Газета

«Без воли — силы нет, без соли — вкуса нет», — гласит пословица. Но всё должно быть в меру, тогда и воля, и здоровье будут крепкими. По качеству поваренную соль подразделяют на несколько сортов: экстра, высший, первый и второй сорт. Употребление каменной соли при правильном применении не должно принести ощутимого вреда организму. Рафинированная соль (экстра) проходит термическую обработку, очищается от примесей, в результате чего из её состава уходят практически все необходимые для организма вещества и микроэлементы. Самой полезной считается высококачественная нерафинированная морская соль, процесс выпаривания которой происходит естественным путем, под воздействием солнечных лучей. Морская соль сохраняет абсолютно все природные минеральные компоненты, полностью перерабатывается организмом. Из-за того, что при термообработке теряются многие полезные свойства морской соли, её лучше добавлять в готовые блюда. Правила использования соли Мясной бульон солить перед окончанием варки, иначе мясо будет жестким. Овощные и рыбные бульоны солить сразу после закипания. Салаты солить до того, как заправить их маслом (соль плохо растворяется в масле). Воду для варки макарон солить перед тем, как опустить их в кипяток, иначе макароны слипнутся. Картофель солить сразу после закипания воды. Жареный картофель солить перед окончанием жарки. Если картофель посолить раньше, то ломтики будут неподжаристыми и мягкими. Свеклу при варке лучше вообще не солить. Мясо при жарке солить в тот момент, когда на нем образуется поджаристая корочка, иначе оно потеряет сок и будет жестким. Рыбу посолить за 10–15 минут до жарки и подождать, пока соль хорошо впитается, тогда рыба не будет разваливаться в процессе жарки. Пельмени, клецки и вареники солить в начале варки. Если нечаянно пересолить суп, перед окончанием варки надо опустить в него марлевый мешочек с рисом минут на 5 — рис заберет излишки соли. Йодированную соль следует добавлять в готовые блюда и салаты, так как под воздействием высокой температуры йод испаряется. Эту соль не рекомендовано использовать в заготовках на зиму — известно, что огурцы становятся вялыми и мягкими. Для домашних заготовок длительного хранения подходит обычная поваренная соль. При бессолевой диете в первую очередь надо полностью отказаться от употребления рафинированной соли. Лучше не покупать хлеб в магазине, печь свой, домашний, замешанный с отрубями на натуральной воде. В тесто можно добавить луковый сок, тмин и другие специи. А рыба на пару и картофель в мундире вообще не требуют соли. Надо употреблять больше лимонного и яблочного сока, зелени, лука, чеснока, свежих овощей, свежей и сушеной морской капусты — всё это источники натуральной соли. Можно растереть 1 часть соли с 12 частями измельченного кунжутного или льняного семени — получится полезная и вкусная приправа. Полезные советы Обязательно пробовать пищу на вкус до того, как посолить. Готовя пищу, добавлять соль постепенно — поначалу ограничиться 3\4 привычного количества, затем солить вполовину меньше. Пользоваться вместо соли другими специями — травами (петрушкой, укропом, сельдереем и др.), чесноком, сухой горчицей, лимонным соком. Ограничить потребление соли, которую организм получает с готовыми продуктами, — стараться не есть консервированные супы и т. п.

Спирея — многолетний кустарник, популярный и у садоводов-любителей, и у профессиональных озеленителей. Объясняется это множеством достоинств этого декоративного растения. Во-первых, спиреи ценятся за обильное и продолжительное цветение. Цветочки спиреи мелкие с длинными тычинками, создающими эффект пушистости. Они могут быть собраны в метельчатые, колосовидные, зонтиковидные или щитковидные соцветия и, в зависимости от вида, имеют белую, розовую, малиновую окраску.  Во-вторых, существует огромное количество видов и сортов спиреи, которые различаются и по облику, и по срокам цветения. В середине мая «открывают бал» весенние цветущие виды, затем их сменяют виды, начинающие цвести летом и радующие глаз до самых холодов. Из множества различных спирей несложно подобрать сорта, которые обеспечат саду непрерывное цветение.  В-третьих, спиреи нетребовательны к почве, легко размножаются делением куста, черенками, отводками, порослью. Они морозостойки и засухоустойчивы, быстро растут и долго живут, десятилетиями оставаясь декоративными. Вырастить спирею под силу даже начинающему садоводу. Весеннецветущие спиреи обычно цветут на побегах прошлого года. Их белые цветы собраны в зонтиковидные соцветия, образующиеся в пазухах листьев, практически по всей длине побега. Спирея дубравколистная имеет слегка плакучую форму куста, в размерах достигает 2 м, начинает цвести уже во второй половине мая. В это время куст сверху донизу покрывается белыми крупными соцветиями. Единственный минус — склонность к расползанию при помощи корневой поросли. Спирея аргута, или острозазубренная представляет собой куст высотой 1,5–2 м с поникающими ветвями, ярко-зелеными узкими листьями. Цветет обильно и долго, начиная с конца мая. Спирея серая отличается листьями: они опушенные, серо-зеленого цвета. Самый известный сорт этой спиреи — Грефшайм, у него куст правильной формы с красивыми дугообразными побегами. Спирея Вангутта — кустарник высотой до 2,5 м, с длинными изгибающимися ветвями, сизо-зелеными листьями, зацветает во второй декаде июня. Летнецветущие спиреи зацветают в конце июня и цветут довольно долго, некоторые до 3 месяцев. Розовые, красные, малиновые цветочки собраны в щитковидные или колосовидные соцветия, образующиеся на верхушках побегов текущего года. На смену отцветающим появляются всё новые и новые соцветия. Спирея Бумальда — кустарник высотой от 0,7 до 1,2 м, имеет множество интересных сортов. Но этот вид нуждается у нас в зимнем укрытии. Спирея Билларда — высокий куст до 2,5 м с длинными ветвями, цветет с июля по октябрь. Спирея иволистная — довольно высокий кустарник с прямыми ветвями и светло-зелеными листьями. Этот вид спиреи цветет с конца июня светло-розовыми цветами, собранными в узкие вытянутые соцветия, расположенные на концах побегов, отличается высокой зимостойкостью. Спирея японская с соцветиями-щитками сегодня очень популярна и представлена множеством разновидностей и сортов, которые в размерах не превышают 0,5–0,6 м. Заслуживают внимания такие сорта, как Литл Принцесс (бело-розовые цветы с густо-розовой серединкой), Голден Принцесс (розовые цветы на фоне ярко-желтой листвы), Дартс Ред (в бутонах — розовые, при распускании — пурпурные), Широбана (в соцветиях одновременно и белые, и ярко-розовые цветы). Размножение Спиреи можно размножать семенами, черенками и отводками. Полностью сохранить все признаки сорта можно только при вегетативном размножении — черенками или отводками. Черенки длиной 10 см нарезают из полуодревесневевших побегов текущего года, как верхушечных, так и из серединной части. Весеннецветущие черенкуют с первой половины июня, летнецветущие — со второй половины июня и в июле. Лучший субстрат: 1 часть крупнозернистого промытого речного песка и 1 часть верхового торфа. К осени у черенков успеют образоваться хорошие корни. Обязательное условие — высокая влажность воздуха (полив 4–5 раз в день). Если количество требуемых саженцев невелико, то надежный и нехлопотный способ их получить — отводки. Весной, во время распускания листьев, нужно пригнуть к земле растущие по периферии куста ветки, приколоть их проволокой и присыпать землей. Можно также привязать верхушки к колышкам, придав веткам вертикальное положение. Если в течение всего сезона поддерживать почву вокруг куста в умеренно влажном состоянии, то к осени или будущей весне можно получить самостоятельные растения. Посадка и уход Спиреи, цветущие весной, лучше сажать осенью. Спиреи летнего цветения можно сажать и весной, и осенью. Растения с открытыми корнями весной сажают до распускания листьев, осенью — во время или после листопада. Контейнерные саженцы переносят пересадку в любое время. Размер посадочной ямы должен на 25–30 % превышать величину корневой системы саженца. Глубина ямы 40–50 см. Почвосмесь для посадочной ямы: дерновая или листовая земля, торф, песок (2 : 1 : 1). Корневая шейка саженца должна находиться на уровне почвы. После посадки мульчируют слоем 7–8 см. В живой изгороди расстояние между растениями в ряду обычно делается 40–50 см, в группах их высаживают на расстоянии 50–70 см. Спиреи хорошо растут и цветут в самых обычных условиях. Достаточно, если им обеспечена рыхлая плодородная почва и хорошая освещенность, отсутствие застоя воды. Поливать кусты рекомендуется, если дождя нет более двух недель. Приствольные круги кустов мульчируют торфом, измельченной корой, компостом или другими органическими материалами. В течение лета полезно провести одну-две жидкие подкормки раствором коровяка или травяным настоем. Обрезка Весеннецветущие спиреи практически не нуждаются в обрезке, за исключением санитарной, когда удаляют старые (старше 5 лет) побеги, подмерзшие, сухие и поломанные ветки. Сильно обрезают кусты для их омоложения. При этом весь куст обрезают на пень, что дает мощное развитие поросли из спящих почек, расположенных у корневой шейки. Затем из молодой поросли формируют куст, оставляя 5–6 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Каждые 1–2 года кусты прореживают, удаляя старые и слабые побеги. Для формирования куста обрезку проводят ранней весной (с марта по апрель). Санитарную обрезку можно проводить и летом. У летнецветущих спирей соцветия образуются на концах побегов текущего года. На следующий год они появляются на концах боковых молодых побегов, а вершины старых подсыхают. Поэтому с третьего года старые побеги рекомендуют омолаживать обрезкой. Побег укорачивают до хорошо развитых почек. Мелкие побеги удаляют совсем. С четвертого года жизни спиреи ранней весной обрезают на высоте 20–30 см от земли. Почву после этой процедуры удобряют комплексным минеральным удобрением (например, из серии «Здравень турбо»), в середине июня надо еще раз подкормить растения. Подойдут и раствор коровяка, и настой сорняков. Людмила Васильева Фото автора

В августе днем еще по-летнему тепло, но ночи становятся длинней и холодней. А к концу месяца возможны и первые заморозки. Пришло время поработать на будущее: настает пора посадок-пересадок. Летники уже не нуждаются в подкормке, но в случае засушливой погоды их надо поливать. По-прежнему необходимо регулярно рыхлить почву и пропалывать сорняки. Если вовремя обрывать увядшие цветы, то можно продлить цветение. В первой декаде августа последний раз подкармливают георгины из расчета 25 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 5 растений. Гладиолусы в фазу бутонизации подкармливают суперфосфатом — 25 г на кв. м и хлористым калием — 15 г на кв. м. Клематис в конце лета Под клематисы полезно внести по 200–300 г древесной золы на куст, под розы 50–100 г на куст. Это поможет им лучше вызреть к концу сезона. В этот же период дают последнюю подкормку и другим осенним цветущим растениям — хризантемам, рудбекии, многолетним астрам. Для подкормки можно использовать быстрорастворимое удобрение «Здравень турбо для луковичных и георгинов», которое способствует формированию более крупных луковиц и корневищ. С середины месяца наступает лучшее время для деления и пересадки многолетних цветов (бадан, барвинок, купальница, примула и др.). Растения успеют нарастить хорошую корневую систему и накопить сил перед зимой. Для удобства работы землю с корней можно удалить, погрузив на некоторое время в воду (или смыть струей воды из лейки), затем обсушить корни. После такой процедуры легко определить места деления, увидеть больные участки, которые надо вырезать острым садовым ножом. Сажают только молодые, здоровые части корневищ. Каждая деленка должна иметь несколько сильных почек и хорошую мочку корней. Все места срезов припудривают толченым древесным углем и подсушивают. В самом конце августа или в начале сентября начинается посадка мелколуковичных: мускари, кандыка, сциллы, пушкинии, подснежника, крокуса. Здесь действует общее правило для луковичных: почва должна быть не слишком тяжелой, исключается застой воды. Под перекопку вносят комплексное удобрение (например, «Здравень турбо для луковичных и георгинов», согласно рекомендациям на упаковке) или 12 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 40 г сульфата калия и 200–300 г золы на 1 кв. м. Под луковицы подсыпают чистый речной песок слоем 2–3 см. Глубину посадки обычно определяют как три высоты луковицы; на тяжелых почвах глубина посадки на 2 см меньше, а на очень легких — на 2 см больше. После посадки луковицы обильно поливают. Безвременник Можно высадить сейчас и луковичное растение безвременник (колхикум) — его розово-сиреневые цветки-бокалы очень похожи на крокусы, только крупнее. Зацветает безвременник, как правило, в конце августа — начале сентября и осенью очень украшает сад. Пион в сентябре В середине августа наступает время деления пионов. Пионы обычно живут на одном месте десятилетиями, и делят, как правило, старые кусты. Выкопка взрослого куста пиона — дело непростое. Сначала вокруг него выкапывают глубокую, в два штыка лопаты, траншейку. После этого ломом, как рычагом, раскачивают и извлекают пион с большим комом земли. Стебли выкопанного куста срезают на высоте 10 см. Землю с корней аккуратно смывают струей воды или отмачивают и оставляют их в тени на несколько часов, чтобы слегка подвяли и не ломались при делении. Стандартная деленка — с 2–3 почками и частью корня размером 10–15 см. Ямы для посадки желательно готовить заранее, за 2–3 недели, чтобы почва успела осесть до высадки растений. Дело в том, что для пионов очень важна глубина посадки. Слишком заглубленные растения будут расти, но не зацветут, а у посаженных поверхностно могут подмерзать почки. В середине ямы делают углубление по объему деленки и располагают её так, чтобы верхняя почка находилась на 3–5 см ниже поверхности при тяжелой почве и на 5–7 см — при легкой. Корни засыпают почвой, осторожно прижимая её руками, хорошо поливают, а после того как вода впиталась, досыпают к ним землю и уплотняют. Верхнюю часть деленки — с глазками — засыпают смесью песка с толченым древесным углем (3:1) и слегка поливают. Можно просто засыпать почвой, без полива.

От правильного содержания, ухода, рациона кроликов зависит получение здорового потомства. Правила содержания В личных подсобных хозяйствах кроликов надо содержать только в клетках. Это помогает правильно вести племенную работу, экономно расходовать корма, эффективно лечить животных и осуществлять профилактику. В центральных районах в течение всего года можно содержать кроликов в клетках на открытом воздухе. В северных и северо-восточных районах страны правильнее применять комбинированный метод, при котором используют в основном облегченные переносные клетки.  Расставлять их в помещениях в целях экономии места следует в 2–3 яруса. При размещении клеток во дворе или сарае надо учитывать, что кролики плохо переносят сквозняк, повышенную или пониженную влажность воздуха. Нельзя размещать клетки в низинах около болот, где часто бывают туманы и относительная влажность воздуха очень высокая. Плохо себя чувствуют кролики в местах с относительной влажностью воздуха ниже 50 %. При размещении клеток в сараях надо обеспечить чистоту воздуха и достаточную освещенность, продолжительность светового дня не менее 8–10 ч. и не более 16 ч. в сутки. Клетки для взрослых кроликов крупных и средних мясо-шкурковых и пуховых пород могут быть односекционными и двухсекционными. В двухсекционных клетках имеются кормовая и гнездовая секции. Односекционные клетки рекомендуется делать длиной 120 см, шириной 60 см; двухсекционные —130 и 60 см соответственно; длина кормового отделения 90 см, гнездового 40 см. Высота клеток 45–60 см. Для кроликов крупных пород с массой во взрослом состоянии 5 кг и более длину клетки лучше увеличить до 150 см. Размеры групповой клетки для молодняка определяются числом крольчат. Обычно длина клетки 300 см, ширина 100 см, а высота от 35 до 60 см. В групповой клетке указанного размера можно содержать до 10 голов товарного молодняка или до 7 голов ремонтного молодняка. Норма площади на одного взрослого кролика в односекционной клетке составляет 0,72 кв. м, в двухсекционной — 0,78 кв. м. При групповом размещении молодняка на сетчатом или реечном полу площадь клетки в расчете на голову должна быть не менее 0,12 кв. м для товарного молодняка и 0,17 кв. м для ремонтного молодняка кроликов мясо-шкуркового направления продуктивности и пуховых пород, а при содержании на сплошном деревянном полу соответственно 0,25 и 0,3 кв. м. Молодняк старше 3-месячного возраста в летнее время содержат по одному в клетке, а в зимнее время — группами. Группы надо формировать сразу же при отсадке молодняка от крольчих. В каждую группу следует подбирать кроликов одного пола и примерно одинаковой живой массы, одного возраста и темперамента. Если в группе (оптимально 10 крольчат) имеются драчливые животные, их надо отсадить и содержать отдельно. Особое внимание стоит уделять устройству пола клеток. В районах с теплым и умеренным климатом при размещении клеток во дворе при получении окролов в течение круглого года и в других районах при получении окролов только в весенне-летний период полы правильнее делать целиком из сварной сетки или реек из твердых пород деревьев (дуб, клен, бук и др.) Такой же пол должен быть и в переносных клетках. В остальных случаях следует строить клетки со сплошными тесовыми полами, а еще лучше устраивать двойной пол. Сплошные тесовые полы должны быть наклонными в сторону задней стенки (на 5 см). Двойной пол можно устраивать несколькими способами (например, накладывая на сетчатый пол съемный тесовый пол или устраивая под сетчатым полом откидной тесовый пол). Длительное содержание кроликов на одном сетчатом полу нежелательно, т. к. это приводит к намину лап и заболеванию кроликов пододерматитом. При устройстве сетчатых полов целесообразно помещать туда съемные полы, которые нужно ежедневно очищать от грязи. Питание, рацион, откорм Основные корма летом — травы: злаковые, бобовые (клевер, люцерна, вика), сорные (полынь, подорожник, осот, молочай, одуванчик, тысячелистник, крапива, лопух, сурепка). В дело идут и листья корнеплодов, осины, липы, ивы, рябины и др. Траву бобовых растений надо давать в смеси со злаковыми травами, чтобы не вызвать заболевания кишечника. Не рекомендуется кормить всё время одной и той же травой. Замечено, например, что крольчата, которым дают только одуванчики, заметно отстают в росте. Помните, такие растения, как болиголов, дурман, белена, наперстянка, ландыш, вороний глаз, живокость, чистотел, ЯДОВИТЫ! Из грубых кормов для кроликов пригодно сено луговое или бобовое (хорошо облиственное), веники из молодых веток, яровая солома. Из овощей — морковь, свекла, турнепс, картофель, тыква, корки арбуза, капуста. Концентрированные корма — овес, ячмень, кукуруза, горох, вика, чечевица, отруби, комбикорм. Кролики охотно поедают яблоки, рябину, желуди, очистки картофеля, молочные корма (молоко, обрат, простокваша), минеральные (поваренная соль, мел, костная мука). В зимнее время хороши сырые корнеплоды и клубнеплоды. Промерзшие корнеплоды варят, а морковь оттаивают и дают сырой. Сено — основной корм кроликов в зимнее время, но поздно убранное, грубое сено они едят плохо. Зимой, кроме сена, на ночь можно давать свеженарубленные ветви деревьев и кустарников с корой. Лучший концентрированный корм — овес. Скармливают его в сухом виде. Другие зерновые (горох, кукурузу, чечевицу) за 2–3 часа до скармливания желательно замачивать. Отруби дают слегка увлажненными, ячмень — в дробленом виде. Минеральные корма смешивают с концентратами. Поить кроликов надо ежедневно. В холодную погоду всех кроликов, за исключением подсосных маток, можно поить 1 раз в день водой комнатной температуры, а в остальное время в поилки кладут снег. Чтобы получить вкусное и питательное мясо, лучше всего откармливать молодняк в течение месяца в возрасте 3,5–4 месяцев или взрослых кроликов. Кролики привыкают к определенному режиму, которого и следует придерживаться.  Первые 10 дней после начала откорма кроликам значительно сокращают дачу сена и увеличивают количество концентратов. В следующие 10 дней кроликам дают корма, способствующие интенсивному отложению жира: кукурузу, овес, ячмень, слегка вареный подсоленный картофель в смеси с отрубями. Последние 10 дней кроликов нужно кормить так, чтобы они имели максимальное количество пищи.  Добиться этого можно скармливанием ароматических трав — укропа, петрушки, сельдерея и др. растений, охотно поедаемых этими животными. Одновременно дают различные концентраты, состав их часто меняют. Грубого корма скармливают минимальное количество. Лучше всего кролики откармливаются, если они рассажены в клетки по одному. Хорошо откормленный кролик становится округлой формы, мех на нем гладкий, блестящий. Здоровое потомство Для случки допускаются сильные, обильно-молочные самки, хорошо выкармливающие крольчат. Если имеется несколько самок, надо записывать важные сведения: дата рождения, от каких родителей она получена (чтобы в будущем не допускать родственного спаривания), даты случек и окролов, количество крольчат в помете, в том числе и количество мертворожденных. Отмечают случаи поедания самкой крольчат и другие показатели, которые надо учитывать при определении племенной ценности самки. Самок, поедающих крольчат, из стада выводят. Самец и самка должны быть хорошей упитанности, самки с низкой упитанностью оплодотворяются с трудом или же приносят слабых крольчат, плохо их выращивают. Поэтому за 2–3 недели до случки самок начинают усиленно кормить сеном, овсом, вареным картофелем с отрубями, веточным кормом. Однако надо учитывать, что ожиревшие самки и самцы теряют половую активность, им следует уменьшать количество кормов. Первая охота у самок появляется в возрасте 3,5–4 месяцев. Но здоровый, жизнеспособный приплод нормально развитые самки средних по весу пород (шиншилла, венский голубой, пуховые) могут принести лишь при первом покрытии в возрасте 4–5 месяцев при живом весе 2–2,8 кг, самки крупных пород (белый великан, серый великан) — в возрасте 5–6 месяцев при живом весе 3,5–3,8 кг. Самца первый раз можно пускать в случку в 8 месяцев. Самцов, дающих хорошее потомство, можно использовать в течение 4–5 лет, а в среднем 2–3 года. Самок используют в среднем 3–4 года. Но если самка дает многоплодные пометы, выращивает здоровых, крупных крольчат, то можно использовать дольше. Чтобы получать окролы круглый год, составляют примерный план случек, учитывая, что сукрольность продолжается 28–31 день. Одновременно должны кролиться 2–3 самки, чтобы можно было от маломолочных животных пересадить часть крольчат к более молочным. Для получения крепких, жизнеспособных крольчат сукрольную самку надо правильно кормить и содержать. Держат её в отдельной клетке, т. к. сукрольные самки в присутствии другого животного ведут себя неспокойно. Между ними могут возникать драки, что может привести к аборту. В клетке у самки всё время должно быть чисто, сухо, в холодное время года в клетку для утепления подстилают чистую сухую подстилку. В период сукрольности, особенно во вторую её половину, когда зародыши растут быстро, самок кормят хорошим сеном, зерном злаковых и бобовых культур, обязательно дают сочные корма (морковь, мытый картофель, капусту), а летом — зеленую траву. Сразу после окрола, убрав из клетки самку, надо осмотреть гнездо, унести слабых и мертворожденных крольчат. Убирать самку во время осмотра гнезда надо обязательно, т. к. она волнуется, мечется по клетке и может повредить крольчат. Если самка не подпускает крольчат к соскам, что чаще всего бывает у первородящих, надо применить принудительное кормление. Для этого крольчат вместе с самкой переносят в теплое помещение, кладут самку на спину или на бок, придерживают передние и задние ноги и подкладывают крольчат к соскам. Когда все крольчата будут накормлены, их уносят вместе с самкой в гнездо. Через 2 часа такое кормление повторяют и делают так до тех пор, пока крольчата не окрепнут и не будут сами находить соски. В первые дни надо следить за тем, хватает ли крольчатам молока. Крольчата обязательно должны получить молозиво матери. Подкладывать крольчат к другой крольчихе можно только в том случае, если обе самки и их приплод здоровы. Перед переносом крольчат в чужое гнездо надо тщательно вымыть руки в теплой воде без мыла: руки должны быть теплыми и без постороннего запаха! Крольчата из другого гнезда имеют свой, присущий только им запах. Крольчиха, к которой подкладывают крольчат, может почувствовать этот запах и загрызть приемышей. Поэтому крольчат подсаживают в отсутствие самкикормилицы. Их обтирают пухом из того гнезда, кудатих кладут, и помещают в середину чужого помета. Через 15–20 минут молодняк приобретает запах новоготгнезда, и крольчиха-кормилица не может отличить их. В подсосный период следует наблюдать не только за крольчатами, но и за крольчихой. Иногда у самки возникает мастит — воспаление молочной железы. Если на животе у крольчихи появляется небольшое покраснение и слабое затвердение, надо начинать лечение, не запуская болезни. При нормальном развитии крольчата в месячном возрасте породы белый и серый великан имеют вес 600–700 г, венский голубой и серебристый — 450–550 г, шиншилла — 450–500 г, белый пуховый — 400–450 г. При уплотненных окролах, когда самку случают с самцом вскоре после окрола, крольчат отсаживают всех в одно время в возрасте 27–28 дней. Но молодняк растет гораздо лучше, если его отнимают от крольчихи в возрасте 45 дней. Такие крольчата привыкают к грубому корму постепенно, еще получая молоко матери, что облегчает переход на растительные корма. При ранней отсадке, до 1 месяца, в первые дни у молодняка ухудшается пищеварение, поэтому в первую неделю надо несколько уменьшить количество грубого корма. Прежде чем отсадить крольчат от самки, надо подготовить для них клетки, оборудовать их кормушками и поилками. В каждую клетку сажают по 3–4 крольчонка одинакового веса и упитанности. Желательно, что-бы они были из одного помета. Научный консультант — Никита Владимирович Носов, биолог, аспирант РАСХН ВНИИГРЖ.

В редакционной почте накопилось немало писем, в которых читатели делятся опытом по огородным вопросам. С удовольствием предоставляем им слово на страницах газеты. Комментирует опыт читателей и отвечает на вопросы наш научный консультант, проф. В.Г. Бусоргин. А. С. Тугорина из Башкирии рассказывает, как она получает семена томатов: «Беру спелый здоровый помидор, разрезаю поперек на две части. Деревянной палочкой для мороженого аккуратно вычищаю семена, кладу их вместе с мякотью в банку, закрываю крышкой. И оставляю бродить 3 дня в комнате. Потом промываю, при этом «пустышки» всплывают, я их аккуратненько сливаю, а те качественные семена, что остались, промываю в чистой воде и процеживаю через марлечку. Отжимаю и кладу на бумагу просушиться. Этому способу меня учила еще моя бабушка». Что ж, всё верно, тем более что проверено временем. Добавим только, что не рекомендовано ставить семена на брожение при температуре ниже +20° С, так как возможно загнивание семян и накапливание на их поверхности вредной микрофлоры. И еще надо брать томат характерной для данного сорта (не гибрида!) формы и только со второй кисти растения. «Такая напасть, как фитофтора, портит и урожай, и настроение — ведь столько трудов может пойти насмарку! — пишет П. П. Балабенко из г. Серова Свердловской обл. — В августе уже и дождливая погода, и туманы, днем еще тепло, а ночью уже холодновато… Вот и вредит фитофтора, поражает томаты и картофель. На клубнях картофеля сначала возникают бурые вдавленные пятна, потом гниль заражает всю мякоть. Чтобы не допустить этого, я уже в конце июля обрабатываю посадки химическими препаратами, но и сейчас еще не поздно провести такую обработку. А еще использую народные способы лечения растений. Вот один из рецептов. В литровую банку налить 100 мл нежирного (отстоявшегося) молока, долить водой до 1 л и капнуть 1–2 капли раствора йода (не больше!). Опрыскиваю томаты. А еще против фитофторы помогает обычный гриб-трутовик, который растет на стволах деревьев. Мы его собираем, подсушиваем, измельчаем острым ножом, завариваем крутым кипятком (на горсть измельченного гриба 1 л воды), остужаем, процеживаем. Кусты опрыскиваем при первых же проявлениях болезни на листьях раз в две недели». При обработке химическими препаратами главное — точно следовать инструкции, использовать хороший опрыскиватель, защитную одежду, перчатки и респиратор. «Химическую атаку» лучше проводить в тихую безветренную погоду. Препаратам нужно время, чтобы проникнуть в листья и стебель растения, поэтому проводить обработку желательно за 4–6 ч. до дождя. Но важно не переборщить, не увлекаться излишне химическими препаратами. По поводу применения народных рецептов можно пояснить, что йод добавляют в раствор не напрасно — он уничтожает микробы и ускоряет созревание.  Молоко служит в качестве прилипателя и создает жирную пленку, которая защищает от проникновения спор и их развития на растении. Вытяжка из трутовика способствует уничтожению спор фитофтороза. Следует помнить, что нельзя размещать картофель после томатов и рядом с ними, так как они поражаются одними и теми заболеваниями. Каждый год надо стараться высаживать томаты на новом месте. Лучшие предшественники — это бобовые и зеленные культуры, лук, чеснок и капуста. Что касается картофеля, то много клубней заражается во время уборки при соприкосновении с больной ботвой. Поэтому её скашивают за 7–10 дней до сбора урожая. Растительные остатки следует сжигать, а почву перекапывать. Комплекс всех мер обязательно поможет противостоять болезни. «Без запасов „второго хлеба“ русский человек зиму не встречает. Говорю, понятно, о картошечке, — пишет И. С. Устинов из Кургана. — На усаде выращиваем карофеля много, дети забирают часть, излишки продаем, себе на зиму оставляем в достатке. А чтобы не пропали запасы, надо тщательно подготовить урожай к хранению. Мы выкопанный картофель обязательно моем обычной водой, хорошенько просушиваем. Раскладываем клубни в темном сарае, он у нас отлично проветривается. А уж сухую картошку перебираем, причем очень тщательно. Храним в погребе. В зиму берем только самые здоровые клубни, даже слегка поврежденные откладываем, используем их на еду в первую очередь. А для посадки всегда отбираем клубни размером примерно с голубиное яйцо, только отбор этот ведем, когда копаем, берем такие клубни из-под каждого куста, а не из общей кучи. Потом также моем и сушим, но уже отдельно. По весне не бывает проблем с посадкой — хорошо хранится наша картошка. Да и когда зимой перебираем — почти ничего не идет в отходы.» Мыть картофель перед закладкой на хранение полезно. Это помогает удалить с кожицы споры грибов и многие опасные бактерии, которые могут сильно повредить урожай. Кроме того, сразу станут заметны все повреждения на клубнях, что поможет качественно провести сортировку. Только просушить потом надо тщательно! А вот семенной картофель надо просушить на солнце 4–5 дней, чтобы он позеленел (образуется соланин, который противостоит грибным заболеваниям). Начинающие огородники, семья Лопыревых из Твери, спрашивают, можно ли сеять петрушку в августе, потому как в большом почете эта культура у них в семье. Петрушку, одну из самых любимых зеленных культур наших огородников, можно сеять с ранней весны до поздней осени. Только вот при летнем посеве получить зелень можно ранней весной следующего года. Следует помнить, что семена петрушки долго прорастают, культура эта туговсхожая, поэтому зернышки лучше заранее завернуть во влажную ткань до появления корешков. Это особенно важно сделать при посеве летом. Проросшие семена сеять надо во влажную почву. Семена петрушки рекомендовано заделывать в землю на глубину 1,5 см. Расстояние между рядами примерно 12–15 см. Обязательно мульчировать посадки торфом или перегноем. «Так хочу сохранить морковь подольше здоровой и сочной, да что-то не очень получается. На земле работаю недавно, ценю любой профессиональный совет. Подскажите, какие есть тонкости хранения моркови?» — пишет из Омска О. Бергер. Посеянную прошлой осенью морковь можно убирать в августе, а вот с той, что посажена весной, лучше не спешить. Обычно она прекращает расти при при температуре +4…+6° С, так что убирать урожай посеянной весной морковки начинайте в сентябре. Корнеплоды следует осторожно подкопать (не нарушая их целостности, не нанося травм), подсушить их на грядке. Ботву полностью срезать не стоит, надо оставить хвостик примерно в 1 см. Морковь обычно хранят в мешках, хорошо бы пересыпать корнеплоды песком. Перед закладкой на хранение полезно опрыскать морковный урожай настоем луковой шелухи. Есть один проверенный старинный способ надежного хранения моркови (правда, требующий времени): корнеплоды окунают в глиняную болтушку (консистенции жидкой сметаны), просушивают на солнце и укладывают в ящики. Кстати, в первый месяц хранения в корнеплодах моркови идет усиленное образование каротина, а вот затем его содержание постепенно снижается. Если на участке не замечено обилие мышей, можно часть урожая моркови оставить на грядке до весны. Только при первых заморозках надо срезать ботву, прикрыть корнеплоды слоем сухого торфа, хвороста, сухими листьями.

Сегодня расскажем о ценном удобрении природного происхождения — сапропеле. И проведем заочный диалог с нашими читателями. Сапропель — природное органическое вещество, образуется путем отложения на дно пресноводных водоемов (озер, прудов) отмирающих растений и микроорганизмов при ограниченном доступе кислорода. Жизнь водоемов средней полосы нашей страны активизируется в теплое время года, а зимой замирает, поэтому осадки имеют характер годичных отложений. Летом откладываются слои, обогащенные органическими веществами, зимой преобладают более минерализованные частицы. Но не в каждом закрытом водоеме можно найти сапропель. Ошибочно за сапропель иной раз принимают ил. По каким внешним признакам можно отличить ил от сапропеля? Просушенный ил рассыпается в порошок, а настоящий ценный сапропель превращается в камень. Сапропель медленно сохнет, а высохнув, вновь не намокает, а делается очень твердым. Только после промораживания становится рыхлым. Самое главное отличие в том, что в иле содержится около 15 % органики, а в сапропеле гораздо больше. По содержанию органического вещества особенно ценится сапропель малозольный — с содержанием органического вещества выше 50 %, встречается сапропель с содержанием органического вещества более 80 %! Чем больше органических веществ в сапропеле и ниже зольность, тем ценнее он в качестве удобрения. Окраска сапропеля разнообразна — зеленоватая, голубая, красная, коричневая, серая, темно-серая, черная… Окраска имеет значение при оценке сапропеля, т. к. цвет указывает на наличие органических и неорганических соединений. Зеленоватый — наличие хлорофилла, розовый, красный — каротина, голубой указывает на фосфор, серый — на известь, черный означает наличие железа. На воздухе сапропель окисляется и теряет свою окраску. Основные компоненты золы сапропеля — оксид кремния, углекислый кальций, оксид магния, железа, алюминия, марганца, фосфора, натрия. Кроме того, в составе сапропеля находятся и микроэлементы: цинк, медь, молибден, кобальт. Но стоит отметить, что в сапропеле частично присутствуют тяжелые металлы и остаточные количества пестицидов. Для огородников сапропель ценен тем, что его внесение способствует улучшению воднофизических свойств легких почв. Обладая клеющейся способностью, сапропель взаимодействует с почвой, улучшает её структуру, придает ей комковатость, рыхлость, увеличивает воздухопроницаемость, увеличивает урожай всех сельскохозяйственных культур. Вносят сапропель по 5–10 кг на кв. м. Полезные свойства сапропеля зависят не только от его происхождения, но и от способа заготовки, хранения и использования. Заготавливать его начинают со второй половины лета. В это время иловые отложения при высыхании водоемов обнажены — их легче добывать. Самый дешевый и распространенный метод — добыча с помощью землесосных установок, оборудованных специальными разрыхлителями. Обычно разрабатывают сапропель с глубины от 2 до 8 м. Однако для огородников такие методы невозможны. Опытные хозяева заготавливают сапропель с глубины 2–3 м черпаком с отверстиями (как у дуршлага) и рукояткой длиной примерно 2,5 м. На высохших и обмелевших водоемах, а также по краям невысохших запруд сапропель можно заготавливать обыкновенной лопатой. Вычерпанную массу вывозят на тележках, выгружают на решетчатый настил. Затем — проветривание, просушивание в естественных условиях и зимнее промораживание. Весной можно вносить в компостную кучу, чередуя слоями с привычными компонентами (навозом, огородной землей из-под огурцов и томатов, торфом, зелеными удобрениями…). Некоторые считают, что такой компост по эффективности не хуже чистого навоза. Если сапропель не компостировать, а сразу вносить в почву, то его эффективность в два раза ниже. Запасы сапропеля в нашей стране практически не ограничены. Однако сапропель (в отличие от навоза) — низкоконцентрированное труднотранспортабельное удобрение. Использование его связано со значительными физическими усилиями и транспортными расходами. Поэтому масштабы использования сапропеля в качестве удобрения в большой степени зависят от того, есть ли в частном хозяйстве возможности по его заготовке. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

При уборке урожая надо помнить и соблюдать определенные правила. Правила снятия плодов и ягод Снимать плоды и ягоды лучше в нежаркую погоду, в сухое время дня. Если прошел дождь или утром была роса, то надо подождать, чтобы плоды обсохли. Снимать плоды надо осторожно, не повреждая их. Плоды с поврежденной кожицей, помятые, битые плохо хранятся и быстро портятся. Плоды не стряхивают с деревьев, а снимают руками или с помощью плодосъемника. Упавшие на землю плоды, а также поврежденные плодожоркой нельзя смешивать со здоровыми. Яблоки и груши снимают обязательно с плодоножкой. Плоды с вырванной или сломанной плодоножкой, с проколами быстрее увядают. Плоды покрыты защитным восковым налетом (яблоки, сливы). При съеме нельзя стирать этот налет, так как он предохраняет плоды от испарения влаги, сохраняет их сочность. Плодовые веточки (плодушки) — многолетние, их надо беречь: плоды отделять осторожно, не срывая плодушки, к которым они прикреплены. Каждая плодовая веточка — это урожай не только текущего года, но и будущих урожаев. Правильное отделение плода от плодушки: кистью руки охватить плод, а указательным пальцем слегка нажать сверху на плодоножку в месте прикрепления её к плодушке, одновременно приподнимая плод кверху. На изломе плодоножки плод легко отделяется. Снятые плоды осторожно укладывают в обшитые изнутри съемочные корзины или сумки для сбора. Нельзя бросать плоды или пересыпать из одной емкости в другую. На съеме плодов используют лестницы. Нельзя лазать по ветвям и становиться на них. Снятие плодов начинают с нижних ярусов кроны, постепенно переходя к расположенным выше. Если плоды недоступны для съема, ветви подтягивают деревянными или металлическими крючками, используют плодосъемники. Вишню снимают, остригая ножницами часть плодоножки, а для скорой переработки — без нее. Крыжовник и черную смородину обрывают отдельными созревшими ягодами, а белую и красную — кистями. Землянику и малину собирают по мере созревания отдельными ягодами, но с плодоножкой. Отправляют землянику и малину в той же съемочной таре, не перекладывая в другую. Перезревшие на кустах ягоды к отправке не годятся, их используют для переработки на месте. Очень важно вовремя снять плоды. К уборке плодов приступают, когда: — здоровые, не поврежденные вредителями и болезнями плоды без влияния ветра начинают опадать; — плоды легко отделяются от плодовой веточки; — основная зеленая окраска кожицы плодов переходит в желтоватую или белую; — происходит побурение кончиков семян в плодах яблок. Плоды, предназначенные для длительной перевозки, снимают на 7–10 дней раньше съемной зрелости. Уход за приствольным кругом (в разное время года) Приствольные круги необходимо содержать в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Посторонние культуры на приствольных кругах затеняют и иссушают почву, уменьшают её нагрев, ухудшают условия вызревания тканей штамба, препятствуют рыхлению почвы и внесению удобрений, служат очагом распространения болезней и вредителей, особенно мышей. Весенняя обработка приствольных кругов Можно перекопать почву, но на глубину вдвое меньшую, чем при осенней копке, или только рыхлить почву, что целесообразно на легких почвах. Затем поверхность почвы выравнивают и мульчируют (перегноем, торфом, травой) для предохранения почвы от иссушения, образования корки и сорняков. Проводят подкормки азотными удобрениями, растворами навозной жижи, разбавленным коровяком и птичьим пометом. В засушливое время нужен обильный полив. Летний уход за приствольными кругами Почву поливают и поддерживают в рыхлом состоянии. Рыхление проводят после дождей или поливов, при этом обязательно уничтожают сорняки. После рыхления проводят мульчирование. В конце июля, когда рост побегов прекращается, прекращают рыхление приствольных кругов, сокращают поливы. Осенняя обработка приствольных кругов Основную обработку почвы с внесением удобрений проводят поздней осенью, когда завершается листопад. Приствольные круги перекапывают лопатой с оборотом пласта, не размельчая почвенные комья. При перекопке лопату нельзя сильно заглублять, чтобы не повредить корни дерева. Вблизи штамба копают не глубже 7–8 см, далее обрабатывать можно несколько глубже. Лопату надо держать вдоль корней, а не поперек. А лучше и безопаснее перекапывать почву садовыми вилами. При перекопке с оборотом пласта заделываются в почву сорняки, закрываются внесенные перед перекопкой удобрения, засыпаются опавшие листья, выворачиваются на поверхность жуки, куколки, личинки, которые будут уничтожены птицами. Глыбистая поверхность почвы в осеннее и весеннее время лучше задерживает влагу. Удобрения вносят в круговые канавы по периферии кроны, в приствольные круги плодовых деревьев и ягодников (смородина, крыжовник): фосфорные и калийные удобрения на глубину 30–40 см, навоз — на 15–18 см. На 1 погонный метр канавы требуется 3–5 кг навоза или перегноя, 30–40 суперфосфата и 15–20 г сернокислого калия. Можно использовать удобрение «Здравень турбо для плодово-ягодных культур», благодаря которому повышается зимостойкость растений, уменьшается отрицательное влияние неблагоприятных погодных факторов. Осенью хорошо бы побелить штамбы взрослых деревьев, перед побелкой тщательно и аккуратно счистив отмершие частицы коры и поврежденную кору. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, кандидат с.-х. наук.

Плодовые деревья и ягодные кустарники радуют своим урожаем. Важно правильно собрать эти дары сада, чтобы использовать их для переработки или же для длительного хранения, тогда и осенью, и зимой на столе будут полезные витамины. Барбарис в саду — для счастья и удачи Чаще всего встречаются кустарники барбариса, гораздо реже — деревья; насчитывается около 175 видов этого растения семейства барбарисовых. Среди них есть листопадные и вечнозеленые колючие кустарники с разнообразными по форме и окраске листьями и съедобными плодами. Эта садовая культура встречается в садах на севере до Санкт-Петербурга, распространена в южной и средней Европе, Крыму, на Кавказе, Восточной Сибири и Северной Америке. Растения барбариса зимостойки, жароустойчивы, нетребовательны к почвам, не переносят застойного увлажнения, светолюбивы. Хорошо переносит барбарис городские условия. В культуре как декоративный кустарник наиболее распространен барбарис обыкновенный. Листья яйцевидные, собраны в пучки по 4 на укороченных побегах. Кора коричневато-серая или буровато-серая. Окраска листьев сортовых барбарисов разнообразна — зеленая, желтая, пурпурная, пестрая. Цветки желтые или оранжевые, собраны в кисть (по 15–25 цветков). Плод — ягода, яйцевидная или почти шаровидная, длиной до 1,2 см, черная или красная, с двумя-тремя семенами. Цветет в мае — июне. Ягоды созревают в сентябре — октябре и придают кустарнику особо декоративный вид. Птицы ягоды барбариса не едят, хотя они неядовиты. Плоды этого колючего кустарника, достигающего двух метров в высоту, могут держаться на кусте до глубокой зимы и обладают приятным терпко-кислым вкусом. Все части растения богаты биологически активными веществами. В плодах содержатся винная, лимонная и яблочная кислоты, витамин С, каротиноиды, витамин К и красители. Плоды используют для окраски льняных тканей в розовый цвет. Из коры, корней и древесины получают желтую краску. Листья употребляют для маринадов, ягоды для изготовления напитков (вино, ликер), варенья, пастилы, конфет. Барбарис добавляют в плов, мясные и рыбные блюда, соусы и приправы. Недозрелые ягоды маринуют и солят.  Ягоды, листья и корни барбариса обладают противовоспалительным, мочегонным, желчегонным, противомикробным, вяжущим, кровоостанавливающим и антиспастическим действиями. Сок из ягод выводит из организма токсины и замедляет процессы старения. Интересно, что еще в древней Индии ягоды барбариса использовали как средство, очищающее кровь. В древней Греции и Риме барбарис выращивали в каждом саду, считая, что это растение приносит счастье и удачу. Барбарис хорошо выдерживает стрижку и широко применяется для живых изгородей и бордюров. Гималайские виды барбариса широко применяются индийскими мастерами для инкрустации и мозаичных работ. Многие виды барбариса являются медоносами. Посадка, уход Размножают барбарис посевом семян, делением куста и летними черенками. При одиночной посадке расстояние между кустами не менее 1,5–2 м. При посадке плотной однорядной живой изгороди размещают по 4 растения, двухрядной — 5, в свободно растущей живой изгороди — 2 растения на 1 погонный метр. При посадке в кислую почву необходимо известкование (300–400 г гашеной извести или 200 г древесной золы на куст). Подкормки начинают со второго года после посадки. Сажать барбарис можно весной и осенью. После посадки желательно замульчировать и поливать не реже раза в неделю.  При уходе требуются частые рыхления, прополка, ежегодная обрезка слабых и плохо развитых побегов. При устройстве живых изгородей обрезку проводят на второй год после посадки, срезая от 1/2 до 2/3 надземной части. Затем в последующие годы обрезка проводится 2 раза в год: в первой половине июня и в начале августа. Низкорослые формы (до 30 см высотой) барбариса можно не стричь, они хорошо разделяют садовый участок на зоны. На формирование живой изгороди из барбариса уходит 6–7 лет. Осенняя окраска барбарисов очаровательна, особенно зеленолистного — его листья становятся оранжево-пурпурными; пурпурнолистные барбарисы осенью алеют; а вот желтолистные практически не меняют окраски.

Наши постоянные читатели, братья Брижани Валерий Иванович и Игорь Иванович, делятся опытом выращивания лагенарии. Это удивительное растение получило множество народных названий: соусный кабачок, огурец-великан, индийский огурец, вьетнамский кабачок и т. д. Лагенария представляет собой лиану с крупными бархатистыми листьями, ежедневный прирост которой при благоприятных условиях составляет до 10 см. Стебли мощные, в длину достигают нескольких метров. Крупные бокаловидные цветки на длинных цветоножках выглядят тоже весьма эффектно. Утром цветки бледно-розовые, вечером белые; как и у огурца, цветки раздельнополые, поэтому для завязывания плодов необходимо опыление женских цветков.  Плоды этого растения не загнивают: если, отрезав кусочек, оставить плод висеть на кусте, то он будет продолжать расти, а срез быстро затянется пленкой. По мере созревания плода его мякоть высыхает, а кожица превращается в твердую и прочную кору, из которой можно делать прочную посуду и другие декоративные поделки. Лагенария — растение очень урожайное, с одного куста можнополучить до 40 кг плодов, каждый из которых может достигать в длину 2 м; в зависимости от сорта средняя масса составляет 6–8 кг. Размеры плодов регулируются прищипкой боковых побегов и количеством завязей, оставленных на растении. Не стоит давать плодам перерастать, т. к. в пищу употребляют только плоды с тонкой зеленой кожицей и нежной мякотью, длиной 50–60 см. В выращивании лагенария неприхотлива, как и тыква, но в отличие от тыквы лагенарию желательно выращивать на опорах-беседках, на усохших деревьях, в вертикальном озеленении. Растение теплолюбивое, в открытом грунте в средней полосе лучше выращивать через рассаду. Устойчиво к вредителям и болезням. Лагенария хорошо растет и плодоносит как на огороде, так и в комнате на светлом южном окне или на балконе. Для этого нужно брать посуду большой емкости (10–18 л), подойдет любая рыхлая плодородная садовая земля (например, такого состава: легкая дерновая земля, перегной, песок в соотношении 2 : 1 : 1 с добавлением стакана древесного угля или золы и 20–30 г суперфосфата на 10 л смеси), на дно — обязательно дренаж толщиной 2–3 см.  Семена желательно высевать в начале апреля. Оболочка у них очень прочная, поэтому предварительно семена замочить в теплой воде (+30… +35° C) на 2 суток. Или же перед посевом осторожно срезать острым лезвием у них верхушку (где нет зародыша). Семена желательно высевать на глубину 3–4 см в посуду объемом не менее 1 л, накрыть пленкой и поставить в теплое место, где постоянная температура +25… +30° C. При температуре не ниже 20 градусов семена прорастают в течение 7–14 дней. Когда появятся всходы, пленку нужно снять и поставить горшки на светлое окно. Рассаду надо регулярно поливать теплой водой. На постоянное место её высаживают в возрасте 30–35 дней, т. к. более взрослые растения плохо переносят пересадку. На балкон лагенарию можно выносить, когда минует угроза заморозков. Уход сводится к поливу, регулярной подкормке, рыхлению почвы, своевременной подвязке растущих побегов к шпалере. Растение хорошо переносит жару и засуху, однако лучше всё-таки поливать теплой водой по мере подсыхания почвы. Подкармливать нужно каждые 10 дней, чередуя органические и минеральные удобрения. Цветение лагенарии, как и всех тыквенных, начинается с образования только мужских цветков пустоцветов, а затем появляются и женские цветки, которые обычно раскрываются во второй половине дня. Во время цветения растению можно помочь опылиться. Для этой деликатной операции найдите мужской цветок (он без завязи и на длиной цветоножке), поместите его на женский, слегка встряхните. Для опыления одного женского цветка понадобятся 2–3 мужских. Эта мера необязательна, но желательна, т. к. лагенария цветет вечером и опыляется ночными насекомыми, которых не так много. Искусственное опыление лучше всего производить утром (в 9–10 часов) или же ранним вечером.

В читательской почте много вопросов, связанных с ремонтом мототехники своими руками. Остановимся на наиболее часто встречающихся неисправностях, проведем заочную диагностику поломки и предложим возможные пути их устранения. Двигатель стал работать неравномерно, «чихает», не тянет, выбрасывать черный дым. Прежде всего надо проверить состояние воздушного фильтра. Грязный фильтрующий элемент — причина многих неприятностей: двигатель не запускается, не развивает мощность, глохнет под нагрузкой, дымит и т. д. На современных двигателях устанавливаются фильтры с различными фильтрующими элементами: гофрированный бумажный, поролоновый или с дополнительным предварительным очистителем. Бумажный фильтрующий элемент надо обмести волосяной щеткой, проводя ею вдоль гофр, оставшуюся пыль можно удалить легким постукиванием щетки по торцам фильтрующего элемента, для очистки фильтрующего элемента подойдет и пылесос, а вот применять компрессор не рекомендуют. Нельзя удалять пыль тряпкой или жесткой щеткой, чтобы исключить втирание пыли в поры бумажного элемента. С виду он может выглядеть чистым, а на самом деле через затертые поры воздух будет проходить с трудом. Грязный, не поддающийся очищению элемент придется заменить новым. Надо промыть внутри крышку фильтра и нетканый фильтрующий элемент в мыльной воде и высушить на воздухе. В системе очистки воздуха широко используется поролоновый элемент, его можно вымыть в воде с жидким моющим средством, затем отжать в чистой ветошке, пропитать моторным маслом и использовать повторно. В воздушном фильтре повышенной эффективности используется гофрированный элемент с дополнительным предварительным очистителем. Его можно мыть и использовать повторно, но смазывать маслом не допускается. Перед снятием фильтра надо тщательно удалить пыль со смежных деталей мотоблока, исключая попадание грязи в карбюратор. Фильтр — это легкие вашего агрегата, содержите его в чистоте и не жалейте средств на замену фильтрующих элементов. В последнее время заводы-изготовители устанавливают в фильтрах ванночки с маслом. Такой фильтр идеально очищает воздух от пыли. Из других причин неритмичной работы двигателя могут быть: некачественный бензин, засор топливной системы, закупорка воздушного отверстия заливочной пробки бензобака, избыток масла в картере двигателя, испорченная свеча зажигания. Свечу надо регулярно осматривать, удалять нагар, но если пространство между изолятором и корпусом закоксовалось, свеча работать нормально не будет. Свечи зажигания непредсказуемо теряют свои качества, поэтому всегда держите в запасе новую свечу. Двигатель не развивает заданной мощности, глохнет даже на малых оборотах. Надо проверить топливную систему: не засорилась ли она. Но не следует сразу же лезть в карбюратор, на заводе он точно настроен, при нормальной эксплуатации не нуждается в регулировке. Помните: категорически запрещается превышать заданную рабочую скорость двигателя. Начнем с осмотра топливного фильтра, он установлен на конце топливопровода со стороны бензобака. Это фильтр грубой очистки, поэтому мелкие фракции, вода, грязь оседают в карбюраторе. Надо отвернуть сливной винт на корпусе поплавковой камеры, слить небольшое количество бензина, визуально определить его качество. Грязный бензин заменить, промыть топливную систему, залить свежий неэтилированный. Если нежелательные симптомы не устранились, двигатель глохнет, следует проверить жиклеры. Обычно их продувают насосом, в крайнем случае (залипание смоляными веществами) можно прочистить медной проволокой, толщина которой соответствует диаметру отверстия жиклера, промыть в бензине и продуть. Нельзя изменять зазор игольчатого клапана! Алексей Исаев

Календула применялась в народной медицине с древних времен. Травники еще в XII веке советовали просто смотреть на календулу для улучшения зрения и поднятия духа. А в XVII веке с помощью календулы укрепляли сердце, лечили оспу и корь. В наши дни препараты из календулы очень популярны в народных рецептах. Золотой цветок Ноготки (таково народное название календулы) выделяются на участке своей яркой окраской и нежными лепестками. Во многих странах мира календула разводится в качестве декоративного и лекарственного цветка. Растение по праву заслужило такое признание, ведь оно годится не только в букеты, но на стол в качестве приправы к щам и салатам, а также используется как лекарство от многих недугов. Календен и каротин — основные вещества, содержащиеся в календуле. В качестве лекарственного сырья используются цветочные корзинки, которые собирают во время цветения (с августа по сентябрь). Цветки надо сушить в тени на воздухе или на хорошо проветриваемых чердаках. Официальная медицина признает, что цветки календулы — антисептическое и противовоспалительное средство, которое следует применять в виде отваров и настоек для снятия воспаления в горле. Народная медицина ценит в растении множество полезных свойств: календула обладает желчегонным действием; снижает давление; обладает болеутоляющим действием; защищает клетки кожи от повреждения и преждевременного старения; обладает крововосстанавливающим действием; снижает аллергические проявления; устраняет застой желчи; способствует уменьшению отеков; очищает слизистую полость рта; широко применяется в косметологии. При ангине для полосканий легко приготовить водный настой календулы. Взять 10 г цветков, залить их стаканом кипятка, настаивать в течение часа и процедить. Полоскать горло водным настоем календулы следует 4–5 раз в день. К ранкам и нарывам можно прикладывать свежие измельченные листья ноготков. Мазь из календулы — прекрасное и многостороннее средство при любых плохо заживающих ранах, варикозном расширении вен и пролежнях. Резаные раны, ущемления, содранная кожа, ожоги от кипятка, трещины на губах, на пальцах также хорошо поддаются лечению этой мазью. Это прекрасное средство и для ухода за кожей маленьких детей: опрелости, дерматиты от пеленок, сыпь новорожденных, реакция на памперсы исчезают под действием мази. Для приготовления мази потребуется 50 г измельченных в пудру цветков календулы. Их надо смешать с 200 г топленого нутряного свиного сала, поставить на кипящую водяную баню и, постоянно помешивая деревянной лопаточкой, довести до однородной консистенции. Хранить в холодильнике. При лечении цистита (воспаление мочевого пузыря) рекомендуется обильное питье настоя календулы. Готовить его надо следующим образом: 4 столовые ложки цветков календулы залить 2 стаканами кипятка; накрыть крышкой и поставить в темное, защищенное от солнечных лучей место на 1,5 часа. Затем настой процедить. Принимать по 3 столовые ложки настоя через каждые 20 минут. Между приемами пить некрепкий чай, заваренный вместе с ноготками, желательно несладкий. Курс лечения длится 2 недели. Целебная каша лечит гастрит Рецепт прислан нашей читательницей Е. Ф. Океевой из Саранска. Взять 2 столовые ложки свежих цветков ноготков, залить 250 мл крутого кипятка, проварить 7–10 минут на очень слабом огне. Настаивать час, потом процедить и снова поставить на огонь. Довести до кипения, добавить 3–4 столовые ложки овсяных хлопьев и сварить кашу. Подсластить медом. Есть кашу теплой. Боли в желудке будут случаться реже и реже, средство обязательно поможет. Есть такую кашу желательно через день. На зиму насушить цветков календулы и варить кашу на их отваре. От редакции Проверенные народные средства лечения хороши, но все-таки не забывайте консультироваться со своим лечащим врачом-специалистом.

Холодные супы — легкие овощные блюда, практически незаменимые в жаркую погоду, поскольку не только хорошо утоляют жажду и голод, но и поставляют нашему организму необходимые витамины. Холодные супы Приготовление холодных супов свойственно кулинарным традициям многих народов. Готовят холодные супы в основном из овощей, заправляют кефиром, квасом, овощными соками. При приготовлении холодных супов используют сезонные овощи: редис, огурцы, помидоры, зелень и др. Правило тут очень простое: всё, что можно съесть сырым, можно положить и в такой суп. А вот отваривают в основном крахмалистые овощи, мясные и рыбные продукты и т. д. Свекольник постный Горсточку сушеных грибов (лучше белых) хорошо промыть, залить водой так, чтобы они были только прикрыты, и варить под крышкой на небольшом огне. Когда грибы станут мягкими, мелко их изрубить, развести отваром, в котором они варились, и перелить в миску, где будет готовиться свекольник. Предварительно отварить еще 2 корнеплода свеклы и 3–4 картофелины, остудить. Мелко натереть на терке свеклу, картофель, 2 соленых огурца, зеленый лук, укроп, заправить солью, перцем и тертым хреном, по желанию добавить сахар и залить холодным квасом. Блюдо готово! Холодный томатный суп Для этого блюда нужен томатный сок — 1 л. Можно отжать из помидоров, а можно и купить. Томатный сок смешать с 1 столовой ложкой крахмала, при помешивании довести до кипения, чтобы крахмал загустел. Охладить. Очистить луковицу, мелко натереть и добавить в томатную смесь. Туда же отжать 1 лимон, положить 1 столовую ложку томатного соуса и приправить красным молотым перцем. Разлить по тарелкам, подавать со сметаной и мелко нарезанной зеленью. Ботвинья Согласно толковому словарю В. И. Даля, «ботвинья — холодное, обычно рыбное кушанье на квасе с вареными травами (щавелем и др.), ботвою свеклы и мелко искрошенными овощами (огурцом и луком)». Ботвинья считалась одним из самых любимых супов наших прадедов. Её называли царицей русских холодных супов. Считалось позором, если хозяйка плохо готовила это блюдо. Существовала даже поговорка: «Какова Аксинья, такова и ботвинья». Подготовить по большому пучку ботвы свеклы, молодой крапивы, щавеля (есть шпинат — тоже использовать) припустить под крышкой до мягкости. Протереть сквозь сито, добавить немного отвара, остудить. Рыбу отварить в подсоленной воде до готовности.  В классической ботвинье используют осетра, севрюгу, лосося, но можно взять и любую другую рыбу. Со свежих огурцов снять кожицу, нарезать их мелкими кубиками. Зелень укропа и перья лука мелко нарезать, смешать с огурцами, посолить, размять толкушкой. В смесь выложить протертую ботву, добавить квас до желаемой густоты, разлить по тарелкам. На отдельной посуде подать (как было принято в старину) отварную рыбу, тертый хрен и лед. Кислота кваса должна приятно дополнять пресный или солоноватый вкус рыбы, а не противоречить ему. Поэтому квас для ботвиньи не должен быть ни сладковатым, ни чрезмерно кислым. Суп витаминный из простокваши 2 стакана простокваши разбавить 2 стаканами кипяченой воды, добавить 3 мелко нарезанных огурца, петрушку, укроп, зеленый лук, добавить по вкусу соль и хорошо перемешать. Суп из ревеня на кефире Очистить ревень (около 200 г) от грубых волокон, нарезать и сварить в сахарном сиропе, не допуская разваривания. Вынуть шумовкой, охладить. Кефир (1 л) смешать с холодным сиропом из ревеня, корицей, тертой лимонной цедрой. Разлить в тарелки, положить в каждую отваренный ревень.

Это растение у нас часто называют китайским салатом. Однолетняя скороспелая культура, образует розетку листьев или кочаны. Листья с волнистым зубчатым краем, окраска листьев светло-зеленая с оттенком желтизны. Пекинская капуста содержит много витаминов и минеральных веществ, протеинов, солей кальция, фосфора, железа; считается источником активного долголетия. Это объясняется наличием значительного количества лизина — аминокислоты, незаменимой для человеческого организма. Лизин обладает способностью растворять чужеродные белки, попавшие в кровь человека, и является главным очистителем крови от вредных вирусов и микробов, повышает сопротивляемость организма к заболеваниям. Пекинская капуста более холодостойка, чем салат, а по содержанию витаминов превосходит его. Пекинская капуста Бокал Сорта пекинской капусты подразделяются на три разновидности: рыхлую, включающую листовые и полукочанные сорта и формирующую кочаны с открытой вершиной, пекинскую, включающую сорта с кочанами округлой и овальной формами, и цилиндрическую, включающую сорта удлиненно-цилиндрической формы. В Государственном реестре сортов, допущенных к использованию на всей территории России, для возделывания рекомендован целый ряд сортов. В защищенном грунте целесообразно выращивать в зимне-осеннем обороте сорта Ленок, Белокочанная, гибрид Маноко-F1 и др. В открытом грунте лучше удаются гибриды Маноко, Ча-Ча, Ника, Кудесница. Предшественниками для выращивания капусты могут быть горох, бобы, фасоль, огурец, лук, чеснок, морковь. Капуста — холодостойкая культура, выдерживает заморозки до -4° С. Оптимальная температура для роста и развития — +14…+20° С. Светолюбивая, но устойчивая к затенению. Высокий урожай формируется при теплой погоде и укороченном дне. Растение при длинном световом дне (12 часов и более) быстро стрелкуется, но листья не теряют своей нежности даже при цветении. Пекинскую капусту выращивают в открытом грунте, в теплицах, парниках. Капуста очень требовательна к плодородию, и под нее необходимо с осени вносить органические удобрения (5–6 кг на кв. м). При отсутствии органических удобрений вносят с осени золу древесную (0,5 л на кв. м) или суперфосфат и хлористый калий (нормы указаны на пакетах с удобрениями). Капусту можно выращивать через рассаду и непосредственно в грунт. На рассаду высевают в первой декаде апреля. В грунт высаживают 30-дневную рассаду. В открытый грунт капусту пекинскую сеют в три срока: в начале мая, в конце июля и под зиму для получения ранней продукции весной. Её можно возделывать и в теплицах, как уплотненную культуру. Лучше удается капуста при летней посадке (с конца июля по начало августа). В сроки, когда мы высаживаем редьку, репу, брюкву для зимнего хранения. Семена на рассаду сеют на глубину 0,5–1 см. Сеянцы пикируют в фазе одного-двух настоящих листьев (расстоянии 3–4 см один от другого) в ящики или горшочки. В фазе пяти листьев растения высаживают — листовые сорта на расстоянии 30–40 см, кочанные по схеме 30 x 30. Если органические удобрения не вносились, то в лунки глубиной 12–15 см необходимо положить 0,5 кг перегноя и 200 мл золы. Растения сначала сажают, а затем поливают. Если почва высокоплодородная, вносились удобрения при посадке, то подкормку проводить не следует, т. к. листовая капуста относится к группе овощей, склонных к накоплению нитратов. Больше всего их содержится в стеблях и черенках листьев. Если перед употреблением продукцию порезать и хотя бы на час поместить в холодную подсоленную воду, нитраты частично растворятся, их содержание уменьшится на треть. Если почва низкоплодородная, песчаная, то пекинскую капусту можно подкормить удобрением «Здравень турбо для капусты» или органическими удобрениями: взять навоз (разведенный 1 : 10) или птичий помет (1 : 20) и поливать по 1 л на растение. За три недели до уборки подкормки прекращают. Для лучшего завязывания вилков можно при отрастании 13–14 листьев опрыснуть капусту борной кислотой (2 г растворить в 1 л горячей воды и добавить 9 л холодной воды). Опрыскивание проводить утром, пока лист влажный. Поливать 1–2 раза в неделю, чтобы весь слой, где залегают корни, был влажный. Почву держать влажной, рыхлой, но не переувлажненной. Удалять сорняки. При уборке можно выкопать растения с корнями и комом земли, уложить в погребах, подвалах в слой увлажненного песка вплотную друг к другу и хранить при температуре +1…+2° С. Пекинская капуста повреждается теми же вредителями и болезнями, что и белокочанная. Из болезней особо опасна для этой культуры черная ножка. Заболевание проявляется на рассаде от момента проростков до полного формирования. Возбудитель — полупаразитные грибы, находящиеся в перегное, в почве. Они проявляются при недостаточном проветривании и избыточной влажности. У поврежденных растений прикорневая часть стебля тонкая и почерневшая, иногда на ней появляется паутинный налет. Меры борьбы: умеренный полив, проветривание. Больные растения удаляют, почву перед посевом семян на рассаду обеззараживают. Стоит опасаться также серой гнили, ложной мучнистой росы, килы капусты. Наиболее распространенные вредители — капустная муха, бабочка белянка, тли... Как и белокочанной капусте, пекинской наносят ощутимый вред слизни.  Эти ночные жители повреждают кстати, все овощные растения. Меры борьбы: удалять сорняки на участке, не загущать посевы, посадки. Привлекать на участки жаб, лягушек, ужей, ящериц, уничтожающих слизней в большом количестве. Вокруг грядок посыпать в 2–3 строчки с расстоянием 15 см между ними гашеную известь, горчицу, острый красный перец, смесь табака и извести по 25–30 г на погонный метр, свежие опилки. С вечера можно разложить в междурядьях и на дорожках влажные тряпки, мешки, куски фанеры, доски, картон, куда слизни забираются. Утром их собрать и бросить в банку с керосином или раствором стирального порошка. Можно расставить около грядок баночки с пивом. Баночки заглубить, чтобы края были на уровне с поверхностью почвы. Слизни с удовольствием используют эти ловушки, в которых и погибают. Эти методы борьбы можно применять при выращивании всех овощных культур. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Чтобы хорошо расти и лучше выглядеть, декоративным растениям в июне требуется хорошее питание, достаточное количество воды, света и тепла. Кормим всех! Декоративные кустарникитобычно подкармливают в начале июня и в начальный период бутонизации. Удобно пользоваться проверенным комплексным минеральным удобрением (например, серии «Здравень турбо»). Розе еще придется по вкусу настой навоза, а если его нет, то можно приготовить настой сброженной травы. В начале месяца подкармливают и травянистые многолетники. Пионы в это время уже образуют бутоны. Их можно подкормить настоем коровяка (1 : 20) или комплексным удобрением «Здравень турбо». Следует подкормить и флоксы, астильбу, лилейник, дельфиниум, пиретрум, ромашку (нивяник), добавив еще 20–30 г золы на ведро настоя. В первой половине июня обычно подкармливают лилии, в середине или конце — гладиолусы (с появлением у них 5–6-го листа). Ирисы надо будет подкормить после цветения. Луковичные и ирисы кормят только минеральными удобрениями. В жаркую сухую погоду практически все кустарники нуждаются в поливе: не очень частом, но обильном — так, чтобы почва пропиталась водой примерно на штык лопаты. Молодые и набирающие бутоны растения так же, как и недавно высаженную рассаду однолетников, нужно поливать еженедельно. В еженедельном поливе нуждаются аквилегия и астильба, волжанка и бузульник, георгины и дельфиниум, ирис болотный, дицентра, купена, купальница, ландыш, папоротник, примула, синюха, хоста, традесканция... Так же надо поливать и розу, гортензию, клематис, рододендрон. После 5–10 июня высаживается рассада теплолюбивых однолетников, подрощенной клубневой бегонии и георгин. Всю рассаду за две недели до посадки постепенно приучают к солнцу. Бегония требует очень плодородной легкой почвы с нейтральной реакцией. Она лучше развивается на участках с разреженной тенью или частичным затенением. Под георгины надо выкопать ямки (30 х 30 см), внести в них и перемешать с землей по четверти ведра перегноя или компоста с добавлением золы (3–4 ст. л. на ведро + 20 г суперфосфата). Сразу рядом с ямкой забивают кол для подвязки. Пророщенные корнеклубни сажают как можно ближе к колу и так, чтобы корневая шейка находилась на глубине 4–6 см от поверхности; черенкованные георгины — на глубину 8–10 см. После посадки растения надо сразу подвязать к кольям. Через 10 дней после посадки их можно подкормить комплексным удобрением («Здравень турбо для луковичных и георгинов») илинастоем коровяка с добавлением 50–60 г золы на ведро. Отцветшие кисти сирени надо срезать, стараясь не затронуть растущие рядом побеги. У закончивших цвести весенних спирей веточки с соцветиями обрезают до 2/3 их длины. Все вьющиеся и рослые растения пора обеспечить подходящей опорой, направить по ней, а при необходимости подвязать. Зеленое черенкование Многие кустарники в июне можно попробовать размножить зелеными черенками. Это не только розы, но и гортензия, вейгела, дейция, спирея, чубушник, клематис, барвинок, и даже сирень (правда, её черенки окореняются очень долго). Для черенкования выбирают момент, когда новые побеги уже подросли, но еще не одревеснели. Из хороших побегов нарезают черенки с одним-двумя междоузлиям, нижние листья срезают, основание черенка окунают в стимулятор укоренения. Не годятся на черенки волчки и нулевые побеги. Кроме древесных растений можно по тому же принципу размножить и некоторые травянистые многолетники. Это, например, виола гибридная (молодыми побегами с 2–3 узлами), цинерария (молодыми побегами), крупноцветковые сорта маргаритки (молодыми розетками), флокс (черенками из средней части побега с двумя междоузлиями). На подготовленное место в полутени, в рыхлую садовую почву с добавлением песка, увлажненную и покрытую слоем промытого песка или вермикулита (2–4 см), втыкают черенки на глубину 2 см. Можно набросить на них влажную газету или «нетканку» и затем накрыть пластиковыми бутылками или банками. Поливают, когда испарится конденсат на стенках емкости. Через 2–3 недели черенки начинают проветривать, еще через пару недель укрытие можно снять. Эффектная вейгела В конце весны — начале лета этот нарядный кустарник, усыпанный многочисленными колокольчиками цветов, обязательно остановит на себе взгляд. Своим пышным цветением в течение 2–3 недель вейгела способна удивить и восхитить каждого. Насчитывают около 15 видов вейгелы, все они очень красивы в цветении и давно введены в культуру. В средней полосе выращиваются в основном вейгелы ранняя, Миддендорфа и гибридная. Вейгела ранняя — кустарник высотой 1,5–2 м, с почти шаровидной кроной, которая к старости становится раскидистой. На боковых побегах текущего года в конце мая — июне появляются пурпурно-красные бутоны, а затем ярко-розовые цветы. Цветение продолжается от двух недель до месяца. Вейгела Миддендорфа — крупный, но изящный кустарник, с мая до середины июня цветет крупными цветами кремового цвета с оранжевыми крапинками. Как и у других вейгел, осенью у нее иногда бывает второе цветение, менее обильное, чем весеннее. Этот вид считается самым неприхотливым и зимостойким для средней полосы. Вейгела гибридная получена скрещиванием разных видов, имеет много сортов с самой разной величиной и формой куста, окраской и формой цветов и листьев. Цветы бывают розовыми, пурпурными, белыми, розовато-фиолетовыми и фиолетово-карминовыми различных оттенков, обладают приятным ароматом. Выбор места Для устойчивого и пышного цветения вейгелы важно правильно выбрать место. Оно должно быть полностью открытым солнцу, допустимо лишь легкое боковое затенение. Весьма желательна защита от холодных северных ветров строениями, высокими деревьями. Подойдет для нее пологий южный или западный склон. Вполне подходящее место — на освещенной поляне среди невысоких кустарников. При правильном уходе кустарники живут более 30 лет. Посадка Сажать вейгелу лучше весной. (Осенью можно прикопать саженцы в наклонном положении, укрыв землей крону.) Вейгела требовательна к почве, которая должна быть плодородной, влагоемкой, но проницаемой. Сажать её рекомендуется в смесь перегноя или листовой земли, песка и дерновой земли в соотношении 2 : 2 : 1. Размеры посадочной ямы примерно 50х50 см. Глубина 40–60 см (на бедных почвах побольше). Дренаж — песок и гравий слоем 15 см. При посадке корневая шейка растения должна быть на уровне почвы или с небольшим заглублением — не более 1–2 см. Крупные сорта сажают на расстоянии 1,5–2 м друг от друга, для невысоких сортов достаточно 0,8 м. Размножение Видовые вейгелы можно размножать семенами, учитывая, что высокая всхожесть только у свежих семян. Зацветут сеянцы на 3–4-й год. Сорта лучше размножать черенками. Зеленое черенкование обычно проводят в середине июня, до начала заложения цветочных почек. На зеленые черенки берут молодые побеги, начинающие лишь слегка древеснеть. Растения, полученные из летних черенков, зацветут в возрасте 2 лет. Уход Вейгела отзывчива на удобрение. Ранней весной, еще по снегу, вносят полное минеральное удобрение. Вторая подкормка — после цветения, в период формирования цветочных почек: двойной суперфосфат и сернокислый калий — по 30 г на куст или на 1 кв. м. Приствольный круг держат в рыхлом состоянии. Мульчируют древесными опилками или другим подходящим материалом слоем до 10 см. Полив кустам вейгелы требуется, если долго стоит сухая погода. Особенно важно делать это после цветения. Весной обильно поливают при засухе, если зима была малоснежной, если отмечено сильное обмерзание побегов. Норма — 8–10 л на куст. Укрытие Вейгелы Миддендорфа и ранняя вполне выносят климатические условия средней полосы. Сорта вейгелы гибридной могут подмерзать суровой и малоснежной зимой, поэтому им желательно зимнее укрытие, особенно в молодом возрасте. Растения обертывают спанбондом или плотной крафт-бумагой, а приствольный круг укрывают слоем сухой листвы или хвойного лапника. При таком укрытии подмерзают кусты редко, а если и пострадают от холодов, то восстанавливаются в течение одного-двух сезонов. С возрастом морозостойкость кустов вейгелы заметно повышается. Взрослым растениям (более 3–5 лет) требуется меньше внимания. Осенью землю под кустами полезно замульчировать небольшим (5–7 см) слоем сыпучего перегноя или торфокомпоста. Мульчу осторожно перекапывают весной, через 7–10 дней после первой минеральной подкормки. Чтобы ветки вейгелы не поломало снегом, можно установить осенью защитный каркас или просто отряхивать ветки после обильных зимних снегопадов или от весеннего подтаявшего снега. Некоторые садоводы после листопада связывают кусты и пригибают их к земле. Обрезка Для хорошего роста и цветения кустов вейгелы весной проводят санитарную обрезку: вырезают сломанные, сухие, больные ветви. Если обмерзли верхушки однолетних побегов, то после обрезки вейгела восстанавливается и цветет в тот же год, благодаря молодому приросту. Сразу после цветения ветви вейгелы с увядшими цветами укорачивают, а также обрезают загущающие и старые ветки до хорошо развитых побегов возобновления. Подрезкой выступающих побегов можно придать кусту более компактную форму. Наиболее благоприятное время для омолаживающей обрезки вейгелы — конец июня. Садовые композиции Вейгелы хорошо смотрятся одиночно или группами на фоне газона. Для растений, посаженных в группы, рекомендуется устраивать общий приствольный круг, который обязательно мульчируют. Очень нарядны живые изгороди из этого растения, посаженные вдоль дорожек и аллей. В небольших садах вейгелу высаживают на заднем плане цветочных композиций. Она хороша в составе смешанных кустарниковых групп или рядом с камнями. В смешанных посадках вейгелы сочетают с низкорослыми барбарисами, кизильниками, спиреями Вангутта и аргута, калиной Бульденеж, а также хвойниками (например, можжевельниками или кипарисовиками). Одиночные ухоженные экземпляры вейгелы эффектно выглядят на партерных газонах у входа в дом или у калитки. Людмила Васильева Фото автора

Вот и настала долгожданная пора медосбора! В начале июня расцветают первые медоносы, позже на лугах зацветает белый клевер. Работа пчел не прекращается ни на минуту. Июньский медосбор Основная работа пчеловода в июне должна быть направлена на прирост пасеки и обеспечение сотов необходимым запасом. Создание новых семей лучше осуществлять формированием отводков с частичным использованием естественных роев. Новым семьям дают зрелых маточников от наиболее продуктивных семей или же подсаживают выведенных маток. В конце июня формируют нуклеусы (небольшой улей, используемый для содержания неплодной матки до спаривания с трутнями и для временного хранения запасной плодной матки), которые позволяют сменить старых и создать запасных маток. Лучше всего нуклеусы с запасными матками размещать по 2–3 в улье, разделив его перегродками. Продуктивность пчел и доходность пасеки зависят от подготовки семей к его использованию, которая начинается еще с осени предыдущего года. Только успешно перезимовавшие сильныеьсемьи способны быстро развиваться весной и эффективно использовать главный медосбор (От ред. О ревизии гнезд после зимовки подробно рассказано на страницах № 03, 2013 газеты «Ваше ПОДВОРЬЕ»). Нужно добиться того, чтобы сила семей достигла максимума к началу главного медосбора, что-бы пчелы смогли реализовать свои возможности и собрать максимальное количество меда. Чаще всего главный медосбор длится недолго — 4–5 недель. При наступлении медосбора, когда пчелы начинают строить соты, пчеловоды должны регулярно подставлять в их гнезда рамки с вощиной. Самые ранние пчелы, которые смогут использовать главный медосбор хотя бы в течение 5 дней, выводятся из яиц, отложенных маткой за 51 день до его начала (21 день — время развития пчелы, 30–35 дней — средняя продолжительность её жизни). Самые поздние пчелы, которые успеют принять участие в медосборе хотя бы в течение его последних 5 дней, выводятся из яиц, отложенных за 29 дней до окончания медосбора (21 день — время развития пчелы, 3 дня — срок, за который она окрепнет после выхода из ячейки, 5 дней — её работа на медосборе). Эти же данные принимаются в расчет и при определении сроков и кондиций формирования отводков. Отводки повышают сбор меда лишь в том случае, когда матки в них начинают откладывать яйца в период наращивания пчел, участвующих в использовании медосбора хотя бы в течение нескольких дней. Отводки не только значительно повышают продуктивность пасеки (в среднем на 40–50 %), позволяют увеличить численность семей, но и представляют собой самое эффективное средство борьбы с естественным роением. Матки пчел в июне имеют наибольшую плодородность и откладывают в сутки от 1500 до 2000 яиц. Вместе с этим в ульях появляются роевые маточники. С середины месяца в солнечную погоду и самые теплые дневные часы начинают вылетать первые рои. Чтобы не упустить их, пчеловодам необходимо в это время постоянно быть на пасеке. Замечено, что при неустойчивой весенне-летней погоде матки охотнее откладывают яйца в более теплые светло-коричневые соты. Роение: плюсы и минусы Наибольшая часть семей роится с конца мая до начала июля, в так называемую роевую пору, которая длится 30–40 дней. Роение начинается только при наличии определенных условий как внутри, так и вне пчелиного гнезда. Причин роения пчелиных семей может быть множество: плохая вентиляция улья или его перегрев, переизбыток пчел-кормилиц, недостаточный объем гнезда и отсутствие возможности строения сотов. Важно в этот период постоянно загружать пчел работой, ставить новые магазины и корпуса на ульи, отбирать для отводков излишки пчел. Перед роением в семье образуется избыток молодых бездеятельных пчел, которые составляют основу будущего роя. Семья, находясь в роевом состоянии, снижает темпы использования медосбора, строительства сотов и выращивания расплода, поэтому пчелы не изнашиваются и сохраняют свой биологический потенциал для образования роя и устройства гнезда на новом месте. Семья, образовавшаяся из естественного роя, работает с повышенной энергией. Она способна построить соты в 10–12 стандартных рамках. Это является положительной стороной роения. Роение как способ размножения семей уступает отводкам, количество и сроки формирования которых можно точно спланировать. Более того, для формирования отводков используют только маток-дочерей, выведенных от наиболее ценных племенных семей, тогда как роиться могут и плохие по своим качествам семьи. Поэтому пчеловод должен так организовать работу, чтобы не допустить роения, а если уж оно возникло, то прекратить его как можно скорее, желательно до наступления хорошего медосбора. Погасить роевое состояние семей обычным срыванием маточников не получится — это только затянет процесс! Гораздо легче предупредить возникновение роевого состояния, чем вести борьбу с уже начавшимся роением. Перевозка пчел к источникам поддерживающего медосбора во время интенсивного роста семей — это эффективное средство предупреждения роения. Для усиления вентиляции гнезд по мере роста семей в ульях надо полностью открывать летки, а во время главного медосбора открывать все вентиляционные клапаны, кроме того, в жаркие дни отгибать холстики у задних стенок ульев, открывая верхние бруски рамок на 3–5 см, что резко усиливает вентиляцию гнезд. Указанные меры значительно снижают количество роящихся семей на пасеке, но полностью от роения не избавляют. Наиболее надежный способ предупреждения роения — формирование весенних отводков, т. е. отбор части молодых пчел, которые не заняты работой в улье, и зрелого расплода. Это также значительно повышает выход товарного меда и создает резерв пчелиных семей, позволяющий компенсировать ликвидированные в конце сезона слабые, неблагополучные и малопродуктивные семьи. Среди пчеловодов есть и сторонники использования роев как для получения прироста новых семей, так и для сбора меда. Ранневесенние рои, вышедшие за 45–50 дней до главного медосбора, можно использовать на этом медосборе наряду с материнскими семьями, отпустившими их, поскольку и те и другие успеют к его началу нарастить достаточную силу. Такие рои при необходимости прироста пасеки оставляют в качестве самостоятельных семей. Если же пчеловод не хочет увеличивать численность семей на пасеке, то рой сажают в тот же улей (в верхний корпус для двух- или многокорпусного содержания пчел, либо с краю гнезда в ульях-лежаках), отделив его от основной семьи глухой перегородкой. При наступлении главного медосбора рой объединяют с материнской семьей и получают мощную семью, которая собирает много меда. Что же касается роев, выходящих за 15–20 дней до начала главного медосбора, то они нежелательны, т. к. к этому сроку их роевая энергия иссякнет, а отроившиеся семьи нарастить дополнительное количество молодых пчел уже не успеют. Поэтому ни сама семья, ни отпущенный ею рой не смогут собрать достаточное количество меда, возможно, даже не обеспечат себя кормом на зиму. Вьэтом случае в материнской семье уничтожают все маточники, кроме одного, лучшего. Затем на гнездовой корпус помещают сплошную диафрагму и ставят на нее второй корпус с рамками суши и вощины, на которые и сажают рой, открывая леток в обвязке диафрагмы со стороны задней стенки улья. Старая плодная матка сразу же приступает к кладке яиц. В материнской семье после спаривания начнет откладывать яйца молодая матка (кстати, роевые матки отличаются высоким = качеством). Перед наступлением главного медосбора семьи объединяют. Маток при этом можно не отыскивать. В 80 % случаев пчелы оставят только молодую плодную матку, уничтожив старую. В первую очередь всегда нужно стремиться к тому, чтобы в зимовку уходили только сильные семьи. В конце апреля они занимают в улье примерно 10 рамок, активно работают на весенних цветах и развиваются значительно быстрее даже по сравнению с семьями средней силы. Именно такие семьи обладают огромным потенциалом. Как правило, не стоит делать отводки менее чем за месяц до начала главного медосбора. В этом случае семья ослабляется и не может в полной мере использовать предстоящий медосбор, ведь отводку мы дадим не только пчел, но поставим в него несколько рамок с расплодом, и первое время отводок будет расти только за счет материнской семьи. Именно поэтому так нежелательны июньские рои, которые дробят пасеку, и сила семей идет не на медосбор, а на выращивание расплода от появившихся молодых и от старых маток, вылетевших вместе с роем. Если главный взяток наступает в начале июля, все работы по организации отводков должны быть закончены в первой декаде июня, причем чем раньше, тем лучше. В этом случае семьи, от которых делались отводки, и сами отводки успеют к предстоящему медосбору нарастить достаточное количество пчел, которые примут участие в медосборе. Самые ранние отводки, сделанные в середине мая, успевают превратиться к июльскому медосбору в сильные семьи. Более поздние как минимум должны обеспечить себя медом к предстоящей зиме и в зимовку пойти уже полноценной сильной семьей. Взяток в июне дает мед, идеально подходящий для зимовки, поэтому запечатанные медовые соты следует оставлять пчелам на зиму. Научный консультант — Анатолий Степанович Кочетов, доктор с.-х. наук, профессор кафедры пчеловодств и рыбоводства РГАУ — МСХА им. Тимирязева, потомственный пчеловод.

Верные помощники земледельцев — хелаты. Расскажем о них подробно и обстоятельно. Что такое хелаты, в чем их польза Микроэлементы — это, по сути, витамины для растений. Например, витамин В12 есть не что иное, как сложное соединение кобальта, а зеленую окраску растению придает хлорофилл (комплексное соединение магния). Используются микроэлементы при обработке семян, вносятся в виде подкормок, но в любом случае оказывают эффективное влияние на формирование высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Без микроэлементов рост и развитие растений замедляются, качество даже зрелых плодов оставляет желать лучшего. По содержанию в растениях микроэлементы расположены следующим образом (по убыванию): марганец — цинк — медь — бор — молибден — кобальт. Если их не хватает, плохо приходится не только культурным растениям, но человеку, который употребляет растения в пищу. Медициной установлено, что заболевания людей часто связаны с недостаточным содержанием в продуктах железа, меди, цинка, кобальта, молибдена, селена, йода и др. элементов. Поэтому так важно, насколько полно усваивают их растения. Ранее микроэлементы применяли в так называемой солевой форме, т. е. в виде неорганических солей металлов. Они имеют целый ряд недостатков: токсичны, вредны для почвы и усваиваются растениями лишь на 20–30 %. На смену солям пришли хелаты микроэлементов — сложные органические комплексные соединения, которые действуют в живых организмах и почве. Хелатная форма микроэлементов — это биологически активная форма, только в таком соединении возможно проникновение микроэлементов через мембраны растительных клеток. Значит, микроэлементы в хелатной форме легче и надежнее усваиваются растениями. Это подтверждено научными исследованиями. Хелаты микроэлементов еще иногда называют комплексонами. Хелаты микроэлементов обладают рядом ценных свойств: практически не токсичны, хорошо растворимы в воде, обладают высокой устойчивостью (не изменяют своих свойств) в широком диапазоне кислотности, хорошо адсорбируются на поверхности листьев и в почве, длительное время не разрушаются микроорганизмами, хорошо сочетаются с различными пестицидами. Микроэлементы в хелатной форме, в отличие от минеральных солей, практически не закрепляются в почве и длительное время остаются доступными для растений. Хелатные формы микроэлементов целесообразно применять при предпосевной обработке семян с последующей внекорневой подкормкой или подкормкой через систему капельного полива. В этом случае достигается максимальная эффективность (до 90 %), в то время как при обыкновенной корневой подкормке степень усвоения едва достигает 20–30 %. Агрохимики рекомендуют обратить внимание на отечественные удобрения серии «Здравень турбо», которые в своем составе содержат марганец, цинк, медь, железо в форме хелатов. Удобрения «Здравень турбо» могут использоваться в качестве скорой помощи при хлорозах и при недостатке различных элементов питания, а также для быстрого устранения последствий неблагоприятных условий (резкие перепады температуры, пересадка растений, затенение…).

Малина — одна из самых распространенных и любимых ягодных культур. Выбирайте сорта малины сообразно региону прозрастания, тогда богатый урожай при правильном уходе гарантирован. Малина обыкновенная — кустарник семейства розовых с двухлетним циклом развития надземной части. В первый год побеги растут в длину и толщину (высота их 2–2,5 м), на них закладываются пазушные почки. На следующий год стебли не растут, из почек развиваются плодовые веточки, несущие урожай. После плодоношения стебли усыхают. Корневая система малины залегает в слое 10–30 см (отдельные корни проникают на глубину до 90 см). Малина в июне Цветки у малины обоеполые, поэтому даже односортные посадки дают хороший урожай. Первыми созревают ягоды на верхушке соцветия. Переопыление цветков разных сортов дает лучшие результаты по количеству и качеству ягод. Малина светолюбива, при загущении в ряду нижняя часть побегов практически не дает урожая, и побеги сильнее поражаются грибными заболеваниями. Малина требовательна к влаге, но не переносит переувлажнения почвы. Наибольшая потребность в воде наблюдается в период созревания ягод и интенсивного роста побегов. Малина — незимостойкое растение; оттепели, которые наблюдаются в январе — феврале, резко снижают её морозостойкость. Урожай бывает такой... ...и такой. Малина — хорошее медоносное растение (благодаря растянутому периоду цветения и обилию нектара, который сохраняется в цветках даже в дождливую погоду). Эта скороплодная культура на второй год после посадки, особенно при уплотнении в ряду, может дать заметный урожай. Размножение Малину размножают корневыми отпрысками, реже зелеными и корневыми черенками. Наибольшее количество отпрысков образуется на растениях до 4–5-летнего возраста (на 1 кв. м образуется до 50 отпрысков). Обычно от каждого куста получают 5–6 отпрысков. Малину высаживают на участках, защищенных от ветра, с достаточным накоплением снега в зимний период. Малина хорошо растет на плодородных суглинистых и супесчаных почвах, с глубиной залегания грунтовых вод не выше 1,5 м. Почвы должны быть чистыми от сорняков, особенно от пырея. Осенью делают траншеи (ширина 60–80 см, глубина 40 см), вносят 10 кг навоза, 40 г двойного суперфосфата и 40 г хлористого калия на 1 кв. м. Если почва кислая, вносят 300–400 г извести на 1 кв. м. Малину лучше размещать в один ряд по краю участка с расстоянием между растениями 30–50 см. При посадке в несколько рядов между ними оставляют 1,5–2 м. Саженцы заглубляют до уровня корневой шейки или на 2–3 см выше. До посадки или сразу после нее надземную часть обрезают, оставляя 30–40 см. Почву обязательно мульчируют перегноем или компостом слоем 6–8 см. Плодоносящую малину содержат в виде сплошных лент (полос) шириной 30–40 см, для этого корневые отпрыски, которые вышли за пределы полосы, удаляют. На 1 погонном метре ряда оставляют не более 20 однолетних побегов. Питание и уход Органические удобрения вносят осенью и весной по 4–5 кг на 1 кв. м. Осенью их заделывают вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину 12 см, стараясь не повредить корневую систему. Весной навоз укрывают торфом слоем 2–3 см, при этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании фосфора в почве фосфорные удобрения можно вносить 1 раз в 2 года. Азотные удобрения (мочевину или аммиачную селитру) вносят весной из расчета 30 г на 1 кв. м. Малина чувствительна к хлору, поэтому в качестве калийного удобрения лучше применять сульфат калия. Малина очень отзывчива на мульчирование почвы, особенно в первые 2–3 года. Мульчирование в значительной степени заменяет рыхление, прополку и даже полив. Почву мульчируют торфом, навозом, соломой, опилками, перегноем весной слоем 6–8 см после внесения минеральных удобрений и рыхления. В поливе малина особенно нуждается перед цветением и в период созревания ягод. Чтобы промочить слой почвы в 40–50 см при однократном поливе, норма составляет 30–40 л на 1 кв. м. В засушливых районах для улучшения перезимовки проводят подзимний полив из расчета 100 л воды на 1 кв. м. Защита и опора Под тяжестью ягод стебли малины, особенно у высокорослых сортов, сильно сгибаются в междурядья, ухудшая условия освещения для плодовых веточек, или ломаются. Большинство сортов малины нуждаются в опоре. Наиболее удобный способ для поддержки стеблей — шпалера, состоящая из опорных столбиков, расположенных по краям, на которые натянута проволока диаметром 3–4 мм в два ряда. Столбы могут быть изготовлены из деревянных жердей или некондиционных труб диаметром около 8 мм. Устанавливают их на расстоянии 10–20 см. Наиболее удобной является вертикальная шпалера. Устанавливают её сразу после посадки малины или в конце первого года жизни. Проволоку крепят на высоте 1,2–1,5 м и подвязывают к ней поодиночке или по 2–3 ветки вместе через 10 см. Можно натянуть дополнительно две параллельные проволоки на высоте 60–70 см с обеих сторон от каждого столба. В этом случае оставленные для плодоношения стебли пропускают между проволоками и подвязывают их к верхней. Вместо проволоки можно использовать армированный полиэтиленовый и пропиленовый шпагат. Стебли подвязывают шпагатом, разрезанным на куски по 2–3 м, закрепляют его на проволоке узлом и приплетают побеги. Высота стеблей над проволокой не должны быть выше 20 см, иначе при сильном ветре они переломятся. Подвязываем малину "восьмеркой" Защита малины от подмерзания необходима в районах с суровыми зимами. Иногда даже в сравнительно мягкие зимы побеги страдают от физиологического иссушения, поэтому побеги малины пригибают к земле, чтобы зимой они располагались под защитой снега. Пригибают их осенью, до наступления отрицательных температур. При положительной температуре побеги гибкие, их легко можно наклонить вдоль ряда, закрепив не выше 30–40 см от уровня почвы. Стебли либо сгибают в одну сторону и привязывают их за верхушки к основанию кустов, либо наклоняют навстречу друг другу и связывают. Кусты малины с гибкими стеблями сплетают в «косу» на уровне до 40 см от земли. В Сибири около ряда малины делают борозду глубиной 15–20 см, укладывают в нее верхнюю треть стеблей и приваливают землей. Условием успешной перезимовки малины является снег, который должен полностью укрывать стебли. Садовод должен следить за состоянием снежного покрова и при необходимости окучивать снегом пригнутые стебли. В малоснежных условиях побеги прикрывают соломой, матами или другими утеплителями. На 2-й год после посадки малина плодоносит частично, а на 3–4-й год дает полный урожай. Ягоды в условиях средней полосы России начинают созревать в начале июля (через месяц после цветения), их сбор заканчивается в конце августа. Основную массу ягод собирают первые 20–25 дней, сбор проводят каждые 2–3 дня. Ягоды малины – нежный продукт, их собирают в сухую погоду, снимая вместе с плодоложем. Если ягоды используют сразу, то их можно отделять от плодоложа. Собирают ягоды в тару емкостью 1,5–2 кг, лучше в драночные корзинки. Обрезка Рано весной вырезают поломанные, больные и слабые побеги, оставляя для плодоношения по 15–20 побегов на 1 погонный метр ряда. Подмерзшие верхушки побегов подрезают до здоровых почек. Легкая подрезка даже неподмерзших верхушек на 15–20 см, не снижая урожая, способствует увеличению размера ягод. Сразу после сбора урожая отплодоносившие двухлетние стебли вырезают до уровня почвы. Их удаление улучшает воздушный и световой режим для растущих побегов, улучшает фитосанитарное состояние насаждений. В это время древесина стеблей легко режется. Перенесение этой работы на весну затрудняет вырезку высохших стеблей, ведет к оставлению пеньков. Сортимент Рекомендуем обратить внимание на проверенные сорта малины, включенные в Государственный реестр селекционных достижений на 2013 год. Саженец из интернет-магазина Агросемфонд - доставлен в порядке Для Северного региона: ранние сорта — Метеор, Новость Кузьмина; сорт среднего срока созревания — Барнаульская. Для Северо-Западного региона: ранние — Гусар, Метеор, Новость Кузьмина, Спутница; средние — Бальзам, Барнаульская, Вольница, Желтый гигант, Зоренька Алтая, Калининградская, Нежность, Озарение, Рубин Брянский; поздние — Коралловая, Рубин, ремонтантный — Бабье лето. Для Центрального региона: ранние — Беглянка, Брянская, Гусар, Каскад брянский, Лазаревская, Метеор, Новость Кузьмина, Ранний сюрприз, Солнышко, Спутница; средние — Бальзам, Барнаульская, Вольница, Зоренька Алтая, Киржач, Красный дождь, Малаховка, Нежность, Озарение, Рубин брянский, Скромница; поздние — Пересвет, Самарская плотная; ремонтантные — Абрикосовая, Бабье лето, Бабье лето 2, Бриллиантовая, Геракл, Золотые купола, Элегантная. Для Волго-Вятского региона: ранние — Брянская, Вера, Гусар, Журавлик, Любительская Свердловска, Метеор, Новость Кузьмина, Солнышко; средние – Бальзам, Барнаульская, Блестящая, Высокая, Зоренька Алтая, Искра, Киржач, Рубиновая, Скромница, Сполох; поздние — Муза, Пересвет, Самарская плотная. Для Центрально-Черноземного региона: ранние — Вера, Метеор, Новость Кузьмина, Ранний сюрприз; сорта среднего срока созревания — Бальзам, Бригантина, Любетовская, Скромница. Для Северо-Кавказского региона: ранние — Гусар, Журавлик, Лазаревская, Новость Кузьмина, Солнышко, Спутница; средние — Бальзам, Киржач; поздний — Рубин; ремонтантный сорт — Бабье лето. Для Средневолжского региона: ранние — Брянская, Гусар, Журавлик, Метеор, Надежда, Новость Кузьмина, Ранний сюрприз, Теньковская ранняя; средние — Бальзам, Барнаульская, Колокольчик, Скромница, Студенческая; поздний — Самарская плотная. Для Нижневолжского региона: ранний — Новость Кузьмина; средний — Советская. Для Уральского региона: ранние — Новость Кузьмина, Ранний сюрприз; средние — Барнаульская, Блестящая, Высокая, Сполох; поздний — Челябинская крупноплодная. Для Западно-Сибирского региона: ранние — Вера, Кредо, Ровница, Уголек; сорта среднего срока созревания — Арочная, Бальзам, Барнаульская, Бердская, Блестящая, Высокая, Зоренька Алтая, Колокольчик, Прелесть, Рубиновая, Скромница, поздние — Бархатная, За здравие, Приобская. Для Восточно-Сибирского региона: ранний — Кредо; средние — Арочная, Бальзам, Барнаульская, Блестящая, Бригантина, Зоренька Алтая, Иллюзия, Колокольчик; поздний — За здравие. Для Дальневосточного региона: сорта среднего срока созревания — Амурчанка, Добрая, Дочь Амурчанки, Иллюзия, Рубиновая. Для всех регионов Российской Федерации рекомендованы ремонтантные сорта: Августина, Брянское диво, Евразия, Жар-птица, Золотая осень, Нижегородец, Оранжевое чудо, Пингвин, Рубиновое ожерелье, Янтарная. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, кандидат с.- х. наук.

В приусадебных хозяйствах домашняя птица страдает от нападения тысяч паразитов, которые истощают организм несушек. В результате продуктивность снижается. Об этом пишут в своих письмах многие читатели - птицеводы и просят практического совета. Отвечает на читательские вопросы, делится собственным опытом Никита Владимирович Носов, биолог, птицевод со стажем. С наружными паразитами (вшами, пухопероедами и клещами) можно бороться с помощью нехитрых приемов. Так, применение зольных ванн позволит частично, а иногда и полностью избавиться от вредных паразитов. Зольные ванны лучше устраивать на выгулах (летом) или в помещении (зимой): небольшие ящики или тазы наполняются смесью золы и песка в соотношении 1 : 1. По мере необходимости надо заменять загрязненную смесь на свежую, новую. Два-три раза в год (как правило, весной и осенью) можно устраивать своим питомцам лечебное купание. В небольшой бачок из нержавейки вливается вода и добавляется концентрат лечебного препарата (например, экофлис), всё тщательно перемешивается. Затем можно приступать к водным процедурам: курицу надо опустить в воду на 1–2 минуты так, чтобы на поверхности оставалась только голова. Потом вынуть птицу — пусть сушится! Такую процедуру надо проделать со всем стадом. Эти купания весьма эффективно действуют на кожных паразитов (вшей, пухопероедов). С клещами дело обстоит сложнее, так как они нападают на птицу ночью и, насосавшись крови, возвращаются в свои убежища (трещины в досках, пазы насестов и прочие углубления в дереве). Наиболее результативный способ борьбы — пропитка насестов соляркой. После этого клещи долгое время не появляются в птичнике и не досаждают птицам. В письме нашей читательницы Т. В. Воронцовой читаем: «…как только не борюсь с клещом, всю птицу изуродовал, не знаю, что и делать…» В борьбе с чесоточным клещом, который промышляет на плюснах птицы, обезображивая их уродливыми наростами (так называемая известковая нога), рекомендую проверенные средства — отработанное машинное масло и березовый деготь. Последний наиболее эффективен. Делается эта процедура следующим образом: один человек берет птицу в руки и крепко держит её, другой в это время смачивает ватку дегтем и тщательно наносит его на поверхность неоперенной части ноги. Процедуру лучше повторить дней через 7–10. Перед началом процедуры следует надеть резиновые перчатки, т. к. деготь имеет сильный специфический запах, который долгое время будет оставаться на руках. «Как можно быстро помочь птице избавиться от глистов, какие препараты можно купить в аптеках, подскажите», — просит читательница Коршунова Надежда Николаевна. Не меньше вреда курам причиняют эндопаразиты (живущие внутри организма). У домашних кур паразитирует свыше 70 видов гельминтов, у уток — 80, у гусей — 60. Эти черви обитают в органах и тканях организма, преимущественно пищеварительного тракта. Наиболее распространенными паразитами являются аскариды и гетераксисы. С ними можно бороться с помощью следующих препаратов: тетрамизол, альбен фенитиазин, фебантел, фенбендазол, комбендазол. Они продаются в любой ветеринарной аптеке. Лекарство скармливают вместе с кормом в вечернее кормление. Необходимо строго следовать указаниям инструкции по применению препарата и не превышать дозировку, так как она может привести к отравлению птицы. Проводить дегельминтизацию желательно не менее 1 раза за сезон. Кстати, хорошим глистогонным средством является скармливание в измельченном виде семянтыквы, еловой или сосновой хвои.

В апрельском номере подробно рассказано о строительстве стен хлева из добротного кругляка, они надежно будут противостоять любым морозам и ветрам. Сегодня обращаем ваше внимание на правильный пол для хлева и другие важные моменты. Наиболее популярны два варианта полов: деревянные, по лагам поднятые на 10–15 см над землей, и глинобитные с втрамбованными досками. Первый вариант более прост в исполнении, но быстро разрушается, года через три его придется менять. Глинобитный пол трудоемкий, зато долговечный. Половицы деревянного пола сплачивают как можно плотнее, при настиле важно обеспечить полу уклон в сторону лотка, а сам лоток устроить с уклоном в сторону жижесборника, расположенного за стеной хлева. Для жижесборника можно использовать бетонное кольцо объемом до полутора кубометров, закрытое толстой деревянной крышкой. Емкость заглубляют в землю, оставляя сверху примерно четвертую часть. Для желоба в кольце пробивают отверстие. Место примыкания жижесборника и стены с выходом лотка хорошо утепляют. Примерно раз в месяц необходимо очищать емкость, переваливая навоз и жижу в компостник. Для устройства глинобитного пола потребуется красная глина. Её увлажняют, хорошо разминают и доводят до состояния крутой каши. Таким раствором выкладывают площадь пола слоем до 20 см, затем вдавливают двухдюймовые доски плотно друг к другу. Эксплуатировать такой пол можно только после полной просушки. Иногда используют комбинированный вариант. В слой мятой глины, тщательно утрамбованный и заглаженный, вдавливают заподлицо круглые бревенчатые лаги, сверху накрывают толем или другим гидроизоляционным материалом с нахлестом в сторону ската и укладывают как можно плотнее половые доски. Все деревянные конструкции необходимо заранее тщательно пропитать антисептиком, а стены побелить известковым раствором. Потолок должен быть прочным, хорошо сплоченным и не выпускать тепло наружу. Крышу лучше устроить двухскатную, но желательно, как говорят, ломаную, чтобы увеличить объем чердака под хранилище сена. Заботясь о сохранении тепла и сухости в хлеву, не забывайте его регулярно проветривать. В данном проекте для вентиляции небольшого поголовья достаточно будет сделать окно-фрамугу, открывающееся на верхних петлях. Внутри коровника размещается стойло размером 2 х 1,1 м. В его передней части, на полу, располагается кормушка, такой ящик-желоб из массивных досок (длина 1000 мм, ширина по верху до 800 мм, дно 350–400 мм, высота дальнего борта 600–800 мм, ближнего 300 мм). В середине этого борта делается вырез под шею животного. Рядом, слева или справа от стойла, можно оборудовать клетку для теленка. Для коз к стене крепят решетчатую кормушку для закладки сена или травы. В удобном месте навешивают в полуметре от пола полки размером 500 х 700 м, на них козы будут отдыхать. Станок для свиньи делается из толстых досок или бруса, т. к. это очень сильное животное любит делать подкопы, стремится протиснуться в любую щель. Станок разгораживают на 2 части — «столовую» и логово. В «столовой» ставят массивное деревянное корыто, емкость для воды. Заднюю угловую часть выгораживают бруском (сечение 100 х 100 мм) и заполняют подстилкой из торфа, сухих опилок или соломы. Не стоит делать логово широким, иначе его содержимое будет разнесено по всей площади. В некоторых местах к стенам можно прикрепить прочные брусочки, чтобы животное могло почесать бока. Для свиней обязательны выгульные площадки, там они будут резвиться, а в укромном уголке справлять нужду. Если после обеда свинью регулярно загонять на это место, то животное быстро привыкнет к своему «туалету», и свинарник останется чистым. А. Линдин

Май — самый романтичный месяц в году и едва ли не самый напряженный для садоводов и цветоводов. В начале месяца наступает настоящий час пик для тех, кто выращивает самостоятельно цветочную рассаду. Питомцы «домашнего детского сада» подросли и требуют к себе дополнительного внимания. Хотя ждать осталось недолго, уже скоро у них начнется «взрослая жизнь». В течение последних двух недель перед посадкой желательно подготовить их к условиям этой будущей жизни: в теплую (выше +10° С) погоду выносить на свежий воздух, размещать в местах, защищенных от ветра и прямого солнца. Или хотя бы пошире открывать форточку. И важно не забывать о подкормках каждые 7–10 дней. В саду у многих многолетников летне-осеннего цветения в первой половине мая уже появляются видимые почки или зачатки побегов, но активный рост еще не начался. Поэтому c конца апреля по начало мая можно делить и пересаживать флоксы, лилейники, астильбы, дельфиниумы, хризантемы, пиретрумы. Растения в этот период легче переносят повреждения или травмы, но, конечно, надо стараться минимально травмировать их. (Если в эти сжатые сроки не удалось успеть с делением, можно отложить его на осень.) Хосты обычно трогаются в рост попозже, их можно будет делить во второй декаде мая. Флоксы, астильбу, нивяник, пиретрум в мае можно размножать еще и черенкованием. Для этого с растений срезают часть (не более трети) ростков высотой 5-7 см «с пяткой» (частью корневища) и высаживают их на глубину 1,5–2 см в чистый песок (по возможности речной), насыпанный в ящиках или парниках слоем 5 см на садовую землю (15–20 см). Почву надо заранее полить. Черенки накрыть стеклом или пленкой, притенить. Весной они укореняются быстро, через 10–15 дней уже появятся корешки. Главные условия: высокая влажность воздуха, температура около +20° С и регулярное проветривание. Посадка и уход за укоренившимися черенками те же, что и за деленками. Если не были посеяны в апреле самые холодостойкие цветы, можно сделать это в начале мая. Как только зацветут одуванчики, пора сеять в открытый грунт основную партию семян выносливых однолетников. Не раньше третьей декады месяца можно будет посеять настурцию, предварительно замочив семена на сутки. Всходы появятся недели через две, а еще через месяц она зацветет. В это же время, в двадцатых числах, высаживают рассаду холодостойких однолетников: львиного зева, алиссума, флокса Друммонда, астры, лобелии. Весенние луковичные цветы во время появления бутонов нужно подкормить. Можно использовать комплексное минеральное удобрение «Здравень турбо для луковичных и георгинов», которое ускоряет развитие растений. В засушливую погоду луковичные надо поливать, причем поливы следует продолжать еще 2–4 недели после отцветания. Айва японская, или хеномелес В конце мая мимо посадок хеномелеса невозможно пройти равнодушно — в них как будто разгораются костры. Ветки в основаниях невысоких кустиков густо унизаны яркими огненными соцветиями. Буйное цветение продолжается три-четыре недели. Это растение, больше известное у садоводов как айва японская, существует в культуре около 200 лет и в первую очередь ценится за декоративность. Хеномелес долговечен, неприхотлив, скороплоден. Его плоды-яблочки содержат витамины, пектины и биологически активные вещества. В них большое количество витамина С — иногда в 10 раз больше, чем в лимоне. Комплекс органических кислот придает им схожесть с лимоном, характерный вкус, потому иногда и называют японскую айву северным лимоном. Считается, что для лучшего плодоношения хеномелеса необходимо иметь на участке не менее 2 кустов, желательно разного сорта. Но и одинокий куст японской айвы может прекрасно цвести и давать неплохой урожай. Правда, в основном на тех ветвях, которые зимой хорошо укрыты снегом. Выбор места и посадка Хеномелес, хотя и южанин по происхождению, достаточно морозостоек, а болезней и вредителей у него практически нет. Но для того, чтобы куст роскошно цвел, а потом дал обильный урожай, нужно правильно выбрать для него место и соблюдать некоторые, не слишком сложные, правила. Место для посадки выбирают солнечное, по возможности защищенное от холодных ветров. Идеальная почва — хорошо дренированная, плодородная, со слабокислой реакцией (рН 5,5). В принципе, это обычная садовая почва, без застоя воды. Оптимальный срок посадки саженцев хеномелеса с открытой корневой системой — весна, после оттаивания почвы и до начала распускания почек. Для контейнерных саженцев таких жестких сроков нет. Растения вступают в плодоношение на 3–4-й год после посадки. Кстати, пересадку хеномелес переносит плохо, и это надо учитывать при выборе места. Ему сразу подбирают участок для постоянного выращивания и высаживают туда как можно раньше. Расти на одном месте без пересадки он может до 50–60 лет. Одно-двухлетние саженцы высаживают вертикально, на расстоянии 1 м друг от друга. Посадочные ямы размером 50 х 50 см заправляют плодородной землей с добавлением компоста или перегноя (по ведру на ямку), плюс 300 г суперфосфата и 30 г калийной селитры (или 500 г золы). Корневую шейку японской айвы располагают на уровне почвы. Нельзя оголять корень и углублять корневую шейку, иначе это замедлит рост кустарника. После посадки саженец обильно поливают, затем почву мульчируют. Размножение Очень просто размножить хеномелес семенами (лучше всего посеять под зиму свежесобранные, для весеннего посева им требуется стратификация). Сеянцы желательно высаживать на постоянное место в раннем возрасте. Уже к двум годам они развивают длинный стержневой корень, и при небрежной посадке могут случиться его повреждения, ведущие к гибели саженцев. Размножают японскую айву еще черенкованием, прививкой, делением куста и отпрысками (но как показывает практика, у отпрысков очень слабая корневая система). Зеленые черенки заготавливают в начале июня в сухую и нежаркую погоду. Хорошо укореняются (до 80 %) черенки, нарезанные с «пяткой», то есть с небольшим кусочком прошлогодней древесины (длиной до 1 см). Подкормки и уход При хорошей заправке посадочной ямы подкормки в первый год жизни растению не нужны. Весной следующего года хеномелес надо подкормить органическими и минеральными удобрениями, неплохо замульчировать перегноем почву под кустом. В начале лета полезны жидкие подкормки — аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды) или птичьим пометом в соотношении 1 : 20. На куст идет примерно 3 литра раствора. Осенью вносят фосфорно-калийные удобрения. К влаге взрослый хеномелес не слишком требователен, но в жаркую сухую погоду ему потребуется полив. Молодые растения нужно поливать регулярно. Имеет смысл приподнять на лето длинные побеги хеномелеса, можно поставить кустодержатели, как под ягодные кусты или под пионы. За счет лучшей освещенности и прогрева кроны хеномелес будет продолжительнее и эффектнее цвести, даст более крупные плоды. А главное — заложит более сильные и многочисленные цветочные почки для следующего года. Обрезка Ежегодный уход заключается в регулярном удалении сухих, сломанных, больных и подмерзших веток. Формирующую обрезку кустов проводят с 4–5-летнего возраста, делают это сразу после схода снега или осенью после листопада. Чтобы не допускать разрастания куста вширь и его загущения, ежегодно вырезают часть корневой поросли, оставляя для дальнейшего роста не более 2–3 корневых отпрысков. Наиболее ценными считаются побеги, занимающие горизонтальное положение на высоте 20–40 см от поверхности земли. Вырезают побеги, лежащие на земле, растущие вертикально. Отплодоносившие ветви старше 5-летнего возраста вырезают, заменяя сильными однолетними побегами. Согласно рекомендациям специалистов, сформированный куст должен иметь 3–5 однолетних, 3–4 двух- и трехлетних, по 2–3 четырех- и пятилетних ветвей. Зимнее укрытие Хеномелес относится к теплолюбивым растениям, поэтому он нуждается в зимнем укрытии. В суровые малоснежные зимы старые побеги подмерзают, их приходится обрезать до земли. Правда, поврежденный морозами куст быстро восстанавливается за счет корневой поросли, но цветения в этом году уже не будет. При морозе -30° С подмерзают цветковые почки и однолетние побеги. Наклонить ветви к земле несложно, гибкие побеги легко гнутся. Остается закрепить их и укрыть нетканым материалом, опавшими листьями, лапником. Хорошим укрытием могут быть картонные коробки или деревянные ящики. Под снегом куст отлично перезимует и цвести будет по всей длине ветвей. Живая изгородь Из колючих кустиков хеномелеса может получиться невысокая, но густая непроходимая живая изгородь, а стрижкой ей можно придать любую форму. Для этой цели можно попробовать сразу посеять семена в намеченном месте. Для живой изгороди растения сажают на расстоянии 0,5–0,6 м друг от друга. Можно посадить и отдельной небольшой группой с расстоянием около 1 м между кустами. Оригинально выглядят яркие «букеты» японской айвы, привитой на зимостойкий штамб. В качестве подвоя, который будет служить штамбом, подходят 3-летние сеянцы рябины обыкновенной, ирги колосистой, боярышника. Место прививки лучше размещать поближе к земле, на высоте 0,6–0,9 м, чтобы уберечь ветки и цветочные почки от морозов. В течение каждого сезона нужно будет формировать крону, а со штамба ниже места прививки удалять поросль. Такие опыты с прививками уже успешно проведены умелыми садоводами. Людмила Васильева Фото автора

Делимся опытом строительства на подворье хлева для самой разной живности. Размеры хлева при строительстве должны быть соотнесены с количеством и размерами содержащегося на подворье скота и птицы. Важно знать, сколько площади требуется каждой живности: корове надо не менее 6 кв. м, а если она с теленком (телкой) — 10 кв. м; козе — 1,2 кв. м, козе с козленком — 1,5 кв. м; станок для свиноматки и хряка занимает не менее 5 кв. м; для поросят достаточно 4 кв. м на весь помет; для кур — 1 кв. м на 5 несушек или на 4 головы мясных пород. Для содержания коровы, свиноматки или хряка, козы с 2 козлятами, десятка кур потребуется площадь не меньше 26 кв. м; для ухода за скотиной потребуется проход примерно 1 х 3 м. Но не спешите забивать разметочные колышки — надо основательно и с толком распланировать эту площадь. Правильнее будет заложить примерно квадратное помещение размером 5,2 м х 5 м. С одной стороны можно поселить корову и свинью, сделав 3-метровую выгородку на всю длину, а с другой стороны, через коридор шириной не менее 1 м, расположить клетки для козы и кур шириной 1,2 м. С одного конца коридора можно сделать вход, а с противоположного конца — окно. Таким образом, куры (для их санитарной безопасности) будут отделены от крупных животных. Желательно под скотный двор выбрать высокое, хорошо освещенное место с территорией для выгула животных в теплое время. Если такого места нет, надо завезти грунт, хорошенько утрамбовать его, сверху уложить песчаную подушку. При таком основании легче будет справляться с грязью весной и осенью. Корова, свинья, куры, козы (в меньшей степени) требуют умеренного теплового режима, поэтому общий хлев для них лучше строить из круглых бревен, хотя не исключено использование кирпича, шлако- или пенобетона, а также засыпной конструкции. Под первый венец и для верхнего правильнее использовать бревна более длинные — с учетом пристройки для хранения кормов, инструмента. Здесь же можно устроить кормокухню и погреб. В целях экономии кругляка эту подсобку можно сделать дощатой. Высота основного помещения от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м. Чаще всего стены рубят по упрощенной технологии: по углам ставят столбы с заранее прорезанными бензопилой пазами, бревна укладывают концевыми шипами в эти пазы. Сами столбы ставят на шип нижнего венца-обвязки, верхний венец также укладывается на шип. Получается прочная связка. Столбы выставлять строго вертикально и крепить откосами. Глубина паза и высота шипов на концах бревен — 5 см. Для удобства сборки стен одну щеку паза (в одном столбе из двух) можно срезать на половину высоты, а после укладки бревен надо прибить на место. Вполне подойдет традиционный утеплитель — пакля или природный мохсфагнум. При укладке верхнего венца надо предусмотреть неизбежную усадку стен. Чтобы верхний венец не провис и не образовалась щель в стене, столб надо укоротить примерно на половину бревна, оставив центральную часть под шип. Этот шип должен быть такой высоты, чтобы немного (на 2–3 см) возвышаться над предпоследним бревном в стене. Снизу в верхнем обвязочном бревне надо сделать соответствующий вырез, чтобы при усадке оно свободно накрыло столб. К тому же эти бревна должны выступать над торцовой стеной примерно на 50 см, а с другого конца — на ширину сеней-пристройки плюс еще 50 см на свес. Эти концы-свесы понадобятся при устройстве крыши. Дверной проем и окна вырезают после установки сруба. А. Линдин От редакции Надеемся, что наши советы пригодятся Воробьевой Галине Михайловне из Чувашии и другим читателям, которые собрались заняться строительством хлева для домашней скотины.

Опытом выращивания миниатюрной розы в обычных домашних условиях делится наша постоянная читательница, цветовод-любитель Тамара Воронцова. Выращивать цветущий куст миниатюрной розы в домашних условиях — дело непростое. Приобретайте только корнесобственные розы, с привитыми только намучаетесь. Выращивать их лучше в пластмассовых емкостях или в покрытых глазурью горшках, так как в обычных земля быстро пересыхает. Для роз предпочтительна рыхлая, богатая органикой почва. Готовят её из равных частей перепревшего навоза, торфа и огородной земли. Подкармливают один раз в две недели, чередуя органику с минеральными удобрениями — нитроаммофоской или жидкими комплексными для цветов. Мини-розы обожают, когда их опрыскивают из пульверизатора. Но поливать следует умеренно. Чтобы избежать частых опрыскиваний, используют неглубокий лоток с нетолстым слоем гравия, однако вода не должна его покрывать. Роза — неженка. Она очень чувствительна к паутинному клещу. Для профилактики полезно раз в неделю опрыскивать растение холодной водой или обмывать под краном, а при появлении вредителя нужно помыть листья раствором хозяйственного мыла, оберегая почву. Полезен также отвар тысячелистника или настой чеснока. Миниатюрные розы гораздо больше требуют внимания, чем их крупноцветковые родственники. Во время цветения, а оно обильно продолжается с ранней весны до поздней осени, надо постоянно удалять уже увядающие цветки, срезая с 1–2 листьями. После образования трех цветков срежьте весь побег, оставив 1–2 почки от уровня земли, а также удалите побеги с загущенными мелкими и укороченными междоузлиями. Важно также весной срезать засохшие, слишком тонкие и близко растущие друг к другу побеги, укоротить оставшиеся, чтобы растение омолодилось и вновь покрылось новыми розочками. Комментарии цветовода-практика со стажем Людмилы Васильевой Наша читательница совершенно права: розы очень капризны, поэтому важно создать благоприятные условия для их нормальной жизни. Вот несколько полезных дополнений. Приобретенное растение надо подготовить к комнатным условиям: можно сделать из полиэтилена мини-тепличку или поместить в закрытый полиэтиленовый пакет, чтобы защитить растение от сухого воздуха; следить, что-бы не пересыхала земля в горшке. Недели через две пора приучать розу к сухому воздуху, открывая и проветривая тепличку. А через неделю укрытие снимают. Миниатюрную розу помещают на самое светлое окно и создают ей влажную окружающую среду. Эти растения любят свежий воздух и обильное солнечное освещение. Их желательно обеспечить светом 16 часов в сутки. Для досветки используют фитолампы или лампы дневного света. Поливают розы равномерно, не допуская пересушивания, но и не создавая излишней влажности. Для подкормок можно использовать минеральное удобрение «Здравень Турбо» для сенполий, бегоний, роз». В период бутонизации полезен настой золы (1 ч. ложка золы на 1 л воды). С августа не подкармливают и уменьшают полив. С октября начинают опадать листья — когда все они опадут, растения убирают на зимовку в прохладное место (+3…+10° С). Поливают в это время изредка, чтобы не пересох земляной ком. В марте период покоя заканчивается, розу переносят в комнату, обрезают, пересаживают в новую питательную смесь, через 10 дней после пересадки можно подкормить («Здравень-Аква: антистресс-регенератор листьев»). Если вы приобрели розу, готовьтесь к борьбе с паутинным клещом. Ежедневно просматривайте нижнюю сторону листочков, где обычно прячется этот вредитель. Помните, что клещ не переносит ультрафиолетовых лучей. Если есть ультрафиолетовая лампа, то можно раз в неделю по 1,5–2 минуты облучать ею растение, стараясь, чтобы лучи попадали на нижнюю поверхность листьев. А трещины и щели оконной рамы, где клещ часто скрывается, обработать спиртом из мелкого распылителя или протереть ваткой, смоченной в спирте.

Продолжаем рассказывать о подготовке сада к зиме. Основные работы в саду Под тяжестью первого снега веточки молодых саженцев любой плодовой породы могут быть поломаны, поэтому заранее, до начала снегопадов, их связывают шпагатом в двух-трех местах. Под плодовыми деревьями, пораженными паршой, почву опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды), предварительно удалив слежавшиеся листья. Подпись Садовыми вилами тщательно переслаивают компостную кучу. Не забудьте проверить, чтобы вновь собранные осенние листья, остатки от овощных культур и цветов были надежно прикрыты почвой или торфом. Всю компостную кучу после окончательной укладки опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды), чтобы уничтожить паразитов, которые не прочь перезимовать в компосте (там ведь тепло и сытно). Самое время подготовить тару для сбора золы. По мере накопления золу просеивают, хранят обязательно в сухом месте. Зола содержит много ценных элементов питания: фосфор, калий, известь, микроэлементы. Садоводу-огороднику в сезон без неё не обойтись. Холода заставляют топить печь жарче, зола копится собирать её можно в ящики, бочки и хранить обязательно закрытой. Можно заготовить несколько ведер сухого торфа или той же золы, которыми посыпают места посадок ранних сортов земляники, чтобы ускорить таяние снега по весне. Не забудьте продезинфицировать стекла в теплицах раствором марганцовокислого калия, а рамы загерметизировать замазкой. Каркасы теплиц и парников можно побелить свежегашеной известью или густым отстоем хлорной извести. Для побелки используют и раствор извести (1.5-2 кг на ведро воды) с добавлением 200 г медного купороса. В беседках, на верандах, в садовых домиках пора убрать все крупяные изделия, муку. хлеб, семена декоративных и овощных культур, иначе нашествия грызунов не избежать. Мякоть фруктовых плодов мыши не едят, но сильно её повреждают ради любимых семян. Лучшее хранилище и защита от грызунов — погреб, в котором люк и отдушины перекры­ваются нержавеющими мелкими сетками. Подвалы и фруктохранилища проветривают, если влажность слишком высока и на потолке появились капельки воды. Если же в подвале очень сухо, тогда пол поливают из лейки, чем повышают влажность воздуха. При резком падении температуры надо не только утеплить хранилище, но и быть готовым к искусственному повышению температуры примерно до +1°С, например, вентилятором с теплым воздухом. В середине месяца в саду заканчиваются все основные работы. Инвентарь надо очистить, протереть ржавчину крупнозернистой шлифовальной шкуркой, затем сухой тряпкой и металлическую поверхность смазать любым отработанным машинным маслом.

Калина — неприхотливый кустарник, который откликается на самый незначительный уход ярким цветением, пышным осенним убранством листвы и обилием красивых и полезных плодов. В калине содержатся пектин, много сахара, витамины группы Р и витамин С.      Это кустарник семейства жимолостных, высотой 2-3 м. В цветках много нектара, поэтому калина является хорошим медоносом. Плоды — овальные ягоды, ко времени своего созревания в августе-сентябре имеют горький вкус и ярко- красный, «каленый» цвет (отсюда и название). После первых морозов горечь ослабевает, и ягоды становятся съедобными. Калина очень зимостойкая, выдерживает суровые морозы. Цветет поздно, в конце весны, когда минует опасность заморозков. Кстати, поэтому и плодоносит ежегодно. Калина осенью Калина лучше развивается во влажных местах, хорошо себя чувствует даже на слегка заболоченных почвах, где другие культуры не выживают. Для приусадебного садоводства рекомендованы такие сорта, как Зарница (самый крупноплодный сорт урожайностью 6,2 кг ягод с куста). Таежные рубины (самый урожайный сорт — 7,8 кг с куста), Ульгень (средний урожай с куста составляет 5.8 кг). Размножать калину семенами можно, но трудно и долго. Если вас устраивает горькая калина, проще выкопать небольшой кустик в лесу. Растения не более полутора метров пересаживаются даже без обрезки стволов, более крупные нужно обрезать до 50-60 см над корневой шейкой. Хорошо размножается сортовая калина одревесневшими черенками, которые заготавливают в апреле с прошлогодних однолетних побегов. Длина черенков должна быть не менее 20 см. Для лучшего укоренения нижние концы черенков (2 -3 см) помещают на 6-12 часов в раствор 1 чайной ложки мёда в стакане воды. Перед посадкой черенки нужно промыть чистой водой. Черенки высаживают в рыхлую плодородную почву. Для лучшего укоренения используют компост пополам с песком, который засыпают в ямки для черенков. Сверху закрывают пленкой или стеклянными банками. Черенки надо регулярно опрыскивать водой, чтобы воздух под укрытием был всегда влажным. Через 2-3 недели, когда черенки укоренятся, укрытие убирают. Удобным способом размножения калины являются отводки. Для получения отводка нижнюю ветку калины пригибают к земле. На том месте, где она коснется почвы, нужно вырыть небольшую ямку около 20 см глубиной и засыпать её смесью компоста с песком. Ветку лучше выбрать 2-3- летнюю. Её кладут в подготовленную ямку и засыпают сверху такой же почвой. Чтобы ветка не разгибалась. её пришпиливают к земле проволочным или деревянным крючком. Обязательно регулярно поливать. Отводки нужно делать до распускания листьев. Как только на ветке образуются корни, она дает сильный вертикальный побег. Калину для сохранения её декоративности и нормального плодоношения нужно периодически обрезать. Это делают весной. Единственная по-настоящему серьезная проблема при выращивании калины — повреждение растений тлёй и листогрызущими насекомыми (жуками и личинками калинового листоеда). «Бабушкины» средства — отвары и настойки на луковой шелухе, помидорной ботве, мыльные растворы — малоэффективны. Можно использовать хорошо известный садоводам препарат «Алатар», который доказал свою высокую эффективность в борьбе с вредителями сада и огорода. Он прост в употреблении: разводите 1 мл препарата в 1-1,5 л воды и опрыскиваете одно молодое растение, при опрыскивании взрослого растения объём воды увеличивают до 3-5 л (соответственно берут 3 мл препарата). Вообще, препарат «Алатар» удобен тем. что эффективно уничтожает 28 видов садово- огородных вредителей. А поэтому должен быть в каждой огородной аптечке обязательно! Конечно же. против калинового листоеда можно применять и другие препараты. Собирают плоды калины при полной зрелости, снимая их кистями вместе с плодоножками. Сушить плоды для хранения лучше всего при температуре 60-80°С. После сушки удаляют плодоножки и поврежденные плоды. Отличный способ хранения — замораживание. Плоды калины очень долго сохраняются на свежем воздухе. Зимой они замерзают, и. если их не съели птицы, могут провисеть на ветках до весны, начиная засыхать только в марте. Поэтому, если калина вам нужна только на зиму, совершенно нет смысла сушить ягоды, теряя часть витаминов и тратя на это время и силы. Ягоды калины могут провисеть до весны До весны калину можно хранить под снегом: завернув в тряпку, положить её в жестяные банки или старую кастрюлю с крышкой, чтобы до калины не добрались мыши. и закопать на северной стороне дома в снег — там, где он дольше не тает. Консультант Ирина Курьянова, кандидат с.-х. наук