Огород

Фитофтороз — заболевание, которое знакомо каждому дачнику. Чаще всего грибок атакует пасленовые культуры: картофель, перцы, баклажаны. Пострадать могут и земляника, яблоня. Но главная любовь фитофторы — это томаты. Именно на помидорах огородники чаще всего могут наблюдать следы распространения заболевания. Эта статья о том, как бороться с фитофторой на помидорах и какая обработка поможет вылечить грибок. Причины фитофторы на томатах Фитофтороз — заболевание, вызываемое грибками Phytophthora infestans. Споры грибка живут в почве, при наступлении оптимальных условий распространения начинают свою губительную деятельность. Заражение чаще всего начинается с нижней части кустов, постепенно поднимаясь по стеблям и листьям к макушке растений. За пару недель болезнь способна захватить куст целиком. Если не предпринимать никаких мер борьбы с недугом и ничего не делать, можно потерять до 80% всего урожая помидоров.  Фитофтороз на томатах Грибок не возникает ниоткуда: он обитает в почве, распространяется с ветром, водой или зараженным инструментом. Есть ряд условий, в которых процесс проходит наиболее интенсивно. Эти факторы и являются главными причинами распространения фитофторы в теплице или открытом грунте.  Наиболее комфортные условия для жизни и распространения спор — повышенная влажность воздуха (80–90%) и пониженная температура воздуха (около 20 °С). Вот почему заболевание столь активно и интенсивно распространяется в открытом грунте в условиях дождливого и прохладного лета. Резкие перепады дневных и ночных температур также способствуют активному заражению растений. Вторая половина лета — время, когда грибок наиболее опасен и беспощаден. Загущение посадок и плохое вентилирование — основная причина того, почему болеют помидоры в теплице и парнике. Несоблюдение правил севооборота может способствовать накоплению спор в почве и последующему заражению молодых здоровых посадок. Нередко томаты заражаются грибком от картофеля. В этом кроется ответ на вопрос, почему нельзя сажать томаты рядом с картофелем. Заболевание активнее и быстрее поражает посадки в условиях злоупотребления поливами растений по листьям, особенно в теплице. Дождевание создает повышенную влажность воздуха и провоцирует интенсивное разнесение спор по кустам и почве. Помидоры чаще болеют фитофторой в условиях несбалансированного питания: избыток азота и недостаток калия, марганца, йода и меди существенно снижают сопротивляемость растений грибкам и инфекциям. Пик заболевания фитофторой наблюдается в конце лета, когда днем еще достаточно тепло и сухо, а ночью прохладно, часто идет дождь, а под утро выпадает роса. Почвенные испарения поднимают споры грибка на нижнюю часть стебля и листья, и начинается поражение куста. В этот момент очень важно правильно диагностировать заболевание и своевременно принять меры по борьбе с ним. Признаки фитофторы на томатах Фитофтороз имеет типичные симптомы проявления, спутать которые с другими болезнями довольно сложно. Первые признаки поражения грибком можно заметить на стеблях и листьях, со временем следы того, что растения заболели, можно будет наблюдать и на плодах. Понять, что помидоры болеют фитофторой, весьма просто.  На нижних листьях растения появляются темно-бурые пятна различной формы. Со временем они разрастаются, поражая лист целиком. Потемневшие листья начинают скручиваться и опадать, процесс фотосинтеза замедляется, рост новых листьев и плодов задерживается. Стебли томатов начинают темнеть и усыхать, а затем покрываться белым налетом. На томатах образуются темные пятна, появляется неприятный запах от плодов. Цветы также темнеют, усыхают и опадают. Пораженные плоды теряют вкусовые свойства, не дозревают и становятся непригодными в пищу, для заготовок и длительного хранения. Бороться с заболеванием и заниматься оздоровлением больных кустов нужно сразу, как только будут обнаружены первые признаки того, что посадки заболевают. В таком случае есть шанс спасти кусты от грибка и урожай от гибели. Чем обработать для профилактики фитофторы Для лечения фитофторы томатов в теплице и открытом грунте можно использовать народные средства, аптечные препараты и специализированные химические фунгициды. Обработки нужно проводить ранним утром в период отсутствия активных солнечных лучей. Обязательное условие опрыскивания томатов от грибкового заболевания в открытом грунте — сухая погода и отсутствие осадков в ближайшие 2-3 дня. Народные рецепты Главные преимущества народных средств — доступность, бюджетность и безопасность. Их смело можно использовать даже в период созревания урожая, производя обработки прямо по плодам. Народные средства не спасут сильно пораженные томаты, однако профилактировать распространение грибка и справиться с болезнью на начальной стадии они вполне в силах. Настой чеснока В чесноке содержатся сильные фитонциды, способные препятствовать развитию и распространению различных грибков. Чеснок также славится своими инсектицидными свойствами: он отпугивает многих листогрызущих насекомых от культурных посадок. Сделать чесночный настой для обработки томатов достаточно просто. Необходимо измельчить 200 гр зубчиков чеснока, залить небольшим количеством воды и оставить настаиваться на сутки. Далее довести объем состава до 10 л, процедить, добавить немного жидкого мыла для лучшего прилипания и обработать кусты. Процедуру рекомендуется повторить через 10 дней. Важно учитывать, что опрыскивания чесночным настоем несовместимы с обработкой томатов микробиологическими препаратами. Чеснок подавляет распространение не только патогенной, но и полезной микрофлоры.  Препараты на основе сенной палочки или триходермы будут при этом мало полезны. Молочная сыворотка Молочнокислые бактерии подавляют распространение патогенной микрофлоры, убивая споры грибка. Сыворотка обладает не только лечебным, но и профилактическим действием: она создает на листьях тонкую пленку, которая защищает зелень от разрушительной деятельности грибка. Молочную сыворотку необходимо развести водой 1:1 и опрыскать кусты томатов. Обрабатывать посадки можно и раствором кефира в пропорции 1:10. Многие садоводы добавляют в состав йод: 20 капель на 10 л воды. Однако никакого научного подтверждения губительного воздействия йода на фитофтору нет.  Обработки молочной сывороткой или кефиром рекомендуется делать несколько раз, оптимальная периодичность – через день. Медная проволока Способ основан на том, что томаты чаще всего поражаются фитофторой в условиях нехватки меди в почве. К тому же грибок боится меди. Лечить помидоры можно посредством применения медьсодержащих препаратов, а можно используя обычную медную проволоку толщиной до 1 мм. Необходимо зачистить ее до чистой меди и аккуратно воткнуть в основание стебля на высоте около 10 см от уровня земли. Процедуру стоит проводить только на окрепших экземплярах с прочным толстым стеблем. Дрожжи Дрожжи — те же грибки, только с благотворным воздействием. Они подавляют распространение фитофторы, стимулируют рост томатов и быстрое созревание плодов. Дрожжи можно использовать не только для внекорневой обработки кустов, но и для их подкормки. Настой можно приготовить на основе сухих или прессованных дрожжей. На 10 л воды потребуется 10 гр. первых или 100 гр. вторых. Настой лучше готовить следующим образом: в 1 л теплой воды развести нужное количество дрожжей, настоять в течение 5 часов в теплом месте, затем довести объем до 10 л и опрыскать или полить кусты по влажной почве. Для большей эффективности в дрожжевой состав можно добавить 1 л молока или сыворотки. Норма внесения настоя — 1 л состава на куст. Дрожжевыми подкормками злоупотреблять не стоит: они могут спровоцировать жирование томатов и снижение объемов урожая. 1 раз в 2 недели — вот оптимальная периодичность внесения корневой подкормки. Перед внесением дрожжевого настоя грунт обязательно нужно хорошенько полить. Древесная зола Древесная зола является не только хорошим профилактическим средством против фитофтороза, но и ценной калийно-фосфорной подкормкой. А именно эти макроэлементы нужны растениям, если они заболели: для крепкого иммунитета, хорошей сопротивляемости грибкам и болезням и высокой урожайности.  Золу можно вносить с момента высадки рассады в теплицу или открытый грунт до созревания урожая. Допускается использование состава как в сухом виде для опудривания грядок, так и в виде настоя. 200–300 гр. золы необходимо залить 10 л воды, настоять сутки, добавить мыльную стружку для лучшего прилипания и опрыскать посадки. Обрабатывать растения можно 2-3 раза с периодичностью в неделю. Аптечные средства Аптечные средства обладают повышенной эффективностью по сравнению с народными препаратами, их также можно использовать на любой стадии созревания урожая, но без злоупотребления. Зеленка Зеленка есть в аптечке у каждого садовода, стоит недорого, а потому она получила столь широкое распространение в борьбе с различными недугами на дачном участке. Зеленка, как и йод, обладает противомикробным и дезинфицирующим свойствами. Справиться с фитофторой при сильном заражении она не сможет, а вот укрепить иммунитет растений и профилактировать распространение заболевания — запросто. 40 капель препарата необходимо развести в 10 л воды, тщательно размешать и опрыскать кусты, уделяя особое внимание нижней части листьев. Фурацилин Фурацилин — еще одно аптечное средство, которое многие садоводы используют для лечения фитофторы в теплице. Но стоит понимать, что препарат имеет скорее дезинфицирующее и противомикробное действие. Если помидоры заболели фитофторой, лечить их фурацилином — идея плохая. Он способен лишь поддержать иммунитет, но не вылечить.  Рабочий раствор готовится из 10 таблеток на ведро воды. Они достаточно плохо растворяются, а потому оптимальнее сначала замочить таблетки в небольшом количестве воды, и лишь после полного их растворения довести объем до нужных 10 литров. Перекись водорода Эффективность перекиси водорода в борьбе с фитофторозом невысока. Споры демонстрируют достаточно высокую устойчивость к этому противомикробному препарату, поэтому лечить заболевание исключительно перекисью — не вариант. Однако некоторые садоводы все же положительно отзываются о данном средстве борьбы. Состав готовят из 2 ст. л. перекиси на 1 л воды.  Перекись — замечательное средство для огорода, но использовать его лучше для протравливания семян, обеззараживания посадочного материала и обработки почвы. Борная кислота Растения чаще и сильнее поражаются фитофторой в условиях недостатка бора. Поэтому опрыскивания раствором борной кислоты косвенно помогут уберечь посадки от нашествия заболевания. К тому же состав станет полезной подкормкой для помидоров в период плодоношения: бор улучшает вкусовые характеристики урожая и повышает его лежкость. На 10 л воды потребуется 2 гр. порошка борной кислоты. Составом можно опрыскивать растения прямо по плодам, но лишь за 5–7 дней до сбора урожая. Химические препараты Химические препараты демонстрируют максимальную эффективность, способны остановить заражение на любой стадии распространения, но не все фунгициды допускается применять в период сбора урожая. Использовать их нужно строго в соответствии с инструкцией, чтобы не навредить посадкам, почве и себе.  Фитоспорин Это один из самых популярных биофунгицидов, который демонстрирует высокую эффективность в борьбе с фитофторозом. У Фитоспорина отсутствует срок ожидания, а потому овощи, обработанные им, можно употреблять в пищу буквально на следующий день. Фитоспорин — препарат на основе сенной палочки, которая подавляет распространение патогенной микрофлоры. Чтобы состав работал, важно разбудить те самые полезные бактерии. Для этого пасту или порошок необходимо развести в теплой воде и дать немного постоять. На 10 л воды потребуется 2 гр. пасты либо 5 гр. порошка Фитоспорина. Составом можно опрыскать растения и полить почву вокруг них. Триходерма вериде Хорошо зарекомендовал себя в лечении фитофторы препарат Триходерма вериде. В его основе — дружественные культурным растениям микроорганизмы, которые препятствуют распространению болезнетворных грибков. 30 гр. препарата необходимо развести в 10 л теплой воды и использовать сразу же после приготовления. Обрабатывать растения можно прямо по плодам, а употреблять их в пищу уже на следующий день. Медный купорос Препараты на основе меди считаются одними из самых эффективных в борьбе с фитофторой. Медный купорос — самый доступный и распространенный из них. Для внекорневой обработки посадок необходимо приготовить 1%-й раствор медного купороса, им же можно полить почву вокруг растений. Опрыскивать и поливать кусты рекомендуется лишь до начала плодоношения: после обработки урожай не годится к употреблению в пищу в течение 14 дней. Бордоская смесь Более щадящий аналог медного купороса, однако все также недопустимый к использованию в период активного плодоношения. Бордоская жидкость действительно хорошо борется с фитофторой, однако является весьма агрессивным и сильным химическим препаратом.  1%-м раствором допускается опрыскивать растения лишь в период роста зелени, до цветения и формирования завязей. Ревус Специализированный препарат для защиты пасленовых культур от фитофтороза. Он обеспечивает длительную защиту кустов в любых условиях, начинает работать уже через пару часов после применения. Использовать Ревус лучше для томатов открытого грунта, потому что при повышенной температуре в теплице эффективность состава снижается. На 5 л воды потребуется 5-6 мл препарата. Оксихом Преимуществами Оксихома являются его высокая эффективность, быстродейственность и длительность периода защитного действия. Недостатками — высокая токсичность и невозможность употребления урожая в пищу в течение 14 дней. Рабочий состав готовится из 15 гр. препарата на 10 л воды и используется лишь до начала периода цветения. Квадрис Фунгицид эффективно подавляет распространение спор и действует быстро. Срок защитного действия препарата — 12–14 дней. Для 100%-го результата рекомендуется делать 2-3 обработки за сезон. Большое преимущество препарата — сокращенный срок ожидания: есть помидоры можно будет уже на 5-й день после обработки. Бронэкс Системно-контактный фунгицид, который защитит от фитофторы не только сами кусты, но и будущий прирост и урожай томатов. Препарат демонстрирует высокую эффективность как в теплице, так и в открытом грунте. Одно из главных преимуществ Бронэкса — небольшой период ожидания.  Собирать урожай и есть томаты можно уже через 4 дня после обработки. Акробат МЦ Акробат МЦ предотвращает распространение спор как на поверхности растения, так и в тканях. Таким образом достигается высокая эффективность использования препарата и длительность его лечебного действия. Применять фунгицид допускается с момента пересадки рассады в открытый грунт и до цветения растений. Период ожидания после обработки — 20 дней. Рабочий раствор готовится из 20 гр. препарата на 5 л воды. Какие сорта томата устойчивы к фитофторе Не существует томатов, которые были бы на 100% устойчивы к поражению фитофторой. Однако на рынке появляются все больше сортов, которые лучше других противостоят заражению и демонстрируют повышенный иммунитет к заболеванию. Карлсон Высокоурожайный сорт, подходит для выращивания в теплице. Высокорослые, но компактные растения дают урожай через 105–110 дней после того, как появились первые всходы. Плоды вырастают чуть больше средних с ярко выраженным вкусом.  Жаворонок F1 Тепличный детерминантный сорт с высокой устойчивостью к грибным заболеваниям, в том числе фитофторе. Компактные кустики дают превосходный урожай крупных плодов даже при неблагоприятных условиях. Плодоношение раннее — урожай созревает через 75–85 дней после появления всходов. Академик Сахаров Высокорослый сорт дает стабильный урожай крупных и мясистых помидоров как в теплице, так и в открытом грунте. Плоды вырастают мягкие и нежные с превосходными вкусовыми характеристиками. Сорт демонстрирует высокую устойчивость к фитофторозу и другим грибковым заболеваниям. Метелица Раннеспелый урожайный сорт для открытого грунта. Дает небольшие, но сладкие и сочные плоды универсального назначения. Сорт весьма неприхотливый и устойчивый к основным заболеваниям томатов. Дубрава Раннеспелые томаты для посадки в открытом грунте. Кусты вырастают высотой до 70 см и не требуют пасынкования. Небольшие округлые плоды ярко-красного цвета подходят для приготовления салатов и засолки. Сорт демонстрирует высокую урожайность, скороспелость и хорошую устойчивость к фитофторе. Фитофтороз — один из главных врагов богатого урожая томатов. Вылечить заболевание может быть весьма непросто, а потому важно соблюдать условия выращивания помидоров и регулярно профилактировать распространение грибка в огороде.

Картофель нельзя назвать очень требовательной и прихотливой культурой. Для высокого урожая нужны тепло, достаток влаги и питательных веществ в почве, отсутствие сорняков на грядке, здоровый посадочный материал и отсутствие вредителей. Но порой даже в таких условиях картофель не дает желаемого урожая.  И перед дачником встает закономерный вопрос, почему картофель не уродился, и что сделать, чтобы в следующем году клубни были крупнее и крепче, урожайность была выше. Урожай не радует... Рассмотрим 8 основных причин плохой урожайности картошки и мер, которые нужно предпринять дачнику, чтобы решить эту проблему. Несоблюдение севооборота Урожайность картофеля, как и любых других культур, напрямую связана с соблюдением севооборота. Растения будут чаще болеть, поражаться вредителями и давать более скудный урожай на грядках, где до этого росли неблагоприятные предшественники. К ним можно отнести всех представителей семейства пасленовых: томаты, баклажаны, перцы. Также картофель не рекомендуется высаживать на грядке после злаковых сидератов: велик риск того, что будущие посадки будут заражены проволочником. Лучшие предшественники – это огурцы, тыквы, капуста, фасоль, горох, лук и чеснок. Под картофель на огороде часто выделена одна большая грядка, на которую ежегодно и производится посадка этой культуры. Однако сажать его на одном и том же месте чаще 1 раза в 3 года не рекомендуется. Соблюдение правил севооборота поможет уберечь посадки от болезней и вредителей. Плохие погодные условия Погода – фактор, повлиять на который дачник не в силах. Но снизить негативное влияние погодных условий на урожайность овощных культур все же можно. Картофель боится весенних заморозков: при резком снижении температуры замедляется развитие почек клубней и молодых побегов, ткани отмирают. Похолодание – одна из самых распространенных причин почему картофель не всходит весной. Но и сильную жару эта культура тоже не жалует: при температуре выше 25°С прекращается процесс образования и роста клубней. Снизить пагубное воздействие жары на посадки помогут регулярные поливы картофельной плантации. Засуха картофелю тоже не пойдет на пользу. Недостаток влаги в период цветения и бутонизации приведет к снижению количества завязей клубней и ухудшению урожайности. Поэтому в условиях длительного отсутствия осадков картофельную грядку нужно поливать в обязательном порядке. Навредить посадкам может и избыток воды в грунте: она затрудняет процесс воздухообмена, что провоцирует гниение клубней.  Особенно критичен застой влаги осенью в преддверии уборки урожая: обилие воды приводит к увеличению сроков созревания картофеля и снижению его крахмалистости. Некачественный посадочный материал Причиной плохой всхожести и урожайности картофеля может быть некачественный посадочный материал. Больные и поврежденные клубни не дадут крепких ростков, способных образовать полноценные густые кустики. А не будет обильной зеленой массы – не будет и крупных клубней под землей.  Чтобы картошка хорошо взошла, для посадки нужно отбирать только здоровые клубни, без следов повреждения болезнями и вредителями и с достаточным количеством глазков. Оптимальный вариант посадочного материала – клубни, весом около 80 гр и размером с яйцо. Более мелкие экземпляры не дадут жизнеспособных ростков, а более крупные будут дольше всходить и медленнее развиваться. Вредители и болезни Вредители – одна из самых распространенных причин низкой урожайности картофеля. Чаще всего посадки атакует колорадский жук, медведка, проволочник. Первый объедает надземную часть, вынуждая растения восстанавливать зелень в ущерб формированию клубней. Два других обитают в почве и наносят вред подземной части картофеля.  Для профилактики распространения вредителей рекомендуется высаживать на картофельное поле растения семейства бобовых, при посадке вносить в лунки золу, луковую шелуху и яичную скорлупу, а также заранее устанавливать ловушки для насекомых. При поражении вредителями посадки нужно своевременно обработать инсектицидами для минимизации потерь. Для борьбы с проволочником рекомендуется использовать препарат Клубнещит; Высокую эффективность против медведки демонстрирует Рубеж; Против колорадского жука хорошо зарекомендовали себя Жукобор Экстра и Дракор. Картофель нередко страдает и от грибковых заболеваний. Наиболее опасные – фитофтороз, парша и фузариоз. Предупредить распространение грибков на картофельной грядке по силам каждому дачнику. Важно выбирать сорта, устойчивые к грибковым заболеваниям, дезинфицировать грунт и посадочный материал перед проведением посевных работ и соблюдать правила севооборота. Недостаток микроэлементов в почве Низкое плодородие грунта – одна из самых распространенных причин почему картофель дает бедный урожай. Скудное питание и недостаток макро- и микроэлементов будет тормозить развитие растений и препятствовать формированию крупных клубней. Достаток азота важен на начальном этапе развития после прорастания для быстрого роста зелени и формирования пышной надземной части; Калий отвечает за крупные клубни и вкусовые характеристики урожая; Фосфор нужен для увеличения количества картофелин; Магний и бор ускоряют созревание клубней и повышают лежкость урожая; Медь и марганец укрепляют иммунитет растений к засухе и другим неблагоприятным погодным условиям. Перед проведением посадочных работ важно восстанавливать плодородие грунта: высаживать сидераты, вносить удобрения (органические и минеральные), разрыхлять почву. Удобрения под картофель полезно вносить и в лунку в процессе проведения посадочных работ. Если подготовить грядку заранее и внести питательные составы под посадку, картофель даст превосходный урожай даже без дополнительных подкормок в период вегетации. Плохое качество почвы Картофель любит рыхлый и легкий грунт. В тяжелом глинистом грунте клубни дольше прорастают и медленнее набирают массу, плодоношение задерживается. Плотная земля хуже пропускает воздух и испаряет влагу. Велик риск того, что посадочный материал сгниет, так и не дав урожай. Сделать грунт более легким, воздухо- и влагопроницаемым помогут сидераты и разрыхлители (песок, перепревшие опилки, компост). Картофель хорошо растет в нейтральной, слабокислой или слабощелочной почве. В щелочном грунте культура чаще поражается паршой, а в кислом хуже усваивает питание и дает не такой вкусный урожай. В первом случае землю полезно подкислить раствором лимонной кислоты или внесением перепревшего навоза, во втором – раскислить посредством внесения извести, золы или доломитовой муки. Еще один важный показатель качества почвы для картофеля – его влажность. Избыток воды на стадии образования столонов может спровоцировать формирование пустотелых или гнилых клубней, усиленное распространение грибков и инфекций. Недостаток влаги существенно ухудшает усвоение растениями питания, тормозит развитие кустов, повышает риск развития парши. Грядку нужно обязательно поливать при длительном отсутствии дождей, но и заливать посадки не стоит. Неправильная глубина посадки Причиной того, что плохо взошла картошка, может являться неправильная глубина посадки. Если разместить клубни слишком близко к поверхности земли, ростки могут померзнуть в случае возвратных весенних заморозков. Если картофель долго и неравномерно всходит, его чрезмерно заглубили: неокрепшим росткам сложно прорасти через большую толщу почвы. В случае затяжных дождей глубоко посаженный картофель может сгнить. Оптимальная глубина посадки картошки будет зависеть от характеристик грунта. На легкой почве допускается заглубление посадочного материала на 10 см, в тяжелой – максимум на 7 см. Для снижения риска подмерзания картофель после посадки рекомендуется укрыть мульчой или агроволокном, а при отрастании всходов на 10 см провести первое окучивание. Одолели сорняки Хороший картофель не уродится на грядке, заросшей сорняками. Сорная растительность забирает так нужные питание и влагу, затеняет посадки, провоцирует распространение болезней и вредителей. Особый урон наносит пырей. Это любимое лакомство личинок жуков-щелкунов – проволочника. Если не хотите, чтобы клубни были поедены этими неприятными желтыми червячками, регулярно проводите прополку участка: удаляйте не только надземную часть сорняков, но и подземную.  После уборки предыдущего урожая обязательно расчищайте грядку от остатков урожая и корней сорных растений, проводите прополку в процессе окучивания картофеля. В целях профилактики зарастания почвы сорняками посадки можно укрыть мульчей: травой, компостом или соломой. Как улучшить всхожесть картофеля Чтобы в будущем не столкнуться с проблемой плохой всхожести и низкой урожайности картофеля, необходимо соблюдать несколько правил подготовки к посадочным работам и их проведения. Соблюдать правила севооборота: не высаживать картошку на одном месте чаще, чем 1 раз в 3-4 года, а также после представителей семейства пасленовых. После уборки предыдущего урожая восполнять плодородие грунта и восстанавливать его структуру: вносить удобрения, разрыхлители, засеивать сидераты. Для посадки использовать только качественный семенной материал: без следов болезней, инфекций, грибков и вредителей. Перед проведением посадочных работ дезинфицировать семенной материал: рекомендуется обрабатывать его 3%-ным раствором медного купороса. Соблюдать оптимальную глубину посадки картофеля: 7-10 см в зависимости от качества грунта. Своевременно и регулярно поливать грядку в условиях отсутствия дождей. Регулярно производить рыхление грунта и удаление сорняков. Следить за появлением и распространением болезней и вредителей на картофельном поле и своевременно принимать меры борьбы с ними. Соблюдение всех этих правил посадки и выращивания картошки позволит гарантированно получить богатый урожай и минимизировать риск того, что картошечка вновь не уродится.

Фасоль, бобы и горох – культуры, которые не только дают урожай вкусных и полезных стручков, но и приносят пользу огороду. На корнях бобовых растений обитают азотфиксирующие бактерии, которые связывают его из воздуха и переводят в доступную для растений форму. Таким образом бобовые растения насыщают грунт азотом. Также эти культуры выполняют и инсектицидную функцию, отгоняя вредителей от посевов.  Благодаря всем этим свойствам бобовые и приобрели столь широкую популярность среди садоводов. Их семена можно купить в магазине, а можно и собрать их самим. Эта статья о том, когда и как собирать семена гороха, фасоли и бобов и как хранить их в домашних условиях. Бобы и фасоль Бобы Овощные бобы отличаются неприхотливостью и морозостойкостью, они хорошо растут даже в бедном на питательные вещества грунте и требуют разве что регулярных поливов и достатка света. Бобы можно сеять прямиком в открытый грунт, а для лучшей всхожести посадочный материал рекомендуется вымочить в теплой воде в течение 5-6 часов. Вегетационный период бобов – 70-90 дней в зависимости от сорта. Это срок с появления первых всходов и до достижения технической спелости урожая. Но собирать бобы для последующей посадки нужно немного позже. Когда пора собирать Чтобы на будущий год получить крепкие всходы и достойный урожай, важно не торопиться со сбором семян и дождаться полного их вызревания. Только в этом случае посевной материал накопит максимум питания и будет пригоден для последующей посадки. Собирать бобы на семена необходимо тогда, когда стручки полностью потемнеют и начнут раскрываться. Убирать стручки правильно в тот момент, когда они пожухнут и начинают свисать. Сбор семенного урожая следует начинать с нижней части растений, потому как именно там стручки созревают раньше. Как правильно собрать семена бобов Многие дачники задаются вопросом, а как собрать бобы для семян. В действительности все достаточно просто. В сухой солнечный день нужно собрать вызревшие потемневшие стручки, просушить в течение 5-7 дней в теплом сухом помещении, после этого расшелушить и достать семечки.  После сбора рекомендуется сразу произвести сортировку. Сначала отбраковать семена, поврежденные вредителями, а затем целые и здоровые поместить в раствор поваренной соли. Те, что всплыли, можно выбросить.  Экземпляры, опустившиеся на дно, – самый лучший посадочный материал. Именно они будут иметь наилучшую всхожесть и дадут самый богатый урожай. Фасоль Фасоль незаслуженно обделена вниманием дачников и садоводов: она не пользуется столь большой популярностью, как горох и бобы несмотря на свою нетребовательность в уходе и неимоверную пользу для человека. Вырастить фасоль из семян совсем не сложно, главное – вовремя убрать урожай посадочного материала и суметь сохранить его. Когда пора собирать О зрелости семян фасоли скажет внешний вид самих растений. Когда листья начнут подсыхать, а семена станут твердыми и приобретут характерную для сорта окраску, тогда и нужно их заготавливать. Створки стручков должны стать тонкими и достаточно мягкими. Сроки уборки будут зависеть от региона выращивания, погодных условий, сортовых особенностей растений и могут растянуться с июля до начала осени. Как правильно собрать семена фасоли Вот несколько важных рекомендаций о том, как собрать фасоль на семена. К уборке семенного урожая лучше приступить ранним утром в сухую погоду; Для исключения риска рассыпания семян и их потери под растения рекомендуется постелить кусочек ткани или газету; Правильно не обрывать лишь стручки, а выкапывать растение целиком вместе с корнем; Выкопанные растения необходимо связать в пучки и подвесить в сухом теплом помещении в доме макушкой вниз, под пучки рекомендуется постелить ткань или газету; В таком положении нужно оставить фасоль на 1-2 недели для дозаривания и просушивания; Тщательно просушенные стручки лущат и достают семена, просушивают их еще несколько дней. Для уборки на хранение и последующего посева нужно отобрать ровные и здоровые экземпляры, без повреждений, с блестящей и гладкой поверхностью. Горох Горох – едва ли не самый популярный представитель семейства бобовых на наших огородах. Многие дачники отдают предпочтение самостоятельной заготовке посадочного материала по нескольким причинам. уверенность в сорте и вкусовых характеристиках будущего урожая; обеспечение правильных условий хранения посевного материала; возможность сохранить редкий и любимый сорт гороха; экономия на покупке семян в магазине. Первый урожай гороха готов к сбору уже через пару недель после цветения растений, однако стручкам на семена нужно дать еще посидеть, чтобы они успели накопить достаточное количество питания и полностью вызрели. Это может занять еще не одну неделю. Когда пора собирать Понять, когда собирать горох на семена, можно по внешнему виду самих стручков. Они должны потемнеть, подсохнуть, на створках должен появиться характерный белый налет. Созревание гороха начинается с нижней части растения. Именно поэтому брать для последующей посадки рекомендуется именно нижние стручки: семена из них более качественные, они продемонстрируют лучшую всхожесть и дадут более обильный урожай.  Как правильно собирать семена гороха Расскажем, как собрать горох на семена. Растения необходимо срезать в уровень с землей или выкопать с корнем. Далее связать их в пучки и подвесить в сухом проветриваемом помещении на просушку корнями вверх. Перед этим рекомендуется оборвать все недозревшие и поврежденные стручки. Просушка гороха займет 2-3 недели. Затем необходимо отобрать самые крепкие и тяжелые стручки и достать из них семечки. На длительное хранение и последующую посадку рекомендуется оставлять только ровные горошины одинакового размера без следов повреждения болезнями и вредителями. Их следует дополнительно просушить в течение недели в проветриваемом помещении без прямых солнечных лучей.  Другой вариант просушки – в духовке в три приема по 3 часа при температуре около +50°С. Условия хранения семян Семена гороха и других бобовых культур сохраняют свои качества и всхожесть в течение 4-5 лет. Но лишь в том случае, если обеспечить им правильное хранение. Вот краткая инструкция о том, как сохранить семена гороха, фасоли и бобов в домашних условиях. Тщательно высушенный материал необходимо разложить по бумажным пакетикам или тряпичным мешочкам, подписав на каждом название сорта и время сбора. Для хранения гороха можно использовать и стеклянные банки. Главное – укрыть их от солнечного света. Оптимальная температура хранения – +12…+15°С. Не рекомендуется допускать повышения температуры до комнатной, потому как в этом случае посевной материал будет терять всхожесть. В помещении, где хранится горох, не должно быть повышенной влажности: он может заплесневеть и сгнить. Не допускается попадание прямых солнечных лучей на упаковки: свет будет провоцировать прорастание посадочного материала, что сделает невозможным его использование в будущем. Сохранение стабильной температуры в помещении без резких перепадов предотвратит появление конденсата и, как следствие, гнили и плесени в емкостях с семенным урожаем. Заготовить горошек и другие бобовые культуры для посева на следующий год совсем не сложно. Главное – знать когда лучше всего это делать и как правильно хранить семенной материал в домашних условиях.

Сохранить понравившийся сорт томатов совсем несложно – достаточно просто собрать семена с выращенного урожая, обеспечить им правильное хранение и в следующем году получить урожай именно тех помидоров, которые вы и хотели. Заготовить семенной материал под силу даже начинающему садоводу. Главное – знать как правильно собрать семена с томатов и как сохранить их в домашних условиях. Плюсы и минусы собственных семян Начинающим садоводам может показаться, что собственный семенной материал – это сложно, долго и трудозатратно. Но ведь зато это надежно, бюджетно и предсказуемо по результату. Преимущества использования семян собственной заготовки: Возможность сохранить понравившийся сорт; Предсказуемый результат посадочных работ: вы знаете, какие томаты получите по итогу; Уверенность в правильном хранении посевного материала, а значит и в высокой всхожести семян и их качестве; Гарантия экологичности посадочного материала; Сохранение редких сортов томатов, которые сложно найти в продаже; Экономия денежных средств на покупке посевного материала; Возможность запасти посадочный материал на несколько лет вперед. Однако не все так гладко, как хотелось бы. Самостоятельная заготовка имеет и ряд недостатков. И самый главный из них – необходимость соблюдения всех правил заготовки семян, чтобы они сохранили высокую всхожесть, не потеряли качество и в следующем году дали ровно тот урожай, на который рассчитывает садовод. Эта статья о том, как правильно заготовить семена томатов и как хранить их в домашних условиях. Правильно собираем семена Сбор семенного урожая начинается с выбора маточного растения. Это должен быть здоровый, хорошо развитый куст с правильно сформированным стеблем, типичными листьями и с урожаем на нижних кистях. Где посажено растение – в открытом грунте или теплице – разницы не имеет. Но лучше всегда придерживаться правила: куда планируется посадка томатов в будущем, оттуда и надо брать семена. Всегда надежнее отбирать плоды с нескольких кустов, а не с одного. Это поможет исключить риск генетических сбоев и с большей долей вероятности получить качественные семена от здоровых растений.  Выбор плодов для семян Для заготовки на семена сгодятся здоровые, ровные и максимально соответствующие сорту плоды. Это не должен быть переросток неправильной формы или наоборот слишком мелкий помидор – внешне он должен соответствовать описанию сорта. Даже если конкретный экземпляр был очень вкусным и красивым, но не соответствующим сорту, собирать из него семена – дело рискованное. На семена рекомендуется отбирать плоды с нижних двух кистей по нескольким причинам. Первая – цветение и завязывание томатов начинается именно с нижних плетей, риск переопыления ранних цветов минимален, а шанс получить именно тот урожай, что планировали – максимален. Вторая – первые плоды растение лучше всего снабжает питательными веществами, а значит семена будут качественные и с хорошей всхожестью. Помидоры на семена должны быть созревшими, но не перезревшими. В пересидевших на кусте плодах семена могут начать прорастать, что сделает невозможным их хранение и последующее использование. Если по каким-либо причинам отобраны недозревшие экземпляры, их необходимо дозарить в домашних условиях и только потом приступать к сбору семенного урожая. Подытожим: оптимальный вариант помидора на семена – здоровый, крепкий, созревший, среднего размера, сорванный с нижней части куста. Извлечение семян Выбранный плод необходимо тщательно помыть, разрезать и достать семена вместе с желеобразной мякотью: можно сделать это руками, а можно и ложкой. Сбраживание в банке Получившуюся массу нужно положить в стеклянную, пластмассовую или фарфоровую тару. Чтобы не допустить окисления, рекомендуется не использовать металлические емкости. Некоторые садоводы разбавляют мякоть небольшим количеством воды. Сделать это рекомендуется в обязательном порядке в том случае, если помидор оказался крепким, мясистым, но почти без жидкости внутри. Тару необходимо закрыть крышкой с дырочками, марлей или салфеткой, далее отправить содержимое на сбраживание в теплое место (20-22°С) на 1-2 дня. Ферментация – это естественная процедура, она позволит разрушить защитную оболочку семечек, что в будущем положительным образом скажется на их всхожести. Через пару дней жидкость начнет светлеть, на ней появится еле заметная пленочка и мелкие пузырьки, а сами семена опустятся на дно емкости. Это сигнал к тому, что посевной материал прошел процедуру ферментации и готов к сушке и уборке на хранение. Обеззаразить и просушить Теперь необходимо слить лишнюю жидкость с пустотелыми семенами и мусором и промыть будущий посадочный материал чистой водой. Удобнее всего это делать с помощью небольшого ситечка или кусочка марли.  Обязательная процедура перед просушкой – дезинфекция семян. Она позволит получить качественный и здоровый семенной материал. Оптимальный состав для обеззараживания – слабый раствор марганцовки. Выдерживать в нем семена нужно в течение 15-20 минут. Промытый и обработанный семенной материал необходимо разложить на сухой твердой поверхности в один слой, в идеале – каждое семечко отдельно, чтобы в будущем они не слиплись. Бумажные салфетки или газеты использовать для просушки не рекомендуется – семена могут намертво приклеиться к бумаге, что затруднит в будущем процесс их сбора и может стать причиной повреждения оболочки. Просушивать семенной урожай нужно в течение 5-7 дней в сухом проветриваемом помещении без прямых солнечных лучей. Готовые к уборке на длительное хранение семена должны хорошо рассыпаться, не прилипать друг к другу и к рукам. Упрощенный способ без ферментации Если нет времени или желания проводить ферментацию, можно пойти более простым путем. Аналогичным образом извлечь семена из плода и разложить их на кусочке ткани, далее просушить в сухом теплом помещении. Как только влага уйдет, а семена будут легко отделяться от поверхности ткани, их нужно собрать и разложить по емкостям для хранения. Как показывает практика, в первый год после сбора заготовленный таким образом посадочный материал демонстрируют ту же всхожесть, что и при заготовке способом с ферментацией. Где и как лучше хранить семена томатов Хранить будущий посадочный материал лучше всего в бумажных или матерчатых мешочках дома в сухом прохладном помещении. Хорошо хранятся семена томатов при температуре +12…+16°С. Не рекомендуется держать посевной материал в целлофановых мешках: они не пропускают воздух, содержимое может сгнить. Важно соблюдать не только температурный режим хранения, но и уровень влажности: в сыром помещении семена будут гнить, покрываться плесенью, могут начать прорастать. Для удобства пакетики с семенами необходимо подписать: название сорта и год сбора урожая. Сколько можно хранить семена томатов Сколько будут храниться семена томатов будет зависеть от качества просушки и соблюдения условий их хранения. По общему правилу заготовленный самостоятельно посевной материал томатов сохраняет всхожесть в течение 6-7 лет при соблюдении правильных условий хранения. Но все же рекомендуется использовать семена для посадок в первые 3-4 года после сбора. Со временем они будут терять всхожесть и могут не дать богатого урожая в будущем. Стоит ли собирать семена с гибридов Многих садоводов интересует вопрос, а можно ли собирать семенной урожай с гибридов. В действительности делать это нецелесообразно. Велик риск получить результат, далекий от ожиданий. Гибриды – результат скрещивания сортов. Они дают превосходный урожай только в первом поколении, в котором сохраняются все признаки родительских растений. Во втором поколении эти качества уже не закрепляются, результат посевных работ может быть абсолютно непредсказуемым. Семена могут не взойти, рассада будет хилая, кусты будут плохо расти и скудно цвести, урожай будет бедным, а помидоры мелкими и невкусными – с такими проблемами может столкнуться дачник при попытке вырастить томаты из семян гибридов. Именно поэтому для заготовки рекомендуется использовать только сортовые семена. Растения сохранят все родительские признаки, а посадочные работы принесут предсказуемый результат. В качестве эксперимента или в случае, если вы не знаете гибрид перед вами или сорт, вы можете попробовать заготовить несколько семян и попробовать вырастить из них овощную культуру. Если все признаки родительских растений сохранятся, вы получите томаты тех же размеров, формы, с теми же вкусовыми характеристиками, то перед вами сорт, который и в дальнейшем можно использовать для получения семян. Заготовить семена томатов совсем не сложно. Это прекрасная возможность сохранить понравившиеся сорта томатов и запастись посадочным материалом, который будет давать превосходный урожай в течение нескольких лет без дополнительных финансовых вложений.

Дети обожают сорвать что-нибудь с грядки — и тут же съесть. Размер помидорки черри идеально подходит для “юных огородников”. Сладкие и ароматные, они так и просятся в рот. Поделюсь опытом, как вырастить урожай помидоров черри в открытом грунте. Описание Томат “Для внучат F1” — это ультраскороспелый гибрид для выращивания в открытом грунте и под временным плёночным укрытием. Срок вегетации — 78-82 дня. Растение индетерминантное, требует подвязки к опоре или шпалере. Производитель рекомендует вести его в 1-2 стебля. Томаты черри собраны в простые кисти по 7-9 штук. Помидорки небольшие, массой 15-30 г, округлой формы, ярко-красные, с нежной кожицей и сочной мякотью. Вкус насыщенный, кисло-сладкий с преобладанием сладости. Гибрид устойчив к основным болезням томатов, стойко выдерживает стрессовые погодные условия, хорошо переносит жару и засуху. Выращивание Сроки посева на рассаду Каждый год я уговариваю себя сдвигать сроки посева томатов на рассаду на более поздние, но огородник-непоседа внутри меня не даёт покоя и тычет в бок — уже пора, не успеем, опоздаем!  В этом году первую партию томатов я посеяла 11 марта, в неё попал и гибрид “Для внучат F1”. Забегая вперёд, скажу, что лучше было бы проявить терпение и дождаться до конца марта — рассада меньше бы вытянулась. Подготовка почвы Для выращивания рассады я использую готовый грунт с биогумусом в составе. Его основу составляет низинный торф, благодаря которому грунт имеет рыхлую структуру, а биогумус обеспечивает растения питанием на начальном этапе. К тому же гуминовые вещества стимулируют прорастание семян, помогают сеянцам лучше усваивать подкормки. В почвенную смесь я внесла препарат “Атлант бактерии-помощники. Супер улучшитель почвы”. В его составе комплекс полезных бактерий. Сенная палочка вырабатывает натуральные антибиотики и защищает сеянцы от грибных заболеваний. Бактерия псевдомонада стимулирует рост, выделяя фитогормоны. Азотфиксирующие и фосфатмобилизующие бактерии обеспечивают рассаду дополнительным питанием.  Атлант бактерии-помощники. Супер улучшитель почвы Полезная микрофлора постепенно размножается, заполняя почвосмесь в рассадном стаканчике. После высадки рассады на постоянное место в её корневой зоне уже действуют полезные бактерии, что ускоряет приживаемость саженцев и стимулирует их рост.  Подготовка семян Семена томатов всходят довольно быстро сами по себе, поэтому я не вижу смысла дополнительно их замачивать или проращивать. При температуре +26-28°С всходы появляются в течение 4-5 дней.  Чтобы поддерживать такую высокую температуру, я завешиваю стеллаж с рассадными ящиками плёнкой и включаю в качестве обогревателя “лампочку Ильича”, — лампу накаливания мощностью 100 Вт. А вот чем не стоит пренебрегать — так это протравливанием семян перед посадкой. На семенах всегда присутствует патогенная микрофлора, которая во влажной тёплой среде быстро размножается. Чтобы потом не расстраиваться, что рассада полегла от чёрной ножки, лучше протравить семена перед посевом. Для обработки я использую простое и эффективное средство — аптечный хлоргексидин. Замачиваю в нём семена на 15-20 минут, после чего сразу сею. Уход за рассадой Я выращиваю рассаду томатов без пикировки, поэтому сразу сею семена в стаканы объёмом 0,5 л. Такой способ позволяет сэкономить время, ведь сеянцы не болеют после пикировки, не останавливаются в росте, развиваются равномерно. При таком способе крайне важно не переливать рассаду на первом этапе, поскольку большой объём земли в стаканчике не соответствует крошечным корням сеянца. Первые 2-3 недели я поливаю рассаду понемногу, только после того, как на внутренних стенках прозрачного стаканчика высыхают капли конденсата. Когда растения начинают активно развиваться, появляется 2 пары настоящих листьев, провожу первую подкормку. Мне понравилось использовать жидкое гуминовое удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Оно действует мягко, не обжигает корни саженцев, при этом обеспечивает их всеми необходимыми макро- и микроэлементами. Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур В начале мая, когда по ночам температура перестала опускаться ниже нуля, я вынесла рассаду на улицу под временное укрытие из нескольких слоёв спанбонда. К этому моменту в доме растения начали безобразно вытягиваться, на улице этот процесс остановился. Днём рассада получала больше солнечного света, а ночью она не могла вытягиваться из-за холода.  До середины мая стояла довольно холодная погода, и растения откровенно стрессовали под укрытием. Этого можно было бы избежать, если проводить посев томатов для открытого грунта в конце марта - первых числах апреля. Высадка рассады В прошлом году моя теплица из поликарбоната пришла в полную негодность из-за сильных ветров и починке не подлежала. Поэтому в этом году мне пришлось ограничить свой выбор сортов низкорослыми сортами детерминантного типа. Но как же быть с индетерминантным гибридом “Для внучат F1”? Я схитрила и посадила его в ящики с опорой на стену сарая. Растения оказались в закутке, где они были защищены от ветра и при этом почти весь день находились на солнце. Почва в ящиках быстро прогрелась, что позволило безбоязненно высадить рассаду 24 мая. Развитые корни рассады — залог успеха Уход К стандартным процедурам: поливу, подкормке и защите от болезней нужно добавить формировку и направление высокорослых томатов по опоре.  Формировка У меня два способа формировки томатов: в один стебель и “как получилось”. Формировать томаты в один ствол проще всего — регулярно удаляй все пасынки без разбора. А вот когда решил оставить два побега, да замешкался, то становится жалко вырезать большие пасынки, на которых уже появились бутоны. Так идея формировки в два ствола преобразуется в ведение в три-четыре побега. К счастью, гибрид “Для внучат F1” не имеет ничего против такой вольной формировки. Стволы не слишком толстые, а листья довольно мелкие, поэтому растениям вполне хватает выделенного им места. 5 кустов томатов раскинули побеги на пространстве в 2,5 м. Ведение томата в несколько стволов имеет свои плюсы и минусы. В качестве бонуса мы получаем увеличение урожайности, ведь плодовых кистей становится в разы больше. А поскольку речь идёт о помидорах черри, можно не беспокоиться о том, что плоды не успеют созреть. Мелкие помидорки набирают свою массу и зреют гораздо быстрее крупных. Но есть и обратная сторона медали — одновременный рост нескольких побегов, закладка множества цветочных кистей и формирование плодов требуют больше времени, чем при ведении растения в один стебель. Из-за этого созревание первых плодов происходит гораздо позже, чем могло бы. Томат “Для внучат F1” закладывает плодовые кисти через каждые 2 листа, т.е. очень часто. Первая кисть формируется над 9-м листом. Такое расположение позволяет получить большое количество плодовых кистей даже при ограниченной высоте в 1,5 м.  Как только мои растения доросли до крыши сарая, я прищипнула верхушки побегов, чтобы остановить их рост. Некоторые побеги самостоятельно остановились в росте, завершив его очередной плодовой кистью. Полив и подкормка Поскольку томаты росли у меня в ящике, поливать их приходилось чаще, чем в открытом грунте, т.к. почва в ограниченном объёме, приподнятом над землёй, быстро пересыхает. Особенно сложно было поддерживать растения в июле, когда стояла запредельная жара, — на солнце температура поднималась до +45°С. Ящики с томатами я поливала раз в 2-3 дня, выливая по лейке на каждые 2 куста. В течение лета я провела три корневых подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”. Первую — когда рассада прижилась, примерно через 2 недели после высадки, вторую — в период активного цветения — в первых числах июля, третью — в конце июля. Защита от болезней Уже несколько лет для защиты томатов от фитофтороза я применяю препарат “Бронэкс”. Если провести две обработки в июне, профилактически, то растения надёжно защищены на весь сезон. И вот незадача, проводя обработку помидоров на грядках, я совершенно забыла о своих растениях в ящиках. По приезду из отпуска меня ждал неприятный сюрприз — на нижних листьях растений были жёлтые пятна с высохшими участками, признак антракноза, грибного заболевания. Антракноз томатов В это время уже начали созревать плоды, поэтому применять химические фунгициды было поздно. Оставалось лишь обрезать больные листья и надеяться на лучшее. К моему большому удивлению этого оказалось достаточно. Видимо, гибрид имеет очень крепкий иммунитет на генетическом уровне. Стрессовые погодные условия немного подкосили его защитные силы, но как только температура воздуха вернулась к приемлемым показателям, растение справилось с проблемой самостоятельно. Несмотря на дождливый август, томаты продолжают радовать здоровой зелёной листвой и ярко-красными созревающими помидорками. Сбор урожая Мне не удалось получить ультраранний урожай помидоров, виной тому мои ошибки в агротехнике и сложные погодные условия. Первые черрики начали созревать в середине июля.  Помидорки в плодовых кистях спеют постепенно, причём идёт одновременное созревание нескольких кистей. Это позволяет регулярно наведываться к грядке и собирать хорошую горсть томатов на салат, а также съедать несколько помидорок, пробегая мимо. Черри всегда слаще и вкуснее обычных помидоров, как будто вкус, предназначенный для крупного томата, сконцентрирован в маленьком объёме. И, конечно, дети от таких помидоров просто в восторге. Нарядные кисти с яркими черриками притягивают их, как магнитом. А поскольку томаты не обработаны никакой химией, можно смело отправлять их сразу в рот. Дочь наших друзей, Анжелика Нех, подтверждает: черри “Для внучат F1” — сладкие, как конфеты! Анжелика Нех рекомендует томат “Для внучат F1” Фото предоставлены автором.

От наличия в почве доступного фосфора зависит пышность цветения декоративных культур, урожайность плодовых и овощных, вкус и лёжкость корнеплодов и картофеля. Чтобы компенсировать вынос фосфора с уборкой урожая, необходимо ежегодно пополнять его запасы в почве. А вот какие фосфорные удобрения нужны для огорода, зависит от типа почвы и от времени внесения. Значение фосфора для растений Фосфор относится к макроэлементам наравне с азотом и калием, его роль в жизни растений сложно переоценить. Он расходуется в процессе всей вегетации растений, от посадки до сбора урожая.  Для чего нужны фосфорные удобрения: элемент участвует в синтезе белков и формировании клеток, т.е. напрямую влияет на рост растений; стимулирует развитие корней, что особенно важно для молодых растений и саженцев; стимулирует образование бутонов, что обеспечивает высокую декоративность и продолжительное цветение у роз и других декоративных кустарников, а также обеспечивает повышение урожая томатов, перца, баклажанов, огурцов, винограда и др. способствует накоплению сахаров и сухого вещества корнеплодах и клубнях, свекла и морковь будут слаще, а картофель — вкуснее; укрепляет иммунитет растений, помогает им сопротивляться грибным заболеваниям; уменьшает потребление влаги растениями, что помогает им легче переносить период засухи, а также обеспечивает стабильные урожаи даже в засушливое лето. Признаки дефицита и избытка фосфора Довольно сложно перекормить растения фосфором. В отличие от азота, избыток которого приводит к наращиванию листовой массы в ущерб плодоношению, а также к накоплению нитратов в плодах, подкормка фосфором не несёт отрицательных последствий. Растения используют этот элемент лишь в той мере, в которой он необходим им на данном этапе вегетации. Фосфорные удобрения Избыток фосфора В фермерских хозяйствах, где фосфорные удобрения вносятся ежегодно под посадку зерновых, сахарной свеклы или картофеля, возможно зафосфачивание почв. Поскольку растения используют лишь часть питательных веществ, с каждым годом в почве оседает все больше нерастворимых фосфатов. Это приводит к ухудшению усвоения микроэлементов: железа, цинка.  На дачных участках практически не встречаются признаки избытка фосфора. Если огородник ежегодно вносит минеральные удобрения в увеличенных дозах, возможно проявление хлороза на верхних листьях растений из-за плохого усвоения железа, а также преждевременное опадение листьев и старение растения. Недостаток фосфора Дефицит фосфора встречается гораздо чаще, чем его избыток. В начале сезона на высаженной рассаде томатов можно видеть недостаток этого элемента, он проявляется в фиолетовой окраске нижней стороны листьев. Это происходит при высадке рассады в холодную почву, т.к. фосфор практически не усваивается растениями при температуре грунта +10-12°С. По мере прогревания земли ситуация нормализуется. Недостаток фосфора часто проявляется на кислых и сильнокислых почвах, поскольку вещество входит в реакцию с железом и алюминием, которых в кислом грунте слишком много. В результате химической реакции фосфор трансформируется в недоступную для растений форму. Ситуацию можно исправить раскислением почвы, а также внесением биопрепаратов с фосфатмобилизующими бактериями. При дефиците фосфора растения хуже цветут, в соцветии закладывается меньше бутонов. Фосфорные подкормки роз и томатов дают видимый эффект: цветов становится больше, а следовательно — выше декоративность роз и урожай помидоров. Дефицит фосфора можно диагностировать по окраске листьев — они становятся тёмно-зелёными, с фиолетовым или бордовым отливом. Медленное развитие растений, плохая приживаемость саженцев тоже могут сигнализировать о недостатке фосфора. Когда и как вносить фосфорные удобрения Фосфор — это медленно растворимый элемент, который проходит несколько стадий трансформации в почве, прежде чем становится доступным для растений. По этой причине фосфор вносят в три этапа. Выбор подкормки зависит от того, для чего применяется фосфорное удобрение: осенью — основное, под перекопку, а также под плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники; весной — дополнительное, локально, в посадочные лунки и борозды; летом — по необходимости, при признаках дефицита фосфора или при пропуске осеннего внесения. Как применять фосфорное удобрение Соединения фосфора не вымываются из земли дождями и талыми водами, этот элемент практически не перемещается в слоях почвы. Поэтому так важно заделывать фосфорные удобрения на глубину залегания корней.  Разбрасывание гранул по поверхности почвы не имеет смысла, необходимо заделывать их плугом, мотоблоком или лопатой в корнеобитаемый слой. Поскольку фосфор не обжигает корни растений, возможно его внесение непосредственно при посадке, весной. Удобрения добавляют в лунки или борозды при посадке картофеля, корнеплодов, кукурузы, фасоли, а также при высадке рассады томатов, огурцов и других теплолюбивых культур.  Некоторые виды фосфорных удобрений вносят в виде жидких корневых и внекорневых подкормок во время вегетации при признаках дефицита фосфора, а также для стимуляции цветения.  Подкормки в конце лета, в августе-начале сентября применяют для ускорения вызревания древесины у винограда, роз и др. Это способствует лучшей зимовке теплолюбивых культур. Виды фосфорных удобрений В арсенале огородников есть множество видов минеральных и органических удобрений с высоким содержанием фосфора. Какие использовать, зависит от ситуации: кислотности почвы, сроков и способов внесения. Осенью под перекопку и посадку саженцев Чтобы создать запас фосфора в почве на следующий сезон, основную дозу удобрения вносят осенью. Суперфосфат Наиболее популярное и доступное минеральное удобрение. Гранулированный суперфосфат растворяется в почве достаточно медленно, фосфор становится доступным к началу лета следующего сезона. Суперфосфат производят из природных минералов: фосфоритов или апатитов. В результате производства происходит образование гипса, который составляет до 40% удобрения.  Простой суперфосфат содержит 16-26% фосфора, растворимого в воде и лёгких кислотах. В составе также до 6% азота, 8-10% серы и 9-12% кальция. Благодаря содержанию серы удобрение полезно для луковых: лука репчатого, чеснока, а также для капусты. Удобрение подходит для всех типов почвы. Нормы внесения: 40-50 г/кв. м или 4-5 кг на сотку, в теплицах норма расхода немного выше: 80-100 г/кв.м.  Суперфосфат вносят только под перекопку. Недопустимо одновременное внесение удобрения с щелочными компонентами: известью, мелом, доломитовой мукой, древесной золой, т.к. в результате химической реакции фосфор выпадает в нерастворимую форму. Под посадку ягодных кустарников и саженцев плодовых деревьев вносят по 400-600 г на посадочную яму в комплексе с сульфатом калия (80-100 г). Внесение суперфосфата при посадке саженцев обеспечивает их доступным фосфором на ближайшие 3-4 года. Двойной суперфосфат Это более концентрированное удобрение без гипса в составе. Содержание фосфора составляет 44-50%, азота — 10%. Благодаря высокому содержанию фосфора уменьшается расход подкормки. А поскольку стоимость двух видов удобрений примерно равна и зависит лишь от производителя, использование двойного суперфосфата более выгодно. Удобрение вносят под перекопку на любых типах почвы. При осенней подготовке грядок — из расчёта 15-20 г/кв.м в открытом грунте и 20-25 г/кв.м. в защищённом грунте. Под посадку кустарников и плодовых деревьев в посадочные ямы вносят по 80-200 г удобрения, в зависимости от размера ямы и будущего размера растения.  Полезно сочетать осеннее внесение двойного суперфосфата с калийными удобрениями: сульфатом калия или калием хлористым. Борофоска В составе борофоски 10% фосфора, 16% калия, 20% кальция, а также бор и магний. Комплекс питательных веществ обеспечивает растения всем необходимым, за исключением азота, который вносится весной. Борофоска особенно полезна на слабокислых и кислых почвах. Благодаря высокому содержанию кальция она оказывает раскисляющий эффект.  Удобрение вносят под перекопку из расчёта 70-100 г/кв.м. Содержание бора и калия увеличивает декоративность цветущих кустарников и многолетних цветов, а также способствует увеличению урожая и улучшению вкуса плодов, ягод и овощей. Борофоску можно вносить и весной при подготовке грядок, под перекопку. Костная мука Костная мука — это органический источник фосфора, который добывается из перемолотых костей животных после удаления из них жира и извлечения клея. Она содержит 4-5% фосфора, столько же азота и около 16-20% кальция. Костная мука — это удобрение пролонгированного действия. Фосфор находится в форме, которая не растворяется в воде, но становится доступной в слабокислых и кислых почвах. Внесение костной муки в почву с нейтральной или щелочной реакцией не даст эффекта, т.к. фосфор останется недоступным для растений. Костную муку полезно вносить при посадке многолетних цветов, роз и других декоративных кустарников, при закладке новой плантации клубники, а также в посадочные ямы для ягодных кустарников и плодовых деревьев. Можно внести её и на грядки, под осеннюю перекопку.  Расход костной муки — 100 г на посадочную яму для декоративных и ягодных кустарников, до 200 г под посадку деревьев, 1-2 ст.л. под каждый куст клубники или под саженцы многолетних цветов. На огороде удобрение вносят из расчёта 300-500 г на кв. м. Это создаёт запас фосфора на ближайшие 2-3 года. Фосфоритная мука Фосфоритную муку можно также отнести к органическим удобрениям, поскольку она представляет собой тонкоразмолотые ископаемые минералы — фосфориты. Содержание фосфора в удобрении зависит от его качества и составляет от 20 до 30%, в зависимости от сортности. Фосфоритная мука совершенно не растворяется в воде и работает только при воздействии сильных кислот. Это удобрение для кислых и сильнокислых почв, с уровнем pH<5,0.  Перед использованием фосфоритной муки необходимо определить кислотность почвы, это можно сделать с помощью тест-системы “Агрохимик”.  Фосфоритную муку можно использовать вместо доломитовой муки или извести для раскисления почвы. Эффект от внесения фосфоритной муки проявляется в течение 5-6 лет при норме 30 кг на сотку, или 300 г/кв.м. Фосфоритная мука сильно пылит, поэтому при работе полезно использовать медицинскую маску или респиратор для защиты органов дыхания.  Преобразованию фосфора в доступные для растений формы способствует посев сидератов: горчицы, люпина, гречихи. Эти культуры выделяют органические кислоты, которые помогают растворению фосфоритной муки. Весной под посадку Дополнительное внесение фосфорных удобрений под посадку овощных культур обеспечивает более равномерное поступление питательных веществ, а также компенсирует потери фосфора при переходе вещества в неактивные формы. Суперфосфат простой и двойной Гранулированные удобрения в минимальном количестве вносят весной под посадку. Расход: 3-4 г простого или 2-3 г двойного суперфосфата в посадочную лунку под картофель, томаты, перец, баклажаны, огурцы, капусту или такую же дозировку на погонный метр в посадочные борозды под морковь, свеклу, горох, фасоль, кукурузу. Аммофос Аммофос содержит 50-52% фосфора и 12% азота. Фосфор находится в более доступной для растений форме в сравнении с суперфосфатом. Удобрение используется в сухом виде при весенней подготовке почвы и под посадку овощных культур, а также в качестве дополнительно внесения под виноград, ягодные кустарники и плодовые деревья. Аммофос можно использовать для жидких корневых подкормок. Нормы внесения: 15-25 г/кв.м. для грядок в открытом грунте и 40-50 г/кв.м. в теплице. Под плодовые деревья и ягодные кустарники удобрение вносят из расчёта 15-30 г на кв.м. приствольного круга. При посадке овощей аммофос вносят из расчёта 2-3 г на погонный метр борозды или в посадочную лунку. Диаммофска Диаммофоска — комплексное удобрение с увеличенной дозировкой фосфора и калия (NPK=10:26:26) в сравнении с нитроаммофоской (NPK=16:16:16). Диаммофоску используют для весеннего внесения в качестве основного удобрения под посадку овощей. Расход: 30-40 г/кв.м или 6-8 г/погонный метр под лук и корнеплоды, 40-60г/кв. м или 10-20 г/на лунку под посадку томатов, картофеля и других пасленовых. Диаммофоска хорошо растворяется в воде, что позволяет использовать удобрение для корневых подкормок в процессе вегетации. Первую подкормку проводят через 2 недели после высадки рассады, вторую — в начале бутонизации или в период цветения. Расход: 20 г/10 л воды. Летом для подкормки Для стимуляции цветения и увеличения урожайности плодовых культур полезны корневые подкормки удобрениями с фосфором в быстро усваиваемой форме. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” Комплексное удобрение содержит большую дозу фосфора, NPK=15:20:15, а также магний и все необходимые микроэлементы. Удобрение легко растворяется в воде, эффект от подкормки проявляется в течение 7-10 дней. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” будет полезен не только для подкормки паслёновых, но также для роз и винограда. Норма разведения: 15 г/10 л воды, расход — 10 л на 1-1,5 м посадок. “Плантафол” или “Плантафид” Импортные удобрения с формулой NPK=10:54:10 и микроэлементами в хелатной форме используются для листовых подкормок декоративных и овощных культур в течение вегетации. Из-за высокой стоимости удобрение применяется чаще в цветоводстве, а также при выращивании винограда. Монофосфат калия, или монокалий фосфат Водорастворимое безазотное удобрение с фосфором в доступной форме, NPK=0:50:33. Применяется в виде корневых и листовых подкормок во второй половине вегетации. Ягодные кустарники и виноград подкармливают под корень после окончания цветения, с периодичностью раз в 2-3 недели. Овощные культуры — в период завязывания плодов и формирования клубней и корнеплодов. Монокалий фосфат стимулирует накопление сахаров в плодах и ягодах, сухого вещества в корнеплодах. При листовой подкормке ускоряет вызревание виноградной лозы и побегов декоративных кустарников. Удобрение разводят из расчёта 10-15 г на 10 л воды.

Удобрения – это один из факторов получения хорошего урожая овощей. Ежегодно сельскохозяйственные растения выносят с урожаем определенное количество минеральных элементов из почвы, истощая ее. Для восстановления минерального состава требуется много времени и наличие органического перегноя. Но так как практически все садоводы убирают сорняки, ботву, листья с огородов и из садов, то перегною взяться неоткуда и земля на огороде постепенно становится менее плодородной.  Применение удобрений позволяет улучшить состав почвы, обеспечить хорошее развитие растениям, укрепить их корневую систему и сформировать высокий урожай. Основными элементами, которые растения поглощают больше, всего являются азот, калий и фосфор.  Какое значение имеет калий для растений, какие виды калийных удобрений бывают и когда их применять – читайте в этой статье. Какую роль калий играет для растений Азот отвечает за набор зеленой массы, фосфор помогает усваивать растениям питательные элементы, а зачем калий нужен растениям? Калий отвечает за регуляцию фотосинтеза, он способствует накоплению сахаров в плодовых и овощных культурах. Растения становятся более устойчивыми к холодам и заморозкам, испытывают меньший стресс, из-за которого часто тормозится рост растений. Без калия нарушаются многие биохимические процессы, снижается устойчивость к болезням и вредителям. Очень важными периодами, когда потребность в калии наиболее высока, являются следующие: первые две недели после всходов, период интенсивного прироста зеленой массы. Калийные удобрения Польза калия для растений заключается в следующем: идет ускоренное накопление углеводов в растении, что улучшает его развитие и способствует формированию обильного урожая; в плодах, ягодах, корнеплодах увеличивается содержание аскорбиновой кислоты; плоды созревают с более яркой окраской и имеют заметный аромат; продукция лучше хранится. Виды калийных удобрений Существует несколько видов калийных удобрений, отличающихся содержанием калия и составом.  Сульфат калия (калий сернокислый) Представляет собой бесхлорное высококонцентрированное удобрение, в виде белого порошка с желтым оттенком. Удобрение содержит 46-50% оксида калия. Применяется для подготовки почвы под любые культуры, особенно часто используется для подкормки растений, чувствительных к хлору – картофель, виноград, огурцы, табак. Иногда используется как серосодержащее удобрение. Калий сернокислый можно вносить в почву как основное удобрение, но чаще всего его используют для подкормок растений в период с июня по август в виде питательного раствора, который можно вносить по листу, под корень или через капельный полив. Калиевая селитра Это калийно-азотное удобрение, содержащее 13-13,5% азота, 0,9-1,3 – фосфора и 26-38,2 – калия. Другие названия – азотнокислый калий, нитрат калия, индийская селитра. Удобрение применяют под все культуры в качестве подкормок в период вегетации. Удобряют яблони, груши, смородину, огурцы, томаты, горшечные цветы. Но не рекомендуют вносить ее под картофель, капусту, редьку и зелень. Представляет собой безводную кристаллическую соль белого цвета, иногда с желтым оттенком. Хлористый калий (хлорид калия, калийная соль) Представляет собой кристаллическое вещество розово-красного или бело-серого цвета. Иногда выпускается в виде гранул. В удобрении содержится 58-60% оксида калия. применяют как основное удобрение под перекопку грядок. Не рекомендуется для внесения под чувствительные к хлору культуры – картофель, табак, перец, арбузы, огурцы, ранние овощи, вишню. Если есть все-таки необходимость использовать именно это удобрение для хлорчувствительных культур, то его вносят заблаговременно – под осеннюю перекопку или вспашку. Также не рекомендуется вносить хлористый калий вместе с доломитовой мукой, мелом и известью – эти вещества являются несовместимыми друг с другом. При внесении удобрения в почву в сухом виде и в виде питательного раствора для подкормок следует учитывать, что его использование приводит к подкислению почвы. На уже кислых почвах после применения удобрения необходимо будет проводить известкование раз в 5 – 10 лет. Если почвы на участке нейтральные и слабокислые, то удобрение не будет оказывать влияние на кислотность почвы. Монофосфат калия Это комплексное фосфорно-калийное удобрение, в котором содержится 50% фосфора и 33% калия. Представляет собой белый порошок или светлые гранулы. Монофосфат можно вносить под перекопку участка, но необходимо помнить, что он очень быстро распадается в почве на ионы. Удобрение подходит и для подкормок различных культур. Лучше всего его применять как некорневую подкормку, тогда эффективность удобрения будет выше. Это обусловлено хорошей растворимостью в воде, что обеспечивает быструю усвояемость веществ растениями. Монофосфат практически не влияет на кислотность почвы, поэтому его можно использовать независимо от уровня рН на вашем участке. Калимагнезия (сульфат калия-магния) Бесхлорное калийно-магниевое удобрение, которое используют как основное и в качестве подкормок культур. Калимагнезия подходит для всех культур, особенно для тех, которые имеют чувствительность к хлору (картофель, томаты и другие) и тех, что хорошо отзываются на подкормки магнием (лук, редис, фасоль). Калимагнезия содержит 23,2% калия и 5,4% магния, а также серу. Представляет собой смесь гранул и порошка серо-коричневого цвета. Удобрение физиологически кислое. Его рекомендуют применять на легких почвах. Вносят калимагнезию всегда с заделкой в почву. Содержащийся в удобрении магний помогает растениям накапливать эфирные масла и вещества, необходимые для созревания плодов.  Входящая в состав сера способствует накоплению углеводов в клетках растений и повышает холодоустойчивость. Поташ (калий углекислый) Это калийное кальцинированное удобрение, которое чаще всего используют для дерново-подзолистых и кислых почв. В поташе содержится 63-67% калия. Углекислый калий содержится в золе, получающейся при сжигании дров и соломы. Поташ представляет собой белые или серо-белые кристаллы, хорошо растворяющиеся в воде и не имеющие запаха. Поташ при внесении в кислые почвы способствует частичной нейтрализации кислотности. Также удобрение используют для подкормки культур, чувствительных к хлоридам. Цементная пыль Это отходы от производства цемента, содержащие до 35% калия. Цементную пыль используют в качестве бесхлорного удобрения на дерново-подзолистых и кислых почвах. Используется такое удобрение крайне редко, но если вносить 350 г/м2, то урожайность культур увеличится. При внесении под картофель повышается как урожайность, так и содержание крахмала в клубнях. Гумат калия В природных условиях гуматы содержатся в торфе, сапропеле. Из них это удобрение и производят. Гумат калия входит в состав регуляторов растений или применяется самостоятельно как регулятор и подкормка. Удобрение отличается тем, что легко проникает в растения и активизирует процессы фотосинтеза. Кроме того, использование гумата калия необходимо для повышения плодородия почвы, улучшения ее структуры, влагоемкости, нейтрализации в ней солей тяжелых металлов и остатков пестицидов. Лигногумат калийный – это калийное гуминовое удобрение, которое можно вносить в жидком виде в почву или использовать для листовых подкормок растений в период вегетации.  Подкормка способствует повышению стрессоустойчивости и сопротивляемости различным болезням растений, лучшей приживаемости рассады помидоров и других культур, ускорению созревания урожая, улучшению качества продукции. Помимо калия, в состав удобрения входят такие важные элементы как, медь, марганец, молибден, бор, железо, кальций и другие.  Древесная зола Для подкормки растений, улучшения состава и рН почвы используют древесную золу. Это природное удобрение, которое выбирают любители выращивания экологически чистой продукции. Зола содержит 12-14% калия, подходит для чрезмерно кислых почв,  а также используется на нейтральных почвах. Но древесную золу не стоит использовать вокруг растений – любителей кислого грунта, таких как черника. Еще не рекомендуется вносить золу на участке с картофелем, так как щелочная почва стимулирует развитие парши картофеля. Для калийной подкормки подойдет гранулированная древесная зола – ее можно вносить в почву при перекопке. Норма внесения 100 – 200 г/м2. Особенно хорошо к такой подкормке относятся томаты, так как они чувствительны к недостатку калия. При таком большом выборе у дачников может возникнуть вопрос – какое калийное удобрение лучше? Наиболее подходящим будет удобрение, учитывающее чувствительность культур к хлору, магнию и элементам, входящим в состав используемого удобрения. Если вы предпочитаете выращивать овощи и фрукты без применения минеральных удобрений, то в этом случае их можно заменить золой и гуматом калия.      Признаки дефицита и избытка калия При недостатке калия ухудшается урожайность и качество продукции. Например, плодовые деревья обильно цветут, но цветки осыпаются, фрукты созревают несладкими, плодов формируется мало. Самыми калиелюбивыми культурами считаются свекла, картофель, подсолнечник и овощи. Они хорошо отзываются на калийные подкормки и формируют дружный, качественный урожай. Недостаток калия негативно сказывается на росте и развитии растений и это проявляется рядом признаков.  Культура  Симптомы недостатка калия Признаки избытка калия Картофель Растения растут приземистыми, низкорослыми, листья становятся морщинистыми, приобретают неестественную, темно-зеленую окраску. По краям листовых пластинок появляются коричневые мелкие пятна, придающие листьям бронзовый оттенок. Ботва у таких растений засыхает раньше времени, товарность клубней снижается. Недостаток калия уменьшает содержание крахмала в клубнях. Главными признаками  избытка являются – посветление листьев, удлинение междоузлий, растения выглядят ослабленными, тонкими. Урожай созревает неравномерно, культуры больше подвержены грибковым заболеваниям и чаще испытывают стресс в неблагоприятных климатических условиях. Томаты  Стебли растут тонкими, деревянистыми, на листьях образуются мелкие пятна бронзового оттенка, листовые пластинки сморщиваются и скручиваются. Плоды формируются мелкими, созревают неравномерно, на кожуре появляются темные пятна. Капуста белокочанная Листья сморщиваются, становятся волнистыми, края светлеют, потом желтеют, буреют и отмирают. Головки формируются мелкими, рыхлыми и плохо хранятся. Свекла Листовые пластинки становятся морщинистыми. Верхняя часть нижних листьев бледнеет. Черешки растут укороченными, ломкими, корнеплоды увядают. Морковь  Нижнее листья приобретают бледно-серую окраску, скручиваются. Молодые листья курчавые, на старых виден краевой ожог.  Огурцы Листья приобретают неестественный темно-зеленый оттенок, края желтеют, затем приобретают бронзовый оттенок и отмирают. Плоды формируются грушевидной формы с увеличенной вершиной. Когда вносить калийные удобрения Под осеннюю перекопку (вспашку). Наиболее целесообразно вносить калийные удобрения осенью. Хлорсодержащие удобрения при осеннем внесении не оказывают негативного влияния на культуры весной, так как хлор вымывается с осенне-весенними осадками  из корнеобитаемого слоя. При подготовке участка весной. Если не удалось внести калийное удобрение осенью, необходимо сделать это весной, но следует выбирать удобрения без хлора. Если весной вносят хлорсодержащее удобрение, то оно может отрицательно сказаться на урожайности хлорчувствительных культур. Если на участке супесчаные, песчаные и торфяно-болотные почвы, то калий вносят весной. На легких почвах можно внести часть калия под перекопку, а часть выделить в подкормки. Подкормки в течении вегетации. Для подкормок удобно использовать древесную золу и гумат калия. Последний обычно выпускают в жидком виде, поэтому из него легко готовить питательные растворы для опрыскивания листьев или полива под корень. В июле проводят листовую калийную подкормку огурцов, особенно если есть признаки дефицита элемента. Положительно относятся к калийным подкормкам в августе томаты. Можно использовать настой золы или Лигногумат калийный. Очень часто калий вносят в составе комплексной подкормки и здесь удачным вариантом будет использование удобрений серии «Здравень турбо». Удобрения содержат не только калий, но и другие микро и макроэлементы в хелатной форме. Использование «Здравень турбо» улучшает состояние почвы, усиливает деятельность почвенных микроорганизмов, положительно влияет на развитие растений и урожай. Способы внесения  Если калий вносится в сухом виде как основное удобрение под перекопку, то можно делать это вразброс или локально.  Вразброс. Необходимо рассыпать удобрение нужном количестве по поверхности почвы, а затем перекапываю или перепахивают ее, чтобы заделать удобрение. Такой способ подойдет для больших участков или при осеннем внесении.  Локально. Локальное внесение удобрения – это когда определенное количество удобрения добавляют в лунки при пересадке рассады или посадке саженцев деревьев и кустарников. Сначала выкапывают лунки или ямы нужного размера, на дно насыпают удобрение, сверху немного присыпают почвой, а затем помещают растение. Многие дачники хорошо помнят о важности азотных подкормок, но не все понимают для чего нужны калийные удобрения. В качестве основного удобрения лучше использовать минеральные – сульфат калия, калиевую селитру, монокалийфосфат, калиймагнезию. А для подкормок во время вегетации больше подойдут гумат калия, комплексные жидкие удобрения с калием или древесная зола. Такие подкормки можно применять без страха перекормить растения, их легко дозировать и использовать.

Для консервации нужны мелкие красивые огурчики. В поисках нового сорта для открытого грунта я обратила внимание на гибрид “Корнишонное чудо F1”. Посмотрим, как он проявит себя в наших стрессовых условиях, — подумала я. Спойлер: сорт оправдал своё название — корнишоны выросли, ну, просто чудо! Описание Огурец “ВХ 007 F1 Корнишонное чудо” — это раннеспелый партенокарпический гибрид. От появления всходов до сбора первых плодов проходит 48-50 дней.  Растения не требуют опыления, что позволяет выращивать их в теплицах. При выращивании в открытом грунте не нужно беспокоиться о насекомых-опылителях. Огурчики завязываются без их помощи, в любую погоду. Гибрид показывает высокую сопротивляемость к грибным болезням, стойко переносит стрессовые погодные условия: жару и похолодания, засуху и затяжные дожди. Растение раскидистое, с красивой формой листьев, напоминающих лист клёна. Завязь букетного типа, в пазухе каждого листа формируется по несколько огурчиков.  Зеленцы удлинённые, веретеновидной формы, с явными гранями, которые подчёркиваются белыми полосами. Огурцы мелкобугорчатые, густо покрыты пупырышками.  Мякоть сочная, хрустящая, без пустот, с мелкими семенами. Вкус приятный, освежающий, абсолютно без горечи, с нежным огуречным ароматом. Огурцы хороши в свежих салатах, замечательно выглядят в консервации. Выращивание Огурцы можно выращивать в теплицах и в открытом грунте, через рассаду и прямым посевом в грунт. Последний способ наименее трудозатратный, его я и применяю.  В открытом грунте урожай огурцов, конечно, запаздывает по сравнению с тепличным. Но есть и свои плюсы — растения растут “на воле”, не требуют формировки, получают много солнца и естественных осадков. Посадка К посадке огурцов в открытый грунт я приступаю, когда земля уже хорошо прогрелась. К этому моменту большая часть огорода уже засажена, остаются только самые теплолюбивые культуры: огурцы, кабачки, тыквы, а также бахчевые: арбузы, дыни. В тёплой почве семена огурцов прорастают очень быстро, поэтому я сею их сухими. Достаточно обильно пролить посадочные лунки, положить семена и заделать их на глубину 2-3 см. Если под рукой есть свободный спанбонд, — можно укрыть грядку в ожидании всходов, а нет — обойдёмся и без него. В тёплую погоду во влажной почве семена всходят в течение 5-6 дней. Огурцы любят плодородную рыхлую землю. Даже на нашем чернозёме я не пренебрегаю внесением перегноя. Мы разбрасываем его щедро по огороду, а затем проходимся с мотоблоком, заделывая органику в верхний слой почвы. В первый год после внесения перегноя на этом участке сажаю культуры с высоким потреблением азота: тыквенные, бахчевые, зеленные, капусту.  Если перегноя мало или вовсе нет, можно заменить его покупным органическим удобрением на основе куриного помёта или конского навоза, добавляя по хорошей горсти в каждую посадочную лунку. При весенней подготовке почвы полезно внести калийное удобрение: сульфат калия, калиевую селитру или борофоску. На почвах с высокой кислотностью можно использовать древесную золу как источник калия и кальция. Несмотря на неограниченные запасы древесной золы мне приходится отказываться от этого удобрения. Из-за высокого содержания кальция зола раскисляет почву, а поскольку грунт у нас от природы слабо-щелочной, дополнительное подщелачивание пользы не принесёт. Если вы ни разу не делали почвенный анализ на кислотность грунта, очень рекомендую провести его с помощью тест-системы “Агрохимик”. За свою многолетнюю практику я лишь в этом году добралась до проведения тестирования, и результаты меня удивили. Пришлось вносить корректировку в агротехнику. Уход Уход за огурцами в открытом грунте гораздо проще, чем в теплице. При благоприятной погоде растения растут практически сами по себе. Нам же остаётся, перефразируя цитату из фильма про Золушку, лишь прополоть, полить, прорыхлить, подкормить, обработать от болезней, — “а огурцы вырастут сами”. В этом году я подошла к выращиванию огурцов серьёзнее, чем обычно, и решила три основных проблемы:  загущение,  раннее поражение растений пероноспорозом, ухудшение формы плодов во второй половине лета из-за недостатка питания. Загущение Те, кто выращивает огурцы просто на земле, знают, насколько быстро грядка превращается в непролазные дебри. Я специально не стала сажать ничего на соседних грядках, чтобы огурцам было, куда разбросать свои плети. И даже этого места оказалось недостаточно. Они доросли до следующей грядки с капустой, а по другую сторону раскинули свои плети поверх арбузов. Посев огурцов в лунки решает проблему с загущением растений в ряду. Если изначально делать посадочные лунки на большом расстоянии, с шагом 1,2-1,4 м, то затем останется лишь выбрать лучший саженец из взошедших семян, а остальные удалить. Даже на таком просторе к середине августа растения “сомкнули ряды”. Лишь по необычной форме листьев можно понять, какие плети относятся к “Корнишонному чуду”, а какие — к соседним кустам другого сорта. Защита от болезней Раньше я никогда не обрабатывала огурцы от грибных болезней, полагаясь “на авось”. Одни сорта сходили с дистанции очень быстро, другие держались достаточно долго благодаря врождённому иммунитету.  Один опытный огородник поделился со мной наблюдениями — при добавлении в почву триходермы огурцы болеют значительно меньше. Я последовала его совету и еще при посадке внесла в лунки “Триходерму вериде”. Этот почвенный гриб активно размножается и подавляет рост болезнетворных грибов. Триходерма вериде, для защиты растений от болезней Чтобы надёжно защитить свои растения от пероноспороза (ложной мучнистой росы), в начале июля я провела обработку по листу препаратом “Бронэкс”. Я уже применяла его на томатах для профилактики фитофтороза и убедилась в том, что он отлично работает.  Бронэкс, для защиты растений от болезней Пероноспороз и фитофтороз — болезни одной группы, их вызывают грибы-оомицеты, для борьбы с которыми нужны особенные фунгициды. В составе “Бронэкса” два действующих вещества: медь и цимоксанил. Голубой налёт меди на листьях препятствует внедрению в них спор патогенных грибов. А цимоксанил — это системный фунгицид, он проникает в ткани растения, защищая его изнутри. Нужно начинать обработку профилактически, когда растения ещё здоровы, либо при самых первых признаках заболевания. Желательно провести 2-3 обработки с интервалом 10 дней, но последняя должна быть не позже, чем за неделю до сбора урожая. Мне удалось провести только одну обработку, но даже так результат меня обрадовал.  Вот уже середина августа, а растения чувствуют себя прекрасно. Обычно к этому моменту на многих листьях проявляются жёлтые пятна пероноспороза.  В этом году, несмотря на постоянные стрессы, растения выглядят великолепно. А на их долю выпало немало испытаний на прочность: засушливый июнь без единой капли дождя, жаркий июль с температурой за +40°С и дождливый август с холодными ночами. Недостаток питания В начале сезона огурчики радуют своими идеальными плодами. Но уже в августе их форма портится. Появляются “крючки”, “груши” и “морковки”. Всему виной — недостаток питательных веществ.  К концу сезона огурцы вытягивают из почвы доступный азот и калий, и испытывают дефицит питания. При нехватке азота у огурцов утончается носик, они становятся похожи на короткую морковку. При дефиците калия зеленцы раздувает, они приобретают форму лампочки с тонким цоколем.  Дефицит питательных веществ часто проявляется после обильных и затяжных дождей, поскольку азот и калий вымываются в глубокие слои почвы. О проблемах питания в августе нужно позаботиться в июле, ведь растения усваивают питательные вещества не мгновенно. Эффект от проведения корневой подкормки проявляется примерно через 10-15 дней. Я провела две подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” в начале и в конце июля с интервалом 2 недели. Перед проведением подкормки я обильно проливаю почву под растениями, чтобы не обжечь корни. Расход питательного раствора — по литру на куст. Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов Благодаря своевременной подкормке в этом году огурчики радуют меня своей идеальной формой — ни “груш”, ни “морковок”. Сбор урожая Огурцы можно условно разделить по размерам на три фракции: пикули — крошечные плоды “на один укус”, длиной 3-5 см, для самой изысканной консервации; корнишоны — маленькие огурчики длиной 5-8 см, оптимальный размер для укладки в банки; зеленцы — всё, что крупнее 8 см, но не доросло до размера “бомбы”. Такие плоды можно резать в салат или солить в бочке. Гибрид “Корнишонное чудо F1” просто создан для сбора в стадии корнишонов. Однако и при перерастании огурцы не теряют свои характерные черты. Они не становятся толстыми, сохраняют удлинённую форму, лишь увеличиваются в размере.  Корнишоны на консервацию я собираю через день, это оптимальный режим, при котором плоды не успевают перерастать. Зеленцы идеальны для свежих салатов. У них тонкая кожица, сочная мякоть и нежный приятный вкус без намёка на горечь. “Корнишонное чудо F1” занял достойное место в моей коллекции огурцов. Сорт показал отличную урожайность, неприхотливость в выращивании и высокую устойчивость к болезням. Рекомендую его для выращивания!

Ищете урожайный сорт кабачка, неприхотливый в уходе? Выбирайте сорт «Стахановец». Он оправдывает свое говорящее название. Все лето растения неутомимо плодоносят, обеспечивая вас, ваших родственников и соседей нежными вкусными кабачками. Описание Кабачок цукини «Стахановец» — это раннеспелый сорт. Первые плоды готовы к сбору через 45–50 дней от появления всходов. Растения компактные, кустовые, с красивыми резными листьями.  Небольшой размер куста, до 1,2 м в ширину и до 1 м в высоту, облегчает выращивание и позволяет получить отличный урожай даже на маленькой грядке. Куст постепенно нарастает вверх, не разбрасывает плети, завязи формируются в центре. Плоды удлиненные, насыщенного темно-зеленого цвета. Мякоть бело-зеленая, плотная, сочная, с приятным вкусом. У молодых кабачков мелкие семена, сердцевина плотная, не проваливается при жарке колечками и запекании. Цукини подходят для приготовления кабачковой икры и овощного рагу, их можно добавлять в свежий салат или готовить кабачковые оладьи. Молодые плоды можно мариновать или солить в бочках как огурцы. Выращивание и уход Сроки посадки Для получения сверхраннего урожая кабачки можно выращивать через рассаду. Семена нужно сеять за 30–40 дней до предполагаемой даты высадки в грунт, в начале — середине апреля. Посев семян в открытый грунт и высадку рассады на постоянное место проводим, когда почва хорошо прогрелась и уже нет угрозы возвратных заморозков. В зависимости от региона, это конец мая — первые числа июня. Я выращиваю кабачки прямым посевом семян в грунт. Посадку откладываю до тех пор, пока земля хорошенько не прогреется. Кабачки сажаю в последнюю очередь, одновременно с огурцами, тыквами, в те же сроки, когда высаживаю рассаду томатов в открытый грунт.  В этом году посадка кабачков пришлась на 22 мая. Подготовка семян Кабачки можно сеять сухими семенами или предварительно прорастить семена во влажной ткани. Первый способ требует минимальных затрат времени, второй — позволяет сэкономить семена, поскольку в ткани они проклевываются стопроцентно, а также ускоряет появление всходов. Признаться, я поленилась в этом году прорастить семена кабачков, за что поплатилась потерей двух сортов, которые не взошли в условиях жестокой засухи. К счастью, «Стахановец» и здесь показал себя с лучшей стороны — растения с самого начала сделали уверенную заявку на победу. Выбор места и подготовка почвы Для цукини нужно выбрать открытое солнечное место, где растения будут находиться на солнце весь день. Многие огородники стремятся посадить кабачки где-нибудь на задворках, чтобы их крупные кусты не мешали росту других овощей. В таком случае нужно следить за тем, чтобы кабачки не оказались в тени от плодовых деревьев, забора или хозпостроек. Цукини хороши тем, что формируют аккуратный небольшой куст. Он не расползается вокруг плетями, не захватывает территорию, а скромно растет там, где вы положили семена. «Стахановец» — самый компактный сорт из тех, что мне приходилось выращивать. При подготовке грядки я вношу перегной под перекопку. Органическое удобрение я разбрасываю равномерно по всей гряде небольшим слоем, а затем перекапываю почву, чтобы органика оказалась на глубине полштыка лопаты.  При выращивании кабачков важны также калий и кальций. Калий активно расходуется в период роста плодов, а кальций обеспечивает их плотность и лежкость. При недостатке кальция, что характерно для кислых почв, развивается вершинная гниль плодов. У нас слабощелочные почвы, о чем я узнала лишь в этом году, проведя почвенный анализ с помощью тест-системы «Агрохимик». В нашем грунте высокое содержание кальция от природы, поэтому излишнее раскисление не принесет пользы, а наоборот, может стимулировать развитие болезнетворных бактерий.  Если же у вас кислые почвы, то осенью необходимо внести доломитовую муку из расчета 300–500 г/кв. м. Это удобрение содержит высокие дозы кальция, а также магний. На слабокислых почвах можно ограничиться весенним внесением древесной золы как источника кальция и калия. Схема посадки Посадочные лунки делаем на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Кабачки растут очень быстро, уже к началу июля соседние растения сомкнутся в один ряд. В каждую лунку я кладу по 2-3 семени. У кабачков высокая всхожесть, обычно все семена прорастают 100%. Это позволяет выбрать самый крепкий саженец. Остальные лучше не выдергивать, а аккуратно срезать ножницами на уровне почвы, чтобы случайно не повредить нежные корешки основного растения. Посадка Я делаю небольшие углубления тяпкой и обильно проливаю посадочные лунки, пока в них не начинает стоять вода. В этом году к концу мая земля настолько высохла, что на 10 посадочных лунок у меня ушло три лейки воды.  Семена кладу на мокрую почву, присыпаю сверху землей слоем 2-3 см, прихлопываю и забываю о них на неделю. Запаса влаги от посадки хватает на все время, пока семена проклюнутся и взойдут. Всходы появляются в течение 5–7 дней. Уход Уход за кабачками минимальный. Пара прополок, полив только в сильную засуху.  На бедных почвах полезно провести две подкормки в начале вегетации с интервалом в 2 недели. Можно использовать любое комплексное удобрение, которое есть под рукой. Оптимальный выбор — удобрение для тыквенных «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». На кислых почвах в начале сезона можно использовать кальциевую селитру. В дождливое лето кабачки могут страдать от мучнистой росы. Патогенный гриб разрастается в тканях листьев, что приводит к их преждевременному пожелтению, а при сильном поражении — к гибели растения. Цукини имеют более крепкий иммунитет, чем кабачки. «Стахановец» проявляет устойчивость к мучнистой росе и пероноспорозу (ложной мучнистой росе).  В этом году август с ежедневными дождями решил компенсировать засуху в мае, июне и июле. Любой другой кабачок уже покрылся бы пятнами или белесым налетом, а «Стахановец» продолжает выполнять и перевыполнять свой план по урожайности. Сбор урожая Кабачок цукини «Стахановец» отличается дружной отдачей урожая. На кусте одновременно формируется по 5-6 завязей, которые равномерно набирают массу. Благодаря такой особенности можно сразу срезать несколько плодов. После небольшой паузы, примерно через неделю, можно вновь приходить за урожаем — готовы к срезке новые кабачки. Единственное неудобство при сборе цукини — это необходимость внимательно приглядываться. Темно-зеленая окраска плодов сливается с цветом листвы, из-за этого периодически какой-то плод остается незамеченным. К следующему сбору он перерастает, и вот тогда его уже хорошо видно! Даже переросшие цукини не теряют своих качеств. Плоды не горчат, шкурка очень долго остается нежной. При желании кожицу можно очистить, удалить сердцевину, а мякоть использовать по назначению — для запекания или приготовления овощного рагу. Цукини отличаются большой плотностью, дают мало воды при тушении.  Благодаря небольшому содержанию влаги в плодах цукини хорошо хранятся. В холодильнике плоды молочной спелости могут лежать до месяца, а зрелые цукини с дубовой шкуркой хранятся до полугода в комнатных условиях.

Не представляю лето без молодых кабачков. Белоплодные кабачки — это “классика”, которая никогда не надоедает. Гибрид “Белогор F1” отлично показал себя в этом году. По сравнению с обычными белыми кабачками у него есть несколько преимуществ. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание Кабачок “Белогор F1” — это раннеспелый гибрид со сроком вегетации 40-45 дней. Растение формирует компактный куст с одним основным побегом. Завязи располагаются плотно друг к другу, что обеспечивает высокую урожайность с небольшой площади. Плоды классической формы, белые, с тонкой кожицей и нежной мякотью. Вкус приятный, у молодых кабачков — сладковато-молочный.  Гибрид “Белогор F1” относится к серии “Био-Старт” — это отборные семена, обработанные биопрепаратом с дружественными бактериями. Такая обработка обеспечивает чистоту семенного материала от грибных болезней. Попадая в тёплую влажную почву, полезные бактерии активно размножаются и заселяют ризосферу, зону вокруг корней. Сенная палочка вырабатывает натуральные антибиотики, которые защищают растение от атак патогенной микрофлоры.  Бактерии-фуражиры: азотфиксирующие, калий- и фосфатмобилизующие обеспечивают растение дополнительным питанием. Они насыщают почву азотом, добывая его из кислорода, а также трансформируют сложные соединения фосфора в доступные для растений формы. Выращивание Кабачок — это неприхотливая культура для выращивания в открытом грунте. Короткий срок вегетации позволяет получить первый урожай уже в начале лета. При своевременном сборе плодов собирать молодые кабачки можно до самых заморозков. Посадка Подготовка почвы Кабачки, как и все тыквенные, любят “покушать”. Растения быстро развиваются, наращивают крупный куст, всё лето неутомимо плодоносят. Для этого им нужна плодородная почва. Культуры семейства Тыквенных очень благосклонно относятся к внесению перегноя. Даже если органического удобрения очень мало, не жалейте его под посадку кабачков — растения отблагодарят вас высоким урожаем.  При дефиците органических удобрений вносим их в посадочные лунки, по полведра перегноя или по 2-3 горсти готового удобрения на основе компоста из куриного помёта или конского навоза. Мы живём в деревне, поэтому с перегноем у нас проблем нет — знай, вноси. Осенью мы раскидали на половине огорода перегной и заделали его в верхний слой почвы мотоблоком. На этом участке посадили кабачки, огурцы, тыквы, арбузы, дыни. Желательно не сажать кабачки туда, где в прошлом году росли растения семейства Тыквенных, поскольку в почве с прошлого года остались болезнетворные грибы. Если же соблюдать севооборот невозможно — семена серии “Био-Старт” станут хорошим выходом. Растения, выращенные в содружестве с полезными бактериями, отличаются крепким иммунитетом и способны противостоять грибным болезням. Выбор места и схема посадки Для кабачков нужно выбрать открытое солнечное место. Необходимо учитывать, что это мощный куст с крупными листьями, длина плети может достигать 1,5-2 м. Поскольку все растения стремятся направлять свои побеги на юг или юго-запад, при посадке плетистых культур необходимо учитывать стороны света. С южной или юго-западной стороны от грядки необходимо оставить свободное пространство шириной 1-1,5 м для роста плетей кабачка. Такой простор обеспечивает хорошую освещённость и облегчает в дальнейшем сбор урожая. Между кустами в ряду оставляем 1-1,5 м. Такое расстояние весной кажется слишком большим, однако в августе вы скажете себе “спасибо” за то, что не стали частить с посадкой. В загущении кабачки никогда не покажут, на что они способны. Растения будут теснить друг друга, а сбор урожая превратится в мучение. Посадка Кабачок — культура теплолюбивая. Сеянцы не выносят даже минимальных заморозков. Поскольку всходят семена довольно быстро, в течение недели, необходимо учитывать прогноз погоды на ближайшие дни, чтобы сеянцы не попали под возвратные заморозки. К моменту посадки кабачков почва должна хорошо прогреться. На глубине 10-15 см она должна ощущаться как нейтральная или тёплая. При посадке в холодную сырую почву велик риск того, что проклюнувшиеся семена сгниют и не взойдут. Я сажаю кабачки, тыквы и огурцы в один день, в третьей декаде мая. В этом году посадку провела 22 мая. Я стараюсь учитывать фазы Луны при посадке, мой опыт показывает, что это работает. Так, овощные культуры, которые формируют плоды над землёй, я сажаю на растущей Луне. А чтобы плоды были более сочными, выбираю знаки зодиака стихии Воды: Рак, Скорпион, Рыбы. Обычные семена кабачка лучше предварительно прорастить. Если же семена обработаны биопрепаратом, можно сеять их сразу в почву, сухими. Чтобы всходы появились быстрее, я обильно проливаю посадочные лунки, раскладываю в них по несколько семян. Присыпаю их почвой, чтобы семена оказались на глубине 2-3 см, и хорошенько прихлопываю землю рукой. Пробиваясь сквозь слой земли, сеянцы освободятся от семенной оболочки. В жаркое засушливое лето я накрываю посадочные лунки отрезами спанбонда, здесь сгодятся любые остатки старого укрывного материала. Они нужны лишь на короткое время, чтобы сохранить влажность почвы до появления всходов. Уход Кабачок — это беспроблемный овощ, который способен обходиться минимальным уходом.  В начале лета я несколько раз прохожу по грядке с тяпкой, срезая однолетние сорняки и вездесущий вьюнок, от которого пока не удаётся избавиться. Когда кусты сомкнут ряды, своими листьями они закрывают солнечный свет, в таких условиях сорняки растут вяло. Разве что американка, или галинсога, пробивается во второй половине лета. Но её кусты несложно выдернуть. В этом году я впервые поливала кабачки, раньше я считала, что это непозволительная роскошь. Они всегда росли, довольствуясь естественными осадками. Но в этом году в мае-июне была аномальная засуха, а июль выдался невероятно жарким, поэтому пришлось поливать не только огурцы-помидоры, но и кабачки и даже тыквы. Поскольку у нас плодородная почва, в которую в прошлом году внесли перегной, я не проводила дополнительных подкормок. Крупные листья насыщенного зелёного цвета доказывают, что растения чувствуют себя великолепно, и им хватает питательных веществ. На почвах, бедных на органику, будет полезно провести 2 корневых подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. Состав удобрения подобран под потребности тыквенных: умеренное количество азота и фосфора и высокое содержание калия, который необходим в период плодоношения. Первую подкормку проводим, когда у растений появилось 2-3 настоящих листа, вторую — через 2 недели после первой. Сбор урожая Даже несмотря на все погодные катаклизмы: засуху и холодные ночи в июне, палящее солнце и температуру за +40° в июле, кабачок “Белогор F1” вполне уложился в заявленные сроки. Первые плоды в молочной спелости мы срезали 10-го июля, через 6 недель от появления всходов. Вероятно, свою роль здесь сыграли полезные бактерии, которые помогают растениям справляться со стрессовыми погодными условиями. Дождливый август, когда почва промокла на глубину штыка лопаты, и просто не успевала просыхать, растения выдержали достойно. Их листья оставались такими-же зелёными, без каких-либо пятен. Даже когда мы уже наелись молодых кабачков, я продолжаю регулярно собирать плоды в молочной спелости, каждые 3-4 дня. Такой подход позволяет нам иметь к столу молодые кабачки и в августе, и в сентябре. Если же полениться, и оставить на кусте 2-3 “бомбы”, растение останавливается в росте, меньше цветёт, а молодые завязи не развиваются, ведь его цель выполнена. Вы спросите, куда девать такое количество кабачков? Вариантов заготовки на зиму масса. Икра “заморская”, маринованные кабачки и даже кабачковое варенье. При добавлении лимонной цедры или лимонной кислоты его не отличишь от яблочного. Белоплодные кабачки для варенья подходят идеально. Главное, очистить кожуру и удалить сердцевину, чтобы ничто не напоминало об “овощном” происхождении варенья.

Давно хотела увидеть вживую жёлтый кабачок, да всё попадался пересорт, и вырастали обычные белые. И вот, наконец-то, Король Артур — прошу любить и жаловать. Потрясающе красивый сорт с массой достоинств. Уверена, после прочтения статьи вы побежите за семенами! Описание Кабачок “Король Артур F1” — это суперранний гибрид со сроком вегетации 35-40 дней.  Растение кустовое, формирует крупный куст до 1,5 метров в диаметре и более метра в высоту. Плоды формируются в центре куста, завязи расположены близко одна к другой. Растение компактное, не разбрасывает плети, что позволяет выращивать его даже на небольших участках, где на счету каждый метр. У “Короля Артура” красивые резные листья с вариегатной бело-зелёной окраской. Завязи ярко-жёлтые. Золотистая окраска плодов сохраняется в любом возрасте, даже когда они приобретают внушительный размер. Кожица тонкая, нежная, золотисто-жёлтая. Мякоть сливочного цвета, плотная. Вкус приятный, нежный, с молочным ароматом молодого кабачка. Назначение плодов универсальное: для жарки, приготовления кабачковой икры, овощных рагу и супов. Выращивание С выращиванием кабачков справится даже ребёнок, настолько это простое в уходе и благодарное растение. Сроки посадки Обычно я выращиваю кабачки прямым посевом семян в открытый грунт. Посадку провожу, когда земля уже хорошо прогрелась, в последней декаде мая. В это же время я сажаю огурцы и тыквы. В этом году мне очень хотелось получить урожай пораньше, и пару растений я вырастила через рассаду. Я сразу сеяла семена в индивидуальные пакеты объёмом 1 л, чтобы минимально тревожить корни при пересадке.  Посев на рассаду я проводила 2 мая, а посев семян в грунт — 22 мая. Сразу скажу, что в условиях открытого грунта разница в три недели не дала существенного забега по времени. Растения, выросшие из семян, быстро догнали те, что были высажены рассадой. Первые кабачки созрели разве что на неделю раньше, в первой декаде июля. Выбор места и подготовка почвы Кабачок любит плодородную почву. У нас с этим нет проблем — слой чернозёма уходит на глубину практически 1,5 м. В прошлом году под осеннюю перекопку мы внесли перегной, чтобы сохранять плодородие почвы. На этом участке посажены все тыквенные: кабачки, тыквы, огурцы, арбузы, дыни. Если же вам меньше повезло с землей, не жалейте под тыквенные перегноя. Это мощные растения. Чтобы прокормить такую листовую массу и множество сочных плодов, им нужно много питания. Если перегноя ограниченное количество, лучше не разбрасывать его по участку, а вносить локально, в посадочные лунки, смешивая с почвой. На одно растение потребуется хотя бы полведра перегноя или 2-3 щедрых горсти готового органического удобрения на основе куриного помёта или конского навоза. Выбор места под посадку кабачков — для меня всегда квест. Весной нужно помнить, что кусты разрастутся и развалятся широко за пределы грядки. К тому же у них колючие листья, пробираться в их зарослях всегда чревато получением царапин на руках и ногах. Хочется посадить кабачки где-то на задворках участка, чтобы не мешались — но тогда будет далеко ходить за сбором урожая. Вот и ищем компромисс. “Король Артур F1” не относится к захватчикам. В отличие от обычных белоплодных кабачков он не разбрасывает свои плети, и растёт там, где его посадили. Разве что куст становится очень густым и мощным, верхние листья доросли мне до пояса. Посадка Кабачки лучше сеять проросшими семенами, так всходы появятся на несколько дней быстрее. Семена замачиваем на пару часов в тёплой воде, а затем заворачиваем во влажную ткань и держим в тепле до появления проростков. При комнатной температуре семена кабачков проклёвываются за 2-3 дня. В этом году я поленилась и не прорастила семена — в результате из-за критической засухи некоторые сорта не взошли вовсе. К счастью, “Король Артур” не подвёл. На подготовленной грядке я делаю лунки на расстоянии 1,5 м друг от друга, обильно проливаю их водой и сею семена. Семена у кабачка крупные, поэтому заделываю их достаточно глубоко, на 2-3 см. Плотно прихлопываю почву рукой, чтобы ростки, пробираясь сквозь плотный грунт, смогли сбросить оболочку семени. В тот же день я высадила и рассаду кабачков, которой было на тот момент три недели от посева. Уход  Если бы мне кто-то сказал, что я буду поливать кабачки, я бы не поверила. Весь мой многолетний опыт говорит о том, что кабачки растут сами по себе, и нуждаются разве что в прополке в первое время. Однако лето 2023 г. внесло свои коррективы в агротехнику. Снег у нас сошёл ещё в марте, и к концу мая почва полностью высохла, а верхний слой земли иссушился настолько, что превратился в пыль. За всю весну не упало ни капли дождя, а сильные ветра продолжали вытягивать из земли последние крохи влаги. В таких условиях даже неприхотливые кабачки остановились в росте. Пришлось взять над ними “шефство” и поливать их наравне с огурцами. Весь июнь и до середины июля я регулярно бегала с лейкой, поскольку температура на солнце зашкаливала за +40°С.  Аппетиты растений постепенно росли — сначала лейки хватало на 3-4 куста, затем на два, а после — и вовсе по лейке под каждый куст. Такой обильный полив позволял мне внести кабачки в график общего полива, до них доходила очередь раз в три дня. Засуха и жара сослужили и полезную службу. В таких условиях не развиваются никакие грибные болезни, все споры патогенных грибов просто “изжарились” в почве. Да и о слизнях в этом году мы забыли. Сбор урожая Кабачок “Король Артур F1” порадовал дружным созреванием плодов. На кусте одновременно зреет по 5-7 завязей, что очень удобно. Можно проводить сбор плодов раз в неделю, а к следующему разу нарастает ещё столько же. Потрясающе яркая окраска плодов поднимает настроение. Да и собирать их гораздо проще, чем зелёные цукини. Они не прячутся в листве, а их золотистый цвет не пропустишь при сборе. Так плоды не перерастают, удаётся собирать их в молочной спелости. Жёлтые кабачки растут кучно, достаточно раздвинуть широкие колючие листья и собирать урожай. Яркая окраска кожицы выглядит очень аппетитно. Мы жарили их колечками, а когда наелись — стали готовить “заморскую икру” на зиму. Благодаря жёлтой окраске самих кабачков, да с молодой морковкой — икра получается как по ГОСТу! В конце августа, когда ночи стали холодными, созревание кабачков замедлилось. Всё же это теплолюбивая культура. Однако продолжительные августовские дожди не повлияли на крепкий иммунитет растений. Они продолжают бодро топорщить расписные листья, цвести и завязываться. Так что продолжаем собирать урожай.

Пакет с семенами гибрида огурца “Изящный пальчик F1” привлёк меня фотографией с обилием пупырчатых корнишонов в завязи. В реальности он оказался ещё красивее. Поделюсь опытом выращивания, чтобы соблазнить читателей попробовать этот сорт. Описание Огурец “Изящный пальчик F1” — это раннеспелый партенокарпический гибрид с букетным типом завязи. Растения вступают в плодоношение через 40-45 дней от появления всходов и неутомимо дают урожай до холодов. Гибрид подходит для выращивания в теплицах, поскольку не требует опыления насекомыми, можно выращивать его и в открытом грунте.  Устойчивость к пониженной освещённости позволяет собирать хорошие урожаи в теплицах, поскольку там обычно растениям не хватает солнечного света. Отличный иммунитет и стрессоустойчивость — два фактора, которые обеспечивают высокую урожайность в открытом грунте, где растения подвергаются погодным катаклизмам. Название “Изящный пальчик” как нельзя лучше подчёркивает отличительные черты гибрида. Зеленцы ровные, идеально цилиндрические, насыщенного тёмно-зелёного цвета. Кожица густо покрыта крупными бугорками. Огурцы лишены горечи на генетическом уровне. Мякоть сладкая, хрустящая, без пустот. Даже при перерастании огурцы остаются красивыми и сочными. Выращивание Огурцы выращиваются в теплицах, под временными укрытиями и в открытом грунте. Всё зависит от климатических условий, возможностей огородника и его стремлению к получению раннего урожая. В этом году я осталась без теплицы, поскольку прошлой осенью её разбило ураганным ветром, поэтому я выращиваю огурцы в открытом грунте. Несмотря на аномальные погодные условия урожай порадовал. Посадка Сроки посадки Огурец — культура теплолюбивая. Он не любит холодной почвы, поэтому посадку я провожу, когда земля хорошенько прогреется, в 20-х числах мая. В те же сроки сею тыкву, кабачки, кукурузу, фасоль. Подготовка почвы Культуры семейства Тыквенных любят плодородную почву с высоким содержанием гумуса. Прошлой осенью мы разбросали на половине участка перегной и заделали его мотоблоком. На этой части огорода посадили растения с высокими потребностями в азоте: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни, а также капусту. У огурцов высокие потребности в калии, особенно в период плодоношения. Однако я не вношу древесную золу под посадку огурцов. В золе не так много калия, всего 3-4%, тогда как содержание кальция в десять раз выше — 30-40%. У нас чернозём со слабо-щелочной реакцией, поэтому дополнительное подщелачивание грунта золой противопоказано для нашей земли. Кстати, почвенный анализ я провела лишь в этом году с помощью тест-системы “Агрохимик”. Результаты меня удивили, ведь я надеялась на то, что у нас нейтральный pH. Так что всем рекомендую провести анализ почвы, чтобы точно знать, нужно ли её раскислять или, наоборот, необходимо избегать щелочных компонентов. Подготовка семян В тёплой земле семена огурцов проклёвываются очень быстро, поэтому я не проращиваю их заранее.  Весной погода у нас неустойчивая, тёплые дни могут смениться похолоданием, в конце мая - начале июня нередко случаются возвратные заморозки, поэтому я полагаюсь на естественные процессы. Как только огурцы “почувствуют” тепло, они взойдут, не стоит их торопить. Конечно, это относится именно к растениям в открытом грунте. Протравливание семян огурца перед посадкой — важный момент, которым я обычно не пренебрегаю. На семенах всегда содержится патогенная микрофлора, которая будет развиваться в тёплой влажной почве и проявит себя в виде пероноспороза, обыкновенной мучнистой росы или корневых гнилей. Обычно я выдерживаю семена в течение 15-20 минут в растворе хлоргексидина. Этот аптечный препарат отлично справляется с большей частью патогенных грибов и бактерий. В этом году я решила поступить иначе — оздоровить почву. Ещё при посеве семян я внесла в посадочные лунки “Триходерму вериде”. Почвенный гриб быстро размножается, если земля влажная и тёплая. Он агрессивен к любым патогенным грибам, подавляет их рост. Проверено — работает. Триходерма вериде, для защиты растений от болезней Посадка Посев огурцов в открытом грунте — дело нехитрое. Хочешь — проведи посадочную борозду, хочешь — наделай лунок. При выращивании огурцов я часто загущаю посевы, эта проблема повторяется год за годом. Когда всходы только появились, они такие маленькие… Невозможно поверить, что этот малыш раскинет плети на 1,5-2 м вокруг.  В этом году волевым усилием я решила положить конец проблеме загущения. На подготовленной грядке я сделала посадочные лунки на расстоянии 1-1,2 м друг от друга (через свой максимальный шаг). На 10-ти метровой грядке у меня получилось 9 посадочных лунок. Забегая вперёд, скажу, что можно сажать огурцы ещё реже, через 1,4-1,5 м. К началу августа всё свободное пространство заполняется огуречными плетями. Этот способ посадки относится к выращиванию огурцов на земле, без подвязки. В каждую лунку я сею по 3 семени, на всякий случай. Как правило, огурцы всходят дружно. Но в этом году я порадовалась, что сеяла “с запасом”. Во многих лунках из трёх семечек появилось только по одному всходу, поскольку стояла аномальная засуха. Уход Уход за огурцами несложный. При благоприятных погодных условиях растения быстро развиваются, наращивают мощную надземную массу и рано вступают в плодоношение.  Лето 2023 на юге Алтая нельзя назвать благоприятным. Весна пришла поздно, к моменту посадки огурцов почва окончательно утратила запасы зимней влаги из-за иссушающих ветров. Весь июнь ночные температуры опускались до +8-10°С, тогда как днём столбик термометра зашкаливал за +30°С. Ни единой капли дождя и сильные ветра усугубляли ситуацию. Бедные огурцы, которые взошли через неделю от посева, не понимали, куда они попали. В течение всего июня они сидели, что называется “в одной поре”, не прибавляя ни сантиметра. У растений появилось по паре настоящих листьев, на этом развитие остановилось. И неудивительно, ведь температура комфорта для огурца — +22-24°С днём и +16-18°С ночью, что весьма далеко от наших показателей. Оставалось только ждать и надеяться на то, что погода изменится. Я регулярно поливала огурцы водой, нагретой на солнце. Под каждый куст выливала 3-5 л воды, чтобы хорошенько промочить зону вокруг корней. На следующее утро аккуратно рыхлила поверхность земли, чтобы сохранить влагу. В жару поливы проводила ежедневно или через день. Чтобы уменьшить стресс от неблагоприятных погодных условий, в середине июня я провела обработку растений стимулятором развития и плодоношения “Ботаник”. Ботаник, для роста, красоты и урожая Поскольку стояла сильная засуха, я не рискнула проводить корневые подкормки. Почва после полива высыхала в считанные часы, поэтому я посчитала, что подкормки не дадут ожидаемого эффекта, при этом велик риск обжечь корни растений. Сбор урожая Нашего огородника не испугаешь погодными катаклизмами, поэтому мы работаем и терпеливо ждём, когда ситуация улучшится. У нас это случилось в июле. Прошло несколько хороших дождей, которые промочили землю, и огурцы воспряли духом. А после подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” дело и вовсе пошло на лад. Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов Запредельная дневная жара сменялась тёплыми ночами, что огурцам весьма нравилось. Ежедневный обильный полив давал им возможность развиваться, поэтому растения не страдали от палящего солнца. В 20-х числах июля мы начали срывать первые плоды. Даже для открытого грунта это достаточно поздно, от момента посева семян прошло два месяца. Погодные аномалии задержали развитие растений, поэтому урожай начал поступать с опозданием на две недели. Даже в условиях открытого грунта гибрид “Изящный пальчик F1” формирует пучковую завязь с 2-3-мя плодами. Обычно первый огурчик вырывается вперёд, а оставшиеся созревают чуть позже.  Приятная особенность данного гибрида — это очень короткие междоузлия. Расстояние между листьями не более 5-7 см, в пазухе каждого следующего листа формируется пучок завязей и боковой побег, что обеспечивает высокую урожайность. Собирать урожай — одно удовольствие. Плоды доставляют эстетическое наслаждение: ровные, изящные, красивого тёмно-зелёного цвета, сплошь покрытые бугорками. Такие огурчики и в салат резать приятно, и в банке они смотрятся отлично. Гибрид “Изящный пальчик F1” заслуживает самых высших похвал. Селекционеры потрудились на славу. Рекомендую его для выращивания в открытом грунте и теплице.

Вырастить огурцы в открытом грунте можно даже в Сибири, если найти подходящий сорт и правильно ухаживать за растениями. Гибрид “Братец Корнишайк F1” отлично показал себя в стрессовых погодных условиях. Расскажу, какие методы помогли мне получить урожай даже в плохое лето. Описание Огурец “Братец Корнишайк F1” — это среднеспелый партенокарпический гибрид. Сбор первых зеленцов начинается через 51-55 дней от появления всходов. Растения не требуют опыления, поэтому подходят для выращивания в теплице. Крепкий иммунитет и генетическая устойчивость к основным грибным болезням позволяет получать отличный урожай в открытом грунте и под временным плёночным укрытием. Гибрид “Братец Корнишайк F1” имеет букетный тип завязи: в пазухе каждого листа закладывается пучок с 2-3 огурчиками. Междоузлия короткие, что обеспечивает высокую урожайность с квадратного метра. Зеленцы небольшого размера, мелкобугорчатые, густо покрытые сетью мелких пупырышков. Хрустящая мякоть абсолютно лишена горечи. Огурчики сладкие, с ярким огуречным ароматом. Плоды универсального назначения, подходят для свежих салатов и консервации. Выращивание В средней полосе, за Уралом и в Сибири огурцы отлично растут в открытом грунте. А раз что-то может расти само по себе, без теплицы и временных укрытий, то так тому и быть.  Сроки посадки Огурцы любят тепло, поэтому с посевом семян в открытый грунт спешить не стоит. Земля должна хорошо прогреться на глубине полштыка лопаты. Я сею огурцы в последнюю очередь, когда весь огород уже засажен. В этом году посев огурцов и других тыквенных я проводила 22 мая. Выбор места и подготовка почвы Огурцы предпочитают открытое солнечное место. Где-то на юге, где солнце палит нещадно, можно сажать их в кружевной тени плодового сада или под защитой высокой кукурузы. У нас, на юге Сибири, я сажаю огурцы на солнечной грядке, чтобы им досталось максимально солнечного света и тепла. Огурец — довольно “прожорливая” культура. Да и неудивительно, попробуй нарасти такие длинные плети с множеством листьев и плодов. Одно растение на свободе достигает в диаметре 2,5-3 м. В пазухе каждого листа формируются завязи и побеги второго порядка, на которых тоже завязываются плоды. Я не жалею под огурцы перегноя. Грядку готовлю с осени, почву покрываю слоем перепревшего коровьего навоза и заделываю его в верхний слой. Весной земля рыхлая — остаётся лишь вспушить её тяпкой и можно сеять. Подготовка семян Чтобы огурцы взошли быстрее, можно предварительно прорастить семена. В комнатных условиях семена проклёвываются через пару дней, если держать их во влажной ткани. Я так и поступаю, если весна приходит дружно — зачем терять время зря. В этом году весна не задалась, земля прогревалась очень медленно. Я не стала рисковать и посеяла огурцы сухими семенами. Ведь в холодной почве проростки семян могут сгнить, и тогда мы будем напрасно ждать всходов.  Если сеять сухие семена во влажную почву, они прорастут, как только температура земли будет оптимальной. Посадка Сколько ни дай места огурцу — он всё его займёт, такая вот “народная мудрость”, полученная на собственном опыте. С каждым годом я сею огурцы всё реже и оставляю на грядке всё меньше растений. И не перестаю удивляться, как в августе грядка превращается в огуречное поле. Раньше я всегда сеяла огурцы в посадочную борозду, что неминуемо приводило к загущению посадок. Ведь рука не поднимается выдернуть все лишние всходы. В этом году я решила поступить иначе — по всей длине грядки сделала посадочные лунки с шагом 1-1,2 м. В каждую сеяла по несколько семян, чтобы на грядке не было пробелов. При выращивании огурцов в открытом грунте крайне важно защитить их от болезней, ведь в почве всегда есть патогенная микрофлора. Отличным решением для посадки огурцов является подселение в почву триходермы. Это весьма активный почвенный гриб, который подавляет деятельность болезнетворной микрофлоры и вытесняет её из почвенного “сообщества” микроорганизмов. Я обильно проливаю посадочные лунки, подсыпаю в них “Триходерму вериде” и сею сухие семена. Так почвенные микроорганизмы окажутся в зоне корней растения и надёжно защитят его от корневых гнилей и других грибных болезней. Триходерма вериде, для защиты растений от болезней У огурца довольно крупные семена, я присыпаю их землёй слоем 2-3 см. Прихлопываю почву поплотнее и оставляю грядку в покое в ожидании всходов. Уход Уход за огурцами заключается в прополках, регулярных поливах и подкормках. Также необходимо защищать растения от болезней. В этом году июнь выдался настолько засушливым, что однолетние сорняки не беспокоили, они просто не могли расти в условиях тотальной засухи. Лишь неистребимый вьюнок затягивал грядки, поэтому приходилось регулярно срезать его тяпкой. Жаркие дни и холодные ночи — нормальное сочетание для регионов с резко континентальным климатом. Разница между дневными и ночными температурами может составлять 20-25 градусов. Огурцам такие условия совсем не по вкусу. Им подавай стабильное тропическое тепло: +22-24°С днём и чуть меньше 20°С ночью, а ещё тёплые дожди и высокую влажность воздуха.  В условиях рискованного земледелия справляются только лучшие сорта огурцов. Гибрид “Братец Корнишайк F1” отлично показал себя. Растения стойко выдержали засуху в июне, запредельную жару в июле и непрерывные дожди в августе. Стоит отметить, что профилактика грибных болезней тоже сделала своё дело. В начале июля я провела обработку растений препаратом “Бронэкс”. Это современный двухкомпонентный фунгицид. В его составе медь, которая препятствует прорастанию спор грибов в поверхность листьев, и цимоксанил — системный фунгицид, который обеспечивает длительную защиту, проникая в ткани растения.  Бронэкс, для защиты растений от болезней Для стойкой защиты желательно провести 2-3 обработки фунгицидом “Бронэкс” с интервалом 10 дней. Я успела сделать только одну обработку, но и этого оказалось вполне достаточно.  Несмотря на августовские холодные ночи и затяжные дожди “Братец Корнишайк” продолжает радовать здоровой зеленью листвы и непрерывным плодоношением. Обычно в августе на моих огурчиках начинают проявляться признаки нехватки питания. У плодов становится острый “носик” от нехватки азота или зеленцы приобретают форму лампочки от недостатка калия. Чтобы избежать этих проблем и собирать идеальные зеленцы до конца сезона, в июле я провела две подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. В нём умеренное количество азота — 12%, и высокое содержание калия — 28%. Такое сочетание плюс микроэлементы идеально для огурцов. Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов Сбор урожая Первые огурчики мы начали срывать в середине июля, что полностью соответствует заявленным характеристикам — через 51-55 дней от появления всходов. “Братец Корнишайк F1” показал, что он способен справиться и с холодными ночами, и палящим солнцем, гибрид выдерживает засуху и проливные дожди с одинаковым успехом. Огурчики в стадии корнишонов очень милы. Они коротенькие, ровные, полностью покрыты мелкими пупырышками. Мелкобугорчатые огурцы не колют руки во время сбора, их удобно мыть. Идеальный внешний вид огурчиков позволяет мариновать их для зимних застолий. Такие соленья и на стол поставить не стыдно. А пока лето в разгаре, хрустим свежим огурчиком. Сладкий, ароматный, сочный — чего ещё хотеть от огурца!

"Огородники выходного дня" проводят эксперимент по увеличению урожая чеснока на даче. Предыстория-2021 В 2021 году урожай чеснока нас не порадовал. Хоть и был посажен в основном сортовой, луковицы выросли средненькие. Да и погода не баловала: сухое лето и полив только по выходным. Короче, на всю зиму чеснока нам не хватило. Чеснок 2021 года Осенью решили подойти к вопросу основательно. Во-первых, купили по пять луковиц 6-го калибра (самого большого, что был в продаже) сортов Любаша и Добрыня. Но, так как этого показалось мало, добавили «лучших из худших» - самые крупные зубцы предыдущего урожая. Этот «набор» посадили под зиму. Урожай-2022 Весной всё дружно взошло и начало расти. Правда, 2022 год тоже был богат на сюрпризы. Холодный май перешел в засушливое лето. Но мы не забывали поливать чеснок по воскресеньям и пару раз пропололи. Несколько раз за лето ему перепало подкормки. 300-граммовой банки удобрения «Здравень Турбо для лука и чеснока» (рассчитано на 200 литров воды) как раз хватило на все лето. А теперь итоги 2022 года: Урожай-2022 1. Оба сорта в 2022 году дали луковицы большего размера, чем те, которые купили на посадку. Причем раза в полтора. Сорт Любаша Сорт Добрыня вырос в среднем чуть крупнее, чем Любаша. Но у него пара луковиц начала гнить прямо на грядке, и в конце концов обе пришлось выбросить. Думаю, надо было на неделю-другую раньше их выкапывать. Это Добрыня Хотя Добрыня немного крупнее, зато Любаша, как пишут коллеги-огородники, дольше хранится. 2. Чем больше размер зубчика на посадку, тем лучше урожай чеснока. Я и раньше в этом был уверен, а теперь увидел воочию: 6-й калибр вырос крупнее, чем наш «лучший из худших». В третьем ящике - "лучший из худших" (более мелкого калибра были посажены зубчики) 3. Одна стрелка была оставлена как индикатор. Выкапывали чеснок, когда она распрямилась. Стрелка-индикатор Зато остальные чесночные стрелки теперь не пропадают. Они были вовремя оборваны, порезаны и заморожены. Благо появился для хранения урожая отдельный морозильник. А после Нового года заморозили и весь оставшийся чеснок, чтобы не портился. Практически безотходное огородничество получается! А еще одна стрелка решила прорастать прямо в воздухе. Не знаю, зачем оставили - просто так. 4. Осенью посадили оба эти сорта снова. Урожай-2023 Луковицы обоих сортов выросли еще крупнее! Я это связываю, во-первых, с тем, что посаженные зубцы были самыми большими из тех, что выросли. А во-вторых, 2023 год был дождливым, влаги в этот раз хватило с избытком. Погода-2023. Меду грядками - вода Правда, из-за сильных дождей (иногда даже вода стояла в огороде), часть луковиц начала гнить. Поэтому пришлось все выкопать на неделю раньше и потом сушить. Урожай-2023. Любаша и Добрыня вместе. Но, т.к. сажали с запасом, урожая должно хватить. Те луковицы, которые явно не будут долго храниться, порезали и заморозили уже в августе. Конечно, замороженный чеснок не так удобно использовать, но вкус и аромат сохраняется. Проверено прошлой зимой. Кстати, на большие луковицы Любаши и Добрыни поступили забавные жалобы с кухни. Раньше, когда чеснок был мелкий - на блюдо достаточно было отломить зубок от луковицы. А сейчас он растет крупный, дольки стали слишком большие и приходится их резать. Значит, будем сажать не только оба наши сорта, а к ним - еще какой-то сорт с мелкими зубчиками. Будем искать...

Карбамид (мочевина) — популярное и недорогое азотное удобрение, которое можно купить в любом садовом магазине. При правильном использовании мочевины можно значительно увеличить урожайность овощных и плодовых культур. У удобрения множество достоинств, однако при его использовании нужно учитывать несколько нюансов. Что такое карбамид Несмотря на то, что карбамид (мочевина) считается минеральным удобрением, он является органическим соединением, а именно амидом угольной кислоты. Карбамид получают при соединении аммиака и углекислого газа под высоким давлением и при высокой температуре. Удобрение представляет собой белые гранулы без запаха. Благодаря покрытию из маслянистых веществ материал остаётся сыпучим и не слёживается, что делает его удобным в применении в сельском хозяйстве. Карбамид — это самое концентрированное азотное удобрение из всех возможных. Для сравнения,  карбамид (мочевина) — 46% азота; аммиачная селитра — 33%; сульфат аммония — 21%; кальциевая селитра — 14,9% калиевая селитра — 13,5%; магниевая селитра — 11,1%. Карбамид — это амидная форма азота, которая проходит несколько стадий, прежде чем будет усвоена растениями. Существует ещё две формы азота, усваиваемые растениями: аммиачная и нитратная. Почвенные бактерии в процессе жизнедеятельности выделяют фермент уреазу. При соединении уреазы с карбамидом происходит химическая реакция, в результате которой амидный азот трансформируется в углекислый аммоний. В тёплой влажной почве процесс преобразования карбамида проходит за 2-3 суток. При контакте с воздухом происходит дальнейшая трансформация химических веществ. Углекислый аммоний разлагается на бикарбонат аммония и газообразный аммиак. Первый обеспечивает растения запасом азотного питания, второй — быстро улетучивается. Чтобы избежать потерь азота, на фермерских полях при поверхностном внесении мочевины её сразу же заделывают в почву. На дачных участках мочевину вносят под перекопку на глубину 5-6 см, а также используют для корневых и внекорневых подкормок. Пары аммиака в почве могут подавлять развитие проростков семян, поэтому мочевину вносят в землю за 1-2 недели до посева, либо используют удобрение позже, в период вегетации растений. Бикарбонат аммония локально подщелачивает почву. Однако при дальнейшем разложении аммоний превращается в нитриты — другую форму азота, которая является физиологически кислой.  При избыточном применении мочевины удобрение подкисляет почву. Но это относится скорее к фермерским хозяйствам, где карбамид используется для подкормки зерновых. Применительно к дачным участкам карбамид можно отнести к нейтральным удобрениям, которые не закисляют почву, а, наоборот, немного снижают её кислотность.  Карбамид хорошо усваивается растениями как через корни, так и по листу. При внесении в почву необходимо учитывать, что удобрение должно быть сначала переработано почвенными бактериями. Поскольку активность почвенной микрофлоры зависит от температуры грунта, имеет смысл вносить карбамид, когда земля уже прогрелась. По холодной почве более эффективна аммиачная селитра.  Удобрение даёт максимальный эффект при внесении в тёплую влажную почву, как в виде гранул, так и в виде корневых подкормок.  Отличительная особенность мочевины в том, что при правильной дозировке удобрение не вызывает ожогов на листьях при внекорневых подкормках. Это выгодно отличает карбамид от аммиачной селитры. Применение карбамида Карбамид — это азотное удобрение, необходимое всем растениям в период вегетации. Азот стимулирует рост надземной массы, формирование листьев, стеблей и побегов.  Азот также влияет на рост плодов, способствует набору их массы. Однако перекорм растений азотом приводит к накоплению нитратов в плодах, а также к ухудшению лёжкости плодов и корнеплодов. Сроки внесения Наибольшие потребности растений в азоте приходятся на начало сезона, когда однолетние культуры наращивают надземную часть, а многолетние возобновляют её после зимы. Основное внесение азотных удобрений проводят весной, под перекопку. С начала мая до середины июля необходимо проведение корневых и внекорневых подкормок, если у растений проявляются признаки нехватки азота. Деревья и ягодные кустарники подкармливают 2 раза: через неделю после цветения и в период налива плодов или ягод, примерно через 3-4 недели после первой подкормки. Декоративные культуры: кустарники и многолетние цветы подкармливают в начале сезона, когда растения начинают активно вегетировать. Повторную подкормку проводят только при признаках дефицита азота. Совместное применение с другими удобрениями Совместное внесение карбамида и “кислых” удобрений: аммиачной селитры или сульфата аммония, — нейтрализует их кислотность. Это позволяет безбоязненно применять азотные удобрения даже на кислых почвах. Карбамид и аммиачную селитру смешивают в пропорции 1:1 и используют необходимое количество удобрения, исходя из нормы на кв.м или на 10 л воды. Азот и калий хорошо усваиваются в паре. Калий нормирует усвоение азота растениями, не позволяя им жировать, а азот улучшает усвоение калия. Смесь мочевины и сульфата калия в пропорции 1:2 подходит как для внесения в почву при весенней перекопке, так и в качестве корневой или внекорневой подкормки. Оба вида удобрения хорошо растворяются даже в холодной воде. Для внекорневых подкормок полезна смесь мочевины и сульфата магния. Магний необходим растениям для осуществления фотосинтеза, этот микроэлемент расходуется ими в течение всей вегетации. Сульфат магния смягчает действие карбамида, что исключает возможность возникновения ожогов на листьях. Карбамид не рекомендуется вносить совместно с суперфосфатом и удобрениями с высоким содержанием кальция: известью, доломитовой мукой, гипсом, мелом, древесной золой, кальциевой селитрой, борофоской. При совместном внесении карбамида и удобрений с кальцием угольная кислота реагирует со щелочью, из-за чего её полезное действие сводится к нулю — карбамид пропадает даром. При этом кальций трансформируется в форму, недоступную для растений и оседает в земле “мёртвым грузом”, что приводит к засолению почвы. Хорошо Плохо карбамид + аммиачная селитра карбамид + сульфат калия карбамид + сульфат магния карбамид + суперфосфат карбамид + древесная зола карбамид + доломитовая мука Как применять карбамид на даче Есть 4 способа использования карбамида: заделка в почву; корневая подкормка жидким удобрением; подкормка по листу; применение удобрения в качестве фунгицида. Заделка в почву При весенней подготовке почвы вносят минеральные удобрения: карбамид и сульфат калия. Это обеспечивает запас питательных веществ на весь сезон. Смесь удобрений разбрасывают по поверхности земли, после чего её сразу же рыхлят мотокультиватором или перекапывают вручную.  Желательно готовить почву таким образом не позже, чем за неделю до посева семян. Пары аммиака, которые будут выделяться в процессе трансформации амидного азота в аммиачный, вредны для нежных проростков. Норма внесения мочевины в почву: 5-10 г/кв. м или 0,5-1 кг/сотку, сульфата калия — 15-20 г/кв.м или 1,5-2 кг/сотку.  Для понимания, мочевина: 1 ст.л. без горки = 10 г, 2 ч.л. = 5 г; сульфат калия: 1 ст.л. = 15 г, 1 ч.л. = 5 г.  Ранней весной мочевину используют для подкормки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Удобрение вносят в борозду, проделанную по проекции кроны куста или дерева или насыпают в несколько лунок, проделанных по границе приствольного круга. Чтобы удобрение растворилось быстрее, полезно обильно пролить борозды или лунки перед внесением гранул. Сразу после внесения удобрения необходимо закрыть его слоем почвы, чтобы аммиачный азот не улетучивался напрасно. Расход удобрения рассчитывают, исходя из размера дерева или кустарника, учитывая площадь приствольного круга. Норма внесения гранулированного карбамида: 15-20 г/кв.м для плодовых деревьев и 10-15 г для ягодных кустарников.  Площадь приствольного круга рассчитывают по формуле S=πR², где π=3,14, а R² — это радиус в квадрате. Так, площадь приствольного круга плодоносящей яблони с радиусом около 1,5 м будет примерно равняться 7 кв.м.  Корневая подкормка Корневые подкормки азотным удобрением проводят в начале вегетации. Первую корневую подкормку овощных культур проводят в фазе 2-3 настоящих листьев. При необходимости её повторяют через 2 недели. Подкормки мочевиной можно проводить до момента бутонизации или начала цветения. Жидкая подкормка раствором мочевины полезна для кустов клубники, когда они начинают наращивать новые листья после зимовки, а также после окончания плодоношения и частичной или полной обрезки листьев.  Рассаду томатов, перца, баклажанов, огурцов, капусты подкармливают через 2 недели после высадки. Если растения развиваются медленно, выглядят слабыми, имеют бледную окраску листьев, через 2 недели после первой подкормки проводят вторую. Картофель подкармливают раствором карбамида в ближайшие дни после появления всходов, непосредственно перед окучиванием. Чтобы питательная смесь равномерно распределилась в зоне корней растений, подкормку проводят по влажной почве. Грядку предварительно обильно проливают и только после этого вносят питательный раствор. Норма расхода жидкой подкормки: 0,5-1 л под куст или 20 л на погонный метр грядки. Удобрение готовят из расчёта 20-30 г (2-3 ст.л.) карбамида на 10 л воды. Если стоит засушливая погода, растения необходимо обильно поливать, только так они смогут усвоить внесённые удобрения. В сухой земле подкормка не даст ожидаемого эффекта, поскольку растения способны получать питание только в виде водного раствора. Внекорневая подкормка Внекорневую подкормку мочевиной проводят в качестве “скорой помощи”, когда у растений проявляются явные признаки дефицита азота: листья мелкие, не соответствуют обычному размеру; окраска листьев жёлто-зелёная вместо насыщенного травянисто-зелёного цвета; растения “сидят на одном месте”, не растут, отстают в развитии; молодые приросты деревьев и кустарников слабые и короткие. Важно понимать, что при недостатке влаги растения проявляют похожие признаки, как и при дефиците азота, поскольку в сухой почве они не усваивают питательные вещества. Чтобы не перекармливать растения азотом, необходимо прежде всего наладить регулярный полив. Внекорневая подкормка карбамидом даёт быстрый эффект, который виден уже через несколько дней после обработки растений. Однако она не может заменить корневые подкормки на бедных или истощённых почвах. Для подкормки по листу готовят раствор из расчёта 5 г карбамида + 3 г сульфата магния на 1 л. Фунгицид Крепкий раствор мочевины обладает фунгицидными и некоторыми инсектицидными свойствами. Его применяют для ранневесенней искореняющей обработки сада, а также для дезинфекции листового опада от грибных болезней и уничтожения зимующих форм насекомых-вредителей. Обработку плодовых деревьев и ягодных кустарников проводят ранней весной, как только установится минимальная положительная температура, +3-5°С, до распускания почек. Тщательно обрабатывают ветки, а также стволы деревьев. Осенью, после листопада, можно провести такую же обработку, если деревья сильно болели и поражались вредителями.  Чтобы опавшие листья не становились источником болезнетворных грибов, их также обрабатывают крепким раствором мочевины. В плодовом саду после обработки карбамидом можно не сгребать листья. Концентрированное удобрение не только сжигает споры патогенных грибов, но и ускоряет разрушение целлюлозы листьев. После обработки они рассыпаются в труху, превращаясь в ценное удобрение для сада. Концентрация карбамида, используемого в качестве фунгицида, — 500-700 г на 10 л воды.

Корявые корнеплоды, покрытые “дорожками” ходов личинок морковной мухи — зрелище неприятное. Такая морковка не вызывает аппетита. Повреждённые корнеплоды горчат, а при хранении быстро портятся. Урожай моркови можно спасти от вредителя, но проводить защитные меры нужно заранее. В этом случае профилактика лучше, чем лечение. Описание вредителя Не каждый огородник знает, как выглядит морковная муха. Насекомое подвижно, не сидит на одном месте, поэтому заметить её довольно сложно. Благодаря небольшому размеру и неприметной окраске эти насекомые остаются для многих дачников “неизвестным животным”. Морковь, поврежденная морковной мухой Морковную муху можно отличить от её обыкновенных сородичей по светлой окраске тела. Голова и тельце насекомого светло-оранжевые, крылышки прозрачные, как у всех мух. Размер взрослой особи небольшой, не превышает 4-5 мм. За сезон рождается 2 поколения вредителей. Как только почва прогревается, из яиц, зимовавших в земле, вылупляются насекомые. Первый лёт морковной мухи обычно совпадает с окончанием цветения яблонь и началом цветения рябины. В средней полосе активный лёт насекомых приходится на 20-25 мая. Самки делают яйцекладки на поверхность почвы рядом со всходами моркови. Вылупившиеся личинки проникают в корневую шейку растений, подъедают корешки, а затем вгрызаются в мякоть молодых корнеплодов. Личинка — это небольшой жёлтый червячок без лап и видимой головы. Многие огородники принимают их за проволочника, однако личинка морковной мухи гораздо мельче, в длину она не превышает 6-7мм, проволочник гораздо крупнее, он вырастает до 1,5-2 см. Примерно через месяц личинки окукливаются, и рождается второе поколение насекомых. Второй лёт вредителя приходится на середину - конец июля. Это поколение наносит наибольший вред посадкам, поскольку на грядках уже выросли сочные корнеплоды, которые привлекают вредителя своим ярким запахом. Наносимый вред Взрослые насекомые не питаются морковью, вред наносят личинки морковной мухи. Если яйцекладка была сделана на небольшое растение, у которого сформировалось только 2-3 настоящих листа, личинка может повредить точку роста, что приводит к остановке развития сеянца и его гибели. Однако в большинстве случаев личинки действуют аккуратно, чтобы сохранить для себя “кормовую базу”. Они выедают извилистые ходы на поверхности корнеплодов. В местах повреждения мякоть темнеет.  Растения, пытаясь защитить себя от нападения вредителей, вырабатывают горькие вещества. Однако горечь моркови не так сильна, чтобы отвратить личинок от поедания сочных корнеплодов. Повреждённые корнеплоды можно отличить от здоровых. Ботва приобретает бронзовый или фиолетовый оттенок, затем листья желтеют, жухнут. Такие же признаки можно видеть и на здоровых растениях, но гораздо позже — в конце августа - начале сентября, когда корнеплоды созревают и идёт отток питательных веществ из “вершков” в “корешки”. Чаще всего огородники сталкиваются с деятельностью вредителя постфактум — при уборке урожая. Испорченные корнеплоды вызывают огорчение и разочарование, ведь дачники немало потрудились для выращивания моркови: пропалывали и прореживали всходы, регулярно поливали и подкармливали растения.  Чтобы морковь радовала вас отличным качеством корнеплодов, позаботиться об этому нужно задолго до уборки урожая.  Защита от морковной мухи Поскольку сроки лёта вредителя невозможно определить точно, а сами насекомые слишком незаметны, приходится полагаться на профилактические меры, чтобы защитить посадки заранее. Сроки посадки Морковь — культура холодостойкая, посев ранних сортов для летнего потребления можно проводить, как только почва оттает и немного прогреется. В южных регионах первый посев проводят ещё в начале - середине апреля. Морковь раннего срока посадки часто страдает от первого лёта вредителя. Сорта среднего и позднего срока созревания, предназначенные для длительного хранения, можно сеять гораздо позже — в середине - конце мая и даже в начале июня. Сдвигая сроки посадки на конец мая, мы уходим от первого поколения вредителей. Поздняя посадка имеет ещё одно преимущество — облегчается процесс прополки. При раннем посеве всходы моркови появляются в густых зарослях однолетних сорняков, семена которых прорастают гораздо быстрее, чем семена растений семейства Сельдерейных. При поздних сроках посадки мы успеваем пробороновать грядки от всходов лебеды, щирицы и других однолетних сорняков, и рядки моркови всходят практически по чистой земле. Выбор места Порой выбор удачного места под посадку решает половину дела. Морковная муха предпочитает тенистые влажные места. Если посадить корнеплоды на открытом солнечном месте, гораздо больше шансов на то, что урожай будет спасён, чем при посадке в тени. На солнечном месте морковной мухи будет меньше Важно подбирать хороших соседей по грядке. Вредителя привлекает также запах корневой петрушки, сельдерея, пастернака. Не стоит сажать эти культуры в одном месте большим массивом. Грядки моркови полезно чередовать с грядками лука или чеснока. Такое соседство взаимовыгодно. Ядрёный запах лука не нравится морковной мухе, а терпкий запах морковной ботвы отпугивает луковую. Чередуйте грядки моркови и лука К сожалению, этот способ не защищает посадки от первого лёта вредителей, т.к. он происходит в период цветения садов, когда растения либо слишком малы, либо и вовсе ещё не успели взойти. Защита посевов Морковная муха имеет острое обоняние, и издалека чувствует терпкий аромат любимой культуры. Вредителя можно отпугнуть от грядок, если использовать вещества с резким неприятным запахом. Ещё при посеве семян бороздки проливают раствором березового или берестового дёгтя. Это натуральное вещество, которое не приносит вреда почве и её обитателям. Стойкий запах берёзового дёгтя сохраняется в течение месяца, отпугивая непрошенных гостей. Берёзовый дёготь нужно разводить в горячей воде, вещество плохо растворяется, оседая на стенках ёмкости. Для обработки лучше выделить старую лейку, поскольку отмыть её от чёрного маслянистого налёта будет крайне сложно. Работу с берёзовым дёгтем лучше проводить в резиновых перчатках, чтобы защитить руки от въедливого запаха. Березовый (берестовый) деготь Другое вещество со стойким резким запахом — это табачная пыль или средства на её основе, такие как “Табазол” и пр. Табачной пылью обильно просыпают посадочные борозды или опудривают ею поверхность грядки после посадки. При работе с табачной пылью лучше воспользоваться перчатками и респиратором или медицинской маской, чтобы защитить не только руки, но и органы дыхания. Такие методы борьбы с морковной мухой помогают защитить посадки от первого лёта насекомых, не давая им сделать яйцекладки по молодым всходам. Секреты прореживания Чаще всего огородники сами привлекают вредителей на свой участок, пренебрегая прореживанием всходов или проводя его неправильно. Загущенные посадки моркови привлекают вредителя. Почва под густой ботвой остаётся чуть влажной, что нравится мухе. Если же грядки хорошо проветриваются, поверхность почвы просыхает, шансы защитить посадки от вредителя увеличиваются. Загущенные посевы приходится прореживать дважды. В первый раз между растениями оставляют 1-2 см. При повторном прореживании молодую морковку используют в пищу, оставляя растения в ряду на расстоянии 3-4 см друг от друга. Процесс прореживания моркови часто становится приглашением насекомых “к столу”. Аппетитный запах морковной ботвы распространяется на несколько метров, привлекая вредителей. А небольшие лунки, оставшиеся от прореженных корнеплодов, так удобны для откладывания яиц. Окучивание После прореживания моркови почву необходимо заровнять, чтобы не оставалось отверстий от вынутых корнеплодов. Полезно также провести окучивание моркови.  У некоторых сортов верхушки корнеплодов выступают над поверхностью грунта, где под лучами солнца зеленеют. Озеленённая часть горчит и становится непригодной в пищу, в процессе готовки верхушки приходится обрезать. Мульчирование Окучивание можно заменить мульчированием опилками. Свежие опилки хвойных пород дерева имеют яркий специфический запах, который не нравится насекомым. Опилки насыпают слоем 3-5 см, полностью закрывая поверхность почвы. Этот метод является отличной профилактикой появления вредителей, и вопрос, как бороться с морковной мухой, отпадает. Уборка ботвы Сеянцы, которые остались после прореживания необходимо сразу же убирать подальше от грядки, чтобы их запах не привлекал в огород вредителей. Ботва корнеплодов — это замечательный корм для домашних животных: кроликов, поросят, коров, а также для птицы: кур, уток, гусей. “Вершки” можно отнести в компост или заделать в почву на свободной грядке в качестве сидерата. Отвлекающий манёвр Чтобы процесс прореживания моркови не стал отправной точкой заселения грядки личинками, необходимо провести “маскировку”. После окончания прореживания грядку посыпают табачной пылью или поливают каким-либо раствором с резким запахом.  От морковной мухи помогает нашатырный спирт (40 мл/2 ст.л на 10 л), берёзовый дёготь (1-2 ст.л. на 10 л воды), хвойный экстракт (100 г /10 л). Эти средства имеют резкий запах, который отпугивает насекомых. Длительность защиты зависит от стойкости запаха. Нашатырь выветривается очень быстро, запах берёзового дёгтя сохраняется дольше. Растения с терпким запахом: полынь, пижму, а также листья и пасынки томатов также используют для приготовления пахучих настоев. Для приготовления настоя свежее или сухое сырьё заливают кипятком и выдерживают в течение 12-24 ч. Процеженный настой наносят из пульверизатора или проливают грядку дождеванием. При использовании народных средств от морковной мухи нужно учитывать, что у них довольно низкая эффективность. На открытом воздухе аромат полынного настоя или отвара томатной ботвы выветрится в течение нескольких часов, поэтому такую обработку нужно проводить ежедневно или через день. Ароматические растения можно раскладывать между рядками посадок, их запах будет смешиваться с ароматом основной культуры, снижая его интенсивность. Защитное действие длится несколько дней, пока ароматические травы ещё сохраняют свой специфический запах. Дачники используют и другие народные способы отвлечения вредителей от грядок. Берёзовый дёготь наливают в небольшие плошки и расставляют их по всей длине грядки через каждый метр. Нафталиновые шарики также используют для отпугивания вредителей, их раскладывают на грядке в бутылках или пакетах с перфорацией,  Поролоновые губки пропитывают берёзовым дёгтем, мазью Вишневского, ароматическим маслом или настойкой валерианы и раскладывают на грядке между растениями. А чтобы яркий запах не выветривался слишком быстро, губку помещают в полиэтиленовый пакет с небольшими отверстиями. Непреодолимая преграда Площадь грядок с корнеплодами обычно невелика, что позволяет укрыть их от вредителей. Это эффективный и экологичный способ защиты растений, если применить его вовремя. Защитные сооружения нужно устанавливать до того, как насекомые отложат яйца в почву. Сразу после посева моркови над грядкой устанавливают небольшие дуги и натягивают тонкий укрывной материал или тонкую притеняющую сетку. Главное, тщательно прижать торцы материала к земле, чтобы они не развевались на ветру, и насекомые не могли пробраться под укрытие. Тонкий спанбонд плотностью 17 г/кв.м отлично пропускает солнечный свет и влагу. Под укрытием создаётся благоприятный микроклимат, в жару растения развиваются быстрее, чем в открытом грунте, поскольку под укрытием почва дольше сохраняет влагу. Затеняющая сетка плотностью 25-35% достаточно хорошо пропускает солнечные лучи, она не мешает растениям развиваться, при этом надёжно укрывает посадки от насекомых. Единственное неудобство при использовании укрывного материала — это необходимость снимать его для прополки, прореживания или подкормки растений. На небольших грядках применяют ещё одно средство защиты — высокий барьер. Морковная муха летает очень низко, на высоте 50-80 см. “Стена” вокруг грядки защищает посадки от вредителей, при этом не мешает поливу и проведению подкормки. По периметру грядки устанавливают колышки высотой около метра, вокруг которых натягивают полиэтилен или пищевую стрейч-плёнку. Получается своеобразный парник без крыши. Высота “стен” должна быть не менее 60-80 см, чтобы обеспечить хорошую защиту. Борьба с морковной мухой Если ваш урожай из года в год сильно повреждается, необходимо переходить к серьёзным методам борьбы с применением химических инсектицидов. Химия — это самый надёжный метод, как избавиться от морковной мухи. Сложность применения ядохимикатов заключается в том, что вредитель неуловим. Лёт насекомых проходит незамеченным, а личинки развиваются в почве, скрытно от глаз. Поэтому применение инсектицидов носит либо профилактический характер, либо искореняющий — когда на корнеплодах появились признаки повреждения. Молодые посадки моркови обрабатывают профилактически, чтобы уничтожить вредителей в самом начале, до того, как они внедрятся в корнеплоды. Для обработки используют препараты группы неоникотиноидов, они имеют продолжительное системное действие и проникают во все части растения.  Защитный эффект длится около 20 дней, что позволяет ограничиться одной-двумя обработками за сезон. Первую обработку инсектицидами проводят в фазе 2-4 настоящих листьев, вторую — через 3 недели. Эффективный препарат "Корадо", как и другие подобные средства, нужно применять за 3 недели до сбора урожая. Дачники часто теряются, чем обработать посадки от морковной мухи. Против её личинок эффективны препараты на основе имидаклоприда: “Корадо от луковой и морковной мухи”, “Кортлис”, “Биотлин”, “Командор”, “Танрек”, “Батрайдер” и др. Эти же препараты применяют для борьбы с колорадским жуком. При использовании химических инсектицидов важно выдерживать срок ожидания после обработки. Корнеплоды можно использовать в пищу не раньше, чем через 3 недели после опрыскивания растений.

Несмотря на изобилие современных урожайных гибридов, многие огородники уверены в том, что сортовые огурцы гораздо вкуснее гибридных. И если уж вы нашли отличный сорт, почему бы не собрать свои семена, чтобы обеспечить себя посадочным материалом на несколько лет вперед. Есть несколько важных правил, которые нужно учитывать при сборе семян огурца. Сорта и гибриды При покупке семян огурца обращайте внимание на маркировку в названии сорта. Буквы F1 означают гибрид первого поколения — результат сложной селекционной работы. Считается, что потомство, полученное от гибридов, не сохраняет материнские качества, поэтому не стоит брать семена с плодов растений, выращенных из пакетика с пометкой F1. При посадке семян от гибридного плода мы получаем второе поколение, т. е. F2. Его сортовые характеристики непредсказуемы. Новые растения могут быть практически такими же, но могут и сильно отличаться от материнского, если произойдет расщепление сортовых качеств. Посадку семян, полученных от гибрида F1, можно сравнить с игрой в рулетку: возможен как выигрыш, так и полный провал. В отличие от гибрида сорт сохраняет свои характеристики неизменными из года в год. У дачников популярны как старые, так и современные пчелоопыляемые сорта огурцов: Муромский 36 — ранний засолочный сорт без горечи, зарегистрированный в 1943 г. Дальневосточный 27 — среднеспелый засолочный сорт, включенный в Госреестр в 1950 г. Изящный — раннеспелый сорт салатного назначения, селекции 1966 г. Кустовой — раннеспелый салатный сорт детерминантного типа, зарегистрирован в 1980 г. Конкурент — раннеспелый засолочный сорт селекции 1975 г. Феникс — позднеспелый салатный сорт 1993 г. Обильный — раннеспелый консервный сорт селекции 1997 г. Серпантин — раннеспелый сорт универсального назначения, зарегистрирован в 1999 г. Засолочный — раннеспелый сорт универсального назначения селекции 1999 г. Самородок — среднеранний сорт 2002 г., предназначенный для консервации. Надежда — раннеспелый детерминантный сорт с женским типом цветения селекции 2003 г., плоды универсального назначения. Нежинский — среднеспелый засолочный сорт без горечи в плодах селекции 2008 г. Байкал — среднеспелый салатный сорт 2021 г. Селекционерам-любителям нужно помнить, что склонность к выработке кукурбитацина — это качество, передающееся по наследству. Вот почему так важно не брать семена от горьких огурцов. Если вы заметили наличие сильной горечи в плодах, лучше не использовать этот сорт для дальнейшего размножения. Горькие огурцы дадут поколение с высоким содержанием кукурбитацина в плодах. В стремлении получить сорт с плодами без горечи дачники не используют нижнюю часть семенного огурца. Сложно судить, насколько эффективна эта мера, поскольку овощеводы-любители не ведут точных наблюдений. Тонкости опыления Некоторые дачники берут семена с любых переросших огурцов, которые в процессе сбора зеленцов остались незамеченными. Крупный огурец уже не годится ни в засолку, ни в салат, вот и остается он на семена. Простой переросший огурец не гарантирует сохранения сортовых качеств Такие плоды после полного созревания могут дать отличный посадочный материал. Единственное но — это будет сорт-сюрприз. Поскольку огурец является перекрестноопыляемой культурой, мы никогда не узнаем, откуда пчелка принесла пыльцу на женский цветок, установить отцовство невозможно.  Если опыление произошло от мужских цветков с этого же растения, семена сохраняют сортовые качества. Если трудолюбивые опылители прилетели к вам с соседнего участка, они могли принести пыльцу огурца другого сорта. И тогда потомство этого растения будет результатом случайной селекции. Так можно получить новый интересный сорт, но можно и прогадать, если совокупность характеристик окажется неудачной. Когда вы нашли потрясающий сорт огурцов, который вам хочется выращивать и в дальнейшем, не стоит полагаться на результаты случайного опыления. Лучше взять этот процесс под контроль с самого начала, он начинается задолго до созревания плодов, еще на стадии цветения растения. Опыление вручную Даже начинающий огородник знает, что огурец — это однодомное растение, на котором есть мужские и женские цветы. Завязывание плодов происходит при попадании пыльцы с мужских цветков на пестики женских.  Срываем мужской цветок... У огурцов достаточно тяжелая пыльца, поэтому опыления ветром или самооплодотворения не происходит. Пыльцу переносят на своих лапках насекомые-опылители в процессе сбора нектара. Чтобы получить контролируемое опыление, огороднику придется поработать пчелкой. Отличить мужской цветок от женского несложно. Мужские цветы расположены на тонком стебельке, а женские — на крошечных завязях, огурчиках в миниатюре. После успешного опыления завязь начинает расти и превращается в плод. Мужские цветы живут всего один день, они раскрываются в утренние часы, в это время и нужно проводить ручное опыление. Оптимальное время: с 8-9 ч. утра до полудня. Женский цветок раскрыт несколько дней, опылять его можно как сразу после распускания, так и на следующий день.  Опыляем вручную... Чтобы соблюсти чистоту сорта, нельзя допускать случайного опыления выбранного цветка насекомыми. Для этого на женские цветы еще до момента их раскрытия надевают крошечный мешочек из марли или спанбонда либо оборачивают их ватой. Сразу после ручного опыления необходимо вновь закрыть женский цветок от насекомых кусочком ваты или бумажным колпачком, чтобы они не принесли дополнительную порцию пыльцы. И только после того как завязь тронется в рост, опыление можно считать успешным. С завязи убирают защитные материалы, чтобы они не препятствовали росту плода. Опыленный вручную огурец необходимо сразу же пометить яркой ленточкой, повязав ее рядом с завязью. Это поможет дачнику и его юным помощникам не сорвать семенной плод раньше времени. Огурец с ленточкой был опылен вручную Для ручного опыления необходимо сорвать мужской цветок, аккуратно оборвать его лепестки и прикоснуться тычинками к пестику женского цветка. Для сохранения сортовой чистоты мужской и женский цветок должны быть с одного растения. Сколько семенных огурцов оставлять на растении В одном огурце может находиться от 80 до 120 семян — это более чем достаточно, чтобы обеспечить себя посадочным материалом на несколько лет. Для подстраховки можно оставить 2-3 крупных плода на случай, если какой-то из них будет случайно сорван. Важно понимать, что переросшие огурцы, оставленные на растении, ускоряют окончание плодоношения данного куста. Растение понимает, что его цель по оставлению потомства достигнута и прекращает плодоношение. Такие кусты меньше цветут и дают меньший урожай по сравнению с теми, где зеленцы регулярно снимают, не допуская перерастания плодов. Как собрать семена с огурцов Для получения качественного посадочного материала плоды должны полностью созреть на кусте. Семенные огурцы оставляем на растениях до их полной зрелости. Чтобы плоды не загнили в период дождей, под них можно подложить небольшую дощечку. Сбор плодов Биологическая спелость огурца наступает, когда плодоножка полностью высыхает. К этому моменту огурец превращается в крупную «бомбу» с грубой коричневой кожицей, покрытой сетью мелких трещинок. Если плоды собраны немного раньше, когда плодоножка еще сохранила сочность, необходимо оставить их на дозаривание в комнатных условиях вдали от прямых солнечных лучей. Процесс дозаривания длится около 7–10 дней. За это время семена внутри плода достигают полной спелости, а сам огурец размягчается. У огородников бытует мнение, что на семена годятся только «женские» огурцы — плоды с четырьмя камерами. Трехкамерные плоды принято называть мужскими, их не рекомендуют использовать на семена.  У этого метода нет научного подтверждения, равно как не существует женских и мужских плодов. Все зеленцы по определению являются женскими, поскольку мужские цветки не завязывают плодов. Многие дачники убеждались в том, что и трехкамерные огурцы дают семена, которые обеспечивают отличный урожай. Заготовка семян Когда огурец немного размягчился после дозаривания, его разрезают вдоль, семена вынимают ложкой вместе с сочной мезгой. Чтобы скользкая оболочка отделилась от самих семян, жидкую массу оставляют в комнатных условиях. В течение 2-3 дней происходит процесс брожения, в ходе которого мякоть отделяется. Раствор пузырится, забродившая мякоть поднимается с пеной, а семена оседают на дно. Далее раствор мезги разбавляют водой, тщательно перемешивают, дают немного отстояться и сливают. Невызревшие семена всплывают на поверхность, а полновесные оседают на дно. Семена промывают в нескольких водах, откидывая на сито или дуршлаг. Промытые семена необходимо высушить естественным образом. Их можно разложить тонким слоем на тарелке и оставить на подоконнике. Можно предварительно подсушить семена на бумажном полотенце, но оставлять их надолго на салфетке не стоит. При высыхании они прилипают к бумаге, из-за чего их потом сложно отделять. В течение 1-2 суток семена полностью высыхают, после чего их можно убирать на хранение. Хранение Семена огурца хранят в комнатных условиях. Оптимальным местом для хранения будет прохладная кладовка, где температура держится в пределах +10–15 °С при относительной влажности воздуха 50–60%. Чтобы семена могли дышать и не отсыревали, их хранят завернутыми в бумагу или в полотняном мешочке. Если в помещении слишком высокая влажность воздуха, семена необходимо периодически проверять на предмет появления плесени. Использование своих семян У большинства овощных и декоративных культур всхожесть семян зависит от их свежести, поэтому дачники стараются собрать собственный посадочный материал и посеять его в следующем году. Однако с огурцами все немного иначе. Давно замечено, что при посадке свежих семян тыквенных культур на растениях образуется большое количество мужских цветков. Они позже вступают в плодоношение и дают меньший урожай. Наилучший результат дают семена, собранные 3-4 года назад. Семена огурцов не теряют всхожести в течение 5–7 лет. Для улучшения качества посадочного материала имеет смысл провести предварительное прогревание. Этот метод способствует образованию большего количества женских цветов на растении. Наши предки носили мешочек с семенами тыквенных на груди в течение всей зимы, чтобы они постоянно находились в тепле. В современных реалиях семена тыквенных прогревают рядом с батареей центрального отопления.  Необходимо подобрать место, где держится стабильно высокая температура +40–45 °С. Это может быть местечко рядом со змеевиком в ванной комнате или под лампой, которой досвечивается рассада. Семена необходимо прогревать в течение 1,5–2 месяцев. Если же на долгую подготовку уже нет времени, прибегают к ускоренному методу. Семена прогревают в горячей воде при температуре от +50–60 °С в течение 20 минут.  При наличии электросушилки для овощей и фруктов процесс прогревания будет более эффективным. Семена укладывают в нижний отсек и выдерживают в течение 30–40 минут при температуре +40 °С и еще 1,5 часа при +60 °С.

Обеспечить свою семью картошкой на зиму несложно, достаточно посадить несколько грядок и дать им хороший уход. Для получения стабильных урожаев необходимо регулярно вносить в почву органические и минеральные удобрения, чтобы компенсировать вынос питательных веществ овощными культурами. Средняя урожайность картофеля примерно в 10 раз выше, чем у зерновых с той же площади. Это значит, что и питательных веществ картофель выносит в десять раз больше. Если не заботиться о плодородии земли и пренебрегать подкормками, земля будет постепенно истощаться, что скажется на урожае картофеля, он будет уменьшаться с каждым годом. Картофель цветет Требования картофеля к почве Картофель предпочитает рыхлую плодородную землю с высоким содержанием гумуса. Паслёновые любят слабокислую почву, pH=5,5-6,3. Два главных фактора, которые влияют на урожай картофеля — это влажность почвы и наличие необходимых питательных веществ. В засушливый год без полива не получить высокого урожая даже на плодородной земле, ведь растения усваивают питательные вещества только в виде водного раствора. В картофеле высокое содержание калия, что делает его весьма полезным продуктом для работы сердца. Этот элемент питания можно считать главным для роста клубней. Калий также улучшает их вкус, увеличивает содержание сухого вещества. Подготовка почвы Основное питание растения получают из земли через корни. У картофеля сравнительно слабая корневая система. По своему размеру она гораздо меньше, чем надземная часть. Но даже такие небольшие корни способны обеспечить растение всем необходимым, если у них есть доступ к питательным веществам. Внекорневые подкормки не могут компенсировать недостаток питания в почве. Растения способны усваивать макро- и микроэлементы через листья, но эффективность от листовых и корневых подкормок примерно равняется 1:10. Поэтому так важна правильная подготовка почвы к посадке. В чернозем картофель можно сажать без подкормки На чернозёме, который ежегодно сдабривают перегноем, картофель растёт без каких-либо дополнительных подкормок. Однако у многих дачников земельные наделы находятся на суглинках, дерново-подзолистых или песчаных грунтах, поэтому за урожай приходится побороться. Без предварительной подготовки почвы здесь не обойтись.  Какие удобрения вносить при посадке картофеля, зависит от структуры земли и её плодородия. Глина Почвы с высоким содержанием глины очень плотные. Они медленно просыхают и прогреваются весной, долго удерживают влагу после полива, сильно уплотняются после ливневых дождей, перекрывая доступ кислорода. На глинистых грунтах картошка вырастает мелкой, т.к. корешкам не хватает кислорода, а клубням сложно развиваться в плотной среде. Нехватка кислорода в почве приводит к гибели полезных аэробных бактерий. Освободившуюся нишу занимает патогенная микрофлора. Глинистые грунты необходимо разрыхлять любыми возможными способами. Под осеннюю и весеннюю перекопку вносят разрыхляющие компоненты: крупнозернистый песок, агроперлит. Чтобы улучшить структуру почвы, сделать её более воздушной, необходимо вносить органику: опилки, листовой опад, раскисленный верховой торф. Песок Песчаные грунты имеют рыхлую структуру. Они отлично пропускают воду и воздух, быстро прогреваются весной. В период затяжных дождей на таких грядках не застаивается вода. На песчаных почвах можно получить отличный урожай картофеля, если хорошенько их подготовить. У грунтов с высоким содержанием песка есть несколько недостатков. Песчаная земля бедна на органику и почвенную микрофлору. Без применения минеральных удобрений или без ежегодной заделки перегноя на песке невозможно получить высокий урожай. Песчаный грунт быстро пересыхает, поскольку вода уходит в глубокие слои земли. Чтобы растения не страдали от засухи, необходимо продумать систему орошения.  В жаркое лето песчаные почвы сильно перегреваются. При мелкой посадке картофеля молодые клубни плохо развиваются в горячей земле, чаще поражаются паршой. Кислый грунт Многие огородники занимаются земледелием на кислых и сильнокислых грунтах. Чтобы сделать их пригодными для выращивания овощных и плодово-ягодных культур, землю периодически раскисляют. Известкование проводят раз в три года, доломитовую муку вносят под осеннюю перекопку ежегодно. И здесь огородников поджидает неприятный сюрприз. После избыточного известкования почвы картофель сильно поражается паршой. Патогенная бактерия, возбудитель парши обыкновенной, развивается в грунтах с нейтральной кислотностью и высоким содержанием кальция. Прежде чем раскислять землю под посадку картофеля, необходимо уточнить pH грунта. Простой почвенный анализ с тест-системой «Агрохимик» займёт не более получаса и даст точное представление об уровне кислотности почвы в разных уголках участка. Если почва слабокислая, нет нужды применять доломитовую муку и тем более известь. На грунтах с нейтральной кислотностью следует отказаться от внесения древесной золы, поскольку она немного подщелачивает землю. Здесь, наоборот, будет полезно лёгкое подкисление земли за счёт внесения азотных минеральных удобрений: аммиачной селитры, сульфата аммония. Органика Ежегодное внесение органики компенсирует вынос питательных веществ с собранным урожаем. В использовании органики важна регулярность. Внесения перегноя хватает на 3-4 года, это позволяет поддерживать минимальный севооборот, подбирая растения по потребностям в питательных веществах. В первый год после внесения перегноя увеличивается содержание в почве доступного азота. Такая земля больше подходит для выращивания зеленных, капусты и тыквенных: огурцов, кабачков, арбузов, тыквы. Картошка на такой земле будет больше подвержена грибным заболеваниям. Избыток азота в почве приводит к накоплению нитратов в клубнях, а также плохо сказывается на их лёжкости. Через год после внесения перегноя почва обогащается калием, фосфором и различными микроэлементами. Она становится рыхлой и питательной — это подходит для посадки картофеля, корнеплодов, лука, чеснока.  Внесение биогумуса обогащает почву питательными веществами и стимулирует жизнедеятельность полезной микрофлоры. Гуминовые кислоты способствуют растворению сложных для усвоения питательных элементов, таких как фосфор, кальций и др. Органо-минеральные удобрения с биогумусом или непосредственно биогумус вносят локально, в посадочные лунки или борозды в процессе посадки картофеля. Так питательные вещества оказываются в ризосфере — зоне вокруг корней. Минеральные удобрения Многие огородники отказываются от внесения минеральных удобрений, называя их ругательным словом «химия». Это ошибочное мнение, которое может привести к получению низких урожаев. При соблюдении нормы и сроков внесения минеральных удобрений можно получить экологически чистую продукцию высокого качества. Растения получают питательные вещества в виде раствора макроэлементов: азота, фосфора, калия. Для них также важны магний, сера, кальций. Микроэлементы: медь, цинк, марганец, железо, бор расходуются в мизерных количествах, но и без них не обойтись. При заделке органики растения получают всё те же азот, фосфор, калий и микроэлементы, что и при внесении минеральных удобрений. Разница лишь в том, что минеральные удобрения — это еда, «готовая к употреблению». А органика — это «полуфабрикат», который сначала нужно «приготовить».  Полезные бактерии занимаются переработкой органики и трансформацией её в минеральные вещества, доступные для растений. Это медленный процесс, на скорость которого влияет активность почвенной микрофлоры, температура и влажность земли. Осень Под осеннюю перекопку вносят «долгоиграющие» вещества, которые медленно растворяются в почве. Прежде всего это относится к суперфосфату. Фосфор — плохо растворимый элемент, он практически не перемещается в грунте. Суперфосфат вносят согласно норме, указанной на упаковке, под перекопку, так, чтобы гранулы удобрения оказались в зоне залегания корней. Эффект от внесения суперфосфата проявляется на следующий год и через год.  Важно не совмещать раскисление грунта доломитовой мукой или известью с внесением суперфосфата. Фосфор и кальций отрицательно влияют друг на друга, в результате химической реакции оба вещества переходят в форму, недоступную для растений. Осенью можно внести под перекопку хлористый калий (К=57%). Это недорогое калийное удобрение. Из-за содержания хлора его невозможно использовать весной и в период вегетации растений. За зиму хлор растворяется и вымывается из корнеобитаемого слоя дождями и талыми водами. Однако при таянии снега частично вымоется и калий, это быстрорастворимый элемент. Поэтому калий лучше вносить весной, используя другое удобрение — сульфат калия (К=50%) или борофоску (P=10%, K=16% + бор, кальций, магний). При необходимости раскисления почвы осенью под перекопку вносят доломитовую муку, однако на участке с картофелем её норму необходимо значительно уменьшить от рекомендуемой. Вместо 40-50 кг на сотку (400-500 г/кв.м.) под картошку вносят 2 кг доломитовой муки на сотку или 20 г/кв.м. Весна Основное внесение минеральных удобрений делают весной. Его можно провести при вспашке участка или непосредственно под посадку. Какие же удобрения вносить под картофель весной? Азот: аммиачную селитру, сульфат аммония, мочевину (карбамид) вносят вразброс под перекопку. Азотные удобрения могут вызвать ожоги корней растения, поэтому их не вносят в посадочные лунки.  В почве азотные удобрения не растворяются моментально, пройдёт 2-3 недели до того, как питательные вещества станут доступны для растений. Внесение азота можно совместить с весенним закрытием влаги путём рыхления или боронования поверхности земли. Сохранение влаги от талых вод — это важный агроприём при выращивании картофеля. Поскольку обычно картофельные наделы не орошаются, урожай зависит от количества естественных осадков. В засушливый год важно максимально сохранить влажность почвы, оставшуюся от таяния снега. Комплексные минеральные удобрения: нитроаммофску / азофоску (NPK=16:16:16), нитрофоску (NPK=11:10:11), диаммофоску (NPK=10:26:26) и другие удобрения с равным соотношением элементов питания можно вносить непосредственно в борозды или лунки в процессе посадки, поскольку они не обжигают корни растений. При таком способе внесения питательные вещества оказываются в зоне доступа для корней и расходуются эффективно. При использовании удобрений без калия в составе, таких как аммофос (N=12%, Р=52%), необходимо дополнительно вносить сульфат калия. Подкормки Подкормки картофеля проводят в первой половине вегетации, с момента появления всходов до начала цветения. Удобрения вносят под корень или по листу. Корневые подкормки Если почва была тщательно подготовлена перед посадкой, картофель не нуждается в дополнительных подкормках. Их проводят только в случае, если растения развиваются слишком медленно. После появления всходов, перед тем как окучивать картофель в первый раз, можно подкормить растения азотом. Это может быть раствор аммиачной селитры или мочевины (15-20 г на 10 л). Удобрение вносят по влажной почве после дождя или полива, расход — 0,5 л на куст или 2 л на погонный метр грядки. Вместо минеральных азотных удобрений можно использовать органические: настой коровяка (1:10), настой куриного помёта (1:20) или травяной «чай» из крапивы и других сорняков в пропорции 1:10. Если у растений ярко-зелёная ботва, нет необходимости в азоте. В таком случае более полезны будут комплексные удобрения с преобладанием калия. Это может быть специальный состав для подкормки картофеля, «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов» (NPK=15:12:22) или любое осеннее удобрение. Проводить корневые подкормки после окучивания рядов картофеля очень неудобно. Питательный раствор будет стекать в междурядье, поэтому их заменяют внекорневыми. Внекорневые подкормки В период до начала цветения можно провести несколько подкормок по листу. Эту возможность используют для дополнительного внесения калия, важного для картофеля элемента. Особенно важны калийные подкормки в дождливое лето, т.к. доступный калий быстро вымывается дождями в глубокие слои почвы. Также важно проводить дополнительные подкормки на песчаных грунтах, бедных на питательные вещества. Самыми эффективными калийными удобрениями являются сульфат калия (К=50%) и монокалийфосфат (Р=50%, К=33%). Хорошим калийным удобрением является калимагнезия (K=32%, Mg=12%), оно также обеспечивает растения доступным магнием, который необходим для фотосинтеза. Единственный минус удобрения — оно плохо растворяется. Калимагнезию предварительно разводят в горячей воде и тщательно размешивают. Если ботва картофеля имеет бледную окраску, растения можно поддержать калиевой селитрой (N=13,5%, К=45,8%). Внекорневое внесение удобрений можно совмещать в баковой смеси с гуматом калия или лигногуматом калийным. Гуминовые вещества хорошо проникают через листья, ускоряют усвоение других питательных веществ. Гуматы полезны и для внесения под корень. Если небольшие грядки картофеля орошаются из лейки, хорошо добавлять в воду гумат калия или лигногумат калийный.

Конец июля – традиционное время уборки озимого чеснока с грядок. Когда урожай собран, самое время задуматься о том, что можно посадить после уборки озимого чеснока. Ведь до окончания дачного сезона еще далеко, а значит есть возможность вырастить второй урожай на освободившейся грядке: совсем не обязательно, чтобы она пустовала! Однако прежде чем приступать к посадочным работам, нужно подготовить участок к взращиванию нового урожая. Обрабатываем землю Сразу после уборки зимнего чеснока землю необходимо тщательно прорыхлить, убрать сорняки, обработать от возможных грибков и бактерий. Да, чеснок сам неплохо оздоравливает почву: он выделяет в грунт фитонциды, способные подавлять развитие и распространение грибков, инфекций и прочих патогенных микроорганизмов. Однако дополнительная обработка грунта все же не помешает. Особенно она нужна в том случае, если чеснок в этом году был поражен грибками или инфекциями. Фунгициды Если на чесночной грядке были обнаружены следы фузариоза или мучнистой росы, грунт в обязательном порядке нужно пролить фунгицидом. Оптимальный вариант – использовать биологические препараты, которые не наносят вреда ни почве, ни посадкам. Рекомендуемые варианты: Фитоспорин-М. Это довольно мощный, но экологически безопасный препарат. 5 гр порошка необходимо развести в 10 л воды и пролить грунт из расчета 5 л состава на 1 кв м почвы. Аналогичным действием обладает препарат Бактофит. Его можно использовать и для лечения почвы, и в профилактических целях. 20 мл фунгицида необходимо развести в 10 л воды и пролить грядку. Хорошо зарекомендовал себя препарат Триходерма вериде. Он обладает длительным действием, а потому свежие посадки будут под надежной защитой в течение всего срока их вегетации. Рабочая жидкость готовится из 30 гр препарата и 10 л воды. Если же чеснок в этом году был сильно поражен грибками, рекомендуется провести тщательную обработку почвы 1%-ным раствором медного купороса и отказаться от повторной посадки овощных культур на том же месте до следующего сезона. Народные средства Народные средства хороши в качестве профилактической меры борьбы с грибками, болезнями и инфекциями.  Универсальным антисептическим средством является марганцовка. Рабочий раствор готовится из 3 гр перманганата калия на 10 л воды. Другой природный антисептик – это зола. Ко всему прочему она еще и насыщает землю калием, кальцием и фосфором, раскисляет ее. Поэтому зола будет полезна не только для оздоровления грунта, но и для восполнения его плодородия. На 10 л воды потребуется 1 стакан просеянной золы, норма расхода – до 5 л на 1 кв м грунта. Из натуральных растительных препаратов рекомендуется использовать отвар надземных частей календулы или хвоща. Почва подготовлена, обеззаражена, пришло время проводить посадочные работы. Выбираем, что сажать согласно севообороту Севооборот – вот первое, на что нужно ориентироваться в выборе культур-последователей на освободившуюся после чеснока грядку. Ряд растений будут прекрасно плодоносить и давать потрясающий урожай, другие же будут часто болеть, медленнее развиваться, хилеть и совсем не радовать своим урожаем. Сажаем скороспелый редис, зелень и огурцы в июле В середине лета еще не поздно посадить в открытый грунт огурцы. В северных регионах предпочтительнее вырастить их через рассаду, в средней полосе можно сеять сразу в почву. Главное правило – выбрать скороспелые сорта, которые дадут урожай уже через 40-45 дней. Важно соблюдать агротехнику выращивания огурцов. Июль чаще всего не богат на осадки, а в период активного роста огурцы остро нуждаются в достатке влаги. Поэтому в жаркие дни их рекомендуется поливать каждый день или через день. Чтобы предотвратить испарение влаги, грядку полезно укрыть мульчой. Огурцы – большие любители калия. А потому в почву после чеснока полезно внести калиевые удобрения. Это может быть сульфат калия, нитроаммофоска или калиевая селитра. Раствор готовится из расчета 1 ст л одного из удобрений на 10 л воды. Стоит отметить, что два последних варианта являются оптимальными, потому как удобрения содержат еще и азот, нужный для активного роста зелени огурцов. Ближе к концу июля на освободившемся после чеснока месте можно посеять скороспелый редис. Эта культура любит короткий световой день и не выносит сильной жары: уходит в стрелку, формирует мелкие и жесткие корнеплоды. А потому с посевом редиса летом торопиться не стоит. Беспроигрышный вариант – посадить на пустую грядку зелень: укроп, петрушку, рукколу, различные виды салатов. Короткий вегетационный период, характерный для данных культур, позволит им вырасти и дать прекрасный урожай свежей и сочной зеленушки еще этим летом.  Посадку зелени лучше производить не сразу, а оставить на конец месяца, потому как на жаре она вырастает не такая сочная и ароматная.  Сажаем редьку, пекинскую капусту и сидераты в августе В начале августа можно посеять редьку – белую, черную, зеленую, дайкон. Эта культура достаточно холодостойкая, а потому ночная прохлада августовских ночей ей не страшна. Семена редьки достаточно туговсхожи, а потому перед посадкой их рекомендуется замочить в воде или стимуляторе роста на пару дней. После посева грядку с редькой полезно присыпать золой, чтобы в будущем растения не атаковала крестоцветная блошка. В начале августа на месте чеснока можно посеять пекинскую капусту. В условиях длинного светового дня пекинка чаще всего уходит в стрелку и не дает желаемого урожая, а потому поздний летний посев для нее – оптимальный вариант. К тому же летняя пекинская капуста хранится лучше, чем та, что посеяна весной. Если вы планируете запастись свежими кочанами на зиму, произведите посев капусты в августе. После чеснока в открытом грунте она даст прекрасный урожай! Разумный вариант – дать почве отдохнуть, восстановить плодородие и подготовиться к следующему сезону. И здесь на помощь дачнику придут сидераты. Их выбор будет зависеть от того, какие культуры вы планируете высадить на чесночной грядке в следующем году. Под огурцы, помидоры и перцы в открытом грунте можно посеять крестоцветные, бобовые или злаковые; Под картофель – бобовые, крестоцветные или фацелию; Оптимальный вариант сидератов под капусту – бобовые; Под морковь, свеклу и лук хорошо сеять крестоцветные или бобовые. Сажаем землянику в сентябре Сентябрь – идеальное время для посадки клубники (или садовой земляники). Кустики успеют прижиться до прихода холодов, но не начнут активно расти и развиваться, что может негативным образом сказаться на их холодостойкости. Клубника, посаженная в начале осени, уже в следующем году даст первый урожай крупных и сладких ягод. Чего не скажешь о кустиках, высаженных весной – они начнут плодоносить только на следующий год. Озимый чеснок – один из лучших соседей и предшественников для клубники и земляники. Он подавляет распространение серой гнили, которая так часто поражает ягодные кусты. Клубника после чеснока вырастает здоровая, крепкая, не пораженная болезнью. Перед посадкой клубники чесночную грядку полезно заправить удобрениями. На 1 кв м почвы потребуется пол ведра компоста, 20 гр сульфата калия, 25 гр мочевины и 40 гр суперфосфата. Минеральные удобрения можно заменить золой: 2 стакана на 1 кв м грунта.  После посадки кустики рекомендуется укрыть мульчой или агроволокном, чтобы корни не подмерзли во время первых осенних заморозков. Что можно и что нельзя сажать на чесночной грядке на следующий год Все перечисленные выше культуры сгодятся и для посадки после чеснока на следующий год. Помимо них на освободившейся и отдохнувшей грядке допускается посеять следующие растения. Помидоры, баклажаны и перцы. Чеснок и пасленовые – отличные соседи и предшественники друг для друга. После уборки урожая озимого чеснока грядку под помидоры полезно заправить компостом или перегноем, а ближе к осени присыпать золой. Томаты дадут отличный урожай на здоровой, рыхлой и плодородной почве. Другой представитель семейства пасленовых – картофель – также будет отлично себя чувствовать после чеснока. Если есть возможность, по осени грядку полезно засеять сидератами: фацелией или горчицей для борьбы с проволочником, люпинами или викой для насыщения грунта азотом. Под зиму сидераты нужно скосить и заделать в грунт. На следующий год после чеснока можно посадить представителей семейства тыквенных – тыквы или кабачки. И те, и другие очень любят рыхлый и богатый органикой грунт. Поэтому под осеннюю перекопку почвы обязательно рекомендуется внести компост или перегной. Не самый плохой вариант – морковь. Ее можно сажать не только после чеснока, но и по соседству с ним. Чеснок будет защищать посадки от нашествия морковной мухи – одного из главных врагов богатого урожая этой культуры. Есть ряд культур, которые сеять после чеснока не рекомендуется. Причины на то разные: общие болезни и вредители, одинаковые предпочтения в питании. Велик риск того, что на чесночной грядке они не дадут ожидаемого урожая, будут хуже плодоносить и чаще болеть. Первое правило севооборота – не сажать одну и ту же культуру на одно и то же место несколько лет подряд. Чеснока оно тоже касается. В идеале между посадками должно пройти минимум 3-4 года. Не лучший вариант после чеснока – растения семейства луковичных. Из съедобных культур к ним относятся все виды лука (репчатый, лук-шалот, лук-порей), из декоративных – нарциссы, тюльпаны, гиацинты, мускари. Не стоит допускать того, чтобы чесночная грядка пустовала – у вас есть отличный шанс собрать еще один урожай! К тому же чеснок – благоприятный предшественник фактически для всех культур за исключением родственных. А потому найти претендента на бывшее чесночное место точно не составит труда!

Осенью, когда основной урожай убран, перед многими огородниками встает закономерный вопрос, как восстановить плодородие почвы и улучшить ее структуру. Можно пойти двумя путями: внести в грунт удобрения и разрыхлитель или просто посеять сидераты. Приверженцы органического земледелия отдают предпочтение второму варианту.  Давайте разберемся, какие лучше сеять сидераты осенью и зачем это делать. В статье рассмотрим преимущества и недостатки каждого из видов сидератов, расскажем, как правильно сеять сидераты осенью. Сидерат вика Какие сидераты сажать осенью Сидераты — это растения, выращиваемые для восстановления плодородия почвы и улучшения ее структуры. Их можно сеять не только осенью после уборки урожая, но и весной за 1-2 месяца до начала посадочных работ, а также летом совместно с основными культурами.  Сидераты приносят огромную пользу огороду: Восстанавливают плодородие почвы, насыщая ее полезными макро- и микроэлементами в процессе роста и дальнейшего перегнивания. Делают грунт рыхлым, улучшают его структуру, повышают воздухо- и влагопроницаемость.  Оздоравливают почву, выделяя в грунт фитонциды, угнетающие развитие и распространение грибков и микробов. Препятствуют активному зарастанию грядок сорняками. Скошенные сидераты в будущем могут стать отличным сырьем для приготовления зеленого настоя или использоваться в качестве мульчирующего материала. Посев сидератов как способ восполнения плодородия почвы, оздоровления и улучшения ее структуры имеет ряд преимуществ: Высокая эффективность — посадка сидератов действительно благоприятным образом влияет на качество почвы как в теплице, так и в открытом грунте. Органичность и натуральность — никакой химии и вредных для почвенных микроорганизмов веществ. Простота использования — нет необходимости вымерять дозы, как в случае с удобрениями. Доступность и бюджетность — посадочный материал можно приобрести в любом садоводческом магазине. Какие сидераты сажать осенью Выбор лучших сидератов для теплиц, парников и открытого грунта основывается на следующих факторах: предшествующая культура; что будет посажено на грядке в следующем году; основные цели посева; характеристики растений: морозостойкость, скорость роста; время посадки. Главное правило выбора сидератов — не высаживать на одном и том же месте несколько лет подряд представителей одного семейства. Чаще всего для подзимнего посева используются растения семейств бобовые, злаковые, крестоцветные, гречишные. Рассмотрим подробнее лучшие варианты сидератов для осеннего посева в огороде. Горчица Горчица — травянистое растение семейства крестоцветных с глубокой корневой системой и объемной зеленой массой. Горчица довольно быстро растет и развивается даже в условиях прохладной погоды. Она морозостойка: для нее не страшны небольшие отрицательные температуры и кратковременные заморозки. Поэтому для подзимнего посева эта культура отлично подходит. Горчица забирает из почвы питание, накапливает его и переводит в легкодоступную для растений форму.  Она обладает фунгицидными и дезинфицирующими свойствами: подавляет развитие парши, фитофтороза, различного вида гнилей. Горчица выделяет в грунт серу, которая отпугивает вредителей: нематоду, проволочника, слизней, медведок. У растения довольно мощная корневая система, которая здорово разрыхляет грунт, делает его более легким и воздухопроницаемым. Горчица К осени горчица наращивает богатую зеленую массу, которая защищает грунт от промерзания зимой и эффективно восполняет плодородие грунта после скашивания весной. В качестве сидерата чаще всего используется горчица белая: она неприхотлива, хорошо растет на любых почвах, довольно быстро наращивает вегетативную массу. Горчицу можно сеять на грядках, где в следующем году будут расти помидоры, огурцы, перцы, картофель, баклажаны, кабачки, тыквы, чеснок. Не рекомендуется сажать ее там, где росли или будут расти представители семейства крестоцветных: все виды капусты, редис, репа, редька, рукола. Рожь озимая Озимая рожь отлично разрыхляет грунт и подавляет рост сорняков, особенно пырея. Именно поэтому рожь как сидерат часто используют для освоения новых участков. Злаковые культуры наращивают объемную надземную часть, которая в дальнейшем насыщает грунт питательными веществами: азотом, калием и фосфором. Полезно высеивать рожь под зиму на заболоченных участках и в низинках, где регулярно стоит вода после таяния снега. Рожь хорошо осушает грунт, улучшая его структуру и качество. Рожь — неприхотливая, морозоустойчивая и быстрорастущая культура. Именно поэтому ее чаще всего сажают осенью после уборки основного урожая и вспашки грядок. С приходом весны отросшую траву скашивают, оставляют пару недель на грядке, а затем заделывают в грунт.  Озимая рожь — отличный предшественник для овощных культур: томатов, огурцов, баклажанов, перцев, капусты, лука, зимнего и ярового чеснока. Не рекомендуется высеивать рожь после уборки урожая кукурузы и других злаковых культур.  Важно учитывать, что корни злаковых культур — любимое лакомство проволочника. А потому сажать рожь после картофеля или перед ним — не лучшая идея. Белый донник Белый донник — травянистый представитель семейства бобовых, которые отличаются умением накапливать азот в почве. Донник имеет мощную корневую систему, способную разрыхлить как поверхностные, так и глубокие слои почвы. Поэтому на тяжелой глинистой земле этот сидерат – один из лучших вариантов. Донник хорошо проявляет себя в борьбе с почвенными вредителями (нематодой), способен снизить кислотность почвы. Посев донника производится в начале осени после уборки основного урожая и рыхления грунта, скашивание — весной.  Донник — двухлетнее растение, поэтому его можно использовать в качестве сидерата для грядок, на которых не планируется в ближайшие 1-2 года посадок. Если есть желание или необходимость дать почве отдохнуть и восстановить свое плодородие, ее можно засеять донником. Картофель, перец, помидоры, кабачки, клубника, чеснок — вот список культур, для которых донник является хорошим предшественником. Меньше всего он подходит для грядок с огурцами и бобовыми культурами. Клевер розовый Еще один представитель семейства бобовых — розовый клевер. В первую очередь благотворным образом он влияет на структуру грунта: рыхлит и дренирует его, делает более влаго- и воздухопроницаемым. Корневая система растения способна улучшить сцепление частиц почвы, поэтому клевер можно высеивать на грядках, находящихся на склонах, где почва регулярно осыпается. Розовый клевер — отличный вариант и для тяжелого глинистого грунта, и для песчаных почв. Корневая система клевера переводит азот и фосфор в доступную для растений форму. После клевера повышается урожайность культур, которые требовательны к достатку в почве этих макроэлементов. Клевер дает густую зеленую массу, которая формирует плотный слой дерна, защищающего грунт от промерзания и вымывания. Весной скошенная зелень отдаст накопленные питательные вещества грунту, повысив его плодородие. Ввиду достаточно медленного роста посадкой клевера рекомендуется заниматься в конце августа или начале сентября. Розовый клевер может быть предшественником для ягодных культур, огурцов, баклажанов, перца, капусты, свеклы, моркови, лука. Не допускается посадка клевера на грядках, где в следующем сезоне планируется выращивание растений семейства бобовых – фасоли, гороха. Фацелия Главное преимущество фацелии состоит в ее универсальности. Это растение не является родственником ни для одной плодово-овощной культуры, выращиваемой в огороде. Поэтому фацелию можно использовать в качестве сидерата абсолютно на любых грядках, везде она будет правильным выбором. Фацелия Фацелия — быстрорастущая культура, которая в короткие сроки наращивает большой объем подземной и надземной части. Перегнивают они так же быстро, обогащая почву гумусом и питательными элементами. Фацелия отлично оздоравливает грунт: ее корни выделяют природный антибиотик, подавляющий распространение патогенной микрофлоры. Инсектицидное действие растение также имеет: отпугивает нематод, гусениц, проволочника, тлю и долгоносика. Высеивать фацелию можно ранней весной или под зиму – с начала осени и до прихода холодов. Норма посева: 8–10 гр на 1 кв. м грунта. Скашивать сидерат можно уже через полтора месяца.  Овес Мочковатая корневая система овса хорошо разрыхляет плотный и тяжелый грунт и укрепляет легкую почву. Надземная часть растений особенно богата фосфором и калием, содержит небольшое количество азота. В процессе перегнивания питательные элементы уходят в почву, обогащая ее. Достаток калия и фосфора — одно из главных условий высокой урожайности овощных культур, именно поэтому посев овса в качестве сидерата благотворно влияет на качество и количество урожая.  Овес Овес формирует плотную надземную массу, которая эффективно сдерживает рост сорняков. Он абсолютно неприхотлив: будет расти и на тяжелых почвах, и в песчаном грунте, и на торфяниках. Сеять овес можно сразу после уборки урожая. Весной после скашивания вегетативной массы и вскапывания грунта на грядки можно посадить любые ягодные или овощные культуры за исключением моркови, свеклы и картошки: велика угроза заражения проволочником. Горох Горох — один из лидеров по обогащению почвы азотом. На корнях этого растения находятся клубеньковые бактерии, которые накапливают его в почве. Зеленая масса гороха богата фосфором, который нужен будущим посадкам для обильного цветения, крепких корней, хорошего иммунитета. После гороха можно смело высаживать растения, которые требовательны к достатку этих макроэлементов: капусту, помидоры, огурцы, зелень, баклажаны, тыквы, кабачки, лук. Горох Горох является одним из лучших сидератов под картофель. Он способен отпугнуть проволочника и личинок колорадского жука — главных врагов богатого урожая картофеля. Горох как сидерат не рекомендуется выращивать до и после любых других бобовых культур. Посевом гороха можно заниматься едва ли не сразу после уборки урожая. Густая надземная масса не будет давать грядкам зарасти сорняками до окончания текущего дачного сезона.  Люпин Люпин является одним из самых популярных сидератов, и это вполне заслуженно. Как и другие представители семейства бобовых люпин накапливает в почве азот и переводит его в доступную для растений форму. Зелень люпина богата фосфором и калием. Даже на бедных почвах люпин наращивает густую зеленую массу, которая станет настоящим органическим удобрением для будущих посадок. Люпин Это растение имеет мощный корень, уходящий в землю на глубину до 2 метров. Такая особенность дает люпину два важных преимущества: он эффективно разрыхляет грунт и не обедняет на питательные вещества верхние слои почвы. А еще люпин способен отпугнуть вредителей, поедающих корни культурных растений, — медведку и личинок майских жуков. Посевом люпина можно заниматься уже в августе, когда с грядок будет убран основной урожай. Скосить надземную часть растений можно поздно осенью, а можно оставить мероприятие до ранней весны. Важно помнить, что в качестве сидерата используется однолетний люпин, многолетние декоративные растения для этих целей не сгодятся.  Люцерна В условиях повышенной кислотности грунта на участке следует обратить внимание на люцерну. Она способна нормализовать этот показатель, попутно улучшив качество и структуру земли. Люцерна имеет достаточно мощные корни: прорастая вглубь грунта, они здорово разрыхляют его и повышают аэрацию.  Люцерна Люцерна хороша и в качестве органического азотного удобрения. В процессе роста и дальнейшего перегнивания растение здорово насыщает почву азотом.  Растение сгодится для подзимнего и ранневесеннего посева. В качестве сидерата можно использовать 2 вида люцерны: желтую и синюю. Обе хороши для посева перед любыми овощными и декоративными культурами за исключением бобовых. Редька масличная Редька обладает ярким антисептическим действием: она подавляет размножение и распространение грибков и инфекций в почве. Особенно хорошо масличная редька зарекомендовала себя в качестве борца с паршой в огороде. Масличная редька помогает избавиться от проволочника и нематод, остановить расползание пырея по участку.  Все эти свойства позволяют считать масличную редьку одним из лучших сидератов под картофель. Однако под культуры семейства крестоцветных сеять ее нельзя: для будущих грядок редиса и капусты предпочтение лучше отдать представителям семейства бобовых или злаковых. Не стоит путать масличную редьку с той, которую высаживают с целью получить урожай корнеплодов — это разные культуры. Совсем не обязательно останавливать свой выбор на каком-то одном варианте. Гораздо разумнее и эффективнее использовать смеси. Под пасленовые и после них можно посеять смесь гороха, рапса, горчицы, ячменя и масличной редьки. Для картофеля полезно сочетание фацелии, горчицы и вики. Аналогичные смеси можно подобрать под каждую культуру. Их состав будет зависеть от основных целей посадки сидератов и принадлежности культур к тому или иному семейству. Как правильно сеять сидераты Прежде чем приступить к посеву сидератов в теплице или открытом грунте, нужно правильно подготовить грядку. Убрать остатки урожая, выбрать из грунта палки, камни и другие инородные предметы. Очистить грунт от сорняков. По необходимости перекопать почву на глубину 20–25 см или как минимум разрыхлить и разровнять ее. Тщательно пролить грунт водой в случае, если земля сухая. Семена горчицы Семена необходимо равномерно разбросать по поверхности почвы. Примерная норма внесения: 10–15 гр. на 1 кв. м земли. Иногда посадку сидератов производят рядами, однако сплошной посев демонстрирует бóльшую эффективность. Семена необходимо заглубить в грунт на 2-3 см или присыпать сверху аналогичным слоем грунта. В каком-либо дальнейшем уходе посевы не нуждаются. Что делать с сидератами, посаженными осенью Единственное мероприятие, которое нужно будет провести садоводу весной, — это скосить надземную часть сидератов и прикопать ее в почву, когда те вырастут до 20–25 см в высоту. Не стоит торопиться и проводить процедуру поздней осенью: лучше оставьте зеленое удобрение на грядках до ранней весны. Срезают сидераты за две недели до посадки основной культуры. Нужно дать время, чтобы зеленая масса успела начать перегнивать и отдавать питание почве. Важно не допустить образование и вызревание семян, чтобы они не засорили грядки. Сидераты — одно из лучших органических удобрений, естественным образом повышающих плодородие почвы и улучшающих ее структуру. Эти растения способны повысить урожайность овощных культур в полтора, а то и два раза. Главное — знать, что и под какую культуру лучше сажать.

Семена лука можно купить в садоводческом магазине, а можно вырастить самостоятельно на своем участке.  Собственный семенной материал обладает рядом преимуществ: сохраняет все сортовые характеристики маточного растения; обходится огороднику дешевле; лучше всходит; лук в будущем меньше болеет и лучше хранится зимой.  Заготовить посадочный материал совсем не сложно, как может показаться. Сегодня поговорим о том, когда и как собирать семена лука и где их хранить. Семена лука декоративного готовы к сбору Особенности сбора и хранения семян лука из стрелы Планировать заготовку семенного урожая нужно еще на этапе проведения посадочных работ. Полный цикл созревания этой культуры составляет 110-140 дней. Сажать лук на семена нужно раньше, чем на репку – еще в апреле, чтобы к концу лета они успели вызреть. Важно учитывать тот факт, что разные сорта лука нужно высаживать на разных грядках, в противном случае он может переопылиться, что вызовет потерю сортовых качеств. Собираем семена репчатого лука Семена репчатого лука в народе прозвали «чернушками», а все потому что когда те созревают, то приобретают темный окрас. Созревание чернушек происходит в коробочках на макушках цветоносных стеблей. В среднем срок созревания одной коробочки – 2 месяца с момента начала цветения репчатого лука. В жаркое и солнечное лето семечки полностью вызревают и готовы к сбору во второй половине июля, в сырые и прохладные годы – ближе к середине августа. К этому времени стебли высыхают и нагибаются к земле под тяжестью вызревших семенных коробочек. Чтобы не допустить процесса самосева рекомендуется незамедлительно приступить к сбору посадочного материала либо, как минимум, надеть на коробочки мешочки.  Сбор семян репчатого лука лучше производить в сухую погоду. Если по прогнозу ожидаются сильные осадки или заморозки, специалисты рекомендуют не дожидаться полного вызревания коробочек и убрать растения целиком вместе с луковицей в теплое сухое помещение на дозаривание. При необходимости можно постараться поторопить созревание чернушек, слегка вытащив луковицу из земли. Повреждение корней спровоцирует отток питательных веществ в надземную часть. Собираем семена лука-порея В отличие от репчатого, лук-порей должен перезимовать на грядке, чтобы на следующий год дать пригодные к посадке семена. В северных регионах велик риск того, что порей померзнет в открытом грунте. В случае прогнозирования суровой морозной зимы порей рекомендуется прикопать в защищенном грунте: в неотапливаемой теплице или парнике. Важно понимать, что это должно быть не теплое место (квартирные условия или балкон), а относительный холод, чтобы растение прошло стадию яровизации. Уже на следующий год порей начнет отращивать перья, что запустит процесс образования стрелок и формирования корзинок с семенным материалом. Именно по этой причины обрезать перья порея нельзя. Сбор семян производится также во второй половине лета после полного их созревания и окрашивания в черный цвет. Собираем семена лука-батуна Семена батуна созревают уже к концу июля. В случае рассадного способа выращивания культуры чернушки могут быть готовы к сбору даже в начале месяца. Шапочки батуна достаточно тяжелые. Чтобы стрелка не подломилась, ее можно подвязать на уровне семенной коробочки. Это поможет не допустить нарушения процесса поступления питательных веществ и влаги к зреющим семенам. Посадочный материал батуна готов к сбору при растрескивании зонтиков-коробочек и потемнении самих семян. Как понять, что пора собирать семена лука Недозревшие семена могут не дать в будущем желаемого урожая крупных и крепких луковиц. Они попросту могут даже не взойти или дать лишь хилые росточки. А все потому что семена не накопили должного количества питания и как следует не вызрели. Зрелость семян лука и готовность их к сбору можно определить по следующим признакам: Семена приобрели характерный черный оттенок; Зонтики-коробочки начали растрескиваться и раскрываться; Стебель подсох и начал клониться к земле. Если все эти признаки налицо, значит посадочный материал готов к сбору и уборке на хранение. Как проходит процесс сбора семян Вот подробная, но весьма простая инструкция как собирать семена лука. Из садового инвентаря потребуются ножницы, небольшой отрезок веревки и лист бумаги/газета. Срезать соцветия Для обеспечения наилучшего доступа воздуха и удобства просушивания коробочки необходимо срезать вместе со стрелками, длиной 20-30 см. Специалисты рекомендуют не обрывать зелень, а срезать ее ножницами, чтобы не навредить растению. Просушить Срезанные растения нужно связать в небольшие пучки и подвесить в сухом теплом помещении коробочками вниз. Не рекомендуется сушить их на солнце и сильной жаре: это ухудшает всхожесть. Под «букеты» полезно постелить лист бумаги или газету, чтобы не потерять будущий посадочный материал в случае его осыпания. Просеять семенной урожай Через 4-5 дней, когда коробочки просохнут, необходимо расшелушить их и достать посевной материал. Для этого достаточно аккуратно перетереть коробочки между ладонями над какой-либо тарой или листком бумаги. После сбора семенной урожай рекомендуется дополнительно просушить в сухом теплом месте в течение недели. Как показывает практика, самостоятельно осыпавшиеся чернушки демонстрируют максимальную всхожесть и дают самый качественный урожай.  Промыть водой Некоторые садоводы производят выборку семенного материала с помощью воды. Для этого необходимо окунуть зонтики в жидкость, дождаться вымывания семечек, слить воду, достать со дна емкости семена. Этот способ можно назвать весьма удобным, однако не всегда надежным и эффективным. После промывания водой семенной урожай необходимо будет тщательно просушить, чтобы он не покрылся плесенью. Плюс велик риск потери некоторого количества чернушки: они всплывут вместе с шелухой и будут выброшены. Способы хранения семян лука в домашних условиях После сбора и тщательной просушки семена лука можно убирать на длительное зимнее хранение. Расскажем, как сохранить семена лука, чтобы они не потеряли высокую всхожесть и не сгнили. Хранить посадочный материал лучше всего в бумажных или тканевых мешочках в темном прохладном помещении. Оптимальная температура хранения чернушки +2…+7°С. Стабильный температурный режим позволит сохранить качество семенного материала и сортовые свойства будущего урожая. Важно следить, чтобы температура не опускалась ниже 0°С, иначе семена потеряют свою всхожесть и будут непригодны к посеву.  Свежесобранные семена лука в первой год сохраняют фактически 100% всхожесть, ко второму и третьему годам она снижается. Поэтому собранный посадочный материал рекомендуется использовать уже весной, а не хранить его несколько лет. Самостоятельно заготовленные чернушки способны дать потрясающий урожай благодаря тому, что получены они из маточного растения, которое произрастало в этой же местности и в тех же климатических условиях, где и будут произведены будущие посадки. Главное – вовремя собрать семенной урожай и суметь сохранить его.

Листовые салаты радуют разнообразием сортов, поэтому всегда приятно попробовать вырастить что-то новенькое. Салат “Агадум” привлёк меня ранним сроком созревания и порадовал отличным урожаем. Делюсь секретами ухода. Описание сорта Салат “Агадум” — это раннеспелый листовой сорт со сроком вегетации 40-45 дней. Для листовых салатов это крайне быстрый срок созревания, нормой для них является 50-60 дней. Растения формируют вертикальную полураскидистую розетку крупных листьев, высотой до 20-25 см. Лист сильно гофрированный, пузырчатый, с приятной текстурой. Окраска листьев светло-зелёная, внутренние листочки отбеленные, жёлто-зелёные, хрустящие. Вкус нейтральный, без горечи. Посадка и уход Любовь к свежему салату — это у нас семейное. Жизнь в деревне позволяет наслаждаться сочной зеленью в течение всего лета, как говорится, “с грядки — на стол”. Сроки посадки Многие огородники сеют салат только один раз, весной. Пока зелень идёт в охотку, салат активно едят. Потом оставшиеся растения перерастают, выбрасывают цветочные стрелки, которые так и “колосятся” до конца сезона, забытые и ненужные. Чтобы “зелёный конвейер” работал без перерыва всё лето, я провожу несколько посевов салата за сезон, примерно раз в месяц. Сорт “Агадум” подходит для самых ранних посевов, ведь у него короткий срок вегетации. Уже через месяц после появления всходов можно будет готовить первые весенние салаты. У меня “Агадум” попал на повторный посев, который я провела 27-го мая. В начале июля мы начали выборочный сбор, а в конце июля случился “день триффидов”— зелени стало больше, чем мы способны съесть. Подготовка почвы Чтобы салат рос как на дрожжах, ему нужна плодородная почва. Зеленные требуют много азота, ведь растения развиваются стремительно, за короткий срок наращивая мощную зелёную массу. Наш участок расположен на чернозёме, почва плодородная, рыхлая, “жирная”. Периодически мы вносим под перекопку перегной, а освободившиеся грядки я засеваю сидератами, поэтому с плодородием почвы у нас нет проблем. На песчаных грунтах вырастить зеленные будет сложнее, придётся внести под посадку хорошую дозу перегноя (1-1,5 ведра на кв.м) или комплексное минеральное удобрение, например, нитроаммофоску (NPK=16:16:16). Если нет запасов органики, в посадочные борозды можно внести небольшое количество биогумуса или покупного компоста из куриного помёта или конского навоза. На участках с глинистой почвой полезно заделать в верхний слой земли опилки, песок или агроперлит, это сделает грунт более рыхлым, воздухопроницаемым. После дождя необходимо рыхлить землю между рядками растений, чтобы она не покрывалась коркой. Посадка После подготовки почвы нарезаем неглубокие бороздки на расстоянии 35-40 см друг от друга. У “Агадума” крупные листья, поэтому растениям нужен простор. Чтобы семена прорастали побыстрее, я обильно проливаю посадочные бороздки перед посевом. Семена сею на влажную почву и слегка заделываю их землёй. Глубина заделки небольшая, около 1 см. При благоприятной погоде всходы обычно появляются через 5-7 дней. Мои посадки попали под дикую жару и засуху, поэтому несмотря на мои ежедневные поливы всходы задержались. Через 3 недели от посева сеянцы были совсем крошечными. Через 3 недели от посадки Уход На плодородной почве салат не требует особенного ухода, необходим лишь регулярный полив. Поскольку июнь выдался запредельно жарким, грядки с зеленными приходилось поливать каждый день, и даже это не спасало растения от зноя. Они росли гораздо медленнее, чем обычно. Чтобы салату ничто не мешало развиваться, я стараюсь провести первую прополку как можно раньше, по всходам. В начале вегетации сеянцы салата не отличаются стремительным ростом, сорняки могут их быстро обогнать и лишить света и воды. В начале сезона, когда руки соскучились по земле, прополка приносит одно удовольствие. Обычно за время выращивания салата я провожу две прополки, а затем растения уже занимают всё отведённое им место, закрывая почву своими листьями. Через месяц после появления всходов Я не подкармливаю зеленные, на чернозёме они отлично растут и без дополнительного питания. Если же земля бедная или истощённая ежегодными посадками, полезно провести подкормку, когда на сеянцах будет 2-3 настоящих листа. Поскольку зеленные склонны к накоплению нитратов, не стоит увлекаться азотными удобрениями. Для подкормки лучше использовать комплексное минеральное удобрение “Здравень Аква для зеленных культур” (NPK=1:7,5:6,9 + МЭ). В нём невысокое содержание азота и полный набор необходимых макро- и микроэлементов.  Если после выращивания рассады остались удобрения, предназначенные для подкормки молодых растений, можно пустить их на подкормку зелени. В составе удобрения “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур” 3,5% азота, 2,3% фосфора и 4,6% калия, а также магний и другие микроэлементы. Чтобы салат показал себя во всей красе, необходимо предоставить каждому растению достаточно места. Для “Агадума” расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 30-35 см. Так каждый куст получится максимально крупным. Через 2 месяца от посева Признаться честно, я пренебрегаю прореживанием и заменяю его выборочной уборкой растений на еду. Порой скорость роста салата опережает наши возможности по его “уничтожению”, и тогда растения набиты на грядке как сельди в бочке.  Сбор урожая Начинать выборочную уборку салата нужно как можно раньше. Как только размер листьев становится с половину ладони, можно обрывать наружные листочки. Если растения теснятся на грядке, пора проводить прореживание и использовать в пищу молодую зелень. Молодой салат готов к сбору С каждым днём салата будет всё больше, поэтому не нужно жадничать на старте, иначе потом он вас “победит”, как это случилось со мной. Когда одно растение набирает массу 300-400 г. справиться с ним непросто. Один кустик превращается в целую миску еды! Чтобы салат не горчил В листьях салата есть млечный сок, который выделяется на сломе черешка. Именно он и даёт горечь. Чтобы готовое блюдо не горчило, я не использую черешки салата в готовку. Можно вырезать центральную жилку ножом, но для меня проще рвать листья на кусочки произвольного размера вручную. Так блюдо получается более объёмным и воздушным, зелень не даёт сок и не превращается в “тряпочку”. “Агадум” порадовал хорошей хрусткостью внутренних листьев, что для листовых салатов большая редкость. У взрослых растений плотные листочки, это позволяет использовать их не только в свежих салатах с помидорами и огурцами, но и добавлять в “Цезарь” и другие блюда, где нужна хрустящая зелень.

Ещё вчера капуста радовала своими круглыми головками, а сегодня несколько кочанов треснуло или даже разорвало пополам. Растрескивание белокочанной капусты — явление распространённое, однако его можно избежать, если применить несколько хитростей. Почему трескается белокачанная капуста Есть несколько основных причин, почему кочаны растрескиваются на корню. В каждом отдельном случае определим, что делать, чтобы капуста не трескалась Избыток воды Чаще всего капуста среднеспелых сортов трескается в конце августа - начале сентября, когда начинается сезон дождей. Если до этого стояла засушливая погода, растения приостановились в росте. После обильных осадков корни начинают активно впитывать влагу, и кочаны вновь начинают расти.  Формирование вилка идёт изнутри. Покровные листья кочана уже утратили эластичность, поэтому они не успевают за быстрым ростом внутренних листьев, и кочан разрывает. Защитить растения от излишних осадков можно путём натягивания над ней тента из полиэтиленовой плёнки. Однако этот способ довольно хлопотный, и огородники редко к нему прибегают. Гораздо проще слегка нарушить корневую систему растений, чтобы они впитывали меньше воды.  Капусту можно повалить на бок, так надорвутся тонкие корешки, расположенные в верхнем слое почвы. Если растения плотно сидят в земле, необходимо подрубить корни острой лопатой с одной стороны, после этого капуста легко ложится на землю. Раскачивание и поворот растений вокруг своей оси на 90° также приводит к повреждению части корневой системы. Такой способ помогает сдержать созревание кочанов, если хранилище ещё не готово. Неправильный полив Неравномерный полив может вызвать преждевременное растрескивание кочанов. Такая проблема часто преследует дачников выходного дня. Если в течение недели стояла жаркая погода без дождей, то к выходным земля изрядно высохла. После обильного полива растение впитывает большой объём влаги, что стимулирует рост молодых листьев. В результате кочаны растрескиваются. Для капусты важен равномерный полив в течение всего сезона. Дачники, которые проводят лето в свой усадьбе, могут поливать посадки раз в три дня, выливая под каждое растение до 5 л воды за один приём. В жаркую засушливую погоду посадки приходится поливать ежедневно. Огородникам выходного дня необходимо заранее продумать, как сохранять влагу в почве в промежутках между поливами. Рассаду капусты высаживают по агроволокну, которым предварительно укрывают подготовленную почву. Укрывной материал пропускает воздух и воду во время полива и дождя, при этом препятствует испарению влаги с поверхности земли.  В южных регионах, где почва сильно нагревается из-за высокой температуры воздуха, лучше применять белый укрывной материал. Он отражает солнечные лучи, благодаря чему температура почвы не повышается так сильно. Посадки можно замульчировать органическими материалами. Слой мульчи толщиной 5-7 см надёжно сохраняет влагу между поливами, а также защищает почву от перегрева. Чтобы мульча не привлекала слизней, используйте материалы, которые неприятны для моллюсков: рисовый отсев, шелуху овса, лузгу подсолнечника. Мелкая шелуха зерновых налипает на тела слизней, что доставляет им дискомфорт. Рыхление почвы после полива работает почти как мульча. При рыхлении мы нарушаем почвенные капилляры, по которым влага проникает как внутрь, так и выходит наружу. Рыхлый слой земли на поверхности грядки препятствует испарению влаги. Однако нужно признать, что рыхлить землю на капустной грядке — дело сложное, т.к. работе мешают крупные листья. Активные действия с тяпкой приведут к обламыванию нижних листьев, которые могли бы продолжать осуществлять фотосинтез. Перезревание Кочаны раннеспелых сортов капусты часто трескаются из-за банальной жадности садовода. В стремлении получить более крупные вилки дачники пропускают момент уборки, передерживая растения на грядке. Раннеспелые сорта необходимо убрать до конца июля - начала августа. От них не нужно ждать крупного размера и большой плотности. Ранняя капуста формирует довольно рыхлые кочаны. Как только они достигли среднего размера, а вилок приподнялся над внешними листьями, пора срезать капусту. Среднеспелые сорта, предназначенные для засолки, обычно срезают после первых ночных заморозков, так капуста становится слаще. Однако не нужно оставлять их на грядке до октября. Учитывайте срок вегетации, указанный на упаковке семян. Смена температуры воздуха Капуста любит умеренно тёплую погоду. Температура комфорта для неё — +18-22°С. В жаркое лето растения развиваются медленно, но как только наступает приятная прохлада, они резко трогаются в рост. Если же смена погоды сопровождается дождями, создаются все условия для растрескивания кочанов. Повлиять на погоду мы не в силах, в нашей власти лишь приспосабливаться к конкретным климатическим условиям. Чтобы капуста развивалась равномерно в течение всего сезона, полезно держать посадки под укрывным материалом. Он защищает растения от палящих лучей солнца, а также сглаживает разницу между ночными и дневными температурами. Тонкий спанбонд также защищает капусту от крестоцветной блошки и бабочек-белянок. Укрывной материал избавляет от необходимости применения инсектицидов. Выбирайте устойчивые к растрескиванию сорта Растрескиванию больше всего подвержены ранние и среднеспелые сорта белокочанной капусты. “Чемпионом” по растрескиванию кочанов является любимый многими огородниками старинный сорт “Слава 1305”. Он формирует крупные сочные кочаны, которые идеально подходят для квашения. Но если что-то пошло не так, кочаны “Славы” трескаются первыми. Есть множество сортов и гибридов капусты, устойчивых к растрескиванию. ранняя: Экспресс F1, Трансфер F1, Золотой гектар 1432; среднеспелая: Ринда F1, Надежда, Белорусская 455; среднепоздняя: Агрессор F1, Подарок, Атрия F1; поздняя: Каменная голова, Коля F1, Валентина F1, Галакси F1, Амагер 611, Московская поздняя 15, Зимняя королева. Что делать с треснувшим кочаном Как только вы заметили, что кочаны начали трескаться, немедленно их срезайте, не дожидаясь пока их разорвёт пополам. После сильного размахривания вилок становится неудобным для готовки, приходится обрезать заветрившиеся края листьев. Если оставить треснувшую капусту на грядке, между слоями заползут слизни или гусеницы, что ещё только ухудшит качество кочанов. Понятно, что для длительного хранения треснувшие кочаны не годятся. При небольшом повреждении они могут храниться в холодильнике или прохладном погребе в течение месяца. Растрескивание кочанов — это сигнал к тому, что пора доставать шинковку и приступать к заготовке солений. Капусту квасят и маринуют, добавляют в закрутки и полуфабрикаты для борща. Несколько треснувших кочанов — это обилие капусты в ежедневном меню: щи, тушёные овощи, бигус, пирожки и кулебяки. Если же множество кочанов пришло в негодность в один момент, садоводу необходимо пересмотреть приёмы агротехники и подобрать другие сорта на следующий год.

Лето скоротечно, и не всегда овощи успевают созреть на грядке, а фрукты — на ветвях деревьев. Есть несколько способов, как ускорить созревание урожая. Если же плоды собраны незрелыми, необходимо правильно их дозаривать. Для каждого овоща и фрукта есть свои тонкости дозаривания и хранения. Как дозаривать фрукты Правильное дозаривание фруктов позволит вам наслаждаться их восхитительным вкусом, даже если они не успели созреть на ветках.  Горожане, которые приобретают фрукты на рынке или в супермаркете, не меньше садоводов заинтересованы в том, как довести фрукты до спелости, ведь в большинстве случаев они продаются недозрелыми. Абрикосы, персики, нектарины Спелость южных фруктов можно определить по запаху. Зрелые плоды источают душистый сладкий аромат, который слышен ещё на подходе к прилавку или дереву. Если абрикос или персик ничем не пахнет — фрукты не поспели. При созревании плодов естественным образом вырабатывается газ этилен. Чем выше его концентрация, тем быстрее созревают фрукты.  Как дозаривать абрикосы Опытные хозяйки пользуются таким способом: в пакет или контейнер к недозревшим фруктам добавляют спелое яблоко или банан. В закрытой ёмкости концентрация этилена увеличивается, и фрукты поспевают за 2-3 дня. Абрикосы нужно держать при комнатной температуре. В естественной среде абрикосы, персики, нектарины зреют под яркими лучами южного солнца. Если недозревшие фрукты положить на южный подоконник, они поспеют гораздо быстрее, чем в комнатных условиях.  Чтобы сочные плоды не завяли в процессе дозаривания, а также для того, чтобы сохранить вырабатываемый ими этилен, тарелку с фруктами накрывают пекарской бумагой, плотно заворачивая её края вокруг блюда. Груши Как дозаривать груши Твёрдые груши замечательно дозариваются в комнатных условиях. Пройдёт 4-5 дней, и плотная груша станет сочной и сладкой. Для этого достаточно убрать фрукты в темное место и держать их при комнатной температуре. О том, что груша поспела, можно судить по размягчению мякоти, она мнётся под пальцами, а также по увяданию фрукта у самой плодоножки. Кожица груши перестаёт быть туго натянутой, становится мягкой, податливой. Как сохранить груши Грушу поздних сортов собирают в стадии технической спелости. Для сбора нужно выбрать денёк без осадков, лучше проводить сбор в утренние часы, пока на улице ещё прохладно.  Грушу аккуратно обхватывают рукой, чтобы не приминать кожицу, и снимают её с ветки движением вверх, сохраняя плодоножку. Груши укладывают в пластиковые ящики в один слой хвостиками вверх. Для длительного хранения отбирают только здоровые фрукты без повреждений кожицы. Собранные груши в течение 1-2 недель держат в прохладном помещении с температурой ниже +15°С, а затем убирают на хранение в подпол или холодную кладовку. Оптимальная температура хранения +10-12°С.  Если недозревшие груши держать в тепле, плоды внутри быстро размягчаются и чернеют. Такие фрукты не будут храниться долго. Яблоки Яблоки зимних сортов могут храниться до Нового года, а некоторые — практически до следующего урожая. Чтобы получить такие великолепные результаты, нужно не только тщательно подбирать сорта для своего сада, но и правильно проводить сбор и закладку фруктов на хранение. Сбор и хранение яблок К сбору яблок, предназначенных на хранение, приступают, когда плоды достигают технической спелости. Сигналом к сбору может послужить активное появление падалицы под деревьями.  Для проверки спелости разрежьте яблоко пополам и осмотрите семена. Плоды готовы к сбору, когда семечки почти полностью созрели, стали коричневыми. Яблоки собирают вручную или при помощи плодосборника, если высота дерева не позволяет дотянуться до ветвей. Снятые фрукты аккуратно укладывают в вёдра или ящики. Важно избежать битья яблок на любом этапе сбора, не пересыпать их из ведра в ведро, а аккуратно перекладывать. Прежде чем убирать яблоки на хранение, необходимо дать им отлежаться в прохладном тёмном помещении. На 1-2 недели ящики с урожаем оставляют в холодной террасе, накрывая их тканью от солнечного света.  Только что собранные яблоки будут активно дышать, выделяя этилен. Если заложить их на хранение сразу же, влага, которая выделяется в процессе дыхания, приведёт к выпадению конденсата на фруктах, что сократит сроки их хранения. Для длительного хранения яблок нужна гораздо более прохладная температура, чем для груши. Оптимальные условия хранения яблок: +2-4°С при влажности воздуха 80-85%. По условиям хранения яблоки совпадают с капустой, морковью, свеклой, картофелем.  Чтобы фрукты не впитывали в себя посторонние запахи от хранения овощей, солений или квашеной капусты, опытные садоводы применяют одну хитрость. Мешок из натуральной мешковины вымачивают в крепком растворе поваренной соли (100 г на 10 л воды), после чего отжимают и высушивают. Мешковиной простилают дно ящика, а также прикрывают фрукты сверху. Ткань отлично пропускает воздух, не позволяя яблокам загнивать, но защищает их от посторонних запахов. Как увеличить срок хранения фруктов Чтобы собранные фрукты хранились дольше, необходимо обеззаразить их от патогенной микрофлоры, которая всегда есть на кожице плодов. Небольшое количество яблок можно протереть ваткой, смоченной в спирте, для большого урожая нужны другие методы. Фрукты погружают на 15 минут в раствор аптечного хлористого кальция (40 г на 10 л воды). Хлористый кальций не только активно подавляет рост бактерий и грибов, но и насыщает кожицу яблок кальцием, что является профилактикой развития горькой ямчатости в процессе хранения фруктов. Раствор фурацилина также поможет обеззаразить кожицу плодов от болезнетворных бактерий. Его готовят из расчёта 10 таблеток на 10 л воды. Яблоки выдерживают в растворе 15-20 минут, после чего дают им стечь и обсохнуть. Препараты с сенной палочкой, такие как “Бактерра”, “Фитоспорин”, “Алирин”, “Гамаир” и др. также увеличивают срок хранения фруктов и овощей. Полезная бактерия выделяет антибиотические вещества, подавляя рост патогенной микрофлоры. Для человека сенная палочка безвредна, достаточно вымыть фрукты перед употреблением. Раствор распыляют из пульверизатора. Как дозаривать овощи Чаще всего у огородников возникает вопрос, как дозаривать помидоры, ведь во многих регионах их приходится снимать зелёными. Дозаривать можно и сладкий перец, если плоды не успели достичь биологической спелости на кустах. Помидоры Помидоры часто собирают зелёными или в молочной спелости, чтобы избежать поражения их фитофторозом. Своевременный сбор бурых плодов помогает ускорить созревание оставшихся помидоров на кусте.  Есть и другие способы ускорения созревания томатов. Вершкование Индетерминантные сорта не способны сами остановиться в росте, они дорастают до потолка теплицы, а дальше теснятся под крышей. Растения бесконечно выбрасывают новые пасынки, на которых формируются бутоны. Огороднику нужно ограничить их рост, чтобы все завязавшиеся плоды успели набрать массу до конца сезона. Период от цветения до налива помидоров длится примерно 45-50 дней. Поэтому в первых числах августа или в последней декаде июля необходимо удалить верхушку индетерминантных томатов. Её обрезают так, чтобы над верхней кистью оставалось два листа. В августе и сентябре необходимо продолжать регулярно удалять пасынки. Удаление нижних листьев Как только плоды почти достигли размера, присущего сорту, необходимо удалить листья, расположенные ниже этой плодовой кисти. У индетерминантных сортов обрезку нижних листьев проводят постепенно, по мере наливания кистей.  С формировкой детерминантных сортов нужно быть осторожнее, поскольку у небольшого растения не так много листьев. Достаточно оголить нижнюю часть ствола. Если кисти томатов прячутся в листве, их созревание замедляется. Необходимо удалить некоторые листья полностью или частично, чтобы открыть кисти солнечному свету. Стресс Если растение испытывает стресс, оно бросает все силы на созревание плодов и семян, чтобы сохранить свой вид. Томатные кусты можно слегка поддёрнуть из почвы, чтобы надорвать часть корней. Это ускорит созревание помидоров. Однако преждевременное применение этого способа приведёт к тому, что верхние кисти не успеют набрать массу. Другим видом стресса будет химическое высушивание ботвы. Для этого используют крепкий раствор йода (1 бутылочка на 10 л воды). После такой процедуры в течение нескольких дней листья скручиваются и высыхают, а плоды созревают быстрее. Этот способ можно применять незадолго до уборки томатов, когда не за горами холода. Стимуляция К созреванию томатов можно применить научный подход. Дело в том, что все питательные вещества растение направляет туда, где в его тканях больше ауксина, гормона роста, который вырабатывается в верхушках побегов. Чтобы направить силы растения на созревание помидоров, нужна обработка препаратами с ауксинами. “Гетероаксин”, “Корневин” или “КорнеСтим” разводят в пропорции 2 г на 5 л воды и проводят обработку по кистям томатов, стараясь не попадать на листья. Средства на основе этефона, такие как “ХЭФК”, “Скороспел” также ускоряют сбор урожая. Этефон стимулирует выработку этилена, что обеспечивает созревание помидоров на корню. Как дозаривать томаты  Чтобы собранные помидоры созревали быстрее, их держат при комнатной температуре. Томаты укладывают в картонные коробки, пластиковые контейнеры или россыпью.  Для ускорения созревания в коробке оставляют несколько спелых помидоров. Они будут выделять этилен, что стимулирует созревание других плодов. С той же целью в ящик с томатами можно подложить несколько спелых яблок или банан. Для созревания помидорам не нужен солнечный свет, но он им и не вредит. Небольшое количество бурых томатов можно разложить на подоконнике, если солнце уже не слишком яркое. Нужно учесть, что нагревание плодов до +30°С и выше плохо сказывается на выработке этилена. В процессе дозаривания необходимо регулярно проверять коробки с овощами и вынимать поспевшие помидоры, а также больные экземпляры.  Треснувшие томаты также способны дозариваться, как и целые, однако в трещинах помидоры будут плесневеть. Такие плоды лучше держать отдельно и использовать в пищу в первую очередь. Большую опасность для всего урожая представляют томаты, собранные с растений, поражённых фитофторозом. Возбудитель заболевания проникает во все ткани растения, включая плоды. Здоровые на вид помидоры могут покрыться пятнами фитофторы в процессе хранения и заразить соседние томаты. Опытные огородники советуют обрабатывать помидоры горячей водой перед закладкой на хранение. Зелёные и молочной спелости плоды погружают в горячую воду с температурой +60-70°С на 2-3 минуты. Такое прогревание не вредно для самих помидоров, но убивает споры фитофтороза на поверхности плодов. Перец и баклажаны В южных регионах сладкий перец и баклажаны дают гораздо больший урожай, чем в средней полосе. Растения формируют раскидистый куст с множеством боковых побегов. Чем взрослее куст, тем больше плодов на нём зреет одновременно. Огородникам средней полосы и регионов с коротким летом необходимо регулировать количество завязей, оставляя лишь те, которые успеют набрать массу до прихода холодов. Нормирование завязей Перец и баклажаны — культуры более теплолюбивые, чем томат. При дневной температуре ниже +10°С растения практически останавливаются в росте. Период от распускания цветка до формирования крупного плода длится примерно 1,5 месяца, поэтому в конце лета необходимо тщательно осмотреть кусты и удалить все лишние бутоны и завязи. Количество завязей на кусте оставляют сообразно размеру растения. Крупный куст может выкормить до 10-15 плодов, для небольшого достаточно 5-8 завязей.  Нужно учитывать, что перец и баклажаны могут сбрасывать не только бутоны, но и крошечные завязи, поэтому нормирование урожая проводят после того, как маленькие плоды тронулись в рост. Вершкование Чтобы созревание плодов пошло активнее, необходимо остановить рост растений. У перца и баклажанов нет центрального ствола, поэтому необходимо прищипнуть все точки роста на многочисленных побегах 2-го и 3-го порядка. Чтобы осветлить крону кустов, нужно удалить “слепые” побеги, — пасынки, на которых нет завязей.  Даже после проведённого вершкования сладкий перец и баклажаны продолжают давать новые пасынки с бутонами. До конца сезона необходимо регулярно их удалять, чтобы растения не отвлекались от созревания урожая. Калийные подкормки Калий способствует накоплению сахаров, а также стимулирует отток накопленных питательных веществ из листьев в плоды. Калийные подкормки позволяют не только ускорить созревание урожая, но также улучшают вкусовые качества плодов. Для получения быстрого эффекта проводят внекорневую подкормку монофосфатом калия или сульфатом калия из расчёта 10 г на ведро воды. Регулярные корневые подкормки гуматом калия или лигногуматом калийным также благотворно сказываются на скорости созревания плодов. Как дозаривать перец Сладкий перец отлично дозаривается, если делать это правильно. Плоды, собранные в технической спелости, в процессе хранения приобретают яркую окраску, характерную для конкретного сорта: красную, жёлтую, оранжевую, фиолетовую. В отличие от сочного томата, которому не грозит потеря тургора, перец при дозаривании быстро вянет. Такие плоды теряют аппетитный вид, становятся дряблыми. На дозаривание перец лучше укладывать в большие пластиковые контейнеры или крупные кастрюли с крышкой. Чтобы влага не конденсировалась на стенках ёмкости, перец помещают в тканевый мешочек, например, в старую наволочку или простилают ёмкость простынёй так, чтобы плоды были со всех сторон завёрнуты в ткань. Перец дозаривают при комнатной температуре. Плоды достигают биологической спелости в течение 10-15 дней. Тыква Благодаря плотной кожуре тыква может храниться не один месяц, если соблюсти сроки уборки урожая и условия хранения. Уборку тыквы проводят, когда начинаются первые ночные заморозки. Необходимо собрать урожай до того, как листья побьёт морозом. Кожура тыквы выдерживает понижение температуры до нуля, однако уже при -2-3° кожица овощей подмерзает, что плохо сказывается на хранении. Спелая тыква имеет сухую плодоножку, которая легко отделяется от плети. Если же плоды немного не дозрели, “хвостик” ещё сочный, его необходимо срезать ножом. Как дозаривать тыкву Собранный урожай оставляют в сарае или неотапливаемой террасе на 1-2 недели. За это время кожица тыквы грубеет ещё больше, а плодоножки подсыхают. Если во время уборки плоды были слегка повреждены, в процессе дозаривания царапины могут затянуться. Тыкву с нежной тонкой кожицей, которая проминается ногтем, необходимо использовать в пищу или пустить в переработку в первую очередь. Срок хранения недозревшей тыквы не превышает 1 месяца. Зрелые плоды можно хранить при комнатной температуре, например, разложить их под кроватью. При наличии прохладной кладовки с температурой +12-15°С хранение тыквы не представляет трудностей.  Плоды нужно периодически осматривать и при появлении первых признаков порчи сразу же использовать их в готовку.