Животные

Опытом делится читательница из Нижегородской области: «Многие сейчас отказываются держать коров по многим причинам нашего нелегкого времени и переходят на содержание коз. Мне хотелось бы поделиться своим опытом». Как выбрать козочку? На своем опыте убедилась, что для себя козу лучше вырастить самим, можно и купить уже дойную, но тоже для того, чтобы выпоить эту малышку. Выбирать козочку на­до от хороших удойных родителей, особенно много зависит от козла (отца козочки), лучшие козы бывают хоть и от беспородной матери, но от чистопородного зааненского козла. Козочка должна быть похожей на отца (козла), и молочность она унаследует от его породы. Такая козочка называется полу­кровкой (т. е. полузааненской). Внешне она уже в первые дни жизни отличается: живая, подвижная, ноги длинные, прямые. Следует обратить внимание, чтобы задние ноги были прямые, немного расставленные в стороны (чтобы в дальнейшем они не зажимали вымя). Необходимо узнать, без запаха ли молоко у матери козочки и у матери её отца (козла). Неприятный запах передается по наследству. Когда вы принесли козочку домой, нужно приучить её есть из мисочки и ни в коем случае не из соски. Для этого нужно, чтобы она посильнее проголодалась, потом нужно подогреть молоко до 38–40 градусов. Если она не понимает, но есть хочет сильно, то вначале на­до окунуть слегка мордочку в молоко, можно дать ей в рот палец, когда она начнет его сосать, то вместе с пальцем окунуть мордочку в молоко, затем убрать палец, и она будет пить сама. Очень хороший вариант — ранние козочки зимнего окота, они будут крепче и лучше вызреют к осени. Обычно при выборе обращают внимание на удои матери, а потом удивляются: почему это козочка от козы с удоем 5 л в будущем не дает более трех? Оказывается, отец имеет большее влияние. Удойность передается от отца к дочери, т. е. если у козла мать давала 5 л, то его дочери имеют больше шансов унаследовать такую же удойность. Козочку на­до выбирать прежде всего от хорошего козла. Первый месяц поить следует только молоком, можно добавлять в него соль и сырое яйцо (1 шт. в день). Отдельно давать теплую водичку. После месяца можно постепенно вводить овсяный кисель: варим в воде овсяные хлопья до густой массы, затем процеживаем гущу, а кисель забеляем молоком (на 3 л киселя — 0,5 л молока), слегка подсаливаем. Разливаем смесь в банки, ставим в прохладное место и постепенно выпаиваем. Такой смесью желательно кормить до 4 месяцев, потом можно молоко исключить, а вместо киселя запаривать отруби и поить теплой водой. Поить козлят надо не чаще 3 раз в день, а если плохой аппетит, то 2 раза. В моем хо­зяй­стве козочки огуливаются в возрасте 7–10 месяцев. На опыте вижу, что это им никак не вредит: и молокоотдача хорошая, и роды лёгкие. Выпойка овсяным киселем опасна появлением поносов у козлят. Переводить с молока на кисель нужно постепенно, осторожно. К тому же он не может заменить цельное молоко. До 3 месяцев козочки растут очень активно, и нехватка питательных веществ в этот период может отрицательно сказаться на развитии: наблюдается отставание в росте, созревании, и в будущем козочка не даст столько молока, сколько могла, если бы выпаивалась до 3 месяцев на чистом молоке (при недостатке козьего можно поить и коровьим). На взрослую пищу козлята переходят легко, уже в 1 месяц активно поедают сено, пробуют комбикорм, отруби и овощи. К 4 месяцам молоко можно убрать из рациона, постепенно уменьшая его количество. Обращаю внимание, что новорожденных(!) правильнее поить 5 раз в день. В возрасте до 2 недель — 4 раза в день. После 2 месяцев можно перейти на двухразовое поение. Плохой аппетит бывает, как правило, у слабых козлят; их лучше поить чаще, иначе они будут ещё сильнее отставать в росте. После года у некоторых козочек могут возникнуть проблемы с покрытием из-за ожирения. Но слишком раннее покрытие (около 5 месяцев) может загубить даже перспективное животное. Целесообразным будет покрытие по достижении козочкой веса 38–40 кг. Определить вес можно с помощью сантиметровой ленты, измерив обхват грудной клетки за «подмышками». Весу 38–40 кг со­от­вет­ству­ют 75 см.

Домашняя утка — птица полезная и довольно неприхотливая. Но и в содержании уток есть свои тонкости, учитывать которые необходимо, если браться за интересное и прибыльное дело — выращивание уток на личном по­дворье. Утки на подворье По сравнению с другими видами домашней птицы утки имеют ряд преимуществ, которые оценили многие хозяева личных подворий. Утки менее требовательны к условиям выращивания. Их молодняк — самый скороспелый, имеет высокую энергию роста. Утки, как правило, обладают отменным аппетитом, без проблем потребляют корма с приусадебного участка, которые дешевле покупных. Специалисты считают, что одно из самых главных условий разведения уток — это их отдельное содержание от кур, индеек и прочей птицы. И вот почему: во-первых, более проворные куры будут постоянно объедать уток, которые, недоедая, станут худеть; во-вторых, утки пьют и едят менее аккуратно, чем, например, те же куры, вслед­ствие чего в помещении будет сыро, а это вредно для кур (особенно для пород с оперенными ногами); в-третьих, поединки, которые будут устраивать селезни и петухи, будут способствовать развитию нервозности птицы, что в конце концов скажется на продуктивности. Ценно то, что утки почти безразличны к холоду. В личных хо­зяй­ствах они с конца марта–начала апреля и до декабря могут содержаться в легких пленочных домиках. Надо, чтобы к домикам примыкали выгулы, огороженные сеткой, где утки проводят весь день. Конечно, было бы намного лучше, если бы пернатые пользовались свободным выгулом на водоеме: утки практически сами себя кормят, что выгодно. Но в современных условиях не везде есть возможность предоставить свободный выгул для птиц, поэтому приходится содержать их в вольерах. Существует мнение, что утки не могут жить без водоема. Многие хозяева на личном опыте убедились, что можно обойтись искусственным водоемчиком или тазом с водой. Хотя утка — существо водоплавающее, но за долгое время в домашних условиях она постепенно становится практически сухопутной. Оказывается, она вполне может до­воль­ство­вать­ся корытом с водой, для того чтобы помыться. Например, в загоне для своих уток можно вкопать обыкновенную ванну, которую периодически надо заполнять водой, и утки по очереди и с удо­вольст­ви­ем будут купатьcя в ней. Единственное неудобство в том, что при таких купаниях много воды разбрызгивается, тогда бывает трудно поддерживать чистоту в вольерах. Утиные «квартиры» С наступлением морозов надо переселять уток в общий теплый птичник, где для них отгорожен отдельный загон. Только следует учитывать, что на уток губительно действует теснота. Этот вид птицы, как известно, никуда не вспрыгнет, чтобы хоть на минуту вырваться из постоянной давки. В отличие от кур утки не разгребают подстилку, а, наоборот, уплотняют её. При большой плотности посадки утятник превращается в настоящее болото, а пернатые терпят большие неудобства. Поэтому надо стремиться, чтобы на 1 кв. м размещалось не более 3 особей. Утки хоть и водоплавающие, но грязная, сырая подстилка им не по душе. Необходимо поддерживать её в надлежащем виде: 2–3 раза в неделю добавлять свежих опилок, древесной стружки, лузги подсолнечника или соломы (исходя из того, что есть в хозяйстве), периодически рыхлить. Для снижения влажности в подстилку можно вносить свежегашеную известь в количестве 1–2 кг на 1 кв. м, хорошо перемешивая её с подстилкой. Переуплотненность в содержании уток сказывается не только на состоянии подстилки. Дело в том, что утки по природе очень пугливы. При любом внезапном изменении обстановки (шум, появление постороннего в помещении) утки быстро скучиваются, что нередко приводит к их травмированию и удушью. Создаваемые таким образом стрессы ощутимо влияют на продуктивность в период яйцекладки и на инкубационные качества яиц. Поэтому при уходе за поголовьем надо стараться не делать резких движений, вести себя аккуратно, сдержанно, деликатно. Утка потребляет воздуха в 5 раз больше других видов птиц и соот­вет­ствен­но при дыхании выделяет углекислого газа и паров воды больше. В результате «атмосфера» в помещении постепенно становится не совсем подходящей для жизнедеятельности организма утки. Поэтому птичник для уток просто необходимо снабдить вентиляцией, которая обеспечит постоянный приток свежего воздуха. Домашние утки нормально себя чувствуют при температуре в помещении -5...+5°С. Кратковременное снижение температуры до -20°С проходит для птиц без всякого ущерба, только необходимо в это время увеличить норму дачи кормов. Исключением являются мускусные утки, которые, вероятно, по причине своего южного происхождения плохо переносят холода. Опытные хозяева рекомендуют в сильные холода, когда температура в помещении сильно снижается, давать птицам снег вместо воды. Дело вот в чем: в отличие от кур утки пьют, разливая много воды, а то и вообще не прочь искупаться в поилке. Вода, попадая на оперение, замерзает и снижает теплоизоляционное качество пера. Кроме того, например, у уток русской хохлатой породы хохол превращается в сплошную сосульку, от чего птица испытывает дискомфорт. Теплую воду наливают лишь вечером на 2 часа, чтобы утки могли попить и прополоскать клюв. Зимой в погожие дни можно выпускать птиц на улицу, где они с удо­вольст­ви­ем купаются в снегу. А во время оттепелей полезно наливать им в большое корыто теплой воды — утки с удо­вольст­ви­ем «принимают ванну», после чего быстренько убегают в теплый сарай. Да и оставлять птицу после купания на улице зимой не следует, так как она может переохладиться и заболеть, а мокрое оперение быстро замерзает. Если в птичнике тепло, то утки могут приступить к яйцекладке уже в декабре. В это время вдоль стен необходимо поставить гнезда из расчета одно на 3 головы. Простой вариант гнезда — фанерные ящики размером 35х50х50 см, с крышей, но без дна (это облегчает смену подстилки). Одна из торцевых стен открытая — это вход в гнездо. И лишь внизу есть порожек в 10 см, чтобы не растаскивалась подстилка и не выкатывались яйца. На дно гнезда кладут солому или сено, которые необходимо почаще менять, в противном случае яйца будут сильно загрязнены. Кроме гнезд помещение для уток оборудуется кормушками и поилками. Конструкция кормушек может быть любой, главное — чтобы уткам было удобно ей пользоваться. К поилкам нужно отнестись с большим вниманием. Поилка должна быть устроена так, чтобы в ней мог поместиться клюв утки, а не сама птица. Кормление уток Ценной особенностью кормления уток в приусадебном хо­зяй­стве является возможность использовать пищевые, столовые и огородные отходы. Сочные корма (свеклу, турнепс, картофель, морковь) утки охотно поедают и хорошо усваивают содержащиеся в них питательные вещества; доля этих кормов в рационе составляет 50–70 г на голову в сутки. Из зерновых уткам можно скармливать кукурузу, овес, ячмень (по питательности он выше овса), просо, пшеницу, пшеничные отруби, зерновые отходы. Едят утки и бобовые (горох, бобы), но такой корм должен составлять не более 10–15 % суточной нормы зерновых кормов. Из кормов животного происхождения рекомендовано использовать молочную сыворотку, непищевой творог, молочные отходы, а также отходы мясных и рыбных продуктов. В непродуктивный осенне-зимний период в рационе уменьшают количество белковых кормов и увеличивают количество корне- и клубнеплодов. Дачу творога и мясных отходов, например, сокращают наполовину, добавляя вместо этого кормовую свеклу. Источником витаминов служит свежая зелень. Её дают примерно по 100 г на голову в сутки. К основному рациону необходимо добавлять минеральные корма — ракушку, мел, яичную скорлупу, поваренную соль — по 8–10 г в сутки. Хорошо зарекомендовала себя добавка «Крепковит для кур и птицы», не только обеспечивающая организм макроэлементами, но и поддерживающая их оптимальный баланс. Кроме того, необходимо вводить в рацион витаминно-минеральные добавки, которые помогут организму птицы лучше усвоить корма, укрепят иммунитет, защитят от заболеваний. Многие птицеводы используют премикс «Здравур Несушка» для домашней птицы, богатый витаминами и микроэлементами, а так­же содержащий мультиферментный комплекс (он существенно повышает усвояемость рациона и спо­соб­ству­ет тому, что ни грамма корма не тратится зря). Премикс прост в применении: перемешивается с кормом из расчета 2 г на одну утку в сутки и дается ежедневно. В результате растет яйценоскость, повышаются привесы, улучшаются вкусовые качества продукции. В состав премикса не входят гормоны, антибиотики, стимуляторы роста, что высоко ценят любители «чистых» продуктов с подворья. Для молодняка разработана специальная добавка «Здравур Цып-Цып», благодаря которой утята растут крепкими, здоровыми и веселыми. Если рядом с вашим домом есть естественный водоем, то утки наверняка найдут в нем разнообразную водную растительность и мелкую живность. Всё это, конечно, в полной мере не решит проблему кормления, но зато значительно сэкономит часть дорогих зерномучных кормов. При выращивании утят на мясо старайтесь кормить их вволю дешевыми кормами с приусадебного участка, тогда они быстрее наберут живую массу. При содержании уток в своем хо­зяй­стве лучше всего подходит влажный способ кормления, то есть использование увлажненных мешанок. Зимой в состав такой мешанки входят столовые отходы, вареный картофель, остатки овощей, зерновых кормов, для увлажнения можно добавлять молочную сыворотку, обрат и т. д. В теплое время года мешанки делают из всевозможной зелени, водной растительности (ряска, элодея), огородной ботвы, овощей, фруктов, добавляя к ним дробленое зерно. При кормлении птиц влажными смесями учтите, что в жаркую летнюю погоду корм быстро прокисает. Поэтому не стоит задавать слишком много корма — его должно быть столько, сколько птица съедает примерно за 30–40 минут. Взрослых уток достаточно кормить 2 раза в день. Например, утром дают замоченное на ночь цельное зерно (ячмень, пшеница), а вечером — влажную мешанку. А в промежутках между утренним и вечерним кормлением, если ваши утки находятся на ограниченном выгуле, неплохо бы побаловать своих птиц травой, ботвой огородных растений, ряской.

— В пастбищный период мои коровы пасутся на привязи в 30 м. С 5 часов утра до 10 часов всё хорошо, но потом насекомые кусают до крови, доводят коров до бешеного состояния. После обеда из сарая уже не выходят. Кошу траву, даю им. Не наношу ли я вреда коровам, лишая их свежего воздуха и солнца? — Хорошего тут мало, надо, конечно, максимально использовать летний световой день и подножный корм. Для коров это необходимо. Тем более что скошенная трава сохраняет свои полезные питательные свой­ства всего 2 часа. От кровососущих насекомых коров надо обязательно защищать. Вечером обязательно используйте специальные кремы для вымени, которые снимают зуд, боль, воспаления от укусов (например, крем «Любава»).

— Когда мои три коровы переходят на стойловый период, молоко начинает горчить. Неужели от сена? Большую часть сена приходится покупать, не видим, как оно косилось, сушилось... Постарайтесь растереть сухие травинки и попробовать их на вкус. Горчинку ощутить легко, возможно, станет понятно, виновато ли сено. Но ведь корова и сама вряд ли будет есть сено с полынью или ромашкой — по вкусовым пристрастиям у коров горький вкус на последнем месте. Молоко начинает горчить перед запуском коровы: последние два месяца лактации молоко содержит много жира, но жир этот нестабильный. Не рекомендуется смешивать молоко коров разного периода лактации, иначе горький вкус приобретает всё молоко. Если все коровы осеменяются в одно и то же время, то и горчинка появляется в одно и то же время. Как правило, сложились несколько факторов (смена корма, смена условий содержания, поздний период лактации) — вкус молока изменился, приобрел горчинку. — Иной раз ле­том молоко приобретает прогорклый вкус. Что тому причиной? — Прогоркает жирное молоко, если оно было на свету, на солн­це. Молочный жир при контакте с кислородом разлагается быстрее. Примерно то же самое происходит, если по­дер­жать на солн­це в тепле сливочное масло, а потом убрать на холод. Кроме того, если излишне использовать корма, содержащие ненасыщенные жирные кислоты (например, овес, сою, жмых, шрот), то также может появиться прогорклость.

Правила приготовления силоса в условиях по­дворья интересуют многих наших читателей (семью Мякининых из Саранска, Екатерину Бушмину из Орловской обл., Оксану Макееву из Воронежской обл. и других). Интерес понятен, ведь силос — полноценный сочный корм, полезный и питательный. Силос — это зеленая масса, законсервированная органическими кислотами, основная из которых — молочная кислота. Молочнокислые бактерии анаэробны, то есть живут без доступа кислорода. Поэтому главное требование при силосовании — это тщательное уплотнение сырья в емкостях или сооружениях. Подойдут для этого железобетонные кольца, которые можно изготовить, используя простую опалубку. Можно взять полиэтиленовые бочки (если же металлические, то с защитой от окисления — оцинкованные). Тщательно вымыть емкости, заложить в них сырье, утрамбовывая массу (можно ногами!) до выделения клеточного сока. Главное — максимально вытеснить кислород. Добавить соли: она повысит вкус и поможет массе держать постоянную температуру, не перегреваясь, потому что для нагрева на 1°С солевому раствору требуется больше времени. А важно это потому, что молочнокислые бактерии активны при температуре до +40°С, а повышение температуры не улучшает качество силоса. Соли надо добавлять примерно 1% от массы сырья (то есть на 1 кг массы — 10 г соли, на 300 кг травы — 3 пачки соли по 1 кг весом). Относительная влажность травяного сырья должна быть 70%. Такую влажность любят бактерии. Как можно определить влажность? Сожмите сильно в руке траву: появилась одинарная капля — влажность оптимальная, та, что необходима; если же влаги больше — влажность выше 70%. В этом случае добавляйте в массу при силосовании сухие компоненты, например солому (в измельченном виде). На дно бочки положите слой соломы в 20 см, сухой веточный корм тоже можно использовать для этой цели. А уже сверху утрамбовываем само сырье, причем слой сорбентов (то есть поглотителей излишней влаги) вносим через каждые 30 см. И еще раз напомним: тщательно утрамбовывайте каждый слой! Хорошо, если в сырье имеется наличие сахара, — потому используйте злаковые культуры (кукурузу, сорго, суданскую траву — многие хозяева специально их высевают), корнеплоды вместе с ботвой, кормовую капусту, капустный лист, кормовые кабачки, арбузы, тыкву... Вот набили бочку плотно — выделился клеточный сок. Емкость тщательно укрываем (на бочку — крышку, да еще и обручем надо закрепить). Затем оставляем в том месте, которое защищено от нагрева: можно в землю закопать или в яму поставить. Главное — чтобы не попадали прямые солнечные лучи, иначе качество корма пострадает. Через 20 дней получим готовый силос. Готовый качественный силос имеет вполне приятный фруктовый запах. А вот если запах силоса напоминает запах печеного хлеба, это означает, что масса перегрелась, активность бактерий в результате этого снизилась, следовательно, накопление молочной кислоты отодвинулось по времени, а при этом теряется сахар, а значит, снижается кормовая ценность продукта. Цвет качественного, правильно приготовленного силоса — зеленый, схожий с цветом использованного сырья (травы). Такой цвет придает силосу ценный и полезный каротин. А вот силос, приготовленный в траншеях, часто имеет цвет соломы, потому что там его сложнее трамбовать и защитить от солнечных лучей, что ведет к потере каротина. При силосовании можно применять закваски и консерванты. Мы же силосуем не стерильную траву — в ней есть гни­лост­ные бактерии, вредные микроорганизмы, которые снижают качество силоса. А закваски помогают подавить их вредоносное действие и сохранить качество корма. У хозяйки по­дворья всегда есть под рукой закваска — молочная сыворотка. Особенно хорошо использовать её, если сырье суховато. Только вносить сыворотку следует через распылитель — для равномерного распределения. Консерванты способны прекращать дыхательные процессы растительной клетки, то есть они «перекрывают кислород», что и надо для силосования. В качестве консервантов используют пропионовую и муравьиную кислоты. Самый простой вариант — добавить в сырье для силоса уксусную кислоту, только запах будет специфический (пока не выветрится). На 100 кг легкосилосующегося сырья добавляют 200–300 г кислоты, для трудносилосующегося сырья (бобовые травы) берут побольше — 300–400 г. Кислоту разводят в 10 раз и вносят в сырье, например, через ручной распылитель. Силос хорош тем еще, что в него можно добавлять любые отходы — даже солома в силосе приобретает питательность по сравнению с сухой. Если в хо­зяй­стве выращиваются такие масличные культуры, как подсолнечник, — используйте его шляпки в качестве сухого компонента, силос от этой добавки только выиграет. Корове на 100 кг массы дают 5–6 кг силоса в сутки. Овцам и козам по 2,5–3 кг. Качественный силос — корм молокогонный, он необходим в рационе коров, коз, подсосных овцематок.

За обилие света, сочную зелень, переливы красок цветущих лугов называли июнь в народе светлояром, цветущим, розан-цветом... Июнь — первотравье. Это время длинных трав и сенокосов. Как заготовить сено для домашней фермы — тема сегодняшнего разговора. Сено — один из самых важных видов корма для жи­вот­ных на по­дворье (особенно для крупного рогатого скота). С научной точки зрения сено — это зеленая масса, законсервированная при влажности 15–17% традиционным способом (сушкой в прокосах) или с помощью активного вентилирования. Но как в любом важном деле, есть в заготовке сена свои тонкости, которые необходимо знать и соблюдать. Поговорка «Коси, коса, пока роса» несет в себе глубокий смысл: во-первых, до восхода солнца легче работать, нет палящего зноя, а во-вторых, с ночи у растений еще закрыта так называемая точка роста (устьице), поэтому влага (роса, дождь) не вымывает питательные вещества из растения, то есть сено при сушке сохранит эти вещества, будет зеленее по цвету, что является показателем высокой питательной ценности. Во-первых, для качества сена имеет значение возраст трав: злаковые заготавливают, когда наступает период «выхода в трубку» (то есть стебель их становится полым) и начинается колошение; для бобовых показателем готовности служит бутонизация и начало цветения. И обязательно надо знать сроки заготовки: если трава растет при увеличивающейся продолжительности светового дня — можно косить; когда же продолжительность светового дня начинает уменьшаться — считайте, что опоздали. То есть к 22 июня травы первого укоса должны быть в основном убраны. Отметим, что поздние травы (райграс позднеспелый и др.) можно косить даже и в июле. Крайне важно максимально сократить время от скашивания до достижения оптимальной влажности 15–17%. Этому способствуют ворошение и валкование. Ворошение — это изменение места слоев скошенной травы по отношению к холодной влажной земле, что спо­соб­ству­ет равномерной сушке. В хорошую солнечную погоду бывает достаточно одного дня (особенно в южных регионах) для просушки — только ворошить надо почаще: рано утром скосили, дали часов 5 подвялиться, потом ворошим неоднократно — и к вечеру можно получить готовое сено. Валкование позволяет собрать несколько прокосов в один валок. Дело в том, что сразу после скашивания влажность травы составляет 75%. Чуть трава подсохла (до 50% влажности) — она приобретает такое ценное качество, как упругость: трава держит форму, сопротивляется сжатию, не слеживается. И когда собирают траву в валки, теплый воздух проходит сквозь валок, равномерно досушивает траву, но каротин при этом не разрушается, то есть сено получается более питательным. Удобно, что валки легко затем можно скатать в рулоны. Однако на большей части территории нашей страны погода даже ле­том неустойчива. В прохладную погоду можно убрать скошенную массу на хранение и при влажности 20–22%, но тогда желательно провести принудительную вентиляцию. Сделать это можно следующим способом: сколотить деревянный поддон из досок (чтобы расстояние от земли было несколько см), вокруг вкопать столбы, натянуть между ними сетку-рабицу, сверху соорудить крышу (из пленки — на сезон, из рубероида, толя — долговечнее). В этой «беседке» сено досушится ветром и будет защищено от дождя и грызунов. Подробнее остановимся на методе активного вентилирования, который, конечно, потребует дополнительных затрат (в частности электричества), зато даст возможность получить высококачественное витаминизированное сено, каротина в котором будет в 3–5 раз больше, чем в том, которое высушено обычным способом. Итак, из бревен изготавливаются каркасы-вешала в виде гигантских букв А. Они устанавливаются так, что их вершины соприкасаются и находятся под углом 60° друг к другу. Несколько таких сооружений соединяются между собой жердями и покрываются травой слоем примерно в 1 м. Получается словно большой двускатный шалаш-тоннель с травяной крышей и входами в торцах. И с двух открытых сторон надо гнать в этот тоннель воздух калориферами для быстрой сушки. Если положить свежескошенную влажную тяжелую траву, то давление будет 650 кг на кв. м — масса будет слеживаться, не просохнет. Поэтому траву сначала надо подвялить в поле часа 3–4, поворошить — и только потом укладывать на каркас. И получите лучшее сено! Сено подразделяется на группы по названию преобладающих трав и по месту их произрастания: клеверо-тимофеечное луговое сено, ковыльно-осоковое болотное и т. п. Сено не обязательно хранить в стогах. Измельченное сенорезкой до длины 8–12 см рассыпное сено можно хранить в башнях-сенохранилищах. Оно очень удобно в применении из-за предварительного измельчения. Если хорошо и правильно просушенное сено скрутить, то влажности и прохлады на руках при этом не ощущается. Уход за сенокосными угодьями Если на угодьях произрастают многолетние травы, то примерно за 3 недели до начала стойких холодов надо их скосить, чтобы в зиму они немного подросли и под снег ушли окрепшими. На естественных угодьях требуется подсев, потому что со временем теряется урожайность и выход питательных веществ сокращается. Не помешает раз в 6–8 лет и коренное улучшение угодий: надо почву перепахать, сменить травостой, посеять другие травы (мы же не сажаем в огороде картошку, например, всегда на одном и том же месте). И, конечно, не забывать про борьбу с сорняками (конским щавелем и др.): подсевайте на их место культурные травы. Попадание сорняков в сено ухудшает у коров качество молока: сурепка и полынь добавят горечи, большое количество мать-и-мачехи придаст привкус прогорклости... Разрастающиеся кустарники надо корчевать, вырубать, не давая им заполонить сенокосные угодья.

Природный инстинкт побуждает каждое животное оставить после себя потомство. Задача хозяина по­дворья — создать оптимальные условия для этого важного жизненного процесса, помнить и учитывать физиологическое состояние животных и соблюдать определенные правила их содержания. Особой заботой на домашней ферме является получение приплода. Каждый хозяин понимает, что если корова останется яловой, то не имеет смысла тратить силы и средства на её дальнейшее содержание — прежних надоев от нее уже не получишь, не будет и молодняка на мясо. Оплодотворение происходит в определенный период физиологического состояния коровы — в половую охоту. У коров первая охота наступает, как правило, через 21–28 дней после отела, у телочек — с 9–10-месячного возраста. Однако телочек следует осеменять не раньше 16–18 месяцев, когда их живая масса достигнет 380–400 кг, что составляет примерно 75–80 % массы полновозрастной коровы. Нельзя допускать осеменения телок, имеющих низкую живую массу, так как это ведет к отставанию их в росте, тяжелым родам, послеродовым осложнениям; такая телка рожает мелких, слабых телят. Роды протекают порой трудно из-за недоразвитости таза, молочная продуктивность у такой телки низкая. То есть хорошей коровы при этом не получается — труд и средства тратятся впустую. Часто впоследствии такие «ранние» коровы остаются яловыми. Продолжительность половой охоты у коров и телок в среднем от 8 до 20 часов (у телок может доходить до 36 часов). На практике определить состояние коров и телок в охоте несложно: животные плохо едят, много пьют. Кроме того, снижается молочная продуктивность; корень хвоста грубеет (возможно даже облысение в этом месте); животное проявляет беспокойство — мычит, не ложится, выгибает спину и поднимает хвост; в стаде трется носом о других коров; бросается вперед, как бы атакуя; часто становится лоб в лоб с другими коровами; бодает и толкает других коров в бок. Половой цикл у крупного рогатого скота повторяется в среднем через 21 день. Это означает, что если оплодотворение коровы (телки) в первую охоту не произошло, то через 3 недели можно снова произвести осеменение в очередную охоту. Половое возбуждение проявляется с наступлением течки, продолжающейся около суток. Половые органы у коровы припухают, краснеют, выделяется много слизи. Во избежание длительных перегулов корову следует покрывать в первую же охоту, но не позднее третьей, чтобы ежегодно получать теленка. Вот почему необходимо регулярно следить за проявлением охоты, особенно при содержании коровы на привязи в зимний период. Корову или телку необходимо покрывать в тот же день, когда она пришла в охоту, потому что только в этот период может произойти оплодо­творение. Осеменяют корову перед доением, дважды, с интервалом 12 часов, с тем чтобы не пропустить наиболее благоприятный для оплодотворения срок. Корову, выявленную в охоте утром, осеменяют утром и вечером, а выявленную в течение дня — вечером и утром на следующий день. Хорошо бы записывать дату осеменения, а также кличку и породу быка-производителя. Первая запись позволит определить срок предполагаемого отела, другие — знать происхождение потомства и избежать родственного спаривания телки, оставленной на племя. Осеменять корову надо до доения, т. к. энергичное доение усиливает сокращение матки, а значит, сперматозоиды будут двигаться по родополовым путям коровы быстрее, за счет этого на 5–7 % увеличивается их оплодотворяющая способность. Получить от коровы одного теленка в год еще недостаточно. Главная продукция молочной коровы — молоко. Ради него и содержат коров в первую очередь. Подсчитано, что от коровы, оплодотворенной не на 21–30-й день, а на 90-й день после отела, годовой удой снижается на 15 %! Вот почему важно добиваться, чтобы после отела корова как можно быстрее пришла в охоту. Для стимулирования репродуктивных органов следует применять такие приемы, как облизывание коровой теленка, выпаивание роженице 6 л около­плодных вод через 40 минут после родов, доение коров через полчаса после отела, активный моцион с 3–4-го дня после родов. Само собой разумеется, что организация полноценного питания также обязательна. Если корова осеменена и не проявляет признаков охоты в течение 21–28 дней, то, возможно, наступила стельность. Кормление и уход в период стельности В среднем при соблюдении правильных условий содержания и кормления продолжительность стельности у коров равняется 285 дням. Однако возможны колебания от 270 до 300 дней. Объясняется это влиянием на стельность многих факторов, а также и индивидуальными особенностями коров. Наибольшее значение имеет правильное кормление и условия содержания домашнего животного. При скудности питания период стельности маток несколько удлиняется, а телята рождаются ослабленными. С самого начала беременности корова должна получать такое количество питательных веществ, которое обеспечивает её потребности на поддержание собственной жизни, выработку молока и развитие плода. При недостаточном поступлении питательных веществ с кормом стельная корова расходует запасы своего тела в ущерб здоровью. У нее размягчаются кости, наступает истощение. Такая корова может доносить плод, но рождается он слабым и плохо сопротивляется заболеваниям. В первую четверть стельности масса тела зародыша еще очень мала, но именно в это время происходит закладка основных органов и систем, поэтому очень важно обеспечить корову полноценным рационом и обязательно использовать премиксы («Здравур Му-Му») и минеральные добавки (например, «Крепковит» и др.) "Крепковит" для коров Для нормального развития плода большое значение имеют регулярные прогулки стельной коровы. При активном движении нормализуется обмен веществ, укрепляется мускулатура, внутренние органы работают в соответствии с физиологическим состоянием животного, как следствие — интенсивнее развивается плод, легче проходят роды. Особенно полезны прогулки в солнечные дни: под действием ультрафиолетовых лучей в организме коровы образуется витамин D, необходимый для развития плода. Лучшее время — когда коров выводят на пастбища. За сутки взрослая корова съедает до 70 кг травы с естественного луга на пастбище, а в кормушке может съесть больше. Свежескошенную траву надо сразу давать животному, чтобы избежать её перегрева и порчи. Пастбищное содержание коров оказывает благоприятное воздействие на организм, продуктивность и здоровье животного. При выпасе мышцы в организме коровы постоянно работают, укрепляются, что является отличной предпосылкой для успешного вынашивания плода, родов. Солнце стимулирует выработку в организме животного витамина D, незаменимого для коровьего здоровья. Свежая трава — богатейший источник полезных веществ.

Читательница Н. И. Красникова из Курской области решила купить петуха, поэтому интересуется, как правильно его выбрать? Отбирать взрослых петухов на племя можно в 5–6-месячном возрасте. Важный признак — вес и телосложение. Возьмите петушка в руки и прощупайте. Нельзя оставлять на племя птицу истощенную, с дефектом телосложения, признаками болезни. Самцы должны быть с типичным для данной породы экстерьером. Подпись Особое внимание обращайте на состояние ног и условия содержания. Недостаток подстилки, сырость, грязь в птичнике и на выгулах способ­ствуют образованию наминов и микротрещин на ногах, что резко снижает способность самцов к спариванию и приводит к увеличению количества неоплодотворенных яиц. Хорошо развитая птица активна, всегда в движении. У петуха должны быть хорошо выражены вторичные половые признаки: большие ярко-красные гребень и сережки, хорошо развиты косицы хвоста. Петух не должен быть как робким, так и драчливым.

Среди наших читателей есть начинающие молодые хозяева, которые планируют завести курочек на летне-осенний сезон и просят совета. Для сезонного содержания рациональнее всего будет покупать весной 4–5-месячных молодок, которые через месяц начнут нестись, или же списанных после использования полуторагодовалых кур-несушек, которые после небольшого перерыва начнут нестись. Для этих целей целесообразнее покупать птицу промышленных кроссов: изобраун, хайсекс белый, хайсекс коричневый, радонеж, родонит или же промышленных пород: кучинская юбилейная, пушкинская, московская черная. Осенью кур можно или продать, или откормить на мясо.

Довольно много писем от наших читателей приходит с самыми разными вопросами, сомнениями, некоторые делятся своими тревогами. Читатель И. А. Горлов (г. Прохладный, Кабардино-Балкарская республика) держит пчел не первый год, но вот напасть: соседи жалуются, что у них якобы из-за его пчел по осени погибли утята. По мнению соседей, пчелы залетают на водопой в утятник, утята их пробуют на вкус и от укуса погибают. Сам пчеловод уверен, что утки пчел не едят, но соседи требуют убрать ульи. «Как поступить? — спрашивает читатель. — Имею ли я право оставить ульи на месте?» — Птицы, кроме синиц, пчел практически не поедают. Падеж утят произошел, видимо, от инфекционного заболевания, которым, возможно, подвержен молодняк птицы. К тому же, осенние утята уже крупные и жало пчелы не вызовет их гибели. Однако в любом случае важно соблюдать определенные правила размещения и содержания пчел: ульи необходимо размещать не ближе 10 м до соседнего участка. Если обстоятельства вынуждают ставить ближе, надо построить сплошной забор высотой не ниже 2 м. Несмотря на то, что осенью активность пчел невелика, и они большее время проводят в ульях, тем не менее пчеловод должен обеспечить их водой. Наиболее распространенная поилка состоит из бачка с плотной крышкой и краном в нижней части, к которому наклонно приставлена доска с вырезанной извилистой борозд­кой или прибитыми змейкой брусочками. Кран открывают настолько, чтобы вода стекала медленно, не чаще чем 3–4 капли в секунду.

Правильное, сбалансированное кормление, когда все питательные вещества находятся в рационе в необходимом количестве и в правильном соотношении, оказывает решающее влияние на продуктивность и здоровье птицы. Зерновые корма и продукты их переработки Зерновые корма занимают основную часть рациона птиц и по своему составу являются концентрированным источником углеводов, содержат протеин, жир, минеральные вещества, витамины, клетчатку. Деревенские куры Кукуруза — один из лучших кормов для птиц, по общей питательности (содержанию энергии) она превосходит все остальные зерновые корма и при этом содержит достаточно много протеина. К тому же в кукурузе очень мало клетчатки, что позволяет скармливать её молодняку в дробленом виде с первых дней жизни. Важно и то, что в желтых сортах кукурузы содержится много каротина (источник витамина А). Используют кукурузу молотую или в дробленом виде. В рацион яйценоской птицы её включают до 40–45 г, а мясной — до 70 г. Пшеница, в отличие от других зерновых, содержит значительное количество протеина, в ней больше аминокислот по сравнению с другими культурами, относительно много витаминов группы В и витамина Е. В связи с этим пшеница, как и кукуруза, может быть использована в составе кормовых смесей (до 80 г для взрослых птиц). В целом половину от общей массы корма может составлять пшеница. Ячмень. Зерна ячменя, как и ряда других злаковых культур, заключены в пленочную оболочку, состоящую преимущественно из неусваиваемой птицей клетчатки (масса пленок составляет иногда до 15 % общей массы зерна). Его дают птицам как в составе мучной смеси, так и в цельном виде (взрослой птице), при этом зерно часто используют в пророщенном виде (до появления ростков). По общей питательности ячмень уступает кукурузе и пшенице, но по сравнению с овсом его питательность выше. Цыплятам до 40–45-дневного возраста ячмень скармливают только в размолотом виде, предварительно отсеяв пленки. В суточной даче кормов он может составлять для кур 30–35 г, для уток и гусей 50–80 г, для индеек до 50 г. Овес хорош и для взрослых птиц, и для цыплят. Скармливают его в количестве до одной третьей части сухих кормов от общей массы зерновых кормов. Особенно полезно давать его племенным птицам. Однако часто овес бывает щуплым (пленки в таком овсе составляют до 30 %). Соя. Протеин сои наиболее полноценен и близок по качеству к протеину кормов животного происхождения. Птице чаще скармливают не натуральное зерно, а соевые жмыхи или шроты. Калорийность цельнозерновой сои очень высокая. Важно помнить, что в сырых зернах сои содержится особое вещество, которое тормозит выделение в организме пищеварительных соков, а значит, снижает усвоение белков. Соевые жмыхи и шроты не содержат этого особого вещества, а значит, при их потреблении птицей усвоение протеинов не снижается. Горох. Хороший белковый корм растительного происхождения. Однако размолотый горох имеет специфические вкус и запах; птицы плохо едят корм, содержащий значительное количество гороха. В рацион взрослых кур включают 8–10 г гороха, уткам, гусям и индейкам — по 15–30 г на голову в сутки, молодняку с 10-дневного возраста — начиная с 2 г на голову. Подсолнечниковый жмых — очень ценный корм, в его составе содержится сырой белок, богатый набор аминокислот, в частности метионин, который благоприятно влияет на рост и развитие молодняка, служит источником серы для организма. В шроте несколько больше сырого протеина, но меньше жира. Цвет этих кормов серый (разных оттенков) или коричневый. В рацион молодняка подсолнечниковые жмых и шрот вводят в количестве 80–100 г на каждый кг зерновых кормов, в рацион взрослых птиц — до 150–170 г на кг корма. Пшеничные отруби богаты фосфором в форме органического соединения — фитина, оказывающего послабляющее действие на кишечный тракт. Но содержание клетчатки приводит к плохому усвоению корма птицей, поэтому используются в небольшом количестве. Их вводят в рацион кур по 5 г, уткам и гусям по 25–60 г, индейкам по 30 г. Животные корма необходимы для успешного содержания и разведения домашних птиц, но особенно в них нуждаются птенцы в самом начале своей жизни. Цельное молоко скармливают птицам редко, чаще используют снятое молоко и жидкие отходы. Сквашенное молоко, приготовленное с помощью грибковой закваски, очень полезно для молодняка. Оно высокопитательно и хорошо влияет на пищеварительную систему. Сыворотка бедна белками, но в ней содержатся легкоусвояемые минеральные вещества, поэтому она полезна цыплятам и взрослой птице в период яйцекладки. Сыворотка обычно дается вместо воды, и помните, что молочные продукты нельзя держать в оцинкованной посуде. В рацион птиц добавляют и рыбную муку, давать молодняку её начинают с суточного возраста, в сочетании с мясокостной мукой (в соотношении 2:1) в количестве 50–150 г на кг зерновых кормов. Жир быстро окисляется, хранить рыбную муку нужно в холодильнике и использовать только в свежем виде. Лучше применять обезжиренную муку; её добавляют в корм из расчета одна неполная чайная ложка на взрослую птицу. Мясокостная мука содержит белок, жир и зольные элементы. Эта ценная минеральная часть (источник кальция и фосфора) образуется в результате переработки в муку не только мясных частей туш животных, но и их костей. Мясокостную муку включают в рацион птицы в количестве 30–100 г на кг массы корма. Так как рыбную или мясокостную муку купить не всегда возможно, её можно заменить недорогой рыбой (сайка, килька, окунь, сайга и пр.) или мясными субпродуктами (мясокостный фарш, обрезки мяса, вымя, легкое, брюшина и пр.) Эти корма лучше всего проваривать и давать в составе влажной мешанки из расчета 5–15 г на птицу в сутки. Сухое молоко легко усваивается птицей, в том числе и цыплятами младшего возраста. Корм этот очень ценный, но дорогой, поэтому используют его преимущественно для кормления цыплят младшего возраста в количестве 20–30 г на 1 кг сухой части рациона. Иногда его дают и взрослым птицам в количестве 5–15 г на кг для повышения полноценности протеина. Хорошо зарекомендовали себя в личных подсобных хозяйствах витаминно-минеральные кормовые добавки («Крепковит» для кур и птицы, «Здравур Несушка» для кур-несушек или «Здравур Цып-Цып» для цыплят, утят и гусей), которые обеспечивают сбалансированное корм­ление, так как все питательные вещества содержатся в них в достаточном количестве и правильном соотношении. Для укрепления скорлупы яиц, предохранения птицы от рахита и заболеваний суставов регулярно насыпайте в отдельную кормушку «Ракушку кормовую» и добавляйте её по мере склевывания птицей. Сочные корма Зелень — хороший диетический корм, важный источник каротина, ряда других витаминов и частично белка. В качестве этого корма чаще всего используют зеленую массу люцерны, клевера, гороха, которые особенно ценны в стадии бутонизации или начала цветения. С успехом применяют также молодую крапиву. Скармливают зелень только в свежем виде, сразу после скашивания! Зелень тщательно измельчают и, как правило, включают в состав влажных мешанок, однако можно давать рубленую зелень и в отдельных кормушках. Цыплятам в зависимости от их возраста дают зелени от 5 до 15 г, а взрослым курам 30–40 г в день, уткам до 500 г, гусям до 2 кг. При естественной сушке зелени в тени можно получить хорошую сухую кормовую массу, сохраняющую практически все полезные свойства свежей зелени. Травяная витаминная мука готовится из зелени люцерны, клевера или других бобовых и злаковых трав. При зимнем содержании в кормовые смеси желательно включать витаминную муку: для взрослых птиц 50–70 г на кг массы корма, для цыплят 30–50 г. Хвоя. Хвоя сосны богата каротином и витамином Е, содержит витамины В1, С, РР, К, провитамин D и микроэлементы (кобальт и др.). Значительно беднее каротином (в 4 раза) хвоя ели, но в её состав также входит целая группа витаминов и микроэлементов. Хвою используют в мелкорубленом виде в качестве витаминной добавки к кормам. Взрослым птицам обычно дают её до 5 г на голову. Слишком большая добавка хвои из-за специфических вкуса и запаха снижает поедаемость кормов. Хорошими кормами являются овощи и корне­плоды — капуста, морковь, вареный картофель. Все овощи тщательно измельчают и дают птицам в отдельных кормушках или смешивают с другими кормами. Капуста. Птицам дают целые или измельченные листья капусты отдельно или в составе мешанки. В вольере можно подвешивать кочан на веревке или наколоть на палку. Морковь в свежем виде скармливают птицам всех возрастов: курам до 50 г на голову, уткам до 150 г, гусям до 200 г. Кроме моркови с успехом в корм используют и бахчевые культуры: переросшие огурцы, тыкву, кабачки, арбузы и дыни, которые можно просто разрезать пополам и раскладывать в птичнике или же включать в состав мешанок. Картофель лучше всего скармливать птице во влажных мешанках в вареном виде, для чего его хорошо разминают и тщательно смешивают с мучными кормами. Курам — 50–100 г картофеля, уткам и индейкам — 150–250, гусям — 400–500 г. Цыплятам, утятам и индюшатам его можно скарм­ливать с 5–10-дневного возраста в количестве до 100–150 г на кг веса кормов. Зимой картофель, предназначенный для кормления, специально промораживают, повышая тем самым его питательность (при действии отрицательных температур часть картофельного крахмала распадается до моносахаров, отчего и сладковатый вкус мороженого картофеля). Моносахара усваиваются организмом намного лучше, чем крахмал. Проросший картофель, особенно ростки, содержит ядовитое вещество — соланин, поэтому воду после варки проросшего картофеля не используют для приготовления влажных мешанок, её сливают. Сырой картофель скармливать вообще нельзя! Из овощей в корм можно использовать репу, брюкву и свеклу (столовую — красную и сахарную); свекла даже при долгом хранении не теряет своих питательных свойств. В приусадебном птицеводстве следует в первую очередь использовать отходы стола, кухни. Корки черствого белого и черного хлеба, размоченные в горячей воде, могут составлять до половины суточного рациона домашней птицы. Не следует давать заплесневелый хлеб, т. к. плесень может вызвать расстройство пищеварения и др. заболевания. Такие отходы стола, как головы, хвосты и внутренности рыб, остатки мясных и рыбных блюд, можно скармливать птице во влажных мешанках. А вот отходы сада (падалицу яблок и груш) можно скармливать взрослой птице либо целиком, разбрасывая их по вольерам, или же в измельченном виде в составе мешанок. Также в кормлении птицы с успехом можно использовать плоды красной и черноплодной рябины, птицы их поедают с большим удовольствием.

Выращивание производителей всех видов животных, правильный уход за ними требуют определенных знаний и практических навыков. Полноценные производители необходимы в хозяйстве для получения здорового и продуктивного потомства, которое наследует все лучшие качества своих родителей. Производитель должен быть племенным животным, все усилия по содержанию и кормлению которого направлены на то, чтобы его главный «продукт» (сперма) был всегда высокого качества. Важно соблюдать особые правила с самого рождения: будущий производитель должен оставаться под матерью или на цельном молоке весь молочный период (поросенок, например, около 2 месяцев). Именно в молочный период закладывается в организме будущего производителя тот потенциал, который необходим для получения здорового, продуктивного потомства. В частности, за время подсоса каждому поросенку надо съедать около 10 кг сочных кормов, 6 кг цельного молока, 20 кг обрата, 20 кг комбикорма. А потом из всех поросят надо выбрать будущего производителя. Первым делом после окончания молочного периода у животных проводят оценку по собственной продуктивности, чтобы объективно выявить все особенности будущего производителя. Животных взвешивают, обмеряют (причем каждую часть тела) и выявляют тех, которые при одинаковых условиях содержания и кормления дали лучшие показатели. Именно эти животные способны передать будущему потомству высокую продуктивность. При отборе производителя важно учитывать и генетическую природу, то есть родители не должны быть «родственниками». Отобранным лучшим животным увеличивают норму кормления на 10–15 %. Как только будущих производителей начинают готовить к случной кампании, в их рацион обязательно вводят корма животного происхождения, которые и обеспечивают высокое качество спермы (она в основном состоит из белка). Например: бычку в качестве корма животного происхождения в сутки необходимо ведро обрата, или 0,5 кг яичного порошка, или 1 кг рыбной муки. В целом же у производителей (быков, хряков, баранов, козлов) могут быть два типа кормле­ния — концентратный или концентратно-картофельный. При концентратном типе около половины рациона составляют концентраты, вторую половину составляют сено, влажные корма. Примерный рацион при концентратно-картофельном типе кормления для хряка: ячмень, овес, пшеница, кукуруза — по 0,5 кг (что-то одно на выбор!), горох 100–200 г, травяная мука 300–400 г, подсолнечный шрот 100–150 г, обрат 1,5 кг, рыбная мука 200 г и вареный картофель до 4 кг, желательно еще морковь, свекла (по 1 кг). Корм всегда должен быть свежий, без признаков порчи. Часть корма можно давать в дрожжеванном виде. Обязательно вводят в рацион соль, витамины, минеральные подкормки. Среди витаминно-минеральных добавок отлично зарекомендовали себя премиксы серии «Здравур», которые содержат наиболее полный набор необходимых производителям витаминов и микроэлементов. Обеспечить животных макроэлементами (а это минеральные вещества кальций, сера, фосфор и натрий) в условиях личного подворья позволят кормовые добавки серии «Крепковит» — они разработаны отдельно для жвачных животных (КРС, коз и овец), свиней и птицы, что гарантирует комплексное и сбалансированное обеспечение организма животных-производителей всеми основными дефицитными минералами. У свиней есть такой особый показатель — многоплодность. Он определяется количеством живых рожденных поросят. Многоплодность во многом зависит от количества сосков: средний показатель 8–10 пар, бывает до 18 (!), но вот 4–6 пар — мало, недостаточно для выкармливания потомства. Свинка количество сосков наследует от отца, поэтому хряков с маленьким количеством сосков в воспроизводство не берут, даже если по остальным параметрам они подходят, иначе возможна регрессия — у дочери может быть сосков ещё меньше, чем у отца. Но вот молочность (количество молока) свинка наследует от матери. Важная отличительная особенность хряков: слишком раннее использование производителей ведет к получению слабого потомства, позднее — к снижению плодовитости. Хряков обычно начинают использовать для воспроизводства в возрасте около одного года при живой массе 180–200 кг. Следует иметь в виду, что полновозрастные (старше 2 лет) хряки дают, как правило, по­томство лучшего качества. Хряков-производителей содержат только индивидуально. Недопустимо групповое содержание взрослых хряков в целях предотвращения драк. Быки-производители, как правило, должны быть окольцованы. Это больно, но бык становится послушным, иначе удержать его невозможно. Для одного быка-производителя оптимально оплодотворить примерно 50 коров в год, при увеличении количества снижается качество спермы, ведь производитель — живое существо, он должен отдыхать, копить силы. Держать быка целый год ради оплодотворения одной–двух коров накладно, в частных хозяйствах дешевле и выгоднее закупать сперму, приглашая техника ис­кусственного осеменения. Чистокровный баран – это обязательное условие для получения здорового и высокопродуктивного потомства. У баранов (если это только не романовская порода!) ярко выражена сезонность охоты, поэтому следует давать кормов животного происхождения примерно 5 % от рациона, а вот перед случным периодом увеличить до 10 %. Если баран летом находится на хорошем пастбище, он не нуждается в дополнительном скармливании зерна. Однако за месяц до случки и в сам случной сезон рационы должны дополняться зерновыми кормами. Отличный корм — молодая сочная трава, из концентратов лучшим считается овес, можно скармливать ячмень, сорго. Особенно хорошее влияние на половую функцию баранов оказывает желтое просо. Все названные корма дают в дробленом виде. Из грубых кормов ценится хорошее бобовое сено, а из сочных — корнеплоды (особенно морковь). В случной сезон не следует перегружать рацион грубыми и объемистыми кормами, чтобы избежать возможной вялости производителя. Подготовку барана к случке начинать не позднее, чем за 1–1,5 месяца до начала случного сезона. В это время баран должен гулять вместе с матками, но надо наблюдать за его поведением: если он очень беспокойный, его временно удаляют из стада. Сильный баран за случной сезон покрывает 25–50 маток. При ручной случке (или когда баран бывает с матками короткое время) один баран может покрыть 50–75 маток. Молодой баран может оплодотворить 15–20 маток за сезон. Козел-производитель не должен быть родственен маткам стада; важно, чтобы он происходил от высокопродуктивных родителей, имел хорошее здоровье и телосложение, развитые половые органы. Лучше козлов покупать в проверенных племенных хозяйствах. Перед случкой улучшают кормление коз и козлов, чтобы они имели упитанность выше средней. Маток пуховых пород прекращают доить. Козлы пуховых и шёрстных пород, кроме того, должны обладать высокой собственной продуктивностью. В молочном козоводстве, где содержание козлов невыгодно, можно использовать для случки хорошо развитых козликов в возрасте 10–12 месяцев. Активный моцион Активный моцион — одно из основных требований при содержании животных-производителей. Они должны быть подвижными, в хорошем настроении. Важно спокойное обращение с домашними животными, нельзя допускать агрессии, перечить. Так, например, если не обеспечить производителю во время половой тяги доступ к матке, то его активность затухает. Надо обращать внимание на состояние копыт, они быстро отрастают, особенно при недостаточном моционе. Это приводит к хромоте и может быть причиной низкой половой активности. У хряков же необходимо периодически спиливать клыки, иначе можно пораниться о них. Большое значение имеют активные прогулки, недостаток которых часто снижает половую активность. Активные прогулки продолжительностью не менее двух часов способствуют усилению половых рефлексов и улучшению качества спермы. Отрицательно влияет на половую активность и оплодотворяющую способность семени высокая температура окружающей среды и резкие её перепады, которые могут привести к временному бесплодию производителей. Перегрев ухудшает качество спермы, как следствие — слабое потом­ство. Оптимальная температура зимой +10˚ С, при более высокой или более низкой температуре организм животного будет работать не на качество спермы, а на восстановление теплового баланса. Важна гигиена животных: семенники и препуций (внешняя часть половых органов) должны быть ухожены — чисто вымыты, шерсть вокруг надо обязательно выбривать. Иначе у маток после спаривания неизбежны болезни, инфекции, воспаления. Продолжительность использования животных-производителей в среднем: быки 6–8 лет, хряки, бараны, козлы 3–4 года. В дальнейшем производителей оценивают по качеству потомства. Например, у овец важным показателем является настриг шерсти, длина шёрстного волокна, густота шёрстного покрова; у крупного рогатого скота и коз — надой молока; у свиней важен прирост массы тела (лучший отец-производитель тот, дети которого дают быстрый прирост).

Диетологи (специалисты по правильному питанию) рассуждают о пользе и вреде яиц, выдвигают очередные за и против. В каких же именно количествах яйца не вредны, а полезны? В яйцах содержится огромное количество витаминов, минералов, микроэлементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека. Они богаты кальцием, фосфором, магнием; а селен, присутствующий в их составе, обладает мощными антиоксидантными свойствами. Одно яйцо — это 14% суточной нормы белка. А четыре — сколько? При употреблении одного яйца (в частности, куриного) в день восполняется до 14% суточной нормы белка. Постоянные споры о пользе и вреде куриных яиц объясняются наличием в этом продукте холестерина, который в ограниченном коли­честве(!) необходим для нормальной жизнедеятельности сердечно-сосудистой системы человека. А вот переизбыток холестерина может привести к закупорке сосудов, возникновению инфаркта и инсульта. Но уникальность яйца состоит в том, что вещества, содержащиеся в этом продукте, способны одновременно участвовать в утилизации жиров и того самого вредного холестерина. Индюшачьи яйца по своему составу мало отличаются от куриных. Они, к сожалению, довольно редки: индеек выращивают в основном из-за мяса. Утиные и гусиные яйца сырыми есть нельзя, варить их надо не менее 15 минут, а перед этим тщательно мыть. От редакции В употреблении яиц, как и любого другого продукта, необходимо знать меру. Пусть забота о здоровом питании поможет вам выбрать правильные рецепты вкусных блюд из яиц.

Весной-летом наступает пастбищный период для парнокопытных. Коровы к выгулу привычны, пасутся хорошо и на привязи. Чего не скажешь про их соседок – коз. Беспокойные это животные, очень подвижные, любопытные, оставлять которых без присмотра нельзя. Запросто опустошат чужой огород… Что там, вверху? Идеальный луг     Молоко, творог, сметана и сыры из летнего молока особенно вкусны! А всё потому, что трава на лугу сочная и ароматная. Самые лучшие места для выпаса коз – сухие земельные угодья с низкорослой плотной густой растительностью. Овраги, болотистая сырая местность нежелательны для прогулок: козы могут в мокроте «подцепить» копытную гниль или печёночную фасциолу (вид паразитов – плоских червей). К тому же водянистый корм неблагоприятно влияет на пищеварительный тракт животных, поэтому выпас по росе и в дождливую погоду также не рекомендуется. Особенно опасно кормить своих подопечных на сырых люцерне и клевере на пустой желудок, это провоцирует вздутие рубца - тимпанию, вызывающую удушье и сердечную недостаточность. Плохо козы переносят и жаркую погоду: с 11 часов дня и до 16 часов им лучше находиться в тени. Всего пастись в день они должны около 6 часов. Это время лучше поделить на утренний и вечерний период: с 6 до 9 часов и с 17 до 20 часов, пока не пропадёт или не появится роса.        Особый регламент - в организации водопоя. Обычно коз поят дважды в день - перед утренним и вечерним выпасом, увеличивая количество до четырёх раз в жару. Дойным козам готовят пойло. Например, разводят водой сыворотку и добавляют немного муки. При этом не стоит забывать, что не надо поить животных, когда они отдыхают, лежат, когда у них идёт процесс жвачки - переваривания пищи. В жаркий день лучше полежать в тенечке... Прыткую козу не удержит ни забор, ни запор     Козе необходимо проходить в день около 2 км. Как быть, если нет возможности и сил пасти своё домашнее стадо?! Не все готовы бегать, а потом «протянуть ноги» от усталости ради здоровья козы-дерезы. Можно попробовать пасти животное на привязи: сейчас в магазинах продаются специальные приспособления - цепи, вертушки и карабины. Длина привязи должна быть более 2-х метров, а минимальный диаметр для «прогулки» козы – 4 м. Можно положить брёвнышки, тюки соломы, пеньки разной высоты для игры животного и его большей подвижности. Коза – животное общительное и свободолюбивое. С хозяйкой или хозяином пасётся на привязи, а стоит покинуть место её дислокации, включает «сирену» на всю округу. Из опыта хитрых козоводов: попробуйте воткнуть рядом палку с перекладиной, на которой будет висеть ваш халат или куртка. Если не помогает, для выгула постройте загоны примерной площадью - 10 х 4 и 7 х 3 м. На одном - трава подрастает, на другом – козы пасутся.   Разносолы летнего двора     На крупных животноводческих предприятиях стойловое содержание коз практикуется круглогодично, и животные хорошо себя чувствуют. Конечно, значение выгула этим не обнуляется, но часто выпас бывает не на пользу: дойные козы могут на пастбище «набивать» вымя и потом давать молоко с кровью. Поэтому содержание в вольерах оправдано, но требует от хозяев большей заботы и внимания, чтобы обеспечить домашним животным разнообразие в кормушке.     Чтобы получать от козы до 8 литров молока в день, кормить её нужно щедро. На пастбище в течение дня коза съедает около 7 кг травы. Если животное не пасётся, придётся косить траву самим, её козы уминают с большим удовольствием. Однако для хороших удоев только этого недостаточно.         Рацион животного следует расширить зерновыми, бобовыми добавками в измельчённом виде. Суточная норма для одной взрослой козы – 500 г. Не забудьте про овощи – капусту, топинамбур, морковь и свёклу. Козы любят пожевать зелёные ветки берёзы, ивы, клёна, ясеня и рябины. Срезайте их толщиной не более 1,5 см, также по вкусу рогатым «молочницам» придутся стебли крапивы, кукурузы и другая овощная ботва.     При использовании такой сочной зелёной массы не забывайте положить порошок из мела (1 г на 1 кг ботвы), чтобы снизить кислотность корма. Такую добавку – «Мел кормовой природный молотый» - производит наша компания: в удобной, экономичной двухкилограммовой упаковке. Эти средства создают правильный рацион питания козы и помогают доению     А ещё лучше подойдёт «Крепковит для коров, телят, коз и овец» - источник необходимых макроэлементов, которые максимально расходуются в организме животного в период лактации. Так, в месяц коза может дать молока больше, чем весит сама. Эта специальная добавка восполнит потери, улучшит обмен веществ, пищеварение, работу кровеносной и эндокринных систем. Кости и суставы животного станут крепкими, увеличится его продуктивное долголетие, улучшится качество молока, мяса и шкур.     Для полного усвоения питательных веществ парнокопытным нужна также соль (15-20 г в день): положите в кормушку специальный солевой лизунец «Лизасол», и козы сами определят, сколько натрия им необходимо для хорошего самочувствия. Важен и достаточный питьевой режим – для дойной козы он составляет 6 л воды в день. Коза-дереза, куда молоко спрятала?!     Высокоудойную козочку определить не сложно: голова у «молочницы» небольшая, лёгкая, изящная, хорошо сформирован костяк – у животного прямая спина, широкая грудь и ровные крепкие ноги. Вымя у кормилицы – небольшое, шарообразной или грушеобразной формы, с хорошо развитыми сосками. На заметку: крупное вымя – не признак высокомолочной породы. Если оно не спадает после дойки, значит, в нём просто много жировой ткани.       Бывает, попадаются капризные особи, при дойке поджимают вымя и не отдают молоко. В этом случае опытные хозяйки советуют провести мягкий массаж вымени. В помощь – специальный крем «Милка» для доения с антисептическими экстрактами трав и питательными маслами. После этого козу стоит оставить на несколько минут, можно пройтись с ней по хлеву несколько кружочков, не спеша. Это успокаивает животное, и дойка проходит спокойно. Больше гладьте, ласкайте и хвалите свою подопечную для взаимопонимания.     Коза в домашнем хозяйстве – выгодное животное. Сена, травы и ухода ей требуется в разы меньше, чем корове. А для своих хозяев она остаётся источником главных продуктов - молока, творога, сметаны и мяса. Кроме этого, козьи пуховые шкуры очень красивы: из них изготавливают натуральные шерстяные ковры, пледы, накидки, одежду. Чтобы козья «ферма» всегда работала стабильно и снабжала дом достаточным количеством продуктов, важно поддерживать здоровье животных. Советы о том, как получить от козы «молочные реки» с помощью сырого резаного картофеля, уместны, но не всегда действуют. И причина – в несбалансированности наших доморощенных рационов. Особенно бывает не просто в периоды, когда козам требуется усиленное питание, например, во время вынашивания потомства (сукозности). Круглый год для получения высоких удоев и поддержания здоровья животных удобно использовать готовые сбалансированные комплексы, которые содержат полный набор витаминов, макро- и микроэлементов. Среди них - кормовая добавка «ЗДРАВУР Максимальный удой для коз», рассчитанная также для овец и молодняка, начиная с 4-х месячного возраста. В её состав входят:     витаминный комплекс макро- и микроэлементов;   витаминно-травяная мука;   белковый концентрат из зерна кукурузы и экструдированной (пористой) пшеницы, которая легко усваивается;   солевой лизунец.           Комплекс улучшает обменные процессы в организме животного, усвоение им базовых кормов, укрепляет иммунитет благодаря правильному соотношению витаминов, аминокислот, ферментов и других биологически активных веществ. Он заменяет сразу несколько добавок, а специальная форма гранул концентрата и режим грануляции обеспечивают сохранность всех полезных веществ. Козы и овцы охотно поедают кормовую добавку, которая расходуется экономно из 3-килограммовой упаковки. В сутки на одну козу или овцу требуется всего 100 г, для молодняка – 50-70 г.     Благодаря натуральному составу комплекса увеличиваются не только удои, но и питательность молока по содержанию жира и белка, а также выход творога, масла и сыра при переработке. Рождается здоровое потомство, улучшаются показатели воспроизводства молодняка (случки, сукозность, окот), снижаются риски осложнений после окота и послеродового пареза. В стойловый период состояние шерсти, копыт и суставов животных не изменяется, животные активны и здоровы. Козел тоже полезное животное, хотя удоя с него никакого.

«Как потопаешь, так и полопаешь!» — говорит народная пословица. И летом, и зимой о домашней птице надо заботиться, правильно кормить, поддерживать иммунитет, тогда и отдача хорошей будет в виде полной корзинки яиц - своих, натуральных, с ярким желтком и очень-очень вкусных! Где корм?     Птицеводы часто совершают ошибку – сыплют своим питомцам кормов щедро, от души, а потом жалуются на плохую яйценоскость и ожирение пернатых. Забывая, что рацион должен быть, в первую очередь, сбалансированным, а не обильным. В любой период важно всегда придерживаться норм - для одной несушки на весенне-летний сезон он примерно таков: злаковые культуры (пшеница, ячмень) – 45 г; мучнистые корма (отруби, овсяная крупа) – 20 г; зернобобовые культуры (горох, кукуруза) – 5 г; свежая зелень, корнеплоды, картофель – 55 г; костная мука, животный корм – 5 г; белковые растительные корма и пищевые добавки (жмых, шрот, кормовые дрожжи) – 7 г; молочнокислые продукты (творог, простокваша) – 10 г; молотый мел или ракушки – 3 г; поваренная соль – 0,5 г.     Обычно несушкам в это время организуют двухразовое питание - после пробуждения и за час до сна. Для высокой яйценоскости в нём должно быть достаточно белка (не менее 60% от суточного кормления). Если его в рационе не хватает, хорошей продуктивности не будет. Курочка по зёрнышку…     Главный источник протеинов для птицы – это зерно, и наиболее концентрированной по его содержанию является пшеница, богатая к тому же витаминами группы В и Е. Желательно зерновые курочкам подавать в дроблёном виде, так они лучше усваиваются. Летом птицеводам часто предлагают купить свежеубранное зерно.     Следует помнить, что для пищеварительного тракта кур оно является тяжёлым: зерно содержит слизь, которая набухает в желудке и тормозит переваривание пищи. Поэтому использовать зерновые нужно через три месяца после уборки.         Высокой питательностью обладает и кукуруза: в её составе много углеводов, жиров, но мало грубой клетчатки. Измельчённая, она прекрасно усваивается и взрослыми особями, и молодняком уже с первых дней жизни.     «На ура» у куриц идёт горох, а также другие бобовые. Поэтому отрадно, когда на приусадебном участке запланированы грядки для посадки гороха и кукурузы. Лучше не скупиться и сажать много, чтобы хватило полакомиться и семье, и домашней птице. Но, опять же, на заметку: вику посевную (тоже бобовую культуру), которую часто используют в питании животных, скармливают не сразу, а по прошествии трёх месяцев после жатвы. Этот злак дают только в кормовой смеси (не более 5-10% от объёма). В нём присутствует синильная кислота, способная вызвать отравление: молодняку и племенному стаду в сезон вику давать запрещено. Обычно о сбалансированном рационе куриц задумываться некогда.    Ячмень и овёс необходимы для сбалансированного рациона. Они лучше усваиваются в дроблёной фракции (зерно ячменя, к примеру, заключено в толстую плёнку-оболочку и плохо переваривается). Ячменная культура хорошо идёт в пророщенном виде. Готовится просто: зерно выдерживается в воде примерно 15 часов, а затем раскладывается тонким слоем под мокрую ткань для получения ростков. Добавляя ячмень и овёс (5-20% от зерносмеси), можно проследить, не перекармливаете ли вы своих пернатых жителей. Пшеницу куры обычно съедают первой, потом ячмень и овёс. Если последний долго остаётся не съеденным, перекорм - налицо.     Жмыхи и шроты после отжима подсолнечника — насыщенный полезными веществами продукт. Кроме сырого белка, содержат богатый набор аминокислот, в частности метионин, который благоприятно влияет на рост, развитие взрослых кур и молодняка.     Улучшают процессы пищеварения пшеничные отруби, которые богаты фосфором. Но добавлять их нужно осторожно: слишком много клетчатки затрудняет работу желудка курицы.     Дождевые черви, личинки, мошки – ещё одна важная белковая еда наших пернатых. Весной во время перекопки участка, пока ещё не посажены овощи, на территорию можно запустить куриное стадо. Для них это настоящий пир. Если свободный выгул — не ваш вариант, желательно самим периодически собирать дождевых червей. Курицы такие «гостинцы» склёвывают в мгновение ока, иногда дело доходит до драки за «деликатес».     Не забывайте про овощную составляющую в кормах. Отварной картофель и очистки, капусту, а также свёклу, морковь, репу и редьку, измельчённые на тёрке, животные поедают с большим удовольствием. К сведению: проросший картофель по весне и его ростки содержат соланин (ядовитое органическое соединение), поэтому, отварив овощи, не используйте оставшуюся жидкость. А красную свёклу скармливайте только в виде «ассорти» с другими корнеплодами: одна она является сильным слабительным средством. Все под контролем...     «Чтобы я так ел…»     Утром домашней птице лучше готовить влажную мешанку, а вечером – сухое зерно. В мешанку обычно входит цельное или измельчённое зерно, отварные корнеплоды и то, что остаётся от нашего стола. Добавляются отруби, кусочки хлеба и варёной рыбы, чайная заварка, какао. Всё это замешивается на воде или сыворотке, простокваше, обрате, обезжиренном молоке или мясном бульоне. В дело идут отвары макарон, картофеля и риса. Главное, чтобы смесь была рыхлой, рассыпчатой, а не слипалась в комки. Иначе, попав в носовые ходы курицы, она может стать причиной их закупорки и воспаления.     Добавляя в корм рыбу и мясные отходы, убедитесь в отсутствии острых костей, которые могут привести к прободению желудка птицы.        Вот в чём можно не ограничивать своих пернатых, так это в зелёной траве. На свободном выгуле они, конечно, сами найдут то, что им по вкусу. Но и тем, кто находится в загоне, не забывайте давать «зеленушку» вволю. Крапива, мокрица, подорожники, одуванчики, щавель, лопухи, перья «зимового» лука-батуна, а затем и ботва гороха, люцерны, моркови, салатные и капустные листья – перечень «полезностей» велик. По опыту, травы лучше не бросать целыми охапками, а порубить и сложить в специальную кормушку-ящик, у которого стенки представляют собой крупноячеистую сетку. Через неё куры аккуратно склёвывают содержимое, а не разбрасывают и затаптывают в подстилку.    В курятнике надо держать ёмкость с крупнозернистым песком, измельчённой ракушкой. Кроме этого, в рационе ежедневно должны присутствовать мел, костная мука, яичная скорлупа. Костную муку, например, не сложно сделать самостоятельно: кости из супа пережарить на открытом огне, а затем измельчить. Важно соблюдать питьевой режим: недостаток воды сказывается на самочувствии животных, птицы теряют аппетит, особенно, когда стоит жара. О полезных добавках     Нормы, граммы, инструкции… К сожалению, в условиях личного подворья соблюсти все предписания и составить полноценный сбалансированный рацион для домашней птицы сложно. И тому есть причины: недостаток времени (а потому ускоряем процесс и действуем «на глазок»), экономия (кукуруза, к примеру, дорогое удовольствие), неурожай огородных «витаминов». Пернатые, в свою очередь, на недостаточный уход и кормление реагируют, как лакмусовая бумажка. Плохо несутся, рано линяют, чаще болеют.     Для этого в помощь птицеводам созданы премиксы. Они содержат все полезные вещества в нужном количестве и правильном соотношении. Премикс представляет собой концентрированную смесь биологически активных веществ с наполнителем. В её основе - витамины, микроэлементы, ферменты и аминокислоты. В качестве наполнителя обычно используются пшеничные отруби, известняковая крупа. - Премикс – это, по большому счёту, связь животного с природой, - рассказывает Алексей Анатольевич Кашанин, руководитель агроотдела ООО «Ваше хозяйство». – Учёные трудились, изучали птицу: каких витаминов ей надо и в каком количестве, чтобы она хорошо себя чувствовала и неслась. Когда курочка сносит яйцо, она расходует кальций, фосфор, витамины, микроэлементы и другие питательные вещества. Чтобы несушка и дальше была продуктивной, ей нужно восполнять этот дефицит.    В этом и помогает премикс: курица получает то, из чего состоит яйцо, тем самым поддерживая себя. Причём он хорош не только зимой, когда холодно, нет травки и короткий солнечный день, но и летом - курочки будут активней нестись, лучше себя чувствовать. Популярный премикс для кур и домашней птицы Владельцам личных подворий давно известна витаминно-минеральная добавка «Здравур Несушка». Она содержит всё необходимое для роста и продуктивности домашней птицы: 11 витаминов (А, Д3, Е, В2, В3, В4, В5, В6, В12, К, Н), 7 микроэлементов, незаменимые аминокислоты и ферменты. Премикс укрепляет иммунитет, защищает от авитаминоза, обезноживания, каннибализма. У кур улучшаются обменные процессы в организме, а с ними - аппетит, состояние перьевого покрова и яйценоскость. В производстве добавки не используются антибиотики, искусственные стимуляторы роста и ГМО.     На одну курицу в день требуется всего 1 г витаминного комплекса (для крупных птиц, 2-3 г). Премикс добавляется в остывшую мешанку (в горячих кормах витамины разрушаются). На заметку: 1 столовая ложка вмещает 8–10 г, 1 чайная ложка – (3–5 г).     «Здравур Несушка» в своём составе имеет специальные ферменты, которые помогают птице переваривать жёсткие, грубые, но необходимые, кормовые волокна. Эти вещества превращают «клетчатку» в легкодоступные для организма формы. Благодаря ферментам ни один грамм кормов не пропадает зря, всё расходуется рационально. А, значит, растут яйценоскость и привесы! И вам приятного аппетита!