Газета

На Руси холодец готовили издавна, упоминания встречаются еще в древних летописях и грамотах. В старинных кулинарных сочинениях его называют «царское яство». Охотники и воины брали его с собой в дорогу, носили в берестяных торбах. Ели блюдо холодным, разрезая на куски, а в мороз разогревали на костре и согревались жирным бульоном. Холодец — это застывшая смесь рубленого мяса и бульона с добавлением пряностей и чеснока. И в настоящем русском холодце не должно быть добавок в виде желатина! С желатином готовят другое блюдо — заливное. Одно из достоинств холодца в том, что он в большом количестве содержит коллаген — белок (это важная основа соединительных тканей в организме человека). Часть этого белка разрушается в процессе варки, но оставшаяся его часть очень полезна для всего организма. Коллаген очень важен для замедления таких процессов, как старение тканей, кожи, уменьшение упругости костей и стирание хрящей. Холодец Традиционный холодец готовят из определенных частей говяжьей или свиной ноги — из голяшек. Мясо у голяшек довольно жесткое, постное, в нем много сухожилий, которые развариваются лишь через несколько часов. В задних голяшках мяса больше, чем в передних (иногда их даже запекают), блюдо получится вкуснее. Варить холодец положено долго, 5–6 часов, на очень слабом огне. Потом из мяса надо выбрать все сухожилия, нарезать его мелко (получается вкуснее, чем пропускать через мясорубку), заправить толченым чесноком, посолить, залить бульоном и поставить на холод - застывать. Сегодня холодец готовят из самых разных наборов продуктов. Для мясной части холодцов используют говядину, телятину, свинину, мясо домашней и дикой птицы. В качестве вкусовых добавок используют различные овощи (морковь, лук, чеснок, сельдерей), пряные травы и специи. Несколько советов, которые помогут приготовить плотный, крепкий и вкусный холодец. Следует иметь в виду, что холодец, приготовленный из свинины, более мутный и жирный, чем говяжий холодец. Наиболее вкусный тот холодец, в котором соединены различные виды мяса. Например, если для желирующего эффекта используются свиные ножки, то для мясной части лучше взять говяжью вырезку, немного куриного мяса или мяса индейки. Особый вкус может придать мясо диких животных или птиц. Для овощной части холодца используются лук, морковь, зелень и стебли сельдерея или петрушки. Овощи варить вместе с мясом. При первом способе овощи следует закладывать в самом начале варки и вынимать через 1–1,5 ч. При втором способе овощи закладывать за 1,5 ч до окончания варки. Чтобы придать холодцу золотистый оттенок, головку репчатого лука можно положить в бульон, не очищая, а лишь обрезав корни и избавившись от самого верхнего слоя шелухи. Чаще всего для приготовления холодца используются лавровый лист, черный, белый и душистый перец горошком, гвоздика, семена укропа. Правильнее закладывать все специи в самом начале варки. Чем дольше варится холодец, тем более насыщенным получится его вкус и аромат, тем крепче получится его консистенция. После того как мясо сварится, надо выложить его на отдельное блюдо, а оставшийся бульон обязательно процедить через марлю или частое сито в отдельную посуду. Если разбирать мясо руками, аккуратно протирая волокна между пальцами и разрывая их, то в холодец не смогут попасть даже самые мелкие осколки костей, а само блюдо получится мягким и нежным. Для подачи на стол надо взять широкое неглубокое блюдо и застелить его свежими листьями салата. Форму с готовым холодцом опустить на пару секунд в горячую воду, а затем перевернуть на подготовленное блюдо. Очень острым ножом аккуратно нарезать холодец на порционные кусочки, стараясь не повредить общую форму. По краям блюда красиво разложить кружочки отварной моркови, веточки свежей зелени и тонкие ломтики лимона. К холодцу подают свежеприготовленный хрен и острую русскую горчицу.

Качественный посадочный материал — это необходимое условие для успешного роста и дальнейшего плодоношения, при этом важно знать, как правильно подготовить и посадить саженец, сделать вовремя обрезку. Вишня цветет, а урожая не дает Причин подобных явлений может быть несколько, рассмотрим основные. Отсутствие опылителя, недостаточное опыление. Не все сорта вишни обладают таким свойством, как самоплодность, т. е. способностью опыляться своей же пыльцой. Для завязывания плодов им требуются другие сорта-опылители. Для каждого сорта существуют свои сорта-опылители, которые цветут одновременно с ним. По способности завязывать плоды от опыления собственной пыльцой сорта вишни бывают самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные. Саженцы вишни в питомнике Самоплодные сорта формируют 20–40 % плодов от общего числа имеющихся на растении цветков, частично самоплодные – 5–19 %. Практически самобесплодными считаются сорта, завязывающие менее 5% плодов. Лучше выращивать самоплодные сорта вишни: Аморель розовая, Любская, Тамарис, Молодежная, Окский рубин, Гриот россошанский, Десертная волжская (см. «Ваше ПОДВОРЬЕ», № 12, 2012 г., где даны рекомендации по разнообразным самоплодным сортам вишни разного срока созревания для регионов). На участке высаживают 4–5 деревьев разных самоплодных сортов. Если посадить сорта-опылители нет возможности, надо привить их в кроны соответствующих деревьев. Плохие погодные условия во время цветения. Повреждение цветочных почек в начале весны происходит после резкого изменения погоды с оттепели на мороз. Раскрывшиеся цветки вишни погибают при -2º С, а завязи — при -1º С. Если цветок повредился заморозком, то у него верхняя часть пестика (рыльце) почерневшая. Дождливая погода при цветении затрудняет работу пчел и насекомых, с помощью которых происходит опыление растений вишни. Нерегулярные обрезка и прореживание вишни. Правильный и своевременный уход за вишневым садом — гарантия будущего урожая. Посадка ягодников Расстояния при посадке смородины и крыжовника: между рядами 2 м, в рядах между растениями 1,5 м; для малины: между рядами 2 м, в рядах между растениями 0,5–0,7 м. Для весенней посадки ямы готовят осенью, для осенней за 1–1,5 месяца до посадки. Размеры посадочных ям для смородины и крыжовника — диаметр 40 см, глубина 25–30 см; для малины — сплошная канава шириной 40 см, глубиной 30 см. Лучшая форма ям круглая, стенки отвесные, но нескошенные. Как и при посадке плодовых саженцев, ямы копают, размещая верхний слой почвы по одну сторону, а нижний — менее плодородный и малоструктурный — по другую. Лучше нижний слой вообще не использовать для засыпки ямы, а разбросать его на поверхности междурядий. В почву, предназначенную для засыпки ямы, вносят удобрения (1 ведро компоста или перепревшего навоза, 250 г суперфосфата, 50 г хлористого калия, если почва кислая — 300 г извести) и тщательно перемешивают. Выбор и подготовка саженцев к посадке Хорошо произрастать и плодоносить могут сорта, рекомендованные специально для данного региона, включенные в Госреестр селекционных достижений. Приобретать посадочный материал надо стараться в питомниках, обращая внимание на его качество. Непригоден для посадки саженец, если он имеет слабую и подсушенную корневую систему, заражен вредителями и болезнями. Молодой крыжовник Смородину и крыжовник сажают в двухлетнем возрасте. В это время саженцы имеют хорошую мочковатую корневую систему и 2–3 хорошо развитых побега. Если в кустике смородины и крыжовника есть слабые, тонкие побеги, то их вырезают, а остальные укорачивают, оставляя каждый длиной не более 12–15 см для лучшего ветвления, а у малины — 50 см. Нельзя оставлять саженцы смородины и крыжовника после посадки необрезанными: они не образуют хороших кустов. Обрезку можно провести и после посадки, но до нее лучше: удобнее сажать растение с короткими побегами. Необходимо внимательно осмотреть корни саженцев, вырезать больные, подсушенные, надломленные, а остальные очень немного подрезать (обновить их концы). Если подготовку саженцев проводят заблаговременно, то до посадки их обмакивают корнями в почвенную жидкую болтушку (грязь) и прикапывают во влажную почву. Подготавливать саженцы ягодников к посадке следует очень осторожно, чтобы не обломить оставленные на побегах после укорачивания почки. Рассаду земляники готовят к посадке иначе. Хорошая рассада имеет листья с толстыми черешками, корни мочковатые, не короче 5 см. Чем длиннее корни, тем растения лучше приживаются. «Сердечко» (почка) должно быть развитым, неповрежденным. Перед посадкой концы корней немного обрезают. Срезают и часть листьев, оставляя 2–3 лучших, чтобы уменьшить испарение, особенно важно это при жаркой погоде. По времени сажать можно рано весной или осенью (октябрь). Обычно сажают осенью, так как ягодники весной рано распускаются, а посадку начинать еще нельзя: почва не оттаяла на нужную глубину. Исключение в сроках посадки представляет земляника — её сажают весной или чаще в конце лета (в центральных районах — конец августа). При летней посадке саженцы лучше приживаются, а на следующий год уже начинается первое плодоношение. Посадку земляники проводят в пасмурную погоду, после дождя или к вечеру. Правила посадки У ягодных кустарников чем больше и разветвленнее корни, тем лучше они растут и плодоносят. Смородина и крыжовник способны образовывать дополнительные корни на подземном стебле из придаточных почек. Поэтому при посадке саженцы смородины заглубляют на 8–10 см, размещая их наклонно, чтобы лучше проникал воздух к месту образования корней. Саженцы крыжовника заглубляют несколько меньше. Если до посадки побеги саженцев не были укорочены, это делают после посадки. Посадку удобнее проводить вдвоем. Один человек опускает саженец в яму, расправляет корни, уплотняет почву, другой засыпает яму. Необходимо при посадке следить за тем, чтобы корни не сбивались в кучу, а были равномерно распределены в разные стороны. Для этого почву подбивают под корни рукой, а вокруг саженцев утаптывают, причем больше по краям ямы. Как только корни будут закрыты почвой, еще не заполняя яму доверху, саженцы поливают (по полведра воды на каждый). После впитывания водыв почву окончательно засыпают ямы и устраивают необходимую для последующих поливов лунку. При засушливой погоде спустя несколько дней после посадки саженцы поливают (ведро воды на 3–4 растения) и притеняют торфом, перегноем, травой. Саженцы малины не заглубляют, а сажают так, как они росли на участке, осторожно обращаются с корневищем, на котором размещены почки — зачатки будущих побегов. Верхний слой почвы над корнями должен быть рыхлым, питательным (его необходимо замульчировать), не затрудняющим прорастание из корневища молодых побегов. Как правильно срезать ветви у молодых плодовых деревьев? — интересуются некоторые наши читатели-садоводы. Если саженец достаточно развит, ветви у него не менее 40–50 см, корни хорошие, то обрезку полезно сделать. В противном случае её лучше перенести на следующую весну. В условиях центральных районов любые виды обрезки рекомендуется проводить весной: раны быстрее и лучше зарастают. При обрезке соблюдают соподчинение ветвей в кроне дерева. В кроне должно быть 4–5 основных хорошо развитых скелетных ветвей, находящихся на стволе на расстоянии 12–15 см одна от другой. На каждой из них вырастают уже менее развитые (полускелетные). На этих последних — еще меньше. У саженца часто две верхние ветви (проводник и смежная с ним боковая ветвь) имеют одинаковую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, образуя развилку. По отношению к проводнику смежную ветвь называют конкурентом. Её надо отклонить от проводника, придать более тупой угол отхождения; если это не удается сделать из-за опасения отлома, то её вырезают до основания. В первые годы формирования важно, чтобы ветви в кроне развивались равномерно и не перегоняли в росте друг друга. Часто у саженца более развиты верхние ветви, растут они под более острым углом, а нижние слабее, сильнее отклонены от ствола. Иногда крона однобока, ветви растут на одной её стороне. Чтобы отрегулировать рост ветвей, нижние ветви надо подтянуть к стволику, подвязав мягким шпагатом, а сильные, наоборот, отклонить распоркой. Если после посадки ветви не укорачивать, то в первый год пробуждаются верхние почки, и ветвление происходит только на концах, а ниже ветвь оголена. Обрезая концы ветвей примерно на четверть или треть, тем самым позволяем прорастать нижним почкам; ветви образуются ближе к стволу, они становятся короче, устойчивее. Нижние, как наиболее слабые, укорачивать не приходится. Если конец какой-либо ветви размещен выше других, то она и расти будет скорее. Поэтому после укорачивания концы ветвей должны находиться в одной плоскости. Самые нижние не укорачивают, а подтягивают ближе к стволу. Проводник (лидер) должен иметь преимущество в росте перед боковыми ветвями, поэтому его оставляют на 15–20 см выше концов боковых ветвей. Он должен расти вертикально, в случае отклонения его выпрямляют, подвязав к рейке. Сначала укорачивают боковые ветви, а затем проводник. После укорачивания проводника из верхней почки будет расти побег, служащий продолжением самого проводника, но часто он отклоняется. Поэтому после укорачивания на проводнике удаляют две верхние почки, к оставшемуся шипику подвязывают верхний побег. В конце июля, когда побег достигнет 10–12 см длины, этот шипик вырезают. Если в течение лета на боковых ветвях будут отрастать побеги, направленные внутрь кроны (к стволу), их отводят в сторону подвязыванием. В последующие годы после посадки у молодого деревца проводник должен быть сильнее боковых ветвей по толщине и высоте, развитым, вертикально растущим. Если он отстает в росте или зачах, его вырезают и заменяют хорошо развитой лежащей ниже смежной боковой ветвью, выпрямляя её и придавая ей вертикальное направление роста. Всё время необходимо следить за кроной, не давая ей загущаться лишними ветвями. Ветви должны равномерно размещаться в кроне. Нельзя допускать перекрещивания ветвей, отчего впоследствии возможны повреждения их коры. Ветви обрезают над хорошо развитой внешней почкой, чтобы побеги росли не внутрь кроны, а в стороны. Свисающие ветви, наоборот, срезают над внутренней почкой. Важно правильно срезать ветвь над почкой. Крупные ветви срезают над одним из боковых разветвлений. Целиком ветвь срезают на «кольцо». Ветви обрезают только острым садовым ножом, а не секатором, который не дает хорошего среза, а сминает его. Научный консультант — Ирина Владимировна Курьянова, кандидат с.-х. наук.

Некоторые кролиководы, держащие своих питомцев на открытом воздухе, под навесом или же в холодном сарае, обеспокоены зимним простоем в производстве. Просят совета, спрашивают, как быть в такой ситуации. Собственным опытом делится наш постоянный консультант Никита Владимирович Носов, биолог. Не стоит отчаиваться, выход из ситуации есть. В моем хозяйстве крольчихи зимой рожают и прекрасно выкармливают крольчат. Клетки находятся в сарае и под навесом, где отопления нет, там теплее, чем на улице, градусов на пять. Важно учитывать следующие моменты. Опытность самки: сколько она пуха нащиплет и как будет заботиться о крольчатах. Основная проблема, когда самка выскакивает из гнезда с присосавшимися детенышами. Обратно она их уже не заносит, и зимой они замерзают. Но какая бы опытная и заботливая крольчиха ни была, без помощи хозяина ей не обойтись. Для того чтобы сильный мороз не застал крольчиху с новорожденными крольчатами врасплох, можно несколько модернизировать обычный домик-родильню, который представляет собой ящик шириной 35–40 см и длиной около 65 см с двойным дном. Первое дно стационарное, сделано из фанеры, а второе представляет собой оцинкованную пластину 35 х 63 см. Этот родильный ящик надо разместить в гнезде за 3 дня до предполагаемого окрола, на него положить подстилку из сена или соломы. А весь секрет в том, что между двумя полами надо поместить обыкновенную электрическую грелку, которую включить в сеть (220 Вт) за сутки до окрола. Грелка отдает через лежащий на ней металлический пол тепло гнезду, повышая температуру под пухом до 37 градусов. В зависимости от погоды и возраста крольчат у грелки можно менять температурные режимы. Сверху гнездо накрыть «одеялом» из пуха, и тепло от грелки остается в гнезде. Даже сама мамаша не прочь погреться рядышком с детьми. Зимой необходимо самкам давать не снег, а воду. Делать это надо регулярно, т. к. во время лактации при отсутствии воды у самки будет снижаться количество молока, а это отрицательно скажется на состоянии крольчат. Несколько озабочены кролиководы в связи с приобретением впервые высокопродуктивных пород кроликов. Спрашивают, что важно учитывать при их кормлении, чем разнообразить зимний рацион. Кролики высокопродуктивных пород созданы в условиях хорошего кормления, и их качества проявляются только при соблюдении того же уровня кормления. Если кролики культурных пород попали в условия бедного рациона, они теряют свои продуктивные качества и не могут реализовать продуктивный потенциал, заложенный в породе. Не забывайте о витаминизации организма кроликов в зимний период. С ноября можно заготавливать еловую и сосновую хвою — ценный дополнительный источник витаминов (особенно А и С). Хвоя содержит антигельминтные вещества, которые помогают кроликам избавиться от кишечных паразитов. К поеданию хвои кроликов надо приучать постепенно. Ягоды рябины (в том числе и черноплодной), калины, боярышника, шиповника — тоже хорошая добавка к зимнему рациону кроликов, поскольку они содержат полный набор витаминов. Морковь, желтая тыква, сахарная и кормовая свекла богаты сахарами и витаминами, а капуста — серой. Минеральные корма (поваренная соль, глина, мел) служат источниками кальция, фосфора, натрия и др. Поваренную соль периодически можно добавлять в корм или в воду, она насыщает организм натрием, а также повышает аппетит. Мел (глюконат кальция) измельчать и скармливать в смеси с другими кормами (по 1 таблетке на голову несколько раз в месяц). Комочки из глины всегда должны лежать в клетках — по мере надобности кролики их грызут. Иногда добавляют древесную золу (источник калия), уголь — при расстройствах пищеварения. Кролики любят чего-нибудь погрызть, поточить зубы. Для этого им подойдут толстые ветви и чурбачки из осины, яблони, которые можно раскладывать по клеткам и периодически заменять новыми. Кроме естественных источников витаминов не плохо бы добавлять в рацион своих подопечных и витаминно-минеральные добавки. От качества кормления зависит и здоровье кроликов, и их продуктивность.

Часто, пристраивая к дому терраску, веранду или иное помещение, хозяева накрывают его односкатной пологой крышей. В результате в месте стыковки крыши дома и пристройки образуется впадина. Зимой в ней скапливается снег, который приходится регулярно убирать, а дело это довольно опасное. Избежать скопления снега позволит скат крыши, который накроет в одной плоскости и дом, и пристройку. Такую крышу называют асимметричной. Работа по установке асимметричной крыши достаточно сложная, но в первую же зиму труды и дополнительные затраты компенсируются, ведь не потребуется махать лопатой на самой верхотуре. Сначала надо сделать расчеты конструкции нового ската: высчитать угол наклона, определить количество дополнительных материалов для предполагаемых работ. Угол наклона зависит от ширины пристройки, так как новые стропила будут одним концом опираться на коньковую балку, а вторым — на внешнюю стену. Новые стропильные лаги (ноги) будут значительно длиннее прежних, поэтому их придется сделать составными. Прежние стропила не стоит убирать, иначе же придется разобрать всю крышу. Пусть они по-прежнему крепят конструкцию. Реконструируемую часть крыши можно раскрыть только после возведения стен пристройки и при благоприятном прогнозе погоды на несколько дней. Устанавливать новые стропила можно известным в плотницком деле способом. Правильнее будет укрепить их непосредственно над старыми ногами. Тогда верхние концы, срезанные под острым углом, можно будет прикрепить крупными гвоздями и скобами с прочно сидящими нижними лагами — старыми стропилами. В них же врубить промежуточные опоры, предохраняющие стропила от прогиба под нагрузкой кровли. Укрепив тщательно стропила, можно настилать обрешетку. Её конструкция целиком зависит от кровельного материала. Чем тяжелее кровельный материал, тем плотнее должна быть обрешетка. Легко и быстро укладывать 6-метровые листы профилированной оцинковки. Надо обязательно проследить, чтобы верхний (или нижний) обрез располагался строго горизонтально, иначе весь настил может перекоситься, и придется заново перекрывать крышу. Поэтому сначала наживите стартовый лист двумя саморезами, горизонтальность его проверьте с помощью идеально ровной рейки или шнуром — на всю ширину ската крыши. Укладывая профнастил или листы волнистого шифера, надо обязательно заделать (лучше всего строительной пеной, на худой конец — поролоном) подконьковые ниши-пазухи, иначе чердак зимой будет забит снегом. Под новым скатом образуется большое пространство. С фронтальной стороны его сечение выглядит треугольником с двумя очень острыми углами. Его террасную часть хорошо бы застеклить или же закрыть поликарбонатом. Чердак дома от пристройки можно отделить любым материалом: панелями, доской, вагонкой. Хорошо смотрится, когда материал сочетается с общей отделкой террасы или веранды. И не стоит делать потолок над пристройкой, потому что визуально он уменьшит общий объем помещения, будет как бы «давить» — внешний вид пострадает. Чердак дома получится значительно просторнее прежнего. Его пазухи можно использовать в качестве склада-хранилища для сезонной одежды, инструмента, запаса досок и т. д. Кроме того, теперь появилась возможность сделать вход на чердак непосредственно с террасы. Главное же достижение реконструкции в том, что снег теперь счищать с крыши не нужно! Даже если и примерзнет к кровле, по весне всё равно сойдет лавиной. Алексей Исаев

Одно из наиболее известных блюд русской национальной кухни — щи. Издавна считается, что хорошая хозяйка непременно должна уметь варить щи, ароматные, сытные, полезные для здоровья. «Не та хозяйка, что красиво говорит, а та, что хорошо щи варит» Это блюдо известно на Руси задолго до ее крещения. Вначале это была нехитрая горячая похлебка, капуста не была обязательным ингредиентом. Затем щами стали называться только капустные супы. Капустные щи на Руси стали варить в IX веке, когда в страну византийскими купцами была завезена белокочанная капуста. Щи без мяса, на овощном отваре, на Руси подавали в постные дни, они были обязательным блюдом во время Великого поста. Кроме капусты в щи добавляются картофель, морковь, репчатый лук. Капуста может быть как свежей, так и квашеной. В наше время в щи вместо капусты некоторые хозяйки кладут щавель, шпинат, в конце варки тогда добавляется капустный или огуречный рассол. Последовательность закладывания овощей в бульон такова, что все овощи оказываются готовыми одновременно и при этом не перевариваются. Все овощи надо класть в кипяток, тогда больше витамина С переходит в бульон. Классические щи варятся на говяжьем бульоне. Хотя в наше время используется и свиной, и куриный. Деревенские щи из квашеной капусты Подготовить для 5-литровой кастрюли: 0,5 кг квашеной капусты; 0,5 кг свинины; 8–10 шт. среднего картофеля; 1 морковка и 1 луковица; растительное масло, 2 зубчика чеснока, 2 ст. ложки муки, пучок петрушки, 5–7 горошин черного перца, соль. Очистить лук и нарезать мелкими кубиками. Очистить морковь, натереть на крупной терке. Квашеную капусту промыть в дуршлаге и измельчить, если она крупная. Очистить чеснок и выдавить его через чесночницу. Промыть петрушку, обсушить и мелко порубить. Очистить картофель, нарезать мелкими кубиками (это лучше сделать попозже, перед тем как опустить его в бульон). Одну картофелину оставить целой. Разогреть растительное масло в сковороде, обжарить лук до прозрачности. Добавить натертую морковь и обжаривать еще примерно 7–10 минут. На другой сухой сковороде прогреть муку до светло-коричневого цвета. Промыть мясо (желательно мясо на кости), положить в кастрюлю, залить 3 л холодной воды поставить на средний огонь. Когда бульон закипит, снять пену, уменьшить огонь и оставить на плите часа на полтора. Кастрюлю прикрыть крышкой. Солить по вкусу, с учетом того, что квашеная капуста тоже соленая. Оставить на огне еще на 10 минут. Затем снять с огня, вынуть мясо, немного остудить его и снять с кости, нарезать на кусочки и отложить. Добавить в бульон целую картофелину и квашеную капусту, варить 10 минут на маленьком огне. Затем добавить нарезанный картофель, варить еще 10 минут до готовности. Вынуть из кастрюли большую картофелину и размять вилкой. Положить в бульон лук с морковью, толченый картофель, нарезанное мясо, добавить перец горошком. Затем добавить обжаренную муку (делать это надо, просеивая муку с помощью ситечка и постоянно помешивая бульон). Добавить чеснок и порубленную зелень, довести до кипения и выключить. Суточные щи готовятся примерно по такому же рецепту (можно заменить квашеную капусту свежей, вкус будет иной; да еще добавить репу и кусочки ветчины), только по окончании варки готовые щи надо поставить на холод. Желательно, чтобы щи замерзли — от этого они станут еще вкуснее. На следующий день щи разогреть и подавать. Знатоки отмечают, что суточные щи с каждым днем становятся всё вкуснее и вкуснее.  Царские щи по правилам варят из говядины, копченого окорока и курятины. Рецепт приготовления монастырских щей вместо говядины предписывает использовать грибы. Щи принято приправлять сметаной, подавать обязательно с хлебом (ржаным или пшеничным), можно хлеб предварительно поджарить (сделать гренки). Если щи хороши, так другой пищи не ищи!

В наших цветниках растет немало выходцев с других континентов. Есть среди них и такое интересное растение, как монарда. Свое имя она получила в честь испанского врача и ботаника Н. Монардеса. Это яркое, ароматное, неприхотливое и очень полезное растение. В Европе начали выращивать монарду с середины XVII века. В российских садах в основном культивируются многолетние виды монарды — двойчатая и дудчатая, которые неприхотливы и зимостойки. Надземная часть монарды — стебли высотой от 60 до 100 см — погибает зимой и вновь отрастает весной. Длинное, горизонтально расположенное корневище достаточно зимостойко, выдерживает сорокаградусные морозы, не требуя укрытия на зиму. Монарда хорошо разрастается, образуя куртины, цветущие с начала июля до середины августа. На 4–5-летних кустах отрастает до сотни и более цветоносных побегов. У монарды дудчатой мелкие сиреневые или фиолетовые цветочки собраны в густое соцветие на конце побега. Цветы монарды двойчатой — красные, пурпурные или белые, так же собранные в головки на концах основного и боковых побегов. Существует монарда гибридная с цветами самой разной окраски. М. гибридная Snow Queen М. гибридная Scorpion Выбор места и посадка Посадить монарду в саду лучше на солнечном месте — хотя она выносит и полутень, но цветет там не так обильно, аромат будет слабее. Желательно выбрать защищенное от сильного ветра место, иначе побеги её изогнутся и искривятся. Растение нетребовательно к почве, но предпочитает плодородную, легкую, нейтральную или слабокислую. Обычная садовая земля вполне подойдет. А вот болотистые и кислые почвы для этой уроженки прерий непригодны. Плохо она переносит тяжелые почвы, не выносит весеннего застоя воды. Место для посадки готовят заранее. Перекапывают, очищают от сорняков, вносят из расчета на 1 кв.м 2–3 кг навоза или компоста, 40–50 г суперфосфата и 20–30 г калийного удобрения. Если почва кислая (растут хвощ, лютик) — необходимо известкование. Рассаживают саженцы на расстоянии 50–60 см. Размножение Размножается монарда легко: делением куста, черенками, отрезками корневищ и семенами. При хорошем уходе монарда сильно разрастается, поэтому делить её куртины рекомендуется каждые 3–4 года весной, когда появляется первая зелень. Можно просто окопать лопатой по периметру тот участок, на котором растет монарда, отрезав лишние корневища с побегами — они и послужат посадочным материалом. Хорошо размножается монарда и отрезками корневищ с почкой возобновления — весной, пока еще не начали расти побеги. Куст тоже не выкапывают, достаточно отсечь сбоку кусочек корневища. Ещё один способ размножения монарды — укоренить зеленые черенки, взятые в конце мая с молодых побегов высотой около 10 см. Прекрасно также укореняются в июне верхушки побегов монарды — они могут дать корни даже в стакане с водой. Можно из семян вырастить рассаду, сеют семена в середине или конце марта, рассаду высаживают в то же время, что и помидоры. Уход Весной, как только монарда начинает прорастать, её подкармливают полным минеральным удобрением ( например, серии «Здравень турбо»). Своевременное удаление отцветших соцветий продлевает период цветения и поддерживает декоративность куста. Осенью, срезав надземную часть растения, можно замульчировать это место торфом. Монарда довольно устойчива к болезням и вредителям, тем не менее она может поражаться мучнистой росой. Профилактика болезни заключается в поддержании влажности почвы (полив и мульчирование), а также в прореживании, которое обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха. Выращивание монарды более 5–7 лет на одном месте не рекомендуется. Чтобы повысить декоративность растения, лучше обновить куст и пересадить на свежее место. Использование в саду и дома Монарда красиво выглядит в миксбордерах, в групповой посадке на заднем плане бордюра или цветника. Хорошо сочетается с флоксами, вероникой, котовником, аконитом, тысячелистником, астильбой, многолетними астрами, эхинацеей, дербенником, посконником, рудбекией, ромашками... Кстати, высаживают её и на огородах — для привлечения насекомых-опылителей овощных культур. Замечено, что от соседства с монардой улучшается вкус и аромат томатов, а фитофтора обходит их стороной. Монарда эффектно выглядит в срезке, в вазе стоит до 3 недель. Хорошо подходит и для сухих букетов. У этого растения полезны и листья, и цветы. Это замечательная целебная пряность. Для сушки листья и соцветия монарды собирают в начале цветения, именно в это время в них содержится наибольшее количество эфирного масла, которое состоит из множества полезных компонентов. Листья имеют приятный запах, чаще всего напоминающий тимьян (чабрец) или душицу. Если заварить листик монарды вместе с чаем, он придаст напитку приятный аромат и привкус. Людмила Васильева

Согласно прогнозам, в большинстве районов средней полосы заморозки надо ждать ближе к концу октября, так что надо успеть закончить посадку луковичных, утеплить «зябкие» растения, очистить цветники от засохших стеблей, листьев и мусора. В октябре еще цветут хризантемы... Все зимующие в грунте многолетники надо обрезать, затисключением тех растений, которые зимуют с листьями (гейхеры, бадан, медуница, папоротник, примулы). Листья и стебли пионов — срезать почти до уровня земли. Ирисы — обрезать на высоту 10 см от земли. В середине месяца можно обрезать хризантемы и слегка их окучить. На клумбах желательно замульчировать перегноем или компостом почву вокруг растений. ... но большая часть цветов уже отцвела. Срезанные стебли, опавшие листья цветов и кустарников надо сжечь. Если растения здоровы, тогда можно заложить их и в компост. Вокруг кустарников нужно порыхлить почву, внести перегной или компост (по полведра на 1 кв. м). По приствольным кругам кустарников и хвойных деревьев полезно рассыпать калийные удобрения — это повысит зимостойкость растений. После опадения листьев зимостойких кустарников можно провести их обрезку. Кстати, большинство лиан переносит только осеннюю обрезку, поэтому именно сейчас надо удалить все лишние побеги у актинидии, лимонника, каприфоли, девичьего винограда. У роз к середине месяца нужно вырезать все слабые и поврежденные ветки, невызревшие побеги. Розы флорибунда и чайно-гибридные подрезают на высоту 45–50 см от уровня земли. С наступлением устойчивых заморозков все розы, кроме самых морозостойких, окучивают сухой почвой (слоем 20–25 см). Снимают листья с нижней части куста, опрыскивают его и поливают землю вокруг куста 3%-м раствором бордоской жидкости или медного купороса. Плетистые розы снимают с опор и, пока побеги еще гибкие и не ломаются, пригибают их к земле, подложив лапник. Прижимают металлическими шпильками. Тонкие, сухие, больные побеги вырезают. Клематисы окучивают на высоту 10–15 см, обрезают в соответствии с особенностями их цветения: у цветущих на побегах текущего года обрезают над вторым узлом все побеги; цветущие на побегах прошлого года аккуратно снимают с опор и, оставляя более длинными для весеннего цветения, кольцом укладывают на землю, на лапник. В начале октября обычно заканчивают посадку тюльпанов. В середине месяца высаживают луковицы гиацинтов. Они укореняются быстро при температуре почвы не выше +9° C. Луковицы гиацинтов сажают на глубину 12 см, на очень легких землях — на 2 см глубже, на тяжелых — на 2 см мельче. Под донце подсыпают слой песка в 2–3 см. Для посадки берут только совершенно здоровые луковицы. Для профилактики перед посадкой полчаса подержите их в растворе фунгицида «Максим» (дозировка указана в инструкции к препаратам). С наступлением устойчивых ночных заморозков (-1…-3° C) выкапывают гладиолусы. Делать это нужно в сухую теплую погоду. У выкопанных клубнелуковиц желательно сразу обрезать пожелтевшие листья на 1 см от луковицы. Дело в том, что на них часто бывают грибные и другие заболевания и вредители, и они могут перейти на луковицы. В хорошую погоду клубнелуковицы в течение нескольких часов сушат на воздухе, потом переносят в помещение с комнатной температурой. Через неделю их желательно еще 5–7 дней подержать при +35° C (например, около отопительной батареи). Потом очистить от остатков цветоносов, старых клубнелуковиц, корней, лишних верхних чешуек, отбраковать больные. И досушивать при комнатной температуре еще месяц, затем убрать на хранение. Примерно в те же сроки (или немного пораньше) выкапывают георгины. Сначала их разокучивают, затем секатором срезают стебли пониже уровня окучивания. Часть стебля, оставшаяся на корнеклубнях, не должна быть повреждена заморозками. Вокруг куста в радиусе 20 см от стебля совком или лопатой роют траншейку и осторожно поддевают вилами корнеклубни. Ни в коем случае нельзя тянуть за стебель — корни могут оторваться! Корнеклубни осторожно очищают от земли, укладывают «вверх ногами» и просушивают 3–4 часа на воздухе. Затем их укладывают в ящики с сухим торфом, песком или опилками и убирают на хранение в прохладное место. Нельзя сушить клубни георгин в теплом помещении, т. к. они начинают сразу испарять большое количество влаги. Даже если потом и перенести их в прохладное место, этот процесс уже не остановится, и клубни усохнут до мумифицированного состояния и уже не возродятся.

Самое время рассказать о правильной и своевременной подготовке к козьему брачному сезону. Период гона у коз в среднем продолжается с августа по январь. Они начинают приходить в охоту каждые 18–20 дней, продолжительность охоты составляет от 1 до 3 дней. Если для хозяев важно определенное, удобное время для рождения козлят, то можно пропустить пару охот. Например, коза, покрытая в августе, родит в январе в самую стужу (козы вынашивают 5 месяцев). Если козлятник холодный, то есть опасность потерять козлят, нечаянно пропустив начинающиеся роды. Чаще всего для покрытия выбирают ноябрь, т. к. козлята родятся в апреле, когда уже устанавливается плюсовая температура и до появления первой зелени недалеко. Перед тем как вести козу к козлу, её необходимо обработать (освободить от глистов). Самое простое и надежное средство — таблетки «Альбена» (дозировка высчитывается с учетом веса козы, см. инструкцию по применению). Таблетку надо измельчить в порошок, добавить 20 мл воды, набрать содержимое в большой шприц без иглы и залить козе в угол рта, где нет зубов. Желательно утром, до еды! Важно успеть сделать это вовремя, до покрытия, чтобы обеспечить нормальное развитие плодов и сберечь козу от истощения. В первой половине беременности эту чистку организма проводить нельзя! Следующая обработка будет производиться ближе к родам. Молодых козочек не стоит крыть раньше 9 месяцев и позднее полутора лет. Кроме хорошего питания в рационе коз должны быть и минерально-витаминные добавки. Так, премикс «Здравур Козочка» для молочных коз и козлят содержит необходимые животным витамины А, Д, Е, микро- и макроэлементы. При регулярном использовании добавки «Здравур Козочка» окот проходит легче, снижается риск послеродового пареза и мастита; ускоряется раздой коз после окота. При использовании кормовой добавки для коз «Крепковит» (содержит кальций, магний, натрий, серу, а также органический биопрепарат лигногумат) улучшаются воспроизводительные функции животного, коза быстрее и лучше идет в случку, молодняк родится более крепким и здоровым. Суточная норма «Крепковита» для сукозной козы (от случки до окота) — 15 г. Признаки наступившей охоты Основные признаки могут встречаться у разных коз как все вместе, так и в отдельности. Коза беспокоится, нервничает, много и призывно кричит. Ухудшается аппетит, уменьшаются удои. Кожа вокруг половой щели краснеет, может выделяться слизь. Хвост почти постоянно крутится. Коза напрыгивает на других коз, и они на неё, изображая поведение козла. У некоторых коз охота протекает бурно, её сложно пропустить. Но бывают козы, которые в своем поведении не проявляют никаких внешних признаков охоты, в таком случае охоту может определить только козел. Если коза проявляет признаки охоты с утра, то лучшим временем случки будет вечер этого дня или же утро следующего. Если коза действительно в охоте, то при встрече с козлом она начинает заигрывать с ним, сильнее вертит хвостом. При его попытках сделать садку стоит спокойно с задранным вверх хвостом. Молодая козочка может убегать от козла, её нужно придержать и успокоить. Козел сразу определяет, в охоте ли коза, и после недолгих ухаживаний (бодает, копает ногой, издает гортанные звуки) первые 2–3 минуты делает садку. При результативном покрытии козел резко прогибается животом вперед, а коза, наоборот, съеживается, сгибается, слегка сгорбив спину. Это занимает всего один момент. После этого козел отдыхает от 5 до 30 минут, больше не напрыгивает на козу, но продолжает за ней ухаживать. Во второй и третьей садке необходимости нет, достаточно одного раза. Не стоит оставлять животных вместе на ночь. Это нецелесообразно, изматывает их обоих. Если коза оказалась не в охоте, то взрослый опытный козел не обратит на нее никакого внимания, а сама коза будет в панике убегать от козла, поджав хвост. После случки коза может еще некоторое время проявлять признаки охоты, но если оплодотворение произошло, через 18–20 дней в очередную охоту она не придет. Это и является основным показателем наступившей беременности. В первую половину беременности кормление козы будет обычным. За 2 месяца до родов коза должна быть запущена, т. е. перестать доиться, чтобы организм отдохнул и у козы была возможность полноценно выносить козлят, набраться сил к следующей лактации. Стимулировать наступление охоты у козы можно, если привести её к козлу на знакомство или просто собрав немного подстилки из его стайки. Во время гона козел выделяет резкий мускусный запах, который благотворно действует на наступление охоты у коз. Тряпочка, напитанная запахом козла, поможет определить наступление охоты у козы. Коза будет проявлять повышенный интерес к этому запаху, начнет весело вертеть хвостом и ходить за тем, у кого в руках эта тряпочка с характерным запахом. Иногда молодые козочки упорно не приходят в охоту или же приходят, но раз за разом не покрываются. Причина может быть в ожирении. В основном это козы в возрасте после года. Нужно учесть, что основная масса жира у коз откладывается внутри живота. Если у животного с трудом прощупываются ребра и позвоночник — это уже очень сильная степень ожирения. Лучшим средством будет жесткая диета: сено и вода. У пожилых коз иногда встречается другое нарушение, когда охота наступает чаще чем через 20 дней, например раз в 5 дней или даже постоянно. Коза при этом хорошо кроется, но не оплодотворяется. Можно попробовать вылечить её с помощью специальных препаратов, делая уколы внутримышечно, но предварительно надо обязательно проконсультироваться со специалистом-ветврачом, т. к. использование некоторых жестких гормональных препаратов чревато серьезными нарушениями в работе организма козы, так что вреда от них порой больше, чем пользы. Причиной неудачных покрытий может быть и здоровье самого козла. Нужно выяснить, покрылись ли другие козы этим козлом, может быть, он «пустой». Не стоит крыть козу родственным козликом — сыном, братом или отцом. Близкородственное скрещивание может привести к инбридинговой депрессии, т. е. козы мельчают, становятся малоудойными, рождаются уродливые, нежизнеспособные козлята. Надо серьезно подходить к выбору козла-производителя, т. к. от него больше, чем от матери, зависит молочность будущих козочек. О производителях У козла должно быть свое отдельное помещение или загородка, достаточно просторная, чтобы он мог свободно двигаться. Необходим выгул или регулярные прогулки. Козла нельзя перекармливать концентратами (зерно, комбикорм). Чашка овса в день в течение года — лучший вариант. Малоподвижный образ жизни, переизбыток протеиновых кормов (ячмень, пшеница, комбикорм, люцерна), недостаточное поение приводят к нарушению обмена веществ и мочекаменной болезни, которая нередко заканчивается смертью.  Образовавшиеся в почках или мочевом пузыре камни отходят и застревают в длинном и тонком мочеточнике козла. При этом животное испытывает сильную боль в животе, теряет аппетит, может периодически вскрикивать; лежит, согнув спину; тужится, но при этом моча не отходит. Часто такие симптомы путают с вздутием и не принимают нужных мер для спасения. А в таком состоянии на счету каждый час! Срочно нужно ввести спазмолитические (но-шпа, баралгин) или обезболивающие средства (анальгин) и вызвать ветеринара для оказания экстренной помощи. Подготовка козла к случному сезону Питательность рациона следует увеличить. Надо обязательно в очередной раз подрезать копыта, т. к. переросшие копыта травмируют ногу, искривляют сустав, тем самым вызывая довольно сильную боль. Это имеет значение, т. к. во время покрытия козел встает на задние ноги, перенося весь вес туловища на них. Меняется и поведение самого козла: животное становится возбужденным, рвется из стайки наружу, а если рядом оказывается коза в охоте, даже комолый козел может разломать некрепкую дощатую стену. Некоторые становятся более агрессивными, другие, наоборот, слишком любвеобильными, пытаясь ухаживать за всеми живыми существами. Заметны перемены во внешнем облике: плечи и шея увеличиваются в объеме (стоит проверить ошейник — он может оказаться мал), появляется специфический резкий мускусный запах, который вырабатывают железы на затылке, к тому же козел усиливает эффект, периодически писая себе на морду, шею и передние ноги. При ухаживании он издает странные гортанные, мычащие звуки, хлопает высунутым языком. При подготовке к случному сезону также стоит почистить и организм козла (избавить от глистов). Кстати, содержание козла под одной крышей (но в отдельных загородках) с дойными козами никак не влияет на запах молока. Молоко будет плохо пахнуть только из-за свойств самой козы или из-за несоблюдения правил гигиены при доении. Здоровье обоих производителей — залог здоровья и продуктивности будущих козлят. Материал подготовила Анна Владимировна Третьякова, опытный козовод-практик. От редакции На некоторые вопросы читателей А. В. Третьякова постаралась ответить на страницах своего авторского материала.

Ответы на вопросы читателей. Как бороться с вьюнком В письме Лидии Симоновой из Костромской области — просьба дать совет, как бороться с вьюнком. Дело это непростое. Стоит применить обработку каким-либо препаратом для борьбы с сорняками, например, можно использовать «Чистогряд» или «Ураган Форте» (применяя максимальную норму расхода), затем дать время препарату уничтожить сорняки и только через пару недель производить перекопку почвы. Вьюнок Можно, конечно, попробовать уничтожить вьюнок механически (выкапывать и уничтожать корневища), но это делать надо очень тщательно, так как данный сорняк очень живуч, имеет глубоко залегающую корневую систему, способен отрастать из маленького кусочка корневища, оставленного в почве. Салатная репа кабу Семена салатной репы кабу впервые встретил в продаже наш читатель Д. И. Сеченов из Чувашии. Интересуется, чем она хороша и имеет ли преимущества перед привычной репой. Ценная особенность и преимущество репы кабу в том, что использовать в пищу можно и корешки, и вершки. Корешки (корнеплоды) у репы кабу сочнее и слаще, чем у нашей привычной репы, лишены специфического привкуса и запаха, поэтому нравятся на вкус всем. Репа кабу богата витаминами А и С, солями железа. Установлено её благотворное влияние на кроветворную функцию организма. Корнеплод можно сеять дважды: ранней весной (на зелень) и в середине лета (после 15 июля) — для запасов на зиму. Семена предварительно надо замочить на 10 часов, сеять в неглубокие бороздки на расстоянии около 10 см, потом засыпать торфом или перегноем слоем 1–1,5 см. Через две недели после всходов, если они частые, провести прореживание. Эта культура возделывается как в защищенном, так и в открытом грунте. Почему белеют огурцы? Ольга Петровна Бердникова из Кирова озабочена тем, что огурцы в этом году у неё выросли какими-то белесыми, словно выцветшими. Может быть, это какая-то болезнь? Вернее всего, произошло это из-за неблагоприятного влияния климатических условий. Например, известно, что жаркая погода может огурчики «побелить», поэтому для огурцов важна защита от перегрева. Особенно такому влиянию подвержены пчелоопыляемые огурцы открытого грунта. Они и при обычных условиях не отличаются слишком яркой зеленью, бывают часто даже с белым носиком. Если огурцы меняют окраску, а остаются по-прежнему вкусными, то, скорее всего, виновата погода. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор. От редакции Наши читатели — опытные практики, они советуют вести обязательно «огородный дневник» и записывать всё самое важное: сколько овощей было собрано с огорода, какие удобрения были использованы, где расположены подзимние посадки... Такие «дневники наблюдения» — своеобразные памятки, которые помогут избежать лишних сомнений весной, перед началом нового сезона.

Каждый садовод-огородник имеет свои рецепты составления почвосмесей. Предлагаем различные варианты составления рассадного грунта, проверенные на практике, так что выбирайте с учетом имеющихся возможностей и предпочтений.. Как правильно заготовить и сохранить почвогрунт для рассады При выборе и подготовке рассадного грунта надо учитывать такие физические свойства каждого компонента почвосмеси, как токсичность, сроки перепревания. Очень важно, чтобы выбранный материал длительное время не менял своего первоначального состояния. Стоит обратить внимание и на то, не является ли материал водоотталкивающим, не будет ли он разлагаться и бродить, не будет ли он уплотняться и затвердевать при выращивании рассады. Важно, чтобы смесь обладала рыхлостью, пористостью, высокой влагоудерживающей способностью, водо- и воздухопроницаемостью (эта тема освещалась в газете «Ваше ПОДВОРЬЕ» №№ 1 и 10 за 2010-й год) Рецепты почвосмесей Приводим примеры рецептов составления почвосмесей, проверенных опытным путем на практике. В состав грунта могут быть включены: перегной (навозный), торф, почва (лучше из горок от кротов, которые расположены на лугах), крупный песок, опилки древесные и др. Почву с огородных участков брать не рекомендуется, т. к. в ней содержатся различные вредители и болезни. Если всё-таки земля с участка используется (вместо дерновой), её надо обязательно пролить кипятком или горячим раствором марганцовки (1 ч. ложка марганцовки на 1 л воды) — эти действия помогут обеззаразить землю. Соотношение компонентов берется по выбору, по предпочтению или возможностям. Возможны следующие варианты: торф верховой — 70 % + речной песок 30 %; древесные опилки 60 % + речной песок 40 %; торф низинный 50 % + навозный перегной 20 % + речной песок 30 %; торф верховой 35 % + навозный перегной 35 % + речной песок 30 %; дерновая земля (луговая) 30 % + навозный перегной 40 % + речной песок 30 %. В грунт необходимо добавить: древесную золу 100–200 мл (стакан); 15 г нитрофоски (1 столовая ложка); или известь гашеную, или доломитовую муку, или строительный мел (без клея) 30 г (2 столовые ложки). Эти удобрения вносятся из расчета на 10 л грунта. Хранение почвосмеси Все смеси следует готовить с осени (сентябрь, октябрь) и хранить их на верандах, балконах и т. п. Периодически (1–3 раза за зиму) требуется земельную смесь заносить в теплое помещение (примерно на ночь) и после оттаивания вновь выносить на мороз. Таким образом происходит частичная дезинфекция. Если рассада после пикировки будет размещена в теплицах, ящиках, грунтом правильнее сразу заполнить ящики и оставить до весны.

При подготовке материала постарались ответить на часто встречающиеся в почте вопросы читателей — это и лечение плодовых деревьев, и сохранность взрослых деревьев при пересадке, и правила подготовки компоста. Надеемся, что рекомендации специалиста помогут многим справиться с возможными трудностями. Как пересаживать взрослые плодовые деревья? При пересадке взрослых плодовых деревьев необходимо соблюдать следующие обязательные правила: сохранность корней (по возможности — как можно больше); обеспечение приживаемости дерева на новом месте. Оптимальные сроки пересадки: ранней весной — до начала роста, осенью — в период массового листопада. В условиях средней полосы России лучший срок посадки — ранняя весна. Плодовые деревья целесообразно пересаживать в возрасте не старше 20–25 лет. Важно, чтобы предназначенные для пересадки деревья были здоровыми, нормально развивающимися, не имели повреждений штамба и ветвей. Наиболее распространена пересадка деревьев с почвенным комом. Диаметр кома зависит от возраста дерева: для 7–10-летних он составляет 1,0–1,25 м, для 10–15-летних — 1,3–1,5 м, для 20–30-летних — 1,7–2,0 м. Высота кома составляет 60–70 см. Форма почвенного кома может быть в виде цилиндра или куба. В зависимости от этого и окапывают дерево круговой или в форме квадрата канавой шириной 40–50 см. Встречающиеся при копке корни обрезают садовым ножом в уровень со стенкой кома. Толстые корни обрубают лопатой, топором, спиливают пилой-ножовкой, но после этого концы корней зачищают ножом для образования гладкой, лучше заживающей раневой поверхности. Для удобства при подрубании кома снизу и вытаскивании его из ямы одну из стенок канавы рекомендуем сделать наклонной. При дальних перевозках и пересадках из рыхлых рассыпающихся грунтов почвенный ком обшивают рогожей, проволочной сеткой, а лучше досками. Круглый ком обкладывают досками вертикально и стягивают прочной проволокой, а ком в форме куба обшивают с боков и со дна досками в горизонтальном направлении и скрепляют их болтами. Снизу ком вместе с вертикальными корнями несложно подрезать прочной проволокой, перекинутой петлей вокруг нижней части кома и обоими концами прикрепленной, например, к трактору. При движении трактора вперед проволока отсекает почву под дном кома, одновременно обрезая корни. Для извлечения подготовленного кома из ямы применяют железный лист-волокушу, на который подтягивают и устанавливают дерево с комом. Вытаскивают его по наклонной стенке ямы трактором. Для подъема дерева применяют подъемные краны, лебедки. Можно поднять почвенный ком простейшими приспособлениями — катками, бревнами, треногами, а для передвижения — железными листами-волокушами. Перед погрузкой на автомашины при перевозке на дальние расстояния ветви деревьев связывают, а всю крону и штамб обертывают рогожами. Деревья в кузове машины размещают в наклонном положении и обязательно комом к кабине водителя. При перевозках на близкие расстояния можно дерево установить вертикально, закрепив ком прочными веревками, чтобы не допустить перемещения дерева по дну кузова машины. Ямы для посадки готовят по глубине и ширине несколько больше размеров кома дерева, чтобы после посадки пространство между стенками ямы и комом заполнить хорошей питательной почвой. Посадить дерево нужно на такую же глубину, как оно росло на прежнем месте (с учетом возможного оседания кома после посадки). Пространство между комом и стенками ямы засыпают питательной почвой, уплотняют её и хорошо поливают. Для лучшего укоренения дерево укрепляют прочными проволочными растяжками. После пересадки, а удобнее даже до нее, скелетные ветви укорачивают примерно на 1/3 их длины или крону значительно прореживают, удаляя некоторые ветви. Лучше вырезать 2–3 крупные ветви, чем много мелких. Раны обмазывают садовым варом. Штамб и нижние части скелетных ветвей обвязывают мхом, рогожами, мешковиной для предупреждения излишнего испарения воды. В течение лета почву под кроной дерева систематически поливают, обвязку периодически увлажняют (опрыскивают). Образовавшиеся в первый год цветки оставлять не следует, их обрывают. Полезно после пересадки все ветви опрыснуть известковым раствором. И важно следить за появлением вредителей (листогрызущих, тли и пр.), при необходимости бороться с ними. Почему возникают на деревьях дупла? Дуплистость плодовых деревьев не является признаком их старости. Среди причин возникновения дупла на дереве стоит назвать следующие: расщепление и отлом ветвей; механические повреждения; неправильная техника обрезки; несвоевременное лечение ран. Частой и вполне основательной предпосылкой образования дупла являются пеньки, оставленные после обрезки ветвей (особенно скелетных). Если появилось дупло, а за ним нет надлежащего ухода, то дерево становится недолговечным. Возникновение дупла начинается с открытых ран древесины, с не обмазанных садовым варом или не закрашенных масляной краской раневых поверхностей. Сначала растительные клетки отмирают, затем под влиянием дождей древесина размокает и становится благоприятной средой для вредных микроорганизмов. Древесина отмирает всё глубже и глубже, часто здоровыми остаются лишь наружные слои коры, внутри же штамб становится пустотелым, теряет прочность. Дупла могут образоваться на деревьях любого возраста, но чаще на взрослых. Своевременное лечение позволит прекратить дальнейшее увеличение дупла и положительно скажется на продолжительности плодоношения. О правилах лечения дупла рассказано в сентябрьском номере газеты «Ваше ПОДВОРЬЕ» (№ 09, 2013 г.) Коротко напомним: вначале требуется тщательная очистка дупла от отмерших частей древесины, затем дезинфекция (300 г медного купороса на ведро воды). Только потом дупла можно заделать с помощью различных материалов (щебень, битый кирпич, твердая древесная пробка), сверху зацементировать или замазать садовым варом в зависимости от величины дупла. Как правильно приготовить компосты? Компосты являются ценным органическим удобрением. Компосты торфо-навозные Проветренный торф укладывают слоями по 30–40 см, чередуя с навозом, в штабеля шириной до 4 м, высотой 1,5–2 м, произвольной длины в зависимости от количества массы. Для более быстрого разложения штабель укладывают рыхло. Нижний и верхний слои настилают из торфа. Компосты сборные Их готовят из разных растительных и животных отбросов, кухонных отходов, мусора, картофельной и овощной ботвы, листьев, скошенных сорняков. По мере накопления органических остатков их складывают в штабель, не уплотняя. Штабель регулярно поливают водой (а лучше навозной жижей) и в течение лета перелопачивают (взрыхляют), перемещая несколько в сторону. Для предупреждения пересыхания штабель с боков и сверху можно обкладывать дерном, травой, землей. Рекомендуется на 100 кг компостируемой массы добавлять 1,5–2 кг суперфосфата, а если почва кислая, то по 3 кг извести или древесной золы. Срок приготовления компоста 3–4 месяца, а для растительных отходов, медленно разлагающихся, срок более продолжительный. Памятка сезонных работ На ягодных кустарниках в хорошую погоду можно отделить отводки. Вначале садовыми вилами или штыковкой надо снять часть почвы, затем вытащить металлические или деревянные приколки; в месте, где должна образоваться корневая система, приподнять ветку и секатором отрезать отводок от материнского куста. Саженцы сразу же надо прикопать или высадить на постоянное место. До наступления морозов надо успеть выполнить как можно больше работ: провести перекопку почвы, генеральную уборку сада и территории вблизи; проверить тару, садово-огородный инвентарь; убрать на хранение остатки семян, синтетической пленки; подготовить колья. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, кандидат с.-х. наук.

Наш читатель-селекционер Игорь Анатольевич Шевченко из г. Оренбурга на протяжении нескольких лет занимается выращиванием редких огородных культур и лекарственных растений. Он с удовольствием делится своим опытом со всеми, кто интересуются выращиванием разнообразных новинок, малораспространенных и лекарственных растений. Конфетное дерево За последнее время стало возможным выращивать в условиях нашего переменчивого климата чудесное и полезное растение с красивыми и вкусными плодами. Эти ярко-желтые, а позднее рубиновые плоды овальной формы напоминают нарядные конфеты, по вкусу похожи на леденцы «барбарис». Это сходство усиливается блестящей ароматной оболочкой, покрывающей ягоды, обладающие необыкновенно приятным, кисловато-сладким экзотическим вкусом и нежным ароматом. Отсюда и распространенное название растения — конфетное (или карамельное) дерево. И плоды, и корни конфетного дерева издавна широко применялись при различных заболеваниях, особенно при желтухе, заболеваниях внутренних органов, цинге. На Руси это растение было обязательным и незаменимым в царских аптекарских огородах, созданных по приказу царя Алексея Михайловича. Размножается растение семенами и стеблевыми черенками. Семена надо высеивать в начале марта в плошки или в пикировочные ящики, заполненные смесью дерновой, перегнойной земли и песка в равных объемах. Нужен дренаж не менее чем на 1/4 высоты емкости. При глубине заделки 0,5 см, температуре воздуха +20…+22° С и постоянном умеренно-влажном содержании почвы семена прорастают через 10–14 дней. Сеянцы растут быстро. А вот укоренение черенков проходит очень медленно, порой большая их часть погибает. Нельзя высаживать растение в слишком тяжелую дерновую землю и вносить в почвенную смесь неразложившийся коровяк и свежий навоз. Растение устойчиво к засухе, морозам и ветрам. При правильной агротехнике и благоприятных условиях содержания растение цветет и плодоносит на 4–5-й год жизни. Конфетное дерево хорошо смотрится во все времена года. Весной выделяется обилием золотистых соцветий, в период созревания — красивыми, ярко окрашенными плодами. Осенью полыхают рубиновые, огненно-красные, желтые или фиолетовые листья. Прекрасно смотрится в зеленых изгородях, в групповых и одиночных посадках. Конфетное дерево отличается своими декоративными и лекарственными свойствами. Приготовляемые из конфетного дерева препараты применяются в официальной медицине. Комментарии специалиста, канд. с.-х. наук И. В. Курьяновой Заметим, что карамельное (или конфетное) дерево специалисты называют барбарис обыкновенный. Среди декоративных особенностей этого растения стоит отметить его способность прекрасно переносить стрижку, причем её можно проводить в любое время года. Благодаря стрижке можно получить интересные причудливые фигуры (например, шаровидные формы), которые украсят и разнообразят внешний вид сада. Яркость окраски листвы напрямую зависит от количества света, получаемого растением, поэтому лучше сажать деревья на солнечные места, хотя барбарис переносит и некоторое затенение. При одиночной посадке барбариса расстояние между растениями должно быть 1,5–2 м, размер ямы — 40 х 40 х 40 см. При создании живой изгороди высаживают по 2–4 растения на погонный метр. Уход за барбарисом такой же, как за любыми ягодными кустарниками: прополка, рыхление, полив, подкормка.

Некоторые хозяева приобретают теплицу осенью, т. к. цены ниже, чем в сезон. Да и устанавливать теплицу лучше осенью, ведь весной можно упустить время, а вместе с ним и урожай. В теплице осенней сборки ко времени высадки рассады земля хорошо прогреется. Поделимся опытом установки теплицы с поликарбонатным покрытием на фундаменте. Заводская инструкция по сборке и установке понятна: выбираете ровную площадку на участке, размечаете прямоугольник 3 х 6 м, раскладываете детали и свинчиваете их, согласно инструкции. Однако опыт эксплуатации подсказывает: все заинтересованные стороны очень выиграют, если поставить теплицу на фундамент высотой до 40 см. Появится дополнительный объем пространства, будет больше света и воздуха, высота позволит выращивать самые высокорослые растения. Хозяйка будет благодарна за то, что при высоких грядках ей не нужно будет «кланяться» при уходе за растениями, а можно будет легко дотянуться до самых отдаленных уголков. Для строительства мелкозаглубленного кольцевого фундамента понадобятся следующие материалы: доски, цемент, прутки арматуры (или 3–5- миллиметровая проволока), мелкий песок, средней крупности гравий, вода, саморезы и гвозди. Траншею отройте по разметке металлического каркаса теплицы, обычно это 3 х 6 м, на ширину штыка лопаты, глубина траншеи составляет 30–35 см. Засыпьте её на уровень земли смесью песка и гравия, утрамбуйте засыпку с проливом водой. Теперь сколотите дощатые щиты шириной по высоте предполагаемого фундамента (до 40 см). Понадобятся щиты-опалубки на два контура: внутренний и внешний. Значит, внутренняя обвязка будет короче внешней на двойную толщину стенки фундамента. Рекомендуем залить стенки толщиной не более 15 см. Перед установкой щитов вбейте по углам по два металлических штыря (отрезки арматуры) на длинной стороне и по одному — на торцах. К ним снизу и сверху прикрепите арматуру или проволоку для придания прочности стенкам фундамента. Чтобы точно выдержать толщину фундамента, щиты сверху соедините 15-сантиметровым обрезками доски на саморезах с шагом в 1 м, а снизу от расползания под давлением бетона щиты подоприте колышками. По углам щиты также скрепите саморезами. Гвозди лучше не использовать, так как под ударами молотка расшатывается конструкция, доски могут растрескаться. В процессе заливки бетона обязательно уплотняйте его, особенно по углам. После заливки тщательно выровняйте верхнюю часть фундамента, проверьте уровнем горизонтальность сторон. Затем засыпьте верхний срез опилками или тряпками, полейте водой и оставьте в покое дня на три. В это время заготовьте четыре бруска толщиной 50 мм, длиной по сторонам фундамента, шириной 100–150 мм, обработайте их антисептиком (можно отработанным автомобильным маслом). Через 3 дня уложите их на верхнюю кромку фундамента. Щиты не демонтируйте в течение месяца, т. к. бетон набирает прочность почти 4 недели. Теперь на этом фундаменте приступайте к сборке самой конструкции теплицы согласно инструкции. Под саморезы лучше сначала просверлить отверстия. Можно, конечно же, крепить покрытие и непосредственно саморезами, но это потребует больших физических усилий. Чтобы собранную конструкцию не унес с постамента ветер, её нужно прикрепить к деревянной обвязке теми же саморезами. А сами бруски обвязки закрепите через стальные уголки, вбитые в землю с внешней стороны фундамента. Желательно, чтобы зимой внутрь теплицы намело снегу, иначе земля чрезмерно промерзнет, погибнут полезные земляные жители, без которых не будет хорошего урожая. А. Линдин Фото автора

Варикозное расширение вен — это заболевание, при котором стенки крупных сосудов теряют эластичность, вены набухают, расширяются на определенных участках и растягиваются. Чаще всего наиболее подвержены изменениям вены на ногах. Варикозное расширение чаще встречается у женщин пожилого возраста (да и у мужчин не редкость), но в последнее время болезнь стала молодеть… Первым тревожным симптомом считается появление сосудистых «звездочек», чаще всего на ногах, многих беспокоит появление сеточки сосудов на лице. Причину в каждом индивидуальном случае может определить только врач, он и назначает лечение. Но и средства народной медицины способны облегчить болезненное состояние, а в ряде случаев и способствуют излечению. Примочки С их помощью можно уменьшить боли при варикозном расширении вен, а также улучшить кровообращение и состояние кожи. Свежесорванные листья полыни промыть, измельчить до кашицеобразного состояния, смешать с небольшим количеством простокваши и приложить полученное средство к пораженным участкам тела. Примочку можно закрепить с помощью марлевой повязки и держать в течение 30 минут. Средство помогает приостановить процесс появления новых сосудистых «звездочек», делает невидимыми старые, а также уменьшает воспаление. Молодые листья сирени промыть, залить кипятком, поставить на водяную баню и нагревать в течение 10 минут, после чего процедить и остудить. В полученном отваре необходимо смочить сложенную в несколько слоев марлю и наложить её на больной участок. Держать примочку в течение 30 минут — это поможет снять воспаление и улучшит кровообращение. Сирень весной Корень хрена очистить, натереть на мелкой терке, наложить на пораженные заболеванием участки на лице и закрепить с помощью бинта. Через 3–4 минуты тщательно смыть прохладной водой. Компрессы Свежий помидор вымыть, нарезать тонкими ломтиками. Чистым бинтом бинтовать больные места, прокладывая ломтиками помидора. Бинта потребуется много! Компресс оставить на 2 ч., затем заменить новым. Для достижения эффекта компресс сменить 3 раза. Картофельные очистки промыть, отварить, остудить, поместить на сложенную в несколько слоев марлю и прикрепить её к пораженным участкам. Картофельные очистки Посыпать пораженные участки тела питьевой содой и накрыть их листьями белокочанной капусты. Капустные листья необходимо предварительно намылить хозяйственным мылом, прикрепить к ноге теплой тканью и оставить на ночь. Такой компресс снимает сильные боли и улучшает состояние даже при запущенной форме варикозного расширения вен. Растирания Движения при растираниях должны быть мягкими и легкими. Общий курс лечения составляет 3–4 месяца. Свежие листья лещины измельчить и залить небольшим количеством спирта или водки, настаивать в течение 7 дней, процедить и на протяжении 4 месяцев ежедневно перед сном втирать в кожу там, где болит. Свежую редьку очистить от кожуры и пропустить через мясорубку. Сок отжать через сложенную в несколько слоев марлю, применять для растирания. Маски Воспаление вен можно снять с помощью маски из кабачков или баклажанов. Для этого необходимо очистить овощи от кожуры, натереть на мелкой терке, наложить на проблемные участки и оставить на 20 минут, после чего смыть. Выдавить сок из свежих ягод смородины или вишни, смочить в нем бинт и наложить на лицо минут на десять. Потом снять маску и ополоснуть лицо прохладной водой. Полезные советы Обливание ног из шланга несильной струей воды. Сначала надо направить воду на пальцы ног, затем постепенно продвигать её вверх; интенсивно воздействовать на пятки, икры и коленные впадины. Летом ходить по траве босиком. Для предотвращения возникновения отеков и восстановления нормальной циркуляции крови в сосудах рекомендуется сок сельдерея. Для укрепления стенок сосудов полезен свежеприготовленный сок петрушки. От редакции Прежде чем приступать к проведению процедур, проконсультируйтесь с врачом.

Предлагаем нашим читателям рецепты таких овощных заготовок на зиму, где используется несколько ингредиентов одновременно. Получается не только вкусно и полезно — еще и удобно, когда остается понемногу разных овощей. Соседи по банке: грибная солянка на зиму Содержимое банки настолько универсально, что может использоваться и в суп, и в рагу, и в салат… Для солянки можно брать опята, белые, шампиньоны, подосиновики и др., то есть те, которые остаются твердыми после приготовления. Подготовить 0,5 кг помидоров (красных или зеленых); 0,5 кг моркови, 1 кг капусты, 0,5 кг лука репчатого; 1 стакан растительного масла, 300 мл воды, 2 столовые ложки соли, 1 столовую ложку сахара, лавровый лист, перец черный горошком, 9%-й уксус. Это количество продуктов примерно на 5 семисотграммовых баночек. Грибы очистить от землити листьев, тщательно промыть в проточной воде, отварить в подсоленной воде целиком в течение получаса, остудить и нарезать (соломкой, кубиками — кому как нравиться). Нашинковать капусту, остальные овощи нарезать мелко. В глубокий сотейник или кастрюлю налить масло, нагреть и сразу же уменьшить огонь. Лук и морковку пассеровать до золотистого цвета. После этого добавить помидоры, капусту, соль, сахарный песок, воду. Перемешать, тушить всю массу 50–60 минут. Добавить грибы, лаврушку, перец, подержать на небольшом огне 7–10 минут. Разложить солянку по чистым стерилизованным банкам, в каждую банку налить по 1 ст. ложке уксуса, закатать металлическими крышками. Хранить в прохладном месте, не обязательно в погребе, можно даже в кладовке, чулане, в квартире. Заготовка для борща Чтобы упростить приготовление борща зимой, можно заготовить овощи летом. Зимний борщ будет из овощей, которые будут домашними, осенними, «живыми», а не парниковыми, купленными зимой в магазине. Вам понадобится: 2 кг капусты белокочанной, 1 кг помидоров, 1 кг моркови, 1,5 кг свеклы, 0,5 кг лука репчатого, 0,5 л масла растительного (рафинированного). Сахар, соль, перец горошком, лавровый лист, корень петрушки — по вкусу; 9%-й уксус, 300 мл воды. Овощи промыть, очистить от кожуры. Свеклу и морковку натереть на крупной терке, капусту нашинковать соломкой, помидоры, лук и корень петрушки покрошить кусочками. Все овощи соединить в большой кастрюле. Затем влить воду, масло. Посолить, добавить сахарный песок, перец, лаврушку. Тушить овощную смесь (после закипания) на слабом огне 30 минут. После этого добавить 100 мл уксуса, перемешать. Разложить зимнюю заготовку для борща по стерилизованным банкам, закатать металлическими крышками. Укутать банки и оставить до остывания. На следующий день убрать заготовки в прохладное место на хранение. Такая заготовка добавляется в конце варки в бульон, после готовности мяса и картошки. По желанию можно еще в зимний борщ добавить сладкого перца или зелени, но их лучше заморозить с лета, а не добавлять в банки (так они будут ароматнее). Салат «Огород круглый год» Подготовить небольшой кочан капусты, 2–3 луковицы, пара морковок, 3–4 помидора, 2–3 красных сладких перца, 1 острый перчик, 2 небольших головки чеснока, 3–4 свежих огурчика. По вкусу — перец черный горошком, соль, 3 несколько веточек укропа и петрушки, чайную ложку уксусной эссенции. Огурцы, помидоры, перцы и зелень вымыть. Морковь и лук очистить. У капусты снять верхние листья и удалить кочерыжку. Разделить на зубчики чеснок, очистить от шелухи. Капусту нарезать крупными кусками. Перцы разрезать на 4 части, удалить сердцевину. Нарезать морковь кружочками, а огурцы разрезать поперек на несколько крупных толстых колец. В широкой кастрюле вскипятить воду. Опустить овощи в кипяток на 2 секунды (удобно это сделать в дуршлаге), а затем выложить их на полотняное полотенце. Уложить в стерилизованную 3-литровую банку капусту, помидоры, огурцы, перцы, лук и зелень. В пустоты добавить чеснок и кружки моркови, потом острый перчик, черный перец и лавровый лист. Залить содержимое банки горячей кипяченой водой (не кипятком!) и дать постоять полчаса. Слить из банки воду в небольшую кастрюлю. Добавить соль, сахар и довести до кипения. Влить раствор в банку с овощами, добавить под крышку эссенцию. Закатать банку, перевернуть крышкой вниз и укутать. Оставить до полного остывания. Хранить в прохладном темном месте. Салат готов через 10–14 дней.

Скумпия обыкновенная (кожевенная) — растение для нашей полосы довольно экзотическое. В природе это деревце или куст многие могли видеть на черноморском побережье Кавказа или в Крыму. Она светолюбива, обычно растет на открытых, освещенных солнцем, сухих, каменистых известковых склонах. В античные времена ценились целебные и красильные свойства скумпии. Из нее получают краситель для окраски шерсти, шелка, дерева и кож в желтые и оранжевые тона. Еще одна из древнейших областей её применения — дубление кож. В России скумпию выращивают с 1650 года. Правда, долгое время её использовали как техническую культуру в кожевенном производстве. Летом облако, осенью — костер В дизайне сада это невысокое (от 2 до 5 м) растение может стать настоящей изюминкой. Скумпия очень привлекательна и летом, когда она похожа на розовато-дымчатое облако, и осенью, когда её листья приобретают необыкновенно яркую окраску. Существуют у нее и декоративные формы — с плакучими ветвями, с пурпурными или желтыми листьями. Цветочки у скумпии мелкие и невзрачные, но после цветения она показывает себя во всей красе. Плодоножки сильно удлиняются и покрываются длинными красноватыми или беловатыми волосками, отчего метелки становятся пушистыми и очень декоративными. Кажется, будто растение надело какой-то пушистый парик или укрылось дымчато-розовым облачком. В таком эффектном виде деревце красуется с конца июня до поздней осени. Не зря скумпию иногда называют париковым деревом. С начала сентября листва скумпии изменяет окраску: от светло-желтой до темно - оранжевой, от розовой до пурпурной, иногда даже фиолетовой или лиловой. Нарядное деревце долго украшает собой осенний сад: его яркие листья не опадают до конца октября. Выбор места Выращивать скумпию можно и в средней полосе. Обычная, зеленая скумпия здесь хорошо растет, достигая четырехметровой высоты, и выдерживает даже суровые зимы. Нужно лишь правильно выбрать для нее место — самое солнечное, прогреваемое, защищенное от сильных ветров, с хорошо дренированными почвами, исключающее весеннее застаивание талых вод. Желательно, чтобы зимой здесь скапливалось много снега, это благоприятно для зимовки.  Хорошим местом можно считать южный или западный склоны. Кстати, скумпия прекрасно подходит для закрепления откосов и оврагов: она имеет мощную корневую систему, быстро растет и разрастается. Почва может быть и небогатой, но при высокой кислотности желательно её известкование. Саженцы, в зависимости от происхождения, бывают более или менее морозостойкими. Поэтому лучше выбирать растения местного происхождения. Сорта с красной и желтой листвой менее зимостойки, чем с зеленой, и часто подмерзают до уровня снегового покрова. (Впрочем, с возрастом растения становятся более выносливыми.) Декоративнолистные сорта можно вырастить в виде куста из побегов, растущих от корневой шейки. Их рекомендуют посадить в композицию, например с дёреном и форзицией, и ежегодно обрезать, а на зиму мульчировать корневую систему компостом. Размножать скумпию можно зелеными черенками, порослью, отводками. Последний способ самый простой. Ветку пригибают к земле, надрезав кору снизу, пришпиливают и присыпают землей, а после образования корней отрезают и получают готовый саженец. Посадка и уход Посадочную яму глубиной и диаметром 50–60 см заполняют смесью дерновой земли, перегноя и песка 2 : 1 : 1. Полезно добавить до полуведра золы и 60–100 г комплексного минерального удобрения. В дальнейшем удобряют растения не часто, перепревшей органикой и минералкой. Перегной вносят весной, комплексное минеральное удобрение — в начале лета (20–30 г на растение). Поливать скумпию надо лишь изредка и только до начала цветения. Засуху она переносит хорошо, а вот при избытке влаги, да еще при недостатке света рост затягивается, побеги не успевают вызреть и зимой могут подмерзнуть. Случается также, что в теплую и короткую осень растение не успевает подготовиться к зиме, тогда неодревесневшие побеги обмерзают. Весной все подмерзшие побеги обрезают. Скумпия практически не страдает от вредителей и не болеет. Уход за ней заключается в основном в формировании куста. Растение хорошо переносит обрезку. Её делают каждые 2–3 года, весной, до распускания листьев. При обрезке обычно укорачивают однолетний прирост на 2/3. Обрезать скупмию осенью или зимой нельзя — побеги могут подмерзнуть и засохнуть. Импортные саженцы, как правило, затягивают рост, поэтому их рекомендуют специально готовить к первой зимовке. Макушки побегов прищипывают, чтобы те успели вызреть. Если в середине сентября листья еще не приобрели осеннюю окраску, самое время обстричь их. Людмила Васильева Фото автора

Еще в цвету георгины и астры, гладиолусы и ромашки. Цветут хризантемы, многие сорта роз. Но это уже прощальный цветочный бал… Сентябрь — пора подготовки многолетних растений к предстоящим холодам и начало подготовки к будущей весне, время посадки луковичных первоцветов и декоративных многолетников. В самом начале сентября необходимо окучить георгины на высоту 15–17 см на случай возможных в этом месяце заморозков — это предохранит нижнюю часть стебля и корневую шейку от промерзания и поможет лучшей сохранности корнеклубней в течение зимы. Гладиолусы через 10–15 дней после отцветания надо подкормить сернокислым калием (20 г на 1 кв. м) — калий им нужен для вызревания луковиц. В конце месяца заканчивают цветение флоксы, ромашки, рудбекии, кореопсис и другие многолетники. Нужно обрезать до основания все стебли с отцветшими цветами, убрать отмершие листья и продолжить прополки и рыхления. Все ветви, корни и корневища зимующих растений должны окончательно вызреть и окрепнуть. Сейчас важны умеренная влажность, достаточное количество калия и фосфора в почве, нормальный приток воздуха к корням. Если весной требуется большое количество азота, то теперь — фосфорные и калийные удобрения, которые повышают зимостойкость. Самое доступное фосфорно-калийное удобрение — древесная, картофельная или соломенная зола. Зола содержит практически все необходимые микроэлементы, повышает сопротивляемость грибным болезням. Розам и клематисам она помогает лучше вызреть к концу сезона. Среди декоративных растений есть и те, кому зола противопоказана — это хвойные, верески, гортензии, рододендроны. Важная сентябрьская работа — посадка луковичных цветов. Для них подойдет обычная некислая садовая почва. Под перекопку вносят комплексное бесхлорное минеральное удобрение (например, «Здравень турбо для луковичных и георгинов») или аммиачную селитру, суперфосфат и сульфат калия (12/50/40 г) и 200–300 г золы на 1 кв. м. На дно посадочных лунок подсыпают чистый речной песок слоем 3–4 см. Обычная глубина посадки равна трем высотам луковицы; на тяжелых почвах — на 2 см меньше, на очень легких — на 2 см больше. В самом начале месяца высаживают мелколуковичные: крокусы, мускари, подснежники, сциллы, хионодоксы, кандык, пушкинию. В начале второй декады — нарциссы, их сажают до появления у луковиц новых корней: при посадке молодые корни можно повредить, а новые у них не образуются. Тюльпаны сажают, когда температура почвы достигнет +9…+10 ° С. Поливают так, чтобы поливная влага сомкнулась с почвенной, потом мульчируют. При покупке луковиц проверьте их качество: осторожно надавите пальцами на донце и вершинку луковицы — они не должны проминаться; на луковице не должно быть ни бурых вдавленных пятен, ни пятен с голубовато-зеленым налетом. Пятнистые луковицы, как правило, поражены грибными болезнями. Перед посадкой рекомендуется протравить луковицы в смеси раствора карбофоса от вредителей и «Максима» или другого фунгицида от болезней. Посадка зимостойких травянистых многолетников и декоративных кустарников — еще одна сентябрьская работа. Обычно осенью бывает большой выбор не слишком дорогого посадочного материала — местные производители предлагают деленки саженцы с открытой корневой системой (ОКС) по доступным ценам. При покупке саженцев с ОКС важно, чтобы растения были здоровыми, корни не подсохшими. Надо сразу же убрать листья с веток саженцев. В это время почва, как правило, достаточно влажная, солнце не очень припекает и не сушит — это как раз то, что нужно, чтобы саженцы до морозов укоренились и освоились на новом месте. При посадке не забудьте проследить, чтобы корневая шейка саженца оказалась на нужной глубине. Барбарис, чубушник, актинидию, лимонник, девичий виноград рекомендуется заглублять на 2–3 см; калину и корнесобственные розы — на 3–5 см; у сирени, спиреи, форзиции, магонии, жимолости каприфоль корневая шейка остается на уровне поверхности почвы. После посадки почву вокруг саженцев надо обязательно хорошо полить и, чтобы меньше испарялась влага, замульчировать компостом или хотя бы сухой землей.

Каждый хозяин подворья заинтересован в том, чтобы снизить трудозатраты на содержание животных. Но для этого современные домашние фермы на частном подворье должны отвечать определенным условиям, в том числе санитарным нормам. Прежде чем покупать поросенка для откорма или свинку для разведения, надо позаботиться о правильном размещении животного. Помещение для выращивания свиней должно отвечать определенным условиям с учетом особенностей этих животных. Для летнего выращивания достаточно соорудить для свиней дощатый шалаш, домик или навес. А вот при круглогодичном выращивании требований к помещению больше.  Во-первых, для строительства не стоит использовать бетон или железобетон. Дело в том, что в таких постройках свиньи переохлаждаются. Во-вторых, часто спрашивают о глине. Глинобитные стены в свинарниках нельзя делать, так как свиньи их быстро разрушают, кроме того, стены из глины служат прекрасным материалом для крысиных гнезд. Лучше возвести деревянные или кирпичные стены на каменном, можно на кирпичном фундаменте и цоколе, желательно обшить досками. Такие стены предохранят животных от влажности и холода в зимнее время. Лучшим материалом для строительства свинарника (как при круглогодичном выращивании, так и при выращивании летом) является дерево. Размеры постройки будут зависеть от того, сколько животных в ней предполагается разместить. В любом случае высота должна быть не менее 2 м у входа и 1,5 м в низкой задней части. Потолок надо обязательно утеплить, чтобы не было конденсации влаги в зимний период. В самом свинарнике должно быть предусмотрено место для хранения корма, подстилки, а также инвентаря. Особое внимание хозяин должен уделить полу в свинарнике, так как от этого в немалой степени зависит здоровье животных. К тому же в свинарнике пол быстро разрушается. Не рекомендуется использовать такие материалы, как асфальт, кирпич, керамзит, так как они слишком жесткие, животные могут травмировать копыта или простудиться. Асфальтовый пол быстро размягчается, становится липким, при появлении трещин свиньи, имеющие привычку рыть землю, сдирают слой асфальта. Пол из земли или мягкого камыша пропитывается мочой, негигиеничен, как и решетчатый деревянный пол: из-под него сложно вычищать навоз, здесь часто заводятся крысы. Неплох бетонный пол (только пол, не стены!) — он долговечен, его легко чистить. Целесообразно делать сплошной деревянный пол. Для этого можно использовать неструганую доску любых пород деревьев. Пол кладут в виде помоста из 50-миллиметровых досок, с возвышающимся (на 6–8 см) над полом стойлом. Располагают его у задней стены. Ширина стойла определяется габаритами свиней. Здесь всегда должно быть сухо, тогда животные охотно будут лежать, особенно на чистой подстилке. Пол лучше приподнять над землей на 10 см, тогда стены будут меньше разрушаться от сырости, а мочу легко отвести. Для этого надо придать уклон полу по направлению к сточным канавкам, идущим вдоль свинарника. Пол обязательно должен быть теплым и водонепроницаемым, чтобы в нем не накапливалась моча животных. Чтобы пол не был скользким, необходимо использовать подстилку из сухой соломы или опилок. Вообще ложе (место для отдыха) надо делать в виде съемного щита — ведь необходимо периодически проводить дезинфекцию (например, одни поросята выросли, но родились другие…). Щит легко поднять, выгрести из-под него «накопленное», вымыть, обработать слабыми растворами хлорки, формалина… По поводу дезинфицирующего раствора лучше проконсультироваться у ветеринара, но в любом случае обработку следует проводить в маске — растворы едучие! Всю площадь свинарника разделяют на 2 части. Та, которая находится на возвышении, предназначается для отдыха свиней, туда необходимо уложить подстилку. Вторая часть предназначена для кормления свиней. В этой части устанавливают кормушку-корыто емкостью 1–2 ведра, которую не трудно изготовить из дерева или металла. Перед корытом ставят щит с отверстиями, через которые свиньи могут просунуть только голову, тогда они не дерутся за едой. Рядом с таким щитом хорошо на корыте сделать еще ставню, которую закрывают, когда корыто очищают или дают корм.  Простейшая кормушка со ставней (но без щита) состоит из корыта, вставленного в стену, в которой сделано отверстие выше корыта; вдоль стены по отверстию подвешивают на петлях ставню или щит, который может опираться на любой край корыта; в обоих положениях он удерживается засовом. Если нужно мыть корыто или наполнять его кормом, ставню помещают так, чтобы корыто было открыто с наружной стороны, откуда и производят обе операции; когда же свиней надо подпустить к корму, ставень переносят на внешний край корыта так, чтобы оно было открыто с внутренней стороны помещения. Для поросят ставят переносные кормушки. В этой части также накапливается основная масса навоза, которая самосплавом стекает в жижесборник. Внутри помещение надо разделить на отделения для содержания небольших групп животных. Для этого делают загородки из досок и отдельно отгораживают место для свиноматки с поросятами и отдельно для борова. Вообще, свиньи — довольно драчливые животные, поэтому вместе их не следует держать во избежание драк, гибели поросят. Потолок настилают чаще легкий, так как чердачное помещение никогда не используют из-за тяжелого воздуха в нем. Окна в свинарнике нужны, но излишек света действует на животных возбуждающе. Общая площадь окон не должна быть больше полной площади пола свинарника. Так определяли в старину, но этот совет не устарел и сегодня. Двери в свинарнике делают открывающимися наружу во избежание сквозняков. Их ширина —100–140 см. Дверки в деннике или загородке для свиней можно сделать тоже. Пороги дверей не должны возвышаться более чем на 3–5 см. У свинарника следует предусмотреть выгул — чистый сухой дворик для прогулок животных. Здесь можно поставить цементированную ванну для купания, если поблизости есть проточная вода, в противном случае от затеи лучше отказаться. А вот приспособление, о которое свиньи могли бы чесаться, необходимо. В качестве такого приспособления можно, например, вбить два столбика на расстоянии 50 см друг от друга и на них прочно закрепить перекладину. Вокруг стен ставят прочную перегородку высотой до 20 см на расстоянии 22–25 см от стен, благодаря которой свинья не сможет придавливать поросят. Если планируется содержать большое количество животных, то стоит соорудить вытяжную трубу. Если же будет 1–2 свинки, то при правильном объеме помещения должно хватать естественного притока-оттока воздуха (через двери и окна). Надо только помнить, что свиньи крайне чувствительны к сквознякам! Отдельный разговор о поросятах. У маленьких поросят нет жировой прослойки, которая спасала бы их от холода. Они очень чувствительны к сырости и сквознякам. Поэтому температура воздуха в свинарнике для поросят в возрасте 1 недели должна составлять +28…+30° С, 2 недели — +26…+27° С, до 1 месяца — +20…+22° С, в последующий период — +18…+20° С. Обычно организуют местный обогрев поросят. Для этого используют так называемые берложки — деревянный ящик размером 80 х 50 х 50 см с лазом 20 х 25 см (наподобие собачьей будки, только без крыши). Над ящиком на высоте примерно 80 см подвешивают электрическую лампу мощностью 150–200 Вт. Температуру можно регулировать высотой расположения лампы. Для обогрева поросят можно использовать обыкновенную резиновую грелку, обернутую материей, но при этом надо часто менять воду. Многие свиноводы в углу сарая делают дощатую перегородку с лазом и насыпают там метровый слой соломы или сена, а сверху пристраивают сноп соломы широкой стороной вниз. Поросята сами пророют ходы и сделают теплое сухое убежище. Откормочных свиней правильнее (и удобнее!) содержать в специальных станках. Площадь станка составляет не менее 3–4 кв. м. В нем оборудуют логово в виде невысокого деревянного помоста размером 170 x 80 см. В передней стенке станка устраивают дверцу с запором и ставят корыто, рассчитанное на дачу корма. Оно может быть изготовлено из дерева, металла, обрезка асбестоцементной трубы. Деревянные корыта лучше обить по краям железом. Летом свиней можно содержать в легких дощатых сараях, обязательно оборудовав выгульный дворик либо выпуская на пастбище. Сытые свиньи часто роют землю, разрушая дернину. Поэтому некоторые свиноводы выгоняют их на пастбище голодными, а когда животные насытятся и начинают рыть землю, их загоняют в станки. Подросшие поросята и взрослые свиньи не боятся холода, поэтому их прогулка при температуре воздуха -15…-20° С может длиться 15–20 минут, если нет ветра. Однако приучать к таким прогулкам зимой надо постепенно, начиная с 3–5 минут. Но животные во время прогулки не должны стоять, прогулка должна быть активной, иначе у животного могут отморозиться уши, соски и даже копыта. Возвращаться с мороза животные должны в теплое помещение, подстилка должна быть сухой! И подстилки должно быть много — чтобы в неё можно было зарыться, так что не стоит жалеть сена — чем больше охапка, тем теплее. Пища после прогулки должна быть теплой, чтобы компенсировать расход энергии на морозе. Кстати, можно зимой одеть свинку — сделать своеобразный жилет из войлока, старой шали, пришить пуговицы или завязки… Это поможет защитить животное во время прогулок от мороза (особенно важно прикрыть соски). В личном хозяйстве часто выращивают поросят из весенних опоросов. В этом случае выгода в том, что выращивание и откорм придутся на лето, когда подсвинков легко обеспечить зеленой травой и овощами, что позволит сократить расходы концентратов. Научный консультант — Наталья Яковлевна Дмитриева, кандидат с.-х. наук, доцент кафедры кормления животных.

Познакомимся сегодня и с зеленной культурой — листовой горчицей. Горчица листовая Салатное однолетнее скороспелое холодостойкое растение семейства капустных (крестоцветных), высотой до 1,5 м, листья крупные, с курчавыми краями, покрыты колючими волосками. В течение месяца развивает большую розетку крупных листьев, оригинальных по расцветке. Цветки мелкие, желтые, собраны в колосовидное соцветие, плод — стручок. При недостатке влаги и высокой температуре быстро стрелкуется. Листья содержат витамины B1, B2, PP, много витамина С, а также минеральные соли кальция и железа. Плюс горчичное масло, придающее острый вкус растению. Молодую зелень используют в свежем виде как гарнир к различным мясным и рыбным блюдам, добавляют к салатам. Горчица, кстати, прекрасно повышает аппетит. Из сортов завоевали признание овощеводов раннеспелые Краснолистная, Волнушка (пригодна для защищенного грунта), Салатная-54, Скороспелая (листья двух последних сортов волнистые, светло-зеленые), Муравушка (для защищенного грунта). Горчицу листовую можно возделывать как самостоятельную культуру, а также как уплотнитель поздних овощных культур. Высокий урожай можно получить на плодородных нейтральных почвах. Осенью под перекопку вносят на 1 кв. м перегноя или компоста 3–4 кг, суперфосфата простого 25 г, хлористого калия 10 г, а весной еще 20 г аммиачной селитры. Лучшими предшественниками салатной горчицы являются картофель, огурец, томат, лук. Надо отметить, что лучше удаются ранневесенние (апрель) и позднелетние (август) посевы. В середине лета, особенно в сухую жаркую погоду, горчицу повреждают крестоцветные блошки, против них растение следует опудривать (после полива) древесной золой, табаком и опрыскивать настоями одуванчика, полыни и т.д. Для получения зелени постоянно салатную горчицу следует высевать через каждые 10–15 дней. Норма высева следующая: 0,5–0,6 г на кв. м, глубина заделки — 1–1,5 см, расстояние между рядами должно быть 25–30 см, в ряду между растениями следует придерживаться 6–8 см. На тяжелых переувлажненных почвах горчицу лучше возделывать на высоких грядках. Уход за растениями традиционный: периодический полив, рыхление, удаление сорняков. Урожай собирают в фазе розетки листьев, при высоте растения 10–15 см, через 25–30 дней после всходов (до стеблевания). Для удлинения сроков потребления растения правильнее выдергивать с корнями, укладывать в тару и помещать в погреб или подвал, где продолжается их рост, так они дольше сохраняются в свежем виде. Болезни и вредители Из болезней опасна ложная мучнистая роса. На листьях появляются маслянистые пятна, покрытые с нижней стороны слабым серовато-мучнистым налетом: это скопление спор паразитного гриба. При сильном поражении растения отстают в росте. В качестве мер борьбы следует применять протравливание семян, дезинфекцию почвы. Стоит выращивать устойчивые сорта. Ошибочно ложную мучнистую росу иногда считают белой ржавчиной. Белая ржавчина бывает только на сорняках (типа пастушьей сумки). На культурных растениях не отмечена! Говоря о вредителях, в первую очередь следует назвать огородную (крестоцветную) блоху. Это сосущий вредитель, особенно опасен после появления всходов. Для борьбы с этой напастью стоит после полива опылить растения смесью табачной пыли и древесной золы в соотношении 1 : 1. Кстати, в народной медицине сок листовой горчицы, как и других капустных растений, считается противоядием при отравлении грибами. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Количество и качество урожая овощей на участке во многом зависят от правильной обработки почвы. Рекомендации специалиста при проведении зяблевой обработки почвы, которая применяется повсеместно, пригодятся многим огородникам.  Зяблевой называется та обработка почвы, которую проводят в летне-осенний период под весенний посев культур следующего года. Для чего же по осени нужно брать в руки лопаты и копать? Разберемся подробно и обстоятельно с процессом копки. Только при оптимальном соотношении в почве объема воздуха (20 %), влажности (40 %) и твердых частиц (40 %), при хорошей агротехнике растения могут хорошо расти, развиваться и реализовать свои потенциальные возможности. Овощные растения отличаются большим расходом воды. Глубина промачивания и количество воды, просочившейся в почву при поливах и дождях, зависят от рыхлости и водопроницаемости почвы, поэтому и вести обработку нужно так, что-бы создать оптимальный объем почвы, то есть тот, который способен вобрать и удержать необходимый для овощных растений запас влаги. Зяблевая обработка (вспашка, перекопка) необходима и полезна: придает почве оптимальное строение, чтобы обеспечить растениям благополучный водный, воздушный и тепловой режимы; уничтожает сорные растения; заделывает в почву органические удобрения (навоз, перегной, компосты, сидераты), растительные остатки, фосфорные и калийные удобрения; создает благоприятные условия для жизнедеятельности свободноживущих в почве микроорганизмов и клубеньковых бактерий, способствует накоплению питательных элементов в доступной форме; способствует уничтожению вредных насекомых и грибов, поражающих растения. Сроки зяблевой обработки зависят от возделываемых культур в следующем году. Ранняя зябь в августе и первой декаде сентября позволяет использовать теплый период для минерализации органических удобрений, растительных остатков, для накопления в почве питательных элементов и влаги. По ранней зяби можно размещать раннюю белокочанную капусту, лук, зеленные и другие ранневозделываемые культуры. В эти сроки надо заделывать органические удобрения не слишком глубоко, на 10–15 см, чтобы был доступ воздуха. В большинстве регионов основные сроки проведения зяблевой перекопки почвы — со второй половины сентября по начало октября, после уборки предшественника, но до выпадения снега, потому что снег, закопанный в почву, замедляет её прогревание весной. Почву перекапывают на всю глубину гумусового слоя (в среднем 25–26 см). Нижняя сторона пласта после переворачивания обогащается кислородом и служит хорошей питательной средой для корней. А в верхнюю часть, положенную на дно борозды, поступают питательные элементы для урожая будущего года. Корни многолетних сорняков, личинки и куколки вредных насекомых выворачиваются наружу и зимой вымерзают. Мороз способствует лучшему разрыхлению почвы, к тому же почва пропитывается влагой. Не следует рыхлить глыбы, так как они создают более благоприятные условия для промерзания, выветривания и снегозадержания. Бывает так, что на участке пахотный слой неглубокий. Перекопкой можно его углубить послойным вскапыванием. Порядок действий таков: сначала копать на глубину штыка лопаты, прорывая бороздки и удаляя землю; затем перекапывать нижний слой, но почву не удалять, а переворачивать на месте. И только потом верхний слой укладывать на взрыхленный и т. д. Почву с первой борозды следует перенести в последнюю. Внесение органических удобрений — 4–6 кг на 1 кв. м. Только делать это достаточно один раз в два-три года. Правильная зяблевая перекопка почвы — настоящее искусство, овладеть которым можно только на практике. Существуют правила, проверенные временем и руками наших предков. Соблюдение этих правил помогает облегчить непростой процесс перекопки. Лопату надо держать вертикально — наклонное положение не обеспечивает нужной глубины перекапывания. Втыкать лопату следует перпендикулярно к борозде, чтобы облегчить отделение кома целиком. Легче работать с недогруженной лопатой, то есть вынимать меньше земли, но чаще. Стоит добавить, что некоторые садоводы-огородники применяют минимальную (поверхностную) обработку почвы, подробно об этом рассказано в газете «Ваше Подворье», № 09, 2011 год.

Если урожай собран, то самое время заняться оздоровлением плодовых деревьев и ягодных кустарников. Обращаем внимание на правила обрезки и на способы устранения возможных осложнений при уходе за плодовыми деревьями. Обрезка деревьев При обрезке плодовых деревьев необходимо учитывать следующие моменты: раны диаметром более сантиметра замазывать садовым варом или закрашивать краской (лучше охрой только на натуральной олифе); делать правильные срезы, не оставлять пеньков, мешающих зарастанию ран; не оставлять в саду срезанных ветвей, их нужно выносить из сада и сжигать во избежание распространения вредителей и болезней; обрезку проводить, работая на устойчивых садовых лестницах; избегать отломов и отмирания отдельных участков коры от нажимов; осторожно перемещаться среди ветвей, не повреждая веточек и почек; пользоваться только острыми садовыми пилами и хорошо заточенными садовыми ножами (но не секаторами!). Как спиливать толстые ветви? При неосторожной срезке ветвей бывают очень опасные, долго не заживающие расщепы коры. Чаще это случается при вырезке крупных ветвей поэтому их удаляют следующим образом: надо отступить от основания предназначенной к срезке ветви на 0,5–0,75 м и снизу сделать надпил примерно до половины толщины ветви. Затем, отступая выше по ветви на 15–20 см, пилить сверху, и она откалывается по линии обоих срезов. Оставшуюся часть ветви спиливают обычным приемом, придерживая её рукой снизу. Как надежно скрепить расщепленные ветви? Расщепление крупных ветвей — довольно частое явление, очень опасное для дерева, особенно если это связано с отдиром коры ниже места расщепления. Это приводит к заболеваниям и преждевременному отмиранию ветвей, образованию дупел. Причины расщепления: неправильное формирование кроны деревьев, перегрузка ветвей урожаем плодов, несвоевременная (запоздалая) подставка подпор, влияние порывистых ветров, отлом ветвей при неосторожном съеме плодов. Если расщепленную ветвь сразу же подтянуть до её первоначального положения и прочно закрепить, она может прирасти и продолжать рост и плодоношение. Но когда после расщепления пройдет продолжительное время — растительные клетки на поверхности раны подсохнут, отомрут, срастание произойти не может, хотя надломленная ветка некоторое время будет жить за счет оставшихся здоровых частей коры и древесины. В этом случае рану нужно предварительно зачистить острым садовым ножом до здоровой растительной ткани на обеих сторонах расщепа, а потом её скрепить. Наиболее простой и надежный способ — скрепление двумя деревянными брусками. Вместо брусков можно использовать короткие деревянные планки длиной 15–20 см, толщиной 2 см. Бруски скрепляют металлическими болтами или связывают прочной проволокой. Бруски и планки не допускают врезания проволоки в кору ветвей. Но и в этом случае под них подкладывают куски рогожи или мешковины. Хотя ветви будут скреплены надежно, под скрепленную ветвь (особенно крупную) нужно подставить 1–2 прочные подпоры. Расщепленные тонкие ветви связывают прочным шпагатом и прокладывают мягкую прокладку между шпагатом и корой. Надо систематически проверять, не врезается ли обвязка в кору, при необходимости её перевязывают. Если отщепление очень глубокое, когда на поврежденной ветви остается лишь незначительная часть здоровой древесины с корой, ветвь оставлять нецелесообразно, лучше такую ветвь вырезать, а рану залечить. Удобрение для ягодных кустарников При внесении удобрений осенью на каждый куст смородины и крыжовника требуется 100–120 г суперфосфата, 50–60 г сернокислого калия. Если пользоваться плодово-ягодной смесью, то её перед перекопкой почвы надо рассыпать вокруг кустов в размельченном виде по 300–400 г на куст. Хорошо зарекомендовали себя удобрения серии «Здравень турбо». Для садовых деревьев можно использовать «Здравень турбо для плодово-ягодных культур», все питательные элементы которого оптимально сбалансированы. Это удобрение поможет повысить зимостойкость деревьев, уменьшит отрицательное влияние неблагоприятных погодных факторов. Один раз в 3 года почву можно удобрять органическими удобрениями — навозом, перегноем (по 12–15 кг на куст). Корни смородины и крыжовника близко расположены к поверхности, поэтому при обработке и заделке удобрений нужно стараться не повредить их. Кислые почвы желательно известковать. Лучше всех выносит кислотность смородина. Не переносят избыточную кислотность малина и крыжовник. Норма внесения извести на почвах с повышенной кислотностью составляет 400 г на 1 кв. м на песчаных и супесчаных почвах; 600 г на 1 кв. м на суглинистых почвах. Внесение извести на почвах со слабой кислотностью — 300 г на 1 кв. м на песчаных и супесчаных почвах; 400 г — на суглинистых и 600 г — на тяжелых суглинистых почвах. Известь надо вносить 1 раз в 6–8 лет, осенью, с основным удобрением под перекопку приствольных кругов. Подкормки ягодников также необходимы, особенно азотные (до 80 г аммиачной селитры на куст). Эффективны жидкие подкормки органическими удобрениями: 0,5 ведра разведенных удобрений на куст (навозную жижу разбавляют водой 1 : 3–4, птичий помет разбавляют 1 : 10–12). Жидкими азотными удобрениями кусты подкармливают рано весной и после цветения, в период роста завязей ягод. Малина отзывчива на рыхлые почвы, удобренные органическими удобрениями, которые вносят перед посадкой (не менее 8–10 кг на 1 кв. м). В дальнейшем почву пополняют органическими веществами, внося их каждые 2–3 года. При осенней обработке почвы потребуется по 30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на 1 кв. м. Можно использовать удобрение «Здравень турбо для клубники и малины», которое поможет увеличить количество закладываемых на следующий год плодовых почек. Осенние работы в саду Осенью у садовода много забот: надо закончить уборку зимних сортов яблок и подготовить сад к зиме. Если стоит хорошая устойчивая погода, то со съемом зимних яблок не спешите, но при угрозе возможных заморозков уборку урожая необходимо завершить. На хранение отбирают только крепкие, неповрежденные плоды, сортируя мелкие, средние и крупные. Каждую фракцию кладут в отдельный ящик. Плоды с наколами, трещинами или битые на хранение не кладут, так как на них развивается плодовая гниль. Осенью самое время очистить штамбы плодоносящих деревьев от отмершей коры и вылечить дупла, чтобы продлить жизнь дерева и период его плодоношения. Вначале дупло очищают от отмерших частей древесины. Делают это специальными скребками, длинной стамеской. Затем стенки и дно дупла дезинфицируют 3%-м раствором медного купороса (300 г на ведро воды) или 5%-м раствором железного купороса. Если дупла больших размеров, их плотно забивают щебнем или битым кирпичом, послойно заливая по мере заполнения густым раствором из смеси 1 части извести, 1 части цемента и 6 частей крупнозернистого песка. Так же поступают и с дуплами малых размеров (по диаметру), но иногда вместо заполнения дупла описанным выше раствором в него после дезинфекции забивают прочную пробку из твердой древесной породы, сверху замазывают садовым варом или цементируют. Штамбы и основания скелетных ветвей побелите раствором свежегашеной извести, а еще лучше опрыснуть этим раствором и все ветви в кронах деревьев. Для уничтожения на коре мхов и лишайников деревья после опадения листьев опрысните 6–8%-м раствором железного купороса. Начинайте обработку приствольных кругов с внесением органических и минеральных удобрений, а при необходимости и извести. Лучшее время для внесения удобрений — октябрь. Если осень стоит сухая, осадков выпадает мало, проведите влагозарядковый предзимний полив сада по приствольным круговым канавам. Почву увлажните на глубину размещения активной корневой системы растений (на 50–60 см). Не оставляйте под деревьями опавшие листья, их надо заделать в почву при перекопке или собрать и сжечь. Вывезите за пределы сада хворост, сучья, кучи с навозом, травой, чтобы не привлекать мышей на зимовку. Свяжите ветви молодых деревьев (их может разломить снегом), а штамбы обвяжите ельником, камышом, засохшими стеблями малины, толем, рубероидом, только не соломой — она привлекает мышей. Обвязка защищает деревья от мышей и от опасных ранневесенних солнечных ожогов. Прикройте приствольные круги торфом, перегноем или просто почвой из междурядий для защиты корней от подмерзания. При первом выпадении снега набросайте его на приствольные круги деревьев побольше, причем не только на молодые посадки, но и в плодоносящем саду. Ягодники также надо подготовить к зиме. Обработайте почву с обязательным внесением органических и минеральных удобрений. Молодые кусты смородины и крыжовника свяжите, чтобы их не разломило снегом, отвяжите от шпалер побеги малины и, пригнув их к земле, пришпильте или свяжите один с другим. Закончив обработку почвы на земляничной плантации, ряды посадок прикройте торфом или перегноем, не закрывая «сердечка» растения. В ноябре землянику равномерно укрывают ветками малины, лапника, что способствует более активному накоплению снега, лучшей перезимовке и получению хорошего урожая. Под плодовыми деревьями, пораженными паршой, почву опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды), предварительно удаляя слежавшиеся листья. Садоводы, которые рано весной хотят ускорить таяние снега, должны заготовить несколько ведер сухого торфа или золы. После окончания основных работ в саду надо весь инвентарь очистить, протереть ржавчину крупнозернистой шлифовальной шкуркой, затем сухой тряпкой. Металлическую поверхность смазать любым отработанным машинным маслом. Садово-огородный инвентарь правильнее хранить зимой в сухом помещении. Хорошо бы в саду заранее развесить новые гнездовья для зимующих птиц. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, кандидат с.-х. наук.

Много писем от читателей, среди которых есть и начинающие хозяева-птицеводы, которые озабочены рационом домашней птицы в связи с окончанием благодатного летнего сезона. Просят совета специалиста. Делится опытом, отвечает на конкретные вопросы читателей наш постоянный консультант Никита Владимирович Носов, птицевод со стажем. Как правильно менять питание домашней птицы, ведь зимой зелени не будет совсем. В приусадебных хозяйствах, как правило, для кормления домашних птиц используют все доступные корма: зерно, траву, ботву садовых культур, овощи, фрукты, мясные и молочные отходы и пр. Самыми дешевыми являются зелень, овощи и фрукты, поэтому их следует максимально использовать при составлении рационов. Кроме того, этими кормами птицу можно обеспечить практически круглогодично. Главное — правильно выстроить схему их использования. В начале весны появляется первая зелень (крапива, сныть), которую начинают скармливать птице, постепенно добавляя её в состав мешанок. Нужно стараться заготавливать сушеную крапиву и на зиму. Летом в корм идут практически все виды трав, особенно клевер, люцерна, одуванчик, сорняки с огорода… Также в качестве зеленого корма, особенно для водоплавающих птиц, хороша ряска. В конце лета и осенью, когда зелени становится меньше, в корм следует пускать ботву огородных культур: морковную, свекольную ботву, капустные листья. С успехом можно скармливать переросшие огурцы, кабачки, падалицу фруктов (яблоки, груши, слива и пр.). С наступлением холодов, когда запасы зелени постепенно иссякают, основным кормом для птицы становятся овощи (картофель, морковь, свекла, капуста). В корм можно начинать добавлять заготовленные летом сено, сушеную крапиву, древесные веники. Для кормления в зимний период с успехом можно использовать плоды красной и черноплодной рябины, которые богаты витаминами. В конце зимы, когда птицу начинают готовить к племенному сезону, в корм птицы хорошо вводить тыкву, пророщенное зерно или же выгонку зелени (молодые побеги зерновых культур, выращенные в ящиках). О проблемах на своем птичьем дворе рассказала в письме Соломина Тамара Степановна из Оренбургской области. Некоторые читатели просят посоветовать наиболее эффективные профилактические средства для витаминизации птицы с помощью инъекций. С целью профилактики и для поддержания здоровья домашнюю птицу можно «витаминизировать» с помощью инъекций жирорастворимых витаминных комплексов: Тривит (содержит витамины А, Е, D), Тетравит (содержит витамины А, Е, D, F). Эти препараты вводят птице внутримышечно или подкожно 1 раз в неделю в течение месяца в дозе 0,1–0,2 мл. Но следует отметить, что данный способ «витаминизации» птицы весьма трудоемок, особенно если поголовье большое, да и требуются определенные навыки, опыт проведения подобных оздоровительных мероприятий. Данным способом пользуются в исключительных случаях, в основном селекционеры для стимуляции половой активности самцов перед племенным сезоном. В птицеводстве целесообразнее давать витамины с кормом или выпаивать вместе с питьевой водой.

Отношение к соли на протяжении лет было разным — её называли и «белым золотом», и «белой смертью». Всё хорошо в меру. Неслучайно великий врач Парацельс сказал: «Всё есть яд, ничто не лишено ядовитости, и всё есть лекарство. Одна только доза делает вещество ядом или лекарством». Противники соли утверждают, что она крайне вредна для организма человека, поскольку может нанести удар по почкам, мочевому пузырю, сердцу и кровеносной системе. А всё потому, что соль вынуждает ткани организма запасать в больших количествах воду, вызывая отеки, к тому же соль раздражает слизистые желудка и кишечника. Ученые-медики экспериментально установили, что уменьшение ежедневного потребления соли на 6 г способствует снижению артериального давления на 5 мм ртутного столба у молодых людей и на 10 мм ртутного столба у пожилых. А сокращение потребления соли на 3 г снижает вероятность болезней сердца на 16 %, паралича — на 22 %. Однако наукой также установлено, что без нее невозможны обменные процессы в организме. В организме человека содержится около 500 г соли, или хлористого натрия (NaCL). Суточная норма его потребления, т. е. достаточное количество для взрослого человека, составляет примерно 1 чайную ложку (3–6 г), но это с учетом соли, содержащейся в прочей пище. Поэтому в день стоит потреблять не более 2 г соли. Таким образом, чтобы вдвоем съесть пуд (16 кг) соли, как гласит известная пословица, понадобится немногим больше года. Самая низкая потребность в соли — у грудных детей, необходимое количество соли они получают вместе с материнским молоком. С другой стороны, в некоторых случаях дефицит соли опасен для здоровья. Чтобы не нарушить нормальный баланс нашего организма, совсем без соли жить невозможно. В определенных условиях организм человека усиленно и с избытком теряет натрий (например, при сильном потоотделении в жару или при большой физической нагрузке, а также при отравлениях). Вот тогда поваренная соль — простое и надежное средство улучшения самочувствия и состояния здоровья. Дело осложняется тем, что у некоторых людей изменена вкусовая чувствительность к соли, даже небольшое снижение её содержания в пище такие люди воспринимают, как значительное ухудшение качества жизни (и пища невкусная, и самочувствие сразу ухудшается…). В народной медицине существуют средства, позволяющие вывести излишки соли из организма. Один из самых действенных — отвар корня подсолнуха. Стакан корня, порезанного кусочками около 0,5 см, залить 3 л воды и довести до кипения. Кипятить 3 минуты, затем остудить и процедить. В течение 2–3 дней отвар выпить (через 30 минут после еды большими порциями). Корни хранить в холодильнике и затем эти же корни использовать для следующего приготовления отвара. Во второй раз корни кипятить 5 минут в 3 л воды, отвар выпивать за 2–3 дня и повторять ту же схему в третий раз. Курс — 2 месяца. Отличное сезонное средство в августе и сентябре для выведения солей — настой из арбузных корок. 100 г арбузных корок залить 0,5 л кипятка и настаивать до остывания. Пить не менее 4–5 раз в день по полстакана. От редакции К соли в полной мере относится правило «что избыточно — то вредно». Индивидуальные рекомендации для вашего организма может дать только врач, так что не пренебрегайте медицинскими консультациями.

В письмах читателей встречаются сетования, недоумения: «Не пойму: дом деревянный, новый, а как решето — тепла до утра не держит…» Несмотря на современные технологии, многие хозяева доверяют дедовским способам утепления дома природными материалами, о применении их при строительстве дома сегодня и поговорим. Проблемы утечки тепла могут возникнуть по разным причинам: при строительстве дома небрежно нарублены венцы или недостаточно хорошо подогнаны брусья, сэкономлено на пакле… В результате дом новый, а натопить и удержать тепло не удается. Настоящий хозяин знает цену теплу, возводит стены не спеша, тщательно заделывая пазы. В народе издавна для этого применяли мох — прекрасный утеплитель и бесплатный дар природы. В настоящее время на прилавках строительных магазинов имеются различные материалы для утепления прокладочного типа, но так ли они хороши? В основном это синтетика. Единственные конкуренты мху — пенька и пакля. Что лучше — мох или пакля, ответить трудно. Пакля, особенно льняная, практически всегда использовалась для утепления деревянных срубов. Главное преимущество мха — большая стойкость к влаге, он способен даже защитить древесину от разрушения, так как обладает сильными бактерицидными свойствами. Известно, партизанские доктора в годы войны за неимением ваты использовали для заживления ран мох. Так что срубы бань лучше собирать на мху, а срубы домов можно собирать как на пакле, так и на мху. Заготавливают мох в теплую сухую погоду. Заготовленный мох надо уложить в затененном месте и не допускать его пересушки. В строительстве сгодится любой вид мха. Для укладки сухой мох прежде надо увлажнить. Как бы вы ни старались идеально собрать сруб, всегда останутся щели, чем воспользуются ветер и мороз. Эти огрехи после осадки дома постарайтесь устранить добросовестной конопаткой стен. Бывалые мастера еще во время укладки бревен применяли для утепления растительные материалы в комбинации: например, сначала расстилали поперек паклю или конопляное волокно, а сверху вдоль — мох. Потом, после осадки дома, концами пакли оборачивали выступающий мох и забивали в паз. Получался аккуратно заделанный шов, причем пакля предохраняла мох от выветривания. Для забивки пакли использовали несколько конопаток из твердого дерева или металлические и деревянную киянку-мушель, утяжеленную стальными обручами. Конопатили «врастяжку» и «внабор». При первом варианте сначала из пакли делали валик, прикладывали по длине шва и, захватив выступающими волокнами, накрепко вбивали валик в паз или щель. «Внабор» конопатят широкие пазы. Сначала из пакли свивают длинные жгуты до 20 мм толщиной, сматывают в клубок. Конопатят петлями: жгут как бы «наживляют» сантиметров через 30 с провисанием, а затем постепенно петли вгоняют меж бревен. Начинать конопатные работы надо с верхнего венца и строго по всему периметру дома, но не постенно, так как после конопатки сруб может «подрасти» сантиметров на 15. Швы желательно покрыть масляной краской или забить деревянными брусками. Иначе птички тут как тут, быстро используют паклю для строительства своих гнезд. Так поступали еще наши деды, настоящие мастера, строго соблюдавшие порядок строительства дома, а у нас есть возможность воспользоваться этим проверенным опытом, чтобы зимой не ловить тепло решетом. А. Линдин