет дачникам выйти «в поле», высокие грядки помогут начать огородный сезон раньше, ведь почва в них просохнет и прогреется быстрее. Это значит, что первая зелень и молодые овощи появятся на столе на несколько недель раньше. Альтернатива теплице Тепло, которое выделяется при разложении органики, работает на садовода. На такой грядке весной растения защищены от возвратных заморозков. Культуры, которые любят «держать ноги в тепле», развиваются в открытом грунте не хуже, чем в теплице. К таким относятся сладкий и острый перец, баклажаны, огурцы, бахчевые. Тёплые грядки позволяют жителям северных регионов побаловать себя арбузами, выращенными своими руками. Навозная грядка заменит теплицу. Томаты, перец, баклажаны, огурцы можно выращивать в открытом грунте на приподнятой грядке. При необходимости её легко превратить в мини-парник, установив над ней дуги со спанбондом или полиэтиленовой плёнкой. Плодородная почва При правильном устройстве высокой грядки она превращается в компост, который не нужно никуда носить. В течение нескольких лет почва в ней будет оставаться плодородной. Если же регулярно мульчировать поверхность органикой, земля не будет истощаться, такая грядка прослужит десятилетия. Плодородие огорода в коробах не зависит от состава земли на участке. Урожайные грядки можно сделать и на голой глине, и на бесплодных песках, и на кислых торфяниках. Огород на целине и стройплощадке Высокие грядки позволяют разбить огород с минимальными усилиями. Целину или землю, непригодную для земледелия, участки после стройки, различные «неугодья», — всё это можно быстро облагородить и превратить в огород при помощи приподнятых грядок. Эстетичный вид огорода Если нет задачи вырастить поле картошки, а огород нужен для того, чтобы к столу была зелень, свежие овощи и ароматные ягоды, достаточно нескольких небольших грядок. В такой ситуации можно позволить себе задуматься об эстетике: подобрать материалы, которые подходят к стилистике дома и участка, проходы между грядками выложить плиткой, засыпать гравием или застелить рулонным газоном. Форма грядок не обязана быть скучным прямоугольником. Декоративный огород может разбегаться лучами вокруг центральной клумбы или составлять геометрический узор из грядок разных форм. Удобство обслуживания Работа с землёй — это большая физическая нагрузка, которая с каждым годом даётся всё труднее. Если устроить высокие грядки, пока садовод ещё полон сил и энергии, то в последующие годы его спина и колени «скажут» большое спасибо. Для прополки грядок не нужно будет наклоняться до земли или приседать на корточки. Рыхлую почву, которая постоянно подновляется за счёт мульчи, нет нужды перекапывать, её достаточно рыхлить плоскорезом или небольшой мотыжкой. Собирать урожай зелени или клубники тоже гораздо удобнее на высокой грядке, а если кусты ягод посадить по краю, то их грозди будут свешиваться за борта, а ягоды останутся чистыми. Минусы высоких грядок Перегрев и пересыхание почвы Однако у высоких грядок есть и минусы. Для южных регионов они не подходят, поскольку почва в них быстро перегревается под палящими лучами солнца. Для жаркого климата скорее подойдут грядки, расположенные в небольших углублениях, в которые можно заливать воду, как в «ванны». Чтобы компенсировать быстрое испарение влаги, приподнятые грядки нужно обустроить системой капельного полива или проложить трубы с подземной системой полива и выдвижными дождевателями. Необходимость защиты от кротов Перепревающая органика привлекает дождевых червей, они работают день и ночь, превращая её в биогумус. Но полакомиться червями приходят кроты, которые попутно подрывают корни культурных растений. Чтобы защитить посадки от кротов, придётся ещё во время устройства грядок укладывать слой изолирующей металлической сетки. Дополнительные расходы Устройство приподнятых грядок потребует от садовода дополнительных денежных затрат на покупку строительных материалов, а также умения обращаться с пилой, болгаркой и дрелью. Обеспеченные дачники могут позволить себе готовые конструкции, которые просты в сборке. Чтобы сэкономить на устройстве огорода, придётся включить смекалку и приложить руки. Можно сделать борта и из подручного материала: старых досок, шифера, профнастила и пр. однако тогда нужно забыть о декоративности и мириться с непрезентабельным видом грядок. Необходимость обновления и ремонта В зависимости от используемых материалов периодически придётся обновлять конструкцию. Дерево без пропитки прослужит 2-3 года, доски, обработанные антисептиком, должны прослужить 8-10 лет. Пластиковые или металлические борта не подвержены гниению, поэтому более долговечны. Шифер устойчив к воздействию влаги, но требует аккуратного обращения, поскольку материал достаточно хрупкий. Кирпич от постоянного контакта с сыростью, а также из-за воздействия мороза разрушается в течение нескольких лет. Борта из шлакоблока подходят только для южных регионов с мягкой зимой. Шлакоблок впитывает в себя влагу, и при промерзании она будет разрывать материал, превращая в каменную крошку. Природный камень или галька прослужат годами, однако такие грядки не мобильны и потребуют много времени на устройство. Речной галькой можно наполнять габионы, конструкции из прочной проволоки. Такое ограждение выглядит весьма декоративно. Как устроить приподнятую грядку Выбор места При выборе места под огород в коробах обратите внимание на освещённость участка. Овощные и ягодные культуры предпочитают расти на солнце, поэтому нужно подобрать место, где растения не попадут в тень от дома, хозпостроек, забора или высоких деревьев. Расположение грядок относительно сторон света может быть любым, т.к. у каждого способа есть свои плюсы. При расположении грядок с севера на юг растения освещены более равномерно, поскольку они не затеняют друг друга. Если же установить грядки с востока на запад, наибольшее освещение получат растения с южного края огорода. Небольшое затенение бортами соседних грядок может быть плюсом в регионах с жарким летом. Размер Ширина грядки должна быть такой, чтобы садовод мог свободно дотягиваться до её середины с обеих сторон. Комфортная ширина — это 90-100 см. Более узкие грядки, шириной 60 см, удобнее в уходе, но на ту же площадь потребуется большее количество грядок и, соответственно, материалов. Длина грядки произвольная, зависит от нужного объёма урожая, от размера участка и наличия материала. Для удовлетворения потребностей в зелени и овощах для салата достаточно нескольких грядок шириной 1 м и длиной 3 м. Расстояние между грядками должно быть достаточно большим, от 60 до 90 см. Причём чем выше борта короба, тем шире должны быть проходы между соседними грядками. Они нужны не только для удобства ухода и перемещения по участку, но и для освещённости самих растений. Поскольку на приподнятых грядках практикуют более густую посадку, предполагается, что растения получают достаточно света за счёт широких междурядий. Выбор материалов При выборе материалов каждый огородник ориентируется на свой кошелёк, соотнося стоимость строительных материалов с их долговечностью, а также с необходимым количеством грядок. Производители товаров для огорода предлагают готовые решения, выполненные из высокопрочного пластика или оцинкованного металла. Такая конструкция проста в сборке, при необходимости её можно перенести и установить в другом месте. Материалы не поддаются гниению, поэтому прослужат долго. В качестве альтернативы дачники используют пластиковые подоконники (новые или б/у), профнастил, плоский шифер. Все эти материалы отличаются долговечностью. В качестве опоры конструкции используют каркас из сварных уголков или деревянных брусков. Многие дачники всем прочим материалам предпочитают дерево. Новые доски выглядят декоративно, на них приятно опереться рукой, а при необходимости можно присесть на бортик, не боясь обрушения конструкции. Единственный минус этого экологичного материала — короткий срок эксплуатации. Дубовая доска долговечнее сосновой, однако стоимость её гораздо выше. Чтобы грядки прослужили дольше, имеет смысл использовать доску толщиной 40 или 50 мм. Внесение в почву биопрепаратов на основе триходермы ускоряет гниение древесины. Этот вид почвенного гриба питается целлюлозой, поэтому он будет перерабатывать не только мульчирующие материалы, но и борта грядки. Чтобы защитить дерево от воздействия бактерий, грибов и сырости, материал предварительно обрабатывают. Антисептики и краска дополнительно увеличивают стоимость конструкции, поэтому огородники ориентируются на материалы, которые им по средствам. Наиболее удобны в применении специальные антисептики для дерева, у них экономичный расход, хорошее проникновение в древесину и длительный период защиты. При выборе препаратов обращайте внимание на их состав, средства с соединениями меди более безопасны. Несмываемые антисептики на основе оксида титана, применяемые в строительстве, более токсичны, они могут отравлять растения и подавлять развитие полезной почвенной микрофлоры. Для защиты досок от гниения можно покрыть их олифой или масляной краской. В качестве недорогого антисептика используют раствор извести или медного купороса, но такая пропитка не слишком долговечна. Из подручных средств используют отработанное машинное масло, однако экологичность такой пропитки остаётся под вопросом, в отработке могут присутствовать тяжёлые металлы. Сборка и установка Сборку конструкции лучше проводить на ровной площадке, а не на огороде. Так будет проще соблюсти геометрию и закрепить углы. Чтобы конструкция не деформировалась под давлением почвы, необходимо установить горизонтальные распорки через каждый метр. Мелкоячеистую металлическую сетку для защиты от кротов проще прикрепить к самому коробу, при помощи саморезов. При установке конструкции необходимо использовать строительный уровень, чтобы расположить грядку строго горизонтально. Даже небольшой перекос приведёт к тому, что вода при поливе будет стекать под уклон, из-за чего одним растениям будет не хватать влаги, а у других её будет в избытке. Приподнятые грядки можно устраивать на целине без перекопки, это значительно облегчает труд. Достаточно скосить траву, поверхность почвы закрыть чёрным геотекстилем, картоном или несколькими слоями газет — это не даст сорнякам прорастать. Сверху насыпается слой земли толщиной не менее 25-30 см, либо устраивается тёплая грядка из нескольких слоёв органики и земли. В течение первого сезона корни сорняков отомрут и перегниют в почве, что обеспечит дополнительное питание для растений в последующие годы. Слои тёплой грядки выкладывают непосредственно на поверхности почвы либо предварительно выкапывают траншею по размеру грядки на полштыка или на штык лопаты. Верхний плодородный слой почвы затем используют для завершающего слоя тёплой грядки. Наполнение Приподнятая грядка может быть тёплой или обыкновенной. Если нет необходимости в источнике дополнительного тепла либо в наличие нет органики, короб можно наполнять обычной огородной землёй с добавлением перегноя или компоста. При подготовке грядки в почву вносят калийно-фосфорные удобрения (сульфат калия, суперфосфат) или древесную золу как источник калия и кальция и костную муку в качестве органического фосфора. Чем выше конструкция короба, тем больше будет спрессовываться земля после полива. Чтобы избежать уплотнения почвы, в неё добавляют крупнозернистый речной песок, перлит или верховой торф. В качестве разрыхлителя и как дополнительный источник микроэлементов полезно вносить диатомит садовый, это природный материал с высоким содержанием кремния. Приготовление тёплой грядки сходно с укладкой компоста. Удобно заниматься её устройством осенью, когда в распоряжении огородника много органических остатков. На нижний слой (в траншею или непосредственно на землю) укладывают древесные отходы: трухлявые пни, обломки гнилых досок, обрезки веток, стебли малины и пр. Следующий слой — это грубая органика, богатая целлюлозой: опилки, стружка, картон, листовой опад, солома и пр. Для ускорения перепревания этого слоя, полезно внести в него триходерму вериде. Далее идёт небольшой слой свежей органики: скошенная трава, ботва корнеплодов, картофеля и томатов, листья капусты и др. Обезопасить почву от патогенной микрофлоры, которая может находиться на ботве растений, поможет триходерма. Вместо свежей органики можно использовать навоз (если слои укладываются осенью) или перегной (при весенней укладке). Завершающий слой — это плодородная земля с огорода или привозной чернозём. Если огородная земля слишком глинистая, её можно смешать с песком или раскисленным верховым торфом. Если же почва песчаная, для улучшения влагоудерживающей способности в неё добавляют глину или сапропель (озёрный ил). Толщина слоя земли должна быть не менее 20-30 см. В первый год органика сильно разогревается, что и делает грядку «тёплой». В последующие годы компост перепревает и превращается в рыхлый почвенный субстрат, богатый питательными веществами. В первый сезон лучше посадить растения, которые потребляют много азота: зеленные, капусту, бахчевые, огурцы, кабачки. Затем грядку включают в общий круг севооборота, чередуя паслёновые (картофель, томаты, перец, баклажаны), крестоцветные (капуста, редис, редька, репа), зеленные (салат, укроп, петрушка и пр.), луковые (лук, чеснок), бобовые (горох, фасоль, бобы) и тыквенные (кабачки, огурцы, тыквы).

Древесная зола — это бесплатное органическое удобрение, производство которого доступно для каждого дачника. Сжигая ветви после обрезки деревьев или дрова в мангале, мы получаем ценное удобрение, богатое калием, кальцием и микроэлементами. Однако применение древесной золы на огороде не всегда даёт положительный результат, необходимо учитывать особенности культуры, а также сроки и нормы внесения. Химический состав В древесной золе содержится около 30 различных микроэлементов, поэтому она считается ценным удобрением. Больше всего в ней соединений калия и кальция, также содержится небольшое количество фосфора и магния. Другие микроэлементы: сера, бор, марганец, кремний, медь, цинк, железо содержатся в золе в незначительном количестве. Зола из русской печи Золу можно считать калийным удобрением. В отличие от калийной соли (калий хлористый, калия хлорид) в органической подкормке полностью отсутствует хлор, благодаря чему её можно вносить под растения, которые не переносят хлора: розы, декоративные и ягодные культуры, под паслёновые (картофель, томаты, перец, баклажаны), огурцы, капусту, лук и чеснок. Древесная В зависимости от исходного материала доля калия и кальция в древесной золе будет различаться. Так, в пепле от сжигания лиственных пород дерева содержится больше кальция, до 35-40%, а доля калия составляет около 10-12%. В золе от сжигания хвойной древесины содержание полезных веществ ниже: примерно 30-35% кальция и 4-6% калия. В древесной золе есть небольшое количество фосфора, примерно 2,5-3,5%, и около 3-4% магния. Поскольку дачники не могут удовлетворить потребности всех растений в органических удобрениях, поставляемых мангалом или костровищем, им в помощь производится гранулированная древесная зола. В отличие от обычного пепла, гранулированный продукт не пылит при применении, что очень удобно. Растительная Кроме древесной золы в качестве удобрения используют также остатки от сжигания соломы, картофельной ботвы и других сухих растительных остатков. Соотношение питательных веществ в растительной золе отличается. В продуктах сжигания растений содержится больше калия. При сжигании картофельной ботвы мы получим удобрение с 20% калия, в золе подсолнечника 35% калия, а в продуктах горения соломы содержится от 15 до 35% калия.  Растительная зола содержит меньше кальция, на его долю приходится 10-20%, а фосфора в ней больше — до 10-12%. Торфяная Зола от сжигания торфяных брикетов малопитательна. Содержание калия и фосфора в ней ничтожно мало, поэтому она редко используется в качестве удобрения. Из-за высокого содержания карбоната кальция она имеет щелочную реакцию и может использоваться для раскисления грунта. Листовая Зола от сжигания опавшей листвы не имеет питательной ценности. К моменту начала листопада все питательные вещества уже транспортированы из листьев в корни и древесину. Опад лучше компостировать, а не сжигать, через 2-3 года он превратится в рыхлую листовую землю. Угольная У золы от сжигания каменного угля совсем другой состав. В отличие от древесной золы, которая содержит карбонаты калия, кальция и магния, в угольной эти вещества находятся в виде сульфатов. Это означает, что в ней более высокое содержание серы, что делает удобрение кислым. Если древесная зола подщелачивает почву, то угольная, наоборот, подкисляет её. Эту особенность нужно учитывать при применении золы для подкормки культур с различными потребностями к кислотности почвы. При сгорании каменного угля образуется большое количество шлака, который приходится отсеивать перед применением. Угольная зола полезна в качестве разрыхляющего материала на тяжёлых глинистых почвах, из-за высокого содержания силикатов её можно сравнить с внесением песка. Доля калия и кальция в продукте горения каменного угля крайне мала: 0,2% и 3,5%, соответственно. Нормы внесения Из-за высокого содержания карбоната кальция древесная зола имеет щелочную реакцию. Это свойство используют для раскисления слабо-кислых грунтов. На кислых почвах потребуется слишком много золы, гораздо эффективнее будет использовать доломитовую муку или мел. Для раскисления слабо-кислой почвы и приведения показателей pH к нейтральным потребуется 1-1,5 кг золы на 1 кв.м. грядки. На ту же площадь достаточно 300 г мела или доломитовой муки. На сильно-кислых грунтах расход известковых материалов будет ещё выше, до 500-600 г на кв.м., а золы потребуется до 3 кг на кв.м, что едва ли осуществимо. Гранёный стакан золы содержит примерно 100 г продукта, а литровая банка— полкило. Если у огородника не стоит задачи раскисления грунта, древесную золу вносят из расчёта 100-300 г на кв.м. или локально, в посадочные лунки по небольшой горсти. Сроки внесения Сроки внесения органического удобрения зависят от культуры. Для растений с высокой потребностью в кальции, к таким относятся косточковые плодовые деревья: абрикос, персик, вишня, черешня, — золу можно вносить весной и осенью: локально, в лунки, расположенные по проекции кроны, или в виде жидких корневых подкормок. У овощных культур потребности в калии возрастают в период формирования плодов, поэтому томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки и другие тыквенные регулярно подкармливают раствором золы с момента начала цветения до окончания вегетации. Жидкие подкормки золой помогают компенсировать избыток азота, например, если томаты начали жировать. Калий и кальций в почве блокируют усвоение азота, поэтому растения переключаются с вегетативного роста на формирование цветов и завязей. Калийные удобрения полезны для всех декоративных культур, калий влияет на яркость окраски цветов, поэтому подкормки проводят в период цветения. Внесение золы под многолетние цветы и декоративные кустарники в конце лета-начале осени способствует оттоку сахаров из листьев в корни и ветви, что способствует лучшей зимовке. Древесную золу вносят под посадку озимых культур: чеснока, лука-севка, тюльпанов и других луковичных цветов. Калий и фосфор стимулируют рост корней, к тому же зола обладает некоторым бактерицидным эффектом, что благотворно сказывается на сохранности луковиц в почве. Под осеннюю перекопку золу вносят только с целью раскисления грунта. В качестве удобрения лучше вносить этот вид органики весной, поскольку калий быстро вымывается в глубокие слои почвы, и после таяния снега от него не останется и следа. Если на тяжёлых глинистых грунтах органические материалы дополнительно разрыхляют почву, то на песках и супесях осеннее внесение золы не имеет смысла. Способы внесения Удобрения Весной древесную золу вносят в сухом виде, заделывая в верхний слой почвы. При подготовке грядок под посев овощных культур её рассыпают по поверхности земли и перекапывают на глубину штыка лопаты. При высадке рассады или при посадке картофеля органическую подкормку вносят в посадочные лунки или борозды. В течение лета золу применяют в качестве корневых и внекорневых подкормок. При внесении в жидком виде эффект проявляется гораздо быстрее. Для корневых подкормок использую настой золы или вытяжку. Для приготовления маточного раствора подкормки на ведро воды добавляют 3 л золы, размешивают и настаивают в течение нескольких дней. Перед применением раствор тщательно перемешивают и разбавляют водой в пропорции 1:10. Дачники выходного дня могут не утруждать себя приготовлением настоя и делать подкормку непосредственно в процессе полива растений. В таком случае в ведре воды размешивают 1 стакан золы. Зольная вытяжка — это более эффективное удобрение, поскольку минеральные соли растворяются в нём лучше за счёт воздействия горячей воды. Для приготовления вытяжки те же 3 л органики заливают кипятком, доводя объём до 10 л. Маточный раствор используют на следующий день или сразу после остывания, расход: 1 л вытяжки на ведро воды. В разгар созревания томатов, перца, огурцов, кабачков и других культур на плодах часто проявляется вершинная гниль. Эта болезнь вызывается не инфекцией, а недостатком кальция, который не успевает поступать в плоды. Вершинная гниль томатов Настой золы поможет справиться с вершинной гнилью не хуже кальциевой селитры, однако потребуется дополнительный ингридиент — кислота, которая преобразует карбонат кальция в хелатную форму, доступную для растений. На ведро зольной подкормки добавляют 1 стакан столового 9% уксуса или 1-2 ст.л. лимонной кислоты, предварительно растворённой в воде. Растения способны потреблять микроэлементы через листья. Внекорневая подкормка даёт более быстрый эффект, чем внесение удобрений под корень. Перед применением настой золы необходимо несколько раз процедить через мелкое сито или марлю, чтобы отделить нерастворившиеся частицы, которые могут забить пульверизатор. Не стоит вводить настой золы в баковую смесь с азотными или фосфорными удобрениями. В процессе химической реакции с азотом выделяется аммиак, который быстро улетучивается, из-за чего азотные удобрения не дают эффект. Суперфосфат вступает в реакцию с карбонатами калия и кальция, в результате которой фосфор переходит в недоступную для растений форму. Борьба с вредителями Поверхностное внесение сухой золы помогает бороться с различными вредителями. Так, опыление почвы пеплом немного сдержит нашествие слизней, правда эффект не продержится долго, уже после первого дождя или полива зола растворится и впитается в почву. Но пока она сухая, щёлочь раздражает нежное тело слизней, не подпуская их к сочным листьям салата, капусты, хосты и других культур, которые обожают улитки. Поскольку слизни выходят «на охоту» в ночные часы, имеет смысл опылять почву вокруг растений вечером. Опудривание листьев золой помогает защитить растения от нашествия крестоцветной блошки. В первую очередь это относится к редису, горчице, пекинской капусте и другим крестоцветным культурам с коротким сроком вегетации, который не позволяет применять химические инсектициды. Листоблошки активны в дневную жару, поэтому опудривание нужно проводить в утренние часы после предварительного полива. Влажная почва также не нравится прыгающим вредителям, а к влажным листьям зола прилипает лучше. Чтобы у растений оставалась возможность фотосинтеза, для опудривания используют самую мелкую фракцию золы. Для этого её небольшое количество помещают в капроновый носок и слегка потряхивают им непосредственно над растениями. Ещё более действенным способом борьбы с крестоцветной блошкой будет опудривание растений смесью золы и табачной пыли, однако нужно учитывать, что такая обработка подходит только для растений, чьи листья не используются в пищу (редиса, репы, редьки, дайкона). Зольный щёлок также можно применять для борьбы с тлёй, нежные тела насекомых, не защищённые жёсткими крыльями, легко повреждаются щелочными средствами. Настой золы можно смешать с жидким хозяйственным мылом или добавить в него калийное зелёное мыло, так и эффект будет выше, и прилипание раствора к листьям — лучше. Под какие растения вносить Калий, кальций, фосфор, магний, сера, цинк, бор и другие микроэлементы необходимы всем растениям, однако нужно учитывать, что кальций подщелачивает землю. Не стоит злоупотреблять внесением золы под культуры, которые предпочитают слабо-кислую почву. При весенней перекопке золу вносят на грядки, где будут расти все виды капусты, столовые корнеплоды (морковь, свекла) и корнеплоды семейства крестоцветных (редис, редька, репа, дайкон), а также под посадку огурцов, кабачков и других тыквенных и бахчевых культур. При высадке рассады томатов, перца, баклажанов древесную золу вносят в лунки, смешивая её с плодородным грунтом. Внесение золы полезно при посадке многих садовых культур: роз и других декоративных кустарников: сирени, спиреи, хеномелеса, чубушника, барбариса, кизильника, дёрена. Лаванда и розмарин предпочитают почвы со слабо-щелочной реакцией, поэтому внесение золы не будет лишним. Зола является бесценным удобрением для косточковых. На формирование косточки деревья тратят много кальция, недостаток этого микроэлемента в почве приводит к осыпанию завязей. Косточковые деревья потребляют так много кальция, что можно не бояться с передозировкой золы. Под какие растения не вносить Картофель Внесение золы под посадку картофеля — это известный агроприём, широко применяемый дачниками разных регионов. Однако здесь могут ожидать подводные камни. Поскольку зола подщелачивает почву, в ней уменьшается количество патогенных грибов (они предпочитают кислый грунт), а их место занимают бактерии, которые лучше развиваются на щелочных почвах. Среди прочих других в почве активно размножаются бактерии, вызывающую паршу картофеля. Именно внесение золы часто провоцирует развитие парши.  Если в прошлом году большая часть клубней была покрыта язвочками парши, необходимо обратить на это внимание и прекратить вносить золу под посадку картофеля. В любом случае, прежде чем вносить в почву какие-либо раскисляющие материалы: доломитовую муку, мел, золу, известь, полезно предварительно провести простейший почвенный анализ. С тест-системой «Агрохимик» он не займёт больше получаса, при этом вы будете точно знать уровень pH почвы. Картофель хорошо растёт на слабо-кислой почве с pH=5,1-6,0. Клубника Излишнее внесение золы плохо сказывается на ягодах клубники. Дикая земляника привыкла расти по опушкам лесов, на слабо-кислых грунтах. При внесении золы pH почвы смещается к нейтральному или слабо-щелочному, и ягоды вырастают не такими ароматными, как могли бы быть. Причина в том, что на слабо-кислых грунтах растения получают доступ к марганцу и железу, которые отвечают за яркий вкус и аромат ягод. Оптимальный уровень кислотности для земляники pH=5,0-5,5. Ягодные кустарники Смородина, крыжовник, малина и другие ягодные кустарники также предпочитают слабо-кислые почвы. Поскольку их размер гораздо больше, чем у куста садовой земляники, однократное внесение золы не даёт заметного отрицательного эффекта. Однако на нейтральных грунтах лучше применять сульфат калия. Это калийное удобрение с кислой реакцией идеально подходит для подкормки ягодников. Лесным ягодам, таким как голубика, клюква, брусника, черника зола и вовсе противопоказана. Эти культуры в естественной среде растут на болотах и торфяниках, где уровень pH не превышает 4,5.  Внесение золы может быть губительным для микоризы — почвенных грибов, которые живут на корнях растений и снабжают их питательными веществами. Растения-ацидофилы В саду и цветнике растения, которые предпочитают кислый грунт, лучше сажать отдельно, одной группой, так будет проще поддерживать необходимую кислотность почвы на выделенном участке. К растениям-ацидофилам относятся все виды гортензии, рододендроны и азалии, верески, папоротники, а также все хвойные культуры. Этим растениям зола строго противопоказана. Для минеральной подкормки используют калийные удобрения без хлора в составе: сульфат калия, борофоску, монофосфат калия, калимагнезию. Комнатные цветы и рассада Большинство комнатных растений предпочитает слабо-кислые или нейтральные грунты. При приготовлении почвенной смеси для комнатных цветов и рассады не стоит добавлять в неё золу, поскольку даже её небольшое количество может сместить уровень pH. Излишки минеральных солей в открытом грунте постепенно вымываются благодаря осадкам и уходят в глубокие слои почвы. При выращивании комнатных цветов и рассады корни растений находятся в замкнутом пространстве, поэтому вынуждены питаться тем, что мы им предоставили. «Пересоленная» минеральными удобрениями земля не придётся им по вкусу и может стать причиной остановки в развитии.

Слово «апрель» происходит, вероятно, от латин­ского слова aperire», что означает «раскрывать» (в зтот месяц распускаются почки), а в старину месяц называли цветень, парильник, водолей. Каков в апреле будет ваш вклад в дела огородные, таков будет и уро­жай. Парники и теплицы О пользе парников и теплиц говорит такой факт: даже «холодный», пленочный парник «переселя­ет» растение на 500 км южнее, а отапливаемая теп­лица - на 1000 км! Несколько слов о материале: стеклянная теплица меньше пропускает ультра­фиолетовые лучи (они задерживают вытягивание растений и стимулируют образование витаминов, повышают холодостойкость), но красные лучи (а это основное «тепло») пропускает лучше, чем пле­ночная, поэтому в стеклянную теплицу рассаду можно высаживать на 2-3 недели раньше. Выбор места Рассчитываете на солнечный обогрев теплицы — размещайте ее на самом солнечном месте, так, чтобы иметь максимальную освещаемую солнцем площадь, когда солнце высоко над горизонтом. Желательно размещать теплицу длинной сторо­ной с севера на юг: в летний полдень такая тепли­ца будет меньше перегреваться. Если нет возможности обеспечить освещение теплицы солнцем от восхода до заката, а есть только примерно полдня, то это должна быть первая половина дня, от восхода до полудня. Дело в том. что самые холодные часы - перед рассветом. Если теплица будет освещаться солнцем только после обеда, то она не будет успевать накапливать тепло для ночи, а утром будет долго согреваться. Еще одно требование к месту для теплицы - она не должна стоять на сквозняке. Обогрев теплиц Обогрев парников небольших, одноразовых, можно обеспечить за счет тепла, выделяемого при окислении навоза. В качестве биотоплива используют конский или коровий навоз (лучше конский, выделяющий больше тепла). С осени его закла­дывают в штабеля, хорошо утепленные соломой и опилками, чтобы избежать промерзания. Весной штабель взрыхляют, делают в нем несколько лунок и заливают в каждую ведро горячей воды. Затем прикрывают мешковиной. Через несколько дней, когда навоз разогреется до температуры 50-60°С, им набивают парник. Внутри выкапывают котлован глубиной около 50 см, на дно кладут опилки или хворост слоем 10 см для улучшения тепловых условий. При ран­ней набивке теплицы биотопливом его укладыва­ют более рыхло: с краев - холодный соломистый навоз, в середину - более горячий, а сверху — опять холодный соломистый. В течение 2-3 дней дают навозу осесть. Затем для предотвращения роста грибов навоз посыпают известью и добавля­ют новую порцию навоза, закладывая сверху ого­родную землю, в которой и будут выращиваться растения. Сильно уплотнять навоз не следует, он должен оставаться достаточно рыхлым. В первые две недели навоз выделяет около половины своего тепла, а тепловой эффект про­должается около двух месяцев. По окончании сезо­на навоз из теплицы вынимают и используют как удобрение, В апреле следует помнить о возможности воз­вратных заморозков. Обычная необогреваемая пленочная теплица защитит от замороз­ков до -3°С. Если после высадки рассады внутри теплицы ее укрыть пленкой или сланбондом, сделав своеобразный внутренний парничок, то рассада выдержит заморозки до -7-8°С. С окна - в теплицу Рассада, выращенная на подоконниках, отли­чается тонкими стеблями и бледными листьями. Чтобы такая рассада меньше травмировалась при высадке в теплицу, ее надо на первое время защитить от излишнего солнца, притенить. Можно побелить теплицу обычным мелом. Иногда расте­ния закрывают кульками из газет. Период адапта­ции длится 1—1,5 недели, затем кульки можно убрать. Мел, как правило, сам смывается дождя­ми. Большое значение для лучшей приживаемости рассады, для урожая томатов имеет подготовка рассады к посадке. За несколько дней до высадки рассады желательно провести ее профилактичес­кое опрыскивание для защиты от грибных заболе­ваний, для чего используется хлорокись меди (5 г на литр воды). Можно за два-три дня до посадки полить рассаду теплым раствором марганцовки, непосредственно перед посадкой пропить и лунки, но более концентрированным раствором. Не рекомендует­ся высаживать растения в жаркие часы дня и в сухую землю без полива. Лучше это делать со второй половины дня, тогда высаженные растения несколько окрепнут за ночь и легче перенесут жару наступающего дня. В пас­мурный день посадку можно проводить с утра до вечера. Ширина и глубина лунок по 30 см для растений высо­корослых сортов и по 20 см для прочих. В лунки вносят по 2-3 литра смеси перегноя с торфом, а также по 1 стакану золы и по 20-30 г азотно-фосфорного удобрения (например аммофоса). Затем в лунку вливают по 1л раствора марганцовки. Перед посадкой подготовленные лунки необходимо обильно полить очень теплой водой, и в эту жидкую грязь посадить рассаду. Затем корни растений или горшочек с рассадой засыпают почвой и уплотняют, А сверху немедлен­но мульчируют торфяной крошкой или сухой почвой слоем толщиной 4-6 см. Поливать этот слой нельзя, иначе сразу образуется почвенная корка. Затем надо прорыхлить междурядья, чтобы уменьшить испарение влаги. Примерно через 7—10 дней прижившуюся рассаду нужно подкормить раствором комплексного удобрения с микроэлементами (идеально подой­дет «Здравень турбо» для рассады). Следует помнить, что помидоры требова­тельны к теплу. При температуре ниже +15°С останавливается цветение и завязывание плодов, а ниже +10°С прекращается и рост. Кстати, высокая температура, более +35°С. также отрицательно сказывается на развитии растений. Забот хватает Проверяют состояние посадок озимого чесно­ка. Если из-под земли показались зеленые росточ­ки, то почву необходимо прорыхлить и внести удоб­рение с заделкой в верхний слой почвы, например аммофос (20-30 г/м2). В апреле солнце активное, почва испаряет мно­го влаги. Если не хватает времени сразу переко­пать почву, следует «закрыть» влагу бороновани­ем. Можно приступить к посеву холодо­стойких культур. В конце апреля можно сеять редис, укроп, салат, петрушку, морковь, капусту на рассаду, горох, бобы. Стоит подождать с посевом фасо­ли и свеклы: это культуры теплолюби­вые, ранний посев замедлит их разви­тие.* Стоит посеять шпинат, это одно из самых полезных и морозостойких растений. Его семена начинают прорастать при +3-4°С, а оптимальная темпе­ратура для роста +16-18°С. Шпинат может переносить заморозки до 7-8°С ниже нуля. Посев шпината в необогреваемую теплицу в начале второй дека­ды апреля обеспечит вашу семью в начале мая полезной продукцией. К тому же и продолжительность светово­го дня в это время идеальна для выращивания шпината, т. к. при длинном летнем световом дне шпинат быстро зацветает. В это же время высевают и другие листовые культуры - салатную горчицу, кресс-салат, пекинскую капусту и т.д. Их требования к температуре воздуха в теплице и к продолжительности свето­вого дня такие же, как у шпината Можно сеять в теплицу и редис, он успеет дать урожай до высадки рассады томатов и перца. Если нет теплицы, можно сеять и в открытый грунт. Желательно на первое время укрыть грядку с посе­вами пленкой, это ускорит прорастание. Если выращенная в парнике рассада ранней белокочанной и цветной капусты имеет 5-6 листьев и прошла закалку, ее высаживают в конце апреля в открытый грунт. За 7—10 дней до посадки в открытый грунт начи­нают воздушно-световую закалку растений. В теплую погоду на весь день снимают рамы с парни­ков, открывают в теплицах двери, форточки. В последние 3-4 дня растения днем и ночью не укры­вают, если не ожидается заморозка. У закаленной рассады появляется восковой налет на листьях и не повреждаются ткани при заморозках -3-5°С. *Рекомендации даны для средней полосы России, на юге сроки работ смещаются на две недели раньше, на севере — на полторы позже. Материал подготовлен под руковод­ством Владимира Селехова, к. с.-х. наук.

Только закончился сбор урожая и все садовые работы, как пришла пора планировать посадки на следующий год. Опытные дачники заранее составляют перечень культур и сортов, которые будут выращивать. Если планируется использовать новые сорта и гибриды, то стоит заранее изучить характеристики, выбрать производителя и приобрести семена. Ведь перед началом посевной нужных сортов может не оказаться в магазине и придется брать что есть. Купив семена заранее, следует организовать зимнее хранение, чтобы к весне семена не потеряли своих качеств. Если же вы используете семена, собранные с вашего огорода, то вопрос как хранить семена зимой, также будет очень актуальным. Какие факторы влияют на сохранность семян Семя состоит из трех частей – внешней твердой оболочки, зародыша растения и эндосперма, необходимого для питания зародыша. Зародыш в семени находится в состоянии покоя, но при неправильном хранении он может прорасти, поэтому важно обеспечить семенам условия для поддержания состояния сна. Но даже в этом случае эндосперм постепенно разрушается, так как состоит из крахмалов. Поэтому даже при всех условиях семена не могут храниться слишком долгое время. На их сохранность влияют несколько факторов. Влажность. Высокая влажность способствует прорастанию. А если воды слишком много, то оболочка семени размягчается, возобновляется дыхание семян, они начинают плесневеть и теряют посевные качества. Свет. Он также стимулирует прорастание – зародыш выходит из состояния покоя и начинает развиваться.  Температура. Благоприятная температура приводит к прорастанию семян, а в сочетании с влажностью и дыханием семян начинается их самосогревание. Если на семенах присутствуют споры грибов или какие-то другие инфекции, то они начинают плесневеть, гнить и теряют всхожесть. При хранении семян оказывает влияние еще и такой фактор, как старение. Это процесс ухудшения их посевных качеств, например таких, как всхожесть, энергия прорастания, сила роста, жизнеспособность.  Оптимальные условия хранения позволяют замедлить процессы старения и сохранить посевные качества. Необходимые условия для хранения Семена овощей необходимо хранить в прохладном месте, вдали от солнечного света и при низкой влажности. Температура хранения. При условии, что семена высушены хорошо, температура хранения может быть даже -20 С. Низкие температуры предотвращают появление и размножение патогенных микроорганизмов – грибов, личинок насекомых-вредителей, бактерий и т.д. Исследования показали, что при температуре -4 С семена сохраняли всхожесть 16 лет, а при температуре +4 С останавливалось развитие личинок, вредители впадали в оцепенение. Влажность воздуха. У всех семян есть свойство поглощать влагу из воздуха. Кроме того, при благоприятных условиях возобновляется процесс дыхания, который повышает влажность еще больше, увеличивает концентрацию углекислого газа. Поэтому влажность должна быть не более 60%. Влажность семян. От этого показателя также зависит сохранность посевных качеств. У разных культур требования к уровню влажности семян отличаются. Например, у тыквы, арбуза, огурца (гибриды F1 – 8%), моркови, петрушки, сельдерея, этот показатель должен равняться 10%, у редиса, редьки, репы, дыни, патиссона, кабачка, цуккини, салата, базилика – 9%, у баклажана, перца, томата, физалиса, лука репчатого, лука-батуна, лука-порея и других видов лука – 11%, у укропа и фенхеля – 12%, щавеля, шалфея, кукурузы в зерне – 13%, свеклы столовой, гороха, фасоли – 14%, бобов овощных – 15%. Таблица условий хранения семян различных культур Культура Температура хранения (С) Уровень влажности воздуха (%) Томат, огурец, свекла, шпинат, перец, тыква, кабачок, арбуз, баклажан, щавель -10…..+12  60% Лук, морковь, петрушка, салат, укроп, пастернак, бобы, горох, фасоль, кукуруза -10…..+12 50% В какой упаковке хранить семена Покупные семена лучше оставить храниться в заводской упаковке, так как она разработана специально для этого – не пропускает воду и свет. Главное обеспечить оптимальные условия температуры и влажности в месте хранения. Но многие огородники собирают семена самостоятельно, и чтобы посевной материал не смешивался и удобно хранился, его нужно поместить в отдельные упаковки. Они могут быть из различных материалов. Бумажные конверты. Хороший вариант для хранения – не пропускает свет, пропускает воздух, а значит даже если семена недостаточно сухие, они не будут плесневеть, а при низком уровне влажности воздуха еще и подсушатся. Единственный минус – бумага может намокнуть или просто отсыреть, поэтому от влаги такая упаковка не защитит. Каждый бумажный конверт с семенами необходимо подписать и плотно закрыть, чтобы посевной материал не просыпался. Затем конверты нужно убрать в какую-то емкость для хранения. Это может быть пластиковый контейнер, деревянный ящик и т.д. Зип-пакеты. Защитят от внешней сырости, но просвечивают. Поэтому хранить такую упаковку нужно в темном ящике с непрозрачными стенками. В каждый пакетик вкладывают этикетку с названием культуры, сорта и датой сбора семян. Банки от детского питания. Стеклянные банки уберегут не только от сырости, но и от крыс, мышей и других вредителей. Но хранить баночки нужно в темном месте и лучше в каком-то ящике, чтобы не упали и не разбились. Тканевые мешочки. Подойдут для хранения семян в сухом помещении, где нет крыс и мышей. Лучше всего использовать мешочки из хлопчатобумажной ткани и крепко их завязывать. Важно тщательно и понятно подписывать культуру, название сорта и дату сбора семян. Тогда при посеве не возникнет никакой путаницы. Некоторые дачники собирают каталоги семян, используя папки с файлами или кейсы с большим количеством отсеков, куда помещают упаковки с посевным материалом. Это достаточно удобный способ хранения, позволяющий легко найти нужную культуру. Какое место выбрать для хранения семян Несмотря на то, что семена выдерживают понижение температуры до -20 С, специалисты не советуют выбирать хранение семян зимой на даче, веранде, балконе или в других неотапливаемых помещениях. Во-первых, чтобы семена хранились в таких экстремальных условиях необходимо обеспечить еще ряд показателей – низкую влажность самих семян, низкую влажность воздуха, и не допускать их перепадов. Такие условия можно воспроизвести только в специализированных хранилищах, где все показатели контролирует электроника. Поэтому остается вариант хранить посевной материал в квартире или доме, но там подойдут не все помещения и места. Вот список тех, где условия наиболее подходящие. Холодильник. Хранение семян в холодильнике возможно, если посевного материала немного. Можно хранить в полиэтиленовых зип-пакетах или баночках в овощном отсеке холодильника. Хранение в бумажных пакетах здесь не подойдет, так как они пропускают влагу и могут намокнуть. Кладовка или гардеробная. Если в квартире есть такое помещение, то это наиболее подходящее место, так как там не слишком жарко (обычно нет батарей), сухо и нет перепадов влажности и температуры. Можно разместить семена в контейнере с темными стенками или в ящике. Выбирайте место внизу, так как там прохладней, чем на верхних полках. Прихожая. Если есть большой шкаф, то можно хранить упаковки там. Так же как и в кладовке, лучше выбрать нижние полки. Подполье в частном доме. Это наиболее благоприятное место, где нет сырости, света и прохладно. Но здесь сначала нужно избавиться от грызунов, используя доступные средства, а семена лучше поставить деревянный ящик, а в нем разместить плотно закрытые стеклянные банки. В этом случае мыши не испортят их.  Выбирая место для хранения семян в квартире или доме зимой необходимо руководствоваться следующим – в помещении не должно быть резких перепадов температуры и влажности, а если есть угроза порчи семян грызунами, то следует выбирать стеклянные или жестяные плотно закрывающиеся банки. При хранении семян в квартире отдайте предпочтение комнатам и мебели, которые граничат с наружной стеной, так как температура в этих местах ниже. Как подготовить домашние семена к хранению Купленные в магазине семена уже подготовлены для хранения, поэтому при соблюдении условий они не потеряют своих свойств. А вот собранные самостоятельно нуждаются в подготовке. Сбор семян. Сбор проводят в сухую погоду до наступления заморозков. Можно собирать еще зеленые семена, тогда они будут дозревать в стручке, головке или внутри плода. Если на растениях есть признаки болезней, то собирать с них семена нельзя. Очистка. Семечки отделяют от мякоти с кожурой и при необходимости промывают в воде. Семена в коробочках, зонтиках и т.д промывать не нужно. Некоторые дополнительно обеззараживают семена в растворе марганцовки. Просушивание. Нельзя сушить посевной материал на солнце, необходимо выбрать сухое, хорошо проветриваемое помещение, куда не попадают прямые солнечные лучи. Можно просушить в электросушке, но температура должна быть минимальной. После сушилки семена еще на день оставляют досыхать при комнатной температуре. Сухие семена легко пересыпаются, не липнут друг к другу. Если сушите семена тыквы, кабачка или огурца, то можно попробовать разломить семечко. Если это получилось сделать, значит оно сухое. В домашних условиях семена, собранные собственноручно можно хранить 1-2 года без риска потери всхожести. Точные сроки хранения зависят от культуры. На заводских упаковках всегда указан срок годности. В среднем – это 3 года. Но семена могут храниться и дольше. Например, у капусты, редиса, репы, томата хранятся до 4 лет, баклажана, базилика, моркови, перца, салата – 3 года, огурца и тыквы – 6 лет. Иметь свои собственные семена – это всегда хорошо. Они адаптированы к местным климатическим условиям и всегда есть в большом количестве. Главное правильно их заготовить и сохранить до следующего сезона. В нашем магазине в Нижнем Новгороде вы можете приобрести семена всех популярных культур овощей, цветов, пряных трав, в том числе эксклюзивные сорта «Ваше Хозяйство»  а в интернет-магазине «Агросемфонд» можно заказать семена с доставкой в ваш населенный пункт! 

Выращивание рассады овощных и декоративных культур — процесс увлекательный и полезный. Он позволяет дачникам пережить самое скучное время года, когда сад-огород завален снегом, да к тому же помогает порядком сэкономить на покупке саженцев. Однако качество домашней рассады часто оставляет желать лучшего. Из-за недостатка света сеянцы вытягиваются, и перевозка их на дачу превращается в квест. Чтобы получить крепкую рассаду, необходимо устраивать дополнительное освещение. Выбор ламп для досвечивания растений огромен, можно подобрать вариант на любой кошелёк. Чтобы досветка не влетела в копеечку, а потраченные деньги с лихвой окупили себя качеством саженцев, нужно разбираться в различиях осветительных средств. Рассада перца под фитолампой Можно ли обойтись без досветки Дачники старой школы скажут, что всю жизнь выращивали рассаду без досветки, а фитолампы — это бессмысленная трата денег. И действительно, можно вырастить неплохую рассаду без дополнительных усилий, если проводить посев во второй половине марта, когда солнце светит ярче, солнечных дней становится больше, а длина светового дня увеличивается. Если окна выходят на юг или юго-восток, то растишкам вполне хватит естественного освещения. Однако посев в середине-конце марта подходит далеко не для всех культур. Позднеспелые томаты, которые отличаются высокой урожайностью и крупным размером плодов, приходится сеять раньше, в начале марта. Перец и баклажаны, которые долго «раскачиваются» на старте, сеют в конце февраля. В феврале приходится сеять культуры, которые туго всходят или медленно развиваются: корневой сельдерей, землянику и др. А некоторые однолетние цветы имеют такой длинный срок вегетации, что к посевам приходится приступать уже в январе, чтобы успеть насладиться цветением в течение лета. Эустому, пеларгонию, гвоздику Шабо сеют в середине-конце января. В январе и феврале световой день ещё слишком короткий, его длина не превышает 8-9 часов, лишь к последней декаде февраля она приближается к 10-ти часам. Однако даже этого недостаточно нормального развития рассады.  Для роста паслёновых необходим 16-18-ти часовой световой день, поэтому придётся удлинять его с помощью искусственного освещения в утренние и вечерние часы. Зимой пасмурных дней гораздо больше, чем солнечных. В такие дни уровень освещённости уменьшается кратно. Добавим к этому пыль, которая успела скопиться на стекле за осень-зиму, и станет понятно, что растениям достаётся не так уж много света. Важным моментом, влияющим на уровень освещённости, является удаление от оконного стекла. Лишь редкие садоводы могут похвастать огромными окнами в сочетании с умеренным количеством растений. Обычно же все рассадные стаканчики не умещаются в одну линию и выставляются на подоконниках в несколько рядов. Естественного света хватает только растениям в первом ряду, у самого стекла, остальные же вынуждены тянуться, чтобы занять своё «место под солнцем». Вытягивание рассады стало настолько привычным, что огородники разработали специальные методы борьбы с последствиями этого явления. Одни закручивают стебель спиралью и присыпают его почвой ещё на периоде выращивания рассады. Другие безжалостно обрезают верхушки томатов и укореняют их. Третьи приспособились высаживать растения в положении «лёжа». Все эти методы имеют право на существование с одним «но» — применимы они только к томатам. Перец, баклажаны и другие культуры, выращиваемые через рассаду, не способны к формированию дополнительных корней на стебле, сажать их приходится на стандартную глубину, до корневой шейки, поэтому вытягивание саженцев невозможно ничем компенсировать. Почему вытягивается рассада Ответ на вопрос, казалось бы, очевиден — из-за недостатка света. Однако здесь есть тонкости. Больше всего сеянцы вытягиваются в вечерние и утренние часы, а также в пасмурные дни. Слабый рассеянный свет — самый страшный враг рассады. Когда мы зажигаем в комнате верхний свет, часть его достаётся растишкам, которые стоят на подоконнике. За окном уже темно, и растения тянутся к слабому источнику света. Поэтому если вы не хотите дополнительно досвечивать рассаду, необходимо оградить её от рассеянного света в утренние и вечерние часы, для этого придётся закрывать окна светонепроницаемыми шторами. Температура в помещении также влияет на вытягивание сеянцев. Если в ночные часы температура в комнате выше +20°С, рассада будет продолжать расти ночью, что приведёт к вытягиванию. Желательно, чтобы в ночное время температура была не выше +16°С. Опытные огородники знают, что особенно опасно вытягивание сеянцев в фазе семядольных листьев. Неокрепшие всходы способны превратиться в тонкие «ниточки» в считанные часы. Такая рассада больше подвержена полеганию от чёрной ножки. Чтобы избежать вытягивания сеянцев, необходимо регулярно проверять рассадные ящики на предмет появления всходов. Как только появятся первые петельки проростков, ёмкости со всходами переставляют под яркий свет, желательно найти прохладное место с температурой в пределах 12-14°С. Прохлада стимулирует развитие корней, а яркий свет не даёт сеянцам вытянуться в самом начале. Через несколько дней температуру увеличивают до +20-22°С. На рост рассады можно влиять на клеточном уровне. В процессе развития растения выделяются различные фитогормоны: одни влияют на вегетативный рост побегов, другие — на утолщение стебля и развитие корней, третьи — на закладку генеративных органов (бутонов и цветов). Агрохимики научились влиять на развитие растений, применяя химически синтезированные гормоны роста и ретраданты — регуляторы роста. Ретарданты используются при профессиональном выращивании рассады декоративных культур. Гормоны подавляют рост клеток, которые отвечают за увеличение длины побега и перенаправляют силы растения на развитие корня и утолщение стебля. Благодаря применению ретардантов междоузлия у растений укорачиваются, листья располагаются один над другим, рассада не вытягивается. Садоводы-любители уже оценили удобство использования регуляторов роста таких как «Регулар», «Атлант», «Крепень для рассады». Особенно полезно применение регуляторов роста для рассады декоративных культур: виолы, петунии и др. Применять стимуляторы роста к паслёновым: перцу, баклажанам, томатам нужно строго по инструкции, соблюдая дозировку, сроки и кратность опрыскивания. Обработку проводят в фазе 3-4-х настоящих листьев. Неправильное использование регуляторов роста может привести к длительной остановке в развитии растения. Лампы для досвечивания Увлечение садоводством и огородничеством набирает обороты, и производители предлагают всё новые и новые товары для нашего удобства. Однако их стоимость порой слишком высока, покупку профессиональных средств освещения потянет не каждый кошелёк. Понимание принципов работы фитолампы помогает найти недорогие аналоги. Фитолампа Фитолампа представляет собой светильник, в котором представлены светодиоды нескольких видов. Одни дают синий спектр освещения, который влияет на вегетативный рост, другие — красный, который стимулирует закладку бутонов, цветение и формирование завязей. В разных моделях соотношение красных и синих светодиодов различается и составляет пропорции 2:1, 3:1 или 4:1. Фитолампы могут иметь переключатель, что позволяет выбрать необходимый спектр, либо дают универсальный свет лилово-фиолетового оттенка. Они могут быть снабжены таймером, системой кронштейнов для изменения высоты подвеса и прочими удобствами. Проблема лишь в том, что плата за комфорт достаточно высокая. Особенность светодиодов — это узкий направленный свет. Несмотря на то, что все они снабжены отражателями, максимальный эффект получают растения, которые находятся непосредственно под лампой. Даже при небольшом удалении от неё уровень освещённости падает в разы, что приводит к вытягиванию рассады. Чтобы растения не вытягивались, фитолампа должна находиться на расстоянии 5-8 см над их верхушками, а это значит, что количество осветительных приборов должно быть кратным количеству саженцев, что очень дорого. Линейные светильники рассчитаны на освещение целого ряда из нескольких растений, в зависимости от длины, 60-150 см. Светодиодные Обычные светодиодные лампы или светодиодные ленты могут заменить специальную фитолампу. По стоимости они в разы дешевле, при этом эффект от их применения сравним с профессиональными приборами для освещения При покупке светодиодных ламп нужно обращать внимание на показатели световой температуры, они измеряются в кельвинах. «Тёплый» жёлтый свет с показателями 2700-3000К соответствует красному спектру, а «холодный» белый свет с показателями 6000-6500К — синему. Для достижения эффекта фитолампы необходимо чередовать лампы «тёплого» и «холодного» света. Исключение составляют лампы «дневного света» с показателями 3500-5000К. Их зелёный спектр меньше всего подходит для выращивания растений, поскольку отражается листьями. Важное значение имеет также интенсивность освещённости, на один погонный метр потребуется примерно 50 Вт светодиодных светильников. Поскольку средняя мощность лампы составляет 13-15 Вт, их придётся размещать на расстоянии 25-30 см друг от друга. Линейные светильники или светодиодные ленты удобнее для освещения рассады, их вешают непосредственно над рядом растений. Светодиодные светильники почти не нагреваются, поэтому их можно размещать на расстоянии 8-10 см над верхними листьями. Люминесцентные Люминесцентные лампы отходят на второй план, поскольку уступают светодиодам в стоимости и продолжительности использования. Однако многие садоводы всё ещё используют их для освещения рассады. Люминесцентные лампы дают яркий направленный свет того спектра, который хорошо подходит растениям. Однако с годами использования люминесцентные лампы начинают мигать, что неприятно для глаз, а их яркость с каждым годом снижается. Если отслеживать этот момент и вовремя заменять световые колбы на новые, их использование вполне эффективно. Плафоны для люминесцентных ламп довольно массивны, поэтому их удобно использовать стационарно над полкой, на которой расставлены горшки с саженцами. Этот вид светильников больше нагревается во время использования, поэтому необходимо регулировать расстояние до верхушек растений на высоте 15-20 см. Натриевые Натриевые лампы используются для освещения промышленных теплиц. Они дают яркий свет нужного спектра, а также выделяют много тепла. Для садоводов любителей производят натриевые лампы меньшей мощности. Они снабжены зеркальным отражателем, который увеличивает площадь рассеивания света. Натриевые зеркальные лампы «Рефлакс» стоят гораздо дороже светодиодных, однако и мощность их в разы выше. Одного прибора мощностью 100 Вт достаточно для освещения 1,5 кв.м, причём свет распределяется равномерно по всей площади покрытия благодаря строению отражателя. Это позволяет поставить все ёмкости с рассадой на один стол и повесить над ними одну лампу. Лампы накаливания Лампы накаливания, которые в просторечии называют «лампочками Ильича» уже практически не производятся, однако всё ещё остаются привычными для людей старшего поколения. Этот вид совсем не подходит для досвечивания растений. Лишь 5% мощности расходуется на производство света, основная часть идёт на выделение тепла. При низкой эффективности они расходуют много электроэнергии. Так, светодиодная лампа мощностью 15 Вт соответствует лампе накаливания мощностью 100 Вт. Поскольку досвечивать рассаду придётся в течение 1-2 месяцев, мощность используемых приборов отразится в увеличении счета за электроэнергию. Лампы накаливания можно использовать в качестве обогревательного прибора в период прорастания семян.  Для большинства теплолюбивых культур скорость прорастания семян зависит от температуры почвы. При температуре +26-28°С семена перца, баклажанов, петунии всходят в считанные дни, тогда как при комнатной температуре появление всходов может растянуться на две недели. Как устроить досвечивание рассады Способ устройства досветки зависит от того, собираетесь ли вы освещать рассаду только в утренние и вечерние часы или готовы выращивать её полностью под искусственным светом. Важный момент, который нужно продумать сразу — это способ крепления и метод перемещения лампы по мере роста растений. Производители фитоламп предлагают специальные штанги, удобные в установке. Они регулируются по высоте, поэтому светильник постепенно перемещают выше, чтобы расстояние до верхушек растений оставалось постоянным. Подобную конструкцию можно создать из подручных средств, если включить смекалку. Подвесы на цепочках также удобны для крепления линейных светильников. По мере необходимости звенья цепочки перемещают и закрепляют на крюках, расположенных над полкой или над подоконником. Если лампа установлена стационарно, то расстояние до растений можно менять за счёт смещения ёмкостей с рассадой. Сначала их устанавливают на какие-либо подпорки из ящиков, коробок, старых книг и пр., чтобы всходы находились непосредственно под лампой. Затем высоту подпорок постепенно снижают, когда саженцы подрастают. Увлечённые садоводы строят специальные стеллажи для выращивания рассады из металлического профиля или деревянных реек. Каждая полка освещается 2-3 линиями светодиодных лент. Такой стеллаж прослужит долгие годы, он не занимает много места, а уход за растениями облегчается, поскольку можно подходить к ним с двух сторон. Если же светодиодные ленты подключить к автоматическому таймеру, не придётся вставать в 6 утра, чтобы включить свет рассаде. Сколько времени в сутки досвечивать растения, зависит от естественного освещения. Если горшки стоят на южном подоконнике, достаточно включать лампы в утренние и вечерние часы, длина светового дня для рассады составляет 16-18 ч., в пасмурную погоду лучше держать лампы включёнными с утра до вечера. Если же рассада выращивается под искусственным светом, то лампы должны работать весь день. В первые трое суток после появления всходов можно держать сеянцы под ярким светом круглосуточно или давать им небольшой перерыв «на сон» и освещать в течении 22 ч. Такой режим досветки исключит вытягивание рассады в фазе семядольных листьев.

Цель выращивания рассады — это получение крепких саженцев с хорошо развитой корневой системой. Необходимо создать благоприятные условия, чтобы к моменту высадки земляной ком бы полностью оплетён и пронизан корешками. Переливы часто приводят к загниванию корней и гибели саженцев. Избежать переувлажнения почвы поможет дренаж. Зачем растениям дренаж Несмотря на то, что вода — это основа жизни для растений, избыток влаги в почве не менее вреден, чем её недостаток. Растения усваивают питательные вещества только в виде водных растворов, поэтому любой полив рассады — это своего рода подкормка, в воде растворяются минеральные вещества, которые усваиваются корнями. Но кроме воды и питания растению нужен кислород, причём не только надземной части, но и корням. Если почва переувлажнена, корни задыхаются и частично отмирают. Длительное переувлажнение грунта приводит к закисанию почвенного субстрата, в нём развивается патогенная микрофлора, которая провоцирует гниение корней. В открытом грунте отведение лишней воды от корней растений происходит естественным образом, влага уходит в глубокие слои по почвенным капиллярам, а также испаряется с поверхности земли под воздействием солнца и ветра. Лишь в случаях близкого залегания грунтовых вод, а также на участках с плотной глинистой почвой необходимо продумывать систему отведения воды, т.е. дренаж. При выращивании рассады и комнатных растений устройство дренажа — это обязательная мера, без которой не обойтись. В цельном горшке вся вода, которая не израсходуются растением в первые часы после полива, останется в нижнем слое почвы, что приведёт к её закисанию. В зависимости от размера цветочного горшка или рассадного ящика, а также от продолжительности жизни растения в комнатных условиях подбирают подходящие дренажные материалы. Дренажные отверстия Самый простой способ отведения лишней воды из горшков и рассадных стаканов — это дренажные отверстия в днище ёмкости. Ящики для рассады часто продаются без каких-либо отверстий, и дачникам приходится дорабатывать их — продырявливать дно при помощи сверла. Любые подручные средства, которые используются для выращивания рассады: пластиковые стаканы, обрезанные пластиковые бутылки, пакеты тетрапак и пр. также нуждаются в дренажных отверстиях. Здесь важно понимать, что размер отверстий должен быть существенным, не менее 0,5-1 см в диаметре. Мелкие дырочки, которые огородники проделывают при помощи шила или толстой иглы, не справляются с задачей отведения лишней влаги. Они быстро забиваются землёй и перестают работать. Чем больше поверхность дна горшка или рассадной ёмкости, тем больше дренажных отверстий должно быть проделано. Специальные ёмкости для выращивания рассады имеют не только дренажные отверстия, но и дополнительный выпуклый бортик на внешней стороне днища. Благодаря ему образуется небольшая щель между дном горшка и поверхностью, на которой он стоит, благодаря чему через отверстия к корням дополнительно поступает воздух. По этой причине необходимо сливать лишнюю воду из поддонов через час после полива. С поливом часть земли вымывается из дренажных отверстий, что доставляет дополнительные хлопоты — под ёмкостями с рассадой образуются грязные лужи, которые необходимо вытирать. Производители стараются облегчить жизнь садоводов и выпускают комплекты рассадных стаканов со специальными поддонами. Обычно рассада овощных и цветочных культур выращивается в домашних условиях в течение 45-60 дней. За это время корни успевают полностью оплести земляной ком. Чем старше рассада, тем больше воды потребляют растения, поэтому случайный перелив не так опасен. А на начальной стадии выращивания сеянцев, пока их корни развиты слабо, любое переувлажнение может стать причиной закисания грунта и гибели рассады от чёрной ножки или корневой гнили. Дренажные материалы Чтобы избежать переувлажнения грунта огородники используют различные материалы в дополнение к дренажным отверстиям. Это особенно актуально для высоких рассадных ящиков с большим слоем земли, а также для цветочных горшков и контейнеров, используемых для «огорода на балконе». Выбор дренажных материалов в продаже огромен. Главное требование, которое к ним предъявляется, — они должны хорошо пропускать воду, не должны слёживаться, а также не должны гнить и вступать в химическую реакцию с почвой и водой. Толщина дренажного слоя обычно составляет 2-3 см, или 1/5 от высоты горшка. Дренажные материалы не дают отверстиям в дне горшка забиваться землёй, благодаря чему вода хорошо выходит, а воздух проникает к корням. К тому же дренаж препятствует вымыванию грунта из цветочного горшка во время полива. Мох сфагнум, кокосовое волокно При посеве семян в глубокие рассадные ящики в качестве дренажа можно использовать тонкий слой сфагнума. Этот материал не занимает много места в ящике, достаточно настелить его слоем 1-2 см. Во время полива мох вбирает в себя влагу как губка, его впитывающая способность огромна, объём воды, которую он вбирает в себя, в 25 раз превышает его вес. По мере высыхания почвы сфагнум отдаёт влагу обратно, что обеспечивает равномерное увлажнение грунта. Мох сфагнум благотворно влияет на состояние грунта, поскольку обладает бактерицидным действием и подавляет размножение патогенной микрофлоры. Корни сеянцев свободно прорастают сквозь мох, он не препятствует их развитию, быстро разлагается в почве после высадки рассады. Кокосовое волокно не обладает антисептическими свойствами, в остальном оно не уступает сфагнуму. Под действием воды кокосовый субстрат набухает, увеличивается в размерах, а по мере высыхания грунта возвращает воду обратно. Кокосовое волокно используют также как один и компонентов почвосмеси для рассады для улучшения воздухопроницаемости грунта. Перлит и вермикулит Перлит и вермикулит — это природные материалы вулканического происхождения. Благодаря пористой структуре их гранулы способны вбирать в себя воду, а затем испарять её. Оба материала используются для дренажа, их также дополнительно включают в состав грунта для увеличения его рыхлости. Агроперлит представляет собой белые гранулы вспученного вулканического стекла. Для дренажа и мульчирования земли используют более крупную фракцию, диаметром 5-15 мм, для добавки в грунт идёт мелкая крошка, диаметром менее 5 мм. Перлит хорошо вбирает в себя влагу и достаточно быстро отдаёт её обратно. Материал сильно пылит, поэтому при работе с ним лучше использовать защитную медицинскую маску. Вермикулит — это осадочная порода, которая представляет собой мелкие камешки золотисто-коричневого цвета. Благодаря слоистой структуре материал вбирает в себя много влаги, объём воды в 4-5 раз больше, чем размер частиц породы. По мере высыхания грунта вермикулит отдаёт влагу обратно, однако процесс происходит гораздо медленнее, чем с перлитом. Стоимость вермикулита выше, чем перлита, но у материала есть дополнительные «бонусы». Вермикулит содержит множество полезных микроэлементов, поэтому добавление его в состав почвенной смеси обогащает её минеральным питанием. Для добавки в грунт используют самую мелкую фракцию вермикулита, а для дренирования и мульчирования подойдёт крупная и средняя фракция. Корни рассады оплетают гранулы перлита или вермикулита, не прорастая внутрь них. При пересадке лишние камушки легко осыпаются, а при попадании в грунт они лишь дополнительно улучшают его структуру, делая более рыхлой. Гидроаккумулирующие гранулы Водохлёб Перлит и вермикулит можно заменить гидроаккумулирующими гранулами «Водохлёб». Материал имеет высокую гигроскопичность, 1 г гранул впитывает 200-400 мл воды. При добавлении «Водохлёба» в почвенную смесь проблема перелива исключается, гидрогель впитывает излишки воды, а по мере высыхания грунта отдаёт их обратно. Это свойство полезно и для корневых подкормок, т.к. обеспечивает равномерное поступление питательных веществ. Гидроаккумулирующее средство имеет минимальный расход, пакета массой 10 г достаточно для приготовления 5 л почвенного субстрата. Керамзит Керамзит — это классический материал, который часто используют в качестве дренажа. Он представляет собой достаточно крупные шарики обожжённой вспененной глины, диаметром 1-3 см. Материал не размокает под действием воды, может быть использован многократно. Керамзит редко используют при выращивании рассады из-за крупного размера шариков. Этот материал скорее подходит для цветочных горшков, контейнерного цветоводства или для выращивания овощей на балконе. Однако при желании шарики керамзита можно измельчить при помощи молотка и использовать в качестве дренажа для мелкой рассадной тары. Керамзит богат кремнием, это ценный микроэлемент, который повышает устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям: жаре и холоду. Несмотря на крупный размер частиц керамзит — очень лёгкий материал, это особенно ценно для комнатного цветоводства, т.к. крупные кашпо с землёй сами по себе весят достаточно много, слой дренажа из гальки или камней дополнительно увеличивает их вес, а вот керамзит практически не добавляет тяжести. Подручные средства Российские садоводы — люди изобретательные, поэтому они находят неординарные решения в любой сложной ситуации. Для экономии на покупке дренажных материалов в ход идут различные подручные средства. Галька и гравий Летом на берегу реки можно набрать речной гальки либо взять гравий, который используется для отсыпки садовых дорожек. Материал достаточно «весомый», он добавит тяжести цветочным горшкам. Однако этот недостаток может превратиться в «жирный плюс», если в доме есть коты. Усатые-полосатые обожают скидывать на пол цветочные горшки и ящики с рассадой, поэтому дополнительные утяжелитель может спасти растения. Кирпич и черепки В качестве дренажа можно использовать битый кирпич и любые черепки, будь то горшки из необожженной глины или осколки от разбитой посуды. В случае с осколками тарелок нужно быть аккуратнее, чтобы не поранить руки во время пересадки растений. Кирпич более удобен, он легко крошится до фракции необходимого размера. После пересадки растений в грунт кирпичная крошка постепенно разрушается, превращаясь в мелкие крупицы обожжённой глины, что только улучшает механический состав почвы. Уголь Древесный уголь, который остаётся в печи или в мангале — великолепный экологичный дренаж. Его кусочки хорошо пропускают воду, к тому же уголь обладает антисептическим действием. Угольный дренаж надёжно защитит рассаду от корневых гнилей. Единственное неудобство — это чёрные руки от контакта с сажей. Пенопласт Кусочки пенопласта — один из доступных вариантов для быстрого устройства дренажа. Пенопласт остаётся после покупки бытовой техники, материал доступен, его легко крошить, он не утяжеляет рассадные ящики, не гниёт и может использоваться многократно. У материала есть и минусы: корни растений прорастают сквозь шарики пенопласта, при пересадке саженцев часть корней придётся повредить, что замедлит их приживаемость на постоянном месте.  В земле пенопласт растворяется очень медленно, для полного разложения потребуется около ста лет, так что привнесение пенопласта на корнях растений приводит к загрязнению почвы. Синтепон Синтепон или холлофайбер — необычный материал для дренажа, однако он справляется с задачей отведения воды не хуже сфагнума или кокосового волокна. Материал практически не гниёт, не токсичен для растений, всегда есть под рукой в виде отслужившей свой век подушки или одеяла. Конечно, не стоит вносить материал в огородную почву, поэтому при пересадке рассады придётся частично повредить корни, удаляя синтепоновый дренаж. Органические материалы Измельчённые ветки, крупная щепа, стружка, скорлупа орехов, яичная скорлупа, использованные чайные пакетики и прочие органические материалы неплохо справляются с водоотведением. Однако у них есть существенный недостаток — при постоянном увлажнении они начинают гнить. При использовании таких материалов в открытом грунте вреда нет, почвенная микрофлора быстро перерабатывает органику. А вот в замкнутом пространстве цветочного горшка или рассадного ящика процессы разложения органики доставят только неудобство. Поскольку объём почвы и количество в ней живых бактерий ограничен, гниение вызовет размножение патогенной микрофлоры, что приведёт к развитию грибных заболеваний и может стать причиной гибели рассады или комнатных цветов. Гниющая органика может стать причиной появления земляного комарика, сциариды. Сами насекомые не доставляют особого неудобства кроме раздражающего мельтешения, но их личинки, которые живут в почве, подъедают корни рассады и комнатных растений.