Животные

«В огороде роем яму метровой глубины (длиной 2 м, шириной 1,5 м) и обкладываем стенки шифером, чтобы земля не обваливалась.  Осенью, когда убираем урожай, рубим ботву и бросаем яму, привозим соломы, сена и - тоже в яму. Набиваем ее плотно, вровень с поверхностью. Над ямой ставим сарайчик дощатый, который на зиму обиваем толем для утепления. Дверной проем занавешиваем плотным материалом и запускаем пять-шесть поросят. На толстой перине из соломы и сена им мягко и тепло. В сарайчике свиней не кормим. Они выходят в огород, где ставим большое корыто, разделенное перегородками, чтобы поросята ели, не мешая друг другу. Они побегают, подышат свежим воздухом, разомнутся, и снова в сарайчик. Зимой, даже в тридцатиградусный мороз, свиньи охотно гуляют, не мерзнут в своей «хижине», знают, что после прогулки на морозце придут в тепло. «Бросаем им туда капусту, морковь, кусочки сухарей, мела, насыпаем в ящичек древесной золы — вот им и забава. По надобности добавляем к подстилке солому, но старую не выбрасываем, она гниет, дает тепло, что и спасает животных от холода. Осенью заготавливаем солому или сено для этой цели с таким расчетом, чтобы хватило до апреля. Весной свиней выгоняем в огород, содержимое ямы выгребаем (на удобрение), настилаем над нею пол, ставим там корыто-кормушку, убираем занавеску-ширму и навешиваем дверь. Свиней к этому времени остается немного, кое-каких забили, закрываем их в этом сарайчике до осени. Выпускаем на прогулку раз в день, но уже не в огород, а в загончик во дворе. Для чистки навоза в полу отодвигаем доску и сбрасываем в яму все нечистоты. При таком способе особых хлопот с содержанием свиней нет».

Грубые корма: сено, солома и веники. Лучшее сено - бобовое. В злаковом протеина и кальция меньше. Предпочтительнее разнотравное, луговое и степное сено. Козам дают до 2 кг сена в день. Если сена мало, кормят ячменной соломой, в худшем случае - пшеничной. Ржаной соломой коз не кормят. Сено - предпочтительнее разнотравное Вениками заменяют до половины нормы сена. Лучшие - из веток тополя, березы, ивы, ольхи, рябины. Зерновые корма скармливают до 1 кг взрослым козам, а молодняку - до 0,5 кг. Зерно дробят. Молодняку и козлам - лучше овес, а ячмень дают при откорме. Для коз, особенно лактирующих, хороши отруби. Их дают в смеси с сочными кормами или как влажную мешанку. Скармливать отруби пойлом не следует. Сочные корма улучшают пищеварение и повышают удои. Лучшие - морковь, свекла, турнепс. Дойным козам - до 5 кг, сукозным - не более 2,5 кг. Картофель варят, а затем солят и посыпают отрубями. Дают по 4-5 кг лактирующим и не более 1,5 кг сукозным.

Скотине и птице требуется более 20 витаминов и микроэлементов. Доказано: обычные корма не обеспечивают организм всем необходимым. Многие элементы в кормах дефицитны, т.к. в почве их мало. Часто это кобальт, медь, йод, марганец. А зимой в кормах в дефиците витамины. Так, к февралю даже в лучшем сене остается лишь 15% от первоначального уровня. Также важно правильное соотношение всех элементов между собой, поскольку они взаимосвязаны. Выход - витаминно-минеральные добавки. В них витамины и микроэлементы содержатся в оптимальном количестве. Они улучшают обмен веществ, пищеварение, повышают продуктивность, укрепляют иммунитет. Условия кормления и содержания на личном подворье иные, чем на птицефабриках и фермах, кормовые добавки здесь нужны особые. Добавки "Здравур" в магазине "Ваше хозяйство" Добавки «Здравур» - специально для домашнего животноводства. За свои замечательные свойства они получили признание у хозяев по всей России.

Определить вес свиней можно с помощью двух промеров: длины туловища (измеряют мерной лентой по спине от затылочного гребня до корня хвоста, при этом голова животного не должна быть опущенной) и обхвата груди за лопатками. Затем по таблице на пересечении соответствующих граф отыскивают массу животного. Определение веса свиньи обмером

Лучшими породами коз являются зааненская и тоггенбургская. Однако, следует знать, что на зааненских и тоггенбургских коз спрос превышает предложение. Кроме того, приобретая якобы породистых коз, нужно быть уверенным в их происхождении, т.к. обман покупателей случается часто. Еще сложнее с племенными козлятами – они неотличимы от беспородных козлят. При этом высокоудойные породистые козы привередливы, теплолюбивы и при отсутствии у Вас опыта в козоводстве могут не дать желаемой продуктивности. Несколько советов новичкам-козоводам: Лучше купить пару маленьких козочек местной породы в возрасте 3-4 месяцев, вырастить из них дойных и приучить к тем кормам, которые имеются в хозяйстве. Затем постепенно улучшать породу сменой козла-производителя от хороших удойных матерей. Следует помнить, что козы – животные компанейские, плохо переносят одиночество (кричат и плохо едят). Если покупаете взрослую дойную козу, то не гоняйтесь за породистыми, а купите простую местную, не обязательно крупную, массой около 50 кг от хорошей удойной матери. Масть, наличие или отсутствие рогов для удоя не имеют значения. Обратите внимание на вымя: лучше, если оно полукруглое, а не однобокое, с большими сосками. Если Вы хотите проверить удой, то считайте его удовлетворительным, если Вам, постороннему человеку, удалось надоить 0,7 кг за один раз, и коза при этом вела себя более-менее спокойно, жевала корм или жвачку. Фекалии козы должны быть полусухими, неслипшимися, в виде шариков. Попробуйте парное молоко, оно не должно иметь специфического резкого козьего запаха. Иногда также нюхают у козы между рогами. Если нет неприятного запаха, передающегося молоку, значит, не будет его и у потомства (считается, что запах передается по наследству). При положительных результатах можно сделать вывод: коза здорова и сможет со временем давать 3-3,5 кг молока в день. При выборе козы необходимо обращать внимание и на ее экстерьер. Желательно, чтобы передняя и задняя части были одинаковой высоты: чем линия спины ровнее и чем сама спина шире, тем лучше; голова округлая с широким лбом и большими подвижными глазами, затылок широкий, рога у лучших молочных животных обычно отсутствуют; брюхо должно не отвисать, а быть объемистым; грудь развита, широкая, поясница не длинная, мясистая; конечности крепкие, сухие, короткие, не должны сближаться в коленях (иксообразно) или сгибаться внутрь в передних коленях (козинец); шерсть на коже у молочных коз короткая, а у шерстных – длинная, скрывающая под собой тонкий пух. Не покупайте козу если нет уверенности, что она полностью здорова, узнайте и посмотрите не болеют ли другие козы в хозяйстве где ее содержали.

Сидератно-кормовые растения Сидераты — это однолетние растения, которые временно выращивают на участках, не занятых под культурные растения. Польза от сидератов огромна: они подавляют рост сорняков, улучшают структуру почвы, обогащают её азотом. Растения, относящиеся к сидератам, отличаются быстрым ростом зеленой массы. Для хозяев домашней фермы некоторые сидераты представляют интерес в качестве кормовых культур. Козлятник восточный — ранняя бобовая культура: в средней полосе уже в мае дает свежий зеленый полезный корм для скота. Ценно это растение еще и тем, что у него листовая пластинка очень прочно крепится к стеблю, поэтому при сушке трава не рассыпается, не превращается в труху. Сераделла посевная. Плоды напоминают пальцы птичьей ноги, поэтому сераделла иногда называется птиценожкой. Возделывается как кормовое растение, зеленая масса хорошо поедается животными и силосуется. Ценное качество: сераделла быстро отрастает после скашивания. Розовый гибридный клевер — отличное кормовое растение, содержит много протеина, его траву и сено хорошо поедают все виды скота. Клевер Люцерна синяя имеет очень высокое содержание белка, потому и ценится в качестве корма для скота. Редька масляничная — хороший зеленый корм для скота, ведь зеленая масса растения содержит протеина больше, чем овес. Из неё получаются отличные сенаж и силос. Правда, в чистом виде она не силосуется, а в смеси с легкосилосуемыми культурами дает качественный силос с очень высокими питательными показателями. Можно из нее готовить и травяную муку, которая по питательности близка к люцерне. При этом в травяной муке редьки масляничной больше каротина и минеральных веществ. Бобовые сидератные культуры эспарцет и лядвенец рогатый также богаты протеином, что особенно важно при кормлении в зимний период, когда следует обогащать рацион скота белком. В целом бобовые культуры содержат железа и меди даже больше, чем злаки. Плюсом бобовых трав является и то, что они меньше других накапливают нитраты. При кормлении скота бобовыми сидератами важно учесть, что они по сравнению с другими растениями содержат меньше натрия, потому соли скотине надо давать побольше. Высокой урожайностью отличаются рапс и кормовая капуста, которые хороши как корм в свежем виде, да и силосуются хорошо.

На приусадебных участках наряду с привычными кор­не­пло­да­ми (свекла, морковь, брюква, картофель) выгодно выращивать и вводить в рацион обитателей домашней фермы такие культуры, как куузику, топинамбур, турнепс. Об этих кормовых культурах сегодня и поговорим. Важно отметить, что при современной агротехнике с единицы площади кор­не­пло­ды и клуб­не­пло­ды (топинамбур) дают больше питательных веществ, чем кормовые травы и большинство зерновых кормов. Особенно ценны эти корма для молочного скота (в качестве молокогонных кормов) и для свиней. Ботва скармливается в свежем виде или силосуется в смеси с другими культурами. Причем еще лучше делать силос комбинированный — вместе со здоровой, сочной, зеленой ботвой закладываются и сами кор­не­пло­ды. Куузику (гибрид брюквы и кормовой капусты) — очень питательная культура, урожайная масса представлена не только кор­не­пло­да­ми, но и листьями, которые охотно поедаются всеми видами жи­вот­ных. В корнеплодах содержится много воды (75–80%), мало протеина (около 1%), клетчатки (1,5%) и почти нет жира. По энергетической питательности 1 кг корнеплодов приближается к 0,2 кг овса. Мякоть корней белая, сочная, сладкая и очень вкусная. Кор­не­пло­ды эти достаточно крупные, средняя масса колеблется от 2 до 3 кг. Сочетая в себе положительные качества своих «родителей», этот гибрид образует над поверхностью земли мощный стебель, усыпанный сочными крупными листьями, которые также используют на корм скоту. Плюсом также является хорошая лежкость при хранении, что обеспечивает наличие витаминного корма круглый год. С конца июля нижние крупные листья выламывают и скармливают скоту и птицам. На месте удаленных листьев отрастают новые — и так до осени. Листья дают целыми или рубят. Кор­не­пло­ды скармливают домашней скотине от поздней осени до весны. Взрослым животным дают клубни мытые, в сыром виде, разрезанными на не­боль­шие кусочки. Молодняку лучше перетирать клубни на терке и давать в составе мешанки. Коровам и свиньям куузику скармливают в сыром виде: коровам — до 20 кг в сутки на голову, свиньям — по 5–6 кг. Но для свиней можно клубни и запарить: залить горячей водой при температуре +80˚C, оставить ненадолго остывать до 50˚C и потом скормить. Топинамбур Топинамбур (земляная груша) распространен сегодня повсеместно, используется в пищу и че­ло­ве­ком. На вкус клубни сладковатые, крахмалистые. Питательная ценность топинамбура обусловлена тем, что содержание сахара и протеинов в нем выше, чем в картофеле, а вредное вещество соланин в нем не накапливается (в отличие от картофеля). Клубни содержат витамины B и С, минеральные вещества — фосфор, железо. Благодаря своей неприхотливости, высокой урожайности земляная груша очень привлекательна для хозяев подворий, к тому же она — ценный диетический продукт Топинамбур — растение короткого дня, нетребовательное к климату и почве, растет в разных зонах. Он хорошо перезимовывает в почве даже в северо-западном регионе, и рано весной его можно употреблять в свежем виде. Значение топинамбура возрастает для засушливых мест­нос­тей, где плохо удается картофель. На одном растении образуется до 30 клубней. Урожай их достигает 200 кг с одной сотки, и одновременно получают до 500 кг зеленой массы — ценного корма для сельскохозяйственных животных, который хорошо силосуется и поедается свежим. Силос и клубни хорошо поедаются крупным рогатым скотом, свиньями, лошадьми; клубни в рубленом виде дают овцам, птице и кроликам. Скармливание козам клубней топинамбура может привести к отравлениям. Инулин, содержащийся в этих клубнях вместо крахмала, вызывает нарушение деятельности микрофлоры рубца. Хотя однократное скармливание топинамбура дает заметную прибавку удоев без вреда для здоровья. Жвачным животным дают клубнеплоды (так правильно они называются) без варки, да и свиньям тоже можно не варить, при желании можно запарить. В пищу скоту идет как наземная часть — сочный стебель и крупные листья (готовят силос, а молодые побеги сушат), так и клубни. Крупному рогатому скоту, например, в сутки дают до 4 кг клубней (смешивая с другими кормами) на 100 кг массы животного. Для свиней специально выращивают топинамбур на участке для выпаса: животные могут его поедать, добывая клубни из земли. В процессе выкапывания клубней свинья активно двигается, что ведет к росту мышечной ткани. Другими словами, у свиньи будет больше мяса, но меньше сала. Турнепс — корнеплод, который содержит до 91% воды, поэтому он беден протеином, жиром, минеральными веществами. Турнепс содержит не только витамины и другие полезные микроэлементы, но и молокогонные ферменты, повышающие надои молока. Однако в этой кормовой культуре содержится присущее крестоцветным растениям горчичное масло, которое, несмотря на целебные свой­ства, может ухудшить вкус коровьего или козьего молока. Чтобы этого не случилось, турнепс добавляют в корм за 1,5–2 часа до доения. Вкус слегка горьковатый, но коровы едят его охотно, поэтому дают турнепс коровам не больше 20 кг в сутки, иначе молоко может приобрести горчинку. И еще одно условие: при скармливании турнепса в рацион добавляют корма, содержащие жиры, — жмых, шрот и т. п. У свиней на откорме количество турнепса в рационе — от 3 до 5 кг в сутки. Овцам дают по 3–4 кг в сутки в сочетании с сеном и концентратами. Кор­не­пло­ды дают скоту либо свежими, либо запаренными, хотя в последнем случае их питательность несколько ниже. Из-за высокой влажности и тонкой кожицы турнепс хранится хуже других кор­не­пло­дов, поэтому его рекомендуется давать животным в первую половину зимнего периода. При закладке на хранение в погреба или бурты турнепс надо обязательно перекладывать слоями сухой свежей соломы, что поможет сохранить урожай более длительное время. От редакции Куузику, или гибрид брюквы с кормовой капустой, — двулетнее растение, которое в первый год дает урожай кор­не­пло­дов и ботвы, а на второй — семена. Растение достаточно морозостойко, рассаде не страшны весенние заморозки до -7°С. Взрослое растение в течение 2–3 дней способно переносить заморозки до -10°С. Урожайность культуры зависит от семенного материала, почвы, приемов агротехники, внесения удобрений. Кролиководы-любители выращивают куузику рассадой и кор­не­пло­да­ми. Обычно для посадки отбирают средние по величине, гладкие клубни с большим числом ростк­ов. Высаживают их в старые ведра или ящики с землей, которые ранней весной днем выносят на открытый воздух, а ночью держат в помещении. При благоприятных условиях проросшие клубни высаживают в грунт. Рассаду выращивают в «солнечных» рассадниках. Вскапывают полосу земли шириной до 1 м на глубину 20–25 см, обносят невысокой (25–30 см) изгородью из теса или горбыля. Семена культуры высевают в первых числах мая. Днем, в теплую погоду, парник открыт, а вечером или в случае похолодания он закрывается пленкой, мешковиной, толем или др. материалом. При этом расход посевного материала в 4–5 раз меньше, чем при обычном способе посева семян. Хорошо подросшую рассаду в начале июня высаживают в открытый грунт по схеме 60x60 или 70x70 см. Перед по­сад­кой рассады делают и поливают лунки. В конце июля у растения отрастают сочные крупные листья. Их можно давать на корм кроликам в целом виде или после измельчения в смеси с комбикормами. При подрастании куузику рекомендуется рыхлить почву, вносить минеральные удобрения. К осени клубни созревают, достигая массы 2–4 кг, а порой 15–18 кг каждый. Кор­не­пло­ды скармливают кроликам от поздней осени до весны, храня их в яме, подвале или погребе. Сахарная свекла — ценная кормовая культура. В ней содержится до 20–25% органических веществ, 75–80% воды. В состав органических веществ, кроме сахара, входят белки и жир. По питательности сахарная свекла более чем вдвое превышает кормовую. Полновозрастным кроликам в сутки вполне достаточно давать от 200 до 300 г, а молодняку — до 200 г свеклы в сыром виде. Чтобы исключить нежелательное действие на пищеварительный тракт жи­вот­ных, её скармливают порциями по 40–50 г, постепенно увеличивая норму. Хорошим кормом является и ботва сахарной свеклы (150–200 г в сутки на кролика) в свежем и силосованном виде. Свежую ботву лучше давать кроликам в смеси с другими кормами (травой, ветками ольхи и т. д.). Известно, что сахарная свекла обладает лечебными свойствами. Введение её в рацион кроликов повышает у них содержание гемоглобина и эритроцитов в крови, стимулирует обменные процессы, усиливает защитную реакцию организма против ряда болезней, в том числе возбудителей кокцидиоза. Из овощей для кормления кроликов пригодны различные сорта капусты, брюквы, ревень и другие растения, выращиваемые на приусадебных участках: редис, пастернак, шпинат, салат, кресс-салат, портулак, петрушка, огурцы.

Нина Андреевна Мотина из Орловской обл. спрашивает: «Какое зерно можно давать козам? У меня есть овес, но он с овсюгом, сможет коза его переработать? Можно ли давать очистки от картошки, в сыром или в вареном виде?» Козам можно давать любое зерно, но пшеницу нужно предварительно запаривать и лучше в дробленом виде. Овес, даже в оболочке, — прекрасный корм, особенно для молодняка и коз во второй половине беременности. Для лучшего аппетита зерновые неплохо разнообразить. Полезнее всего давать смеси из разных зерен: овес, ячмень, пшеница, кукуруза и др. Только одним видом зерна кормить не рекомендуется. Картофель, как и его очистки, можно давать в любом виде! И сырой, и вареный картофель полезен козам, но сырой даже лучше, т. к. там больше витаминов. Конечно, его необходимо предварительно промыть, и если картофель крупный — разрезать его на кусочки. Зеленый давать нельзя, мороженый необходимо варить. Марина Оверченко из Башкортостана просит совет: «Давно мечтаю завести козу, да все не решаюсь. Может быть, потому что я не нашла такой удойной козы. Когда спрашиваю об удоях, то говорят: 1,5–2 литра в день, а то и меньше». Советую продолжить поиск. Попробуйте дать объявление в местную газету. Если вы найдете козочку-полукровку (один из родителей зааненской породы), то наверняка она будет давать 3–4 литра как минимум. Если в вашем районе всё-таки не будет хороших коз, лучше потратить время и деньги на дальний путь и купить хорошее животное в известном, проверенном хо­зяй­стве. Легче всего приобрести хорошую козочку в раннем возрасте и вырастить самому. Молодым хозяевам не хватает знаний по уходу и лечению домашних жи­вот­ных, а ветеринарный врач порой за тридевять земель. Полезный совет. Как правильно сделать укол козе. Козу нужно зафиксировать. В этом может помочь станок для дойки или другой человек. Перед инъекцией надо убедиться, что в шприце нет пузырьков воздуха. Для этого, держа одноразовый шприц иглой вверх, слегка нажмите на поршень, чтобы вышел воздух — на игле должна выступить капля препарата. Внутримышечно. По­верх­ность перед уколом надо обработать спиртом или другим дезинфицирующим раствором, шерсть выстригать не надо. Главное — попасть в нужное место. Находится оно спереди между шеей и передним краем лопатки. Игла вводится под углом 90° к по­верх­нос­ти и в самое мясистое место. Там мала вероятность попасть иглой в кровеносный сосуд, нерв или кость. Сам укол надо делать решительным движением, резко втыкать иглу в мышцу под прямым углом, примерно на 2,5–3,5 см (не до самого конца!) Теперь очень медленно опускайте поршень шприца: чем медленнее и спокойнее будете вводить лекарство, тем безболезненнее будет укол. Затем прижмите место укола ваткой, смоченной в спирте, и быстрым движением извлеките иглу под тем же углом 90°, затем слегка помассируйте пострадавшую мышцу. Подкожно. Подкожные инъекции можно делать в любую часть тела, где есть жировая прослойка. Действовать надо так: двумя пальцами левой руки захватите в толстую складку кожу вместе с подкожной жировой клетчаткой и оттяните её от тела. Держа шприц в правой руке под углом 45°, быстрым движением вколите иглу в основание складки — в подкожное пространство. Убедитесь, что игла находится там, где надо, а не проткнула кожную складку насквозь (иначе ле­кар­ство вытечет с другой стороны). Отпустите кожу, спокойно введите лекарство. Выньте иглу.

Супоросность — важнейший период в жизни свиноматки. Хозяевам важно знать особенности содержания животного в эти месяцы, чтобы получить крепкое потомство и сохранить здоровье самой свиноматки. Сколько длится беременность у свиней Супоросность (беременность) у свиней длится в среднем 3 месяца 3 недели и 3 дня (117–118 дней). Таким образом, в год возможны два опороса. Как кормить свинью во время беременности Нормы питания супоросной свиноматки зависят от её возраста. Свиноматка возрастом до двух лет считается молодой, а возрастом старше двух лет — полновозрастной. Молодым свиноматкам питательные вещества необходимы и для развития плодов, и для своего собственного роста. Полновозрастные свиноматки крупнее, вес их больше, поэтому питательных веществ им требуется поменьше. Важно помнить: во время супоросности питание призвано поддерживать упитанность свиньи, животное ни в коем случае не должно терять вес. Если вдруг это произошло, надо увеличить примерно на четверть количество корма. И второй важный момент: у супоросных свиноматок низкое качество протеина (то есть белковых кормов) приводит к уменьшению многоплодия и снижению жизнеспособности поросят, они погибают в раннем возрасте. Чтобы сохранить жизнь поросят, обязательно вводите в рацион корма животного происхождения, содержащие полноценный белок: мясокостную и рыбную муку; сыворотку; обрат. На протяжении всего периода супоросности свиноматкам надо скармливать только доброкачественные корма. Ни в коем случае нельзя давать заплесневелые, гнилые и мороженые. В кормах должно содержаться достаточное количество всех питательных веществ. Только при организации правильного кормления супоросных свиноматок можно получать многоплодные пометы, в которых рождаются здоровые поросята с хорошей массой. Свинья не является жвачным животным, поэтому в период супоросности для нее важны в рационе и белки, и углеводы; причем, подчеркнем ещё раз, для свиноматок важнее качество протеина (белка), чем его количество (мясокостная мука в рационе предпочтительнее, чем растительный белок, содержащийся в шроте или жмыхе). Чувствительны свиньи к уровню витаминов группы B, C, к уровню микроэлементов, поэтому без специальных препаратов практически невозможно выдержать сбалансированный рацион, который для супоросной свиноматки важен вдвойне — ведь ей предстоит произвести на свет и выкормить целое се­мей­ство поросят. Помогут хозяевам домашней фермы витаминно-минеральные добавки «Здравур», в частности «Здравур Хрюшка-Мама», которая содержит все необходимые для организма витамины, микроэлементы, мультиферментный комплекс и аминокислоты. Добавку «Здравур Хрюшка-Мама» рекомендуется применять в течение всего периода супоросности и выкармливания поросят, так как она заметно увеличивает молочность свиноматки. Кормовая добавка "Здравур Хрюшка-Мама" Супоросной свиноматке важна ежедневная активная прогулка, не ограниченная загоном. А вот за 5–6 дней до опороса (через 108–110 дней после осеменения) свиноматку на прогулку лучше не выпускать. Чем нельзя кормить свиней во время беременности Нельзя кормить свиней рапсовым и хлопчатниковым жмыхом: там содержатся глюкозиды, которые вредны для организма свиньи (могут даже вызвать отравление). Крестоцветные (сурепку и т. п.) свинье можно давать только после высокотемпературной обработки. Опорос — как проходят роды у свиньи Поведение: готовясь к опоросу, свиноматка ведет себя осторожно, строит логово, сгребает подстилку. Физиологические признаки: внешние половые губы набухают, увеличиваются в размерах; кости таза расходятся, так что даже основание хвоста словно «проваливается». Из набухших сосков может выделяться молозиво. Опытные хозяева знают, что резкие движения или повышенный голос могут привести к стрессовой ситуации для животного в этот непростой момент. Будьте предельно аккуратны в обращении со свиноматками. Наготове надо иметь свежую чистую подстилку, обильное питье (при опоросе из организма свиноматки выделяется много воды, она должна восполнять её). По мере рождения поросят быстро прикладывают к соскам (причем разных поросят — к разным соскам!), а потом вытирают и убирают в другое, заранее подготовленное помещение. Дело в том, что пока не закончится опорос, держать новорождённых рядом со свиноматкой нежелательно — она может их съесть, стремясь восстановить утраченные силы. После того как роды закончились, мать каждый час призывным хрюканьем зовет потомство на корм­ле­ние. Поросята сосут активно, обычно 3–4 минут достаточно для их насыщения, ведь в этот момент наблюдается обильный прилив молока у свиноматки. Особенности кормления свиноматок в разные периоды жизни Подсосный период После опороса наступает новый период в жизни свиноматки — подсосный. Длится он от 30 до 60 дней, в зависимости от того, когда отнимают поросенка от матки. В этот период на фоне материнского молока поросенок привыкает к другим кормам, только после этого можно проводить отъём от матери. В подсосный период свиноматка требует внимательного ухода. На нее нельзя кричать, быстро гонять, так как это может отрицательно сказаться на материнских качествах. В этот период свиноматку кормят обильно, 3–4 раза в день. Вот примерный дневной рацион подсосной свиноматки, у которой десять поросят: 2,5 кг ячменной муки; 0,6 кг пшеничной муки; 0,2 кг гороховой муки; 1 кг сенной муки; 0,4 кг подсолнечного жмыха; 0,2 кг рыбной муки (можно заменить 2 кг сыворотки); 4 кг вареного картофеля; 2 кг силоса (или 2 кг тыквы, или 2 кг кабачков). Нет силоса — можно дать больше картофеля (5 кг). Конечно, включайте в рацион витаминные препараты и минеральные добавки. Воды в этот период свиноматка потребляет больше, чем раньше. Доступ к воде у свиньи должен быть свободный, чтобы в любой момент она имела возможность утолить потребность в восполнении жидкости. В подсосный период у свиноматки все силы организма направлены на производство молока. Для этого периода даже существует специальный показатель — молочность свиноматки. Рассчитать его просто: это вес всех поросят в двадцатидневном возрасте. Например, у свиноматки 10 поросят, им 20 дней, их общий вес составляет 100 кг. Это и есть молочность именно этой свиноматки. Понятно, что чем выше этот показатель, тем крепче и жизнеспособнее поросята, тем лучше и быстрее в дальнейшем они будут набирать вес, тем больше выгоды принесут они своему хозяину. Холостой период По окончании подсосного периода, после отъема поросят, наступает следующий период — холостой. У него свои особенности, главная задача в холостой период — восстановление массы свиноматки, для чего питание должно быть частое, с высоким уровнем концентратов, в противном случае теряется такое замечательное качество свиней, как многоплодность. Если знать и соблюдать правила содержания, кормления свиньи в разные периоды жизни и особенно в холостой период, то 10–12 поросят свиноматка может принести хозяину легко. Главное помнить: недокорм недопустим! Российский рекорд, зафиксированный в научной литературе, — 36 (!) поросят в одном опоросе у свиньи крупно-белой породы. Кстати, если у свиноматки меньше восьми пар сосков, не рекомендуют вообще животное допускать к случке, ведь свиньи — животные многоплодные, сосков может не хватать на весь приплод. Как кормить дальше Прошло время, свиноматка восстановила утраченную массу, пришла в охоту. И вот после осеменения необходимо уменьшить норму кормления примерно на треть по сравнению с нормой в холостой период. Это очень серьёзный и от­вет­ствен­ный момент, также влияющий на многоплодность. В первой половине супоросности организм свиньи может (и это часто случается) РАССАСЫВАТЬ плод, чтобы пополнить запас питательных веществ. Вот чтобы этого не случилось, чтобы все зародыши сохранились, необходим стресс. А снижение на треть нормы кормления в первые 75–80 дней супоросности и является таким стрессом. Тогда свиноматка почувствует, что внутри у неё — потомство. Теперь можно кормить вволю, рацион — обильный. Для примера обозначим количество кормов, которое требуется на одно животное в сутки в последний период супоросности, за месяц до родов: 1–1,1 кг ячменной муки; 0,5 кг гороховой муки; 0,5 кг шрота; 0,5 кг сенной или травяной муки; 4 кг вареного картофеля; 0,5 кг рыбной или мясокостной муки; в витаминно-минеральные добавки. Совет для читателей Специальные рекомендации читателям, которые интересуются правилами кормления поросят в раннем возрасте. С пятого дня жизни поросят можно приучать к растительным кормам. Начинают с поджаренного зерна (особенно вкусен для поросят ароматный поджаренный ячмень), затем — каши, кисели. Особенно ценны комбикорма–стартеры. Роль их очень важна! Дело в том, что пока плод формируется в утробе матери, не все системы его организма успевают созреть. Самые уязвимые — кроветворная (отсюда опасность анемии у новорождённых поросят) и пищеварительная системы. Слабость пищеварительной системы заключается в том, что в организме молочного поросенка нет ещё ферментной базы, то есть переваривать и усваивать растительные корма организм не готов. Ведь материнское молоко — корм жидкий, поэтому нет механического воздействия на стенки желудка. И в этот период жизни комбикорма-стартеры незаменимы! Вот поставил хозяин корытце с комбикормом поросятам. Они пробуют — чувствуют знакомый по материнскому молоку сладковатый вкус и поедают гранулы. Твердые частички комбикорма раздражают клетки желудок — клетки желудка сокращаются, начинают выделять ферменты, как следствие — повышение способности переваривать и усваивать корм. И после этого можно (постепенно!) вводить все остальные виды кормов в рацион поросенка и увеличивать их дачу. В самом раннем и нежном возрасте организм поросеночка особенно требователен к наличию в рационе всех необходимых элементов, а также к правильному соотношению их между собой. Экономить на качественном кормлении поросенка нельзя, так как от правильного питания и развития в раннем возрасте зависят здоровье и привесы животного в будущем. В первые два месяца своей жизни поросята часто страдают из-за различных нарушений обменных процессов, от таких заболеваний, как авитаминоз, паракератоз. Стимулировать все жизненно важные процессы в организме поросенка помогают витаминно-минеральные добавки (премиксы). Уникальный комплекс полезных веществ содержит премикс «Здравур Крепыш», который уже завоевал признание хозяев домашних ферм. Предназначенный для поросят в возрасте от 10 до 60 дней, премикс содержит 12 необходимых поросенку витаминов, ферментный комплекс, микроэлементы в доступной для пищеварения поросенка форме. Премикс "Здравур Крепыш" для маленьких поросят Сливочно-ванильный подсластитель в составе добавки повышает аппетит и поедаемость кормов, снижает послеотъемный стресс и улучшает настроение животных. Ведь сладкий вкус — самый любимый у поросят (подробно о вкусовых пристрастиях в № 7 (09) за 2010 г.). Примечательно и то, что «Здравур Крепыш» не содержит гормонов, антибиотиков и стимуляторов роста, что делает его ценным для любителей «чистой» продукции с подворья.

Хотите получать чистое парное молоко? Тогда вам пригодится совет по изготовлению сита на подойник. А дойку козы поможем сделать удобной и для хозяйки, и для самого животного. Обычно, подоив, хозяйка несет домой подойник с молоком и там уже процеживает молоко через мелкое сито или марлю, переливая в другую посуду. Соринки, которые случайно попали в молоко при дойке, конечно, остаются на сите или марле, но ведь они уже побывали в парном молоке! Не слишком приятно, правда? Есть простой, но верный способ сохранить молоко безупречно чистым, при этом хозяйке не придется тратить много времени на процеживание. Это очень просто: сетка, которая надевается на подойник перед началом дойки. Для изготовления такой сетки потребуются кусок полупрозрачной синтетической ткани (вполне подойдет органза, из которой шьют занавески) и бельевая резинка. Синтетическая ткань хороша тем, что не гниет (в отличие от марли), к тому же нити её очень тонкие, переплетения гораздо мельче любого сита, легко моется, быстро сохнет и продается в магазинах «Ткани». Вырезаем из нее круг на пару сантиметров больше диаметра вашего любимого подойника, затем обрезанные края ткани опаливаем, чтобы не распускалась. Загибаем и пришиваем край по всему периметру так, чтобы внутрь можно было вставить обычную бельевую резинку. Любая хозяйка сможет сделать это всё без особого труда. Длина резинки должна быть как раз в обтяжку вашему подойнику. Получится такая «беретка» (но не на голову, а на подойник), которую легко снимать и надевать, а молоко остается безупречно чистым и не так сильно пенится. Попробуйте! Пятнадцать минут труда, а сколько пользы!

Поговорим о козах и овцах, о подготовке к окоту, об особенностях предродового и послеродового периодов. Опытные практики делятся своими полезными рекомендациями и наблюдениями. Сроки окота Продолжительность беременности у овец и коз в среднем пять месяцев (145–155 дней). Для того чтобы получить зимний окот (в январе–феврале), животное покрывают в августе–сентябре; для получения весеннего окота (в апреле–мае) покрывают в ноябре–декабре. Кормление коз перед окотом При кормлении беременных сухостойных коз не стоит увлекаться высокопротеиновыми кормами. Сено с бобовыми (клевером, люцерной, викой, эспарцетом) лучше заменить на сено злаковых. Зерновые с высоким содержанием белка (пшеница, вика, горох, соя, шрот) заменить на смесь из овса, отрубей, ячменя, в которых больше углеводов, чем протеина. Дело в том, что в период, когда коза не дает молока, ей не требуется большого количества белкового корма, и излишки белка в рационе могут неблагоприятно подействовать на здоровье. А вот недостаток кормов, богатых углеводами, может спровоцировать такое коварное заболевание, как кетоз. Козе, вынашивающей потомство, требуется также большее количество минеральных веществ — кальция, фосфора. Недостаток в организме кальция может вызвать родильный парез. Особенно этому подвержены высокоудойные козочки. Для лучшего усвоения кальция необходим витамин D. Он синтезируется в организме под действием ультрафиолета, и козочка может получить его, гуляя в солнечные дни. Регулярные прогулки полезны и тем, что тренируются мышцы животного, повышается иммунитет, нормализуются процессы обмена веществ. Организм козы надо обеспечить и всеми витаминами и микроэлементами, поэтому важно регулярное применение добавок, особенно в стойловый период. Витаминно-минеральные добавки (например «Здравур Козочка») содержат все элементы, необходимые для того, чтобы козленок родился крепким и здоровым, а окот прошел легко и удачно. Благодаря добавке раздой проходит быстрее, повышаются удои, укрепляется иммунитет. Обязательны также кормовые добавки, которые обеспечивают организм животного кальцием, фосфором, натрием, серой. От них зависит правильная работа сердца, нервов, мускулатуры, крепость костей. Скорую пользу принесет добавка «Крепковит», которая содержит макроэлементы в нужном для животного соотношении. Потребление сочных кормов (овощей) за 10 дней до родов следует ограничить и убрать соль, чтобы не спровоцировать отек вымени. Полезно поить глюкозой по 1 столовой ложке 2–3 раза в день. Признаки наступления родов у козы за 1–6 недель до родов у козы заметно набухает вымя; у овцы также заметно увеличение вымени дня за 3 до окота; за 1–4 недели до родов из влагалища может выделяться сметанообразная слизь, ее немного; за сутки до родов у козы в области основания хвоста расслабляются связки, появляются характерные впадины; их можно увидеть или ощутить прощупыванием (для сравнения осмотрите несколько животных); заметно распухают наружные половые органы; живот опускается; вымя становится напряженным. В день родов: будущая мать не хочет выходить на улицу, а если выйдет, то стремится домой; роет подстилку передними ногами, устраивая «гнездо»; издает необычные звуки, зовет хозяина; расположена к хозяину больше, чем обычно, лижет руки; потягивается; оглядывается назад; прислушивается; у коз из влагалища свисает длинная прозрачная слизь. В это время лучше не отлучаться из дома, обеспечить животному обильную чистую подстилку, по возможности изолировать роженицу от других жи­вот­ных. Хорошо предусмотреть не­боль­шие загончики для окота. Обычно овцу или козу перед окотом за 2–3 дня поселяют в эти загончики, чтобы новорожденных не затоптали. Заранее необходимо подготовить следующие вещи: чистые полотенца или большие х\б тряпки, ножницы, йод. Начало окота Окот начинается с того, что наступают сильные схватки, заметные невооруженным взглядом. Первым выходит окололоплодная оболочка (пузырь), наполненная жидкостью. При правильном положении плод идет передними ножками, на которых лежит голова, или обеими задними ножками, тогда копытца будут расположены подушечками вверх. Если после рождения малыша околоплодная оболочка не разорвалась, её надо немедленно разорвать. При двойнях роды проходят легче, потому что малыши мельче. При неправильном положении плода процесс затягивается, в этом случае нужна квалифицированная помощь ветеринара или опытного животновода. Было бы неплохо собрать околоплодные воды в посудину и дать их выпить козе. В этих водах содержатся гормоны и питательные вещества, полезные козе в послеродовой период. После окота рекомендуется дать животному кусочек хлеба с солью. В первые сутки правильнее ограничить в рационе сочные корма, чтобы не было мастита. Сено же можно давать как обычно. Примерно через двое–трое суток матку возвращают к привычному рациону. После родов следует немедленно напоить козу (на 5 литров 2-3 ст. л. сахара, некоторые хозяйки добавляют отвар луковой шелухи), дать ей веник или лучшего сена и подоить. Дойка стимулирует сокращение матки и отхождение последа, который в норме должен выйти в течение 6 часов. Выделения у козы после родов У коз не­боль­шие кровянистые выделения после родов могут продолжаться до 1 месяца. Они не должны иметь гнилостного запаха или быть чрезмерно обильными в виде алой крови. Проверка последа Обязательно следует проконтролировать выход последа: обычно через несколько часов он выходит сам, и его необходимо сразу же убрать, т. к. животные могут его проглотить, что грозит серьёзным расстройством пищеварения и даже гибелью животного. Не выкидывайте послед сразу — если придётся вызывать ветеринара, послед может понадобиться ему, чтобы проверить его целостность. Уход за новорождёнными ягнятами и козлятами У новорождённого ягненка или козленка на рас­стоянии 5–8 см от живота обрезают пуповину, место отреза дезинфицируют йодом. После рождения ягнят обтирают сеном, обязательно прочищают нос и рот, чтобы не задохнулись от попадания пелены последа. Эту процедуру хорошие хозяева проводят вместе с маткой — она лижет, хозяин обтирает. Бывают окоты, когда ягнята появляются один за другим (у овец романовской породы). Тут уж овца не знает, кого и облизывать. И надо непременно постараться, чтобы она облизала всех, особенно последнего ягнёнка. Полизав новорождённых, мать их запомнит. В это время от человека, который помогает матке, не должно исходить резких запахов (одеколона, мыла и т. п.), иначе матка к ягненку не подойдет и откажется кормить. Надо следить, чтобы ягнята не попали в соседний загон, они ведь, как слепые котята, тычутся повсюду и могут залезть к соседям. Там их или затопчут, или матка их потом также может не принять. Мордочку козленка также очищают от слизи, затем малыша вытирают чистым полотенцем, одновременно делая массаж, закутывают в сухое и относят в тёплое помещение. Первый раз ягнят кормят не позд­нее чем через полчаса после рождения. Длинную шерсть на вымени овцематки остригают, вымя обмывают теплой водой, проверяют, из обоих ли сосков выделяется молозиво. Обычно ягнята сами находят соски у матери, но иногда нужно их показать, помочь малышу. В первые несколько дней нужно внимательно следить за приплодом. И только убедившись, что каждый ягненок получает необходимую порцию молока, можно ослабить контроль. Новорожденные ягнята сосут овцематку понемногу, но часто — через каждые 2–3 часа. У обильномолочных овцематок с одним ягненком вымя может загрубеть от избытка молока; чтобы не допустить появление мастита, вымя надо регулярно проверять и по необходимости полностью сдаивать. Напоить козлят нужно только что сдоенным молозивом, подогретым на водяной бане до 38–40 градусов. На первый раз достаточно граммов по 100–200 на каждого. Приучайте козлят сразу пить из миски. Если козленок не понимает, окуните палец в молоко и предложите малышу. Приняв его за сосок вымени, он присосется, тогда вы опустите этот палец в миску вместе с мордочкой козленка. Чем быстрее вы напоите козлят, тем лучше для них: в молозиве содержатся иммуноглобулины, защищающие новорожденных от болезней. Оставшееся молозиво советуем заморозить, разделив его на порции. В таком виде оно сохраняет все свои полезные свой­ства и может пригодиться в случае, если у какой-нибудь козы не будет своего молозива. Первая неделя после окота Овцы и козы, как, впрочем, все животные на подворье, бережно и нежно относятся к потомству. У матерей даже меняется голос, становится более мягким. Ягнята к исходу первой недели жизни уже окрепшие, постоянно сосут мать. Через три недели ягнят с маткой можно выпускать в стадо: они уже резвые, игривые, нуждаются в просторе для прыжков и бега. Козлят следует поить 4–5 раз в день примерно через 3 часа теплым молоком 38–40 градусов. Если малыш отказывается от молока, скорее всего, оно уже остыло. Количество выпиваемого молока регулирует сам козленок. Как правило, больше, чем ему нужно, он не выпивает. Надо давать понемножку и часто, весь секрет в этом, чтобы не было поноса. Через неделю можно кормить 3 раза в день. С двухдневного возраста в загончик с козлятами подвешивают пучки мелкого и самого хорошего сена. Козлята рано начинают пробовать его на зубок, это спо­соб­ству­ет развитию рубца. Доение коз после окота Что же касается коз, то уход здесь сложнее — ведь помимо потомства от коз ждут молоко. Доить первые дни надо 4 раза в сутки, а то и чаще. Затем переходить на трехкратное доение. Всё зависит от состояния вымени: чем более оно отёчно, тем чаще нужно доить, делая при этом аккуратный массаж снизу вверх. Через 3–4 дня можно потихоньку вводить в рацион овощи, зерно или комбикорм, прибавляя по 30 г в день, постепенно доводя до обычной нормы дойной козы. Молозивный период длится около 5 дней, первое молозиво имеет желтоватый цвет и густую консистенцию, с каждым днем оно становится всё более похожим на обычное молоко. Кормление и выращивание козлят С 4-х недель, когда козленок уже жует сено (т. е. рубец у него работает), можно предлагать отруби, комбикорм. Поначалу козлята немного его пробуют, привыкают. Тогда же можно давать пробовать овощи. Морковку удобно порезать картофелечисткой на длинные тонкие кусочки и посыпать отрубями. После кормления необходимо предлагать теплую воду. Козлята, не получающие воду, развиваются хуже и отстают в росте. К месяцу козленок выпивает за один раз 500 г, в день около двух литров молока. К двум месяцам козлята охотно едят комбикорм, овощи и неограниченно сено. Их рацион приближается к рациону взрослой козы. Кроме того — молоко 1–2 раза от 0,6 л в день и выше и, конечно же, теплая вода. Если вы выращиваете козочку или козлика на племя, то нужно поить молоком минимум до трех месяцев. Не жалейте молока для будущей дойной козочки — в будущем она вам всё вернет. Не следует злоупотреблять геркулесовым киселем — это приводит к появлению поноса. Если по какой-то причине у вас не хватает козьего молока, его можно заменить коровьим или ЗЦМ (заменитель цельного молока). ЗЦМ нужно вводить постепенно, по чуть-чуть добавляя его в козье молоко, с каждым разом увеличивая долю ЗЦМ.

На жирность молока влияют наследственные качества коровы. Общеизвестно, что «красные» породы коров жирномолочнее, чем черно-пестрые. Жирность молока напрямую связана с питанием. В первую очередь корове нужно сено, его отсутствие или уменьшение нормы заметно снижает жирность молока. Силос дает повышение жирности только в сочетании с корнеплодами, тыквой, кабачками, потому что они богаты сахаром и клетчаткой, которые положительно влияют на повышение жира в молоке. "Здравур Му-Му" хочу! Снижает жирность молока излишек концентратов, соломы, а также свекольная ботва. А вот отруби гораздо меньше, чем зерновые корма, снижают жирность молока; жмых и шрот (подсолнечниковый и льняной) — повышают. Кстати, многие дают корове концентраты до дойки, а правильнее давать их после, когда молочная железа опорожнена, и тогда глюкоза, содержащаяся в концентратах, перерабатывается в молочный жир. Нужно следить и за минеральным обменом у коровы. Например, фосфор и кальций, содержащиеся в корме, хорошо отражаются как на удоях, так и на жирности молока. Поэтому рекомендуем использовать специальную добавку «Крепковит для коров и телят», содержащую кальций, фосфор, натрий и серу в оптимальном соотношении. Необходима и поваренная соль. Повышает жирность молока кормовая и сахарная свекла. Очень полезна дойным коровам морковь. В рационе необходимы витамины и премиксы: из витаминно-минеральных добавок специалисты рекомендуют «Здравур Му-Му». Эта добавка содержит именно те витамины и микроэлементы, которые укрепляют здоровье животного, а значит, и продукция его будет качественная. Благодаря наилучшему балансу в рационе питательных веществ корова дает полноценное в диетическом отношении молоко: научные исследования подтвердили, что в молоке повышается содержание легкоусвояемых витаминов и полезных микроэлементов (в т. ч. витаминов А, Е, группы В, цинка, йода и др.) На жирность молока влияют и условия содержания коров. Хлев должен быть сухим и теплым. При сильной влажности жирность молока снижается. Прогулки обязательны, но корова должна гулять активно, двигаться, не мерз­нуть, но и не потеть. Кстати, подмечено, что самые жирные капли молока — последние, поэтому важно тщательно выдаивать корову. Это очень ласковое существо, быстро привыкает к человеку. У нее вырабатываются привычки к постоянному времени доения, кормления и прогулок. Поэтому строгое соблюдение распорядка дня, ласковое обращение с животным, регулярное и равномерное доение и уход за выменем создают условия для получения качественного молока, высоких удоев, укрепляют здоровье коровы. Кстати, уход за выменем включает в себя ряд обязательных процедур: обмывание теплой водой, обтирание жестким полотенцем, смазывание сосков после доения борным вазелином, а лучше кремом «Любава». Этот крем уже известен многим хозяйкам подворий благодаря своим замечательным свойствам: устраняет сухость кожи вымени, придает ей упругость и эластичность, ускоряет заживление царапин и трещин, снимает воспалительные процессы, уменьшает зуд от укусов насекомых, что положительно сказывается на поведении животного во время дойки: происходит быстрая и полная отдача молока.

Продолжаем тему рационального использования и повышения питательности кормов на подворье в зимне-весенний период. Пророщенное зерно В зимне-весенний период ценной витаминной добавкой к традиционному питанию скота и птицы является пророщенное зерно (кстати, это и хороший молокогонный корм). Стоит потратить время и силы, чтобы получить этот замечательный корм. В специальном помещении (например, в подвале) на стеллажи, полки настилаете пленку, рассыпаете зерно слоем 2 см, сбрызгиваете водой (так, чтобы зерно было слегка увлажненным, а не плавало в воде, что ведет к загниванию). Обязательно нужна подсветка (лампа над стеллажами). Появившиеся вскоре ростки должны быть зелененькими. При высоте ростков около 3 см их корневая система «спутается», то есть полученный корм можно скатывать, как коврик, и скармливать. Такая подкормка способна частично заменить зерновые и влажные корма (силос). Для проращивания пригодно любое зерно злаковых культур: ржи, пшеницы, ячменя, овса… Молодняку крупного рогатого скота даем 100–200 г пророщенного зерна в сутки, а взрослому скоту — 1 кг. Если есть необходимость подготавливать животных к случке и стимулировать их половую функцию, то росток у пророщенного зерна в таком случае должен быть не больше 0,5–1 см, молоденький, светлый, почти белый. Коровам даем в этом случае также по 1 кг в сутки. Проращивание зерна в условиях частного подворья — дело затратное (просторное нехолодное помещение, подсветка…), но ценность этого корма по полезности и питательности трудно переоценить. Благоприятное влияние пророщенного зерна на здоровье животных в длинный и трудный зимне-весенний период очень существенно! Подготовка зерновых кормов И теория, и практика подтверждают, что измельченный корм усваивается организмом животного лучше, способствует привесу и росту удоев в более короткие сроки. Измельчается зерно по-разному. Для свиней пригоден мелкий помол, так называемая кормовая мука, частицы которой не превышают 2 мм. Для крупного рогатого скота, овец и коз применяют крупный помол (размер до 5 мм). А вот для лошадей (чья зубная система сильная, работает и в вертикальном, и в горизонтальном направлении) зерно плющат или приготовляют крупную дерть. Крупную дерть дают и домашней птице. Осолаживание кормов улучшает вкус благодаря превращению части крахмала в сахара, которых накапливается до 8–10%. На 1 часть измельченного зернового корма добавляют 2–2,5 части горячей воды и выдерживают в течение 4–5 ч при температуре 55–60˚С. Варка и пропаривание зерна бобовых (гороха, сои, фасоли, вики, кормовых бобов) помогает организму животных лучше усваивать протеин, который содержится в бобовых культурах в большом количестве. Свиньям варят гороховую, соевую каши. Для крупного рогатого скота, овец и коз зерно бобовых прожаривают, прокаливают. Крупному рогатому скоту дают такого зерна около 1 кг в сутки, а овцам и козам граммов по 150 в смеси концентратов. Обработка аммиачной водой При кормлении взрослых овец и коз с целью сокращения затрат примерно 1/3 часть сена заменяют соломой. Чтобы поедаемость её была выше, солому необходимо измельчать, смачивать, запаривать, сдабривать патокой. Известен еще способ обработки аммиачной водой, с помощью которого повышается питательность и ценность соломы. Содержание перевариваемого белка в ней существенно увеличивается. В одиночку, подручными средствами провести обработку аммиачной водой крайне сложно, это возможно для владельцев скота в тех населенных пунктах, где в сельскохозяйственных предприятиях или фермерских хозяйствах есть специальная техника. Способ обработки таков: скирду соломы насыщают аммиачной водой (из расчета 30 кг аммиака на 1 т соломы, делают это с помощью шприцевальной иглы, соединенной резиновым шлангом с аммиаковозом) и укрывают пленкой. Солому оставляют в таком состоянии на две недели, потом пленку снимают, скирду проветривают на воздухе 8–10 дней. Пригодна такая солома достаточно долго, пока вся не уйдет на корм. При скармливании животным солому сдабривают сахарной, полусахарной, кормовой свеклой, морковью, куузику (разновидность брюквы), кормовой патокой, поливают бардой. Обязательное требование — приучать жи­вот­ных к соломе, обработанной аммиачной водой, постепенно, в течение недели. Веники и хвойный лапник Веники из березы, осины, акации, тополя, вербы, клена могут составлять до половины объема всего грубого корма. По питательности такой корм почти не отличается от соломы. Ветки можно скармливать козам, кроликам, овцам. Вводят их и в рацион крупного рогатого скота. Но приучать жи­вот­ных к такому корму нужно постепенно, давать веники не больше месяца, а потом делать десятидневный перерыв. Веники из бузины, волчьих ягод, крушины, черемухи не годятся. А вот ветки хвойных деревьев можно использовать как витаминную добавку при кормлении коров, коз и других жи­вот­ных: выбирать мелкие хвойные побеги, где много витаминов. Телятам полезно добавлять в питье хвойный настой (залить водой температурой +8…+10˚С хвойный мелкий лапник во фляге, выдержать сутки — настой готов). Даже развешанный по стенам в помещении для скота лапник дает положительный эффект: обеззараживает воздух, убивая микробы, возбуждает аппетит у жи­вот­ных. Особенности кормления коров в период отела и раздоя В послеродовой период важно своевременно помочь корове восстановить силы, сохранить ее здоровье и здоровье теленка. Иммунная система организма животного особо требует витаминной добавки. Накапливать и возмещать надо все витамины, ведь до и после родов вместе с молоком они очень быстро тратятся, молоко (особенно молозиво) «уносит» витамины из организма. Обязательно включайте в рацион витамины А, Е, витамины группы D. Не меньше, чем витамины, необходимы животному и минералы (например, в Поволжье наблюдается дефицит в организме коров кобальта, что напрямую влияет на недостаток витамина В12). Поэтому обязательно добавляйте в рацион добавки, они помогут восполнить дефицит необходимых витаминов и минералов. Наиболее высокий уровень кормления требуется в период раздоя. Корова должна получить дополнительное(!) количество питательных веществ, особо необходимы молокогонные корма. Это бахчевые (тыквы, кабачки, патиссоны, огурцы, кормовые арбузы), корнеплоды (свекла, морковь, турнепс и др.). Все эти молокогонные культуры давать корове лучше всего после отела, когда молочная железа (вымя) восстановится, исчезнет отёчность, в среднем дней через 5–6. Начинаем давать по 1–2 кг в сутки, постепенно увеличивая количество такого корма в течение недели. Например, суточная норма тыквы — 10–15 кг на корову, на зимне-весенний период требуется около тонны. Молокогонные бахчевые культуры, крупные корнеплоды даются в измельченном виде, добавляют для пользы и капустные листья. Поваренной соли в сутки нужно минимум 100 г. Обязательно добавляйте соль в корм, особенно в зерновой и концентрированный (концентраты отличаются пресным вкусом). Сено должно быть свежим, без плесени. Картофель и другие виды корма ни в коем случае не должны быть мерзлыми, чтобы не вызвать переохлаждение брюха (рубец в брюхе коровы граничит с маткой).

Зима есть зима, время для птицы непростое. Заботливый хозяин проявляет повышенное внимание к содержанию и кормлению птицы. Птичий двор зимой Короткое естественное освещение птичника зимой можно компенсировать электроосвещением. В птичнике площадью 6–12 кв. м и высотой до 2 м достаточно иметь одну электролампочку мощностью 60–70 Вт, подвешенную на высоте 1,8–2 м от пола. Продолжительность освещения в январе должна составлять 12–14 ч. в сутки. При таких условиях куры начинают яйцекладку даже в неотапливаемых сараях. Однако они очень чутко реагируют на изменение интенсивности и продолжительности освещения, поэтому делать свет более ярким и увеличивать световой день более 16 часов в сутки не рекомендуется, поскольку организм птицы в таких условиях быстро изнашивается, яйценоскость и масса птицы уменьшаются, а куры становятся драчливыми. Важно помнить, что в плохо вентилируемых помещениях накапливаются углекислый газ и аммиак, подстилка и стены отсыревают. Высокая влажность воздуха в сочетании с низкими температурами увеличивает потребление корма, может стать причиной простудных заболеваний. Внимательные птицеводы давно подметили, что птица легче переносит холод, чем плюсовую тем­пе­ра­ту­ру с повышенным содержанием влаги. Оптимальная влажность воздуха должна быть 60–70%. Страус - тоже птица! В птичнике должен постоянно висеть термометр для определения температуры воздуха. Простейшим устройством для регулирования воздухообмена в помещении служит вытяжная труба с задвижкой. Поступление свежего воздуха регулируют в зависимости от температуры наружного воздуха. Если вытяжной трубы нет, проветривать птичник можно через форточку, затянутую мешковиной или двойным слоем марли. Это предохраняет помещение от сквозняков, которые плохо переносит птица. На период сильных устойчивых морозов птичник желательно отапливать. Для этого устраивают печь или устанавливают безопасный источник тепла (масляный радиатор). В зимнее время желательно применять подстилку. Она должна быть сухой, для чего её периодически рыхлят и по мере загрязнения сверху подсыпают свежий сухой слой. При содержании птицы на «глубокой подстилке» (слоем 30–40 см) птица всегда находится на теплом полу и легче переносит морозы. Разнообразим зимний рацион В зимний период птица должна получать полноценный разнообразный корм. Для кормления птицы используют зерно, комбикорм, пищевые отходы. Из дробленого зерна, комбикорма с добавлением остатков хлеба, мясных и рыбных отходов, резаных корнеплодов готовят влажные мешанки. При этом на 1 кг сухой смеси требуется 0,2–0,25 л жидкости (подогретые снятое молоко, простокваша, сыворотка, остатки первых блюд, вода). Мешанки готовят перед каждым кормлением. Они не должны быть липкими, иначе у птицы закупорятся носовые отверстия, может воспалиться слизистая оболочка носа. В мешанку добавляют сушеную растертую зелень, особенно большую ценность представляет сушеная крапива. В ней содержится много витамина С, каротина и хлорофилла. Отличный витаминный корм для всех видов домашней птицы — морковь. Её можно давать свежей, соленой, сушеной и силосованной. Мороженую морковь за несколько часов до кормления нужно размораживать в холодной воде. Остатки мешанки оставлять в птичнике не следует. Лучше готовить её в таком количестве, чтобы птица съедала без остатка в течение 30–40 минут. Заготовленное на зиму сено скармливают в виде резки (1–2 см), сенной трухи (опавшие мелкие листочки) или сенной муки, которую можно приготовить, используя самодельные и заводские измельчители и траворезки. На курицу надо 10 г сена в сутки, на индейку — 50 г, на утку — 10–15 г, на гуся — 50–60 г, на цесарку — 20 г. С ноября по март очень полезно в качестве витаминного корма давать всем видам птицы хвою ели, сосны, пихты, можжевельника, кедра. Хвою измельчают сечкой или топором на частицы размером 3–5 мм и сразу же добавляют в мешанки: курам — по 5 г на голову, уткам — 10–15 г, гусям и индейкам — 25 г, цесаркам — 5–10 г. Кроме витаминов в хвое содержатся антигельминтные вещества, которые содействуют выводу из организма птицы аскарид. Не позд­нее середины марта заготовку хвои прекращают: в ней повышается содержание эфирных масел, смол и глюкозидов, отрицательно воздействующих на организм птицы. Витаминно-минеральные добавки (премиксы) необходимо включать в рацион домашней птицы, без них корм при всем старании не будет отвечать потребностям организма птицы в зимний период. К примеру, премикс «Здравур Несушка» содержит все необходимые витамины, микроэлементы и аминокислоты, что существенно улучшает обмен веществ, повышает усвояемость пищи и в итоге ведет к экономии кормов. Добавка проста и удобна в применении: она перемешивается с кормом и дается птице ежедневно. Расчет такой: 1 г в сутки на курицу; 2 г — на утку; гусю — 3 г. Ценной кормовой добавкой являются рыбная и мясокостная мука, которую добавляют в мешанку для взрослой птицы в качестве источника белка и минеральных веществ по 6–10 г в сутки. Минеральные подкормки включают в рацион птицы обязательно. Кальций необходим для построения скорлупы яйца и скелета. В усвоении кальция в организме птицы важную роль играет фосфор. Поэтому мел, ракушки, дробленый древесный уголь, дробленые жженые кости, древесную золу, пролежавшую на открытом воздухе не менее 20–30 дней, старую гашеную известь в качестве наиболее доступных источников этих минеральных веществ постоянно держат в отдельных кормушках для свободного доступа к ним птицы. В древесной золе есть еще калий и натрий, но золу лучше давать изредка, так как она вызывает жажду у птицы. Древесный уголь обладает свойством очищать кишечник птицы от вредных примесей. Кальций, фосфор, сера и натрий прекрасно усваиваются организмом птицы в составе специальных кормовых добавок. Наличие этих макроэлементов укрепляет иммунитет птицы, защищает от болезней, повышает яйценоскость, ускоряет рост птенцов. Многие хозяева оценили добавку «Крепковит для кур и птицы», которая разработана специально для личных подворий, в помощь тем, кто заботится о здоровье птицы и о качестве продукции. В отдельной кормушке всегда должен быть мелкий гравий или крупнозернистый песок, необходимый птице для переваривания и усвоения кормов. У птицы нет зубов, и гравий служит ей в качестве жерновов. При длительном отсутствии или недостатке гравия птица не усваивает до 20% потребляемого корма, она также может заболеть кутикулитом (перерождение и отторжение внутренней оболочки мышечного желудка) и погибнуть. Следует также отметить, что песок не может полностью заменить гравий, ведь он раздражает слизистую оболочку кишечника и в больших дозах вызывает её воспаление. Если внимательно присмотреться к гуляющей на свободном выгуле птице, то можно заметить, что она склевывает из песка только мелкие камешки и кремниевые крупные частички. Птица любит свежий воздух и чистоту Зимой большую часть времени птица проводит на ограниченном пространстве и при недостатке движения может зажиреть. Последствия этого могут выразиться в снижении яйцекладки, в снесении яиц без скорлупы, чаще всего яйца именно этой птицы остаются неоплодотворенными. Для восполнения недостатка движения и сохранения здоровья птицы необходимо устроить зимний выгул. Но выпускать её на улицу надо только в тихую погоду при температуре не ниже минус 10°С. Если нет возможности каждый день посещать птичник, то сухой корм засыпают в самокормушки, воду наливают в кастрюли и другие подходящие емкости. В не­боль­шие морозы в воду кладут деревянный кружок по размеру емкости. В кружке проделывают отверстия. Кружок плавает в воде и не дает ей замерзнуть, а птица пьет воду через отверстия. В сильные морозы вместо воды приходится оставлять снег. Но при очередном посещении птице обязательно дают теплую воду и корм, подогретый до такой степени, чтобы птица его могла клевать, не обжигаясь. Если нужно получить яйца, годные для инкубации, в январе следует начинать подготовку к племенному сезону. Для этого племенную птицу обеспечивают кормом, сбалансированным по содержанию белка, витаминов и минеральных веществ. «Кур держу первый год. Слышала, что в сильные морозы птицы могут обморозиться. Подскажите, как защитить их от подобной беды», — вопрос от Г. Е. Ямщиковой из Костромской области. При температуре воздуха ниже 12 градусов мороза куры отмораживают гребешки, поэтому гребни и сережки кур и петухов полезно смазывать жиром, лучше гусиным, или вазелином. Сильно пострадавшую от морозов птицу необходимо переместить в теплое помещение, растереть гребень, сережки, лапки, промассировать всё тело и напоить теплой водой. Многие птицеводы при сильных морозах держат кур в теплом помещении или в освещаемом теплом подвале, причем гуси, утки, индейки и цесарки переносят холода значительно легче, чем куры. В морозы кур поят подогретой водой, налитой в такие поилки, чтобы они не обмакивали гребни и сережки в воду. Хорошо давать теплые мешанки, которые согревают кур, стимулируют у них яйцекладку. Об особенностях содержания индеек спрашивает семья Мокеевых из Ивановской области. Индейки поедают все виды зерна, но предпочтение отдают пшенице и ячменю. Очень охотно они поедают влажные мешанки. В день индейки съедают 200–250 г сухого корма (индюки на 80–100 г больше), 100–150 г картофеля, моркови, свеклы, брюквы, кабачков и других корнеплодов, 30–50 г травяной муки или сушеной зелени. Очень хорошо действует на яйцекладку сушеная крапива. Индейкам, используемым в качестве наседок, дают менее питательный корм, чтобы они не сели насиживать слишком рано. Индейки более других домашних птиц страдают от отсутствия движения, поэтому при любой возможности их нужно выгонять на выгул. В морозные дни в птичнике лучше поддерживать температуру минус 3-5°С. При температуре выше нуля появляется сырость, что плохо отражается на самочувствии индеек. С. П. Пильщикова (Воронежская область) интересуется, как кормить цесарок; просит рекомендовать состав корма для повышения яйценоскости кур. Принципиальной разницы в кормлении кур и цесарок нет. Цесаркам требуется лишь больше зелени, сочных кормов и витаминов. Приблизительный рацион на одну цесарку в сутки: зерно — 50–60 г, сушеная зелень или свежая капуста — 10–20 г, обрат, простокваша — 30 г. Хорошее действие на несушек оказывает мягкий корм на основе картофеля: на одну голову дают 60 г картофеля, 30 г моркови и других кор­не­пло­дов или капусты. Растертое луговое сено можно добавить в мешанку, а сушеную крапиву развесить в пучках в курятнике. Куры очень хорошо несутся, если в мешанки добавлять порошок сушеной крапивы (2 столовые ложки на 10 несушек), мясные и рыбные отходы. В январе при 12–14 часовом освещении от одной несушки можно получать 15 и более яиц в месяц.

Без овец наши предки не представляли себе жизни, ведь продукция этих животных универсальна: это и молоко, и мясо, и шерсть, и пух, и овчины… Рекордсмены по продукции Овцы в домашнем хозяйстве дают самую разнообразную продукцию — шерсть, шубную овчину, мясо, молоко, сало (курдючные породы овец). Да плюс ценная побочная продукция — жиропот (смазка, которая покрывает шёрстное волокно овец, чтобы шерстинки не слипались, не сваливались; шерсть получается рунная, то есть цельная). Жиропот для промышленности получают на предприятиях первичной обработки шерсти при мытье. Жиропот содержит ценнейшее вещество ланолин, которое используется в фармакологии, в косметической промышленности (мази, кремы и т. п.). Молоко овец богато жиром (6 %), белком. Используется для приготовления мягких сыров (например, сулугуни). Молочная продуктивность у специализированных пород овец (остфрислянд­ская порода) высокая, составляет от 600 до 800 кг (а у рекордистов до 1200 кг и более). В период лактации (6–7 месяцев) овца дает молока столько (в перерасчете на 100 кг своего веса и с учетом высокой жирности), что даже корова ей в этом проигрывает. Основная продукция овцеводства в средней полосе России — шерсть. Лучшую шерсть получают от тонкорунных (грозненская, ставропольская, мериносы...) и полутонкорунных (горьковская, цигайская и др.) пород. Прочность шерсти обеспечивается серой, которая содержится в белке кератине (он составляет основу шерстяного волокна). Крепость шерсти — важный показатель качества. У овец она составляет 2–2,2 км разрывной длины. А вот у синтетического волокна (капрона, лавсана) такого же диаметра, как и овечья шерстинка, крепость составляет всего лишь 300–500 м. Поэтому именно сера имеет важнейшее значение в питании овцы. Надо отметить, что в средней полосе нашей страны сера — дефицитный элемент: её мало в почве — значит, мало в кормах. Дефицит надо восполнять добавками (кормовой серой, сульфатом аммония и т. п.). Серу (а также кальций, фосфор, натрий) содержит кормовая добавка «Крепковит», которая отлично зарекомендовала себя на подворьях. Суточную дозу добавки (примерно 1 столовую ложку с горкой) разделить пополам: первую половину дать в утреннее кормление (перемешав с кормом), вторую — вечером. Благодаря регулярному применению «Крепковита» улучшается качество овчин. Для овцы главное — масса собственного тела, а производство шерсти — дело вторичное. На практике это вот что означает: получение качественной шерсти зависит от того, сколько питательных веществ затратит овечка прежде всего для поддержания полноценной жизнедеятельности организма и сколько после этого останется для роста шерстяного волокна. При скудном кормлении на рост шерсти питательных веществ не хватает, потому и шерсть получается короткой, редкой, ломкой (жиропота выделяется недостаточно — отсюда и ломкость). Вот почему так важно обильное и разнообразное питание овец. Большинство пород овец (кроме романовской) имеют ярко выраженную сезонность половой охоты. Годовой цикл их жизни распределяется в зависимости от этого. В мае, перед выгоном на пастбище, овец стригут; затем — пастбищный период: до середины августа животные накапливают в теле запас питательных веществ. После того как масса повышается, они приходят в охоту, до конца сентября идет случная кампания. Период суягности у овцы — 5 месяцев, приходится он в основном на зимние месяцы. В это время требуется контроль и особое внимательное отношение к овцам-маткам, потому что если овца не доедает, то ягненок родится слабым, да и молочность матери будет низкая; рост шерсти замедлится. Недокорм в период суягности или лактации скажется на шёрстном волокне, образуется голодная тонина, т. е. волокно становится заметно тоньше в диаметре, но не по всей длине. Пока овце хватает питательных веществ, шерстинка крепкая, а когда питания недостаточно, шерстинка истончается (выходит из тела овцы уже тоненькой, хотя выше она заметно толще). Затем, при усилении кормления, шерстинка восстанавливает свой первоначальный диаметр, крепнет, но на ней в середине остается так называемый перехват. Если раздвинуть шерсть на овце руками, то по всей поверхности будет заметен этот «недокормленный» участок (перехват). Такой шёрстный покров уже нельзя считать качественным, он однозначно говорит о недостатке кормления в определенный период жизни животного. Если дефицит питательных веществ сохраняется длительный период и совпадает не только с беременностью овцы, но и с лактацией, то животные начинают сбрасывать с себя шерсть. В период лактации овца теряет шерсть сначала с наиболее ценных в качественном отношении участков — с лопаток, спины, боков. На брюхе же шерсть всегда более грубая, потому что овца лежит на брюхе. В результате утрачивается целостность шерсти, она уже не рунная, самая лучшая, а кусковая, низкого качества. Соответственно, и цена на такую шерсть гораздо ниже. Чтобы избежать подобных неприятных последствий, овцу необходимо полноценно кормить. Питание овец Овца — сугубо пастбищное животное. Весь её организм приспособлен для пастбищного питания: подвижная нижняя губа не связана с челюстью; угол смыкания резцов нижней челюсти и верхней ороговевшей пластины более острый, чем у крупного рогатого скота; крепкие мускулистые ноги, позволяющие преодолевать большие расстояния. Для овец съедобно большее коли­чество видов трав (несъедобных для КРС): горчаки, полынь, осоки, сорные травы (пырей и др.). Для сравнения: овцы потребляют около 400 видов трав, а коровы только около 200. Кстати, овцы лучше потребляют разнотравье, нежели монокультуру. В зимний период на овцу требуется (в сутки) примерно 1 кг сена, 2 кг силосованного корма (или 1,5 кг сенажа), 200–300 г концентрированных кормов, да еще обязательно витамины, минеральные добавки. Рекомендуем использовать витаминно-минеральную добавку «Здравур Козочка», которая подходит для овец и ягнят. Приучать животных к премиксу надо постепенно, в течение недели. Суточную норму (это примерно две столовые ложки на взрослое животное и одна столовая ложка на ягненка) лучше добавлять ежедневно в вечерний корм и тщательно перемешивать. Прекрасный витаминный корм — морковь. Она особенно ценна для молодняка, суягных и подсосных маток. Охотно поедают овцы картофель в сыром и вареном виде. Он богат калием и витамином С, что особенно важно зимой. Дают картофель по 1–2 кг на голову. Можно давать тыкву в измельченном виде, турнепс и брюкву: в сутки 3–4 кг одному взрослому животному. Из минеральных подкормок наибольшее значение для овец имеют поваренная соль, мел, костная мука. Большое значение имеют микроэлементы, особенно кобальт, медь, йод и селен. Взрослой овце ежедневно с кормом надо давать рассыпной поваренной соли 10–12 г, а ягненку — 5–7 г . При содержании и уходе за овцами важно помнить главное: помещение должно быть сухим. Овцы не переносят повышенной влажности, так как шерсть гигроскопична (легко и быстро впитывает влагу). Содержать овец надо на глубокой подстилке из соломы. Опилки использовать нельзя — шерсть обязательно засорится, потеряет качество, да и оборваться может из-за повышенной массы. Овцы, кстати, более спокойно переносят скученность и ограничение площади, нежели остальной домашний скот. Гордость отечественного овцевод­ства Романовская порода овец выведена методом народной селекции — сами хозяева на протяжении десятков лет отбирали лучших овечек. По качеству овчин лучше этой породы нет: овчинка тонкая, легкая, прочная. Стада овец романовской породы ныне гуляют на пастбищах Испании, Голландии, Франции… Оценили тамошние овцеводы преимущества русской овцы! Дело в том, что у этой породы пуховой волос меньше остевого волоса на треть, поэтому ость (грубый волос) не дает пуховым волокнам сваливаться. У романовских овец жиропота выделяется меньше, поэтому прядильные свойства их шерсти ниже, но зато она хороша в овчине — это шубная порода. Различие окраски пуха и ости (пух белый, а ость черная) придает руну нарядный темно-серый цвет с голубым оттенком. Романовские овцы, по замечанию опытных овцеводов, дают лучшие в мире шубные овчины: полушубки отличаются изяществом, легкостью и мягкостью, а высокое качество мездры не имеет себе равных. Весит такой полушубок не более 3 кг, прочен, служит более 10 лет, сохраняя хороший вид даже при постоянной носке. Подходит «романовская» шерсть и для войлока (производство валенок и т. п.) Романовские овцы выгодны и тем, что первенцы у них появляются, когда матери едва исполняется год. Романовка — многоплодная порода, матки могут оплодотворяться и приносить приплод в любое время года, что делает уход за овцами более легким — не все ягнята появляются в одно время, как у других овец. Их плодовитость опытные знатоки оценивают в 250–300 %, тогда как для большинства пород она составляет 120–150 %, то есть даже двойня — редкость у других пород. Приносят романовские матки за раз 2–3 ягнят, но не считается редкостью, когда рождаются 4–5, а то и 7 ягнят. Ценно и то, что у романовских овец весьма вкусное и высококачественное мясо. Причем это скороспелые животные, вес набирают быстро. Человек не зря тысячелетия назад приручил это животное. Овца и накормит, и оденет добросо­вестного хозяина. Глава крестьянского хозяйства Сергей Владимирович Козлов, знаток в вопросах раз­ведения овец романовской породы, делится своим опытом. Сложность в разведении овец романовской породы вижу в том, что трудно найти хорошего барана-производителя, а смешение кровей для чистоты породы недопустимо. Считается, что хороший производитель по племенному значению равен половине стада. Но нашел я настоящих любителей романовской овцы, они откликнулись, сейчас переписываемся, обмениваемся опытом. Помогли выбрать последнего производителя. Баран обошелся дорого, но уверен, что затраты эти окупятся здоровым потомством и качеством мяса, шерсти. Кстати, еще один из плюсов содержания овец — их навоз. Овечий навоз в крестьянском хозяйстве найдет применение без проблем. Хватит на удобрение, особенно если овец голов 80, как сейчас в моем хозяйстве.

В редакцию позвонили из Орловской области: «Приобрела на рынке кур, через какое-то время они стали хрипеть. Что делать?» О подобных проблемах рассказала в письме Н. Д. Вершинина из Башкортостана. В редакцию позвонили из Орловской области: «Приобрела на рынке кур, через какое-то время они стали хрипеть. Что делать?» О подобных проблемах рассказала в письме Н. Д. Вершинина из Башкортостана. Кашель и хрипы, издаваемые птицей, являются симптомами развития респираторных заболеваний, таких как микоплазмоз, ларинготрахеит, синусит и др. Но точный диагноз можно поставить только на основании лабораторных исследований. Подпись . Увеличивается риск занести в хозяйство какое-нибудь заболевание при покупке взрослой птицы, т. к. она может быть скрытым носителем инфекции. Птицу после приобретения сажают в отдельное помещение на карантин хотя бы на 2–3 недели. Если за этот период ничего не происходит, вновь приобретенную птицу соединяют с остальной. Если у кур началось какое-то респираторное заболевание, то нужно срочное лечение: антибиотики на основе энрофлоксацина или тилановой группы (в течение 5 дней). В это время птице должна быть доступна только вода с лекарством. Раствор ежедневно делается свежий. Во время лечения особо важны сухое теплое помещение и полноценный корм. Хорошим лечебным и профилактическим средством против ОРЗ птиц является обработка их парами йода, пихтового масла (в ветаптеках продаются специальные шашки на основе указанных препаратов). Птица закрывается в помещении, где она дышит в течение 1–2 часов дымом, выделяющимся при тлении шашек.

Наша читательница Жукова В. Д. из Курской области обратилась с просьбой рассказать, как выводить в инкубаторе гусей, уток. В инкубации яиц водоплавающих птиц есть некоторые особенности, которые важно знать и соблюдать. Заложенные в инкубатор яйца оставляют лежать в течение 6–12 часов, чтобы они приобрели комнатную температуру, и только потом включают инкубатор. Во время инкубации устанавливают температуру в пределах +37,7…+37,9 ˚С. Когда начинается процесс вывода птенцов, её снижают до +37,0…+37,2 ˚С, т. к. уже сформировавшиеся в яйцах птенцы выделяют много тепловой энергии, поэтому возможен их перегрев, а как следствие и гибель. В первую треть срока инкубации влажность поддерживают на уровне 55–60 %, затем снижают до 45 % и только перед началом вывода влажность увеличивают до 75–80 %. Если в начальный период слишком сухо, то происходит интенсивное испарение содержимого яйца, подскорлупная оболочка становится очень твердой, газообмен нарушается, зародыш развивается плохо и отстает в росте. Слишком же высокая влажность также вредна, поскольку при небольшом испарении жидкости из яйца желток и белок остаются водянистыми, влажная подскорлупная пленка склеивает клювики птенцов, они, как правило, самостоятельно уже вывестись не могут. Через сутки после закладки яиц в инкубатор их начинают переворачивать. При отсутствии автоматического поворота яиц это делают вручную, как минимум 2–3 раза в день. Поворот прекращают: гусиных яиц — на 27-й день, уток — на 24-й, мускусных уток — на 31-й. Охлаждение яиц можно начинать со 2-го дня инкубации. Продолжительность его зависит от температуры помещения, где находится инкубатор. Простой способ контроля охлаждения яиц: возьмите яйцо и поднесите его к закрытому веку глаза, если вы чувствуете, что яйцо горячее, то оно еще не охладилось; а вот когда вы по­чув­ствуете, что оно ни горячее, ни холодное, то самое время закладывать их опять в инкубатор. Период охлаждения яиц уток и гусей постепенно увеличивается к концу инкубации и может доходить до 45 минут. На 4-ый день проводят орошение яиц водо­плавающей птицы. Эту процедуру проводят после охлаждения яиц перед их закладкой обратно в инкубатор разными способами: сбрызгивают яйца теплой водой (+35…+40 ˚С) из пульверизатора или яйца окунают в чашку с водой. Для орошения яиц предпочтительнее использовать кипяченую или дождевую воду, т. к. при испарении обычная сырая вода оставляет на скорлупе налет различных солей, которые закупоривают поры и препятствуют газообмену. Во время инкубации желательно провести овоскопирование (просвечивание) для выявления неоплодотворенных яиц и яиц с погибшим зародышем, которые потом удаляют. Если же их оставить, то они могут затухнуть и взорваться, загрязнив своим содержимым хорошие яйца. Общая продолжительность периода инкубации яиц у уток 27–28 дней, у мускусных уток 34–37, у гусей 28–30. За сутки до указанных сроков начинается наклев, а затем и вылупление птенцов.

Сухостойный период — это время от запуска (прекращения молокообразования и молокоотдачи) животного до появления потомства. У коровы этот период совпадает с двумя последними месяцами стельности (беременности). Именно в сухо­стойный период решаются важнейшие задачи в жизни животного (рассмотрим их на примере крупного рогатого скота). Сухостойный период обычно приходится на зиму Во-первых, сухостой призван обеспечить отдых животного от предыдущей лактации и подготовить организм к лактации предстоящей. За время сухостойного периода масса самой коровы (без учета плода!) увеличивается в среднем на 10–15%. А чем больше масса коровы, тем ниже расход кормов на производство 1 л молока, т. е. тяжеловесный скот экономно использует питательные вещества на производство своей продукции. Во время лактации достигнуть прибавки веса очень и очень трудно, ведь все силы животного направлены на производство молока; в этот период в организме кормящей коровы преобладает так называемая материнская доминанта. Во-вторых, необходимо обеспечить питательными веществами плод, масса которого за последние 2 месяца утробного развития увеличивается в среднем на 60–70 % по сравнению с массой в первые 7 месяцев стельности, когда корова совмещает и лактацию (дает молоко), и кормление плода в утробе (теленок в этот период прибавляет в весе незначительно). Следует отметить, что, например, у голштинской породы коров за 2 последних месяца стельности масса теленка увеличивается более чем в 2 раза (в среднем с 18 кг в 7 месяцев до 40–45 кг при рождении), а у черно-пестрой породы всего лишь с 18 до 28–30 кг. Различие очевидно. Вот что значит породный скот! В-третьих, в сухостойный период молочная железа отдыхает, в это самое время при необходимости можно и нужно её восстановить, подлечить (возможны разрывы альвеол, воспаления и пр.) Правильное кормление в сухостойный период позволит решить все эти обозначенные задачи. Напомним, что в организме коровы матка граничит с рубцом, в котором идут процессы пищеварения и при этом, соответственно, выделяется тепло, так необходимое малышу-теленку в материнской утробе. Рубец не должен быть объемным, напряженным, чтобы не сдавить и не деформировать плод, у него должна быть возможность шевелить головой, ножками. Отсюда следует главный принцип кормления коровы в сухостойный период: сокращение объема скармливаемых кормов при сохранении высокой концентрации питательных веществ в них. На практике это означает, что следует уменьшить долю влажных кормов, а долю кормов сухих (сено, концентраты) увеличить. Рацион в среднем таков: грубые корма — 30–35 %, влажные — 35–40 %, остальные 35–25 % приходятся на долю концентратов. Если сравнить с рационом дойной коровы (20–25 %, 50–55 % и 30–20 % соответственно), то видно: основу в сухостойный период составляют сухие и грубые корма. В этот период мера сена на 100 кг массы коровы должна составлять минимум 2 кг в сутки. Можно подмешать измельченной соломы, если сена осталось совсем мало. Вообще же в сухостой идеально будет обеспечить корове свободный доступ к сену. Кормушка не должна быть пустой! Корова сама лишнего не съест, она знает свои потребности. Из влажных кормов лучше всего картофель (сырой), можно давать бахчевые (тыкву, кабачок с подмешанными концентратами), морковь. Свёклу следует оставить на молокогонный период. Что же касается силоса, то в сухостой лучше от него воздержаться. Этот кислый корм может спровоцировать в рубце нежелательные процессы. В сухостойный период возрастает потребность в витаминах и минеральных веществах. Это крайне важно для здоровья теленка, потому что не­достачу в них в этот период компенсировать в дальнейшем не удастся при всем старании, момент будет упущен!  Рекомендуем использовать витаминно-минеральную добавку «Здравур Му-Му», которая содержит именно те витамины и мик­роэлементы, которые необходимы коровам и телятам для высокой продуктивности. Необходимыми макроэлементами (кальцием, фосфором, серой, натрием) обеспечит КРС кормовая добавка «Крепковит», которая поможет получать высокие удои от коров гораздо дольше, да и молодняк родится более крепким и здоровым. В сухостойный период животным необходим свежий воздух. Гулять надо обязательно, даже в мороз (до -20 ˚C), но недолго. Прогулка должна быть активной, чтобы животные не стояли на месте, не теряли тепло, а потом не тратили свою жизненную энергию на обогрев. Сухостойный период козы должен составить 6–8 недель, чтобы животное сохранило силы на время наиболее интенсивного роста плода. В сухостойный период следует обратить внимание на то, чтобы сено, предназначенное для корм­ления коз, содержало поменьше бобовых и больше травы (т. е. злаковых). Козам в это время не нужно так много протеина, как в молочный период. Избыточный протеин обычно выходит из организма козы с уриной, а это дополнительная нагрузка на почки, которые и так тяжело работают, выводя отходы разви­вающегося плода. В сухостойный период сукозные (беременные) ко­зы получают особый рацион, который соблюдается до конца отдыха. В питание вводится больше кальция и фосфора, зерно. К концу беременности рекомендуют овес, т. к. он содержит меньшее количество протеина, также хороши отруби. Нужно давать солевой лизунец «Лизасол» и минеральную подкормку (например, «Крепковит»). Рекомендуем использовать также витаминно-минеральный премикс «Здравур Козочка», который облегчает окот, снижает риск послеродового пареза и мастита, ускоряет раздой. Оздорав­ливающее влияние на организм козы оказывает морозная погода: улучшается аппетит, активизируются обменные процессы в организме, улучшается усвоение кормов, проходят хронические заболевания. При наступлении же теплой сырой погоды часто наблюдается снижение аппетита и угнетенное состояние, учащаются случаи различных заболеваний. Кстати, прогулки на свежем воздухе, а еще лучше под солнечными лучами способствуют выработке в организме животного естественным образом витамина D. Зимой в рационе козы обязательны овощи: сырой или вареный картофель, свекла кормовая, морковь и др. кормовые культуры (до 2 кг в день). Но за 10 дней до родов овощи исключить из рациона. Примерно за 2 недели до козления добавляют в корм отвар льняного семени, который благоприятно действует на ход родов. На период козления советуют приберечь самое лучшее сено, тогда же пригодятся веники лиственных пород деревьев (клен, липа, рябина, ива и др.), богатые минеральными веществами. Коза ест почти всё, но требует постоянной перемены корма, иначе продуктивность её будет понижаться. Ввиду этого для молочных коз нельзя устанавливать постоянных рационов, как это делается для других видов скота. У овец суягность (беременность) длится 5 месяцев, и окот приходится всегда на зиму. Затем 4 месяца подсосного периода, в мае стрижка — и на пастбище, где на зеленом корме масса животных доходит до нужного предела. С середины августа до конца сентября идет случка, к февралю — новый окот.  Первые 2 месяца овцам дают обычный корм, а следующие 3 месяца суягности — тот же принцип кормления, что и у коров. Предпочтительнее сухие корма (сено, зерно). Ягнята рождаются весом 3–3,5 кг, масса овцы-матери около 60 кг, т. е. всё меньше в 10 раз, чем у коровы. Потому и все нормы кормления по сравнению с коровой уменьшаем в 10 раз, получаем овечий рацион.  Есть особенность у овец романовской породы, которая популярна в средней полосе России и на севере. Если овцы других пород приносят не более двух ягнят, то романовские, как правило, по три, а иные по четыре-пять ягнят. Так что и потребности в питании у матки растут. Опытные овцеводы советуют перед ягнением выстригать шерсть вокруг вымени, иначе новорожденным трудно сосать молоко. Как правило, овцу приходится связать, спеленать, иначе освободить вымя от шерсти трудно. Во вторую половину суягности потребность маток в кормах возрастает на 30–40 %, так как в этот период наблюдается интенсивный рост плода. Если за первую половину суягности плод составляет всего 10 % массы ягненка при рождении, то за последнюю треть суягности образуется 3/4 его массы. Кроме того, уровень кормления овец во вторую половину суягности оказывает заметное влияние как на продуктивность самих маток, так и на будущую продуктивность ягнят. Сокращать или растягивать по своему желанию сухостойный период животных нельзя! Если в сухостойный период животным будет обеспечен качественный уход и правильный рацион, то можно избежать послеродовых осложнений и получить здоровое пополнение на домашней ферме.

Семья Ворониных из Новгородской области просит рассказать о влиянии кормов на качество свинины. Корма, способствующие образованию мяса и сала высокого качества: зерновые — ячмень, пшеница, рожь, горох, чечевица, просо; сочные — сахарная и полусахарная свекла, морковь, тыква, картофель. Картофель в последний период откорма дают в ограниченном количестве. Из зеленых кормов — клевер, крапива; из кормов животного происхождения — сыворотка, снятое молоко, пахта. Корма, несколько снижающие качество свинины: кукуруза, гречиха, пшеничные, ржаные и ячменные отруби, свекловичная патока. При скармливании таких кормов только в начальный пе­риод откорма получается свинина высокого качества. Корма, сильно снижающие качество мяса и сала: овес, барда, жмыхи, соя, шроты, рыбная мука. От избытка таких кормов сало теряет плотность и зернистость, быстро желтеет при хранении, а мясо получается рыхлое, дряблое, долго не хранится.

Некоторые хозяева подворий задумываются о содержании нутрий на своей домашней ферме. Общие сведения о поведении этого пушного зверя, особенностях его содержания, кормления, советы об ус­тройстве правильного жилья помогут вам определиться в своем решении. Важно знать Нутрии довольно быстро приручаются людьми, требуют внимательности при обращении с ними, хорошо отличают своего хозяина. Они доверчивы, ласковы и игривы, если приручены с раннего возраста. А вот приобретенные взрослые нутрии часто не допускают вольного с ними обращения и даже могут укусить. Резкое и неожиданное прикосновение к их спине вызывает у жи­вот­ных защитную реакцию, но нападают они редко, а лишь защищаются, предупреждая звуками и поведением. Кусаются больно и могут нанести серьезную травму.  Нутрии, в отличие от других пушных зверей, потребляют преимущественно растительные корма, они достаточно плодовиты, неприхотливы и чистоплотны, поэтому при содержании этого животного на домашней ферме почти от­сут­ству­ет специфический запах. Диетическое мясо нутрий по пищевым достоинствам превосходит мясо птиц и кроликов, а мех по износоустойчивости приближается к меху лисицы и даже норки. Особенности содержания нутрий В настоящее время широко практикуется «безводное» содержание нутрий на домашней ферме: клетки без бассейнов стоят значительно дешевле, уход проще, да и расход кормов на 10–20% меньше, чем при «водном» содержании. В холодное время года нутрий содержат без воды для купания, в теплое время года они также могут находиться в клетках без воды, но обязательно с затенением клеток и при постоянном наличии питьевой воды. Но на­до помнить, что при «безводном» содержании нутрии лишаются физических нагрузок, у них затормаживается рефлекс расчесывания волос. У взрослых жи­вот­ных все это приводит к заметным изменениям в обмене веществ: увеличивается отложение жира, у племенных нутрий снижаются оплодотворяемость и плодовитость, а у молодняка старше 6–7 месяцев ухудшается качество шкурок (появляются потертость и недоразвитость волоса). Для содержания нутрий используют наземные или приподнятые над землей клетки с открытыми выгулами, размещаемые под открытым небом. Кормление Надо стремиться при минимальных затратах на корма выращивать здоровых зверей. Правильное и рациональное корм­ле­ние позволит выгодно, экономически успешно разводить нутрий, ведь в себестоимости шкурок нутрий корма занимают до 50 %. Взрослая нутрия съедает в различные физиологические периоды (случка, беременность, лактация, выращивание племенного и забойного молодняка) от 150 до 250 г зерна в сутки. Нутриям можно давать все виды зерна злаковых, бобовых и продукты их переработки. Из хлебных злаков чаще используют ячмень, кукурузу, овес, пшеницу, рожь, пшеничные отруби, сечку и т. п. Молодняку до 4-месячного возраста не рекомендуется скармливать цельный овес и грубые отруби, так как щенки вышелушивают зерно и отбрасывают труднопереваримые пленки, а это составляет 30–40 % массы овса.  Зерно перед скармливанием измельчают и увлажняют: зимой запаривают в горячей воде в течение 6–10 часов, а ле­том замачивают в холодной слабосоленой воде в течение 5–6 часов, потом воду сливают, а зерно смешивают с белковыми кормами и др. добавками. Это позволяет улучшить поедаемость и усвояемость. Для повышения полноценности корма включают в рационы с зерном ле­том хорошую траву, белковые, минеральные корма, а зимой травяную муку или сено, кор­не­пло­ды. Для кормления нутрий вполне сгодятся различные доброкачественные пищевые отходы, близкие по питательности к концентратам: сухари, остатки хлеба, каши; супы, картофельные очистки (вареные) и др. При длительном дефиците в рационе нутрий полноценного белка самки плохо оплодотворяются, абортируют, загрызают приплод; щенки рождаются слабыми, растут медленно и имеют низкое качество шкурок. Чтобы избежать этого, в рацион нутрий вводят в небольшом количестве (5–10 % к массе концентратов) белковые корма растительного и животного происхождения (рыбную, мясную, мясо-костную и кровяную муку, куколок шелкопряда, кровь, мясные субпродукты, молоко, обрат, творог, остатки пищи и т. п.). В чистом виде многие животные корма поедаются нутриями неохотно, поэтому их надо скармливать в смеси с зерновыми, а вот рыбу, боенские отходы и пр. давать в вареном виде. В смешанном рационе нутриям необходимо сочных кормов по 300–500 г в сутки на голову, при недостаточном количестве зерна нутрии поедают до 1 кг кор­не­пло­дов в сутки на голову. Из кор­не­пло­дов нутриям скармливают свеклу (кормовую, сахарную или столовую), морковь, брюкву, турнепс; ботву корнеплодов, картофеля. Ботва богата солями щавелевой кислоты, которые действуют расслабляюще и ухудшают усвоение кальция, поэтому её можно давать не больше, чем сочных кормов, добавляя мел по 0,5-1 г в сутки на голову (на 100—200 г ботвы). Можно использовать для кормления овощи: капусту (кормовую или кочанную), огурцы, помидоры, щавель, салат; из бахчевых — кабачки, тыкву, арбузы, дыни. В летний период кор­не­пло­ды и сено заменяют травой. Можно использовать почти все виды неядовитых растений. Надо учитывать, что этот полуводный грызун (в отличие от кролика) поедает травы меньше и предпочитает водно-болотные растения. В сочетании с концентратами молодая свежая зелень в умеренных количествах (200–400 г в сутки на голову) хорошо поедается животными и благоприятно влияет на их продуктивность. Нутриям нравятся сеяные бобовые травы (горох, кормовые бобы, клевер, люцерна), злаковые (ячмень, кукуруза, рожь, суданская трава, сахарное сорго и др.) или бобово-злаковые смеси. Из диких трав они предпочитают одуванчик, мать-и-мачеху, лебеду, подорожник, полевой осот, иван-чай, гречиху, донник, белый клевер, ряску, рогоз, молодой тростник, камыш. В небольшом количестве — листья и кору акации, ивы, осины, дуба, малины, виноградной лозы и т. д. Молодняк нутрий наиболее интенсивно растет в первые 5–6 месяцев жизни. С наступлением полового созревания интенсивность роста снижается. Недокорм на данной стадии полностью не компенсируется последующим обильным кормлением. Поэтому отсаженному молодняку (племенному и забойному) следует давать корма, полноценные по содержанию энергии, протеина, минеральных веществ и витаминов. Отсаженным щенкам до 4-месячного возраста дают меньше кормов, богатых труднопереваримой клетчаткой: травяной или сенной муки — до 10 % к массе комбикорма, или на 1 часть сухого комбикорма 0,5 части сочной травы; в дальнейшем количество этих кормов постепенно увеличивают до нормы взрослых нутрий. При ловле нутрии одной рукой надо взять её за корень хвоста и приподнять заднюю часть туловища, а другую руку пропустить между передними ногами и взять за кожу груди, после этого зверя поднять и держать так, чтобы голова была выше туловища. Молодняк ловят так же за хвост. Размножение На домашней ферме принято формировать семьи из 2–4 самок одного помета и 1 самца, не состоящего с ними в родстве. Один самец может оплодотворить до 8 самок. При правильном содержании и кормлении половая зрелость у нутрий наступает в возрасте 4–5 месяцев, беременность длится около 130 дней. Для покрытия подсаживают самку к самцу, а не наоборот. В помете у самки в среднем 4–6 детенышей, но у плодовитых бывает 10 и более. Роды обычно происходят ночью, длятся от 30 минут до 3 часов, послед самка съедает. Щенки рождаются уже с открытыми глазами, покрытые шерстью, с прорезавшимися резцами, могут бегать и плавать, весьма подвижны. Весят новорожденные около 200 г; если в помете много щенков, то средняя масса снижается. Молодняк отсаживают от самок в возрасте 45–50 дней. За один год повторно щенится часть взрослых самок и часть молодых самок текущего года рождения. При таком круглогодовом размножении иметь теплое помещение для нутрий просто необходимо. Жилье для нутрий Клетки для нутрий могут быть одно- и двухкамерные (для длительного содержания нутрий в морозную погоду). Первая «комната» используется как кормовое отделение, а вторая — как гнездо. Из первой «комнаты» через лаз животное попадает в выгул. Лазы делают размером 20 × 20 см; обычно лаз располагают около совмещенной стенки для уменьшения сквозняков. Для строи­тельства используют цемент, кирпич, доски, металлические листы, пруты. Из бетона можно делать стенки домика и выгула, пол в клетке; но чаще стенки строят из прочного красного кирпича, а потом оштукатуривают. Домик не углубляют в землю, он должен быть сухим и теплым, все щели во избежание сквозняков должны быть заделаны. Для самки с 5–7 щенками при семейном разведении или для 5–8 голов отсаженного молодняка домик должен иметь следующие размеры (см): длина 100, ширина 60–80, высота передней стенки 70, задней 50. Выгул предназначен для прогулок жи­вот­ных, а в теплое время года здесь раздают корма. Размеры выгулов: длина от 100 до 250 см, ширина от 80 до 140 см. Нутрии хорошо лазают и имеют цепкие пе­ред­ние лапы, поэтому высота стенок открытых выгулов должна быть не менее 80 см. Нутрий можно держать также в сетчатых клетках, которые устанавливают на ножках высотой 70–80 см. Домик сооружают из двух слоев шпунтованных досок с прокладкой из толя; деревянные по­верх­нос­ти, обращенные к нутриям, обивают сеткой или листовым металлом, пол цементный, толщиной 3–5 см. Крышу домика навешивают на шарнирах. Размеры домика следующие (см): длина 60–70, ширина 80–90, высота передней стенки 80, задней 40; лаз в выгул — 20 × 20. Каркас выгула делают из металлических прутьев диаметром 8–10 мм и обтягивают сеткой. Поилки и кормушки изготавливают из материала (металл, керамики и др.), не поддающегося зубам нутрий; вместимость поилки — около 2 л. В зонах с умеренным и холодным климатом содержание и разведение нутрий без закрытых помещений невозможно. Можно строить жилье из панелей, кирпича или легких строительных материалов (саман, плоский шифер). Главное — поддержание оптимальной температуры воздуха +15°С. В районах с непродолжительным холодным периодом описанные выше клетки можно располагать и в закрытых помещениях. При этом внутри помещения находятся только домики, а выгул с бассейнами — на улице. В теплую погоду задвижки на лазах открывают, и животные пользуются всей клеткой; в холодные дни лазы перекрывают, закладывают больше подстилки и кормят нутрий в домике. В клетках, установленных на открытом воздухе, в холодное время года для подстилки можно использовать дешевые и доступные материалы: солому, древесную стружку, листья, мох и пр. В районах, где зима длится более 3 месяцев, лучше строить помещения с отоплением.

Сегодня поговорим о заготовке кормов на зиму и обратим внимание на то, как правильно рассчитать потребность в кормах, какие нетрадиционные корма можно использовать. Не покормишь — не надоишь Больше всего кормов нужно, конечно, крупному рогатому скоту, который относится к жвачным животным. Он хорошо переваривает растительные корма: сочные, зерновые, грубые, отходы различных пищевых производств. Сочными называются корма, содержащие в своем составе большое количество влаги: свекла, трава, силос и другие. Корма, содержащие мало влаги и много клетчатки, называются грубыми. К ним относятся сено, солома, веточный корм. Зерновой корм, обладающий высокой питательностью, называют еще концентрированным. К группе концентратов относят также жмыхи и шроты, имеющие в своем составе в значительном количестве питательные (протеин, жир) вещества. Фермер не рассчитал запас кормов на зиму... Прочие корма — отходы пищевых производств, добавки, витаминные подкормки, минеральные вещества, корма животного происхождения. Сено для коров в личных подсобных хо­зяй­ствах является основным кормом в зимний период. От обеспеченности сеном и от его качества зависят здоровье коровы и качество продукции. Наиболее рациональное корм­ле­ние можно организовать, учитывая нормы потребления корма животными. Так, одной корове на стойловый период (215–230 дней, с октября по май) необходимо заготовить в среднем 3 т сена, козе — 300–400 кг. Если корова должна зимой отелиться, то сена на­до ещё 40 % к этой массе (то есть всего около 4,2 т). Если же есть теленок прошлого года рождения, то плюс на него 70 % (получается в среднем 5,1 т). При покупке сена на­до постараться найти возможность его взвесить, а не верить на слово. Вес рулона может колебаться от 230 до 350 кг, так как зависит от плотности, а плотность зависит от техники, с помощью которой крутили рулоны, от вида травы; от времени, которое прошло с момента закладки, от вида сооружения (ясно, что в высоком стоге плотность выше). В рулонах сено, конечно, хранить удобно, экономия места имеет немаловажное значение. Большую часть сена хозяева заготавливают сами. Для примерного расчета возьмем стог (копну) сена с радиусом основания 2 м, высотой 3 м. Объем стога можно рассчитать по формуле объема конуса — «площадь основания» умножить на 1/3 высоты, а площадь основания равна: 3,14 умножить на «радиус в квадрате». Объем такого стога примерно 12,5 куб. м, а ориен­тировочный вес 1 куб. м сена (лугового, лесного, злакового) через 3 месяца после укладки составляет 55–62 кг. То есть стог весит около 700–800 кг. Эти расчеты-ориентиры помогут заготовить на зиму необходимое количество сена в зависимости от вашей домашней фермы. Силосованный корм — наиболее дешевый и полноценный в зимне-стойловый период. Силосовать можно почти все дикорастущие травы (кроме вредных и ядовитых — лютика, чистотела, веха ядовитого, молочая, чемерицы, прострела, дурмана, белладонны), кукурузу, подсолнечник, ботву корнеплодов и картофеля (естественно, только неувядшую и не поврежденную фитофторой), а также сами клубни, свекловичный жом и т. д. Причем потери питательных веществ при силосовании гораздо ниже, чем при заготовке сена! К тому же на заготовку 1 кг сена идет 3–4 кг травы, а на заготовку 1 кг силоса всего лишь 1,1–1,2 кг травы. Важно помнить, что силос — не заменитель сена. Сено в любом случае является более полезным и необходимым продуктом в питании коров. Плотность силоса тоже разная. Средняя масса такая: куб силоса через 2 месяца после укладки в домашнем хо­зяй­стве без использования тяжелой техники весит примерно 350 кг. Чем выше плотность силоса, тем лучше его сохранность и выше качество, поэтому трамбовать на­до как можно тщательнее. Корне-, клуб­не­пло­ды хорошо хранятся в буртах. Масса 1 кубического метра зависит от размера клубня: чем он мельче, тем плотнее ложится, тем масса больше. Средний вес 1 кубического метра составляет 500–600 кг. На зиму в сухостойный период (60 дней) на корову требуется в сутки 8–10 кг картофеля. Свеклы (в первую очередь, кормовой) как молокогонного корма на период раздоя длительностью 100 дней на­до по 15 кг в день, да плюс примерно 1000 кг на период лактации (60 дней). То есть всего около 2,5 т свеклы. Козе на день нужно не менее 2 кг кор­не­пло­дов, т. е. на стойловый период, до появления зелёной травы, потребуется около 360 кг. Чем разнообразнее объемистые корма (сено, солома, мякина, веточный корм, корне- и клуб­не­пло­ды, силосованный корм), тем лучше здоровье коровы и её потомства. Свиноматке на 60 дней подсосного периода на­до в среднем вареной свеклы 8–10 кг в день или картофеля вареного 4–5 кг; на остальное время (то есть на холостой период и супоросный) 2–3 кг картофеля или 3–4 кг свеклы. Поросенку подсосному с 20-го дня дают по 50–100 г на голову в сутки вареных кор­не­пло­дов; доводят до 1 кг в сутки к периоду отъема. Отъемышам дают от 1 до 1,5 кг в сутки и подсвинкам (на откорме) от 1,5 до 2,5 кг в сутки (что зависит от массы поросенка). Кроме того, следует запастись комбикормом (примерно 3 т на голову крупного рогатого скота). Если же полноценного комбикорма нет, то можно обойтись набором зерна и других концентрированных кормов (в сумме те же 3 т). Однако чтобы корова надоила 6 000 л молока, на­до, чтобы высокобелковые корма в этих 3 т составляли не менее 500 кг: горох 400 кг, жмых 100 кг, остальные 2,5 т — злаковые: овес, ячмень, кукуруза… Не следует излишне повышать долю концентратов в рационе, т. к. перекорм ими может снизить иммунитет коровы. Свинье на год нужно в среднем немногим больше 1 тонны комбикорма, а козе — примерно 300 кг (она весит в 10 раз меньше коровы). Необходима на домашней ферме также минеральная подкормка. Особенно в ней нуждаются дойные коровы. Крайне важна поваренная соль, она улучшает вкусовые качества, а значит, и поедаемость кормов. В среднем на 100 кг живой массы коровы дают 5–6 граммов поваренной соли и на 1 кг молока еще 4 грамма. Отличное решение — солевой лизунец «Лизасол»: животное само «возьмет» его столько, сколько ему нужно. А для пополнения запасов калия, фосфора и пр. рекомендуем использовать «Крепковит», гарантирующий комплексное, сбалансированное обеспечение организма животного всеми основными макроэлементами. Резерв — нетрадиционные корма Кроме традиционных кормов для кормления жи­вот­ных используют и некоторые дикорастущие растительные корма. Зимой коров можно подкармливать зеленой хвоей. Она богата каротином и другими ценными для организма микроэлементами (кобальтом, марганцем, железом, медью и др.) и может восполнить недостатки неудачно высушенного, а потому бедного витаминами сена. Хвою лучше дробить и плющить, скармливая корове до 1 кг в день или приготавливая настой, исходя из той же нормы. Для птицы также хорошим зимним кормом является еловая и сосновая хвоя. Её заготавливают с ноября по март. При заготовке нужно использовать побеги (лапки), которые наиболее богаты витаминами и хорошо сохраняются под снегом. Ветки хвои можно развешивать в птичнике на такой высоте, чтобы птица могла их склевывать, но лучше давать её в измельченном виде, включая в состав влажных мешанок. Кстати, хвою можно хранить и в измельченном виде, рассыпая её на утрамбованный снег слоем в 50 см, сверху насыпают снег в 20–30 см, затем опять хвою, а потом снег. Сверху этот «пирог» закрывают соломой. В таких условиях витамины сохраняются до мая. После коровы каждый день остается сенная труха, которую можно запарить, добавить отходы от кухни (вареную картошку, муку, соль) и дать, например, овцам и свиньям. Животным очень нравится такой заварной корм. Эффект от такой мешанки не заставит себя ждать — шерсть у овец растет быстрее, да и отходы пригодились. Сухие дубовые желуди хорошо поедаются свиньями — до 5–6 кг в сутки. В дубовых рощах желуди опадают с наступлением первых заморозков. Собирают их в сухую погоду. При заготовках на зиму желуди тщательно просушивают и хранят слоем толщиной не более 20 см, периодически перемешивают. Желуди богаты легкопереваримыми углеводами, в основном крахмалом. Желуди содержат дубильные вещества, поэтому перед скармливанием их лучше в течение нескольких дней вымачивать в холодной воде, часто её меняя. Желательно скармливать их с кормами, которые действуют на желудочно-кишечный тракт расслабляюще — отрубями, корне- и клубнеплодами. Взрослым свиньям на голову скармливают до 6 кг свежих желудей, овцам и козам — по 300–500 г сухих, крупному рогатому скоту — до 2 кг сухих измельченных желудей. Приучают жи­вот­ных к поеданию желудей постепенно. В южных регионах используют каштаны (по питательности близки к желудям). Скармливают их сырыми и дроблеными, а для свиней каштаны лучше варить. Для птицы желуди и каштаны необходимо вымачивать для удаления горечи: залить желуди или конские каштаны холодной водой и вымачивать два дня, меняя воду через сутки. Перед скармливанием их кипятят и измельчают. Можно заготовить желуди и каштаны в виде муки. Для этого их сушат и измельчают. Замешивая муку на воде, готовят катышки, которые затем высушивают в печи или духовке. Зимой их крошат в корм. Большую ценность в питании крупного рогатого скота, свиней, водоплавающей птицы, кур, пушных зверей представляют корни и клубни кубышки, кувшинки, манника, рдеста, рогоза, тростника и других. Особенно ценны по питательности корневища тростника, которые содержат до 50 % крахмалистых веществ, до 30 % сахаров, 5 % белков, 1 % жира, 6 % минеральных солей. Прибрежно-водные растения отличаются высоким содержанием витаминов, в них много микроэлементов, которые необходимы животным и птице: кремний, железо, кобальт, бром, медь, никель, йод, цинк, марганец. Там, где есть водоемы, на зиму можно заготовить моллюсков (беззубка обыкновенная). Их сушат, а затем добавляют в корм птице, но обязательно в проваренном виде. Для птицы хлебные остатки и картофельные очистки можно заготовить на зиму. Для этого очистки измельчают, растирают и тонким слоем укладывают на противень. В духовке или печи на медленном огне сушат примерно 30 минут. Хранить их необходимо в сухом месте в холщовом мешке. Полезной подкормкой являются дождевые черви. На приусадебном участ­ке их можно специально выращивать на корм. Такая биодобавка позволит сократить расходы кормов животного происхождения, а наличие дождевых червей на участ­ке приведет к повышению урожайности. Разводят червей в ящиках или траншеях, которые заполняют компостом или навозом, сорной травой, опавшей листвой, гнилыми овощами и фруктами. В корм червей добавляют из расчета 5 г на одну голову в сутки. При использовании в рационе дождевых червей у птицы заметно увеличивается суточный привес, повышается яйценоскость, безболезненно и в короткие сроки происходит линька. В качестве кормов также используют семена сорных трав и древесных растений. Собирают и скармливают семена лебеды, конского щавеля, крапивы, мышиного горошка, вьюнка, щирицы, лопуха, боярышник, плоды бука, рябины и т. д. В кормлении птицы всех возрастов, особенно водоплавающей, используют водную растительность: элодею, ряску, роголистник, рдест, лучицу. Птица с удо­вольст­ви­ем поедает элодею как в свежем, так и в сушеном виде. Эта водоросль растет целыми зарослями в неглубоких водоемах. В 100 г зеленой массы содержится 57 г легкопереваримых питательных веществ. В теплое время её включают в рацион в составе мешанки. Элодея — объемистый корм, поэтому в зимнее время нужно следить, чтобы при добавлении в рацион его объем сильно не увеличивался. Хорошим кормом является ряска, которую в большом количестве можно найти на прудах. Ряску можно сушить, затем складывать в мешки и зимой по мере необходимости скармливать птице.

В письмах читатели часто спрашивают про нетрадиционные корма для коз. Наступает время их заготовки, так что советы придутся кстати. Постарайтесь в течение осени, до наступления холодов, заготовить опавшие ивовые, березовые, липовые, тополевые и другие листья. Их удобно сгребать деревянными граблями в не­боль­шие валки и в течение 4–5 погожих солнечных дней подсушить, переворачивая. Хранить такие листья нужно на чердаке или в сарайчике, подстелив для лучшей вентиляции слой старого сена или соломы. В таких листьях, иногда даже зеленых, еще содержится 25–30 % питательных веществ. Но основная их ценность — микро- и макроэлементы. Козы в небольшом количестве охотно поедают эти листья. Нужно только следить за тем, чтобы они не заплесневели. В рационах коз из гуменных кормов лучшим является солома — гороховая, чечевичная, бобовая, фасолевая, а также яровых злаков. Надо учесть, что солома озимых хлебов козами поедается плохо. Для лучшей усвояемости соломы её необходимо измельчать, кальцинировать, запаривать, сдабривать концентратами. Наиболее распространенный способ обработки соломы для скармливания — измельчение. Соломенную резку (длиной 2–3 см) смачивают теплой соленой водой (на 10 ведер воды — 500 г соли) и вы­дер­жи­ва­ют в деревянном ящике до 18 часов, затем сдабривают концентратами или клубнеплодами. Питательность и переваримость такой соломы резко повышаются. Однако хранить замоченную резку не рекомендуется.

В древнем персидском трактате написано: «В коровах наша сила, в коровах наша потребность, в коровах наша пища, в коровах наша одежда, в коровах наша победа». Да и сегодня невозможно представить себе нашу жизнь без продуктов, получаемых от крупного рогатого скота. Мясные породы Слово «говядина» произошло от древнерусского «говядо» — так называли крупный рогатый скот. Сегодня мясо крупного рогатого скота — самое популярное в мире. Получить качественную говядину — задача непростая, но выполнимая, если знать и соблюдать правила откорма, условия содержания и кормления жи­вот­ных. Есть ещё несколько важных моментов, которые необходимо учитывать: порода, возраст, здоровье животного. И, конечно, откорм должен принести выгоду хозяину по­дворья, то есть желательно, чтобы затраты труда, времени, средств были оптимальными. Наиболее ценится говядина, получаемая от мясных пород скота: герефордской, абердин-ангусской, шаролезской, кианской и др. Например, герефордская порода — одна из самых распространенных мясных пород КРС. Герефорды выносливы, приспособлены к различным природным условиям, к продолжительному содержанию на пастбищах, хорошо переносят длительные перегоны. Они завоевали признание во всем мире, и характерная для них белая голова присутствует у всех потомков, полученных от скрещивания с другим скотом. Порода славится прежде всего крупными размерами, силой и приспособленностью к пастбищам самого разного типа. Животные этой породы в 16 месяцев приобретают максимально развитые мясные формы, их среднесуточный прирост может доходит до 1500 граммов, что является отличным показателем. В частном хо­зяй­стве средний суточный прирост в 1000 граммов считается хорошим. На долю специализированных мясных пород пока приходится мало производимой говядины. Основной источник производства говядины в нашей стране — животные молочных и комбинированных пород. И здесь на­до понимать, что чем ближе генетически ваш бычок к мясным породам, тем вы­год­нее его выращивать на мясо. Нет возможности приобрести чистопородного бычка — осеменяйте (искусственно) свою корову (например, черно-пестрой молочной породы) спермой быка породистого, специализированной мясной породы. Такое скрещивание существенно повышает выход мяса и его качество при откорме. Идеальный вариант — если родится бычок, но и телочка от помесного скрещивания для откорма гораздо лучше, чем просто молочной породы (хотя телочки в целом и растут, и набирают вес медленнее). На практике проверено: помесный молодняк при правильном содержании и кормлении дает при откорме очень хорошие привесы, так что в конечном итоге результат будет выгодным для хозяина, потому что от породистого отца такой молодняк получит в наследство аппетит, свойственный мясным породам крупного рогатого скота. Вот опытным путем подтвержденные данные: бык обычной черно-пестрой породы при откорме дает до 58 % убойного веса, а помесный бык — 64 % и выше. Возраст жи­вот­ных на откорме Весь цикл откорма состоит из трех периодов: 1-й период — молочный, то есть выращивание телят до 6-месячного возраста; 2-й период — выращивание молодняка до 9-месячного возраста; 3-й период — заключительный откорм с 9-месячного возраста до реализации на мясо при достижении животными средней живой массы 450 кг и больше. Молодые животные при откорме по сравнению с более взрослыми затрачивают меньше кормов на прирост массы тела. Это объясняется прежде всего тем, что в тканях молодого скота содержится больше белка (а не жира), следовательно, меньше требуется калорий на прирост, т. е. меньше корма. Практика показывает, что молодняк правильнее откармливать до 12–15-месячного возраста. В последние 3 месяца перед забоем необходимо обеспечить усиленное корм­ле­ние. При интенсивном выращивании и откорме в 12–15 месяцев можно получить бычков с живой массой 450 кг и даже более (до 550). Считается, что возраст 14–15 месяцев — оптимальный для забоя. С 16 месяцев идет осаливание туши, качество мяса снижается, а расход кормов нерационально увеличивается. На откорм телят уходит меньше корма, нежели на откорм взрослых жи­вот­ных. При этом прирост у молодняка больше и мясо более высокого качества. Интенсивный откорм молодняка спо­соб­ству­ет хорошему развитию мышечной ткани и умеренному образованию ткани жировой. Мясо получается нежное, диетическое, сочное. Для того чтобы получить мясо высокого качества, необходимо тщательно контролировать рацион молодняка с полугода и до года. Если телят не докармливать в этот период, то это приводит к повышению удельного веса костей и связок, при этом откорм не даст желаемых высоких результатов. Интенсивность и полноценность кормления Мясная продуктивность напрямую зависит от рационального питания. Успешный откорм в условиях частного по­дворья возможен при разных типах основного, преобладающего корма. Коровы в животноводческом комплексе "Авангард" (Рязанская обл.) Откорм на зеленой траве (по-другому нагул) — откорм на пастбище, один из малотрудоемких и дешевых способов повышения упитанности и увеличения живой массы скота. Вот родился теленок в ноябре, 6 месяцев длится молочный период, а с мая — можно выпускать на пастбище, молочный период уже закончен. И 5 месяцев теленок растет на зеленой траве! Животные охотнее поедают увлажненную росой траву — то есть рано утром и вечером трава, что называется, вкуснее. Полноценный корм, который представляет собой пастбищная трава, свежий воздух, активное движение благоприятно действуют на развитие молодняка. Если пастбище хорошее, то теленка ле­том можно не подкармливать (кроме минеральных веществ!). В возрасте 6–9 месяцев суточная норма пастбищного корма составляет 20–25 кг, а в возрасте 9–12 месяцев — 30–35 кг. В ранневесеннее и осеннее время, когда урожайность пастбища невысока, нужно скармливать около 10–12 кг зеленой травы непосредственно из кормушки. Откорм на картофеле считается одним из предпочтительных для част­ных подворий. Дело в том, что картофель богат крахмалом, а это хорошо влияет на прирост. С другой стороны, этот вид корма хозяева могут выращивать сами, что гораздо экономнее. А уж если также с собственной земли получать на корм урожай тыквы и кабачков в добавок к картофелю, то результат откорма будет очень хорошим. Откорм на комбикорме подразумевает, что около 40 % дневного рациона будут составлять объемистые корма (сено и др.), а большую часть (60 %) — концентрированные корма. Откорм на силосе и сенаже дает эффект в крупных хо­зяй­ствах и мало подходит для частного по­дворья, так как требует очень большого количества подобного корма, больших затрат при его заготовке. При откорме молодняка в качестве основного корма с успехом может использоваться барда (гуща, остающаяся после перегонки сусла при производстве хлебных спиртных напитков, отбросы винокурения и пивоварения, богатый белком корм) или жом, содержащий в своем составе в большом количестве легкоусвояемые углеводы (жом свекловичный, экстрагированная сечка сахарной свеклы, отход свеклосахарной промышленности). Этот способ возможен, если рядом есть перерабатывающие заводы и существует возможность купить отходы производства по сходной цене. Подросший бычок, например, может съедать до 40 кг барды в сутки. Барду лучше всего скармливать в теплом виде и не хранить долго, так как она быстро портится. Необходимо также следить за чистотой корыта. В жоме мало содержится протеина, фосфора, а также витаминов А и D, минералов. Так что в этом случае обязательно использование при кормлении витаминно-минеральных добавок. Условия содержания Все периоды откорма важно поддерживать хороший аппетит у жи­вот­ных, для этого скот должен гулять, активно двигаться. Нельзя оставлять остатки корма в кормушке и допускать его закисания. Замечено, например, что при откорме на жоме животные могут перестать его поедать. В этом случае жом на­до чаще перемешивать, а в конце откорма его рекомендуется сдабривать небольшим количеством патоки или поваренной солью. Когда основные корма (силос, сенаж, жом, барда, мезга и др.) в чистом виде скоту приедаются, их сдабривают концентрированными кормами. Воды должно быть вдоволь, её подсаливают, подслащивают, что также повышает аппетит животных (вкусовые пристрастия домашнего скота надо учитывать обязательно, об этом мы писали неоднократно!). Поить надо не менее 3 раз в сутки. Для лучшего поедания кормов и правильного минерального обмена молодняку необходимо давать соль по 30–50 г в сутки, учитывая возраст и живую массу. Проще всего держать лизунец прямо в стойле. Таким образом, хозяину домашней фермы (если у него есть желание выгодно откормить молодняк крупного рогатого скота) следует начать с выбора мясной породы и скрещивания, а затем соблюдать режим кормления, условия содержания и профилактические мероприятия. Тогда и результат будет высоким, и затраты окупятся!

Не одно столетие на Руси занимаются пчеловодством. Именно наши умельцы разработали улей, который позволил заняться пчеловод­ством на по­дворье. Улей должен быть удобным как для работы пчеловода, так и для пчелиной семьи, а значит, достаточно просторным, сохранять тепло, иметь хорошую вентиляцию и быть так устроен, чтобы в зависимости от времени года объем его можно было уменьшать или увеличивать. Современные рамочные ульи, используемые российскими пчеловодами, можно разделить на две группы (или два типа): вертикальные (стояки) и горизонтальные (лежаки). Какой улей предпочесть? Надо иметь в виду, что улей — основной пчеловодный инвентарь, затраты на который составляют около 30 % всех расходов по организации пасеки. Поэтому в пасечном хо­зяй­стве стоимость пчелиного домика имеет большое значение. При бережном отношении и систематической окраске он может прослужить 20 лет и более. Большинство пасечников работают со стояками. И в этом есть свой резон. По сути, это для пчел то же родное от природы дупло. Такой улей можно использовать как при слабом, так и при сильном медосборе. Вертикальные ульи (стояки) бывают 12-рамочными с двумя магазинными полунадставками, двух- и многокорпусными. Пчелы будут складировать мед в магазинные надставки. В каждой рамке в корпусе можно вырастить (воспитать) до 6 тысяч пчел, то есть в одном улье получают до 60 тысяч рабочих пчел. К сильному медосбору на первый корпус ставят два дополнительных с гнездовыми рамками, где пчеловоды-медовики получают до 100 тысяч рабочих пчел к главному медосбору. А мед пчелы складывают в магазинные надставки. Иногда приходится использовать более пяти штук. Каждая имеет 12 рамок размером 435х145 мм, которые вмещают по два килограмма меда. Изготавливают ульи из хорошо просушенных досок толщиной 40 мм из несмолистой сосны, кедра, ели, пихты, липы, осины. В зависимости от климатических условий можно использовать доски 25–30 мм. Размеры улья определяются биологическими особенностями пчел: рас­сто­ян­ие между боковыми планками рамок и стенками улья 7,5–8 мм, толщина рамки 25 мм, расстояние между центрами (средостениями сотов) соседних рамок 37–38 мм, ширина улочек между рамками 12 мм, высота от дна до нижней планки рамки 20–25 мм. Внутренние размеры корпуса: длина и ширина по 450 мм, высота 340 мм. С внутренней стороны в передней и задней стенках во всю их длину вверху выбирают рамочный фальц высотой 20 мм и шириной 10 мм. Стенки корпуса в углах скрепляются 80–90-миллиметровыми гвоздями или шурупами. Рамки гнездовые стандартного размера — 435х300 мм. Магазин во всем сходен с корпусом, но по высоте он вдвое ниже, так что из двух магазинов может быть составлен один корпус. Рамки магазинные имеют наружные размеры 435х145 мм. Часто в период большого медосбора вместо магазинной надставки на гнездовую рамку ставят второй корпус. На пасеке всегда необходимо иметь резерв ульев, особенно если вы хотите развивать медовое хо­зяй­ство. Обращаю внимание, что сделать улей своими руками нетрудно, если обладать определенными столярными навыками. Не бойтесь, беритесь за инструмент, всё получится! В добротных самодельных ульях пчелки будут чувствовать себя вольготно и принесут вам целебный медок.