Огород

Картошку уважаем не только мы. У «второго хлеба» немало вредителей и болезней, которые могут лишить урожая. Поэтому так важно распознать проблему и главное — найти эффективный способ борьбы с ней.   Вредители, пошли вон! У российской картошки около 60 видов вредителей. Но больше всего разбойничают колорадский жук, проволочник, картофельная нематода, досаждают личинки хрущей, медведки, ущерб наносят грызуны и другие вредители. Колорадский жук Главный картофельный враг. Оранжевое насекомое с черно-белыми полосками на надкрыльях и черными точками переднеспинки не спутаешь ни с каким другим. Перезимовав в почве, жуки выходят на свет и набрасываются на молодые ростки картофеля. Если на участке нет картошки, примутся за томаты, баклажаны, перцы. После спаривания самка откладывает на нижней стороне листа желтые яйца. Из них через 20-25 дней появляются оранжево-красные личинки. Личинка колорадского жука Эти прожорливые твари и наносят самый большой вред! Если ничего не предпринять, за несколько дней уничтожат все листья и превратят кусты картофеля в обглоданные «скелеты». Особенно опасен вредитель во время цветения и бутонизации картофеля, когда формируются клубни. Колорадский жук Незваный «американский гость» живуч: морозные зимы ему нипочем, в голодное время способен «залечь в спячку» аж на 2-3года, может приспособиться к различным гербицидам. Хитер! Только дотронешься до него, падает на землю как мертвый. И самки необычайно плодовиты - от 300 до 750 яиц откладывают за сезон. «Прижучить» жука непросто. Профилактика 1. Уничтожьте картофельную ботву за 2 недели до сбора урожая. 2. Тщательно проводите уборку клубней. 3. Проводите глубокую осеннюю перекопку почвы. 4. Весной, перед появлением ростков картошки, рассыпьте на участке картофельные очистки для приманки жуков. 5. Летом, раз в 3-4 дня, рыхлите почву в междурядьях в период окукливания жуков для уничтожения личинок. Меры борьбы Народные средства 1.Самый простой и безопасный — собрать вредителей вручную. Но метод эффективен на небольшом участке и при первом появлении жуков. 2.Известный способ - опыление картофельных кустов утром в сухую погоду просеянной древесной золой (повторить через 3-4 дня) из расчета 1-2 столовые ложки на квадратный метр. 3.Еще один способ — опрыскать картофель во время цветения раствором березового дегтя (100-150 г березового дегтя на ведро воды). Биологический способ Примените препараты биологического происхождения типа «Фитоверм», «Битоксибациллин». Опрыскивание проведите во время массового появления личинок первого-второго поколения, соблюдая интервал между обработками (при t выше +20 градусов — 6-7 дней, если ниже – 8-10 дней). Химический способ Если эти меры не помогли, идите в «химатаку» на жука. Как ни крути, химический способ борьбы с колорадским жуком считается одним из самых действенных и востребованных. Обрабатывайте кусты, пока личинки мелкие и более уязвимы. Тогда результат гарантирован. От колорадского жука используйте «Клубнещит», «Корадо» и другие препараты. Главное - строго следовать инструкции по применению препарата.Со временем жуки приобретают резистентность к популярным средствам, особенно это касается южных регионов страны и уже Поволжья. В таком случае обращайте внимание на усиленные препараты, составленные из нескольких действующих веществ. Возможно, на рынке будут появляться и новые марки.  "Жукобор Экстра" - набор из нескольких препаратов Золотистая картофельная нематода Картофель, пораженный нематодой, всем своим видом подает сигнал бедствия. Хилый, сильно отстает в росте от здоровых кустов. Листья, начиная с нижних, желтеют и вянут. Выкопав куст, можно увидеть на корнях желтоватые шарики. Это пузыри с личинками нематоды - круглого червя, которые паразитируют на корнях. Пораженное растение или погибает, или образует мелкие клубни. Завелась нематода - урожая не жди несколько лет. Профилактика 1. Покупайте семенной материал только у проверенных производителей. 2.Соблюдайте севооборот (посадка картофеля на прежнее место через 3-4 года). 3.Выращивайте устойчивые к нематоде сорта: Кристалл, Адретта, Латона, Санте, Пригожий-2 и другие ранние и суперранние. Меры борьбы Народные средства 1. Накануне посадки картофеля пролейте землю кипятком на глубину 15-20 см. Биологический способ Можно применить биопрепараты, направленные именно против нематод. Химический способ 1. Из привычных химических средств защиты рекомендуем обработку хлорной известью. После уборки участка с картофелем больную листву сожгите или закопайте на глубину не менее метра и обработайте хлорной известью. 2. При сильной зараженности участка нематодой вносите в почву 3-4 года подряд мочевину из расчета 1-1,5 кг на кв. м. Участок при этом не используйте для посадок. Проволочник Еще один распространенный картофельный «диверсант» на наших огородах. Мы и не подозреваем о его существовании, пока не соберем урожай. Тогда и увидим картошку сплошь в дырках: замучишься чистить, и хранить нельзя. Клубни, поврежденные проволочником Наносимый вред — потеря урожая до 60 процентов. Буравят клубни похожие на стальную проволоку тонкие и очень твердые личинки жука-щелкуна. Распознать жука можно по щелчкам во время прыжков. Объект этот не до конца изучен, но агротехнические приемы в борьбе с ним основные. Жук-щелкун (проволочник) Профилактика 1. Уничтожайте корни пырея ползучего, которым любят лакомиться вредители. 2. Сажайте бобовые, горчицу, бархатцы, фасоль, отпугивающие проволочника. 3. Проводите известкование почвы, для чего можно использовать золу, яичную скорлупу. 4. Проводите глубокую осеннюю перекопку почвы, более легкую — весной, одновременно собирая обнаруженных жуков и личинок. Меры борьбы Народные средства 1. Против проволочника можно устроить самодельные ловушки или просто неглубоко закопать на огороде весной приманку для проволочника — нарезанную картошку. Через несколько дней собравшихся на ней вредителей соберите и уничтожьте. 2.Можно попробовать неординарный способ. В лунку при посадке бросьте по соленой килечке. Рыбка отобьет запах картошки, до которого так охочи червяки. Биологический способ Хороший эффект дает применение препарата «Немабакт». Химический способ 1. Из знакомых, проверенных препаратов используйте марганцовку. Перед посадкой картофеля пролейте почву раствором марганцовки (2 г на ведро воды). 2.Обрабатывайте клубни перед посадкой средствами "Престиж", «Клубнещит», «Баргузин» , "Командор" и другими. Делать это нужно несколько лет подряд, чтобы проволочник не успевал "возрождаться". Цикл развития насекомого от яйца и личинки до жука-щелкуна составляет 4-5 лет. Хрущи и личинки майского жука Хрущи или майские жуки теплым вечером гудят как самолеты, оповещая, что весна - в разгаре. Будь то Москва, может, они и вызовут умиление, но для садовода-огородника чуть ли не стихийное бедствие. Жукам «по зубам» даже корни молодых деревьев, а прожорливые белые личинки хрущей, живущие глубоко в земле, быстренько уничтожат кусты картофеля. Когда кусты без повода повяли и «загнулись», насторожитесь: возможно, это работа личинок хрущей. Личинка майского хруща Профилактика 1. Проводите глубокую осеннюю перекопку почвы с ручным сбором личинок. 2. Используйте азотные удобрения (или посадите вокруг картофеля бобы, люцерну, горчицу, которые при перекопке заделайте в землю). 3. Смастерите скворечники для скворцов, воробьев - любителей личинок 4. Мульчируйте почву. Хрущи откладывают личинки только в непокрытую рыхлую землю, а мульча (опилки) яйцекладке мешает. Меры борьбы Народные средства 1. Отлавливайте в первую очередь самих жуков в световые ловушки. Мелкую емкость смажьте изнутри клеем от насекомых, положите фонарик и выставите вечером на участок. Майские жуки и другие ночные насекомые как завороженные летят на свою погибель. 2. Стряхивайте жуков на подстилку в ранние утренние часы, когда они неактивны. 3. Раствор луковой шелухи - неплохое средство от хруща. Для обработки ведро на треть заполните луковой шелухой, залейте кипятком. Раствор должен настояться 2-3 дня, и зеленый препарат готов. Биологический способ Неплохой результат дают препараты «Немабакт»,«Фитоверм». Медведка Этого «зверя» огородники бояться не меньше колорадского жука. В мае - начале июня хищник передними конечностями - «лопатами» роет подземные тоннели и челюстями, как ножом, срезает любые растения на своем пути! Больше всего страдает рассада, растения с нежными стеблями - капуста, картофель, огурцы, земляника, некоторые цветы. Что делать? Искать гадину и уничтожать вместе с выводком. Подрезанные растения, кучки земли и глубокие отверстия в земле— признаки гнезд незваного гостя. Отложив от 200 до 400 яиц, медведка стережет свое потомство. Большая, неуклюжая, покрытая бурыми волосками, она напоминает медведя. А еще ее можно узнать по стрекотанию, правда, «поет» она только по ночам. Постарайтесь поставить медведке заслон. Говоря научным языком, стоит интегрировать — объединить в одно целое разные способы борьбы. И победа над огородным «монстром» будет за вами. Профилактика 1.Проройте по периметру участка или вокруг теплицы, грядок канавки с песком, смоченным керосином (1 ст. л. керосина на ведро воды). Или ограничьте вкопанным шифером. Можно оградить растения обрезанными пластиковыми бутылками, ведерками из-под майонеза без дна с выступом края над почвой. 2.Ранней весной приманите вредителя шариками перемолотой яичной скорлупы, смоченной подсолнечным маслом. Разложите их в лунки с семенами. 3.Проводите глубокую перекопку почвы весной и осенью, рыхлите междурядья. 4. Посадите бархатцы, хризантемы для отпугивания вредителя. Меры борьбы Народные средства 1. Если медведка все же пробралась к вам в огород, постарайтесь, как сказано выше, отыскать ее гнездо и уничтожить. 2. Возьмите на вооружение кухонный «арсенал» средств. В пол-литровую банку налейте полстакана пива и вкопайте ее под уклоном в землю. Землю смочите (медведка любит влажные места) и накройте чем-нибудь. Через неделю проверьте ловушки и уничтожьте пожаловавших на пивко вредителей. 3.Выжить захватчика территории из норы поможет мыльно-масляный раствор. Возьмите небольшой кусочек хозяйственного мыла, разведите его в ведре воды. Добавьте 3-4 ложки не рафинированного подсолнечного масла и перемешайте. Залейте раствор в норы. Останется только взять «тепленькой» выползающую на поверхность медведку. Биологический способ Можно применить биопрепарат «Немабакт». Химический способ Примените от медведки препарат «Рубеж». "Рубеж" от медведки Цикадки Вечером в саду можно услышать романтический хор цикадок. Но маленькие блошки — паразиты, которые высасывают сок из растений. Прокушенные вредителями листья с бурыми пятнышками заражаются спорами грибов, в них проникают инфекции, кусты картофеля постепенно вянут и усыхают. Профилактика 1.Своевременно уничтожайте сорняки (в первую очередь, вьюнок полевой), на которых селится вредитель. 2.Высаживайте лук и чеснок для отпугивания. 3. Привлекайте на участок птиц, которые склевывают цикадок. Меры борьбы Народные средства 1. В основном меры борьбы - профилактические. Можно приготовить раствор дегтярного мыла (200-300 г мыла на ведро теплой воды), которым в мае - июне опрыскайте кусты 2-3 раза в неделю. 2. Другой рецепт — обработать картофель слабым раствором нашатыря (2 ст. л. на ведро воды) с добавкой 40 г хозяйственного мыла. Главное — не упустить момент, начать бороться с молодыми блошками, ведь на организм взрослых особей мало что действует. Картофельная тля Скрученные, покрытые пятнами листья, стебли с липкими выделениями— признаки нашествия тли на картофеле. Но вредителя трудно вовремя обнаружить. Поначалу тля прячется под нижними, пожелтевшими листиками, поднимаясь вверх по мере роста ее численности. Кусты чахнут, дают мелкие клубни. Кроме этого тля - переносчик целого набора вирусных болезней. Профилактика 1. Уничтожайте сорняки и растительные остатки. 2. Уничтожайте муравьев - разносчиков тли. 3. Посадите зонтичные (укроп и другие растения для привлечения божьих коровок, журчалок, златоглазок — истребителей тли). 4. Проводите перекопку почвы осенью и весной. Меры борьбы Народные средства 1. Достаточно порой регулярно поливать картофельные кусты водой из шланга, чтобы смыть насекомых. 2. Используйте мыльный раствор. Натрите 300 г хозяйственного мыла, добавьте 2 л теплой воды, перемешайте, влейте еще 8 л воды, вновь перемешайте и после того, как раствор станет прозрачным, полейте кусты. 3. Стакан золы размешайте в 5 л воды, дайте настояться 12 часов и приступайте к опрыскиванию. 4.Приготовьте настой из одуванчиков: 400 г листьев и 200 г корней залейте ведром воды, дайте настояться 3-4 часа и опрысните растения. "Корадо Lite" уничтожает колорадских жуков, личинок и тлю Картофельная совка Неприметная сероватого цвета бабочка, которая кажется безобидной. А вот ее гусеница - настоящий пожиратель картофеля. Она появляется в конце апреля и вначале грызет листья сорных злаков. Потом перебирается на картофель и другие садово-огородные культуры. Вредный червяк дырявит стебли картофеля, выедает сердцевину — истощенные стебли покрываются слизью и подхватывают болезни. Листья опадают, растение увядает. Может повреждать и клубни, которые начинают болеть и гнить. Используйте агротехнические меры защиты. Профилактика 1. Уничтожайте злаковые сорняки (в первую очередь пырей), нектаром которых питаются бабочки и гусеницы. 2.Проводите раскисление (зола, яичная скорлупа, известь) и удобрение почвы. 3. Окучивайте кусты картофеля, проводите частое рыхление почвы. 4. Проводите глубокую осеннюю перекопку почвы, чтобы разрушить места зимовок совок. Меры борьбы Народные средства 1. Необходимо отлавливать бабочек картофельной совки, не дав им отложить яйца. Бабочек можно ловить на перебродившее варенье: налить в разрезанные пластиковые бутылки и развесить рядом с картофельным участком. Или воспользоваться купленными липкими лентами для бабочек. 2.Настой чеснока. В трёхлитровую банку заложите 400 г измельченных стрелок, залейте доверху водой и настаивайте неделю, процедите. Для опрыскивания на ведро воды возьмите по 50 г настойки и хозяйственного мыла. Обработку проводите раз в 10-12 дней. 3. Еще один испытанный «зеленый препарат» против совки - полынный отвар. Возьмите килограмм полыни, залейте 3 л воды, прокипятите 15 минут, остудите и процедите. Обработайте им кусты картошки дважды: сначала перед цветением и еще раз спустя две недели. Биологический способ Хорошо справляется с гусеницами картофельной совки биопрепарат «Фитоверм». Луковый корневой клещ Вредитель в основном поражает лук, чеснок, луковичные цветы. Но может перекинуться и на клубни картофеля, особенно при хранении рядом с перечисленными культурами. Вызывает «клещевую паршу» картофеля. Сначала на клубнях возникают коричневые пятна, переходящие в глубокие зигзагообразные трещины. Клубни становятся струпьевидными. В трещинах легко обнаружить с помощью лупы клещей: овальной формы, словно из стекла. Клубни, пораженные клещом, непригодны в пищу. Кроме того, при соприкосновении с клещом может возникнуть сильная аллергия. Поэтому лучше всего не допускать его появления. Профилактика 1.Уничтожайте растительные остатки, так как вредитель любит гниющую растительность, опавшую листву и прочее. 2. Соблюдайте севооборот. 3. Проводите дезинфекцию хранилищ, соблюдайте в хранилищах влажность не более 70 %. Меры борьбы Народные средства 1. Сделайте отвар из листьев крапивы: 150-200 г на 1 л кипятка. Охлажденным отваром полейте кусты. 2. Во время хранения перебирайте картофель и уничтожайте поврежденные клубни. Химический способ Можно применить системные акарицидные препараты. Картофельная блошка Признак нашествия вредителя — картофельные листья, усеянные мелкими дырочками. На кусте они селятся целыми «стадами». Взрослый жучок буроватой окраски ест «вершки», а личинки - «корешки» картофеля. Пораженные клубни покрыты множеством крошечных ямок и бороздок, что портит товарный вид. Кроме того, жучок переносит многие болезни, в том числе неизлечимые вирусные заболевания картофеля. Профилактика 1. Соблюдайте севооборот. 2. Уничтожайте сорняки, где обитает блошка. 3.Проводите глубокую перекопку почвы для уничтожения личинок. 4. Высаживайте ранние сорта картофеля, обеспечьте полив молодых растений, так как блошка появляется при поздней посадке или в жару. 5. Высаживайте бархатцы, календулу, горчицу между рядами картофеля для отпугивания блошки. Меры борьбы Народные средства 1. Используют для борьбы с вредителем золу. Просеянной золой опудрите пораженные кусты с «головы» до «ног». 2.Если жучков немного или участок небольшой, сделайте настой аптечной ромашки, золы и табака в равных долях, залейте водой в соотношении 1 к 3. Смесь должна настояться два дня, затем ее процедите и обработайте кусты картофеля. Биологический способ Используйте препарат «Фитоверм». Картофельная моль У картофельной моли - свой «почерк». Ее выдают минированные (извилистые ходы) листья и стебли, оплетенные паутиной, сломанные и подвядшие кусты. Такие же изгрызенные мины - ходы можно обнаружить и на пораженных клубнях картошки. Взрослая моль — коричневатая бабочка со сложенными крыльями «домиком» - не опасна, а вот ее гусеницы, особенно в хранилище, могут лишить до 80 % урожая. Картофельная моль относится к особо опасным карантинным вредителям. Меры профилактики, борьбы должны быть комбинированными и комплексными. Профилактика 1.Высаживайте ранние, устойчивые к вредителю сорта картофеля. 2. Уничтожайте сорняки (особенно дурман, белену) и растительные остатки. 3. Глубоко перекапывайте почву, так как гусеницы живут в ее поверхностных слоях. 4. Проводите полив дождеванием, чтобы смыть бабочек. 5. Осматривайте и прогревайте семенной материал (прогреть 3 недели при +14-16 °С), уничтожайте пораженные клубни. 6. Храните клубни при температуре ниже +5 °С при регулярном проветривании. Меры борьбы Народные средства 1. Приготовьте настой из шелухи лука и полыни. Для этого возьмите 200 г измельченной полыни и 50 г луковой шелухи, добавьте 100 г жидкого мыла и залейте 5 л кипятка. Через 5-6 часов процедите настой и опрыскайте кусты. 2. Хорошо помогает зола. Полкуска хозяйственного мыла и 2 горсти золы залейте ведром теплой воды, дайте настояться 4-5 часов. А затем опрыскайте кусты. Биологический способ Примените препарат «Фитоверм». Грызуны Хомяк обыкновенный или карбыш в последнее время расплодился в огородах. Крупный, рыжий, симпатичный, но очень агрессивный зверек. Он, как ножницами, «стрижет» подряд все растения, выгрызает клубни корнеплодов, в том числе картошки, делая запас на зиму. У карбыша — нора в земле и ход, который ведет к «складу». Слепыша можно узнать по складке кожи с щетиной вместо глаз. «Бурильщик» за ночь выносит на поверхность кучи земли. Питается исключительно корнеплодами, запасая провизию на зиму. В норе вредителя находили по 15 кг мелкой картошки! Если заметили следы глубоких резцов на клубнях картофеля, скорее всего, это слепыш. Мышевидные грызуны Полевые мыши поедают кустики картофеля во время вегетации, повреждают клубни и особенно - в местах хранения. «Не съем, так понадкусываю» - про то, как полевки могут значительно испортить урожай. Водяная крыса, похожая на маленькую ондатру, становится настоящим бедствием участков у воды. В период образования клубней она подрывает корни и выедает клубни. Погреба, овощехранилища — излюбленные места зимовки черной и серой крысы, домовой мыши. Погрызенные клубни и экскременты грызунов — знаки их хозяйничанья. Если не принять меры, можно лишиться запасов начисто. Все эти твари не только лишают огородников урожая, но еще и разносят опасные болезни. Поврежденная ими картошка и другие припасы не годятся в пищу. Борьба с грызунами на участке, в погребе — дело непростое и долгое. Слизни могут завестись на картофельном участке при влажной погоде. «Дырявые» листья, выгрызенные полости на клубнях картофеля отличают их вредную работу. Хранится такой картофель плохо. Профилактика 1. Убирайте растительные остатки, различный мусор, где любят селиться грызуны. 2.Проводите глубокую перекопку почвы, которая нарушает ходы и норы многих грызунов. 3. Высаживайте на участке растения, отпугивающие вредителей (чернокорень, кинза, полынь и другие - от мышей; тимьян, шалфей — от слизней; мята, бузина — от водяной крысы). Меры борьбы Народные средства 1.Возьмите 2 части цемента и по 1 части муки и сахара, добавьте несколько капель не рафинированного подсолнечного масла. Разложите в неглубокие емкости, поставьте рядом воду. После «пира» мыши напьются воды, приманка зацементируется в кишечнике и погубит организм грызунов. 2.Слизней ловят на пиво. Вечером налейте напиток в бутылки со срезанным горлом, которые положите боком на землю. Утром слизняков можно брать «тепленькими». 3. Чаще всего от грызунов, кроме слизней, используют различные ловушки. Особенно часто их ставят на мышевидных грызунов — мышей и крыс. 4. Кроме мышеловок и крысоловок в погребах, домах используют приманки с клеем. Используйте клей «Котофей». 5. Против слепыша капкан устанавливают у входа в нору, его накрывают ветками и присыпают землей. Отсутствие притока воздуха заставит слепыша поспешить к выходу- ловушке. 6. На карбыша тоже ставят ловушку, которую закрепляют у норы, чтобы вредитель не утащил ее. И льют воду до тех пор, пока «зверь» не захлебнется и не вылезет наружу. Остальные выходы по возможности закройте, чтобы карбыш не улизнул. Химический способ 1. Водяная крыса не любит запаха керосина, бензина. Поэтому смочите одним из нефтепродуктов тряпку и засуньте в нору вредителя. 2. В борьбе с грызунами часто применяют химические препараты. Используйте «Ратобор» и другие отравленные приманки. Не болей, картошка Болезни картофеля могут быть инфекционными и неинфекционными. Первые вызывают грибы, бактерии и вирусы. Вторые возникают из-за неблагоприятных условий среды обитания. Чаще всего картофель страдает из-за инфекционных хворей. Фитофтора или фитофтороз — одно из самых распространенных и губительных заболеваний картофеля. Поражение грибом фитофторы может снизить урожай вдвое и больше. Вначале нижние и средние листья куста покрываются темно-бурыми маслянистыми пятнами. На обратной стороне листа появляется пушистый белый налет — по нему можно безошибочно определить фитофторозу. На стеблях при этом видны коричневые полосы. Фитофтороз картофеля С больной ботвы споры смываются дождем и заражают клубни. Болезнь прогрессирует при влажной погоде. Клубни, пораженные фитофторозом, долго не лежат — гниют. По профилактике и мерам борьбы с фитофторозом можно написать целый реферат. Рецептов множество, вот лишь некоторые из них. Профилактика 1. Отбирайте здоровый семенной материал. 2. Проводите удобрение почвы калием или применяйте в качестве альтернативы золу. 3. Проводите глубокое окучивание. 4. Удаляйте картофельную ботву за 2 недели перед уборкой. Скошенная ботва за 2 недели до уборки картофеля 5. Проводите своевременную уборку урожая. 6. Просушивайте клубни перед хранением на свету 3-4 часа. 7. Уничтожайте растительные остатки картофеля около хранилищ. Меры борьбы Народные средства 1. При появлении первых пятен на листве можно воспользоваться раствором соли. Пораженные листья оборвите и опрыскайте кусты солевым раствором (1кг соли на ведро воды). 2. Поможет предупредить и вылечить болезнь йод. Возьмите 9 л воды, добавьте 1 л молочной сыворотки или кефира и 2 мл 5% йода. Обрабатывайте несколько раз с интервалом в 10-12 дней. Химический способ 1. Приготовьте раствор хлорокиси меди (40 г хлорокиси на ведро воды) или 1% бордоской смеси. Опрыскивание проводите не менее 2 раз. 2.Также можно применить раствор мочевины (1кг мочевины на ведро воды). Парша обыкновенная Паршу легко опознать по выпуклым язвочкам на картофельных клубнях. Теряется товарный вид картошки, хуже становится вкус, клубни склонны к гнили. Урожай картофеля сильно снижается. Парша обыкновенная Профилактика 1. Используйте здоровый семенной материал. 2.Высаживайте устойчивые к болезни сорта (Невский, Гатчинский, Ласунок, Жуковский ранний и другие). 3. Соблюдайте севооборот. 4. Откажитесь от использования свежего навоза и больших доз извести. 5. Высаживайте сидераты в качестве предшественников картофеля для обеззараживания почвы. 6. Своевременно убирайте урожай. 7. Уничтожайте растительные остатки. Меры борьбы Народные средства 1.При небольших повреждениях высаженных клубней во время цветения кустов хорошо поливайте растения водой. Биологический способ 1.Протравите клубни, обработайте почву биопрепаратом «Триходерма». Парша черная Болезнь проявляется во время вегетации в виде скручивания верхушечных листьев, гнили побегов. А свое название получила из-за черных бугорков на клубнях. Парша черная Профилактика 1. Проводите мероприятия, схожие с теми, что применяют от парши обыкновенной. 2. Выбирайте устойчивые к болезни сорта (Луговской, Белоснежка, Невский, Скороплодный, Ласунок и др.). 3.Высаживайте картофель в хорошо прогретую почву. Меры борьбы Народные средства 1.При небольших повреждениях высаженных клубней во время цветения кустов хорошо поливайте растения водой. Биологический способ 1.Протравите клубни, обработайте почву биопрепаратом «Триходерма вериде». Коричневая гниль При этой грибной болезни на листьях возникают сухие коричневые пятна, в центре которых образуются концентрические кольца. Листья засыхают. На стеблях появляются язвы, а на клубнях - вдавленные бурые пятна, а затем сухая гниль. Болезнь развивается при сухой жаркой погоде. Профилактика 1. Используйте здоровый семенной материал. 2. Соблюдайте севооборот. 3. Проводите скашивание и уничтожение ботвы за 2 недели до уборки урожая. Меры борьбы Народные средства 1.В период завязывания плодов опрыскайте растения настоем чеснока. Измельченный чеснок - 150 г залейте ведром воды, дайте ему настояться сутки. Опрыскивайте кусты раз в 10 дней. Биологический способ 1. Используйте биопрепарат «Триходерма вериде». Химический способ 1. При появлении первых пятен используйте 1% бордоскую жидкость (на ведро воды по 100 г медного купороса и извести). Повторите через 6-8 дней. 2. Примените марганцовку. В 1 л воды разведите 10 г перманганата калия и опрыскайте ботву. Фузариоз или сухая гниль может поражать картофель во время цветения: листья вянут, соцветия засыхают. Растение легко вырвать из земли. Но чаще всего зараза возникает при хранении. На клубне сначала появляются серо-бурые пятна, а затем — дырки, заполненные пушистыми белыми, желтоватыми, розоватыми, темными мицелиями гриба. Клубни гниют. Профилактика 1.Соблюдайте севооборот. 2.Обрабатывайте клубни перед посадкой биопрепаратами. 3.Закладывайте на хранение здоровые, неповрежденные, просушенные клубни. 4. Проводите дезинфекцию хранилищ. 5. Соблюдайте режим хранения (+1-3 °С). Меры борьбы Народные средства 1. Примените раствор йода в молоке. Возьмите 1 л молока, добавьте 35 капель йода и 25 г наструганного хозяйственного мыла. Опрыскивайте раствором растения, как только заметили первые признаки болезни. 2. Или приготовьте раствор золы. На ведро воды возьмите 3 кг золы, настаивайте сутки и пролейте почву около стебля, избегая попадания раствора на растение. Биологический способ Эффективно борются с сухой гнилью биопрепараты (не приносящие вреда человеку и животным), в том числе «Триходерма». Химический способ 1. Из известной «химии» помогает незаменимая марганцовка. Розовым раствором марганцовки опрыскайте кусты один раз вечером по ботве. Фомоз Опасная грибная болезнь, поражающая при дождливой, ветреной погоде стебли и подземные побеги. Но чаще через 3-4 недели после сбора урожая фомоз «подхватывают» клубни. На них появляются вдавленные твердые пятна с четкой границей больной и здоровой ткани. Пятна увеличиваются и углубляются, напоминая след от нажима пуговицы. Отсюда второе название — пуговичная гниль. Профилактика 1.Соблюдайте севооборот. 2. Выбирайте устойчивые к болезни сорта (Алиса, Петербургский и другие). 3.Проводите обработку клубней перед посадкой фунгицидами. 4. Проводите дезинфекцию хранилищ. 5. Закладывайте на хранение неповрежденные, просушенные клубни. 6. Соблюдайте режим хранения(+1-3 °С). Меры борьбы Химический способ 1.Если только обнаружили болезнь на участке, обработайте удобрениями с фосфорно-калийными добавками. Они способствуют уничтожению гриба. Кольцевая гниль Бактериальная болезнь, которая появляется после цветения картофеля. Листья скручиваются и желтеют, могут увянуть 1-2 стебля или весь куст. На клубнях при разрезе видно кольцо темной окраски. При надавливании выделяется желтая слизь с неприятным запахом. Профилактика 1. Выбирайте устойчивые сорта (Кореневский, Передовик, Вольтман). 2. Соблюдайте севооборот. 3. Вносите калийные удобрения, не допускайте переизбытка азота. 4. Закладывайте на хранение неповрежденные клубни. Меры борьбы Действенных народных и химических средств борьбы с этой напастью нет. Биологический способ 1. Может помочь обработка клубней перед посадкой препаратом «Триходерма вериде». Вирусные заболевания Вирусы распространяются различными насекомыми, с больным посадочным материалом, при контакте зараженных и здоровых растений, с инвентарем, одеждой и прочее. Опасность в том, что зараженные клубни по внешнему виду практически нельзя отличить от здоровых. Но вирусные заболевания накапливаются в клубнях, начинают проявляться через 2-4 года и приводят со временем к вырождению и гибели сорта. Мозаика Крапчатость или обыкновенную мозаику картофеля легко опознать по светло-зеленым пятнам на молодых листочках. Вирус снижает урожай, ухудшает качество клубней. Морщинистая мозаика Курчавые листья выдают морщинистую мозаику. Стебли могут упасть на землю, кусты не цветут, отчего бывает недобор картофеля. Вирус развивается в жару. Полосчатая мозаика На жилках обратной стороны листа появляются коричневые пятна и полоски. Нижние листья засыхают, повисают или опадают. Скручивание листьев Листья у картошки сворачиваются в трубочку, становятся жесткими и хрупкими, ботва бледнеет и в итоге стебель отваливается. Скорее всего, картошка «подхватила» вирус скручивания. Здоровых клубней не ждите. Столбур картофеля Больной куст может увядать, потому что погибает корень. Или куст растет медленно, но сильно ветвится, цветы мелкие и зеленые. На больных клубнях появляются длинные беловатые ростки-нити. Меры борьбы На сегодняшний день препаратов для борьбы с вирусными заболеваниями нет. Весь комплекс мер сводится к профилактике, обработке клубней перед посадкой химическими противовирусными препаратами. Профилактика 1. Соблюдение севооборота (посадка на прежнем месте картофеля через 3-4 года). 2. Использование здорового, сертифицированного посадочного материала. 3. Уничтожение вредителей и сорняков. 4. Периодические прочистки гряд картофеля с уничтожением пораженных растений (во время всходов при высоте 15-20 см, во время цветения, перед уборкой, но с зеленой ботвой). 5. Отбор семенного материала со здоровых кустов при уборке урожая на небольших участках. 6. При яровизации посадочного материала выбраковка клубней с нитевидными, деформированными ростками. Если интегрировать весь комплекс предупредительных мер, можно обезопасить свой участок от вирусных заболеваний картофеля.

Баклажан называют овощем долголетия. Он способствует хорошей работе сердца, кровеносной системы, желудочно-кишечного тракта. В баклажане содержатся сахара, клетчатка, пектин, белки, витамины С, В1, В2, РР. И несмотря на привередливость к условиям произрастания, такой полезный овощ может вырастить каждый, у кого есть свой дачный участок и теплица. В этой статье подробно расскажем о технологии выращивания баклажана в теплице и уходе за ним – от рассады и правил ухода за растениями до хранения урожая. Выращивание рассады Выращивание баклажанов через рассаду – самый надежный и эффективный способ получения урожая. Большое значение имеет выбор семян, они должны быть не только качественными, но и соответствовать климатическим условиям региона. Это важно даже при выращивании в теплице. Какие семена выбрать Гибриды различаются по срокам вегетации. Ранние – они относительно холодостойкие, неплохо переносят повышенную густоту посадки и затенение. Эти сорта лучше всего подходят для выращивания в регионах с коротким летом. Наиболее популярные гибриды – Карликовый 921,Мерлин, Русский деликатес. Раннеспелый баклажан Алмазный Среднеспелые – имеют более продолжительное плодоношение по сравнению с ранними. К среднеспелым гибридам относятся – Альбатрос, Икорный, Алмаз. Раннеспелый баклажан сорта Полосатый бок Поздние, например, Мишутка, Софья – обычно выращивают в южных регионах. Они более устойчивы к болезням и неблагоприятным условиям. Урожай собирают в конце лета через 130-150 суток после посева семян. Если вы хотите собирать урожай с весны и до поздней осени, то лучше высадить в теплицу сорта с разными сроками вегетации. Сроки посева семян Сроки посева зависят от климатических условий региона и гибрида. При планировании посева баклажан нужно обратить внимание на следующее. При температуре почвы +13..+15 ℃ всходы появляются на 20-25 сутки, а при температуре +20…+25 ℃ – на 7-12 день; Оптимальное время от всходов до пикировки 15-20 дней, при условии оптимальной температуры. В рассадном стакане растения могут находиться 30-40 дней. Размер стакана должен быть не менее 250 мл, но лучше 500-600 мл. В итоге на выращивание рассады уйдет 60-70 дней. Поэтому, чтобы рассчитать время посева, прикиньте, когда в своем регионе вы сможете высадить рассаду в теплицу. Вот примерные сроки посева семян и высадки в теплицу для разных климатических зон.  Климатическая зона   Сроки посева семян   Сроки высадки в теплицу   Средняя полоса России   Середина февраля   Первая декада мая   Урал   Конец февраля – середина марта   Конец мая – начало июня   Сибирь   Вторая половина февраля – середина марта   Середина мая – середина июня Этапы выращивания рассады Подготовка почвы. Баклажан предпочитает легкие, воздухо– и влагопроницаемые почвы. Можно приобрести готовый грунт для выращивания рассады, в котором уже различные типы почв смешаны в нужных пропорциях. А можно сделать почвосмесь самостоятельно. К 1 части дерновой земли добавляют 2 части перегноя, 1 часть песка или полуперепревших березовых опилок. Можно добавить вермикулит, он хорошо рыхлит почву и собирает лишнюю влагу. Грунт за несколько дней до посева нужно обеззаразить – прокалить в духовке или пролить раствором марганцовки. Это позволяет уничтожить личинки насекомых-вредителей и патогенную микрофлору. Подготовка семян. Любые семена нужно продезинфицировать, чтобы после посева в почве не развивались грибы. Для этого используют 1% раствор марганцовки, на вид он бледно-розового цвета. Семена заворачивают в марлю, опускают в раствор на 20 минут, потом промывают проточной водой. Семена баклажана перед посевом также прогревают в горячей воде +35...+50℃, обрабатывают стимулятором роста и закаливают при температуре +18…+22℃ днем и +2…+3℃ ночью. Посев. Посев проводят в отдельные стаканы, в кассеты, в рассадные ящики. Емкости наполняют почвосмесью, поливают, а затем высевают семена на глубину 1-2 см. Можно раскладывать по 2 семечка в одну емкость. Если посев проводят в ящики, то нужно сделать в почве ряды через 6-7 см, а семена размещать в ряду через 2-3 см. После нужно накрыть посевы пленкой и поставить в теплое место. Оптимальная температура почвы должна быть +20...25℃. в качестве тары для посева можно использовать в улитки, в торфяные таблетки. Пикировка. Проводят, когда у ростков образуется два настоящих листа. Растения рассаживают в отдельные стаканы. За 3-4 часа до пикировки почву в ящиках увлажняют. Стаканы, куда будут пересаживать рассаду наполняют почвой. В центре делают углубление и помещают туда растение. После пикировки в фазе 3-6 листьев можно обработать рассаду стимулятором роста. Скоро в теплицу... Подготовка теплицы и высадка рассады Подготовка теплицы Теплица – это закрытая конструкция, с ограниченным проветриванием и объемом почвы. В таких условиях есть повышенный риск появления болезней. Поэтому нужно проводить дезинфекцию. Это делается осенью – конструкцию обрабатывают хлорной известью, медным или железным купоросом, чтобы уничтожить зимующих вредителей и споры грибов. Также необходимо и подготовить почву к будущему сезону. Для этого нужно полностью или частично заменить грунт. Полностью меняют, если в прошлом сезоне было много болезней растений. При частичной замене снимают верхние 10 см почвы и насыпают новый. Состав грунта может быть таким: по три части торфа, суглинка и компоста, по одной части старых опилок. Все это перекапывают и разравнивают. Высадка рассады Схема разметки лунок. Когда слой почвы 15-18 см прогреется до температуры +15С, а температура воздуха будет +18℃ и выше, можно начинать высадку рассады. На грядках разбивают лунки, добавляют горсть золы в каждую, перемешивают и проливают розовым раствором марганцовки или теплой водой. Расстояние между лунками в ряду должно быть 45-60 см, а между рядами 60 см. Подготовка рассады. Все стаканы хорошо полить теплой водой, затем аккуратно достать растения. Посадка. В каждую лунку помещают одно растение вместе с земляным комом. Саженцы присыпают землей и немного уплотняют. Для предотвращения образования корки, почву сверху мульчируют тонким слоем торфа. Требования к свету Чтобы рассада была крепкой и не вытягивалась, необходимо досвечивание. Во многих регионах посев проводят в конце зимы, когда световой день еще короткий. Этого освещения растениям недостаточно, поэтому можно использовать фитолампы. Некоторые дачники используют энергосберегающие лампы, так как они выделяют мало тепла, а по спектру света похожи на солнечный. Еще один вариант – купить фитолампочку и вкрутить ее в настольный светильник, это будет более бюджетный вариант в сравнении с покупкой профессиональной фитолампы. Продолжительность светового дня для рассады должна быть 14 часов, поэтому лампу включают на несколько часов утром и вечером. С прибавлением светового дня время досвечивания постепенно сокращают. Совместимость с другими культурами Баклажаны хорошо соседствуют со следующими культурами: горох; фасоль. Не любит баклажан расти с огурцами и всеми пасленовыми. Так как он сам относится к семейству пасленовых, то соседство с томатом и картофелем повышает риск поражения болезнями и проволочником. Если теплица большая, то можно посадить разные культуры вместе, но лучше отделить их пленкой. Посадка семян в теплицу – безрассадный способ выращивания Этот способ используют редко, и он больше подойдет для теплых регионов, где зима теплая и короткая, а весной быстро становится тепло. Если вы решили сеять баклажаны семенами сразу в теплицу, выбирайте раннеспелые сорта, тогда урожай вы получите через 90-100 суток после появления всходов. Придерживайтесь следующих правил. Высевать семена нужно в конце апреля или начале мая сразу в теплицу. Почва на глубине 10 см должна прогреться до +13…+15℃ Расход семян будет больше, чем при рассадном способе – примерно 1-2 г/м2. Это нужно для того, чтобы после появления всходов отбраковать больные и слаборазвитые. Отбраковку нужно проводить в фазе 7-8 листьев. После выбраковки в рядках оставляют между растениями 35-40 см, а между рядами расстояние должно быть 80 см. Уход за баклажанами в теплице В теплице нужно поддерживать температуру +24…+28℃ в дневное время и +15…+17℃ ночью. Влажность воздуха должна быть 50-70%, но не больше. Уход за растениями состоит из следующих мероприятий. Проветривание Ежедневно нужно открывать теплицу и проветривать посадки. Это снизит развитие плесени и грибов, а также с помощью проветривания можно регулировать температуру и влажность. Чтобы не было сквозняка, окна и двери в теплице открывают только с одной стороны. Полив Для полива используют только теплую воду. От холодной у растений начинается стресс, их развитие замедляется, а еще это повышает риск появления корневых гнилей. Воду наливают под корень. После высадки первый полив проводят через 5-7 дней, а далее 1 раз в неделю, до начала плодоношения. Когда на растениях появятся плоды, количество поливов доводят до 2 раз в неделю, если погода жаркая, то это делают чаще. Полив лучше проводить в утренние часы на глубину 20-25 см. После полива проветрить теплицу и порыхлить почву. Подкормки За сезон проводят 3-5 подкормок, первую из которых делают на 15-20 день после высадки в теплицу, затем в период цветения, плодоношения. Подойдут комплексные удобрения, например, Здравень-Аква универсальный (для овощных, плодовых и садовых культур). Подвязка Тепличные баклажаны вырастают выше, чем их сородичи с открытой грядки, поэтому необходимо кусты в теплице подвязывать. Можно взять колья, но лучше подвязывать к шпалере. Для этого один конец шнура крепят к главному стеблю растения, только аккуратно, так как стебель хрупкий, а второй конец – к шпалере. Веревка не должна быть слишком натянутой, но в то же время должна поддерживать растение. Низкорослые сорта подвязывать необязательно. Формирование куста Средне и высокорослые сорта баклажанов необходимо формировать, чтобы энергия уходила на завязывание плодов, а не на набор зеленой массы. Поэтому, когда растение достигнет высоты 25-30 см, верхушку нужно обрезать, чтобы растение стало ветвиться. После этого оставляют 2 пасынка, а когда и они начнут ветвиться, на каждом разветвлении оставляют по одному пасынку. На кусте можно оставить от 5 до 16 плодов, а бесплодные побеги периодически удаляют. Убирают также все листья и побеги ниже первого разветвления на основном стебле. Помните, что лишние побеги и бесплодные завязи отнимают энергию у растения, которая могла бы пойти на формирование плодов. В то же время куст должен быть с достаточным количеством листьев, иначе процесс фотосинтеза будет проходить менее интенсивно, что скажется на развитии растения. Мульчирование Этот прием позволяет предотвратить излишне быстрое испарение влаги из почвы, но при этом не приводит к заболачиванию и застою воды в лунках. Кроме того, мульчирование – это отличный способ борьбы с сорняками. В качестве мульчи можно использовать различные материалы, которые есть на каждом участке. Компост. Если у вас есть компостный ящик или куча, то перегнившие растительные остатки, то есть компост, вполне можно использовать как мульчу. Мульчирующий слой будет предотвращать испарение влаги, задерживать рост сорняков и улучшать структуру почвы. Так как компост это легкий материал, то слой нужно сделать около 10-12 см, а в течение сезона при необходимости подсыпать еще. Скошенная трава. Для мульчирования используют не свежескошенную траву, а ту, которая полежала 2-3 дня. Такая мульча защитит от сорняков, а когда будет перегнивать, улучшит структуру почвы и ее питательность, а также повысит содержание углекислого газа, что тоже хорошо для растений. Траву равномерно раскладывают слоем до 10 см на поверхности почвы, а затем грядку поливают. Баклажан замульчирован скошенной травой Опилки. Лучше использовать не свежие, а полуперепревшие опилки березы или осины. Их рассыпают ровным слоем 3-4 см на грядку. На следующий год они перегниют и послужат удобрением для почвы. Некоторые дачники отмечают, что при мульчировании грядок с баклажанами, они получили урожай больше, чем без мульчирования. Поэтому, если хотите много крупных и вкусных плодов, не стоит пренебрегать этим приемом. Болезни и вредители Чтобы снизить риск развития болезней в теплице, необходимо ежегодно обновлять в ней почву, а также проводить обработки теплицы и растений специальными препаратами. Болезни баклажана и борьба с ними Среди наиболее распространенных болезней у баклажанов наблюдаются следующие. Фитофтороз Развитию спор способствует влажность воздуха около 90% при температуре +20℃. В результате инфицирования плоды быстро загнивают, урожай снижается на 80%, а иногда уничтожается полностью. Первые признаки можно увидеть на нижних листьях, касающихся почвы. На них появляются водянистые пятна, а с нижней стороны можно увидеть светлый налет. Затем заражение идет вверх по растению и поражает листья, плодоножки и стебли. На них формируются крупные водянистые пятна ,иногда с налетом. На зеленых плодах образуются бурые пятна. Фузариоз Стебли растения начинают темнеть и увядать, листья желтеют и сохнут, а на корне растения появляется розовый налет. Болезнь чаще поражает ослабленные растения с недостатком питательных веществ и влаги. Болезнь может снижать урожай на 40%. Серая гниль (альтернариоз) На частях растения появляются коричневые, почти черные пятна. При повышенной влажности на пятнах появляются признаки спороношения – черный налет. На стеблях после инфицирования появляются трещины, потом стебель ломается. Развитию болезни способствует холодный и влажный климат в теплице. Это основные и наиболее вредоносные болезни культуры. Для предотвращения развития данных инфекций необходимо проводить обработку фунгицидами. Лучше всего это сделать после пересадки растений в теплицу, не дожидаясь появления первых признаков заражения. Для обработки подойдут фунгициды Бактерра, Триходерма вериде. Вредители и меры борьбы с ними Вредителей у культуры достаточно много, но наиболее вредоносными считаются паутинный клещ, тля, проволочники. Вредители объели листья баклажана Паутинный клещ Опасен тем, что его очень сложно заметить на ранних стадиях. Вредитель имеет маленькие размеры и увидеть его можно только через лупу. Первые признаки появления клеща – наличие мелких сухих точек на листьях. Насекомое питается соком из клеток растения, тем самым обезвоживая его. Следующий признак – появление паутинки на нижней стороне листа. По мере того, как клещ ведет свою жизнедеятельность, паутины становится больше, а сухие пятна разрастаются. В итоге растение засыхает и погибает. Проволочник или личинка жука-щелкуна Это почвенный вредитель, который чаще поражает картофель, но не брезгует и другими растениями. Выглядит как червь светло-коричневого цвета, обгрызает корни растения, тем самым нарушая его развитие. В теплицу может попасть вместе с почвой. Тля Наибольшая опасность в том, что насекомое переносит вирусы, которые поражают растение и нарушают его развитие, снижая урожайность. Кроме того, тля питается соком растения, от этого они вянут, плоды деформируются, листья скручиваются. На пораженных местах можно увидеть липкие выделения, которые покрываются сажистым черным грибком. Для борьбы с вредителями необходимо проводить обработку растений инсектицидами, например, Актара. Для борьбы с проволочником перед посадкой разложить приманки из картофеля, потом их просто собрать и уничтожить. Второй способ – обработка почвы специальными препаратами, например, Баргузином. А эти плоды (сорт Алмаз) очень понравились слизням... Сбор урожая и хранение Спелость у баклажанов бывает техническая и биологическая. Если плоды достигли заявленного размера, шкурка приобрела фиолетовый, почти черный окрас (у некоторых сортов он будет светлым или зеленоватым – обратите внимание на описание сорта), мякоть плотная и светлая, то это значит, что техническая спелость уже наступила. Технически баклажаны созревают через 14-21 день после цветения. При биологической спелости шкурка становится светло-коричневой или желтоватой, мякоть рыхлой, при надавливании пальцем остаются вмятины, семечки черного или темно-коричневого цвета. Пора снимать урожай! Порядок сбора будет таков: начинают с нижних плодов, так как они зреют быстрее, а затем переходят к верхним; между сборами соблюдают интервал 5 дней; снять плоды технической спелости нужно в течение месяца, иначе использовать их можно будет только на семена – плоды станут горькими; плоды после сбора просушивают на воздухе в течение 2-3 дней, но их нужно накрыть от солнца. Хранят баклажаны при температуре +3...+5℃, до +10℃ в темном сухом помещении. Можно положить баклажаны в подвал или погреб, там они сохранятся в течение 4-5 месяцев. В этом случае их раскладывают на соломе или в коробки. Если хранить негде, можно нарезать и заморозить на зиму. Чтобы в подполье или погребе не развивалась плесень, предварительно все деревянные конструкции обрабатывают железным купоросом. При выращивании баклажана правильно выбирайте сорта, соблюдайте правила выращивания рассады и подготовки теплицы, а также внимательно ухаживайте за растениями. Все это несомненно принесет вам вкусный и большой урожай.

Знакомая многим овощная культура подвержена большому количеству заболеваний, которые могут уничтожить огурцы на любой стадии развития.      Огурцы чаще болеют в теплицах, чем в открытом грунте. Для того чтобы вовремя обнаружить недуг и приступить к лечению, нужно знать основные признаки начала болезни. Заболевания можно нейтрализовать с помощью правильно подобранного метода лечения, но лучше их предупредить, выполняя профилактические меры. Начало болезни. На листьях появляются светлые пятна. Также огромный ущерб культуре наносят насекомые-вредители, которые могут значительно ухудшить качество урожая или полностью уничтожить его. Важно соблюдать меры профилактики и уметь распознавать вредителей на самом начальном этапе, чтобы незамедлительно приступить к мерам борьбы с ними. Введение Болезни могут нанести большой вред растениям, и риск заражения крайне высок в неблагоприятный сезон (влажный, с небольшим количеством солнечных дней). Обнаружить заболевание можно по определенным признакам. Выявив болезнь, необходимо начать лечение, причем немедленно, пока разрушительный процесс еще обратим. Вредители огурцов – насекомые, которые могут снизить качество и количество урожая, или полностью погубить его. Каждый огородник должен знать о методах борьбы с ними, уметь вовремя выявлять насекомых и принимать необходимые меры. Болезни огурцов Овощная культура семейства тыквенных очень восприимчива к инфекциям. Если вовремя не начать лечение, растения погибнут. Профилактика заболеваний, правильная диагностика и вовремя принятые меры помогают сохранить плодородие и повысить урожайность. Культура может заболеть на любой стадии вегетации. Все болезни огурцов делятся на 3 группы: грибковые, бактериальные и вирусные. Мучнистая роса Мучнистая роса — заболевание растений, вызываемое микроскопическими грибами Oidium erysiphoides, которое часто наносит вред тепличным культурам огурцов и урожаю открытого грунта. Мучнистая роса Описание Грибок зимует в почве и на остатках растений, где может сохраняться до 5–7 лет. Весной он просыпается, крепится к поверхности листа, питается соком растения. Его споры быстро прорастают: чем выше влажность, тем быстрее. Поэтому в теплице наиболее благоприятные условия для его развития. Распространяется с почвой, водой и ветром. Споры гриба выглядят как маленькие коричневые шарики. Поражаются листья, черешки и стебли огурцов. На листьях появляется налет в виде белых пятен. Пятна постепенно сливаются в одно, края листьев слегка загибаются книзу и сохнут, при сильном поражении — опадают. При обширном распространении заболевания поражаются стебли. На них появляются подушечки белого пушистого налета. Плети начинают сохнуть. Зеленцы становятся мелкими и горькими. Урожайность при поражении патогеном снижается на 40–50%. Причины появления Причины появления грибка: дождливая, туманная погода, скачки температуры, плотная посадка, почва с высоким содержанием азота, частый полив холодной жидкостью, грядки не пропалываются от сорняков. Лечение Лечение химическими препаратами Обработку химическими препаратами проводят сразу же при обнаружении первых признаков заболевания: Коллоидная сера — основной препарат от мучнистой росы, который не применяют в теплице. Это обусловлено тем, что в теплице высокая влажность и температура. Даже небольшая его концентрация может вызвать сильные ожоги огурцов, а если ее превысить — растения и вовсе могут погибнуть. В открытом грунте обработку лучше проводить в пасмурную погоду, строго соблюдая инструкцию. Температура воздуха должна быть не менее 20 °С и не более 32 °С. При низкой температуре препараты серы не подействуют, при высокой — погубят растения. Коллоидная сера продается в садовых магазинах, препарат на ее основе — Тиовит Джет. Огурцы, как и все тыквенные культуры, очень чувствительны к сере, поэтому обработку проводят однократно. Применение фунгицидов: Топаз, Тилт, Топсин-М, Раёк, Байлетон. Повторную обработку осуществляют спустя 2 недели, меняя препарат, поскольку патоген очень быстро становится устойчив к ним. На самой ранней стадии может помочь биопрепарат Алирин Б. Бактерии, содержащиеся в нем, могут уничтожить патоген. Обработку проводят через 2-3 дня после ливневых дождей. Лечение народными средствами Народные средства используются для профилактики и лечения начальной стадии заболевания: При обнаружении первых признаков заболевания или в целях профилактики огурцы обрабатывают спиртовым раствором йода. Йод — антисептик, вызывающий гибель патогенной микрофлоры, спирт — антисептик, подавляющий развитие патогена. 10 мл 5 %-го раствора йода разводят в 10 л воды. Опрыскивание огурцов крепким раствором марганцовки. Это сильное обеззараживающее средство, которое препятствует проникновению патогена в ткани растения, а на начальной стадии — убивает споры гриба. Профилактическая обработка огурцов кефиром (1 л/10 л воды). Молочнокислые бактерии являются антагонистами болезнетворной микрофлоры и препятствуют ее росту и распространению. Применение кальцинированной соды. Препарат обладает сильной щелочной реакцией, которую грибки-паразиты не переносят. Кальцинированную соду (50 г) разводят в воде (10 л), добавляют мыло (40 г). Обработку проводят сразу после приготовления раствора. Больные растения обрабатывают 1 раз в неделю в пасмурную погоду, в профилактических целях — 2-3 раза за вегетационный период. Профилактика Для того чтобы вовремя распознать появление грибка, нужно регулярно осматривать кусты. На ранней стадии заболевания от него легче избавиться. В целях профилактики необходимо: осенью обеззараживать почву марганцовкой, избавляться от растительных остатков; поливать кусты под корень теплой водой; постоянно удалять остатки сорняков; прореживать слишком густые посадки; тщательно проветривать теплицу, снижая влажность; дезинфицировать теплицу, поджигая в ней серные шашки; мыть теплицу с использованием дезинфицирующих средств. Пероноспороз (ложная мучнистая роса) Пероноспороз огурца вызывает низший гриб оомицет Pseudoperonospora cubensis. Болезнь развивается в открытом и закрытом грунте. Описание Болезнь может поражать культуру на всех стадиях развития, начиная с рассады и включая плодоносящие кусты. Болезнь проявляется преимущественно на листьях растений. Сначала на их поверхности появляются желтоватые пятна. Через 2 дня они покрываются маслянистой пленкой. Затем появляется серый, иногда с фиолетовым оттенком налет. Пятна покрывают всю поверхность листа, постепенно сливаясь вместе. Листья становятся коричневыми, затем выворачиваются и начинают опадать. Кусты замедляют развитие, перестают образовывать плоды. Завязавшиеся огурцы приобретают белесый оттенок, деформируются, становятся невкусными. Пероноспороз (ложная мучнистая роса) Причины появления Чаще всего грибок попадает на участок или в теплицу с почвой или водой. В верхних слоях почвы инфекция сохраняется довольно долго и при наступлении благоприятных условий начинает активно размножаться. Поражению подвержены листья, реже цветки и завязи огурцов. Вероятность появления пероноспороза увеличивается при поливах холодной водой, а также при неблагоприятной погоде — дождливой либо с перепадами температуры, которые образуют конденсат на листьях.  Лечение Как только заболевание обнаружено, следует немедленно приступить к мерам борьбы с ним. К счастью, их достаточно много. Агротехнические методы Семена желательно высеять пораньше и выращивать рассаду под пленкой. Нужно следить за тем, чтобы не было много насекомых, и регулярно пропалывать грядки. Поливать следует умеренно, теплой водой. Тепличным огурцам необходимо организовать: влажность не более 80%;температурный режим 21–25 градусов;ежедневное проветривание. Не стоит высаживать огурцы на одном месте несколько лет подряд. Лучшие предшественники для огуречной культуры — чеснок, морковь, лук. Теплицу в межсезонье следует тщательно продезинфицировать. Весной дезинфекцию необходимо повторить. Осенью на участке, где в дальнейшем планируется посадка огурцов, нужно собрать все остатки растений и избавиться от них, перекопать грунт. После этого можно промочить землю некрепким раствором марганцовки для уничтожения спор грибков. Необходимо выполнять обеззараживание семян перед посевом. Их помещают в нагретую до 50 градусов воду на 15 минут или в раствор Триходермина на 2,5 часа. В загущенных насаждениях риск заражения пероноспорозом увеличивается, об этом стоит помнить при посадке огурцов. Биологические методы Существуют биологические препараты, состоящие из концентратов бактерий или грибков, способных подавлять инфекцию пероноспороза. Они безопасны. Это такие препараты как:  Фитоспорин-М  Глиокладин  Планриз  Гамаир  Триходермин  Алирин-Б  Триходерма Вериде Триходерма Вериде — биопрепарат от пероноспороза,  корневых и прикорневых гнилей, трахеомикозного увядания, аскохитоза, серой гнили Химические методы Существуют также химические препараты для борьбы с пероноспорозом. Их применяют в случае, если биологические препараты не помогли. Это такие средства как: ЭфальСтробиХОМКурзатАкробат МЦРидомил ГолдТопаз Народные методы Народные средства выручают в том случае, когда нет желания использовать химию. Они применяются в виде настоев, отваров для опрыскивания. Вот некоторые из них: Сода с мылом 1 ст. л. соды развести в 5 л горячей воды, добавить 80 г измельчённого мыла, тщательно перемешать. Молоко с йодом 2 л молока смешать с 8 л сырой воды, добавить 10 мл йода, тщательно перемешать. Луковая шелуха 2 стакана шелухи всыпать в воду, довести до кипения, дать составу настояться 3 суток. Другие методы Лучше использовать устойчивые к пероноспорозу сорта огурцов. На сегодняшний день существует много сортов и гибридов, обладающих иммунитетом от пероноспороза. Вот некоторые из них: РодничокПасаденаМальчик с пальчикМурашкаАлфавит F1ДебютБуян F1ЗодиакБукет F1КумирМуравей F1Зеленая волна F1 Профилактика В целях профилактики следует соблюдать следующие меры: поддерживать оптимальный уровень влажности и регулярно проветривать теплицу; поливать огурцы исключительно теплой водой, строго под корень, избегая удержания влаги на листьях; регулярно удалять сорняки и опавшие листья; после окончания сбора урожая тепличный грунт нужно продезинфицировать или заменить; не загущать посадку. Антракноз Антракноз огурцов — это заболевание, вызываемое грибком Colletotrichum. Второе название болезни — медянка. Болезнь опасна тем, что огурцы могут заразиться на любой стадии вегетации. Гриб способен развиваться не только на листьях, но и на стебле, плодах. Описание Медянку можно встретить как на тепличных огурцах, так и на огурцах открытого грунта. На листьях огурцов появляются небольшие пятна — до 3 мм. Сначала они желтые, затем становятся коричневыми и увеличиваются до трех сантиметров. Постепенно пятна увеличиваются и соединяются, а листья желтеют. Листья и стебли огурцов, пораженные грибком, становятся ломкими, нарушается процесс фотосинтеза. Огурцы начинают гнить, высыхать и становятся горькими. Причины появления Причиной могут быть зараженные семена, а также остатки больных растений на участке, от которых вовремя не избавились. Грибок способен зимовать в верхнем слое почвы, на стенках теплицы, пленке и ждать комфортных условий для пробуждения. Членистоногие насекомые также являются распространителями инфекции. Впервые попасть в теплицу антракноз может со свалки, куда выбрасываются остатки дынь, арбузов, кабачков, содержащих споры грибка. Лечение Антракноз плохо лечится народными средствами, результат нестабилен. Помочь может опрыскивание кустов однопроцентной суспензией коллоидной серы. Через 7–14 дней выполняют повторную обработку, опрыскивая огурцы однопроцентным раствором бордоской жидкости или 0,4%-ным раствором хлорокиси меди. Можно использовать универсальные фунгициды, например «Полирам ДФ» и др. Только своевременные меры по борьбе с антракнозом помогут сохранить урожай огурцов. В случае обширного грибкового поражения лечение не даст результата. Профилактика На протяжении всего периода роста огурцов необходимо регулярно обрабатывать теплицу и почву, используя дезинфицирующие растворы. Нужно регулярно проветривать теплицу, снижая влажность. Семена перед посадкой необходимо протравливать. В конце сезона все остатки растительного происхождения следует убрать с участка, сжечь, землю перекопать. Следующая посадка огурцов на этом месте должна производиться не раньше, чем через несколько лет. Фузариоз Фузариоз огурцов — это инфекция, вызываемая грибком Fusarium oxysporum или Verticillium spp. Его споры распространяются в почве, переносятся ветром и водой, заражая растения и приводя к их гибели. Фузариоз огурцов Описание Фузариозному увяданию подвержены преимущественно овощи с ослабленным иммунитетом. Это случается, к примеру, при пересадке растения на новое место. Страдает, прежде всего, сосудистая система растения. Корни не могут впитывать влагу и полезные вещества, начинаются гнилостные процессы. В результате куст высыхает и погибает. Патоген, как правило, попадает в организм растения через корневую систему. Он поражает сосуды и закупоривает их. Грибок очень токсичен, он быстро распространяется по сосудам и всем органам растения. Питание растительных тканей нарушается. Листья и стебли постепенно увядают. Семена, зараженные фузариозом, часто не прорастают. Давшие всходы - очень быстро погибают. У молодых кустов начинается гниение корневой системы. Стебли снизу истончаются, темнеют. Причины появления Фузариоз может появиться на огурцах по разным причинам: зараженная почва; зараженные семена; полив растения водой, содержащей споры грибов и др. Лечение Поскольку болезнь проявляется не сразу, бороться с ней крайне сложно. В основном, лечение помогает на ранней стадии развития заболевания. Существует три способа защиты огурцов от фузариоза: химические средства; биологические препараты; народные методы. ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА: При первых признаках фузариоза на молодых растениях, еще не начавших цвести или плодоносить, эффективно применение химических средств. Наиболее распространенные из них: * Фунгицид «Максим». Жидкий концентрат смешивают с чистой водой в соотношении 1:10 для приготовления рабочего раствора. Кусты опрыскивают каждые 2-3 дня. * Препарат «Фундазол». Его применяют для лечения и профилактики фузариоза. Раствор готовят из 200 мл концентрата и 10 л чистой воды. Полученным средством обрабатывают 10–15 взрослых растений. * Средство «Глиокладин». Эффективно уничтожает грибковые болезни. Для опрыскивания растений 150 мл препарата растворяют в 7 л воды. Химические препараты токсичны. После опрыскивания плоды с обработанных растений можно употреблять в пищу лишь через месяц. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ: Отличный результат в борьбе с фузариозом дают биологические препараты. Наиболее известные средства: * Биопрепарат «Триходермин». Гранулы растворяют в теплой воде. Раствор используют для опрыскивания кустов и полива почвы. На 1 больное растение должно уйти не менее 1 л жидкости. * Препарат «Фитоспорин». Порошок растворяют в воде. Опрыскивание выполняют 4 раза с интервалом в 1 неделю. Плюсом данного средства является его длительный срок годности. Порошок эффективен в течение 4 лет. * Препарат «Витарос» используют для орошения зараженных растений. Средство уничтожает грибок Фузариум и препятствует его распространению на другие растения. Биологические средства можно использовать для профилактики. Ими опрыскивают растения на протяжении всего периода вегетации. НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ: Нетрадиционные способы лечения эффективны для профилактики заражения и на начальной стадии заболевания. Вот наиболее эффективные из известных рецептов против фузариозного увядания: * Молочно-мыльный раствор. Устраняет грибок Фузариум и другие инфекции. Готовится из 1 л молока, 20 г стружки хозяйственного мыла и 30 капель йода. Приготовленным средством опрыскивают стебли и листву огуречных кустов каждые 10 дней. * Раствор на основе древесной золы. Устраняет грибок в течение 15–20 дней. Готовится из 500 г золы и 10 л воды. Настаивается 3 часа, после чего добавляют 100 мл жидкого мыла или шампуня. Полученным средством опрыскивают кусты 1 раз в неделю; * Отвар из шелухи лука. Им обрабатывают огуречные кусты от фузариоза и других инфекционных заболеваний. Готовят так: 4 стакана луковой шелухи кипятят 20 минут в 10 л воды. Затем жидкость остужают, процеживают, добавляют еще 10 л воды и опрыскивают полученным средством кусты. Для тепличных растений подойдут следующие средства обработки: * Молочную сыворотку разводят водой в отношении 1:7. Полученную смесь нагревают до +25 градусов и опрыскивают ее кусты. В состав молочной сыворотки входит не только много полезных веществ, но и препятствующие размножению патогенной флоры кисломолочные бактерии. Вот почему это средство широко применяется для защиты растений от болезней и вредителей. * Пищевую соду 75 г разводят в 10 л теплой воды. Жидкостью обрабатывают кусты каждые 3-4 дня в период вегетации. Содовый раствор устраняет гнилостные процессы. Профилактика Перед посевом семян на рассаду и высадкой молодых кустов в открытый грунт проводят дезинфекцию почвы. Грунт проливают кипятком, горячим раствором перманганата калия. В теплицах и парниках снимают верхний слой и заменяют его новым. Для посева используют здоровые семена, приобретенные у надежных производителей. Обязательно обеззараживают семена, замачивая их в фунгицидном растворе. Важно соблюдать требования севооборота, высаживая растения на прежнее место лишь через 3-4 года. Нужно регулярно подкармливать огурцы органикой и минеральными удобрениями. При выращивании огурцов в теплице или парнике необходимо соблюдать температурный режим, защищать растения от сквозняков. Поливать следует только теплой, отстоявшейся водой. Орошения проводят с учетом погодных условий. В жару кусты поливают чаще. В холодное и дождливое лето реже. Необходимо своевременно уничтожать вредителей. При обнаружении больных кустов их выкапывают и сжигают. Для выращивания огурцов выбирают сорта, устойчивые к фузариозу. Бактериоз Бактериоз, или угловая пятнистость, — это заболевание растений, вызванное распространением бактерии Pseudomonas syringae pv. lachrymans. Бактериоз поражает все надземные органы растения (листья, цветки, плоды) на протяжении всего периода вегетации. Описание Бактериоз огурцов — опасное заболевание, вызываемое бактерией псевдомонада. При заражении им на листьях возникают пятна и участки некроза, молодые плоды искривляются, их поверхность покрывается мокнущими и гниющими язвочками. Причины появления Заболевание вызывается бактерией Pseudomonas lachrymans, которая зимует на семенах и остатках зараженных растений. Во время вегетации бактерия переносится с дождем, насекомыми и механически — инвентарем. Лечение Для лечения растений народными методами применяют средства на основе луковой шелухи или борной кислоты: · Чистую литровую банку заполняют луковой шелухой и заливают до краев теплой чистой водой. Настаивают в теплом месте 2 суток. Затем процеживают жидкость через марлю. Для приготовления рабочего раствора настой разводят водой в соотношении 1:5. Опрыскивание проводят вечером, до захода солнца, 1 раз в 10 дней до полного исчезновения болезни. · В 10 л воды растворяют по 1 ч. л. борного спирта и зеленки. Жидкость тщательно размешивают, используют для обработки огурцов 1 раз в 20 дней до полного исчезновения бактериоза. Лечебные опрыскивания проводят при появлении первых симптомов заболевания, используя фунгициды с бактериостатическим и бактерицидным действием: · «Медян Экстра»; · «Инфинито»; · «Акробат МЦ»; · «Метаксил»; · «Ридомил Голд»; · «Превикур»; · «Фитал»; · «Альетт»; · «Лекарь растений»; · «Этафол». Эффективны против бактериоза огурцов препараты с медью: «ХОМ», «Оксихом», медный купорос, «Ордан», «Курзат Р 44». Для профилактики бактериоза огурцов семена замачивают в биопрепаратах: · «Агат 25-К»; · «Псевдобактерин-2»; · «Фитоцид». Обработка препаратами стимулирует рост растений, сокращает сроки прорастания семян, увеличивает урожайность на 20–30%. Плоды после лечебных и профилактических опрыскиваний можно сразу употреблять в пищу. Наиболее эффективные биопрепараты: · «Алирин-Б»; · «Гамаир»; · «Бактофит»; · «Фитоспорин-М»; · «ФитоДоктор». Профилактика Для посадки лучше всего приобретать сорта огурцов, устойчивых к бактериозу. Нужно соблюдать севооборот и ежегодно менять место посадки растений. Семена должны быть обработаны перед посадкой апроном 35% с.п. (дозировка – 5г/кг семян). Осенью почву следует глубоко перекопать. Желательно удобрять почву органическими удобрениями. Необходимо своевременно избавляться от зараженных остатков растений, плодов. Сбор урожая нужно проводить после высыхания росы. Вирусный некроз Возбудителем заболевания является вирус некроза табака. Вызывает потери урожая огурцов в размере 20-50%, в зависимости от сроков посадки. Описание Симптомы заболевания проявляются на листьях в виде небольших коричневых некротических пятен и полос, которые часто располагаются вдоль жилок листа. Часто некротические пятна покрывают почти весь лист, который в результате отмирает. На плодах образуются многочисленные мелкие светлые пятна с темно-зеленой окантовкой. Плоды становятся меньше, деформируются. Причины появления В почве вирусный некроз огурца передается возбудителем корневой гнили Olpidium brassicae, поэтому обычно локализуется в корнях огурца. При определенных обстоятельствах вирус проникает в надземные органы растения, где вызывает некроз. Лечение Меры борьбы с этой болезнью огурцов только профилактические. Профилактика В целях профилактики необходимо проводить систематические обследования растений в теплице. Нужно удалять при первом же обнаружении заболевшие растения, уничтожать насекомых - переносчиков инфекции, бороться с сорняками, соблюдать севооборот, высаживая растения на прежнее место лишь через 3-4 года. Обыкновенная мозаика Обыкновенная мозаика на огурцах вызывается вирусом Cucumber mosaic cucumovirus (CMV) и поражает, преимущественно культуры, выращиваемые в теплицах. От него страдают огурцы, фасоль, капуста и томаты. Описание Для обыкновенной мозаики характерны такие признаки как: изменение цвета листовой пластины на пятнистую с беспорядочно расположенными светлыми и темными участками; загнутые вниз края листьев; растрескивание основания стебля; опадение соцветий; деформированные, морщинистые огурцы с крапчатой поверхностью. Причины появления Причиной могут быть зараженные семена. Болезнь переносят сорняки и насекомые-вредители. Вирус может находиться в почве долгое время, не подавая признаков активности. Болезнь проявляет себя в случае сочетания нескольких провоцирующих факторов: · Неподходящий температурный режим. Огурцы предпочитают расти в теплом климате. Когда температура воздуха низкая, все биологические процессы останавливаются, и растение погибает. Также губительно повышение температуры выше +29 градусов. В жару снижается иммунитет и патогены легко проникают в клетки растительных тканей; · Влажность почвы. Пересушенная почва замедляет впитывание полезных веществ корнями растени, растение слабеет. Также губительно чересчур сильное увлажнение грунта, поскольку ухудшается его аэрация. Для многих патогенов влага является благоприятной средой для размножения; · Влажность воздуха. Повышенная влажность приводит к благоприятным условиям для проникновения инфекции; · Внесение удобрений. При неправильном внесении удобрений они провоцируют активность патогена. Избыточное содержание азота в почве снижает впитываемость других веществ, поэтому ухудшается иммунитет растений и возрастает вероятность проникновения вирусов. Недостаток полезных элементов также повышает восприимчивость огурцов к патогенным микроорганизмам. · Молодые растения, не имеющие природного иммунитета к вирусам, быстро заражаются любыми формами заболевания. Для посадки необходимо выбирать сорта, устойчивые против большинства огуречных болезней. Лечение Вирус быстро привыкает к химическим препаратам. Лишь малая часть возбудителей при их использовании погибает, остальные же только приобретают иммунитет. Гораздо эффективнее использование биологических препаратов против мозаики: · «Актара». Используется для обработки огурцов при выявлении тли, которая является переносчиком вируса. Абсолютно безвреден для полезных насекомых; · «Актеллик». Препарат широкого спектра действия. Используется при выявлении насекомых-вредителей, которые являются переносчиками огуречной мозаики; · Бордоская жидкость. Широко применяется в садоводстве с целью предотвращения множества заболеваний, а также для избавления от насекомых-вредителей, включая тлю. Обработки помогают при лечении культуры от мучнистой росы, корневой гнили, мозаики и других болезней; · «Фармайод». Препарат обладает противогрибковым, противовирусным и антибактериальным действием. Защищает культуру от многих болезней и вредителей в течение длительного периода. Им обрабатывают огурцы против мозаики обыкновенной, крапчатой мозаики и корневой гнили. В борьбе с мозаикой эффективно помогают народные методы. Хорошо себя зарекомендовали следующие: · обработка растений 10% раствором молока с низким содержанием жира; · опрыскивания кустов смесью из 10 л воды, 1 кг коровяка и 1 ст.л. мочевины. Такие обработки не только помогают в борьбе с вирусом, но и обеззараживают почву вокруг куста. Если мозаика прогрессирует, то рекомендуется приготовить 50-процентный раствор из молочной сыворотки. Для усиления эффекта в раствор добавляют 5-7 капель йода. Также в лечении мозаики применяются настои из табака, шелухи лука и одуванчиков. Профилактика Гораздо проще предупредить болезнь, чем лечить ее. Поэтому стоит соблюдать следующие меры профилактики: · перед посадкой семена держать в растворе марганцовки или в тринатрийфосфате; · выбирать сорта для посадки, устойчивые к мозаике; · регулировать влажность воздуха в теплице; · защищать культуру от солнца во время жары и засухи; · если огурцы растут в теплице, то вблизи не следует сажать тыквы, арбузы, дыни, поскольку они могут болеть мозаикой; · теплицу необходимо проветривать, чтобы сделать воздух в ней прохладнее, ниже +30 градусов; · нужно своевременно прореживать растения, избавляться от сорняков; · зараженные кусты вырывают и сжигают. Рабочий инвентарь необходимо обеззараживать. Для этих целей подойдут растворы марганцовки, медного купороса или спиртовой. Следует соблюдать севооборот. Не стоит высаживать огурцы на одном месте несколько лет подряд. Белая мозаика К белой мозаике приводят вирусы Cucumis virus 2A. При их размножении на кусте появляется белый огурец. Описание При этом заболевании на молодой листве сначала видны размытые беловато-желтые пятна возле жилок. Они имеют форму колец или звезд. Через определенный промежуток времени пятна становятся бело-зелеными, затем они увеличиваются в размерах, сливаются, и вся листва становится белой или желтой. Растения растут медленно, зеленцов очень мало. Причины появления Причины появления белой мозаики аналогичны причинам появления мозаики обыкновенной. Лечение Лечится данное заболевание так же, как и в случае с мозаикой обыкновенной. Применяются в основном народные методы и биологические препараты. Химия в данной случае малоэффективна, поскольку вирус быстро к ней привыкает, адаптируется и даже приобретает иммунитет. Профилактика Профилактические меры такие же, как и при мозаике обыкновенной: выбор для посадки сортов устойчивых к данному вирусу; обеззараживание семян перед посадкой перманганатом калия; контроль влажности и температурного режима в теплице; прореживание густых посадок; избавление от сорняков; сжигание зараженных растений. Зелёная крапчатая мозаика Появление этого заболевания вызывает вирус ВЗКМО (вирус зелeной крапчатой мозаики огурца), который поражает в основном тепличные огурцы, дыни, арбузы, кабачки. Восприимчивы к нему как взрослые, так и молодые растения. При заражении культура замедляет свой рост, на ее листьях появляются желтые прожилки с последующей их деформацией. Описание Болезнь сокращает количество урожая вдвое. Согласно описанию зеленой крапчатой мозаики, при ней на листве образуются светлые прожилки, затем сами листья деформируются, зеленцы становятся короткими, покрытыми крапинками. Ею могут заболеть саженцы и выросшие кусты. Больные растения растут медленно, на зеленцах видны пятна, они короткие, деформированные и горькие. При разрезании зеленца обнаруживается, что семена очень мелкие, они не выросли. Бывает, что на поверхности огурца видны некротические пятна. Причины появления Причины появления зеленой мозаики аналогичны причинам появления других видов мозаики. Лечение Лечат это заболевание так же, как и другие виды мозаики огурцов. Химические препараты в данном случае тоже малоэффективны, поэтому лучше прибегнуть к народным методам или применить биологические средства. Профилактика Профилактические меры схожи с теми, которые применяют при других видах мозаики: протравливание семян марганцовкой; контроль влажности и температуры в теплице; избавление от сорняков; сжигание зараженных растений и т.д. Белая гниль Белая гниль (склеротиниоз) огурца - инфекционное заболевание, вызываемое грибами Sclerotinia sclerotiorum. Описание Возбудитель болезни – грибок Sclerotinia sclerotiorum, паразит, способный развиваться на теле растения или в окружающей среде. Споры грибка проникают в ткани растения, прорастают и образуют мицелий – характерный белый налет, напоминающий вату. При этом недуге у растения появляются следующие симптомы: сначала образуются мокнущие пятна, идущие по растению снизу-вверх; затем на их месте возникает нарост, похожий на вату, который поднимается все выше по стеблю; периодически из нароста капает слизь, попадая на соседние кусты, заражая их; постепенно мицелий уплотняется, формируя черные склероции, похожие на горошины; поднявшись по стеблю до самого верха, гниль приступает к уничтожению всего растения, вызывая увядание всех его частей. Белая гниль Причины появления К появлению гнили на огурцах, выращиваемых в открытом грунте, приводят плохие погодные условия: низкая температура воздуха, обильные и продолжительные осадки, отсутствие солнца. В теплице грибок появляется из-за: · плохой вентиляции или ее отсутствия; · перепадов температуры днем и ночью; · скопления конденсата; · полива холодной водой; · посадки необеззараженных семян. Также появление заболевания может быть вызвано чрезмерной густотой посадок или использованием зараженных инструментов. Лечение Обнаружив первые признаки заражения необходимо сразу прекратить поливы и удобрения примерно на 7 дней, чтобы уменьшить влажность. Для борьбы с инфекцией используют растворы антисептиков «Топаз» или «Оксихом». "Бактерра" - микробиологическое средство от белой и серой гнили, фузариозного и трахеомикозного увядания огурцов Лечить недуг можно также народными средствами: раствором сыворотки, взятой в количестве 3 частей к 7 частям воды. В 10 л раствора, для лучшего эффекта, можно добавить чайную ложку медного купороса. Если гниль только начала развиваться и поразила лишь небольшую часть культуры, то для ее спасения необходимо принять следующие меры: · Удалить пораженный участок секатором. При этом необходимо вместе с зараженным участком захватить немного здоровой ткани, чтобы снизить вероятность распространения болезни. Также нужно следить за тем, чтобы склероции не попали на почву. Место среза посыпать известью – пушонкой или толченым углем. Для более быстрой реабилитации растений можно насыпать известь также у прикорневой области. При сильном поражении культуры лечение не даст положительного результата, поэтому придется удалить куст полностью, вместе с грунтом, чтобы спасти соседствующие с ним растения. Профилактика В целях профилактики необходимо: · обработать грунт перед высадкой рассады – каждую лунку заливают раствором марганцовки, взятой в количестве 5 г на 10-литровое ведро воды; · высаживать огурцы на достаточном расстоянии друг от друга; · своевременно удалять растительные остатки с грядок и сжигать их; Чтобы избежать рецидива болезни, нужно в процессе выращивания огурцов в теплице выполнять следующее: · контролировать влажность воздуха; · регулярно проветривать теплицу; · своевременно удалять подгнивающие части растения вместе с комом почвы; · во время цветения можно один раз пролить кусты 0,01% раствором планриза. Кладоспориоз По-другому болезнь называется оливковой пятнистостью огурцов. Заболевание имеет грибковую природу и обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды. Чаще всего с этой бедой могут столкнуться владельцы, чьи участки расположены в регионах с повышенной влажностью. Описание Инфицированию кладоспориозом подвержены огурцы, выращиваемые в открытом грунте и в тепличных условиях. Данное заболевание огурцов считается одним из самых опасных. Чаще болезнь поражает молодые плоды. Они искривляются и на них появляются мелкие бурые и темно-коричневые пятна. Реже болеют листья и стебли, которые покрываются сетью мелких коричневых пятен. Со временем эти пятна высыхают и образуют язвочки и струпья. Причины появления Заражению способствует повышенный уровень влажности, полив растений холодной водой, а также существенные перепады дневных и ночных температур. Внутри теплиц фактором развития заболевания может служить наличие сквозняков и излишне плотные посадки. Распространяются грибные споры при помощи ветра и осадков, но также могут легко переноситься, прикрепляясь к одежде, обуви или к садовому инвентарю. Лечение Нужно проводить опрыскивания противогрибковыми препаратами. Для этого можно воспользоваться следующими рецептами: · Раствор бордосской смеси (0,7-1,0%). Нужно обработать всё растение полностью: листья, стебли, плоды. Также необходимо опрыскать землю вокруг растений. Обработку повторять каждые 10-12 дней; · Раствор хлорокиси меди. Его концентрация должна быть 0,3-0,4%. Обработку необходимо повторять через каждые 10-12 дней; · При обнаружении первых признаков заболевания, выполняют опрыскивание фунгицидами. Для этого используют "Ордан" или "Курзат" из расчёта 2,5-3,0 кг/га; Если болезнь прошла, опрыскивание сразу прекращать нельзя. Его выполняют ещё несколько раз. Народные средства для борьбы с грибковой инфекцией считаются не слишком эффективными, поэтому их лучше применять в качестве профилактики: · В 1 л молока растворяют 3-4 капли йода. Затем добавляют 9 л воды и тщательно перемешивают. Раствор используют для опрыскивания. Обрабатывают все надземные части растения. Процедуру повторяют через 10 дней; · Раствор для обработки можно приготовить, смешав сыворотку с водой в соотношении 1:10. Процедуру повторяют через 10 дней; Профилактика Для профилактики этой серьезной болезни рекомендуется: · регулярно проветривать теплицы, когда жарко; · закупорить помещение, если холодно, чтобы избежать переохлаждения и возникновения резких перепадов температуры; · поливать огурцы теплой водой; · очищать грядки от растительных остатков; Особенности заболеваний в теплице и открытом грунте Существует много заболеваний, поражающих огурцы на любой стадии вегетации. В тепличных условиях, по сравнению с открытым грунтом, они встречаются чаще. На первый взгляд, в защищенном грунте у растения меньше шансов заболеть, поскольку в теплице за ним проще ухаживать и защищать от разных недугов. На практике же оказывается, что садоводы часто сами провоцируют болезни, создавая идеальные условия для развития вредоносных микроорганизмов. Возбудителями болезней огурцов являются грибки, бактерии и вирусы, активизирующиеся чаще всего из-за несоблюдения температурно-влажностного режима в теплице. Низкая или чрезмерно высокая температура, её резкие перепады, высокая влажность воздуха и недостаточная вентиляция – основные причины, вызывающие болезни огурцов защищенного грунта. Существует немало болезней, поражающих огурцы в открытом грунте. Многие из них способны привести к быстрой гибели урожая, если вовремя не принять меры. Огурцы открытого грунта подвергаются вирусным, грибковым и бактериальным болезням. Причинами грибковых и вирусных инфекций могут быть необработанные семена и почва. Переносчиками заболеваний будут насекомые, ветра и дожди. Вредители огурцов Насекомые-вредители могут нанести серьёзный урон огурцам, растущим в теплице и открытом грунте. Поражённые растения медленно развиваются, дают мало плодов, становятся уязвимы перед грибковыми и вирусными заболеваниями. Без принятия мер, о хорошем урожае огурцов можно забыть. Белокрылка Белокрылка способна наносить значительный вред огуречным посадкам: · замедляет рост культуры; · снижает урожайность и ухудшает качество плодов; · способствует усыханию и опадению листьев; · мешает процессам фотосинтеза; · повышает вероятность поражения огурцов другими вредителями и грибковыми заболеваниями. Белокрылка живет около 3 недель, но за этот период успевает отложить около сотни яиц. Вылупляющиеся насекомые достигают взрослого возраста примерно за 20-28 дней. В течение года белокрылка может дать до 12 поколений потомства, что существенно осложняет борьбу с вредителем. Белокрылка на листьях огурца Описание Белокрылка - это маленькое насекомое с желтоватым телом и двумя парами светлых крыльев. Вредитель поселяется на обратной стороне листа и питается соком растения. Она достигает не более 2 мм в длину. Самки насекомого откладывают бело-желтые личинки, которые практически сливаются с листовой пластиной, поэтому обнаружить их довольно сложно. Однако присутствие вредителя можно выявить по таким признакам как: · белесые пятна на листьях огурцов; · множественные полупрозрачные бело-желтые чешуйки на обратной стороне пластин; · желтые и черно-коричневые участки на листьях и стеблях. Если пошевелить побег огурца, пораженного белокрылкой, насекомые придут в движение, и их станет хорошо заметно. Белокрылка летает невысоко над листьями огурцов и переходит с куста на куст короткими подскакивающими движениями. Меры борьбы Борьба с белокрылкой на огурцах в теплице ведется многими способами. При слабом поражении или в профилактических целях можно использовать народные методы и ловушки. Ловушки в основном используют для профилактики, если вредитель уже появился на листьях культуры, они малоэффективны. Самые распространенные варианты ловушек следующие: · Клеевая ловушка — это безопасный и эффективный способ уменьшения численности белокрылки, как только она появляется в теплицах. Желтый цвет ловушки отражает свет на длине волны, которая привлекает насекомых. В клеевом составе ловушки не используются яды, она абсолютно безопасна для человека и домашних животных; Клеевая ловушка для борьбы с белокрылкой · В небольшую деревянную коробку устанавливают лампочку, покрашенную красной краской. Конструкцию также подвешивают над огурцами, а под ней ставят емкость с водой. Насекомое обожжется о раскаленную лампочку, после чего упадет в емкость с водой. Вывести белокрылку можно с помощью народных методов. Эффект будет достигнут в том случае, если насекомых на кустах не слишком много: · Уксусный раствор. Готовится следующим образом — в 1 л воды разводят 15 мл эссенции 70%. Полученным средством опрыскивают кусты вплоть до исчезновения вредителя. Приготавливая раствор, нужно строго соблюдать пропорции, в противном случае на листьях останутся ожоги; · Настойка одуванчика. Готовится следующим образом — 80 г корней и листьев растения заливают 2 л воды. Раствор настаивают четверо суток, а затем распыляют его над посадкой из пульверизатора. Процедуру выполняют с промежутком в 7 дней; · Табачный настой. Готовится следующим образом — из нескольких сигарет высыпают содержимое, чтобы получить 50 г сырья, заливают 500 мл кипятка и настаивают под крышкой в течение 5 дней. Затем настой процеживают и опрыскивают им листья растения. Процедуру нужно повторять раз в 3 дня до полного выздоровления; Народные методы хороши тем, что не наносят вреда самой культуре, даже в период созревания плодов. Но при сильном поражении кустов средства неэффективны. При несильном заражении огурцов белокрылкой можно просто механически удалить насекомых с поверхности листьев. Сделать это можно несколькими способами: · собрать вредителей липкой лентой; · протереть кусты губкой, смоченной в мыльном растворе; · смыть насекомых с огурцов теплой водой из шланга. При механических способах избавления от белокрылки повторного возникновения проблемы не избежать. В случае тяжелой инфекции лучше прибегнуть к биологическим и химическим средствам. При сильном поражении культуры, имеет смысл прибегнуть к химическим средствам. Вот наиболее эффективные среди них: · Актара. Около 4 г препарата разводят в ведре воды и опрыскивают огурцы раз в 2-4 недели; "Актара" - популярное средство для борьбы с вредителями · Вертициллин. В 5 л воды размешивают 50 мл концентрата. При помощи пульверизатора препарат наносят на пораженные огурцы 2-3 раза за сезон; · Фуфанон. Необходимо развести 10 мл средства в ведре воды. Огурцы в теплице достаточно опрыскать всего один раз, в открытом грунте растения обрабатывают дважды за сезон с интервалом в 14 дней. Обработки огурцов химическими средствами необходимо остановить за три недели до сбора урожая. Биологические препараты часто используют для избавления от белокрылки на огурцах. Они абсолютно безопасны и не оказывают токсического влияния на растения: · Актофит. Препарат парализует нервную систему белокрылок и уничтожает взрослых особей, яйца и личинки. Разводят 6 мл средства чистой водой до концентрации 0,6% и опрыскивают огурцы два раза за сезон с промежутком в 7 дней; · Битоксибациллин. При контакте с белокрылками негативно воздействует на пищеварительную систему насекомого. Для приготовления раствора 100 г препарата разводят в 10 л воды; · Акарин. Подавляет деятельность нервной системы вредителей и приводит к их гибели. Около 16 мл препарата растворяют в 2 л воды и обрабатывают огурцы в период вегетации. Опрыскивают всего три раза за сезон. Профилактика Легче предупредить появление вредителей, чем избавиться от них. Необходимо соблюдать профилактику: · следить за температурой в теплице и поддерживать ее на уровне 25 °С; · сохранять влажность в пределах 75-85%; · своевременно прореживать посадки и рыхлить под ними грунт; · регулярно проветривать теплицу. После сбора урожая почву в парнике рекомендуется пролить раствором марганцовки или медным купоросом. В зимние месяцы грунт следует основательно проморозить. Паутинный клещ Паутинный клещ - один из самых опасных вредителей, которые могут поселиться на огуречном кусте. Если этот враг появился на территории сада, необходимо немедленно начать с ним борьбу. Листья, поврежденные паутинным клещом Описание Паутинные клещи - членистоногие, относятся к семейству клещей из подотряда простигматов. Они распространены по всему миру, их можно встретить даже в Арктике. У них очень маленькие размеры тела, менее 1 мм. Заметить вредителей практически невозможно, они очень маленькие. Насекомые быстро размножаются, и чаще всего заражение становится заметным только тогда, когда колония уже сильно разрослась. Обитают вредители на обратной стороне листьев. Они питаются соком растения. Это приводит к тому, что растение лишается хлорофилла, а через повреждения на листьях могут проникать всевозможные бактерии. На листьях появляются маленькие белые пятна и очень тонкая паутинка, которая является продуктом их жизнедеятельности. Позднее повреждения становятся более заметными, листья деформируются, ослабевают и гибнут. Меры борьбы Первое, что необходимо сделать – тщательно осмотреть куст, удалить все поврежденные листья и сжечь их. Погибшие кусты нужно выкопать и сжечь. Эти действия приостановят нашествие клещей. Если заражение только началось, то могут помочь такие средства как: · Перекись водорода. Используется 3% раствор. Необходимо взять 1 литр воды и добавить в него 2 ст.л. перекиси, далее перелить в пульверизатор и обработать кусты. Процедуру необходимо повторить 3-4 раза. Если температура воздуха около 20°С обрабатывать нужно каждые 5—7 дней, при температуре 30°С - каждые 3 дня; · Нашатырь. В 1 литр воды нужно добавить 1 ч.л. нашатыря. Обрабатывать по такой же схеме, как и перекисью; · Табачная пыль. Необходимо посыпать ею листья, эффективна на ранних стадиях заражения. Если листья уже деформировались, пожелтели, на них уже видны почерневшие пятна, можно применить народные методы: · Одуванчик. Нужно измельчить 0,5 кг свежей зелени, пересыпать в емкость и залить 10 л воды. Настаивать 3—4 часа; · Календула. Нужно залить 4 литрами воды 400 г цветков. Настаивать не менее 5 дней; · Щавель. Измельчить 300 г корневища, развести в ведре воды. Настаивать в течении 5 часов; · Тысячелистник. Залить кипятком 500 г. сухой травы. Дать немного настояться, после чего довести объем до 10 литров обычной водой; · Лук, чеснок (шелуха). Шелуху 200 г насыпать в ведро и залить водой до полного объема. Настаивать 1 день. Полученными средствами опрыскивать кусты. Перед любой обработкой куста нужно избавиться от паутины. Биопрепараты не содержат токсинов. В них содержатся микроорганизмы, которые и оказывают эффективное действие на особей всех стадий развития, кроме яиц. Необходимого результата можно добиться за 3-4 обработки. Среди биопрепаратов  популярны Вертимек, БиоКилл, Акарин, Агравертин, Клещевит, Фитоверм, Актофит. "БиоКилл" применяется для борьбы с белокрылкой, трипсами и паутинным клещом на огурцах Химические средства Их применяют при сильных заражениях, когда на кустах уже огромное количество вредителей. Несмотря на то, химикаты являются самыми сильными и эффективными средствами против этих насекомых, клещи умеют им противостоять. Они способны вырабатывать иммунитет к активным компонентам. Максимального эффекта можно достичь после 3 процедур. Временной интервал между обработками зависит от температуры воздуха, он составляет 4—6 дней, чем жарче, тем меньше перерыв. Свою эффективность доказали такие препараты как Флоромайт, Флумайт, Оберон, Санмайт, Аполло, Нисоран. Важно помнить, что химические препараты, при неправильном применении, способны навредить здоровью человека. Нужно следовать инструкции и соблюдать меры безопасности. Профилактика В целях профилактики нужно выполнять следующее: · перекапывать грядки после сбора урожая; · уничтожать сорняки и растительные остатки; · разряжать посадки огурцов; · высаживать поблизости календулу, укроп и другие пахучие травы; · своевременно убирать засохшие листья. Галловая нематода Галловая нематода - один из самых опасных паразитов огурцов, массовое размножение которого вызывает нематодоз. Болезнь снижает урожайность огурцов на 40-60% и в основном поражает тепличные растения, так как в теплицах создаются благоприятные условия для ее развития и размножения. Описание Галловые нематоды - род круглых микроскопических червей семейства Meloidogynidae из отряда Tylenchida. Общая для всех корневых нематод особенность – они проникают в корень растения и провоцируют нарушения клеточного деления. Растение реагирует на повреждение, окружая деформированную область наростом – галлом. Способность корня впитывать воду и питательные вещества снижается, больное растение чахнет, останавливается в росте, плохо цветет и формирует мало плодов. На участках с галлами развивается некроз – через поврежденные покровы в корень проникает множество болезнетворных микроорганизмов. Меры борьбы При поражении корневой системы нематодой, огурец рекомендуется уничтожить, чтобы не вызвать распространение личинок вредителя. Разумеется, это наиболее радикальный метод, но можно попытаться уменьшить их популяцию при помощи таких мер как: · Термическая обработка. Инфицированные кусты извлекаются из почвы и погружаются в воду, температура которой не ниже +50 °C. Выдерживаются от 5 до 15 мин., в зависимости от степени поражения; · Биологическая обработка способствует увеличению некоторых типов клещей, нематод-хищников, грибков, которые паразитируют на личинках круглых червей. В качестве безопасной обработки рекомендуется использовать обычный сахар. Его внесение в почву значительно увеличит количество сапрофитов, которые умножают популяцию нематод-хищников; · Современные химические препараты-нематоциды эффективно очищают почву от вредителя. Это такие препараты как Фитоверм и Актофит. Средства вносят за несколько суток до высаживания огурцов. При вегетации практикуется одно из системных средств — Маршал, Аланикарб, Альдоксикарб либо Карбофуран. Работы с химикатами проводятся на открытом грунте или в хорошо проветриваемых теплицах. Профилактика В целях профилактики рекомендуется пролить почву накануне посадки кипятком. Высокие температуры губительны для нематод, и после такой процедуры их численность на участке сокращается. Для максимальной эффективности данного метода почва должна быть пропитана горячей водой с температурой не ниже 50-55°С, не менее чем на 15-20 см в глубину. После этого ее рекомендуется накрыть полиэтиленом, чтобы сохранить тепло. Эта мера эффективна не на 100%, поскольку часть вредителей может уйти в более глубокие слои почвы. Бахчевая тля Бахчевая тля поражает огурцы, выращиваемые в теплице и открытом грунте, подавляя их рост, и значительно снижая урожайность. Важно начинать борьбу с тлей сразу после обнаружения, а также своевременно проводить профилактику появления вредителя. Описание Бахчевая тля - это мелкие сосущие насекомые светло-желтого, зеленого или черного цвета размером от 1,5 до 2,1 мм. Они появляются в теплицах и парниках в мае, нападая на свежие растения огурцов и других культур. Колонии вредителей прилипают к нижней части листьев, молодым побегам и цветкам. В процессе своей жизнедеятельности тля переносит различные инфекции и питается соком растений, истощая их. На огурцы губительно влияют и выделения насекомых. Липкая жидкость покрывает листья, приводя к ухудшению процесса фотосинтеза в них. При сильном поражении растения увядают и гибнут. Определить присутствие тли на огурцах помогают такие признаки как: · скрученность листьев; · опадение завязи; · медленные рост и развитие растения; · мало плодов; · появление большого количества муравьёв (они питаются продуктами жизнедеятельности тли, поэтому оберегают и даже защищают вредителя); · общее увядание посадок; · пожелтение и гибель молодых всходов. Меры борьбы Прежде, чем приступить к избавлению от вредителя с помощью химикатов, можно попробовать народные методы борьбы с ним. Самыми распространенными среди них являются: · Раствор горчичного порошка. Готовится из 100 г горчицы, растворенной в 3 литрах кипятка. Средство настаивается в течение 6 часов, периодически его надо помешивать. После выпадения осадка, прозрачная жидкость сливается в отдельную емкость, добавляется 5 ст. ложек мелко натертого хозяйственного мыла, 3 ст. ложки растительного масла и 7 л воды; · Содовый раствор. Соду необходимо тщательно растворить в воде (из расчета 50 г на ведро воды). Рекомендуется добавить в состав 5 ст. ложек жидкого хозяйственного мыла и 3 ст. ложки растительного масла. Такая смесь избавляет и от следов гнили; Нашатырный спирт отпугивает тлю и медведку · Средство на основе аммиака (нашатырного спирта). Готовится из 50 мл аммиака (10%), 10 л воды, 5 ст. ложек хозяйственного мыла и 3 ст. ложки подсолнечного масла. Все компоненты соединяются и заливаются водой. Раствор тщательно размешивается; · Смесь древесной золы и хозяйственного (дегтярного) мыла. Готовится из 200 г золы (около двух стаканов) и 10 л воды. Настой оставляется на 12 часов, после этого в него добавляют две ст. ложки мелко натертого мыла. Золу еще можно применять для опудривания почвы; · Смесь на основе уксусной эссенции. Одно их самых эффективных средств для избавления огурцов от тли. Готовится из 1 ст. ложки уксусной кислоты и 1 л воды. Ингредиенты тщательно смешиваются. В полученную смесь добавляют одну ст. ложку мелко натертого хозяйственного мыла, которое можно заменить моющим средством (7-10 капель). Полное избавление от паразита гарантировано только в том случае, если обработка посадок проводится не менее трех раз в 3-4 дня. Желательно использовать сразу несколько средств сразу, поскольку тля может адаптироваться. Можно добавлять в растворы дополнительные компоненты, такие как мыло и растительное масло. Мыло позволяет средству дольше удерживаться на листьях, растительное масло тоже помогает в борьбе с вредителем. Если насекомые начали распространяться на листьях огурцов очень быстро, то без химических или биопрепаратов уже не обойтись. Из числа биологических фунгицидов рекомендуется применять: • «БиоКилл» 8-12 мл/10 л. Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости — 10 л/100 м²; · «Актофит». На основе действующего вещества бактериотоксина Аверсектина С. С использованием этого же вещества выпускается препарат «Фитоверм»; · «Искра BIO». В качестве активного вещества выступает Авертин N. Также оно используется при производстве «Акарина». Преимущество биопрепаратов заключается в том, что они безвредны для человека и естественных врагов тли, в т.ч. птиц. Они экологически безопасны. Принимать в пищу плоды с обработанных растений можно уже через несколько дней после опрыскивания. Обычно опрыскивание с помощью народных и биологических средств приводит к полному уничтожению тли. Если же они не помогли, то можно прибегнуть к использованию химикатов. Самыми популярными из них считаются «Актара», «Биотлин», «Танрек», «золотая искра», «Инта-вир», «Циперус». Химические средства очень эффективны в борьбе с тлей, но у них есть недостаток - они очень токсичны. Плоды с обработанных растений нельзя употреблять в пищу в течение 20-30 дней. Профилактика Лучше заранее обезопасить огурцы от вредителя, выполняя основные меры профилактики: · осенью убрать с участка все растительные остатки, в которых может зимовать вредитель, а также, во время перекопки, полить землю раствором медного купороса для уничтожения личинок и патогенных микроорганизмов; · соблюдать севооборот, не высаживая культуру после предшественников, оставляющих на участке многочисленные болезни и вредителей; · регулярно уничтожать сорняки, с помощью которых тля переселяется на огурцы; · размещать рядом с огурцами чеснок, отпугивающий тлю, или горчицу, привлекающую божьих коровок; · бороться с муравьями. Ростковая муха Ростковая муха наносит большой вред огурцам и рассаде других овощей. Своевременное обнаружение насекомого, правильная агротехника и меры защиты позволяют сохранить посадки и защитить будущий урожай. Описание Ростковая муха - двукрылое насекомое из семейства Цветочных. Она распространена повсеместно, заводится не только на огурцах. Длина тела - 3-6 мм. Окраска - желтовато-серая. Наибольшую опасность для огородных культур представляют личинки насекомого, которые в поисках пищи преодолевают большие расстояния на участке. Поражаются в основном огурцы открытого грунта, в теплице вредителя почти нет. У огурцов личинки проникают в стебельки молодых всходов, питаются соком, приводя к их гибели. На грядке, где поселились вредители, всходы не появляются вовсе, или ростки всходят слабые и больные. Насекомое также питается растительными остатками. Меры борьбы Если вредителю не удалось захватить всю территорию посадок, то можно начать борьбу с ним с помощью народных средств, которые призваны отпугнуть муху, стремящуюся отложить яйца. Вот некоторые из них: · Раствор березового дегтя (1 ст. л. дегтя на ведро воды). Поливают всходы огурцов; Деготь - народное средство от паутинного клеща, тли, медведки и других вредителей огурцов · Настои пижмы, полыни, стручков острого перца. Обрабатывают посадки в период вегетации; · Смесь порошка горчицы, золы, извести и табачной пыли. Опудривают гряды с огурцами и другими культурами. Биологические методы борьбы основаны на привлечении естественных врагов вредителя (жуки рода Алеохара, наездники Эвкоилид, нематоды, грибы определенных семейств, жужелицы). Одни из них питаются личинками мух, другие паразитируют в лжекоконе насекомых. При большом распространении насекомых на огороде следует прибегнуть к химии. Необходимо сделать следующее: · внести в почву перед посадкой гранулы инсектицидов, которые токсичны для мухи; · обеззаразить семена; · обработать всходы препаратами, содержащими малатион, перметрин, циперметрин. · опрыскивать растения в период откладывания насекомым яиц растворами препаратов Фуфанон (20 мл на 10 л воды), Кемифос (10 мл на 10 л воды). Также рекомендованы препараты Искра и Новактион. Профилактика Первое, что нужно сделать, это взять за правило обрабатывать почву для посадки огурцов два раза в год, проводя глубокую перекопку. Особенно эффективно перекапывать землю поздней осенью, когда начинаются заморозки. Выросшие личинки насекомых замерзают и погибают. Также необходимо точно соблюдать рекомендуемое для вашего региона время посева семян в открытый и защищенный грунт. Следует чередовать посадки в огороде. Осенью нужно обязательно убирать с учатка все растительные остатки. Семена, перед посадкой, необходимо обеззараживать. Не нужно засаживать семена глубоко в почву, поскольку они дольше всходят, и велик риск повреждения их личинками. Стоит укрывать гряды после посева пленкой. Табачный трипс Табачный трипс - широко распространенный вредитель отряда Трипсы. Способен паразитировать более, чем на 150 видах растений. Наносит огромный вред растениям. Способен погубить весь урожай. Описание Очень маленькое неприметное насекомое (7 - 10 мм). Окраска трипсов — от светло-жёлтой до коричневой. Тело тонкое, вытянутое. Крылья узкие, длинные, на краях - бахрома. Личинка табачного трипса похожа на взрослую особь, но она более светлой окраски, меньших размеров и не имеет крыльев. Трипсы Самка живет 25 дней и успевает отложить до сотни яиц. Личинки появляются через 3-5 дней после кладки. Сразу после рождения они начинают питаться листьями. Трипс часто является переносчиком разных заболеваний, в том числе и вирусных, которые трудно вылечить, а, иногда, и вовсе невозможно. Насекомое прокалывает цветы, листья, бутоны и питается соком растения. В результате на поверхности листьев и завязей возникают многочисленные проколы. Листья теряют упругость, сохнут, ломаются и отмирают. Ослабленное растение становится подвержено грибковым и вирусным заболеваниям. Заметить вредителя трудно из-за его мелкого размера. Трипсы всегда находятся с обратной стороны листа, что позволяет им оставаться незаметными. Со временем на листьях появляется жёлтая пигментация и ажурная сетка. Становятся заметны точки проколов и черные скопления экскрементов. Постепенно пятна сливаются, растение засыхает. У поражённых растений цветы деформированы, стебли искривлены. При большом скоплении насекомых появляются белёсые участки. Корни растения мелкие, ослабленные. Меры борьбы Существует несколько методов борьбы с табачным трипсом. АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ: · необходимо высаживать лук, как можно дальше от других культур и растений, так как он является наиболее возможным переносчиком трипса; · поражённые участки нужно регулярно промывать водой из шланга. ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ: · Актеллик. 2 мл препарата развести в 2 л воды. При сильном поражении разводить Актеллик в 1 л воды. Опрыскивание производить в безветренную погоду. Обработанное растение закрывают полиэтиленовым колпаком, который снимают через сутки; · Вертимек. 2,5 мл препарата развести в 10 л воды. Опрыскивание производить в безветренную погоду. Обработанное растение закрывают полиэтиленовым колпаком, который снимают через сутки; · Агравертин. Соотношение препарата и воды зависит от вида растения. Необходимо внимательно изучить инструкцию; · Каратэ. Соотношение препарата и воды зависит от вида растения. Необходимо внимательно изучить инструкцию; · Конфидор Экстра. Устойчив к осадкам. 2 г препарата на 10 л воды. Полученным средством проливать междурядья. Также его можно вносить вместе с удобрениями; · Серная дымовая шашка «Климат». Обработка пустого помещения для хранения урожая проводится не позже чем за неделю до закладки плодов. Применение — 300 г на 10 кубометров. После использования препарата в течение 30 часов выдержать хранилище закрытым, после чего проветривать его в течение 2 суток. Препараты для обработки лучше чередовать, поскольку трипс быстро адаптируется к ним. Обработку нужно проводить не менее двух раз с интервалом в 5 – 6 дней. Это необходимо для того, чтобы погубить вредителя на разных стадиях его развития. Обработка не должна продолжаться более десяти дней. БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ: · Хороший эффект достигается с помощью клеща-хищника Фитосейлюуса. Его можно приобрести в специализированных магазинах; · Трипсов уничтожают клопы Ориусы и Антокорисы. Действенность этого метода зависит от правильного его применения. Так, клопам необходимо иметь цветочную пыльцу для питания. • Препарат БиоКилл 20 мл /10 л. Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости — 10 л/100 м². НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ: · Луковая шелуха. Готовится так - 1 кг шелухи заливают кипятком 2 л. Отстаивают 2 суток, доливают 6 л воды, добавляют мыло; · Чистотел. Готовится так - свежие цветы 300-400 г или сушеные цветы 100 г заливают 1 л воды и настаивают 1 сутки, можно чуть дольше; · Одуванчик. Готовится так - 30 г мелко нарезанного корня или 50 г свежесобранных листьев залить 1 л теплой воды. Настой будет готов через три часа; · Ромашка. Готовится так - 100 г цветов залить 1 л воды. Дать настояться 12 часов. Затем смешать 5 г полученного настоя и 4 г зеленого мыла в 1 л воды, опрыскать растение. Через сутки смыть раствор с растений. Народные методы эффективны лишь при незначительном заселении трипсом. Профилактика Подготовку к борьбе с табачным трипсом нужно начинать осенью, чтобы весной перезимовавшие имаго и личинки не смогли выбраться на поверхность. Для этого потребуется комплекс мер: · после снятия урожая тщательная уборка и уничтожение всех растительных остатков; · глубокая осенняя перекопка почвы; Про меры профилактики не стоит забывать и в течение всего вегетационного сезона: · Регулярный полив растений. При сухом воздухе трипсы размножаются активнее; · Мульчирование. Оно поможет удерживать влагу; · Постоянное удаление старых и опавших цветов и листьев; · Постоянное уничтожение сорняков. Чёрная блошка Официальное название черной блошки – крестоцветная блошка. Активизируется она весной, когда температура почвы прогревается до 15 градусов. Благодаря высокой скорости перемещения и большому аппетиту может съесть все всходы огурцов. Описание Черная блошка - крошечный жук (1,5-3 мм). Тельце черное, иногда с зеленоватым отливом, спинка глянцевая. Её легко отличить от других вредителей огурцов. Они очень быстро перемещаются, перепрыгивая с одного листа на другой. Черная блошка делает сито из листьев огурца, питаясь соком растения и прогрызая ткани. Блошка очень опасна для растений, она способна уничтожить огуречные всходы за пару дней. Меры борьбы С черной блошкой можно бороться с помощью народных методов. Вот некоторые из них: · Древесная зола. Нужно обсыпать растения данным порошком. Не менее эффективно применение этого средства в виде раствора. Чтобы оно лучше прилипало к листочкам, нужно добавить в состав хозяйственное или специализированное зелёное мыло; · Если насекомые появились в тот период, когда проводится пасынкование помидоров, то не стоит выкидывать отрезанные стебельки. Их нужно измельчить и залить горячей водой (2 кг измельченной массы на 5 л воды). Настаивать в течение 10 часов, затем процедить и добавить измельченное мыло (хозяйственное или специализированное зеленое) в количестве 1,5 ст. л. Когда мыло растворится, обработать этим настоем растения от вредителей; · Блошек отпугивает не только запах томатов, но и чеснока. Нужно измельчить зелень томатов и чеснок блендером. Добавить по 1 стакану каждой смеси в 10 л воды, настаивать 3 часа. Процедить, добавить мыло. Когда оно растворится, опрыскать растения. В крайнем случае, при массовом нашествии насекомых можно использовать химические препараты. Вредителей огурцов не пощадит препарат Молния Экстра. Нафталин – самый доступный и безопасный из химических средств. Также можно использовать препараты Актара, Алатар, Алиот, Карбоцин или Фуфанон-Нова. Профилактика Черная блошка очень чувствительна к резким запахам. Поэтому огурцы открытого грунта и тепличные чередуют с укропом, чесноком, базиликом, кориандром. Грядки окружают «барьером» из ноготков, настурций, календулы, полыни. Необходимо регулярно избавляться от сорняков. Нужно обязательно перекапывать почву по осени, так как блошка зимует в верхних слоях почвы. Муравьи При появлении муравьев на огороде все культуры подвергаются риску поражения тлей, им грозят и другие неприятности. Насекомых можно встретить чаще всего на клубничных и огуречных грядках. Здесь они могут даже муравейник устроить между кустами. Муравьи любят селиться под досками теплицы Описание Муравьи — это насекомые, которые не могут жить по одиночке, а обитают колониями до миллиона жителей. Муравьиные гнезда чрезвычайно прочны и долговечны, они выдерживают дождь и наводнения. Когда гнездо подвергается серьезной атаке, рабочие муравьи переносят яйца на новое место, чтобы избежать полного уничтожения колонии. Большое количество муравьев на участке приносит большой вред урожаю. Насекомые охраняют и распространяют тлю, закисляют почву продуктами своей жизнедеятельности, перегрызают корни растений. Они быстро размножаются и препятствуют нормальному выращиванию растений. Меры борьбы Чтобы вывести муравьев с огуречной грядки или из теплицы, нужно сначала найти места их обитания. Этим насекомым не нравятся темные, сырые участки, они любят солнечные места. После того как муравейник будет найден, его надо извлечь с помощью лопаты, затем погрузить в ведро и вынести подальше с участка. Можно поступить иначе: поместить в ведро темную ткань, насыпать на нее сахар, поставить емкость рядом с муравейником. Вскоре матка со своей семьей переедет в ведро, затем надо просто вынести его подальше с огорода. Можно полить муравейник керосином, отваром томатной ботвы или посыпать негашеной известью, золой, кальцинированной содой. Еще один способ вывести муравьев из теплицы с огурцами: 2 стакана смеси из уксуса, растительного масла, шампуня вылить в 10-литровое ведро воды, размешать. Все компоненты должны быть в равном количестве. Залить муравейник полученным средством и накрыть темной пленкой. В течение недели насекомые покинут теплицу. Кипяток ошпарит и убьет муравьев. Нужно залить его прямо в муравейник. Гнезда могут быть глубокими, они построены так, чтобы защитить королеву от дождя или наводнения, поэтому может потребоваться несколько таких процедур. Нужно заливать гнездо каждый день в течение недели. Чтобы его уничтожить - надо убить королеву. Если ни один из вариантов не помог, и муравьи продолжают вредительство, следует принять радикальные меры. Пестициды используют для приготовления приманок для муравьев. Чаще всего применяют средства, в составе которого присутствует химическое соединение диазинон. Он вызывает поражение нервной системы, паралич и смерть. Это такие препараты как Гром-2, Мурацид, Муравьед. Другой эффективный поражающий компонент химических средств – хлор-пирифос. Попадая в органы дыхания, парализует нервную систему муравья. Это такие средства как Абсолют, Делиция. Профилактика Нужно убрать с участка доски, бревна и прочий хлам, поскольку именно в нём муравьи выбирают место для сооружения своего жилища. Каждую осень нужно глубоко рыхлить почву и уничтожать на участке сорняки и тлю, так как последняя является лакомством для муравьёв. Перед посадкой культур нужно обработать теплицу раствором изо льна и соды. Ингредиенты смешать с водой и обработать теплицы (5 л жидкости на 1 кв. м.) Муравьям не нравится запах мяты, пижмы, полыни горькой, аниса: свежие или сушеные листья можно раскладывать в местах скопления насекомых. Медведка Медведка - крупный почвенный вредитель. Насекомое в народе называют земляным раком или капустянкой. Медведка в саду - самый опасный враг рассады и молодых растений. Описание Обыкновенная медведка - крупное (до 5 см) насекомое отряда Прямокрылых надсемейства Сверчковых с хорошо развитыми «копательными» передними конечностями, которые похожи на лапы крота. Медведка Вредитель строит многочисленные ходы в почве на глубине от 5 до 70 см, уничтожая все на своем пути. Насекомое питается корнями, стеблями растений, частями, которые находятся под землей. Вы можете заметить присутствие вредителей в саду, следуя по следам на почве, засохшим растениям, дыркам в земле. Меры борьбы Многие огородники, отказавшись от химикатов, используют для борьбы с медведкой народные средства. Наиболее распространенными из них являются: · Яичная скорлупа. Измельчить и добавить 1-2 ст. ложки подсолнечного масла с запахом, разложить в бороздках и лунках во время посадки и посева семян; · Керосин. Добавить несколько капель в песок и перемешать, разложить полученную смесь у входов в тоннели насекомых. Вместо керосина можно использовать нафталин; · Мыло. 50 г измельченного дегтярного или хозяйственного мыла на ведро воды. Заливать в норы вредителя; · Йод. Развести 20-40 капель в 10 л воды, пролить почву; · Чеснок. Раздавить дольку и поместить в каждую лунку при посадке; · Преграда из пластиковых емкостей. Нарезать бутылки кольцами и расположить в земле вокруг рассады; · Рыбные головы. Закопать по краям огорода, сильный запах разлагающегося продукта должен отпугнуть насекомых; · Бархатцы, хризантемы и календула. Высадить по краю огорода. Разложить хвойные ветки или посыпать грядку сильно пахнущей хвоей; · Капроновые чулки. Обернуть ими корневую систему. По мере роста саженцев ткань будет легко растягиваться. Чтобы избавиться от медведки, можно использовать не только народные средства, но и химические препараты: Одно из средств против медведки · Актара; · Анти медведка (гранулы); · Вофатокс (Метафокс); · Гризли; · Гром; · Креолин; · Медведокс; · Медвецид; · Регент (Жук Off); · Рембек; · Рубит Рофатокс; · Рубеж Эффект; · Фенаксин плюс; · ЭкстраФлор; Если нет желания использовать химические средства, можно попробовать биопрепараты, не отравляющие почву и растения: · Боверин. Заражает вредителя грибковым заболеванием. Безопасен для человека, животных и птиц; · Био грядка. Препарат безвреден, содержит природные компоненты с сильными запахами; · Немабакт. В составе споры грибка, вызывающего гибель вредителя; В борьбе с вредителем могут также помочь естественные враги медведок: · осы Ларры; · вороны и скворцы кормят птенцов этими насекомыми; · муравьи питаются яйцами капустянки; · ежи, кроты и ящерицы поедают как личинок, так и взрослых особей. Ультразвуковые приборы действуют не только на кротов, мышей и других грызунов, но и на медведку: · Чистон III; · Торнадо 0ЗВ.01; · Топаз. Профилактика Медведка быстро размножается, обладает своеобразным строением тела и живучестью. По этим причинам бороться с ней достаточно сложно. Чтобы не допустить появления этого насекомого на грядках, нужно выполнять профилактику: · не удобрять свежим навозом; · формировать защиту для корней рассады, вырезанную из пластиковых бутылок; · формировать мульчирующий слой на грядках, хорошо подойдет хвоя; · добавлять в компостные кучи куриный помет, который препятствует размножению и появлению личинок медведки; · вспахивать грунт перед наступлением морозов, холодный воздух губителен для яичных кладок вредителя. Можно сеять семена бархатцев вокруг грядок или закапывать в почву их листья и цветы. Земляному раку не нравится и специфический запах хризантем. Специфика вредителей открытого грунта и теплицы Насекомые-вредители могут полностью погубить урожай огурцов, независимо от того, где они растут - в теплице или незащищенном грунте. Чтобы этого избежать, нужно регулярно осматривать растения, научиться распознавать вредных насекомых и правильно с ними бороться. В открытом грунте огурцы атакуют такие вредители как тля, ростковая муха, медведка и многие другие. Правильная агротехника, вовремя принятые меры профилактики и применение безопасных народных средств помогают справиться с вредителями, и не допустить их массового распространения. Прибегать к использованию ядохимикатов допустимо лишь в крайнем случае, когда насекомых на участке чересчур много и народные методы уже неэффективны. В теплице вред огурцам наносят: белокрылка, трипс, галловая нематода, паутинный клещ и другие. Важно научиться распознавать вредителя по первым признакам повреждений на самом начальном этапе, чтобы быстро и эффективно предупредить их массовое распространение и спасти урожай. Урожай спасен Заключение Частой причиной снижения урожайности огурцов становятся насекомые-вредители. Нужно уметь вовремя выявлять насекомых и принимать необходимые меры борьбы с ними. Огурцы очень восприимчивы к инфекциям. Если вовремя не начать лечение, растения погибнут. Сохранить плодородность, повысить урожайность помогают профилактика болезней, правильная диагностика и вовремя принятые меры по устранению возбудителей.

Кроме чеснока, сейчас многие сеют редис, морковь, петрушку, укроп и сажают лук, некоторые ухитряются даже картофель под снег запрятать. Но это, скорее, эксперимент для самых южных регионов нашей страны.       Подзимний посев – вещь хорошая: весной немного разгружает нас в полевых работах, и урожай получается на 15-20 дней раньше положенного срока при весенней посадке. Важно помнить, что «ускоренные» овощи потом будут храниться хуже, поэтому для закромов семена нужно сеять весной! Готовим бороздки и ждем заморозков Для зимнего посева выберите подходящее место: чтобы в холода на грядке не сдувало снег (почве необходимо «одеяло»), а весной - не затопляло талой водой. Чем быстрее сойдёт снег, и земля прогреется, тем лучше для всходов. Грядку следует перекопать и заправить удобрениями: ведро перегноя или компоста, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 ч. ложку калийного удобрения и 1 стакан золы на 1 кв. м почвы. Затем для посева сделайте борозды и накройте грядку плёнкой до наступления устойчивой холодной погоды (0… -1 °С). Если выпадет снег, его будет легко смести. Семена засеваются в подмороженные бороздки сухими и сверху засыпаются заранее запасённым грунтом – перегноем или торфяной крошкой (без полива!). По наблюдениям, лучше всего удаются под зиму зеленные культуры – петрушка, укроп, кориандр (кинза) и салат. Если их семена отправлять в землю весной, всходов приходится ждать очень долго. С луком бывает по-разному: иногда ближе к октябрю луковицы вдруг начинают гнить, или по весне всходы быстро уходят в «стрелы». С редисом и морковью – тоже не всегда предсказуемый результат. Если рассудить, можно и без ранней морковки в июне обойтись, заправив суп, например, корневой душистой петрушкой. А осенью собрать хороший урожай поздней моркови и убрать её на хранение со спокойной душой. На заметку. Для зимнего посева советуют использовать семена, которые стоят дешевле: если грядка по весне окажется местами «лысой», будет не так обидно! Удобно сеять глубокой осенью семена цветов: многолетников, двулетников (они зацветают при этом на первый год) и однолетников. Освобождается место для рассады на подоконнике, «зимники» прорастают уже на грядке и с наступлением тепла пускаются в рост. Среди однолетних хорошо всходят: астры, лаватера, календула, космея, мак, кларкия, амарант, бальзамин, годеция, эшшольция; … двулетников – турецкая гвоздика, виола; … многолетников – тысячелистник, аквилегия, лихнис, дельфиниум, гайлардия, примула, ромашка, мелколепестник и другие.

Чем обработать теплицу осенью? В конце сезона она выглядит неопрятно: на стёклах или поликарбонате обычно появляется зелёный налёт, оздоровления ждёт и почва после собранного урожая. Чтобы быстрее отмыть грязь, удобно для этого использовать швабру, губку, «окномойку», некоторые для ускорения применяют даже автомойку. Теплица "позеленела" в конце сезона Для мытья разводят хозяйственное или дегтярное мыло (1 брусок на ведро воды), подходят также пищевая сода и горчичный порошок (1 пачка на ведро). Готовый раствор наносят на грязные поверхности (опоры, садовый инвентарь), а затем тщательно смывают. Чтобы избавиться от лишайников и мха на конструкциях теплицы, применяют 5%-й раствор медного купороса. Но, по отзывам, такая обработка провоцирует появление ржавчины на металлическом каркасе (небезобидно для оцинкованных поверхностей «окуривание» и популярной серной шашкой). Для дезинфекции тепличных построек отлично подходят препараты: «СУПЕРмарганцовка» и «Агройод». «СУПЕРмарганцовка», например, усилена ферратом калия – сильным окислителем, который используется для дезинфекции источников и систем водоснабжения. Препарат сохраняет свойства 100%-й марганцовки, имеет высокий антисептический, антибактериальный и обеззараживающий эффект. Помогает справиться с вирусами и бактериями ультрафиолетовая лампа ( и не только в теплице, но и в подвале, подполье: после обработки исчезает плесень и неприятный запах). Почву на зиму следует пролить (пропарить) кипятком, чтобы разрушить накопившуюся за летний сезон патогенную микрофлору. Желательно даже снять около 10 см верхнего слоя земли и заменить его на новый. В конце целесообразно добавить оздоравливающий почву биопрепарат, например «Триходерму вериде».

Овощные и плодовые культуры, на которых поселилась мучнистая роса, словно мукой обсыпаны. Белый налёт - мицелий нескольких видов паразитических грибов - поражает листья, побеги и плоды растений, уничтожая в итоге большую часть урожая. На винограде появляются побеги с курчавыми листьями, сохнут соцветия, трескаются и загнивают ягоды. Так проявляет себя оидиум (разновидность мучнисторосяной инфекции). Белый «войлок» опутывает ягоды чёрной смородины и крыжовника. В результате молодые верхушки побегов перестают расти, буреют, ягоды засыхают, снижается зимостойкость. От мучнистого налёта страдают листья и стебли огурцов. Появляются пятна на листьях, края листовых пластин загибаются, плети начинают сохнуть. Урожайность падает наполовину, зеленцы становятся мелкими и горькими. Клубнику мучнистая роса атакует в период формирования бутонов: количество завязей уменьшается, портится форма и вкус ягод. На розах грибковое заболевание проявляется в виде ржавчины. Коричневые пятна и наросты на листьях нарушают процесс фотосинтеза, от недостатка питания страдают бутоны, цветение угнетается. Фунгицид «Серпень» специально создан для защиты винограда, огурцов открытого грунта, чёрной смородины, садовой земляники и розы от оидиума, мучнистой росы и ржавчины. Два его действующих вещества (пенконазол, сера) разрушают грибницу в период прорастания спор, полностью останавливают её рост. Препарат устойчив при перепадах температур, имеет длительное действие (в течение 14 дней) и не опасен (в рекомендованных дозах) для почвы и последующего севооборота. «Серпень» косит патогены под корень!

Практически каждый участок земли, даже не особенно удачно расположенный, можно превратить в огород. А вот получение богатого урожая на таком огороде во многом зависит от умения создать грядки правильной формы.   Оценивая место под огородный участок, следует обратить внимание на рельеф местности. Ровная поверхность наиболее удобна для обработки почвы и проведения посевов и посадок. В средней полосе и северных районах нашей страны особую ценность представляют южные и юго-западные склоны. Они лучше освещаются солнцем, защищены от северных и восточных ветров, весной быстрее просыхают и прогреваются, на них гораздо раньше можно приступить к обработке почвы и посевам. Здесь будет новая грядка! Северные участки обязательно должны быть защищены. Если отсутствует естественная защита в виде леса или построек, то такую защиту можно создать самим из декоративных кустарников (боярышника, желтой акации, спиреи краснолистной и др.). Спирея Ван-Гутта Голд Фонтейн Получится не только защита от ветров, но и красивая живая изгородь. Эти же растения, кстати, отличные медоносы. Без подобной защиты теплолюбивые культуры на таких участках обычно плохо растут. Но на них в любом случае можно выращивать корнеплоды, картофель, капусту. Замечательно, если поблизости от участка находятся естественные водоемы — река, пруд, озеро, которые не только позволяют без особых проблем проводить поливы, но и повышают влажность воздуха, так создается благоприятный для овощных растений микроклимат. Но возможно, конечно же, сооружение и искусственных водоемов, колодцев, скважин или водопровода. Низкие заболоченные участки нужно осушать, делать дренаж, отводить канавы, проводить работы по повышению участка, насыпая грунт. Если участок слишком занижен и требуется большое количество грунта, то нижним слоем может быть любая земля. Верхний слой должен быть не менее 20–25 см, но земля этого слоя обязательно должна быть плодородной. Но, пожалуй, самым важным шагом для последующего успеха в овощеводстве-огородничестве является создание грядок правильной формы. Начинать нужно с подбора культур, планирования примерных объемов урожая с учетом потребности в овощах семьи. Самым правильным будет нарисовать на бумаге свой огород и рассчитать количество гряд. В основном, при обычной технологии, делают гряды прямоугольной формы, шириной 90–150 см. Длина берется произвольная, по размеру огорода. Назначение гряд, цель их «строительства» — предоставить растениям более теплую почву. Чем выше сделаны гряды, тем лучше они прогреваются. В основном это зависит от климата: чем суровее климат, где закладывается огород, тем и гряды должны делаться выше, иначе они будут плохо прогреваться. Высота гряд также зависит от состава почвы: тяжелая глинистая почва прогревается хуже, чем легкая песчаная или черноземная. Глинистые почвы называют холодными. На юге гряды обыкновенно не приходится делать, т. к. южное солнце чрезмерно нагревало бы почву, лишая растения влаги, правильнее обозначить борозды, например, с помощью шнура. Поднимать гряды над поверхностью почвы в южных районах не стоит.   При устройстве огорода на пониженных местах (сырых почвах) гряды надо поднимать на значительную высоту, чтобы растения не страдали от избытка влаги. Иначе ранней весной или после сильного дождя на таких огородах борозды превращаются в канавы, наполненные водой. Но не только на низких сырых местах растения могут страдать от избытка влаги. Иногда на высоких местах, на отличной почве растения чахнут без видимой причины. В данном случае необходимо обратить внимание на грунтовые воды, и если в выкопанных на глубину 40–70 см ямах быстро собирается вода, гряды необходимо делать по возможности выше, чтобы избежать влияния холодных грунтовых вод. Зависит высота гряд и от «характера» растений, намеченных для возделывания. Для огурцов, фасоли и других теплолюбивых культур гряды необходимо делать выше, чем для капусты, брюквы, гороха… Оптимальной высотой гряд можно считать 30–40 см. Отклонения от этих цифр вызываются или характером возделывания растений, или же свойствами почвы. Иногда бортики (края) гряд делают из различного материала (доски, шифер и др.), тогда гряды будут постоянными, а борозды можно покрыть рубероидом, старым линолеумом, что позволит избавиться от сорняков в бороздах (междурядьях). Существуют и другие технологии возделывания культур, где применяются узкие грядки (метод Митлайдера). Узкие гряды — это совершенно особые, непривычные для нас гряды. Они представляют собой горизонтальные полоски земли шириной 45 см, находящиеся на одном уровне с широкими проходами, от которых они отделены бортиками. Промежутки между грядами должны быть в два раза шире самих гряд. Основа метода — обильное и сбалансированное, т. е. уравновешенное по содержанию необходимых элементов, питание растений. Не менее важны и такие элементы этого метода, как строгая горизонтальность гряд, фиксированное расстояние между растениями в ряду и пр. В совокупности всё это создает наилучшие условия для корневого питания, водоснабжения и фотосинтеза; исключается конкурентное угнетение овощных растений, что в конечном счете приводит к их быстрому росту и обильному плодоношению. Но для применения этого метода не подходят: — заболоченные участки; — низины, где весной скапливается вода; — участки, где поблизости нет источников поливной воды; — затененные огороды; — крутые склоны. Сторонники метода Митлайдера уверяют, что выращивание овощей на узких грядах позволяет получать высокие урожаи всевозможных овощных культур. Согласно технологии метода, достаточно отвести под узкие гряды по 40 кв. м земли на каждого члена семьи, чтобы семья была полностью обеспечена овощами в течение круглого года. Для семьи из четырех человек хватит 1,5 сотки земли. Важно только, чтобы поблизости была вода для полива и чтобы участок был хорошо освещен с утра до вечера. Метод узких гряд требует меньше труда и времени, чем традиционные технологии: после первоначальной расчистки площадки под огород перекапываются только узкие полоски гряд; дорожки не перекапывают; гряды и проходы никогда не меняют местами; почву на грядах не рыхлят, ручная прополка сорняков сведена к минимуму. Существуют и другие формы гряд. Например, квадратные гряды с посадкой по четырем углам. Такой метод применим в тех условиях, как и описанный выше. Основа в данном случае — симметрия посадок, что снижает затраты семян, уменьшает время на прореживание и уход. Надо сказать, что есть такие участки, где у хозяев приоритет отдан декоративному оформлению — гряды нарезают не обычными, «скучными» прямоугольниками, а фигурами — в виде разнообразных дуг и круглых клумб. Подойдут и более сложные конфигурации, они помогут эффективнее задействовать огородную площадь. Например, по углам участка — грядки треугольной формы, в центре — круглая грядка-клумба, от неё расходятся грядки-дуги. То есть огород размещается симметрично относительно одной оси. Но это скорее говорит о художественном вкусе хозяев, чем о специальных методах выращивания огородных культур. В любом случае выбор зависит от желания и возможностей хозяина.

«Фигурная» морковь - потешная на вид, но радости от этого мало. Чистить её неудобно: столько ответвлений и углублений, в которых застревает земля и тонкие корешки. Обычно большая часть корявого корнеплода после очистки улетает в ведро. Что способствует появлению «рогатой» моркови, и как этого избежать? "Медвежья лапа" Морковь любит грядки, где органика (навоз, перепревший куриный помёт, яичная скорлупа и др.) была внесена за 2 года до её посадки. Лучше выбирать для корнеплода места, заправленные компостом, на третий год после томатов, картофеля, огурцов и капусты (избегая почвы, где росли пряные травы). Грядка для моркови должна быть рыхлой, пуховой. Тяжёлая земля (комочки, мелкие камешки) заставляет корнеплод деформироваться, натолкнувшись на препятствие. Появляются несколько точек роста, из которых и вырастают «медвежьи лапы». Если у вас на участке плотный глинистый грунт, разбавьте его речным песком, торфом или старыми опилками. На одну среднюю грядку берут по ведру песка, торфа (опилок) и 3-4 килограмма перегноя. Структуру почвы также улучшают сидераты: горчица, вика, рапс или гречиха. Пока «процесс» идёт, на плотных суглинках сажайте короткоплодные сорта и гибриды, например, сладкую «Шантане». Морковь, посеянная в холодную почву, чаще вырастает рогатой. Несмотря на устойчивость к низким температурам, семена этой культуры лучше отправлять в хорошо прогретую землю. Если в самом начале роста не хватает влаги, сухая почвенная корка будет способствовать появлению боковых корней. Для моркови очень важен правильный полив: • часто и обильно поливают морковь в первый месяц после посадки; • затем при сухой и жаркой погоде достаточно двух раз в неделю или даже одного, но проливают тщательно - на глубину до 20 см (ежедневное поверхностное орошение способствует раздвоению корнеплода); • между рядками моркови необходим слой мульчи, сберегающий влагу; • после образования корнеплодов полив прекращают. У моркови корневая система стержневая, она достаёт влагу в нижних слоях почвы. Поливая в этот период, мы нарушаем замысел природы, корню нет смысла стремиться вниз: так и появляются уродцы. Повреждения корней провоцируют изменения формы корнеплодов. Это может произойти на любом этапе: при замачивании семян, пересаживании ростков, воздействии вредителей, неосторожном рыхлении, дефиците влаги в первый месяц роста, грубом прореживании ростков. О прореживании. Если растениям не хватает места, соседние морковки могут срастись или перекрутиться друг с другом (между растениями должно быть примерно 5 см). Первый раз прореживайте сеянцы, когда на ростках появится пара настоящих листиков. Следующий раз – примерно через 3 недели. Рано полоть не надо, чтобы не травмировать корешок-ниточку.       Не советуют и проращивать семена: наклюнутые ростки очень легко повредить при посадке. А вот аккуратно рыхлить – желательно, и слегка окучивать подросшие посевы после прополки – тоже (чтобы морковка не зеленела). Для тех, кто выращивает морковь на своих приусадебных участках, компания «Ваше хозяйство» создала ряд препаратов-помощников: это удобрения «Здравень АКВА для корнеплодов», «Корадо» - защита от луковой и морковной мухи, гидроаккумулирующие гранулы «Водохлёб» (для посева семян).

Вредные насекомые как хамелеоны: очень быстро приспосабливаются к окружающей среде, особенно к средствам борьбы с ними. Спасение — в чередовании препаратов с разными действующими веществами. Особенно, это касается защиты картофеля от колорадского жука — злостного и устойчивого вредителя.      Если после первой обработки «колорады» не пропали, проведите опрыскивание другим средством, соблюдая регламент: например, «Инсектором». Расклад по «активам» Против колорадского жука последнее время пользуются популярностью инсектициды, что применяются одновременно и для обработки клубней перед посадкой, и самих кустов картофеля в период роста. Препарат «Инсектор» именно такой: хорошо бьёт «полосатых» и других злостных листоедов, а также проволочника (произведён в Швейцарии, расфасован в России). В основе препарата - действующее вещество тиаметоксам: инсектицид группы неоникотиноидов, синтетический аналог природного алкалоида никотина. Относится к «системникам» - пестицидам с трансламинарной активностью, которые проникают в растение через листья и корни, свободно двигаясь по его сосудам. Обезвреживают колюще-сосущих и грызущих насекомых, нападающих на сельскохозяйственные растения. Что очень важно: достают скрытно живущих и питающихся на нижней части листа! Препаратом обрабатывают клубни картофеля до или во время высадки в грунт, а также сами кусты в период вегетации. Опрыскивают от тли, белокрылки, пиявиц, блошек и цикад ягодные кустарники, плодовые деревья, овощные и горшечные цветочные культуры, соблюдая правила инструкции (после цветения или сбора урожая). Против колорадских жуков обычно применяют три вида инсектицидов (природных аналогов, полученных синтетическим путём): • на основе производных авермектинов - антибиотических продуктов жизнедеятельности бактерий Streptomyces avermitilis; • на основе модификаций пиретринов, выделенных из клеток растений семейства Астровые; • на основе неоникотиноидов, первоисточником которых является алкалоид никотин из растений семейства Паслёновых (в основном, табака). Первые два вида обладают контактным и кишечным действием. Контактные препараты воздействуют при попадании на тело вредителей. Кишечные – через желудочно-кишечный тракт при поедании листьев. У этих средств есть недостаток – быстро смываются водой во время дождей и поливов. Неоникотиноиды относятся к системным препаратам: они встраиваются в «сеть» обменных процессов растения, съедая листья и стебли, вредители погибают. Активные вещества блокируют нервную систему насекомых, вызывая судороги и параличи. Их гибель наступает примерно через сутки, но при этом в течение этих суток насекомые уже не могут есть. Средства на основе неоникотиноидов применяют не только методом опрыскивания, но и полива: это удобно, например, для обработки деревьев больших размеров, а также растений, выращиваемых в теплицах методом капельного полива. Если средство вносить с поливом, все колющесосущие и грызущие насекомые будут обезврежены, а тепличные овощи, страдающие от тли и белокрылки, спасены. Защита действует до 2 недель при опрыскивании и до 4-х при поливе. О табачных «плантациях» Инсектицидные свойства никотина (от лат. Nicotiаna — табак) известны давно: в начале 20 века для защиты растений на сельскохозяйственных полях использовали именно его. При этом растворы были очень токсичными –вспомним о капле никотина, убивающей лошадь. Добывали никотин из растений семейства Паслёновых, преимущественно из листьев и стеблей табака. А если вспомнить историю обитания колорадского жука, он как раз и питался дикорастущим паслёном на своей родине – в горах на севере Мексики. Для борьбы с прожорливым и устойчивым полосатым листоедом, заполонившим весь мир, сейчас изобретаются разные способы. Предлагают использовать натуральные ядовитые «приманки», например, душистый табак. Это растение является привлекательной пищей для колорадского жука, как и другие паслёновые культуры – томат, картофель, баклажаны. Но в табаке - самое высокое содержание никотина (до 5 %, ещё больше в махорке – до 14%) , поэтому он будет одновременно и ядовит для «колорада». Способ «перевода» жука с картофеля на табак заманчивый, но трудоёмкий. Ранней весной нужно посеять рассаду душистого табака: её потребуется много – на весь периметр площади, занятой картофелем, а сами ряды табака должны быть до полуметра шириной. На следующий сезон табак может всходить самосевом, но это случается не всегда. Так бороться с колорадским жуком могут позволить себе лишь те, кто имеет достаточно свободного времени, например, пенсионеры. Для работающих людей, приезжающих на свои дачные участки только в выходные дни, это сложно. Проще собирать жука вручную, и то, если посадки картофеля небольшие по площади. И ещё один момент: не все жуки дохнут от табака, всегда находятся те, которым эта доза мала. Почти бессмертный Колорадский жук необычайно живуч. Он прекрасно приспособился к жизни в разных климатических условиях, практически не имеет врагов в природе: в пределах штата Колорадо его истребляла только муха-дорифора. Накапливая в своём организме соланин, которым богаты стебли и листья многих паслёновых, «полосатик» становится несъедобным для большинства птиц и пресмыкающихся. Поклевать вредителя могут только домашние цесарки, если им скармливали личинок и жуков, когда они были в возрасте птенцов. Но захочется ли тогда отведать их мяса?! Справиться с армией колорадского жука под силу только специализированным инсектицидам. Вредителю даже мороз не страшен: он забирается в почву глубоко – до полуметра и ниже. Весной (в конце апреля - начале мая) выходит на поверхность, начинает усиленно питаться первой (любой) зеленью и спариваться, откладывать яйца: одна самка в течение дня производит до нескольких десятков штук. Получается, что даже один жук может стать серьёзным очагом распространения вредителей почти регионального масштаба. Личинки «колорада» вылупляются из яиц на 5-й день, при похолодании – на 15-й. Набирают массу порядка трёх недель, затем зарываются в землю и превращаются в куколок. Куколки либо успевают превратиться во взрослых насекомых и выйти ещё раз наружу, либо остаются зимовать в почве до следующего тёплого периода. В северных районах нашей страны за сезон развивается одно поколение, а на юге (Кубани, Ростовской и Астраханской областей) – два или три, в зависимости от погодных условий. Если корма недостаточно, колорадские жуки могут перелетать в поисках пищи до 10 км в день, а также впадать в состояние диапаузы - многомесячной спячки (которая при необходимости длится и 3- 4 года!). Справиться с таким «конвейером» по производству жуков-листоедов сложно: ситуация усугубляется тем, что вредители привыкают к инсектицидам, как люди к антибиотикам. Выручают «системники» Препарат «Инсектор» до настоящего времени не замечен в резистентности (сопротивляемости) колорадского жука и его личинок к действующим веществам - хорошо защищает растения, начиная с периода всходов. Весной им обрабатывают клубни: разводят 1,5 мл средства на 1 л воды – этого количества достаточно на 100 кг картофеля. Клубни укладывают в один слой на брезенте или грунте и опрыскивают. После высыхания раствора клубни следует перевернуть, чтобы обработать их нижнюю часть, затем снова подсушить. Удобно обрабатывать картофель рядом с местом посадки, чтобы во время его транспортировки не повредить плёнку инсектицида. Быстрое проникновение в ткани листьев делает «Инсектор» неуязвимым перед погодными осадками (его не смыть). Жуки, поедая стебель и листья, погибают, не успев отложить яйца. В клубни, которые формируются на кусте заново, средство не попадает. Если клубни картофеля перед посадкой не были обработаны, а защита картофеля другим инсектицидом не принесла результатов, стоит применить «Инсектор», соблюдая регламент, указанный в инструкции. Во время вегетации картофеля его разводят из расчёта 1,2 мл на 10 л воды и опрыскивают этим составом кусты. Такого количества достаточно для опрыскивания 2 соток картофельных посадок. «Инсектор» применяется против проволочника, листогрызущих личинок пьявицы, оставляющих «скелеты» от листьев овса, ячменя, кукурузы и других злаков, а также при высокой численности крестоцветных блошек. От тли опрыскивают смородину и другие ягодные кустарники до начала цветения или после сбора урожая в пропорциях: 1,2 мл препарата на 6 л воды, по 1,5 л на один куст. Горшечные растения защищают от пьющих сок личинок белокрылки, которые любят располагаться на нижней поверхности листьев, а также трипсов, цикад (слюнявых пенниц) и щитовок – разносчиков опасных вирусов и болезней. Раствор готовится в пропорциях – 1,2 мл на 12 л воды, растения поливают инсектицидом под корень. Занимаясь защитой сада и огорода, не забывайте соблюдать правила: • готовить раствор препарата непосредственно перед опрыскиванием (или за 2 часа перед его началом); • строго следовать указанным дозировкам, учитывать совместимость с другими средствами защиты; • не использовать препарат с истёкшим сроком годности; • опрыскивать растения в сухую, безветренную погоду, равномерно смачивая листья. Лучше - рано утром или вечером, после захода солнца. Оптимальная температура при обработках от +12°С до +25°С: при температуре воздуха ниже +5°С обрабатывать культурные растения не рекомендуется.

Редиска – яркая и нарядная, украшение любой грядки. Сочетание красного и зелёного в ней очень благоприятно: как уверяют психологи, именно эти оттенки ассоциируются у нас с ощущением радости и праздника. Но плод этого овоща бывает не только красным, но и розовым, фиолетовым, белым.      В летнем сезоне 2021 мы посеяли семена редиса разных сортов, чтобы попробовать и оценить новые вкусы. Сеем редис Семена сеяли прямо в грунт без укрытия на своём деревенском участке почти на севере Нижегородской области, где земля совсем не такая чёрная, как на юге. Время посадки выпало на 3-4 мая, погода стояла прохладная, а земля насыщена влагой. Всходы Сеянцы взошли дружно - через неделю, то есть в следующие выходные на грядке уже появилась зелёная «щётка». Редис «Фиолетовая королева» Редис «Фиолетовая королева» относится к средне-ранним сортам, поспевающим за 30-35 дней. «Фиолетовой» - столько примерно и потребовалось, чтобы сформировать плоды, которые на вид оказались, как маленькая округлая «свёколка», благородного тёмно-вишнёвого оттенка! В салат первые сочные витамины с грядки попали в 10-х числах июня. На вкус «Королева» оказалась пикантной - с приятной горчичной «перчинкой», очень сочная, ядрёная. Из редиски, например, получается вкусная паста для бутербродов. Нужно измельчить плоды редиса блендером вместе с огурцом, листьями салата и веточками зелени укропа, петрушки и кинзы, затем смешать с творогом или творожным сыром. Получается сытная, но отличная «похудейская» закуска: редис – низкокалорийный овощ, часто включаемый в различные виды диет. Популярны на его основе также коктейли – в компании с морковью, огурцом и болгарским перцем. Небольшой совет: в холодильнике пучок редиски, привезённый из деревни, в течение трёх дней сохранял свои хрустящие свойства, но лучше положить его в воду, так плоды останутся крепкими ещё дольше.     Зелёные листья редиса также рекомендуют использовать для приготовления овощных супов, борщей, в качестве гарнира (тушёнными) и в салатах, заменяя рукколу, айсберг. Вместе с «Фиолетовой королевой» сеяли семена редиса «Снежный жемчуг», он тоже среднеранний (28-35 дней). В салатном миксе с огурцами, помидорами и сладким перцем смотрится великолепно, добавляя острые пряные нотки в гамму вкуса. Редис «Снежный жемчуг» На заметку кулинарам: редис в салатах заменяет при необходимости чеснок, но не оставляет при этом специфического запаха. «Пинк Сюрприз» - ещё один редис из коллекции семян «Ваше хозяйство». Раннеспелый, формирует овальные светло-розовые плоды за 25-28 дней. На вкус мякоть очень нежная, ароматная и сочная, но при этом с тонкой кожицей, которую осилит и беззубый. К слову, хрустеть редисом полезно для зубов, это стимулирует обильную выработку слюны, промывающей ротовую полость и особенно межзубное пространство. Редис «Пинк Сюрприз»  Редис в здоровом питании занимает достойное место, он богат витаминами и минералами: особенно омолаживающим витамином С и калием, способствующим снижению артериального давления. В нем много пищевых волокон (клетчатки), улучшающих обмен веществ. Важен также его низкий гликемический индекс – редис не повышает уровень сахара в крови. Полезную культуру, которую на Востоке ценят за «разогревающий» эффект (стимулирующий иммунитет), можно сеять в течение всего лета с интервалом 2-2,5 недели, начиная с апреля под укрытие, а затем просто в грунт. Агротехнику осилит и начинающий садовод-огородник: семена заглубляем в почву на 1,5 см, между семечками оставляем 2-3 см. Ряды формируем на расстоянии 10-12 см друг от друга. Поливаем и удобряем (мы это делали по выходным органо-минеральной подкормкой «Здравень Аква (Турбо) для корнеплодов» или одноимённой универсальной). Редис – культура неприхотливая, но любит рыхление почвы и прополку от сорняков. Есть один нюанс – при повышении температуры воздуха его зелёные кустики стремятся уйти в «стрелы». Мы проверили на своём огороде: сорта «Фиолетовая королева», «Снежный жемчуг» и «Пинк Сюрприз» устойчивы к стрелкованию, дали хороший урожай даже при появлении крестоцветной блошки.

Ухоженный сад с плодовыми, овощными и цветочными культурами — лакомое место обитания для всевозможных насекомых. Кроме полезных опылителей — шмелей и пчёл, сочная зелёная растительность привлекает «армию» листогрызущих и пьющих сок букашек: тлей, плодожорок, трипсов, белокрылок, цикадок и долгоносиков. Для борьбы с «налётчиками» у каждого садовода есть свой секретный арсенал средств — настои и порошки для опрыскивания и опыления. Например, мягкими инсектицидными и репеллентными свойствами обладают всем известные растения - чеснок, пижма, луковая шелуха, чистотел, полынь, одуванчик, календула, бархатцы, табак, ботва томатов и картофеля. Защищает посадки и сухое опыление — обычно для этого применяется зола, пепел от сожжённых в саду веток и стволов деревьев, а также табачная (махорочная) пыль. Табаком посыпают не только кроны растений, заселённые насекомыми-вредителями, но и землю вокруг саженцев. Полезное действие табака объясняется содержанием в нём никотина — ядовитого вещества, который концентрирует в себе свойства контактного и кишечного инсектицида, репеллента и дезинфектора. К сожалению, растительные настои и порошки не стойки, легко смываются дождём, быстро разрушаются на жаре, ярком солнце. Они не способны противостоять нашествию большого количества вредителей, которые в тёплую погоду активно размножаются. В этом случае для спасения будущего урожая необходимы более сильные средства. В ряду таких препаратов находится Стожар» - системный инсектицид контактно-кишечного действия. В его основе - ацетониприд из класса неоникотиноидов: действующее вещество впитывается, распространяясь по всему растению, через листья при опрыскивании или корни, если поливать раствором или обрабатывать клубни. Благодаря этому растения будут защищены в течение 2-3 и даже 4 недель после обработки. Вредители, которые атаковали культуру, погибнут в течение 2 часов, у прилетающих вновь также не останется шанса на выживание. При этом для пчёл и шмелей «Стожар» малотоксичен, но на время обработки целесообразно ограничить их лёт. "Стожар" в пакете 100 г Стожар для борьбы с насекомыми-вредителями — инструкция по применению Препарат фасуется в пакеты весом 4, 8, 10, 40 и 100 г: для удобства расчёта потребностей в саду и огороде. Раствор готовится просто: необходимое количество средства разводится в 2–3 л воды, затем добавляют воды до нужного объёма. Например, для обработки яблонь от плодожорки (в период вегетации при появлении вредителя) потребуется 40 г «Стожара» на 10 л воды. Для яблони с большой кроной расход — около 6 л, для молодой — до 4. От колорадского жука - в такой пропорции: 8 г на 10 л, расходуем 5 л на 100 м² .

Чтобы тыквы порадовали отличным урожаем, компания "Ваше хозяйство" предлагает огородникам эксклюзивные семена, а также множество удобрений и средств защиты от болезней и насекомых. Агротехника выращивания тыквы, написанная ведущим специалистом компании, предлагается вашему вниманию. Предварительно готовим питательный грунт. Добавляем препарат «Атлант -«Супер–улучшитель почвы». Он оздоравливает почву, искореняет и подавляет вредные патогены. Расход препарата - 1,5 г/10 л почвенного грунта. Предпосевную обработку семян проводим препаратом «ВитАмин». Это органическое удобрение с аминокислотами для предпосевной обработки семян (посадочного материала) и подкормки различных культур. Обработка: замачивание семян за 1-2 часа до посева. Рабочий раствор 5г на 1л воды. Посев на рассаду в конце апреле - начале мая. Рассаду тыквы сразу выращивают в горшках (рекомендуемый диаметр – 12-14 см), чтобы не было повреждений корневой системы при высадке. При этом, во время посадки семечка тыквы горшок засыпают землей только на половину. Через 10—12 дней после посева, когда замедляется рост подсемядольного стебля, в горшочки подсыпают влажную землю. В открытый грунт сеют в конце мая — начале июня на глубину 5–10 см, по 2–3 штуки в лунку. На рассаде рекомендуем провести 2 подкормки препаратом «Здравень аква для рассады» ( рабочий раствор - 25 мл препарата на 5 л воды). Первая подкормка в фазе 2 настоящего листа. Через 7-10 дней – вторая подкормка. Для улучшения качества рассады рекомендуем использовать препарат «КорнеСтим» ( рабочий раствор 1г/1л воды). Полив рассады дважды: в фазу 1-ого наст. листа (расход 50мл/растение) и через 7-10 дней ( расход 50-80 мл/растение). Важно: промежутки между корневыми и внекорневыми подкормками должны составлять не менее 5 дней! Подготовить грунт перед посадкой. Перед копкой внести удобрения и препарат «Атлант – Здоровье растений и почвы». Он повышает плодородие почвы, обеспечивает более интенсивное питание и рост, обеспечивает профилактику бактериальных и грибковых заболеваний. Предотвращает листовые и стеблевые заболевания, угнетает фитопатогены, вытесняет патогенную микрофлору. Препаратом «Атлант – Здоровье растений и почвы», обильно опудрить землю и тщательно перемешать на 10–15 см верхнего слоя грунта за 1–2 приема (расход препарата - 15 г на 1 м²). В грунт рассаду высаживают в мае — июне в фазе 3–4 настоящих листьев по схеме 80 х 60 см. Для лучшей приживаемости рассады, стимуляции роста и образования корней используем препарат «КорнеСтим»: (рабочий раствор 1 г/1 л. воды). Расход раствора — 1 л/10 растений. Полив под корень сразу после высадки рассады. Уход Тыква Японская принцесса Полив растений теплой водой, обильный, 1–2 раза в неделю. Формирование куста: так как тыква образует массу длинных побегов, то для получения крупных плодов ее необходимо формировать. Главный стебель прищипывают когда на нем завяжется 2—3 плода, оставляя над плодом 5—6 листьев, а 2 боковые плети – после появления первого плода на каждой, так же оставляя над плодом 5—6 листьев. Все бесплодные побеги и побеги появляющиеся позже - удаляют. Тыква Царица осени Важно. До смыкания растений в рядах, после дождя или полива рекомендуется проводить рыхление почвы. Чтобы ветер не переворачивал плети, их пришпиливают или присыпают влажной почвой. Идеальное удобрение для подкормки, содержащее азот, фосфор, калий и микроэлементы в правильном соотношении, — «Здравень турбо для огурцов, тыкв, кабачков и патиссонов». Благодаря ему ускоряются развитие растения и сроки созревания урожая, активизируется работа корневой системы, увеличивается число завязей, повышается содержание в плодах витаминов и полезных минералов. 1-я подкормка — через 10–15 дней после высадки в грунт (при безрассадном способе — в фазе 3–4 настоящих листьев), затем — 1 раз в 2 недели. Применение: корневые подкормки (рабочий раствор 20г/10л воды). Для профилактики от болезней есть биопрепарат - Триходерма вериде: благодаря наличию в составе полезных микроорганизмов препарат препятствует заболеванию растений корневыми и прикорневыми гнилями, трахеомикозным увяданием, серой гнилью. Рабочий раствор – 30г/10л. воды. Используется как внекорневая, так и корневая обработки в период активного созревания и сбора плодов. Тыква Эсмеральда - семечки без кожуры! При необходимости используют средства защиты растений от болезней и вредителей. «Бронэкс» - отличный препарат от от ложной мучнистой росы, переноспороза. Первую обработку проводить не позднее 1–2 дней после заражения. Последующие обработки с интервалом 10–12 дней (в сложных погодных условиях до 7–8 дней). Рабочий раствор – 12г/5л воды. «БиоКилл» - имеет широкий спектр действия: против более 20 видов насекомых вредителей, в том числе паутинного клеща, трипсов, всех видов тли. Хорошо действует даже в жаркую погоду. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая — не более 3-х суток. Желаем Вам высоких урожаев!

Обратите внимание на новые эксклюзивные сорта салата "Бразильский карнавал", "Боярский", "Дубровский". Выращивать их, а также другие сорта листового салата, мы рекомендуем по агротехнике от "Вашего хозяйства".   Салат "Боярский" Подготовить грунт перед посадкой. Перед копкой внести удобрения и препарат «Атлант – Здоровье растений и почвы». Он повышает плодородие почвы, обеспечивает более интенсивное питание и рост, обеспечивает профилактику бактериальных и грибковых заболеваний. Предотвращает листовые и стеблевые заболевания, угнетает фитопатогены, вытесняет патогенную микрофлору. Препаратом «Атлант – Здоровье растений и почвы», обильно опудрить землю и тщательно перемешать на 10–15 см верхнего слоя грунта за 1–2 приема (расход препарата - 15 г на 1 м²). Салат "Дубровский" Посев в открытый грунт в апреле-мае на глубину 1,5–2 см и расстоянием между рядами 45 см. До и после посева проводят прикатывание. При появлении плотных всходов производят двукратное прореживание: в фазе одного настоящего листа на расстояние 5–7 см и через 2–3 недели после посева, оставляя между растениями расстояние 15–20 см. Дальнейший уход заключается в рыхлениях, прополках и поливах. Полив проводят по бороздам, избегая попадания воды на листья растений. Подкормка в период вегетации понадобится только в том случае, если растение медленно развивается или желтеет от недостатка азота. Для этого отлично подойдет минеральное удобрение «Здравень турбо для капусты и зеленных культур». У зеленных культур он повышает урожай и содержание полезных веществ в продукции. Рабочий раствор (15г/10л воды). Салат "Бразильский карнавал" Рекомендуем провести однократное опрыскивание препаратом "ПлодоСтим" ( рабочий раствор 10г/5л ), в фазе 4-5 наст. листьев. Это не только повышает урожайность, но и увеличивает содержание сахаров и витаминов, а также оттянет сроки зацветания и стеблевания! Желаем Вам высоких урожаев!

Сейчас проходит тестирование эксклюзивных семян "Ваше хозяйство" группой огородников из разных регионов России. Среди эксклюзивных сортов - огурцы Курносик F1, Родня F1, Усадебка. Эти рекомендации были подготовлены для участников тестирования, но они могут использоваться всеми огородниками, которые хотят получить высокий урожай с помощью удобрений и средств защиты ООО "Ваше хозяйство". Предварительно готовим питательный грунт. Добавляем препарат «Атлант -«Супер–улучшитель почвы». Он оздоравливает почву, искореняет и подавляет вредные патогены. Расход препарата - 1,5 г/10 л почвенного грунта. Посев на рассаду (для теплиц) в первой половине апреля на глубину 0,5–1 см. Сверху накрыть пленкой. Оптимальная температура для прорастания семян +25+27 градусов. При появлении 50% петелек, пленку снять. Огурцы гибрида Родня F1 В открытый грунт посев в конце мая — начале июня на глубину 1–2 см. Сеянцы пикируют в фазе семядольных листочков. Через 7 дней после пикировки проводим первую подкормку рассады препаратом «Здравень аква для рассады» ( рабочий раствор - 25мл пр-та/5л воды). Через 7-10 дней – вторая подкормка. Для улучшения качества рассады рекомендуем использовать препарат «Крепень» ( рабочий раствор 1,5мл /1,5л воды). Опрыскивание в фазе 2-3 листа. Важно: промежутки между корневыми и внекорневыми подкормками должны составлять не менее 5 дней! Важно! Партенокарпические огурцы можно сажать как в открытом грунте, так и в теплице. Пчелоопыляемые отлично подходят для открытого грунта и для пленочных парников. Эти теплицы временные, когда на кустах появятся цветки, пленка уже будет снята, ничто не помешает пчелам выполнять свою работу. Подготовить грунт перед посадкой. Перед копкой внести удобрения и препарат «Атлант – Здоровье растений и почвы». Он повышает плодородие почвы, обеспечивает более интенсивное питание и рост, обеспечивает профилактику бактериальных и грибковых заболеваний. Предотвращает листовые и стеблевые заболевания, угнетает фитопатогены, вытесняет патогенную микрофлору. Препаратом «Атлант – Здоровье растений и почвы», обильно опудрить землю и тщательно перемешать на 10–15 см верхнего слоя грунта за 1–2 приема (расход препарата - 15 г на 1 м² теплицы). Рассаду в возрасте 15–20 дней высаживают в закрытый грунт в начале мая в два ряда с расстоянием 50–60 см, между лунками — 30–35 см. В теплицах огурцы выращивают шпалерным способом. Для укрепления иммунитета, стимуляции роста и питания рассады используем агрохимикат «ВитАмин». Это органическое удобрение с аминокислотами для подкормки различных культур в ранние фазы развития растений. Опрыскивание рабочим раствором 3г /1 л воды через 7-10 дней после посадки в грунт и далее 1-3 раза с интервалом 10-15 дней. Для лучшей приживаемости рассады, стимуляции роста и образования корней используем препарат «Корнестим»: (рабочий раствор 1 г/1 л. воды). Расход раствора — 1 л/10 растений. Полив под корень сразу после высадки рассады, 2-ой раз через 10-12 дней. При безрассадном способе – 1-ый раз в фазу 1-2 наст. листа, затем через 10-12 дней. Уход Через 3-5 суток после посадки приступают к подвязке растений к шпалере. Подвязывают льняным шпагатом свободной петлей под второй, настоящий лист, обкручивая каждое междоузлие по часовой стрелке и фиксируя свободный конец скользящей петлей. Формирование растений начинают уже в рассадном периоде, удаляя в пазухах первых пяти листьев все зачатки бутонов, завязей и боковых плетей. Далее до высоты растения 50 см удаляют только зачатки боковых плетей, оставляя завязи на главном стебле. Затем до высоты 1 м оставляют боковые побеги, прищипывая их над вторым листом, выше (150 см) – над третьим листом. Верхушку растения обкручивают 2-3 раза вокруг шпалеры, направляют вниз на 3-4 листа и прищипывают. Формировку растения нужно делать1-2 раза в неделю, удалять побеги 2-3 порядка. Огурцы гибрида Курносик F1 Идеальное удобрение для подкормки, содержащее азот, фосфор, калий и микроэлементы в правильном соотношении, — «Здравень турбо для огурцов, тыкв, кабачков и патиссонов». Благодаря ему ускоряются развитие растения и сроки созревания урожая, активизируется работа корневой системы, увеличивается число завязей и зеленцов, повышается содержание в огурцах витаминов и полезных минералов, улучшаются засолочные свойства. 1-я подкормка — через 10–15 дней после высадки в грунт (при безрассадном способе — в фазе 3–4 настоящих листьев), затем — 1 раз в 2 недели. Применение: корневые подкормки (рабочий раствор 20г/10л воды). Для стимуляции роста и плодоношения, устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям используем препарат «Крепень в период вегетации». Рабочий раствор  1,5 мл / 1 л воды, расход 100мл на растение под корень. Двукратное  применение: 1-е через 10 дней после высадки рассады, 2-е через 14 дней. Огурец поливают теплой водой. Рыхлят поверхностно, чтобы не повредить корни. Для защиты и профилактики от пероноспороза, используем препарат «Силар». Это мощный антисептик: создаёт защитную «плёнку» на пути грибных и бактериальных инфекций. Усиливает сопротивляемость культур болезням и в начале роста, и во время созревания урожая. Опрыскивание в фазе бутонизации и после сбора урожая. Рабочий раствор 20мл/1 л воды. Желательно провести обработку-профилактику от ложной мучнистой росы препаратом «Бронэкс» (3 раза с интервалом 10 -14 дней). Рабочий раствор 5г/3л. воды. Опрыскивать по листу растения рано утром или вечером. Для защиты и профилактики болезней перед плодоношением лучший препарат «Бактерра». Это микробиологический контактный фунгицид широкого спектра действия против фитопатогенных грибов и ряда патогенных бактерий. Рабочий раствор – 15г/10л. воды. Двукратное опрыскивание в период вегетации с интервалом 20–30 дней. Для профилактики от болезней есть биопрепарат - "Триходерма вериде": благодаря наличию в составе полезных микроорганизмов препарат препятствует заболеванию растений корневыми и прикорневыми гнилями, трахеомикозным увяданием, серой гнилью. Рабочий раствор – 30г/10л. воды. Используется как внекорневая, так и корневая обработки в период активного созревания и сбора плодов. Для мониторинга и массового отлова белокрылки, тли, мошки, грибного комарика, летающей листовой вши, мухи-минера, некоторых видов трипсов и других видов летающих насекомых необходимо использовать "Ловушку клеевую для выявления и отлова белокрылки". Ловушки желательно разместить в теплице ещё до выставления рассады, чтобы появившаяся белокрылка не имела альтернатив и садилась на ловушку сразу же. При необходимости используют средства защиты растений от болезней и вредителей. «БиоКилл» - имеет широкий спектр действия: против более 20 видов насекомых вредителей, в том числе паутинного клеща, трипсов, всех видов тли, колорадского жука, капусной белянки, капусной совки. Хорошо действует даже в жаркую погоду. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая — не более 3-х суток. Желаем Вам высоких урожаев!

Десять способов сделать жизнь лучше с помощью Defender Defender - генератор холодного тумана — универсальный аппарат, преобразующий специальный раствор в облако микрокапель. Плотный туман равномерно распределяется по обрабатываемой поверхности, проникает и оседает в самых труднодоступных местах. Используйте генератор холодного тумана в помещениях и на открытых территориях:   в саду — для подкормки плодовых, овощных и цветочных культур, газонов, а также их защиты от фитопатогенов (вирусов, бактерий, грибов) и вредных насекомых;   в теплицах, подвалах, гаражах, животноводческих помещениях и других хозяйственных постройках — для дезинфекции и обеззараживания;   на предприятиях различного типа — для борьбы с распространением инфекций, в том числе коронавирусной. Генератор холодного тумана Defender Аппарат формирует микрочастицы тумана в определённом диапазоне: 0-50 микрон, что меньше толщины человеческого волоса (0-80 микрон). Конструкция Defender обеспечивает герметичность распылительного устройства - исключается образование крупных капель, брызг, струек и других подтеканий. Мотор генератора мощностью 1400 Вт гарантирует высокую производительность: обработка туманом происходит со скоростью до 750 см³/мин. и максимальной дальностью до 10 метров; бак аппарата объёмом 10 л расходуется в пределах 15 минут. Конструкция Defender, контактирующая с раствором, изготовлена из устойчивых антикоррозийных материалов, что обеспечивает её надёжность и долговечность! Правила применения Перед работой с Defender приведите в порядок территорию (садовый участок или помещение): освободите от мусора, упавших веток; беседки, зоны отдыха, качели и близко расположенные к деревьям грядки должны быть надёжно укрыты. Посуда, продукты питания и другие предметы убраны (или быть под укрытием). Важно: нельзя обрабатывать землю, занятую под сельскохозяйственные культуры, детские площадки, песочницы; запрещается использование инсектицидных средств в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоёмов (отступаем не менее 50 м); выпас скота, сбор ягод и грибов на обработанной территории разрешается в сроки, указанные в инструкции к тому или иному препарату; для пчеловодов - обработки желательно проводить до цветения растений; на время борьбы с вредными насекомыми и болезнями необходимо ограничить лёт пчёл на 96–120 часов. Подготовка генератора к работе Перед началом обработки необходимо облачиться в защитную одежду (старайтесь не оставлять открытых участков тела), противоаэрозольный респиратор, защитные очки, головной убор и одноразовые резиновые перчатки. Defender оснащён функцией регулировки потока холодного тумана: при необходимости можно сделать напор сильнее или слабее. 1. Обработка участка от иксодовых клещей Иксодовые клещи переносят возбудителей опасных заболеваний: сыпного тифа, энцефалита, геморрагической лихорадки, туляремии и других вирусных и бактериальных патологий. Подцепить клеща легко на дачном участке, в лесу (не только для человека, но и домашних животных). Обработка территории с помощью Defender помогает создать «полосу безопасности» вокруг дачи, дома, сада. Быстро и удобно можно «накрыть» туманом маршрут (тропу) прогулок с собакой, спортивную площадку и поляну для пикника. Для обработки используйте препарат «Иксодер», который уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других, обеспечивает защиту на траве и в почве до 1–1,5 месяцев. Первая обработка - когда стает снег и установится плюсовая температура. Клещи обычно появляются в момент набухания почек и развёртывания листьев у берёзы. При необходимости повторная обработка разрешается через 2 недели. Важно: клещи охотятся из травы, с нижних веток кустарников (на высоту более метра не забираются). Опрыскивайте участок, продвигаясь зигзагом от дальнего угла к ближнему, захватывая кустарники до высоты 1 м.  Обработку участка проводите за 3 дня до приезда на территорию людей и домашних животных. Пошаговая инструкция. Обработка участка от иксодовых клещей. 2. Защита деревьев и кустарников от вредителей и болезней С помощью Defender быстро и эффективно обрабатывают плодовые деревья и кустарники от вирусных, бактериальных и грибных заболеваний, листогрызущих и пьющих сок вредителей. Осенью эти процедуры проделывают после сбора урожая, при температуре не ниже +5 °С. Опрыскивают стволы, ветви деревьев, кустарников, опавшую листву и поверхность почвы (предварительно заделывают садовым варом все трещины на деревьях). Весной - трёхкратно: до распускания почек. Затем сделать перерыв в течение 15-20 дней; за 3-5 дней до начала цветения (в фазе «розовый бутон»), когда температура установится на отметке не ниже +10 °С; после окончания цветения, когда появятся плодовые завязи. В период летней вегетации требуются профилактические обработки, а также «скорая помощь» при первых признаках заболевания или внезапном нашествии вредителей. Благодаря генератору холодного тумана раствор в виде микрокапель охватывает дерево со всех сторон на высоту до 4-6 метров, легко проникает в густую крону. Для опрыскивания рекомендуем препараты: от вредителей - «Алатар», «Инсектор», «Актара», «Корадо», «Кортлис», «Биокилл», «Стожар»; от болезней - «Бактерра», «Бронэкс», «Хорус», «Хортон», «Скор», «Дискор», «Тиовит Джет», «Серпень», «Триходерма вериде». Удобна в применении «Система АГРОЗАЩИТЫ для сада от вредителей и болезней»: баковые смеси гарантируют комплексную защиту одновременно от всех фитопатологий. Пошаговая инструкция. Защита деревьев и кустарников от вредителей и болезней. 3. Листовая подкормка сада. Стимулирование роста и развития растений Листовая (внекорневая) подкормка очень полезна растениям. Это дополнительное питание, оперативно восполняющее нехватку тех или иных микроэлементов (через листья растение впитывает их быстрее, чем из почвы). Defender равномерно распыляет питательный раствор в виде мельчайших капель, тщательно обрабатывает внешнюю и внутреннюю сторону листьев. Для подкормки «по листу» отлично подходят комплексные удобрения «Здравень Турбо» или «Здравень Аква», имеющие сбалансированный состав по макро- и микроэлементам. Они быстро растворяются в воде, некоторые микроэлементы находятся в них в хелатной форме, которая хорошо усваивается растениями. Важно: удобрение для таких подкормок разводят в более слабой концентрации – примерно в 2 раза ниже, чем при внесении под корень. Обработка растений стимуляторами роста и развития (аналогами природных фитогормонов) необходима для укрепления их иммунитета, улучшения обмена и адаптированности к условиям окружающей среды. Фитогормоны помогают растениям лучше цвести и плодоносить во время засухи, проливных дождей или заморозков, сильных ветров, поражения болезнями и вредителями. Для поддержки растений рекомендуем использовать препараты: «Плодостим», «Биосил», «Грин Дейл». Для каждого вида растений выбирают по инструкции один из препаратов. Использовать их совместно не рекомендуется. Опрыскивания проводят 1-3 раза за сезон согласно инструкции выбранного препарата. Пошаговая инструкция. Листовая подкормка сада. 4. Защита сада от весенних заморозков Заморозки весной — частое явление. Температура ниже 1-4°С губительна для бутонов, цветков и завязей растений. Для их защиты в саду полезно проводить распыление чистой воды. Накануне резкого понижения температуры (в ночь), кроны плодовых деревьев (яблонь, вишен, груш, слив, абрикосов) и кустарников (малины, гортензии, смородины) опрыскивают с помощью Defender так, чтобы микрокапли воды обильно покрыли все листочки. При этом образуется ледяная корочка, согревающая растение и спасающая будущий урожай. Важно: способ работает только в безветренную погоду. При наличии ветра будет противоположный эффект. Опрыскивание холодным туманом начинают при температуре 0 °С и каждые 10-15 минут процедуру повторяют. Пошаговая инструкция. Защита сада от весенних заморозков. 5. Обработка теплиц Defender удобен для дезинфекции теплиц: защиты её конструкции и культур от размножения патогенных вирусов, бактерий, грибов и вредных насекомых. Обычно дезинфекцию проводят осенью, после сбора урожая и уборки растительных остатков, но и весной (перед рассадой). Для обработки используйте проверенные временем антисептики: «Агройод», «Медный купорос», «СуперМарганцовка». Холодным туманом опрыскивают не только конструкции теплицы, но и грунт. Defender рационально использовать для подкормки и защиты растений в теплице, когда они окрепнут после пересадки (согласно инструкциям препаратов). При этом нужно направлять поток холодного тумана поверх кроны растений (если растения достигли более 1 м в высоту, туман можно нацелить и внутрь лиственных ярусов, на стебли). Важно: регулируйте силу потока тумана, чтобы мелкие капли раствора на листьях не превращались в крупные. Используйте сначала минимальную мощность подачи, увеличивая её постепенно. Пошаговая инструкция. Обработка теплиц. Пошаговая инструкция. Подкормка и защита растений в теплице. 6. Дезинфекция домашней фермы Регулярная дезинфекция ферм спасает от распространения опасных инфекций (например, сальмонеллёза в курятниках). Генератор холодного тумана Defender с помощью правильно подобранных дезинфектантов уничтожает или значительно уменьшает количество насекомых, микробов, спор, грибков, плесени, которые вызывают болезни животных. Быстро и тщательно обрабатываются пол, стены, потолок фермы, включая систему вентиляции, пути подъезда транспорта, дорожки для обслуживающего персонала, открытые загоны и места хранения корма. Важно: Defender может использоваться для вакцинации птицы и других животных аэрозольным способом, а также газации яиц в инкубаторе. Пошаговая инструкция. Обработка домашней фермы. 7. Уход за газоном Чтобы газон радовал густым травяным покровом ярко-зелёного цвета, необходимо регулярно его подкармливать и защищать от сорняков и болезней. Простой и удобный уход обеспечивает генератор холодного тумана Defender. Для корневых и внекорневых подкормок отлично подходит комплексное удобрение «Здравень для газонов»: календарь полива - с мая по август каждые 2 недели. От сорняков. До посева газона желательно обработать почву гербицидами общеистребляющего действия. Для искоренения сорняков на растущем газоне необходимы гербициды избирательного действия, которые не имеют отрицательного эффекта на газонные травы. Рекомендуем препараты: «Ураган Форте», «Чистогряд» — гербициды сплошного общеистребляющего действия за 15-20 дней до посева (уничтожают не только надземную часть, но и корневую систему растений-сорняков, в том числе многолетних и злостных — осота, пырея, вьюнка и других; «Линтур» — гербицид системного действия (применяется на газонах из злаковых трав в период вегетации); «БИС-300» для борьбы с сорняками на газонах из злаковых трав в период вегетации. Пошаговая инструкция. Уход за газоном. 8. Уничтожение комаров на загородных площадках Defender обеспечит комфортный отдых без комаров на загородном участке. Холодный туман легко окутывает любимые места обитания комаров: заросли кустов и травы, камыши вокруг озера или пруда. Основательно стоит опылять «точки» потенциального скопления их личинок: канавы, трубы, системы слива, водосточные бочки. Комары не улетают далеко от места обитания, поэтому после опрыскивания участка их численность значительно уменьшается. Против кровососущих насекомых используйте препарат «Иксодер». Он действует также на клещей, ос, шершней и муравьёв. Эффект от распыления сохраняется в сухую погоду 3-4 недели. За сезон участок обрабатывают от 1 до 3 раз. Пошаговая инструкция. Уничтожение комаров на загородных площадках. 9. Дезинфекция погребов и подвалов Подвалы и погребы часто страдают от сырости, в которой размножаются патогенные грибы и плесень. Весной или летом, когда запасов внутри этих помещений остаётся минимальное количество, они требуют санитарной обработки. Удобно использовать Defender: в погреб небольших размеров для этого не нужно даже спускаться - просто опустить штангу генератора во входное отверстие (лаз) и провести опрыскивание. Важно: прежде чем зайти в подвал, не забывайте сначала открыть входное отверстие и проветрить помещение в течение часа (чтобы не потерять сознание от недостатка кислорода). Холодный туман направляйте на все элементы конструкции, систему вентиляции, стены, перекрытия, пол и потолок.   Пошаговая инструкция. Дезинфекция погребов и подвалов. 10. Обработка осиных гнёзд Осы строят гнёзда в труднодоступных местах: гаражах, сараях, на чердаках домов и бань, под карнизами крыш и за обшивкой домов. Соседство с ними доставляет много неудобств: их укусы вызывают аллергию. С помощью генератора холодного тумана Defender, который распыляет раствор на высоту 4-6 метров, можно быстро справиться с обработкой осиных гнёзд, нейтрализовать насекомых до того, как они успеют вылететь и покусать человека. Для обработки осиных гнёзд отлично подходит препарат «Иксодер». Пошаговая инструкция. Обработка осиных гнезд.

 Пырей ползучий — настоящий спрут. Всходит щёткой, заглушает мощной разветвлённой корневой системой всё, что культурно растёт на грядке. Стоит только ослабить прополку, и вместо моркови, капусты или огурца на плодородной почве будет плотная дернина-лужайка. Избавиться от неё сложно, но можно: расскажем о самых действенных способах. Радикально Если участок сильно засорён, есть скорая помощь в виде специально созданных химических препаратов. Они содержат вещества, которые проникают в клетки сорных растений, блокируют синтез ряда необходимых соединений, и трава погибает. Одним из таких средств является «Чистогряд»: он избавляет от осота, вьюнка, одуванчика, крапивы, борщевика и других злостных сорных растений. Бывший участок под картошку. Стоит несколько лет не вскопать - и пырей, и даже борщевик тут как тут. «Чистогряд» растворяют в воде согласно инструкции и опрыскивают приготовленным составом засорённый участок. Весной это проделывают, когда у пырея идёт активный рост, и он отпускает 10-сантиметровую зелёную «щётку». Опрыскиватель лучше настроить не на «туман», а на мелкую каплю. Пусть капельки попадают на травинку, затем они стекут в устьице сорняка. Раствор впитается растением и разойдётся по всему «каркасу», доберётся до корней - растение засохнет. После этого стоит подождать, когда появятся ещё ростки пырея (в земле семян много, на всхожесть которых гербициды не влияют), и повторить обработку. Когда вегетирующий сорняк погибнет, можно заняться перекопкой участка. Земля при этом становится более податливой - лёгкой и рыхлой - благодаря отмершим растительным корешкам. Важно все эти манипуляции успеть провести за 10–20 дней (!) до посадки картофеля, других овощных или цветочных культур, а также до посева газонов. В южных регионах это выполнимо, а вот в северных — «двойная» обработка получится только осенью, после сбора урожая (иначе можно не успеть с посадкой культур). "Чистогряд" во флаконе OPTIDOZA Летом «Чистогряд» целесообразно использовать для обработки сорняков в межах, межплиточных пространствах на садовых дорожках, на полосках вдоль заборов, гаражей и других хозяйственных построек (в отдалении от сельскохозяйственных посадок). Плюс - уничтожение сорняков в парках, вдоль подъездных автомобильных дорог. Осенью «Чистогряд» применяется на грядках после уборки урожая. Обработку важно проводить в спецодежде, защитных перчатках, очках и респираторе. После окончания необходимо тщательно вымыть лицо и руки с мылом. Вернуться на обработанный участок и заниматься садово-огородными делами допускается через 3 дня. Обращайте внимание на погоду: при пасмурной и дождливой опрыскивание лучше отложить, так как снижается эффект препарата. Лучшее время — сухая погода, чтобы как минимум 6 часов оставалось для гарантии отсутствия осадков. Лопата, мульча, сидераты Ещё древние называли пырей «огнём полей»: так быстро он расползается подобно огненной материи. Пырей боится глубокой перекопки, но лопатой при этом придётся орудовать на уровне трактора. Копать надо мощно - на 40-50 см вглубь: делаем первую траншею и откладываем грунт с дерном в сторону; начинаем копать вторую - снимаем дёрн и кидаем его на дно первой траншеи. Забрасываем его грунтом из второй траншеи, который находился под дерном; третья траншея и последующие выполняются по такому же принципу; последняя траншея закрывается дёрном и грунтом из первой траншеи. Пырей на такой глубине не сможет выбраться на свет. Тщательно выбираем корни сорняков на "клумбе" Другой вариант — тоже трудоёмкий, с ним многие знакомы. Корни пырея просто тщательно выбираются при обычной перекопке грядки. Конечно, их много потом остаётся в земле и заново всходит. Но по рыхлой земле пропалывать будет легче, главное, не дать новым всходам пырея окрепнуть. Более щадящий способ для здоровья — перепашка участка и посев семян ржи. Рожь хорошо вытесняет пырей: подросшие злаки нужно скосить и заделать в почву. Метод убивает двух зайцев сразу: боремся с пыреем и улучшаем структуру грунта (обогащаем органикой). Чёрная плёнка. Можно использовать картон (рубероид не желательно). Участок с сорняками укрывается на весь сезон. Без света сорняки начнут выпревать и пропадать, при этом лучше использовать двойную плёнку — рукавом, как продаётся. Такой способ хорошо работает и против осота, борщевика, укрывать можно траву уже высокую (немного примять, скосить). Просто плотно прижать любым тяжёлым материалом: кирпичами, камнями, досками, брёвнами, мешками с грунтом или песком. Земля на этом месте далее перекапывается, становится рыхлой и плодородной. Баклажаны замульчированы скошенной травой Овощные, плодовые и цветочные посадки от пырея и других сорняков спасает мульчирование, слой которого должен быть объёмным (до 10 см). Овощные грядки лучше всего укрывать перегноем и компостом. В дело идут солома, скошенная трава и остатки сидератов. В местах, где растут ягодные и декоративные кустарники, цветы, в качестве материала можно использовать щепу, кору, древесную тырсу (сыпучий материал между стружкой и опилками). Только следует знать, что подобная мульча быстро слёживается, под ней растения могут выпревать. На заметку - хвоя сосен и елей благоприятна в качестве укрывного материала для цветочных клумб: цветы под таким «одеялом» растут здоровыми (особенно гортензии).   Мелкий щебень и гравий прекрывают «кислород» сорнякам на садовых дорожках, но рассыпать их нужно на нетканный материал или плёнку. Альпийские горки, приствольные круги плодовых и декоративных деревьев под такой мульчей выглядят очень эффектно и ухоженно.

Выращиваем укроп "по науке" вместе с со специалистом ООО "Ваше хозяйство". Укроп сорта Филигрань (семена "Ваше хозяйство") Подготовить грунт перед посадкой. Перед копкой внести удобрения и препарат «Атлант – Здоровье растений и почвы». Он повышает плодородие почвы, обеспечивает более интенсивное питание и рост, обеспечивает профилактику бактериальных и грибковых заболеваний. Предотвращает листовые и стеблевые заболевания, угнетает фитопатогены, вытесняет патогенную микрофлору. Препаратом «Атлант – Здоровье растений и почвы» обильно опудрить землю и тщательно перемешать на 10–15 см верхнего слоя грунта за 1–2 приема (расход препарата - 15 г на 1 м² ). Посев проводят с конца апреля на глубину 0,5–1 см с расстоянием между рядами 5–10 см или беспорядочным сплошным посевом. Посевы мульчируют торфом. Дальнейший уход заключается в своевременных поливах и прополках. Подкормка в период вегетации понадобится только в том случае, если растение медленно развивается или желтеет от недостатка азота. Для этого отлично подойдет минеральное удобрение "Здравень турбо для капусты и зеленных культур". У зеленных культур он повышает урожай и содержание полезных веществ в продукции. Рабочий раствор (15г/10л воды). Зелень срезают по мере отрастания. Желаем Вам высоких урожаев!

Инструкция подготовлена специалистом ООО "Ваше хозяйство" для тестирования семян с применением современных удобрений и средств защиты растений. Патиссоны сорта Бутуз Рассада Предварительно готовим питательный грунт. Добавляем препарат «Атлант -«Супер–улучшитель почвы». Он оздоравливает почву, искореняет и подавляет вредные патогены. Расход препарата - 1,5 г/10 л почвенного грунта. Посев на рассаду в начале мая на глубину 1-2 см. Сверху накрыть пленкой. Оптимальная температура для прорастания семян +25+27 градусов. При появлении 50% петелек, пленку снять. Посев в открытый грунт в конце мая — начале июня в лунки по 2–3 шт на глубину 7-8 см. Сеянцы пикируют в фазе семядольных листочков. Через 7 дней после пикировки проводим первую подкормку рассады препаратом «Здравень Аква для рассады» ( рабочий раствор - 25мл пр-та/5л воды). Через 7-10 дней – вторая подкормка. Для улучшения качества рассады и молодых растений в открытом грунте рекомендуем использовать препарат «КорнеСтим» ( рабочий раствор 1г/1л воды). Полив рассады дважды: в фазу 1-ого наст. листа (расход 50мл/растение) и через 7-10 дней ( расход 50-100 мл/растение). Важно: промежутки между корневыми и внекорневыми подкормками должны составлять не менее 5 дней! Подготовить грунт перед посадкой. Перед копкой внести удобрения и препарат «Атлант – Здоровье растений и почвы». Он повышает плодородие почвы, обеспечивает более интенсивное питание и рост, обеспечивает профилактику бактериальных и грибковых заболеваний. Предотвращает листовые и стеблевые заболевания, угнетает фитопатогены, вытесняет патогенную микрофлору. Препаратом «Атлант – Здоровье растений и почвы» обильно опудрить землю и тщательно перемешать на 10–15 см верхнего слоя грунта за 1–2 приема (расход препарата - 15 г на 1 м²). В открытый грунт рассаду высаживают в начале июня в фазе 3–4 листьев. Схема посадки 60 х 60. Для лучшей приживаемости рассады, стимуляции роста и образования корней также используем препарат «КорнеСтим»: (рабочий раствор 1 г/1 л. воды). Расход раствора — 1 л/10 растений. Полив под корень сразу после высадки рассады. Для усиления ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности используем препарат – «Ботаник - для роста, красоты и урожая». Индуктор холодо- и стрессоустойчивости. Стимулятор развития и плодоношения. Опрыскивание растений: 1-е — через 10 дней после посадки, 2-е — через 15 дней после первого опрыскивания. Рабочий раствор 2мл на 1 л воды. Уход Полив растений теплой водой, обильный, 1–2 раза в неделю. Хорошо отзывается на рыхление междурядий и окучивание. За вегетацию проводят 3–4 подкормки. При разрастании куста нужно удалить крупные листья для большего притока солнечного света и питательных веществ к завязям. Срезать плоды нужно 1–2 раза в неделю, что дает возможность образования и развития новых завязей. Уборка по мере созревания плодов с июля. Идеальное удобрение для подкормки, содержащее азот, фосфор, калий и микроэлементы в правильном соотношении, — «Здравень турбо для огурцов, тыкв, кабачков и патиссонов». Благодаря ему ускоряются развитие растения и сроки созревания урожая, активизируется работа корневой системы, увеличивается число завязей, повышается содержание витаминов и полезных минералов. 1-я подкормка — через 10–15 дней после высадки в грунт (при безрассадном способе — в фазе 3–4 настоящих листьев), затем — 1 раз в 2 недели. Применение: корневые подкормки (рабочий раствор 15г/10л воды). Для профилактики от болезней есть биопрепарат - "Триходерма вериде": благодаря наличию в составе полезных микроорганизмов препарат препятствует заболеванию растений корневыми и прикорневыми гнилями, трахеомикозным увяданием, серой гнилью. Рабочий раствор – 30г/10л. воды. Используется как внекорневая, так и корневая обработки в период активного созревания и сбора плодов. При необходимости используют средства защиты растений от болезней и вредителей. «БиоКилл» - имеет широкий спектр действия: против более 20 видов насекомых вредителей, в том числе паутинного клеща, трипсов, всех видов тли, колорадского жука, капусной белянки, капусной совки. Хорошо действует даже в жаркую погоду. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая — не более 3-х суток. Желаем Вам высоких урожаев!

1. Применение Для полноценного развития растениям необходимы макроэлементы  — азот, фосфор, калий, сера, магний; а также микроэлементы: бор, медь, цинк, молибден, марганец, кобальт, железо и другие. При недостатке даже одного из элементов питания растения болеют, плохо растут, дают меньший урожай, ухудшается и качество плодов. Растение всегда “сигнализирует” о нехватке питательных веществ своим внешним видом: искривляются стебли, изменяется форма и окраска листьев, опадают бутоны, завязи, затормаживается прирост. Листовая (внекорневая) подкормка — отличный способ быстро восполнить недостаток веществ, необходимых для нормального развития растения. Через листья растение впитывает питательные вещества эффективнее, чем из почвы, и действовать они начинают значительно быстрее. С помощью генератора холодного тумана Defender можно обеспечить равномерное распыление питательного раствора в виде мельчайших капель, обработать внешнюю и внутреннюю сторону листьев. Стимуляторы развития растений. Растения вырабатывают фитогормоны, которые помогают им хорошо развиваться, цвести и плодоносить. В некоторых случаях их бывает недостаточно: у растений возникает стресс в результате неправильной агротехники и неустойчивой погоды — засухи, проливных дождей или заморозков, сильных ветров, поражения болезнями и вредителями. Обработка растений стимуляторами роста и развития (аналогами природных фитогормонов) помогает укрепить иммунитет садовых и огородных культур, улучшить их обменные процессы, ускорить адаптацию к условиям окружающей среды. 2. Сроки, регулярность обработки Текст Обычные сроки некорневых подкормок: в фазе бутонизации (удобрения — «Здравень аква для плодовых деревьев» или «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», а также Борная кислота или «Грин Дейл»); через 5–10 дней после цветения подкармливают растения с ослабленными кронами и корневой системой («Здравень аква для плодовых деревьев» или «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», а также «Карбамид»); через 2 недели после второй подкормки (в промежутках между основными корневыми подкормками): «Здравень аква для плодовых деревьев» или «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников»; в первой половине лета  — «Здравень аква для плодовых деревьев» или «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников»; во время интенсивного роста плодов растениям требуется бор и кальций («Здравень аква для плодовых деревьев» или «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», а также кальциевая селитра); за 3–5 недель до съёма плодов растения, плоды с которых плохо хранятся и склонны к заболеванию стекловидностью, обрабатывают раствором солей кальция (кальциевая селитра, древесная зола); осеннее опрыскивание незадолго до опадения листьев 4–5%-м раствором мочевины (400–500 г на 10 л воды). Это делают для уничтожения спор парши и некоторых других грибных заболеваний, но это же опрыскивание является и своего рода некорневой подкормкой. Обработку растений стимуляторами роста проводят 1–3 раза за сезон согласно инструкции выбранного препарата. 3. Особенности обработки Опрыскивать нужно в безветренную, без яркого солнца и дождя, погоду. При ветре раствор из распылителя может попасть на кожу и в глаза. Если обработать растения в дождь, вещество смоется, прежде чем успеет впитаться в дерево. На ярком солнце капли жидкости, попавшие на листья, сработают как линзы и вызовут ожоги. Для опрыскивания сада и огорода удобрение разводят в более слабой концентрации — примерно в 2 раза ниже, чем при внесении под корень, если в инструкции к нему не указаны иные правила. Опрыскивать нужно как верхнюю, так и нижнюю стороны листа. 4. Применяемые препараты Если внешний вид растения «сигнализирует», что ему не хватает питательных веществ (например: листья смородины, крыжовника светлеют или краснеют, а по краям листовых пластин появляются покраснения в виде полос — это признаки недостатка магния), в этом случае можно провести листовую подкормку раствором недостающих микроэлементов (используют лабораторные или специальные соли, моноудобрения). Для некорневой подкормки используйте комплексные удобрения «Здравень турбо» или «Здравень аква», имеющие сбалансированный состав по макро- и микроэлементам. Они содержат: азот, фосфор, калий, магний; микроэлементы: железо, марганец, бор, медь, цинк, молибден и кобальт; а также гумат натрия. Для каждой культуры выверена оптимальная потребность в тех или иных полезных веществах. Растения получат всё необходимое для роста и формирования урожая. «Здравень» быстро растворяется в воде, некоторые микроэлементы находятся в нём в хелатной форме, которая хорошо усваивается растениями. Для стимуляции роста и развития растений рекомендуем использовать препараты: «ПлодоСтим», «Биосил», «Грин Дейл». Для каждого вида растений выбирайте по инструкции один из препаратов. Использовать их совместно не рекомендуется. 5. Приготовление рабочего раствора Рабочий раствор готовится согласно инструкции к используемым препаратам. Необходимо также учесть, что бак для рабочего раствора вмещает 10 л. Для приготовления раствора не пользоваться пищевой посудой. Раствор хранению не подлежит. 6. Пошаговая инструкция для самостоятельной обработки 6.1. Приведите садовый участок в порядок: уберите лишние предметы, растительный мусор, опавшие ветки. Вещи и соседние грядки должны быть надёжно укрыты от попадания химических веществ. Погода должна быть без ветра, дождя и яркого солнца. Обработку производить в отсутствие людей и животных. 6.2. В соответствии с пунктом «Приготовление рабочего раствора» настоящей инструкции рабочий раствор готовится в количестве, необходимом для обработки вашего участка. 6.3. Рабочий раствор аккуратно заливается в специальный бак генератора ёмкостью 10 л. 6.4. Генератор подключается к электросети 220 В. 6.5. Перед началом обработки необходимо надеть спецодежду из хлопчатобумажной ткани, защитные очки, резиновые сапоги, перчатки, маску (респиратор). Во время работы нельзя курить, пить, принимать пищу. 6.6. При обработке направляйте поток тумана на ветви деревьев и кустарников, старайтесь распылять и поверх кроны. Оптимально туман должен попасть на обе стороны листовой пластины. Не допускайте попадания излишнего количества препарата на молодые листья и завязи. В некоторых случаях это может вызвать ожог. 6.7. После завершения процедуры необходимо покинуть участок на 3–4 часа, пока держится туман. После работы не забудьте вымыть руки водой с мылом. Не собирайте ягоды, фрукты и овощи с обработанных деревьев и кустарников или грядок, на которые попал рабочий раствор в сроки, указанные в инструкции к препарату. 6.8. Если необходима повторная обработка, то это должно быть указано в инструкции к используемому препарату. 7. Медицинская помощь Меры предосторожности и способы оказания первой помощи при работе с конкретным препаратом указаны на его упаковке или в инструкции. Если после проведения опрыскивания возникает какое-либо недомогание, появляется аллергическая реакция или иные побочные эффекты, рекомендуется обратиться к врачу за медицинской помощью.

1. Применение Растения в теплице весной и летом нуждаются в подкормке и защите от вредителей и болезней. Все эти работы удобнее проводить с помощью генератора холодного тумана Defender. 2. Сроки, регулярность обработки Для первой подкормки рассады, после того как она была высажена в теплицу, генератор холодного тумана не используется. Когда растения подрастут и окрепнут, следующие подкормки можно проводить с помощью генератора. Подкормки проводятся в сроки, указанные в инструкции по применению препарата. Обработка растений стимуляторами роста проводится 1–3 раза за сезон, в зависимости от особенностей выращивания той или иной культуры. Обработка от вредителей и болезней проводится согласно инструкциям препаратов, используемых для защиты растений. 3. Особенности обработки При обработке старайтесь направлять поток холодного тумана поверх кроны растений. Если растения достигли более 1 м в высоту, направляйте поток и внутрь лиственных ярусов, на стебли. Следите, чтобы мелкие капли раствора на листьях не превращались в крупные, чтобы не обжечь растения. Старайтесь предотвратить каплеобразование и стекание раствора. Для этого установите регулятор силы потока тумана на минимальную мощность, при необходимости увеличьте мощность, делая это постепенно Для листовой подкормки растений удобрение разводите в концентрации в 2 раза ниже, чем при внесении под корень (если в инструкции не указаны иные правила). 4. Применяемые препараты Для подкормки используйте комплексные удобрения «Здравень турбо», «Здравень аква». В их составе  — макроэлементы: азот, фосфор, калий, магний; микроэлементы — железо, марганец, бор, медь, цинк, молибден, кобальт; а также природный стимулятор роста — гумат натрия. Удобрения обеспечивают растения всеми необходимыми питательными веществами. Для каждого растения можно подобрать персональный комплекс. «Здравень» хорошо растворяется в воде, что позволяет быстро готовить раствор для подкормки. 5. Приготовление рабочего раствора Рабочий раствор того или иного препарата готовится согласно его инструкции. Учитывайте: бак генератора холодного тумана вмещает 10 л рабочего раствора. Для приготовления раствора не пользуйтесь пищевой посудой. Раствор хранению не подлежит. 6. Пошаговая инструкция для обработки 6.1. В соответствии с пунктом «Приготовление рабочего раствора» настоящей инструкции рабочий раствор готовится в количестве, необходимом для обработки вашей теплицы. 6.2. Рабочий раствор аккуратно заливается в бак генератора холодного тумана ёмкостью 10 л. 6.3. Генератор подключается к электросети 220 В. 6.4. Перед началом обработки необходимо надеть спецодежду, защитные очки, резиновые сапоги, перчатки, респиратор или маску. Во время работы нельзя курить, пить, принимать пищу. 6.5. Переведите генератор холодного тумана Defender в режим функционирования. Подкормите растения согласно п.3. 6.6. После завершения процедуры необходимо покинуть теплицу на несколько часов. После работы не забудьте вымыть руки водой с мылом. 6.7. Если необходима повторная обработка, ориентируйтесь на указания в инструкции к препаратам. 6.8. Урожай с обработанных растений разрешается собирать в сроки, указанные в инструкции к препарату. 7. Медицинская помощь Меры предосторожности и способы оказания первой помощи при работе с конкретным препаратом указаны на его упаковке или в инструкции. Если после обработки возникает какое-либо недомогание, появляется аллергическая реакция или иные побочные эффекты, рекомендуется обратиться к врачу за медицинской помощью.

1. Применение Тепличные условия благоприятны для роста растений и получения хорошего урожая. Но, в то же время, они привлекательны для размножения большого количества патогенов — вирусов, бактерий, грибов, для расселения вредных насекомых. Регулярная дезинфекция теплиц необходима для защиты культур, их активного роста и формирования урожая. 2. Сроки, регулярность обработки Дезинфекцию теплиц проводят осенью, после сбора урожая и уборки растительных остатков. В некоторых случаях санитарная обработка требуется и весной, перед высадкой растений. 3. Особенности обработки Дезинфекцию осуществляют, начиная с самых дальних углов теплицы. Затем, по мере распространения тумана, продвигаются ближе к выходу. Обрабатывают не только поверхности конструкций теплицы, но и грунт. 4. Применяемые препараты Для дезинфекции теплиц на прилавках магазинов представлено большое количество препаратов. Предлагаем обратить внимание на эффективные и проверенные временем: агройод, медный купорос, супермарганцовка. 5. Приготовление рабочего раствора Рабочий раствор того или иного препарата готовится согласно его инструкции. Учитывайте: бак генератора холодного тумана вмещает 10 л рабочего раствора. Для приготовления раствора не пользуйтесь пищевой посудой. Раствор хранению не подлежит. 6. Пошаговая инструкция для обработки 6.1. Проведите уборку теплицы: освободите её от остатков растений и сорняков. Для защиты используйте спецодежду, защитные очки, резиновые сапоги, перчатки, респиратор или маску. Обработку следует проводить в отсутствие людей и животных. Во время работы нельзя курить, пить, принимать пищу. 6.2. В соответствии с пунктом «Приготовление рабочего раствора» настоящей инструкции рабочий раствор готовится в количестве, необходимом для обработки вашей теплицы. 6.3. Рабочий раствор аккуратно заливается в бак генератора холодного тумана ёмкостью 10 л. 6.4. Генератор подключается к электросети 220 В. 6.5. Переведите устройство в режим функционирования. Обработку проводите, начиная с дальних углов теплицы, постепенно перемещаясь к выходу. Поток тумана направляйте на все элементы конструкции теплицы, а также на грунт. 6.6. После завершения процедуры необходимо покинуть теплицу на несколько часов, желательно не проводить работы в теплице в течение 3–7 дней. После работы не забудьте вымыть руки водой с мылом. 6.7. Если необходима повторная обработка, ориентируйтесь на указания в инструкции к препарату. 7. Медицинская помощь Меры предосторожности и способы оказания первой помощи при работе с конкретным препаратом указаны на его упаковке или в инструкции. Если после обработки возникает какое-либо недомогание, появляется аллергическая реакция или иные побочные эффекты, рекомендуется обратиться к врачу за медицинской помощью.

Картофель — наш второй хлеб. На прилавках рынков и магазинов его выбор разнообразен, но вкуснее картофеля, выращенного на своём приусадебном участке, всё-таки не отыщешь. К сожалению, на любимый овощ, кроме нас, претендуют ещё вредители — колорадский жук, проволочник, а также грибковые и бактериальные инфекции (ризоктониоз, чёрная парша). Чтобы обезопасить своё картофельное поле от всех напастей сразу, используйте препарат «Клубнещит»! Простая обработка Картофель, поражённый жуком и его личинками (особенно на ранних стадиях развития), формирует урожай с потерей от 30 до 90 %: в зависимости от количества жуков, погодных условий, уровня устойчивости сорта и других причин. Проволочник наносит сопоставимый урон, кроме этого клубни, испещрённые ходами личинок, плохо хранятся и при чистке большей своей частью уходят в мусорное ведро. При заболевании ризоктониозом, чёрной паршой точно также теряется значительная часть картофеля (до трети собранного урожая). Чтобы картофельные кусты хорошо росли, а клубни наливались, садоводам-огородникам приходится использовать несколько препаратов: отдельно от каждого вредного насекомого и болезней. Для экономии времени и сил удобно применять один - комплексный «Клубнещит». "Клубнещит", флакон 60 мл. Клубни картофеля для посадки раскладывают на плёнке и с помощью пульверизатора тщательно и равномерно опрыскивают раствором препарата, приготовленного строго по инструкции, затем в ближайшие сроки отправляют в грядку. Средство расходуется продуктивно: к примеру, флакона объёмом 60 мл хватит для обработки 60 кг клубней (на площади размером 2 сотки). При таком способе применения отсутствует риск попадания препарата на растущие рядом овощные культуры, ягодники и кустарники, а также детские площадки, что в условиях небольшого дачного или огородного участка стоит учитывать. Действующее вещество (имидаклоприд) впитывается в клубни, затем переходит в стебель и лист. Колорадский жук, откладывающий яйца, а также его личинки, поглощая зелёную массу, погибают. Достаточно одной весенней обработки, чтобы жук не наносил урон вашему урожаю. Важно помнить, что для раннего картофеля препарат применять не рекомендуется: за короткий вегетационный период в растениях могут остаться следы распада. «Клубнещит» в течение 2–2,5 месяцев отражает атаки колорадского жука и помогает сформировать полноценный урожай. Для районов средней полосы, севера, северо-запада, Урала и Сибири препарат обладает высокой эффективностью: посадки картофеля, обработанные «Клубнещитом», практически не повреждаются колорадским жуком и личинками. В южных регионах (районы Черноземья) лето более продолжительное: картофель активнее наращивает рост, зелёную массу. Концентрация имидаклоприда при этом уменьшается, и может потребоваться дополнительная обработка от жука. «Клубнещит» является настоящей грозой для жука-проволочника, ещё одного злостного вредителя картофеля, с которым трудно бороться (он прячется в земле). Его личинки, похожие на червяков грязно-жёлтого цвета, быстро плодятся там, где не меняют место посадки картофеля годами. Чтобы избавится от проволочника, участок необходимо обрабатывать три года подряд. Это связано с продолжительностью стадий развития проволочника: «яйцо-личинка-жук». Обработанный картофель - без колорадского жука ... и без проволочника Комплексный состав препарата обеспечивает защиту клубней картофеля от грибковых и бактериальных заболеваний — обыкновенной парши, ризоктониоза (чёрной парши), тли. Корнеплоды вырастают здоровыми - с ровной чистой кожурой. «Клубнещит» оградит картофель и от нашествия тли. Полезные картофельные «фишки» Существует несколько интересных способов посадки картофеля. Какие достоинства и недостатки имеет каждый из них?! «Под соломой» Осенью на посадочной полосе рыхлят почву на глубине 10-15 см и вносят навоз или питательный компост. Весной снова обновляют рыхлением верхний слой земли, затем раскладывают клубни, слегка вдавив их в почву. Присыпают сверху смесью золы и земли (1:1), затем укрывают посадку слоем соломы высотой 25-30 см. Картофель при таком способе выращивания поспевает быстрее, его удобно и легко выбирать: просто берёшь за стебли и вытягиваешь на белый свет что уродилось. Не только плюсы. Разные сорта по-разному отдают урожай при такой посадке. Солому не просто найти, и её надо много. Под таким укрытием мыши любят заводить гнёзда (придётся раскладывать приманки). Советуют вместо соломы использовать «соломистый» навоз. «В мешках» Метод привлекает тем, что не надо полоть, окучивать. Большой тканевый или полиэтиленовый мешок набивают плодородной смесью из земли, компоста, древесных опилок или торфа для рыхлости, завязывают и кладут горизонтально, желательно на солнечном месте. Сверху делают надрез и сажают в лунку глубиной 15-20 см 1-2 пророщенных клубня. Минусы. Для посадки ведра картошки потребуется много мешков. Клубни наливаются медленно, крупных — получается немного, кусты в мешках разваливаются. «Досыпкой» Предстоит потрудиться: для 3 клубней копается посадочная яма размером 75х75 см и глубиной 40-50 см. На дно насыпается полведра компоста, разравнивается и досыпается землёй (15-20 см). Затем готовится снова питательная смесь из компоста или перепревшего навоза и вынутой земли объёмом в 2 ведра. Высыпается в яму, которая заполняется наполовину. Туда укладываются клубни на одинаковом расстоянии друг от друга. Сверху они засыпаются землёй слоем толщиной 10-15 см. В процессе роста будет подсыпаться почвосмесь (до 5-6 раз). Картофельные кусты в такой рыхлой «чаше» растут сильными и дают крупные клубни. Но такая посадка очень трудоёмка. Чтобы картофельные «яблоки» хорошо наливались, в процессе вегетации советуют формировать кусты : 1) для повышения количества и размера клубней на каждом кусту обрывают появившиеся бутоны или удаляют уже распустившиеся цветочные кисти; 2) прищипывают до начала бутонизации каждый побег на 2-3 см. Через 2-3 дня из боковых почек начинают появляться новые побеги, которые потом цветут. Этот способ удлиняет период роста, картофель дольше остаётся зелёным (что не исключает, конечно, своевременных обработок от фитофтороза), формирует больше клубней. Полив и другие «мелочи» В начальный период роста картофель не требует обильного полива. Самое большое количество влаги картофелю необходимо в момент начала бутонизации и цветения (около 15-20 л на куст). Свежий навоз привлекает медведку и проволочника. В лунку при посадке добавляйте луковую шелуху, отпугивающую вредителей (работает и как антисептик).  Картофель любит, когда его «тревожат» тяпкой 3-4 раза за сезон, а также расстояние между бороздами — около 70 см.

Очистит сад от листогрызущих и пьющих сок насекомых-вредителей. Тля — опасное насекомое для нашего сада: все её виды питаются соками культурных растений. Величиной в несколько миллиметров, эта крошечная особь чрезвычайно плодовита. Только за один месяц от одной самки может появиться три поколения насекомых численностью до сотен тысяч штук. Полчища этих вредителей атакуют плодовые деревья, кустарники, овощи и цветы. «Захват» начинается ранней весной: вылупившиеся из яиц личинки тли подбираются к ещё нераспустившимся почкам яблонь, груш, слив. Поглощая соки растения, тли насыщают свой организм углеводами и аминокислотами, которые усваивают, а затем выводят в окружающую среду в виде сладких капель, называемых падью или медвяной росой. Симбиоз тли и муравьев на стебле нивяника Сладкое вещество, в свою очередь, привлекает муравьёв: так образуется симбиоз этих насекомых. Муравьи способны перенести тлю с заболевшего и подвянувшего растения на новое — здоровое и сочное, лишь бы получать вкусное питание. Даже зимой они забирают тлю в свои муравейники, чтобы она не погибла от холодов. Такая «нежная» забота насекомых друг о друге и тесная их «дружба» крайне нежелательна для садовых и огородных культур. Чтобы оградить сад от таких «друзей», в помощь огородникам создано специальное средство для борьбы с тлёй — препарат «Кортлис». Препарат для борьбы с тлей "Кортлис" Его действующее вещество — имидаклоприд — проникает в сосудистую систему растений. Поедая такие листья и стебли, насекомые гибнут: происходит блокировка рецепторов центральной нервной системы — у «захватчиков» возникают параличи и конвульсии. В тканях вновь появившихся побегов и листьев также будут присутствовать остаточные количества препарата, поэтому у следующих поселившихся вредителей шанса остаться в живых нет. Растения после обработки составом будут защищены ещё в течение 3-4 недель. Кроме тли, «Кортлис» активен в отношении плодожорок, листовёрток, долгоносиков, боярышниц, совок и других вредителей, листогрызущих и пьющих сок растений. Соблюдайте регламенты опрыскиваний, и ваш сад будет в безопасности!

С помощью полезных бактерий выращиваем экологически чистые овощи и фрукты      Почва – это продукт активной деятельности живых организмов. Её плодородие создают корни растений, насекомые, дождевые черви, бактерии и грибы. К сожалению, сейчас биосфера Земли страдает от загрязнённости: выбросов промышленных предприятий, химических осадков и нерационального использования химических удобрений. Чтобы воссоздать баланс, оздоровить почву своего приусадебного участка, стоит обратить внимание на препараты, которые умножают полезные микробные культуры, улучшая грунт и всё, что на нём произрастает. Подобно титанам Бактерии – одни из самых древних обитателей нашей планеты. Невозможно найти территорию или живой организм, не заселённые этими микроорганизмами. Например, только в кишечнике человека их насчитывается до 1000 видов. Тысячелетия назад люди научились распознавать их полезные качества и применять в своих нуждах. В производстве продуктов (сыров, вина, хлеба) используются бактерии, вызывающие брожение. В фармацевтике они участвуют в создании антибиотиков, аминокислот, витаминов, ферментов и вакцин. Генная инженерия уже поставила на службу вид бактерий, который способен заклеить трещины в бетоне и асфальте. Восстановление здоровья почвы – тоже дело рук полезных микроорганизмов, которые входят в состав специальных биоудобрений. Среди них стоит обратить внимание на препарат «Атлант». Уже само название раскрывает главную суть – сделать растения сильными (в древнегреческой мифологии атлантами называли могучих титанов, что держали на своих плечах небесный свод). Виды препарата "Атлант" В основе «Атланта» - бактерии-помощники, которые, попадая в почву, способствуют правильному балансу микроорганизмов в корневой и прикорневой зоне. Они занимаются тем, что не дают развиваться патогенным грибам и микробам. При этом полезные бактерии выделяют особые вещества, стимулирующие иммунитет растений, а также обогащают почву азотом и фосфором. Борцы за плодородие Для полноценного питания растений очень важно наличие таких макроэлементов, как азот, фосфор, калий. Почти во всех видах почв присутствуют запасы фосфора, калия и других полезных веществ, но они трудно усваиваются корневой системой. Азота много в атмосфере, но в этой форме он также недоступен большинству растений. Доставить всё необходимое растениям помогают полезные почвенные микроорганизмы. Бактерии активно превращают азот воздуха в усвояемую нитратную форму, высвобождают из минералов калий, фосфор, серу, кальций, магний и синтезируют биологически активные вещества. В природе, как известно, постоянно идёт борьба за среду обитания, питание и влагу. И здоровая микрофлора при неблагоприятных условиях уступает место более агрессивной. Среди патогенов: мучнисторосяные грибы (паразитируют на стеблях, цветках и плодах), грибы-фитофторы (вызывают заболевания паслёновых), слизистые бактериозы. Защитой служат микробные биопрепараты. В «Атланте» - это целый комплекс микроорганизмов. Bacillus subtilis (сенная палочка): ·        производит природные антибиотики против патогенных микроорганизмов; ·        синтезирует витамины, аминокислоты и вещества, стимулирующие иммунитет растений; ·        выделяет ферменты, нейтрализующие токсичные продукты гнилостного распада тканей. Bacillus megaterium: ·        переводит недоступные для растений формы элементов питания в усвояемые (высвобождает фосфор из органики и преобразует его в растворимые соли фосфорной кислоты); ·        стимулирует рост. Pseudomonas fluorescens: ·        подавляет рост фитопатогенных грибов и бактерий; ·        синтезирует индолилуксусную кислоту, которая улучшает корнеобразование. ·        Azotobacter chroococcum: ·        улучшает азотное питание; способствует самоочищению загрязнённых почв, а также синтезу фитогормонов, стимулирующих рост и развитие растений; ·        угнетает развитие патогенных грибов, задерживающих рост растений. Lactococcus lactis: ·        улучшает поступление кальция в растение, фотосинтез, усиливая иммунитет молодых, растущих органов и тканей, повышает урожайность; ·        стимулирует развитие естественной микрофлоры. Уникальность «Атланта» в том, что все микроорганизмы в его составе работают последовательно, не угнетая друг друга. Препарат производится в сухом порошке, благодаря чему микроорганизмы дольше сохраняют жизнеспособность. Его можно использовать при выращивании любых культур: овощных, плодово-ягодных, зеленных, цветочных и декоративных. Атлант: Здоровье растений и почвы Атлант: бактерии-помощники. ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ. Это сухой состав в виде порошка, которым опудриваются семена, саженцы перед посевом или посадкой. Например, для 20 кг картофеля, лука-севка, луковиц или корневищ цветочных культур потребуется 20 г препарата. Посадочный материал можно обработать уже в бороздах или лунках, затем засыпать землёй.Для оздоровления почвы на грядках необходимо равномерно её опудрить, затем с помощью садовой «цапки» аккуратно заделать порошок на глубину 2–5 см, расходуя 5-10 г на 10 м². В теплице количество препарата следует увеличить, обильно опудривая землю (15 г на 1 м²) с рыхлением на глубину 10-15 см.Когда готовится земля для рассады и горшечных растений, препарат перемешивается с почвой из расчёта 1,5 г на 10 л. «Атлант» можно использовать и для цветов, уже растущих в горшке. Почва вокруг стебля аккуратно обрабатывается препаратом, затем рыхлением заделывается на глубину 2-3 см. Атлант: бактерии-помощники. ПИТАНИЕ И РОСТ Атлант: бактерии-помощники. ПИТАНИЕ И РОСТ. Это водорастворимый порошок, из которого готовят раствор для замачивания посадочного материала перед отправкой в грядку, а также   для корневой подкормки (полива) рассады и растений в период вегетации. Для замачивания семян моркови, свёклы, огурцов и других овощных культур, а также укропа, петрушки, сельдерея и прочей «зеленушки», семян астр, петунии, гвоздики и т.п. потребуется 2 г «Атланта» на 2,5 л воды. Когда растения уже в грядке, для корневой подкормки используйте 2 г препарата на 5 л воды (поливаем из расчёта на 1 м² — 3-5 л раствора). Подкармливаем саженцы в фазе 3–4 листьев, затем 1–3 раза в период вегетации. Для добротного урожая картофеля, чеснока, лука и цветения луковичных и корневищных растений посадочный материал следует замочить на 6-8 часов в растворе полезных бактерий «Атланта»: 2 г на 2 л воды. Для лучшего укоренения, образования мощной корневой системы тоже самое нужно проделать с черенками плодово-ягодных и декоративных деревьев и кустарников. Оставьте черенки в приготовленном растворе (2 г на 2,5 л воды) на 12–14 часов перед отправкой в грунт. Затем в начале вегетации начинайте поливать саженцы под корень из расчёта 2 г «Атланта» на 10 л воды (интервал между поливами — 1 месяц). «Атлант» поддержит густой ковёр газонной травы. Для этого организуйте корневую подкормку (2 г на 10 л воды) после первого скашивания и далее ещё 2–3 полива с интервалом 1–1,5 месяца. Для обработки 1 м² потребуется 4-6 л раствора полезных почвенных бактерий. «Атлант: СУПЕРулучшитель ПОЧВЫ» «Атлант: СУПЕРулучшитель ПОЧВЫ» Сухой концентрат добавляют при составлении почвенных смесей для рассады и горшечных растений, вносят в лунки при посадке. Рассада формирует крепкую корневую систему, активно растёт, обеспечивая в дальнейшем интенсивное образование завязей, плодов и пышное цветение декоративных растений. Препарат добавьте в готовую или составную почвенную смесь и тщательно перемешайте. Для овощных, зеленных, цветочно–декоративных культур потребуется 1,5 г на 10 л почвенного грунта или 0,5 г «Атланта» на растение, если он добавляется в лунку. При посадке картофеля, лука–севка, луковиц цветочных, овощных культур используйте 1,5 г средства на 10 лунок. Для приготовления 10 л почвенной смеси для рассады и комнатных цветов расходуется тоже самое количество препарата. Чтобы удобней было отмерять: 1,5 г — это объём чайной ложки без верха, 6 г - спичечный коробок. Биоудобрение «Атлант» без опаски можно применять в течение всего сезона, в том числе и во время созревания ягод и плодов. Полезные микроорганизмы в его составе обогащают почву природными азотными соединениями, которые легко усваиваются растениями. В итоге сокращается применение минеральных удобрений и содержание нитратов в овощах, ягодах и зеленных культурах. Растения защищены от болезней, развивают мощную корневую систему и дают богатый экологически чистый урожай!