Огород

Существует более 200 видов съедобных щавелей.      Кроме обыкновенного щавеля известен пирамидальный щавель, очень похожий на обычный, урожайный, крепкий, очень зимостойкий. Содержит много витаминов, рано отрастает весной, у него оптимальная кислотность. Обыкновенный щавель на обыкновенной грядке    Есть щавель горный (приальпийский), отличается от обычного крупными, малокислыми листьями и слабой зимостойкостью.    Клубневой щавель приспособлен к сухим и жарким условиям Средней Азии. Снежный щавель растет в Европе, в горах у самой границы вечных снегов, отличается очень ранним отрастанием. Щавель щитковидный очень декоративен: листья у него мелкие, часто серебристо-пестрые и очень кислые. Абиссинский щавель выделяется крупными размерами, мощью и урожайностью. Есть непривычный однолетний вид – пузырчатый щавель.     Существует целая группа сильно отличающихся от обычного (по виду и по вкусу) видов щавеля. Это – альпийский щавель, тянь-шаньский щавель и замечательный вид — шпинатный щавель.    Шпинатный щавель все больше распространяется в нашей стране. Он зимостоек, рано отрастает весной и урожаен при первой срезке. От обычного кислого щавеля выгодно отличается богатым химическим составом, содержит больше аскорбиновой кислоты (витамина С) и каротина. Вкус листьев – более пресный, чем у щавеля обыкновенного.    В ассортименте сортов обыкновенного щавеля выделяют узколистные и широколистные сорта. Широколистные имеют крупный пузырчатый и нежный лист, но недостаточно зимостойки. У узколистных лист более гладкий, химический состав богаче. У них сильнее ветвление, больше урожайность и гораздо выше зимостойкость. Сорта с прижатой розеткой более зимостойки, а с вертикальной – более удобны для срезки. В продаже имеются сорта: Широколистный, Крупнолистный и Бельвильский (это сорта кислого щавеля), Авдеевский и Никольский (шпинатного щавеля).

Для получения урожая кабачков в мае-июне их выращивают через рассаду. Для теплиц и парников выбирают раннеспелые сорта и гибриды с компактным, слабоветвящимся кустом и преимущественно женским типом цветения (напр., Белогор, Альбатрос, Аэронавт). Очень хороши кабачки цуккини – это сорта и гибриды кабачков с одностебельным неветвящимся кустом (без боковых побегов). Напр., Цукеша, Фараон, Скворушка, Зебра.     У цуккини мякоть плодов более нежная, и кожица не грубеет так быстро, как у обычного кабачка. Посев семян на рассаду для пленочных укрытий и теплиц проводят 10–25 апреля. Рассаду высаживают в возрасте 20–25 дней в фазе 1-го настоящего листа. Кабачки цуккини Для получения ранней продукции в открытом грунте семена высевают гнездами через 70 см и мульчируют черной пленкой. Почва под ней быстро нагревается, и семена через несколько дней прорастают. После появления первого настоящего листа пленку снимают или прорезают отверстия над растениями.

Выращивание многолетних луков на раннюю зелень проще и дешевле репчатого.     Они холодостойки, влаголюбивы, но застой воды угнетает растения, поэтому участки с близкими грунтовыми водами не подходят. Почва нужна не заплывающая, увлажненная. Участок выбирают защищенный от северных ветров. Как и репчатый, эти виды лука лучше растут на легких суглинистых и супесчаных почвах, тяжелые глинистые не подходят.      Многолетние луки требуют высокого плодородия почвы и подкормок комплексными удобрениями (напр. «Здравень турбо» для зеленных культур). Реакция почвы должна быть близка к нейтральной. Лучшие предшественники – картофель и капуста.     Участок нужно тщательно очистить от сорняков. При перекопке вносят 8-10 кг/м² компоста или перепревшего навоза. При посеве почву рыхлят на 15 см с внесением до 50 гр/м² минеральных удобрений (напр. «Марафон» для лука и чеснока). Образование почвенной корки угнетает растения, поэтому после дождя или полива необходимо рыхление.   У шнитт-лука ценятся молодые листья, имеющие нежный вкус и благородный аромат, богатые витамином С и каротином. Это хороший медонос, а красивая окраска соцветий делает его декоративным растением для клумб и бордюров. Может расти на одном месте до 10 лет. Листья трубчатые, тонкие. Лук сильно ветвится и на 3–4-й год образует мощный плотный куст, в котором бывает до 100 ветвей. Шнитт-лук в июне    Со 2-го года часть ветвей образует стрелки до 35–45 см с соцветиями розового или сиреневого цвета. Весной шнитт-лук готов к уборке через 20–25 дней после схода снега. В пищу используют рано весной, т.к. затем несрезанные листья сильно грубеют.    Семена шнитта мелкие, всходы тонкие, пропалывать его сложно. Размножать лучше делением куста. Шнитт-лук бывает:     Альпийский – сильно ветвится, листья мелкие длиной 20–25 см, шириной 3–4 мм, шиловидные (сорта – Пражский, Богемия и Крокус).     Сибирский шнитт-лук – ветвится слабо, листья длиной до 40–50 см, шириной до 8 мм (Медонос, Чемал).    Шнитт-лук выращивают как многолетник. Одно из главных – влажность почвы. Даже 1–3-дневная засуха ведет к огрубению листьев и потере вкуса. Схема посадки: в 3–4 рядка через 30–40 см, в ряду – через 20–30 см, т.к. кусты потом разрастаются.    Со 2-го года весной растения прореживают, убирая часть куста с корнем на зелень до появления стрелок. После каждой срезки – подкормка удобрениями (напр. «Здравень турбо» или «Здравень аква»). Луковички, разрастаясь, оголяются, поэтому их присыпают землей. Для получения качественной зелени нужно удалять цветоносы.    Листья шнитта за лето срезают 2–3 раза при длине не менее 20 см. При частых срезках листья становятся нежнее. За одну срезку с 1 м² получают 1–1,5 кг зелени. Можно получать зелень и в зимнее время в комнатных условиях. Для этого старые кусты, не разделяя, высаживают в ящик или большой горшок, заглубляя на 4–5 см.

Речь не об обычном лопухе, а о культурном - Лопухе большом (овощном), распространенном в Европе, Азии и Японии. В пищу у него используют молодые листья и корнеплод. Листья имеют опушение, поэтому их ошпаривают кипятком или сильно измельчают при готовке. Молодые черешки листьев более сочные и мясистые, с ними готовят яичницу, супы. При этом нижнюю часть черешка очищают от кожицы. Старые листья используют в лечебных целях при ушибах, растяжении связок, ревматизме, пяточных шпорах. Корнеплоды лопуха содержат до 27% инулина, в кулинарии их используют в первый год жизни. Выкапывают в октябре, когда листья начинают желтеть, или ранней весной. Корнеплоды употребляют в сыром, жареном, вареном, тушеном виде. Также готовят репейное масло: свежие корни мелко нарезают и настаивают сутки на растительном масле, потом нагревают на слабом огне 15 минут, не доводя до кипения, остужают и процеживают. Втирают в кожу головы для укрепления волос. Из сушеных корней получают лопуховую муку, которую добавляют в обычную. Лопух овощной любит рыхлую почву, поэтому грядку под него глубоко рыхлят, заправляют удобрениями, особенно калийными. Выращивают прямым посевом в грунт, при пересадке корнеплод сильно ветвится. Семена высевают по схеме 60×40 см во влажную почву. После всходов один раз пропалывают, в дальнейшем лопух сам вытеснит все сорняки. Известен сорт Самурай. Он позднеспелый, листья в пищу берут через 75–85 дней после всходов. Культура двулетняя – в первый год образует розетку листьев с корнеплодом, во второй – цветонос. Корнеплод цилиндрический, ветвистый, длиной 25–35 см и диаметром 3–5 см. Окраска коры темно-серая, мякоти – серо-белая. Средняя масса корнеплода 150–200 гр. Средняя урожайность – 2,1–2,2 кг/м². Сорт неприхотлив к почве и не требователен в уходе.

1. Посадочные емкости нужно промыть и продезинфицировать раствором марганцовки. 2. На дно насыпать дренаж из мелкого керамзита или крупного речного песка. 3. При заполнении грунт слегка утрамбовать, оставить 2 см до верхнего края, чтобы при поливе вода не переливалась. 4. Под емкостями поставить поддоны, на дно которых насыпать слой керамзита, чтобы лишняя влага при поливе стекала. Для повышения влажности воздуха в поддон специально налить воду ниже верхнего уровня керамзита. 5. Семена, не прошедшие обработки (инкрустирование, протравливание), продезинфицировать. Для этого их замочить в 1%-ном растворе марганцовки в течение 20 мин. Или: опустить на 10 минут в 10%- ный раствор перекиси водорода, нагретый до 40°С. Или: выдержать сутки в соке алоэ, разведенном с водой 1:1 (он предотвращает бактериозы и стимулирует прорастание). После дезинфекции семена промыть в проточной воде. 6. До всходов для поддержания влажности воздуха емкости укрыть увлажненной х/б материей, после появления всходов укрытие снять. 7. За время выращивания рассаду дважды подкормить комплексными удобрениями (напр., «Здравень турбо» или «Здравень аква» для рассады). 8. Поливать умеренно, т.к. высокие температура и влажность ведут к изнеженности рассады. 9. За 2–3 недели до высадки рассаду начать закаливать, вынося в более прохладное место (веранда, лоджия, теплица). За неделю до высадки уменьшить полив. 10. Выращивают на 15-20% больше растений, чем планируют посадить, чтобы было чем заменить травмированные. 11. Для получения приземистой и крепкой рассады используют метод «легкое касание»: во время роста рассады нежно проводят по растениям картонкой или рукой вперед-назад (не более 20 раз в день). При раздражении от прикосновения из листьев выделяется газ этилен, который приостанавливает рост и вытягивание растений.

Огурцы.     Чтобы получить свежие огурцы к майским праздникам, семена сеют в начале марта. Рассаду в возрасте 25 дней высаживают в теплицу с обогревом. Выбирают только ранние, самоопыляемые гибриды: Великий Цезарь, Татьяна, Парта, Конни, Примадонна, Апрельский, Буян, Вояж, Гоша, Настя. Не следует высевать сейчас среднеспелые сорта и гибриды (кроме южных регионов). Томаты на подоконнике Томаты     Самые раннеспелые высевают в конце февраля и в марте для последующей высадки в обогреваемые теплицы. Для 2-й волны урожая берут среднеспелые сорта, в т.ч. крупноплодные. Это Де-барао, Черный принц, Черный мавр, Черномор, Изумрудное яблоко, Снежно-белый, Перцевидный полосатый, Лимон-лиана, Золотой петушок. Срок их высева: 1-я половина марта – для выращивания в закрытом грунте, 2-я половина марта – для открытого грунта. Лук    В конце марта сеют на рассаду репчатый лук, чтобы высадить его в грядку в конце мая.     Перед посевом семена-чернушку замачивают на салфетке, с доступом воздуха, в течение 2–х дней (кроме протравленных). Слой земли – не более 7–8 см. Лучше всего деревянные лотки или ящики, они предохраняют корни от перегрева на солнце. Не следует поворачивать рассаду, это вызывает потери времени на переориентацию к свету и задерживает развитие. Баклажаны Баклажаны и перцы.    Семена этих культур в средней полосе высевают на рассаду в середине марта. Их семена всходят дольше, чем у томата. До всходов ящики держат в тепле при 25–28°С. Затем выставляют на свет. Ни пленкой, ни стеклом не укрывают, чтобы не развилась плесень.    До высадки на постоянное место рассаду всех этих культур рекомендуется два раза подкормить удобрением «Здравень турбо» (1,5 гр на 1 л воды) или «Здравень аква» (5 мл на 1 л воды). Рассаде нужна повышенная влажность воздуха, поэтому на батарею под подоконником кладут влажную ткань, свернутую рулоном, чтобы замедлить испарение.

3-4 листа черной смородины или вишни залить стаканом кипятка. Остудить, опустить в раствор комок земли. Если вода покраснеет – почва сильнокислая, порозовеет – среднекислая, позеленеет – слабокислая, посинеет – нейтральная.       Можно взять ягоды черемухи или бузины. Можно сделать специальную индикаторную бумагу с помощью красной капусты или красного пиона. Тонкими полосками нарезать капусту. Залить дистиллированной водой, добавить немного спирта, оставить на сутки. Настой слить в стакан, положить в него полоски фильтровальной бумаги размером 1×5 см. Через 2-3 мин. бумагу вынуть, просушить.    Лепестки цветов пиона (25 г) залить 50 мл ацетона и оставить на 2-3 ч. в закрытом стеклянном сосуде. Настой слить, фильтровальную бумагу пропитать 2 мин и высушить в темноте. Красно–фиолетовая бумага под действием кислот сохраняет свой красный цвет. В присутствии щелочного раствора синеет, а потом желтеет.

Закаливание семян повышает устойчивость растений к пониженным температурам в будущем. Самый простой способ закаливания: выдержать набухшие семена 7-10 дней при температуре 0-1°С или в холодильнике, или в мешочке в снегу.    Перед посевом семена томата намачивают сутки в воде или растворах микроэлементов. Хорошие результаты дает намачивание в растворах с настоем торфа или соком алое. Затем семена подвяливают и сеют в увлажненную почву. "Малиновая сладость"    Рассаду томата можно вырастить за 45-60 дней. При выращивании в комнате на подоконнике условия освещения неблагоприятные, особенно если окно выходит на северную или западную сторону. Растения в таких условиях растут медленнее, поэтому для получения стандартной рассады с хорошо развитыми бутонами на первой кисти необходимо 60-65 дней.    При выращивании рассады в теплице с хорошей освещенностью она развивается значительно быстрее, и для формирования первой кисти достаточно 45-50 дней.

Это зависит от наличия места для размещения растений. Если освещенного и теплого места мало, семена сеют в небольшие ящички, а через 3–4 недели сеянцы пикируют в отдельные горшочки или рассадные ящики и размещают в теплицах, на лоджиях, где к этому времени стало уже теплее.     Если есть возможность, можно обойтись без пикировки. Хороших результатов можно достичь в обоих случаях. При выращивании с пикировкой семена сеют в посевные ящики. Расстояние между рядками – 3–5 см, между растениями в рядке — не менее 1 см.    Пикировку проводят при появлении 1–2 настоящих листьев. Накануне сеянцы хорошо проливают, отбраковывают слабые. Пересаживают осторожно, прищипывая корень на ⅓ для роста боковых корешков. Сеянцы заглубляют до семядольных листочков — для образования придаточных корней. Поливают и подсыпают сверху сухой грунт.    При выращивании без пикировки семена сеют сразу в отдельные горшочки. Обязательно оставляют в горшке место для подсыпки грунта, чтобы образовались придаточные корни, тогда рассада станет крепче. Для томатов, перцев, баклажанов, огурцов диаметр горшочков – не менее 8–10 см.

На легких почвах (песчаных и супесчаных) они увеличивают содержание органического вещества, а на тяжелых кроме того улучшают водновоздушный режим. Сидераты также подавляют сорняки. Люпин используют как сидерат на кислых почвах    На кислых почвах используют синий люпин. Он дает до 5-7 кг зеленой массы на 1 м2 площади, да еще в почве остается до 2 кг корневых остатков и за счет азотфиксирующих бактерий накапливается 20-25 г азота на 1 м2.    Глубоко проникающая корневая система люпина пронизывает почвенные слои, улучшая водно-воздушный режим, а большое количество органической массы разрыхляет почву. На нейтральных и слабокислых почвах высевают вико-овсяную и горохо-овсяную смеси. Норма высева вико-овсяной смеси: по 7 г вики и овса на 1 м2, горохо-овсяной смеси – 12 г гороха и 7 г овса; одного гороха – 20-22 г /м2; синего люпина – 15-18 г/м2, желтого – 20-27 г/м2. Эти сидераты высевают рано весной. Более быстрому и обильному росту зеленой массы способствует обработка семян стимуляторами роста.    Однолетний люпин закапывают в фазе сизых бобов, а многолетний – на следующий год в фазе цветения. Перед перекопкой растения хорошо измельчают, разрезают дернину и переворачивают ее.

Это пока еще мало распространенные пряноароматические растения. Оба вида из семейства Яснотковые. Растения однолетние и очень неприхотливые, холодостойкие. Повышенная влажность почвы нужна только при прорастании семян и в начале роста. Змееголовник — травянистое растение высотой 40–60 см с ветвистым стеблем и нежными листьями. Красив в период цветения: голубовато-фиолетовые или белые цветки образуют продолговатые соцветия, чем-то похожие на голову дракона. Зелень имеет приятный мятно-лимонный аромат. Свежие и сушеные листья используют для ароматизации чая и напитков, в салатах, в рыбных и мясных блюдах, при консервации огурцов и томатов. В смеси с листьями базилика их используют как заменитель черного перца. Семена прорастают при +5–7°С. Всходы переносят непродолжительное похолодание. Растение теневыносливое, хотя аромат при затенении слабеет. Семена высевают во второй половине мая в грунт на глубину 1–1,5 см с междурядьями 35–40 см, между растениями после прореживания оставляют 8–10 см. За период вегетации 1–2 раза рыхлят междурядья и удаляют сорняки. Убирают зелень в период массового цветения, срезая всю надземную часть, используют свежей или сушат. Чабер садовый – традиционная пряность Кавказа и Средней Азии. Высота растения – 20-60 см, сильно ветвится, имеет мелкие листочки и цветки. Зелень чабера имеет острый вкус, богата аскорбиновой кислотой, каротином и рутином. В свежем и сушеном виде чабер используют в мясных и рыбных, овощных блюдах. Особенно сочетается с фасолью, баклажанами, грибами и яйцами. В соленья и маринады добавляют не только для вкуса, но и лучшего их хранения: чабер обладает сильными бактерицидными свойствами. Рассада чабера Семена высевают в грунт весной, с междурядьями 45–60 см. Семена очень мелкие, перед посевом их смешивают с песком. Для получения качественной зелени прореживают на 10–15 см в ряду. Уход — рыхление междурядий и прополка. Срезают чабер в начале цветения, используя в свежем виде или высушивая.

Такая выгонка увеличивает урожай зелени в два раза с той же площади. Емкость для выгонки (горшок, ящик) берут более глубокую, чем для обычной выгонки. Для зимней выгонки используют южные сорта лука, отличающиеся более коротким и менее глубоким периодом покоя. Они малозачатковые и дают немного зеленых ветвей. Поэтому для них двухслойная выгонка особенно эффективна. Для посадки используют некрупные луковицы. Высаживают как обычно: на дно насыпают небольшой слой земли, увлажняют ее и высаживают луковицы мостовым способом (вплотную друг к другу), предварительно обрезав у них сухие шейки. Присыпают землей, чтобы заполнить пустые промежутки и на 2–3 см прикрыть посаженные луковицы. Сверху таким же способом высаживают второй ряд луковиц. Их землей засыпать уже не надо. Посадку обильно поливают. Можно использовать слабоконцентрированный раствор удобрения «Здравень турбо для лука и чеснока» (5-7 гр на 10 л воды).

В совместных посадках лук и морковь не угнетают друг друга, а взаимно помогают бороться с болезнями и вредителями. Эфирные соединения листьев моркови отпугивают луковую муху, а лука – морковную муху, личинки которой делают непригодным в пищу корнеплод моркови.     Более того, у этих культур примерно одинаковые требования к условиям произрастания. Они любят рыхлую плодородную почву, но не переносят избытка органических удобрений, особенно свежего навоза. Хорошо растут на открытых солнечных местах, требуют много влаги в период прорастания семян и в первую половину вегетации, но практически не нуждаются в ней перед уборкой. Лук и морковь помогают друг другу.     Оба растения длиннодневные (световой день не менее15-18 ч), холодостойкие (прорастают при +2+4°С – при выращивании лука из семян) и всходы выдерживают заморозки до – 2°С. Морковь сеют совместно с семенами лука-чернушки или с высадкой лука – севка.     Морковь и лук-чернушку высевают как можно раньше, как только почва оттает и созреет для обработки (не будет липнуть к лопате) Опоздание с посевом отрицательно сказывается на дальнейшем развитии растений из-за значительной потерей влаги почвой. Для посева на грядке делают бороздки глубиной 1–2 см (на легких песчаных почвах 3–4 см) рассыпают по ним семена, закладывают их землей и слегка прижимают ладонью или дощечкой, чтобы обеспечить лучший контакт семян с почвой. При этом бороздки с морковью чередуют с луковыми. Луковая и морковная мухи не любят соседство лука и моркови на грядке.    Желательно накрыть грядку пленкой, а лучше – нетканым материалом (спанбонд), пропускающим воздух и воду. Под укрытием сохраняется почвенная влага, проростки не страдают от внешних воздействий и вредителей.    Подкормку грядок проводят органическими (настои навоза, птичьего помета, крапивы и др.) и минеральными («Здравень – турбо универсальный» или «Здравень – аква универсальный») удобрениями поочередно.

Кислые и слабо–кислые почвы необходимо известковать. Полную дозу извести вносят один раз в 4-5 лет осенью. Если одновременно с известкованием вносят органические удобрения, то используют только молотый известняк, доломитовую муку, известковый туф и древесную золу. Нельзя совмещать с органическими удобрениями гашеную известь (пушонку), мергель, обожженную доломитовую муку, мел. Сначала вносят в почву известковый материал, а потом «органику». Весной известкование проводят под неглубокую перекопку только как дополнительное мероприятие и не менее, чем за 3 недели до посева культур, наиболее требовательных к нейтральной реакции почвы: капусты, свеклы, лука, чеснока, сельдерея, брюквы.

ЭТО экзотическое растение на самом деле легко вырастить дома из семян        Семена фейхоа очень мелкие, их трудно отделить от мякоти. Поэтому к мякоти добавляют воду и оставляют для сбраживания на 2-3 дня. После чего семена легко отделятся. Их промывают и просушивают. Оптимальный срок для посева – февраль. Перед посевом семена дезинфицируют в растворе марганцовки. В горшок насыпают субстрат для проращивания семян, а сверху насыпают слой промытого песка (чтобы при проращивании не появилась плесень, а после проращивания корни быстро достигали питательного слоя и растение нормально развивалось). Содержимое горшка хорошо увлажняют, рассыпают по поверхности семена фейхоа. Плоды фейхоа Помещают горшок в полиэтилен так, чтобы над горшком получился купол из пленки, и ставят в теплое место. Юные растения рассаживают в отдельные горшки. Когда фейхоа достигнет высоты 30 см, отрезают примерно третью его часть (благодаря этому растение превратиться в пушистое деревце). После появления боковых веточек еще раз проводят их обрезку.

Подзолистые почвы образуются в хвойных лесах. По механическому составу бывают песчаные, супесчаные, суглинистые и глинистые. Песчаные и супесчаные почвы чаще встречаются под сосновыми лесами, обладают самым низким плодородием. Суглинистые и глинистые подзолистые почвы образуются под еловыми лесами. Имеют малое содержание гумуса (0,7-1,5%), отличаются сплошным подзолистым слоем (белесым, бесструктурным) толщиной 2-30 см, кислой реакцией (рН 3-4). Дерново-подзолистая почва в Нижегородской области Дерново-подзолистые почвы распространены в северной и центральной части России. Образовались на месте лугов, лесных вырубок, лиственных и смешанных лесов. Имеют плотную дернину толщиной до 30 см. Эти почвы тоже бедные, с плохой структурой, но обладают более высоким естественным плодородием, чем подзолистые. Гумус в небольших количествах содержится в верхнем слое на глубине не более 15-20 см. Дерново-подзолистые почвы – кислые. Дерново-подзолистые болотные почвы образуются на пониженных местах с травянистой растительностью и имеют на поверхности небольшой слой торфа (5-10 см), а под ним подзолистый горизонт. Их обязательно надо известковать. Для выращивания огородных и садовых культур эти почвы нужно окультуривать. Дерновые почвы содержат много перегноя, структурны и плодородны. По кислотности они близки к нейтральным. Дерново-карбонатные почвы формируются на карбонатных породах с близким уровнем богатых кальцием грунтовых вод. Они имеют нейтральную или щелочную реакцию, поэтому не требуют известкования, богаты азотом и доступным фосфором. Из-за переувлажнения могут содержать вредные для растений вещества (метан, сероводород). Серые лесные почвы содержат больше перегноя, чем дерново-подзолистые, но также нуждаются в больших дозах органических и минеральных удобрений. Чаще всего эти почвы кислые. Черноземные почвы содержат много перегноя и обладают хорошей структурой и высоким плодородием. По кислотности – нейтральные или слабокислые, благодаря черному цвету легко прогреваются. Главная их проблема – сохранение структуры почвы, так как при частом рыхлении чернозем из мелкокомковатого превращается в пыль. Пойменные почвы – также плодородные, т.к. во время весенних разливов на них оседает много ила. Они некислые и редко нуждаются в известковании, богаты фосфором, но бедны калием. Торфяные почвы содержат много азота, но мало фосфора и калия, отличаются высокой влагоемкостью, слабой водоподъемной способностью, очень бедны микроорганизмами. Солонцовые почвы непригодны для выращивания овощей. Имеют плохую структуру (большую плотность), легко заплывают, медленно просыхают. Во влажном состоянии эта почва становится вязкой, а в сухом растрескивается. Солонцовые почвы содержат много соды, вызывающей потери гумуса.

Салатный цикорий витлуф – выгоночная культура. В 1-й год вырастает розетка листьев (они жесткие, горькие, в пищу не употребляются) и мясистый корнеплод, из которого при выгонке образуется кочанчик: очень сочный, сладкий, возбуждающий аппетит и улучшающий пищеварение. Витлуф полезен для печени, поджелудочной железы и кровеносно-сосудистой системы. Сеют семенами в грунт в конце мая – начале июня, более ранний посев из-за низких температур вызовет нежелательное цветение. Почвы любит легкие суглинистые и супесчаные. Свежий навоз не вносят. Высевают с междурядьями 25–30 см на глубину 1–1,5 см, на 1 погонный метр рядка 15–17 растений. Уход – рыхление междурядий и прополки. Поливают только при долгом отсутствии дождей. Убирают корнеплоды в конце сентября – начале октября, до наступления заморозков, при сухой погоде. Оставляют на 7–10 дней в буртах с листьями (в это время происходит отток питательных веществ к корнеплодам, благодаря чему они лучше хранятся и дают более высокий урожай при выгонке). Нельзя допускать подмораживания! При закладке на хранение срезают листья на расстоянии 3–5 см над корнем. Хранят при 0 – +2°С в полиэтиленовых мешках или в ящиках с песком. Для выгонки используют высокие пластиковые ведра. На дно насыпают слоем 10–15 см прогретый до +12–15°С грунт (лучше смесь торфа с землей 1:1), просто торф или даже опилки. Корнеплоды подрезают так, чтобы точки роста были на одном уровне, устанавливают в грунт вплотную друг к другу и поливают. Сверху снова насыпают увлажненный грунт слоем 25–30 см. Период выгонки зависит от температуры. При +15-17°С товарные кочанчики весом до 80 г вырастают за 15–20 дней. При более низкой температуре длительность выгонки возрастает (при +8°С до 60 дней), но кочанчики будут крупнее и плотнее. Не рекомендуется температура выше +18°С. При уборке корнеплоды выбирают из грунта, кочанчики срезают с небольшим кусочком корня, чтобы не рассыпались, очищают от наружных загрязненных листочков. Для следующей выгонки нужна новая партия корнеплодов.

МНОГИЕ рядом растущие растения оказывают положительное влияние друг на друга своими корневыми выделениями. Так, корневые выделения горчицы стимулируют рост гороха. На этом явлении основан способ смешанных посевов.     К примеру, корневые выделения свеклы обладают свойствами антибиотиков, поэтому посадка ее в смешанной культуре может оказать на соседей оздоравливающее действие. Косвенное взаимодействие растений через почву лежит в основе правил севооборота. Растения могут оказывать как положительное, так и отрицательное действие на рядом растущие культуры, тормозить их рост. Известно, что шалфей не уживается с луком, бархатцы плохо действуют на бобы, пижма – на капусту листовую, а полынь горькая – на бобы и горох. Ряд растений выделяет ароматические вещества, которые оздоравливают соседние растения, а также существенно влияют на их вкус. Так, базилик душистый улучшает вкус томатов, а укроп – капусты. Базилик улучшает вкус томатов Если редис посадить между кустовой фасолью, то вкус его будет нежным, а корнеплоды – крупными. Соседство с настурцией и кресс-салатом улучшает вкус редиса, а листовой салат сделает его нежным. Малина – хороший сосед для многих растений, но она может засорять прилегающие территории. Чтобы этого не произошло, прикапывают по краям посадки преграду (на глубину не менее 50 см). Ячмень, набухая и прорастая во влажной почве, выделяет летучие фитонцидные вещества, обладающие антибактериальным действием. Эти вещества способствуют размножению полезных микроорганизмов, что повышает иммунитет растений, стимулирует их приживаемость и рост. Поэтому при посадке деревьев, кустарников и винограда в посадочную яму бросают горсть ячменя. Бобовые травы обогащают почву азотом, поэтому ими засевают приствольные круги плодовых деревьев.

После уборки корнеплоды тонким слоем укладывают в темном месте на 10 дней при температуре 10-12°С для заживления ран, полученных при уборке. Затем их перебирают и складывают в ящики на хранение. Корнеплоды постепенно, в течение 10-15 суток, охлаждают до 1°С. Во время хранения поддерживают температуру около 0-1°С и влажность воздуха около 90%. Это позволяет сохранить вкусовые и питательные свойства. Корнеплоды, увядшие при ранней уборке, как и убранные с запозданием, хранятся плохо. Подмороженные корнеплоды после оттаивания быстро загнивают. Морковь и петрушку лучше закладывать на хранение как можно быстрее после уборки. Лежкие сорта моркови – с длинными и полудлинными корнеплодами (Московская зимняя, Несравненная, Шантене). Свекла и пастернак хранятся хорошо, если были убраны вовремя. Но плоские сорта свеклы (напр. Египетская) при хранении больше вянут, чем имеющие округлые корнеплоды (Бордо и др.).

Существуют теплый и холодный способы хранения севка.    В первом случае его надо хранить при температуре 18-25°С и относительной влажности воздуха 50-70%. Этот способ подходит для квартир, но есть у него и недостаток: достаточно сильное усыхание севка. Можно севок не хранить, а купить весной в магазине...    При холодном способе севок хранят при температуре минус 1-3°С и относительной влажности воздуха 80-90%. Такие условия можно создать в холодильнике (в поддоне морозильной камеры). Только не забудьте предварительно измерить температуру.    Жителям деревень и сел можно хранить севок под снегом в ящиках. А самая опасная для севка температура – от нуля до 16°С. При этом луковички интенсивно проходят стадию яровизации и успевают сформировать генеративные органы. После высадки такой севок стрелкуется и урожай не дает. Поэтому не хранят севок на балконах, лоджиях, в холодных сараях, где суточные перепады температур велики.

В начале октября большинство растений средней и поздней капусты формируют товарный кочан. Пока кочан формируется, его кроющие листья имеют зелёный цвет и покрыты восковым налётом. Капуста в октябре Когда же он сформируется полностью, кроющие листья утрачивают восковой налёт, становятся глянцевыми, светлеют, приобретая белую или желтоватую окраску. После этого готовые кочаны нужно немедленно убирать. Даже если стоит хорошая «капустная» погода, эти кочаны больше не вырастут. А вот треснуть могут и станут пригодными только для домашних животных. Чтобы уборка капусты не была слишком утомительным занятием, лучше взять маленький острый топорик. Если кочаны хранят подвешенными на проволоке, то кочерыгу оставляют длиной около 15 см, а все листья розетки срезают, оставляя только 2-3 зелёных кроющих листа кочана. У кочанов, предназначенных для засолки и хранения на стеллажах, оставляют короткую кочерыгу. Оставшиеся кочерыги нужно выкопать с корнями и сжечь.

В конце сентября проводят подзимний посев укропа, кинзы, петрушки, салата для получения ранней зелени весной. Важно так рассчитать время высева, чтобы семена не взошли при возвратном потеплении. Второй вариант – дождаться пока землю прихватит морозом и сеять в мерзлую землю. При этом грядку готовят заранее: перекапывают, рыхлят, делают бороздки. Землю для присыпки семян заготавливают в вёдрах и оставляют в сарае, чтобы оставалась рассыпчатой. В конце сентября – начале октября сажают также озимый чеснок. Глубина посадки зависит от размера зубков. Самые крупные заглубляют на 10 см, бульбочки с вызревших стрелок – на 2 см. На зиму посадки укрывают толстым слоем перегноя, чтобы не допустить вымерзания. Непосредственно под зубки навоз не кладут, лучше вносить его под предшествующую культуру. Кстати, лучшие предшественники для чеснока – фасоль, горох, бобы, а также томаты и ранняя капуста. В это же время рассаживают на новые места лукбатун. Разросшееся гнездо выкапывают, стряхивают с корней землю, разбирают на отдельные растения. Отрывают молодые ножки с собственными корешками, укорачивают их секатором, чтобы при посадке не загнулись, и заглубляют каждую ножку на 5 см, оставляя расстояние между ними 10–15 см. При переносе этой работы на весну значительно возрастает количество выполняемых операций (доп. обрезка, полив) и задерживается урожай. Под зиму можно посеять также некоторые сидераты (вико-овсяную смесь, горчицу), что позволит им весной начать рост и накопление зеленой массы быстрее. При осенней закладке компоста используют растительные остатки (ботву, стебли, солому, плети тыквы, корзинки подсолнечника и пр.). При отсутствии навоза их поливают раствором мочевины (30-50 г/10 л воды) и 2-3 дневным настоем зачерствевшего хлеба, засыпают опавшими листьями и сверху – землей, дерном.

Хранение картофеля и овощей является проблемой для горожан, у которых нет погребов.      Многие вынуждены держать какое-то количество картофеля в квартире. Из-за этого происходит преждевременное пробуждение глазков и образование ростков. В клубнях уменьшается запас питательных веществ, что ведёт к ухудшению их вкуса. Советуем подбирать сорта картофеля с удлинённым периодом покоя: Голубизна, Бронницкий, Ласунак и другие. По имеющимся данным, для хранения в условиях квартир можно использовать нетканый укрывной материал типа лутрасил. Трёхслойные мешки из этого материала обеспечивают картофелю постоянную, без резких колебаний, температуру. Обнадёживающие результаты были получены, когда клубни укладывали в мешки из лутрасила в конце периода покоя, добавляя в них сухую мяту (1 г травы на 1 кг картофеля). За три месяца хранения (с февраля до апреля) клубни практически не проросли. При хранении картофеля навалом высота насыпи клубней не должна превышать одного метра. Чтобы избежать отпотевания клубней, сверху укладывают солому, камышовые маты, сухую стружку. Нельзя, чтобы во время хранения картофель соприкасался с морковью и капустой, так как эти культуры поражаются одними и теми же возбудителями мокрой гнили. При закладке картофеля на хранение можно использовать растения, выделяющие фитонциды. Например, полезно клубни смешивать с зелёными листьями рябины. Можно перекладывать их сухими растениями полыни горькой или сныти обыкновенной. Для задержки прорастания клубней хорошо использовать мяту, рассыпая её слоями в 1-2 см снизу, в средней и верхней части насыпи. Для сохранности картофеля важно соблюдение температурного режима. Семенной картофель хранят при температуре от 1 до 3°С. Для продовольственного картофеля допускается температуры до 5-6°С. Влажность воздуха – 85%. На сохранность картофеля влияет степень поражённости ботвы фитофторозом. Важным мероприятием является предуборочное удаление ботвы, чтобы защитить молодые клубни от проникновения на них инфекции с листьев. Эта мера одновременно способствует утолщению кожуры клубней в 1,5-2 раза, что также повышает сохранность картофеля. Опытные картофелеводы советуют просушить выкопанный картофель и уложить в сухом тёмном помещении на 2-3 недели. При этом температуру надо поддерживать на уровне 15-18°С, а влажность воздуха на уровне 90-95%. Затем клубни перебирают, удаляют больные и только после этого засыпают в хранилище. Семенной картофель выложен для озеленения Хороший эффект для сохранности семенного картофеля даёт озеленение клубней. В хорошую погоду их раскладывают слоем в 1-2 клубня на рассеянном свету прямо на участке, а в ненастье – под навесом, на 7-10 дней. Периодически клубни переворачивают, больные удаляют. В пищу употреблять озеленённый картофель нельзя.

Ветер может быть как полезным, так и вредным фактором для огородника. Так, он усугубляет действие заморозков, и это – еще одна причина, по которой надо закрывать рассаду. Важна не столько толщина утеплителя, сколько количество его слоев (должно быть не менее двух). В сухую погоду усиление ветра изнуряет растения, увеличивает испарение влаги листьями и снижает тургор, а также уносит углекислоту, необходимую для растений. Так, в атмосфере с повышенным содержанием углекислого газа огурцы и томаты увеличивают урожай, поэтому многие огородники ставят в теплицы бочки с бродящими травяными настоями, повышая концентрацию СО2. На продуваемых местах грядки размещают вразбивку, а не строгими рядами, чтобы не было воздушных коридоров. Следует сажать кулисные растения, например бобы, которые будут защищать от ветра теплолюбивые культуры. Но бывает и польза от ветра. Например, во время затяжного ненастья лук от поражения пероноспорозом может спасти «продувание», поэтому обычно высаживают лук на самом высоком участке огорода или на высокой гряде. Если же место низкое и плохо продувается, то можно создать искусственный сквозняк. Для этого тоннельные парники, например для томатов, размещают в одну линию через весь огород, а луковые грядки устраивают параллельно с ними. Вдоль парников всегда будет движение воздуха, который и проветрит луковые грядки. Ошибочно полагать, что нужно ликвидировать в парнике все щели, чтобы уберечь растения от фитофторы. Наоборот, в наглухо закрытых укрытиях развитие болезни ускоряется. Поэтому в сырую погоду не стоит закрывать парники и теплицы наглухо, а нужно все же приоткрыть с торцов.