Огород

Тыкву незаслуженно обделяют вниманием. Одним не нравится её привкус, другие считают, что её плети занимают слишком много места на грядках. А я люблю выращивать тыкву. Она неприхотлива и урожайна, собирать спелые плоды — и вовсе удовольствие. Их огромный размер вызывает благоговение, а яркая окраска поднимает настроение. Урожай хранится всю зиму, не доставляя никаких проблем. Посадка У этой теплолюбивой культуры достаточно долгий срок вегетации. Так, у среднеспелого сорта крупноплодной тыквы «Царица осени» он составляет 105-115 дней, почти 4 месяца. Но культура неприхотлива и в процессе выращивания особых хлопот не доставляет. Я сею семена сразу в грунт на постоянное место. Возможно, для позднеспелых сортов тыквы имеет смысл выращивать их через рассаду, но среднеспелые вполне успевают вызреть до середины сентября. К посадке я приступаю в самый последний момент, когда весь огород уже засажен. В этом году семена тыквы, кабачков, патиссонов и огурцов я сеяла 15 мая. Весна выдалась холодной, почва прогревалась очень медленно, да и температура воздуха не баловала. Чтобы не стимулировать прорастание семян, я высевала их сухими во влажную почву, оставляя скорость прорастания «на их усмотрение». Когда весна приходит дружно, и к моменту посева устанавливается стабильное тепло, я предварительно проращиваю семена. Для этого заворачиваю их во влажную ткань и держу в тепле, через 2-3 дня семена проклёвываются. В тёплой земле корешок моментально закрепляется, и всходы появляются быстрее. Но с холодной почвой такой номер может не пройти. Если поспешить, проростки могут сгнить, и тогда всходов мы не дождёмся. Учитывая раскидистый характер тыквенных плетей, я делаю лунки на большом расстоянии друг от друга, не менее 2 м. А если сажаю её в два ряда, то между ними оставляю 2-3 м. Чтобы грунт не пересыхал до появления всходов, накрыла посадочные лунки отрезами старого спанбонда. Тыква хороша тем, что её можно высаживать хоть по целине, т.е. нет необходимости перекапывать всю площадь, отведённую под эту культуру. Достаточно подготовить лунки под посадку, а все свободное пространство растения закроют своими крупными листьями. У этой лианы есть такая особенность: плети укореняются, выпуская небольшие придаточные корни в междоузлиях, благодаря чему площадь питания растения увеличивается. В посадочную лунку я вношу полведра хорошо перепревшего перегноя и столовую ложку любого комплексного удобрения с равным соотношением азота, фосфора и калия, например, нитроаммофоску. Тщательно перемешиваю все компоненты с почвой и высеваю семена. В каждую лунку кладу по 2-3 семени, чтобы потом выбрать самое крепкое растение. Семена тыквы крупные, поэтому заделываю их достаточно глубоко, на 2-3 см. В тёплой влажной почве семена быстро прорастают, укореняются, и уже дней через 5 появляются крупные семядольные листья. Теперь наша задача поддерживать умеренную влажность почвы, чтобы корневая система активно развивалась. А чтобы поверхность почвы не пересыхала, я мульчирую её сеном или скошенной травой. Как только у растений появляется по паре настоящих листьев, проявляются «лидеры» — экземпляры, которые выглядят лучше, развиваются быстрее. Их и оставляем, а более слабые аккуратно срезаем ножницами у основания. Не стоит выдёргивать их с корнем, так можно неосторожно повредить корни оставшегося саженца. Защита от мороза Возвратные заморозки в конце мая или первых числах июня могут погубить нежные растения и свести к нулю забег по времени, поэтому крайне важно следить за прогнозом погоды и укрывать все тыквенные культуры на ночь. В этом году погода преподнесла массу сюрпризов: холодный апрель сменился аномально жарким маем, а в первых числах июня две ночи подряд на почве были заморозки. К этому моменту растения уже сформировали небольшие кусты, и поскольку укрывного материала на них не хватало, я завалила их скошенной травой. Это не лучшее укрытие, края листьев, которые выбивались из-под травы, подмёрзли, но, главное, сердце куста, выдержало заморозки, и растения продолжили рост. Уход Чтобы нарастить мощные лианы, а затем выкормить крупные плоды, тыкве требуется много питания. Его можно дать в два-три приёма: хорошенько заправить посадочные лунки перегноем и комплексным удобрением, и затем провести пару подкормок, пока к растениям ещё можно подобраться. Тыквенным культурам нужен полный комплекс питательных веществ. Азот активно расходуется в начале лета на формирование плетей, а также на налив крупных плодов. Фосфор стимулирует развитие корней, которые впоследствии будут снабжать растения питанием. Потребности в калии увеличиваются в период набора массы самой тыквы. Калийная подкормка способствует накоплению в мякоти сахаров, она становится более плотной, яркой и сладкой. Как только погода установилась, и растения пришли в себя от шока, я подкормила их «зелёным удобрением». В начале июня травы уже очень много, в ход идёт молодая крапива, одуванчики, лебеда и другая зелень. За июнь хорошо бы провести две подкормки с интервалом в 2 недели. Органику стоит чередовать с минеральными удобрениями, они обеспечат растения комплексом минералов. Для подкормки подходят удобрения с высоким содержанием азота и калия. «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» имеет сбалансированный состав: NPK=12:6:28 +2% магния и другие микроэлементы. Поскольку все тыквенные я сею одновременно, то их развитие идёт параллельно, поэтому режим подкормок совпадает, что очень удобно. Остальной уход заключается лишь в удалении сорняков до того момента, как тыква закроет всю отведённую площадь своими листьями, они не оставляют сорнякам шансов. Мне обычно хватает двух-трёх прополок, после чего я забываю о ней до осени. Пока плети ещё только формируются, я направляю их в разные стороны. Крупную лозу стараюсь не тревожить, т.к. она укореняется по всей длине. Периодически, проходя мимо, я прищипываю верхушки плетей, если они лезут на чужую территорию. Если не лениться, и проводить прищипку чаще, то плоды вырастут крупнее и созреют раньше. Но на тщательный уход за тыквой времени обычно не хватает, поэтому она растёт практически сама по себе. Пчёлы берут на себя работу по опылению цветов, так что растения сами справляются с формированием завязей. За всю жизнь я ни разу не видела на тыкве никаких вредителей, да и болезнями растения не поражаются. Обожаю такие культуры, нет необходимости в проведении обработок инсектицидами и фунгицидами. Урожайность и вкус Растения умнее, чем нам кажется, и они сами способны нормировать урожай. Три куста «Царицы осени» дали 9 прекрасных плодов. На каждом растении по одной очень крупной тыкве, массой 15-20 кг, и по паре средних. Так что и без дополнительной формировки растения сами переключились с цветения на вызревание плодов. С уборкой тыквы не стоит спешить, нужно дать плодам максимально вызреть на кустах, но и затягивать нельзя. Важно не упустить момент и убрать плоды до первых ночных заморозков. Если её кожицу прихватит морозом, она не будет храниться. Внешне плоды этого сорта оставляют желать лучшего. Они достаточно бледные, слабо-ребристые, кожица у них шероховатая. Как говорится, видали мы и более красивые сорта. Но зато качество мякоти выше всяких похвал. Толстая, плотная, ароматная, яркого жёлто-оранжевого цвета. Она достаточно сочная, поэтому подойдёт для приготовления тыквенного сока. При этом не слишком водянистая, поэтому в запекании, думаю, поведёт себя хорошо. На вкус мякоти можно влиять различными приправами. Если при запекании посыпать кусочки тыквы сухим базиликом и молотым чесноком, получается великолепный гарнир. А стоит добавить в натёртую тыкву цедру лимона или апельсина — и вот идеальная начинка для сладкого пирога. Хранение Тыква — рекордсмен по хранению. Она спокойно лежит до весны, если держать её в доме. Для её хранения нужна довольно высокая температура, +12-16°С, в погреб её спускать не стоит, там слишком холодно и влажно. А в доме на полу ей самое место. Яркие толстобокие тыквы ничуть не портят домашний интерьер, а даже придают ему особенный осенний колорит. Фото предоставлены автором.

Урожай собран, мы вдоволь наелись спелых помидоров и хрустящих огурцов, — пришла пора позаботиться о теплице. Почва истощилась, а патогенная микрофлора активизировалась. Паутинный клещ, белокрылка и другие насекомые-вредители затаились в ожидании зимы. От наших действий по подготовке теплицы к зиме зависит урожай следующего года, поэтому вооружаемся знаниями и препаратами, и вперёд! Перед нами стоит несколько задач, которые нужно последовательно решить: уборка растительных остатков; оздоровление почвы; внесение удобрений; мытьё стен; обработка дымовой шашкой. Уборка растительных остатков К началу осени растения в теплице выглядят не лучшим образом. На их листьях есть явные признаки различных грибных заболеваний. Томаты поражаются кладоспориозом, альтернариозом, фитофторозом. Листья огурцов покрыты налётом мучнистой росы или высохли от пероноспороза. На кустах баклажанов и перца различные виды пятнистостей. Теплица осенью: остался последний томат и огурец Чтобы уменьшить численность патогенных микроорганизмов, нужно сразу же после уборки последних плодов вынести растительные остатки из теплицы. Не стоит оставлять это дело «на потом». Сухие листья будут опадать на землю, рассеивая споры болезнетворных грибов. Действуем аккуратно: отвязываем шпагаты от шпалеры, выдёргиваем растения и выносим наружу. Если земля слишком тяжёлая и плотная, можно разбить работу на два этапа: срезать растения секатором под корень и вынести всю надземную часть, а затем пройти с лопатой и извлечь корни из земли. Всю сорную растительность тщательно убираем. Что делать с ботвой томатов, огурцов и прочих тепличных растений — этот вопрос каждый дачник решает индивидуально. Эти растения всегда поражаются какими-либо болезнями, поэтому их ботва — это источник патогенной микрофлоры. Если просто так положить её в компост, есть вероятность того, что впоследствии он станет «биологическим оружием», а не органическим удобрением. Для обеззараживания растительных остатков можно пролить их крепким раствором мочевины (700-800 г на 10 л воды) или смесью мочевины и железного купороса (500 г мочевины + 500 г железного купороса на 10 л воды). Такая высокая концентрация минеральных солей уничтожит патогенную микрофлору. Кроме того, мочевина ускоряет процесс разложения органики. Можно воспользоваться биопрепаратами и перед закладкой в компост пролить растительные остатки раствором триходермы. Этот почвенный гриб эффективно перерабатывает грубую органику, активно размножается и подавляет развитие патогенных грибов. Как вариант, можно сложить растительные остатки в чёрные мусорные пакеты, завязать их и оставить на солнце. Внутри пакетов температура поднимается выше +60°С, так что патогенные грибы погибнут, а органика начнёт перепревать, тогда можно будет отправить её в компост. Если же нет желания и времени на все эти процедуры, можно вынести растительные остатки за пределы участка. Оздоровление почвы В земле всегда присутствует и полезная, и патогенная микрофлора, всё дело в соотношении сил «добра и зла». Поскольку в теплицах ежегодно выращиваются одни и те же культуры, то возбудители болезней накапливаются. Если невозможно соблюсти севооборот, хорошо было бы раз в несколько лет заменять грунт или перемещать теплицу на новое место. Однако это связано с большими трудозатратами, поэтому применяется крайне редко. Чтобы удалить из теплицы верхние 20 см грунта и заменить их новым, потребуется перелопатить 3-4 т земли, это огромная физическая нагрузка. Улучшить фитосанитарную обстановку в теплице можно двумя способами: химическим и биологическим. У каждого есть свои особенности. Биологические средства Сторонники органического земледелия предпочитают не использовать никакие пестициды на своём участке. В таком случае на помощь приходят микроорганизмы, которые способны уничтожать патогенные грибы либо выделять антибиотические вещества, нейтрализующие болезнетворные бактерии. Препарат на основе сенной палочки В «армию спасения» входит гриб триходерма, бактерия сенная палочка и бактерия псевдомонада. На их основе создано множество препаратов: Триходерма: «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Глиокладин», «Микорад Мальсано», «Микохелп», «Атлант бактерии-помощники». Сенная палочка: «Бактерра», «Фитоспорин», «Алирин» + «Гамаир», «Фитохелп» и др. Псевдомонада: «Имуназот» и др. При покупке биологических препаратов обращайте внимание на дату изготовления и выбирайте самое свежее средство. Особенно актуально это для препаратов с псевдомонадами, т.к. этот вид бактерии не способен к образованию спор, поэтому при неправильных условиях хранения живые бактерии погибают. Препараты с сенной палочкой и триходермой содержат споры, а не живые микроорганизмы, поэтому перед применением их необходимо активизировать. Необходимо создать условия для размножения полезных бактерий и грибов: поддерживать влажность почвы и обеспечить их пищей. Важно понимать, что микроорганизмы работают, пока температура земли не опустилась ниже +12°С, поэтому обработку биопрепаратами нельзя откладывать в долгий ящик. Если время и погода позволяют, можно провести две обработки с интервалом 10-14 дней. Биопрепараты лучше внести после органических и минеральных удобрений. Органика и минеральные соли послужат пищей для почвенной микрофлоры. Химические средства В применении химии для обеззараживания почвы нет ничего плохого. Опасность, которую представляют пестициды, сводится к нулю благодаря активности микрофлоры. Одним из свойств биогумуса является связывание и нейтрализация пестицидов, включая тяжёлые металлы. Поскольку в тепличном грунте поддерживается высокое содержание гумуса, можно быть уверенным в том, что все излишки химических веществ будут нейтрализованы. Некоторые препараты имеют длительный срок разложения, около 60-ти дней, поэтому для весенней обработки их не применяют, но осенью нет никаких ограничений. фунгицид "Максим" Для обеззараживания почвы в теплице используют химические фунгициды: «Консенто» (действующее вещество пропамокарба гидрохлорид + фенамидон), «Превикур Энерджи» (д.в. пропамокарб + фосэтил), «Провизор» (д.в. азоксистробин), «Здоровая земля» (д.в. карбоксин + тирам), «Максим» (д.в. флудиоксонил), «Фундазол» (д.в. беномил). Медный купорос и железный купорос также можно использовать для обеззараживания грунта. Они подавляют развитие патогенных микроорганизмов, а их излишки останутся в земле и послужат удобрением в следующем году. Если в течение сезона вы часто применяли медьсодержащие препараты, то тогда осенью лучше отдать предпочтение 3% железному купоросу, чтобы не провоцировать накопление меди в почве. Ещё одним вариантом обеззараживания грунта является пролив его раствором надуксусной кислоты, которую можно приготовить в домашних условиях. Для этого в трёхлитровую банку наливают 2 л столового 9% уксуса и 400 мл перекиси водорода. Раствор должен настаиваться в течение недели. Перед применением его разбавляют в пропорции 200 мл/10 л и проливают дождеванием. Расход раствора зависит от фитопатогенной обстановки, от 2 до 5 л на кв.м. Через 5 дней после обработки грядок химическими фунгицидами приступаем к заделке органических и минеральных удобрений. Внесение удобрений В теплице мы выращиваем растения, которые отличаются максимальным выносом питательных веществ из грунта. К концу сезона земля истощена и сама нуждается в питании. Нужно понимать, что плодородие почвы формируется за счёт работы миллионов микроорганизмов. Невидимые глазу бактерии и грибы перерабатывают органику, преобразуют минералы в доступные для растений формы, выделяют ферменты, аминокислоты, витамины. Чтобы поддерживать жизнь полезной микрофлоры, нужно обеспечить её питанием — органикой. Подготовку почвы в теплице к зиме мы начинаем осенью с внесения органических удобрений. Органические Осенью можно внести полуперепревший или хорошо вызревший перегной, компост, либо заделать небольшое количество свежей травы. Перегной рассыпают по поверхности грядок из расчёта 1-2 ведра на кв.м и перекапывают. Если в вашем регионе осень стоит тёплая, можно засеять грядки в теплице быстрорастущими сидератами, например, белой горчицей или овсом. Как только они отрастут до высоты 10-15 см, их заделывают в верхний слой почвы. Минеральные Органику можно считать комплексным удобрением, однако содержание азота в ней гораздо больше, чем фосфора и калия. Эти вещества можно внести в виде минеральных удобрений: простого суперфосфата (30-40 г/кв.м) и сульфата калия (20-30 г/кв.м.). Вместо сульфата калия хорошо использовать калимагнезию (30-40 г/кв.м), т.к. она дополнительно обогащает почву магнием и решает проблему магниевого голодания в следующем году. Мясокостная мука Сторонники органического земледелия могут заменить минеральные удобрения мясокостной мукой, рыбной мукой, они являются источником органического фосфора, и древесной золой в качестве источника калия. Хорошей альтернативой древесной золе является зола от сжигания подсолнечника, в ней высокое содержание калия. Раскисление С использованием древесной золы в теплице нужно быть осторожным. Зола от сжигания древесины содержит всего 3-4,5% калия, а вот кальция в ней довольно много, до 30-40%. Кальций подщелачивает почву, из-за чего усвоение питательных веществ затрудняется. Прежде чем вносить золу, мел, доломитовую муку, необходимо провести почвенный анализ. Сделать это очень просто, достаточно взять несколько проб грунта из разных частей теплицы, смешать их и провести анализ с помощью тест-системы «Агрохимик». Вносить раскисляющие компоненты нужно только в том случае, если уровень pH<4,5. Для выращивания паслёновых подходит слабо-кислая почва, pH=5,0-6,0, для огурцов нужна нейтральная кислотность, pH=5,5-6,5. Улучшение структуры Внесение органических и минеральных удобрений при необходимости сопровождают с внесением разрыхляющих или связывающих компонентов. Если грунт в теплице тяжёлый, глинистый, то под перекопку вносят речной песок или перепревшие опилки, можно использовать раскисленный верховой торф. На лёгких песчаных грунтах вносят глину, сапропель или бентонит, эти глинистые вещества улучшают влагоудерживающую способность почвы. Бентонит часто используется как основа наполнителей для кошачьих лотков. Улучшить структуру почвы, разрыхлить и повысить её влагоёмкость поможет внесение агроперлита или садового диатомита. Последний дополнительно обогащает грунт кремнием, это важный микроэлемент, который повышает устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям и воздействию патогенной микрофлоры. После распределения всех необходимых удобрений грядку перекапывают на штык лопаты, разравнивают и при необходимости увлажняют. И тогда можно пролить грунт биологическими препаратами, чтобы заселить его конкурентной микрофлорой. Мытьё теплицы Очистку стен и потолка теплицы мы проводим в последнюю очередь, когда все земляные работы завершены. Не имеет смысла мыть теплицу, а потом перекапывать грядки. Споры патогенных грибов вместе с пылью разлетятся и осядут на стенах теплицы, чем сведут на нет наши усилия по наведению чистоты. Для мытья стен и элементов конструкции используют различные моющие средства. Можно добавить в воду жидкое хозяйственное мыло, средство для мытья посуды или воспользоваться горчичным порошком. Для дезинфекции используют раствор белизны (гипохлорит натрия) или горячую воду с кислородным отбеливателем («БОС», «Персоль»). Осенью при подготовке теплицы из поликарбоната к зиме можно воспользоваться мойкой высокого давления, либо мыть стены при помощи губки или щётки. После мытья теплицы изнутри необходимо повторить работы снаружи, ведь за сезон на поверхности теплицы осело немало пыли. Если парник покрыт полиэтиленовой плёнкой с защитой от УФ-лучей, которая останется на второй сезон, то её тоже необходимо помыть, но действовать нужно более аккуратно, чтобы не нарушить её целостность. Если для подвязки томатов вы используете колышки, их необходимо продезинфицировать, для обработки можно использовать 3% раствор медного или железного купороса. Обработка теплицы дымовой шашкой Самый последний шаг в подготовке теплицы к зиме — это уничтожение болезнетворных грибов и насекомых-вредителей, которые прячутся в щелях конструкции. В этом нам помогут дымовые шашки. Дым проникает повсюду, даже в труднодоступные места, не оставляя ни грибам, ни вредителям шансов. При выборе дымовой шашки обращайте внимание на её состав и предназначение. Серная шашка «ФАС», «Климат», «Пешка С» Серная шашка имеет универсальное назначение. Сернистый ангидрид уничтожает как возбудителей болезней, так и насекомых, а также взрослых особей паутинного клеща. У применения серной шашки есть ограничения. При реакции с кислородом происходит выделение серной кислоты, которая оседает на всех поверхностях. Для поликарбонатных теплиц на металлическом профиле такая обработка нежелательна, т.к. приводит к быстрому старению поликарбоната и появлению ржавчины на металлических опорах. Табачная шашка «Гефест», «Вулкан», «Трубка мира» Табачная шашка заявляется как универсальное средство для борьбы с болезнями и вредителями, однако фунгицидные свойства у неё довольно слабые, скорее, это средство для уничтожения взрослых насекомых, например, белокрылки. Инсектицидная шашка «Мухояр», «Вихрь», «Пешка В» Действующим веществом инсектицидных шашек является яд класса пиретроидов: перметрин или циперметрин. Он эффективно уничтожает любых насекомых, но не действует на паутинного клеща. В стеклянных теплицах с деревянной конструкцией можно совместить обработку инсектицидной и серной шашкой для большего эффекта. В теплицах из поликарбоната с металлическими опорами для уничтожения паутинного клеща придётся провести дополнительную обработку теплицы акарицидными препаратами: «Актеллик» или «Фитоверм». Фунгицидная шашка «Вист», «Бомбер» Фунгицидные шашки с тиабендазолом эффективно уничтожают всех возбудителей заболеваний в теплице. Обработку можно совместить со сжиганием инсектицидной шашки, либо применить средство с двойным действием, инсекто-фунгицидное, такое как «Бомбер». После разжигания шашки необходимо покинуть теплицу, закрыть двери и окна, заткнуть ветошью щели. В течение 2-3 дней не нужно заглядывать в теплицу, пока действующее вещество полностью не выветрится. Снегоудержание и снеговая нагрузка В преддверии зимы проверьте прочность конструкции. Недорогие теплицы из поликарбоната имеют в основе довольно тонкий профиль, который не выдерживает снеговой нагрузки. Под толстым слоем снега крыша теплицы складывается внутрь, либо вся конструкция идёт винтом. Чтобы предотвратить возможные поломки, установите внутри теплицы прочные опоры. Двери теплицы лучше держать закрытыми, чтобы они не хлопали на ветру и не перекосились за зиму. Если в течение зимы вы приезжаете на дачу, счищайте снег с теплицы. Делать это нужно осторожно, т.к. на морозе поликарбонат становится хрупким, и велика вероятность пробить его снеговой лопатой. В качестве приятной зимней физзарядки полезно набрасывать снег в теплицу. В закрытом грунте почва часто страдает от избытка солей. Водопроводная вода, которую мы используем для полива, не может полностью вымывать нерастворимые соли, как это происходит во время дождя или при таянии снега. Поскольку земля в теплице защищена от естественных осадков, имеет смысл внести их дополнительно, в виде снега. В идеале в теплице должен быть тот же уровень снежного покрова, что и на улице.

В результате заболеваний у растений нарушаются физиологические процессы, что приводит к замедлению роста, отмиранию отдельных частей и органов и даже к гибели всего растения. У больных растений резко снижаются урожайность и качество урожая. Инфекционные болезни вызываются микроорганизмами — грибами, бактериями, вирусами. Возбудителями грибных болезней являются грибы — низшие растения, лишенные хлорофилла. Они питаются с помощью грибницы (тонкие нити, пронизывающие ткани). На грибнице образуются споры. При попадании на растение они прорастают, проникая в ткани или оставаясь на поверхности растений. Внешне признаки заболевания проявляются в виде различных налетов, пятен, загнивания тканей. Грибная инфекция может распространяться с семенным материалом, ветром, каплями воды, насекомыми. Сохраняется в почве, на растительных остатках или в семенном материале. Альтернариоз Альтернариоз (черная пятнистость, ранняя сухая пятнистость) — это грибное заболевание, распространено повсеместно, но наибольший ущерб наносит южным регионам. Поражает картофель, капусту, брюкву, редис, редьку, репу, огурец, морковь, петрушку, сельдерей, пастернак, укроп и др. Заболевание проявляется на листьях в виде округлых крупных коричневых, черных или черно-зеленых пятен, позднее они увеличиваются, покрываясь черным налетом, состоящим из спор гриба — возбудителя болезни. Лист отмирает, на плодах заметны вдавленные округлые пятна, темные у основания плодов, на их верхушках и в местах растрескивания. Особенно опасно заболевание на семенных растениях. На стручках и стеблях образуются черные пятна. Кончики молодых стручков темнеют и покрываются сажистым налетом. Через стручки гриб проникает на семена. Зараженные семена становятся щуплыми, теряют всхожесть. Заражение может продолжаться при просушке семенников. При хранении семян в условиях повышенной влажности гриб продолжает развиваться на семенах и снижает их всхожесть. Болезнь быстро распространяется в жаркую дождливую погоду. Источники заражения — растительные остатки, почва, маточники, семена, клубни. Бороться с альтернариозом следует методично и тщательно. Применять опрыскивание 1%-м раствором бордоской жидкости. Перед дозированием — прогревание семенников в течение суток при +55° С, затем температуру снижают до +25…+30° С, семена помещают на открытом воздухе или под навесом при хорошем проветривании. Можно семена прогревать на солнце 2–4 суток, рассыпая их слоем толщиной 2 см, или обработать настоем чеснока (25 г чеснока на 100 мл воды), оставляя семена в закрытой банке на 1 час, затем семена промыть и просушить. Больные растения и послеуборочные остатки уничтожать. Соблюдать севооборот, режимы хранения маточников, клубней картофеля, а также овощей. Грунт и теплицы термически обеззараживать, поддерживать в них оптимальную температуру и влажность. Фитофтороз Фитофтороз поражает картофель, томаты и др. пасленовые. Фитофтороз считается самым распространенным и опасным заболеванием, которое иногда может полностью уничтожать урожай картофеля и томатов. Развитию фитофтороза благоприятствуют избыточная влага, обильные росы, туманы, пониженная температура ночью и повышенная днем, а также загущенные посадки томатов, вблизи картофеля и в пониженных местах. Распространение и вредоносность инфекции зависят от метеоусловий года. Перед появлением фитофтороза и последующими вспышками болезни обычно выпадают дожди или обильные росы при среднесуточной температуре воздуха +17…+22° С, в ночное время снижающейся до +10° С. При наступлении сухой и жаркой погоды развитие болезни замедляется. Передается возбудитель болезни с дождями, поливной водой, ветром. Источником инфекции являются растительные остатки: картофельная ботва и клубни, зараженные и оставленные на участке, посадочный материал, ботва и плоды томатов. Фитофтороз на томатах При заболевании фитофторозом картофеля сначала на листьях нижнего яруса, а затем на всех остальных появляются отдельные бурые мокнущие пятна, при сильном поражении пятна сливаются, листья буреют и засыхают. На нижней стороне листьев иногда появляется белый налет. Поверхность клубней картофеля покрывается твердыми буровато-сероватыми образованиями, вдавленными внутрь. На разрезе клубня видна ржавобурая губчатая ткань пораженного участка. Развиваются мокрые и сухие гнили. Заражение клубней происходит от ботвы через дождевую воду и во время уборки урожая. Иногда заболевание проявляется не сразу, а лишь через 2–3 недели после уборки. Болезнь распространяется молниеносно! Заложенный на хранение картофель с больными клубнями может погибнуть в короткий срок. При массовом поражении растений всю ботву перед выкопкой следует опрыскать медным купоросом (20 г на 10 л воды), а затем скосить ботву и убрать за пределы участка. Её лучше сжечь, в компосты закладывать не следует, т. к. споры гриба сохраняются. Профилактикой фитофтороза служат соблюдение севооборота; посев сидеральных культур — горчицы, рапса, овса, озимой ржи (можно оставить до весны, а другие сидераты заделать с осени); возвращение на прежнее место картофеля через 4–5 лет. После уборки семенные клубни надо оставить на участке или под навесом для озеленения на 10–15 дней. Озелененный картофель лучше хранится, т. к. соланин, образовавшийся на свету, препятствует размножению грибов. Хранить картофель правильно при температуре не выше +3° С и влажности воздуха 80 %.Весной картофель за 35–40 дней до посадки вынуть из мест хранения и разместить при положительной температуре и в светлом помещении. Процесс проращивания иногда называют яровизацией. При приобретении семенного картофеля на рынке его надо вымыть, что позволит снизить заболеваемость. Перед посадкой клубни опрыснуть микроэлементами (в 10 л воды растворить 2 г медного купороса, 10 г марганцовки и 10 г борной кислоты). На 100 кг клубней достаточно 2 л раствора. После обработки раствором клубни можно опудрить древесной золой (0,5–1 кг на 50 кг клубней). Хорошо помогает обработка различными стимуляторами роста. Химические меры борьбы с фитофторозом также дают ощутимые результаты. В фазу всходов применять некорневую подкормку раствором медного купороса (2 г) с добавлением аммиачной селитры (5 г), водной вытяжки суперфосфата (40 г) и калийной селитры (10 г) на 10 л воды. В период от бутонизации и до увеличения картофеля проводить опрыскивание 1%-м раствором бордоской жидкости (50 г медного купороса и 50 г извести на 10 л воды). Можно применять в соответствии с инструкцией хлорокись меди, «Оксихом», «Бронэкс» и др. В настоящее время широко применяются и народные рецепты: трехкратное опрыскивание раствором обрата (2 л на 10 л воды) с добавлением 10 капель йода. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

В феврале одно из основных занятий — рассада овощных культур. Полезно заранее освежить знания о болезнях растений, ведь профилактикой надо заниматься до посадки. Зачем вода рассаде? Рассада — молодое растение, выращенное при загущенном посеве в защищенном или открытом грунте и предназначенное для посадки на постоянное место. Растения содержат 75–95% воды. При недостатке воды растения увядают — ведь именно с помощью воды внутри растения происходит транспортировка питательных элементов. Переувлажнение тоже нежелательно, т. к. вода заполняет почвенные капилляры, вытесняет из них воздух и в результате ухудшается снабжение корней кислородом. Корни, которые задыхаются от недостатка кислорода, хуже всасывают воду, хуже поглощают растворенные в ней питательные вещества.  Длительное или постоянное переувлажнение ослабляет сеянцы и провоцирует развитие корневых гнилей. Не менее вредоносна излишняя сухость почвы. Чем суше грунт, тем частицы почвы всё прочнее удерживают воду, концентрация солей в почвенном растворе увеличивается. При этом фотосинтез снижается, а потом и совсем прекращается. Недостаток влаги тормозит фотосинтез и рост растений. Правила полива рассады Полив рассады будет зависеть от состава грунта (он должен быть рыхлым, пористым, влагоемким и иметь высокую водопроницаемость), влажности воздуха, освещенности и температуры днем и ночью. Грунт по степени влажности бывает: мокрый (при сжатии в руке капает вода); влажный (при сжатии в руке вода не скапывает, но по ощущению он заметно отдает прохладой); сырой (слегка отдает прохладой); сухой (рука не ощущает прохлады). Грунт, на котором растут сеянцы, должен быть сырым и влажным. Бороться с вытягиванием рассады нужно не сокращением полива, а путем увеличения освещенности и понижения температуры. Полив и микроклимат Степень насыщения воздуха водяным паром существенно влияет на рост и здоровье рассады. Влажность воздуха — один из важнейших факторов (наряду со светом и температурой), которые влияют на благоприятный для рассады микроклимат помещения. Чем суше воздух, тем больше влаги испаряется с поверхности грунта и тем выше испарение влаги листочками. И наоборот, чем больше влажность воздуха, тем меньше скорость испарения влаги с грунта и с листьев. Оптимальная влажность воздуха для сеянцев и рассады всех овощных культур находится в интервале от 60 до 80% относительной влажности. Перец и баклажан предпочитают более сухой воздух (относительная влажность 60–65%), а огурец, кабачок и цветная капуста более влажный (относительная влажность 70-80%). Для всех остальных культур оптимальной можно считать 70%-ю относительную влажность. В помещениях с центральным отоплением относительная влажность воздуха обычно составляет 25–30%. Такая сухость воздуха — стресс для рассады, т. к. ухудшается качество грунта, усиливается испарение влаги с поверхности (что ведет к засолению верхнего слоя грунта), а засоленность провоцирует болезни сеянцев. Увеличить влажность воздуха можно таким образом: на полу около батареи поставить удлиненную емкость (длинный вазон) и наполнить водой (если имеются дренажные отверстия, то внутрь положить полиэтиленовую пленку). Намочить рыхлую толстую ткань и одним концом опустить её в вазон, а другим накрыть батарею. Влага будет подниматься и испаряться. При этом в помещении повышается влажность и снижается температура. Понижение температуры на 1 градус ведет к увеличению влажности воздуха на 6 %. Повысить влажность вокруг растений можно с помощью поддонов. На дно поддонов кладут мелкую гальку, керамзит или др. В поддоны наливают воду, а поверх дренажа ставят контейнеры или ящики с рассадой. Ящики и контейнеры не должны полностью закрывать поддон. Необходимо контролировать ежедневно наличие воды в поддоне. Поливать рассаду следует по мере снижения влажности грунта, причем каждый полив должен быть промачивающим, чтобы жидкость вытекала из контейнера или ящика.

О посадке лука-севка под зиму в народе ходят разные мнения. Одни садоводы сажают его только осенью, чтобы весной сэкономить время, другие, получив опыт редких всходов, стрелкования и гнилой сердцевины, больше не связываются с ним никогда. Попробуем разобрать все особенности агротехники озимого лука. Почему зимний лук всё-таки хорош Прежде всего, луковицы, посаженные осенью, берут вкусом: они одновременно и сочные, и нежные - летом в салате и зелёное перо могут заменить. Кроме этого, озимый лук вырастает крупнее. Так происходит благодаря быстрому формированию ранней весной мощной корневой системы. И чистить большую луковицу, и готовить из неё намного приятнее, экономится время. И ещё достаточно плюсов: урожай озимого лука созревает на месяц раньше – в июле (и в конце июня уже собирают). Поэтому летом, не дожидаясь, когда созреет весенний лук, можно приступить к заготовкам из ранних овощей: переработать томаты, перцы, баклажаны, морковь на зимние салаты, лечо, заправки или кетчупы (без поисков на луковой грядке: можно ли что-то уже выдернуть). При выращивании зелёного лука на продажу – опять выгодно, ранняя зелень ценится дороже. А на освободившейся грядке можно снова сеять – более поздние овощи, зелень; перезимовав, луковица становится крепкой, имеет сильный иммунитет и меньше подвергается грибным инфекциям. И хранится зимой хорошо, если урожай основательно просушить – сначала на солнышке, а потом под укрытием (в сарае, бане или гараже); озимый лук начинает расти весной буквально из-под снега, в это время насекомые-вредители ещё спят и не нападают на молодую поросль. То же самое касается и всходов сорных трав, их развитие в холодную погоду замедлено, поэтому ростки лука быстро набирают силу. Когда приходиться пропалывать, они уже сильные и хорошо заметны, случайно их не выдернешь вместе с травой, количество прополок также сокращается за лето; озимый лук не испытывает недостатка влаги, во время таяния снега почва насыщена водой, которой из-за весенних суховеев часто не достаётся майским луковицам. Серьёзным недостатком зимнего лука считается сложность определения сроков посадки - погода непредсказуема, в результате снижается всхожесть и будущий урожай. Выносливые сорта Чтобы получить урожай крупной и отлично хранящейся репки, выбирайте специальные сорта для зимней посадки. К традиционным озимым сортам относятся адаптированные к российским условиям: «Арзамасский», «Стригуновский», «Штутгартер Ризен». К этой группе относится и сорт отечественной селекции «Ледокол», который компания «Ваше хозяйство» выращивает на своих посевных площадях (более 30 гектаров) в Ардатовском районе Нижегородской области. Лук-севок озимый "Ледокол" Лук озимый «Ледокол» - раннеспелый сорт универсального назначения, характеризуется морозостойкостью, его не пугает даже временное отсутствие снежного покрова. Весной на срезку даёт много сочной витаминной зелени, практически не выпускает цветоносов (стрелок). Образует крупную красивую луковицу – плотную, округлую с золотисто-янтарным оттенком чешуй. Вкус – умеренно острый, сочный, лук можно использовать для приготовления разнообразных блюд - салатов, соусов, лечо, кетчупов и других приправ. Урожай на «репку» - стабильно высокий. «Ледокол» оправдывает своё «железобетонное» название: у него - крепкий иммунитет и устойчивость перед грибными заболеваниями. Тщательно просушенный после уборки «зимник» хорошо хранится до Нового года и дольше. Учитываем все тонкости посадки «Ледокола» Благоприятное место для посадки: следует выбрать сухой и солнечный участок в саду, где весной быстро сходит снег, и не застаивается талая вода. Обустроить грядку высотой не более 20 см: так лук не вымерзнет и не вымокнет. Важно хорошо «заправить» почву: добавить на каждый кв. м. 5-6 кг перегноя или перепревшего навоза, 2 стакана древесной золы. Органическую заправку можно заменить фосфорными и калийными (но не азотными!) минеральными удобрениями. Многие садоводы заполняют грядку зелёными удобрениями: в августе сеют сидераты (горчицу, фацелию, пшеницу или рожь) и перекапывают их в конце сентября - начале октября. Сидерат - горчица Главный момент – выбрать оптимальное время посадки! Есть конкретная формула: севок отправляют в грядку, когда температура воздуха установится около +4…+5 °C, а до наступления устойчивых морозов и промерзания почвы в запасе есть 3-4 недели (примерно за неделю до стабильного снега посадку лука надо завершить). Для Средней полосы России сроком посадки считается вторая половина октября – начало ноября. В более южных регионах приступают к работам в конце октября или в первой, второй декаде ноября. Если посадить рано, лучок успеет укорениться и пуститься в рост, даст зелёные ростки (а впереди – зима!). Если – поздно, луковки до сильных морозов не образуют «мочки» и будут до тепла просто лежать в земле (замедлится всхожесть). Не стоит сбрасывать со счетов и сюрпризы погоды: снег у нас может лечь на Покров (14 октября), а потом к ноябрю – растаять. Поэтому каждый год правила корректируются. Нужно наблюдать за погодой (мониторить прогнозы) и действовать по факту, иногда вне зависимости от определённых сроков и традиций. О подготовке посадочного материала. Для посадки под зиму выбирают мелкий севок диаметром не более 1 см: такие мизерные луковки предпочтительней, потому что не стрелкуются (проверено на опыте многими садоводами). Крупный севок (выборок) лучше сажать весной. Это замечание не касается специальных подзимних сортов лука, устойчивых к стрелкованию (например, «Ледокола»). Чтобы грядка смотрелась аккуратней, желательно откалибровать луковки (они бывают разного диаметра): покрупнее - в одну сторону, самые мелкие – в другую. Обеззараживание марганцовкой и просушка Сажать лук под зиму лучше сухим, но и провести дезинфекцию «приклеившихся» невидимых глазу патогенов тоже желательно (например, 10 минут выдержать в растворе марганцовки перед посадкой). Правда, отправлять замоченный набухший лук на зимовку, пусть и подсушенный, неспокойно. Вдруг неожиданно сильный мороз ударит, сухому лучку в почве ничего не будет, а «распаренному»?! Марганцовка Некоторые садоводы действуют так: замачивают севок в тёплом растворе марганцовки на 30 минут (60°С), затем кипятком проливают и почву в бороздках. Луковки сажают на глубину 10 см, грядку накрывают плотным спанбондом. Такое прогревание хорошо защищает от стрелкования, укрытие – от вымерзания. Другие опытные огородники просушивают севок у батареи: вешают его рядом в холщовом мешочке на 2-3 дня, чтобы он не соприкасался с горячей поверхностью. К сожалению, одного рецепта на всех нет, в одном регионе лук под зиму нужно сажать только сухим (иначе вымерзнет), в другом - и после замачивания хорошо всходит, не стрелкуется. Посадка Рекомендации для схемы посадки: между рядками оставляем 15-20 см, в ряду луковки идут через 8-12 см друг от друга (т.е. около 55-65 штук на 1 м² грядки). Глубина бороздок: 3-4 см, в них шейка севка должна быть на 1-2 см ниже почвы. Посадка лука Но опять вступают в силу наблюдения и опыт: глубина посадки варьируется от 5 до 10 см (неглубокая посадка чревата вымерзанием в некоторых регионах), частота посадки луковиц может быть разной. Пусть и густо: севка мелкого бывает много, потом весной и летом он прореживается, съедается зеленушкой в салатах. Расстояние между бороздками – тоже дело хозяйское. Интересная идея - сажать весной между рядами подзимнего лука и чеснока рассаду томатов и перцев. Луковые фитонциды в этом случае будут отпугивать летучих вредителей. Укрытие на зиму Как только почву после посадки схватит первый морозец, грядку надо укрыть. Раньше не стоит, лук может выпревать. Мульча должна быть толщиной около 15-20 см - солома, лапник, сухие опилки и торф, перегной, опавшая листва, перепревшее сено. Что лучше использовать, советовать трудно, каждый выбирает то, что нравится: • солома – удачный материал, но зимой превращается в «домик» для полёвок (плодятся в большом количестве). И весной её нужно рано и аккуратно снимать: она цепляет и выдёргивает нежные луковые всходы; • опилки и торф при высокой влажности слёживаются, образуя плотную, иногда ледяную корку; • вне нареканий – лапник и перепревшее сено, первый – легко снимается, второй – остаётся на месте, лучок вверх хорошо пробивается, а вот сорной травы из-под «одеяла» растёт в разы меньше! Для закрепления мульчи, чтобы её не разнесло ветром, накройте посадки хворостом, стеблями от топинамбура, флоксов и пр. Уход за луком весной Весной, как только сойдёт снег, укрытие с луковых грядок снимают, теперь посадки утеплять не нужно: ничто не должно мешать прорастанию молодых всходов. Весной мульчу убирают Когда земля подсохнет и проклюнутся зелёные «рядки», следует осторожно рыхлить посадки на глубину 3-4 см, смягчая земельную корку и увеличивая доступ кислорода к корням. О подкормках Их начинают применять, когда перо поднимется на 10-15 см вверх. Первое среди удобрений – азотное, например, разбавленный настой навоза (1:10). Хорошо действует мочевина - 1 спичечный коробок на ведро воды: поливают осторожно - под корень, не попадая на перья. В течение вегетации отличной подкормкой станет специальное органоминеральное удобрение «Здравень Турбо для лука и чеснока» и «Здравень Аква для лука и чеснока». Здравень Аква для лука и чеснока Стрелкование Что делать, если на грядке появляются стрелки (сформировавшиеся цветоносы) ? Обычно советуют выламывать или обрезать побег как можно ближе к шейке луковицы. Но затем такая луковица крупной уже не вырастет, будет плохо храниться: всё, что можно от неё взять – это перо на зелень. Стрелка на луке Можно проверить способ из копилки народного опыта: «выстреливший» цветонос обламывают посередине, у небольшого расширения, и эту трубочку запечатывают (засыпают) сухой почвой. Считается, что дальше луковица будет наливаться правильно. Чтобы луковица набирала вес, нежелательно с неё в течение лета обрывать «перья» на салат. Поэтому при посадке лучше сразу разграничить, какой севок пойдёт на репку, а какой – на получение зелени. Иногда на грядке бывает видно, какая луковка растёт мелкой и вряд ли догонит в массе: вот её и «ощипывайте». Время убирать Лук подаёт сигналы – полегает перо, а сама луковица «одевается» в сухие чешуйки. Зимний лук перед уборкой советуют пригибать, чтобы он быстрее дошёл до кондиции. Но, по наблюдениям, лучше дождаться естественного отмирания ботвы. Если какие-то отдельные луковицы с толстыми сочными стеблями упорно стремятся вверх, можно и не дождаться момента, пока они высохнут. Желательно использовать их в приготовлении блюд или заготовок на зиму, они всё равно будут храниться плохо. Уборка лука Для длительного хранения зимний лук хорошо пролить в грядке (за месяц до уборки) раствором препарата «Триходерма вериде», который защищает плоды от серых, корневых и прикорневых гнилей, других грибных патогенов.

«От этой подкормки огурцы растут как на дрожжах!», — такими заголовками пестрят страницы сайтов с огородной тематикой. Множество садоводов-огородников предпочитают использовать народные средства в качестве удобрения, а также для лечения растений и уничтожения насекомых-вредителей. Они считаются экологически чистыми и безвредными для человека. Так ли много пользы от их применения, нужно разбираться в каждом конкретном случае. Рецепты дрожжевой подкормки Подкормка огурцов дрожжами стала уже «классикой жанра». Стоит ввести подобный запрос в строку поиска, и мы получим ссылки на сотни статей с различными рецептами удобрения из сухих или прессованных дрожжей. Они сопровождаются восторженными отзывами дачников. Все рецепты сводятся к тому, что дрожжам с сахаром дают подняться, затем увеличивают объём воды, получая маточный раствор. Для проведения подкормки его разбавляют в несколько раз. Вот несколько примеров, как сделать дрожжевую подкормку: 1 пакетик сухих дрожжей (11 г) залить 3 л тёплой воды, добавить 2 ст.л. сахара и оставить в тепле. Через 3 часа, когда дрожжи сыграют, разбавить полученный раствор в 2 вёдрах воды и поливать растения под корень из расчёта 0,5 л подкормки на куст. 1 ст.л сухих дрожжей (=1 пакетик) залить 0,5 л тёплой воды, добавить 1 ст.л. сахара, оставить в тёплом месте. Через 2-3 часа довести объём воды до 5 л. Маточный раствор разбавлять при поливе 1:10. 1 кг свежих дрожжей залить 5 л тёплой воды, добавить стакан сахара, оставить бродить на 2-3 дня. Полученный раствор разбавлять 1:10. Польза дрожжей в огороде Откуда «растут ноги» у подобных рецептов и какого эффекта от них ждут? Одни считают дрожжи азотной подкормкой. Другие говорят о том, что они защищают растения от болезней. Третьи выдвигают теорию о стимулирующих свойствах дрожжей и предлагают использовать их как антистрессовый препарат. Где же правда? Подкормка Действительно, белок, который содержится в дрожжах, при разложении в почве превратится в азот, так что дрожжевую подкормку можно приравнять к органической азотной подкормке. Однако содержание азота в дрожжах невелико, а в той малой концентрации, которая используется для подкормки растений, оно и вовсе незначительно. Эффект от такой подкормки, несомненно, будет, но не больше, чем при использовании «зелёного удобрения» из сброженной травы, настоя коровяка или куриного помёта. Важно понимать, что растения не способны усваивать органические вещества. Основное питание любого растения — это минералы: 3 макроэлемента: азот, фосфор, калий и множество микроэлементов: магний, сера, кальций, а также железо, медь, марганец, цинк, кремний, бор и др. Любая органика, которая попадает в почву, сначала становится пищей для почвенных микроорганизмов. Только после того, как они «съедят» органические вещества и переработают их в минеральные, внесённая органика станет доступной для растений. Для переработки нужны время и благоприятные условия: тепло и умеренная влажность. А также наличие в почве микроорганизмов, которые, собственно, будут эту органику перерабатывать. Поэтому эффект от органической подкормки на разных типах почв будет различаться. Наибольшую пользу дрожжи принесут на плодородных почвах, богатых гумусом, в таких грунтах большое разнообразие полезной почвенной микрофлоры. На бедных песчаных почвах и супесях органические подкормки будут разлагаться дольше, поскольку почвенных микроорганизмов в них меньше. Использование органических подкормок при выращивании рассады огурцов в домашних условиях не имеет смысла. Поскольку сеянцы высаживают на постоянное место в возрасте 25-35 дней, дрожжи просто не успеют дать какой-либо эффект, даже если при приготовлении почвенной смеси вы использовали биогумус или добавляли бактериальные препараты. Избыток органики в рассадных стаканчиках может спровоцировать размножение почвенных комариков, сциарид. Сами по себе они не опасны, а вот их личинки, которые развиваются в земле, могут подгрызать корни рассады. По этой причине не стоит использовать дрожжи для подкормки рассады огурцов. В огородной земле есть различные почвенные грибки, это не те дрожжи, которые мы используем при выпечке хлеба или при виноделии, а их дальние «родственники». Они живут своей жизнью, поглощают минеральные вещества, перерабатывают их в другие формы, доступные для растений, выделяют ферменты. В частности, почвенные дрожжевые грибы потребляют много калия. Если в почве есть его запасы от регулярного внесения калийных удобрений, то дрожжи не дадут лежать им «мёртвым грузом», а переработают калий в легко усваиваемую форму. Однако если в почве дефицит калия, таким характеризуются песчаные и дерново-подзолистые почвы, то грибы «доедят» его остатки, и растениям калия не достанется вовсе. Вот почему рекомендуется сопровождать дрожжевую подкормку внесением сульфата калия или золы. Защита от болезней Сами по себе дрожжевые грибки не могут защитить растения от болезней. Они не смогут составить конкуренцию патогенным микроорганизмам в почве, даже если вносить дрожжи регулярно. Всё дело в том, что хлебопекарные дрожжи, которые используются в народных рецептах подкормки, не приспособлены жить в земле. В естественной среде они обитают на кожице фруктов: винограде, сливе, абрикосах, яблоках и др.  Дрожжи питаются сахарами и размножаются. При попадании в землю они лишаются питания, поэтому очень быстро погибают и превращаются в пищу для других почвенных микроорганизмов. Если в грунте много бактерий, которые могут противостоять патогенным микроорганизмам, либо если вы вносили биопрепараты с сенной палочкой, такие как «Бактерра», «Фитоспорин» или «Атлант бактерии-помощники», то дрожжи станут питанием для почвенной микрофлоры и стимулируют её размножение. Поэтому косвенным образом они помогут защитить растения от болезней. Но нельзя сказать, что бактерии будут активнее размножаться после внесения в почву именно дрожжей, им понравится любая органика. Стимуляторы роста В дрожжах содержатся янтарная кислота, глутаминовая кислота, триптофан и другие аминокислоты, а также витамины группы В и цитокинины, это гормоны, которые стимулируют деление клеток. Эти вещества оказывают на растения стимулирующий и антистрессовый эффект, органические кислоты работают как хелаторы, т.е. способствуют расщеплению минералов в доступные для растений формы. Вся польза дрожжей «запечатана» внутри молекул. Как только начинается процесс брожения, т.е. активного размножения дрожжевых грибов, запас аминокислот и витаминов расходуется на собственные нужды. Поэтому закваска, которую мы добавляем в выпечку, не может являться стимулятором роста, т.к. содержание в ней полезных веществ ничтожно мало. Однако есть способ, как превратить дрожжи в антистрессовый препарат. Необходимо разрушить молекулы, сделать это можно при помощи кипячения. Этот метод редко используется огородниками, т.к. в умах прочно закрепилось знание о том, что дрожжи должны бродить в тёплой воде с добавлением сахара. Но чтобы дрожжи отдали свои витамины и аминокислоты, они как раз не должны бродить. 100 г прессованных дрожжей (или 70 г сухих) залить 1 л воды и кипятить в течение 20 минут. Готовый маточный раствор можно хранить в холодильнике в течение нескольких месяцев. Перед использованием его разводят водой в пропорции 1:10. Такую подкормку можно применять в стрессовых погодных условиях. Она поможет при затяжной холодной весне, когда почва никак не может прогреться, и огурцы не растут, или наоборот, в жаркую погоду, когда воздух и земля раскаляются под палящим солнцем. Но стоит заметить, что эффект от применения специальных препаратов с аминокислотами, разработанными для растений, будет выше, чем при использовании кипячёных дрожжей. Янтарную кислоту в таблетках можно приобрести в аптеке, в садовых центрах она продаётся в виде порошка или готовых препаратов, таких как «Янтарин» и «Грин Дейл». В стрессовых условиях видимый эффект даёт обработка препаратами «Эпин» или «Циркон». Современные удобрения с аминокислотами, такие как «ВитАмин», «Изабион», «Амицид» содержат вещества в той форме, которая легко усваивается растениями, дозировка понятна, а эффект очевиден. При использовании народных рецептов дозировка весьма условна, и неизвестно, когда наступит желаемый результат. Однако если ни одного из перечисленных препаратов нет под рукой, можно приготовить дрожжевую подкормку, как говорится, «на безрыбье и рак — рыба». Чем подкармливать огурцы За летний период огурцы вытягивают из почвы огромное количество питательных веществ. Длинная лиана с множеством боковых побегов растёт на протяжении всего сезона, она постоянно цветёт и завязывает плоды, до тех пор, пока мороз или болезни не положат конец её существованию. Огурцы на 95% состоят из воды, неудивительно, что в период плодоношения растениям нужны регулярные поливы. В жаркую погоду их проводят ежедневно, при умеренной температуре воздуха огурцы поливают через день или раз в три дня. Из влажной почвы растениям легче получать питание, т.к. они усваивают минералы в виде раствора. Однако у частых поливов есть и обратная сторона — питательные вещества, в частности азот и калий, быстро вымываются в глубокие слои почвы, и растения остаются ни с чем, поэтому вносить удобрения приходится чаще. Поскольку вегетативный рост продолжается и после начала плодоношения, огурцам нужны регулярные подкормки в течение всего лета. В данном случае нарушается правило, которое гласит, что с момента начала цветения азотные подкормки заменяются на калийно-фосфорные. Для подкормки огурцов в открытом грунте и в теплицах нужен весь комплекс макро- и микроэлементов в течение сезона. А вот в каком виде его давать, зависит от личных предпочтений садовода и от того, что есть в наличии. Комплексные удобрения Проще всего использовать растворимые минеральные удобрения, предназначенные именно для огурцов и тыквенных культур, такие как «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов», NPK=12:6:28 + 2 Mg. Оно содержит необходимое количество азота и высокие дозы калия. Азот будет поддерживать рост лианы и быстрый набор массы зеленцов, калий влияет на качество и вкус огурцов, а также усиливает сопротивляемость растений грибным заболеваниям. Подкормки проводят в течение всего лета с интервалом 2 недели, либо раз в 3-5 дней, уменьшая концентрацию удобрения в 4 раза. Органика Многие огородники имеют предубеждения по поводу использования минеральных удобрений и называют их ругательным словом «химия». У такого отношения есть свои причины: при промышленном выращивании овощей часто превышают дозы внесения минеральных удобрений, поэтому плоды вырастают красивыми, но невкусными. Из-за избытка азотных удобрений в огурцах может быть повышенное количество нитратов. Понятно, что для своих родных и близких мы хотим вырастить экологически чистые овощи, без нитратов и пестицидов. Однако высокое содержание нитратов в зеленцах можно получить и при внесении органических удобрений: настоя коровяка, куриного помёта, удобрения из сброженной травы — всё это преимущественно азотные подкормки с небольшим содержанием калия, фосфора и микроэлементов. Поскольку накопление нитратов в плодах — это отличительная особенность огурцов, при проведении подкормок нужно знать меру. Настой коровяка в пропорции 1:10 и настой куриного помёта, разведённый 1:15, вносят раз в две недели, либо каждую неделю, но тогда концентрацию уменьшают вдвое. «Зелёное удобрение» из перебродившей травы не настолько концентрированное, содержание азота в нём меньше, чем в навозе или птичьем помёте, поэтому его можно использовать каждую неделю, не боясь превысить содержание нитратов в огурцах. При его приготовлении можно использовать дрожжи, они запустят процесс брожения, и настой будет готов на несколько дней раньше. При использовании органических удобрений нужно понимать, что их действие отсроченное, эффект от подкормки проявится не раньше, чем через 2-3 недели, когда бактерии начнут переработку органических веществ в минеральные. Если же мы используем минеральные удобрения, то растения получают питание сразу же, в готовом виде. Калий В период плодоношения огурцы активно расходуют калий. Это легко растворимый минерал, который быстро вымывается из почвы с дождями и поливами, поэтому в середине лета у растений в открытом грунте часто наблюдается нехватка калия в почве. Дефицит этого макроэлемента можно определить по форме огурцов: у них раздувается нижняя часть, а у плодоножки зеленцы сужаются, приобретая форму лампочки или груши. Внесение калийных подкормок под корень или по листу помогут быстро решить эту проблему. Сульфат калия и монофосфат калия — два вида минеральных удобрений с высоким содержанием калия и без азота в составе. Калий не только полезен растениям сам по себе, он частично блокирует потребление азота из почвы. Если с азотными подкормками вы переборщили, внесение калийных или калийно-фосфорных поможет уравновесить баланс питательных элементов в почве. Зола Зола является органическим калийным удобрением, в котором преобладают два минерала: калий и кальций. В зависимости от исходного материала, содержание этих элементов в золе различается. Так, в золе от сжигания дров преобладает кальций, а в золе, которая остаётся после сжигания травы, соломы и ботвы картофеля, — больше калия. Зола растворяется в почве не так быстро, поэтому в сухом виде её используют только в начале сезона, при подготовке грядок под посадку огурцов. В течение лета из золы готовят настой или вытяжку. Для приготовления настоя 1-2 стакана золы заливают 10 л воды и настаивают в течение нескольких часов. Чтобы приготовить вытяжку, золу заливают кипятком. Поскольку калий и кальций в составе золы находятся в труднодоступной форме, полезно добавить в раствор кислоту, например, лимонную (1 ст.л./10 л) или уксусную (1 стакан 9% уксуса/10 л), либо какой-то препарат с гуматами, такой как лигногумат калийный, он содержит гуминовые и фульвовые кислоты. Для превращения раствора золы в вещества, которые огурцы смогут усвоить, потребуется время. Поэтому если растений уже проявились признаки дефицита калия: краевой ожог на листьях и плоды грушевидной формы, лучше использовать сульфат калия или монофосфат калия, они дадут быстрый эффект.

В июне проводится третья, завершающая подкормка чеснока. Она влияет на размер головок и их лёжкость, а также улучшает вкус, делает его более насыщенным и острым. Чтобы урожай радовал, необходимо учитывать особенности растения и знать, чем подкормить чеснок на разных стадиях развития. Режим подкормок Рост чеснока можно условно разделить на три этапа: наращивание листьев; стрелкование и начало развития головки; формирование зубков и набор массы. Чеснок в июне Подкормка озимого и ярового чеснока различаются только сроками. В апреле, когда озимый чеснок уже зеленеет на грядках, яровой только сажают, поэтому его развитие идёт с отставанием в 3-4 недели. На первом этапе нужен азот, он стимулирует рост листьев, обеспечивает их крупный размер. На втором — полный комплекс макро- и микроэлементов, поскольку продолжается рост надземной части, и одновременно начинается формирование луковицы в земле. На третьем этапе нужен калий, он влияет на размер чеснока, улучшает его качество. Однако есть важные нюансы, которые нужно учитывать, если вы хотите, чтобы головки чеснока были крупными, а урожай сохранился до весны. Апрель Первая подкормка проводится в апреле, когда растения не просто взошли, но уже выбросили 3-5 листьев. В этот момент необходимо стимулировать набор зелёной массы. Чем лучше разовьются листья, чем толще будет стебель, тем крупнее впоследствии будет чеснок. Чеснок в апреле В апреле почва ещё недостаточно прогрелась, поэтому необходимо вносить азотные удобрения в нитратной (аммиачная селитра) или аммонийной форме (сульфат аммония). Они усваиваются даже в холодной почве, в отличие от амидного азота (карбамид, или мочевина). Чеснок, как и все луковые, «обожает» серу. Именно этот микроэлемент отвечает за насыщенный вкус зубков, остроту и яркий запах. Недостаток серы в почве встречается довольно часто, особенно на супесчаных грунтах. В таком случае необходимо иметь под рукой жидкое удобрение с серой в хелатной форме. Сера способствует лучшему усвоению нитратного азота. При дефиците серы азот может не дать результата, т.к. не будет использован растениями. Первым признаком недостатка серы является отсутствие бурного роста после проведённой азотной подкормки. Второй важный микроэлемент для развития чеснока — магний. Он участвует в фотосинтезе, не позволяет листьям желтеть раньше времени. Кроме того, магний способствует усвоению фосфора. Аммиачная селитра В апреле можно подкормить чеснок аммиачной селитрой. Её вносят в сухом виде по влажной почве, сделать это нужно сразу же, как только земля оттает. Поверхность почвы между рядками растений рыхлят, рассыпают гранулы удобрения и слегка заделывают их. Но гораздо лучший эффект будет от одновременного внесения азота, серы и магния. Для приготовления питательного раствора на 10 л воды нужно 20 г аммиачной селитры (азот) и 20 г сульфата магния (магний +сера). Сульфаты Подкормка из 5 сульфатов, так называемая «пентасульфатная» обеспечивает луковые всеми необходимыми веществами: азотом, калием, серой, магнием и железом. Все компоненты взаимосвязаны и влияют на усвоение друг друга. Для приготовления 10 л питательного раствора используют сульфат аммония (21% азота, 23% серы) — 1 ст.л., сульфат калия (50% калия, 18% серы) — 1 ст.л., сульфат магния (17% магния, 13% серы) — 1 ст.л., сульфат железа (железный купорос) — 1 ст.л., сульфат меди (медный купорос) — 1 ч.л. Май В мае чеснок активно наращивает листья. В этот период крайне важно поддерживать оптимальную влажность почвы, чтобы рост надземной части не прекратился раньше времени. Если май выдался засушливым, грядки регулярно поливают. Полезно замульчировать грядки соломой, она не даст влаге испаряться, а почве перегреваться. Корни не уйдут на большую глубину, а распространятся в верхнем слое земли, так они быстрее получат питательные вещества при проведении корневых подкормок. У луковых ограниченное количество листьев и довольно короткий срок, в течение которого они нарастают, фактически, это апрель и май, поэтому так важно не упустить время и вовремя подкормить чеснок. В мае, когда на растениях уже есть 7-8 листьев, проводят вторую подкормку, через 2-3 недели после первой. Мочевина Если растения выглядят бледными и отстают в росте, налицо нехватка азота, можно подкормить их раствором мочевины из расчёта 20-30 г на 10 л воды. Настой травы В качестве органического азота можно использовать сброженный настой травы. Для его приготовления используют любые сорняки: крапиву, одуванчик, лебеду и др. Бочку наполняют травой на 2/3 и заливают водой. В процессе брожения необходимо периодически перемешивать содержимое бочки, чтобы оно не всплывало на поверхность. Как только трава превратится в неаппетитную жижу, удобрение готово. Перед применением его разбавляют в пропорции 1:10. Усилить его действие можно добавлением лимонной кислоты, 1 ст.л. на ведро воды. При попадании в почву кислота работает как хелатор, т.е. переводит минералы из труднодоступной формы в усваиваемую, это актуально для фосфора и кальция, которые часто находятся в почве в качестве нерастворимого балласта. Комплексное минеральное удобрение Если растения развиваются гармонично, то лучше дать полное комплексное удобрение с равным соотношением основных элементов, 20:20:20 или 18:18:18. Желательно, чтобы оно содержало серу и магний, обращайте внимание на наличие этих микроэлементов в составе. Подойдёт нитроаммофоска, самое доступное и недорогое минеральное удобрение. Его применяют из расчёта 20 г на 10 л воды. У разных производителей состав немного различается, например, у «Фертика» соотношение NPK=22:7:12 + 2% серы, а у «Евро-Семена Доктор Грин» NPK=20:10:10 + 4% серы. У нитроаммофоски есть один недостаток, в ней используется хлористый калий. Избыток хлора в почве угнетает рост растений и пагубно сказывается на почвенной микрофлоре. Чтобы обеспечить растения всеми необходимыми элементами питания, используйте быстрорастворимое удобрение «Здравень Турбо для лука и чеснока». Оно не содержит хлора, соотношение основных элементов питания: NPK=14:12:20 + 2,5% магния. В составе комплекс микроэлементов в хелатной форме: марганец, медь, молибден, бор и цинк. Последний крайне важен для чеснока. Недостаток цинка приводит к задержке роста, дефицит этого элемента проявляется в хлорозе листьев, который ошибочно принимают за признаки пероноспороза. Поскольку растения способны усваивать питательные вещества не только корнями, но и через листья, полезно чередовать корневые подкормки с внекорневыми. Для обработки по листу концентрацию необходимо уменьшить вдвое. Гуматы обеспечивают лучшую транспортировку питательных веществ по тканям растения, поэтому жидкие гуминовые удобрения дают быстрый видимый эффект. «Здравень Аква для лука и чеснока» содержит все необходимые макро- и микроэлементы: NPK=3:2,7:4,7 + магний и хелатные формы цинка, меди и марганца. Куриный помёт Настой куриного помёта — это полный комплекс питательных веществ. В свежем птичьем помете примерное содержание NPK=2:2:1 + микроэлементы. Для приготовления настоя любую ёмкость наполняют наполовину помётом и заливают водой, настаивают в течение 7-10 дней. Маточный раствор разбавляют 1:20 (0,5 л на 10 л воды). Можно приготовить жидкую подкормку и из готового гранулированного куриного помёта, расход 300 г на 10 л воды. Июнь Июнь — решающий период для развития чеснока. В это время одновременно происходит несколько процессов: выбрасываются цветочные стрелки, в которых формируются «семена», воздушные бульбочки, а под землёй активно нарастает головка, зубки начинают разделяться, наливаться сочной мякотью. Формирование бульбочек отбирает у растений много сил. Если не выламывать цветочные стрелки, то к моменту сбора урожая размер чеснока будет вдвое меньше, чем мог бы быть. Как правило, оставляют стрелки на 2-3 растениях, чтобы использовать их как маркеры созревания головок. Момент, когда стрелка распрямляется, а оболочка на соцветии лопается, соответствует готовности чеснока к уборке. Июнь. Стрелки на чесноке Остальные стрелки выламывают. Можно делать это выборочно, по мере их появления, либо провести процедуру за один приём, когда на всех растениях стрелки завернутся в тугие кольца. Затягивать с этим не стоит, т.к. формирование «семян» забирает питание, которое предназначалось для луковицы. Озимый чеснок выкапывают в середине - конце июля. К этому моменту питательные вещества, накопленные в листьях в процессе фотосинтеза, должны перекочевать в луковицу. В их транспортировке главную роль играет калий. Он ускоряет преобразование и отток органического вещества из надземной части в другие органы растения. Внесение калия ускоряет рост чесночных головок, а также способствует увеличению лёжкости благодаря накоплению в них сухого вещества. А вот азотные подкормки в этот период находятся под запретом. Избыток азота приводит к формированию рыхлой мякоти, которая быстро портится при хранении. Кроме того, при перекорме азотом листья чеснока становятся не такими плотными и чаще поражаются грибными заболеваниями: ржавчиной, пероноспорозом и др. Минеральные Есть несколько видов минеральных калийных удобрений: хлористый калий, или калийная соль; селитра калиевая; сульфат калия, или калий сернокислый; монофосфат калия; калимагнезия. Хлористый калий наиболее доступен по цене, но из-за высокого содержания хлора это удобрение можно использовать только при осенней подготовке почвы. Его вносят под перекопку, за осенние дожди и при таянии снега хлор вымывается из почвы в глубокие слои. Для подкормки вегетирующих растений его не применяют. Калиевая селитра — это азотно-калийное удобрение, в нём содержится 13,6% азота, 46% калия. Такой состав полезен в апреле или в мае, для последнего этапа развития калиевая селитра не подходит из-за высокого содержания азота. Сульфат калия — идеальный вариант для подкормки чеснока. В нём сочетаются два важных минерала: оно содержит 50% калия и 18% серы. Вещество хорошо растворяется и быстро усваивается растениями. Его можно вносить как под корень, из расчёта 20-30 г на 10 л воды, так и по листу, уменьшая дозировку вдвое. Монофосфат калия — быстрорастворимое калийно-фосфорное удобрение (PK=52:34 + микроэлементы). Это хороший вариант для проведения корневых и внекорневых подкормок, единственный минус — высокая стоимость, однако небольшой расход (10 г на 10 л воды) немного компенсирует дороговизну. Калимагнезия скорее подходит для внесения в почву при посадке ярового чеснока весной или озимого чеснока осенью, т.к. её гранулы медленно растворяются. Состав удобрения подходит для луковых: 32% калия, 12% магния и 20,5% серы. Чтобы превратить калимагнезию в раствор для внесения под корень, придётся заливать её горячей водой и тщательно размешивать. Водорастворимые комплексные удобрения с высоким содержанием калия тоже подходят для июньской подкормки. Это «Плантафол» или «Плантафид» с формулой 5:15:45 или «Кристалон», «Агромастер», «Акварин» с формулой NPK=3:11:38. Органические Органический калий можно внести в двух видах: гумат калия или лигногумат калийный; древесная зола или зола от сжигания соломы. Лигногумат калийный Препараты с гуматами имеют различное происхождение. Гуматы добывают из торфа и из бурого угля (леонардита), лигногуматы — из отходов целлюлозной промышленности. Гуматы содержат гуминовые и фульвовые кислоты, они стимулируют развитие почвенной микрофлоры и разбивают крупные молекулы минералов на более мелкие, т.е. превращают вещества в хелатные, легко усваиваемые формы. Содержание собственно калия в гумате или лигногумате невелико, не более 9%, поэтому гуматы используют как добавку к основной подкормке при приготовлении бакового раствора. На 10 л воды берут 20 г сульфата калия и необходимое количество гумата. Поскольку у разных гуминовых препаратов концентрация сильно отличается, в каждом конкретном случае нужно следовать инструкции на упаковке. Зола от сжигания дров, из печи Зола от сжигания дров или растительных остатков — это ценное органическое удобрение, которое содержит комплекс макро- и микроэлементов за исключением азота. В зависимости от исходного материала содержание минералов в золе различается. Если не вдаваться в подробности, то древесная зола — это большие дозы кальция, до 30-35% и немного калия, 6-10%. А зола от сжигания травы, соломы, картофельной ботвы или стеблей подсолнечника — это преимущественно калий, до 25-30%, и чуть меньше кальция — 10-15%. В золе кальций находится в труднодоступной форме, чтобы перевести её в усваиваемую, нужна какая-то кислота, поэтому в настой золы добавляют лимонную или уксусную кислоту (1 ст.л. лимонной или 1 стакан 9% уксусной кислоты на 10 л воды). Настой готовят за несколько часов до применения из расчёта 1-2 стакана золы на ведро воды. Золу можно вносить в почву и в сухом виде, заделывая в верхний слой. С поливами питательные вещества будут постепенно растворяться и проникать к корням растений, однако на этот процесс потребуется время, поэтому в июне лучше использовать жидкие корневые подкормки. Минеральные вещества, которые попадают в почву с золой, должны быть сначала переработаны почвенными бактериями, поэтому эффект от внесения золы проявится не раньше, чем через месяц. Чтобы зольный настой принёс пользу, его нужно вносить в начале июня. При правильном уходе чеснок будет примерно такой. Сорт Добрыня.

Несмотря на то, что Россию в шутку называют «страной вечнозелёных помидоров», выращивание томатов стало увлекательным хобби для многих дачников. Пожалуй, ни одна другая огородная культура не может похвастать таким разнообразием форм, расцветок и размера плодов. А потому каждый год перед огородниками встаёт сложный выбор: какие сорта томатов сажать в этом сезоне. Кто-то ограничивается пятёркой любимых, проверенных годами. Другие, наоборот, стараются каждый год вырастить что-то новенькое. Можно бесконечно спорить о том, какие сорта томатов считать лучшими, и так и не прийти к единому мнению. Ведь у каждого огородника свои требования. От них мы и оттолкнёмся в нашем обзоре. Чего мы ждём от томата? Какие качества ценим выше всего? Выберите утверждение, которое вам подходит: «томаты должны быть... урожайными, крупными, мясистыми, вкусными, красивыми, раннеспелыми, устойчивыми к болезням, нетребовательными к уходу, не растрескиваться при консервировании, антиаллергенными. Понятно, что в одном сорте не могут сочетаться все перечисленные качества. Более того, многие из них взаимоисключающие. Так, помидоры ранних сортов на вкус намного кислее, чем среднеспелые, ведь им просто не хватает времени на то, чтобы набрать больше сахаров. Крупноплодные томаты мясистые и сладкие, но плохо хранятся и не транспортабельны, т.к. кожица и мякоть у них очень нежная. Гибридные томаты более устойчивы к болезням, но часто проигрывают сортовым помидорам во вкусе. Среднеспелые и позднеспелые сорта более продуктивны, но только в том случае, если мы сможем защитить их от болезней, и так далее. Урожайные Высокая урожайность — это одно из главных требований, которые мы предъявляем к томатам. Современные гибриды кистевого типа показывают великолепные результаты при выращивании в теплицах. А высокая устойчивость к грибным заболеваниям является дополнительным приятным бонусом. Однако такая высокая плодовая нагрузка требует усиленного питания. Индетерминантные гибриды предназначены для круглогодичного выращивания в теплицах. Эти растения никогда не останавливаются в росте и могут давать урожай в течение многих месяцев. Но и в неотапливаемой теплице они показывают великолепные результаты. Конечно, при условии тщательной формировки. Индеты будут продолжать формировать пасынки и после прищипки основного ствола, поэтому за ними нужен глаз да глаз, но в ответ на уход они отплатят сторицей — крупными гроздями увесистых помидоров. Гибриды «Царское искушение F1» и «Гроздевой F1» увешаны томатами, как новогодняя ёлка игрушками. Все как на подбор, удлинённые, с глянцевой кожицей и плотной мякотью, одинаковые по размеру. Каждый весит около 100 г, а в кисти таких набирается десяток. Кистевые гибриды могут быть и крупноплодными. «Лось F1» недаром получил своё название, ведь так и говорят, «здоров как лось». Это биф-томат кистевого типа, вес от 180 до 250 г, в кисти по 6-8 штук. Растение малооблиственное, что позволяет высаживать кусты чаще, чем обычно, на квадратном метре размещают 6 кустов. При такой посадке урожайность с кв.м. зашкаливает, 45 кг отборных помидоров! «Кистевой удар F1» скромнее в размерах, его округлые плоды не вырастают больше 120-150 г, но у них другой плюс — дружное созревание. Помидоры можно снимать целыми кистями, и все они идеальные: плотные, глянцевые. За высокие товарные качества и урожайность этот гибрид любят фермеры, но и дачникам они придётся ко двору. Сколько помидоров вы соберёте с куста, зависит не только от сортовых особенностей, но и от ухода. Питательный грунт, заправленный органикой и калийно-фосфорными удобрениями, регулярные подкормки в течение сезона влияют на размер томатов, а обработка растений бором и стимуляторами плодообразования, такими как «ПлодоСтим», увеличивают количество цветов, улучшают завязываемость, — всё это складывается в общее понятие «урожайность». В далёком 1987 г. селекционер со стажем Феодосий Макарович Тарасенко праздновал свой юбилей, ему исполнилось 75 лет. Сорт, который он так и назвал, «Юбилейный Тарасенко» до сих пор остаётся в ТОПе лучших сортов томатов. Даже современным гибридам не под силу с ним тягаться. Лиана неограниченного роста в условиях стандартной теплицы успевает сформировать только 4 кисти, но каких! Каждая весит 4-4,5 кг. Кисти сложные, состоят 40-50 плодов, они различаются по размеру, вес варьируется от 80 до 200 г. Красивая форма: каплевидная, с выраженным носиком, насыщенный вкус и невероятная урожайность — вот основные черты этого знаменитого сорта. Современный американский сорт томатов-черри «Geranium Kiss» последние десять лет продаётся и у нас под названиями «Поцелуй герани» или просто «Поцелуй». Формой плодов и строением кистей он напоминает «Юбилейный Тарасенко», но у американской лианы кисти крупнее, в них по 100-150 плодов, а сами помидоры мельче, они коктейльного типа, как крупные черри, их вес в пределах 20-25 г. Необязательно иметь теплицу, чтобы собирать огромные урожаи томатов. Благодаря современной селекции появились такие гибриды, которые и в открытом грунте завалят вас помидорами. Конечно, они потребуют от вас ухода: формировки, подвязки растений и дополнительной фиксации тяжёлых кистей, регулярных подкормок и поливов. Эти гибриды не боятся большинства грибных болезней, так что высокий урожай обеспечен. Если у вас короткое лето, ведите их в 1 стебель, тогда сажать их можно гуще, с расстоянием 30-35 см между растениями в ряду, так урожайность будет до 30 кг/кв.м. Детерминантные гибриды сами остановятся в росте, сформировав 3-4 простых кисти. Плоды гибрида «Куртизанка F1» округлые, с изящным носиком, среднего размера, вес в пределах 100 граммов. У гибрида «Императорская слабость F1» они немного крупнее, до 150 г, гладкие, ровные, круглые. «Стерлядь F1», видимо, получил своё название за сходство крупных кистей с удлинёнными плодами на косяк рыб. Томатов так много, что без опоры кусту устоять нереально. «Стерлядь F1» имеет плотную мякоть, она идеальна для вяления и консервации. Этот раннеспелый гибрид можно вести в два и даже в три стебля, все помидоры успеют вызреть в открытом грунте. Крупные Как говорится, большому куску и рот радуется. Для многих огородников под термином «лучшие сорта томатов» подразумеваются крупноплодные, у которых масса плодов приближается к 1 кг. Достаточно одного помидора, чтобы приготовить целую миску салата. А для переработки на лечо, аджику, томатный соус они и вовсе бесценны, ведь это чистое «мясо». За крупноплодными сортами закрепился иностранный термин «биф-томаты», beaf в переводе с английского означает «говядина, мясо». Найти низкорослый биф-томат, который можно выращивать в открытом грунте, не так просто. Таким редким исключением можно считать сорт сибирской селекции «Хлебосольный», он предлагается в двух вариантах: красный и розовый. Растения ограниченного роста, сами вершкуются на высоте 70-80 см. Им необходима формировка и подвязка к прочной опоре, т.к. масса плодов впечатляет, в нижних кистях помидоры весят до 800-900 г. У полудетерминантных сортов есть большое преимущество перед индетами. Первая кисть у них закладывается раньше, а расстояние между кистями и промежутки между листьями меньше, а потому в стандартной неотапливаемой теплице на одном кусте формируется не 4-5 кистей, а 6-8. Пример крупноплодного полудета — сорт «Бугай» (красный / розовый). Плоды крупные, их вес 500-700 г. Высокая устойчивость к болезням является дополнительным преимуществом этого сорта. Растения покажут всё, на что они способны только при тщательном уходе и обильном питании. Крупноплодные сорта сажают на расстоянии 50 см друг от друга, не более 4 кустов на кв.м. Растения формируют в 1 стебель, регулярно удаляя все пасынки в течение сезона. Как только лиана достигает потолка теплицы, её рост останавливают, но продолжают следить за пасынками. Чтобы получить плоды гигантского размера, необходимо нормировать их количество в кисти ещё на стадии цветения и завязывания, оставляют не более 3-4 завязей. И, конечно, тяжёлые кисти нуждаются в дополнительной подвязке, иначе под весом томатов они могут отломиться. Как правило, самые крупные помидоры образуются в первой и второй кисти. Крупные биф-томаты — это чистое «мясо», в них практически нет семян, только нежная ароматная мякоть с восхитительным вкусом. Их выращивают для самых вкусных летних салатов и для переработки, они идеально подходят для приготовления томатного сока, лечо, соуса, аджики. Выведены сотни замечательных сортов, и работа продолжается. Их можно узнать по «ностальгическим» названиям: «Бабушкино», «Советский», сорт любительской селекции «Колхозная королева» — это всегда огромный урожай увесистых розовых помидоров, от 400 г и выше, при нормировке завязей отдельные экземпляры дорастают до 1 кг. Часто гигантский размер вынесен в название сорта. Одним из лучших крупноплодных томатов можно назвать сорт «Король крупных». Это раннеспелый сорт, плоды на первой кисти созреют уже в июле. Они очень крупные, в среднем 700 г, а в 1-2-й кисти бывают и ещё более массивные экземпляры. Мякоть ярко-красная, с насыщенным вкусом и ароматом. У крупноплодных томатов есть одна проблема, с которой приходится мириться. Нежная мякоть находится под тонкой шкуркой, в период налива плодов при интенсивной скорости роста кожица не выдерживает и лопается. На вкус помидоров это не влияет, но тогда при дозаривании они начинают портиться. Поэтому крупноплодные сорта биф-томатов, устойчивые к растрескиванию, ценятся на вес золота. Яркие примеры «стойких» гигантов — «Маршал Победа» с ярко-красными плодами весом по полкило и больше и «Легенда Коктебеля» — невероятный по урожайности сорт, плоды которого могут вырастать до 1,3 кг. Крупный размер вкупе с великолепным вкусом, ярким ароматом и высокой устойчивостью к основным болезням делает эти сорта желанными на каждой даче. Мясистые сердцевидные Многие огородники всем новым сортам предпочитают проверенное «Бычье сердце». Его любят за крупные мясистые плоды красно-розового цвета. За насыщенный вкус и аромат ему прощают склонность к растрескиванию и неправильную форму плодов. Томат Бычье сердце малиновое Между тем есть множество сердцевидных сортов, которые превосходят «Бычье сердце» и по размеру, не уступают по вкусу и имеют другие достоинства. Все они имеют нежную мякоть, сахаристую на изломе, и нежную кожицу, идеальны для свежих салатов и переработки. Сердцевидные томаты относятся к крупноплодным, но не являются гигантами, как правило, масса плодов не превышает 300-350 г. Для получения большого урожая их рекомендуется вести в 2 стебля. Особенность сердцевидных томатов — сахаристая нежная мякоть и нежная кожица, которая незаметна в салатах и исчезает в заготовках. Эти помидоры приятно взять в руку, удобно резать, ими хочется наслаждаться вновь и вновь. Классический томатный запах, сбалансированный вкус, в котором больше сладости, чем кислоты, и крупный размер — это заявка на лидерство. Среди сортов с томатами в виде сердца есть высокорослые с неограниченным ростом, такие как любимый многими дачниками «Батяня» и «Мишка косолапый». В них практически нет семян, только нежная сладкая мякоть под тоненькой кожицей. У «Батяни» плоды розовые, в форме удлинённого сердца, массой 300-350 г. Плоды «Мишки» гораздо крупнее, отдельные доходят до 900 г, они насыщенно красные, по форме ближе к овалу, чем к сердцу. Полудеты и детерминантные сорта можно выращивать и в теплицах, и в открытом грунте в коловой культуре, т.е. с подвязкой к колышку. Кисти лучше подвязать ещё на стадии налива завязей, до того, как они подломятся у основания. Вместо подвязки можно надевать на основание кисти специальные пластиковые кистедержатели, они поддерживают плавный изгиб побега и не дают ему перегибаться. Это обеспечивает постоянный приток питательных веществ, и плоды вырастают более крупными. При нормировке завязей в кисти сердцевидные плоды сорта «Розовый мёд» вырастают до 1 кг, но и без дополнительных усилий в каждой кисти будет по несколько крупных помидоров массой 200-350 г. Это полудетерминантный сорт, его высота в теплице не превышает 1,2-1,5 м, а в грунте и того меньше, до 80-100 см. «Пудовик» — похожий сорт с ограниченным ростом, с розовыми крупными плодами, вес которых в среднем 500-700 г. Томат Вельможа Крупные помидоры, которые вызревают на грядке под открытым небом, всегда вызывают восхищение. Под ярким солнцем они набираются сладости и так и просятся в салат. Такие сорта, как «Вельможа» и «Данко» необходимо подвязывать, чтобы они не ложились на землю под тяжестью урожая. Их плоды тянут на 300-400 г, а в нижней кисти могут набрать все 600 г! Мякоть нежная, с ярким томатным вкусом и восхитительным ароматом. Вкусные Что ни говори, а домашние помидоры должны быть вкусные. «Пластиковые» мы можем купить и в супермаркете, одинаковые, как с конвейера, плотные, даже жёсткие, и абсолютно безвкусные. От своих же мы ждём восхитительного аромата, яркого, насыщенного вкуса. Вкус помидоров зависит не только от генетики, значительное влияние на него оказывают условия выращивания. От количества солнечных дней и яркости солнца напрямую зависит сладость томатов. Один и тот же сорт, выращенный где-то на Кубани и в средней полосе или на Северо-Западе, будет значительно различаться по вкусу. На накопление сахаров в плодах влияет калий, поэтому в регионах, где солнечных дней не так много, нельзя пренебрегать регулярными калийными подкормками. Даже если при посадке вы внесли в почву комплексные удобрения, в период созревания томатов необходимо проводить подкормки сульфатом калия или монофосфатом калия. Как правило, красные томаты имеют кисло-сладкий вкус, в розовых больше сладости. Если розовые томаты могут быть приторно-сладкими, то у оранжевых вкус более сбалансированный, в нём всего в меру: и кислоты, и сладости. Томаты с коричневой окраской кожицы всегда слаще красных, недаром в их названии часто присутствует слово «шоколад». Концентрация сахаров и каратиноидов в них выше, а потому вкус яркий, насыщенный. Уже по названию сорта можно получить представление о его вкусе. Так, «Сахарная голова» — это очень крупные сладкие помидоры, их вес доходит до полукило, а во вкусе практически нет кислоты. Из «Сахарной серии» сортов, которая включает красный, жёлтый, оранжевый, зелёный, малиновый, розовый, бурый, коричневый, чёрный и белый, по отзывам многих огородников лидирует «Сахар коричневый», его округлые плоды тёмно-бордового цвета с ярко-красной мякотью признаны самыми вкусными. Названия сортов «Полосатый шоколад» и «Зефир в шоколаде» красноречиво заявляют о сладости их плодов. «Полосатый шоколад» можно отнести к биф-томатам, помидоры крупные, до 250-350 г, с мясистой мякотью и маленькими семенными камерами. «Зефирки» немного мельче, коричневые с зелёными плечиками, сладкие и ароматные. Ещё больше сладости в томатах-черри, особенно в тёмно-окрашенных, содержание сахаров в них доходит до рекордных 12%, в сравнении со стандартными 3% сахара в красных помидорах. Черри «Чёрный шоколад» настолько сладкие и вкусные, что могут заменить десерт. Томат Томанго Оранжевые томаты на изломе напоминают спелый абрикос. Мякоть на срезе блестящая, маслянистая, семенные камеры маленькие. Высокорослые сорта «Медовый спас» и «Томанго» — это чемпионы среди оранжевых томатов: крупные, мясистые, сладкие, у них нет недостатков. Из одного помидора можно приготовить целую миску салата, ведь по весу он набирает 600-800 г. Экзотические Со временем в огороднике пробуждается эстет. Когда ты научился выращивать овощи, знаешь особенности агротехники каждой культуры и ежегодно собираешь отличный урожай, хочется чего-то большего: необычных форм, невиданных окрасок, — чтобы самому восхититься и соседей удивить. С каждым годом коллекционеров-томатоводов становится всё больше, и у них можно найти семена сортов иностранной селекции с плодами экзотической окраски. В Америке выращиванием томатов увлечены ещё больше, чем у нас. Но если наши селекционеры-любители больше сосредоточены на выведении крупноплодных салатных сортов, то у них развитие пошло по другому сценарию, с упором на яркий вкус и необычный вид. В ТОП-3 сортов иностранной селекции входит «Беркли Тай Дай Пинк» — это биф-томат, который можно считать эталоном вкуса и аромата. У него привычная форма, округлая, немного уплощённая, а вот окраска весьма необычная, кожица насыщенного вишнёвого цвета, покрыта густой сетью оливково-зелёных штрихов. Похож на него сердцевидный томат «Беркли Тай Дай Хаат». Помидоры мясистые, насыщенно-красные с зелёными семенами. Считается, что зелёная окраска семян в зрелых плодах является признаком яркого вкуса и высокой сахаристости. «Сержант Пеппер» знаком уже многим дачникам. Этот сердцевидный томат полюбился за красивую форму, благородную малиново-красную окраску с антоциановыми фиолетовыми плечиками и отличный сбалансированный вкус. Американцы любят называть сорта томатов в честь художественных фильмов, поэтому нашему слуху названия кажутся странными. Например, «План 9 из открытого космоса» — томат с красивой двуцветной окраской, в ней чередуются штрихи красного и жёлтого цвета. На срезе они ярко-оранжевые, сладкие с небольшой кислинкой. У «Мятежного звёздного истребителя» окраска «космическая», фиолетово-бордовая с многочисленными зелёными штрихами и полосами, форма сердцевидная, немного неправильная. Томаты могут быть и многоцветными. У сорта «Дикий тимьян» в окраске кожицы присутствует зелёный, янтарно-жёлтый и розовый цвета. На срезе мякоть оливково-зелёная с розовым пятном в центре. Вкус великолепный, сладкий, насыщенный, с ярким ароматом. Новосибирские селекционеры создали необычный томат, который не уступает популярным иностранным сортам. Плоды сорта «Загадка природы» хаотично покрыты пятнами красного, оранжевого и жёлтого цвета. На срезе «загадка» золотисто-оранжевая с красными прожилками, мякоть маслянистая, сладкая, практически без кислинки. Раннеспелые для ОГ Жителям южных регионов не понять сибиряков. То, что у них растёт само по себе, в регионе с коротким летом приходится пестовать и лелеять. Да и в средней полосе без теплицы невозможно вырастить среднеспелые сорта с крупными сладкими помидорами. Для выращивания в открытом грунте нужны раннеспелые томаты с дружной отдачей урожая. Только так они успевают созреть до прихода эпидемии фитофтороза. К раннеспелым сортам не предъявляют высоких требований, их плоды чаще всего небольшие, массой до 100-150 г, мякоть сочная, кисло-сладкая с преобладанием кислоты. Но они отличаются высокой стрессоустойчивостью, способны переносить похолодания.  Растения детерминантного типа при выращивании требуют минимальной формировки, в кусте оставляют до 4-5 стволов, но для получения максимально раннего урожая рекомендуется вести их в один ствол. Сам урожай в таком случае будет небольшим, ведь на кустах сформируется только 3-4 кисти, но это можно компенсировать более частой посадкой, с расстоянием между растениями в ряду 30-35 см. Раннеспелые томаты хороши ещё и тем, что не требуют раннего посева. Чтобы к моменту высадки в открытый грунт рассада не перерастала, её возраст должен быть не более 45 дней, а значит, к посеву приступают в последних числах марта или в первые дни апреля. Многим огородникам давно полюбились неприхотливые сорта «Санька» и «Дачник». Эти сорта можно выращивать вовсе без формировки, но чтобы грозди плодов не ложились на землю, растения лучше подвязать либо выращивать их на спанбонде. Для небольшой высоты куста, порядка 50 см, томатов завязывается очень много, и их не назовёшь мелкими, весь в пределах 120-150 г, отдельные плоды до 200 г. Кисло-сладкий вкус для ранних сортов является нормой. Перечень лучших ранних сортов включает «Крайний Север» и «Аскет», в самих названиях сквозит неприхотливость и способность выдерживать любые погодные аномалии. Это очень ранние сорта, крепкие и невысокие, их можно выращивать без пасынкования. Но для получения урожая в максимально ранние сроки рекомендуется увеличить количество рассады, высаживать растения густо, через 30-35 см, и вести их в 1 ствол. Раннеспелые сорта ценятся за дружное созревание и высокую стрессоустойчивость. При высадке рассады в открытый грунт им приходится пережить возвратные заморозки, которые сменяются жарой, они выдерживают затяжные дожди и сильные ветра и дают отличный урожай. Небольшой размер плодов они компенсируют их количеством, ведь на каждом пасынке образуется несколько плодовых кистей. Сорта «Золотые яйца» и «Курочка несушка» — это «рабочие лошадки», которые поставляют золотистые и красные томаты с середины июля до конца лета. Об урожайности современных гибридов и говорить не приходится. Детерминантные гибриды «Пламя F1» и «Катя F1» лучше всего вести в три стебля, подвязывая каждый, так можно получить максимальный урожай с куста. Растения формируют крупные кисти, в каждой до десятка небольших помидоров. Дружное созревание, высокая стрессоустойчивость, отличный иммунитет и высокая урожайность — это визитная карточка гибридов для открытого грунта. Гибриды никогда не оставят без урожая, у них отличная завязываемость при любых погодных условиях. Устойчивые к болезням Наверное, каждый огородник имеет за плечами горький опыт, когда весь урожай томатов был отправлен на помойку из-за разгула фитофтороза. Первые августовские ночи приносят холод, из-за большой разницы между ночными и дневными температурами на растениях выпадает обильный конденсат. Влажные листья и плоды — идеальные условия для распространения спор грибков. Если томаты в открытом грунте боятся фитофтороза, то у тепличных растений есть и другая напасть — кладоспориоз. Это грибковое заболевание, которое распространяется гораздо раньше фитофторы, и уже в разгар лета портит листья, а затем и плоды, они покрываются множеством мелких пятен, из-за чего быстро портятся. Не существует сортов, полностью устойчивых к болезням. Однако есть гибриды, который отличаются крепким иммунитетом. У них более грубые листья, у плодов плотная кожица, всё это препятствует проникновению спор патогенных грибов.  Эти помидоры не назовёшь самыми вкусными, но если стоит выбор между тем, чтобы остаться без урожая и собрать отличный урожай, пусть и не самых сладких томатов, то он очевиден. Вокруг этих сортов всегда разгорается много споров. Одни плюются и говорят, что у помидоров «пластиковый» вкус, другие хвалят их за надёжность и крепкий иммунитет. Одно можно сказать наверняка, эти гибриды, действительно, превосходят другие по устойчивости к заболеваниям. И если томаты выращиваются из года в год в одной теплицей, и с каждым годом фитопатогенный фон становится всё выше, имеет смысл сделать передышку в борьбе за урожай и посадить сорта, которые не придётся постоянно защищать. Они способны сами противостоять микробам и грибам. Высокорослые гибриды «Евпатор F1» и «Интуиция F1» характеризуются высокими товарными качествами.Томаты как на картинке, выровненные по размеру, массой чуть больше 100 г, глянцевые, плотные. Они хорошо транспортируются, достаточно долго хранятся. Конечно, их вкус не сравнится с биф-томатами, но у них свои достоинства — стабильная урожайность в любых погодных условиях и высокая устойчивость к кладоспориозу, фузариозному увяданию и другим грибным болезням. Гибриды отличаются дружным созреванием, благодаря чему их можно собирать кистями. Томат Хлыновский F1 Полудетерминантный гибрид «Хлыновский F1» показывает высокую адаптивность, он стойко переносит возвратные заморозки в июне и понижение температуры в августе. Растения можно вести в 2-3 стебля, ранние сроки созревания позволяют получить большой урожай с куста. Помидоры достаточно крупные, их вес более 200 г, с плотной кожицей и толстой стенкой. Они отлично хранятся, без проблем транспортируются. Гибрид устойчив к большинству патогенных грибов. Детерминантный гибрид «Гунин F1» можно выращивать и в теплицах, и в открытом грунте. У него отличный иммунитет, даже фитофтороз добирается до него в последнюю очередь. Отличная завязываемость при любых погодных катаклизмах, товарный вид плодов, хорошая урожайность — это достойный выбор для регионов с рискованным земледелием. Не требуют пасынкования Современный темп жизни не оставляет ни одной свободной минуты. Если у работающего горожанина есть дача, то нагрузка увеличивается вдвое, ведь в течение недели вы трудитесь на основной работе, а в выходные не разгибаете спины на огороде. Для дачников выходного дня, а также для тех, кто хочет получить результат при минимальном вложении усилий, подходят детерминантные томаты, которые не требуют формировки. Эти неприхотливые сорта дают стабильный урожай без особых хлопот. Их можно выращивать в открытом грунте и под временными укрытиями. Лишь в начале роста необходимо нормировать количество пасынков, чтобы в кусте было 3-5 стволов. Детерминантные томаты сами останавливаются в росте после закладки 3-4 кистей на каждой ветви. Чтобы созревающие помидоры не ложились на землю и не заражались грибными болезнями, высаживайте их сразу на чёрное агроволокно. Укрывной материал пропускает воду и воздух, но блокирует распространение патогенных грибов. При небольшой высоте куста с одного растения можно собрать до 2 вёдер помидоров. Для сорта «Семёновна» в этом нет ничего удивительного, ведь на каждом пасынке образуется несколько плодовых кистей. Классическая форма и цвет, кисло-сладкий вкус и высокая урожайность. Раннеспелый сорт «Непасынкующийся гигант» порадует вас размером и вкусом плодов. Практически без ухода можно вырастить крупные помидоры, до 300-350 г. Вкусные и мясистые, они хороши и в салатах, и в готовке. Сорта с говорящими названиями: «Ни забот, ни хлопот» и «Чудо лентяя» не обманут ваши ожидания. Этот тот редкий случай, когда «посадил и забыл». Невысокие штамбовые растения стоят как оловянные солдатики без подвязки, сами останавливаются в росте и завязывают огромное количество удлинённых плодов с заострённым носиком. Плотные, вкусные, их можно мариновать и вялить, они отлично хранятся в течение месяца. Могут обходиться без полива и довольствоваться естественными осадками. Нам остаётся только собирать урожай. «Монгольский карлик» отличается от других сортов необычной формой куста. Растения стелятся по земле, занимая площадь до полуметра в диаметре. Пасынки укореняются, благодаря чему площадь питания куста увеличивается. Сами помидоры среднего размера, округлые, сочные. Для заготовки Идеальные маринованные помидорки, которые не стыдно поставить на стол, — гордость любой хозяйки. Не каждый сорт подходит для цельноплодного консервирования. Чтобы томаты не растрескивались при термической обработке и сохраняли форму, они должны иметь плотную кожицу и толстую мясистую стенку. Ну, и, конечно, для консервации нужны небольшие томаты, чтобы их было удобно укладывать в банки. Производители часто указывают предназначение сорта в названии: «Челябинский засол», «Грушка консервная», «Барнаульский консервный». Небольшой размер плодов удобен для укладки в банку, их вес не превышает 50-60 г. Плотная кожица не даёт помидорам растрескиваться при термической обработке, а насыщенный вкус обеспечивает успех консервации и множество похвальных слов в адрес хозяйки. А форма и цвет — это дело вкуса: округлые «челябинские», овальные «барнаульские», розовые или красные «грушки». Сами растения низкорослые, детерминантные, можно выращивать без подвязки и формировки. «Перцевидный крепыш» и «Сибирский сувенир» невероятно красивы в консервации. Довольно крупные плоды удлинённой сигаровидной формы, массой до 150 г, удобно укладывать в банки и извлекать из них. У них плотная, но не грубая кожица, а вкус маринованных помидоров просто потрясающий. Растения детерминантные, невысокие, не нуждаются в подвязке и формировке. «Работяга» — это достаточно высокорослый детерминантный сорт, вырастает до 1,2 м, поэтому без подвязки не обойтись. Он недаром получил своё название, ранние сроки созревания позволяют вести его в 2-3 стебля, что даёт очень высокую урожайность, с куста можно собрать ведро красивых помидоров яйцевидной формы с ярким насыщенным вкусом. «Лапочка дочка» по трудолюбию не уступает «Работяге», это настоящий конвейер. Растение лиановидного типа, после достижения потолка теплицы их можно перекинуть через шпалеру и продолжать собирать урожай. Высокая нагруженность куста, в кисти до 8-10 плодов среднего размера, массой 60-80 г, изящной грушевидной формы. Антиаллергенные Ликопин, который придаёт помидорам красный цвет, полезен для здоровья человека, но одновременно он является сильнейшим аллергеном. Однако непереносимость красных томатов ещё не повод отказываться вовсе от их употребления. Выведены десятки сортов томатов, которые никогда не краснеют. Даже в биологической спелости они остаются зелёными, определить, что они созрели, можно только наощупь. Есть и помидоры-альбиносы, которые при созревании становятся сливочно-белыми как пломбир. Уход за ними не отличается от ухода за растениями с красными, оранжевыми или жёлтыми плодами и зависит от типа куста. Зеленоплодные томаты отличаются сладким вкусом, практически не имеют кислоты, в послевкусии часто присутствуют фруктовые ноты. С каждым годом у зелёных томатов появляется все больше поклонников. Самым вкусным томатоводы считают детерминантный сорт с неаппетитным названием «Болото», он получил его за болотно-зелёный цвет крупных плодов. Не уступает ему низкорослый сорт «Киви», у крупных плодов есть небольшая кислинка, вкус и цвет придают им сходство с названным фруктом. У детерминантного томата «Малахитовая шкатулка» в послевкусии прослеживаются ноты дыни, мякоть сочная, нежная, сладкая с небольшой кислинкой. «Ирландский ликёр F1» и «Лягушка царевна» лучше выращивать в теплице, это высокорослые растения с крупными плодами, их вес достигает 200-400 г, вкус гармоничный, кисло-сладкий. У белоплодных томатов вкус нейтральный, слабо выраженный, сладковатый, совсем без кислинки. Их мякоть очень нежная, а кожица такая тонкая, что при созревании просвечивает насквозь. Если спелость зелёноплодного томата можно понять только наощупь, то белоплодные отличить несложно. При созревании они становятся сливочно-белыми. Томат Белый зубр По форме плодов и вкусу сорта похожи друг на друга, все они индетерминантные и очень урожайные: «Сахар белый», «Белый зубр», «Большой пломбир». Самые крупные плоды вырастают до 300 г. Мякоть очень нежная, поэтому они быстро перезревают и не могут храниться долго.

Серия «БИО-СТАРТ» - находка для современных садоводов и огородников. Такие семена быстрее прорастают и дают более ранний и обильный урожай, при этом значительно упрощается уход за сильными и крепкими растениями! В основе метода лежит использование полезных микроорганизмов. Специально подобранные бактерии помогают растениям ускорить всхожесть, сформировать мощные корни и получить жизненно важные элементы питания. Современные биотехнологии гарантируют длительную сохранность «спящих» агентов и активную работу с момента прорастания и до сбора урожая. При выращивании образуется дружественная микрофлора в прикорневой зоне – «живой щит» против возбудителей болезней. Как действуют микроорганизмы? • Вырабатывают природные фитогормоны, стимулирующие рост. • Фиксируют атмосферный азот и переводят его в доступную для растений форму. • Высвобождают из почвы труднодоступные калий и фосфор. • Выделяют антибиотические, противомикробные ферменты. Для каждой культуры создаётся индивидуальное микробное сообщество - оптимальное сочетание самых активных штаммов микроорганизмов. Семена из серии БИО-СТАРТ Мощной энергией прорастания усилены семена следующих культур: • огурцов - «Курносик F1», «Дачный F1», «Дворцовый F1», «Застольный F1», «Усадебка F1», «Самородок F1» и другие; • свёклы – «Египетская плоская», «Бордо 237»; • моркови – «Королева осени», «Лосиноостровская 13», «Нантская Красная», «Витаминная 6»; • тыквы – «Витаминная мускатная», «Улыбка»; • белокочанной капусты – «Подарок», «Малахит F1», «Июньская», «Амагер 611»; • кабачков – «Белогор F1», цуккини: «Аэронавт» и «Цукеша»; • редиса – «Заря», «Ранний Красный», «Вера МС», «Редис 18 дней», «Редис розово-красный с белым кончиком»; • а также зелени петрушки «Богатырь», «Обыкновенная листовая» и салатов «Кучерявец Одесский» и «Анапчанин». Семена «БИО-СТАРТ» - это равномерные и дружные всходы, устойчивость перед патогенами и отличный урожай!

При выполнении различных работ по уходу за растениями и обработке почвы используется различный ручной инвентарь. Не будет лишним поговорить об этом подробно, ведь среди наших читателей есть и начинающие огородники. Каждый огородник отводит на своем участке место для хранения орудий и инструментов для работы на земле. Часто в отдельным сарайчике можно увидеть «старых знакомцев» — лопаты, грабли, тяпки, косы… Вернее, древних, потому что они сопровождают земледельцев уже не один век. Их теперь называют малой механизацией, но суть не меняется — они так и остались ручными инструментами. Используются также инструменты, которые изобретены намного позднее: плоскорез Фокина, культиватор-корнеудалитель и др. Лопата. Для копки нужна одна лопата с лезвием 15–25 см для глинистых почв, для копки ям под посадки. Для копки ям под столбы нужна лопата с лезвием 15–23 см. Черенок может быть деревянным или пропиленовым. Совок — вспомогательный, но необходимый инструмент при работе на грядках. У металлического совка можно заточить боковые стороны — будет удобнее копать лунки для посадки и при необходимости выкорчевать с корнем сорняк. Рабочая часть металлического (из стали, алюминия) садового совка в современных моделях покрывается хромом, тефлоном или поливинилхлоридом, чтобы защитить от коррозии. Легко отличить посадочный совок с хромированием от моделей с другим покрытием по цвету: хромированные — светло-серебристые, а с тефлоновым покрытием — темно- серые, почти черные. Стоит обратить внимание на рабочую часть посадочного садового совка. Она может быть широкой или узкой.  Модели длинной продолговатой формы подходят для выкапывания небольших глубоких лунок. Совки с широкой рабочей частью используются для выкапывания неглубоких, но широких ямок. У некоторых моделей посадочных совков на лезвии есть специальная шкала, с её помощью удобно определять глубину лунки для высадки рассады. Ручки совка желательна с упором для большого пальца, благодаря чему рука будет меньше уставать. Это очень важно, если приходится целый день работать на участке. Хорошо, если посадочный совок имеет ручку с рельефным или с резиновым покрытием. Рельеф и резина не позволят влажной ладони или перчатке скользить. Вилы с четырьмя зубцами незаменимы для рыхления почвы между разными культурами, рыхления приствольных кругов, для уборки мусора, приготовления компостов. Длина зубьев должна равняться длине лезвия лопаты. Вилы с плоскими зубьями предназначены для выкопки картофеля и корнеплодов. Грабли нужны для рыхления и выравнивания грядок для посева. Они должны иметь 10–15 зубьев, лучше металлических. Черенки желательны легкие, длинные, чтобы можно было бороновать и широкие грядки. Мотыга прошла долгий путь эволюции, но не слишком изменились внешне, только приобрела различную специализацию. А её назначение осталось прежним, как, впрочем, и основные конструктивные элементы — рукоятка и перпендикулярный ей наконечник. Как и наши далекие предки, мы берем в руки мотыгу, чтобы рыхлить и аэрировать, выравнивать и окучивать, пропалывать и проводить борозды. В зависимости от вида выполняемых работ мотыги бывают такие: бороздник предназначен для формирования борозд (неглубоких желобков для посева семян) и для окучивания таких растений, как лук-порей, для рыхления междурядий овощных культур; ширина лезвия 4–5 см; черенок может быть длинный или короткий в зависимости от выбора огородника; мотыга-тяпка имеет ширину лезвия 10–15 см и предназначена для рыхления междурядий и окучивания картофеля; ею можно уничтожать сорняки в бороздках и междурядьях. Ручное почвообрабатывающее орудие Фокина легче мотыги и настолько универсально, что к нему подходит несколько названий: плоскорез, косо-мотыга, ручная соха. По мнению многих, самый удачный универсальный инструмент за последние десятилетия. Делает более двадцати операций, главная из которых — рыхление почвы вместо её перекопки. Это орудие позволяет готовить почву к посеву и посадке в несколько раз быстрее и легче, чем если бы копать землю лопатой. Им можно формировать гряды, рыхлить, выравнивать, нарезать бороздки под посев семян, окучивать, уничтожать сорняки, обрабатывать плантации земляники с обрубанием лишних усов... Это инструмент для минимальной обработки почвы. Культиватор-корнеудалитель «Торнадо» нужен для того, чтобы можно было легко: разработать целинный участок; подготовить почву на глубину до 20 см без оборота пласта, максимально сохраняя дождевых червей, микроорганизмы и влагу; очистить участок от сорняков; обрабатывать приствольные круги деревьев и кустарников, не повреждая корни. Тачка предназначена для перевозки почвы, камней и материала для благоустройства участка. Её используют для доставки компоста, навоза и других органических удобрений к месту внесения, вывоза садового мусора и для перевозки собранного урожая. Прочная железная тачка с одним колесом пригодится всегда, размер и объем определяется земледельцем в зависимости от потребностей владельца. Секаторы предназначены в первую очередь для обрезки плодовых деревьев, кустарников, а также применяются и на огородных участках. На рынке товаров представлено много видов секаторов российского и зарубежного производства. Любой секатор надо оберегать от ржавчины и регулярно затачивать лезвия. Садовый шланг и лейка. Лейкой в засушливые годы невозможно обеспечить растения влагой, лучше применить шланг. Девятилитровая лейка должна быть с мелкими и крупными отверстиями - необходима для внесения жидких подкормок удобрениями и полива, когда использование шланга излишне. На зиму шланги обязательно аккуратно свертывать. Хранящиеся в спутанном состоянии пластиковые шланги становятся плохо податливыми в использовании на второй год. Хранить их лучше в помещении при положительной температуре. Уход за вышеназванными садовыми инструментами несложен. Инструменты хранят в сухом месте, предварительно очистив металлические части от почвы, а еще лучше после удаления почвы протирать лезвия промасленной ветошью. Необходимо следить за тем, чтобы лезвия были острыми. Для этого один-два раза за сезон их надо затачивать напильником или на точиле. Важно, чтобы инвентарь был исправен, с хорошо подогнанными черенками и рукоятками. Мотоблоки имеют вращающиеся фрезы, которые рыхлят почву и частично переворачивают её. Они перемешивают почву с удобрениями, причем можно регулировать глубину обработки. В магазинах могут предложить мотоблоки, у которых двигатель приводит в движение либо колеса и ножи, либо только ножи. Оба типа весьма эффективны, но имеют разные технические характеристики. Культиватор с приводом на колеса и ножи (ножи установлены в задней части под кожухом) более прост в использовании и хорошо измельчает почву. Он идеально подходит для подготовки грядок под посев, но такие легкие модели мало приспособлены для первоначальной обработки тяжелых почв. Существуют большие мощные машины такого типа, пригодные для всех видов обработки тяжелых и целинных почв.

Система Миттлайдера известна многим опытным овощеводам. Наша читательница Тамара Воронцова, агроном со стажем, делится своим практическим опытом и доступно рассказывает о некоторых плюсах и минусах метода американского ученого Миттлайдера. У каждого метода существуют ограничения, есть они и в системе Миттлайдера, о чем автор сам предупреждает. Не стоит применять этот метод овощеводства в регионах с недостаточным количеством тепла, для заболоченных, низинных участков с застойной водой, для северных и крутых склонов, при недостатке воды. В основу способа Джекоба Миттлайдера положен принцип искусственного питания растений в бесплодных средах. Сторонники и пропагандисты этого метода уже по собственной инициативе отказываются от органических удобрений, считая, что в навозе и помете накапливаются семена сорных растений, возбудители разных болезней, личинки вредителей, тяжелые металлы. Действительно, случается и такое, если вносить свежий навоз, недаром агрономы рекомендуют применять его только перепревшим или в виде компоста. Современные органические удобрения имеют точный химический состав, они термически обработаны, обогащены микроэлементами, полностью лишены недостатков свежего навоза. Отказ от органики приводит к эрозии почвы, уменьшению запасов гумуса. Еще один минус системы: на всех типах почв вносится одна и та же питательная смесь. Но ведь разные почвы имеют различную поглотительную способность и содержат неодинаковый запас питательных веществ. Поэтому норму удобрений под овощи можно рассчитывать, только зная агрохимическую характеристику почвы и биологические особенности культуры. Все удобрения рассыпают, не заделывая в почву, а затем грядки хорошо проливают. Такой способ не везде допустим. Так, при обильном поливе лугово-черноземные почвы быстро засоляются. Не все рекомендуемые для смеси удобрения полностью растворимы и одинаково передвигаются в почве. Это также приводит к появлению очагов засоления. Из-за поверхностного полива образуется корка, но автор метода не рекомендует рыхлить гряды, чтобы не повредить корни. Основная цель овощеводства на узких грядах — большой урожай. Но нигде не говорится о том, как долго овощи хранятся. А у растений, выращенных на высоком минеральном фоне, возникают проблемы хранения.  Миттлайдер допускает дозы в 2 раза больше, чем рекомендованы традиционным земледелием. Постоянное применение такого способа может существенно уменьшить плодородие, сделать почву постоянно зависимой от минеральных удобрений. Действительная находка американского агронома — сочетание узких гряд и широких проходов. Но такое использование земли оправдано лишь для светолюбивых растений. Плюсом является и постоянное расположение грядок и проходов. Это позволяет четко вести культурооборот, определять очередность известкования и порядок внесения удобрений, облегчает обработку почвы. Дробное внесение удобрений наиболее полно обеспечивает растения питанием. При выращивании овощей по Миттлайдеру надо понимать, что весь сезон важно быть на огороде, постоянно следить за растениями, поливать, полоть, удобрять... Комментарии профессора В. Г. Бусоргина, канд. с.-х. наук На нескольких моментах надо остановиться подробнее. В бесплодных средах (это опилки, верховой торф, перлит, стекловата, шелуха) метод Миттлайдера можно применять в теплицах и ящиках-грядках. Хочется обратить внимание, что лугово-черноземные почвы в наших природных зонах широко не распространены. Что касается засоления почв, то об этом можно говорить при нарушении технологии полива. Отмечается как недостаток метода плохая растворимость удобрений. Но в настоящее время это как раз не проблема, хорошо растворимых смесей в продаже вполне достаточно. Главное в методе — симметрия в посадках, что позволяет улучшить фотосинтез. По моему мнению, метод Миттлайдера позволяет получить хорошую рассаду. На практике каждый земледелец может попробовать применить этот метод и решить, подходит ли он для конкретных условий и культур.

Зерновой амарант — это крупное однолетнее растение высотой до 3 м и массой до 8 кг. Растение прямостоящее, хорошо ветвящееся и облиственное. Соцветия — крупная красно-багряная метелка разной формы величиной до 60 см, семена мелкие, блестящие, черного цвета.  На одном растении формируется до 100 000 семян (масса их 300–500 г, что определяет высокий коэффициент размножения). Всхожесть семян при правильном хранении — 5 лет. Амарант — растение светолюбивое, вегетационный период в зависимости от вида составляет 100–150 дней при оптимальных температурах (для фотосинтеза оптимально около +40° С, это на 10–15 градусов выше, чем у большинства традиционных культур). Амарант хвостатый Изумруд Семена, посеянные в почву, начинают прорастать при её прогревании до +10…+18° С (оптимально до +20° С) и достаточном содержании влаги, всходы появляются на 4–6-й день, при понижении температуры и пересыхании почвы появление всходов наблюдается через 10 и более дней. Всходы амаранта очень мелкие, розовой или светло-зеленой окраски, испытывают высокую потребность в свете и тепле. На начальных этапах развития (первые 2–3 недели) они растут очень медленно, но в это время идет активный рост корневой системы. Амарант — это дополнительный источник травянистых кормов. Урожай зеленой массы в среднем 500–800 ц/га (сравните: средний урожай зерна колеблется в пределах от 5 до 14 ц/га). Высокая концентрация протеина в зеленой массе и зерне сочетается с превосходным качеством белка, в котором содержатся незаменимые аминокислоты (аланин, глютаминовая кислота…). Лучшими предшественниками являются однолетние травосмеси, многолетние бобовые, озимые, посеянные по чистому пару, также пропашные и зерновые культуры скороспелых сортов. Под амарант следует отвести участок с высоким плодородием, чистый от сорняков, имеющий слабый уклон на юг или на юго-восток, быстро прогревающийся весной. Участки на пойме, в пониженных рельефах и на северных склонах неприемлемы, т. к. всходы особенно чувствительны к недостатку тепла и света в первые 2–3 недели. Для посева можно использовать серые лесные, дерново-подзолистые, темно-серые почвы, черноземы. Амарант не переносит сильно заплывающих почв и плохо растет на кислых почвах (РН — 5,6–6,5). Амарант отзывчив на удобрения. Органические удобрения вносят в количестве не менее 40–60 т на га. Минеральные удобрения вносят при среднем и хорошем плодородии почвы: азотные — 120–140 кг на га, фосфорные — 60–80 кг на га, калийные — 140–160 кг на га. Глубина заделки семян — 2–3 см. Уход за амарантом сводится к разрушению почвенной корки и защите посевов от сорняков. Для борьбы с сорняками особенно важно не упустить сроки первого рыхления — сразу после появления всходов при хорошо обозначенных рядках. При высоте растений 10–15 см проводят рыхление междурядий на 8–10 см, затем посевы подкармливают (80 кг на га азота и 30–40 кг на га фосфора). На зеленую подкормку лучше убирать растения в фазе выметывания метелки. В это же время из зеленой массы можно начать приготовление травяной муки, гранул, брикетов. Амарант — растение с растянутым периодом цветения и созреванием семян. Основные признаки созревания семян: усыхание и опадение нижних стеблевых листьев, изменение окраски стебля от зеленой до светло-салатовой и светлой (побеление стебля). Важно, чтобы убранная масса сразу просушивалась, иначе произойдет потеря всхожести семян. Существует овощная разновидность амаранта — это растение высотой до 1 м, с более мясистыми и нежными, чем у зернового амаранта, листьями и побегами. Они содержат до 18 % полноценного белка, витамины С1, В11, В2, каротин, соли фосфора и кальция. Овощной амарант едят как шпинат, слегка отварив в кипятке, тушат его со сливочным маслом, добавляют в яичницу и салаты. Особенно вкусен амарант с сыром или брынзой. Амарант метельчатый Вишневый джем Зелень амаранта (предпочтительнее верхние листья) используют в свежем виде, а также заготавливают на зиму — замораживают или сушат. Сухую массу измельчают и хранят в стеклянных банках с капроновыми крышками. Порошок добавляют в щи, супы, при тушении мяса и птицы. Существуют и декоративные формы амаранта. Амарант хвостатый имеет длинные яркие малиновые «косы», которые украшают его с июля до октября. Встречается амарант метельчатый, соцветия у него прямостоячие, не поникают. Очень красив амарант трехцветный, в средней полосе его удается вырастить только через рассаду и в очень теплое и долгое лето, легче вырастить на юге нашей страны и на Южном Урале. Амарант не переносит даже слабых заморозков и необходимо поторопиться с уборкой, иначе вся красота пропадет.  Срезанный амарант хорош в сборных зимних букетах и как самостоятельная композиция. Что же касается вопроса об амаранте как сидеральной культуре, то возделывать на зеленые удобрения эту культуру нецелесообразно, т. к. она первые 2–3 недели растет очень медленно и заглушается сорняками, а дополнительные затраты по уходу повысят стоимость продукции. А вот отходы от этой культуры (листья, измельченные стебли, полова от семян) обогащают почву. Вносить эти отходы надо с июля по август под обработку почвы, чтобы разложить органическое вещество микроорганизмами и червями. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

В зимние месяцы при желании можно обустроить мини-огород прямо дома, на подоконнике. Расскажем подробно, что можно выращивать и как это сделать правильно. Выращивать дома можно многие овощные культуры, важны при этом как практические навыки, так и определенные знания. При занятии комнатным овощеводством учитываем, что на развитие полноценного растения влияют многие факторы: климатические (тепло, свет, влажность воздуха); почвенные (состав, физическое состояние почвы, содержание в ней влаги и элементов корневого питания); биологические (вредители, болезни); антропогенные (результат деятельности людей). Распределение световой энергии в зимние месяцы в различных районах нашей страны неодинаково. Световая зона, где можно выращивать растения без электродосвечивания круглый год, проходит по линии Кисловодск — Сочи — Хабаровск, в остальных же зонах электродосвечивание в зимних условиях, особенно для рассады, обязательно. Так что с учетом затрат на электрическую энергию можно просчитать, сколько будет стоить конечный продукт.  Наиболее требовательны к свету растения, выращиваемые для получения плодов (огурец, томат, патиссон и т. д.). Овощи с редкой потребностью в освещении — корнеплоды, лук, капуста, салат, шпинат, многолетники. Наиболее выгодны в экономическом отношении культуры, способные расти при малой освещенности. Это, например, лук для выгонки на зеленый лист. А доращивание цветной капусты и выгонка цикория салатного Витлуф ведутся в темноте. Вода нужна всем овощным культурам. На практике частоту и норму поливов можно определить следующим образом: почва оптимальной влажности при сжатии не выделяет воду, а получившийся ком не рассыпается на ладони. Полив в зимнее время надо проводить в утренние часы 1–2 раза в неделю, весной ежедневно, а некоторых плодовых культур (например, огурца) — дважды в день. Водопроводную воду для полива надо отстаивать не менее суток. За это время она согреется до комнатной температуры, а содержащиеся в ней дезинфицирующие вещества выпадут в осадок. Для уменьшения испарения воды с поверхности почвы необходимо мульчирование (покрытие поверхности почвы материалом, препятствующим испарению влаги) торфом, опилками, полиэтиленовой пленкой, соломой, песком и др. Каждый полив должен быть промачивающим, т. е. вода должна вытекать из емкости на поддон. Хороший грунт — рыхлый, хорошо удерживающий влагу, не уплотняющийся после поливов. Возможные варианты соотношения компонентов грунта: торф низинный 50 % + навозный перегной 30 % + речной песок 20 %; торф верховой 35 % + навозный перегной 35 % + речной песок 30 %; дерновая земля (луговая, горки от кротов) 30 % + навозный перегной 40 % + речной песок 30 %. Смесь обязательно дезинфицировать (1 ч. ложка марганцовки на 1 л кипящей воды) или пропаривать (проливать кипятком). Все овощные культуры лучше произрастают на нейтральных смесях, поэтому в смесь необходимо добавлять мел или доломитовую муку, известь (2 столовые ложки на 10 л), внести 100–150 мл древесной золы и 15 г (1 столовую ложку) нитрофоски или удобрение «3дравень турбо для рассады». Подкормки минеральными удобрениями следует проводить 1 раз в две недели, причем лучше использовать растворимые в воде удобрения. Контейнеры желательно держать на южных или юго-восточных окнах. Правильнее использовать пластмассовые контейнеры или поддоны, а вот деревянные ящики рано или поздно начинают протекать. Самый надежный метод выращивания — выгоночный. Каждый, кто хоть раз посадил проросшую луковицу в емкость с водой и получил зеленые листья, уже знаком с выгонкой. Для этих целей можно предварительно (в июле или августе) посеять овощные культуры в заранее подготовленные и заполненные искусственным грунтом контейнеры, заглубить их в почву и держать там до середины сентября, а затем перенести в помещение (домик, дача), где постоянная температура; а с наступлением заморозков перенести в комнатные условия. Посадочным материалом могут служить израстающие луковицы, мелкие корнеплоды свеклы столовой, петрушки, сельдерея. Отобранный материал дезинфицируется в марганцовке, затем высаживается в контейнеры, заполненные искусственным грунтом для выгонки. Другой метод — перевалочный: растения, растущие на грядках, в конце августа или начале сентября с комом земли пересаживают в емкости и добавляют подготовленный субстрат (такой, как было описано выше). Таким методом можно выращивать многолетние луки (лук-батун, шнитт-лук, лук-слизун). Предварительно перо укорачивается на 2/3. Хорошие результаты дает перевалка петрушки, сельдерея, щавеля, свеклы мангольд. Возможна перевалка пряных культур — мяты, мелисы, базилика. Зелень с посадок на подоконнике срезают 1–2, иногда 3 раза, но при этом нужна хорошая подкормка (например, удобрение «Здравень турбо» для соответствующей культуры).

Опытные огородники знают, что забота об урожае начинается с заботы о почве. Как ухаживать за почвой, чтобы в следующем году получить высокий урожай овощей и корнеплодов? Нужно ли перекапывать грядки в зиму, и какие удобрения внести в почву осенью — многое зависит от состояния почвы и сроков внесения удобрений. Садоводы-огородники делятся на два лагеря. Приверженцы «старой школы» считают, что землю на огороде непременно нужно перекапывать на штык лопаты, с оборотом пласта. Перекопку они проводят дважды в год: весной и осенью, совмещая её с внесением удобрений: органических и минеральных. Осень Садоводы нового поколения придерживаются технологии возделывания почвы без перекопки, по-английски она называется «no till». При этом способе земледелия большое внимание уделяется выращиванию сидератов, мульчированию и обогащению почвы полезной микрофлорой. Минеральные удобрения и химические фунгициды не используются, их заменяют органическими удобрениями и биопрепаратами. Почва после уборки урожая нуждается в обработке Есть и третья группа огородников, самая многочисленная, которая берёт от каждого метода то, что больше подходит в реальных условиях. Чтобы умело совмещать плюсы различных технологий, необходимо глубокое понимание, что нужно делать с почвой, зачем это делать и в какие сроки. Обработка почвы осенью несёт несколько задач: уборка на участке и удаление сорняков; увеличение плодородия почвы и внесение удобрений; улучшение структуры почвы и раскисление; уменьшение численности вредителей и подготовка к снегозадержанию. Уборка и удаление сорняков Поскольку овощные культуры созревают в разные сроки, то и уборку урожая мы проводим постепенно. Если взять за правило сразу же приводить грядку в порядок, то осенью не придётся «хвататься за голову» от большого объёма земельных работ. После сбора урожая огород выглядит далеко не идеально. Здесь и там торчат однолетние сорняки, которые готовы вот-вот рассеять свои семена, местами разрослись злостные корневищные многолетники: пырей, сныть, вьюнок. От уборки овощей осталась ботва, с которой непонятно, что делать — сжигать, уносить в компост или оставлять тут же. Каждый огородник немного перфекционист, нам хочется, чтобы огород всегда выглядел, как на картинке. Однако порядок в огороде — не равно «голая земля», здесь есть множество нюансов. Однолетние сорняки Прежде всего необходимо удалить сорняки. Однолетние сорняки, которые успели отцвести и сформировать семена — это источник бесконечных прополок в следующих сезонах, поэтому им не место на огороде. Выполотые сорняки можно отнести в компостную кучу, в процессе разложения органики компост разогревается, и семена в нём сгорают. Другое дело, если сорняки ещё не успели осемениться. Сочная зелень лебеды, щирицы, сурепки, «американки» — это замечательная органика, ничем не хуже, чем сидераты. Чтобы сорняки принесли пользу, необходимо слегка заделать их в верхний слой почвы. Лучше немного порубить их перед заделкой, так больше шансов на то, что они не укоренятся по второму кругу. Многолетние сорняки Если за лето «подняли голову» наши старые враги: пырей и сныть, необходимо тщательно и аккуратно вынуть корневища из почвы. Для перекопки лучше использовать копательные вилы, а не лопату. Так больше шансов вынуть корни из почвы целиком. При использовании лопаты часть корней режется, а убрать из почвы все отрезки корневища просто нереально. Так мы получаем обратный эффект: выкапывая корни, мы размножаем многолетние сорняки, ведь каждый отрезок корня в почве — это «черенок» для будущего растения. Ботва и пожнивные остатки Что делать с ботвой культурных растений, нужно решать индивидуально, в зависимости от состояния пожнивных остатков и от разновидности растений. За сезон на ботве овощных культур накапливается патогенная микрофлора: перо лука может быть поражено пероноспорозом; у бобовых: гороха, фасоли, бобов множество грибных болезней, включая самое опасное — фузариоз; ботва паслёновых: томатов, картофеля — это источник фитофтороза и кладоспориоза, баклажаны часто подвержены фузариозному увяданию; ботва огурцов всегда заражена множеством болезней от мучнистой росы до пероноспороза и корневых гнилей. Если на ботве овощных культур есть явные признаки грибных болезней, необходимо каким-то образом избавиться от патогенной микрофлоры. Самый простой, но не самый эффективный способ — это вынести растительные остатки за пределы участка. Сжечь зелёную ботву довольно сложно, она дымит, а не горит, да и сжигать её можно только в металлических бочках, а в них она горит ещё хуже. Что делать с ботвой? Однако даже из больной ботвы можно извлечь пользу и превратить её в компост. Для уничтожения возбудителей болезней в компост добавляют «Триходерму вериде», этот почвенный гриб агрессивен по отношению к любым патогенным грибам, а питается он как раз целлюлозой: сухими стеблями и листьями. Не всякая ботва годится для заделки в почву. Так, у кабачков и тыквы слишком длинные и волокнистые стебли и грубые колючие листья, с которыми неудобно иметь дело. Стебли подсолнечника и кукурузы настолько грубые, что не успеют разложиться в почве до весны, они годятся разве что для снегозадержания. Кукурузу и подсолнечник можно не убирать осенью, их вертикальные стебли создадут преграду ветру и не дадут ему унести снег с грядок. Пожалуй, для заделки непосредственно в почву подходит только ботва корнеплодов: моркови, свеклы, дайкона, редьки. Как правило, она достаточно здоровая и сочная. Чтобы ботва быстрее перепрела в почве, лучше её измельчить и заделать в верхний слой земли. Не нужно закапывать свежую органику глубоко, т.к. активная почвенная микрофлора живёт в верхнем слое почвы. В глубине, без доступа кислорода, органика будет гнить, а не перепревать. Чтобы сочная ботва стала пищей для дождевых червей и полезных почвенных микроорганизмов, а не просто гнила в земле, её должно быть немного. Ботвы с одной грядки моркови или свеклы хватит на заделку на 2-3 грядки. Увеличение плодородия почвы и внесение удобрений За сезон культурные растения выносят из почвы огромное количество питательных веществ. У разных овощных культур «аппетиты» немного различаются: зеленные и капуста забирают много азота; капустные и луковые — потребители серы; картофель выносит много калия; огурцы, помидоры, баклажаны — самые «прожорливые» культуры, которые расходуют все запасы. Азотфиксирующие бактерии Лишь бобовые способны дать почве что-то взамен. Эти культуры растут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, которые поселяются в крошечных клубеньках на их корнях. Однако нужно понимать, что большая часть привнесённого бактериями азота тратится летом, на рост гороха, фасоли или бобов. Клубеньковые бактерии активны лишь в плодородной почве, если им достаётся достаточно влаги. Чтобы убедиться в том, что на корнях бобовых образовались полезные клубеньки, достаточно выдернуть несколько растений и осмотреть их корни, — небольшие белые наросты видны невооружённым глазом. Если они есть, то при уборке бобовых нужно не выдёргивать их с корнем, а срезать секатором, оставляя корни перепревать в почве. Навоз и перегной В естественной природе почва никогда не остаётся голой. После окончания вегетации надземная часть растений полегает и перепревает, возвращая в почву часть потраченных веществ. На грядках ситуация другая: мы выносим с огорода и «вершки», и «корешки». Если не возобновлять запасы органики в почве, то постепенно её структура ухудшается. В земле становится меньше дождевых червей, т.к. им нечем питаться. Почва больше подвергается ветровой и водной эрозии. Перегной — это лучший вид органики, который мы можем внести в почву. И если весной вносится только полностью перепревший перегной, то осенью под перекопку можно вносить и полуперепревший навоз, за зиму лишний аммиак выветрится, а если осень простоит тёплая, то процессы перепревания начнутся уже в этом году. Перегной заделывают в верхний слой почвы, примерно на полштыка лопаты. Нормы внесения зависят от состава почвы: на бедных песчаных грунтах потребуется 1-1,5 ведра перегноя на кв.м. грядки, на глинистых почвах — ведро, на чернозёмах достаточно половины ведра на кв.м. Однако в наших реалиях настоящий перегной становится слишком дорогим удовольствием. Его нужно где-то заказать, на чём-то привезти, а потом ещё и раскидать по огороду и заделать. Это дорого, хлопотно и требует много физических сил. Кроме того, в навозных кучах обожает селиться медведка, занести её на участок проще простого, а избавиться от этого вредителя крайне сложно. Компост Отличной заменой перегноя является компост. Зрелый компост практически неотличим от чернозёма, разве что он более рыхлый и воздушный. Хороший компост имеет приятный запах земли и небольшие вкрапления грубой органики, которая не успела перепреть. Если сваливать в одном углу участка сорняки и бытовые отходы, через несколько лет они превратятся в компост. Но его качество может оставлять желать лучшего, ведь при гниении растительных остатков размножатся гнилостная микрофлора. Чтобы процессы перепревания шли правильно, чтобы свежая органика не гнила в компостной куче, а перепревала, необходимо прослаивать её землёй или перегноем. Для ускорения компостирования компоненты просыпают составами с живыми бактериями, такими как «КомпоСтим». При использовании бактериальных препаратов компост созревает гораздо быстрее, за год или даже за сезон. Но здесь нужно учитывать, какие микроорганизмы вносятся в субстрат: аэробные или анаэробные. Если бактериям нужен кислород, то в процессе подготовки компост необходимо несколько раз перемешивать и перетряхивать. Если же используется препарат с анаэробными бактериями, то компост укладывают плотно и закрывают картоном или другим плотным материалом, чтобы уменьшить поступление кислорода в кучу компоста. Сидераты Заделка сидератов — это по сути тот же процесс компостирования, но без перемещения органики туда-сюда, сразу же, на месте. Надземная часть сидеральных культур слегка присыпается землёй, чтобы почвенные бактерии запустили процесс разложения биомассы. Для заделки сидератов удобно использовать тяпку или её узкую разновидность — плоскорез Фокина. Перед заделкой сидераты не выдёргивают из земли, а скашивают. Это даёт преимущество: их корни остаются в почве, разлагаются и становятся пищей для дождевых червей и почвенных бактерий. Кроме того, корни сидератов пронизывают почву, превращая её в пористую «губку». После сгнивания корней в земле остаются крошечные капилляры, по которым лучше проникает вода и проходит воздух. Однако воспользоваться этими благами можно только при технологии «no till». Если же мы перекапываем почву, то её губчатая структура нарушается. Выращивание сидератов набирает популярность, однако у этого процесса есть множество тонкостей. Неправильное использование сидератов может принести больше вреда, чем пользы, или просто оказаться бессмысленным. Для получения должного эффекта сидеральные культуры нужно высевать и заделывать дважды за сезон. В средней полосе это возможно только на участках, которые не засаживаются овощными культурами. Но даже посев один раз за сезон, весной или осенью, это лучше, чем ничего. Сидератвы: горчица На рост сидератов до нужного размера уходит месяц-полтора и ещё хотя бы две недели нужно дать на первичное перепревание органики. Высевать сидераты весной нужно за два месяца до посадки основной культуры, значит, это или теплица, или грядка, предназначенная под посев летних культур: редьки, репы, дайкона, а также озимого чеснока. Посев сидератов после уборки урожая более удобен, т.к. мы не ограничены временем. Однако здесь свои ограничения накладывает сама природа: становится холодно, сидераты медленнее растут, а после морозов и вовсе прекращают рост. Однако даже крошечные растения при перепревании принесут некоторую пользу. К тому же, осенние сидераты не нужно заделывать, под снегом они сами полягут, а за зиму перепреют. Осенью лучше высевать холодостойкие и быстрорастущие культуры: горчицу, редьку масличную, фацелию. Сидераты: фацелия На участках с тяжёлыми глинистыми почвами лучше отдавать предпочтение редьке масличной, у неё крупный стержневой корень, который хорошо рыхлит почву. Не стоит сеять горчицу и редьку масличную весной, т.к. они привлекают на участок крестоцветную блошку. Зерновые: овёс, рожь, пшеница тоже являются холодостойкими культурами, но растут чуть медленнее, чем крестоцветные. Рожь является озимой культурой, поэтому весной она вновь отрастёт, и вот тогда потребуется заделка её в почву. Нужно учитывать, что рожь обладает высокой аллелопатией, способностью подавлять рост других культур, поэтому после заделки ржи нужно больше времени до посадки культурных растений. Сидераты: овес Овёс и пшеница обогащают почву калием, их корни хорошо рыхлят землю. Однако в зарослях злаковых обожают откладывать своё потомство жуки-щелкуны, их личинки знакомы каждому — это проволочник. Поэтому овёс и пшеницу лучше сеять во второй половине лета и заделывать осенью, так мы не привлечём на участок проволочника, лёт которого приходится на весну - начало лета. Злаковые сидераты можно сеять после сбора ранних культур: салата, редиса, гороха. Кроме перечисленных злаков можно высевать гречиху, это крайне полезный сидерат. Гречиха переводит запасы фосфора в почве в доступную для растений форму, тем самым обогащая почву фосфором, а также калием. Однако нужно учитывать, что это теплолюбивое растение, поэтому сеют её в начале лета или после уборки ранних овощей. Сидераты семейства бобовых: вика, однолетний люпин, кормовой горох подходят для весеннего посева, это теплолюбивые культуры с достаточно медленным ростом, осенью они не успеют набрать нужную зелёную массу. Кроме того, для развития клубеньковых бактерий, ради которых сажают эти сидераты, нужна тёплая влажная почва. В качестве сидератов можно использовать и обычный горох или бобы, если семян у вас в избытке. Их заделывают до того, как растения зацвели, это правило относится к заделке любых культур. Бархатцы и календулу тоже можно высевать в качестве сидератов, выделения их корней оздоравливают почву. Эти культуры подходят для весеннего и летнего посева, после уборки урожая они не успеют достаточно вырасти. Органические удобрения Дачники выходного дня не имеют так много свободного времени, чтобы заниматься компостированием по всем правилам или высевать и заделывать сидераты. Им в помощь есть готовые органические удобрения в гранулированном виде, которые нужно просто купить и внести в почву. Причём вносить их можно как при подготовке грядок весной, так и в процессе выращивания овощных и декоративных культур. Это всевозможные гранулированные удобрения на основе конского и коровьего навоза, а также птичьего помёта. На слуху такие названия как «Оргавит», «Куровит». Отдельной строкой стоят органические удобрения со сложным растительным составом от «ОрганикМикс». Древесная зола и зола от сжигания растительных остатков и листьев — это доступное каждому органическое удобрение с высоким содержанием калия и кальция. Гранулированная древесная зола выручит тех огородников, которые не топят печи. Мясокостная и рыбная мука могут использоваться не только как полезная добавка для корма животных, но как ценный источник фосфора для растений. Измельчённая яичная скорлупа — это кальциевое удобрение пролонгированного действия. Необязательно долго копить яичные скорлупки, можно приобрести уже готовое удобрение. Минеральные удобрения Многие огородники приравнивают минеральные удобрения к пестицидам и называют всё это ругательным словом «химия». Это неверно, ведь растения не могут потреблять непосредственно навоз, яичную скорлупу или костную муку. Все органические вещества должны быть переработаны почвенными бактериями и превращены в минералы. Внесение в почву минеральных удобрений пропускает этот шаг, и даёт питание растениям сразу в доступной форме. Однако не все минеральные удобрения усваиваются быстро. Так, азотные удобрения необходимо вносить весной, т.к. они быстро вымываются из почвы. А вот фосфорные удобрения, такие как простой или двойной суперфосфат, как раз лучше внести осенью. Фосфор растворяется очень медленно. Нужно время, чтобы он перешёл в усваиваемую для растений форму. Суперфосфат вносят под перекопку, чтобы он оказался впоследствии в зоне залегания корней. Калийные удобрения можно вносить как весной, так и осенью. Есть несколько видов калийных удобрений: сульфат калия, хлористый калий (калийная соль), калимагнезия и калийная селитра. Под осеннюю перекопку почвы можно внести хлористый калий, это дешёвое удобрение с высоким содержанием калия. В течение лета его нельзя использовать, т.к. высокое содержание хлора вредит растениям, а за зиму хлор вымоется из почвы, поэтому вред уйдёт, а польза останется. Калимагнезию тоже хорошо внести осенью, это медленно растворимое удобрение, богатое калием и магнием. А вот калийную селитру лучше оставить на весну, это азотно-калийное удобрение. Сульфат калия можно использовать в любое время, и для внесения в почву, и в качестве корневых и внекорневых подкормок. Сторонники органического земледелия правы в том, что минеральные удобрения не имеют отношения к плодородию почвы. Действительно, они не влияют на увеличение численности почвенной микрофлоры, не дают корма дождевым червям, а именно эти труженики и создают то, что мы называем «плодородный слой почвы, или биогумус». Минеральные удобрения дают питательные вещества растениям и помогают нам получить хороший урожай. Но их внесение лучше сопровождать внесением органики. Улучшение структуры почвы и раскисление Не всем повезло иметь участок на чернозёме толщиной в полтора метра. Дачные участки разбивают и на торфяниках, и на глинистых почвах, и на супесях. И везде трудолюбивые садоводы и огородники собирают хорошие урожаи, вопрос лишь в том, сколько усилий им требуется для улучшения почвы. Если структура почвы далека от идеальной, то осень — подходящее время для её улучшения. Окультуривание почвы займёт несколько лет, и этот процесс никогда не будет считаться завершённым, но с каждым годом почва будет становиться всё более плодородной. Чтобы вдвое уменьшить объёмы земляных работ, лучше устроить постоянные грядки и улучшать почву только на них, а междурядья оставить, как есть. На участках с тяжёлыми глинистым грунтом необходимо вносить разрыхляющие компоненты, чтобы почва становилась воздушной. Это может быть речной крупнозернистый песок, измельчённый кирпич, агроперлит, вермикулит, диатомит. Для разрыхления плотной почвы нужна также органика: опилки, торф. Песчаные почвы тоже требуют улучшения. Их проблема в быстром пересыхании. Вода мгновенно проходит, унося с собой питательные вещества в глубокие слои, поэтому песчаные почвы всегда самые бедные по составу. Для улучшения влагоудерживающей способности в песчаные почвы вносят глину или озёрный ил (сапропель), низинный торф, а также перегной или компост для увеличения плодородия. Торфяные почвы от осушенных болот всегда слишком кислые. Это хорошо для хвойных, гортензий, рододендронов, но не для овощных культур. Высокая кислотность присуща не только торфяным грунтам, суглинки и супеси тоже могут иметь кислую реакцию почвы. Определить кислотность почвы «на глаз» невозможно. Получить некоторое представление можно по растениям-индикаторам, но такой диагноз не будет точным. Лучше провести простой почвенный анализ при помощи тест-системы «Агрохимик». Это позволит определить уровень кислотности и понять, нужно ли проводить известкование, и какие материалы для этого использовать. На сильно-кислых почвах с pH<4,0 под осеннюю перекопку вносят известь. Известкование проводят раз в три-четыре года. На кислых почвах с pH=4,5-5,0 лучше заменить известь на доломитовую муку, она не угнетает почвенную микрофлору, к тому же обогащает почву магнием. На слабо-кислых почвах с pH=5,5-6,0 используют небольшие дозы доломитовой муки либо мел. Древесная зола также немного подщелачивает почву. Уменьшение численности вредителей и снегозадержание Поздне-осенняя перекопка почвы по промороженной земле применяется для уничтожения насекомых-вредителей, а также для снегозадержания. При таком способе комья почвы не разбивают, неровная поверхность земли улучшает проникновение воды и снега в глубину, не даёт ветру сдувать снег с грядок. Личинки насекомых и взрослые особи, которые устроились зимовать в земле, после оборота пласта оказываются на поверхности почвы, где становятся добычей птиц или вымерзают.

При выращивании овощных культур надо строго соблюдать сроки посева и посадки овощных культур. Применяют посев весенний, летний, подзимний. Посадка чеснока под зиму Подзимний посев практикуют для получения свежей овощной и зеленной продукции в ранневесенний период и в первой половине лета для обеспечения семьи витаминами в ранние сроки. А то ведь основного урожая еще ждать и ждать, а тут уже на столе и лучок, и другая полезная зелень. Подзимний посев проводят поздней осенью в хорошо заправленные удобрениями (навоз, перегной, компосты) огородные почвы. Причем грунт должен быть рыхлым, водопроницаемым, чтоб не было застоя воды и заплывания почвы. Семена высевают с таким расчетом, чтобы они набухли, но не взошли до наступления зимы и выпадения снега (когда температура воздуха понизится ниже 0° С, а почвы до -2...-4° С). В средней полосе такие температуры характерны для второй половины октября — начала ноября, в северных регионах и в Сибири время подзимнего посева смещается на две недели раньше. После подготовки грядки делают бороздки или гребни с бороздками во избежание избыточного переувлажнения в осенне-зимний период. В средней полосе под зиму высевают салат, петрушку, пастернак, шпинат, укроп, редис, морковь, подзимние сорта свеклы, мелкий лук-севок, лук-выборок (диаметром от 2,5 до 4 см, весом 20–40 г) и чеснок на зелень, а в южных районах — цветную капусту, брюкву, горох. При подзимнем посеве норму высева семян увеличивают по сравнению с весенним посевом на 25–50 %, причем размещают семена (обязательно сухие!) на самой малой глубине, рядки обязательно мульчируют торфом или перегноем. Весной, чтобы ускорить таяние снега, следует посыпать снег на грядках золой или торфом. Когда снег растает, мульчу надо отгрести граблями, а грядки покрыть пленкой, чтобы они быстрее прогревались. При появлении всходов почву надо порыхлить. При подзимнем посеве урожай получают на 5–15 дней раньше, чем при весеннем посеве, и урожай этот на 20–25 % выше. Кстати, огородные культуры при подзимнем посеве в меньшей степени страдают от вредителей, поскольку вредители не успевают полностью развиться в такие ранние сроки. Кроме того, такие посевы дают возможность после уборки урожая занять почву повторными культурами или сидератами. Корнеплодные овощи от подзимнего посева не закладывают для зимнего хранения.

Ответы на вопросы читателей. Как бороться с вьюнком В письме Лидии Симоновой из Костромской области — просьба дать совет, как бороться с вьюнком. Дело это непростое. Стоит применить обработку каким-либо препаратом для борьбы с сорняками, например, можно использовать «Чистогряд» или «Ураган Форте» (применяя максимальную норму расхода), затем дать время препарату уничтожить сорняки и только через пару недель производить перекопку почвы. Вьюнок Можно, конечно, попробовать уничтожить вьюнок механически (выкапывать и уничтожать корневища), но это делать надо очень тщательно, так как данный сорняк очень живуч, имеет глубоко залегающую корневую систему, способен отрастать из маленького кусочка корневища, оставленного в почве. Салатная репа кабу Семена салатной репы кабу впервые встретил в продаже наш читатель Д. И. Сеченов из Чувашии. Интересуется, чем она хороша и имеет ли преимущества перед привычной репой. Ценная особенность и преимущество репы кабу в том, что использовать в пищу можно и корешки, и вершки. Корешки (корнеплоды) у репы кабу сочнее и слаще, чем у нашей привычной репы, лишены специфического привкуса и запаха, поэтому нравятся на вкус всем. Репа кабу богата витаминами А и С, солями железа. Установлено её благотворное влияние на кроветворную функцию организма. Корнеплод можно сеять дважды: ранней весной (на зелень) и в середине лета (после 15 июля) — для запасов на зиму. Семена предварительно надо замочить на 10 часов, сеять в неглубокие бороздки на расстоянии около 10 см, потом засыпать торфом или перегноем слоем 1–1,5 см. Через две недели после всходов, если они частые, провести прореживание. Эта культура возделывается как в защищенном, так и в открытом грунте. Почему белеют огурцы? Ольга Петровна Бердникова из Кирова озабочена тем, что огурцы в этом году у неё выросли какими-то белесыми, словно выцветшими. Может быть, это какая-то болезнь? Вернее всего, произошло это из-за неблагоприятного влияния климатических условий. Например, известно, что жаркая погода может огурчики «побелить», поэтому для огурцов важна защита от перегрева. Особенно такому влиянию подвержены пчелоопыляемые огурцы открытого грунта. Они и при обычных условиях не отличаются слишком яркой зеленью, бывают часто даже с белым носиком. Если огурцы меняют окраску, а остаются по-прежнему вкусными, то, скорее всего, виновата погода. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор. От редакции Наши читатели — опытные практики, они советуют вести обязательно «огородный дневник» и записывать всё самое важное: сколько овощей было собрано с огорода, какие удобрения были использованы, где расположены подзимние посадки... Такие «дневники наблюдения» — своеобразные памятки, которые помогут избежать лишних сомнений весной, перед началом нового сезона.

Каждый садовод-огородник имеет свои рецепты составления почвосмесей. Предлагаем различные варианты составления рассадного грунта, проверенные на практике, так что выбирайте с учетом имеющихся возможностей и предпочтений.. Как правильно заготовить и сохранить почвогрунт для рассады При выборе и подготовке рассадного грунта надо учитывать такие физические свойства каждого компонента почвосмеси, как токсичность, сроки перепревания. Очень важно, чтобы выбранный материал длительное время не менял своего первоначального состояния. Стоит обратить внимание и на то, не является ли материал водоотталкивающим, не будет ли он разлагаться и бродить, не будет ли он уплотняться и затвердевать при выращивании рассады. Важно, чтобы смесь обладала рыхлостью, пористостью, высокой влагоудерживающей способностью, водо- и воздухопроницаемостью (эта тема освещалась в газете «Ваше ПОДВОРЬЕ» №№ 1 и 10 за 2010-й год) Рецепты почвосмесей Приводим примеры рецептов составления почвосмесей, проверенных опытным путем на практике. В состав грунта могут быть включены: перегной (навозный), торф, почва (лучше из горок от кротов, которые расположены на лугах), крупный песок, опилки древесные и др. Почву с огородных участков брать не рекомендуется, т. к. в ней содержатся различные вредители и болезни. Если всё-таки земля с участка используется (вместо дерновой), её надо обязательно пролить кипятком или горячим раствором марганцовки (1 ч. ложка марганцовки на 1 л воды) — эти действия помогут обеззаразить землю. Соотношение компонентов берется по выбору, по предпочтению или возможностям. Возможны следующие варианты: торф верховой — 70 % + речной песок 30 %; древесные опилки 60 % + речной песок 40 %; торф низинный 50 % + навозный перегной 20 % + речной песок 30 %; торф верховой 35 % + навозный перегной 35 % + речной песок 30 %; дерновая земля (луговая) 30 % + навозный перегной 40 % + речной песок 30 %. В грунт необходимо добавить: древесную золу 100–200 мл (стакан); 15 г нитрофоски (1 столовая ложка); или известь гашеную, или доломитовую муку, или строительный мел (без клея) 30 г (2 столовые ложки). Эти удобрения вносятся из расчета на 10 л грунта. Хранение почвосмеси Все смеси следует готовить с осени (сентябрь, октябрь) и хранить их на верандах, балконах и т. п. Периодически (1–3 раза за зиму) требуется земельную смесь заносить в теплое помещение (примерно на ночь) и после оттаивания вновь выносить на мороз. Таким образом происходит частичная дезинфекция. Если рассада после пикировки будет размещена в теплицах, ящиках, грунтом правильнее сразу заполнить ящики и оставить до весны.

Белоснежные округлые головки цветной капусты настолько идеальны, что, казалось бы, к ним ничего не добавишь. Но нет предела совершенству. По прихоти природы и благодаря работе селекционеров появились сорта цветной капусты с изумрудными, оранжевыми и фиолетовыми головками. Один из таких сортов цветной капусты я вырастила в этом году — капуста цветная «Купеческая». Сорт не обманул моих ожиданий, кочаны выросли как на подбор. Собирая урожай, я вздыхала о том, что времена сельскохозяйственных выставок прошли — так уж они хороши. Остаётся только хвастаться своими успехами соседкам-огородницам, да угощать городских друзей, у которых нет дачи. Цветная капуста «Купеческая» Сроки посадки и сроки сбора урожая У цветной капусты достаточно короткий срок вегетации в сравнении с белокочанной капустой: 70-75 дней для сортов с белыми соцветиями и 87-95 дней для изумрудно-зелёных сортов против 140-150 дней для созревания зимней белокочанной капусты. Если нет желания возиться с рассадой, то семена можно сеять непосредственно в грунт, но тогда первые кочаны вы попробуете в августе. При выращивании цветной капусты через рассаду головки готовы к срезке уже в июле. Посев на рассаду В этом году я впервые выращивала цветную капусту через рассаду, очень уж хотелось разнообразить свой рацион как можно раньше. В первых числах апреля посеяла в кассеты два вида цветной капусты: белоснежную «Лапландию» и изумрудную «Купеческую», а также «долгоиграющие» сорта брюссельской капусты, которые созреют только к октябрю. Посев на рассаду На начальном этапе роста вся рассада капусты выглядит одинаково. Она дружно всходит, в тепле всходы появляются через 3-4 дня. Цветная капуста чуть легче переносит недостаток света и сухой воздух квартиры, однако лучше всего выращивать рассаду капусты на естественном солнечном свету и при прохладной температуре. Поэтому как только капуста взошла, на день я выносила кассету в теплицу, а на ночь забирала домой, т.к. весь апрель по ночам температура опускалась до -5-10°С. Пришлось побегать с рассадой, но результат того стоил. Высадка рассады К 1-му мая у сеянцев капусты было по 3-4 настоящих листа, а корни полностью оплели небольшой объём земляного кома, рассада срочно требовала высадки в грунт. Сказано — сделано. Рассада капусты В прошлом году на этой грядке у меня выращивалась морковь, и после уборки корнеплодов я разложила ботву на поверхности грядки. За осень и зиму она перепрела так, что не осталось и следа, зато земля стала мягкая как пух. Под перекопку я лишь рассыпала по грядке древесную золу, и на этом внесение удобрений закончилось. Самое сложное в посадке капусты — это помнить о гигантском размере её листьев и не обращать внимание на скромные размеры рассады. На 10-ти метровой грядке я разместила 20 растений в один ряд, т.е. на расстоянии 50 см друг от друга. Даже при такой просторной посадке листья капусты ложатся друг на друга, однако росту и завязыванию кочанов это не мешает. Посев в грунт В этот же день, 1-го мая, на соседней грядке я посеяла семена капусты на рассаду: позднюю белокочанную и краснокочанную для хранения, а также продублировала два сорта цветной капусты для осеннего сбора урожая. Таким образом, разница между сроками посадки — месяц, с такой периодичностью я и планировала собирать урожай. Капуста через 40 дней от всходов Сроки уборки урожая Однако я не учла того, что цветная капуста с зелёными соцветиями имеет совсем другой срок вегетации, примерно на 20 дней дольше. Поэтому первую белоснежную головку цветной капусты «Лапландия» я срезала в первых числах июля, а до созревания зелёной головки цветной капусты «Купеческая» пришлось ждать до конца июля. Первый кочан цветной капусты «Купеческая» В таком растянутом сборе цветной капусты есть свой плюс. Хранится она недолго, а мы, дачники, народ избалованный — привыкли есть всё самое свежее, чтобы с грядки — на стол. Поэтому в течение июля мы ели белую капусту, а с начала августа перешли на зелёную. Но вот незадача, к этому моменту начали созревать головки цветной капусты, которые сеяли сразу в грунт. Так что пришлось заниматься переработкой и уборкой цветной капусты на хранение. Уход за цветной капустой Подкормка Если почва достаточно плодородная, цветная капуста может расти при минимальном уходе. Конечно, в начале вегетации, через 2 недели после высадки рассады, полезно поддержать её каким-то азотным удобрением. Я подкармливала капусту зелёным удобрением — сброженным настоем из крапивы, одуванчиков и других сорняков. На бедных почвах подкормку цветной капусты необходимо проводить регулярно, раз в две недели. Лучше всего использовать комплексное минеральное удобрение с микроэлементами. Ведь кроме стандартного набора: азот, фосфор, калий для формирований соцветий важны бор, а для хорошего роста листьев — магний. Удобрение «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур» как раз содержит нужный набор элементов питания (NPK=15:10:20 + магний, бор и другие микроэлементы). Полив В начале вегетации, пока растения ещё малы, им нужен регулярный полив. Капуста, как и другие овощные культуры, не любит полива ледяной водой, поэтому я включила грядки капусты в свой «поливочный круг». Очередь до них доходила раз в 4 дня, и если не было дождя, то капусту я обильно поливала. Май стоял очень жарким и засушливым, но июнь принёс облегчение, периодически выпадали дожди, так что можно было проводить поливы реже. Капуста и спанбонд Поскольку цветная капуста первое время росла под спанбондом, то она не страдала от жары. Укрывной материал рассеивает солнечный свет — то, что нужно для капусты. Да и после полива влажность воздуха под укрытием гораздо выше, чем снаружи. Вообще, с появлением в нашей жизни спанбонда, выращивать капусту стало гораздо проще. В этом я убедилась на своём опыте, и теперь выращиваю капусту только так. Как только рассада высажена в грунт, в тот же вечер устанавливаю над ней дуги и натягиваю спанбонд. Под ним капуста растёт до тех пор, пока умещается. А растениям с огромными грубыми листьями уже не страшны никакие вредители. Каждый дачник знает, что уберечь рассаду капусты от крестоцветной блошки практически невозможно. Тут или проводить обработку системным инсектицидом сразу после высадки рассады, или просто не сажать капусту, чтобы потом не лить слёзы.  Однако если спрятать капусту под спанбондом, то крестоцветная блошка о ней не узнает! Так же я поступаю и с капустой, которую сею сразу в грунт — ни одного дня всходы не должны стоять под открытым небом — только так можно решить проблему нашествия крестоцветной блошки без применения ядов. В первых числах мая, когда мы высаживаем рассаду или сеем капусту, ещё достаточно прохладно, поэтому нашествие крестоцветной блошки ещё не началось, и на грядках её нет. Накрывать капусту позже, когда блохи уже прыгают по почве и по листьям, бесполезно — насекомые будут спокойно грызть листья под укрытием. Конечно, можно использовать народные средства, такие как посыпание капусты табачной пылью или смесью табака и золы, но я этого не люблю. Во-первых, они не слишком эффективны, особенно зола. Табачная пыль немного отпугивает насекомых, но на время, пока над грядкой витает стойкий запах табака. При этом на растения страшно смотреть — листья покрыты рыжим слоем пыли, как им, бедным, дышать и осуществлять фотосинтез? Да и вред вдыхания табачной пыли для здоровья сильно недооценивают, он никак не меньше, чем у курения. Тогда уж лучше применять неоникотиноиды, такие как «Инсектор Супра», «Дракор», «Кортлис». Так и сам не надышешься табачной пылью, и эффект продлится три недели, а не три дня. Уборка урожая и переработка Чем хороша цветная капуста, так это тем, что убирать её можно выборочно, срезая по одной головке по мере необходимости. Если не жадничать, можно срезать даже небольшие головки, которые ещё могут подрасти, масса таких соцветий будет не более 800-900 г. А если подождать ещё неделю — соцветия достигнут своего максимума, 1,5 кг или чуть больше. Цветная капуста 1,5 кг Тут, главное, не передержать. Ведь головка цветной капусты — это, собственно, и есть цветок. И если она перезреет, то соцветия начнут разделяться, их ножки будут увеличиваться, а плотная «мякоть» распустится и превратится в ажурные «кораллы». По урожайности цветная капуста «Купеческая» немного уступает «Лапландии». Если для белоснежных кочанов масса 2 кг и более — это норма, то для салатово-зелёных головок 2 кг — это предел, дальше соцветия израстаются. «Лапландия» и «Купеческая» По вкусу цветная капуста с белыми и зелёными кочанами практически не различаются. Зелёная капуста чуть нежнее, чуть слаще, но заметить это могут только настоящие гурманы. В готовке они ведут себя одинаково, при варке зелёные соцветия осветляются, становятся желтоватыми. В какой-то момент лета все овощи приедаются. Ты уже насытился молодыми кабачками, наелся свежих огурцов и помидоров, утолил страсть по овощным рагу и запечённым овощам. Так и с цветной капустой. Первые соцветия улетают: омлеты, запеканки, капуста в кляре, капуста под сыром... В августе уже пора подумать о зиме. Моя бабушка про любые заготовки говорила: «зимой как найденное будет». В прошлом году мы приобрели большой морозильный ларь, поэтому теперь многие овощи я замораживаю. Но, как и в любом деле, здесь оказались свои тонкости.  Бытовая морозилка, даже большая, не может обеспечить ту температуру, которая нужна для шоковой заморозки. Прошлогодний опыт замораживания свежих соцветий цветной капусты оказался неудачным. При разморозке капуста становилась дряблой, присутствовал неприятный рыбный запах. В этом году мы изменили технологию: соцветия сначала бланшируем в течение нескольких минут, доводя до полуготовности, после чего остужаем и только после этого замораживаем. Пробная партия показала отличный результат. Омлет с размороженными соцветиями практически не отличается по вкусу от свежей цветной капусты под яичной заливкой. Рекомендую!

Осень – это не только время сбора урожая на даче, но и подготовка к следующему сезону. Обычно в это время высаживают деревья и кустарники, саженцы и декоративные растения в саду. Молодое деревце или кустарник хорошо укоренится за осень, а весной тронется в рост с новой силой. Но многие дачники задумываются о том, что посадить осенью в сентябре – октябре из овощных растений, и как это правильно сделать. Ведь семена могут прорасти раньше времени, луковицы вымерзнуть, и все труды будут напрасными.  Для начала необходимо посмотреть, какая погода будет на предстоящую зиму. Если она обещает быть слишком суровой, что часто бывает в Сибири, то стоит выбрать только те культуры, которые точно ее перенесут, а если вы проживаете в северных районах, то, может быть, и вовсе придется отказаться от осенней посадки. Наличие грызунов также может существенно подпортить будущий урожай. Если их много, то весной всходов можно не дождаться, так как мыши могут повредить корни растений. Поэтому перед осенними посадками от грызунов необходимо избавиться. Что посадить в сентябре в огороде или на даче, и как правильно это сделать, читайте в нашей статье. Общие правила для подзимних посевов Выбирайте доступное место на огороде с хорошей освещенностью, без склонов и низин. Такой участок весной быстрее прогреется, его не затопят талые воды. Высевая семена овощей и зелени осенью, увеличьте норму высева на 25-30%. Посев проводите сухими семенами, а грядку не поливайте. Почву готовьте заранее, пока она теплая и рыхлая. В августе перекопайте грядку, внесите удобрения, перегной, разровняйте. Преимущества и недостатки подзимнего посева Осенний посев культур применяют для опережения сроков всходов. Они появляются на 2-3 недели раньше, а значит, и первый урожай будет тоже ранним. Есть много разных статей с доводами за и против осеннего посева. Но эта технология обладает рядом преимуществ: семена в зимний период проходят естественную стратификацию, поэтому всходы из них получаются более крепкие, устойчивые к неблагоприятным условиям среды; ранние всходы по времени роста опережают сорняки, поэтому когда те начинают всходить, культурные растения уже достаточно развиты, чтобы не страдать от затенения сорняками и не испытывать дефицита влаги из-за иссушения почвы; подзимние посевы менее подвержены заболеваниям по причине резких изменений температуры, влажности и других природных условий. К минусам можно отнести то, что снижается всхожесть семян – некоторые не перенесут зимы и не взойдут. Но эта проблема решаема путем увеличения нормы высева и подбора специальных сортов. 5 видов зелени для посева осенью Все знают, что посадить в сентябре деревья можно, а вот про зелень – не знают. Хотя практически все виды зелени являются популярными для осенней посадки и отлично всходят весной. Петрушка. Всходы появляются при температуре +2 С, и переносят заморозки до 9 С. Подзимний посев дает весной более дружные всходы. Зелень можно будет срезать уже в первый летний месяц. Осенью готовят грядку, нарезают в ней бороздки с расстоянием 20-25 см. Семена высевают на глубину 1-1,5 см. Норма высева 0,6-1,0 г на 1 м2. В Подмосковье подойдут сорта Эсмеральда, Астра, Бриз, Итальянский гигант. Кинза. Всходы переносят заморозки до -10 С. Глубина 1-1,5 см, расстояние между бороздками 25-30 см. Подходящие сорта для Средней полосы Стимул, Шико, Дебют, Бородинский.  Листовой салат. Всходы выдерживают температуру весной от +2 С до -2 С. На грядке нарезают бороздки 30-40 см, а семена высевают на глубину 2 см. Посеянный осенью салат будет готов к употреблению уже на майские праздники. Шпинат. Эту культуру можно высаживать в два срока – во второй половине сентября, чтобы семена успели дать всходы и сформировалась розетка. Второй срок в ноябре при наступлении первых заморозков. Тогда всходы появятся только весной. Посев проводят на глубину 3-4 см, расстояние между семенами должно быть 7-10 см. Укроп. Всходит уже при температуре +3 С, поэтому его высевают только при устойчивом похолодании от 0 до +2 С днем и от 2 до -3 С ночью. Глубина 2,5-3 см, расстояние между бороздками до 20 см. Затем грядку мульчируют песком или торфом.  Посев зелени осенью позволит получить выращенный урожай уже в мае, раньше чем остальные культуры. Овощи для подзимнего посева в открытый грунт Чтобы наслаждаться ранними овощами с собственного участка, также можно посеять их осенью на огороде. Морковь. Когда температура на улице опустится до +2…+4 С можно высевать семена. Делают это на глубину 3-4 см, соблюдая расстояние между рядами 15-20 см. Собирать ранний урожай можно будет уже в начале июля, но стоит помнить, что долго такая морковь храниться не может. Поэтому лучше не сажать большие объемы. Редис. Семена способны прорастать при достаточно низких температурах. Поэтому высевать редис следует как можно позже. В Средней полосе России благоприятным временем считается конец ноября. В Сибири в это время уже бывают минусовые температуры, поэтому там сроки будут немного раньше. Глубина заделки семян 2-3 см, расстояние между семенами 4-6 см, между рядами – около 15 см. Лучше выбирать ранние сорта – Чемпион, Скороспелка нежная, Ранний красный, Фиолетовая королева. Чеснок. Очень многие высаживают озимый чеснок. Делать это можно двумя способами. Первый – посадку производят в середине августа. Зубчики чеснока высаживают в грядку на глубину 10-15 см. Второй (традиционный) – посадка за две недели до похолодания и зубчики заделывают на глубину 3-5 см. Делают это в начале ноября в южных регионах и в конце сентября – в Средней полосе. При посадке расстояние между зубчиками должно быть 10-15 см, а между рядами 20-25 см. Свекла. Семена прорастают при температуре +5 С и чтобы избежать прорастания осенью, необходимо подождать до тех пор, пока температура не опустится до 2 С. Заделывают в подготовленную почву на глубину 3-4 см, расстояние между рядами 25-30 см, между растениями в ряду 5-10 см. При выборе сортов для осенней посадки следует выбирать те, которые устойчивы к стрелкованию. Есть даже специальные сорта для посадки под зиму – Подзимняя плоская, Подзимняя несравненная, Холодостойкая. Попробовать свежую свеклу весной уже можно будет в конце мая – начале июня.  Что можно посадить в сентябре в открытый грунт еще? Например, для посадки подходят виды лука – батун, многоярусный, севок, а также хрен, сельдерей, щавель. Что посеять осенью в теплицу Посеять в теплицу под зиму можно зелень или те же овощи, что и в открытый грунт. Но это не совсем целесообразно, особенно в холодных теплицах. И на это есть две причины. Весной в теплицу нужно будет высаживать рассаду огурцов, томатов и других овощей, а получить урожай моркови и свеклы к этому времени не удастся. Если занять теплицу даже одной культурой с осени, то не будет времени подготовить ее к новому сезону. А без подготовки велика вероятность развития гнили, грибков и других патогенов, что может полностью лишить вас урожая. Можно совсем ничего не сеять в теплице, или воспользоваться освободившимся временем и удобрить почву. Для этого в теплицу высевают сидераты – это культуры, которые выращивают не для получения урожая, а для получения зеленой массы, идущей на удобрение почвы.  Сидераты: семена горчицы Сидераты в теплице повысят плодородность почвы, восстановят баланс микроэлементов и питательных веществ и будет способствовать сохранению гумусового слоя. Преимущества сидератов Быстро растут, обогащают почву органическими веществами, особенно бобовые, которые связывают азот в почве. Рыхлят почву, делают ее более легкой, водо– воздухопроницаемой, улучшают обмен веществ в ней, повышают плодородие. Сдерживают рост сорняков. Какие культуры подойдут Наиболее распространенные сидераты – это бобовые, злаковые и крестоцветные. Листовая горчица. Защищает почву от сорняков и вредителей, быстро наращивает зеленую массу. Посев проводят на глубину 2-3 см и присыпают сверху почвой.  Овес. Отличный сидерат для бедных почв. Перегнившая зеленая масса насытит почву азотом, фосфором и калием, разрыхлит ее. Овес нужно посеять в начале сентября на глубину 3-4 см. Фацелия. Универсальное растение, при этом неприхотлива, засухоустойчива. Фацелия отпугивает проволочника, нематоду, тлю, снижает риск развития фитофтороза. Можно сеять после томатов. Горох. Очень полезная сидеральная культура. Горох можно высевать перед любой культурой – это универсальный предшественник. Клубеньковые бактерии на корнях связывают азот в почве, а зеленая масса удобряет и повышает содержание гумуса. Сроки и способ посева Сеять сидераты можно уже через несколько дней после уборки томатов, огурцов и других культур в теплице. Мероприятие проводят в конце августа, можно даже чуть раньше. Почву в теплице перекапывают, разравнивают и поливают. Семена разбрасывают в соответствии со схемой посадки, затем присыпают сверху перегноем, смешанным с огородной землей. Весенние всходы появляются достаточно быстро. Когда растения подрастут, их скашивают и оставляют в теплице перегнивать. Важно не дать растениям слишком вырасти и чтобы они не успели образовать цветов. Так как некоторые из них многолетние и могут превратиться в сорняк вашей теплицы.  Как подготовить почву, посадочный материал и посеять семена Нужно выбрать ровный солнечный участок, чтобы вблизи не росли деревья. На склоне семена весной может вымыть талыми водами, поэтому такой участок тоже не подходит. Также стоит соблюдать севооборот, об очередности посадки различных культур и принципах севооборота читайте в статье на нашем сайте. После того, как участок выбран, можно приступать к его подготовке. Делать это нужно заранее, пока почва еще теплая. Участок очищают от предыдущей культуры, убирают сорняки и растительные остатки.  Перекапывают почву на глубину 30-35 см, вносят удобрения – торф, перегной. Навоз вносить нельзя, так как он содержит много азота, который осенью культурам не нужен, а до весны он вымоется из почвы. Из удобрений предпочтительно добавлять суперфосфат, калийную соль или заменить их золой. Если почва на огороде кислая, то можно ее произвестковать, добавив 400 г мела на 1 м2. Тяжелые и глинистые почвы нужно разрыхлить, добавив торф, песок, перегной. После перекопки и добавления удобрений необходимо разровнять участок, убрать камни, сформировать грядки и сделать в них бороздки.  Готовую грядку накрывают пленкой, чтобы не размыло осенними дождями. Отдельно нужно приготовить сухую почву для заделки семечек, так как некоторые культуры сеют уже по мерзлой земле, которой равномерно заделать их не удастся. Почвосмесь готовят из огородной земли и торфа или сухого перегноя и держат в непромерзаемом помещении. Семена специально никак готовить не нужно. Их просто калибруют – удаляют пустые и поврежденные. Для этого посадочный материал помещают в водный раствор соли и убирают всплывшие. Как посеять  Когда грядки подготовлены и пришло время, семена высевают в заранее заготовленные бороздки. Сверху их присыпают сухой почвосмесью и слегка уплотняют. Грядки мульчируют слоем перегноя толщиной 3-4 см.  Затем укрывают грядку при помощи лапника, а когда выпадет снег – набрасывают его толстым слоем на грядку. В Сибири это делать необходимо. Если в регионе зимы малоснежные, то грядку укрывают слоем сухой травы, листьев, а сверху прижимают лапником. До весны грядки не трогают. Когда снег растает, укрытие из лапника и листьев снимают, чтобы быстрее дали всходы. Можно соорудить над грядками что-то вроде парников, чтобы молодым растениям было комфортно в ночные часы. В целом посев зелени и овощей осенью на даче – это отличное решение для тех, кто хочет получить ранний урожай. Главное - тщательно подбирать сорта и семенной материал, правильно готовить почву и не забывать об укрытии грядок на зиму. Тогда ваши семена успешно перезимуют, закалятся и дадут сильные и здоровые всходы на следующий год. 

Познакомимся сегодня и с зеленной культурой — листовой горчицей. Горчица листовая Салатное однолетнее скороспелое холодостойкое растение семейства капустных (крестоцветных), высотой до 1,5 м, листья крупные, с курчавыми краями, покрыты колючими волосками. В течение месяца развивает большую розетку крупных листьев, оригинальных по расцветке. Цветки мелкие, желтые, собраны в колосовидное соцветие, плод — стручок. При недостатке влаги и высокой температуре быстро стрелкуется. Листья содержат витамины B1, B2, PP, много витамина С, а также минеральные соли кальция и железа. Плюс горчичное масло, придающее острый вкус растению. Молодую зелень используют в свежем виде как гарнир к различным мясным и рыбным блюдам, добавляют к салатам. Горчица, кстати, прекрасно повышает аппетит. Из сортов завоевали признание овощеводов раннеспелые Краснолистная, Волнушка (пригодна для защищенного грунта), Салатная-54, Скороспелая (листья двух последних сортов волнистые, светло-зеленые), Муравушка (для защищенного грунта). Горчицу листовую можно возделывать как самостоятельную культуру, а также как уплотнитель поздних овощных культур. Высокий урожай можно получить на плодородных нейтральных почвах. Осенью под перекопку вносят на 1 кв. м перегноя или компоста 3–4 кг, суперфосфата простого 25 г, хлористого калия 10 г, а весной еще 20 г аммиачной селитры. Лучшими предшественниками салатной горчицы являются картофель, огурец, томат, лук. Надо отметить, что лучше удаются ранневесенние (апрель) и позднелетние (август) посевы. В середине лета, особенно в сухую жаркую погоду, горчицу повреждают крестоцветные блошки, против них растение следует опудривать (после полива) древесной золой, табаком и опрыскивать настоями одуванчика, полыни и т.д. Для получения зелени постоянно салатную горчицу следует высевать через каждые 10–15 дней. Норма высева следующая: 0,5–0,6 г на кв. м, глубина заделки — 1–1,5 см, расстояние между рядами должно быть 25–30 см, в ряду между растениями следует придерживаться 6–8 см. На тяжелых переувлажненных почвах горчицу лучше возделывать на высоких грядках. Уход за растениями традиционный: периодический полив, рыхление, удаление сорняков. Урожай собирают в фазе розетки листьев, при высоте растения 10–15 см, через 25–30 дней после всходов (до стеблевания). Для удлинения сроков потребления растения правильнее выдергивать с корнями, укладывать в тару и помещать в погреб или подвал, где продолжается их рост, так они дольше сохраняются в свежем виде. Болезни и вредители Из болезней опасна ложная мучнистая роса. На листьях появляются маслянистые пятна, покрытые с нижней стороны слабым серовато-мучнистым налетом: это скопление спор паразитного гриба. При сильном поражении растения отстают в росте. В качестве мер борьбы следует применять протравливание семян, дезинфекцию почвы. Стоит выращивать устойчивые сорта. Ошибочно ложную мучнистую росу иногда считают белой ржавчиной. Белая ржавчина бывает только на сорняках (типа пастушьей сумки). На культурных растениях не отмечена! Говоря о вредителях, в первую очередь следует назвать огородную (крестоцветную) блоху. Это сосущий вредитель, особенно опасен после появления всходов. Для борьбы с этой напастью стоит после полива опылить растения смесью табачной пыли и древесной золы в соотношении 1 : 1. Кстати, в народной медицине сок листовой горчицы, как и других капустных растений, считается противоядием при отравлении грибами. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Количество и качество урожая овощей на участке во многом зависят от правильной обработки почвы. Рекомендации специалиста при проведении зяблевой обработки почвы, которая применяется повсеместно, пригодятся многим огородникам.  Зяблевой называется та обработка почвы, которую проводят в летне-осенний период под весенний посев культур следующего года. Для чего же по осени нужно брать в руки лопаты и копать? Разберемся подробно и обстоятельно с процессом копки. Только при оптимальном соотношении в почве объема воздуха (20 %), влажности (40 %) и твердых частиц (40 %), при хорошей агротехнике растения могут хорошо расти, развиваться и реализовать свои потенциальные возможности. Овощные растения отличаются большим расходом воды. Глубина промачивания и количество воды, просочившейся в почву при поливах и дождях, зависят от рыхлости и водопроницаемости почвы, поэтому и вести обработку нужно так, что-бы создать оптимальный объем почвы, то есть тот, который способен вобрать и удержать необходимый для овощных растений запас влаги. Зяблевая обработка (вспашка, перекопка) необходима и полезна: придает почве оптимальное строение, чтобы обеспечить растениям благополучный водный, воздушный и тепловой режимы; уничтожает сорные растения; заделывает в почву органические удобрения (навоз, перегной, компосты, сидераты), растительные остатки, фосфорные и калийные удобрения; создает благоприятные условия для жизнедеятельности свободноживущих в почве микроорганизмов и клубеньковых бактерий, способствует накоплению питательных элементов в доступной форме; способствует уничтожению вредных насекомых и грибов, поражающих растения. Сроки зяблевой обработки зависят от возделываемых культур в следующем году. Ранняя зябь в августе и первой декаде сентября позволяет использовать теплый период для минерализации органических удобрений, растительных остатков, для накопления в почве питательных элементов и влаги. По ранней зяби можно размещать раннюю белокочанную капусту, лук, зеленные и другие ранневозделываемые культуры. В эти сроки надо заделывать органические удобрения не слишком глубоко, на 10–15 см, чтобы был доступ воздуха. В большинстве регионов основные сроки проведения зяблевой перекопки почвы — со второй половины сентября по начало октября, после уборки предшественника, но до выпадения снега, потому что снег, закопанный в почву, замедляет её прогревание весной. Почву перекапывают на всю глубину гумусового слоя (в среднем 25–26 см). Нижняя сторона пласта после переворачивания обогащается кислородом и служит хорошей питательной средой для корней. А в верхнюю часть, положенную на дно борозды, поступают питательные элементы для урожая будущего года. Корни многолетних сорняков, личинки и куколки вредных насекомых выворачиваются наружу и зимой вымерзают. Мороз способствует лучшему разрыхлению почвы, к тому же почва пропитывается влагой. Не следует рыхлить глыбы, так как они создают более благоприятные условия для промерзания, выветривания и снегозадержания. Бывает так, что на участке пахотный слой неглубокий. Перекопкой можно его углубить послойным вскапыванием. Порядок действий таков: сначала копать на глубину штыка лопаты, прорывая бороздки и удаляя землю; затем перекапывать нижний слой, но почву не удалять, а переворачивать на месте. И только потом верхний слой укладывать на взрыхленный и т. д. Почву с первой борозды следует перенести в последнюю. Внесение органических удобрений — 4–6 кг на 1 кв. м. Только делать это достаточно один раз в два-три года. Правильная зяблевая перекопка почвы — настоящее искусство, овладеть которым можно только на практике. Существуют правила, проверенные временем и руками наших предков. Соблюдение этих правил помогает облегчить непростой процесс перекопки. Лопату надо держать вертикально — наклонное положение не обеспечивает нужной глубины перекапывания. Втыкать лопату следует перпендикулярно к борозде, чтобы облегчить отделение кома целиком. Легче работать с недогруженной лопатой, то есть вынимать меньше земли, но чаще. Стоит добавить, что некоторые садоводы-огородники применяют минимальную (поверхностную) обработку почвы, подробно об этом рассказано в газете «Ваше Подворье», № 09, 2011 год.

Шалфей знаменит своими лекарственными свойствами и обладает высокой декоративностью. Еще одно название шалфея растения – сальвия. Его часто высаживают в групповых посадках с лилиями, розами, тюльпанами, гиацинтами. Используют в качестве фонового растения для благородных цветов и для озеленения альпийских горок. Шалфей дубравный При создании сада в деревенском стиле шалфей незаменим и прекрасно сочетается с травами и злаковыми. Листья шалфея заготавливают в качестве приправы и для приготовления лечебного чая.  Вырастить это красивое и очень полезное растение на своем участке достаточно просто, если соблюдать технологию посадки и ухода.  В этой статье расскажем о том, как вырастить шалфей и ухаживать за ним. Наиболее распространенными видами шалфея для выращивания в саду являются следующие. Шалфей лесной (дубравный). Отличается ланцетовидными листьями, фиолетовые или синие цветки собраны в колосовидные соцветия. Среди сортов есть низкорослые растения 25-50 см высотой и высокорослые до 90 см. Шалфей луговой. Отличается необычной окраской листьев – она зелено-желтого цвета. Соцветия метельчатого типа бледно-желтого цвета. Прекрасно подойдут в качестве фона для более ярких и крупных цветов.  Шалфей лекарственный. Достигает 20-70 см в высоту, листья узкие, серо-зеленого цвета с густым опушением. Используется в кулинарии в качестве приправы и в медицине. Шалфей – сорта для сада Сальвия фиолетовая. Однолетнее растение высотой 50-70 см. Листья имеют яйцевидную форму с пильчатым краем и острой верхушкой. Цветки мелкие, собраны в соцветие длиной около 30 см. Сальвия обильно цветет с июня по сентябрь. Сальвия красная. Однолетник с обильным цветением. Высота растений 50-70 см, цветки мелкие, собраны в соцветия длиной до 30 см. Окраска цветков огненно-красная. Добрыня. Шалфей лекарственный, многолетник. Высота растений 60-80 см, соцветия колосовидные длиной до 42 см. Цветки крупные, сине-фиолетовые. Применяют при заболеваниях органов дыхания и ротовой полости. Мерло Роуз компакт. Декоративный сорт, отличается густыми кустиками высотой около 50 см. Цветет в июле-августе. Соцветия колосистые, цветки розового цвета. Мерло Роуз отлично подойдет для посадки по краям лужаек, в групповых посадках, в контейнерах. Адора Блю. Растения высотой 40-60 см, многолетние, яркие, компактные. Соцветия пышные, колосовидные. Цветки насыщенной фиолетовой или розовой окраски. Выбор сорта шалфея зависит от того, какая цель выращивания этих растений – декоративная или лекарственная. Декоративные отличаются пышностью, красотой цветения и огромным выбором оттенков цветков.  Выращивание шалфея: от посева семян до открытого грунта Если на вашем участке шалфей еще не растет, то можно вырастить его из семян. В случае, когда требуется получить новые растения из уже имеющихся посадок, то подойдет способ – деление куста. Посев семян Посев проводят в конце марта или начале апреля. В качестве емкостей подойдут небольшие горшки или ящики для рассады. Грунт должен быть рыхлым, поэтому его готовят путем смешивания торфа, песка, перегноя и садовой земли. Все части берут в равных пропорциях. Семена обеззараживают в растворе марганцовки, затем обсушивают. Горшки и кассеты обдают кипятком, почву прокаливают в духовке или проливают крутым кипятком. Только после этого высевают семена – их равномерно распределяют по поверхности почвы и присыпают слоем песка толщиной около 1 см. Сверху песок немного уплотняют. Затем над емкостью сооружают тепличку – это может быть прозрачная глубокая крышка из пластика или полиэтилен. Чтобы шалфей хорошо взошел, ему требуются условия парника с температурой +20…25 °С. Всходы начинают появляться через 10 дней, но прорастание семян может растянуться и на 3 недели. Как только появились всходы, емкости переносят на хорошо освещенный подоконник. Уход за сеянцами Освещение. Для успешного роста и развития рассады необходимо продолжительное освещение 8-10 часов ежедневно. Так как в марте световой день еще не такой продолжительный, то для дополнительной досветки можно использовать энергосберегающие лампы или специальные фитолампы. Прореживание. Его необходимо провести, если шалфей взошел густым ковром. Оставляют одно растение на 5 см2. Если удалять сеянцы жалко, можно их рассадить по отдельным стаканчикам. Температура. Молодые растения очень чувствительны к перепаду температур и сквозняку, поэтому необходимо исключить эти негативные факторы и выбрать место, где температура будет подходящей. Она должна быть не ниже +20 °С, так как при более низких температурах рост сеянцев останавливается, а при +15 °С листочки поникают. Прищипка. Она обеспечивает красивый и раскидистый куст. Прищипка стимулирует рост боковых побегов. Проводить ее необходимо, когда растения достигнут 10 см в высоту. Срезанные верхушки можно укоренить в воде и пересадить в горшочки. При соблюдении правил ухода за шалфеем, посадки будут хорошо расти и обильно зацветут. Пересадка в открытый грунт В конце мая, когда почва в саду достаточно прогреется и исчезнет угроза возвратных заморозков, можно пересаживать шалфей на постоянное место. Но перед этим в течение 2 недель рассаду нужно постепенно закаливать. Сначала емкости выносят на улицу на 10-15 минут, а потом время постепенно увеличивают. Пересадку растений проводят следующим образом. Выбирают подходящий участок. Он должен быть ровным, хорошо освещенным и желательно защищенным от сквозняков и сильного ветра. Не стоит высаживать шалфей после чабреца, кукурузы, базилика и душицы.  Готовят почву. На участке почву перекапывают, очищают его от сорняков, добавляют перегной. На клумбе или грядке делают ряд лунок, расстояние между ними должно быть 20-30 см, а между рядами – 50 см. В каждую лунку кладут 1-2 столовые ложки древесной золы. Размер каждой лунки делают таким, чтобы он был в 2 раза больше объема стаканчиков с рассадой.  Высаживают рассаду. В каждую лунку добавляют комплексные удобрения и выливают 0,5-1,0 л воды. Затем помещают рассаду в лунки так, чтобы семядольные листья остались над поверхностью почвы. Лунки присыпают землей, утрамбовывают, поливают. В течение первых дней над сеянцами лучше соорудить укрытие – можно использовать агроволокно или пленку, затем их снимают. Как размножить шалфей, если он уже растет на участке Шалфей мускатный Вегетативные способы размножения – это доступный способ обновить посадки шалфея и увеличить количество растений. Размножить шалфей, растущий на участке можно двумя способами. Деление куста. При таком способе размножения шалфея вы получите еще одно самостоятельное растение. Деленки быстро приживаются и разрастаются. Для деления выбирают кусты возрастом от 2 лет. Куст аккуратно выкапывают и делят на 2 или 3 части в зависимости от его величины. При разделении корневой системы стоит быть аккуратным, чтобы ее не повредить. Срезы лучше присыпать толченым углем или обмакнуть в марганцовку. Каждую деленку вновь высаживают на клумбу и ухаживают как обычно. Выращивание шалфея из побегов. С куста необходимо срезать одревесневший побег длиной 12-15 см и поставить его в емкость с водой. Примерно через 2 недели он пустит корни, тогда его высаживают в открытый грунт. Во время укоренения побега периодически необходимо менять воду в стаканчике. Эти способы позволят быстро размножить шалфей и не потребуют много времени и сил, как при выращивании из семян.  Шалфей – уход в открытом грунте Ухаживать за шалфеем в открытом грунте не сложно – все процедуры стандартные, как и у других растений. Полив. Растениям необходим регулярный полив, но в то же время избыточная влажность плохо влияет на растения. Засуху они переносят лучше, чем переувлажнение. При планировании поливов следует учитывать, что корневой ком не должен полностью высыхать.  Подкормки. Многолетние виды шалфея могут расти на одном месте в течение 8 лет, поэтому почва вокруг них со временем истощается. Подкормки начинают проводить со второго года после посадки. Для повышения плодородия почвы подойдет компост. Из минеральных удобрений можно весной внести азот или использовать универсальные удобрения, а если хочется обойтись без химии, то отличным вариантом будет внесение гуматов. Они производятся на основе торфа, повышают питательность почвы, ее плодородие и при этом благотворно влияют на растения. Во время бутонизации растение подкармливают минеральными удобрениями с калием и фосфором, тогда цветение будет долгим и пышным. Обрезка. Чтобы кустики шалфея были пышными и густыми, их нужно периодически формировать. Побеги шалфея внизу одревесневают и количество листьев на них сокращается. Из-за этого свойства они теряют свою пышность и привлекательность. Чтобы такого не произошло, необходимо обрезать кончики верхушечных побегов. Тогда кустик будет выпускать много боковых ответвлений. Подстригают растение ежегодно, а каждую весну укорачивают растение на ⅓ его высоты. Осенью проводить обрезку ни в коем случае нельзя, так как появившиеся побеги замерзнут зимой. Борьба с болезнями и вредителями. Шалфей устойчив практически ко всем болезням, а вот вредители поражают его чаще. Тли, трипсы, белокрылки, клещи, улитки и слизни могут поселиться на кустиках и навредить им. В этом случае можно обработать посадки инсектицидами, зеленым мылом или использовать биопрепараты.  Подготовка шалфея к зиме Историческая родина шалфея – это Италия, страна с теплым и мягким климатом. Поэтому при выращивании растения в России необходимо тщательно укрывать растения на зиму. Иначе они могут вымерзнуть и погибнуть. Вот как это правильно делать: обрезать кустики шалфея вровень с землей – это делают после окончания цветения; засыпать их компостом или торфом; при первых холодах уложить на клумбу или грядку лапник, нетканый материал; с приходом морозов закидать кустики шалфея снегом. Укрытие убирают весной, когда снег растает. Чтобы рос и цвел шалфей, посадка и уход в открытом грунте должны проводиться согласно агротехнике и по всем правилам. Соблюдая их, можно создать в своем саду необыкновенной красоты клумбы, рокарии, альпийские горки. Сорта отличаются огромным разнообразием форм, оттенков цветов, поэтому в ландшафтном дизайне эти растения всегда будут популярны. Благодаря обилию многолетних сортов шалфея, красивые цветы будут радовать в течение нескольких лет.

В редакционной почте накопилось немало писем, в которых читатели делятся опытом по огородным вопросам. С удовольствием предоставляем им слово на страницах газеты. Комментирует опыт читателей и отвечает на вопросы наш научный консультант, проф. В.Г. Бусоргин. А. С. Тугорина из Башкирии рассказывает, как она получает семена томатов: «Беру спелый здоровый помидор, разрезаю поперек на две части. Деревянной палочкой для мороженого аккуратно вычищаю семена, кладу их вместе с мякотью в банку, закрываю крышкой. И оставляю бродить 3 дня в комнате. Потом промываю, при этом «пустышки» всплывают, я их аккуратненько сливаю, а те качественные семена, что остались, промываю в чистой воде и процеживаю через марлечку. Отжимаю и кладу на бумагу просушиться. Этому способу меня учила еще моя бабушка». Что ж, всё верно, тем более что проверено временем. Добавим только, что не рекомендовано ставить семена на брожение при температуре ниже +20° С, так как возможно загнивание семян и накапливание на их поверхности вредной микрофлоры. И еще надо брать томат характерной для данного сорта (не гибрида!) формы и только со второй кисти растения. «Такая напасть, как фитофтора, портит и урожай, и настроение — ведь столько трудов может пойти насмарку! — пишет П. П. Балабенко из г. Серова Свердловской обл. — В августе уже и дождливая погода, и туманы, днем еще тепло, а ночью уже холодновато… Вот и вредит фитофтора, поражает томаты и картофель. На клубнях картофеля сначала возникают бурые вдавленные пятна, потом гниль заражает всю мякоть. Чтобы не допустить этого, я уже в конце июля обрабатываю посадки химическими препаратами, но и сейчас еще не поздно провести такую обработку. А еще использую народные способы лечения растений. Вот один из рецептов. В литровую банку налить 100 мл нежирного (отстоявшегося) молока, долить водой до 1 л и капнуть 1–2 капли раствора йода (не больше!). Опрыскиваю томаты. А еще против фитофторы помогает обычный гриб-трутовик, который растет на стволах деревьев. Мы его собираем, подсушиваем, измельчаем острым ножом, завариваем крутым кипятком (на горсть измельченного гриба 1 л воды), остужаем, процеживаем. Кусты опрыскиваем при первых же проявлениях болезни на листьях раз в две недели». При обработке химическими препаратами главное — точно следовать инструкции, использовать хороший опрыскиватель, защитную одежду, перчатки и респиратор. «Химическую атаку» лучше проводить в тихую безветренную погоду. Препаратам нужно время, чтобы проникнуть в листья и стебель растения, поэтому проводить обработку желательно за 4–6 ч. до дождя. Но важно не переборщить, не увлекаться излишне химическими препаратами. По поводу применения народных рецептов можно пояснить, что йод добавляют в раствор не напрасно — он уничтожает микробы и ускоряет созревание.  Молоко служит в качестве прилипателя и создает жирную пленку, которая защищает от проникновения спор и их развития на растении. Вытяжка из трутовика способствует уничтожению спор фитофтороза. Следует помнить, что нельзя размещать картофель после томатов и рядом с ними, так как они поражаются одними и теми заболеваниями. Каждый год надо стараться высаживать томаты на новом месте. Лучшие предшественники — это бобовые и зеленные культуры, лук, чеснок и капуста. Что касается картофеля, то много клубней заражается во время уборки при соприкосновении с больной ботвой. Поэтому её скашивают за 7–10 дней до сбора урожая. Растительные остатки следует сжигать, а почву перекапывать. Комплекс всех мер обязательно поможет противостоять болезни. «Без запасов „второго хлеба“ русский человек зиму не встречает. Говорю, понятно, о картошечке, — пишет И. С. Устинов из Кургана. — На усаде выращиваем карофеля много, дети забирают часть, излишки продаем, себе на зиму оставляем в достатке. А чтобы не пропали запасы, надо тщательно подготовить урожай к хранению. Мы выкопанный картофель обязательно моем обычной водой, хорошенько просушиваем. Раскладываем клубни в темном сарае, он у нас отлично проветривается. А уж сухую картошку перебираем, причем очень тщательно. Храним в погребе. В зиму берем только самые здоровые клубни, даже слегка поврежденные откладываем, используем их на еду в первую очередь. А для посадки всегда отбираем клубни размером примерно с голубиное яйцо, только отбор этот ведем, когда копаем, берем такие клубни из-под каждого куста, а не из общей кучи. Потом также моем и сушим, но уже отдельно. По весне не бывает проблем с посадкой — хорошо хранится наша картошка. Да и когда зимой перебираем — почти ничего не идет в отходы.» Мыть картофель перед закладкой на хранение полезно. Это помогает удалить с кожицы споры грибов и многие опасные бактерии, которые могут сильно повредить урожай. Кроме того, сразу станут заметны все повреждения на клубнях, что поможет качественно провести сортировку. Только просушить потом надо тщательно! А вот семенной картофель надо просушить на солнце 4–5 дней, чтобы он позеленел (образуется соланин, который противостоит грибным заболеваниям). Начинающие огородники, семья Лопыревых из Твери, спрашивают, можно ли сеять петрушку в августе, потому как в большом почете эта культура у них в семье. Петрушку, одну из самых любимых зеленных культур наших огородников, можно сеять с ранней весны до поздней осени. Только вот при летнем посеве получить зелень можно ранней весной следующего года. Следует помнить, что семена петрушки долго прорастают, культура эта туговсхожая, поэтому зернышки лучше заранее завернуть во влажную ткань до появления корешков. Это особенно важно сделать при посеве летом. Проросшие семена сеять надо во влажную почву. Семена петрушки рекомендовано заделывать в землю на глубину 1,5 см. Расстояние между рядами примерно 12–15 см. Обязательно мульчировать посадки торфом или перегноем. «Так хочу сохранить морковь подольше здоровой и сочной, да что-то не очень получается. На земле работаю недавно, ценю любой профессиональный совет. Подскажите, какие есть тонкости хранения моркови?» — пишет из Омска О. Бергер. Посеянную прошлой осенью морковь можно убирать в августе, а вот с той, что посажена весной, лучше не спешить. Обычно она прекращает расти при при температуре +4…+6° С, так что убирать урожай посеянной весной морковки начинайте в сентябре. Корнеплоды следует осторожно подкопать (не нарушая их целостности, не нанося травм), подсушить их на грядке. Ботву полностью срезать не стоит, надо оставить хвостик примерно в 1 см. Морковь обычно хранят в мешках, хорошо бы пересыпать корнеплоды песком. Перед закладкой на хранение полезно опрыскать морковный урожай настоем луковой шелухи. Есть один проверенный старинный способ надежного хранения моркови (правда, требующий времени): корнеплоды окунают в глиняную болтушку (консистенции жидкой сметаны), просушивают на солнце и укладывают в ящики. Кстати, в первый месяц хранения в корнеплодах моркови идет усиленное образование каротина, а вот затем его содержание постепенно снижается. Если на участке не замечено обилие мышей, можно часть урожая моркови оставить на грядке до весны. Только при первых заморозках надо срезать ботву, прикрыть корнеплоды слоем сухого торфа, хвороста, сухими листьями.

Сегодня расскажем о ценном удобрении природного происхождения — сапропеле. И проведем заочный диалог с нашими читателями. Сапропель — природное органическое вещество, образуется путем отложения на дно пресноводных водоемов (озер, прудов) отмирающих растений и микроорганизмов при ограниченном доступе кислорода. Жизнь водоемов средней полосы нашей страны активизируется в теплое время года, а зимой замирает, поэтому осадки имеют характер годичных отложений. Летом откладываются слои, обогащенные органическими веществами, зимой преобладают более минерализованные частицы. Но не в каждом закрытом водоеме можно найти сапропель. Ошибочно за сапропель иной раз принимают ил. По каким внешним признакам можно отличить ил от сапропеля? Просушенный ил рассыпается в порошок, а настоящий ценный сапропель превращается в камень. Сапропель медленно сохнет, а высохнув, вновь не намокает, а делается очень твердым. Только после промораживания становится рыхлым. Самое главное отличие в том, что в иле содержится около 15 % органики, а в сапропеле гораздо больше. По содержанию органического вещества особенно ценится сапропель малозольный — с содержанием органического вещества выше 50 %, встречается сапропель с содержанием органического вещества более 80 %! Чем больше органических веществ в сапропеле и ниже зольность, тем ценнее он в качестве удобрения. Окраска сапропеля разнообразна — зеленоватая, голубая, красная, коричневая, серая, темно-серая, черная… Окраска имеет значение при оценке сапропеля, т. к. цвет указывает на наличие органических и неорганических соединений. Зеленоватый — наличие хлорофилла, розовый, красный — каротина, голубой указывает на фосфор, серый — на известь, черный означает наличие железа. На воздухе сапропель окисляется и теряет свою окраску. Основные компоненты золы сапропеля — оксид кремния, углекислый кальций, оксид магния, железа, алюминия, марганца, фосфора, натрия. Кроме того, в составе сапропеля находятся и микроэлементы: цинк, медь, молибден, кобальт. Но стоит отметить, что в сапропеле частично присутствуют тяжелые металлы и остаточные количества пестицидов. Для огородников сапропель ценен тем, что его внесение способствует улучшению воднофизических свойств легких почв. Обладая клеющейся способностью, сапропель взаимодействует с почвой, улучшает её структуру, придает ей комковатость, рыхлость, увеличивает воздухопроницаемость, увеличивает урожай всех сельскохозяйственных культур. Вносят сапропель по 5–10 кг на кв. м. Полезные свойства сапропеля зависят не только от его происхождения, но и от способа заготовки, хранения и использования. Заготавливать его начинают со второй половины лета. В это время иловые отложения при высыхании водоемов обнажены — их легче добывать. Самый дешевый и распространенный метод — добыча с помощью землесосных установок, оборудованных специальными разрыхлителями. Обычно разрабатывают сапропель с глубины от 2 до 8 м. Однако для огородников такие методы невозможны. Опытные хозяева заготавливают сапропель с глубины 2–3 м черпаком с отверстиями (как у дуршлага) и рукояткой длиной примерно 2,5 м. На высохших и обмелевших водоемах, а также по краям невысохших запруд сапропель можно заготавливать обыкновенной лопатой. Вычерпанную массу вывозят на тележках, выгружают на решетчатый настил. Затем — проветривание, просушивание в естественных условиях и зимнее промораживание. Весной можно вносить в компостную кучу, чередуя слоями с привычными компонентами (навозом, огородной землей из-под огурцов и томатов, торфом, зелеными удобрениями…). Некоторые считают, что такой компост по эффективности не хуже чистого навоза. Если сапропель не компостировать, а сразу вносить в почву, то его эффективность в два раза ниже. Запасы сапропеля в нашей стране практически не ограничены. Однако сапропель (в отличие от навоза) — низкоконцентрированное труднотранспортабельное удобрение. Использование его связано со значительными физическими усилиями и транспортными расходами. Поэтому масштабы использования сапропеля в качестве удобрения в большой степени зависят от того, есть ли в частном хозяйстве возможности по его заготовке. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.