Огород

Дачники незаслуженно обходят вниманием физалис. После прочтения этой статьи вам наверняка захочется вырастить физалис на своем участке, ведь у него целый список достоинств и удивительных качеств. Свое название культура получила от греческого слова «φυσαλίδα», что в переводе означает «пузырь». Плоды физалиса заключены в своеобразную коробочку из чашелистиков, по форме напоминающую китайский фонарик. Раскидистые кусты, увешанные множеством ярких «фонариков», украсят любую клумбу. Физалис на грядке Ягоды физалиса богаты витамином С, вкус плодов кисло-сладкий с приятным фруктовым ароматом. Благодаря высокому содержанию пектина они обладают желирующими свойствами. Шоколадный брауни и физалис Физалис используют в кулинарии для приготовления соусов и джемов, желе и мармелада. Кондитеры украшают физалисом торты и десерты: ягоды в раскрывшейся оболочке выглядят как тропические цветы. Они вкусны и в свежем виде, дети их просто обожают. Виды физалиса Существует множество видов физалиса, но нас интересуют три разновидности: декоративный, овощной и ягодный. Растения разных видов отличаются по высоте куста, размеру и вкусу ягод. Декоративный физалис На родине, в Южной Америке и Мексике, физалис является многолетним растением. В нашем климате его выращивают в однолетней культуре. И лишь декоративный физалис способен перенести русскую зиму. Надземная часть растения отмерзает, но весной от корня отрастают новые побеги. Физалис декоративный образует раскидистые кусты высотой 70-90 см. Его цветы похожи на цветы паслена, они не слишком привлекательны. Красота растения в его плодах. По мере созревания зеленые чашелистики окрашиваются в насыщенные красно-оранжевые цвета. Они сохраняют яркую окраску в срезке и используются для составления зимних композиций с сухоцветами. Ягоды декоративного физалиса не используют в пищу. Сорта: Франше / Франшетта, Алькекенге, Китайский фонарик. Овощной физалис Если ваше знакомство с физалисом началось с выращивания овощного физалиса, дружба могла не сложиться. Его плоды больше похожи на небольшие помидоры, чем на ягоды. Плоды овощного физалиса довольно крупные, масса ягод от 20-30 г до 60-90 г. Зрелые ягоды имеют желтую или фиолетовую окраску. Поспевший овощной физалис При выращивании в южных регионах вкус ягод более приятный, в средней полосе он довольно кислый. Ягоды овощного физалиса не имеют фруктового аромата, присутствует специфический привкус из-за содержания алкалоида физалина. Перед употреблением в пищу ягоды нужно обдавать кипятком. Это позволит смыть восковый налет с поверхности ягод, который дает горечь. Плоды овощного физалиса употребляют и в свежем виде, но чаще перерабатывают. Наиболее приятный вкус у сортов Московский ранний и Королек. Сорта Кондитер и Сливовый Джем содержит больше кислоты и пектина, они идеальны для переработки, но в свежем виде ягоды не так вкусны. Овощной физалис используют для приготовления джемов и варенья, он придает им желеобразную консистенцию. Можно добавлять его в томатные соусы или мариновать как помидоры. В переработке специфический привкус физалиса уходит. Среди многообразия сортов физалиса не так просто понять, какой из них является овощным, а какой — ягодным. Если в названии сорта вы видите слово «мексиканский» — это овощной физалис. Ориентируйтесь и на размер плодов в описании сорта. У овощного физалиса масса плодов сравнима с массой некрупного помидора, у ягодного — с массой помидорки-черри. Ягодный физалис Плоды ягодного физалиса совсем небольшие, массой 3-10 г. Они имеют восхитительный кисло-сладкий вкус и яркий фруктовый аромат. В зависимости от вида, растения образуют раскидистые кусты высотой 60-70 см или компактные кустики высотой 30-35 см. Ягодный физалис можно сушить, в сушеном виде ягоды похожи на изюм. Физалис флоридский дает самые мелкие и самые сладкие плоды, в них практически нет кислинки, но немного присутствует физалин. Ягоды нежные, хранятся не более 1,5 месяцев. Самый известный сорт: Филантроп. Физалис изюмный, земляничный, сахарный — это разные названия одного и того же вида. Его ягоды имеют сбалансированный кисло-сладкий вкус и приятный аромат, в котором улавливаются нотки земляники, мандарина, ананаса. Они настолько вкусны, что их лучше употреблять в свежем виде, тем более, что из-за мелкого размера плодов урожайность ягодного физалиса небольшая — примерно 0,5 кг ягод с куста. Лучшие сорта: Сюрприз, Земляничный, Изюмчик, Золотая Россыпь, Рахат-Лукум. Плоды земляничного физалиса имеют интересную особенность: при созревании они сами опадают на землю. Плоды с неповрежденной оболочкой могут храниться до полугода. Физалис перуанский или ананасный — это, пожалуй, самый вкусный из всех видов физалиса. Его ягоды имеют насыщенный фруктовый вкус и яркий аромат, в котором преобладает запах ананаса, присутствует легкая горчинка грейпфрута. Ягоды ананасного физалиса опадают только при перезревании, поэтому их лучше срезать чуть раньше. Хранятся они в течение 1,5-2 месяцев. Физалис перуанский подходит только для выращивания в южных регионах. Срок вегетации растений составляет 150 дней, что не дает возможности получить хороший урожай в средней полосе. Сроки посева физалиса Физалис — это растение семейства пасленовых, такое же теплолюбивое, как томаты, перец и баклажаны. Агротехника его выращивания во многом схожа с уходом за томатами, но есть некоторые отличия. В средней полосе физалис выращивают через рассаду, и лишь в южных регионах возможно выращивание физалиса прямым посевом семян в грунт. Срок вегетации раннеспелых сортов 90-95 дней, среднеспелые начинают созревать через 110-115 дней от появления всходов. Рассада физалиса развивается гораздо быстрее рассады томатов, ее высаживают в возрасте 30-40 дней. Сеянцы физалиса более ломкие, чем у томатов, поэтому при перерастании рассады очень сложно перевезти и высадить ее без повреждений. Сроки посева физалиса определяют, исходя из даты высадки растений на постоянное место. В открытый грунт рассаду физалиса высаживают только после того, как минует угроза возвратных заморозков. В средней полосе физалис хорошо растет в открытом грунте. На северо-западе, на Урале и в Сибири его лучше выращивать в теплице или на теплых грядках. Как правило, семена физалиса сеют на рассаду в те же сроки, что и раннеспелые детерминантные сорта томатов: в конце марта - начале апреля. Посев физалиса на рассаду Выращивание физалиса не отличается от выращивания томатов. Многие огородники жалуются, что его семена плохо всходят или не всходят вовсе. Это может быть связано с несоблюдением условий посадки. Предпосевная обработка семян Перед посевом лучше провести обработку семян стимулятором роста, это повысит их всхожесть и обеспечит дружный старт. Семена выдерживают в соке алоэ, растворе янтарной кислоты или растворе препарата «Гиберелон». В его составе фитогормон гиббереллин, он стимулирует прорастание семян и обеспечивает дружные всходы. Физалис практически не болеет, чем выгодно отличается от томатов и других пасленовых. По этой причине можно не протравливать семена физалиса перед посевом. Проращивание семян Можно предварительно прорастить семена физалиса. Для проращивания семена заворачивают во влажную ткань и помещают в контейнер или полиэтиленовый пакет для сохранения влаги. Контейнер с семенами размещают поближе к батарее или другому источнику тепла. Внимательно следите за температурой, чтобы она не поднималась выше +25-27°С, иначе семена могут сопреть и не прорасти. Как только семена проклюнулись, их высевают в почву.  Если передержать семена, то сеять их придется крайне осторожно, чтобы случайно не обломить корешок. Посев семян Гораздо проще высевать семена без проращивания. Поскольку рассада физалиса выращивается не так долго, как рассада томатов, нет смысла проводить пикировку, она задержит развитие сеянцев на неделю. Для выращивания рассады физалиса удобно использовать кассеты с крупными ячейками или стаканчики объемом 150-200 мл. Проверьте наличие дренажных отверстий, чтобы исключить застой воды в зоне корней. Перед посевом необходимо увлажнить и уплотнить грунт, чтобы семена не провалились на разную глубину. Присыпаем семена небольшим слоем земли, глубина заделки минимальная: 0,3-0,5 см, уплотняем почву, опрыскиваем ее из пульверизатора. После посева накрываем емкость полиэтиленом и ставим в теплое место. В умеренно влажной почве при температуре +22-24°С всходы появляются через 6-7 дней. Подготовка почвы При подготовке почвенной смеси для выращивания рассады физалиса важно соблюсти три фактора: воздухопроницаемость, влагоемкость и питательность. Лучше всего использовать за основу раскисленный верховой торф, можно заменить его кокосовым субстратом или низинным торфом. Верховой торф и кокосовый субстрат имеют рыхлую воздухопроницаемую структуру. У низинного торфа более мелкая структура, он склонен уплотняться после полива. Для того чтобы грунт не слеживался и оставался рыхлым, в него добавляют немного агроперлита или вермикулита. Биогумус обеспечит растения необходимым питанием. Лучший рецепт грунта для выращивания рассады физалиса: 7 частей раскисленного верхового торфа, 1 часть перлита, 2 части биогумуса. Очень полезно обогатить субстрат полезными бактериями. Они выделяют аминокислоты и фитогормоны, стимулируют рост и защищают растения от атак патогенной микрофлоры. При выращивании рассады в почвенную смесь добавляют препарат «Атлант. Бактерии-помощники». Достаточно 1 ч.л. препарата на 10 л грунта. Уход за рассадой Уход за рассадой физалиса не отличается от ухода за рассадой томатов. Освещение Как только появятся первые петельки всходов, емкости с рассадой переставляют в светлое место. В начале апреля растениям вполне достаточно естественного освещения, поэтому рассаду физалиса можно выставить на южные окна. При более раннем посеве лучше проводить досветку, чтобы растения не вытягивались. Рассада физалиса Получить крепкую рассаду гораздо проще, если использовать регуляторы роста. В фазе 3-4 настоящих листьев растения обрабатывают раствором препаратов «Крепень», «Регулар» или «Этамон-Био». Температура Физалис — это теплолюбивая культура, сеянцы хорошо развиваются при температуре +22-24°С. Обращайте внимание на то, что температура почвы всегда на несколько градусов ниже, чем температура воздуха. При выращивании рассады на подоконнике нужно контролировать температуру: в холодной сырой почве увеличивается шанс развития «черной ножки» — опасного грибкового заболевания, которое поражает сеянцы всех пасленовых. Полив Рассаду поливают по мере подсыхания грунта. Придерживаются общего правила, что лучше немного не долить, чем перелить. Недостаток влаги стимулирует рост корневой системы - корни «идут» в поисках воды. При переувлажнении грунта в почву не поступает достаточно кислорода, что плохо сказывается на росте корневой системы. Подкормка Когда на растениях появится 2-3 настоящих листа, можно провести первую подкормку комплексным органоминеральным удобрением, а через 2 недели — еще одну. Третью подкормку проводят через 10-14 дней после высадки рассады на постоянное место. Для подкормки можно использовать удобрение «Здравень Турбо для рассады» (NPK=13:6:26) или жидкое удобрение «Здравень Аква для рассады» (NPK=3,5:2,3:4,6). Они так же содержат нужные микроэлементы в хелатной форме и гуматы, которые улучшают усвоение минеральных удобрений. Закаливание За неделю-две до высадки физалиса на постоянное место необходимо начинать закаливание рассады. При выращивании физалиса в домашних условиях растения находятся при стабильной температуре и умеренном освещении. Яркое солнце и ветер могут погубить нежную рассаду, привести к появлению ожогов на листьях или поломке стеблей. Приучать рассаду к внешним условиям нужно постепенно, вынося ее на улицу или в теплицу на несколько часов. С каждым днем продолжительность пребывания рассады на улице увеличивается. Высадка рассады и уход за физалисом Физалис — это растение южных широт, привыкшее к яркому солнцу. Для посадки выбирайте солнечное место. Чем больше солнца достанется физалису, тем вкуснее и слаще будут его плоды. Высадку рассады физалиса на постоянное место проводят в те же сроки, что и высадку томатов. Физалис без подвязки ложится на землю. Рассаду высаживают в подготовленные лунки, обильно проливая их теплой водой. Полезно добавить в лунку щепотку бактериального препарата «Атлант. Бактерии-помощники». Физалис более спокойно переносит загущение, однако нужно понимать, что это раскидистое растение, которому требуется достаточно много места. Между растениями в ряду оставляют 40-50 см. Физалис не требует формировки. Растение образует разветвленный куст со множеством боковых побегов, по форме строения куста он напоминает перец. Но побеги физалиса более хрупкие и слабые. Им необходима подвязка, без опоры растения часто ложатся на землю. Цветок физалиса Чтобы все ягоды успели вызреть, в августе можно прищипнуть верхушки побегов, чтобы растение прекратило рост и пустило все силы на созревание плодов. В дождливое лето ягоды физалиса могут опадать преждевременно, до созревания, в таком случае их нужно дозаривать в домашних условиях. Подобно помидорам они хорошо дозревают в течение 1-2 недель. На дозаривание...

Как развить у растений мощную корневую систему, ускорить рост побегов и формирование завязей, защитить от болезней и вредителей?! Ответы на эти вопросы даёт компания «Ваше хозяйство». Направление роста Урожай начинается с рассады. Чтобы сеянцы были здоровыми и сильными, в этот период используйте регулятор роста «Крепень». Жаркий и сухой воздух квартир, теснота и недостаток солнечного света на подоконнике провоцируют вытягивание рассады. Первое опрыскивание саженцев томатов, перцев и баклажанов в фазе 3-4 листьев (затем обязательно второе и третье - с интервалом 5-8 дней) помогает пропорционально распределять питательные вещества. В результате рассада не перерастает, формирует толстые крепкие стебли, мощную корневую систему и тёмно-зелёную крону. "Крепень" для рассады «Крепень» улучшает рост культур и во время вегетации. Особенно полезен полив под корень: его начинают через 10 дней после высадки растений в грунт или теплицу (далее с интервалом - 14 дней). "Крепень" для вегетации Поддержка растений «Крепнем» усиливает впитывающую способность корневой системы, утолщает основной стебель и боковые побеги. Увеличивается количество завязей и цветочных почек, повышается иммунитет культур в период похолоданий и засухи. В итоге томаты, перцы и баклажаны поднимают урожай в полтора и даже два раза! Во время пересадки в теплицу, на грядку растения испытывают стресс. Для мягкой адаптации применяйте «КорнеСтим». Корни рассады замочите в растворе препарата на 6 часов, срезы черенков перед посадкой в почву опудрите, саженцы плодовых, ягодных и декоративных растений полейте под корень, соблюдая инструкцию. "КорнеСтим" С «КорнеСтимом» растения быстро пускаются в рост, формируя разветвлённую корневую систему. В метаболизме растений важную роль играют фитогормоны. Особенно гиббереллиновая кислота - активатор фотосинтеза и роста стеблей, побегов, листьев и плодов. В стрессовых ситуациях (засухи, похолоданий, болезней и вредителей) её выработка замедляется. "ПлодоСтим" Используйте препарат «Плодостим» для опрыскиваний баклажанов и огурцов в начале бутонизации, томатов – за 2 недели до высадки и после (для лучшего образования завязей в теплице), перца - после высадки (через 10 дней), яблони, вишни и сливы - в фазе цветения, а также для замачивания семян моркови, лука на «репку», луковиц тюльпанов, нарциссов и гладиолусов. Добавка фитогормонов извне помогает растениям активно расти, не тратить энергию на преодоление стрессов! Опрыскивание раствором "Плодостима" для лучшего завязывания томатов Против вирусов, бактерий и грибов Роса, туман, температурные «качели» летом провоцируют развитие фитофтороза. Это заболевание проявляется бурыми пятнами на ботве картофеля, томатов, баклажанов, огурцов. «Ошпаренные» как кипятком посадки прекращают рост, сохнут и гибнут. "Бактерра" В теплицах культуры поражает фузариоз: желтеют «верхушки» томатов и огурцов, скручиваются листья. Для защиты эффективен микробиологический препарат «Бактерра» на основе «сенной палочки», который используют весь сезон (плоды после обработки просто моются водой, и к столу). Угнетает также возбудителей ризоктониоза картофеля (разновидности парши), альтернариоза томатов, а также разных видов гнилей, чёрной ножки, пероноспороза и мучнистой росы. Разрушителем патогенов является системный фунгицид «Бронэкс»: борется с фитофторозом на картофеле и томатах, подавляет мучнистую росу на огурцах, пероноспороз - на луке и милдью на побегах винограда. Комплекс действующих веществ останавливает прорастание спор гриба на поверхности листьев, проникает внутрь, защищая новый прирост, который появляется уже после обработки. Против устойчивых возбудителей мучнистой росы работает препарат «Серпень». Два активных вещества (пенконазол и сера) уничтожают мицелий на винограде, огурцах, чёрной смородине, садовой землянике, от ржавчины спасают бутоны роз. «Серпень» проявляет лечебно-восстановительное действие уже через 2 часа после обработки. Яблони, груши, абрикосы, персики и вишни поражаются паршой, монилиозом (плодовой гнилью), мучнистой росой, коккомикозом и клястероспориозом. Используйте «Хортон»: он действует на семечковых и косточковых культурах в начале весны, даже когда температура воздуха не превышает 5°С; легко проникает, устойчив перед осадками. Ликвидация вредителей Нашествие вредных насекомых остановят универсальные инсектициды. Имеющий в составе два активных вещества «Алатар» уничтожает белянок, тлю, совок, листовёрток, медяниц, трипсов, белокрылок, долгоносиков, клещей – всего в списке 29 листогрызущих и пьющих сок вредителей! «Кортлис» бьёт тех же вредителей, но особенно – плодовитую тлю. Препараты блокируют нервную систему «агрессоров», защищают молодой прирост: вновь прилетевшим насекомым нет шансов выжить. После обработки посадки находятся в безопасности в течение 3-4 недель. От колорадского жука, проволочника и других злостных листоедов используйте: «Инсектор Супра» и «Дракор» (обработка клубней картофеля до посадки). Через 3-4 часа после обработки под кустами обнаружите обезвреженные красные личинки «полосатых»; листовёртки, трипсы, тли, белокрылки исчезнут на смородине, крыжовнике и других ягодных и декоративных кустарниках. Для удобства существует комплексная линейка препаратов - «Система АГРОЗАЩИТЫ для сада от вредителей и болезней». В ней предусмотрена защита от фитопатогенов и вредителей на весь сезон: № 1. «Ранняя весна» - «Хорус» и «Алатар»; № 2. «Лето, период вегетации» - «Дискор» и «Кортлис»; № 3. «БИОзащита урожая» - «Триходерма вериде» и «БиоКилл». Не нужно заниматься поиском средств: в «Системе» препараты совместимы между собой, учитывают погодные условия и фазы развития растений. Всё необходимое для безопасности будущего урожая есть!

Сладкие арбузы со своей бахчи — мечта любого огородника. Родом полосатые «толстячки» из знойной Африки. Поэтому они так любят погреть бока на солнышке и прекрасно растут в южных краях. Но выращивание арбузов из семян - даже на открытой грядке в Нечерноземье— возможно. Если знать арбузные «секреты», то ягода (самая большая в мире) порадует ароматной сахарной мякотью. Место на участке для выращивания арбуза Арбуз из семейства бахчевых теплолюбивых культур. Прежде чем начать выращивание арбуза семенами, необходимо определиться с его «местожительством» в огороде. Бахча должна быть защищена от ветров, хорошо прогреваться солнцем. Почва - быть плодородной, ведь толстяки-арбузы выбирают до основания питательные вещества. Самое подходящее местечко для «пузатиков» на огороде — солнечный припек, со стороны юга или юго-востока. Такие арбузы можно вырастить в Нижегородской области Выращивание арбузов с успехом удается на землях, где прежде ничего не росло. Или предшествовали лук, бобовые культуры, капуста. Плохие предшественники — целый ряд растений. Это томаты, картофель, баклажаны из семейства пасленовых. А также патиссоны, тыквы, кабачки и сами арбузы, которые относятся к тыквенным. Лишь спустя 6-8 лет можно сажать после арбузов тыквенные культуры. Выращивание любых арбузов даст урожай только на определенных грунтах. Ягоде нравится нежиться под солнцем на легком, плодородном песчанике или супеси.  Перед тем, как посадить арбуз, почву заправляют перепревшим навозом, перегноем или торфом (не меньше 4-5 кг) на каждый квадратный метр. В тяжелые глинистые почвы добавляют песок. Категорически запрещается добавлять не перепревший навоз. Подготовка семян к севу На южных территориях страны арбузные семена высевают в незащищенный грунт. В средней полосе России, Урала, Сибири применяют выращивание через рассаду. А затем арбузную рассаду высаживают чаще в защищенный грунт или прямо на грядку. В любом случае выращивание любых сортов арбузов из семян предусматривает выбор сорта арбузов, проведение предпосевной обработки семян. Какой сорт выбрать? Какой самый подходящий сорт арбуза для незащищенного грунта? В средней полосе России, в Сибири, на Урале пригодны раннеспелые (50-60 дней от появления всходов до созревания). Выбирают сорта с некрупными, но сладкими плодами. В южных широтах прекрасно вызревают среднеспелые (60-80 дней) сорта и позднеспелые тяжеловесы (90-120). При выращивании растения в теплице подходят также поздние сорта. Раннеспелые сорта арбузов нележкие. Плоды с грядки употребляют в пищу. Арбузы позднеспелые хорошо хранятся. Раннеспелые «Шуга Бейби» — некрупный (3-5 кг), но очень сладкий арбуз. Плоды насыщенной зеленой окраски, округлой формы, с плотной кожицей. Вызревает на грядке и в теплице. «Огонек» – старый, отличающийся неприхотливостью, не подверженный болезням сорт. Плоды небольшие до 3 кг, с темной корочкой и алой «начинкой». Арбуз Огонек «Подарок солнца» — арбуз выделяет кожура необычного золотисто-солнечного цвета. Плоды удлиненной формы весом больше 3 кг с нежным вкусом. Подходит для теплицы. «Дженни» – гибридный арбуз, созревает за полтора месяца. Небольшие плодики — вес около 1,5 кг. Окрас плодов классический: зеленый с темными полосками. Вкус хороший. «Скорик» — «кругляш» вырастает до 2,5-4 кг, плоды с «рваными» краями зеленых полос на кожуре. С сочной, волокнистой мякотью. «Кримсон Свит» – скороспелый сорт (вегетация длится 70-80 дней). Хорошо удаётся в средней полосе. Ягода сочная, с высоким содержанием сахара, без прожилок. Название переводится как «Малиновая сладость». Арбуз Кримсон свит Среднеспелые «Астраханский» - самый известный сорт российского арбуза. Высокоурожайный «полосатик». Сладкий, может храниться до двух месяцев. Созревает за 70-81 день. Арбуз Астраханский «Атаман» – мощное растение этого сорта дает плоды, начиная с 70-85 дней. Арбузы могут вымахать до 10 кг, но обычно их вес втрое меньше. Сахарный вкус. Хранятся больше месяца. «Лежебока» – выращивание арбузов семенами этого сорта подарит 5-килограммовые плоды. У них тоненькая кожица, внутри розово-красная мякоть сладкого вкуса. Растение не боится засухи, почти не подвержено болезням и вредителям. «Топ Ганн» – тяжеловесный (может достигать 12 кг) гибрид. Вызревает за 75-80 дней. Внутри арбуз алого цвета, мелко семенной, хрустящий на вкус. Неплохо хранится. «Думара» – крупный урожайный гибрид. Его плоды продолговатые, весят 10 и более килограммов. Сочный, сахарного вкуса, семена мелкие. Хорошо переносит транспортировку. Позднеспелые сорта «Чарльстон Грей» — выращивание арбуза этого сорта удивит нехарактерной не полосатой окраской плода и его цилиндрической формой. Мощное растение дает плоды весом более 10 кг (меньше в теплице). Мякоть насыщенной розовой окраски, с прекрасным вкусом. Транспортабелен. «Холодок» – очень распространенный сорт, созревает в течение 100-110 дней. Арбузы увесистые, в форме эллипса с алой, сахарной мякотью. Хорошо хранится. «Весенний» – арбузы этого сорта универсальны. Они подходят для незащищенного грунта и пленочного укрытия. Плоды длинные, на них рисунок в виде зеленой сеточки. Вызревают весом в 3 кг. Мякоть малинового цвета с нежным вкусом. Плоды могут храниться до марта. Определение всхожести арбузных семян При выращивании самых разных сортов арбузов имеет значение качество семян. Семена «толстячков» остаются всхожими в течение 6-8 лет.  Перед посевом лучше провести тест на пригодность посевного материала, особенно если семя залежавшееся. В тарелку с сырыми опилками помещают десяток семян. Сверху также кладут опилки и помещают емкость в теплое место (температура не меньше 25-27 градусов). Когда из десятка наклюнется половина, то всхожесть 50%. Поэтому при посеве берите семян больше вдвое-втрое. Калибровка Семена при выращивании арбузов калибруют. Чтобы всходы были крепкими и дружными. Для посева отбирают самые большие и полновесные семена. Их заливают раствором соли: 1 ст. л. соли на полстакана воды. «Утонувшие» семена пригодны для посева, всплывшие — выбрасывают. Прогревание Семена арбуза прогревают. Прогревание активизирует ростовые процессы в семени. Семена помещают в воду температурой 60 градусов на 30 минут. Предпосевная обработка Следующий шаг для арбузного семени — обеззараживание. Семена помещают в розовый раствор марганцовки (1г на 100 мл воды) на 20 минут. После дезинфекции семя арбуза промывают в чистой воде и просушивают. Семенам арбузов поможет прорасти стимулятор роста. Берут раствор «Гетероауксина», в нем на 10 часов замачивают семя. Семена насыщаются минералами, прорастание ускоряется. Проращивание семян Пророщенные семена быстрее всходят, они более дружные. Проращивая семена арбуза, ускоряете на 10-15 дней созревание урожая. Подготовленные семена раскладывают на влажной ткани на тарелке. Закрывают полиэтиленовым пакетом, ставят в теплое место. За семенами для выращивания арбузов надо постоянно следить: поливать, чтобы почва была постоянно увлажненной. Когда сеять арбуз в незащищенный грунт Пророщенные арбузные семена можно использовать двумя способами: для выращивания рассады или для посева в незащищенный грунт. В незащищенный грунт сеют арбузы только в теплом климате. В этих районах сев проводят при прогреве почвы до 13-16 градусов тепла, начиная с 15-30 мая. В Нечерноземье сеют арбузные семена для выращивания через рассаду с 15 апреля, высаживают на открытую грядку с конца мая — начала июня. В Сибири, на Урале сев рекомендуется проводить, начиная с 15 мая, рассаду высаживают в открытый грунт не раньше конца июня. Как сеять арбуз в незащищенный грунт Если говорить про «арбуз: выращивание из семян», то важно правильно провести посев семенами. Следует учитывать заглубление семени, расстояние между посевами, проведение полива. Таким образом получают арбузы сортовые, гибридные из семян, их выращивание не составит особого труда. Расстояние при посеве Арбуз светолюбив, теплолюбив и требует для себя много места. Арбузу нужно около квадратного метра площади, ведь у него длинные плети. Сеют семена на значительном расстоянии — 70 см, а лучше не менее метра друг от друга. Междурядья составляют 2 метра. На какую глубину сеять В углубление для посева насыпают 1 кг перегноя, золу и «Аммофоску» (по чайной ложке). Перемешивают все с огородной землей. Поливают теплой водой (около 2 л), чтобы пропиталась почва. Семена при выращивании арбузов сеют в лунки определенного размера. Сорта с мелкими арбузными семенами высевают не глубже 6 см, сорта с крупными семенами — до 8 см. На глубину посева влияет и состав почвы. На глинистых грунтах семя арбузов не заделывают глубже 4 см. Песчаные требуют максимум заглубления 7-8 см, суглинистые - 4-5 см. Кладут не меньше 2-3 семян арбуза на небольшом расстоянии друг от друга. Сеют несколько семян на тот случай, если не все семена прорастут. Посеянные семена присыпают почвой в 2-3 сантиметра. Около посевов землю посыпают песком, чтобы не загнили корни. Через неделю-десять дней должны показаться всходы арбуза.  Выращивание арбуза зависит от того, в какую землю посеяли. При посеве в холодную, непрогретую почву всходы могут появиться спустя более длительное время. А могут и погибнуть. Поэтому важно учитывать все факторы: температуру и состав почвы, глубину заделки. Посев семян арбуза под пленку Вырастить арбузы из семян можно под пленочным укрытием. И дождаться урожая тоже раньше. Для подобного способа осенью на огороде устраивают гребни. Между гребнями оставляют по 70 см. Междурядья составляют не меньше 2 метров. Весной, начиная с 15 апреля, на устроенных гребнях проделывают лунки и бросают в них 2-3 семени. Семена закрывают землей, проливают теплой водой, делают пленочное укрытие. Пленочное укрытие прижимают камнями. При росте арбузные всходы начнут упираться в укрытие. Для дальнейшего выращивания растений делают прорези крест-накрест. Выращивание через рассаду На большей территории России успешно вырастить арбузы можно через рассаду. Любой арбуз из семян, если его выращивание осуществляется через рассаду, вырастает крепким, выносливым. Сроки, когда сеют на рассаду, обычно наступают в конце апреля - начале мая. Чтобы в домашних условиях получить рассаду, надо посеять семена в отдельные небольшие пластиковые баночки. Арбуз не любит пересадки: проростки могут погибнуть. Почву под рассаду готовят из смеси: компост, дерновая земля, песок (опилки). Соотношение: 2 части компоста (перегноя), по 1 части дерна и песка (опилок). Перед посевом семя прогревают в течение 3 часов в воде при температуре 60 градусов. Протравливают 1% раствором марганцовки минут 15-20. Затем берут семена арбуза, проводят выращивание в мокром песке (опилках) в теплом месте. Семя прорастает. Проклюнувшиеся арбузные семечки по 1-2 штуки высаживают в баночки, заглубляя на 2-4 сантиметра. Проводят полив. Посуду с посаженными семенами закрывают полиэтиленовыми пакетами и помещают в тепло (температура 25-30 градусов). Как только появятся всходы, укрытие убирают, температуру снижают на 8-10 градусов. Тогда арбузная рассада не вытянется. Посевы ставят на подоконники, застекленную лоджию, выходящие на юг, юго-восточную сторону. Или используют подсветку. Когда всходы вылезут на свет, лишние прищипывают у поверхности земли. Поливают рассаду арбуза теплой водой, избегают попадания на листочки. Когда у растений появятся 3 листика, им «прописывают еду». Можно подкормить минеральным комплексным удобрением. Чтобы рассада арбузов не пострадала от холода, ее закаливают. Делают это за 2 недели до высадки. Выносят на балкон, лоджию, открывают окно. Начинают закалку с часа, постепенно доводя до суток. При появлении 5-6 настоящих листьев (и в соответствии с указанными выше сроками) рассаду высаживают в открытый грунт. Вырывают заранее траншею глубиной 30-40 см, на дно укладывая перепревший навоз и сено, поливая горячей водой и накрывая черной пленкой. Через несколько дней в траншею высаживают рассаду с расстоянием 70 см, а лучше 1 м друг от друга. При этом предусматривается укрытие пленочным тоннелем, прозрачными коробками от торта. Можно высадить рассаду в теплицу. Высаживают растения в теплице через 30-40 см, 60-70 см в ряду. Как ухаживать за всходами Ухаживать за арбузом в незащищенном грунте нужно грамотно. «Полосатик» очень нуждается в поливах. Особенно во время цветения, формирования завязей. Поливают плантацию теплой водой щедро (не менее 3-х ведер воды на растение), раз в неделю. При отсутствии дождей, полива у молодых «кавунов» начинает грубеть корочка. И при первом обильном «душе» плод лопается: его приходится выбрасывать. Так можно потерять значительную часть «кругляшей». Но в период созревания водные процедуры уменьшают. За 2 недели до сбора урожая поливы прекращают, чтобы арбузики были сладкими. Необходимо рыхлить посадки. Под созревающие «гарбузы» подкладывают какой-нибудь не гниющий материал (фольга, рубероид). При выращивании арбуза, особенно в холодном климате, требуется формировка. Тогда «толстячки» вырастают более крупные, с хорошим вкусом. Чаще всего прищипывание проводят на центральном побеге, убирая боковые отростки. На главном стебле должно остаться 2-4 плода. Плеть удаляют после верхнего зародыша, оставляя 5 листьев. Через две недели после посадки проводят первую подкормку. Берут 20-25 г суперфосфата и столько же калийной соли на квадратный метр. Можно удобрить навозом, разведя одну часть в десяти частях воды. Вторую «кормежку» дают во время бутонизации. Удобрения вносят во время орошения. Опытные садоводы потчуют своих зеленых питомцев «Байкалом ЭМ1». В 3-х литровой банке разводят 50 мл средства, добавляют столовую ложку меда. Два стакана раствора выливают в бочку для полива. Недели через две настоявшуюся смесь используют. Употребляют на ведро воды столовую ложку настоя. Тепличные арбузы нужно подвязывать. Иначе плодоножка не выдержит веса большой ягоды. Когда растения зацветут, постоянно открывают дверь теплицы. Потому что полосатые ягодки опыляются пчелами и шмелями. А лучше провести принудительное опыление. На 1-2 день цветения женского цветка (с плодиком) приложить к нему несколько раз мужские цветки, предварительно оборвав у них лепестки. Искусственное опыление проводят утром при температуре не ниже 18-20 градусов тепла. Уход за бахчевой культурой включает профилактику и борьбу с вредителями, болезнями. Напасти редко посещают баштан, если растения здоровые, соблюдаются все агротехнические приемы. При возникновении болезней и появлении вредителей важно своевременно принять меры. Чаще всего родственникам тыквы вредят проволочник, совка. Против них делают приманки из картофеля и других сладких корнеплодов. Роют отверстие в земле, кладут кушанье, прикрывая сверху. Забравшихся туда насекомых собирают. От бахчевой тли применяют смесь табака с древесной золой (поровну). После процедуры проводят рыхление, уничтожая поверженных «налетчиков». Можно обработать биопрепаратом «Фитоверм». Или применить химическое средство защиты: «Актара». Из болезней эту теплолюбивую культуру донимают различные гнили, бактериоз, мучнистая роса, антракноз. Для борьбы используют 1% раствор бордоской жидкости, хлорокись меди, коллоидную серу, 0,5% раствор медного купороса. Заключение Заканчивая разговор на тему «Арбузы: выращивание из семян», можно сказать, что иметь бахчу по силам каждому. Надо только очень постараться. И в конце августа — в сентябре (созревают плоды через 30 дней после завязей) собрать достойный урожай. Гордо заявив при этом: «Вывел из семечка сам!»

Бактерии, грибы и другие патогенные микроорганизмы атакуют картофель, томаты, перцы и огурцы. Как защитить культуры, чтобы сохранить урожай и не навредить окружающей среде?! Против возбудителей болезней применяйте биопрепараты, создающие здоровую почвенную микрофлору. Картофель Фитофтороз (Phytophthora infestans) – бич наших огородов, нападает на паслёновые: картофель, томаты, перцы и баклажаны. Посадки могут быть уничтожены за 2-3 недели, при влажной погоде процесс идёт ещё стремительней – за 1-2 недели «ошпарит» всё поле. Развитие болезни провоцируют перепады летних температур, обильные росы и туманы. Болезнь на картофеле проявляется на листьях, начиная с нижнего яруса: проступают бурые расплывчатые пятна, которые потом переходят на стебли и черешки листовых пластин. В тёплую и дождливую погоду мицелий быстро множится: листья загнивают и чернеют, в сухую погоду – скручиваются, сохнут и крошатся. На клубнях появляются серые с металлическим оттенком пятна, на разрезе видны ржаво-коричневые поражения ткани. Фитофтороз на томатах При осенней уборке картофеля определить, какой клубень здоровый, а какой – нет, затруднительно. Инфицирование может быть через поражённую ботву, верхний слой почвы, куда с капельно-дождевой влагой проникали споры. Во время хранения в подвале болезнь не распространяется, но «фитофторозные» клубни быстро заселяются микроорганизмами и гниют. От фитофтороза обрабатывают клубни перед посадкой, затем и зелёные растения: важно сделать это до появления признаков болезни. Для защиты используют микробиологические препараты. Принцип их действия – умножить количество полезных микроорганизмов, которые подавляют развитие вредоносных бактерий и грибов. Так работает«Бактерра», в основе которой действие штамма почвенной бактерии Bacillus subtilis («сенной палочки»). Она продуцирует сотни видов ферментов и биологически активных веществ, которые нейтрализуют патогенную микрофлору. Бактерра, упаковка 30 г Это настоящий «конвейер» обеззараживающих фитобактерий Bacillus subtilis, который получают из сенного экстракта - натурального и безопасного биоматериала. Спорообразующие бактерии препарата термоустойчивы: не боятся скачков температур, сохраняют свои свойства на протяжении всего сезона при соблюдении регламента обработок. Защитные процедуры желательно проводить вечером, в пасмурную погоду («сенная палочка» боится яркого солнечного света). Для опрыскивания клубней картофеля перед посадкой в 3 л воды разводят 30–50 г препарата «Бактерра», раствор используют сразу или в течение 4-5 часов после приготовления. Обработка также останавливает развитие ризоктониоза (Rhizoctonia solani) картофельной культуры (разновидности парши, образующей корки, язвы и трещины на клубнях). Для обработки зелёной картофельной ботвы разводят 20-30 г препарата на 10 л воды. Интервал между обработками должен быть 20-30 дней, на такое количество времени растения получают иммунитет перед инфекциями. Опрыскивание картофеля следует начинать с ранних этапов развития растения, действовать профилактически (до проявления болезни): нарастание фитофтороза происходит стремительно, особенно при влажной и прохладной погоде. Начало обработок может происходить: в период от всходов до смыкания ботвы в бороздах (если наблюдается риск ранней «эпидемии» фитофтороза); от смыкания ботвы – до цветения, чтобы защитить новый прирост листьев; от цветения – до отмирания ботвы (сберечь клубни от проникновения спор в почву). Альтернариоз (Alternaria solani) – грибное заболевание картофеля, внешние признаки которого сходны с фитофторозом: у растений также появляются бурые пятна на листьях (легко спутать симптомы), и происходит отмирание ботвы. Но зеленная масса (листья) желтеет, в отличие от поражения фитофторозом. Развитие альтернариоза происходит медленней, поэтому профилактические обработки малоэффективны. Основная борьба (опрыскивания) необходима во второй половине вегетации – в период роста клубней, когда происходит отток питания из ботвы в клубни. Растения в этот момент наиболее уязвимы перед патогенами. Раствор «Бактерры» разводится аналогично опрыскиванию от фитофтороза, наносится на растения при появлении пятен на листьях (когда симптомы заметны у половины посадок). Если одна обработка не помогла остановить распространение инфекции, повторите процедуру согласно регламенту в инструкции. Томаты «Бактерра» справится с наиболее распространёнными заболеваниями на томатах. Повсеместно при выращивании помидоров в теплицах встречается некроз сердцевины стебля (Pseudomonas corrugata), когда патогенные бактерии действуют внутри растительных тканей. Инфекция возникает при резких скачках дневной и ночной температуры, чрезмерной влажности и внесении азотных удобрений. На хорошо развитых томатах (имеются первые сформированные кисти) у основания мощного стебля образуются вытянутые тёмно-зелёные образования. Вскоре они становятся бурыми и растрескиваются: если выше трещины сделать разрез, можно увидеть отмирание (усыхание) сосудистой растительной ткани. Ещё один характерный признак – образование «щётки» воздушных корней в прикорневой зоне и выше по стеблю. Листья, начиная с верхушки, темнеют, на вид становятся «варёными», постепенно усыхают. Иногда встречаются проявления хлороза - пожелтения листовых пластин. Если сердцевинным некрозом были заражены семена, саженец томата погибнет полностью. При более позднем инфицировании происходит потеря половины будущего урожая. Заражение обычно происходит после пасынкования: в теплице при высокой влажности бактерии проникают в свежие ранки из трещин уже болеющих томатов.    Увядание томатов происходит также при фузариозе: появляется хлороз нижнего яруса листьев, затем меняет цвет, сохнет и начинает скручиваться верхняя «шапка» листьев. Гриб рода Fusarium, который живёт в почве, через молодые корешки попадает внутрь растения, размножается и закупоривает каналы движения соков, нарушая питание зелёной кроны. Начальные симптомы заболевания очень похожи на другие грибные патологии, поэтому распознать его бывает сложно. Когда фузариоз начинает прогрессировать, на разрезе стебля сосуды растительной ткани окрашиваются в бурый цвет. Возбудитель бурой пятнистости (Cladosporium fulvum) или листовой плесени развивается только на томатах. Гриб-сапрофит находится в почве, зимует на растительных остатках. При высокой влажности в теплице происходит его рост, споры в капельках жидкости легко разносятся при уходе за растениями, поливе, на садовом инструменте. Листья становятся пятнистыми: появляются светло-зелёные или жёлто-зелёные вкрапления, которые потом отмирают и приобретают бурый оттенок в светлой окантовке. Листовые черешки, стебли и плоды инфицируются редко, но, если появляются пятна, растение быстро сохнет, теряя в урожайности до 40 %. В старой ботве, остатках сорняков и грунте сохраняются фитопатогены корневых гнилей (Pseudomonas syringae, Erwinia spp. Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp.) - бактерии, споры грибов. В результате их действия возникает некроз корневой шейки и основания стебля, побурение и отмирание корней: растения легко выдёргиваются из земли. Возбудители разносятся с поливом, брызгами и дождём, на одежде, перчатках и садовом инвентаре, при механических повреждениях корней, стеблей и веток. Корневая гниль очень опасна для рассады – сеянцы массово полегают от «чёрной ножки» (разновидности гнилей). Огурцы Фузариозная корневая гниль и фузариозное увядание (Fusarium spp.) свойственны ещё одной популярной овощной культуре – огурцам. Признаки заболеваний сходны с теми, что проявляются на томатах и картофеле. Особенно огурцы уязвимы в фазу цветения и образования завязей: инфицированные растения «сбрасывают» цветки и будущие плоды. Изменяется тургор молодых побегов и листьев – они увядают и засыхают, на срезе сосудистая ткань желтеет, на корневой шейке образуются язвы, стебель растрескивается. Повышенная влажность и тёплая погода, продолжительная дождевая морось на листьях провоцируют развитие белой (Sclerotinia sclerotiorum) и серой гнили (Botrytis cinerea) на огурцах. Белую гниль можно распознать по светлому войлочному налёту у оснований стеблей, листьев, на плодах. Это сумчатый гриб Sclerotinia sclerotiorum «размочаливает» растительные ткани, делая их ломкими и трухлявыми. Прекрасно сохраняется в почве, на сорняках, дожидаясь благоприятных условий. Серая гниль проявляется в виде налёта серого цвета на любом участке растения, который сначала темнеет, а потом покрывается бурыми маслянистыми пятнами с мелкими склероциями чёрного цвета (нити мицелия). При обильных осадках болезнь быстро развивается, верхние листья увядают, нижние – усыхают, стеблевые ткани размягчаются и разрушаются. Чтобы снизить уровень почвенных инфекций в теплице и на участке, нужно следовать определённым правилам: проводить профилактику грунта биопрепаратами для увеличения (расселения) полезной микрофлоры, например «Атлантом»; дезинфицировать теплицы, своевременно убирать растительные остатки, сорняки; обрабатывать семена перед посевом («Супермарганцовкой»); не допускать загущенности посадок, пропалывать, рыхлить и мульчировать почву; обустроить систему вентиляции теплиц; вносить комплексные удобрения, исключая перекармливание азотом; патогенные грибы размножаются в кислой почве: отрегулировать соотношение микроэлементов можно древесной золой. Биопрепарат «Бактерра» удобен для борьбы с грибными и бактериальными инфекциями. Томаты и огурцы можно обрабатывать в течение всей вегетации с интервалом 20-30 дней: во время цветения, формирования завязей и созревания плодов. Раствор разводится из расчёта 10-20 г препарата на 10 л воды для опрыскивания по листьям. После процедур, предварительно вымыв, овощи, фрукты и зелень можно употреблять в пищу! «Бактерра»: растения - защитит, болезни - искоренит!

Проведение обработки почвы теплицы медным купоросом — это одна из обязательных процедур, которую выполняют дачники, чтобы избежать заболеваний растений, размножения патогенных микроорганизмов и прочего. Её желательно сделать осенью. Если проводить обработку почвы купоросом в теплице весной, это может негативно сказаться на развитии растений. К тому же после зимы у дачника будут другие задачи. Зачем нужна обработка теплицы? В первую очередь необходимо разобраться, для чего вообще такую обработку проводят. Она требуется по следующим причинам:  Своевременная обработка теплицы позволяет решить проблему с возбудителями инфекционных заболеваний. Эффективно против грибков и плесени.  Благодаря обработке можно меньше переживать по поводу паразитов.  Такая процедура освободит весной время, которое может потребоваться для выполнения других задач.  Обработка положительно сказывается на последующем урожае.  В чистой теплице намного приятнее работать. Вдобавок такие процедуры дисциплинируют.  Поддержание порядка очень важно для здоровья растений и их полноценного развития. Поэтому обработкой почвой в теплице медным купоросом однозначно пренебрегать не следует. Что это за вещество?  Проводить обработку почвы в теплице можно разными способами. Один из популярных — влажный. При выборе именно такого варианта можно использовать разные средства. И медный купорос — одно из самых популярных. Оно доступное, его легко купить, к тому же цена — довольно низкая.  Перед тем, как проводить обработку почвы медным купоросом в теплице, нужно сначала разобраться, о каком именно веществе идёт речь. Химическая формула — CuSO₄5H₂O. По сути, это сульфат меди, который в природе встречается в виде минерала. Внешне напоминает прозрачные кристаллы, окрашивающиеся в голубой цвет только под воздействием воды.  Данное средство является фунгицидным. Садоводы его используют для борьбы с различными болезнетворными микроорганизмами, которые угрожают садовым культурам. Также медный купорос для обработки почвы в теплице является отличным решением в контексте профилактики. В качестве пестицида и антисептика данный состав прекрасно подходит для обработки деревянных поверхностей. Данное средство довольно токсично для рыб. А вот для людей, растений и животных оно представляет меньше опасности по сравнению с современными пестицидами, которые получают из компонентов с высоким содержанием органики. Риски существуют и в отношении дезинфицирующих составов, используемых сегодня.  Если вы планируете обработать теплицу медным купоросом, то обратите внимание на базовую технику безопасности. В частности:  При попадании на кожу вещество достаточно просто смыть водой. Само по себе оно не представляет угрозы, за исключением ситуации, когда повреждена целостность кожных покровов.  При попадании в глаза их необходимо быстро промыть большим количеством воды. Если вы не уверены в чистоте воды, лучше всего использовать искусственную слезу.  При попадании внутрь желудка необходимо промыть его слабым раствором марганцовки. Также следует принять мочегонное и слабительное, вызвать рвоту по возможности.  При попадании медного купороса на слизистую возможны ожоги. В этом случае тоже помогает промывание большим количеством воды. Помните, самое главное — не медлить. Быстрые действия уберегут вас от сильных ожогов.  Если вы планируете работать с медным купоросом, лучше всего использовать перчатки, для защиты глаз — очки. Все повреждённые участки кожи стоит дополнительно закрыть.  Непосредственно обработка почвы в теплице медным купоросом должна осуществляться без маленьких детей и животных поблизости. Это лучшая гарантия того, что никаких ЧП не будет. Как сделать раствор?  Для нужд фермеров медный купорос выпускают в пакетиках, как правило, по 100 граммов. Хотя конкретный вариант фасовки зависит уже от производителя. Сделать раствор очень просто:  Нужно взять 100 граммов медного купороса.  Развести в 10 литрах чистой воды. Жидкость желательно брать тёплую (но не горячую!), тогда средство быстрее растворится.  Для лучшего эффекта в раствор можно добавить 1 столовую ложку белого уксуса. Однако это необязательно.  Такая концентрация подойдёт для обеззараживания деревянных поверхностей в теплице, или самой конструкции. А ещё этот раствор оптимален для опрыскивания листьев с целью борьбы с паразитами.  Но непосредственно для обработки медным купоросом почвы в теплице нужно брать концентрацию послабее. Для этих целей на 10 литров достаточно взять всего 5 граммов. После грунт проливают из расчёта 2 литра на 1 м2. И помните, что такую обработку нужно проводить осенью. Так вы уменьшите токсичное воздействие состава.  Чтобы ослабить негативное влияние медного купороса, можно добавить известь. То есть приготовить бордоскую жидкость. Справиться с этой задачей довольно легко. Достаточно действовать по шагам:  Нужно взять 5 литров чистой тёплой воды и развести в них известь. Перемешивайте, пока не получите полностью однородный состав. Процедите.  Возьмите ещё 5 литров тёплой чистой воды. Конечно, для этого потребуется отдельная ёмкость. Разведите в ней 100 граммов медного купороса. Тщательно размешайте.  Влейте раствор медного купороса в известковую смесь. В процессе нужно обязательно перемешивать.  Теперь у вас получилась бордоская жидкость. Она должна быть однородной, без комков, отличаться приятным нежно-голубым оттенком, скорее светлым, чем насыщенным. Её можно использовать для обработки почвы.  Бордоская жидкость — это оптимальный вариант в тех случаях, когда есть основания опасаться закисления грунта.  Процедура обработки  С помощью медного купороса обработку почвы в теплице проводить довольно легко. Для этого нужно действовать поэтапно:  Сначала убрать растительные остатки и мусор. В целом уборка не будет лишней.  Осмотрите саму теплицу. Её желательно помыть или очистить от грязи другим способом.  При выявлении трещин, щелей, других мелких неисправностей всё стоит устранить. Современные герметики решат проблему сквозняков.  Металлические детали нужно обработать уксусом (9%). Царапины и любые другие повреждения лучше всего закрасить. Следите за тем, чтобы не началась коррозия.  Разводите раствор купороса по описанной выше схеме.  Обработайте деревянные поверхности. Для этого, как и было сказано ранее, лучше всего использовать концентрированный раствор медного купороса. Для самой процедуры обработки прекрасно подойдёт обычная малярная кисть.  Дезинфекцию нужно проводить и в отношении теплицы. Для этого можно использовать губку. Но если вы опасаетесь упустить труднодоступные места, можно взять пульверизатор. Только не забывайте в этом случае защищаться респиратором.  Через 5 часов, когда всё высохнет, повторите процедуру. Обработку самой теплицы нужно проводить от 2 до 5 раз. Конкретное число зависит от степени угрозы.  Сделайте раствор для пролива почвы, то есть меньшей степени концентрированности. Как и говорилось выше, прекрасно также подойдёт бордоская жидкость.  Пролейте получившимся раствором почву.  Иногда в теплице во время уборки дачники обнаруживают плесень. Её перед обработкой нужно удалить, само место тщательно зачистить шпателем. Затем надо будет обеззаразить всё мыльным раствором и дождаться, пока эта зона высохнет. И только после этого через 5 часов нанести раствор медного купороса.  Учтите, что пролив почвы будет бесполезен, если пойдёт дождь или по иным причинам попадёт влага. В то же время повторять обработку нельзя. Избыток меди довольно вреден растениям, может замедлить их развитие. Поэтому очень важно укрыть грунт или же проводить все процедуры, когда погода будет гарантированно сухой. Но если дождь всё-таки пошёл, то повторную обработку нужно будет выполнять уже через какое-то время. И для неё стоит выбрать другое средство.  Советы  Использовать медный купорос для обработки почвы в теплице фермеры активно начали ещё в середине прошлого века. Это средство даёт неплохой результат. Оно стоит недорого, менее опасно по сравнению со многими современными пестицидами. Плюс проводить обработку почвы в теплице медным купоросом, как можно убедиться, довольно легко. Но всё же следует учитывать несколько важных моментов:  Не стоит чрезмерно увлекаться обработкой именно медным купоросом. Пролив почвы оптимально делать 1 раз в год — осенью. Весной при необходимости можно ещё 1 раз опрыскать уже прицельно листья от вредителей. Злоупотреблять не стоит. Не забывайте об опасности накопления меди в почве.  Обязательно используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ). Лучше потратиться на маску, очки и перчатки, чем на врача и лекарства.  Проверяйте срок годности на пакетах с медным купоросом. Если он истёк, то использовать такое средство нельзя. Также его не стоит применять, если пакет был разорван или повреждён любым способом.  Обработка почвы медным купоросом — отличное средство профилактики различных заболеваний у растений.  Принятие таких мер позволяет избежать появления паразитов на вашем огороде или в саду. Однако чтобы от обработки остались одни только положительные впечатления, нужно не пренебрегать мерами предосторожности и внимательно следить за оптимальной концентрацией раствора. 

Совсем скоро наступит весна. Пора задуматься о посеве зелени, например, сочном салате. Ведь это лёгкий, вкусный, полезный и низкокалорийный продукт. При выборе семян салата не стоит забывать, что салат бывает не только полезным, но и красивым. И примером послужит сорт «Бразильский карнавал». Салат «Бразильский карнавал». Правда, красив? Посев Салат «Бразильский карнавал» сею в апреле в теплице, когда дневная температура достигает +20°С, ночная -6°С. Посев - 9 апреля. Семена располагаю в бороздки, углубив на 1-1,5 см. Грядку накрываю лутрасилом. Посев салата в теплицу. Выбираю 15 семян. Спустя 2 недели (23 апреля) появляются первые всходы салата. Всхожесть семян отличная! Сначала поливаю салат 1 раз в день, далее 1 раз в 2-3 дня. Теплицу днём открываю, проветриваю, на ночь закрываю. Всходы салата – от семядольных до настоящих первых листьев Полив Поливаю салат аккуратно по бороздам, избегая попадания воды на листья растений, чтобы не было ожога. Никаких подкормок не применяю. Салат растёт медленно, но верно, формируя яркие и пышные розетки! Салат «Бразильский карнавал» в возрасте 48 дней Урожай Урожай можно смело собирать в заявленные производителем сроки (45-50 день), но лично я откладываю этот момент до того времени, пока салат не сформирует пышную розетку высотой 35 см. Поэтому сбор моего урожая приходится на 61 день от всходов (22 июня). Розетка салата в возрасте 61 день. Ярко, сочно! Салат очень красивый, с ажурными темно-красными листьями. Вес самой крупной розетки достигает 110 г. Вкус нежный, немного отличается от салатов зеленого типа, так как именно в красном салате высокое содержание йода. Не горчит. Салат прекрасно соседствует с мятой и укропом, несмотря на густоту грядки Отличный размер розетки! А как интересно выделяется салат «Бразильский карнавал» на фоне зелени Никаких ожогов салат не имеет, хотя днём в теплице температура достигает +46°C. Данный факт подтверждает характеристику производителя: устойчивость к краевому ожогу и ложной мучнистой росе. Что касается ухода, то салат неприхотливый. Весь уход заключается в обильном поливе дождевой водой, прополке и своевременном рыхлении. Ну, разве не проще простого?! Фотография одного кочана салата с корнем (размер зелени впечатляет) И не забываем про пользу салата! Салат содержит все необходимые организму витамины и минеральные вещества: кальций, калий, марганец, железо, йод, серу, медь, фосфор, витамины группы В и С. Регулярное употребление салата способствует: повышению иммунитета; снижению артериального давления; нормализует сон, обмен веществ; благоприятно влияет на остроту зрения; улучшает мозговую активность; чистит сосуды. А что уж говорить о пользе для фигуры? Ведь в 100 г салата всего 12-15 ккал. Летний салат с листьями «Бразильского карнавала». Тут же укроп «Зелёное кружево» и редис «Фиолетовая королева». Итог В общем, салат «Бразильский карнавал» - это отличный товарищ на огороде! Раннеспелый: на 45-50 день салат формирует розетки 25 см. Неприхотливый! Устойчив к мучнистой росе и краевому ожогу. Вкус нежный, не горчит. Не знаю, как в открытом грунте, а в теплице растёт отлично. Выглядит очень декоративно: листья салата ажурные, тёмно-красного цвета. Таким салатом можно даже клумбы украшать. А что? И красиво, и вкусно, и полезно!  Шикарный букет салата «Бразильский карнавал» Фото предоставлены автором.

Примерно в середине лета наступает арбузный сезон, и одни стремятся в магазины и на рынки, чтобы купить первые ранние плоды, а другие ждут конца августа, полагая, что в это время арбузы самые сладкие и спелые. Некоторые вообще арбузы не покупают, а выращивают на своих дачах.  И если бахча в южном регионе – это обычное дело, то, например, на Урале и в Сибири  похвастаться собственным урожаем может не каждый дачник. А для кого-то слова арбуз, выращивание, Сибирь и вовсе абсолютно не сочетаемы. Рассада арбуза на подоконнике Но несмотря на суровые условия, многие дачники уже выращивают эту культуру у себя на участках, и вполне успешно. Выращивание в Сибири арбузов требует тщательного соблюдения сроков посадки. Кроме того, необходимо правильно подобрать сорт и организовать грядку или теплицу.  В этой статье расскажем, какие сорта арбузов подойдут для Сибири, как сажать и ухаживать за растениями, чтобы получить урожай.  Особенности выращивания арбузов в Сибири Сибирский регион характеризуется резко континентальным климатом с коротким и жарким летом. Каждые 2-3 года из 5 – засушливые. Часто бывают ранние весенние и осенние заморозки, которые создают опасность для позднеспелых культур и сортов. Сибирь по праву называется зоной рискованного земледелия, так как один сезон не похож на другой, и в середине мая вполне может пойти снег, а в июне иногда температура почти весь месяц не поднимается выше +15С. Хотя на следующий год лето может быть таким же жарким, как в южных регионах России.  И, несмотря на такие климатические особенности, в Сибири очень развито сельское хозяйство и частное садоводство. Дачники выращивают основные культуры – картофель, овощи, зелень, ягоды, собирают урожаи яблок. Опытные огородники освоили возделывание дынь и арбузов, о котором мы расскажем в этой статье. Лучшие сорта арбузов для выращивания в Сибири Если правильно подобраны сорта арбуза в Сибири, выращивание этой культуры принесет хороший и вкусный урожай. Так, если посадить позднеспелые сорта, то вырасти в таких условиях они не успеют. Не дождетесь вы урожая и в том случае, если выберете сорт со слишком большой массой плодов, так как он не успеет созреть. По отзывам сибирских огородников наиболее подходящими сортами являются следующие. Шуга Бейби Этот сорт еще называют «Сахарный малыш». Сорт раннеспелый, период вегетации 75-85 дней, подходит для выращивания в открытом грунте и в теплице. Плоды округлой формы, с тонкой темно-зеленой кожурой. Мякоть ярко-красного цвета, с зернистой текстурой, очень сладкая на вкус. Сибирский гигант Раннеспелый сорт. Плоды округлой формы, цвет светло-зеленый, масса до 7 кг. Мякоть красная, сладкая. Сорт отличается выносливостью и стойкостью к изменению погодных условий. Отлично подходит для выращивания в открытом грунте и в теплице. Отличается хорошей лежкостью и транспортабельностью. Посев на рассаду проводят в апреле, а на постоянное место растения высаживают в мае-июне. Чарльстон Грей Среднеспелый сорт, срок созревания 85-90 дней. Плод цилиндрической формы, кожура бледно-зеленая, без полос, с мраморным жилкованием. Масса плода 3,5-8,0 кг, мякоть розово-красная, сладкая, вкусная. Отличительные черты сорта – устойчивость к антракнозу, транспортабельность и сохранение товарных качеств до 2 месяцев после съема плодов. Сибиряк 97 Селекционеры учли, какими климатическими особенностями обладает Сибирь. Выращивание арбуза постарались сделать максимально продуктивным и вывели этот сорт. Он ультраскороспелый, срок созревания 75-82 дня. Растения выдерживают даже кратковременное понижение температуры до -4…-6С (в фазе всходов), а в фазе 2 листочков до -3…-7С. Плоды вырастают крупные. Весом до 4.5 кг, корка тонкая, темно-зеленая со слабовыраженными полосками. Мякоть красная, сладкая, вкус отличный.  Огонек Очень скороспелый сорт, срок созревания всего 65-75 дней. Плоды шарообразной формы, с тёмно-зеленой гладкой кожурой без полос. Корка тонкая, мякоть темно-красная, сочная, зернистая и сладкая. Содержание сахара 6-8%. Сорт не слишком прихотлив, успеет вызреть, поэтому отлично подходит для выращивания арбузов в Сибири. Если выращивать Огонек в теплице рассадным способом, то первые плоды можно снимать уже в июле. Выращивание арбузов Сибири любого сорта лучше всего проводить в теплице или в открытом грунте под укрытием, чтобы уберечь от резких смен температуры, холодной росы и ранних заморозков. Арбуз в Сибири: выращивание рассады Посев на рассаду проводят примерно в апреле. Благоприятные сроки посева можно посмотреть в лунном календаре для садоводов.  Подготовка семян. Перед посевом семена отбирают, отбраковывают поврежденные. Затем опускают в воду и убирают всплывшие, а остальные замачивают на 30 минут в растворе марганцовки. Обеззараженные семена выкладывают на влажную марлю и проращивают при температуре +28…+30 С.  Подготовка грунта. Почву необходимо прогреть в духовке или пролить кипятком. Можно купить уже готовый грунт для рассады – в нем есть все необходимые элементы. Грунт раскладывают по торфяным или пластиковым стаканчикам объемом 0,6-0,8 л. Посев семян. Проросшие семена высаживают в стаканчики по одному и накрывают пленкой. Температура в такой тепличке должна быть +20…+25 С днем и +18…+20 С ночью. Уход за всходами Освещение. Для хорошего роста необходимо освещение не менее 12 часов в день. Поэтому необходимо поместить стаканчики с высаженными семенами на самый солнечный подоконник. Можно также купить фитолампу и досвечивать растения утром и вечером по несколько часов. При нехватке света растения будут вытягиваться и расти тонкими и слабыми.  Полив. Используют отстоянную воду комнатной температуры. Сначала всходы поливают очень аккуратно ложечкой, чтобы не повредить росток. Затем количество воды за один полив увеличивают, а стекшую - в поддон сливают.  Подкормка. После появления на растениях третьего настоящего листа можно сделать подкормку. Лучше выбирать комплексные минеральные удобрения. Благодаря подкормке рассада будет расти крепкой и здоровой.  Закаливание. За две недели до высадки в открытый грунт или теплицу растения начинают закаливать. Сначала их выносят на открытый балкон или на участок на 10-20 минут, постепенно время увеличивают. К дню высадки рассада должна находиться на воздухе не менее суток, если ночи теплые и нет угрозы заморозков. Высадка рассады В конце мая – начале июня в зависимости от погодных условий рассаду арбузов для Сибири можно высаживать в грядку. При этом у растений должно к моменту высадки сформироваться не менее 5-6 настоящих листов.  Для этого необходимо выделить значительный участок, перекопать его заранее, внести перегной. Подготовка грядки. Выбирайте солнечное и открытое место, на котором будет как можно больше света. Кроме того, не стоит забывать о севообороте. Для арбузов благоприятными предшественниками будут картофель, лук, капуста. На тяжелых суглинистых почвах необходимо дополнительно внести песок, торф или перегной из расчета 1 ведро на 1 м2. Арбузы довольно сильно разрастаются, поэтому ширину гряды лучше сделать 3 метра. На каждой грядке делают лунки 60х80 см, а расстояние между лунками должно быть не менее 1-1,5 метров. Высадка рассады. Каждую лунку следует хорошо пролить водой, затем сделать в ней углубление и поместить растение. Заглублять рассаду рекомендуется до нижних листьев-семядолей. Сверху растение присыпают почвой, разравнивают и слегка уплотняют. Вокруг стебля посыпают лунку песком.  Мульчирование. Для сохранения влаги и предотвращения роста сорняков грядки мульчируют. Для этого подойдут полуперепревшие опилки или солома. Создание укрытия. В Сибири даже в течение лета велика вероятность похолодания, а уже в конце августа могут появиться первые заморозки, поэтому хорошим вариантом будет соорудить укрытие. Для этого подойдут металлические дуги, которые вкапывают в землю и укрывной материал – прозрачная пленка или нетканый материал. Правда, у каждого из этих материалов есть недостатки – под пленкой часто бывает очень жарко, а под нетканым материалом, наоборот, в холодные дни держится такая же температура, что и на улице, он спасает только от заморозков и града. Поэтому некоторые дачники используют сразу два этих материала, чтобы в холодную погоду накрыть пленкой, а в жару уберечь листья от солнечных ожогов, используя укрывной нетканый материал.  Если высаживают в теплицу из поликарбоната, то это можно сделать на 1-2 недели раньше, чем в открытый грунт. Перед высадкой необходимо заменить почву, если это не было сделано осенью, и перекопать грядки. Затем, как и при посадке в открытый грунт, на грядках делают лунки и высаживают растения. В теплице мульчирование можно не делать. Уход за растениями Чтобы хорошо развивались и росли арбузы в Сибири, необходим уход за растениями. Высаженные арбузы регулярно поливают теплой водой. Кроме этого, требуется формировка, подкормка и опыление. Формировка кустов. Арбузы склонны к разрастанию, и если не формировать кусты, то плетей и завязей будет много, но при этом все завязавшиеся плоды не успеют вырасти. Чтобы не остаться осенью с большим количеством мелких и недозрелых плодов, у растения оставляют 1-2 плети. Сначала для кущения нужно удалить макушку. Затем проводят еще несколько прищипываний, пока не останется 1-2 плети. Формировку растений арбуза проводят аналогично с дыней. Подробно этот процесс мы описали здесь.  Опыление. В основном ручное опыление требуется арбузам, растущим в теплице, но если на участке пчелы – редкие гости, то опылить самостоятельно можно и растущие в открытом грунте растения. Для этого берут небольшую кисточку для рисования, находят мужские цветки – они не имеют завязей. С каждого такого цветка с пестика собирают пыльцу и переносят ее на женские цветки, те, у которых завязи есть.  Подкормка. Когда начинают формироваться плети, можно подкормить растения. Сначала используют удобрения, где больше всего азота, чтобы формировалась зеленая масса – листья, стебли. Такую подкормку проводят до начала цветения. Если внести азот позже, то растение начнет сильно разрастаться, а цветение и завязывание плодов замедлится. Когда начнется цветение, подкармливают калийными удобрениями, которые способствуют улучшению завязываемости плодов. Для подкормки в этот период можно использовать комплексные удобрения. Уход за растениями в теплице и в открытом грунте практически не отличается. Но в теплице необходимо ежедневно проветривать посадки, чтобы снижать уровень влажности и не спровоцировать развитие грибных болезней и плесени.  Болезни и вредители арбуза В процессе выращивания иногда на растениях появляются признаки болезней или вредители. Чтобы спасти урожай, необходимо с ними бороться. Болезни Белая гниль (склеротиниоз). Возникает из-за плохой проветриваемости и загущенности посадок. На растениях появляются светлые пятна гнили. При появлении признаков поражения, гнилые части растения удаляют, а куст опрыскивают раствором медного купороса.  Антракноз. Заболевание вызывают грибы. Сначала на листьях появляются небольшие бурые пятна. При повышенной влажности на стеблях появляются язвы, а на листьях можно увидеть розоватый налет – мицелий гриба. При первых признаках болезни следует провести обработку растений фунгицидами или 1% раствором бордоской жидкости. Мучнистая роса. Очень опасное заболевание, которое может полностью уничтожить все посадки и урожай арбузов. Проявляется в виде гнили, стебли размягчаются, на листьях появляются мокнущие пятна. Болезнь быстро распространяется. При появлении признаков болезни следует сразу обработать растения фунгицидом. Корневая гниль. Вызывают болезнь патогенные грибы, обитающие в почве. Они поражают корневую систему, лишая растение питания. Риск развития гнили повышается при резких перепадах температуры, высокой влажности, избыточном поливе.  Фузариоз. Грибное заболевание. Поражает корневую систему растений. Патогены живут на растительных остатках в течение 5 лет. При развитии заболевания на корнях появляются оранжевые пятна со светло-розовым налетом. Для борьбы с фузариозом необходимо удалить больные кусты, а почву обработать раствором медного купороса.  Бактериальная пятнистость. Одна из самых распространенных болезней бахчевых, может уносить до 50% урожая. Проявляется в виде водянистых пятен с зелено-желтой окантовкой, темных наростов на плодах, чернеющих листьев. При развитии заболевания пораженные растения удаляют, но если процент поражения небольшой, можно попытаться спасти растения. Для этого пораженные части обрезают, захватив по 0,5 см здоровой части. Почву необходимо продезинфицировать, а также обеззаразить инвентарь, тару и части конструкции теплицы.  Профилактика появления болезней При выращивании арбузов в Сибири в теплице риск появления болезней повышается, поэтому особое внимание следует уделять следующим мероприятиям. После уборки урожая и растений осенью каждый год необходимо менять почву, обрабатывать ее медным купоросом.  Дезинфицировать все части теплицы.  В процессе выращивания арбуза необходимо не допускать переувлажнения грунта и воздуха – проветривать теплицу ежедневно.  Высаживать рассаду согласно рекомендуемым схемам посадки для теплицы, исключать загущенность. В качестве профилактики появления болезней обрабатывать растения специальными препаратами – фунгицидами. Вредители  Вредители могут наносить не меньший вред растениям, чем болезни. Основными вредителями арбуза являются следующие насекомые. Паутинный клещ. Наиболее опасный вредитель, так как заметить его невооруженным глазом невозможно. Поселяется на растениях, высасывает сок из клеток листьев и стеблей, поэтому на них появляются сухие пятнышки. С нижней стороны листа начинает плести тонкую паутинку. Постепенно сухие пятна становятся больше, а растение начинает отставать в росте, засыхать и в итоге полностью погибает. Опасность клеща в том, что он быстро распространяется на другие растения. Проволочник. Это личинка жука-щелкуна, обитает в почве. Прогрызает ходы в корнях, потом может повреждать и ягоды. Чтобы избавиться от проволочника, весной в теплице делают ловушки из банок с картофелем. Их вкапывают в землю, попавшихся проволочников уничтожают. Можно обработать почву инсектицидом до посадки. Бахчевая тля. Высасывает сок из клеток растения, таким образом, уничтожая завязи и цветки. Отпугнуть тлю можно, обработав растения настоями полыни, лука или чеснока. По периметру посадок также можно посадить пряные травы. Профилактика появления вредителей Самым надежным и эффективным методом борьбы с вредителями является обработка посадок инсектицидами. Но делать это нужно до начала цветения. Против проволочника эффективной мерой будет обработка почвы инсектицидом перед высадкой растений. Сбор и хранение урожая Если это Сибирь, выращивание арбузов здесь заканчивается в августе, именно тогда начинают сбор урожая. Раннеспелые сорта не предназначены для продолжительного хранения, поэтому их придется съесть в ближайшее время. Срок хранения таких арбузов не более 1,5 недель.  Арбузы снимают с грядки по мере созревания, спелость можно определить по внешнему виду – у спелого арбуза подсыхает плодоножка, усики и листочки возле плода. А при постукивании пальцами по плоду раздается глухой звук. Выращивание арбузов в Сибири требует тщательного соблюдения всех технологических этапов, но главное – это правильно выбрать сорт, вырастить крепкую и здоровую рассаду, и обеспечить необходимую температуру и защиту от заморозков растениям. Если сделать все правильно, то и в таких суровых условиях можно успешно выращивать арбузы и получать хороший урожай. 

Если Вас спросить, кто такая царица осени, то Вы без сомнения ответите: «Конечно это тыква!» Именно тыква так радует наш глаз и желудок в осеннее время года. А за что мы любим тыкву? Естественно, за её яркий цвет, за различную интересную форму и размер, за долгосрочное хранение и за то, что есть уйма способов для применения тыквы, начиная с тыквенных блюд, заканчивая декорированием фотозон. Тыква «Японская принцесса» относится к тем тыквам, которые с удовольствием используют на кухне и в декорациях. О ней далее поподробнее. Тыква «Японская принцесса» от компании «Ваше хозяйство» Описание Раннеспелый крупноплодный сорт универсального использования. Главный стебель длинный. Плоды широкогрушевидные, оранжевого цвета, массой 1,1-1,7 кг.  Мякоть темно-оранжевая, хрустящая, малосочная, средне-сладкая, имеет ореховый привкус. Ценность сорта: высокая урожайность (до 10 плодов с одного растения), холодостойкость (выдерживает кратковременные заморозки), повышенное содержание сахаров и каротина, отличная лежкость (до 150 дней). Содержимое упаковки Посев Тыкву выращиваю безрассадным способом. Место для тыквы выбираю солнечное, грунт скалистый. Однако перед посевом вношу в грунт компост. Посев тыквы в открытый грунт приходится на 22 мая. Температура днём +26..+34, ночью +16..+24. В упаковке – 9 семян тыквы. Для посева мною было отобрано 3 семечки. Всё сею в одну лунку, углубив семена на 3-5 см. В землю вношу препарат «Атлант – супер-улучшитель почвы». Накрываю посев лутрасилом. Посев тыквы Всходы, рост и развитие Первый росточек тыквы появился 3 июня (спустя 12 дней). Второй росток появился 6 июня. Всего взошло 2 тыквы. Всходы тыквы, замульчированные опилками Сразу после того как тыква взошла, я мульчирую тыкву опилками. Данным способом я пользуюсь второй год. Благодаря опилкам, тыква растёт отлично, а сорняков на грядке становится значительно меньше. К тому же, опилки способствуют удержанию влаги в грунте. У тыквы «Японская принцесса» даже лист красивый: сизо-зелёного цвета, округлый, с волнистой каймой. В июне провожу несколько подкормок тыквы. В начале месяца осуществляю полив с препаратом «Биогумус», который способствует восстановлению полезной микрофлоры, ускорению роста растения, повышению урожайности. Использую 1 см препарата на 10 л воды. В конце месяца осуществляю полив тыквы препаратом «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». «Здравень турбо» ускоряет сроки созревания урожая, увеличивает число завязей и зеленцов, увеличивает урожайность, повышает содержание витаминов. Расход – 30 г препарата на 10 л воды. Полив тыквы препаратом «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Препараты «Здравень» - одни из моих фаворитов. 5 июля формируется первый цветок. 20 июля начинает формироваться первый плод. Одновременно на растении развивается 4 плода. Развитие тыквы «Японская принцесса» Первый урожай получаю 28 августа (на 76 день от всходов). Длина плети тыквы достигает 3,9 м.В августе провожу профилактику паутинного клеща, опрыскав тыкву по листу препаратом «Битоксибациллин». Красивые плети тыквы «Японская принцесса» в июле Последний урожай снимаю 26 сентября. Весь урожай составил 8 тыкв. В сентябре температура достигает +3 и тыква «Японская принцесса» отлично переносит первые небольшие заморозки. Тыкву ликвидирую с огорода 26 сентября. Плеть тыквы длиной 3,9 м. Да, можно смело декорировать этой тыквой забор или ограду для вьющихся растений. Тыковки будут смотреться живописно! Урожай Моим решением было собрать молодой урожай тыквы, пока кожура не стала черстветь. Именно молоденькую тыкву мне легче использовать в приготовлении. Итак, всего было собрано 8 тыкв. Вес плодов варьируется от 300 до 700г (конечно, пролежав пару месяцев под лестницей, кожура становится плотной и вес тыквы меняется в большую сторону). Молодые, нежные плоды! Люблю именно такие! Тыквы небольшие, приготовил раз и забыл. Не нужно волноваться, куда девать остатки. Внешний вид тыквы очень интересный. Тыкву можно было бы счесть за декоративную, если бы мы не знали, что она съедобна. Тыква небольшого размера имеет форму шара с вытянутым хвостиком. Цвет – насыщенно-оранжевый. Итак, урожай получен, значит, тыкву пора готовить! Ах, какая красота! Урожай, как правило, снимаю по 2-3 плода за раз. Рецепты Приступаем к приготовлению! Из тыквы я готовлю 3 коронных блюда: тыквенный суп, запечённая тыква и тыквенный пирог. Все рецепты очень просты и легки! Тыква «Японская принцесса» в разрезе Тыквенный суп Ингредиенты: тыква картофель лук морковь мясо (на ваш вкус) по желанию — сливки Приготовление Чистим все овощи и нарезаем на небольшие кубики; Во вскипяченную воду постепенно добавляем: мясо (пусть немного поварится), затем лук и морковь, далее добавляем картофель; Когда бульон с овощами покипит пару минут, добавляем тыкву; Солим и перчим по вкусу; Также любителям сливочных супов в наш тыквенный суп можно добавить сливки. Примечание: суп можно оставить таким, какой он есть (овощи — кубиками), а можно растолочь и превратить в суп-пюре. Тут уж на любителя! Мы едим и так, и так. Тыквенный суп из тыквы «Японская принцесса» Тыква, запеченная в микроволновке Ингредиенты: тыква мёд корица Приготовление Тыкву режем на небольшие кубики; Раскладываем на плоскую тарелку; Смазываем мёдом; Посыпаем корицей; Отправляем в микроволновку на 5 минут. Примечание: чем меньше кубики, тем быстрее готовится тыква. Десерт готов! Тыква, запечённая в микроволновке. 5 минут и готово! Тыквенный пирог Ингредиенты: Тыква – 500 г; Мука – 1 стакан; Масло сливочное – 100 г; Вода – 3 ст. ложки; Сливки или сметана – 200 г; Сахар – 3 ст. ложки; Корица – по вкусу. Приготовление Масло смешать с мукой, влить воду и замешать тесто; Завернуть тесто в плёнку (пакет), убрать в холодильник; Тыкву очистить, нарезать, сварить до мягкости, воду слить; Тыкву размять добавить сливки (сметану), сахар, специи; Духовку разогреть до 180 градусов; Тесто раскатать и уложить в форму, проколоть вилочкой, чтобы не вздувалось; Поставить тесто в духовку на 5-7 минут; Вынуть противень и в полученную основу влить начинку; Выпекать 45 минут. Готово! Подавать пирог следует охлаждённым. Приятного аппетита! Открытый тыквенный пирог Итог Тыква «Японская принцесса» действительно раннеспелая. Первый урожай получен на 76 день от всходов. Главный стебель растения длинный, достигает около 4 м. Тыква холодостойкая (спокойно переносит температуру +3 градуса). Сентябрь. Тыква «Японская принцесса» Плоды тыквы красивые: яркие небольшие шары с вытянутым кончиком, насыщенно-оранжевого цвета. Масса молодых плодов 300-700 г. Мякоть тыквы нежная, имеет цвет от тёмно-оранжевого (ближе к краям) до светло-оранжевого (ближе к центру). Урожайность тыквы составляет 8 плодов с 2 растений. Не много, но и не мало. Хранится тыква долгое время (последнюю тыкву съели в декабре). В общем, тыква «Японская принцесса» растёт без проблем, формирую небольшие нежные плоды, которые так удобны в приготовлении! Тыква «Японская принцесса» покоряет забор и моё сердце Фото предоставлены автором.

Климатические особенности Сибирского региона характеризуются коротким для созревания бахчевых культур летом. Дыне необходимо в среднем 100 дней с температурой 25-28℃ тепла. Сибирь отличается тем, что в мае здесь еще может идти снег, который хотя и быстро тает, но наносит урон сельскохозяйственным культурам, и даже в июне часто бывают заморозки и температура днем может быть как +10℃ тепла, так и +30℃. А в августе уже наступают первые ночные заморозки на почве и выпадает холодная роса. Не зря Сибирь считается зоной рискованного земледелия. Но опытные дачники и в этих условиях научились выращивать такую теплолюбивую культуру как дыня. Выращивание в Сибири такой культуры это огромный труд, но опытным дачникам это удается. В этой статье мы собрали опыт садоводов и советы агрономов по выращиванию дыни в Сибири. Вы узнаете, какие сорта выбрать и как правильно выращивать дыню, чтобы она успела вызреть, была вкусная и сладкая. Какие сорта дыни выбрать Слова дыня, Сибирь, выращивание – ассоциируются больше с южными регионами, ведь это теплолюбивое растение, но благодаря работе селекционеров были выведены и районированы сорта, предназначенные специально для выращивания в сибирских регионах, отличающихся переменчивой погодой, коротким летом и возвратными заморозками. Дыни для выращивания в Сибири должны отличаться коротким сроком созревания. Вот наиболее популярные сорта, выращиваемые дачниками. Алтайская Сорт выведен более 60-ти лет назад, но до сих пор остается востребованным и популярным у дачников. Это скороспелый сорт, с периодом созревания 65-75 дней. Цвет ярко-желтый, оранжевый или кремовый. Тыквины овальной формы, достигают массы 0,9 – 1,5 кг. Вкус умеренно сладкий, ароматный, мякоть зернистая. Не подходит для транспортировки и длительного хранения. Алтайская дыня хорошо переносит перепады температур, устойчива к заболеваниям. В Сибири рекомендуется выращивать ее в теплице или на закрытых грядках. В апреле проводят посев семян на рассаду, а в конце мая – начале июня пересаживают растения в теплицу. Айкидо F1 Супер ранний гибрид, считается одним из лучших для выращивания в России. Айкидо отличается устойчивостью к мучнистой росе и фузариозу, неприхотлив в уходе. Дыня ароматная, сладкая с медовой мякотью. Полная зрелость плодов наступает через 70 дней после посева семян. Рекомендуется выращивать гибрид Айкидо рассадным способом. За 30-35 дней до планируемой пересадки высевают семена на рассаду. А саму рассаду высаживают в начале июня. Сказка Раннеспелый сорт, срок созревания 60-62 дня. Отлично подойдет эта дыня для выращивания в Сибири в открытом грунте или под пленочным укрытием. Форма плода эллиптическая, масса до 2,3 кг, окраска желтая, кожура гладкая без сеточки. Мякоть светло-кремовая, сладкая, хрустящая. Преимущества сорта – скороспелость, устойчивость к болезням, отличный вкус и дружная отдача плодов. Дыня Сказка Галилей F1 Предназначен для выращивания в теплице. Гибрид среднеранний, спелости достигает на 80-85 день после посева семян. Тыквина округлой формы, массой до 1,5 кг. Имеет плотную кожуру насыщенного желтого цвета, испещренную сеточкой. Мякоть ароматная, сочная с приятным вкусом. Галилей отличается хорошей лежкостью, устойчивостью к растрескиванию. Опытные дачники отмечают, что после уборки дыни нужно дать ей полежать 7-10 дней, чтобы она дозрела и приобрела приятный сладкий вкус. Медовая сказка Среднеранний сорт, плоды созревают на 75-85 день после появления всходов. Рекомендуется выращивать в теплице. Плоды округлой формы. Достигают массы 2-4 кг. Мякоть сочная, вкусная, сладкая, с высоким содержанием сахара. Сорт отличается устойчивостью к болезням и хорошей транспортабельностью. Камар F1 Гибрид среднеранний, темно-желтого цвета с сеточкой. Мякоть светло-кремового цвета. Очень сладкая, ароматная. Масса тыквин 1,5-2,0 кг. Рекомендуется выращивать рассадным способом и в теплице. Мечта Сибарита (Мечта лентяя) Ультраскороспелый сорт. Вызревает всего за 50-55 дней от момента появления всходов. Этот сорт не порадует крупными плодами. Мини-дыня Мечта лентяя вырастает массой 300-400 г, с тонкой кожурой. Мякоть белая, сочная, сладкая, хрустящая как яблоко. С одного куста за сезон можно собрать 15-20 штук. Сорт устойчив к болезням и вредителям. Казачка 244 Сорт среднеспелый, срок созревания 70-95 дней, в условиях Сибири выращивается в закрытом грунте. Плоды крупные – до 2 кг, овальной или округлой формы, кожура сетчатая, желто-оранжевого цвета. Мякоть белая, сочная, сладкая, ароматная, плотная. Отличается хорошей транспортабельностью, высокой урожайностью и отличным вкусом. Дыня Казачка 244 Сроки посева дынь в Сибири Лучше всего выращивать дыню через рассаду. Еще до наступления тепла необходимо посеять семена. Так как рассаду выращивают в открытый грунт в возрасте 30 дней, то и сеять семена нужно примерно в конце апреля – начале мая. Если посадка дынь планируется сразу в грунт, то необходимо выбирать ультраранние и ранние сорта и высевать семена в теплицу в первых числах июня. Вырастить дыню безрассадным способом в открытом грунте будет очень сложно, скорее всего они не успеют набрать нужную массу и вызреть до наступления первых заморозков. Технология посадки дыни от посева семян до высадки рассады Перед тем, как планировать посев семян дыни стоит заглянуть в лунный календарь, чтобы выбрать благоприятный день.  Подготовка семян и почвы Перед посевом необходимо продезинфицировать почву и семена, чтобы уничтожить возможные споры патогенных грибов и другую болезнетворную микрофлору.  Посевной материал калибруют в воде – убирают всплывшие и поврежденные семечки, а утонувшие оставляют для посева. Проводят закаливание семян. Поочередно их опускают на 30 минут в теплую воду 45℃, потом столько же держат в холодной 11℃. Обеззараживают в растворе перманганата калия. В стакане воды разводят 1 г перманганата калия и на 30 минут помещают туда семена. Почву для посева прокаливают в духовке, проливают кипятком или раствором марганцовки.  Семена замачивают с ускорителем роста. Марлю пропитывают раствором стимулятора роста, выкладывают на нее семена и помещают в теплое место до прорастания. Посев семян и выращивание рассады дыни Для посева готовят отдельные стаканчики, лучше всего торфяные. Такой способ позволит пересадить рассаду в теплицу не травмируя растения. Состав почвогрунта. В равных частях берут садовую землю, торф, компост и смешивают. Можно купить готовый грунт для рассады, в нем уже почва подготовлена и есть стартовый набор микро– и макроэлементов для хорошего роста. Посев семян. В каждый стаканчик насыпают небольшой слой керамзита. Дренажный слой улучшит воздухообмен в почве и предотвратит ее переувлажнение. Затем насыпают грунт и проливают горячей водой. Пророщенные семена высаживают на глубину 1,5 см по 1 штуке в каждый стаканчик. Если семена не пророщенные, то по 2-3 штуки. Сверху присыпают тонким слоем песка и накрывают пленкой. Необходимо обеспечить температуру днем +20℃ и выше, а ночью 18-20℃. В таких условиях всходы появятся через 3-7 дней. Уход за рассадой До момента появления всходов, стаканчики под пленкой нужно проветривать каждый день. Полив в первые недели после всходов проводят через день. Он должен быть умеренным, чтобы не было переувлажнения почвы, также желательно, чтобы вода не попадала на листья. Кроме того необходимо сделать следующе. Обеспечить освещение в течение 10-12 часов ежедневно. Но так как длина светового дня еще недостаточна, то необходимо использовать фитолампу. При вечернем досвечивании и включении освещения в пасмурные дни, лампу лучше разместить на 15 см выше растений.  Подкормки. Первую проводят, когда у растений появится два настоящих листа. Повторно рассаду подкармливают через 14 дней. Лучше использовать комплексные удобрения, где большая часть это азот. Закаливание. За 7 дней до пересадки в грунт, рассаду начинают закалять. Необходимо снизить дневную температуру до +15℃, а ночную до +21℃. Для этого ее каждый день выносят на балкон или веранду, сначала на 10 минут, затем время увеличивают. Рассада вытянулась, что делать Некоторые садоводы отмечают, что в процессе выращивания рассады она вытягивается. Тогда растения становятся тонкими и слабыми. Впоследствии это негативно скажется на приживаемости растений и урожайности. Причин вытягивания рассады может быть несколько: недостаток освещения; густо посеянные семена; высокая температура в помещении. Если температура выше нормы, то следует ее снизить, чтобы интенсивней развивалась корневая система. Если сеянцы уже вытянулись, то необходимо сделать углубление в стаканчике и сложить туда побег кольцом, то есть прикопать. Рассада должна пустить с этого места дополнительные корешки и укрепиться.  Дыни в Сибири: выращивание в теплице Если вы планируете выращивать дыню в закрытом грунте, то есть в теплице, то высадку рассады можно производить на 10-14 дней раньше, чем в открытый грунт.  Примерные сроки для Сибири – середина мая. Поликарбонатные теплицы – отличный вариант для выращивания бахчевых. Она хорошо нагревается и держит температуру даже ночью. Кроме того, осенью здесь дольше не будет заморозков, а значит у растений больше времени дозреть.  Теплицу весной готовят заранее, а некоторые мероприятия проводят осенью. Обеззараживают все части теплицы раствором медного купороса. Снимают верхний слой почвы и заменяют его на свежий. Весной перед посадкой нужно перекопать землю, удалить сорняки, при необходимости добавить грунт.  Затем разбивают лунки по схеме 70х70 см. В каждую лунку перед посадкой насыпают перегной, опилки, проливают теплой водой и делают углубление. Рассаду аккуратно вынимают из стаканчиков, предварительно ее хорошо проливают водой. Растения высаживают в лунку и хорошо присыпают почвой, утрамбовывают. Главное отличие закрытого грунта – повышенная влажность в сочетании с высокой температурой. В такой среде развивают патогенные грибы, вызывающие корневые гнили и другие болезни. Поэтому теплицу каждый день нужно проветривать, а землю периодически рыхлить. Кроме проветривания необходимо еще провести опыление цветков, когда они появятся. Нужно взять толстую мягкую кисточку для рисования. Собрать с мужского цветка пыльцу (он не имеет завязи) и перенести на рыльце женских цветков (у них завязь как у огурца). Выращивание дыни в Сибири в открытом грунте Для выращивания дынь выберите самый солнечный и высокий участок, но при этом соблюдайте севооборот. Там, где в прошлом году росли тыквенные, бахчу устраивать нельзя. Хорошими предшественниками будут бобовые, картофель и капуста. Примерно за 7-14 дней до посадки дынь нужно обустроить грядки. Необходимо перекопать землю, продезинфицировать и накрыть пленкой для того, чтобы она прогревалась. Затем нужно разбить лунки по схеме посадки сорта, например, для одних гибридов это будет 70х70 см, а для других 140х140 см. Лунки готовят так же как и для теплицы. Сверху нужно поставить дуги с укрывным материалом. Когда придет время, можно пересаживать туда рассаду или сеять семена. Для выращивания дынь в открытом грунте используют несколько типов грядок. Теплая грядка. Очень часто используется в Сибири для выращивания не только дынь, но и огурцов, кабачков, баклажанов. Сооружается земляная подушка, которая приподнимает грядку и огораживается досками со всех сторон. Затем устанавливают дуги и обтягивают пленкой или другим укрывным материалом. По такому же принципу, только без ограждения досками делают грядки из навоза – складывают высокую гряду, делают в ней прямоугольное углубление, насыпают землю и укрывают пленкой.  Короб или бочка. Понадобится большой ящик, короб или бочка. Некоторые дачники используют старые холодильники, баки и даже стиральные машинки. Тару заполняют листьями, травой, ботвой и другими растительными остатками, сверху слоем в 20-30 см насыпают землю с перегноем и уже туда сажают дыни и нарывают стеклом или пленкой.  Как формировать кусты Если дать растению разрастаться, то можно получить много цветков, но не дождаться урожая. Поэтому кусты нужно формировать. Первый раз прищипывают верхушку, когда на стебле будет 5 настоящих листьев. Все, что выше четвертого листа убирают. Из оставшихся пазух появятся побеги. Необходимо выбрать два самых мощных, а остальные удалить. После образование и роста завязей отсчитывают на каждом побеге 5 листов, а все что выше отщипывают. Пасынки без завязей удаляют полностью. Если выращиваете гибрид F1, то в большинстве случаев формирование не требуется.  Как подкармливать Первую делают когда начинают образовываться плети. При этом побеги значительно удлиняются и ложатся на землю. После первой подкормки проводят еще несколько с интервалом в 10-14 дней. До начала цветения можно применять азотные удобрения, они улучшат образование зеленой массы и будут способствовать более обильному цветению. Во время цветения растениям необходим калий – он защитит цветки от осыпания и улучшит завязываемость плодов. В это период также подойдут комплексные минеральные удобрения для бахчевых. Почему опадают завязи Некоторые дачники не раз наблюдали, что на дынях опадают завязи. Основная причина может быть в том, что цветки не опыляются. Необходимо либо приманить пчел, либо провести опыление самостоятельно. Другими причинами опадания завязей могут быть: недостаток минералов, если не проводятся подкормки; растения не прищипывали – нужно обязательно формировать кусты и удалять лишнее. Когда убирать урожай Зимние и позднеспелые сорта убирают в стадии технической спелости и оставляют дозревать на хранении. При климатических особенностях Сибири оптимальным будет убрать дыню в конце августа, так как позже уже ночью на почве могут быть заморозки и холодная роса, которые испортят урожай. Их срезают немного недозревшими – когда они уже приобрели окраску, но еще не имеют аромата. Дозревание в квартире: как понять, что дыни созрели После уборки с грядки дыням требуется 2-3 недели на дозревание. Их убирают в теплое место. Как только вы почувствовали дынный аромат – можно резать и есть. Сочетание дыня, Сибирь, выращивание – может быть вполне успешным, если соблюдать все перечисленные рекомендации – ответственно подойти к выбору сорта, выращиванию рассады и обустройству бахчи. Если создать растениям условия теплого юга, то вполне можно получать хорошие урожаи.

Базилик все чаще стал появляться на грядках. Ароматную зелень подают к шашлыку, она придает яркий вкус маринованным огурчикам, кабачкам. Это кладезь витаминов. Симпатичный фиолетовый кустик украшает и стол, и участок. Выращивание из семян базилика — увлекательное дело. Рассада, с которой справится каждый, даст урожай намного раньше. Сроки посева семян на рассаду Время посева базилика нужно соотносить с посадкой рассады в открытый грунт. Базилик — очень теплолюбивая культура. Он не потерпит даже малейшего снижения температуры как другая зелень. Не говоря о возвратных заморозках. Иначе рассада без укрытия погибнет! Обычно на пакетиках с семенным материалом указывают срок посева на рассаду — март, апрель. Но на сроки влияет и регион выращивания базилика семенами. В средней полосе России семена сеют в начале апреля, рассаду высаживают в грунт во второй декаде мая. На Урале, в Сибири, западных областях страны — сев в середине апреля, пересадка на грядку — в начале июня. В южном регионе сеют в начале марта, перевод на постоянное «местожительство» — в начале мая. Но если установилась погода 20-25 градусов тепла, то сеять можно сразу в открытый грунт. Если базилик планируют оставить в домашних условиях, то выращивание семенами проводят в любое время (в осенне-зимний период с досвечиванием), кроме лета. Иначе растение быстро уйдет в цвет, лист станет невкусным. При температуре 20-25 градусов тепла рассаду комнатного базилика выносят на открытую лоджию, балкон. Но защищают от сквозняка и дождя. Пошаговая инструкция по посеву базилика Семена базилика мелкие, но выращивание сеянцев не составит труда при следовании пошаговой инструкции. Шаг 1. Выбор и подготовка семян Любые семена советуют приобретать у зарекомендовавшего себя производителя, у проверенных поставщиков. Семена базилика должны быть в герметичной упаковке, с не истекшим сроком годности. Не следует покупать слишком дешевые семена, которые могут не взойти. Перед посевом семена базилика на рассаду можно обработать любым биостимулятором роста для дружных всходов. Или замочить в теплой воде на 1-2 суток (воду меняют каждые 12 часов). После подержите пару часов в розовом растворе марганцовки, высушите. Семена готовы к севу. Шаг 2. Подготовка грунта Хороший базилик (если выращивание через семена) можно получить, используя качественную почву. Субстрат для выращивания базилика должен быть плодородным, рыхлым, со слабокислой реакцией почвы. Можно использовать покупной грунт для рассады. Рекомендуется добавить в него одну часть песка. Можно приготовить землю для базилика самим. В домашних условиях берут в равных частях огородную землю, торф и перегной. Или торф и компост (соотношение 4 к 2) с добавкой 1 части речного песка. Заготовьте для дренажа гальку или керамзит. Грунт перед использованием необходимо продезинфицировать: прокалить 30 минут в духовке или пролить кипятком и дождаться высыхания. Шаг 3. Выбор емкости для посева При выращивании базилика на рассаду имеет значение размер горшка, контейнера или другой выбранной емкости. Все зависит от предпочтений овощевода и дальнейшего использования. Если желаете сэкономить место и не возиться с пикировкой, можно выбрать «семейную» тару: большой ящик, контейнер с отверстиями для стока воды. Сразу посеять семена на расстоянии 7-10 см друг от друга. Или проредить всходы, удаляя более слабые, в случае загущенных посевов. Растения будут лучше себя чувствовать и развиваться, если изначально вырастить базилик в индивидуальной посуде. Можно использовать поллитровые пластиковые стаканчики (баночки из-под майонеза), «кругляши» из-под торта и прочее. Подойдут и пластиковые кассеты меньшего объема, торфяные таблетки, из которых базилик затем переносят в емкости покрупнее. Для культивирования базилика в домашних условиях хороши глиняные горшки. Использованную емкость при выращивании базилика, как и землю, дезинфицируют. Тщательно промывают водой от остатков прошлогодней земли, прилипших корешков. А затем ополаскивают розовым раствором марганцовки. Таким образом, оберегают будущие растения от различных болезней. Шаг 4. Посев семян Вырастить отличный базилик, если применяется выращивание из семян, можно при правильном посеве. На дно емкости, в которую сеют базилик, следует положить дренаж слоем не меньше 2см. Он предотвратит застой влаги, который может вызвать загнивание корней и развитие болезней. Затем заполнить (не до краев!) тару посадочным грунтом. Немного прижать землю ладонью для ровности. Хорошенько увлажнить субстрат из пульверизатора теплой водой. И можно сеять базилик. Выращивание из семян, когда выбирают общую емкость, немного отличается от индивидуального посева. Его проводят в бороздки. Семя сеют на глубину 0,5 — 1см на расстоянии бороздок друг от друга 5 — 7см. При дальнейшей пикировке сеют вразброс, не обращая особого внимания на расстояние между семенами базилика. Более прицельный посев семян на рассаду (при «индивидуалке») проводят с помощью пинцета. Им подцепляют семечко и помещают в лунку. Присыпают свежепосеянные семена базилика грунтом и хорошенько еще раз увлажняют почву из пульверизатора теплой водой. После посева базилика на рассаду емкость прикрывают полиэтиленом или стеклом. Готовую мини-тепличку ставят в темное теплое место (лучше неподалеку от батареи). Не позабыв прикрепить к ней стикер, указав сорт базилика и сроки посева. Уход за рассадой Посеяли семена базилика. Выращивание дальнейшее заключается в правильности ухода за рассадой. Базилик не слишком прихотливая культура, но у него есть своя «базиликова пята». Выходец с юга (предполагаемая родина базилика Южная Азия или Африка) больше всего любит тепло и свет. Пока не появились молодые ростки, температуру в тепличке поддерживают не ниже 23— 25 градусов тепла. При понижении температуры срок прорастания увеличивается. При появлении всходов (обычно через 10—12 дней) тепличку выставляют на самое светлое место с температурой не ниже 20 градусов тепла днем и не ниже 18 градусов ночью. Иначе побеги вытянутся! Слишком яркое солнце тоже может вызвать проблемы. Если рассаду базилика выращивают на южном окне, растение может «перегреться». В сильную жару можно прикрыть рассаду листком бумаги. Зеленолистные сорта мирятся с небольшой тенью. Но сорта с насыщенной фиолетовой листвой требовательнее к свету и при его недостатке начинают бледнеть. Самые подходящие — окна с выходом на юго-запад, юго-восток. Базилику нужно освещение 12—14 часов в сутки. Обилие света дает базилику больше эфирных масел и аромата листьям. В чем еще нуждается базилик через выращивание семенами?  Важно поддерживать постоянный уровень влажности.  Пока не появились всходы базилика, мини-тепличку ежедневно проветривают и опрыскивают землю пульверизатором при подсыхании. Когда ростки показываются на свет, пленку убирают. Поливают рассаду базилика отстоянной комнатной водой. Полив должен быть регулярным по принципу: лучше мало, но часто. Чтобы избежать частого заболевания рассады — «черной ножки». Пересушенного грунта или застоя воды в контейнере не должно быть. Овощеводы со стажем советуют при поливе избегать попадания воды на листья, дабы молодые растения не подхватили грибных болезней. Способ полива через поддон для комнатных растений отлично подойдет и для базилика. Воду наливают в поддон, сливая через некоторое время остатки. Или ставят горшок в кастрюлю с водой. Пикирование рассады Пикируют базилик, когда сеянец вырастет сантиметров до восьми и у него появятся два настоящих листика. Это произойдет примерно через 18-20 дней. Используют тот же почвогрунт, добавляя к нему 2-3 ст. л. древесной золы на пять литров грунта. Можно заменить золу 1 ст. л. минерального удобрения. Перед пикировкой, часа за два, сеянцы базилика поливают. В это время готовят новый грунт и емкости для пересадки. Заполняют тару землей, уплотняют ее и делают небольшую лунку. Молодой сеянец осторожно вынимают с комочком земли и переносят на новую «квартиру». Лунку засыпают, уплотняя грунт. В завершение поливают теплой водой. Очень важно не заглублять растение при пересадке, оставляя его на прежнем уровне. Недели через две, когда кустики базилика «оклемаются» от пикировки, их подкармливают. Для этих целей используют комплексное минеральное удобрение, включающие все необходимые питательные элементы. Или удобряют биогумусом (вермикомпостом). Это натуральное удобрение —продукт переработки органических отходов червями. До пересадки базилика в открытый грунт рассаду подкармливают еще раз. После появления у молодых растений 5—6 листочков молодые кустики базилика прищипывают сверху. Проводят процедуру для большего кущения, разрастания у растения боковых побегов. Перед тем, как высадить рассаду базилика в открытый грунт, недели за две, начинают ее закалку. Температура на улице должна быть не менее 12 градусов тепла. Рассаду ежедневно выносят для закаливания на балкон (лоджию) или открывают окно. Начинают с 15 минут и постепенно доводят до 2-4 часов. Поливы уменьшают. Лучшие сорта базилика Существует более 50 сортов базилика. Сорта базилика различаются внешним видом (цвет листвы зеленый, лимонный, фиолетовый), вкусом и ароматом. Существуют раннеспелые сорта со сроком созревания 40-50 дней. Среднеспелые готовы к употреблению через 60-70 суток. Позднеспелые поспевают за 80-90 дней. Большинство сортов предназначено для выращивания в открытом грунте. Раннеспелые «Гвоздичный» — отличается гвоздичным ароматом и ярко-зеленым листом. Компактный кустик высотой 30-40 см. Урожайный. «Ереванский» — популярный сорт, который ценится за гвоздично-перечный запах. Образует пышный высокий куст в 40-60 см. Лист темно-бордовый. «Лимончик» — базилик этого сорта ценится за насыщенный лимонный аромат. Растение средней высоты с зеленой листвой. «Карлик» — «малыш» высотой 20-30 см с массой мелких зеленых листиков. Очень декоративен. «Ароматный гуляш» — раскидистый кустик 40-50 см. Быстро обрастает темно-фиолетовой листвой с волнистым краем. Отличается повышенной ароматичностью. Среднеспелые «Карамельный» — среднерослое растение с оригинальным ароматом фруктовой карамели. Лист темно-зеленый с серым оттенком. «Гранатовый браслет» — сорт выделяется изысканным ароматом гвоздики и кориандра. Глянцевая листва темно-бордового цвета. Быстро отрастает после срезки. «Аромат ванили» — сорт ценится за насыщенный запах ванили. Небольшой, до 30 см, кустик, лист зеленый с мелкозубчатым краем. «Орион» — обладает сильным перечным ароматом. Куст высокий до 65 см пурпурного цвета с мелким листом. Позднеспелые «Маркиз» — кустик шаровидной формы высотой 30-40 см. Лист очень мелкий с редкозубчатым краем. Аромат гвоздично-перечный. «Шарм» — базилик оригинальной расцветки: темно-зеленый лист с фиолетовым пигментом. Высота кустика 65-70 см. Аромат сильный. «Фантазер» — наиболее урожайный сорт. Кустик раскидистый ярко-зеленой окраски. С гвоздично-перечным, типичным для базилика запахом. Сорта «Карлик», «Аромат ванили», «Гранатовый браслет», «Маркиз» и другие прекрасно подходят для выращивания и на подоконнике. Заключение Базилик, если выращивание происходит через семена, может расти в комнате почти год! А рассада из семян на огородной грядке радует отличным урожаем весь летний сезон.

В последнее время все больше новых интересных растений находят прописку на участках наших дачников. Одно из них – базилик, пряное растение с необыкновенным ароматом, выходец из жарких стран; когда-то он был завезен в Европу воинами Александра Македонского из его военных походов. В России впервые появился в XVIII веке, в те времена его использовали в основном в лечебных целях, сейчас он находит большой спрос как пряное растение. Несмотря на свое южное происхождение прекрасно адаптировался в наших широтах. Выращивание ароматной пряности разными способами Кстати, базилик не только вкусная и полезная зелень, он еще и очень декоративен – его многочисленные сорта имеют листья разнообразных оттенков зеленого, салатового и фиолетового цветов; каждый сорт отличается своим изысканным ароматом. Выращивание базилика совсем несложно. У нас он культивируется как однолетнее растение. Его можно размножить разными способами – как посевом семян сразу в грунт, так и через рассаду. Кроме того, он прекрасно черенкуется, его черенки укореняются даже в воде. Таким образом можно омолодить старое растение, отрезав несколько веточек и поставив их на укоренение. Вырастить душистую траву можно на открытых грядках, в теплицах и парниках, в холодное время года он вполне подойдет для зимнего огорода на подоконнике. Есть разные способы выращивания базилика, о которых мы сейчас и поговорим. Выращивание рассады базилика Для получения более раннего и гарантированного урожая ароматной зелени, лучше всего выращивать базилик через рассаду. Прежде всего нужно определиться со сроками посева семян, для чего нужно учитывать регион, в котором выращивают растение. Южные регионы – посев можно начинать с конца феврале и в начале марта. Для средней полосы благоприятное время - начало апреля. В холодных северных областях, на Урале и в Сибири можно производить посев в середине апреля. Подготовка Определившись со временем посева, приступают к подготовке: готовят емкости, почвогрунт и семена. Базилик легко переносит пересадку, поэтому его семена сеют сначала в небольшие контейнеры или горшки глубиной не более 8 см. Если эта тара уже использовалась ранее для посева, ее нужно как следует вымыть и обеззаразить раствором перманганата калия темно-розового цвета или перекисью водорода. Грунт для посева можно приобрести готовый в магазине, а можно приготовить самим, используя компоненты: садовая или дерновая земля, компост или перегной, торф или кокосовое волокно и песок – взять в соотношении 2:2:2:1. Все составные компоненты следует тщательно перемешать (торф или кокос в брикетах предварительно размочить), чтобы не было крупных включений лучше просеять смесь через специальное сито. Для обеззараживания грунта его полезно полить раствором Фитоспорина. Затем подготовленным субстратом заполняют емкости. Нужно ли проращивать семена базилика? В этом нет особой необходимости, так как свежие непросроченные семена всходят быстро, примерно на 5-7-й день. Если есть опасения, можно обеззаразить их, подержав в растворе марганцовки около 20 минут, после чего промыть и слегка подсушить – семена готовы к посеву. Посев Далее приступают к посеву: семена раскладывают на поверхности увлажненного грунта и присыпают небольшим слоем (5-10 мм) того же субстрата. Емкости с посевами лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась и поставить в теплом помещении с температурой воздуха +22-+25 градусов до момента прорастания. Уже через 7-10 дней, как только станут появляться всходы, пленку нужно снять, а температуру понизить, для чего можно переставить рассаду на более прохладное окно. Уход Уход за рассадой не сложен, важно соблюдать некоторые условия: Поливать регулярно и умеренно теплой и отстоянной водой, ни в коем случае не должно быть избытка влаги. Если дни еще короткие или пасмурные, установить над посевами лампы для досвечивания (фито- или светодиодные светильники). Длительность светового дня для базилика должна составлять 14-16 часов. Температуру поддерживать в пределах +18-21 градус. Пикировка Как только у сеянцев разовьются 2-3 настоящих листочка, пора приступать к пикировке. Сеянцы базилика пикируют в один общий контейнер или в отдельные горшочки объемом 200-300 мл. Тару наполняют той же почвосмесью, увлажняют, также предварительно поливают рассаду базилика. Затем аккуратно выкапывают сеянцы, стараясь сохранить на корнях побольше почвы и переносят в углубления, сделанные в горшках с почвой. Растения заглубляют до корневой шейки, засыпают субстратом и уплотняют, после чего поливают небольшим количеством воды. После этого рассаду не следует ставить сразу на солнечное окно, а нужно подержать 2-3 дня в более затененном месте. Укоренившись, молодые сеянцы начнут довольно быстро набирать силу и рост. Через 2-3 недели их подкармливают комплексным минеральным удобрением для рассады. Примерно за 3 недели до высадки рассады в грунт, необходимо начать ее закаливание. Для этого можно выносить растения на улицу, на балкон или веранду, или просто открывая окно. Важно в первое время оставлять растения всего на некоторое время – 1-2 часа, постепенно увеличивая время закалки. И затем, если погода позволяет можно оставлять саженцы на воздухе на весь день. Высадка в грунт Базилик растение теплолюбивое, он совершенно не переносит заморозки, поэтому высаживать в огород его можно только после того, как установятся стабильно положительные температуры воздуха, а почва на глубине 10-15 см прогреется до +15 градусов. Обычно такие условия наступают со второй половины мая – в средней полосе и в начале июня в более северных регионах. Выбор места для грядки определяется приверженностью растения к теплу и солнцу – размещают его на открытом месте, почву готовят плодородную и рыхлую, воздухопроницаемую. Нельзя сажать базилик в пониженных местах участка. Если грунт плотный, в него обязательно вносят органику – перегной или компост, чернозем и торф – примерно по 2,5 кг на 1 кв. метр грядки, после чего перекапывают, размельчая крупные комки земли, затем разборанивают. Базилик на грядке Стоит обратить внимание и на севооборот – очень хорошо, если выращиванию базилика предшествуют такие культуры как капуста (цветная и белокочанная), помидоры, свекла, различные зеленные, сидераты. Высадку рассады осуществляют по возможности в пасмурные дни или вечером. На грядке проводят тяпкой бороздки на расстоянии 30 см. В бороздах через 20-25 см делают углубления, куда и помещают рассаду. Из отдельных горшочков перевалить растения в лунки не составит труда. Затем поливают и присыпают почвой. Если стоят солнечные и жаркие дни, на первое время рассаду притеняют. Посев семян базилика в открытый грунт Этот способ позволит вырастить душистую пряность без особых проблем, только следует помнить, что посевы семян в грунт нужно проводить после окончания заморозков, или сеять семена под пленочное укрытие. Базилик в открытом грунте Грядку готовят также, как и для рассады, семена высевают в борозды, заранее пролитые водой, мульчируют торфом или перегноем. После появления всходов сеянцы нужно проредить, оставив молодые растения через 20-25 см. Уход за растениями на грядке Укрытие Если рассаду высадили рано, или посев провели до окончания холодов, то над грядкой следует сделать укрытие. Самое простое – установить дуги и накрыть полиэтиленовой пленкой или спанбондом. Днем укрытие можно открывать, а на ночь обратно закрывать. Убрать окончательно можно будет после окончания заморозков. Особенности полива Частота полива базилика зависит от погодных условий. Обычно достаточно полива один раз в 5-7 дней, но в случае чрезмерно жаркой и сухой погоды, поливать следует через три дня теплой водой. Лучше всего подойдет вода, нагретая в бочке на солнце. После поливов, когда почва немного подсохнет, необходимо провести рыхление, одновременно пропалывая сорняки. Если делать это регулярно, грядка будет чистой от сорняков. Мульчирование Прекрасный способ при выращивании овощных культур сохранить влагу и предупредить рост сорной травы – замульчировать грядку органикой. Подойдет компост, перегной, гречишная лузга или скошенная трава. Только мульчировать нужно уже подросшие растения, а слой мульчи должен быть достаточно толстый – примерно 5 см. Подкормки Подкормки помогут саженцам базилика нарастить богатую вегетативную массу, для этого применяют удобрения с повышенным содержанием азота, например, мочевина, нитроазофоска (разводить по инструкции). Первый раз можно дать удобрения через 2-3 недели после высадки рассады. Затем после первой срезки зелени. Замечательно подойдет и подкормка настоем сброженной травы – в таких растворах также много азота. Прищипка и обрезка Важные моменты в уходе за саженцами – прищипывание и обрезка. Когда на молодых кустиках разовьется по 5-7 (не более) листочков, верхушку прищипывают – это дает стимул для развития боковых побегов. Когда и на них будет 6 листочков – можно повторить прищипку теперь уже каждого побега. В результате сформируется пышный кустик с большим количеством боковых веточек и массой листвы – именно она и является ценным сырьем этого растения. Эта процедура также препятствует цветению. Если все же начали формироваться бутоны, их желательно отщипнуть. Сорта базилика отличаются как цветом листьев, так и ароматом. Во второй половине лета растение все же может зацвести и продолжить цветение до осени. После первых же морозов растение замерзает. Чтобы внезапный заморозок не оставил без ароматных листочков, можно в конце августа пересадить несколько растений в горшки и поставить дома, на веранде или на балконе. Что посадить после базилика Соблюдение правил севооборота – один из важнейших агроприемов для получения хороших урожаев здоровых и сильных овощей. На следующий год на грядке где росли кустики базилика хорошо будут себя чувствовать бахчевые культуры (огурцы и кабачки), различные луки и чеснок, бобовые и картофель. Можно ли вырастить базилик в теплице? Конечно можно, это позволит получить пряную ароматную зелень гораздо раньше, чем в открытом грунте. В теплице его можно посадить как уплотняющую культуру к рассаде пасленовых – к томатам, перцам и баклажанам. Они вполне хорошо сочетаются и дополняют друг друга. После высадки рассады томатов по краю грядки также высаживают и рассаду базилика, стараясь разместить растения в шахматном порядке. После того, как помидорные кусты разрастутся, базилик уже успеет отдать свой первый витаминный урожай и растения можно убрать из теплицы, или пересадить их на грядку. Как заняться выращиванием на подоконнике Этот вариант подойдет тем, у кого нет дачного участка, или для дачников, желающих продлить овощной сезон и в зимний период. Здесь следует учитывать следующие моменты Выращивать на самом светлом подоконнике Обязательно установить лампы досвечивания (световой день не менее 14 часов) Высаживать растения в горшки объемом 2-3 л. Посев семян, уход за рассадой проводят также, как и в случае выращивания рассады базилика для огорода. Пикировку проводят сначала в небольшие горшки, а когда саженцы подрастут, переваливают уже окончательно в большие емкости, наполненные субстратом того же состава. Зимой растения поливают умеренно, подкормку проводят после срезки зелени. Еще проще – осенью срезать несколько черенков с растений, растущих в огороде и укоренить их в воде, а затем посадить в огороде на подоконнике. Болезни и вредители Обычно базилик почти не подвергается болезням и вредителям, но в некоторых случаях это может произойти. Поражение черной ножкой Эта инфекция поражает совсем молодые растения базилика на ранней стадии выращивания рассады. Причиной может послужить чрезмерный полив при пониженных температурах и загущенных посадках. Как предупредить и искоренить болезнь, если она уже появилась: Проводить обеззараживания семян и почвогрунта; Не допускать переувлажнения грунта; Вовремя прореживать рассаду; При появлении больных растений сразу же удалить их с комом земли; Пролить грунт Фитоспорином или марганцовкой; Посыпать почву сухим прокаленным песком. Фузариоз и серая гниль Заболевания, поражающие уже взрослые растения. В первом случае поражаются побеги – буреют и истончаются, верхушка засыхает; во втором – сначала нижние, а потом и верхние листья покрываются сухими пятнами бурого цвета. От этих болезней на ранних стадиях помогает настой луковой шелухи (1 горсть шелухи на 3 литра воды настоять в течение суток) затем процедить и опрыскивать кустики. Из вредителей может быть опасна тля и луговой клоп. Если вредителей не много, применяют опрыскивание инсектицидными травами: полыни, горького перца, чеснока, горчицы. В случае большого количества вредных насекомых применяют химические средства борьбы: Актара, Актеллик, Банкол и другие. Вырастить базилик из семян не так уж и сложно, при этом его можно выращивать как в открытых грядках с помощью рассады, так и посевом семян в грунт. Более ранний урожай можно получить при посадке его в теплицы, а зимой продлить удовольствие от пряной и ароматной зелени, выращивая на подоконнике. На салат... Используют листья в свежем и сушеном виде для салатов, различных соусов к мясным и овощным блюдам.

Без укропа невозможно представить хоть один огород. Укроп растёт абсолютно у всех! Но, оказывается, вырастить укроп из семян не так-то просто. Чаще всего укроп не всходит, реже - всходит, но начинает быстро закладывать зонтики, следовательно, не дает нам максимально насладиться урожаем!  А вот есть такой укроп, который порадовал меня и всхожестью, и урожайностью и периодом плодоношения.  Это укроп «Зелёное кружево» от компании «Ваше хозяйство». Укроп Зелёное кружево Польза укропа Но для начала нужно упомянуть о пользе укропа. Ведь он неспроста так знаменит в народе. Укроп обладает мочегонным и желчегонным действием, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, способствует предотвращению ряда микробных заболеваний, нормализует режим сна, способствует снятию головной боли, а также обладает противовоспалительными свойствами. Укроп «Зелёное кружево» на грядке Посев Посев укропа происходил 4 апреля в теплицу. Температурный режим в это время был такой: днём +14..+22, ночью -5..+3. Семена расположила в борозды глубиной 0,5-1 см. Расстояние между бороздами 10 см. Посевы накрыла лутрасилом. Содержимое упаковки. 2 г семян Посев укропа в теплицу Всходы и развитие Всходы укропа не заставили себя ждать и показались уже 17 апреля. Всхожесть семян отличная (взошли абсолютно все семена)! Сразу после того, как укроп взошёл, убираю лутрасил с грядки. Дружные всходы укропа «Зелёное кружево» Укроп растёт не спеша, формируя постепенно небольшие кусты зелени. На 48 день от всходов высота укропа составляет 35 см. Температура в июне, естественно, меняется и температурный режим выглядит так: днём +36..+42, ночью +16. Кусты укропа сформировались, готовы оказаться в урожайной корзине. Но я жду дальше!  Красивые пышные кусты укропа готовы к употреблению! Высота укропа 35 см! Укроп кустистый, цвет насыщенный! Уход Основным уходом за укропом является обильный полив, рыхление и своевременная прополка. На 48 день от всходов провела полив зелени с препаратом «Здравень турбо для капусты и зелёных культур». У зелёных культур это удобрение повышает урожай и содержание полезных веществ в продукции. Упаковка содержит 30 г, рассчитанные на 20 л воды. Мне понадобилась половина упаковки. Полив укропа препаратом «Здравень турбо для капусты и зелёных культур» Урожай Итак, первый урожай укропа я собрала на 55 день (11 июня, укроп позднеспелый). И не зря! Кусты в этот период достигли огромной пышности. На грядку любо-дорого смотреть! 11 июня (55 дней от всходов) Высота укропа 45 см. Куст мощный! Высота укропа равна 45 см. Собирая урожай, даже не замечаешь исчезновения зелени с грядки. И не только потому, что укроп формируется настолько пышными кустами, но и потому, что после срезки зелени, новая зелень отрастает очень быстро. Кусты укропа пышные, сизо-зелёного цвета! На вкус укроп сочный, ароматный. Первый урожай укропа «Зелёное кружево» Урожай укропа на фоне грядки с укропом. Потери зелени не заметно! Грядка после нескольких сборов урожая – всё такая же пышная и аппетитная Заложение зонтиков Зонтики начали формировать только на 76 день. Считаю, что это достаточно долгий период для формирования зонтиков, что отлично сказывается на период плодоношения! Ведь чем дольше закладываются зонтики, тем больше времени мы можем насладиться богатым урожаем укропа. Укроп ликвидирую с грядки в июле. Высота растения на момент ликвидации достигла 114 см. Первые зонтики на 76 день от посева Высота укропа 114 см. Применение Укроп в нашем доме очень любят. Едим его прямо с грядки, добавляем в салаты, подливы, супы. А так как урожая укропа много, я заготавливаю укроп на зиму. Укроп на обед Укроп в лёгком летнем салате Каким образом происходит заготовка укропа на зиму? Урожай укропа тщательно промываю холодной водой, жду, когда влага испарится, мелко нарезаю зелень, отправляю в пакет, а затем в морозилку. Укроп хранится долго! И благодаря заморозке по сей день мы едим укроп «Зелёное кружево», последний урожай которого был собран ещё в июле. Процесс заготовки укропа на зиму Итог Укроп «Зелёное кружево» - отличный товарищ на грядке! С ним нет никаких проблем! Посадил, взошёл, полил и он вознаградил замечательным урожаем. Укроп позднеспелый, урожайный, ароматный и сочный. Укроп «Зелёное кружево» долго радуется своим урожаем до заложения зонтиков. И не забываем, что самое главное, укроп очень полезный! Получаю шикарный урожай укропа в течение июня и в начале июля Последний урожай укропа Фото предоставлены автором.

Ароматный, полезный, красивый — это базилик. Пряная зелень универсальна: ее кладут в мясные, рыбные, овощные блюда и даже в чай. Кто жует листья базилика, добавляет себе здоровья, что особенно ценно в пандемию коронавируса. Растение нетрудно вырастить на подоконнике, а значит сэкономить семейный бюджет. Недаром «домашний огород» становится все популярнее. Сорта базилика для выращивания на подоконнике Зелень можно вырастить на кухне. Какой базилик идеален для выращивания в домашних условиях? Для «грядки» на подоконнике подбирают низкорослые, быстрорастущие сорта с зелеными листьями. Базилик на подоконнике Сорта фиолетового окраса красивее, но выше ростом, требовательнее в уходе. При круглогодичном «зеленом конвейере» учитывают сроки созревания, чтобы постоянно иметь к столу отросшие свежие листочки. Специалисты советуют выбирать для выращивания базилика на подоконнике хорошо зарекомендовавшие себя сорта. «Лимонный» – прекрасный сорт с ароматом лимона и нежной глянцевой зеленью. Сильные нотки лимона и лайма имеет также «Цитрусовый фреш». «Маркиз» — кустик, похожий на шарик, с массой мелких зеленых листочков. «Карлик» — низкорослое растение (10-18 см), украшенное фиолетовыми или зелеными листьями. Сорт среднеранний, с пряным вкусом. В компанию можно взять и сорт «Сибирский карлик». Базилик Карамельный «Гвоздичный» — зеленолистный ранний сорт с запахом гвоздики и перца. «Фиолетовый комнатный» — растение не выше 30 см с фиолетовой листвой, с сильным ароматом. Хорошо растёт на подоконнике и «Гранатовый браслет». «Осмин» — один из новых сортов базилика с нарядными ярко-фиолетовыми листьями. «Ереванский» — известный скороспелый высокорослый сорт для открытого грунта. Можно выращивать в комнате. Аромат душистого перца и чая. Есть в продаже и семена для выращивания микрозелени. Они тоже отлично подойдут для подоконника. Подготовка почвы Какую почву предпочитает базилик, если выращивание происходит на подоконнике? Это покупной грунт для рассады, комнатных растений. Или приготовленный самостоятельно грунт из перегноя и торфа (соотношение 1 к 2). Обязателен дренаж из гальки, керамзита в 2-3 см. Можно использовать горшок для выращивания объемом 1-2 л, контейнеры, любую емкость высотой не менее 15 см с отверстиями на дне. Землю перед использованием дезинфицируют. Прокаливают в духовке полчаса (температура 70-90 градусов С), ошпаривают кипятком или проливают раствором марганцовки (2,5 г на 5 л воды). Способы размножения базилика Выращивают базилик в домашних условиях посевом семян, укоренением черенков, укоренившимся кустом. Посев семенами и уход за молодыми всходами При выращивании базилика из семян урожай можно собирать через полтора— два месяца. Такие растения дают витаминную продукцию и украшают помещение целый год! Семена базилика желательно замочить перед посевом, так как содержащиеся в них эфирные масла затрудняют прорастание. Замачивают семена в теплой воде на 1-2 суток, воду меняют через 12 часов. Затем их держат часа два в розовом растворе марганцовки и просушивают на бумажной салфетке, ткани. Посев базилика происходит так. Мелкие семена подхватывают пинцетом и заделывают во влажную почву на глубину в 1 см. Затем их следует присыпать землей, полить и накрыть стеклом или пленкой для парникового эффекта. Горшок (другую тару) с базиликом ставят в теплое место. Периодически проводят полив, опрыскивая посевы теплой водой (температура 30 градусов С). Через неделю или чуть больше дает всходы базилик на подоконнике. Выращивание продолжают, убирая стекло (пленку) и прореживая ростки. Расстояние всходов друг от друга не менее 10 см. При достижении сеянцев «ростика» 5-7 см, им подсыпают земли. Семена базилика сеют в течение года с перерывом с 25 мая по 25 июля. Так как при длинном световом дне растение быстро зацветает, листочки теряют питательную ценность. Тонкости размножения черенками Легче размножить базилик посадкой черенками. Срезают верхушечные, боковые побеги со взрослого растения. Веточки можно взять даже от магазинного экземпляра. Их ставят в воду на 1-2 недели (воду меняют ежедневно) до появления корешков. Затем укоренившиеся черенки сажают в горшок. Уже через 2-3 недели можно начинать сбор урожая. Удобный способ для размножения зимой. Но срезать зелень с куста можно лишь 3-4 месяца. Выращивание рассадой Это тот же посев базилика семенами с дальнейшей пикировкой. Густо посеянные семена базилика на подоконнике в фазе 3-4 листьев пересаживают в отдельную посуду. При посадке следует прищипнуть корешок, чтобы стимулировать хороший рост куста в дальнейшем. Выращивание базилика укоренившимся кустом Растения можно забрать с дачной грядки и посадить в комнате на подоконнике. Так продлевают урожайный сезон, хотя базилик быстро зацветает. Уход за базиликом Базилик, если его выращивание осуществляется на подоконнике, предъявляет ряд требований. Особенно это касается температуры и освещения. Уход за растением включает полив, подкормку, формирование куста. Выбор оптимального места и освещения Самое подходящее в комнате место для базилика — окна, выходящие на юго-запад, юго-восток. Ведь базилик светолюбив. При недостатке света растение вытянется, будет слабым. Осенью и зимой (особенно на северных окнах) у этой пряно-вкусовой культуры должна быть подсветка не менее 12 часов в день. Понадобятся специальные лампы для растений, которые размещают над растениями на расстоянии не менее 15 см. Температурный режим и влажность Главная особенность базилика — теплолюбивость. Базилик среди всех однолетних пряно-вкусовых растений наиболее требователен к теплу. Он хорошо себя чувствует при температуре 20-25 градусов С. При более низкой температуре да еще на сквозняке неженка-базилик начнет «чахнуть», потеряет аромат. Поэтому его лучше всего выращивать в комнате, а на лоджию, балкон выносить только летом. Но при всей тяги растения к теплу помещение, где растет базилик, можно и нужно проветривать. А также опрыскивать листья в жару и особенно в отопительный период. Полив и подкормка Полив летом должен быть регулярным, зимой более умеренным — не меньше раза в неделю. Но все зависит от состояния земли в емкости. Если грунт подсох, то нужно поливать. Если почва переувлажнена, следует ее подсушить. Особенно губительны пересушка и переливы для молодых сеянцев. Поливать базилик лучше утром отстоянной водой. «Напоив» растение, подрыхлите поверхность земли в горшке. При выращивании базилика на подоконнике нельзя забывать о подкормке, ведь почва в горшке истощается. «Кормят» зелень комплексным минеральным удобрением для комнатных растений раз в месяц, весной — дважды в месяц. Сухое удобрение (дозы в инструкции) рассыпают в горшке и поливают базилик. Жидкую подкормку вносят после основного полива.  Можно подкармливать гуминовыми удобрениями на основе органики. Или использовать отходы с кухни. Посыпать землю чуть-чуть древесной золой (богата калием, фосфором) и затем полить. Измельченную яичную скорлупу (источник кальция) залить водой, настоять три дня и также полить грунт в емкости. Много микроэлементов содержится в настое луковой шелухи. Горсть шелухи заливают 1,5 л кипятка, настаивают 2 часа, затем разводят наполовину водой и поливают почву в горшке с базиликом. Хорошая подкормка — спитой чай (без ароматизаторов). Высушенную заварку (стакан) заливают 3 л кипятка и ждут, пока не остынет. Процеживают и поливают. Дрожжи служат стимулятором роста. Половину пакетика дрожжей 10-11 г заливают 5 л теплой воды. Немного настаивают и поливают из расчета 1 стакана дрожжевой закваски на 5 л воды. Можно добавить 1 ст. л. меда или 2 ст. л. сахара. Формирование куста и сбор урожая Правильная формировка базилика влияет на урожайность и вид куста. Прищипывая верхушки побегов, получают облиственное красивое «деревце». Первое «обрезание» проводят, когда у растения имеются четыре — шесть листочков. Снимают сверху два листика. После этого появятся боковые побеги. Их прищипывают так же, образуя компактное растение. При этом у растения на побегах должно оставаться четыре листика снизу. Первый урожай собирают через полтора месяца.  Собирая урожай, обрывают более старые боковые листья. Самая полезная и ароматная зелень, когда базилик только зацветает. Тогда листочки срезают, а набившие цвет бутоны удаляют. Цветущие растения оставляют только для получения базилика из семян. Зелень используют в свежем, сушеном, замороженном виде. Используют листочки и веточки. Особый вкус листья придают салатам, маринованным овощам, мясу, рыбе, лимонный базилик — чаю. Для сушки базилик раскладывают тонким слоем на бумаге в проветриваемом месте. Через несколько дней высушенный лист базилика кладут в плотно закрытую стеклянную (не пластиковую!) посуду. Хранят в сухом темном прохладном месте. Болезни и вредители базилика В домашних условиях базилик обычно не поражается болезнями и вредителями. Чаще всего страдают неокрепшие сеянцы. Тонкие ростки всходов может поражать черная ножка, фузариоз. Этому способствует повышенная влажность почвенного грунта, загущенная посадка, плохое проветривание. Вредитель, который может напасть на базилик в комнате, — тля. Но это встречается редко. Соблюдают агротехнику выращивания базилика, чтобы не допускать появления болезней и вредителей. Но если напасть объявилась, принимают срочные меры. Использовать «химию» в этом случае не рекомендуется. При поражении черной ножкой, фузариозом растения придется уничтожить. Если в горшке соседнее растение с виду здорово, отправьте его на временную изоляцию. До тех пор, пока не удостоверитесь: растение в порядке. С тлей, которая высасывает сок, можно побороться народными средствами. Измельчают пять зубчиков чеснока, заливая стаканом воды. Стакан плотно закрывают и настаивают два дня. Процеживают настой и протирают смоченным тампоном листья и стебли базилика. Обрабатывают ежедневно до исчезновения тли. Можно применить жгучий перец. Берут 30 г сырья, заливают стаканом воды, кипятят час. Затем настаивают под крышкой сутки. Раствор (10 мл) разводят в 1 л воды и опрыскивают раз в 2 недели. Заключение Выращивание базилика на подоконнике — несложное и полезное занятие. Свежая зелень каждый день будет на столе. Только употреблять базилик можно в небольших количествах и не ежедневно: в нем содержатся соединения ртути.  Лучше чередовать его в рационе с зеленым луком, салатом, петрушкой, укропом и другой зеленью, которую тоже можно вырастить на подоконнике.

Предлагаем Вам вырастить баклажаны с помощью современных удобрений и средств защиты почвы и растений, выпускаемых компанией "Ваше хозяйство". Вас ждет отличный урожай! Предварительно готовим питательный грунт. Добавляем препарат «Атлант Супер–улучшитель почвы». Он оздоравливает почву, искореняет и подавляет вредные патогены. Расход препарата - 1,5 г/10 л почвенного грунта. Посев на рассаду в начале марте в увлажненный грунт на глубину 1 -1,5см. Сверху накрыть пленкой. Оптимальная температура для прорастания семян +25+27 градусов. При появлении 50% петелек, пленку снять. Сеянцы пикируют в фазе первых настоящих листьев. Через 7-10 дней после пикировки начинаем подкормки рассады препаратом «Здравень аква для рассады» ( рабочий раствор - 25мл пр-та/5л воды). Корневые подкормки проводят с периодичностью в 14 дней. Для улучшения качества рассады рекомендуем использовать препарат «Крепень» ( рабочий раствор 1,5мл /1,5л воды). Опрыскивание: 1-е -в фазе 3–4 листьев; 2-е и 3-е -с интервалом 5–8 дней. Кратность обработок— (3) Важно: промежутки между корневыми и внекорневыми подкормками должны составлять не менее 5 дней! Подготовить грунт перед посадкой. Перед копкой внести удобрения и препарат «Атлант – Здоровье растений и почвы». Он повышает плодородие почвы, обеспечивает более интенсивное питание и рост, обеспечивает профилактику бактериальных и грибковых заболеваний. Предотвращает листовые и стеблевые заболевания, угнетает фитопатогены, вытесняет патогенную микрофлору. Препаратом «Атлант – Здоровье растений и почвы», обильно опудрить землю и тщательно перемешать на 10–15 см верхнего слоя грунта за 1–2 приема (расход препарата - 15 г на 1 м² теплицы). В теплицы рассаду высаживают в середине мае, в открытый грунт– в конце мае по схеме 50*40 см. Для лучшей приживаемости рассады, стимуляции роста и образования корней используем препарат «Корнестим»: (рабочий раствор 1 г/1 л. воды). Расход раствора — 1 л/10 растений. Полив под корень сразу после высадки рассады. Растения необходимо регулярно подкармливать, приблизительно 1 раз в 14 дней. Отличным комплексным минеральным удобрением является «Здравень турбо для подкормки томатов и перцев». Он способствует формированию мощной корневой системы, увеличивает число завязей и плодов. Благодаря ему скороспелые сорта быстрее созревают, а в плодах накапливается больше сахаров и витаминов. Применение: корневые подкормки (рабочий раствор 20-25г/10л воды). Уход Для получения высокого урожая баклажанов необходимо проводить пасынкование кустов. Регулярно обрывайте пасынки, тем самым формируя куст. Для средневысоких растений формируем куст с двумя побегами. Остается точка роста (верхний побег) и сильный пасынок из четвертой пазухи. Рыхление поверхностное, чтобы не повредить корни. За вегетацию баклажаны дважды слегка окучивают. Баклажаны обязательно подвязывают к опорам. Делается это после мульчирования. Лучше всего подвязывать к шпалерной установке, однако можно и просто к колышкам. Полив регулярный под корень. Для стимуляции роста и плодоношения, устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям используем препарат «Крепень в период вегетации». Рабочий раствор 1,5 мл / 1 л воды, расход 100мл на растение под корень. Двукратное применение: 1-е через 10 дней после высадки рассады, 2-е через 14 дней. Для профилактики есть биопрепарат - «Триходерма вериде» : благодаря наличию в составе полезных микроорганизмов препарат препятствует заболеванию растений корневыми и прикорневыми гнилями, трахеомикозным увяданием, серой гнилью. Рабочий раствор – 30г/10л. воды. Используется как внекорневая, так и корневая обработки в период активного созревания и сбора плодов. Для мониторинга и массового отлова белокрылки, тли, мошки, грибного комарика, летающей листовой вши, мухи-минера, некоторых видов трипсов и других видов летающих насекомых необходимо использовать - Ловушка клеевая для выявления и отлова белокрылки. Ловушки желательно разместить в теплице ещё до выставления рассады, чтобы появившаяся белокрылка не имела альтернатив и садилась на ловушку сразу же. Частыми вредителями, поражающими баклажан, являются колорадские жуки, тля, личинки майского жука и клещи. Для профилактики нужно регулярно внимательно осматривать растения. При необходимости используют средства защиты растений от болезней и вредителей. «БиоКилл» - имеет широкий спектр действия: против более 20 видов насекомых вредителей, в том числе паутинного клеща, трипсов, всех видов тли, колорадского жука, капусной белянки, капусной совки. Хорошо действует даже в жаркую погоду. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая — не более 3-х суток. «Корадо» - эффективный препарат для борьбы с колорадским жуком и тлей. На томатах от тли можно использовать только на ранних стадиях, не позднее, чем за 20 дней до сбора плодов. Желаем Вам высоких урожаев!

Предлагаем Вам вырастить цветную капусту с помощью современных удобрений и средств защиты почвы и растений, выпускаемых компанией "Ваше хозяйство". Вас ждет отличный урожай! Предварительно готовим питательный грунт. Добавляем препарат «Атлант Супер–улучшитель почвы». Он оздоравливает почву, искореняет и подавляет вредные патогенны. Расход препарата - 1,5 г/10 л почвенного грунта. Посев на рассаду в середине марта на глубину 1 см. Через 7-10 дней после появления всходов сеянцы пикируют. В фазе 2 настоящих листьев начинаем подкормки рассады препаратом «Здравень аква для рассады» ( рабочий раствор - 25мл пр-та/5л воды). Корневые подкормки проводят с периодичностью в 14 дней.. Полив регулярный теплой водой. Для улучшения качества рассады рекомендуем использовать препарат «Крепень» ( рабочий раствор 1мл /1л воды). Опрыскивание: 1-е -в фазе 2-3 наст. листа; 2-е -через 7–8 дней после первой обработки. Для профилактики от «черной ножки, бактериоза используем препарат «Триходерма вериде». Полив рассады под корень в фазе 2–3-х настоящих листьев, повторный полив в период активного роста в открытом грунте. Рабочий раствор – 30г/10л. воды. Важно: промежутки между корневыми и внекорневыми подкормками должны составлять не менее 5 дней! За 2 недели до высадки в грунт рассаду закаливают при температуре +5... +10 °С. За неделю до высадки полив прекращают. Обильно поливают перед посадкой. Подготовить грунт перед посадкой. Перед копкой внести удобрения и препарат «Атлант – Здоровье растений и почвы». Он повышает плодородие почвы, обеспечивает более интенсивное питание и рост, обеспечивает профилактику бактериальных и грибковых заболеваний. Предотвращает листовые и стеблевые заболевания, угнетает фитопатогены, вытесняет патогенную микрофлору. Препаратом «Атлант – Здоровье растений и почвы», обильно опудрить землю и тщательно перемешать на 10–15 см верхнего слоя грунта за 1–2 приема (расход препарата - 15 г на 1 м²). В открытый грунт высаживают в начале мая по схеме 35 х 50 см. Для лучшей приживаемости рассады, стимуляции роста и образования корней используем препарат «Корнестим»: (рабочий раствор 1 г/1 л. воды). Расход раствора — 1 л/10 растений. Полив под корень сразу после высадки рассады. Уход В течение лета проводят 4-5 рыхлений, 2-3 прополки, приурочивая их к поливам. Для подкормок отлично подойдет минеральное удобрение «Здравень турбо для капусты и зеленых культур». Рабочий раствор (15г/10л воды). За весь сезон цветную капусту подкармливаем 3 раза. При необходимости используют средства защиты растений от болезней и вредителей. «БиоКилл» - имеет широкий спектр действия: против более 20 видов насекомых вредителей, в том числе паутинного клеща, трипсов, всех видов тли, колорадского жука, капусной белянки, капусной совки. Хорошо действует даже в жаркую погоду. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая — не более 3-х суток. Убирают по мере созревания головок (июль-август). Желаем Вам высоких урожаев!

Как же трудно выбрать семена огурцов для посева. Однако в этом году у меня не будет никаких проблем с выбором. Ведь летом 2021 года я посадила огурец «Усадебка» от компании «Ваше хозяйство» и открыла для себя новый урожайный сорт огурца, который радует не только урожайностью, но и вкусом. Огурец «Усадебка». Вес урожая 932 г. Подготовка к посеву Во-первых, отмечу, что грунт на участке скалистый (берите во внимание, что огурец «Усадебка» будет отлично чувствовать себя даже в скалистом грунте). Во-вторых, именно в этом месте никакой уход по отношению к грунту не применялся. Но перед посевом огурца я решила опудрить поверхность земли препаратом «АТЛАНТ – супер-улучшитель почвы». Препарат оздоровляет почву, искореняет и подавляет вредные патогены. Вношу на поверхность земли препарат «Атлант» Посев и всходы Всего в упаковке находится 10 семян. Для посева я отобрала 4 семени. 21 апреля посеяла огурцы в теплицу (не замачивая их) по 2 штуки в лунку на расстоянии 25 см друг от друга, глубина заделки семян 1,5 см. Посевы накрыла плёнкой. Температура в теплице на момент посева днём была + 10..+15, ночью +1..+6. Содержимое упаковки Посев огурца «Усадебка» по 2 семени в лунку Всходы показались 1 мая (на 10 день от посева). Взошли все 4 семени. Итого всхожесть составила 100%. После того как огурцы взошли, я убрала плёнку с грядки, установила дуги и стала укрывать огурцы на ночь ультрасилом, так как ночью всё ещё держалась низкая температура (до +10). После 16 мая я убрала укрытие с огурцов. В июне погода меняется и температура днём становится + 42, ночью + 16, поэтому теплица постоянно открыта, огурцы проветриваются.  Семядольные листья огурца (всходы) Всходы огурца «Усадебка» с первым настоящим листом Уход Полив огурцов происходил ежедневно утром или вечером. Также, раз в неделю проводила рыхление земли вокруг огурца и, конечно же, проводила своевременную прополку. Помимо полива обычной дождевой водой, огурцам периодически проводился полив с раствором гумата калия, настоем крапивы, Биогумусом, а также препаратом «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Конечно, поливала не всем вместе, а чередуя эти удобрения. 12 июня подвязала огурцы. В июле и августе проводила обработку от паутинного клеща Битоксибациллином. Препарат «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» Битоксибациллин – отличное средство для борьбы и профилактики паутинного клеща Развитие и урожай Итак, первый зеленец завязался 7 июня. Первый цветок распустился 15 июня. Цветов и зеленцев на растении формируется много. Такой маленький, а уже удаленький огурец Мощные плети огурца сами выбирают себе направление – вдоль и поперёк веревочки Первый урожай огурца «Усадебка» снят 29 июня. Вес первого плода 39 г. Второй урожай снят 5 июля, третий урожай снят ещё через 5 дней. Третий урожай представляет собой 9 огурцов весом 680 г. Самый первый огурчик! Огурец в теплице Третий урожай огурца «Усадебка». Вес плодов нетто 680 г. Далее на протяжении полутора месяца собираю урожай каждые 2-3 дня. Урожай в такие дни составлял более 1-2 кг в день. Далее (конец августа-начало сентября) собираю урожай огурцов реже, а точнее каждые 3-4 дня, да и сам урожай огурцов становится меньше. Длина плети у огурца «Усадебка» достигает более 2,5 м. Последний урожай собран 14 сентября. В этот же день вырываю огурцы из теплицы. Итого, урожай с 4 кустов достиг более 13 кг. Средний урожай огурца «Усадебка» за один день Хоть огурчики и отличаются внешне, но это всё огурец «Усадебка» Внешний вид Производитель описывает огурец «Усадебка» так – зеленец цилиндрический, часто крупнобугорчатый, зелёный со слабовыраженными светлыми полосами. У меня же получилось вырастить из одной пачки семян зеленцы двух видов. 1 вид – огурцы светло-зелёного цвета с частыми мелкобугорчатыми шипами, 2 тип – огурцы сизо-зелёного цвета с редкими, но ясно выраженными шипами. Видите разницу? 2 вида огурца «Усадебка» Несмотря на то, что вид у огурцов разный, на вкус и урожайность огурцы оказались одинаково потрясающи. Длина зеленца 10-11 см. Вес плода достигает от 39 г до 200 г и более. Итого, средняя масса плода 130-160 г. Взвешивание плода Вкус Вкус у огурца «Усадебка» нежный, независимо от размера плода. Огурец сочный, ароматный, действительно вкусный. Не семенится и не меняет вкус, даже когда достигает размера 300 г. При весе 290 г огурец на вкус был точно таким, как и при весе 100 г. Огурец «Усадебка» в разрезе Очередной урожай огурцов Итог Не смотря на некоторые отклонения от описания огурца на упаковке, огурец «Усадебка» занимает главное место на моём огуречном пьедестале!  Всхожесть семян стопроцентная! Огурцы отлично растут и развиваются, быстро формируют плоды.  Урожай огурца «Усадебка» я получила на 60 день от всходов (хотя на упаковке заявлено 49-52 дня). Считаю, что на срок формирования растения повлияла низкая ночная температура, которая держалась в мае и начале июня.  Растение плетистое («Усадебка» растёт вдоль и поперёк теплицы), женского типа цветения, высотой более 2,5 м. «Усадебка» в теплице Снизу и доверху – всё в огурцах Зеленцы оказались двух типов, что очень удивило меня, но на мой взгляд это не является недостатком. Так как оба типа оказались очень урожайными и одинаково вкусными. Средняя масса плода 130-160 г. Кстати, отдельным достоинством огурца является то, что когда плод достигает веса более 300 г, вкус остаётся таким же нежным, а внутри плода не формируются семена. В общем, для меня огурец «Усадебка» - отличный друг на грядке, с которым я буду дружить и в этом году. Дружные огурчики Огурец «Усадебка» в конце августа Фото предоставлены автором.

Хочу рассказать вам о моём опыте выращивания редиса «Пинк сюрприз» от компании «Ваше хозяйство». Весной 2021 года мне посчастливилось познакомиться с данным сортом редиса. Сеяла я редис дважды, и оба раза удачно! Первый раз в теплицу в середине марта. Второй раз в мае в открытый грунт! Об этом далее поподробнее. Урожай редиса «Пинк сюрприз» в середине июня Редис «Пинк сюрприз» – отличный, холодостойкий, не стрелкующийся сорт редиса. Запоминается своим нестандартным для редиса цветом – нежно-розовым. В упаковке находится 3 г. семян, а это около 300 штук. Взвешивание семян редиса «Пинк сюрприз». Вес тарелки 150 г. Этап 1. Посев и всходы Редис «Пинк сюрприз» был посеян мной дважды – в марте в теплице (температура достигала -10) и в июне в открытом грунте (температура достигала +35). Семена расположила на расстоянии 1-2 см, междурядья около 10 см. Глубина заделки семян 1-1,5 см. Посев редиса в открытый грунт. 10 мая Закрытый грунт (теплица) – посев 14 марта. Днём максимальная температура +8, ночью -10. При данной температуре всходы редиса появились спустя 10 дней (24 марта). Всхожесть оказалась 73%. В открытом грунте (далее ОГ) редис, конечно, показал другой результат. ОГ – посев 10 мая. Всходы спустя 4 дня. И в этот раз всхожесть оказалась практически 100% (а точнее 96%).  Что сказать, оптимальная температура для всхожести семян даёт свой результат. Днём максимальная температура фиксировалась +32 градуса, ночью, однако, температура опускалась и до +3 (но всё же лучше, чем мартовские -10). Всходы редиса в открытом грунте. Всходы дружные. Рядки полные. Этап 2. Развитие и уход Полив редиса в теплице. Апрель. Не смотря на разные условия посева редиса, разный температурный режим, уход редису был предоставлен одинаковый. А именно: обильный полив, прополка и рыхление. Редис «Пинк сюрприз» в открытом грунте после полива. Июнь. Грунт на нашем участке скалистый, следовательно, в жару земля быстро пересыхает. Поэтому редис (и без того влаголюбивый) нуждался в обильном поливе. Полив проводился раз в день – утром или вечером. Также был осуществлён полив редиса препаратом «Здравень турбо универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Это минеральное удобрение ускоряет развитие растений, повышает устойчивость к болезням, улучшает вкус и качество продукции, усиливает окрас, повышает общий и ранний урожай. На 10 л. воды требуется 15 г. препарата (в упаковке 30 г). Полив препаратом «Здравень турбо» проводился в апреле в ЗГ, в июне в ОГ Редис «Пинк Сюрприз» в апреле в теплице. Ботва мощная! Формирование корнеплодов в ОГ Формирование корнеплодов в ОГ. Фото сразу после прополки. Этап 3. Сбор урожая Первый сбор урожая в закрытом грунте состоялся 29 апреля. Урожай в виде пучка редиса из 13 штук весил 192 г. Далее редис регулярно попадал с грядки на наш стол. Первый урожай редиса «Пинк сюрприз». 29 апреля Вес пучка 192 г. Редис нежно-розового цвета. Первый сбор урожая в открытом грунте проходил 14 июня. В этот день был получен урожай редиса весом около 1 кг (900г), а это 55 штук редиса. Средний вес одного корнеплода – 22 г. Редис крупный, нежно-розового цвета, с белоснежной сочной мякотью. Урожай редиса в июне. Шикарный букет. Вес редиса 22 г. На вид редис крупный. Итог Для меня редис «Пинк сюрприз» это идеальный редис. От всходов до сбора урожая в закрытом грунте прошло 43 дня, в открытом (в более комфортных температурных условиях) – 30 дней. Учитывая перенесенную жару, редис не подался стрелкованию! А также стойко пережил ночные мартовские морозы! За что ему отдельный плюс! Размер редиса впечатляет. Редис крупный, длиной 3-4 см. Средний вес плода 22 г. Однако, на упаковке производитель указывает иные размеры, а именно – длина 5-6 см, масса 30-40 г. У меня хоть редис и был крупный, но всё же не достиг заявленного размера. Внешний вид редиса «Пинк сюрприз» удивляет. Редис имеет светло-розовый окрас и овальную форму. А вкус редиса удовлетворяет все вкусовые потребности! Мякоть редиса нежная, сладкая, слегка горчит (как и полагается редису), но не ядрённая. Урожайность редиса «Пинк сюрприз» превосходная! Как я уже писала – в один день я могла собрать 1 кг урожая! В общем, этот сорт редиса достоин восхищения! Не верите? Посадите редис «Пинк сюрприз» и проверьте сами! Урожай редиса «Пинк сюрприз» в июне Фото предоставлены автором.

Очень важно для растений провести их пересадку максимально комфортно.      Ориентиром для «переезда» томатов в тепличный грунт является температура воздуха и почвы. Днём — это тёплая погода до 20-25 °С, грунт на глубине 20 см должен быть прогрет до 13°С. Саженцы помещают в лунки глубиной 15 см. На дно можно положить перегной после навоза (очень хорош конский) и около 100 г древесной золы. Присыпать небольшим слоем почвы, а затем пролить слабым светло-розовым раствором марганцовки (1,5-2 л). Когда жидкость частично впитается, образовав в почве кашицу, туда помещают растение вместе с земляным комом и заглубляют до первого настоящего листочка. Такая жидкая субстанция для образования новых корешков благоприятна (по наблюдениям, это лучше, чем поливать только что посаженные растения сверху). Томаты в теплице Для переросшей рассады нередко советуют стебель углубить: при этом помидоры активно наращивают боковые корни. Всё же не стоит закапывать саженцы «по уши»: нежный незрелый стебель ближе к верхушке может загнить. Если для подвязки используете колышки, размещайте их рядом со стеблем на глубину 25-30 см. Ровно настолько они и должны быть выше саженцев. По мере роста растений подвязка меняется в зависимости от предпочтений хозяина и обустройства им теплицы. Желательно замульчировать посадки, чтобы земля не пересыхала. Отдавайте предпочтение скошенной и подсушенной сухой траве, соломе. Первый раз тепличные томаты поливают через неделю после высадки, а затем – спустя каждые 3-7 дней (в зависимости от погоды). Количество воды определяется так: поливайте под корешок, чтобы указательный палец легко вошёл в землю. Здравень АКВА для томатов и перцев Первую подкормку проводят спустя 2-3 недели после пересадки, затем: каждые 10-12 дней. Используйте для этих целей комплексные органоминеральные удобрения, например, «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» или жидкий концентрат «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Он содержит все необходимые питательные вещества для томатов и перцев: макроэлементы - азот, фосфор, калий; микроэлементы - железо, марганец, бор, медь, цинк, молибден и кобальт. В составе железо, марганец, цинк и медь находятся в хелатной форме, которая позволяет этим веществам усваиваться на 90% (обычно они плохо усваиваются (всего на 30-40%), вступая в почве в перекрестные реакции). Для тех, кому тяжело везти на дачу жидкие удобрения - сухой "Здравень Турбо" в "бочке" на 200 л воды. В «Здравне» находится также и гумат натрия - гумусовое вещество, улучшающее структуру почвы, усиливающее активность полезных микроорганизмов.

Менеджер рекламного отдела компании «Ваше хозяйство» Марина Симакова не первый год получает отменный урожай томатов без теплицы, выращивая разнообразные сорта под открытым небом. Её сад находится в Бутурлинском районе Нижегородской области: это более тёплая, южная сторона нашего региона с преобладанием гумуса (чернозёма) в почве. Томаты и лунный календарь Всего летом 2021 года на свои грядки наша коллега высадила 45 кустов томатных сортов и гибридов, в основном, эксклюзивной серии Deluxe компании "Ваше хозяйство". - При выращивании рассады я стараюсь соблюдать лунный календарь, - рассказывает Марина Фёдоровна. - Первыми были посеяны перцы 17 февраля, а 19 числа этого же месяца – томаты. Появившиеся росточки поначалу сильно вытянулись. Меня стали пугать (сотрудники, также принимавшие участие в подготовке рассады из эксклюзивной серии семян - прим. авт.), что посадила рано. В марте я ещё посеяла, поддавшись страшилкам со стороны, хотя в этом месяце не было ни одного благоприятного дня. Посеянная после этого рассада росла хилой, вот и не верь теперь в лунный календарь! Слабые саженцы Марина намеревалась даже выбросить. Но среди ростков оказались такие томаты, как «Падишах» и «Слонопотам» с крупными плодами, которые очень хотелось вырастить и попробовать. Что примечательно: через 2-3 недели в грядке на свежем воздухе они выровнялись, догнали сильных и успели дать сочные витаминные плоды. Скороспелая "Малиновая сладость" - Самой скороспелой в этом сезоне была «Малиновая сладость», - делится результатами Марина. - Во второй половине мая она уже образовала завязи, кисти насчитывали 5 и более плодов. Конец весны выдался очень жарким, но помидоры на солнцепёке приходилось спасать больше от ветра, чем от жары. Чтобы не сломало, кусты защищала вёдрами и лапником. Когда пришла пора сбора урожая, Марина срывала плоды ещё зелёными - укладывала их в картонные коробки, укрывала и ставила в тёмное место, чтобы спели. За это время наливались новые «яблоки», они также попадали на дозаривание: за сезон так получилось снять 3 раза. В результате не только сами были с урожаем, но и вёдрами томатов делились с родственниками - мамиными сёстрами. Томат "Черный сахар" хорош в салате - По вкусу больше всего понравился «Чёрный сахар» – и в салатах свежих хорош, и в заготовках, где проявляется его насыщенная с шоколадными нотками сласть, - говорит Марина Симакова. - У плодов этого сорта плотная кожица и мякоть: смотришь – на вид вроде бы уже налившиеся, а всё равно подолгу висят зелёными. Скороспелая "Янтарная гроздь" Быстрее всех спел, по словам нашей героини, томат «Янтарная гроздь»: прямо на кусту, дружно - раз и уже все плоды жёлтенькие! Оправдывает своё название: действительно формирует гроздья «сливок» среднего размера с фруктовым вкусом, напоминающим ананас. Розовый "Быстренок" Обильно плодоносил тёмно-розовый «Быстрёнок», черри «Для внучат» было просто «море», урожайный также «Красный купол». Из невысоких (детерминантных) сортов первые помидорки дал «Министр» - сочный и «мясистый». Урожайные помидорки "Для внучат" Томат "Министр" - Когда помидоров много, нужно оперативно их перерабатывать, - вспоминает свой опыт Марина. – Томат сорта «Миловичка» в этом смысле стойкий: смотришь, как будто бы внутри переспевшая мякоть начинает портиться, а на самом деле она становится желеобразной. Кожица при этом легко отделяется, не нужно предварительно бланшировать. Очень удобно использовать такую мякоть для приготовления соусов, лечо, закусок и супов-пюре: блендер не требуется! Спеет "Миловичка" Отчасти хорошо, что этим летом стояла засушливая погода, поэтому садоводам-огородникам не сильно досаждал фитофтороз. Помидорный урожай собирали до конца сентября: томаты хранились вплоть до начала ноября. - Мы ели их «чашками» каждый день, - радуется запасу «золотых яблок» (значение слова «помидор» в переводе с итальянского – прим. авт.) наша сотрудница. – Они гораздо вкуснее, чем покупные: нарежешь дольками, добавишь соль, сметану, зелёный лук - и всё, «пища богов» готова! Солнечные дыни, фиолетовые перцы и розы в стиле оmbre Вместе с томатами на рассаду были посеяны и семена перцев из серии Deluxe – «Кубович», «Рыжик», «Европеец», а также в качестве эксперимента – семечки из покупных толстостенных сладких перцев: красных, зелёных, жёлтых и оранжевых. Перец "Кубович" - «Магазинные» перцы росли шикарными, сильными кустиками, - говорит Марина Фёдоровна. - Но долго не появлялись завязи на них, потом плоды были крупными, красивыми. Только почему-то начали портиться быстро: то с одного, то с другого бочка подгнивать. Понравился фиолетовый перец «Мистик», он первым дал урожай, а также «Чапай» с вытянутыми тёмно-красными плодами. Острый «Бараний рог» жгучим не вырос, видимо, успел переопылиться с «болгарскими» сладкими. "Бараний рог" - В этом году посадила несколько «корней» дыни сорта «Карамелька», собрала пять дынек, - перечисляет другие свои успехи Марина Симакова. - Солнечные «неженки-южанки» требуют много полива и ухода, а результат – так, на забаву да угостить родственников. "Карамельки" Проверен также народный совет сеять морковь в картонные ячейки из-под яиц: якобы быстрее появляются всходы, и меньше вырастает сорной травы. В итоге – ускорения замечено не было, а трава, как и вода, любую щель найдёт! Посадка моркови в ячейки Благодаря природному чернозёму удобрения в саду нашей героини используются по минимуму. Регулярные подкормки универсальным «Здравнем» получают только многочисленные цветы. Розы - Особенно реагируют розы, они прямо другими становятся на глазах – выпускают полуметровые побеги в палец толщиной, как огромные «свечи» - подытоживает свои летние воспоминания Марина Симакова. Палитра роз А розы в её саду действительно роскошные, многие окраской в стиле оmbre – когда палитра оттенков не имеет чётких контуров, а плавно перетекает из цвета в цвет…

Самые длинные «хороводы» мы водим вокруг рассады перцев и баклажанов. Они продолжаются в течение 60-70 дней, пока саженцы будут готовы к переселению в теплицу.     Томаты обычно отправляются в грунт через 50-60 дней, а огурцам и другим тыквенным необходимо 20-30 дней. Крепкая и здоровая рассада должна иметь компактную форму и развитую корневую систему. Как этого добиться? Внимание на семена Покупая семена в магазине, уточняйте районированность сортов, чтобы они соответствовали вашему климату. Для посадки отбирайте крупные экземпляры семян симметричной формы. Отсейте «пустышки»: для этого опустите семена на несколько минут в слабый раствор соли. Всплывших сразу удаляйте, они не взойдут. Можно устроить семенам «баню»: налить в чашку горячей воды (60 градусов), опустить семена и оставить до остывания. Те, что всплывут, не кондиция, а остальные взойдут в два раза быстрее. Ещё один простой способ: разложите семена на листе бумаги, возьмите стеклянную или эбонитовую палочку и натрите её шерстяной тканью. Наэлектризованной частью проведите несколько раз над семенами: она притянет не всхожие. Перед посевом замочите семена в растворе фитогормонов, которые прерывают их «спячку» и активируют прорастание (мёд, сок алоэ). Но и выбор готовых препаратов сейчас широк. Среди фитогормонов наиболее значима гиббереллиновая кислота, улучшающая обменные процессы (для семян - в тканях зародышевого корешка). Грунт без патогенов Если покупать его в магазине, оптимальный выбор – с пометкой «универсальный». Перед посевом почву следует обеззаразить: можно пролить тёмно-розовым раствором марганцовки, несколько раз заморозить и разморозить, пропарить кипятком или прокалить в духовке (при температуре не выше 90°С). Этот трудоёмкий процесс упрощают биопрепараты с полезными почвенными бактериями. Попадая в грунт, они способствуют правильному балансу микроорганизмов в корневой и прикорневой зоне: не дают развиваться патогенным грибам и микробам. При этом полезные бактерии выделяют особые вещества, стимулирующие иммунитет растений, а также обогащают землю азотом и фосфором. Средство просто добавляется в почву и перемешивается, его составом также опудриваются семена перед посадкой. Борьба за солнечный свет «Огород» на подоконнике далёк от природных условий: растения испытывают стресс от работы батарей (жара, сухой воздух), им тесно и не хватает солнечного света (его примерно в это время в 20 раз меньше, чем требуется). В сутки рассаде необходимо 12-14 часов «солнца», его недостаток можно восполнить с помощью специальных фитоламп. Для улучшения микроклимата рядом с батареей держите большую ёмкость с водой (10 л), в которую опущен конец толстой ткани, а другая часть накинута на отопительный прибор. Правильная рассада томатов к моменту пересадки в теплицу имеет 7-8 настоящих листьев, толщину стебля около 1 см, а высоту кустика около 30 см. Перцы имеют высоту саженцев около 20 см с 7-10 хорошо развитыми листьями насыщенного зелёного цвета. Очень часто рассада начинает вытягиваться: стебель становится тонким и слабым, может стартовать раньше времени процесс цветения. Такая рассада плохо переносит пересадку, медленно развивается и не даётмного завязей и плодов. При незначительном перерастании ситуацию исправит перевалка саженцев в более широкие ёмкости, а также закаливание, перенос в прохладное помещение - на веранду или отапливаемую теплицу. Следует помнить, что перцы, например, плохо переносят даже пикировку – их советуют сеять сразу в объёмные горшки (можно в торфотаблетки, где корни при пересадке не травмируются). Если зон с прохладным микроклиматом нет, лучше воспользоваться специальными регуляторами роста. Они выполняют роль лёгкого «снотворного» для растения: замедляют рост сеянцев в высоту, но одновременно способствуют сильному ветвлению побегов, формированию широких листьев - в результате большая часть микроэлементов поступает в корни, вызывая их усиленный рост. Саженцы становятся крепкими, коренастыми с мощной кроной и корневой системой. Важно помнить, что одного опрыскивания бывает недостаточно. После стадии торможения роста у растений через 5-8 дней вновь активируются эти процессы, поэтому необходимо второе и третье опрыскивание для формирования сильной рассады. Питание: своевременно и полноценно Чтобы собрать в будущем хороший урожай, рассада должна получать сбалансированное питание. Азот, фосфор, магний и калий – базовые его элементы. Часто для подкормок советуют использовать народные средства. Для питания, роста и защиты от болезней популярны растворы йода, настои луковой шелухи, яичной скорлупы или древесной золы. Но удобнее и точнее в дозах будут готовые комплексные удобрения для рассады, которые применяют не только для корневой, но и внекорневой подкормки (например, опрыскивания). Первую корневую подкормку таким удобрением проводят растениям в фазе 2–4 настоящих листьев: в это же время сеянцы (например, томатов) уже готовы к пикировке в более просторные ёмкости. Поэтому вторую подкормку следует провести через 10-15 дней после пересадки «растюшек» в другие стаканы (через 10–12 дней, если пикировки не было). Последнюю подкормку рассады проводят за 10 дней до её высадки в теплицу или открытый грунт. На новом месте Рассаду томатов советуют углублять «по уши», чтобы больше образовывалось боковых корней. Перец правильней будет посадить так, как он и рос в горшке, не утапливая корневую шейку. Хорошо определить сразу два саженца в одну лунку: кустики сами себя поддерживают, дают хороший урожай. Чтобы зелёные питомцы быстрее адаптировались на новом месте, полезно полить их под корень (через 10 дней после пересадки) раствором на основе природных гормонов (ауксинов), которые ускоряют формирование сильной разветвлённой корневой системы. И ваши растения будут выносливы и урожайны!

На подходе новая садово-огородная страда. Вступает в силу первый важный этап – рассадный. Компания «Ваше хозяйство» предлагает всё для мощного старта ваших растений: знакомьтесь с линейкой товаров для получения богатого урожая овощей, фруктов и ягод. В основе - земля Сеять семена нужно в почву, свободную от токсичных веществ, семян сорных трав, спор грибов и личинок вредителей. Для обеззараживания грунта отлично подходит старый добрый антисептик - марганцовка (раствор: 3 г на 10 л воды). Компания «Ваше хозяйство» выпускает «Марганцовку» (перманганат калия 44,5%) и «СуперМарганцовку», усиленную ферратом калия, что увеличивает её антибактериальный эффект. Для оздоровления почвы используйте серию «Атлант» - концентрат полезных микроорганизмов, подавляющих развитие патогенных грибов и микробов в корневой и прикорневой зоне растений. Бактерии-помощники выделяют природные антибиотики для защиты от болезней, синтезируют витамины, стимулируют корнеобразование, обогащают почву азотом и фосфором. «Атлант: ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ». Препаратом опудривают семена и саженцы (лунки, борозды), почву на открытых грядках и в теплице, порошок добавляют также в грунт для рассады и горшечных культур. «Атлант: ПИТАНИЕ И РОСТ». Готовят водный раствор для замачивания посадочного материала (семян, луковиц, клубней и черенков), полива рассады и растений (газона) в период вегетации. «Атлант: СУПЕРулучшитель ПОЧВЫ». Добавляют в почвенные смеси для рассады и горшечных растений, вносят в лунки при посадке картофеля, лука-севка, луковиц овощных и цветочных культур. Серия «Атлант» применяется в течение всего сезона, в том числе во время созревания ягод, плодов. Для вершков и корешков Рассада на подоконнике до переселения в теплицу или на грядку страдает от жаркого сухого воздуха, тесноты и недостатка солнечного света. В результате начинает вытягиваться и терять перспективы на урожай. Важно не упустить момент и воспользоваться регулятором роста «Крепень». Препарат помогает предотвратить перерастание, оптимизируя распределение питательных веществ в растении. Формирует толстые крепкие стебли, мощную корневую систему и тёмно-зелёную крону. «Крепень» продолжают применять в период вегетации растений: он увеличивает количество завязей и цветочных почек, повышает выносливость культур к заморозкам и засухе. Томаты, перцы и баклажаны, например, благодаря «Крепню» повышают урожайность в полтора и даже два раза! На рост и развитие растений большое влияние имеют фитогормоны, активные участники обменных процессов. Наиболее значима среди них гиббереллиновая кислота, воздействующая на фотосинтез. Стимуляторы для рассады Гиббереллины стимулируют рост стеблей, побегов, листьев и плодов, ускоряют всходы семян. Среди активаторов роста рекомендуем использовать «Плодостим» и «Гиберелон» (томаты, перцы, баклажаны в теплице лучше завязываются, семена моркови, луковичные и лук на перо после замачивания быстрее всходят). «Этамон БИО» оживит слабую рассаду перца, томатов, огурцов, капусты и цветочных культур, повысит урожайность картофеля, яблонь и садовой земляники, скорость отрастания газона после стрижки. Растениям нужна поддержка во время пересадки, чтобы не страдал их иммунитет. Для быстрой адаптации в теплице и открытом грунте саженцев, рассады и черенков используйте «КорнеСтим» (стимул для формирования разветвлённой корневой системы). Растения лучше приживаются, активно пускаются в рост. Улучшаем обменные процессы В формировании сильных урожайных растений важную роль играют аминокислоты - активные участники метаболизма и строительства растительных клеток. Благодаря им повышается стойкость растений к жаркой и засушливой погоде, интенсивность фотосинтеза, способность к опылению и плодообразованию, а также улучшается азотный обмен. Аминокислоты легко растворяются в воде и способны к быстрому проникновению через листовую поверхность в клетки растений. Поэтому для рассады, взрослых культур полезны листовые (внекорневые) подкормки, которые быстро восполняют недостаток веществ, необходимый для нормального развития. Через листья растение впитывает питательные вещества эффективнее, чем из почвы, и действовать они начинают значительно быстрее. Биоудобрения Используйте для подкормок специальные биоудобрения на основе аминокислот: «Изабион» и «ВитАмин», а также «Лигногумат калийный» (содержит гуминовые кислоты с высокой ростостимулирующей активностью). Комплексный подход Для удобства садоводов препараты, необходимые для выращивания здоровой рассады, собраны в один набор с названием «Система СуперРАССАДА». Он включает: • «Лигногумат калийный», повышающий всхожесть семян; • «Крепень», формирующий компактную рассаду; • «КорнеСтим» для корнеобразования. Набор "СуперРАССАДА" Не нужно тратить время на поиск средств – весь комплекс под рукой, растения получат уход оперативно и своевременно. Барьер для болезней Чаще всего рассада поражается корневой гнилью, «чёрной ножкой» (гнилью корневой шейки), бактериозами (пятнистостью, увяданием, ожогами). Для защиты и профилактики огорода на подоконнике целесообразно использовать биопрепараты. Против всех видов гнили действует «Фитолавин» (на основе стрептотрициновых антибиотиков, продуцированных почвенными бактериями). Работает не только на рассаде (томатов, перцев, баклажанов, огурцов, капусты), но и защищает взрослые растения. Через 2 дня после опрыскивания плоды разрешается употреблять в пищу. «Триходерма вериде» подавляет патогены благодаря мицелию, который производит природные антибиотики. Обладает пролонгированным действием: уничтожает возбудителей даже в состоянии покоя, а также зимующих. Рассаду капусты, огурцов и томатов поливают раствором под корень в фазе 2-3-х настоящих листьев, а также при пересадке – в лунку. В садовой аптечке необходимы и более сильные препараты: например, чтобы получить здоровые всходы луковичных - тюльпанов, гладиолусов, лилий, а также защитить от плесени и грибков клубни георгинов, пионов и картофеля. Обработка фунгицидом «Максим» спасает посадочный материал, а также почву в прикорневой зоне от спектра вредных бактерий, вирусов и грибов. Наконец, о главном Сильная здоровая рассада нуждается в правильном сбалансированном питании. На этом этапе растения испытывают высокую потребность в азоте, калии и магнии. Формула удобрений «Здравень Турбо для рассады» и «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур» полностью отвечает этим запросам. Кроме того, благодаря хелатной форме ряда микроэлементов (марганца, цинка, железа и меди) подкормка хорошо усваивается корневой системой, защищает растения от развития хлороза (нарушение фотосинтеза) и стрессов, связанных с пересадкой, резкими перепадами температур и влажности.

В теплице создаются особенно благоприятные условия для появления болезней и некоторых вредителей.  Замкнутое пространство с благоприятным климатом – высокая температура и влажность, а также высокая плотность посадок приводят к тому, что в здесь практически постоянно возникают болезни. Вредителей в таких условиях тоже не меньше, и одним из самых опасных считается паутинный клещ в теплице. Если вовремя его не заметить и не предпринять мер по борьбе, то в очень короткие сроки можно остаться без урожая, а растения станут похожими на гербарий. Так паутинный клещ повреждает листья огурца в теплице Этот вредитель распространен практически повсеместно – Молдавия, Украина, Кавказ, регионы России. Этот вид развивается даже на Крайнем Севере и в Заполярье. В этой статье подробно расскажем о том, как вовремя обнаружить паутинного клеща и какие способы борьбы с ним существуют. Паутинный клещ: описание, развитие, вредоносность Это мелкое членистоногое насекомое, повреждающее более 200 культур. Клещ считается многоядным – вредит ягодным, овощным, плодовым, зернобобовым, декоративным культурам, комнатным цветам. Относится к семейству паукообразных. Размер клеща 0,25 – 0,43 мм, тело овальной формы. Яйца размером 0,14 мм, сначала имеют зеленовато-прозрачную окраску, после приобретают жемчужный оттенок. У личинок тело полушаровидной формы, длиной 0,13 – 0,14 мм. Благоприятной температурой для развития считается диапазон от +29С до +31, а минимальная температура +12…+14С. Оптимальная влажность воздуха 35-55С. Плодовитость одной самки 150 яиц, в год она может откладывать от 8 до 18 раз. Неблагоприятные зимние условия переживают только оплодотворенные самки. Как развиваются и вредят растениям При наступлении весны, когда температура поднимается до +12…+14С они выходят из зимних укрытий и поселяются на нижней стороне листьев. Затем самки приступают к плетению паутины, чтобы в нее отложить яйца. Так выглядят паутинные клещи на оборотной стороне листа К концу осени самки меняют окраску с серовато-зеленой на ярко-оранжевую, прекращают размножаться и питаться. У них появляется повышенная устойчивость к низким температурам. Например, если летние самки погибают при температуре 0С, то зимние могут пережить морозы -27…-28С. Отложенные на растениях яйца могут иметь разный период развития эмбрионов, который зависит от температуры окружающей среды. Опасны все стадии развития насекомого, кроме зимующих самок. Клещи заселяют растение и прокалывают листья с нижней стороны. Они высасывают из них сок вместе с зернами хлорофилла. В результате этого поврежденные клетки становятся обезвоженными и отмирают. У растения нарушается процесс фотосинтеза, поврежденные участки постепенно разрастаются и в результате растение полностью засыхает и гибнет. Зимует вредитель в опавшей листве или верхнем слое почвы. В теплицу может попадать с грунтом, одеждой, заноситься ветром. Признаки появления клеща Само насекомое очень мелкое и увидеть его можно только через увеличительное стекло. Понять, что на растениях появился паутинный клещ можно по следующим признакам. Сначала на нижней стороне листа появляются маленькие бледные точки – места проколов. Они имеют мраморную окраску. Затем можно увидеть на растении, также на нижней стороне листа небольшую паутинку. На поздних стадиях листья начинают буреть и сохнуть, и в конце концов растение превращается в сухой куст. На поздней стадии лист меняет цвет и сохнет Кроме того, что паутинный клещ в процессе питания повреждает растения, он еще и является переносчиком вирусных заболеваний, например, мозаики. Паутинный клещ в теплице: меры борьбы Дачники спрашивают: появился паутинный клещ в теплице, чем обработать растения? Существуют различные методы борьбы с паутинным клещом – агротехнические, механические, химические, биологические. О них и расскажем далее. Химические методы Правильно готовить теплицу. После окончания сезона промыть все части теплицы щеткой и мыльным раствором, а затем обработать медным купоросом, инсектицидами или марганцовкой. Медный купорос В течение всего периода вегетации растений периодически обрабатывать их инсектицидами. Обычно опрыскивания проводят с интервалом 14-21 день. Если начать проводить обработки с момента высадки рассады, то можно полностью предотвратить появление вредителя огурцов в теплице. Еще один частый вопрос: паутинный клещ в теплице, чем обработать осенью. Специалисты рекомендуют обязательно использовать медный купорос для обеззараживания теплицы. Необходимо обработать все деревянные, металлические части. Перед обработкой огурцов в теплице стоит внимательно прочитать инструкцию и точно соблюдать дозировку препарата. Для опрыскивания можно использовать средства Актара, Фитоверм, Биокилл. "БиоКилл" применяют даже за несколько дней до сбора урожая Биологические методы Биологические методы борьбы заключаются в применении биологических инсектицидов. Биоинсектициды производят на основе хищных грибов, бактерий и вирусов, экстрактов растений, продуктов жизнедеятельности бактерий. Еще в ряду биологических средств борьбы есть зеленое мыло или травяные инсектициды. "Зеленое мыло" поможет и от паутинного клеща, и от тли Поэтому, если появился паутинный клещ на огурцах в теплице, меры борьбы – использование травяных инсектицидов, вполне могут подойти, когда не хочется или уже невозможно применять химические средства. Не стоит травяные средства путать с народными. Эти рецепты известные еще с конца XIX века и использовались в сельском хозяйстве до начала Великой Отечественной Войны. В последние годы с развитием органического земледелия про них снова вспомнили. Вот несколько примеров таких средств. Спрей из крапивы. Нарезать свежие листья так, чтобы получился вес в 1 кг, затем замочить их в 10 литровом ведре на 24 часа. Процедить и развести одну часть раствора на 20 частей воды. После этого обработать посадки. Средство можно использовать и как биостимулятор, разведя одну часть на 5-6 частей воды. Хвощ. Настойка хвоща готовится из 1 кг нарезанного на части растения (кроме корней) и 10 литров воды. Хвощ замачивают на сутки, процеживают, варят 30 минут и оставляют еще на 12 часов. Раствор разводят в пропорции 1:5 частям воды. Народные средства Если не хочется лишний раз использовать химические средства защиты растений, можно попробовать народные средства. Отвар одуванчика лекарственного. Нужно взять 500 гр свежих листьев или 300 гр корней одуванчика, залить теплой водой в количестве 10 литров и оставить на 3 часа настояться. Затем настой процеживают и опрыскивают ним растения. Всего делают 3 обработки – когда начинают распускаться листья, сразу после окончания цветения и через 10 дней после второй обработки. Отвар полевой ромашки. 3 кг свежей полевой ромашки заливают 10 литрами горячей воды и настаивают 12 часов. Затем раствор процеживают, разбавляют водой наполовину и добавляют 40 гр жидкого мыла. Все хорошо перемешивают и опрыскивают огурцы в теплице. Настой чеснока. Для приготовления настоя необходимо 500 гр чеснока. Его измельчают и заливают 3 литрами воды. Затем емкость убирают в темное и теплое место на 5 суток. Полученный настой процеживают, а для опрыскивания готовят раствор из 60 гр настоя, 10 литров воды и 50 гр жидкого мыла. Отвар ольхи. Если в вашем регионе растет ольха, из нее можно приготовить отвар для обработки растений от паутинного клеща в теплице. Понадобится 2 кг свежих листьев, которые заливают теплой водой и убирают на сутки. Полученный настой кипятят 30 минут, а затем процеживают. Когда остынет можно использовать для опрыскивания. Агротехнические способы Заключаются в использовании приемов обработки почвы и играют больше профилактическую роль. Если паутинный клещ на огурцах в теплице все же появился, то одной агротехники будет недостаточно. Но, чтобы свести к минимуму возможно появления паутинного клеща в теплице необходимо провести следующие мероприятия. Осенью после сбора урожая все растительные остатки из теплицы нужно убрать, перекопать грядки, удалить сорняки. Чтобы выкурить оставшихся насекомых, можно использовать дымовую серную шашку. Весной перед тем, как высаживать рассаду грядки снова перекапывают, при необходимости меняют грунт. Перед высадкой рассады грунт в теплице следует обеззаразить. Необходимо соблюдать севооборот. Например, в самом начале весны в теплице можно посеять зелень – салат, укроп, петрушку, базилик. А уже после их уборки высаживать рассаду овощей. Между грядками следует оставлять широкие междурядья. Если паутинный клещ огурцов в теплице появился на одном растении, или на его части, то следует обрезать поврежденные листья и стебли. Если растение сильно повреждено, то придется его удалить совсем. Такая мера позволит предотвратить расселение клеща по теплице. Профилактика появления паутинного клеща в теплице В качестве профилактических мер стоит придерживать правильной агротехники и соблюдать рекомендации по подготовке почвы и теплицы. Чтобы не появился паутинный клещ в теплице, меры профилактики могут быть такими. Обеспечить проветривание и оптимальную температуру в теплице. Считается, что паутинные клещи на огурцах боятся ультрафиолета. Поэтому 2 раза в неделю можно включать ультрафиолетовую лампу. Чтобы своевременно обнаружить присутствие вредителя необходимо несколько раз в неделю осматривать нижнюю сторону листьев у растений. Если обнаружились мелкие мраморные пятнышки или паутинка, то следует сразу же провести обработку инсектицидами, чтобы остановить опасного вредителя. Привлечение естественных врагов клеща может стать отличной профилактикой. Просто нужно обеспечить, чтобы в теплице появились, например, божьи коровки. Считается, что пыль на листьях способствует развитию клещей, поэтому раз-два за сезон можно организовать опрыскивание растений обычной водой. Главная опасность клеща на огурцах то, что его самого невозможно заметить. Поэтому стоит знать, как выглядит результат его жизнедеятельности, чтобы при появлении первых признаков начать предпринимать меры по борьбе с клещом и по спасению растений. Чтобы снизить вероятность появления и распространения вредителя, не стоит забывать о мерах профилактики. При комплексном подходе и соблюдении всех мероприятий по подготовке теплицы, почвы, обработке растений от вредителей, удастся избежать появления паутинного клеща на посадках и сохранить урожай.

Зимой мы очень скучаем по свежей сочной зелени. Недавно в нашем питании появилась модная «фишка» - микрогрин: когда семена петрушки, салата и других зеленных культур используют для выгонки витаминных ростков. Микрозелень очень полезна для здоровья – это богатый источник витаминов и микроэлементов. Впервые её стали использовать для питания космонавтов: нутриенты (пищевые элементы) микрозелени усваиваются намного лучше, чем сами зёрна, а ростки - менее калорийны (без добавок клейковины и крахмала). Какие семена можно проращивать? Ответ – любые, исключение составит фасоль, её ростки токсичны. Нельзя пускать на выгонку также гранулированные, лазерные и обработанные химическими препаратами семена (информация об этом указывается на пакетиках). Разумно и рационально, например, использовать остатки семян с прошлого лета - петрушки, укропа, сельдерея и другой зелени, чтобы не пропадали. Особенно полезны и популярны ростки руколы, свёклы, редиса, кресс-салата, базилика, горчицы, гороха, гречихи и подсолнечника. Одни из них обладают нежными тонкими стебельками, а другие, наоборот, как горох и подсолнечник, радуют толстенькими и сочными ростками. Кому что нравится! Эту свеклу мы и посадили... Наша компания предлагает специальную серию семян «Микрозелень», в которую входят семена капусты (брокколи и кольраби), дайкона, мангольда, кресс-салата и других. Очень быстро всходят семена кресс-салата. Для проращивания используются простые неглубокие контейнеры, которые остались от покупки, например, печенья или других продуктов. Продаются и специальные ёмкости с поддонами, но вряд ли стоит на это тратиться. Для посева можно использовать почвенный грунт, но микрозелень прекрасно прорастает и на других, более удобных материалах – вате, бумажных салфетках, марле и гидрогеле: без грязи и пыли, как говорится. На бумажной салфетке хорошо взошел кресс-салат На дно контейнера помещаем смоченную питьевой водой вату или салфетку в несколько слоёв, рассыпаем семена, смачиваем их из пульверизатора, сверху прикрываем крышкой и ставим в тёплое место. Через 2-3 дня семена должны проклюнуться. Нужно следить, чтобы семена всегда были влажными, не пересыхали (но плавать в воде они не должны). Считается, что для получения зелёных ростков необходимо яркое освещение. Это не так, семена в природе находятся под слоем земли, в темноте, и прекрасно прорастают, поэтому дополнительного освещения не нужно. Это не рассада, а микрозелень, которая проживёт несколько дней. Тем более на свету в таких посевах быстро формируются споры плесени. Мы провели свой эксперимент: наш кресс-салат проклюнулся уже на второй день: на пятый он зазеленел. Только не рассчитали – семена посеяли редко, нужно рассыпать погуще, тогда и всходы будут, как лес. Семена высевают раз в десять дней, сначала в один контейнер, затем в другой. Чтобы получился конвейер свежей зелени: пока съедаете одну порцию зелени, поспевает - следующая. Для проращивания микрозелени удобен гидрогель: на нём хорошо прорастают более крупные семена, например, гороха, чечевицы, свёклы. Мы провели эксперимент с гранулами «Водохлёб» и свёклой столовой для микрозелени. Пакетика с гранулами хватает на несколько контейнеров Гранулы поместили в небольшую ёмкость, добавили воду и оставили на 6-8 часов для набухания. Затем переложили в контейнеры, удалив излишки воды. В гидрогель можно "посадить" даже лук Семена перед посадкой замачивать не нужно: вся необходимая влага уже содержится в гидрогеле. Сухие семена просто рассыпали по его поверхности, не углубляя. До появления ростков сбрызгиваем зёрна водой из пульверизатора.. Важно: микрозелень употребляем только свежей - отваривать, жарить или замораживать её бессмысленно, она превращается в бесформенную массу. Идея микрогрина в живых натуральных зелёных витаминах!   Свеклу можно пробовать!

На частных участках из-за несоблюдения севооборотов и небольшого набора культур часто создаются благоприятные условия для развития вредителей и болезней. А если томаты выращивают в закрытом грунте, то высокая поражаемость болезнями может возникать из-за неправильной подготовки теплицы и ее дезинфекции. В результате патогены накапливаются в почве, на растительных остатках или деревянных деталях и повышают риск заболеваемости.   Болезни томатов делятся на грибковые, бактериальные и вирусные. Об этих болезнях, их признаках, вредоносности и способах борьбы расскажем этой статье. Грибковые болезни Возбудителями являются микроскопические грибки, споры которых могут находиться в почве и под действием определенных условий начинают развиваться, нанося вред культурным растениям. Фитофтороз Патоген поражает все органы растения, может вызывать гниль корней и плодов, пятнистость листьев. Симптомы: коричневые пятна на стрежневом корне и придаточных корнях, распространяющиеся на стебель; на листьях видны мокрые пятна неправильной формы, которые потом засыхают; на стебле появляются мокрые темно-зеленые пятна, сначала в той части, которая ближе к почве, позже они приобретают коричневую окраску; на пораженных плодах появляются коричневые кольца, зеленые плоды мумифицируются, а зрелые гниют. Фитофтороз В результате растение сохнет и погибает. Гриб может сохраняться в почве до 2 лет, а попадать с поливной водой, почвой или через инструменты. Благоприятными условиями являются избыточная влажность, тяжелые почвы и температура +18…+20С. Альтернариоз Признаки: на стеблях появляются темно-коричневые язвы с концентрическими кольцами; язвы увеличиваются, опоясывают весь стебель и приводят к гибели растения; токсин, вырабатываемый грибом, проникает в верхнюю часть стебля и вызывает некроз листьев, которые затем погибают; на плодах образуются серые пятна, которые потом становятся коричневыми. Патоген сохраняется в почве и на растительных остатках более года. Повышают риск развития альтернариоза полив сверху холодной водой, роса, раны на стеблях томата. Фомоз Симптомы. На листьях появляются многочисленные мелкие пятна с окраской от темно-коричневой до черной. На этих пятнах можно увидеть черные массы пикнид (плодовых тел) гриба. Чаще первыми поражаются более старые листья, независимо от возраста все они одинаково восприимчивы к болезни и со временем опадают. На стеблях образуются темно-коричневые пятна с концентрическими кругами. Также грибом поражаются и плоды – со стороны чашечки можно увидеть мелкие вдавленные пятна, которые затем разрастаются и становятся черными. Благоприятными условиями развития патогена являются температура +20С и излишняя влажность воздуха. Гриб сохраняется в почве, на растительных остатках, на растениях перца и других пасленовых. Проникает через открытые раны после пасынкования и с зараженными инструментами. Рак стеблей томатов (дидимеллёз) Повреждает стебли, иногда листья, а цветки и плоды – только при выращивании томатов в открытом грунте. Самое опасное – это поражение основания стеблей, которое проявляется в виде небольших вдавленных коричневых пятен с выступающими каплями камеди. На этой стадии дидимеллёз трудно отличить от других корневых гнилей. С развитием болезни пятна приобретают серую окраску, некротизируются, покрываются черными пикнидами и опоясывают стебель. Активному развитию гриба способствуют переувлажнение почвы и воздуха, а в открытом грунте – дождливая погода. Септориозная пятнистость листьев Первые признаки болезни – мелкие, темноокрашенные мокрые пятна на старых листьях. Они увеличиваются в размерах до 5 мм, образуя черную или коричневую окантовку, усеянную многочисленными пикнидами. При активном развитии болезни пятна сливаются, охватывая лист полностью и вызывая его отмирание. Гриб паразитирует дальше, что приводит к полной гибели растений. Патоген сохраняется на послеуборочных остатках, некоторых сорняках, например, на паслене, дурмане. Активному развитию гриба способствует высокая влажность воздуха (90-100%) и температура +20…+25С. При таких условиях из пикнид выходят конидии гриба, которые разносятся ветром дальше или переносятся на одежде, инструментах и т.д. Серая пятнистость листьев В теплицах пятнистость листьев может развиваться во всех фазах растения – от всходов до начала плодоношения. Первые симптомы появляются на нижних листьях, затем распространяются вверх. Признаки: на лицевой стороне листа появляются темно-серые, черные или темно-коричневые пятна с ореолом неправильной формы; пятна довольно крупного размера, расположены редко и имеют выпадающую середину; на плодах образуются небольшие округлые пятна вблизи плодоножки, но плоды поражаются довольно редко. Внешне серая пятнистость напоминает альтернариоз, но пятна здесь мельче и не такие черные. Споры гриба сохраняются в почве и на растительных остатках. Резерваторами также могут стать самосевные растения томатов и другие растения семейства пасленовых, в том числе и сорняки. Фузариоз Различают фузариозное увядание и фузариозную гниль. Фузариозная гниль – поражает корневую шейку и корни. Наблюдается на стадии технической спелости плодов. Признаки – пожелтение старых листьев, распространяющееся и на молодые. Корневая система приобретает коричневую окраску, главный корень загнивает. На участке стебля у поверхности почвы появляются пятна шоколадно-коричневого цвета. Они постепенно распространяются вверх, но не более, чем на 25 см от поверхности почвы. Этим болезнь гниль томатов отличается от фузариозного увядания. Фузариозное увядание – болезнь рассады томатов и взрослых растений. Томаты отстают в росте, старые листья желтеют и увядают. При сильном распространении болезни рассада томатов погибает. Целые ветви становятся желтыми, листья на них вянут, но не опадают. Заражение происходит через почву, сельхозтехнику и инструменты. Склеротиниоз (белая гниль) Патоген поражает листья, стебли, черешки, иногда плоды. Признаки: на стеблях появляются мокнущие пятна, ткани размягчаются; внутри стебля образуются пустоты, он отмирает, приобретая желто-коричнево-серую окраску; внутри образуются склероции, похожие на гальку; пятна превращаются в мокрую гниль с белым налетом грибницы. Риск развития склеротиниоза повышается в условиях высокой влажности воздуха и почвы в сочетании с невысокой температурой +16…+20С. Кладоспориоз (бурая пятнистость) Кладоспориоз очень вредоносен и опасен для томатов, выращиваемых в теплице. Признаки заражения наблюдаются в основном на листьях: на нижнем ярусе появляются пятна желто-зеленого, светло-зеленого или желтовато-коричневого цвета; постепенно на нижней стороне листьев образуется серо-белый бархатистый налет, который при старении становится желто-бурым или зелено-коричневым; при сильном поражении на томате опадают листья. Плоды поражаются очень редко. Антракноз Поражает стебли, листья, но особенно сильно корни и плоды. Видимые симптомы появляются только на зрелых плодах. Признаки антракноза: на растении наблюдаются круглые пятна, которые по мере увеличения становятся вдавленными; в центре пятна ткань приобретает желтовато-коричневую окраску с чёрными точками – микросклероциями; на корнях появляются коричневые пятна и также развиваются микросклероции. Возбудитель антракноза считается слабым патогеном, но имеет множество растений-хозяев (68 видов) и способен сохраняться в почве и на растительных остатках в течение нескольких лет. Активному развитию гриба способствует высокая влажность и перепады температур +10…+30С. Черная ножка Зараженные черной ножкой семена могут гнить еще до прорастания, а ростки – до выхода всходов на поверхность. На рассаде томатов черная ножка проявляется в виде темных участков у основания стебля, которые увеличиваются в размерах и начинают гнить. В конечном итоге опоясывают стебель, и растение погибает. Болезнь томатов в теплице активно проявляется в условиях высокой влажности почвы, чрезмерной загущенности посевов, недостаточной вентиляции и прохладной погоды. Опробковение корней (пробковая гниль томата) Пораженные грибом растения отстают в росте, выглядят чахлыми, листья на них преждевременно опадают. Признаки: на тонких придаточных корнях появляются светло-коричневые эллиптической формы пятна; затем заражаются более крупные корни, на пятнах появляются вздутые участки и трещины. В итоге корневая система сгнивает полностью, и растение гибнет. Мучнистая роса Одна из самых опасных болезней томатов. Может приводить к полной гибели растений и большим потерям урожая. Признаки: на верхней стороне листьев появляются пятно светло-зеленого или желтого оттенков; на нижней стороне появляется мучнистый налет; пораженные листья начинают опадать. Источником инфекции могут быть растительные остатки. Интенсивное развитие болезни наблюдается во второй половине лета, особенно в условиях высокой температуры и низкой влажности. Меры профилактики грибковых болезней Защита томатов от болезней и их профилактика сводится к следующим мероприятиям. Ежегодная замена грунта и дезинфекция теплицы; Создание оптимальных условий для роста томатов – температура, влажность, проветривание. Обработка томатов от болезней – рассады и взрослых растений фунгицидами. Бактериальные болезни Бактериальный рак томата Бактерии, вызывающие рак томатов могут сохраняться в почве до 5 лет. Выживают на растительных остатках, сорняках, самосевных томатах. Признаки: нижние листья скручиваются и увядают, но не опадают; внутри стебля ткань меняет окраску на желтую; сердцевина становится полой и мучнистой, при надавливании на пораженный стебель вытекает бактериальная слизь. Распространение бактерии происходит через поливную воду, инструменты. Активному развитию способствуют высокая влажность почвы, недостаток освещения, питательных веществ, песчаные почвы. Черная бактериальная пятнистость Поражает все надземные части растения. Признаки: на листьях появляются темные мокрые круглые пятна около 3 мм; затем в центре они высыхают и трескаются; на молодых листьях болезнь проявляется в виде черных пятен с белой окантовкой. Патоген сохраняется на растительных остатках, сорняках и семенах. Развитию пятнистости способствует полив сверху и раны на растении. Бактериальная крапчатость Источниками инфекции являются семена и сорняки. В теплицах встречается не часто, относится к мало вредоносным. Признаки: пораженные растения расположены по периметру теплицы, так как бактерия способствует повреждению ранними заморозками; на краях листьев наблюдаются маслянистые, просвечивающие и немного приподнятые пятна 2-3 мм с желтоватым или бурым ореолом; на поздних стадиях листья скручиваются и отмирают. Развитию болезни способствует повышенная влажность и пониженная температура. Если зараженные растения в жару полить сверху, то распространение болезни ускоряется. Бактериальное увядание томата Болезнь еще называют бактериозом. Признаки: на стеблях появляются бурые полосы; в нижней части растения листья желтеют; куст перестает расти; при разрезании стебля выделяется слизь. Болезнь может протекать в хронической и острой формах. При первой поражаются все части растения и гибнут за неделю, при второй – за 3 дня. Меры профилактики бактериальных болезней Поддержание нормальной температуры и влажности. Выращивание устойчивых сортов и гибридов. Обеззараживание семян, грунта и теплицы. Обработки рассады томатов и взрослых растений антибактериальными препаратами. Вирусные болезни томатов Возбудителями являются вирусы. Переносятся через насекомых-вредителей, например тлю, совку, тепличную белокрылку. Вирус мозаики Источниками инфекции являются насекомые, остатки листьев, почва, сорняки, инструменты, зараженные семена. Признаки: листья деформируются, приобретают крапчатость; на поверхности наблюдается хлоротичная или желтая мозаика; листья становятся нитевидными с наростами на нижней стороне. Плоды на пораженных растениях мельчают, созревают неравномерно, при высокой температуре на них появляются некрозы. Столбур Болезнь томата столбур переносится насекомыми-вредителями, например, цикадки, или через сорняки (вьюнок, астровые). Признаки: мелкие хлоротичные листья; деформированные, сросшиеся цветки; деревянистые, несъедобные плоды. Большие потери на томатах наблюдаются в конце лета. Стрик томатов Возникает при сочетании двух вирусов – табачной мозаики и вируса огурца, а если к ним присоединится вирус картофельной мозаики, то тогда стрик называют двойным. Признаки: на листьях вдоль жилок появляются складчатые коричневые полосы; распустившиеся цветки опадают; плоды мельчают, на них появляются твердые полоски, которые потом растрескиваются. Курчавость верхушки Признаки: у растений наблюдается чахлый вид; листья утолщаются, края скручиваются кверху, а черешки загибаются вниз; со временем листья становятся бледно-желтыми, а жилки лиловыми. На пораженных растениях почти нет плодов, а сформировавшиеся до заражения созревают преждевременно. Плоды при этом мелкие, с бледной окраской, сморщенные и на вид высохшие. Вирус пятнистого увядания (бронзовость листьев) Переносчиками являются трипсы, которых с места на место переносит ветер. От растения к растению вирус самостоятельно практически не передается. Признаки вируса увядания: на более старых листьях появляются мелкие оранжево-желтые пятнышки; затем образуются темноокрашенные пятна округлой формы; вдоль стеблей и черешков наблюдаются блестящие полоски; растения низкорослые, желтоватые и поникшие; на плодах можно увидеть желтые, красные концентрические круги. Меры профилактики вирусных заболеваний Вирусы в основном переносят насекомые-вредители. Чтобы защитить растения от вирусных болезней, необходимо исключить попадание вредителей в теплицу. Для этого в течение лета проводят обработки инсектицидами. Также стоит бороться с сорняками, на которых могут сохраняться вирусы, а также менять почву в теплице. Физиологические или неинфекционные болезни томатов Такие болезни проявляются обычно из-за недостатка питательных веществ, например, азота, железа, фосфора и других. Из-за недостатка калия листья томатов скручиваются Вершинная гниль Это заболевание комплексного характера. Вершинная гниль имеет непаразитарное начало с последующей инфекционной стадией. Признаки: поражаются первые наиболее ранние плоды; на вершине плода появляется водянистое пятно, которое быстро темнеет; со временем пораженная ткань захватывает все большие участки и вершина плода становится плоской и вдавленной. Вершинная гниль томатов Возникновению вершинной гнили способствует внесение больших доз азота до начала образования плодов, дефицит кальция и фосфора в почве, кислотность почвы рН менее 6, избыток или недостаток полива. Солнечные ожоги (эдема) Появляются на плодах, которые внезапно подвергаются воздействию прямого солнечного цвета из-за преждевременного опадания листьев или неправильного пасынкования. Возникает ожог в тех случаях, когда температура внутри плода резко возрастает и повреждает его ткани. Признаки: на плодах появляются светлые пятна, иногда с желтоватым оттенком; потом они темнеют, приобретают бурую окраску; Чтобы избежать появления ожогов, необходимо защищать растение от потери листьев, не давать плодам перегреваться и поливать их только под корень, а не сверху. Пустотелость плодов Характеризуется отсутствием семян внутри плода. Причинами могут стать перепады температур, отсутствие опылителей, чрезмерное внесение азотных удобрений или недостаток калия, которые приводят к нарушениям завязываемости плодов. Трещины кожицы Причиной растрескивания плодом на томате является резкое изменение влажности почвы в теплице. Чаще всего плоды растрескиваются вначале созревания. В жаркую погоду почва быстро высыхает, а после обильного полива в плоды поступает слишком много воды, из-за чего кожица не выдерживает и растрескивается. Растрескивание томатов Чтобы предотвратить растрескивание, необходимо поливать томаты равномерно, не допуская пересушивания и чрезмерно обильного полива. Преждевременное опадение цветков Причинами могут стать начало развития серой гнили, повышенная влажность воздуха и почвы, недостаток солнечного цвета, который возникает из-за загущенности посадок. Также цветы могут опадать из-за недостатка фосфора. Фунгициды для борьбы с болезнями на томате Биологические фунгициды Биофунгициды состоят из микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности, которые используют для предотвращения и лечения болезней на томате и других растениях, вызванных грибками и бактериями. Например, Триходерма вериде, в составе которой присутствуют дружественные микроскопические грибы. Они способны подавлять более 60 видов болезнетворных микробов и защищать от таких болезней, как черная ножка, фитофтороз, антракноз, серая гнить и другие. Химические препараты для защиты от болезней (фунгициды) Имеют в своем составе действующие химические вещества, широко используются для обработки на томате и других овощных культурах. Для защиты от большинства грибковых болезней подойдут Бактерра, Ревус (против фитофтороза), Фитолавин (против гнилей). Основные меры борьбы с болезнями томатов и рассады любого происхождения сводятся к тому, чтобы защитить растения от вредителей (переносчиков вирусов), грибов и обеспечить растениям хорошие условия роста – температура, удобрения, влажность.