Огород

Зелени много не бывает, поэтому я всегда сею несколько сортов листовых и полукочанных салатов. А чтобы внести в процесс выращивания толику интереса и неожиданности, каждый год пробую новые сорта. В этом году посеяла листовой салат “Дубровский”, — чудесный сорт с красивыми резными листьями. Делюсь своими впечатлениями и тонкостями выращивания. Описание сорта Салат “Дубровский” — это среднеспелый сорт листового салата. Срок вегетации 50-60 дней, к этому времени растения достигают своего максимального размера. Выборочную уборку можно начинать гораздо раньше, через месяц после появления всходов. Дуболистные сорта, к которым относится “Дубровский”, отличаются от других необычной формой листьев. Листовая пластинка удлинённая, с красивым волнистым краем, есть явное сходство с листьями дуба. Сорт устойчив к цветушности, при перерастании не горчит. Листья нежные, приятные на вкус, с маслянистой текстурой. Выращивание Сроки посадки Салат — это фотонейтральная культура. Это означает, что растения прекрасно чувствуют себя при коротком и длинном световом дне. Повторные посевы зелени можно проводить в течение всего лета, с ранней весны до начала августа. Я подсеваю новую грядочку зеленных примерно раз в месяц. Первый посев в этом году пришёлся на конец апреля, следующий — на конец мая. В конце июля я вновь посеяла салат, чтобы и в сентябре иметь свежую зелень к столу. Выбор места и подготовка почвы Салат любит открытые солнечные места, однако совсем не обязательно выделять под него отдельную грядку. Если места мало, зелень можно сеять по краю широкой грядки в качестве уплотняющей культуры. Так, грядку с позднеспелой капустой, перцем или баклажанами вполне можно уплотнить салатом. Главное, не позволять ему затенять основную культуру. Несмотря на то, что совместные посадки овощей выглядят привлекательно, я предпочитаю сажать разные культуры отдельно. Разве что могу посеять на одной грядке два вида зелени: два сорта салата или укроп с кинзой. Зеленные требуют плодородной почвы, что неудивительно, ведь для формирования сочных листьев в короткие сроки нужно много доступного азота. На своём участке я не готовлю почву к посадке особым образом, поскольку у нас глубокий слой плодородного чернозёма. Песчаные и глинистые почвы требуют к себе больше внимания. Грунт с высоким содержанием песка хорошо проводит воздух и воду, но слишком быстро пересыхает.  Салат на такой земле придётся поливать очень часто. Да и без минеральных удобрений не обойтись, ведь песчаная почва бедна на органику. Под посадку в песчаный грунт необходимо вносить органику: перегной, компост, биогумус, бокаши — всё, что есть в наличии.  Глинистая почва более питательная, чем песчаная. Но у неё другая проблема — большая плотность и плохая воздухопроводность. После полива или дождя земля уплотняется, перекрывая доступ кислорода к корням. Это плохо сказывается и на состоянии почвы, ведь для полезной почвенной микрофлоры тоже нужен кислород. Глинистый грунт необходимо “распушить”, под перекопку вносят опилки, верховой торф, крупнозернистый песок, агроперлит.  Посадка Перед посевом рыхлим почву, разравниваем землю граблями и проводим неглубокие бороздки на расстоянии 30-40 см друг от друга. У салата раскидистая розетка, чтобы растениям хватало света, расстояние между рядками должно быть значительным. Я всегда проливаю посадочные борозды, чтобы в почве был запас воды. Это ускоряет появление всходов.  Если же земля достаточно влажная, можно обойтись и без полива. В таком случае полезно прижать дно бороздок черенком от тяпки или ребром доски. Так почва слегка уплотнится, и семена не провалятся на большую глубину. Семена салата не любят глубокой заделки. Достаточно лишь слегка присыпать их землёй, на 0,5-1 см. При благоприятных погодных условиях всходы появляются в течение недели. В этом году у нас выдалось невероятно засушливое и жаркое лето. Верхний слой земли практически сгорел и превратился в пыль. В таких условиях мне приходилось держать посевы под спанбондом, чтобы сохранять влажность почвы и регулярно проводить дождевание грядок ещё до появления всходов. И даже в таких условиях семена проросли гораздо позже обычного. Однако всходы были дружными. Через 3 недели от посева Уход Салат замечателен тем, что не требует особенного ухода: прополка и полив, вот и всё.  Важно не позволять грядке зарастать сорняками в самом начале, пока растения совсем крошечные. Это не так сложно, ведь жёлто-зелёные листочки салата хорошо видны и выделяются среди сорняков. Через месяц от появления всходов В начале вегетации важно поддержать салат регулярными поливами. Во влажной почве растения растут как на дрожжах. Если же оставить их в условиях выживания, рост салата будет замедленным, а вкус будет горчить. Специалисты рекомендуют проводить первое прореживание, когда у растений появилось 1-2 настоящих листа, оставляя между сеянцами 5-7 см. Повторное прореживание проводят через 2-3 недели, оставляя между кустиками 30-35 см. При таком способе выращивания растения будут как на подбор, каждое сможет свободно разложить свои листья и сформировать красивую раскидистую розетку. Признаться честно, я пренебрегаю прореживанием листового салата. На моей грядки растения “набиты” как пассажиры автобуса в час пик. Такая теснота не мешает растениям расти и развиваться.  Важно учесть, что загущение возможно только для листовых сортов салата, кочанным нужно дать свободу с самого начала. Молодой салат готов к срезке На чернозёме салат растёт без подкормок, в почве достаточно гумуса. А вот на менее плодородной земле будут полезны подкормки азотными или комплексными удобрениями. Поскольку зеленные используется в пищу без термической обработки, я бы не рекомендовала подкармливать их настоем коровяка или куриного помёта. Удобрения натурального происхождения могут содержать яйца гельминтов, которые окажутся на почве и листьях салата.  В качестве органической подкормки можно использовать настой травы: крапивы, одуванчиков и других сорняков. В случае с подкормкой зеленных минеральные удобрения более удобны и эффективны. Результат проявляется уже через несколько дней после подкормки, тогда как органика должна быть сначала переработана почвенными бактериями. Польза от подкормки проявится не раньше, чем через 3 недели, когда салат уже пора будет убирать. Для подкормки зелени можно использовать любое комплексное удобрение, которое есть под рукой или осталось от выращивания рассады. Однако есть и специальные удобрения, предназначенные для листовых культур. Это “Здравень Турбо для капусты и зеленных”, NPK=15:10:20 +2,5% Mg и “Здравень Аква для зеленных культур”, NPK=1:7,5:6,9 + МЭ. Через 2 месяца от посева Кусты переросли, но всё ещё съедобны Применение в кулинарии Листья салата — это основа многих блюд из свежих овощей. Благодаря нейтральному вкусу салат создаёт приятный фон. А вкус задают спелые помидоры или болгарский перец, базилик или петрушка, красная рыба, говядина или курица. Дуболистный салат имеет нежные листья, он не будет храниться долго. Однако в закрытом контейнере в холодильнике листья могут простоять несколько дней. Листья лучше подсушить после мытья. Так вкус готового блюда будет более насыщенным. Современные хозяйки пользуются специальными сушилками для зелени и овощей, которые работают по принципу центрифуги.

В деревнях картошки сажают много, полями. Да и на 6-ти сотках под неё выделяют немалый участок. Из-за того, что картошку годами выращивают на одном месте, урожайность постепенно падает. Однако есть способы, как сохранить урожай при выращивании картофеля на одном и том же участке. Минусы выращивания картофеля на одном месте При выращивании монокультуры на одном и том же месте постепенно наблюдается уменьшение урожая и ухудшение качества продукции. Растения раньше заболевают и сильнее поражаются грибными инфекциями, приходится чаще проводить обработку от болезней и насекомых-вредителей. Уменьшение урожая Всем растениям для развития нужны азот, фосфор, калий и множество микроэлементов: кальций, сера, магний, а также медь, железо, бор, цинк, марганец, молибден и др. Однако потребление питательных веществ у разных культур отличается. Так, картофель потребляет много калия, поэтому на картофельных делянках наблюдается значительный вынос этого элемента из почвы. Если не возобновлять запасы калия в почве, постепенно они иссякают. Калий — быстрорастворимое вещество, он легко вымывается дождями и уходит в глубокие слои почвы, где становится недоступным для растений. На участках с чернозёмом истощение почвы будет происходить гораздо медленнее, чем на песчаных грунтах, которые бедны сами по себе.  При ежегодном внесении в почву перегноя огородники не сталкиваются с дефицитом питательных веществ. Органика постепенно перепревает, насыщая почву питательными веществами. В первый год после внесения она даёт больше азота, в последующие 2-4 года — фосфор, калий и микроэлементы. Усталость почвы Кроме истощения земли за счёт выноса определённых питательных веществ есть ещё такой фактор, как утомление почвы.  Каждое растение корнями выделяет опредёленные вещества, чтобы подавлять рост других культур. Есть растения с сильной аллелопатией: горчица, рожь, фенхель, хвощ полевой, золотарник канадский и др. Они активно подавляют рост других культур и являются своеобразными природными гербицидами.  Овощные культуры не агрессивны друг к другу. Однако при выращивании на одном месте монокультуры в почве накапливаются колины. Это специфические вещества, выделяемые корнями растений. При увеличении их концентрации в почве они угнетают рост растений этого вида. Снизить усталость почвы можно только сменой культур. Когда настоящий севооборот соблюсти невозможно, применяют частичный — выращивание сидератов после уборки основной культуры. Накопление патогенной микрофлоры У растений есть свои специфические заболевания, которые поражают культуры одного семейства. У картофеля это фитофтороз, парша, ризоктониоз (чёрная парша), альтернариоз, а также другие грибные заболевания. Патогенная микрофлора остаётся на заражённой ботве. С пожнивных остатков болезнетворные грибы перебираются в почву, где зимуют. Если каждый год сажать картошку на одном и том же участке, численность патогенной микрофлоры увеличивается. В результате растения заболевают всё раньше, а болезнь развивается более стремительно. Если не предпринимать мер по защите картофеля, качество урожая будет постепенно ухудшаться, поскольку фитофтора, парша и ризоктониоз поражают не только ботву, но и клубни. Комфорт для вредителей У картофеля много врагов. Надземную часть объедает колорадский жук и его личинки. Под землёй орудует хрущ, проволочник, медведка, личинки совки. Когда есть постоянная “кормовая база”, насекомые быстро размножаются.  Перезимовавшие особи колорадского жука выходят из почвы весной в поисках пищи — и вот она, картошечка, как раз взошла, далеко ползти не нужно. Личинки майского жука (хрущи) и жука щелкуна (проволочники) живут в почве несколько лет, пока не превратятся во взрослую особь. Если они имеют постоянный доступ к пище, личинки жируют, а картофель испорчен. Как помочь сохранить урожай картофеля Можно получать отличный урожай картофеля даже при выращивании на одном и том же участке, если соблюдать несколько важных мер. 1. Вносить удобрения Чтобы исключить истощение почвы, необходимо ежегодно вносить органические или минеральные удобрения.  Картофель не любит свежую органику, поэтому перегной должен быть хорошо перепревшим. Сразу после уборки картофеля можно разбросать перегной по участку и заделать его в верхний слой почвы культиватором. Органику можно вносить под осеннюю перекопку или весной, при вспашке огорода, расход 0,5-1 ведро перегноя на кв.м. Если нет больших объёмов перегноя, можно заменить его локальным внесением готовых органических удобрений: компоста из куриного помёта или конского навоза. Их вносят в процессе посадки, добавляя в лунки или посадочные борозды. Для восполнения запасов калия огородники обычно применяют древесную золу. Калий растворяется и вымывается очень быстро, поэтому не имеет смысла вносить золу осенью. Это делают под весеннюю перекопку почвы. Важно учитывать, что древесная зола меняет кислотность почвы, сдвигая её в сторону щелочной реакции. Чтобы узнать уровень pH почвы, достаточно сделать простой почвенный анализ с помощью тест-системы “Агрохимик”.  На участках с нейтральной или слабощелочной почвой вносить золу под посадку картофеля не рекомендуется. В почве с избытком кальция активно развиваются бактерии, которые вызывают паршу картофеля. На нейтральных грунтах вместо золы лучше внести сульфат калия (калий сернокислый). Удобрение вносится весной, при подготовке почвы к посадке картофеля. Калий хлористый (калийную соль) вносят осенью, чтобы хлор успел раствориться и вымыться в глубокие слои почвы. При посадке картофеля полезно проливать грядки раствором гумата калия или лигногумата калийного. Гуминовые вещества улучшают структуру почвы, стимулируют рост растений, улучшают усвоение питательных веществ. 2. Оздоравливать почву Почва никогда не бывает стерильной. Это сообщество различных бактерий и грибов. Среди них есть полезные и вредные. Наша задача — поддерживать баланс, при котором полезная микрофлора будет преобладать над болезнетворной. В любой земле есть своя, аборигенная микрофлора. Численность различных микроорганизмов не является постоянной. В период засухи жизнедеятельность почвенных грибов и бактерий замедляется, их численность падает.  На плотных грунтах верх берут патогенные микроорганизмы, т.к. многие из них являются анаэробными, т.е для жизни им не нужен кислород. Чтобы развивалась полезная микрофлора, земля должна быть рыхлой, с хорошей проводимостью воздуха. Регулярное подселение полезных микроорганизмов помогает поддерживать в почве преобладание здоровой микрофлоры. Однако важно понимать, что бактериям и грибам нужно что-то кушать.  Внесение биопрепаратов имеет смысл на плодородной почве, богатой гумусом. На песчаных грунтах необходимо предварительное внесение перегноя, компоста, биогумуса, бокашей. Почвенные бактерии и грибы активно размножаются в тепле и влаге. Чтобы внесение биопрепаратов не пропало даром, грядки необходимо мульчировать соломой, сеном, скошенной травой. Под слоем мульчи будет сохраняться влажность почвы, что способствует размножению полезной микрофлоры. Сено является дополнительным источником сенной палочки, этот вид бактерий всегда есть на сухой траве. В процессе перепревания сена они размножаются, заселяя почву.  Препараты с сенной палочкой можно вносить в землю при посадке картофеля — в лунки или борозды. Бактерии поселяются в ризосфере, зоне вокруг корней, и живут в содружестве с растением, стимулируя его рост и помогая ему отражать атаки патогенной микрофлоры. Чтобы уменьшить расход препаратов, можно обработать раствором сенной палочки семенные клубни перед посадкой. Выбор средств с сенной палочкой огромен: “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Споробактерин”, “Фитоп Флора С”, “ФитоХелп”, а также “Оздоровитель почвы”, “Атлант бактерии помощники. Супер-улучшитель почвы”. Другим помощником огородника является триходерма. Это почвенный гриб, агрессивный к патогенной микрофлоре. Триходерму можно вносить в почву сразу после уборки урожая, чтобы полезные грибы успели съесть возбудителей фитофторы и парши, а можно отложить внесение до весны. Необходимо учитывать погодные условия. Для размножения полезных микроорганизмов нужны тепло и влага. Температура почвы должна быть не ниже +14-16°С. В тёплую дождливую осень триходерма вполне успеет обеззаразить почву до первых морозов. Есть большой выбор биопрепаратов для дачников: “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Микорад Мальсано”, “МикоХелп”, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы” и др. 3. Убирать ботву Если картофельная ботва совершенно здорова, нет смысла срезать её раньше времени. В конце вегетации идёт отток накопленных питательных веществ из надземной части в клубни. Это увеличивает их размер и содержание в них сухого вещества.  Когда картофель убирается с помощью картофелекопалки, ботву скашивают и сгребают за 5-7 дней до уборки, чтобы она не мешала. При ручной копке ботву можно скосить за неделю до уборки, чтобы кожура клубней немного огрубела, но можно и не скашивать. Если же ботва картофеля имеет явные признаки грибных болезней: покрыта пятнами со спорами грибов, необходимо убрать её с поля, чтобы исключить заражение клубней, а также уменьшить количество патогенов, которые окажутся в почве. Процесс скашивания и сгребания ботвы может быть очень утомительным, если участок достаточно большой. В таком случае более эффективным приёмом будет десикация — высушивание ботвы при помощи химических препаратов. Десикация активно применяется на фермерских полях, дачники редко пользуются этим методом. Между тем он прост и не только безвреден для окружающей среды, но даже полезен. Посадки картофеля обрабатывают концентрированным раствором минеральных удобрений. Под действием большой дозы минеральных веществ происходит ожог надземной части растения, что стимулирует отток питательных веществ в клубни. В течение недели ботва полностью высыхает и рассыпается в труху.  Для десикации используют два вида удобрений: Суперфосфат (2 кг на 10 л воды). Суперфосфат заливают кипятком, тщательно размешивают и оставляют на ночь для полного растворения. Такая обработка дополнительно обогащает почву фосфором. Мочевина (700-800 г на 10 л воды) + железный купорос (500 г). Под воздействием высокой концентрации мочевины и железного купороса погибают патогенные грибы, а также яйцекладки и личинки вредителей. После обработки происходит обогащение почвы железом и азотом, который нужен для питания полезной почвенной микрофлоры. 4. Сеять сидераты Выращивание сидератов можно сравнить с ускоренным севооборотом в течение одного сезона. Происходит замена культур, что снимает утомление почвы. Корни сидеральных культур рыхлят землю, а также становятся пищей для дождевых червей и почвенной биоты. Свежая органика перепревает, увеличивая содержание гумуса в почве. Когда речь идёт о картофельном поле, выбор сидератов довольно ограничен. Ведь после уборки картофеля остаётся не так много времени до прихода холодов. Сидераты должны успеть взойти и нарастить зелёную массу. В регионах с короткой осенью, где в октябре уже выпадает снег, сидеральные культуры не вырастают выше 5-10 см, однако даже небольшие всходы приносят пользу. Посев сидератов нужно проводить сразу же после уборки урожая, поскольку на счету каждый день. Пока почва рыхлая после копки картофеля, достаточно разбросать семена по поверхности земли и слегка заделать их граблями. После ближайшего дождя появятся всходы. При посеве осенью используют самые скороспелые культуры: горчицу белую или редьку масличную. Они быстро всходят, активно растут, не боятся ночных заморозков. Также можно сеять овёс, у него довольно быстрая скорость роста, растения также не боятся лёгких морозов. В сентябре не имеет смысла сеять фацелию, гречиху, однолетний люпин. Эти культуры медленно всходят и плохо растут в холодную погоду. Также не стоит сажать озимую рожь, поскольку у неё мощная корневая система, которая не перепревает за зиму. Весной рожь будет зеленеть, заделать её будет достаточно сложно. 5. Менять семенные клубни Причиной плохого урожая картофеля может стать вырождение посадочного материала. Специалисты считают, что картофель нужно размножать до 5-й репродукции, после чего необходимо менять семенной материал. Многие огородники сажают “свой” картофель из года в год. Уже давно утеряны названия сортов, что уж говорить о порядковом номере репродукции. В какой-то момент появляются явные признаки вырождения сорта: весной на семенных клубнях прорастают не крепкие, а нитевидные ростки; растения сильно поражаются грибными болезнями, т.к. сами клубни являются их источником; картофель сильно поражается колорадским жуком, т.к. ослабленные растения больше привлекают вредителей. Полезно периодически менять семенной материал, покупая новый сорт. Элита — это самый лучший посадочный материал, который даёт высокий урожай здоровых клубней. В продажу также поступает 1-я репродукция (РС1), это клубни, полученные при посадке элиты. Такой семенной материал чуть хуже по качеству, но обычно его стоимость немного ниже. Чтобы свой семенной картофель вырождался не так быстро, необходимо тщательно отбирать посадочный материал.  Многие огородники отбирают картошку на посадку в процессе переборки или вообще откладывают процесс на весну. Обычно берут небольшие клубни размером с куриное яйцо. При таком способе в семенной картофель часто попадают клубни от неурожайных кустов. Более эффективно отбирать посадочный материал на следующий год еще на поле, в процессе уборки урожая. Правда, этот способ подходит только для ручной копки. Семенные клубни отбирают только от здоровых урожайных кустов, которые отличаются от соседних в лучшую сторону, как по количеству клубней, так и по их размеру. На посадку берут клубни среднего размера, с куриное яйцо или чуть крупнее. Отобранный семенной материал оставляют на свету на 2-3 недели. Клубни проходят яровизацию, зеленеют. Это хорошо сказывается на их хранении и дальнейшем росте. К тому же зелёные клубни не нравятся мышам, так что семенной картофель не пострадает от грызунов в процессе хранения. Чтобы защитить картофель от болезней и вредителей, перед посадкой полезно обработать семенной материал двухкомпонентными препаратами, которые содержат фунгицид и инсектицид. Это препараты “Престиж”, “Клубнещит” (от колорадского жука, проволочника и болезней картофеля).

В разгар лета капустная грядка выглядит торжественно. Барыня-капуста вальяжно раскинула широкие листья, в центре розетки начинает формироваться вилок. Но что делать, если капуста остановилась в росте, выглядит вялой и угнетённой? Ищем причины, почему вянет капуста и своевременно их устраняем. Первая реакция начинающих огородников на увядание растений — это срочно хватать лейку и поливать. Однако в случае с капустой есть несколько причин, которые приводят к увяданию листьев. И нехватка влаги стоит далеко не на первом месте. Необходимо тщательно осмотреть растения, чтобы понять, почему капуста сохнет Если растения выглядят бодрыми и здоровыми, но нижние листья пожелтели, это совершенно нормально. Они уже закончили свой цикл, капуста забрала из них накопленные питательные вещества и перенаправила их на формирование кочана. Старые листья постепенно отмирают. Их можно удалить или оставить как есть, постепенно они высохнут. Если же капуста выглядит вялой, безжизненной, если у листьев блёклый цвет, они покрыты пятнами или дырками — дело плохо. Здесь или поработали вредители, или в дело вступила патогенная микрофлора. Необходимо определить причину и устранить её. Лето 2023 года 1. Болезни Если капуста вянет без видимых причин, проблема в её корнях. Что-то мешает им поставлять воду в нужных количествах. К сожалению, заболевания, которые поражают корни и сосудистую систему растения, проявляются лишь на последней стадии, когда спасти “зелёного питомца” уже невозможно. Огороднику остаётся лишь определить проблему и заняться оздоровлением почвы и защитой здоровых посадок. Фузариозное увядание Возбудитель фузариоза — это патогенный гриб, который всегда есть в почве. При благоприятных условиях он активно размножается, этому способствует жаркая погода и влажная почва.  Фузариум практически всеяден, он поражает весь перечень огородных культур. Фузариоз часто проявляется на огурцах, баклажанах, горохе, фасоли и прочих овощах. Любые предшественники капусты могут принести в почву фузариоз, от этой болезни не поможет соблюдение севооборота. Патогенный гриб проникает через повреждения в корнях растения, поэтому часто поражает культуры, выращиваемые через рассаду. Возбудители фузариоза сохраняются на пожнивных остатках, поэтому поражение часто носят не повальный, а очаговый характер. Могут пострадать два-три куста, расположенные группой, а остальные будут совершенно здоровыми. Фузариум проникает в сосудистую систему, разрушает её, из-за чего перекрывается транспортировка воды и растения увядают. Сначала желтеют нижние листья, затем в дневные часы все листья поникают, а в течени ночи не успевают восстановиться.  Вылечить фузариоз невозможно. Повреждённые растения нужно удалить, а почву пролить фунгицидами группы бензимидазолов: “Беномил”, “Фундазол”, “Топсин М”. Соседние кусты необходимо также пролить растворами фунгицида профилактически. Патогенные грибы активно размножаются в кислой почве, поэтому необходимо следить за уровнем pH грунта. Почву с показателем pH < 5,5 необходимо раскислять, вносить в нее известь или доломитовую муку. Известкование почвы проводят осенью. Кила Кила — это грибное заболевание, которое поражает только культуры семейства Крестоцветных. Патогенные грибы поселяются на корнях капусты и других представителей этого семейства. Они повреждают корневую систему, постепенно приводя её в негодность.  Больное растение останавливается в росте, выглядит угнетённым, не формирует кочан. Если выдернуть его из почвы, на корнях обнаружатся многочисленные уродливые наросты. Кила не лечится, повреждённые экземпляры погибнут в любом случае, поэтому необходимо выдернуть их из земли и уничтожить. Патогенный гриб сохраняется в почве около 5-7 лет даже после того, как вы перестали сажать капусту на этой грядке. Сидераты семейства Крестоцветных, такие как горчица белая, редька масличная, рапс также поражаются килой, поэтому не стоит злоупотреблять их посевом на грядках. Лучше отдать предпочтение фацелии, однолетнему люпину или зерновым: овсу, гречихе. Чтобы обеззаразить почву от килы, необходимо ежегодно вносить в землю триходерму вериде или другие препараты с триходермой: “Трихоцин”, “Глиокладин”. Этот полезный почвенный гриб составляет конкуренцию патогенной микрофлоре и активно уничтожает её. Кила часто развивается на сильно кислых почвах и плотных глинистых грунтах. В качестве профилактики необходимо известковать грядки, а также вносить разрыхляющие компоненты: раскисленный верховой торф, агроперлит, крупнозернистый песок. Сосудистый бактериоз Если на листьях появились жёлтые пятна, которые занимают сегменты между жилками в виде треугольника или буквы V, растения поражены сосудистым бактериозом. Это заболевание бактериального происхождения, которое поражает сосуды растения. Повреждённые участки сгнивают, процесс сопровождается неприятным запахом. Бактерии быстро распространяются по сосудистой системе, вызывая гибель растения. Патогенные бактерии предпочитают нейтральную или слабо-щелочную почву. При излишнем известковании можно уничтожить патогенные грибы, но тогда освободившуюся нишу займут болезнетворные бактерии.  Вот почему не стоит бездумно вносить в землю известь, доломитовую муку или золу. Необходимо сначала сделать почвенный анализ и узнать кислотность грунта. В этом поможет тест-система “Агрохимик”. При небольшом поражении необходимо удалить повреждённые листья, а растения обработать раствором антибактериального препарата “Фитолавин”. Им также нужно пролить капусту под корень. Регулярное внесение препаратов с сенной палочкой, таких как “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Споробактерин”, “ФитоХелп” и др. помогает оздоровить почву от патогенной микрофлоры. Чтобы заселить её полезными микроорганизмами полезны комплексные препараты серии “Атлант бактерии-помощники”.  2. Насекомые-вредители Большинство вредителей видны невооружённым глазом, заметить их несложно. Однако есть и те, что ведут “подрывную” работу в почве либо вредят в тёмное время суток.  Если молодые саженцы увядают без видимых причин, возможно, кто-то повреждает их корни. Если вы успели заметить проблему в самом начале, есть шанс спасти растения, проливая почву раствором инсектицида. Если же корни сильно повреждены, спасти капусту не удастся, однако вредителя всё равно нужно уничтожить, чтобы он не перебрался на соседние кусты. Хрущ В почве корни может подъедать хрущ — личинка майского жука. Это толстая белая личинка, которая в момент опасности сворачивается в полукольцо, у нее мощные ноги и крупные челюсти. Хрущи весьма прожорливы, поэтому им ничего не стоит полностью уничтожить корни молодого саженца капусты. Высаженная рассада может погибнуть без видимых внешних причин. Обычно вредителя можно застать на “месте преступления”, в почве, хрущи довольно медлительны. Обнаруженных хрущей необходимо уничтожить, а в землю внести препараты на основе диазинона, такие как “Баргузин”, “Почин”, “Землин” и др. Оставшуюся капусту можно пролить раствором препарата “Муратокс” (д.в. диазинон). Диазинон также эффективен против проволочника, муравьёв и медведки. Личинки капустной мухи Капустная муха внешне мало отличима от обыкновенных мух, поэтому остаётся незамеченной. Вредитель делает яйцекладку на почву рядом со стеблем саженцев капусты. Вылупившиеся личинки проникают в землю, где объедают нежные корешки, а затем вбуравливаются в корни и съедают их изнутри. Повреждённое растение постепенно увядает, а затем гибнет. Если внутри корней погибшего растения вы обнаружили мелких белых червячков — это и есть личинки капустной мухи. Сильно повреждённые растения уже не спасти, а остальные можно попробовать защитить. Для этого необходимо пролить растения под корень препаратами на основе тиаметоксама: “Актара”, “Инсектор”, “Инсектор Супра”. Тиаметоксам — это системный инсектицид группы неоникотиноидов. Он впитывается корнями и распространяется по всему растению, защищая его изнутри от нападок любых насекомых. Капустную муху привлекает обилие гниющей органики, вот почему не стоит мульчировать грядки быстро перепревающими материалами: сеном, свежей травой. Лучше заменить мульчирование рыхлением. Заметить яйцекладку капустной мухи невозможно, но если регулярно рыхлить землю вокруг основания саженцев, есть шанс, что яйца вредителя окажутся на солнце, и личинки погибнут. Гусеницы совки Совка — опасный вредитель, которого сложно выследить. Невзрачные бурые бабочки совки летают в ночное время. Они откладывают яйца на основание молодых растений, а также на капустные листья.  Гусеницы совки имеют гладкое тело без волосков, окраска серо-коричневая. Они не ограничиваются наружными листьями, но стремятся пробраться внутрь кочана, проедая в нём сквозные ходы и загрязняя их продуктами своей жизнедеятельности. Необходимо тщательным образом осматривать листья с нижней стороны, чтобы вовремя уничтожать яйцекладки и только что народившихся личинок, пока они не успели расползтись и проникнуть внутрь кочана. Против гусениц совки применяют те же инсектициды, что и для борьбы с гусеницами капустницы. Если до уборки урожая остаётся более 3-х недель, можно использовать химические инсектициды кишечно-контактного действия. Они дают быстрый результат, защитный эффект длится 10-15 дней. Это препараты группы пиретроидов: “Кинмикс”, “Ци-Альфа”, “Интавир”, “Искра двойной эффект” и др. Вместо химии можно применить “бактериологическое оружие” — препараты с живыми бактериями, такие как “Лепидоцид” или “БТБ” (“Битоксибациллин”), они действуют не так быстро, эффект проявляется лишь через 4-7 дней после обработки, зато не наносят вреда окружающей среде и совершенно безопасны для человека. Если кочаны или головки цветной капусты практически созрели, можно воспользоваться биопрепаратами на основе авермектинов: “Фитоверм”, “БиоКилл”, — у них короткий срок ожидания. Через 3-5 дней после обработки капусту можно использовать в пищу.  Слизни Если листья капусты имеют множество отверстий, но гусениц на них нет — это результат деятельности слизней. Брюхоногие моллюски днём прячутся в густой траве или под камнями, а ночью выходят “на охоту”. Слизней можно собирать вручную в ночные часы, используя фонарик. Чтобы защитить посадки от слизней, используют ядовитые приманки на основе метальдегида, такие как “Гроза 3”, “Слизнеед Нео”, “Хищник”, “СтопУлит” и др.  Можно воспользоваться мало токсичными средствами на основе соединений железа, такими как “Улицид” или “Agree’s Оксфер”. 3. Неправильный полив Капуста — это влаголюбивая культура. Сочные кочаны на 92% состоят из воды, поэтому растению необходимо много влаги. Капуста предпочитает прохладную погоду, оптимальная температура для неё — +18-22°С. В жару крупные листья активно испаряют влагу, чтобы охладить себя, увеличивая расход воды. Чтобы растения хорошо развивались и формировали крупные головки и вилки, почва под ними не должна пересыхать. Однако это не значит, что земля должна быть мокрой постоянно. Избыток влаги После обильного полива или сильного дождя почва уплотняется, вода вытесняет кислород и корни начинают задыхаться. Если же земля на грядке остаётся сырой в течение многих дней, нежные впитывающие корешки постепенно отмирают.  В результате капуста увядает, но не от недостатка влаги, а от её избытка и нехватки кислорода в почве. Чтобы корни растений не задыхались, на следующий день после полива нужно рыхлить землю. Рыхление необходимо и после сильных дождей или в перерывах между затяжными дождями. Особенно важна аэрация для плотных грунтов с высоким содержанием глины. Недостаток влаги От недостатка влаги может страдать недавно высаженная рассада капусты. В процессе пересадки повреждаются корни саженцев, поэтому для них критично наличие влаги в почве. Высаженную рассаду необходимо притенить от солнца и регулярно поливать в течение первых двух недель. Взрослые кусты, которые давно прижились, редко страдают от засухи. У капусты мощная корневая система, которая уходит на глубину 30-40 см и более. Здоровые растения способны сами добывать влагу из глубоких слоёв почвы. В засушливое лето недостаток влаги отразится на размере урожая: кочаны будут мельче обычного. Однако засуха вряд ли приведёт к увяданию растений. Норма полива Норма и частота полива зависят от многих факторов: в жаркую погоду поливать капусту нужно ежедневно или через день, в обычных условиях достаточно 1-2 поливов в неделю; на песчаных почвах поливать грядки нужно гораздо чаще, чем на глинистых грунтах; чем крупнее сами растения, тем больше воды необходимо выливать за один приём, от 2 до 5 л под каждый куст. Чтобы определиться, пора ли поливать капусту, возьмите горсть земли из глубины 10-15 см. Если почва собирается в комок, она оптимально влажная, с поливом можно не спешить. При падении на землю ком должен распадаться. 4. Недостаток света Капуста — это крайне светолюбивая культура. На недостаток света она реагирует замедлением роста. В тени саженцы вытягиваются, формируется высокая “нога”, а кочан завязывается маленький, либо капуста и вовсе не вилкуется. Если место для посадки выбрано неудачно: под плодовыми деревьями, в тени забора или хозпостроек, вряд ли можно рассчитывать на хороший урожай.  В мае-июне ещё можно попытаться пересадить растения на другое место. Для этого их выкапывают с большим земляным комом и сразу же пересаживают, не допуская высыхания корней. В более поздние сроки пересадка не даст положительного результата. Капуста может страдать от нехватки света и на открытом солнечном участке, если огородник пожадничал и загустил посадки. Саженцы начинают конкурировать за свет, стремясь подняться над соседними кустами.  В таком случае поможет прореживание посадок. Оптимальное расстояние между белокочанной капустой среднеспелых и позднеспелых сортов — 50-60 см. Для цветной капусты и ранней белокочанной расстояние может быть чуть меньше — 40 см между растениями в ряду. Сорняки также могут затенять посадки, если они вымахали выше капусты. Если на грядке “колосится” лебеда, щирица, циклахена и другие высокорослые сорняки, если буйствует вьюнок, необходимо срочно приниматься за прополку. 5. Кислая почва Если капуста медленно развивается и выглядит ослабленной без явных причин, проблема может быть в высокой кислотности грунта. Крестоцветные предпочитают почву с нейтральной реакцией, pH= 6,5-7,2. На кислых грунтах растения хуже усваивают питательные вещества, поэтому замедляются в развитии. Если растения здоровы, не поражены вредителями, но сильно отстают в росте, скорее всего, проблема в почве. Проведите почвенный анализ. Если он покажет, что грунт слишком кислый, можно попытаться улучшить ситуацию. Известкование почвы нужно проводить осенью, но в случае экстренной необходимости можно пролить посадки известковым молочком. Для этого 1 ст.л. гашёной извести (20 г) размешивают в 10 л воды. Раствором поливают растения из расчёта 1 стакан под каждый куст. Известковое молоко нужно вносить по влажной почве, после внесения грядку обильно проливают еще раз. Это поможет избежать ожогов корневой системы. При внесении удобрений нужно учитывать, что многие минеральные удобрения подкисляют почву. К таким относятся аммиачная селитра, нитроаммофоска, сульфат калия и пр.  Если капуста отстаёт в росте, а листья выглядят бледными, проблема в недостатке азота. На кислых почвах лучше применять раствор мочевины (карбамида), он имеет щелочную реакцию.  На грунтах с повышенной кислотностью растения часто страдают от дефицита кальция. У капусты могут сохнуть края молодых листьев, из-за чего в дальнейшем внутри кочана образуются сухие прослойки, а также при хранении внутренние листья становятся пергаментными. Регулярная подкормка кальциевой селитрой поможет сбалансировать дефицит кальция и азота. Применение комплексных удобрений с макро- и микроэлементами обеспечивает растения всем необходимым. Для капусты важны азот, калий, а также магний, сера, кальций, бор, марганец. Удобрение “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” имеет сбалансированный состав, подобранный под нужды данных растений. Урожай 2023

В нашей семье любят салат, поэтому я всегда сею несколько сортов, да ещё делаю повторные посевы. Однако “Кучерявец Одесский” заставил меня усомниться в своих силах. Кочаны вырастают такими крупными, что за один приём съесть их невозможно. Делюсь опытом, как получить такие результаты. Описание сорта Салат “Одесский кучерявец” любим многими дачниками. Сорт был выведен ещё в Советском Союзе в 1957 г. и с тех пор не утратил популярности. Это полукочанный сорт салата со сроком вегетации 68-75 дней. Растение формирует мощную розетку крупных листьев. Лист сильно гофрированный, “кучерявый”, за что сорт и получил своё название. Окраска листьев классическая — светло-салатового цвета. Салат “Кучерявец одесский” из серии “Био-Старт” — это отборные семена, которые прошли специальную обработку. На поверхность семян наносят дружественную микрофлору. При прорастании семени полезные почвенные бактерии оказываются в ризосфере (зоне непосредственно вокруг корней).  Благодаря деятельности полезных бактерий растения получают дополнительное питание, а их иммунитет укрепляется, ведь почвенные микроорганизмы выделяют натуральные антибиотики. Такие растения не подвержены грибным заболеваниям. А после уборки урожая почвенные микроорганизмы продолжают жить в земле, улучшая её состояние. Выращивание Мы едим свежие салаты всё лето. Сначала — это просто листья латука с редисом и зелёным луком. Затем к ним добавляются первые огурцы, за ними — помидоры и сладкий перец. Ароматные травы: укроп, кинза, петрушка, базилик добавляют каждому блюду новые ноты, не позволяют ему приедаться.  Сроки посева Чтобы “зелёный конвейер” не останавливался, я сею салат в несколько сроков. Первые посевы я провожу так рано, как позволяет земля. В этом году весна где-то потерялась, и первую зелень я посеяла только 27 апреля. Следующий посев — 28 мая, в него попал и “Кучерявец одесский”. Чтобы и во второй половине лета иметь молодые листочки салата, в середине-конце июля можно провести третий посев зеленных. Подготовка почвы Зеленные требуют очень много азота. Это не значит, что под них можно вносить свежий навоз, а вот перегной никогда не будет лишним. Земля должна быть плодородной и рыхлой. Меня можно назвать счастливым огородником, поскольку всю жизнь я работаю на чернозёме. Слой плодородной земли у нас уходит на глубину почти 1,5 м, поэтому мне остаётся лишь заботиться о почве, периодически вносить перегной, сеять сидераты, защищать её от ветровой эрозии.  На плотных глинистых грунтах под перекопку полезно внести разрыхляющие компоненты. Это может быть крупнозернистый песок или агроперлит, раскисленный верховой торф, опилки.  Песчаные почвы не способны удерживать влагу, на такой земле зеленные придётся поливать ежедневно. Чтобы увеличить влагоудерживающую способность грунта, вносите в него перегной из расчёта ведро на кв.м., используйте любую другую органику: компост, биогумус, сапропель (озёрный ил). Чтобы увеличить активность почвенной микрофлоры, не пренебрегайте посевом сидератов, как только грядка освободится. Посадка У салата довольно крупные семена, однако он не терпит глубокой заделки. Дачники часто жалуются на то, что салат плохо всходит. Проблема в том, что при посеве семена заделывают на глубину 2-3 см, тогда как их нужно лишь слегка присыпать землёй. Всходы появятся быстрее, если посадочные бороздки обильно пролить водой. Я всегда так поступаю, и тогда до появления всходов обычно земля не успевает пересохнуть. В этом году погода установила очередной рекорд по неудобству для земледелия. Холодный засушливый май сменился запредельно жарким июнем. Палящее солнце, иссушающий ветер и ни капли дождя — не самые лучшие условия для растений.  В таких условиях почва после посева высохла в считанные дни, и мне приходилось проводить дождевание, чтобы семена могли прорасти. Вместо обычных 5-7 дней на появление всходов ушло почти 2 недели.  Однако момент настал, и на грядке появились дружные всходы. Их нежно-салатовые листики контрастно выделялись на фоне земли. Через 3 недели от посева Уход Уход за салатом не представляет трудностей. Он заключается в поливах и прополках.  Важно прополоть грядку, как только появятся всходы. Затем потребуется лишь иногда поддерживать её, удаляя редкие сорняки. А потом уже листья салата закроют всё свободное пространство, не оставляя сорнякам ни единого шанса. Салат — это растение-водохлёб. Сочные крупные листья требуют много влаги, ведь часть её растение испаряет в процессе дыхания. Салат и редис — это культуры, которое я поливаю практически ежедневно, во всяком случае, в первый месяц. Через 5 недель после посева На втором месяце жизни крупные растения способны сами обеспечивать себя водой и довольствоваться дождями, если они периодически выпадают. Однако недостаток воды плохо сказывается на вкусе салата, в нём появляется горечь. 60 дней от посева 2 месяца от посева Защита от болезней и вредителей Обожаю культуры, которые растут сами по себе и не требуют постоянной беготни с опрыскивателем. К таким относится салат. Он практически никогда не болеет и не поражается никакими вредителями. Конечно, нужно сделать небольшую оговорку: “в наших условиях”. Поскольку установилась аномальная жара, слизни попрятались куда-то далеко или “вымерли как класс”. На сочные листья салата в этом году никто не покушался. На нашей почве со слабо-щелочной реакцией кочанные салаты часто страдают от бактериальной гнили. Это весьма неприятное заболевание, которое в считанные дни превращает чудесный кочан в зловонную гниющую массу.  Бороться с бактериальными заболеваниями гораздо сложнее, чем с грибными, поскольку химические фунгициды бессильны против бактерий. И здесь мне очень помогло то, что семена салата “Кучерявец одесский” были обработаны комплексом полезных бактерий. Я полагаю, что они составили здоровую конкуренцию аборигенной микрофлоре почвы, поэтому салат вырос абсолютно здоровым. Сбор урожая Созревание салата всегда происходит как сход снежной лавины. Ещё вчера ты жалел срывать молодые листочки, потому что они слишком малы, а сегодня салата столько, что его уже не съесть. По возвращению из отпуска я обнаружила, что моя грядка со скромными кустиками зелени превратилась в монстра с огромными растениями.  Каждый куст салата “Кучерявец одесский” вырос таким огромным, что за один присест его не съешь. Листья выросли крупнее, чем моя ладонь. При этом они не утратили своих товарных качеств: нежные, хрустящие, с приятным маслянистым вкусом. И ни капли горечи! Использование салата в кулинарии Ранним утром я срываю несколько растений, мою их под проточной водой и оставляю обсушиться. А когда приходит время обеда или ужина, — чистый салат уже под рукой. Небольшой секрет готовки — листья салата нужно рвать руками, а не резать ножом. Прожилки в пищу не используем, в них всегда остаётся млечный сок, который и придаёт листьям горечь. Если резать салат ножом, вкус готового блюда будет с горчинкой. Крупные листья “Кучерявца одесского” можно использовать и в декоративных целях, если нужно выстелить блюдо под подачу шашлыка, плова или овощной нарезки. Их гофрированный край и сочный цвет послужат дополнительным украшением.

Лук батун радует нас ранней весной, его сочная зелень спасает от зимнего авитаминоза. Но уже в июне перо грубеет, становится невкусным. Как этого избежать? — посадить новый сорт семенами, и уже к середине лета вы будете с молодым лучком. Я выбрала сорт батуна “Тристан”, и не прогадала. Рассказываю о том, как вырастить лук батун из семян. Описание сорта Лук батун “Тристан” — это раннеспелый салатный сорт со сроком вегетации 55-60 дней.  Лук формирует прямостоячую розетку, высота листьев 60-70 см. Перо сочное, слабо-острого вкуса с лёгким восковым налётом.  Уже в год посева батун даёт неоднократную срезку пера. Через 2-2,5 месяца от посева молодые растения можно прореживать и использовать в пищу. Они формируют 3-4 листа и достигают массы 10-15 г. К концу вегетации растения набирают массу 200-350 г. С каждым годом размер куста и урожайность увеличиваются. Выращивание батуна из семян Многолетний лук можно выращивать прямым посевом в грунт и через рассаду. Сроки посева Лук батун — это холодостойкое растение. Посев семян в открытый грунт проводим в самые ранние сроки, как только почва оттает и слегка прогреется. в средней полосе — середина - конец апреля,  на юге — конец марта - начало апреля,  в северных регионах — конец апреля - начало мая. Рассаду лука высаживаем на постоянное место в те же сроки. Оптимальный возраст рассады батуна — 30 дней. Посев семян проводим за 35-40 дней до предполагаемой даты высадки рассады в грунт. Я посеяла лук на рассаду 25 марта, высаживала рассаду на грядку 6 мая. В этот день на другой части грядки посеяла семена в открытый грунт. Выращивание рассады Для рассады лука батуна нужны высокие стаканчики, поскольку у сеянцев длинные корни. Я использую стаканы объёмом 0,5 л. Рассадные ёмкости должны иметь крупные отверстия для оттока лишней влаги, иначе корни сеянцев будут загнивать. Сеянцы лука не требовательны к почве, поэтому для посадки я использую готовый универсальный грунт для рассады. Семена рассыпаю по поверхности влажной почвы, дополнительно увлажняю их из пульверизатора и присыпаю землёй. Глубина заделки 0,5-1 см. При комнатной температуре через 6-7 дней появляются массовые всходы. Зелёные петельки выглядят ярко и жизнерадостно. В течение пары дней они распрямляются и рассадный стакан ощетинивается зелёной “травкой”. Семена всходят через неделю Поскольку подоконники к этому моменту заняты рассадой томатов, перца, баклажанов, стаканчики с луком приткнуть практически некуда. Я пренебрегаю пикировкой, но выделяю им место у самого стекла — лук любит свет, при его недостатке сеянцы будут вытягиваться. Уход за рассадой стандартный — поливы по мере необходимости и одна подкормка через 2 недели после появления всходов. Для подкормки я использую удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Как только на улице устанавливается плюсовая температура, на день выношу рассаду на крыльцо, чтобы сеянцы получали больше солнечного света. Так рассада лука не вытягивается. При высадке на постоянное место обильно проливаю рассадный стаканчик, вынимаю земляной ком и аккуратно разделяю сеянцы. Посадочные борозды обильно проливаю, чтобы корни лука оказались во влажной почве. Высадка рассады лука В этом году весна у нас выдалась засушливой, с сильными ветрами и ярким солнцем. Чтобы защитить нежную рассаду, я установила дуги и накрыла их спанбондом. Окрепшая рассада лука 2 месяца от высадки рассады Лук батун из рассады к 25 июля Посев лука в открытый грунт Совсем не обязательно выращивать батун через рассаду. Семена лука батуна “Тристан” имеют отличную всхожесть и прекрасно прорастают в открытом грунте. Главное, не опоздать с посевом чернушки. Семена имеют плотную оболочку, поэтому влажность почвы напрямую влияет на скорость появления всходов. Лучше всего сеять лук, пока в земле ещё сохранилась влага от талой воды. При выборе места под посадку учитывайте, что батун — это многолетнее растение. Посадите его на солнечную грядку, где весной снег сходит раньше всего. Так уже в начале апреля вы получите первую сочную зелень. Я выделила грядочку для многолетних зеленных. На ней у меня растут щавель, батун и шнитт-лук. После поверхностного рыхления земли делаем неглубокие бороздки, обильно проливаем их водой и сеем семена. Глубина заделки 1-1,5 см. Расстояние между бороздками 15-20 см. В грунте семена лука всходят медленнее, чем в комнатных условиях. Появление всходов может растянуться на 10-14 дней. Чтобы в это время земля не пересыхала, полезно укрыть грядку агроволокном. Через 6 недель от посева Через 2 месяца от посева Уход за луком в открытом грунте Всходы лука из семян — это тонкие “ниточки”, поэтому нужен бережный и тщательный уход за сеянцами. Почва всегда должна быть чуть влажной и рыхлой. Пересушивание земли грозит гибелью крошечных всходов. Я посеяла батун рядом с бочкой с поливной водой, поэтому при поливе других культур всегда попутно выливаю лейку на грядку лука. Чтобы почва не покрывалась коркой, необходимо рыхлить её после полива или сильного дождя. При уходе за сеянцами батуна важны частые прополки. Стоит упустить момент, и в гуще сорняков вы с трудом найдёте тонкие былинки лука. Поэтому в течение мая-июня неоднократно пропалываем лучок, не давая ему зарастать. Как только растения немного окрепнут, полезно поддержать их каким-то азотным удобрением. Я использовала настой зелёной бродиловки из крапивы и одуванчиков в пропорции 1:10. Это азотное удобрение, которое помогает растениям формировать надземную массу. Когда растения окрепнут, сформируют 3-4 пера, поливы можно сокращать. Я поливаю лучок раз в 2-3 дня, когда вижу, что почва стала слишком сухой. Взрослые растения могут довольствоваться естественными осадками. Лук батун из семян к 25 июля Защита от болезней и вредителей Лук батун может поражаться ржавчиной. Грибное заболевание проявляется в виде оранжевых пятен или бугорков на зелёном пере. Обычно такая проблема бывает на старых посадках, молодые растения имеют более крепкий иммунитет. Борьба с ржавчиной осложняется тем, что для обработки нужны химические фунгициды с длительным сроком ожидания, такие как “Скор”, “Дискор”, “Раёк” и др. Поскольку батун выращивается на зелень, лучше отказаться от применения пестицидов. При небольшом заражении больные листья обрываем и выносим за пределы участка. Полезно пролить посадки раствором триходермы вериде. Этот почвенный гриб активно уничтожает патогенные грибы.  Чтобы триходерма быстрее размножалась, необходимо замульчировать грядку соломой или опилками. Под слоем мульчи почва будет оставаться слегка влажной, а триходерма получит необходимое ей питание в виде разлагающейся целлюлозы. Из вредителей на лук могут нападать трипсы. Это крошечные подвижные насекомые чёрного или бурого цвета, увидеть которых очень сложно. Узнать о том, что посадки лука поражают трипсы, можно по характерным следам. На зеленом пере появляются дорожки из белых точек или мелких штрихов. Вместо “тяжёлой” химии лучше обойтись биологическими инсектицидами на основе авермектина: “Фитоверм”, “Биокилл” и др. У них короткий срок ожидания, уже через 3-5 дней после обработки зелень можно использовать в пищу. Зимовка и весенний уход Лук батун — это холодостойкое растение. Он прекрасно зимует в открытом грунте не только в средней полосе, но и в Сибири. Растения не требуют дополнительного укрытия. Зелёное перо за зиму полностью отмирает, весной из земли появляются новые побеги. Чтобы ранней весной не делать лишнюю работу по очистке грядки от прошлогодней сухой ботвы, лучше срезать зелень после первых морозов, оставляя пеньки высотой 5 см. В марте, как только солнце начнёт активно припекать, можно присыпать грядку золой по снегу. Тёмная поверхность будет притягивать солнечные лучи, и снег растает быстрее.  Как только снег сошёл, устанавливаем небольшие дуги и натягиваем на них полиэтиленовую плёнку или плотный спанбонд. И уже через 2 недели, когда у соседей только-только пробиваются первые всходы, вы будете с первым зелёным лучком.

Зашкаливающая температура в разгар лета давно стала нормой не только для южных регионов, но и для средней полосы. Даже на Урале и в Сибири термометры часто показывают выше 30 °С в тени. В таких условиях растениям необходима наша помощь. Важно знать, как поливать огород в жару правильно. Жаркое лето 2023 года Если в жаркий день прикоснуться к листьям растений, вы ощутите, что они гораздо прохладнее, чем воздух. Благодаря способности испарять влагу с поверхности листьев растения могут охлаждать себя в жару. Однако при экстремально высоких температурах мы видим печальную картину: листья растений жалобно поникают или скручиваются в трубочку. Это происходит из-за того, что через листья они испаряют гораздо больше влаги, чем поглощают из почвы. В жару расход воды растениями значительно увеличивается, ведь процесс испарения влаги через листья идет активнее. Добавим к этому, что при нагревании почвы влага также испаряется с открытых участков земли.  Норму поливов и их частоту в жаркую погоду нужно увеличивать. Как часто поливать в жару В жаркую погоду на солнце температура воздуха может доходить до +50 °С. Открытые участки почвы на глубине 5–10 см также прогреваются до +40–45 °С. В таких условиях вода испаряется с высокой скоростью, поэтому поливать в жару нужно чаще обычного. Огородники, которые проводят лето в деревне или на даче, могут позволить себе роскошь поливать огород и цветник ежедневно. Дачникам выходного дня приходится оставлять растения без присмотра на 5 дней и проводить полив по приезду. В идеале полив в жаркую погоду должен быть ежедневным. Однако в реальности на такой подвиг способен не каждый дачник.  Поскольку запасы воды, времени и сил у нас не бесконечны, необходимо установить график полива. Растения-водохлебы, а также контейнерный цветник придется поливать ежедневно или через день, а остальные культуры — когда дойдет их очередь, раз в 3-4 дня, а порой и раз в неделю. Таким образом мы сможем выливать больший объем воды под каждое растение и орошение будет более эффективным. Утром или вечером Нет однозначного правила, когда проводить полив — утром или вечером. У обоих способов есть преимущества и недостатки.  Стоит оговориться, что полив утром означает орошение в самые ранние часы, до наступления жары. Оптимально — это 5–7 часов утра, но не позже, чем до 9 часов. Вечерний полив проводят, как только жара пошла на убыль, в 7–9 часов вечера. Утром Утренний полив имеет свои преимущества. За ночь почва охлаждается, поэтому поливная вода не закипает в ней, корни не испытывают стресса от соприкосновения с горячей водой. Вода, набранная в бочки, в жаркую погоду может нагреваться до +40 °С, поливать растения горячей водой так же вредно, как и ледяной. К утру вода в бочках охлаждается до приемлемой температуры. В утренние часы растения наиболее активны. Вода после полива сразу же используется по назначению. Это помогает им пережить дневную жару и избежать потери тургора или скручивания листьев. Особенно важен утренний полив для томатов в теплице. При вечернем поливе повышается влажность воздуха в парнике, что приводит к быстрому распространению грибных заболеваний. Если же поливать с утра, то в течение дня лишняя влага успевает испариться, и ночью влажность воздуха остается в пределах нормы. Однако ежедневные подъемы в пять утра по вкусу не каждому дачнику, многие предпочитают поливать грядки вечером. Вечером Кроме очевидного удобства вечерний полив имеет и другие плюсы. Поскольку ночью влага из почвы не испаряется, вода равномерно пропитывает землю и не расходуется сразу же. Если совместить вечерний полив с утренним рыхлением почвы, он будет вдвое эффективнее. Поверхностное рыхление закроет влагу, не давая ей испаряться. Слой рыхлой земли будет работать как мульча.  Пробежка с тяпкой по огороду — это способ предотвратить образование корки на поверхности земли, а также возможность насытить почву кислородом, что крайне важно для роста корней. Вечерний полив полезен для теплицы с огурцами. Они предпочитают высокую влажность воздуха. К тому же зеленцы набирают массу именно в ночные часы, поэтому влага будет им весьма кстати. К недостаткам вечернего полива можно отнести привлечение в огород слизней. Брюхоногие моллюски ведут ночной образ жизни. Для их комфортного передвижения нужна влажная земля. Поливая грядки вечером, мы создаем все условия, чтобы слизням было удобно питаться нашими овощами и ягодами, пока мы спим. Полив огорода днем Вопрос, можно ли поливать огород днем, всегда вызывает множество споров у огородников. Бытует мнение, что поливать днем нельзя. Главным аргументом выдвигается тезис, что капли воды на листьях растений превращаются в подобие линзы, оставляя ожоги. Однако огородники южных регионов на практике установили, что можно поливать огород в жару. Когда температура становится запредельной и листья растений повисают тряпочкой, дождевание является для них спасением. Холодный душ не только снижает температуру, но и помогает растениям восстановить тургор, т. к. они способны впитывать влагу через листья. Если по приезде на дачу вы обнаружили, что овощи или цветы завяли и поникли, нужно срочно хвататься за лейку или шланг, не дожидаясь вечерней прохлады. Небольшие грядки или клумбы лучше поливать под корень. Если же речь идет об орошении больших участков, остается лишь дождевание через распрыскиватель или насадку для шланга. Норма полива Кратковременное дождевание не принесет много пользы. Корни однолетних растений располагаются на глубине 10–20 см. Если промокают лишь верхние 2-3 см почвы, то у них формируется поверхностная корневая система. При ежедневном орошении это не принесет вреда. Однако обычно это приводит к недобору урожая. Ведь как только земля высыхает и нагревается, нежные впитывающие корешки в верхнем слое почвы отмирают. Выливать нужно столько воды, чтобы земля промокала хотя бы на глубину 5 см, а лучше на 10–15 см. В реальности это довольно сложно осуществить, ведь для такого обильного орошения потребуется много воды.  Так, под куст томатов с наливающимися помидорами или под плодоносящий куст огурца нужно выливать не менее 5 л воды за один прием. Такой же расход воды для баклажанов, сладкого перца, капусты. Кабачкам и патиссонам нужно еще больше воды, ведь у них огромная поверхность листьев и множество сочных плодов, под каждый куст выливают 10-литровую лейку. При поливе грядок с морковью, свеклой, луком, горохом, зеленными примерный расход воды — 20 л на кв. м. Обильный полив гораздо эффективнее поверхностного. Он позволяет промочить почву на глубину залегания корней, что создает запас влаги на несколько дней. График полива Четкое понимание, какие растения нуждаются в воде в первую очередь, а какие способны потерпеть, поможет дачникам равномерно распределять свои ресурсы. Это относится к потраченному времени, силам и объему воды. Растения в горшках На жаре земля в цветочных горшках высыхает молниеносно. Если установилась аномально жаркая погода, имеет смысл временно переместить контейнерный цветник в полутень плодовых деревьев или в тень от построек. Цветы в горшках нужно поливать ежедневно, а лучше — два раза в день: утром и вечером. Саженцы Наилучшие сроки посадки любых саженцев — это весна и начало осени, когда температура умеренно теплая, а почва влажная. Однако порой мы покупаем саженцы или рассаду цветов в июне-июле и высаживаем их в грунт, когда стоит жаркая погода. До тех пор, пока растения не укоренятся на новом месте, а это примерно 3-4 недели, саженцы нужно поливать регулярно. В первые недели потребуется ежедневный полив, дальше — каждые 2-3 дня. Особенно важно орошение для саженцев с открытой корневой системой. Новые посевы Если вы проводите повторный посев каких-то культур в июне-июле, нужно поливать всходы ежедневно, пока сеянцы не окрепнут. Это относится к повторным посадкам гороха, редиса, зеленных, а также к июльским посевам редьки, дайкона и пекинской капусты. Растения-водохлёбы Среди садовых многолетников особого внимания требуют кусты гортензии. Ее латинское название гидрангея явно говорит о высоких потребностях во влаге. Рододендроны и азалии также требовательны к влажности почвы. Главным водохлёбом огорода является капуста. Эта культура расходует огромное количество воды на формирование кочана или головки, если речь идет о брокколи и цветной капусте. Большая поверхность крупных листьев способствует испарению влаги, т. е. ее расходу впустую. Поливать капусту нужно обильно, под корень, расход воды максимально возможный — 5–10 л под каждое растение. Чтобы при поливе вода не стекала в междурядье, полезно сажать капусту в углубленные ванны либо делать бортик из земли по периметру грядки. Огурец — тот еще водохлёб. Корневая система огурца не слишком развита, поэтому у него весьма посредственная способность к добыванию влаги из почвы. При этом расход воды значительный: множество крупных листьев активно испаряют влагу, а обильное плодоношение требует немалых запасов воды. Сладкий перец нуждается в частых поливах. У него мочковатая корневая система и капризный характер. На засуху перец может отреагировать сбрасыванием цветов и мелких завязей. Редис и дайкон нуждаются в ежедневных поливах. В идеале почва под ними всегда должна оставаться чуть влажной. Только так можно получить сочные хрустящие корнеплоды. Без регулярного полива не получить крупных головок корневого сельдерея и мощных «ног» лука-порея. Если жара пришла в мае-июне, не пренебрегайте поливом репчатого лука. Будущий размер луковиц напрямую зависит от развития надземной части, а для роста зеленого пера нужна влага. В засушливое жаркое лето в поливах нуждается молодая морковка, свекла и зеленый горошек. Размер ягод клубники напрямую зависит от влажности почвы. Корни клубники мочковатые, находятся в верхнем слое почвы, поэтому растения нуждаются в регулярных поливах. Не забывайте о дождевании газона, а также о редких, но обильных поливах плодовых деревьев и ягодных кустарников. Засухоустойчивые культуры Многие растения стойко переносят жару и засуху. Конечно, все они будут рады обильному поливу под корень или частому дождеванию, но если возможности ограничены, можно оставить их без полива. Тыква вполне способна обеспечить себя влагой. У тыквы мощная корневая система, а в узлах плетей образуются дополнительные корни, которые также снабжают растение водой. Засухоустойчивыми культурами являются бахчевые: арбузы и дыни. Кабачки и патиссоны поливают лишь в условиях длительной жары и засухи, если их листья поникают в полуденный зной. Из-за крупных листьев у этих культур большой расход влаги. Томаты могут обходиться редкими, но обильными поливами. Если рассада томатов выращивалась без пикировки, формируется стержневой корень, который уходит в глубокие слои почвы. Такие растения способны сами добывать воду. Однако регулярный полив обеспечивает прибавку к урожаю — плоды будут крупнее. Баклажаны любят влажную почву, но могут и потерпеть, у них хорошо развитые корни. Важно не допускать потери тургора листьев. В жаркую погоду активно размножается паутинный клещ — главный враг синеньких. На ослабленные баклажаны вредитель нападает в первую очередь. Если жара установилась во второй половине лета, без полива могут обходиться морковь, свекла, репчатый лук, фасоль, кукуруза, подсолнухи. Как сократить поливы и сберечь силы Ежедневный полив — это утомительная работа, отнимающая 2-3 часа, если же приходится бегать с лейкой, то это еще и немалая физическая нагрузка. Чтобы сберечь время и силы, огородники используют различные способы. Рыхление почвы Рыхление почвы наутро после вечернего полива не дает влаге улетать с поверхности земли. Особенно важно рыхлить землю на глинистых грунтах, которые после полива заплывают, а при высыхании схватываются коркой.  Образование корки на поверхности земли вредно для растений. Плотная корка перекрывает поступление кислорода к корням, из-за чего часть корневой системы отмирает, растения чувствуют себя угнетенно.  В жару на плотной земле возникают глубокие трещины, через которые испаряется влага из глубоких слоев почвы. Образования трещин можно избежать, если взять за привычку рыхлить почву после полива. Мульчирование Слой мульчи не дает влаге испаряться с поверхности земли. Под слоем органической мульчи между поливами земля остается чуть влажной. Это создает благоприятную среду для размножения полезной почвенной микрофлоры и жизнедеятельности дождевых червей. Все это благотворно сказывается на состоянии растений и урожае. Светлая мульча из соломы, сена или опилок частично отражает солнечные лучи, не давая земле перегреваться. Благодаря этому растения чувствуют себя гораздо лучше. Луночный полив Чтобы сократить расход воды и уменьшить потери влаги из-за испарения с поверхности земли, огородники применяют луночный полив. Этот способ подходит для томатов, перца, баклажанов, огурцов, капусты и др. Между растениями делают небольшие лунки, которые доверху наполняют водой, выливая в каждую лунку до 10 л воды. Как только вода впиталась в почву, лунку присыпают почвой или закрывают толстым слоем мульчи. Таким образом вода попадает на глубину залегания корней, создается запас влаги в почве, при этом практически исключены ее потери при поверхностном испарении. Луночный полив позволит спасти плодовые деревья в период засухи и при этом не разориться на счетах за воду. По проекции кроны дерева делают небольшие шурфы при помощи лома или выкапывают лунки, которые заполняются водой до тех пор, пока она не перестает впитываться. Таким образом вода поступает адресно, к корням дерева, а не расходуется на рост сорняков. Притенение Использование затеняющей сетки в огороде становится весьма актуальным в жару. Это не избавляет от необходимости поливать огород, но благотворно сказывается на состоянии растений. Особенно важно укрыть от палящего солнца огурцы, капусту. За неимением специальной сетки можно обойтись подручными средствами: с южной стороны грядок натянуть старый тюль или спанбонд. Также нужно поступить и с теплицей, ведь в жару температура внутри парника зашкаливает. Использование мела Огородники южных регионов часто используют мел, чтобы защитить растения от солнечных лучей. Раствором мела можно покрыть крышу теплицы, белая поверхность будет отражать солнечные лучи, парник не будет так сильно перегреваться. Жидкий раствор мела (1 стакан на ведро воды) можно использовать для опрыскивания растений с крупными листьями: кабачков, патиссонов, тыквы, огурцов и пр. Меловые пятна на листьях будут частично отражать солнечный свет, поэтому растениям будет не так жарко. Ближайшим дождем мел смоет с листьев, никакого вреда растениям это не принесет.

“Посадил дед репку…”, — дальше вы знаете. Какой такой сорт репы сажал сказочный дед, история умалчивает. Но то, что репа “Гинга” вырастает гораздо крупнее заявленного — факт. Расскажу о тонкостях её выращивания и о том, как избавиться от горечи корнеплодов. Описание сорта Репа “Гинга” — это среднеспелый сорт со сроком вегетации 76-80 дней. Сорт отличается высокой стрессоустойчивостью. Растения отлично переносят как холода, так и жару. Устойчивы к стрелкованию. Корнеплоды округло-каплевидной формы с жёлтой кожицей. На срезе мякоть тоже жёлтая. Во вкусе есть лёгкая горчинка. Мякоть плотная, хрустящая. В описании сорта указывается небольшая масса корнеплодов — 60-80 г. В реальности репа вырастает гораздо крупнее, до 250 г, при этом не теряет своих товарных качеств. Выращивание Сроки посева Репа — корнеплод семейства Крестоцветных. Это холодостойкая культура, всходы которой не боятся кратковременных заморозков до -5°С. Это позволяет проводить посев в самые ранние сроки, как только почва немного подсохла после таяния снега. В течение лета можно успеть вырастить два урожая репы, т.к. это скороспелая культура.  Важно помнить, что репа, как и редька, редис формирует корнеплоды при коротком световом дне: весной и во второй половине лета. Поэтому посев проводим в два срока: в середине-конце апреля — для летнего потребления; в середине-конце июля — для зимнего хранения. Я посеяла репу, как только земля немного прогрелась, 27 апреля, вместе с редисом и первыми зеленными. Подготовка почвы Репа довольно долго “сидит в земле” — в течение 2,5-3 месяцев. Поэтому нужно создать хороший запас питательных веществ. Для весеннего посева лучше подготовить почву с осени, внести в неё перегной (0,5-1 ведро на кв.м грядки), суперфосфат (40 г/кв.м) и калий хлористый или калий сернокислый из расчёта 20-30 г/кв.м. На участках с кислыми почвами необходимо внести доломитовую муку под осеннюю перекопку. Процесс раскисления почвы происходит достаточно медленно, поэтому проводить его лучше по осени.  Если осенью вы не успели подготовить грядки — не беда, можно сделать это весной. В таком случае используйте только хорошо перепревший перегной, ещё лучше заменить его покупным компостом или биогумусом.  Избыток органики приводит к активному наращиванию листьев в ущерб роста корнеплодов.  Под перекопку можно внести комплексное минеральное удобрение с пометкой “весеннее”. На кислых почвах полезно заделать древесную золу. Её расход зависит от уровня pH почвы, чем кислее грунт, — тем больше золы нужно. Примерный расход: 1-1,5 кг на кв.м. грядки. Кислотность почвы — важный фактор, который влияет на рост любых растений. На кислой почве крестоцветные медленно развиваются, чаще поражаются килой. Однако если почва нейтральная, не стоит злоупотреблять внесением золы, чтобы не сдвигать показатель pH в сторону щелочной реакции. На щелочных грунтах корнеплоды семейства Крестоцветных страдают от бактериальной гнили. Оптимальный уровень pH для репы 6,0-7,0. Определить кислотность почвы можно при помощи тест-системы “Агрохимик”. Мой почвенный анализ показал, что у нас слабо-щелочные почвы, поэтому внесение древесной золы противопоказано.  Посадка Семена репы похожи на семена капусты, они гораздо мельче, чем у редиса или дайкона. Нужно стараться не загущать посевы, ведь всхожесть семян великолепная. Заделка семян минимальная, на глубину 1,5-2 см. Посадку проводим в неглубокие бороздки, с расстоянием между рядками 20-30 см. У репы крупные листья, поэтому расстояние между рядками не стоит уменьшать. Если земля достаточно влажная, можно обойтись без предварительного полива. В таком случае необходимо уплотнить дно посадочной борозды черенком тяпки, — так семена окажутся на одной глубине, и всходы будут дружными. Если же земля подсохла, обильно проливаем бороздки перед посевом. После посадки полезно укрыть грядку спанбондом. Укрывной материал защитит всходы от заморозков при весенней посадке и сохранит влажность почвы при летних сроках посева. Все растения семейства Крестоцветных всходят очень быстро. В тёплой влажной почве всходы репы появляются через 4-5 дней после посева. Их легко узнать, семядольные листочки такие же, как у редиса, редьки, капусты. Уход Прореживание Посевы репы обычно получаются загущенными, ведь мелкие семена не получается разложить на нужном расстоянии. Важный этап ухода — это прореживание.  Первое прореживание проводим как можно раньше, в фазе семядолей или при появлении первых настоящих листьев. На этом этапе важно дать сеянцам достаточно места для развития. Между растениями в ряду оставляем расстояние 3-6 см.  Примерно через месяц, когда сеянцы подрастут, сформируется 5-6 крупных лировидных листьев, проводим повторное прореживание. Оставляем самые крупные экземпляры. Расстояние между корнеплодами должно быть не менее 10-12 см. Это позволит им получать достаточно солнечного света и питательных веществ. Полив и подкормка Регулярный полив крайне важен для репы, особенно в первый месяц после посева. Корневая система корнеплодов небольшая, поэтому скорость их роста напрямую зависит от влажности почвы. В сухой земле растения испытывают стресс, что может привести к выбросу цветочной стрелки. Такие корнеплоды останавливаются в росте, становятся жёсткими, непригодными в пищу. Полив полезно совмещать с подкормкой. Первый раз растения подкармливаем в фазе 2-3 настоящих листьев. Повторную подкормку проводим через 2-3 недели.  Для подкормки корнеплодов используйте удобрения с небольшой дозировкой азота и высоким содержанием калия. Можно применять “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”, NPK=15:12:22 или “Здравень Турбо универсальный”, NPK=13:10:20. Также подойдёт любое удобрение для томатов, картофеля или цветов. Защита от крестоцветной блошки Крестоцветная блошка — самый страшный враг всех растений семейства Капустных. Несмотря на мелкий размер вредителя, он наносит колоссальный ущерб и может вовсе оставить огородника без урожая. Особенно страшна крестоцветная блошка для небольших растений, которые только-только “оторвались” от земли. В считанные дни вредители превращают листья в решето. Если блошки напали на всходы, уже через день-два от сеянцев не останется и следа. Бороться с крестоцветной блошкой довольно сложно, ведь вредителя нельзя изловить, приманить или собрать вручную. Поэтому остаётся лишь применять обработку системными инсектицидами, такими как “Инсектор Супра”, “Актара”, “Дракор”, “Кортлис” и др.  Обработку нужно проводить при появлении первых блошек, когда на листьях лишь несколько дырочек. Вредитель стремительно размножается, этому способствует жаркая засушливая погода.  При использовании системных инсектицидов сбор урожая проводим не раньше, чем через 3 недели после обработки. Я использую другой метод борьбы с крестоцветной блошкой, работаю “на опережение”. Сразу после посева любых крестоцветных, будь то редис, репа, редька, капуста или руккола, я устанавливаю небольшие дуги и укрываю грядку спанбондом. Важно установить укрытие еще до появления всходов, тогда насекомые в дальнейшем не находят растения. Весь период роста я держу репу под спанбондом. И даже когда мне кажется, что опасность уже миновала и можно бы убрать укрывной материал, продырявленные листья говорят о том, что снимать укрытие было плохой идеей. Сбор урожая Уборку репы можно проводить выборочно, начиная с самых крупных корнеплодов. Это освободит место на грядке, оставшимся растениям достанется больше места.  В этом году я решила дождаться максимальной зрелости корнеплодов, и убрала урожай 25 июля, почти через 3 месяца от посева. Урожай порадовал, средняя репка весила 150 г, а крупные экземпляры тянули на 250 г. Репа великолепно хранится, если речь идёт о корнеплодах летнего срока посева. При весеннем посеве сочные корнеплоды можно есть в течение августа-сентября. При сборе репы важно сразу же удалить листья. Если оставить корнеплоды с ботвой даже ненадолго, они быстро потеряют тургор. Листья будут активно испарять влагу, вытягивая её из корнеплода. Как готовить репу Картофель давно вытеснил репу из нашего рациона. Между тем репка гораздо полезнее картошки, в ней гораздо меньше углеводов, 6,2% против 16,3%. Явно ощутимая горечь репы ставит многих хозяек в тупик, заставляя отказываться от использования этого продукта. Наши предки репу парили, это даже нашло отражение в поговорках. Для приготовления настоящей пареной репы необходима русская печь. Но можно обойтись и без неё.  Достаточно предварительно залить нарезанные кусочки репы кипятком и оставить их до полного остывания воды. В процессе такого вымачивания в горячей воде горечь уходит. Дольки репы доходят до полуготовности. Их вкус немного напоминает цветную капусту.  А дальше, — как душе угодно. Можно приготовить пюре или суп-пюре, смешивая репу с картофелем в равных долях. Кусочки репы можно обжарить и подавать а-ля натюрель, добавлять в овощные или мясные рагу.  А можно приготовить французский гратен с золотистой корочкой. Для этого пареные кусочки репы прослаиваем сливочно-сырным соусом, можно добавить чеснок и базилик по вкусу, и запекаем в духовке в течение 20 минут.

В теплице: скороспелый гибрид "Меренга F1" Огурцы горчат, когда растения испытывают стресс. Какие факторы являются для огурцов стрессовыми и как создать оптимальные условия для их выращивания, — разбираемся пошагово. Родиной дикорастущего огурца является Индия. В естественных условиях лиана произрастает в жарком климате с высокой влажностью воздуха. Разница между дневными и ночными температурами в тропиках небольшая, поэтому огурцы развиваются быстро, не испытывая ни малейшего стресса. Российский климат далёк от тропического. У нас если не жара — то холод, если не засуха — то затяжные дожди. Добавим к этому погодные катаклизмы: неожиданные похолодания, сильные ветра, град и пр. Воздух в средней полосе гораздо суше, чем в тропиках, а разница между температурой днём и ночью может составлять 15-20 градусов. Тем не менее огурцы успешно выращиваются практически во всех регионах нашей страны с поправкой на климатические условия. Почему огурцы горчат прямо с грядки... Причиной горечи огурцов является выработка в плодах кукурбитацина. Это органическое вещество вырабатывается всеми культурами семейства Тыквенных (Cucurbitaceae), но в разной мере. Матушка-природа наделила растения свойством выделять горькие вещества, чтобы помочь им сохранить свой вид. Целью любого растения является продолжение рода, оставление потомства. Для плодовых культур — это возможность сохранить плоды до полной спелости, т.е. до вызревания семян. Чтобы в дикой природе созревающие огурцы не стали добычей животных или птиц, растения выделяют кукурбитацин, это делает плоды невкусными, горькими. Если растение находится в благоприятных условиях, формируется много плодов, оно “не боится” остаться без потомства. В стрессовых условиях выработка кукурбитацина увеличивается, ведь нужно защитить плоды и сохранить их до созревания семян. Дикорастущие огурцы всегда горчат, это их естественная особенность. Больше всего кукурбитацина в листьях и стеблях тропической лианы. Если попробовать лист огурца на вкус, он окажется горьким. В зеленцах вещество концентрируется в кожице нижней части огурца, у плодоножки. Какие условия выращивания является стрессовыми для огурца и могут привести к появлению горечи в плодах? нехватка воды; жара / холод, перепады температуры; нехватка питательных веществ. Вода Зеленцы на 95% состоят из воды. Для быстрого роста зеленцов нужны влажная почва и высокая влажность воздуха. При недостатке воды выработка кукурбитацина происходит интенсивнее.  Почва на огуречной грядке должна всегда оставаться умеренно влажной. Нежелательно допускать пересушивания земли, но также следует избегать и замокания грунта.  Переувлажнённая земля не пропускает кислород, который нужен корням растений. При недостатке кислорода корневая система начинает отмирать.  Если земля долго остаётся сырой, в ней размножается патогенная микрофлора, что приводит к развитию корневой гнили. Режим полива В жаркую погоду огурцы нужно поливать ежедневно. Если же температура не превышает +22-24°С, достаточно поливать растения через день, а в пасмурную погоду — раз в три дня. На песчаных грунтах поливы должны быть более частыми, ведь вода уходит в глубокие слои “как в песок”. Глинистая почва дольше сохраняет влагу, однако после полива земля уплотняется, перекрывая поступление кислорода. Глинистую почву нужно рыхлить после каждого полива. Время Огурцы лучше поливать вечером. Зеленцы наливаются и набирают массу именно в ночные часы, поэтому вечерний полив ускоряет рост плодов.  Орошение теплицы в вечернее время приводит к повышению влажности воздуха, что весьма полезно для огурцов. К тому же влажный воздух не нравится паутинному клещу, главному врагу огурцов. При совместном выращивании в одной теплице огурцов и томатов придётся применять утренний полив, ведь высокая влажность воздуха — это первый шаг к развитию болезней томатов: фитоспороза, кладоспориоза и др. Вода Вода для полива должна быть той же температуры, что и окружающий воздух. Полив холодной водой может быть причиной того, почему огурцы горчат в теплице. Если бочки для полива наполнять утром, к вечеру вода будет нагреваться естественным образом. Ещё удобнее установить систему капельного полива. Так вода будет попадать адресно, к корням растения. Земля будет медленно насыщаться влагой, при этом листья растений останутся сухими. К тому же при капельном поливе нет риска размывания корней струёй воды. Объём воды Полив должен быть обильным, чтобы почва промокала на глубину 15-20 см. У огурца обширная корневая система, которая распространяется в диаметре более полуметра и уходит на глубину до 30-40 см. Поверхностный полив небольшими порциями воды приводит к тому, что корневая система огурца развивается в верхнем слое почвы, который быстро перегревается в жаркую погоду и пересыхает между поливами. Это приводит к отмиранию нежных впитывающих корешков. Под плодоносящее растение за один приём выливают не менее 3-5 л воды, поливая всю поверхность почвы между растениями в ряду. Рыхление Воздух важен для корней не меньше, чем вода. На участках с песчаными почвами проблема рыхления не стоит, земля всегда остаётся воздухопроницаемой.  Чем больше в грунте глины, тем он плотнее. После полива земля спрессовывается, на поверхности образуется корка. Чтобы обеспечить доступ кислорода к корням, на следующее утро после полива необходимо поверхностно рыхлить почву. Однако в процессе рыхления мы повреждаем корни огурцов, да и сама работа с тяпкой отнимает много времени и сил. Мульчирование помогает решить эту проблему. При выращивании огурцов на глинистых почвах необходимо заранее позаботиться о воздухопроницаемости грунта. Для этого под перекопку в почву вносят раскисленный верховой торф, листовой опад, опилки, крупнозернистый песок. Мульчирование Чтобы земля не пересыхала между поливами, необходимо мульчировать грядки. Слой органической мульчи должен быть значительным, толщиной 10-15 см.  Лучший мульчирующий материал — это солома. Она не содержит семян сорняков, медленно разлагается, не гниёт под дождями. За неимением соломы можно воспользоваться сеном, опилками, картоном. Пространство между рядами растений можно укрыть спанбондом, либо изначально высаживать рассаду огурцов в прорези на укрывном материале. Температура Оптимальная температура для роста огурцов: +24-28°С днём и +18-20°С ночью. В наших реалиях такие условия создать крайне сложно, поэтому огородникам приходится приспосабливаться к своему климату. В северных регионах огурцы выращивают в теплицах или на тёплых грядках под временным укрытием. В защищённом грунте растения чувствуют себя лучше, быстрее развиваются и раньше вступают в плодоношение. Однако в солнечный день температура в теплице зашкаливает и поднимается до +40-50°С, что является стрессовым фактором для растений. Чтобы избежать перегрева теплицы, на неё набрасывают белый спанбонд или солнцезащитную сетку. Крышу строения белят мелом, известью, набрызгивают глиняную болтушку, чтобы уменьшить светопроницаемость. В южных регионах огурцы выращивают в открытом грунте, но здесь другая проблема — слишком жарко, а воздух сухой и горячий. Огородники южных областей устраивают укрытия из затеняющей сетки плотностью 35-55 г/кв.м. В тени укрытия температура воздуха на несколько градусов ниже, чем под палящим солнцем. На юге огурцы сажают в небольшом затенении от высокорослых растений. С южной стороны от огуречной грядки сеют кукурузу, подсолнечник, сорго веничное, амарант и другие быстрорастущие растения с высокими побегами. В средней полосе и регионах с резко континентальным климатом огурцы страдают из-за большой разницы между ночными и дневными температурами. Чтобы сгладить температурные скачки, огородникам приходится постоянно работать с укрывным материалом: накрывать грядки в холодные ночи и открывать для сбора урожая. Мульчирование грядок соломой или сеном благоприятно сказывается на температуре почвы. Светлая мульча отражает солнечные свет и защищает почву от перегрева. При понижении температуры воздуха мульча работает как термос, не давая земле быстро охлаждаться. Чтобы растения меньше страдали от перепадов температуры, необходимо использовать антистрессовые препараты: “Эпин”, “Циркон”, “Ботаник”. Также полезны обработки био-регуляторами роста на основе аминокислот, такими как “Изабион”, “ВитАмин”, “Амицид”. Они укрепляют иммунитет растений, помогают им справляться с неблагоприятными погодными условиями. Урожай 2023: гибрид букетного типа "Первенец ВХ F1" Питание Огурец — весьма “прожорливая” культура. Для формирования мощной лианы с множеством боковых побегов нужно много азота. Причём азот расходуется в течение всей вегетации, ведь растения продолжают рост и после начала плодоношения. В период плодоношения на первый план выходят калий и кальций. Калий отвечает за накопление сухого вещества в плодах, делает огурчики сладкими. Однако избыток калия в почве блокирует усвоение кальция, что может приводить к развитию вершинной гнили — загниванию кончиков зеленцов. Недостаток или избыток каких-то элементов питания сказывается и на развитии растения, и на качестве плодов. Внешний вид зеленцов и их вкус напрямую зависят от того, какое питание получают растения. Почву под огурцы готовят тщательным образом. В землю вносят запас перепревшей органики, по 0,5-1 ведру перегноя на кв.м. грядки. Если запасы органических удобрений ограничены, их вносят локально, по хорошей горсти в посадочные лунки. В течение лета огурцы регулярно подкармливают. В начале сезона нужны азотные удобрения, они стимулируют рост лианы. Это раствор мочевины (карбамида), аммиачной селитры из расчёта 20 г на10 л. Под каждое растение выливают 0,5-1 л подкормки. В качестве органических источников азота применяют настой коровяка, куриного помёта или “чай” из сброженных сорняков: крапивы, одуванчика, лебеды и пр. Однако увлекаться азотными подкормками не стоит. Избыток азота приводит к накоплению нитратов в зеленцах. К тому же азот стимулирует быстрый набор массы плодов, что становится причиной появления пустот в огурцах. С момента начала цветения и до окончания сезона плодоношения огурцы подкармливают комплексными удобрениями с макро- и микроэлементами, такими как “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”, NPK=12:6:28 + 2% Mg. Подкормку проводят раз в две недели после полива по влажной почве, расход 15 г на 10 л воды. О дефиците каких-то элементов питания можно судить по форме плодов. Зеленцы в виде лампочки или груши говорят о недостатке калия. Обычно такие признаки появляются в августе, когда запасы доступного калия в почве исчерпаны. Здесь поможет подкормка по листу монофосфатом калия (1 г на 1 л) и внесение под корень раствора сульфата калия (20 г на 10 л). При нехватке азота у огурцов раздувается нижняя часть у плодоножки, а кончик становится острым. Обильные дожди часто становятся причиной нехватки азота, т.к. это вещество быстро вымывается в глубокие слои почвы. Подкормка калиевой селитрой по листу (1 г на 1 л) сработает как скорая помощь, это удобрение также вносят под корень в концентрации 20 г на 10 л. Такая подкормка даст растениям и азот, и калий. Сорта огурцов, которые не горчат Склонность к выделению кукурбитацина является наследственным признаком. Если вы оставите на семена горький плод, то в следующем году получите растения с повышенной выработкой кукурбитацина и горькими зеленцами. Селекционеры много лет ведут работу по выведению сортов и гибридов, лишённых горечи. Из старинных сортов отсутствием горечи в плодах могут похвастать “Нежинский” и “Муромский”. Однако у старых сортов много недостатков: они поздно вступают в плодоношение, в начале развития дают много пустоцветов, сильно подвержены грибным заболеваниям, не слишком урожайные. Современные партенокарпические гибриды лишены горечи на генетическом уровне. Такие растения имеют отличный иммунитет и высокую стрессоустойчивость. У дачников и фермеров популярны современные гибриды: Маша F1, Герман F1, Адам F1, Отелло F1, Конни F1, Пасалимо F1, Пасамонте F1, Клавдия УД F1, Эколь F1, Амур 1801 F1, Маринда F1, Афина, Мирабелл и др. Что делать с горькими огурцами Кукурбитацин разрушается при тепловой обработке, поэтому можно смело консервировать корнишоны с горчинкой. Вкус маринованных огурчиков будет отменным, если добавить в рассол смородиновый лист, душистый горошек, зонтики укропа. В процессе вымачивания зеленцов в воде горечь также уходит. Чтобы соленья получились ароматными, а огурчики были крепкими, слои бочковых огурцов прокладывают вишнёвым и смородиновым листом, листьями и кореньями хрена. В салат горький огурец не порежешь, приходится чистить кожуру и отрезать “попку” зеленца. Однако можно не бояться отравиться горьким огурцом. Кукурбитацин не является ядовитым веществом, напротив, он стимулирует работу печени и кишечника, является бактерицидным средством. Есть мнение, что кукурбитацин помогает в качестве профилактики появления раковых клеток. В разгар лета дачницы могут побаловать себя огуречной маской для лица. Она обладает тонизирующим, увлажняющим и отбеливающим действием. Вкус огурца в данном случае роли не играет.  Плоды измельчают на тёрке или в блендере, смешивают со сметаной или мёдом. Для усиления отбеливающего эффекта в маску добавляют немного лимонного сока. При регулярном применении этого косметического средства кожа постепенно отбеливается, уходит “дачный” загар.

"Ледокол", урожай 2023 года Осенью 2022 года мы первый раз посадили озимый лук-севок на своём огороде, который расположен в северной части Нижегородской области. Основное желание было – освободить время ранней весной от посадки этой культуры, много знакомых садоводов уже не первый год так поступают. Лук раньше поспевает, в июле его уже убирают с грядок, просушивают и укладывают на хранение. Для посадки был выбран специальный подзимний сорт –«Ледокол». Сам севок произведён в условиях средней полосы - Ардатовском районе Нижегородской области. Эти места в России с XVII века были «луковыми», где выращивалась четверть всей «репки» тогдашней империи. Ещё родиной «чипполино» считают Арзамасский район, где рыхлая и плодородная земля, подходящая для посадки острого, но полезного овоща. Осенью вдоль автомобильных трасс здесь выстраивается много торговцев с полными корзинами разного вида лука – белого, красного, золотистого. Севок готов к посадке Сорт «Ледокол» отечественной селекции на вид очень понравился: гармоничная округлая луковица имеет золотисто-янтарный оттенок, достаточно крупная - вес достигает 70-80 г, на разрезе аппетитная - с плотно прилегающими друг к другу сочными чешуями. Вкус - в меру острый по описанию. Отдельной грядки для зимнего лука мы не предусмотрели, решили – посадим совместно: часть с чесноком и ещё в междурядьях молодой клубники. Для посадки надо правильно подгадать время: температура воздуха в октябре должна установиться около +4…+5 °C, а до наступления устойчивых морозов и промерзания почвы в запасе нужны ещё 3-4 недели. В компании с клубникой Мы посадили и лук, и чеснок в конце октября, примерно через 2 недели лёг снежный покров, и, к счастью, он больше не растаял – потепления не было. Оговоримся сразу: нам, дачникам выходного дня, сложно следовать всей агротехнике выращивания – времени не хватает. И вот на этот раз не получилось в начале августа засеять грядки сидератами, чтобы в конце сентября подросшую зелень заделать в почву вместе с перегноем, высадив затем севок на мягкую и питательную «подушку». Перед посадкой мы просто заправили грядку осенним удобрением: 2-3 ст.ложки на 1 м². Луковицы не замачивали в марганцовке, высаживали сухими – мешочек-сетка с посадочным материалом примерно неделю подсушивался около тёплой батареи. Этой осенью попробуем по совету агрономов компании «Ваше хозяйство» обработать севок препаратом «Ботаник». «Ботаник» - стимулятор ростовых процессов, индуктор (накопитель энергии) холодо- и стрессоустойчивости, повышает иммунитет растений, который при посадке культур в зиму особенно важно поддержать. Раствор готовится в пропорциях 1-3 мл препарата на 1 л воды, луковицы опрыскиваются и просушиваются перед отправкой в грунт. В Гагинском районе на нашем опытном участке зимний лук сортов «Ледокол», «Братан» и «Зимородок» с «Ботаником» уже вырастили, урожай отличный! Плотные луковки севка мы заглубляли примерно на 10 см, сверху посадки хорошо укрывать толстым слоем перепревшего сена и лапником, чтобы не раздувало ветром. Мы использовали стебли флоксов: их у нас растёт много, пышные листья и шапки создают эффект «одеяла» с воздушной прослойкой. Ранней весной от них остаются только стебли (проверено на чесноке), сквозь которые зелёные перья лука свободно всходят. Весенние всходы Ростки «Ледокола» зазеленели почти одновременно с ранними многолетними луками – шнитт и слизуном, в конце апреля – начале мая. В это время в почве достаточно влаги, и погода благоприятствовала, поэтому над луковыми посадками мы не трепетали. Рады, что лук сажать не надо – он уже растёт! В течение вегетации поливали 2-3 раза раствором удобрения «Здравень Аква универсальный». Есть народная примета: лук пропалывать один раз, в начале лета, а потом на сорняки не обращать внимания – в траве луковица здоровее будет, меньше досаждают вредители. У нас, к сожалению, так получилось само собой: не успеешь вовремя прополоть, и грядка моментально затягивается мокрицей, лебедой и осотом. Проходя мимо, самые крупные сорняки, конечно, выдёргивались, а так, лучок наливался в плотной компании сорной травы. Луковица наливается Собирать урожай подзимнего лука советуют, когда пожелтеет и поляжет ботва. Но мы этого не стали ждать: июль в нашем регионе выдался дождливым и прохладным. Выросший лук с ещё довольно зелёными стеблями убрали с грядки, чтобы не загнивал от сырой погоды. Рассыпали во дворе на просушку: результат нам понравился, запас репчатого лука на зиму отменный! Такой "Ледокол" вырос на черноземе в Гагинском районе Нижегородской области

Вот уже несколько лет мы не покупаем консервированный зелёный горошек, потому что свой гораздо вкуснее. В этом году из множества сортов овощного гороха я выбрала “Милёнок” и не прогадала. Сладкий, урожайный, беспроблемный сорт. Поделюсь тонкостями выращивания. Описание сорта Горох овощной “Милёнок” относится к ранним сортам. Сбор урожая можно начинать через 45-60 дней после появления всходов.  Любители блюд из молодых стручков гороха могут приступать к первому сбору лопаток ещё раньше. Нежные молодые лопатки гороха не имеют пергаментного слоя, их можно готовить целиком. Сорт урожайный, дружно цветёт и отлично завязывается. Побеги густо покрыты крупными стручками. В каждом по 6-9 сладких горошин. “Милёнок” показал отличную стрессоустойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Он достойно выдержал холодный май, запредельно жаркий июнь и дикую засуху. Растения имеют отличный иммунитет. Не поражаются распространёнными болезнями гороха. Выращивание Горох — растение холодолюбивое. Однако к этому известному утверждению можно добавить: “и жароустойчивое”. Казалось бы, противоположные утверждения, но оба являются верными. Овощной горох замечательно растёт в прохладных условиях, но и жару переносит стойко. Это позволяет проводить несколько посевов с апреля до середины июня, чтобы получить “конвейер” зелёного горошка к столу. Сроки посадки Гороху нравится весенняя прохлада, а лёгкого похолодания он не боится. Всходы могут выдержать утренние заморозки, лишь температура ниже -5°С губительна для сеянцев. Я приступаю к посеву гороха в самые ранние сроки, как только земля позволяет провести посадочную борозду. В этом году весна к нам пришла очень поздно, лишь в конце апреля я смогла посеять зеленные, а горох посадила 2-го мая. В последних числах мая сделала повторный посев. Подготовка семян к посадке Чтобы семена не “валялись в земле”, а скорее прорастали, я всегда замачиваю бобовые перед посевом. Достаточно замочить их на пару часов до полного набухания зёрен. Не нужно оставлять семена в воде надолго. При длительном нахождении в воде зародыш семени задыхается. Такие семена потом сгнивают в почве.  Если оставить горох еще на сутки-двое на проращивание, всходы появятся ещё быстрее, ведь корешок уже проклюнулся.  Для проращивания замоченные семена нужно поместить во влажную ткань и оставить в контейнере при комнатной температуре. Крышка контейнера не позволит ткани пересыхать, при этом проростки получат необходимый им кислород. В этом году я не проращивала семена, т.к. боялась возвратных заморозков. Весна пришла недружно, в мае по ночам температура не раз опускалась до -10°С, поэтому я оставила растениям “свободу выбора” взойти, когда погодные условия покажутся им подходящими. А вот чем не стоит пренебрегать, — так это протравливанием семян перед посадкой. Бобовые имеют множество грибных заболеваний, и на семенах всегда есть споры патогенной микрофлоры. Для протравки семян я использую “мягкое” средство — аптечный хлоргексидин. Он действует безотказно, при этом нет риска сжечь семена, как в случае с крепким раствором марганцовки. После замачивания набухшие семена гороха оставляю на 20-30 минут в хлоргексидине, после чего сразу высеваю. Посадка Чтобы весной посеять горох как можно раньше, грядку под посадку лучше подготовить ещё с осени. В таком случае не потребуется ждать, пока земля просохнет и перестанет налипать на лопату. Ведь каждый день ожидания — это потеря драгоценной влаги от таяния снега, а также отдаление радостного дня сбора урожая. Предшественники под посадку гороха могут быть любыми, за исключением бобовых. Фасоль, бобы и горох имеют одинаковые болезни, возбудители которых остаются в почве. Очень удобно сажать горох туда, где в прошлом году рос озимый чеснок, зеленные или ранний картофель. Они рано уходят с грядки, освобождая почву под посев сидератов.  Горчица или овёс быстро всходят, не дают расти сорнякам, их корни рыхлят землю, а после перепревания становятся пищей для почвенной микрофлоры и дождевых червей. В тёплую осень молодую зелень можно успеть заделать в почву, тогда эффект от выращивания сидератов будет ещё выше, т.к. земля обогащается органикой. После выращивания сидератов земля весной мягкая, воздушная — нет нужды браться за лопату. Достаточно слегка прорыхлить поверхность тяпкой или ручным культиватором и провести посадочные борозды. Если земля достаточно влажная, можно сразу сеять семена в бороздки. Но я предпочитаю провести предварительный полив. Во влажной почве набухшее семечко не пересохнет, корешок проклюнется, найдёт влагу и сразу пойдёт в рост. Горох сеять несложно, это можно доверить и ребёнку. Крупные горошины удобно раскладывать в почву сразу на нужном расстоянии, через каждые 15 см. Так не придётся прореживать всходы. После посева заделываем семена на глубину 3-4 см. А вот расстояние между рядами нужно соблюдать очень чётко. Если вы планируете устанавливать опоры, рядки гороха можно располагать с промежутком 30 см. Если же позволяете растениям развалиться на земле, то лучше не жадничать — взрослый куст гороха достигает в диаметре 40-50 см, так что расстояние между рядками должно быть не менее 50-60 см.  Излишнее загущение приведёт к ухудшению циркуляции воздуха, нижние листья растений начнут гнить, а следом за ними начнут портиться стручки. Уход Уход за горохом минимальный. Как только появятся всходы — пробегаем вдоль рядка гороха с тяпкой, чтобы срезать однолетние сорняки, а заодно рыхлим поверхность почвы. Такую процедуру нужно провести несколько раз, пока растения не закроют собой всю поверхность почвы.  Борьба с сорняками не занимает много времени, если не давать им разрастаться. Лучше срезать их, пока они совсем малы. Конечно, вьюнку или пырею придётся уделять больше времени, это корневищные многолетники, уничтожить их не так просто. Вопрос полива гороха не стоит слишком остро. Если периодически выпадают дожди, растения вполне могут довольствоваться естественными осадками.  В этом году я поливала горох впервые за свою многолетнюю практику. Весна и лето выдались невероятно засушливыми. Весенние запасы влаги были израсходованы ещё в начале мая из-за сильных ветров. Молодые растения я периодически поливала, раз в 3-4 дня. Подкормка бобовых необходима лишь на бедных почвах. Если вам достался участок на супесях, без подкормки не обойтись. Песчаные почвы бедны на органику, к тому же доступные питательные вещества быстро вымываются в глубокие слои земли с дождями и поливами. На тяжёлых глинистых грунтах полезно рыхление почвы между рядками. Доступ кислорода нужен не только корням растений, но и полезным бактериям.  О необходимости подкормки подскажет медленный рост сеянцев и бледная окраска листьев. В таком случае будет полезно комплексное удобрение, такое как “Здравень Турбо универсальный”, NPK=13:10:20 + 2% Mg. Азот обеспечивает быстрый набор зелёной массы, магний способствует фотосинтезу, фосфор стимулирует обильное цветение, калий отвечает за сладкий вкус горошин и противодействие растения грибным заболеваниям. Сбор урожая и переработка Если зелёный горошек выращивается на еду, для детей и внучат, сбор проводят выборочно, по мере созревания стручков. Начинаем с нижних, постепенно продвигаясь вверх по растению. Обычно я провожу 2-3 сбора за сезон. Но в этом году пришлось внести изменения. Засушливое лето не давало растениям нормально развиваться, поэтому в обычные сроки — в первых числах июля, стручки были ещё слишком малы. Зато к 20-му июля они массово созрели, что позволило провести один сбор, зато разом. Горох овощной “Милёнок” порадовал дружным созреванием. Каждый куст был буквально увешан сочными стручками, готовыми к сбору. Ещё чуть-чуть, и лопатки бы начали стареть, я вовремя успела собрать урожай. Горошины выросли очень крупными, но при этом остались сочными и сладкими. Растения лучше не выдёргивать из почвы с корнями, а срезать секатором. На корнях бобовых формируются крошечные клубеньки, в которых живут полезные бактерии. Они обогащают почву азотом, получая его из кислорода. После уборки урожая бактерии продолжают свою полезную деятельность, если оставить корни бобовых в земле. Консервирование зелёного горошка — процесс довольно сложный, поэтому я от него отказалась. Банки с горошком любят “взлетать”, если горошины недостаточно прогрелись или в рассоле не хватило уксуса.  Запасы зелёного горошка я замораживаю. Зимой очень удобно использовать его при приготовлении омлета, овощного супа или запеканки. А оливье с замороженным горошком получается гораздо вкуснее, чем с консервированным. Нужно лишь бланшировать его несколько минут в кипятке, а затем резко охладить. Так горошек сохраняет свой яркий зелёный цвет и приятный сладкий вкус.

В Центральной России, в Сибири, на Урале и в других регионах с довольно коротким летом томаты выращивают преимущественно в теплицах, хотя и в открытом грунте они не редкость. Тепличный метод позволяет раньше высадить рассаду, защитить растения от возвратных заморозков, получить ранний урожай и обеспечить более длительное плодоношение.  При выращивании в открытом грунте рассаду первое время обычно укрывают, чтобы возвратные заморозки не повредили растения. В открытом грунте и теплице томаты иногда подвергаются атакам вредителей. Знать их необходимо, чтобы вовремя заметить и принять меры для спасения кустов. Вредители томатов в теплице Белокрылки Взрослые особи имеют очень маленькие размеры — около 1,5 мм в длину. Если использовать лупу, то можно увидеть, что это насекомые желтого цвета с белыми крыльями. Некоторые белокрылки являются переносчиками вирусов томата. Эти насекомые быстро размножаются, образуя колонии. Всего белокрылка проходит 7 стадий: яйцо, личинки от первого до четвертого возрастов, нимфы и имаго (взрослые насекомые). Молодые особи селятся на нижней стороне листа и питаются соком из растений. При этом белокрылка выделяет сладкий секрет, который является питательной средой и способствует появлению серой гнили, сажистого гриба, мучнистой росы.  Белокрылка Появление белокрылки можно определить по следующим признакам: листья томата покрываются желтыми сухими пятнами, затем скручиваются и усыхают. Чтобы как можно раньше узнать, есть белокрылка в теплице или нет, используют специальную клеевую ловушку. Она экологически безопасна и позволяет уменьшить численность белокрылки в теплице. На нижней стороне листьев можно увидеть скопление мелких насекомых или кладки яиц. Белокрылки, питаясь, наносят ущерб растению, вредят его развитию, а также способствуют возникновению различных болезней томата. На клеевую ловушку в теплице прилипают не только белокрылки... Трипсы В России насчитывается более 250 разновидностей трипсов. Наиболее часто на растениях томатов встречаются табачные, розанные, калифорнийские и разноядные. Тепличные растения поражают преимущественно табачные и калифорнийские. Они питаются соком из листьев и стеблей, из-за чего кусты начинают увядать, отстают в росте и могут совсем погибнуть. Кроме того, пораженные растения больше подвержены развитию на них грибковых и вирусных заболеваний.  Трипсы Причинами появления трипсов в теплице могут стать зараженный вредителями грунт, отсутствие дезинфекции почвы и рабочего инвентаря, несоблюдение севооборота. Появлению вредителя также способствуют высокая температура и влажность. В подходящих условиях за 4-5 дней численность трипсов возрастает в несколько раз. Определить, что на помидорах появились трипсы, можно по следующим признакам: листья становятся светлыми, на них появляется сетчатый рисунок, на листовых пластинках образуются желтые сухие пятна, которые увеличиваются в размерах. На растениях появляются продукты жизнедеятельности трипсов в виде мелких черных точек. Паутинный клещ Мелкое, практически незаметное насекомое, которое наносит огромный вред растениям. Клещи питаются соком растения, высасывая и иссушая его. В результате куст желтеет, вянет и в конце концов погибает. Заметить самих насекомых невооруженным глазом невозможно. Определить, что в теплице поселился паутинный клещ, можно по наличию следующих признаков: на листьях и стеблях томата появляются светлые сухие точки, на нижней стороне листа можно увидеть паутинку. Чем дольше клещи находятся на растении, тем отчетливее видны результаты их жизнедеятельности.  Из всех видов растительноядных клещей на томатах наиболее часто поселяется томатный ржавчинный клещ, который наносит такой же вред, что и паутинный. Совка Совка представляет собой небольшого белесого мотылька с размахом крыльев до 4,5 см. Напоминает по виду крупную моль. Зимует совка в фазе куколки, а весной бабочка вылетает и через 4-5 дней откладывает яйца на растениях. Совка Через неделю из яиц появляются гусеницы, которые и наносят вред томатам. Гусеницы чрезвычайно прожорливы и в течение почти месяца питаются листьями, стеблями, плодами томатов, тем самым нанося огромный ущерб растению и урожаю. Гусеница совки имеет зеленовато-коричневую окраску с темными узкими полосками и длину 4 см.  Совка в томате Тли Один из самых опасных вредителей в теплице на помидорах — это тля. Насекомые высасывают сок из листьев рассады, взрослых растений, молодых плодов. В результате жизнедеятельности тли выделяют сахаристое вещество, которое является прекрасным субстратом для развития патогенных грибов, вызывающих различные болезни томатов. У насекомого имеется хоботок, которым оно прокалывает поверхность листа и стебля, через хоботок тля может переносить вирусные и грибковые заболевания.  Тля Сахаристое вещество, выделяемое тлей, также привлекает муравьев и других насекомых, которые используют его для питания. Риск появления тли возрастает, если на участке поселились муравьи, так как они сопровождают колонии тли и защищают популяцию от других насекомых. Обнаружить появление тли на помидорах сразу практически невозможно, так как насекомые очень мелкие. Тем не менее есть признаки, свидетельствующие о наличии вредителя: на стеблях и листьях появились липкие следы; на нижней стороне листьев видно кладки яиц — они выглядят как скопление мелких пузырьков серого цвета; листья у растения скручиваются и желтеют, бутоны вянут, осыпаются; в теплице или на участке возле томатов появились колонии муравьев. Тля наносит большой вред растениям — поражает листья, тем самым ухудшая фотосинтез и развитие растения, при отсутствии мер борьбы томатный куст погибает полностью. Пасленовый минер Опасный вредитель, относится к числу карантинных. Поражает картофель, баклажаны, перец, томаты, а также огурцы, дыни, бобовые, тыквы. Минер может жить не только в открытом грунте, но и в теплицах. Наибольшую опасность представляют личинки, которые прогрызают внутри листьев скрытые ходы, тем самым наносят вред растениям. Взрослая особь похожа на небольшую муху: имеет крылья, темную спинку коричневатого оттенка и черное брюшко с узкими желтыми полосками.  Насекомые миниатюрны — всего 2 мм в длину. Самки питаются соком растений, прокалывая листья. После спаривания оплодотворенная самка яйцекладом прокалывает нижнюю сторону листа и откладывает туда яйца белого цвета. Через 2–5 дней из яиц появляются личинки червеобразной формы, которые прогрызают в листе длинные извилистые ходы (мины), питаясь мякотью листа. Поврежденные листья хорошо различимы — на них появляются извилистые светло-желтые линии (следы ходов). Растения хуже развиваются, снижается фотосинтез, листья опадают. Нематоды Повсеместно в регионах выращивания томатов распространены северная галловая и южная галловая нематоды. Этот вредитель представляет собой червя, личинки которого проникают в корни растения и поражают его изнутри. Северная нематода проявляется в виде отставания в развитии, увядании растений. Листья приобретают хлоротичный вид, более старые постепенно отмирают. Но если больное растение вырвать из земли, то на корнях можно увидеть вздутия неправильной формы, которые называют галлами или клубеньками. При сильном развитии болезни вся корневая система покрывается мелкими галлами.  Северная нематода имеет широкий круг растений-хозяев, на которых она зимует и развивается. Больше всего поражает растения на легких и песчаных почвах с умеренной температурой — +16…+20 °C. Южная нематода имеет практически те же признаки. Листья на больных кустах в нижней части становятся лиловыми и сходны с проявлением фосфорного голодания. Наиболее часто поражаются томаты в районах с длинным периодом вегетации растений и мягкими зимами.  Появлению нематоды способствует высокая температура почвы: +27 °C. Проволочник Часто встречающимся вредителем на огороде и в теплице является проволочник. Это личинка жука-щелкуна — червь, который поражает не только картофель, но и томаты. Проволочник подгрызает корни, нанося урон всему растению. Поврежденные кусты помидоров отстают в росте, плохо формируют завязи, а при значительном повреждении корней погибают. Чаще всего проволочники распространены на участках, засоренных пыреем ползучим. Потери урожая томатов могут доходить до 60%.  Проволочник Медведка Взрослое насекомое имеет длину около 5 см, коренастое, удлиненное тело коричневого цвета сверху и желтоватого снизу. Крылья прозрачные, сложены жгутами, выступающими за конец брюшка. Насекомое ведет подземный образ жизни, предпочитает обитать в увлажненных, богатых гумусом и перегноем почвах. Медведка Медведка повреждает множество культурных растений, в том числе и томаты. Насекомое подгрызает подземные части растения, прокладывая многочисленные ходы. Перегрызая корни у томатных кустов, медведка ослабляет их, нарушает нормальный рост и развитие культуры и даже вызывает его гибель. Меры борьбы с вредителями томатов Тепличные условия создают особенно благоприятные условия для вредителей, поэтому они способны массово, быстро размножаться и оставить дачника без урожая. Для защиты растений чаще всего используют разные способы борьбы — химические средства защиты растений (инсектициды), биопрепараты или народные средства. Инсектициды «Актара». Препарат контактно-кишечного действия для борьбы с сосущими и листогрызущими вредителями. Инсектицид применяют для защиты тепличных помидор от тли и белокрылки. Можно вносить раствор под корень с капельным поливом. А против колорадского жука проводят опрыскивание кустов. Раствор инсектицида «Актара» также эффективен против минера, проволочников (при почвенном внесении), долгоносиков и других вредителей. Период защитного действия: 14–21 день при опрыскивании и до 60 дней при внесении в почву. «Рубеж». Это готовая приманка внесения в почву с последующей заделкой. Препарат используют за несколько дней до высадки рассады в теплицу или в открытый грунт. После поедания приманки вредители погибают. Также препарат «Рубеж» используют для уничтожения проволочника в теплице. «Жукобор ЭКСТРА». Это комплекс из трех препаратов для составления баковой смеси. В набор входят инсектициды «Корадо», «Биокилл» и прилипатель «Панэм», который повышает эффективность средств защиты растений, обеспечивает лучший контакт раствора с поверхностью листьев растений. «Жукобор ЭКСТРА» применяют для опрыскивания томатов в теплице от тли, трипсов, паутинного клеща. Колорадский жук на томатах Биопрепараты «Биокилл». Применяется против белокрылки, американской минирующей моли, паутинного клеща, тли, трипсов. Опрыскивания проводят с периодичностью 10–14 дней. «Биокилл» можно использовать даже за 3 дня до сбора урожая. За это время активные компоненты препарата успевают разложиться до неопасных соединений. «Фитоверм». Подойдет для опрыскивания томатов защищенного грунта от различных видов тли (бахчевая, розанная), трипсов, паутинного клеща. «Фитоверм» эффективно уничтожает более 20 видов вредителей, не загрязняет окружающую среду и подходит для применения за 3 суток до уборки урожая. «Зеленое мыло». Подойдет в качестве профилактического средства от тли, трипсов, клопов. В течение сезона проводят от одной до трех обработок. Последний раз можно опрыскать томатные кусты за 5 дней до сбора урожая. «Зеленое мыло» безопасно для человека и животных, содержит калийные соли жирных кислот. Народные средства Нашатырный спирт. Обработка спиртом эффективна против тли и других вредителей. Средство вызывает паралич дыхания насекомых и приводит к гибели. Для приготовления раствора 40 мл нашатырного спирта смешивают с 40 г мыла и 10 литрами воды. Раствор золы. Для приготовления раствора подойдет древесная гранулированная зола. Ее в количестве 200 г растворяют в ведре воды (желательно кипятке) и настаивают 30 минут. Затем добавляют 40 г натертого мыла для лучшего прилипания раствора. Полученным настоем опрыскивают растения. Для комплексной защиты томатов рекомендуется использовать разные способы борьбы с вредителями. Лучше всего проводить периодические обработки в течение всего сезона. Чтобы у вредителей не развивалась резистентность к используемым химикатам, лучше чередовать обработки разными химическими препаратами.  Если вредители в теплице замечены не были, можно использовать «Зеленое мыло», при появлении вредителей провести обработку инсектицидами, а незадолго до уборки использовать биопрепараты. Профилактика появления вредителей Чтобы максимально снизить вероятность появления насекомых-вредителей в теплице, следует перед началом сезона провести профилактические мероприятия. Глубокая перекопка почвы. Лучше всего проводить осенью, когда установится стабильно холодная погода. Температура должна быть ниже –4 °C. Когда начнутся первые небольшие заморозки, перекопайте почву в теплице на глубину 20 см. Проволочники, которые не успели уйти в глубокие слои, погибнут от холода. Уничтожение сорняков и растительных остатков. Растительные остатки и сорняки часто являются местом зимовки и сохранения вредителей: например, проволочник предпочитает участки, где растет пырей. Поэтому важно поддерживать чистоту участка. Своевременная замена или дезинфекция почвы, обработка теплицы. Против проволочников и медведки подойдут почвенные инсектициды, которые можно вносить осенью или весной до посадки растений. Также стоит ежегодно проводить обработку теплицы после сбора урожая. Все поверхности и конструкции моют. Такая мера поможет уничтожить зимующих вредителей, куколок или кладки яиц. Соблюдение севооборота. Даже многоядные вредители зачастую предпочитают питаться одним видом растений. Чередование культур препятствует размножению вредителя, лишает его кормовой базы. При бессменных посадках томатов на одном месте численность специфических для культуры вредителей будет каждый год увеличиваться. Вредители томатов не испортят урожай, если соблюдать профилактику, отслеживать появление вредных насекомых и вовремя проводить обработки специальными препаратами. Широкий ассортимент средств борьбы позволит подобрать подходящие составы для разных видов вредителей и обработок на протяжении всего вегетационного периода.

Конец июля и первая половина августа — время уборки раннеспелых сортов картофеля. Урожай собран, и дальше у садоводов встает закономерный вопрос, что можно посадить после раннего картофеля для получения второго урожая или восполнения плодородия грунта. В сегодняшней статье поговорим о растениях, которые можно посадить на смену «второму хлебу». Что посадить после уборки раннего картофеля Выбор культур будет зависеть от их срока созревания, правил севооборота, а также от вегетативных особенностей культуры-предшественника. Перед проведением повторных посадочных работ рекомендуется провести ряд важных подготовительных мероприятий: Прорыхлить почву на глубину 10–12 см. Убрать остатки урожая, чтобы не провоцировать распространение заболеваний и вредителей. Восполнить плодородие грунта, внеся в почву одно из следующих удобрений: зола (до 100 гр на 1 кв. м), суперфосфат + сульфат калия (по 15 гр на 1 кв. м), нитроаммофоска (15 гр на 10 л воды). Тщательно пролить грядку в случае сухой и жаркой погоды. Подготовительные мероприятия рекомендуется проводить за 5–7 дней до посадочных работ. Грядка готова, пришло время решить, что можно сажать после раннего картофеля на освободившемся месте.  Сидераты Этот вариант по праву можно назвать самым полезным. Посеянные в этом году сидераты подготовят грунт под посадки, которые будут производиться на следующий год. Через 2-3 месяца подросшие сидераты нужно срезать и закопать в грунт. За зиму они перегниют, насытив почву питательными веществами и улучшив ее структуру.  Горчица как сидерат В качестве сидерата лучше всего использовать горчицу, фацелию, рапс, люпин, вику, овес. Бобовые сидераты насыщают грунт азотом, отпугивают колорадского жука. Фацелия и горчица помогут избавиться от проволочника в почве. Фацелия Для получения максимального эффекта полезно использовать не один вид сидерата, а смеси. Лук Лук и чеснок успеют дать урожай еще в этом сезоне. Лук, посаженный на перо весной, к концу лета уже не будет давать сочных и ароматных зеленых перьев. В июле самое время обновить луковые и чесночные грядки, посадив эти культуры на освободившееся после картошки место. И лук, и чеснок — растения весьма неприхотливые, способные выдерживать небольшие похолодания. К тому же они оздоравливают почву, выделяя в грунт фитонциды. Поэтому от таких посадок польза не только садоводу, но и огороду. Укроп и петрушка После картошки можно высадить всеми любимую зелень: укроп и петрушку. Обе эти культуры не жалуют сильную жару, а потому посадить их в августе – отличная идея. Зелень вырастет сочная, ароматная и нежная. Укроп и петрушку допускается использовать и в качестве уплотнителя, отдав основную площадь грядки другой культуре. Осенняя петрушка Салаты Фактически любые сорта и виды салата дадут урожай вкусных и сочных листьев уже через 2-3 недели после посадки в июле. Главное – тщательно взрыхлить грунт под посев зелени и регулярно поливать ее, чтобы листья не выросли горькими и жесткими. Салат, посеянный в августе, вырастает более нежным и без горчинки. Этому способствует отсутствие жары. Салат в сентябре - нежнее, чем летний  Для позднелетнего посева рекомендуется использовать однолетние раннеспелые сорта, такие как Богатая грядка, Скорик или Бразильский карнавал. Шпинат Эта культура нетребовательна к своим предшественникам, поэтому ее смело можно садить после картошки. Шпинат — растение короткого светового дня. Посаженный в июле или августе шпинат будет расти чуть медленнее июньского, зато будет более нежным и густым, с меньшей долей вероятности уйдет в стебель. Чтобы зелень быстрее росла и развивалась, сеять ее нужно не слишком густо. Шпинат любит влагу, поэтому грядку нужно не забывать регулярно поливать, особенно в жаркую погоду.  Фасоль и горох На освободившуюся грядку можно посеять бобовые: горох или фасоль. Эти культуры являются вполне неприхотливыми, не требующими сложного и регулярного ухода. Вырастить их просто: это под силу любому огороднику. Как было сказано ранее, бобовые обогащают грунт азотом и отпугивают колорадского жука. Если в следующем году вы планируете посадить картофель на то же место, бобовые культуры станут отличным промежуточным звеном между картофельными посадками.  Горох Однако правила севооборота все же не рекомендуют сажать картофель несколько раз на одном месте. Цветная капуста и репа Превосходный вариант — посадить после раннего картофеля растения семейства крестоцветных. Предпочтение рекомендуется отдать культурам с коротким периодом вегетации, в их числе репа, редька и цветная капуста. Первые две любят солнце, третья не переносит прямых палящих лучей. Выбор культуры можно сделать, опираясь на то, где находится бывшая картофельная: на притененном участке или на солнце. Кабачки, патиссоны и тыква На месте картошки можно посеять самых неприхотливых представителей семейства тыквенных — кабачки, патиссоны и тыкву. Чтобы семена быстрее взошли, прорастите их, используя кусочек марли или тряпочки, а затем высадите в рыхлый влажный грунт. После отрастания зелени на 10 см от земли мульчируйте их крапивой, компостом, перепревшими опилками или укрывным материалом. Тыквенные очень любят укрытые корни. Мульча обеспечит растения дополнительным питанием и защитит почву от пересыхания и перегревания. Помните, что и кабачки, и тыквы, и патиссоны очень болезненно относятся к недостатку влаги. Свекла Если клубни картофеля не были поедены проволочником, на его месте можно вырастить свеклу, а по необходимости и морковь. Эти корнеплоды проволочник тоже любит, поэтому в случае повреждения клубней вредителем рисковать с посадкой свеклы не стоит. В этом случае лучше отдать предпочтение листовой свекле – мангольду. Обе культуры вполне неприхотливы и будут отлично чувствовать себя на освободившейся от картошки грядке. Чтобы не тратить драгоценное место, можно посеять свеклу достаточно густо, а затем проредить ростки и рассадить их. Что нельзя сажать после картофеля После уборки урожая картофеля на его место не рекомендуется сажать растения того же семейства пасленовых: томаты, баклажаны, перцы. У этих культур есть общие заболевания, такие как фитофтороз, макроспориоз, различные виды гнилей. Повторный посев растений семейства пасленовых возможен только после обработки почвы фунгицидом. В преддверии новой посадки допускается использование лишь биопрепаратов, которые не нанесут вреда почве и растениям. Распространенный и хорошо зарекомендовавший себя вариант — Триходерма Вериде. Не лучшая идея выращивать на месте картофеля клубнику — она так же подвержена фитофторозу.  В числе неблагоприятных сидератов — рожь. В ее корнях любит селиться проволочник. Если в этом году на картофельной грядке был замечен этот вредитель, посадка ржи только усугубит ситуацию: в следующем году его может быть еще больше. Поэтому рожь в качестве сидерата использовать не стоит. И одна из основополагающих рекомендаций — соблюдать правила севооборота: ближайшие 2-3 года на эту же грядку картофель лучше не высаживать. Ни в коем случае не оставляйте грядку после картофеля пустовать до следующего года. Она может подарить вам второй урожай вкусных и полезных овощей или зелени. А если хотите дать почве отдохнуть и подготовиться к следующему сезону — засейте ее сидератами!

“Что это, репка?”, — спросил мой муж. “Нет, это редис Фотон”, — ответила я гордо. И действительно, желтобокий редис, торчащий над поверхностью земли, сильно смахивает на молодую репку.  От редиса не ожидаешь каких-то селекционных достижений. Редиска, она, как говорится, “и в Африке редиска”. Ан нет, современные сорта радуют разнообразием форм и окрасок. Так что если и вам захотелось испробовать необычные сорта, начните с “Фотона”. Описание сорта Редис “Фотон” своё название получил, вероятно, за окраску. В переводе с греческого “фотон” означает “свет”. От своих краснобоких собратьев данный сорт отличается необычной жёлто-бежевой окраской корнеплодов. Возможно, быстрая скорость развития навеяла селекционеру ассоциации со скоростью света, которая присуща фотонам. Редис развивается очень быстро, срок вегетации 24-26 дней от появления всходов. Корнеплоды округлой формы, выровненные по размеру. Созревание дружное. На грядке “фотончики” сидят в ряд, один к одному как клоны. Выращивание Выращивание редиса — дело нехитрое: семена крупные, всходы заметные, агротехника примитивная. Знай, пропалывай да поливай. Однако не всё так просто.  Уход за посадками может превратиться в утомительный квест. Как защитить растения от крестоцветной блошки, но при этом не использовать инсектициды? Как вырастить сочные корнеплоды в жару и засуху? Как получить отличный урожай в июне, когда редис стрелкуется? На все вопросы у опытного огородника найдутся ответы. Сроки посева Чем раньше посеять редис, тем быстрее он окажется на столе. Как только почва оттаяла настолько, что можно провести в земле бороздки, пора приступать к посадке.  Всходы редиса не боятся лёгких заморозков, поэтому можно не переживать за них. Семена взойдут, как только температура почвы станет подходящей. Прорастание семян крестоцветных начинается даже в холодной земле. В тёплой почве всходы появляются стремительно, на 3-4-й день от посадки. В теплице редиску можно сеять ещё в начале апреля, а в южных регионах даже в марте. В открытый грунт — как только позволяет почва. Чтобы корнеплоды не успевали перерастать, и при этом их поток с грядки на стол не иссякал, я сею редис в несколько приёмов с промежутком 10-15 дней.  Мой “Фотон” попал на повторный посев 13 мая. Первую редиску мы начали собирать выборочно 16-го июня, через месяц от появления всходов. Однако здесь нужно учитывать, что крестоцветные стремятся к цветению при длинном световом дне. Поскольку от редиса мы хотим получить не “вершки”, а “корешки”, наши интересы диаметрально противоположны.  Июнь обычно выпадает из графика посева. К повторным посадкам я возвращаюсь в середине июля, когда продолжительность светового дня идёт на спад. В это же время сею дайкон, чёрную редьку и пекинскую капусту. Лишь некоторые сорта, в число которых входит “Фотон”, являются фотонейтральными, т.е. не зависят от длины светового дня. Спелый редис провёл на грядке всю вторую половину июня, и ни одно растение не ушло в стрелку. Посадка Семена редиса крупные, поэтому несложно сеять их равномерно. Если земля влажная, достаточно провести неглубокие бороздки и немного уплотнить почву черенком тяпки. Такой приём не даст семенам провалиться глубже, чем нужно, и всходы будут дружными. Однако в моём случае посадочные борозды пришлось обильно проливать. Весна выдалась засушливой, к моменту майской посадки верхний слой земли превратился в сыпучую пыль. Глубина заделки семян примерно 1-1,5 см. Чтобы до появления всходов земля не пересыхала, сразу же укрываю грядку спанбондом. Уход Как только редис взошёл, провожу первую прополку, чтобы сорняки не мешали сеянцам развиваться. В этом году прополка была особенно “увлекательной”, т.к. в прошлом году на этой грядке рос котовник, который дал обильный самосев. Я стараюсь распределять семена редиса равномерно, поэтому мне практически не приходится прореживать всходы. Расстояния в 3-5 см между сеянцам вполне достаточно для развития растений. Умеренная теснота им не повредит. А после выборочной уборки на грядке станет просторнее. Основной уход за редисом — это полив. Его никогда не бывает много. Я поливаю посевы всякий раз, как выхожу на огород. В жару — каждый день, а порой и по 2 раза на дню. Чем чаще поливать редиску, тем быстрее корнеплоды набирают массу. При дефиците воды корнеплоды растут медленно, их мякоть грубеет, а во вкусе становится больше остроты и даже горечи. Жаркая погода неблагоприятна для роста редиса, это холодостойкая культура. В нашем резко континентальном климате весенний холод сменяется на запредельную жару, без полутонов.  Сгладить погодные издержки мне помогает укрывной материал. Под агроволокном редис не останавливается в росте ни в холодные ночи, когда температура опускается до +3-4°С, ни в жаркие дни, когда на солнце выше +40°С.  При использовании плотного спанбонда ботва редиса вытягивается, но на качестве корнеплодов это никак не отражается. Зато почва между поливами всегда остаётся чуть влажной. Защита от крестоцветной блошки Крестоцветная блошка — самый противный вредитель. В жару насекомые быстро размножаются, атакуя посевы редиса, рукколы, пак-чоя, пекинской капусты. В считанные дни они могут сожрать всю рассаду белокочанной капусты, если нападут на мелкие сеянцы. Я не сторонник народных методов, поскольку большинство из них отличается высокой трудоёмкостью и малой эффективностью. Я предпочитаю средства, которые при минимуме усилий дают максимум результата. Применительно к крестоцветной блошке — это спанбонд. Но использовать его нужно сразу же после посева. Если укрыть грядки, где активно скачут блохи, им ничто не помешает доесть несчастную редиску и под укрытием. Если же укрывной материал расстилать еще до нашествия вредителя (в начале мая блошке ещё холодновато, нашествие начинается с приходом жары), то редис растёт под надёжной защитой, а насекомые даже не подозревают о его наличии. Здесь важно не поддаваться иллюзии отсутствия вредителей. Даже в течение одного дня открытые посадки редиса повреждаются. А через несколько дней листья превращаются в решето и высыхают. Поэтому полили, выбрали спелые корнеплоды — и снова укрыли грядку. И тогда не нужно ни посыпать всходы пеплом, ни трясти над посадками носком с табачной пылью. И при этом можно собирать идеальные корнеплоды с зелёной сочной ботвой. Уборка урожая Редис нет нужды убирать массово. Гораздо приятнее перед приготовлением свежего салата или окрошки выйти на огород и набрать пучок свежей зелени и сочной редиски.  Я выбираю самые крупные корнеплоды, так посадки прореживаются, а редис не перерастает. Редис “Фотон” порадовал отличными товарными качествами. Круглые, толстобокие как колобок, с жёлто-бежевой кожицей.  На вкус кожура оказалась более грубой, чем я ожидала. Сам же редис сочный, хрусткий, в меру острый. Такой сорт идеален для окрошки. У него яркий насыщенный вкус, а при мелкой нарезке на тёрке шероховатость кожицы не ощущается.  Летом окрошка заменяет горячие супы. В жару нет ничего лучше, чем залить свежие овощи ледяным квасом и чувствовать, как с каждой ложкой по телу разливается приятная прохлада.

Бывают такие сорта, в которые влюбляешься с первого взгляда. Редис «Снежный жемчуг» из их числа. Красивый, вкусный, урожайный — всё это о нем. Делюсь опытом выращивания и своими наработками. Описание сорта Мы привыкли к тому, что редис — красный, дайкон — белый, а редька — черная. Редис «Снежный жемчуг» ломает стереотипы. «Снежный жемчуг» относится к средне-ранним сортам со сроком вегетации 28–35 дней. Корнеплоды округлой формы, белоснежные, с нежной кожицей и хрустящей мякотью. На грядке редис выглядит нарядно. Одинаковые белые макушки торчат над землей. При этом надземная часть не зеленеет, не грубеет, остается белой, сочной, хрустящей. Корнеплоды высокого товарного качества: выровненные, гладкие, с глянцевой кожицей. Вкус классический, слабо-острый. Выращивание Сроки посадки Посев редиса я провожу в несколько сроков с середины апреля до середины мая. Это позволяет создать конвейер поступления свежих корнеплодов к столу. Повторный посев можно проводить каждые 10–14 дней или ориентироваться на состояние растений. Как только у сеянцев первой партии появляются настоящие листья, можно проводить следующий посев. Редис предпочитает короткий световой день, поэтому нужно успеть насладиться хрустящими корнеплодами в мае — начале июня. С середины июня до середины июля длина светового дня достигает максимальных значений, что провоцирует цветение крестоцветных культур. На это время делаем перерыв в посевах. Для позднелетнего и осеннего потребления редис сеем с середины июля до конца августа. Растения, которые выбросили цветочные стрелки, непригодны в пищу. Корнеплоды останавливаются в росте, деревенеют, становятся волокнистыми. Подготовка почвы и посадка Редис — скороспелая культура. От момента посева семян до сбора урожая проходит не больше месяца. Чтобы получить отличный урожай за такой короткий срок, необходима плодородная почва. Для посадки выбираем грядку, на которую в прошлом году вносили перегной. Хорошими предшественниками редиса являются огурцы и другие тыквенные, под посадку которых обычно вносят много органики. При весенней подготовке грядки полезно заделать в верхний слой почвы зрелый перегной или компост из расчета 0,5–1 ведро на кв. м грядки. За неимением натуральной органики вносим покупной биогумус или органо-минеральные удобрения. На слабокислых грунтах будет полезным внесение древесной золы. Зола — это источник калия и микроэлементов, важных для формирования корнеплодов. Благодаря высокому содержанию кальция зола работает как раскислитель почвы. На кислых и слабокислых грунтах расход золы 0,5-1 л на кв.м. Посадочные бороздки обильно проливаем водой. Семена раскладываем на расстоянии 2-3 см, это позволяет избежать прореживания всходов в дальнейшем. Глубина заделки небольшая, 1-1,5 см. Уход Всходы редиса появляются очень быстро, в течение 3-4 дней. Семядольные листья крестоцветных достаточно крупные, узнаваемые, что облегчает первую прополку. Если всходы появились слишком густо, желательно провести прореживание как можно раньше, оставляя между сеянцами 2-3 см. Успех выращивания редиса во многом зависит от погоды. Оптимальная температура для роста корнеплодов: +16–20 °С. В прохладную погоду развитие корнеплодов замедляется, в жару редис быстро грубеет, увеличивается вероятность стрелкования. Сочные корнеплоды на 93% состоят из воды, поэтому регулярные поливы имеют решающее значение при выращивании редиса. В жаркую погоду грядки с посевами нужно поливать ежедневно. Редис под спанбондом Я выращиваю редис под укрывным материалом. Это решает сразу несколько проблем: если наступает похолодание, растения не останавливаются в росте, т. к. под укрытием температура на несколько градусов выше, чем в открытом грунте;  плотное агроволокно создает легкую тень, в жаркую погоду температура под укрытием чуть ниже, чем в открытом грунте, что имеет значение для холодолюбивых культур; спанбонд препятствует быстрому высыханию почвы, что позволяет сократить поливы, проводить их через день или раз в три дня;  под укрытием создается микроклимат с более высокой влажностью воздуха и почвы, что благотворно сказывается на росте редиса: корнеплоды быстро набирают массу и растут как на дрожжах; агроволокно надежно защищает редис от крестоцветной блошки. Защита от крестоцветной блошки Раньше мне не всегда удавалось вырастить хороший редис. Первые апрельские посевы еще успевали дать урожай, а вот майские попадали под пагубное воздействие жары и нашествие крестоцветной блошки. Поврежденные растения массово уходили в стрелку. Каждый, кто выращивал редис, знает, насколько опасным вредителем является неприметная мелкая блошка. Насекомые в считанные дни превращают посевы крестоцветных в решето. Если под нашествие попали молодые сеянцы, у них не остается шансов на формирование корнеплодов. Многие дачники для борьбы с крестоцветной блошкой используют натуральные репелленты. Посадки опудривают табачной пылью, проливают раствором аммиачной селитры, чесночным настоем или другими средствами с резким запахом. На мой взгляд, все эти способы малоэффективны и требуют больших затрат времени и сил. Весной на огороде дел невпроворот, поэтому я стараюсь применять методы, которые дают максимальный эффект при минимальных вложениях времени и сил.  Укрытие грядок с посевами спанбондом — это простой и при этом действенный способ получить урожай редиса в любую погоду. Под плотным спанбондом создается легкая тень, а поверхность почвы не пересыхает, — такие условия не нравится вредителю. Блошки любят прыгать по сухой почве под яркими лучами солнца.  Под укрывным материалом ботва редиса немного вытягивается, но на росте корнеплодов это не отражается. Даже в жаркую погоду, когда в течение двух недель дневная температура держалась выше +35 °С, моя редиска продолжала расти и набирать массу. Сильнейшая засуха также не помешала мне вырастить отличный урожай. Укрывной материал и регулярные поливы обеспечили благоприятные условия для роста корнеплодов. Сбор урожая Редис я собираю выборочно, самые крупные корнеплоды первыми уходят с грядки на стол. Тем самым происходит прореживание, освобождается место для растений, которые оказались в загущении. Молодая редиска — самая вкусная. Я считаю, что не стоит гнаться за большим размером корнеплодов. Лучше собирать их чуть раньше, пока они сочные и хрусткие, чем получить целое ведро переростков, которые стали ватными и пустыми. Листовой салат и молодая редиска — самый простой вариант свежего салата в то время, пока еще не созрели первые огурцы и помидоры. Его можно заправить растительным маслом, сметаной или майонезом. Сочетание белого редиса «Снежный жемчуг» и краснолистного салата «Боярский» выглядит особенно нарядно.

Среди огородников можно найти увлечённых томатоводов и коллекционеров сортов перца, но вряд ли кто-то следит за новинками селекции редиса. И совершенно напрасно! Новые сорта не только показывают высокую урожайность, но и радуют новой формой и содержанием.  Какой должна быть идеальная редиска? Сочной, хрустящей, со слабо-острым вкусом, а ещё скороспелой и урожайной. Все эти характеристики подходят к описанию сорта “Фиолетовая королева”. С одним дополнением, окраска корнеплодов не обязана быть красной. Описание сорта Редис “Фиолетовая королева” — среднеранний сорт, срок вегетации 30-35 дней. Корнеплоды округлые, плотные, насыщенного фиолетового цвета с белоснежной хрустящей мякотью. На грядке это сорт выглядит не слишком презентабельно. Тёмно-фиолетовые корнеплоды сливаются с цветом земли и не красуются красными боками, как привычные сорта. Но как только корнеплоды собраны и вымыты, ситуация кардинально меняется. У сорта “Фиолетовая королева” потрясающе яркий, насыщенный фиолетовый цвет. Идеальная округлость корнеплодов придаёт им сходство со спелой сливой или крупной черешней. Словом, выглядят они весьма аппетитно. Кожица редиса гладкая и тонкая. Мякоть сочная, хрустящая, в меру острая. У некоторых корнеплодов мякоть на срезе имеет фиолетовую окраску, что говорит о высоком содержании антоцианов. Чёрные помидоры, баклажаны, красный перец, краснокочанная капуста, краснолистные салаты, а также тёмно-окрашенные ягоды: жимолость, черника, голубика, ежевика, чёрная смородина, чёрный виноград, — всё это источник антоцианов. Теперь к этому списку добавился и фиолетовый редис. Антоцианы не вырабатываются организмом человека, поступают только с пищей. Они обладают антиоксидантными свойствами, способствуют выведению токсинов, повышают эластичность сосудов, благотворно влияют на зрение, память, улучшают мозговую деятельность. Так что салат с фиолетовым редисом — это не просто вкусно и красиво, но ещё и весьма полезно для здоровья. Выращивание Выращивание редиса не представляет особых сложностей, однако не всем огородникам удаётся преодолеть три главных проблемы: стрелкование; повреждение крестоцветной блошкой; “ватность” корнеплодов. Посев Редис — растение холодостойкое. Всходы способны выдерживать лёгкий заморозок до -2-4°С. Прорастание семян начинается уже при минимальном прогревании почвы до +5-8°С, однако дружные всходы появляются, когда почва прогрелась.  Весна — лучшее время для посева редиса. В земле ещё есть запасы влаги от талой воды, а температура воздуха умеренная, — то, что нужно холодостойким культурам. Оптимальная температура для роста хрустящих корнеплодов — +16-20°С. С приходом жары увеличивается риск стрелкования редиса. Чтобы к столу всегда была свежая редиска, я делаю 2-3 посева за весну с интервалом 2 недели. При таком графике посадки мы как раз успеваем съесть первую партию к тому моменту, как созревает следующая. В этом году весна у нас припозднилась, поэтому до наступления критической жары я успела провести только два посева: 27-го апреля и 13-го мая.  К середине мая земля абсолютно высохла, за май не упало ни одной капли дождя, поэтому посадочные бороздки пришлось обильно проливать, пока в них не начала стоять вода. Семена редиса достаточно крупные, посеять их равномерно не так сложно. Я стараюсь не загущать посевы. У семян хорошая всхожесть, поэтому нет нужды сеять “с запасом”, это напрасный расход. Чтобы земля не высыхала под палящим солнцем, сразу после посева я установила небольшие дуги и накрыла грядку плотным спанбондом. Так, под укрывным материалом, редис и рос у меня до сбора урожая. Чтобы редис не уходил в стрелку Редис сеют ранней весной не только из-за того, что скороспелая культура быстро даёт витаминный урожай. Все растения семейства Крестоцветных предпочитают короткий световой день.  Как только продолжительность светового дня выходит на свой максимум, 16-17 ч, а это происходит с начала июня до середины июля, крестоцветные стремятся к цветению. Выбрасывают цветочные стрелки редис и репа, редька и дайкон, уходит в стрелку и грубеет руккола, не успевают завязаться кочаны пак-чоя или пекинской капусты. Поскольку повлиять на длину светового дня мы никак не можем, особенно ценны сорта, устойчивые к цветушности, — “Фиолетовая королева” в их числе.  Несмотря на длинный световой день и запредельную июньскую жару, на солнце температура поднималась до +42°С, растения даже не думали уходить в стрелку. Они продолжали дружно наращивать корнеплоды. В июне лучше сделать перерыв в посевах крестоцветных, а в середине июля можно будет засеять новую грядочку, для августовских салатов. Чтобы редис не становился ватным Уход заключается в одной-двух прополках и множестве поливов. Сажать редиску лучше поближе к источнику воды и к вашему основному маршруту по огороду. Тогда не составит труда вылить на грядку лишнюю лейку воды, пробегая мимо. Спанбонд плотностью 60 г/м хорошо защищает посадки от палящего солнца. Влага дольше сохраняется в почве, поэтому даже в жару я поливала грядки через день. Без укрывного материала поливы приходилось бы проводить ежедневно, а в самые жаркие дни и два раза в день. Вода — один из главных факторов, влияющих на рост редиса и качество корнеплодов. Не будет воды, и редиска станет расти медленно, корнеплоды будут “стареть”. Сорвёшь такую редиску, а она внутри “ватная”. Чтобы этого не происходило, поливать посадки нужно регулярно. При перерастании корнеплоды также становятся пустыми и “ватными”. Здесь уже вина садовода, который пожадничал и не начал сбор урожая вовремя. Не стоит дожидаться, когда редис вырастет размером с редьку. Чем мельче корнеплоды, тем они сочнее и вкуснее. Поэтому сбор урожая проводим выборочно, как только размер редиса кажется пригодным для салата. Защита от крестоцветной блошки Крестоцветная блошка — наибольшая проблема при выращивании редиса. Как только наступает майская жара, вредитель тут как тут. Всё начинается с нескольких мелких дырочек на листьях, но чуть зазеваешься, и вместо листьев — решето.  Такие растения уже не способны на нормальный фотосинтез. В попытке выжить они выбрасывают цветочные стрелки, чтобы успеть сформировать семена и защитить свой вид от вымирания. Бороться с крестоцветной блошкой, когда она уже оккупировала посадки редиса, крайне сложно. Химические инсектициды использовать нельзя, ведь срок ожидания после обработки составляет не менее 20 дней, за это время корнеплоды нещадно перерастут. Остаются народные методы борьбы. Раньше я пробовала опудривать посадки редиса золой и табачной пылью. Этот способ мне совершенно не понравился. Это очень трудоёмко, ведь нужно склоняться над грядкой и трясти мешочком из капронового носка, наполненным золой или табаком, над каждым растением. При поливе все опудривающие материалы смываются, и работу нужно повторять. Да и растения жалко, ведь как им питаться солнечной энергией и осуществлять фотосинтез, если их листья густо покрыты золой или табачной пылью? Вот уже несколько лет, как я выращиваю редис под спанбондом для защиты от крестоцветной блошки. Этот способ показал наибольшую эффективность при наименьших трудозатратах. Не обязательно тратить новый укрывной материал, для защиты небольших грядок редиса достаточно небольших отрезов б/у спанбонда. Главное, натянуть его так, чтобы края касались земли. Под укрывным материалом земля между поливами остаётся чуть влажной, что не нравится блошкам. Под спанбондом они не заводятся. Собирать такой редис приятно, — ботва здоровая, зелёная, сочная. Сбор урожая Несмотря на холодный май и жаркий июнь, а также полное отсутствие дождей, редис “Фиолетовая королева” порадовал нас урожаем. Первые корнеплоды мы собрали 16-го июня, через 33 дня от посева, что полностью соответствует заявленным характеристикам. В течение всего июня проводили выборочный сбор редиса. Сорт настолько мне понравился, что я запланировала повторную посадку в конце лета, благо, семена остались. Фиолетовый редис красиво смотрится в салате. Его белоснежные дольки контрастируют с тёмной кожицей. Аппетит разыгрывается ещё в процесс нарезки салата. “Королевское” название сорт оправдывает на все 100%: редис красивый, крупный, сочный, хрусткий, приятный на вкус.  Рекомендую этот сорт для выращивания!

Лишь самые увлеченные садоводы могут похвастать тем, что у них на участке растет стевия. Многие дачники и слыхом не слышали о такой культуре. Между тем это растение может стать достойной заменой рафинированного сахара. А вырастить его не сложнее, чем базилик или астры. Описание Стевия (Stevia rebaudiana) — это вечнозеленый травянистый кустарник семейства Сложноцветных, или Астровых. В естественной природе растение является эндемиком. Лишь на небольшой территории — в долине горной реки Парана на границе Парагвая и Бразилии — стевия произрастает в дикой природе. Стевия многолетнее растение, она формирует разветвленный куст с многочисленными боковыми побегами. В тропических условиях высота куста может достигать 1–1,2 м. При выращивании в других климатических зонах высота редко превышает 50–60 см. У стевии прямостоячие побеги, слегка опушенные, густо покрытые парными листьями. Форма листа — удлиненная, с зубчатым краем. Мелкие белые цветы собраны в щитковидные соцветия. Рассада стевии Стевия — это теплолюбивая культура, не выносит понижения температуры ниже нуля. В регионах с мягким климатом она может зимовать под укрытием. В средней полосе ее выращивают в однолетней культуре. Полезные свойства стевии Замена сахару Стевию называют медовой травой за уникальные свойства. Листья растения содержат гликозиды, что придает им сладкий вкус. Стевия содержит 8 различных гликозидов.  Основная доля приходится на стевиозид, его концентрация в листьях медовой травы составляет от 4 до 15%. Второе по значению вещество — ребаудиозид, его содержание вдвое ниже. Растительные гликозиды стевии обеспечивают сладость, которая в 300–400 раз превосходит сахарозу. На кружку чая достаточно одного свежего листочка медовой травы. Для сравнения, ¼ часть чайной ложки сушеных листьев стевии заменяет чайную ложку сахара. А 2 столовые ложки порошка из сухой травы равны по сладости стакану сахарного песка. Растительные гликозиды выдерживают термическую обработку. Они не разрушаются при +180 °С, а также при контакте с кислотами и щелочами, что позволяет использовать сладкую травку в кулинарии, выпечке и консервации в качестве заменителя сахара. Усвоение стевиозида в организме происходит без выработки инсулина. В отличие от белого яда стевия не повышает сахар в крови, а, наоборот, нормализует его. Это делает ее незаменимым продуктом для диабетиков.  Растение практически не содержит калорий, у него нулевой гликемический индекс. Для людей, которые следят за своим весом, стевия дает возможность соблюдать низкокалорийную диету и при этом не отказывать себе в сладких десертах. Оздоравливающее действие Употребление стевии способствует более эффективному усвоению глюкозы, что благотворно сказывается на здоровье. Снижается уровень холестерина в крови, уменьшается нагрузка на печень. Благодаря мочегонному эффекту медовая трава способствует выведению из организма накопленных токсинов. Стевия разжижает кровь, при регулярном приеме свежих листьев, сухого сырья или экстракта улучшается микроциркуляция крови во всех внутренних органах. Сапонины в составе листьев обладают отхаркивающим действием и облегчают кашель при простуде и гриппе. Медовая трава обладает некоторым бактерицидным действием, что помогает заживлению воспаленных десен. При этом зубная эмаль не разрушается как при регулярном употреблении сахара. Эфирные масла стевии стимулируют работу желудка и кишечника. Они оказывают легкое раздражающее действие, благодаря которому усиливается выделение слизи. Прием стевии будет полезен при гастрите и других проблемах с желудком. Норма потребления В отличие от химически синтезированных заменителей сахара, таких как аспартам, стевия, — это натуральный продукт, который не содержит канцерогенов.  Многочисленные исследования, которые проводились на подопытных животных, доказали, что умеренное употребление стевии не только безвредно, но и полезно. Растение оказывает общеукрепляющее и иммуномодулирующее действие, способствует долголетию. В 2008 г. стевия получила статус безопасной пищевой добавки. Рекомендуемая суточная доза, по данным ВОЗ, — 40 г для взрослого человека среднего телосложения. Противопоказания При приеме стевии в пищу нужно учитывать возможность аллергических реакций. Если у вас есть аллергия на растения семейства Астровых: хризантемы, ромашки, одуванчики и др., употреблять стевию нужно с осторожностью, наблюдая за реакцией организма. Поскольку медовая трава обладает гипотензивными свойствами, способствует снижению артериального давления, гипотоникам нужно быть внимательными при использовании ее в качестве заменителя сахара. Как вырастить стевию В средней полосе медовая трава не зимует, поэтому ее выращивают в однолетней культуре. Срок вегетации довольно значительный: от посева до первого сбора зелени проходит 4–4,5 месяца — стевию выращивают через рассаду. Процесс выращивания медовой травы не сложнее, чем уход за базиликом, с единственным но. Семена стевии имеют очень низкую всхожесть. Поскольку в пакетике оказывается не больше 5–10 семян, имеет смысл приобретать несколько упаковок, чтобы получить хотя бы несколько всходов. В дальнейшем стевию можно будет размножать зелеными черенками. Посев семян на рассаду Теплолюбивое растение не переносит даже легкого минуса, высадку рассады в открытый грунт проводят, когда минует угроза возвратных заморозков. В южных регионах — это начало — середина мая, в средней полосе — в конце мая, на северо-западе и в Сибири — в начале июня.  От даты предполагаемой высадки отсчитывают 2–2,5 месяца — оптимальный возраст рассады медовой травы. Сроки посева семян на рассаду: от начала марта до начала апреля, в зависимости от региона. Стевия предпочитает легкие плодородные почвы со слабокислой реакцией, но плохо реагирует на наличие торфа в почвенном субстрате. Для приготовления смеси для выращивания рассады берут дерновую или огородную землю и смешивают ее с речным песком или мелким перлитом в пропорции 1:2 (1 часть земли на 2 части песка).  Всходы стевии могут поражаться черной ножкой. Чтобы защитить сеянцы от грибного заболевания, необходимо пропаривать землю и песок в микроволновке в течение 20–30 минут. В остывшую почвенную смесь добавляют комплексные биопрепараты, такие как «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы» или «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы»  У стевии мочковатая корневая система, для посева семян берут неглубокие рассадные емкости. На дно насыпают небольшой слой измельченного керамзита или перлита крупной фракции в качестве дренажного слоя. Семена сеют поверхностно, по влажной почве, после чего слегка придавливают их к земле. Поскольку всхожесть семян стевии довольно низкая, обработка стимулятором роста не будет лишней. Семена слишком мелкие, чтобы замачивать их в растворе стимулирующего препарата, поэтому удобнее будет опрыскать их сразу после посева.  Мощными стимулирующими действиями обладают препараты на основе гиббереллиновой кислоты: «Гиберелон», «Гибберсиб», а также их аналоги «ПлодоСтим» «Бутон», «Завязь». Препарат предварительно разводят в небольшом количестве спирта, а затем разбавляют водой до нужного объема, следуя инструкции. Популярные средства для ускорения прорастания семян: «Эпин», «Циркон», «НВ-101», «Ботаник». Обработка семян гуминовыми кислотами: раствором гумата калия или лигногумата калийного также оказывает мягкое стимулирующее действие. После посева контейнер с семенами накрывают пластиковой крышкой или полиэтиленовой пленкой и ставят в теплое место. При температуре +25 °С всходы появляются в течение 7–10 дней. Уход за рассадой Дальнейший уход за сеянцами не отличается от выращивания рассады цветочных культур. Как только появляются всходы, с контейнера снимают крышку и выставляют его на самое светлое место.  Поливы проводят регулярно, но небольшими порциями, чтобы избежать переувлажнения грунта. Опытные садоводы присыпают поверхность почвы вокруг сеянцев мелкозернистым песком или диатомитом садовым, гигроскопичные материалы вбирают в себя излишки влаги, благодаря чему не создается условий для развития патогенной микрофлоры. Как только на сеянцах появится две пары настоящих листьев, их пикируют в отдельные рассадные стаканчики. Грунт для доращивания рассады готовят таким же образом, как и для посева семян, без добавления торфа. Чтобы почвенная смесь была более плодородной, полезно добавить в нее немного зрелого перегноя или биогумуса. Если рассада стевии сильно вытягивается, можно прищипнуть верхушку сеянцев. Это немного сдержит их рост, т. к. будет стимулировать развитие боковых побегов. Высадка в открытый грунт и уход Стевия — это растение Южной Америки, которое привыкло к жаркому климату и яркому солнцу. В естественной природе медовая трава произрастает в полутени деревьев, однако в нашем климате требуется посадка на солнечном месте. Желательно подобрать участок, защищенный от ветра. Лучше всего стевия растет на плодородных почвах и хорошо обработанных суглинках. Растение не любит торфяные почвы. На песчаных грунтах потребуются более частые поливы. Кусты стевии вырастают в диаметре до 30–40 см, именно такое расстояние нужно оставлять между саженцами в ряду. В первую неделю после высадки полезно притенить рассаду укрытием из агротекстиля. Когда саженцы приживутся, укрывной материал можно будет снять. Уход за стевией можно сравнить с уходом за базиликом. Растения нужно регулярно поливать, между поливами почву нужно рыхлить либо мульчировать соломой, щепой.  Раз в две недели полезно проводить подкормки комплексным минеральным удобрением. Это может быть «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур» или «Здравень Турбо Универсальный». Как и базилик, стевия положительно реагирует на прищипку. Обрезка верхушек побегов стимулирует дальнейшее ветвление и отдаляет момент цветения.  Максимальное содержание гликозидов в листьях растения набирается к моменту бутонизации. Во время цветения в листьях проявляется горечь, поэтому сбор зелени нужно провести до начала цветения. В южных регионах стевия успевает дать несколько срезок за сезон. Побеги срезают на высоте 5–10 см от уровня почвы. Рост возобновляется за счет образования пасынков. В нашем климате у стевии нет естественных врагов, грибными болезнями растение также не поражается. Зимовка и черенкование В средней полосе у тропического растения нет шансов на зимовку в открытом грунте. Даже температура –1 °С будет губительна для южанки стевии. Чтобы не выращивать ежегодно рассаду, садоводы забирают несколько кустов на зимовку в дом и используют их в качестве маточников. Стевия может зимовать на солнечном подоконнике. В таком случае ее пересаживают в просторный горшок и обрезают до высоты 5–10 см. В течение зимы проводят умеренные поливы.  Растение требовательно к влажности воздуха, оптимальный показатель — 70–80%. Поскольку в период отопительного сезона влажность воздуха в квартире редко превышает 40–50%, необходимо регулярно опрыскивать растения из пульверизатора или установить цветочные горшки на поддон с водой, заполненный керамзитом. Отрастающую молодую зелень используют в пищу. А в конце марта — начале апреля приступают к черенкованию. Черенкование Для размножения нарезают верхушки побегов с тремя парами листьев. Нижние листья аккуратно обрывают, из их пазух разовьются придаточные корни. Зеленые черенки можно укоренять в песке или в воде. Чтобы обеззаразить песок от патогенной микрофлоры, его прокаливают в духовке. Перед посадкой срезы черенков опудривают стимулятором корнеобразования «Корневин», «КорнеСтим», «Гетероауксин». Для создания парникового эффекта череночник накрывают обрезанной пластиковой бутылкой или полиэтиленовым пакетом. Примерно через 3 недели черенки укореняются и продолжают рост. Как только растения освоят земляной ком, они готовы к высадке на постоянное место. Зеленые черенки также укореняют в воде. Если под рукой не оказалось стимуляторов корнеобразования, можно добавить в воду немного сахара (1 ч. л. на 1 л воды). Воду необходимо менять каждые три дня. Нужно следить, чтобы листья черенков не касались воды. Для этого черенки закрепляют в пластиковой или картонной крышке стаканчика таким образом, чтобы только стебель с нижними почками был погружен в воду. Как только на черенках вырастут длинные корни, их пересаживают в почвенный субстрат (земля и песок в пропорции 1:2), а еще через 2–3 недели высаживают на постоянное место. Зимнее хранение При наличии теплого погреба корневище стевии можно убрать на зимнее хранение. При температуре +4–8 °С есть шанс сохранить корни живыми до следующего сезона.  Для этого кусты выкапывают, обрезают на пенек высотой 3–5 см, помещают в ведро или ящик и убирают в погреб. Периодически, раз в месяц, землю слегка увлажняют, чтобы не давать ей пересыхать. Нужно следить за зимующими растениями. Как только они проснутся и начнется рост новых побегов, необходимо доставать их на свет, иначе куст потратит весь запас питательных веществ, накопленных в корнях, и погибнет. Весной прошлогодние кусты можно вновь высадить в открытый грунт, они дадут более весомый урожай зелени, чем саженцы-однолетки, выращенные из семян или черенков. Сбор и заготовка сырья Молодые листья стевии можно собирать в течение всего сезона. Их обрывают в небольших количествах, чтобы не ослаблять растение. Обрезанные верхушки также используют в пищу или сушат. После массовой срезки зелень связывают небольшими пучками, развешивают в проветриваемом помещении без прямых солнечных лучей и оставляют до полного высыхания. С сухих побегов отделяют листья и измельчают их в порошок, стебли в пищу не используют. Из свежих листьев стевии можно приготовить экстракт. Для этого ими заполняют стеклянную емкость и заливают их спиртом или водкой. Процесс экстракции длится 24 часа. Важно не передержать настойку, иначе в ней проявится горечь. Готовый экстракт процеживают и хранят в холодильнике. Чтобы уменьшить содержание в нем алкоголя, его прогревают на медленном огне, не доводя до кипения, — так пары спирта будут испаряться. Несмотря на то что стевия признана безопасной пищевой добавкой, важно не превышать рекомендуемую дозировку 40 г в день. При использовании готовых препаратов: экстрактов или таблеток на основе натурального сырья соблюдайте инструкцию по применению.

Осенью мои грядки с капустой разительно отличаются от соседских. Моя капуста развалилась по-барски так, что земли не видно. У соседей стоят в ряд кочаны на голых ножках-кочерыжках. Так нужно ли обрывать у капусты нижние листья? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберемся, для чего они нужны растению. Развитие капусты Рост В начале вегетации капуста формирует крупную розетку из 8–12 листьев. Корни поставляют питание из почвы, а листья синтезируют питательные вещества благодаря фотосинтезу. На начальной стадии развития транспортировка элементов питания идет в обе стороны: из корней в надземную часть и из листьев в корни. Капуста автора Чем лучше разовьются корни капусты, тем больший размер кочана они смогут выкормить. Это относится и к надземной части: чем пышнее розетка листьев, тем больше питания в дальнейшем будет получать вилок. Формирование кочана Кочан капусты нарастает изнутри. Как только молодые листья перестают раскрываться и остаются сомкнутыми, между ними начинается зарождение капустного кочана. Чтобы растение получало постоянный приток питательных веществ, как раз и нужны наружные листья. К моменту завязывания кочана они сильно увеличиваются в размере, закрывая собой все свободное пространство между растениями в ряду. Крупные листья капусты несут еще одну функцию. С их поверхности происходит испарение влаги, благодаря чему растение охлаждается. В летнюю жару для холодолюбивой капусты это особенно актуально.  Нижние листья образуют сплошной покров на поверхности земли, закрывая ее от солнечных лучей. Это помогает сохранить влагу, а также не дает земле перегреваться. Созревание кочана В период созревания капусты начинается отток питательных веществ из нижних листьев в кочан. Накопленные вещества перемещаются в капустную «голову», а периферия постепенно начинает отмирать.  В покровных капустных листьях накапливается калий, который отвечает за процент сухого вещества в кочанах, а следовательно, за их лежкость. В них высокое содержание витамина С, гораздо большее, чем в молодом кочане. Постепенно запасы аскорбиновой кислоты перемещаются в вилок, делая его вкусным и полезным для здоровья. Для роста капусты важное значение имеет микроэлемент магний, он участвует в фотосинтезе и стимулирует формирование хлорофилла. Поскольку магний — это реутилизируемый элемент, при его дефиците растения используют его повторно. Они забирают магний из нижних листьев и направляют в верхние. Из-за этого старые листья желтеют, проявляется межжилковый хлороз. В конце лета нижние листья желтеют и усыхают естественным образом. Если потянуть за такой лист, он отламывается практически без усилия, а на месте слома не остается ранки. В дождливую погоду нижние листья, которые уже начали отмирать, могут загнивать, поскольку лежат непосредственно на земле. Однако при хорошей фитосанитарной обстановке гниения не происходит. Они просто желтеют и высыхают. Зачем обрывать нижние листья Природа не создает ничего лишнего, нижние листья нужны капусте до тех пор, пока они не отомрут естественным образом. Но тогда для чего огородники обрывают у капусты нижние листья? Тому есть несколько причин. Удобство полива Крупные листья капусты закрывают собой всю землю, из-за чего при поливе вода попадает не под корень, а на них, а затем скатывается в междурядье. То же самое происходит и во время дождя. Плотные листья превращаются в чаши, в которых скапливается дождевая вода, а земля под ними остается сухой. Чтобы нижние листья не мешали поливу, некоторые из них можно обломить. За один прием желательно удалять не более 1-2 штук. Прореживание Наверняка вы замечали, что на краях грядки вырастают более крупные кочаны, чем в центре. Все дело в загущении посадок, которым грешат многие дачники. В стремлении получить больший урожай с меньшей площади они высаживают рассаду капусты слишком близко друг к другу. Капуста — растение светолюбивое. В идеале соседние растения не должны перекрывать листьями друг друга. Так капуста получит максимальное количество света, а это — большая площадь поверхности для фотосинтеза и большой урожай. Если в конце лета вы заметили, что посадки капусты слишком загущены, ничего не остается, как немного проредить их. Увлекаться этим процессом не стоит, т. к. покровные листья нужны растениям для питания кочанов. В следующем году не забудьте свой прошлогодний опыт и высаживайте рассаду с большим шагом. Расстояние между растениями в ряду для среднеспелых и зимних сортов капусты должно быть не менее 50 см. Профилактика растрескивания кочанов При обильных осадках кочан капусты стремительно набирает массу, что приводит к его растрескиванию. Чаще всего такая проблема случается у раннеспелых сортов, а также среднеспелых, предназначенных для засолки.  Избежать растрескивания кочанов можно только сокращением поливов. Но если лето выдалось дождливым, приходится внимательно следить за посадками капусты, вовремя срезать кочаны, не давая им лопнуть на грядке. Некоторые огородники обрывают нижние листья капусты, чтобы сдержать рост кочанов и предупредить растрескивание. Этот метод нельзя назвать эффективным.  Если по каким-то причинам вы не хотите срезать созревшие кочаны и есть необходимость оставить их на грядке еще на 1-2 недели, то имеет смысл немного повредить корневую систему растения, чтобы уменьшить транспортировку воды.  Для этого острой лопатой подрезают корни с одной стороны кочана. Есть и такой способ: кочан слегка потягивают из почвы и немного поворачивают вокруг своей оси. Делать это нужно аккуратно, чтобы не вырвать кочерыжку из земли, а лишь повредить часть корней. Профилактика гниения Если сентябрь выдался дождливым, нижние листья капусты могут загнивать. Поскольку они уже отработали свой срок и отдали запас накопленных питательных веществ кочану, их можно смело удалить, чтобы не спровоцировать гниение. Обламывать листья лучше в сухую погоду, чтобы срезы быстро зарубцевались. При необходимости удаления более 2-3 листьев, лучше растянуть этот процесс на неделю, чтобы не ослаблять растение. Борьба со слизистым бактериозом Слизистый бактериоз поражает все виды крестоцветных, а также кочанный салат. Патогенные бактерии вызывают гниение надземной части растения, что сопровождается неприятным запахом.  Удаление больных листьев не приведет к излечению растения. Если болезнь начала развиваться не вчера, бактерии давно проникли в ткани растения. После удаления гнилых листьев болезнетворный процесс будет продолжаться на здоровой части растения, пока не погубит его полностью. Бороться с патогенными бактериями достаточно сложно. Против них бессильны химические фунгициды, т. к. они предназначены для лечения грибных заболеваний.  Если к моменту начала распространения слизистого бактериоза кочан капусты успел сформироваться, проще срезать его и сразу же использовать в пищу, не оставляя на длительное хранение. Если же до сбора урожая еще далеко, нужно попытаться купировать развитие болезни. Для этого используют антибиотик биологического происхождения «Фитолавин». Раствором препарата тщательно опрыскивают листья растений, а также проливают поверхность почвы. Препараты на основе сенной палочки, такие как «Бактерра», «Споробактерин», «Фитоспорин», «Фитодоктор», «ФитоХелп» и др., также помогут приостановить развитие бактериальных заболеваний. Борьба со слизнями Слизни наносят капусте немалый ущерб. Если бы брюхоногие моллюски довольствовались объеданием нижних листьев, это можно было бы простить. Но они покушаются на самое ценное — заползают в кочан и прогрызают в нем ходы. Такие повреждения портят внешний вид кочанов, а также плохо сказываются на хранении капусты зимних сортов. Слизни предпочитают пережидать жару в укрытии. Крупные нижние листья капусты — отличное место для моллюсков, чтобы отдохнуть в летний зной. Да и к вечерней трапезе ползти недалеко. Обрывание нижних листьев не спасает капусту от слизней полностью. Моллюски будут продолжать заползать на растения по стволу. Однако на голой почве им негде будет укрыться, поэтому заметить их станет проще. Для отлова слизней дачники устраивают ловушки в виде листа фанеры или плотного картона, которым накрывают влажную почву. Для привлечения брюхоногих в ловушку кладут немного свежих овощей или фруктов. Моллюсков привлекает запах арбузных корок, кожуры цитрусовых, а также кефира, которым смазывают нижнюю поверхность фанеры. Ловушки нужно регулярно проверять и уничтожать вредителей. Использование листьев в пищу скоту Сочные листья капусты — это бесплатный корм, который с удовольствием употребляют кролики и домашняя птица. При уборке капусты получается большой объем листьев, который невозможно скормить животным сразу, если только хозяин не содержит кроличью ферму или большой птичник. Чтобы добро не пропадало, хозяева обрывают листья постепенно и скармливают их животным. Именно это является причиной того, почему у моих соседей на грядках стоят кочаны на ножках.  Однако важно понимать, что невозможно убить двух зайцев. Регулярное обрезание нижних листьев на корм скоту приводит к уменьшению урожая капусты.  Эксперимент, поставленный в центре природного земледелия «Сияние», показал такие результаты:  — кочан, у которого в первых числах сентября были оборваны нижние листья, к моменту уборки оказался гораздо меньше того, что до конца сезона рос нетронутым. Разница в массе кочанов оказалась равной 30%: 3,5 кг против 2,5 кг.  При использовании листьев капусты в пищу животным важно учитывать срок последней обработки химическими инсектицидами. Если вы обрабатывали капусту от гусениц такими средствами как «Кинмикс», «Ци-Альфа», «Алатар» или другими препаратами группы пиретроидов, употреблять листья на корм скоту и домашней птице можно не раньше, чем через 3 недели после последней обработки. Подготовка к уборке урожая За несколько дней до уборки урожая позднеспелых сортов капусты можно массово оборвать нижние листья, оставляя лишь покровные. Это облегчит процесс уборки капусты и сделает его менее трудоемким, т. к. работа будет разбита на два этапа.  Такой способ имеет смысл при больших площадях, засаженных капустой, поэтому чаще применяется фермерами, чем дачниками. Когда обрывать листья Сроки обрезки нижних листьев капусты зависят от целей огородника. Очевидно, что пока идет процесс формирования кочана, нежелательно уменьшать количество покровных листьев, т. к. они кормят растение. Конец вегетации, когда до сбора урожая остается не более двух недель, — это время, когда можно начинать постепенно обрывать нижние листья у капусты, если планируется использовать их на корм скоту. Для получения высокого урожая капусты лучше не тревожить растение и позволить ему развиваться естественным образом. Листья, которые полностью отдали запас питательных веществ, сами собой высохнут и отвалятся, без помощи огородника. Даже после сбора урожая капуста продолжает набирать массу, если не срезать кочан с кочерыжки и оставить покровные листья. В течение нескольких недель после срезки продолжается отток питательных веществ из листьев в вилки, что дает небольшую прибавку в весе, до 10%, а также благотворно сказывается на лежкости кочанов.

Крупные увесистые вилки белокочанной капусты — это гордость дачника. Не все огородники могут похвастать такими великолепными результатами. Иногда время идёт, а капуста не торопится вилковаться. Давайте разберёмся, почему не завязываются кочаны у капусты, и что с этим делать. Прежде всего оговоримся, что у раннеспелых сортов белокочанной капусты и тех, что выращиваются для квашения и зимнего хранения, скорость развития значительно различается. Когда на ранней “Июньской” или “Изящной” уже формируются вилки, поздние “Амагер” или “Зимняя королева” ещё и не думают завязываться. Но что делать, если развитие растения задерживается, и капуста не завязывается в кочан? Необходимо определить причину и устранить её. 1. Жаркая погода Капуста — растение холодостойкое и даже холодолюбивое. Оптимальная температура в период формирования кочанов — в диапазоне +20-25°С. Летняя жара неблагоприятно сказывается на развитии растений. Если же она усугубляется недостатком влаги, не стоит удивляться, что капуста балансирует на грани выживания. В южных регионах, где от яркого солнца нет спасения, капусту сажают в кружевной тени плодовых деревьев или под защитой высокорослых растений: кукурузы, подсолнечника, сорго. Грядки размещают так, чтобы в первой или второй половине дня они оказывались в лёгком затенении. 2. Недостаток света В средней полосе и на северо-западе может сложиться обратная ситуация. При обилии пасмурных дней капусте может не хватать солнечного света. Если же растения были посажены в полутени или оказались в затенении от высокорослых “соседей” по грядке, саженцы капусты будут вытягиваться. Кочерыжка будет удлиняться, и все силы растение будет тратить на то, чтобы добраться к свету, а не на формировку кочана. Излишнее загущение саженцев на грядке так же плохо сказывается на формировании кочанов. В таком случае растения конкурируют друг с другом не только за свет, но также за воду и питательные вещества.  Для среднеспелых и поздних сортов, которые формируют раскидистую розетку крупных листьев, расстояние между растениями в ряду должно быть не менее полуметра. Раннеспелые сорта можно размещать немного гуще, через 35-40 см. 3. Дефицит воды Скорость развития капусты напрямую зависит от влажности почвы. При недостатке влаги растения тратят много сил на добывание воды из глубоких слоёв почвы. У капусты крупные листья, поверхность испарения влаги внушительная. Даже для обычного выживания растениям нужно много воды, что уж говорить о формировании вилков. Поливать капусту нужно регулярно и обильно. Поверхностные поливы небольшим количеством воды не имеют смысла. Корни белокочанной капусты уходят на глубину 30-40 см. Чтобы упростить процесс полива и сделать его более эффективным, опытные огородники сажают капусту в углубление. Такая грядка напоминает корыто с высокими бортами. При поливе воду заливают в грядку как в бассейн до тех пор, пока она не перестаёт впитываться. В засуху на 1 кв. м грядки выливают до 50 л воды. Чтобы не размывать корни растений, воду выливают за несколько приёмов, так она будет впитываться в землю постепенно. Если же выстелить дно грядки-корыта чёрным агротекстилем, а рассаду капусты высадить в прорези на укрывном материале, то мы получим дополнительный бонус. Спанбонд будет препятствовать испарению влаги с поверхности почвы, а также помешает росту однолетних сорняков. Да и земля не будет покрываться коркой после полива, поэтому не потребуется рыхлить посадки. 4. Нехватка питания Капуста требовательна к питанию. Хороший урожай можно получить только на плодородной почве. Но даже при тщательной подготовке грядок под посадку не обойтись без дополнительных подкормок в период вегетации. Подкормки нужно проводить регулярно в течение всего сезона, каждые 10-14 дней. При внесении удобрений важно тщательно проливать почву перед подкормкой и сразу после неё. Это обеспечивает равномерное распределение питательных веществ и исключает ожог корней растений. Полезно использовать комплексные удобрения, в составе которых есть все необходимые элементы питания. Удобрение “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” — это оптимальный баланс питательных веществ: NPK=15:10:20 + 2,5% магния, а также бор, марганец, медь, цинк, молибден. Огородники могут использовать и простые удобрения, смешивая их по собственному усмотрению. Здесь необходимо учитывать состав удобрения и его назначение.  Азот Азот — это основной элемент питания, который отвечает за рост надземной массы. Для капусты он особенно важен, ведь вся она состоит из листьев. Подкармливать капусту азотными удобрениями можно в течение всего сезона. Последние подкормки проводят за 2 недели до сбора урожая. Полезно чередовать минеральные и органические азотные удобрения: минеральные: аммиачная селитра, сульфат аммония, карбамид (мочевина), калиевая селитра, кальциевая селитра; органические: настой коровяка 1:10, настой куриного помёта 1:20, сброженный настой сорняков 1:5. При использовании минеральных удобрений необходимо учитывать кислотность почвы. Аммиачная селитра и сульфат аммония подкисляют почву, что может быть вредно на грунтах с кислой реакцией. В таком случае лучше заменить их карбамидом или кальциевой селитрой. Калий Калий — второй по важности макроэлемент в питании капусты. С момента начала завязывания кочанов расход калия увеличивается, поэтому необходимы калийные подкормки.  Калий — это быстрорастворимое вещество. Его запасы легко вымываются из почвы с регулярными поливами или при частых дождях.  Калий не только улучшает завязываемость капусты, но и благотворно сказывается на её вкусе. В листьях накапливается больше сухого вещества, благодаря чему капуста становится “сладкой”. Для подкормки калием огородники используют калиевую селитру (13,5% азота, 45,8% калия), сульфат калия (50% калия) или монокалий фосфат (33% калия, 50% фосфора).  Раствор древесной золы является без азотным удобрением с небольшим содержанием калия, фосфора и микроэлементов: магния, серы и др. Основной компонент древесной золы — кальций. Кальций Недостаток кальция является частой причиной плохой завязываемости белокочанной капусты. На кислых почвах наблюдается дефицит этого микроэлемента. Ещё при подготовке почвы под посадку капусты вносят компоненты, содержащие кальций: древесную золу или доломитовую муку. Если почва на участке кислая, можно с уверенностью утверждать, что растения будут страдать от дефицита кальция. У томатов, баклажанов и перца, огурцов и кабачков это будет проявляться в вершинной гнили плодов. Капуста будет хуже завязывать кочаны, а на срезе вилка будут видны чёрные прожилки. Для определения кислотности почвы используют тест-систему “Агрохимик”. Индикаторный раствор входит в реакцию с водной вытяжкой почвы и окрашивает её в определённый цвет от красно-оранжевого до сине-зелёного. Цветовая шкала помогает определить кислотность грунта. Если требуется срочное раскисление почвы в то время, когда на грядке уже растут овощные культуры, используют так называемое известковое молоко, — это слабый раствор гашеной извести (20 г на 10 л воды).  Известь — вещество достаточно едкое. Чтобы избежать ожогов корневой системы, капусту сначала обильно поливают, затем по влажной почве вносят известковое молоко (1 стакан на 1 растение), после чего почву проливают чистой водой ещё раз. Для восполнения дефицита кальция проводят внекорневые подкормки хелатом кальция или вносят под корень раствор кальциевой селитры (14,9% азота, 27% кальция). Раствор мела также поможет устранить дефицит кальция. Однако сам по себе мел — вещество инертное, эффект от его внесения проявится лишь через несколько месяцев. Чтобы карбонат кальция перешёл в усваиваемую форму, мел необходимо смешать с кислотой. Подкормку “быстрый кальций” готовят таким способом: в 3-х литровую банку насыпают 2 стакана мела, затем медленно вливают 1 л 9% столового уксуса. В результате бурной реакции активно выделяется пена. Когда реакция закончится, объём раствора доводят до 10-ти литров, разбавляя водой, и проводят корневую подкормку. Расход — 1 стакан меловой подкормки на растение. Магний Потребности в магнии у растений гораздо выше, чем в других микроэлементах. Магний является строительным элементом для молекул хлорофилла, он активно участвует в фотосинтезе. Для капусты магний особенно важен, ведь она относится к листовым овощам. К тому же магний ускоряет усвоение азота. На кислых почвах с pH<4,2 часто наблюдается дефицит магния у растений, поскольку избыток алюминия в грунте блокирует его усвоение. Недостаток магния можно определить по нижним листьям капусты. Это реутилизируемый элемент, при его дефиците растение забирает магний из старых листьев и транспортирует в новые. Из-за этого на нижних листьях проявляется хлороз. Для восполнения дефицита магния применяют внекорневые подкормки микроудобрением “МагБор” или проводят подкормки под корень магниевой селитрой, (11,1% азота, 15,5% магния). Капусте полезны подкормки калимагнезией (32% калия, 12% магния). Удобрение плохо растворяется, его необходимо разводить горячей водой и тщательно вымешивать до полного растворения кристаллов. Бор Верхние листья капусты, которые укладываются в кочан, являются видоизменённой цветочной почкой. Бор — это важный микроэлемент, который стимулирует цветение и завязывание плодов. Подкормки бором благотворно сказываются на вилковании капусты.  Подкормки борной кислотой проводят 2-3 раза за сезон с интервалом 14 дней. Для подкормки белокочанной капусты можно использовать повышенную дозировку борной кислоты — 10 г на 10 л вместо обычных 2-5 г/10 л. Раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды) можно провести опрыскивание растений по листу. Таким же образом используют хелат бора. Микроэлементы в форме хелатов усваиваются растениями гораздо лучше. Поскольку у капусты гладкие листья с восковым налётом, это затрудняет проведение внекорневых подкормок. Питательный состав скатывается по листьям, не задерживаясь. Чтобы подкормка по листу была эффективной, необходимо добавить в раствор какой-то прилипатель: “Панэм”, “Липосам”; можно добавить немного жидкого хозяйственного мыла (1-2 ст.л. на 10 л воды). 5. Повреждение точки роста насекомыми У белокочанной капусты есть только одна точка роста. Если верхушку саженца съели или сильно повредили какие-то насекомые, можно не ждать завязывания кочанов.  При повреждении точки роста взрослое сильное растение может сформировать боковые побеги, на которых начнут сворачиваться небольшие вилки, однако полноценных кочанов получить не удастся. У капусты несколько основных вредителей: крестоцветная блошка повреждает листья рассады и молодых растений, превращая их в решето. гусеницы бабочки-белянки объедают листья, как верхние, так и внутренние. При сильном объедании наружных листьев формирование кочанов замедляется, т.к. ухудшается способность растения к фотосинтезу. слизни предпочитают лакомиться молодыми листьями капусты, забираются внутрь вилков, прогрызают отверстия сквозь несколько слоёв капусты, что значительно ухудшает качество кочанов. Для защиты капусты от вредителей необходимо использовать химические и биологические способы борьбы. Против повреждения листьев крестоцветной блошкой и гусеницами эффективны инсектициды из группы пиретроидов: “Кинмикс”, “Ци-Альфа”, “Алатар” и др.  Сторонники органического земледелия предпочитают биоинсектициды на основе авермектина: “Фитоверм”, “БиоКилл”, “Актофит” и др. Биологические вещества быстро разрушаются под воздействием солнечных лучей, поэтому обработку нужно повторять каждые 5-7 дней. Поскольку вещество имеет кишечно-контактное действие и не проникает в ткани растения, обработку нужно проводить очень тщательно, по обеим сторонам каждого листа. Для уменьшения количества слизней проводят их ручной сбор, устраивают ловушки, которые регулярно проверяют и опустошают, или применяют химические препараты против слизней на основе метальдегида, такие как “Антислизень”, “СтопУлит”, “Слизнеед Нео”, “Хищник”, “Гроза 3”.  Сторонники экологического земледелия отдают предпочтение менее токсичным моллюскоцидам на основе соединений железа: “Улицид”, “Agree’s Оксфер”.

Чтобы получить хороший урожай помидор нужно изрядно потрудиться. Томат – растение южное, требующее соблюдения определенных условий содержания на протяжении всего периода вегетации. Многие дачники часто сталкиваются с болезнями томатов, с плохим ростом рассады и прочими проблемами.  Но иногда заглядывая на грядки с растениями видно, что цветут томаты, но не завязываются плоды. В этой ситуации возникает вопрос – почему так происходит и что делать, когда цветы есть, а завязей нет. Причины отсутствия завязей на кустах томата Есть много причин, почему цветут помидоры, а завязей нет. В основном все они связаны с условиями содержания растений в теплице. Неподходящая температура Томаты довольно чувствительны к температурным условиям, особенно в период цветения. Пыльца у этих растений созревает ночью, а опыление происходит днем. Если томаты выращивают в теплице из поликарбоната, то в жаркие дни температура в ней может подниматься до +30 С и даже выше. Это плохо сказывается на завязываемости плодов. При температуре выше +30…+32 С, пыльца становится стерильной. Попадая на рыльце пестика, она не опылит его и завязей не будет. Если температура опускается до +15 С и держится долгое время, то пыльца просто не созревает в таких условиях и плоды не завязываются.  Оптимальная температура для роста и завязывания плодов от +20 С до +25 С. Отсутствие опыления Чтобы растения опылялись, пыльца должна попасть на рыльце пестика. Этому способствуют насекомые, например, пчелы, а также ветер. При выращивании томатов в открытом грунте проблем с опылением не будет. А тепличные растения могут иногда образовывать пустоцветы. Это происходит если теплицу закрыли на некоторое время, например, на неделю, люди уехали, доступа насекомым к растениям нет, проветривания нет. Такие случаи редко, но бывают, поэтому нужно помнить, что теплицу из поликарбоната необходимо проветривать. Для улучшения опыляемости можно периодически встряхивать кусты руками. Ошибка в выборе семян Некоторые огородники пытаются вырастить помидоры из семян, собранных с гибридов. Так лучше не делать. Во-первых, у таких семян не сохраняются сортовые признаки, поэтому какие плоды вырастут предсказать невозможно. Во-вторых, семена могут и вовсе не взойти. Если всходы появились и даже распустились цветки, то скорее всего они опадут. Большинство цветков на таких растениях опадает, усыхает без завязей. Чтобы не рисковать и не остаться без урожая лучше покупать семена от производителей. В нашем каталоге каждый найдет для себя гибрид или сорт, который понравится. Собирать семена со своих помидор можно только у сортов. Они все признаки сохраняют. При выборе семян стоит учитывать и другой фактор – районирован ли сорт в регионе, где вы хотите его вырастить. Несмотря на то, что большинство сортов могут расти в любом регионе, районируют только те, которые показывают самые лучшие результаты в данной природно-климатической зоне.  Районированный сорт всегда покажет себя лучше, по сравнению с нерайонированным и даст более высокую урожайность. Недостаток или избыток питательных элементов Часто плоды не завязываются из-за нарушения минерального питания. Наиболее важными для томатов считаются азот, калий, фосфор, кальций, бор. Недостаток калия и фосфора приводит к тому, что бутонов закладывается очень мало. При дефиците кальция и бора образуются пустоцветы, много цветов опадает. Если не хватает азота, то помидорки вырастают мелкими, не соответствующими сортовым характеристикам. При избытке азота растения сбрасывают цветки с пятой и выше кистей.     Слишком плотная посадка При уплотненных посадках площадь значительно экономится, но при этом растения не могут полноценно развиваться. Они начинают конкурировать друг с другом за площадь питания, воду, свет, минеральные элементы. Из-за этого растения вытягиваются, образуется меньше цветковых почек. Поэтому при посадке рассады необходимо размещать растения по схемам 30х60 см (если они низкорослые), 35х70 см (среднерослые) и 40х60 см (высокорослые). Повышенная влажность Если на длительное время установилась дождливая погода или теплица из поликарбоната редко проветривается, то уровень влажности воздуха может подниматься до 80%. При этом оптимальным для хорошего развития томатов считается показатель 40-65%. Если воздух слишком влажный, то иногда цветочная пыльца намокает, склеивается, становится тяжелой. Это приводит к проблемам с опылением, и как следствие ухудшается завязываемость плодов. Недостаток освещения Дефицит света возникает по разным причинам. Из-за слишком плотной посадки растений, пасмурной погоды или из-за того, что сама теплица расположена в тени. В период цветения недостаточное освещение приводит к тому, что много цветов опадает. Чтобы улучшить доступ света необходимо соблюдать схемы посадки, подбирать растения по высоте, удалять листья и пасынки. Что делать, чтобы повысить завязываемость плодов Необходимо устранить причины, которые влияют на цветение и образование пустоцветов. Поэтому требуется исправить ошибки в уходе за растениями и провести следующие мероприятия. Обеспечить оптимальную температуру Если погода стоит жаркая, то необходимо снизить температуру. Для этого у поликарбонатных теплиц нужно открыть двери, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. В безветренную погоду спасет подключение обычного бытового вентилятора. Он будет гонять воздух, тем самым снизит температуру. Кроме того созданный воздушный поток будет шевелить растения, поэтому опыление будет лучше. Чтобы еще снизить температуру, можно пролить водой проходы в теплице. Своевременно поливать растения У томатов стержневая корневая система, но от главного корня идет множество боковых корешков и корневых волосков, поэтому поливать растения нужно не под самый корень, а вокруг него. Поливать можно 2-3 раза в неделю, но объем воды на одно растение уходит внушительный. Почва должна быть влажной на глубине 10 см. Вода для полива берется комнатной температуры, так как от холодной воды увеличивает риск появления заболеваний. Регулярно вносить подкормки В июне нужно обязательно внести подкормки. Можно в утреннее или вечернее время подкормить по листу или внести удобрения с поливом. Для подкормки томатов подойдут следующие удобрения. «Здравень Аква для томатов и перцев» – это комплекс микро- и макроэлементов. В удобрении «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев» содержатся азот, калий, фосфор, а также бор, цинк, медь и другие элементы. Комплекс улучшает цветение, предотвращает опадение цветков и завязей, помогает растениям хорошо развиваться.  «Здравень турбо для томатов и перцев» – кроме элементов NPK содержит гумат натрия, бор, цинк, медь, марганец. Предотвращает образование пустоцветов, увеличивает урожайность. «Здравень турбо для подкормки томатов и перцев» может использоваться при опрыскивании вместе с препаратами против болезней и вредителей. «Лигногумат калийный» – содержит соли гуминовых кислот, калий, железо, медь, бор, цинк и другие элементы. Снимает стресс у растений при засухе, усиливает иммунитет. «Лигногумат калийный» отлично подойдет для подкормки томатов на почвах, где азота уже и так достаточно, а калия и микроэлементов не хватает. Борная кислота. Бор – это важный элемент, влияющий на количество завязей у томатного куста. Подкормка борной кислотой по листу улучшает завязываемость плодов, увеличивает урожайность. При опрыскивании раствором бора обработайте и цветочные кисти тоже. Бор ускоряет прорастание пыльцы, улучшает обмен веществ у растений.  Рекомендуется использовать подкормки, когда плоды завязались на второй и третьей кистях, а на четвертой только распустились цветки.   Формировать томатные кусты У томатов нужно обязательно удалять нижние листья и регулярно пасынковать растения. Густая листва препятствует доступу солнечного света, часть питательных элементов уходит на рост листьев и пасынков, а не на формирование цветов и завязей. Пасынки – это конкуренты главного стебля. Обычно они появляются с началом цветения и растут из листовых пазух. Пасынки также формируют листья и цветы, но если их оставлять, то помидорная грядка превратится в зеленые джунгли. При увеличении количества завязей из пасынков уменьшается размер помидор. Некоторые сорта без пасынкования и вовсе не успеют сформировать полноценные плоды. Поэтому на томатном кусте не должно быть никаких лишних побегов. Если в описании к сорту указано, что его нужно формировать в один стебель, значит так и нужно делать. Проводить профилактические меры для предотвращения появления болезней Появление болезней в теплице способно нанести огромный урон растениям. В закрытом пространстве патогенные микроорганизмы очень быстро распространяются и заражают растения. Поэтому для снижения риска развития заболеваний необходимо проводить следующие мероприятия. Поддерживать оптимальный микроклимат в теплице. Необходимо вовремя устранять неблагоприятные условия – регулярно проветривать теплицу, правильно поливать растения, исключить переувлажнение воздуха и почвы.  Проводить обработки растений от болезней. Для опрыскивания томатов подойдут фунгициды «Ревус» и «Бронэкс» – для защиты от фитофтороза томатов открытого грунта, также препараты «Бактерра», «Фитофлавин», «Триходерма Вериде» – для тепличных томатов и открытого грунта. Выращивание томатов в теплице убережет растения от дождя, ветра, холодных ночей. Выполняя все рекомендации по выращиванию и обеспечив растениям хорошие условия для роста и развития, вы не столкнетесь с проблемой опадания цветков и отсутствия завязей и получите богатый урожай вкусных помидор. А вот в открытом грунте выдержать все требования не получится. Нужно будет сделать укрытие или парник для растений на случай холодных ночей, подвязывать их к кольям, чтобы не упали. Исправить погодные условия здесь невозможно, поэтому остается только надеяться на милость природы.

Не каждому дачнику удаётся получить крупные белоснежные головки цветной капусты и высокий урожай брокколи. Есть несколько типичных ошибок, которые приводят к печальному результату: кочаны не завязываются или вырастают мелкими. При выращивании цветной капусты и брокколи возникает три проблемы: кочаны долго не завязываются, розетка листьев остаётся пустой, без соцветия; кочаны завязываются, но не набирают массу и быстро уходят в цвет; растения зацветают. Ошибки в агротехнике или неподходящие условия выращивания — это основные причины, почему не завязывается цветная капуста и брокколи. Эти культуры требовательны к плодородию почвы, нуждаются в регулярных поливах. Критичным фактором для них является температура воздуха и длина светового дня. 1. Кислая почва Капуста не переносит кислых почв, растения плохо развиваются, чаще поражаются килой. При этом заболевании на корнях образуются уродливые наросты, транспортировка питательных веществ затрудняется, из-за чего растение отстаёт в развитии, не формирует кочан. Перед посадкой необходимо определить кислотность почвы на участке. Это непостоянная величина, она может изменяться в зависимости от внесения удобрений: минеральные удобрения подкисляют грунт (за исключением карбамида), а зола, мел, доломитовая мука — подщелачивают. Для определения кислотности почвы воспользуйтесь тест-системой “Агрохимик”, уже через полчаса вы получите достоверные данные. Для крестоцветных оптимальный уровень pH=6,0-7,5, что соответствует нейтральным почвам.  Чтобы раскислить почву, под перекопку вносят доломитовую муку, на слабокислых грунтах можно ограничиться внесением древесной золы. 2. Нехватка питания На бедной почве невозможно получить крупные головки цветной капусты и брокколи. К моменту формирования кочанов растения должны быть хорошо развиты. Раннеспелые сорта должны нарастить 12-15 крупных листьев, у позднеспелых их количество доходит до 20-ти.  Корневая система цветной капусты достаточно слабая. Основное питание головка получает за счёт фотосинтеза. Чем больше листьев, чем они крупнее, — тем богаче будет урожай. Почву заправляют хорошо перепревшим перегноем или компостом из расчёта ведро на кв.м. или треть ведра в посадочную лунку. Свежий навоз под посадку крестоцветных не вносят, это провоцирует развитие грибных заболеваний. Если почва на участке слабокислая или кислая, в посадочные лунки вносят по хорошей горсти древесной золы. Зола не только раскисляет грунт, но также является источником калия, фосфора и ценных микроэлементов.  В начале вегетации капусту активно подкармливают азотными удобрениями для быстрого нарастания листьев. Это может быть аммиачная селитра, карбамид (мочевина), калиевая селитра. Минеральные азотные удобрения хорошо чередовать с органическими: настой коровяка, куриного помёта, сброженное удобрение из травы. Полезны комплексные удобрения с микроэлементами, такие как “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”. Оптимальный баланс питательных веществ, NPK=15:10:25, обеспечивает высокие потребности растения в азоте и калии. А наличие таких важных для капусты микроэлементов, как магний, бор и молибден, гарантирует хорошую завязываемость кочанов. 2-3 корневые подкормки борной кислотой положительно сказываются на завязываемости головок. Их проводят с интервалом в две недели, начиная с фазы развития 6-7 настоящих листьев. Подкормка удобрением “МагБор” даёт сразу два нужных микроэлемента: магний и бор. Во второй половине вегетации полезны подкормки гуматом калия с микроэлементами или раствором лигногумата калийного. Калий и микроэлементы в его составе стимулируют формирование плотных кочанов. 3. Редкий полив Недостаток воды — это критический фактор при выращивании капусты. Поливать посадки нужно регулярно и обильно, чтобы растения не испытывали стресса.  Пересушивание почвы приводит к тому, что у растения включается “программа на выживание”. Капуста стремится оставить потомство, поэтому формирует небольшие головки, которые стремительно расцветают, чтобы затем сформировать семена. Особенное значение имеет полив в фазе 6-7 настоящих листьев. В это время происходит закладка генеративных почек. Если молодое растение испытывает дефицит влаги, это отразится на конечном урожае — соцветие будет небольшим. Чтобы при поливе вода не растекалась, опытные огородники делают вокруг каждого растения небольшое углубление. В регионах с жарким засушливым климатом грядки заглубляют ниже уровня поверхности почвы. При поливе воду заливают на грядку как в бассейн. 4. Жаркая погода Капуста не любит жару. В период формирования соцветий растения особенно чувствительны к температуре воздуха.  Для цветной капусты оптимальная температура для завязывания кочанов +16-18, у брокколи более широкий диапазон — +16-25°С. При температуре ниже +12°С рост головок значительно замедляется, в жаркую погоду сроки созревания увеличиваются, т.к. растения “ждут”, когда наступит прохлада. Садоводам нужно учитывать особенности климата в своём регионе. Там, где лето бывает жарким и засушливым, рекомендуется сажать поздние сорта, созревание которых приходится на конец августа - сентябрь.  Для получения раннего урожая цветную капусту и брокколи выращивают через рассаду. При посеве раннеспелых сортов в конце марта забег по времени в 35-40 дней позволяет получить урожай уже в середине июня, до наступления критической жары. 5. Недостаток света Для цветной капусты крайне важна освещённость. Эта культура не переносит затенение. Грядка должна освещаться солнцем в течение всего дня. Также важно не загущать посадки. Расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 35-40 см, между рядами — 50-60 см.  Брокколи более терпима к затенению. Для посадки подходят места, которые освещаются солнцем лишь часть дня и находятся в тени в утренние или вечерние часы. Яркость освещения особенно важна в период выращивания рассады. В комнатных условиях саженцам необходимо обеспечить досветку. Лучше всего сеять капусту на рассаду в теплице — там она получит хорошее освещение и благоприятную температуру. В комнате рассада страдает от нехватки света и избытка тепла. Слабая вытянувшаяся рассада долго болеет после пересадки. Это не только отдаляет сроки созревания, но и плохо сказывается на урожайности. 6. Длинный световой день Головка цветной капусты и брокколи — это нераспустившееся соцветие. При длинном световом дне, когда продолжительность дня превышает 16 ч., растения семейства Крестоцветных стремятся расцвести.  В этот период нужно не упустить время сбора урожая. Чуть припозднишься, — и плотный округлый кочан уже разделился на отдельные соцветия. Особенно быстро распускаются бутончики брокколи. Садоводам нужно подгадать, чтобы период формирования головки, т.е. последние 3-4 недели от срока вегетации, приходился на начало июня или на август-сентябрь. При коротком световом дне кочаны вырастают более крупными и плотными. С середины июня до середины июля долгота дня максимальная, что провоцирует цветушность крестоцветных. При длинном световом дне также уходят в стрелку редис, дайкон, репа, редька. 7. Неподходящий сорт Успех всего мероприятия закладывается в самом начале — при выборе семян. Опытные садоводы уже нашли для себя несколько любимых сортов. Новичкам придётся пройти свой путь проб и ошибок, чтобы выявить сорта, которые оптимально подходят для конкретных условий выращивания.  Многие дачники пришли к выводу, что гибриды иностранной селекции дают более стабильный и высокий урожай. Но и современные отечественные сорта, такие как “Лапландия” или “Дачница”, показывают великолепные результаты. При выборе сорта полезно сверяться с данными Госреестра селекционных достижений. В описании каждого сорта, прошедшего государственные испытания, указаны рекомендации по климатическим зонам выращивания. Имеет смысл отдавать предпочтение районированным сортам. 8. Несвоевременная уборка урожая Когда головка цветной капусты или брокколи завязалась, огороднику нужно быть особенно внимательным. При оптимальной температуре, +20-25°С через три недели сформируется полноценный кочан, который необходимо срезать.  Однако при жаркой погоде растение не сможет достичь своих оптимальных показателей. Важно отследить момент, когда прекратится набор массы. Как только форма головки теряет округлость, соцветия начинают выдвигаться, — нужно срочно собирать урожай. Лучше срезать головки чуть раньше, пока кочан плотный. При перезревании цветная капуста не теряет своих полезных свойств, но качество соцветий ухудшается. Они теряют аппетитную округлость, становятся похожими на кораллы. Перезревшая брокколи распускается жёлтыми цветами. Такие соцветия съедобны, но их кулинарная ценность невелика. Позднеспелые сорта цветной капусты формируют вертикальную розетку листьев, которая закрывает созревающую головку от лучей солнца. При выращивании раннеспелых сортов полезно связывать в пучок кончики верхних листьев, чтобы притенить соцветие.  На солнце белоснежные головки выгорают, становятся жёлтыми. Чтобы укрыть соцветия от солнца, опытные огородники надламывают 1-2 верхних листа и закрывают ими соцветие от палящих солнечных лучей. Цветная капуста формирует только один кочан, поэтому после его срезки можно сразу же освобождать грядку. Брокколи способна на вторую волну урожая, поскольку формирует множество боковых побегов.  После срезки центральной головки необходимо удалить часть нижних листьев, чтобы дать растению больше света и простора. Брокколи подкармливают и продолжают обильно поливать. Это стимулирует рост пасынков и формирование множества небольших соцветий, которые в сумме дают ощутимую прибавку к урожаю.

Из всех паслёновых баклажан — самая капризная культура. Обильное цветение не гарантирует получения богатого урожая. Растение может раз за разом сбрасывать цветы и не формировать завязи. Есть несколько причин, почему у баклажанов нет завязей. Остаётся лишь определить проблему и устранить её. Особенности растения Баклажаны — это самая теплолюбивая культура из всего семейства Пасленовых. Растение требовательно не только к внешнему теплу, но и к температуре почвы. Оптимальная температура для них — +24-28°С днём +16-18°С ночью.  Синенькие любят “покушать”. Они гораздо “прожорливее”, чем томаты или перец. Опытные огородники говорят: “к баклажанам с простой лейкой не подходи”. Имеется в виду, что при каждом поливе необходимо давать какую-либо подкормку. Баклажаны — растения самоопыляемые. В каждом цветке находятся и пестик, и тычинки с пыльцой. При благоприятных условиях опыление происходит естественным образом. В благоприятных условиях растения дают большое количество пасынков и формируют множество завязей. Чтобы все плоды смогли набрать достойную массу и успели созреть до окончания сезона, необходимо формировать растение и нормировать количество завязей. Почему у баклажанов нет завязей За синенькими нужен глаз да глаз. Огороднику необходимо внимательно наблюдать за растениями в период цветения. Если баклажаны цветут, но не завязываются плоды, нужно что-то делать, иначе можно и вовсе остаться без урожая. Прежде всего необходимо найти корни проблемы, а затем немедленно устранить их, ведь лето скоротечно. Жара и высокая влажность воздуха Цветочная пыльца баклажанов достаточно тяжёлая. При высокой влажности воздуха, выше 90%, пыльца склеивается и не осыпается на пестик. Слишком высокая температура воздуха, от +35°С и выше, приводит к стерилизации пыльцы. В обоих случаях плоды не завязываются. Проблемы с завязыванием плодов на синеньких чаще случаются в теплице, чем в открытом грунте. В парниковых условиях соединяются два неблагоприятных фактора: запредельная температура и высокая влажность воздуха.  В таких условиях сами растения чувствуют себя прекрасно. Кусты вырастают мощными, раскидистыми, с крупными листьями. Растения обильно цветут красивыми фиолетовыми цветами, но плоды не завязываются. Отцветшие бутоны осыпаются, им на смену распускаются новые. Такая ситуация может продолжаться в течение всего лета. В регионах, где лето достаточно жаркое и солнечное, баклажаны лучше выращивать в открытом грунте или под временным укрытием из спанбонда.  Посадка у двери При выращивании в теплице имеет смысл сажать баклажаны как можно ближе к входной двери — там активнее циркулирует воздух, а потому влажность и температура немного ниже, чем в центральной части парника. Проветривание Проветривание теплицы — это один из способов понизить влажность воздуха. Если ночная температура не опускается ниже +15°С, двери и форточки необходимо круглосуточно держать открытыми настежь. Мульчирование Влажность воздуха в закрытом грунте увеличивается после полива. Влага испаряется с поверхности почвы. Чтобы снизить испарение, необходимо мульчировать грядки толстым слоем сена или соломы.  Мульча также не позволит земле пересыхать между поливами. Это будет поддерживать постоянную влажность почвы в зоне корней. Искусственное опыление Искусственное опыление — процесс трудоёмкий, но иногда без него не обойтись. При выращивании баклажанов в теплице этот способ поможет получить отличный урожай. Опыление можно проводить акварельной кисточкой. Её окунают в каждый распустившийся цветок, проводя по тычинкам и пестику. При переходе от растения к растению пыльца будет переноситься на кисточке с цветка на цветок.  Можно обойтись и без кисточки. В таком случае обрывают распустившийся цветок и его пыльниками прикасаются к пестику других цветов. Одного цветка достаточно для опыления нескольких других. Стресс Посадка в холодный грунт — это практически 100% вероятность того, что рассада баклажанов сбросит цветы и бутоны, которые появились еще в период выращивания на подоконнике. Большая разница между ночными и дневными температурами или погодные скачки плохо сказываются на развитии теплолюбивых культур. Любая стрессовая ситуация может привести к опадению цветков. Неправильный режим полива, когда продолжительная засуха сменяется обильным увлажнением, также является стрессовым фактором. В период засухи растения будут избавляться от цветов, чтобы снизить плодовую нагрузку. Посадка в тёплую почву С высадкой рассады баклажанов не стоит спешить. Земля должна хорошенько прогреться к моменту посадки естественным образом. В средней полосе в необогреваемые теплицы рассаду высаживают во второй декаде мая, в открытый грунт — в конце мая - начале июня. В регионах, где почва медленно прогревается, синенькие выращивают на тёплых грядках. Укрытие на ночь Сильные перепады между ночными и дневными температурами — это нормальное явление для регионов с резко континентальным климатом. Ночные похолодания — не редкость в мае и такое же частое явление в начале августа практически на всей территории нашей страны.  Температура ниже +16°С является для баклажанов критической. Цветы могут не опыляться, завязи не формируются. Чтобы смягчить перепады между ночными и дневными температурами, растения в открытом грунте на ночь нужно накрывать плотным спанбондом. При выращивании в теплице при похолодании двери и окна нужно закрывать на ночь. Баклажаны под спанбондом Регулярный полив Поливать баклажаны нужно обильно, чтобы почва промокала на всю глубину залегания корней. Под взрослый куст выливают не менее 5 л воды за один раз. Чтобы растения не испытывали стресса из-за недостатка влаги, поливы должны быть равномерными, раз в три дня. В жаркую погоду синенькие поливают через день. Баклажаны любят дождевание, однако такой способ полива не подходит для цветущих растений. При попадании влаги на цветы пыльца слипается, из-за чего опыления не происходит. Проблемы с питанием Начинающие огородники часто перекармливают баклажаны азотными удобрениями. Аммиачная селитра, карбамид (мочевина), жидкие органические подкормки (настой коровяка, куриного помёта, сброженной травы) — всё это удобрения с высоким содержанием азота. При избытке азота формируются крупные кусты, которые замечательно цветут, но плохо завязывают плоды.  Многие виды почв характеризуются дефицитом бора. Недостаток этого микроэлемента приводит к более скудному цветению и плохой завязываемости плодов.  Комплексные удобрения При подкормке синеньких лучше не налегать на азотные удобрения, а использовать комплексные, предназначенные для паслёновых. Удобрение “Здравень Турбо для томатов и перцев” содержит все необходимые макро- и микроэлементы (NPK=15:20:15 +МЭ). Это оптимальный состав для подкормки баклажанов в начале сезона. Калий В период налива плодов полезны удобрения с высоким содержанием калия. Это может быть сульфат калия (K=50%) или комплексные удобрения с формулой NPK=5:15:45. Гумат калия — это ценное органическое удобрение с гуминовыми кислотами и микроэлементами. Корневая подкормка раствором лигногумата калийного благотворно скажется на состоянии растений. Калий повышает сопротивляемость растений болезням, значительно улучшает вкус баклажанов, увеличивает содержание сухих веществ в плодах. Бор Бор — это важный микроэлемент, который напрямую влияет на качество цветения и завязываемость плодов. Для баклажанов бор имеет особенное значение. При регулярных подкормках бором плоды синеньких не горчат. Борную кислоту можно давать под корень и по листу. Для корневых подкормок используют более высокую концентрацию, 5 г на 10 л воды, для внекорневых — 2 г на 10 л.  Бор медленно передвигается по тканям растения. Если баклажаны цветут, но нет завязи, требуется срочное вмешательство. Здесь поможет внекорневая подкормка хелатом бора. Микроэлементы в виде хелатов усваиваются гораздо быстрее. Чтобы избежать передозировки бором, при повторной обработке опрыскивают только молодые листья, которые выросли за последние две недели. Всего за сезон проводят 2-3 подкормки бором с интервалом 14 дней. Гиббереллин Гиббереллиновая кислота — это фитогормон, который вырабатывается в растениях в момент пробуждения семени и в период цветения и формирования завязей. Если этот гормон дать растениям в виде внекорневой подкормки, завязываемость увеличивается даже в неблагоприятных условиях. Препараты “ПлодоСтим”, “Бутон”, “Завязь” предназначены для усиления способности растений к завязыванию плодов. Также можно использовать и другие стимуляторы роста на основе гиббереллиновой кислоты: “Гиберелон”, “Гибберсиб”. При работе с гормональными препаратами важно строго следовать инструкции и соблюдать дозировку. Производители обычно не указывают, что гиббереллиновая кислота не растворяется в воде. Препарат нужно предварительно развести в небольшом количестве спирта или водки. Нормирование урожая Если погодные условия подходят для выращивания баклажанов, синенькие обильно цветут. Чтобы распределить плодовую нагрузку, растение намеренно сбрасывает часть цветков, оставляя ограниченное количество завязей.  Для баклажанов считается нормой, если опыляется и завязывается около 60% цветов. При выращивании синеньких в теплице тёплый сезон продолжается в течение полугода, с середины апреля до середины октября. В таких условиях получают три-четыре волны созревания урожая. В открытом грунте можно рассчитывать только на две волны плодоношения. Удаление коронного цветка Ещё в период выращивания рассады растение разветвляется, в центре развилки формируется первый цветок, его называют коронным.  Если опыление первого цветка произошло успешно, молодое растение начинает формировать плод, что забирает у него много сил. Это замедляет рост саженца, что приводит к более позднему созреванию остальных плодов.  Опытные огородники жертвуют коронным цветком, удаляя его еще на стадии бутона. Это позволяет растению продолжить рост без отвлечения на формирование первой завязи. Удаление первых цветов Развитие баклажанов схоже с развитием перца. Куст формируется ярусами, на каждом следующем ярусе количество цветов возрастает благодаря ветвлению и образованию пасынков. Если рассада была слабой, а условия выращивания не благоприятны для баклажанов, растения растут очень медленно. На небольших кустиках появляется несколько цветов, они превращаются в завязи, и на этом развитие куста надолго останавливается.  Пока растение будет выкармливать 2-3 баклажана, всё его внимание будет направлено на рост плодов. Соответственно, следующая волна цветения начнётся только после того, как первые плоды будут собраны. В критических условиях огородники отказываются от первой волны урожая, чтобы вторая была более обильной. Для этого на молодых кустах обрывают первые цветы, пока растение не станет достаточно крепким. Удаление последних цветов Плодоносящему баклажану невдомёк, что лето на исходе. Растение продолжает активно цвести и будет завязывать плоды, пока температура воздуха и почвы не станет критической.  При большой плодовой нагрузке баклажану просто не хватит сил и времени на то, чтобы выкормить все плоды. Чтобы синенькие успели набрать максимальную массу и созреть до прихода холодов, опытные огородники вершкуют баклажаны и удаляют часть цветов. В начале августа необходимо оставить только те завязи, что уже успели пойти в рост. На крупном развитом кусте их может быть до десятка, на небольшом — не более 5-7 штук.  Верхушки всех побегов необходимо прищипнуть, а лишние цветы и мелкие завязи — удалить. Также вырезают слепые побеги — пасынки, на которых нет завязей. В течение августа - сентября нужно регулярно удалять новые бутоны и цветы, чтобы растения “не отвлекались” от своей главной задачи — созревания плодов. Это позволит вам получить богатый урожай крупных плодов.

Сочная редиска — это самая весенняя еда. Посев редиса открывает сезон огородных работ. Но погода не всегда благоволит дачникам. Затяжные холода сменяются резкой жарой, в таких условиях вырастить редиску ой, как не просто. Есть несколько секретов, которые помогут вам получить отличный урожай хрустящих корнеплодов в любую погоду. Описание сорта Название редиса “18 дней” говорит само за себя. Это минимальный срок, за который можно получить овощную продукцию. Добавим несколько дней на появление всходов, и получаем, что от посадки до сбора первого урожая пройдёт всего 3 недели. Скороспелый сорт подходит как для самой ранней посадки, так и для повторных посевов.  Корнеплоды удлинённые, розово-красные с белым кончиком. Листовая розетка компактная, вертикальная, что позволяет выращивать редис в небольшом загущении и получить больший урожай с квадратного метра грядки. Редис “18 дней” из серии Био-Старт — это семена для “продвинутых” огородников. Если вы заботитесь о здоровье почвы и хотите получать только экологически чистые овощи, — это отличный выбор. Семена обработаны комплексом дружественных бактерий. При прорастании семян микроорганизмы оказываются в ризосфере, зоне вокруг корней. В процессе жизнедеятельности бактерии вырабатывают стимуляторы роста, а также антибиотические вещества, которые защищают растения от патогенной микрофлоры. Когда урожай редиса будет убран, полезные бактерии продолжат свою деятельность в почве, подготавливая её под посадку следующей культуры. Посадка Чтобы редис поступал на ваш стол непрерывно, необходимо делать посевы через каждые 2 недели. Корнеплоды не будут перерастать, вы будете успевать их съедать, получится своеобразный “зелёный конвейер”. Обычно посев редиса в открытый грунт я начинаю с середины апреля, но в этом году весна припозднилась. Первый посев был проведён только 27-го апреля, следующий — 13 мая. Посев редиса я провожу в неглубокие бороздки, расстояние между рядками 10-12 см. Семена достаточно крупные, поэтому несложно посеять их так, чтобы они были равномерно распределены по посадочной борозде. Чтобы семена взошли быстрее, а сеянцам было легче укорениться, я всегда обильно проливаю посадочные бороздки перед посевом. А затем не трогаю грядку до появления всходов. Уход В этом году весна выдалась особенно засушливой. Запасы влаги от талой воды закончились ещё в апреле, поэтому плодородная почва быстро стала превращаться в пыль.  Чтобы защитить редис от палящего солнца и ветра-суховея, я сразу же установила над посевами дуги и накрыла их спанбондом. Это немного усложняет уход, ведь для полива и прополки приходится снимать укрывной материал. Но результат сторицей окупает потраченные усилия. Редис вырастает сочным и здоровым. Поскольку от посадки до сбора урожая проходит менее месяца, я ничем не подкармливаю зеленные. Почва у нас плодородная, поэтому на короткую жизнь редиса питательных веществ более чем достаточно. Мой уход за редиской заключается в одной прополке и регулярных поливах. В жару я стараюсь поливать грядки ежедневно. В прохладную погоду достаточно полива раз в два дня, — спанбонд защищает растения от палящего солнца и сохраняет влажность почвы. Защита от болезней и вредителей Семена серии “Био-Старт” защищены от болезней, поэтому не приходится волноваться за состояние корнеплодов. Дружественная микрофлора даёт возможность получить здоровый урожай без дополнительных усилий по его защите. Если вы однажды сталкивались с неприятным явлением, когда редиска сгнивает изнутри, выбирайте семена этой серии. Слизистый бактериоз поражает все растения семейства Крестоцветных, а также кочанный салат. Болезнь проявляется в виде гнили, сопровождается неприятным запахом. Патогенные бактерии живут в почве, в тёплых и влажных условиях быстро распространяются. Химические фунгициды бессильны против болезнетворных бактерий. К тому же зеленные культуры нельзя обрабатывать “химией”, ведь срок вегетации у них очень короткий. Нашествие крестоцветной блошки — ещё одна проблема огородников. Если первые корнеплоды ещё успевают созреть до распространения вредителя, то у повторных посевов практически нет шансов. Жаркая засушливая погода, которая устанавливается во второй половине мая — это идеальные условия для распространения крестоцветной блошки. Если вредитель нападает на всходы редиса, спасти растения невозможно. В считанные часы крошечные листья превращаются в решето. При сильном поражении молодых растений, которые только начали формировать корнеплод, можно не надеяться на получение урожая.  Растения, которые попали под нашествие крестоцветной блошки, хотят выжить любой ценой. У них включается программа на размножение и оставление потомства. Вместо формирования корнеплодов измученные растения выбрасывают цветочные стрелки, чтобы оставить семена. Бороться с крестоцветной блошкой на редиске очень сложно. Применять химические инсектициды нельзя, поскольку они имеют длительный срок ожидания. А народные способы, такие как опудривание посадок табачной пылью или смесью табачной пыли и золы очень трудоёмкие. Ведь грядку нужно постоянно поливать, а значит, опудривание растений придётся проводить вновь и вновь. При выращивании редиса под плотным спанбондом с крестоцветной блошкой нет проблем даже в жаркую погоду. Под укрытием создаётся влажный микроклимат, который не нравится вредителю. Редис вырастает идеальным, ботва нежная, сочная, хоть ешь. Уборка урожая Не всегда удаётся получить урожай через три недели от посадки, поскольку реальные условия выращивания отличаются от оптимальных. Если посевы попали под возвратные холода, их рост замедляется. Если же резко пришла жара, холодолюбивым растениям приходится нелегко.  Неподходящие погодные условия замедляют рост редиса, поэтому сбор урожая сдвигается на 7-10 дней. В моём случае от посева до первого сбора прошёл ровно месяц. Я не прореживаю редиску, поэтому урожай начинаю собирать выборочно, как только корнеплоды набирают массу. Раньше я жадничала на старте, ждала, пока редиска подрастёт побольше. И потом выростало ведро крупного редиса, съесть который уже просто нереально. Для редиса “18 дней” ранний сбор корнеплодов особенно важен. Это скороспелый сорт, не рассчитанный на долгую отдачу урожая. Чуть зазеваешься, и корнеплоды становятся пустотелыми, ватными. Вкус Редис “18 дней” — это хрустящие корнеплоды с умеренной остротой и классическим вкусом. У редиски тонкая кожица, сочная мякоть. Она удобна в готовке, достаточно отрезать хвостик, а потом рука с острым ножом сама шинкует редис на одинаковые кружочки. Сочные корнеплоды нужны не только в апреле-мае, когда организм соскучился по витаминам. В начале июня, когда грядки ломятся от листового салата и поспевают первые огурцы, — опять нужен редис. Нежные маслянистые листья салата и хрустящий редис — прекрасное сочетание. У сорта “18 дней” есть ещё одна приятная особенность, он устойчив к цветушности. Несмотря на засуху и запредельную жару (температура на солнце в начале июня поднималась у нас до +42°С) редис не ушёл в стрелку. Даже в условиях засухи и жары (*с регулярным поливом и под укрывным материалом) выросли замечательные хрустящие корнеплоды.

Необычный маслянисто-ореховый вкус рукколы делает её незаменимым компонентом свежих салатов. Ещё десять лет назад об этой ароматной зелени мало кто слышал. Растение набирает популярность, но пока не все дачники могут похвастать, что руккола у них вырастает как на картинке. Поделюсь своими секретами выращивания этого растения. Описание Ботаническое название растения, Индау посевной, или Эрука посевная (Erúca satíva) не прижилось у российских огородников. Ароматную травку с резными листочками мы зовём на итальянский манер — руккола, или рукола. Это однолетнее быстрорастущее растение семейства Капустных. руккола растёт с той же скоростью, что и листовая горчица, т.е. очень быстро. Уже через месяц от посева можно собирать зелень на свежие салаты. Руккола формирует прикорневую розетку листьев лировидной формы. Листочки могут быть узкими, как у сорта Джессика или более широкими, почти как у редиса. Зелень можно собирать выборочно, обрывая крайние листья, но удобнее вынимать растения с корнем, целыми розетками. В отличие от горчицы в листьях рукколы практически нет остроты. Их вкус зависит от условий выращивания. Если растению “всё нравится”, листья имеют нежную маслянистую текстуру и приятный вкус свежести с ореховыми нотами. Если же растение находится в стрессе, его листья грубеют, во вкусе проявляется горчинка, он становится ближе к листовой горчице или ботве редиса. Условия выращивания Индау — это холодостойкое растение, можно сказать, холодолюбивое. Как и все представители семейства Капустных, руккола сильно поражается крестоцветной блошкой, поэтому нужно успеть вырастить её до нашествия вредителя. В жаркую погоду рост эруки замедляется, что сказывается на качестве зелени. Они “стареет”, становится более грубой. Идеальная погода для выращивания рукколы — +15-20°С, с частыми дождями. Как и редис, руккола склонна к стрелкованию в период, когда длина светового дня приближается к максимальной (с начала июня до середины июля). Чтобы получить отличный урожай сочной зелени, рукколу сеют ранней весной: в апреле-мае. В теплице проводят посев, как только почва слегка прогреется, еще в марте. Для осенних салатов можно провести посев в конце августа. Индау стойко выдерживает затенение, что позволяет подсевать её как уплотняющую культуру в теплице, а также выращивать на подоконнике в зимнее время. Выращивание Подготовка почвы Посев рукколы проводят как можно раньше, как только земля позволяет провести бороздку и насыпать в неё семена. Чтобы весной не терять драгоценное время и влагу от таяния снега, грядку под посадку зелени лучше приготовить ещё с осени. Тогда весной не нужно будет ждать, пока земля перестанет налипать на лопату, а это — лишняя неделя-две. Зеленные требуют много азота, он обеспечивает бурный рост надземной части. Однако излишки азота будут накапливаться в зелени в виде нитратов. Чтобы избежать этого, грядку нужно удобрить с осени: внести в неё перегной или компост. Тогда не будет необходимости в применении азотных удобрений. Хорошим решением будет выращивание зелени по сидератам, посев которых проводили прошлым летом. Их перепревшие корни привлекли дождевых червей, которые обогатили почву биогумусом, а обилие органики благотворно сказалось на почвенной микрофлоре. Из сидеральных культур лучше отдать предпочтение овсу или фацелии.  Горчица, рапс, редька масличная привлекут на огород крестоцветную блошку. Посев В этом году весна у нас выдалась очень поздней. Календарный апрель был таким, каким положено быть марту: холодным, с ночными морозами и периодическими снегопадами. Поэтому мой первый посев в открытом грунте случился только 27 апреля. Семена рукколы очень мелкие, гораздо мельче, чем у горчицы, соответственно, и всходы совсем небольшие. Семядольные листья округлые, всходы появляются густо, отличить рукколу от сорняков несложно. Семена прорастают в течение 5-6 дней. Я сеяла рукколу рядками, так проще проводить прополку и рыхление. Расстояние между рядками небольшое, 10-12 см. Глубина заделки минимальная, насколько это возможно на грядке, примерно 1-1,5 см. Уход Растение хорошо выносит загущение, поэтому я никогда не прореживаю посадки рукколы. Индау всходит густо и так же густо растёт. В нашем засушливом климате загущение помогает растениям сохранять какую-то влагу между поливами и немного спасает от палящего солнца. На просторе растения способны формировать раскидистую розетку. В регионах с обилием пасмурных дней и дождливой весной можно сеять семена не так густо, либо прореживать всходы. Розетка рукколы “Джессика” может достигать 30 см в диаметре. Поскольку вегетационный период рукколы очень короткий, я не использую какие-либо подкормки. На нашем участке глубокий слой чернозёма, что позволяет не беспокоиться о нехватке питательных веществ.  Если же почвы песчаные, имеет смысл в самом начале вегетации, когда у растений появилось несколько настоящих листочков, провести подкормку. Лучше использовать специальные удобрения, состав которых подобран под потребности зелени, это “Здравень Аква для зеленных культур”. Если его нет в наличии, можно воспользоваться остатками удобрения, которое использовалось при выращивании рассады — “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Мой уход за посадками сводится к одной прополке и бесконечным поливам. В этом году весна выдалась засушливой и ветреной, за весь май выпал один-единственный дождь, поэтому земля катастрофически быстро теряла запасы влаги. рукколу я поливала практически ежедневно или через день. Оптимально было бы выращивать её под спанбондом с самого начала. Я поздновато поняла это, когда заметила первые дырочки на листьях — явный признак появления крестоцветной блошки. Руккола, поврежденная блошкой Поскольку свободного спанбонда оставалось совсем мало, укрыла лишь часть грядки. Зато теперь можно воочию убедиться, насколько хорошо рукколе в тени плотного спанбонда, на почве, которая постоянно остаётся слегка влажной. Под палящем солнцем, которое иссушает землю, ей приходится тяжко. Как показал мой опыт, спанбонд — это самое эффективное средство защиты растений от крестоцветной блошки. Лучше него только посев в теплицу. Укрывной материал закрывает землю от солнца, создаётся лёгкое притенение, и влага сохраняется. А крестоцветная блошка любит прыгать по пересушенной земле под ярким солнцем, под укрытием ей некомфортно. Народные средства борьбы с вредителем применять на зеленных не хочется. Опыление нежных листьев рукколы табачной пылью — это эффективный способ отпугнуть крестоцветную блошку. Но как потом отмывать зелень от табака?! Мой секрет выращивания рукколы: это максимально ранний посев (а ещё лучше, посев в теплицу) и укрытие спанбондом. Сравнение рукколы в ОГ и под спанбондом Салат из рукколы Сочная зелень рукколы имеет свой собственный, узнаваемый вкус. Это не безвкусные листья салата или пресный шпинат. Руккола хороша сама по себе. Не стоит перебивать её вкус какими-то ароматными травами: укропом, петрушкой, кинзой и пр. Всё, что нужно рукколе, это немного кислоты: чуть сбрызнуть листочки лимонным соком или добавить в салат помидоры. В идеале, это помидоры черри, но за неимением сгодятся и обычные. Если листочки рукколы в длину не более 5 см, их не нужно резать вовсе. Если же зелень выросла до 10-15 см в длину, нижнюю часть стебельков обрезаем и режем листья пополам. Салат из рукколы нужно готовить непосредственно перед подачей. Нежная зелень быстро даёт сок и теряет форму. Перемешивать салат лучше двумя вилками, чтобы он оставался воздушным. Самый простой рецепт салата: руккола и помидор, заправить растительным маслом. Если же добавить оливки, сыр фета и заправить салат оливковым маслом холодного отжима, вы узнаете, почему рукколу так любят итальянцы!

Мята обладает рядом полезных свойств и освежающим вкусом, поэтому ее часто можно увидеть на дачах и огородах. Цветки привлекают пчел, а ароматные листочки используют для приготовления чая, напитка «мохито» и даже при консервации огурцов. При этом мята имеет высокую декоративность, прекрасно смотрится в саду в деревенском стиле, в аптекарском уголке и просто в клумбах. Популярные сорта Курчавая Этот вид мяты имеет и другие названия – кудрявая, зеленая, криспа. Прямостоячие стебли образуют густой кустик, листья ярко-зеленые, опушенные, гофрированные. Высота растений 30 – 100 см. Цветки мелкие, лилового цвета, собраны в соцветия на концах стеблей. Мята марокканская (курчавая)  Кудрявая мята отличается тем, что в ней присутствует малое количество ментола, который дает охлаждающий эффект. Поэтому аромат у нее ненавязчивый и тонкий. Этот сорт используют в народной медицине, народной косметологии, в кулинарии – добавляют в салаты, мясные блюда.  Запах мяты криспа не переносят комары, поэтому ее можно использовать как природный фумигатор. Полевая Мята полевая – это пахучий травянистый многолетник высотой 15-45 см. Стебли простые, ветвистые, листья пильчато-зубчатые, имеют яйцевидно-ланцетную форму и острое опушение. Корни ползучие, длинные, цветки мелкие, розовато-лилового оттенка, собраны в шаровидные соцветия. В растении содержится 30-40% ментола. Листья срезают, когда растение достигает высоты 10-12 см. Их используют для приготовления лечебных отваров, настоя, добавляют в блюда как приправу.  Душистая Душистую мяту культивируют как декоративное и лекарственное растение. Кустик невысокий 30-40 см, листья небольшие, насыщенной зеленой окраски, яйцевидной формы. Листовая пластинка морщинистая с мягким опушением и светлой каймой. Душистая мята отличается от других видов фруктово-цветочным ароматом, применяется в рецептах восточной медицины, в кулинарии. Яблочная Яблочную мяту еще называют золотой, круглолистной, кондитерской. Отличается растение нежным вкусом и ароматом, поэтому траву добавляют в пироги, чай, кондитерские изделия, безалкогольные прохладительные напитки. Длиннолистная Получила свое название за длинные листья, которые вырастают до 10 см. Они имеют серовато-зеленую окраску и войлочное опушение. Стебель у длиннолистной мяты длинный, может достигать 120 см, но в среднем вырастает 45-75 см. Корневая система уходит в глубину на 15 см. Длиннолистная мята отличается зимостойкостью. Листья и стебли применяют в кулинарии в качестве приправы к мясным блюдам, а также добавляют в овощные салаты. В некоторых кухнях мира с ней варят рассольные сыры. Перечная Растение имеет и другие названия – мята лекарственная, мята овощная. Это многолетнее корневищное растение. Корневая система расположена на глубине 5-6 см. Стебли ветвистые, прямостоячие, высотой 50-80 см. Листья овально-ланцетной формы, зазубренные по краям. Цветки розоватые, собраны в колосовидные соцветия. Мята перечная содержит больше всего ментола – около 50-80%, поэтому растение используют для приготовления лекарств. Мята перечная Для чего используют перечную мяту? Листья незаменимы для производства пряников и для приготовления охладительных напитков. Масло мяты применяют в кондитерской промышленности. Состав и полезные свойства мяты Чтобы понять, для чего полезна мята, стоит посмотреть на ее состав. Что содержится в мяте: в состав цветков и листьев мяты входят прежде всего вода, углеводы, белки, пищевые волокна; из минералов здесь присутствуют кальций, калий, магний, фосфор, железо, натрий, цинк; содержатся в частях растения и витамины – ниацин, рибофлавин, витамины А, С, В6, тиамин, фолаты; трава мяты содержит летучие масла ментол, депентен, ментон, лимонен, а также разнообразные кислоты, дубильные вещества, энзимы; курчавая мята содержит каротин, аскорбиновую кислоту, фитонциды и витамин Р.  Полезные свойства Мята на кухне В кулинарии и для приготовления лекарств используют листья и соцветия. Из них готовят настойки, отвары, которые помогают при различных заболеваниях. Эти части содержат эфирное масло, количество которого меняется в зависимости от сорта, времени сбора сырья, условий выращивания. Из эфирного масла получают ментол, который является составляющей лекарственных препаратов с антисептическим и противовоспалительным эффектом. Он помогает при простудах, болях в горле. Настойку мяты используют в качестве мочегонного и спазмолитического средства.  С мятным маслом делают ингаляции, которые помогают при заболеваниях дыхательной системы. Мята входит в состав таких лекарственных средств, как мазь Бороментол, Меновазин, сироп Пектусин, капли «Эвкатол», капсулы «Олиметин» и другие. Для сада мята также принесет много пользы. Это прекрасный медонос, привлекающий пчел в сад. Посев семян на рассаду и в открытый грунт Наиболее предпочтительные для мяты участки с полутенью и рыхлой, влажной, не известковой почвой. Мята Лимон Посев семян Как посеять мяту – в горшки на рассаду или сразу в грунт? Выбор способа будет зависеть от региона выращивания. Там, где лето короткое и велика вероятность заморозков даже в июне, лучше посеять семена сначала на рассаду. В горшки. Посев семян на рассаду проводят в марте. Горшки наполняют универсальным грунтом и в каждый кладут по 3-4 семечка. Затем присыпают тонким слоем почвы, немного уплотняют и сбрызгивают из пульверизатора. Чтобы семена быстрее проросли над горшками сооружают тепличку – накрывают их прозрачным полиэтиленом или стеклом. Ежедневно тепличку снимают для проветривания, а когда появятся всходы, убирают совсем. Чтобы растения хорошо развивались и были крепкими к моменту пересадки в грунт, стоит периодически их подкармливать. Подойдет «Здравень Турбо для рассады», в котором содержатся не только NPK, но и марганец, цинк, медь и другие микроэлементы.   В открытый грунт. Выращивание мяты из семян в открытом грунте практикуют в основном в южных регионах с теплым климатом. Когда минует угроза заморозков, выбранный участок перекапывают, вносят азотные удобрения, например, «Карбамид», а также фосфорно-калийные. Для улучшения состава почвы добавляют органику – компост, перегной, гранулированную древесную золу. Затем все перекапывают, ровняют, удаляют сорняки. На клумбе или грядке делают разметку. Можно посеять мяту рядками или вразброс, но необходимо высевать семена через расстояние 10 см. Высадка рассады В мае рассаду мяты можно сажать в открытый грунт. Участок готовят так же, как и при посеве семян в грядку и на клумбу. Подготовленный участок размечают – делают лунки по размеру растений. Расстояние между лунками должно быть 30 см. При необходимости в каждую лунку можно добавить перегной. Многие дачники практикуют совместные посадки и задаются вопросом – с чем сажать мяту? Так как растение быстро разрастается, то выращивать его нужно отдельно.  Важно. После высадки рассады или посева семян участок следует огородить, чтобы корневища не разрастались далеко. Иначе мята быстро захватит соседние овощные грядки своими корнями и бороться с молодой порослью будет сложно. Для этого в почву заглубляют жестяные пластины, керамическую плитку, высаживают рассаду в ящик или большой горшок, который полностью заглубляют в почву.  Мята Пинедо Как выращивать мяту в открытом грунте Как и другие растения мята нуждается в уходе, который в целом не сложен. Полив В затененном месте растение может достаточно долго расти без полива. Если долго стоит жаркая и сухая погода, то мяту периодически поливают, когда верхний слой высохнет. Переливать растения тоже не стоит, так как это может вызвать появление гнилей и угнетение растений. Если листья стали желтеть, то это верный признак нехватки воды летом.  Прополка и рыхление Пока растения маленькие участок необходимо регулярно чистить от сорняков и рыхлить. Позже, когда растения станут более высокими и рядки сомкнутся, сорная трава в клумбе практически не будет расти. Мята Имбирная Подкормки Питательным раствором можно полить растения, или провести подкормку по листу. Если при подготовке участка почва была заправлена стартовыми удобрениями, то после высадки рассады первую подкормку проводят в конце июня – в июле. Для подкормок в течение вегетационного периода подойдет «Лигногумат» – он содержит гуминовые кислоты, макро- и микроэлементы. Можно также вносить комплексное удобрение «Здравень Турбо универсальный». Он повышает устойчивость к болезням, улучшает вкус продукции, делает цветки более яркими. Обрезка Чтобы стимулировать рост молодых побегов рекомендуется после цветения провести обрезку кустиков. Обрезают их примерно в половину высоты. После окончания летнего сезона растения тоже необходимо обрезать. В этот раз их укорачивают практически до земли. Борьба с болезнями и вредителями Мята не часто поражается какими-либо болезнями, но иногда определенные проблемы возникают.  Если листья стали чернеть в августе или ранней осенью, то скорее всего это от избытка солнца. При планировании места для посадки выбирайте полутень – возле забора, под деревьями в саду и т.д.  Белые пятна на листьях могут свидетельствовать о развитии мучнистой росы. Обычно признаки наблюдаются в конце сезона. В этом случае зараженные стебли срезают и выбрасывают, а остальные растения лучше обработать биопрепаратом, например, «Триходерма Вериде» на основе микроскопических грибов. Препарат безопасен для растений, пчел и других насекомых, уничтожает более 60 видов патогенов.  Если белые пятна больше похожи на укусы насекомых, то скорее всего на мяте поселилась мелиссовая цикадка. Для обработки подойдет универсальный инсектицид «Актара» или препарат «Биокилл» – его можно использовать даже за 3 дня до сбора урожая.      Способы размножения мяты Мяту можно легко размножать вегетативно. Посев семян, собранных с растений на клумбе может дать неожиданный результат, так как некоторые характерные для сортов признаки теряются. А вот вегетативные способы позволят регулярно обновлять и расширять посадки. Размножение корневищами. Делать это лучше весной. Корневища выкапывают из почвы, секатором нарезают небольшие отрезки, но так, чтобы на каждом были корешки и 1-3 почки из которых потом вырастут новые кустики. Отрезки корневищ высаживают в горшки или сразу в открытый грунт, поливают и после появления всходов ухаживают за растениями как обычно. Деление куста. Можно проводить осенью и весной. Кустик мяты аккуратно выкапывают и делят на 2-3 части вместе с корневищем. Деленки рассаживают на участке или в горшки и поливают. Черенкование. В конце лета или осенью нужно нарезать с кустиков несколько черенков, выбрав нецветущие побеги. С черенков удаляют нижние листья и ставят их в стаканчики с чистой водой. Дважды в неделю воду меняют, чтобы не развивалась плесень и гниль. Примерно через месяц у черенков сформируются корни и тогда их можно будет сажать в горшки. В открытый грунт растения высаживают на следующий год весной. Вегетативные способы размножения мяты позволяют довольно быстро получить новые растения и пригодятся, если вы решили перенести посадки на другое место, сделать новую клумбу или хотите подсадить молодые кустики к старым для обновления клумбы. Как собрать и заготовить мяту на зиму Считается, что самое высокое содержание эфирных масел и полезных веществ в мяте приходится на период цветения. Поэтому если цель сбора – сырье для экстракции эфирного масла, то сбор необходимо проводить именно по время цветения. Для домашних заготовок и хранения подойдет период до цветения, а точнее до появления бутонов. В это время стебли еще не очень одревесневшие, листья крупные, достаточно сочные и молодые по всему растению. Стебли срезают на треть длины острыми ножницами. Лучшее время сбора урожая – утро, так как в это время растения содержат максимальную концентрацию эфирных масел. Но при этом необходимо подождать, когда высохнет роса. После дождя растения лучше не срезать, так как они потом потемнеют при сушке. Урожай можно собирать два-три раза за сезон в зависимости от того, сколько мяты требуется. Как засушить мяту Естественным способом мяту можно сушить в течение 2-3 недель. При этом растения раскладывают в сухом и проветриваемом помещении, не допуская попадания прямых солнечных лучей. Можно засушить мяту другим способом – связать стебли в небольшие пучки и подвесить под навесом или на веранде. Определить готовность листьев можно так – если стебель легко ломается, то процесс сушки завершен. Чтобы ускорить сушку мяты, используют электросушилку, которая высушивает растения теплым воздухом. Листочки раскладывают на поддоны и сушат при температуре 30-35 С в течение нескольких часов. Точное время и диапазон температур будут указаны в инструкции к агрегату. Как хранить и использовать мяту Если мяту сушили вместе со стеблями, то для удобства хранения листья отделяют. Для заваривания чая подойдут стебли и листья, а для использования в качестве приправы к блюдам берут только листья. Их мелко перетирают и убирают в герметичную тару. Сушеная мята хорошо хранится в стеклянных банках с крышками или пластиковых бидонах. Контейнеры с листьями убирают в темное и сухое место, например, в кухонный шкаф или кладовку. Из сушеных листочков готовят чай, добавляют в морсы и компоты, а измельченную мяту кладут в различные блюда.  Хранение мяты Выращивать мяту совсем не сложно, главное выполнять все агротехнические мероприятия, вовремя собрать урожай и тщательно его засушить. А если хочется иметь всегда свежие и зеленые листья, то осенью можно выкопать кустик, разделить его и продолжить выращивание мяты на подоконнике.