Огород

«Пришла весна, так уж не до сна», — говорят в народе. Много метких ярких выражений приходит на ум в связи с наступлением весны. И ведь всё верно! Вспоминая тему прошлого месяца (полив рассады), надо отметить, что мартовская вода из снега — это живая вода. Рассада, поливаемая этой водой, растет крепкой и здоровой. Рассада томатов Важная и необходимая работа — подготовка теплиц к сезону, пока еще есть время сделать всё тщательно и без спешки. Если осенью не проводилась дезинфекция, то надо опрыснуть внутренние конструкции 10%-м раствором каустической соды. В теплице должно быть всё готово для высадки рассады — в ящики или на постоянное место. Если зима затяжная и холодная, стоит проверить, достаточно ли снега на грядах с подзимним чесноком и многолетними культурами. При необходимости — укрыть оголенные места, забирая снег с дорожек. Чтобы ускорить таяние снега под лучами солнца, грядки посыпают древесной золой. Когда почва прогревается до +5 С, можно приступать к посеву таких культур, как салат, укроп, редис, лук на перо, морковь, свекла (для раннего урожая). Для лучшего развития растений можно сделать временное укрытие (из пленки) над грядкой. Особое внимание — зимнему чесноку. Он требует обязательной подкормки азотными удобрениями (10–15 г на кв. м). Необходимо провести и рыхление почвы, чтобы был доступ кислорода к корням. Недостаток поступления азота и кислорода к корням приводит к раннему пожелтению кончиков листьев. В засушливые весны лучше азотные удобрения вносить в виде жидкой подкормки. По мере подсыхания почвы все грядки следует бороновать, а на тех грядках, где будут выращиваться поздние культуры (томаты, огурцы, капуста поздняя и др.), высевать на зеленые удобрения сидераты — горчицу, рапс, овес (там, где будет капуста). Главная задача овощевода в марте — вырастить крепкую и здоровую рассаду. Продолжается плановый уход за уже посеянными растениями (томат, перец, баклажан). При появлении первого настоящего листочка пора проводить пикировку растений. Напоминаем, что световой день должен быть не менее 16 часов. И надо установить отражающий экран из фольги сзади рассады, чтобы она не склонялась к окну. В марте можно также проводить посев на рассаду томатов для необогреваемых теплиц, капусты цветной ранней, брокколи, кольраби, сельдерея. В начале апреля проводят посев томатов для открытого грунта. Лук-севок при холодном способе хранения переносят в тепло, удаляют подсохшие и пророщенные луковицы. В первой половине марта яровой чеснок (хранящийся при комнатной температуре) можно поместить в место с температурой +2…+5 С, тогда будут получены быстрые и равномерные всходы. В первых числах апреля пора вынимать картофель из мест хранения и закладывать его в теплое светлое помещение на проращивание. В это время происходит быстрое пробуждение клубней, накопление в них ростовых веществ. Удалять ростки нужно с осторожностью, т. к. некоторые сорта не дают повторные ростки.

Теплолюбивую дыньку можно взрастить не только в южных краях. Все популярней становится выращивание дынь в средней полосе России в тепличных условиях и под пленкой на грядках. Плоды поменьше в размерах, но ароматом и сладостью могут потягаться с вызревшими в жарком климате. Чтобы приручить «толстушку», следует знать тонкости содержания этой культуры. Сорт имеет значение Для выращивания дынь в средней полосе годятся в основном сорта раннего срока созревания (часть среднеспелых), которые успеют дать урожай в условиях короткого и не очень жаркого лета. Таких сортов сегодня существует немало. Такая дыня выросла у автора Золушка Раннеспелый популярный десертный сорт. Плоды созреют уже через 2 с половиной месяца со времени посева. Подходит для теплицы и открытого грунта. Дает хороший урожай небольших округлых дынь весом не больше 2 кг. Кожица у дыни тонкая, яркого желтого цвета, светло-сетчатая. Мякоть ароматная, сочная, в меру сладкая. Растение не самоплодное, нуждается в насекомых - опылителях, поэтому в теплице придется проводить опыление вручную, открывать дверь во время цветения. Сказка  Название гибрида «Сказка» говорит за себя. У этой дыни сказочный вкус. Раннеспелую (срок созревания 60-62 дня) дыню используют при выращивании в средней полосе России, Плоды удаются и под пленкой на бахче, и в тепличных условиях. Мякоть кремового цвета, аромат слабый. Гибрид отличает дружное созревание, стойкость к заболеваниям. Таманская Раннеспелый (55-70 дней) культивар, отличающийся прекрасным вкусом, сладостью, хорошей транспортабельностью. «Таманская» подходит для улицы с укрытием и теплицы. Овальной формы плоды желтого окраса, весом около полутора килограммов. Ценится в первую очередь за скороспелость. Алтайская Ранний (63-70 дней), выведенный в Сибири сорт. Плодам Алтайской свойственны неприхотливость, невосприимчивость к «хворям» и холодной погоде. Плод овальный, покрытый сеточкой. Доходит до 1,6 кг. Мякоть у дыни сладкая, зернистая, с ароматом. Карамель Раннеспелый культивар, который прекрасно чувствует себя в средней полосе России. Приносит урожай дынь массой 2-3 кг. Вкус белой мякоти плода сладкий, ароматный, семечки мелкие. Колхозница Самый известный сорт дынь, внесенный в Госреестр в военном 1943 году. Гладкие плоды-шары солнечного цвета могут быть с небольшим зеленоватым, оранжеватым оттенком. Относится к среднеспелым сортам (77-95 дней) для защищенного и незащищенного грунта. Из минусов — подверженность антракнозу. «Колхозница» дает небольшие дыни до 1,3 кг, максимум около 2 кг. Сахарная, немного хрустящая дыня «Колхозница» и сегодня в любимчиках. Фантазия  Среднеспелый (70-85 дней) гибрид. «Фантазия» подойдет для тепличных условий и условий открытого грунта. Эти дыни в средней полосе радуют высоким урожаем. У дынь гладкая кожица желтого окраса с небольшой сеточкой. Мякоть по вкусу сладкая и нежная. Хорошо транспортируется. Казачка 244 Пользующийся популярностью среднеспелый сорт (70-95 дней). Растения дают округлые, овальные желтые, с оранжевым оттенком дыньки массой до 2 кг. У «Казачки» ароматнейшая мякоть. Ценность этой дыни — хорошая урожайность, транспортабельность. Смотрите на сроки от завязей до созревания дынь. Короткие сроки предпочтительнее. Самые подходящие сорта с 2-3 килограммовыми дыньками. Весенний «призыв»: сроки Дыни культивируют в защищенном и незащищенном грунте рассадным способом. Можно провести посев семян сразу в землю в теплице или прикрыть на грядке пленочными укрытиями, но это риск. Специалисты и огородники-любители уверены: выращивание дыни в средней полосе лучше всего удается через рассаду. Важен посев семян на рассаду в оптимальный срок. Некоторые торопятся посеять дыню пораньше, чуть не в феврале. Это неправильно. Культура быстро перерастет и при высадке рассады может погибнуть. Ближайшая родственница тыквы и огурца, как и большинство тыквенных, плохо переносит пересадку да еще в переросшем виде. Если не погибнет, то будет долго «приходить в себя». Оптимальные сроки посева семян дыни на рассаду, если говорить о средней полосе, середина — конец апреля. Всходы появляются быстро, дней через 5-6. Рассаду 30-35 дневного возраста в середине мая высаживают в теплицу. В открытый грунт рассаду высаживают в начале июня обязательно под пленку. На ночь, в холодную погоду пленку опускают. Пленочное укрытие оставляют до конца июня. Дыня — неженка, поэтому при посадке нужно, чтобы почва хорошо прогрелась и миновали возвратные заморозки, актуальные в средней полосе. Мочить будем! Выращивание дынь в средней полосе начинается с предпосевной подготовки. Вначале семена проверяют на всхожесть, замачивая в воде. Всплывшие - выбрасывают, утонувшие полновесные - подсушивают. Они подходят для посева и выращивания дыни. Их вновь замачивают, чтобы «пробудить» семена. Раскладывают на тряпочке в посуде с теплой водой. Для ускорения прорастания можно добавить в воду стимуляторы роста. Посудину ставят в теплое место: дневная температура должна быть около+25°С, ночью - около +20°С. Как только появятся ростки через несколько дней, семена дынь готовы к севу. Почва под «ногами» Для дынь подходит легкая плодородная почва. При выращивании рассады берут покупную землю для овощей, цветов. Можно приготовить смесь самим. Она состоит из перегноя, дерновой земли, песка или опилок в равных частях. При посадке в грунт надо учитывать, что кислые и плотные почвы дыня не любит. Поэтому перекопав землю на глубину штыка лопаты, в нее добавляют перегной или хорошо перепревший навоз, компост около 2 кг на квадратный метр площади. Добавляют полведра песка, горсть золы на каждый квадрат. Бахчу часто устраивают на теплой грядке или даже компостной куче. Теплую грядку устраивают так. Копают неглубокую траншею, в нее закладывают растительные отходы, сверху насыпают земли и поливают водой. Отходы будут постепенно перегнивать и служить подкормкой для дынь. Перед посадкой дынь за несколько дней землю вдобавок можно покрыть черной пленкой. Это будет способствовать большему прогреву почвы и препятствовать развитию сорняков. Инструкция по посадке Для выращивания дынь в средней полосе нужна рассада. По окончании предпосевной подготовки проросшие семена дыни высаживают в большие пластиковые (предпочтительней торфяные) стаканчики на глубину около 2 см по одному в каждый. Ставят также в теплое место. Поливают умеренно, чтобы не залить растения. При выращивании нужно следить, чтобы растения не затеняли друг друга. Перед тем, как высадить рассаду дыни в грунт, проводят закалку. За неделю до переноса дынь на постоянное «местожительство», рассаду помещают туда, где показатели температуры должны быть около +15-17°С в дневное время и около +12 -15°С в ночное время суток. Это может быть подоконник, застекленная лоджия. У готовой рассады дыни должно быть 3-5 настоящих листочка. Суперважно, если выращивание дынь в средней части России, выбрать для нее подходящее место на участке. «Прописывают» дыню на самом солнцепеке, где ей не грозит ветер, и нет застоя воды. При высадке рассады очень осторожно вынимают растение из емкости. Если можно, то лучше разрезать пластик, стараясь не повредить земляной ком, чтобы не пострадала корневая система. Лучше всего выращивать дыни в торфяных горшочках, вместе с которым ее и отправляют в грунт. Для дынь устраивают грядки на небольших холмиках, высаживая по схеме 70 на 80 см, расстояние между растениями может доходить до метра. Просторную лунку поливают теплой водой и в земляную «кашу» сажают, засыпая сухой почвой 1-2 растение, по мере роста направляя их в разные стороны. Можно замульчировать грядки с посадками скошенной травой, оставляя пространство у корневой шейки. Если выращивание не в теплице, то сверху устанавливают пленочный (или из спанбонда) тоннель-укрытие или что-то подобное. Укрытие из спанбонда защитит не только от холода, но и от сильной жары, которую молодые растеньица могут не перенести. Заглублять рассаду дынь при посадке нельзя, чтобы не образовалось гнилей. Молодое растение с земляным комом должно выступать над поверхностью грунта на 1-2 см. Хочу пить! Полив имеет значение для таких крупных плодов, как дыни. И листья у них крупные, и плети «разбегаются» на 2-3 метра. Корни при этом уходят в землю на метр и больше. Дыни и арбузы, пришельцы из жаркой Африки, могут добывать влагу из глубины. Частых «возлияний» не любят, умеренный полив для них предпочтителен. Поливают бахчу раз в неделю теплой водой (если дождя нет). Надо делать это осторожно, стараясь не орошать листьев, стеблей и не лить очень обильно воду под корень. Чтобы растение не загнило, можно поливать, увлажняя полностью грядку с посадками дынь или орошать междурядья. Если «поить» крутобоких «толстушек» чаще, мякоть может стать водянистой. Если хотите, чтобы дыня: средняя полоса выращивание, порадовала плодами, за 1-2 недели до съема урожая перестаньте поливать. Тогда плоды дынь будут более сладкими. Кушать подано «Кормить» красавицу с бахчи начинают спустя две недели после посадки в грунт, будь то теплица или пленочный тоннель. Первая подкормка проводится любыми азотными удобрениями для наращивания зеленой массы. Можно подкормить аммиачной селитрой по инструкции или «зеленым удобрением». Для этого молодую крапиву измельчают, заполняют на 2/3 посуды и заливают теплой водой. Настой оставляют бродить в теплом месте дней 7-10, постоянно перемешивая. Когда «зелье» станет коричневым и дурнопахнущим, пузырьки газа перестанут выходить из жижи — натурпродукт готов. На 10 л (ведро воды) берут 1/10 часть настоя. Поливают 1 раз, используя по 0,5-1л на растение дыни. Питательным настоем можно подкормить и другие растения на участке. Но только пока культуры активно растут и цветут, в период завязывания плодов подкормки азотом прекращают. Затем проводят еще две «кормежки» с перерывом в 10 дней -2 недели. Применяют комплексные удобрения. Дать воздуха Выращивание: дыня в средней полосе не обходится без рыхления и окучивания растения. Корням нужно дышать, а рыхление дает такую возможность. Почва при разбивании ее поверхности становится более рыхлой. Рыхлят не глубже 15 см по слегка подсохшему грунту. Нужно следить, чтобы не повредить во время работы корневую систему, можно рыхлить междурядья. Выращивание бахчевой культуры включает окучивание, то есть подсыпку мотыгой земли к основанию растения. Это дает стимул к росту, укрепляет корневую систему. Окучивание помогает убрать сорняки по соседству с дыньками. Куст окучивают, когда появляются боковые плети. Дынное обрезание Уход за дыней включает обязательную формировку, потому что «толстопузик» по-особому плодоносит. У дыни обилие женских цветов и плодов только на боковых побегах третьей очереди. В этом отличие дынь от арбузов, плодоносящих в основном на центральном побеге. Поэтому без правильной своевременной обрезки хорошие дыньки не вырастить. Начинают обрезание уже с рассадного возраста. После появления 5 настоящего листика, главный стебель прищипывают. Это стимул к тому, что начинают расти боковые побеги. Вторую прищипку проводят после возникновения 7-8 листиков. С каждой стороны плети оставляют лишь 2 боковых побега. У них в листовых пазухах разовьются цветки, опыляемые насекомыми. И как только на них появятся маленькие плодики, стебель снова прищипывают, оставляя на каждом боковом побеге по одному плоду. Когда эти дыньки станут размером с грецкий орех, верхушки всех боковых побегов удаляют листа на 2-3 повыше плодов. Все появляющиеся новые побеги безжалостно убирают. Сформированная таким образом дынная плеть даст хороший урожай. Если выращивание дыни в средней полосе проходит в теплице, растение подвязывают через 7-10 дней как огурец. Формируют дыни в теплице, как и в открытом грунте, но возможно для облегчения веса оставить у дыни по 1 плодоносящему побегу с боков. По мере роста плодов их «заключают» в подвязанные к потолку теплицы сетки, чтобы набирающие вес дыни не упали и не сломали куст. При культивировании растения в открытом грунте ему дают «вольную». И плети свободно ползут по земле. Под зреющие дыни кладут дощечки, куски рубероида, чтобы не было контакта с землей и гнилей. Во время цветения нужно обязательно держать дверь теплицы открытой, чтобы пчелы и шмели залетали и опыляли цветки. Если насекомых-опылителей мало, придется опылить растения самим. Для этого теплым утром к распустившемуся женскому цветку с плодиком несколько раз прикасаются «пустым» мужским, с оборванными лепестками. Лучше, если один женский цветок будет опылен несколькими мужскими — больше шансов на полноценную дыньку. В августе-сентябре дыни созревают. Об этом говорит появляющаяся на плодах характерная сеточка и сладкий аромат. Главное не упустить момент, иначе «крутобокая» красавица треснет. Дыни хранятся несколько недель при температуре около 10 градусах тепла. Только их нужно держать подальше от других фруктов, чтобы дыни быстро не перезрели. На плети дыни оставляют около 6 завязывающихся плодиков у мелкоплодных сортов и 3-4 у крупных. Кто на сладенькое? Больше всего дыня поражается грибными заболеваниями. Мучнистая роса проявляется белым налетом на листве. В результате листья у растения скручиваются. Болезни способствует влажная погода. Лечат от болезни растворами марганцовки, коллоидной серы по инструкции. Ложную мучнистую росу можно опознать по листьям с желтизной сверху, с изнанки возникает серый налет. Листья погибают. Борются с помощью препарата «Бронэкс». Бурые пятна на листве, плодах ведут к засыханию стеблей и порчи плодов дынь, а в конечном итоге к гибели растения. Это антракноз. Чтобы справиться с напастью, кусты обрабатывают 1% раствором бордоской жидкости, опудривают серой, следуя инструкции по применению препарата. Наиболее опасная хворь — фузариоз. Если серые пятна поразили листья и плети, дыню не спасешь: придется ее уничтожить. Биопрепарат «Триходерма вериде» избавляет от множества болезней, в том числе вызванных грибами-патогенами, перед которыми бессильны химпрепараты. Дынная муха, бахчевая тля — наиболее опасные вредители дынь. Первая откладывает личинки, которые начинают «грызть» сладкую дыню и она загнивает. Вторая высасывает все соки из растения. С дынной мухой борются табачным настоем. Для этого 100 г табака заливают литром теплой воды, настаивают 5 дней в темном помещении. Два раза за неделю опрыскивают листья дыни и поверхность грунта до полного исчезновения «гадов». Из биопрепаратов эффективен «Фитоверм». С бахчевой тлей сражаются с помощью чеснока. Для приготовления берут 200 г измельченного чеснока, заливают теплой водой в количестве 2 л, настаивают 5 суток. Готовый настой разбавляют ведром воды и опрыскивают дыни. Прекрасно справляется с тлей биопрепарат «БИОКИЛЛ», химпрепарат «Инсектор Супра». Если говорить о теме «Дыни: выращивание средняя полоса», то нужно придерживаться нескольких правил. Главные из них: верно выбранный сорт, не переросшая рассада, правильная формировка плетей, доопыление вручную, минимальный полив при созревании плодов. И тогда вы станете успешным «дыневодом». На своем опыте Года два назад решила завести на участке бахчу. Некоторыми наблюдениями хочу поделиться. Оказалось, дыни легче выращивать, чем арбузы. Начиная с рассады. Я поторопилась посеять семена пораньше, все - в большой горшок. Сеянцы переросли и при пересадке корни повредились. Арбузиков «загнулось» больше, чем дынечек. «Оклемались» последние в открытом грунте быстрее. Переросшие растения требовали нового места: пришлось сажать под пленку на улицу. Погода не совсем установилась, июнь был холодным. Это отразилось на выходцах из Африки. Они неохотно росли. В июле начался «взрыв роста»: плети лезли во все стороны, на соседние грядки. Я поняла, что сэкономила на площади для мощных питомцев. А «толстячки» любят простор! Подкармливала их травяным настоем и переборщила: было много листьев, побегов. Замучилась стричь. Плоды у дынек обрывать жалко, их множество завязывалось в отличие от «полосатого». В результате вызрели у меня несколько дынь и один кавун. Арбуз сорта «Сахарный малыш», дыня сибирской селекции «Евдокия». Оба ранние. Полосатый «карапузик» весом килограмма на 1,5 и желтые «красавицы» по килограмму. Дыня источала великолепный запах даже на подходе к грядке. Но по вкусу «южные гости» мне не очень понравились: не хватало сладости. Хотя кроме травяной «еды» несколько раз удобряла «Байкалом». Может, перед сбором перепоила: не могла смотреть на потрескавшуюся почву вокруг и поливала часто. Лучше бы замульчировала грядку и влагу сохранила. Или выбор не тот: «Евдокия» - новый сорт, который не входит в топ лучших сортов дыни для средней полосы. С учетом ошибок хочется повторить эксперимент и улучшить результат. Знакомая несколько лет с успехом выращивает эти культуры. Покупает разные сорта. В прошлом году угощала ранним гибридом дыни «Айкидо». Такая сладость! Бахчевые растут у нее в теплице рядом с помидорами и огурцами. Зреющие плоды покачиваются в сетках как в «гамаках». Прошлым жарким летом арбузы, дыни росли прекрасно и на улице. Даже без укрытия. Сеет семена в середине апреля и до мая. Рассаду из пластиковых стаканчиков, которые разрезает, сажает в тепличный грунт. Чтобы «родственники» тыквы уродились, их надо усиленно кормить. «Едоки» они отменные. Почва на участке у знакомой сплошной песок, поэтому в каждую лунку закладывает побольше покупного биогумуса (или вермикомпоста — органики, переработанной дождевыми червями), кладет конский навоз в гранулах. Подкармливает настоем травы. Поливает достаточно, особенно в жару: песчаный грунт не держит влагу. Урожай с баштана небольшой, но несколько плодов с плетей снимают регулярно. Дыни вытягивают на 1,2 кг, арбузы потяжелее — до 2,3 кг. Рекордсменом стал один из сахарных «полосатиков» весом 4,4 кг!

Картофель — второй хлеб для нас, потому так высок интерес ко всему, что касается его выращивания и хранения. Картофель — один из важнейших продуктов питания человека и кормления животных. В мире он занимает пятое место среди источников питания людей после пшеницы, кукурузы, риса, ячменя. Питательная ценность картофеля обусловлена содержанием в нем крахмала, протеина, витаминов и минеральных солей (наибольшее их содержание в молодом картофеле). Картофель родом из жаркой Южной Америки, потому он теплолюбив, светолюбив, относительно засухоустойчив. В России эта культура выращивается повсеместно, в южных регионах его возделывают в меньших объемах. Надо отметить, что экстремальные погодные условия возникают во всех без исключения регионах возделывания картофеля. При выращивании в частном приусадебном хозяйстве главное — подбор сортов для посадки. По скороспелости сорта картофеля делятся на: ранние (с периодом вегетации 95 дней) — Ароза, Белоярский ранний, Брянский ранний, Жуковский и др.; среднеранние (вегетационный период 110 дней) — Адретта, Виза, Елизавета, Зекура, Лилия Белорусская, Свитанок киевский и др.; среднеспелые сорта (вегетационный период 125 дней) — Бронницкий, Голубизна, Гранат, Луговской, Роко и др.; среднепоздние сорта (вегетационный период 140 дней) — Блакит, Ласунок, Никулинский, Чайка и др.; позднеспелые сорта (вегетационный период свыше 140 дней) — Зарево, Темп, Зубренок... Для северных районов лучше выбирать ранние, среднеранние и среднеспелые сорта, а остальные — для южных районов, хотя на юге можно возделывать и более ранние сорта. Для более длительного сохранения сорта надо вести ежегодно сортовой отбор. Во время вегетации отбирают хорошо развитые кусты и отмечают ветками. Во время уборки семенной материал надо тщательно отбирать с отмеченных кустов. Отобранные клубни по массе (80–100 г) и по внешнему виду должны соответствовать сорту. Весной эти клубни желательно озеленять на солнце. Такие клубни лучше хранятся и меньше подвергаются различным заболеваниям. Подготовка клубней к посадке Подготовка клубней к посадке во всех зонах сводится к тому, чтобы клубни заранее, за 30–40 дней до посадки, прогрелись. Яровизацию можно проводить как на свету (t +12…+15 °C), так и в тени, мокрым способом при температуре +10…+12 °С (слой картофеля покрывается слоем влажного торфа, или перегноя, или опилок). Эти методы ускорят созревание на 2–3 недели. Картофель повышает урожай в любой зоне, когда клубни подвергают обработке различными ростовыми веществами, стимуляторами роста, борной кислотой, медным купоросом (концентрация 0,01–0,05 %), эффективно также замачивание в растворе древесной золы или опудривание ею. Почва должна быть высокоплодородной, рыхлой, чтобы не уплотнялась после дождей. Потребность в кислороде подземной части такая же, как и надземной части растения. Рыхление неслучайно называют вторым удобрением. Многие упускают такую возможность повышения плодородия, как посев сидератов (зеленого удобрения). Часто после уборки картофеля участки зарастают сорняками, а лучше посеять озимую рожь, овес, горчицу (снижает количество проволочника), рапс, горох, вику, люпин и др. Внесение удобрений зависит от типа почвы. В южных районах, с черноземными и темно-серыми почвами, удобрения не всегда вносят, здесь главная проблема — дефицит влаги. В других регионах постоянно возникает необходимость внесения органических удобрений (компостов, навоза, птичьего помета) или минеральных удобрений. Нет ни одного сорта, который бы в разных зонах возделывания давал одинаковые результаты. Один и тот же сорт в одних условиях может быть урожайным, а в других малоурожайным, следовательно, выращивать на своем участке надо такие сорта, которые наиболее подходят (районированы) для вашего региона. Кроме того, в одни годы более высокие урожаи дают среднеспелые или среднепоздние сорта, в другие годы, наоборот, скороспелые. Поэтому на приусадебном участке целесообразно выращивать два сорта: один скороспелый — ранний или среднеранний, другой среднеспелый или среднепоздний. Часто весна и первая половина лета благоприятны для картофеля, а вторая половина крайне засушливая. У растений скороспелых сортов в таких условиях успевает сформироваться высокий урожай клубней, тогда как у среднеспелых и среднепоздних сортов не может сформироваться значительная масса клубней, т. к. клубнеобразование происходит в более позднее время в условиях засухи. В другие годы засушливая погода может наблюдаться весной и в первой половине лета, а благоприятная во второй половине лета. Тогда ранние и среднеспелые сорта оказываются менее урожайными, чем среднеспелые и среднепоздние. Сроки посадки определяются по температуре в почве на глубине 10 см, она должна быть +7…+10 °С. Природный показатель для посадки картофеля — когда лист на березе достигнет размера пятикопеечной монеты. Посадка гребневая подходит для средней, северной и западных зон. Гребни готовят как с осени, так и весной. Для засушливых годов и южных зон подходит гладкая посадка, т. к. гребни будут сильно прогреваться, что снизит урожай клубней. Что касается подготовки почвы, то существует два мнения: не копать (не пахать) и копать (пахать). Способ обработки почвы выбирают сами земледельцы. В южных районах и в засушливые годы можно рекомендовать траншейный способ посадки. Осенью на расстоянии 70–80 см друг от друга по прямой линии выкапываются траншеи на глубину штыка лопаты, почва складывается в междурядья. В траншеи закладывают перегной, навоз, сено, солому, траву, ботву от различных культур. Весной вносят минеральные удобрения для картофеля, немного присыпают землей и раскладывают картофель с расстоянием между клубнями 30–35 см, засыпают землей с таким расчетом, чтобы над клубнем было почвы 10 см. Если стоит засушливая погода, то предварительно поливают из шланга по рядкам. После всходов, когда растения достигнут 10 см, окучивают почвой с гребней. Перед бутонизацией поливать, подкармливать и окучивать последний раз. По мере необходимости поливать еще 1–2 раза. Для следующего года траншеи делают в междурядьях. В засушливые годы повсеместно после окучивания следует замульчировать междурядья скошенной травой, сеном, соломой, торфом и др. Это способствует сохранению влаги. Метод выращивания картофеля при условии минимальной обработки почвы можно рекомендовать только на высокоплодородных, рыхлых и слабо засоренных участках. Провести поверхностную обработку (плоскорезом Фокина), натянуть шпагат и по прямой линии с расстоянием 60–70 см между рядками высаживать клубни на глубину 10–12 см с расстоянием между клубнями 30–35 см. Рядки посаженного картофеля мульчируют (соломой, скошенной травой, сеном и др.) слоем 7–8 см. По мере роста картофеля слой мульчи увеличивают, чтобы клубни не позеленели на свету.

Наша постоянная читательница из Алтайского края Тамара Максимовна Николаева прислала большое письмо с самыми разными практическими советами хозяйствования. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них. Укроп для мух В знойный день над цветами укропа и моркови парят изящные мухи-журчалки. Сами они вегетарианцы, питаются исключительно нектаром. Зато их личинки активно уничтожают гусениц и тлю. До двухсот тлей за день может высосать одна взрослая личинка! Журчалки — желанные гости в саду и огороде. И пригласить этих похожих на ос мух довольно легко. Их привлекают посадки зонтичных растений — укропа, моркови, кориандра, аниса. Вот почему опытные садоводы сохраняют несколько растений до цветения. Черные грядки Покрытие грядки черной полиэтиленовой пленкой повышает температуру почвы на 5 градусов и более. Заодно пленка сохраняет влагу, губит сорняки. Семена, рассаду высаживают в прорезанные в пленке отверстия. Поливают и подкармливают растения тоже через них. По краям гряды пленку присыпают землей или кладут в качестве груза камни, кирпичики. Живая изгородь Очень красивую и прочную изгородь можно построить без пилы и топора. Нужно запастись только острым ножом и достаточным терпением. Живую изгородь можно создать, объединив деревья, высаженные рядом друг с другом, прививкой сближением. Чтобы ветви надежно срослись, их можно переплести наподобие решетки. Прививка превращает деревья в единую монолитную и к тому же живую конструкцию. Если даже корни какого-то дерева погибнут, оно будет жить и даже приносить плоды, питаемое соками своих соседей. Естественно, живую изгородь, как и обычную, надо периодически ремонтировать — с помощью садовых ножниц и острого ножа. Нужна лишь марля Мешочек из сложенной вдвое марли, нацепленный на палку, — это простейший и вполне приемлемый распылитель в условиях приусадебного участка. Его наполняют химикатами и начинают распылять. Делать эту работу надо с утра пораньше, пока есть роса, и непременно в безветренную погоду, очень осторожно. Столб в бетоне Ни обжиг, ни обмазка смолой не спасают деревянные столбы от гниения. Между тем есть хороший способ. Укрепленные с его помощью столбы прочно держатся в почве и не гниют. Неширокую, но достаточно глубокую яму залейте бетоном на 5 см (состав: 1 часть цемента и 4 части песка и гравия). Затем установите туда столб (без коры!) и, чуть покачивая его для того, чтобы заливка получилась более плотной, заполните яму раствором доверху, даже можно сделать некоторое возвышение из него над землей. Одно большое и два маленьких Заднее колесо детского велосипеда сейчас снабжают еще двумя маленькими, расположенными по бокам. Они не дают малышу при езде заваливаться набок. А ведь таким же способом можно оснастить и единственное колесо тачки — и её езда по неровным дорожкам сада-огорода не будет чревата нежелательными сюрпризами. Серебряные крыши Рулонные крыши быстро стареют. Чтобы продлить их век, дважды покрасьте крышу алюминиевой краской на битумном лаке. Первый окрасочный состав должен содержать (по весу) 8 % алюминиевой пудры. Он наносится кистью. Во втором составе пудры вдвое больше, и наносить его надо краскопультом. Использовать краску следует не позднее чем через 3 часа после её приготовления, иначе она расслаивается и уже не годится к употреблению. Перед началом покрасочных работ хорошенько очистите кровлю метлой или сжатым воздухом.

Если на овощных грядках пока нет ревеня и щавеля, то еще не поздно их посадить. Эти культуры — одни из самых полезных, необходимых и надежных в возделывании. Если на овощных грядках пока нет ревеня и щавеля, то еще не поздно их посадить. Эти культуры — одни из самых полезных, необходимых и надежных в возделывании. Щавель Щавель — многолетнее холодостойкое влаголюбивое растение, хорошо зимует под снегом. Одна из самых ранних зеленных культур. Чтобы получить урожай листьев весной, как можно раньше (для средней полосы примерно 20 марта) на грядку со щавелем устанавливают дуги и укрывают пленкой, а уже в апреле получают готовую продукцию ранней зелени на 15 дней раньше, чем без пленки. Щавель сорта Широколистный В пищу употребляют прикорневые листья (длиной 10–12 см), которые содержат большое количество витаминов C, A, B2, PP, минеральные соли железа, калия, органические кислоты. Весной молодые зеленые листья используют для приготовления зеленых борщей, в качестве начинки для пирогов, а также употребляют в свежем виде — они полезны для организма человека из-за содержания лимонной и янтарной кислот. В старых листьях (при образовании цветоносных стеблей) накапливается щавелевая кислота, которая нежелательна для человека. Предшественником щавеля могут быть огурец, ранний картофель, белокочанная и цветная капуста, морковь, свекла, редис, петрушка, сельдерей листовой. Щавель можно возделывать на всех типах почв, но предпочтительнее на высокоплодородных и рыхлых. Осенью вносят компост (4–5 кг на кв. м). Перед посевом семена замачивают в течение 2 суток. Сеять во влажную почву на глубину 1,5 см, ряд от ряда — на расстоянии 15 см, в ряду между семенами должно быть примерно 4–5 см. Сроки посева — с апреля по 10 мая, затем в июне —июле и в августе, а также под зиму. На второй год осенью вносят суперфосфат (30–40 г на кв. м), серно-кислый калий (20–22 г на кв. м), весной вносят мочевину (15–20 г на кв. м). За сезон один раз подкармливают раствором коровяка (раствор 1 : 10), или птичьего помета (1 : 20), или применяют удобрение «Здравень турбо для зеленных культур». В жаркую и сухую погоду нужен полив (1 раз в неделю по 10–20 л на кв. м). В первый год урожай убирают через 2–2,5 месяца после посева при длине листьев 10 см, на второй год уборку начинают в мае и прекращают за 20–30 дней до конца вегетации, за месяц до замерзания почвы. Листья можно собирать 4–5 раз за сезон! Щавель растет на одном месте 3–4 года. Из надежных, хорошо зарекомендовавших себя сортов можно назвать Крупнолистный (ценен морозостойкостью, высокими товарными качествами, устойчивостью к стеблеванию), Широколистный (сорт холодостойкий, высокоурожайный, устойчив к стрелкованию), Майский 10 и др. Ревень Ревень — многолетняя культура, может расти на одном месте до 12 лет; растение морозоустойчивое, всходы весной выдерживают заморозки до -7 °С, корневища — до -30 °С, любит влагу. Молодые бледно-розовые сочные черешки имеют вкус кисло-сладкий, содержат много питательных веществ, минеральных солей (калия, железа, кальция и др.), витамины С, А, В1, Р1, органические кислоты (лимонная, яблочная). Черешки ревеня можно замораживать, мариновать; можно готовить из них супы, компоты, повидло, мармелад, варенье, соусы, кетчупы, сиропы, соки и вино. Для семьи из 4 человек достаточно выращивать 3–4 растения. Ревень любит открытые места и не требователен к почвам. Подготовка почвы проводится с учетом длительного выращивания на одном месте. Корни у ревеня идут глубоко, перепревший навоз или компосты надо заделывать на глубину вдвое большую, чем для других овощей. Ревень весной Примерно за 2–3 недели до посадки надо выкопать для каждого корневища лунку глубиной 40 см и 50–60 см в диаметре. Внести на дно ямы ведро перегноя или компоста, добавить почвы и хорошо перемешать, затем потребуется еще ведро перегноя и немного почвы, перемешать и засыпать почвой. Расстояние между ямами должно быть примерно 60–70 см, места ям можно пометить колышками. Ревень размножают не только делением корневищ, но и семенами. Посев семян можно проводить весной, летом и осенью по замерзшей почве. Для выращивания рассады весной семена сеют в пленочные теплицы в первых числах апреля, в открытый грунт высаживают в подготовленные лунки в мае-июне. Через неделю после всходов рассаду следует подкормить коровяком, разведенным в пропорции 1 : 10, или удобрением «Здравень турбо для зеленных культур» (в соответствии с инструкцией). Правила посадки: верхушечная почка после оседания почвы должна остаться на уровне поверхности грунта. Если она будет расположена глубже, то может загнить, если выше — засохнуть. При размножении ревеня делением корневищ их берут от самых продуктивных, малоцветущих трех-, четырех- или пятилетних растений с наиболее вкусными черешками. Корневища разрезают на 4–5 частей, оставляя на каждой по две хорошо развитые почки и корешки длиной 14–15 см. Для посадки используют боковые части корневища, т. к. центральная часть дает обильно цветущие растения, имеющие невысокую урожайность. Корневища высаживают в подготовленные ямы в начале мая или в августе. Ежегодно рано весной рекомендовано подкармливать коровяком (разведенным 1 : 10) или удобрением «Здравень турбо для зеленных культур» (применяется по инструкции). Поливают ревень 1–2 раза в неделю по 10–15 л на 1 кв. м или по 3–4 л под корень. Ускорить получение черешков можно при помощи временных укрытий (пленочных), установленных рано весной. Примерно через год, когда растение образует черешки длиной 25–35 см и толщиной 2–3 см, их начинают срезать, но не выдергивать. Срезать черешки надо как можно раньше, чтобы растение могло подготовиться к зиме и дать урожай на следующий год. На одном месте ревень растет 8–12 лет. Через 3–4 года после посадки можно использовать корневища для выгонки, получая ранний урожай. Технология процесса такая: в октябре-ноябре выкопать 1–2 мощных куста и оставить их на грядке, чтобы корневища прихватило морозом. Это даст эффект «ложной зимы», что стимулирует состояние покоя. Через 1–2 недели уложить корневища в ящики и засыпать влажным торфом, поставить в теплый темный сарай или в погреб. Если темного сарая нет, накрыть ящики темной пленкой. И в январе-феврале будет получен урожай! Чтобы получить второй урожай в южных регионах с мягкой зимой, выгонять растение можно прямо на грядке, не выкапывая. В середине января — начале февраля накрыть растения на грядке ведром. Обложить сверху соломой или сухой листвой для защиты от заморозков. Черешки тогда можно получить на 10–15 дней раньше. Из признанных сортов можно назвать Московский 42, Виктория, Крупночерешковый, Обский, Линней, Монарх, Святой Мартин и др. Отличаются они высоким качеством мясистых длинных листовых черешков.

Наш постоянный читатель Брижань Валерий Иванович делится опытом выращивания интересного растения семейства тыквенных — бенинказы Тыква восковая Существует несколько названий это чудного растения — тыква зимняя восковая, белая индийская, китайская калебаса. Родиной бенинказы считают Юго-Восточную Азию, хотя в дикой природе она не найдена. В России эта культура является редким экзотическим овощем, и на данный момент существует всего 2 сорта бенинказы: Облонг и Раунд. Бенинказа — быстрорастущее однолетнее стелющееся растение с почковидно-округлыми листьями, напоминающими огуречные. Цветки крупные, желтые, диаметром до 8 см, с пятилепестковым плоским венчиком. Цветет в июле крупными золотисто-желтыми душистыми цветками, к осени образует бархатистые на ощупь овальные, светло-зеленые или белые тыквины с сизоватым восковым налетом. Молодые плоды опушенные, с возрастом опушение пропадает, появляется восковый налет. Вскоре его становится так много, что он легко снимается с тыквы ложкой. Воск используется на родине бенинказы в технических целях, в медицине и для изготовления свечей. Благодаря такой защите кожица у тыквы не твердеет, плоды хорошо сохраняются в течение года, а по некоторым источникам, даже до 3 лет. Мякоть бенинказы Плоды большие, продолговатые или шарообразные, по форме похожи на дыню или тыкву. Они могут достигать длины 0,6 м и массы 10–50 кг. Мякоть у зрелых плодов белая, упругая, сочная, сладковатая и очень питательная, т. к. содержит много пектиновых веществ. Недозрелые плоды употребляют в пищу как кабачки, их жарят, тушат с другими овощами, маринуют. Посадка, уход, хранение Оптимальный способ выращивания — рассадный. В середине апреля в крупные торфяные стаканчики высевают по 2 семени. Когда появляются всходы, более слабый сеянец удаляют. Высаживать в открытый грунт следует, как только земля прогреется до +10 °C. Если перед посадкой удобрить почву перегноем, то высокий урожай обеспечен. Удобрение можно класть прямо в посадочные ямки и добавить туда же горсть золы. Лучших результатов можно добиться при использовании пленочных укрытий, поскольку оптимальный температурный режим для данной культуры составляет +25…+30 °C. Между растениями следует выдерживать расстояние в 50–60 см. После высадки рассады требуется ежедневный полив. Надо избегать загущения. Для этого около кустов оборудуют шпалеру и проводят формировку, оставляя центральный побег и выламывая боковые побеги. Главный побег прищипывается после образования 10–12 плодов. Бенинказе не надо искать уголок подальше от её сородичей, т. к. этот вид тыквы не переопыляется с ними. За время вегетации следует провести 2–3 подкормки жидким минеральным и органическим удобрениями. Любит культура солнечные места, самые лучшие плоды получаем с верхних плетей, которые освещены солнцем весь день. Чтобы завязи образовывались раньше, можно дополнительно опылять цветки кисточкой. Особенно полезно это в условиях закрытого грунта. Уборку плодов бенинказы можно производить до наступления осенних заморозков. Срезать плоды следует вместе с плодоножкой, хранятся они при комнатной температуре. Недозрелые плоды лучше употребить сразу. Для хранения плодов подойдет сухое помещение с постоянной температурой. Укладываем на пол, а можно и подвесить. Единственное требование: старайтесь не стирать при перекладывании восковой налет на поверхности плода — он выполняет защитную функцию. Мягкую и сочную мякоть бенинказы очень любят куры и утки. Пришлась восковая тыква по вкусу и свиньям. Даже капризные, перебирающие корма поросята с удовольствием уплетают вкусные плоды.

Сочные листья и корнеплоды столовой свеклы — хороший питательный субстрат для многих возбудителей болезней. Болезни приводят к потерям урожая, которые в среднем составляют 20 %, а в отдельные годы могут быть и 40–50 %, если не принять необходимых мер. Свекла среди корнеплодных растений наиболее требовательна к теплу и свету, которые способствуют более интенсивному росту. Свеклу можно возделывать на любых почвах, но предпочтительнее рыхлые, с глубоким пахотным горизонтом. Главное при возделывании свеклы — севооборот и кислотность почвы. Почва должна иметь pH 6,0–7,0, лучшие предшественники — сидераты, огурец, картофель ранний, зеленные культуры, лук, морковь, томат, цветная капуста. Нежелательными предшественниками являются капуста поздняя, свекла столовая, кормовая, сахарная. Возвращать свеклу на прежнее место можно через 3–4 года. Соблюдение вышеперечисленных мер снизит поражаемость культуры различными болезнями. Ложная мучнистая роса (пероноспороз) Возбудитель — гриб, поражает наиболее молодые части растений. Листья скручиваются краями вниз, утолщаются, покрываются с нижней стороны серо-фиолетовым налетом. У семенников поражаются верхушки цветочных побегов. Инфекция распространяется во время дождя и с помощью ветра. Зимует гриб на растительных остатках и семенах. Меры борьбы: уничтожение растительных остатков, уничтожение больных растений во время вегетации, соблюдение севооборота. Корнеед Заболевание возникает при поражении комплексом почвенных грибов. Молодые проростки поражаются в период прорастания семян и до образования второй пары настоящих листьев. В дальнейшем корнеед не опасен. В результате болезни корешок и подсемядольное колено чернеют и загнивают, на них образуется перетяжка из почерневшей ткани. Всходы увядают, полегают и гибнут. Проростки погибают еще до появления на поверхности почвы. Эта болезнь возникает при обильных осадках и загущенных посевах из-за недостатка воздуха. Возбудитель заболевания сохраняется на растительных остатках и на семенах. Меры борьбы: тщательная очистка участка от растительных остатков, соблюдение севооборота, уничтожение сорняков. Использовать надо надежные здоровые семена. Ранние сроки посева, посадка через рассаду помогают избежать болезни. Помогут такие меры, как подкормка фосфорными удобрениями во время всходов, рыхление междурядий. Нельзя загущать посевы! Применение калийных удобрений при рядковом внесении также полезно. Фомоз Возбудитель болезни — гриб. Поражает листья, корни, семенники. Листья покрываются светло-бурыми пятнами. На семенниках появляются бурые, некротические пятна. На корнеплодах возбудитель вызывает сухую гниль (особенно при очень низком содержании в почве бора!). Ткань корнеплода загнивает, становится сухой, трухлявой. Зимует гриб в корнеплодах свеклы, на семенах и на растительных остатках. Меры борьбы: тщательная очистка участка от растительных остатков, соблюдение севооборота. Глубокая осенняя перепашка (перекопка почвы). Обработка семян раствором борной кислоты или внесение буры (3 г на кв. м), внесение повышенных доз калийных удобрений. Бурая гниль Вызывается грибом. Поражается хвостовая часть корнеплода и выше. При сильном поражении появляется бурый войлочный налет, который распространяется на черешки листьев и даже стелется по поверхности почвы. Поражение корней свеклы бурой гнилью обычно наблюдается в середине июля, на участках с близким стоянием грунтовых вод при обильных осадках. Зимует инфекция в почве и на растительных остатках. Меры борьбы: тщательный отбор корнеплодов на хранение, уничтожение загнивших корнеплодов (обработать железным купоросом или известковым молоком и закопать на глубину 0,5 м). Рыхление междурядий, внесение органических удобрений под предшественника для создания рыхлости почвы. Применение борных удобрений. Соблюдение севооборота, известкование кислых почв. Церкоспороз Возбудитель болезни — гриб, поражает листья и черешки свеклы, покрывая их многочисленными округлыми пятнами со светлым центром и красно-бурой каймой. Пятна диаметром 2–3 мм, а на старых листьях — до 10 мм. На поверхности пятен во влажную и дождливую погоду появляется сероватый налет. При сильном поражении листья засыхают. Зимует возбудитель на отмерших листьях, черешках, семенах. При развитии церкоспороза в корнях накапливается так называемый вредный азот, который увеличивает выход патоки и уменьшает выход сахара, страдает качество продукции. Недобор урожая тем больше, чем сильнее степень поражения. Меры борьбы: соблюдение севооборота (особенно следует избегать размещения свеклы по свекле), уничтожение растительных участков, перепашка (перекопка почвы). Посев семенами со здоровых маточников. Фузариозная гниль Возбудитель заболевания — гриб. Болезнь проявляется в начале лета. Листья увядают, черешки у оснований чернеют. Корни отстают в росте, и на них образуются обильные боковые корешки. При разрезе корня видны побуревшие и отмершие сосудисто-волокнистые пучки и продольные полости, заполненные белой с розовым оттенком грибницей. Иногда загнивает шейка и головка корня. На корнеплоде образуются трещины, заполненные белым войлочным налетом. Иногда инфекция проникает в корнеплоды в местах механических повреждений или повреждений почвенными вредителями. Меры борьбы: те же, что и с бурой гнилью. Хвостовая гниль Бактерии развиваются на свекле первого года жизни. Кончик корня и мочковые корни при заболевании отмирают. Листья со временем отмирают. При избытке азота в почве и при недостатке влаги болезнь усиливается. При хранении пораженные хвостовой гнилью корнеплоды продолжают гнить, заражая близлежащие корнеплоды. Меры борьбы: соблюдение севооборота, проведение поливов, внесение фосфорно-калийных удобрений. Периодический осмотр растений и уничтожение пораженных. Очистка участка от растительных остатков. Глубокая перепашка (перекопка) участка на зябь. Мозаика Вирусное заболевание. На листьях появляются водянисто-прозрачные светлые участки различной величины и формы. Поражение хорошо видно при просмотре листьев на свет. Растения, пораженные в первый год жизни, продолжают болеть и на второй год после зимовки, т. к. вирус сохраняется в соке корней. Вирус, кроме свеклы, поражает сорняки (щирицу и осот), шпинат. Основным источником инфекции являются зараженные корнеплоды, высаживаемые на семена, и сорняки. Болезнь распространяется тлями. Меры борьбы: частый осмотр участка, удаление больных растений. Применение в повышенных дозах фосфорно-калийных удобрений, а также внесение органических удобрений под предшественников. Уничтожение сорняков и борьба с вредителями и переносчиками заболевания.

Июнь — время активного роста плодовых и ягодных растений. В это время они особенно нуждаются в воде и питательных веществах. Прочнее держатся завязи плодов на деревьях, сочнее наливаются, если нет недостатка в воде. Июнь в саду Плодово-ягодные растения необходимо полить и подкормить азотными удобрениями, можно использовать комплексное минеральное удобрение «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Листья сформировались, поэтому полезно их опрыснуть раствором мочевины — 20–30 г на ведро воды (внекорневая подкормка). Высевайте сидераты (горчица, клевер, горох, люпин, фацелия), это хорошее удобрение в садах. Систематически проводите прополку сорняков и рыхление почвы. Скашивайте сорняки по обочинам дорог, опушкам, границам участков. Заметны следы вредоносной работы гусениц: свертываются молодые листочки на верхушках побегов, появляются бурые, красноватые и серые пятнышки на листьях. В этом случае нужно применять комбинированные составы против листогрызущих гусениц, сосущих тлей и клещей, для предупреждения развития грибных болезней. В июне проходит массовое опадение завязей плодов, нельзя оставлять опавшие завязи, регулярно удаляйте падалицу. На земляничной плантации обрезайте усы, при необходимости проводите полив земляники. К концу месяца должны быть заготовлены подпоры под деревья с урожаем. Как только плоды достигнут величины примерно грецкого ореха, подпоры пора подставлять под нагруженные урожаем ветви. На штамбах однолеток нужно прищипнуть верхушки побегов утолщения, как только они вырастут длиной 18–20 см, а верхушечные побеги продолжения (проводники) подвязать к шипику. Календарь огородника на июнь и начало июля В июне продолжаются работы, связанные с уходом за посеянными и высаженными в апреле и мае овощными растениями. Это прополка, полив, рыхление, окучивание, борьба с вредителями. Возможны возвраты холодов и легких заморозков. В средней полосе они обычно бывают с 1 по 13 июня. Если температура ночью упала до +2 °С, не дожидайтесь дальнейшего снижения, срочно поливайте растения водой и укрывайте. В начале июня пора высаживать в открытый грунт сухие семена фасоли, тыквы, кабачков, огурцов, фенхеля и др. Пора высаживать рассаду Когда минует опасность заморозков, можно высаживать на грядку в открытый грунт рассаду теплолюбивых культур: томата, кабачков, патиссонов, огурцов, кукурузы, базилика и др. Рассаду лучше высаживать в вечернее время, обильно полить и на следующий день притенить, чтобы растения не подвяли. К 10 июня заканчивается посадка среднеспелой капусты. На всех овощных культурах продолжается прополка, прореживание, рыхление, подкормка, полив. При прополке делают прореживание моркови — расстояние между растениями оставляют 2–3 см. Для свеклы, брюквы, репы, редьки, после первого прореживания между растениями оставляют 5 см, а после второго — 8–10 см. В теплицах продолжается формирование растений томата, огурца. У томата удаляют пасынки на пенек, что позволяет сдерживать повторный рост пасынков. У огурца нижние побеги удаляют полностью и прищипывают побеги, подкручивают огурец вокруг шпалеры по часовой стрелке (если не по часовой, то он раскрутится снова). До 5 июня необходимо посеять на рассаду кольраби и цветную капусту, брюкву. На растениях цветной капусты ранних сроков посадки формируются головки, если связать 2–3 листочка, то головка будет белой и крупной. В июне убирают зеленные культуры (салат, редис, шпинат, укроп, лук на перо и др.) и приступают к повторному посеву зеленных культур и многолетних луков (батуна, шнит-лука). Появляются сорняки — их необходимо компостировать с торфом, опилками соломой. На межах, залежах растут сорняки, их надо скашивать до цветения, чтобы не осеменять растения и не допустить попадания семян на участок. Июль — самый жаркий месяц, начинают созревать томаты, огурцы и другая зелень, ранняя и цветная капуста и т. д. Продолжается уход за растениями, у томатов не реже одного раза в неделю удаляют пасынки, листья, которые затеняют кисти. Усиливается развитие вредителей, пора поливать и опрыскивать растения различными настоями трав (одуванчик, чистотел и др.). Возможно появление первых признаков фитофтороза, полезно провести предупредительное опрыскивание. Продолжать рыхление и полив растений.

Опытом выращивания укропного дерева (или лекарственной полыни) делится наш постоянный читатель Валерий Брижань. Он уверен, что укропное дерево красиво и полезно на любом участке. Укропное дерево, или лекарственная полынь, или же кудрявец (существуют и др. народные названия) родом из Южной Европы. Растет в виде полукустарника, достигает высоты 2,5 м. У этого многолетнего растения очень прочная и хорошая корневая система. Если даже растение полностью вымерзнет, то за сезон опять полностью восстанавливается. Укропное дерево Молоденькие листочки внешне похожи на укроп и пахнут укропом, смешенным с хвоей сосны; когда цветет (или после цветения) запах листьев похож на запах полыни с запахом хвои. Растение красивое и не требует особого ухода. По мере необходимости — полив, прополка; подкормку можно не делать, т. к. растение прекрасно вырастает за сезон полностью. Куст обычно не разваливается, но для большей  кудрявости имеет смысл прищипнуть интенсивно растущие побеги. Зимует хорошо и без укрытия. Весной каждый раз на одревесневших стеблях оживают все почки, за исключением самых верхушечных. Как и положено у полукустарников, невызревшие верхушки отмирают. Из почек и от корней вырастают новые зеленые побеги. На одном месте куст может расти 10 и более лет. Особенно красиво выглядит в первой половине лета, когда многочисленные побеги образуют пышную зелень. В отличие от некоторых других видов не распространяется подземными побегами. Эту культуру выращивают в садах просто как декоративный кустарник с красивыми резными листьями. Для посадки подойдет солнечный участок с легкой и питательной почвой, в бедную нужно внести органические удобрения — перегной или компост. Растение не выносит кислых почв, поэтому при необходимости нужно использовать доломитовую муку. Укропное дерево легко размножается отводками, достаточно в мае прикопать веточки, и из каждой образуется несколько самостоятельных растений. Также легко размножается и черенками, надо заготовить их, а рано весной высадить в открытый грунт или воткнуть в бутылку с плодородным грунтом. За полмесяца черенки легко укореняются и пускаются в рост. К августу будет готов укоренённый саженец. Много можно говорить и о пользе, оказываемой деревом на здоровье человека. Ведь недаром научное название полыни Artemisia происходит от греческого artemis, что означает «здоровье». В листьях содержится эфирное масло (до 1,5 % в сырой массе), флавоновые соединения, алкалоид абратин и др. полезные вещества. В народной медицине листья применяются при анемии, золотухе, нарушении менструаций, глистах, «болях в животе, ломоте костей», воспалении мочевого пузыря, настоем полощут рот при зубной боли, в виде порошка используют при ушибах, нарывах и вывихах, корень — при эпилепсии и туберкулезном менингите. Применять его листочки можно при мариновке, засолке и квашении овощей. Или же делать настой для ванной: взять листочки и запарить их, после положить в ванну с водой для аромата. Можно брать с собой в баню, в парилку для запаха. Также несколько веточек можно добавить к венику березовому или дубовому. Листья и соцветия вызревшего укропного дерева можно настоять на оливковом масле и применять для растирания после массажа. Молодые листья используют в салатах, в соусах для жаркого ив приправах к супам (вводится за 3 минуты до готовности), для ароматизации чая, алкогольных напитков, отдушки уксуса, добавляют в тесто при выпечке хлеба и кондитерских изделий, для придания пряного вкуса пирогам, творогу, майонезам. Кроме того, листья можно сушить впрок. Кстати, если кому не нравится горчинка (пусть хоть и приятная), то она полностью исчезает при сушке. Благодаря приятному сильному запаху высушенные листья используются и в качестве пряности.

Картошка и колорадский жук неразделимы, как инь и ян. Колорадский жук как будто обладает сверхспособностями, мы "травим" его каждый год, но уничтожить его полностью невозможно. Проблема ещё и в том, что на многие яды у колорадского жука выработалась резистентность, они ему «приелись» и больше не страшны. Бывалые огородники делятся друг с другом опытом, чем "травили" жука в прошлом году, что помогло, а что нет. Чтобы не ставить эксперименты и не тратить попусту время и деньги, лучше проводить обработку препаратами, которые работают «железно». Надёжная защита Инсектицид последнего поколения «Дракор» — это системный препарат пролонгированного действия: на 2-3 недели растения защищены от нападения листогрызущих и сосущих вредителей. Остаточное действие сохраняется до 40 дней. Препарат "Дракор" Системный эффект Благодаря тому, что действующее вещество распространяется по тканям растения, защитный эффект максимальный: от корня до верхушки. Даже новые листья, которые выросли уже после обработки, будут защищены от вредителей, а ведь именно сочные верхушки побегов насекомые съедают в первую очередь. Колорадский жук на картофеле Удобство системных инсектицидов в том, что при обработке не обязательно попадать на самих насекомых. Как только они приступят к трапезе, произойдёт отравление, паралич и смерть. Моментальное действие Действующее вещество препарата «Дракор» — клотианидин, это   нервно-паралитический инсектицид контактно-кишечного действия. Смерть насекомого наступает практически мгновенно при непосредственном контакте с инсектицидом или после поедания листьев, обработанных препаратом. Все стадии развития колорадского жука За счёт продолжительного действия препарата происходит уничтожение не только взрослых особей и личинок, которые сидели на растениях во время обработки по листу, но также и тех насекомых, которые выведутся из яйцекладок в ближайшие две недели. Личинки колорадского жука Таким образом, «Дракор» убивает колорадского жука в любой стадии развития. Не поздоровится и тем жукам, которые прилетят на ваши грядки от соседей. На три недели вы можете забыть о существовании колорадских жуков. Минимум обработок Препарат «Дракор» эффективен, и вполне возможно, что дополнительных обработок не потребуется. В регионах с небольшой численностью вредителей можно обойтись одной предпосадочной обработкой клубней, чтобы защитить картофель на весь сезон. В южных регионах, где за лето выводится несколько поколений колорадского жука, потребуется дополнительная обработка в процессе вегетации в середине лета. При этом желательно проводить повторную обработку препаратами из других химических классов. Такое чередование средств защиты не позволит насекомым получить резистентность к данным химическим веществам.  По листьям и по клубням Препараты группы нео-никотиноидов хорошо проникают в растения не только через листья, но и через клубни. Обработка семенного материала перед посадкой обеспечивает длительную защиту всходам картофеля от колорадского жука и его личинок. Кроме того обработка посадочных клубней делает их непригодными для питания проволочника и хруща. На участках, где из года в год сажают картофель, накапливается большое количество этих вредителей. Обработка клубней препаратом «Дракор» уменьшит количество проволочника уже в этом году. А применение препаратов с клотианидином на семенном картофеле в течение нескольких лет подряд позволит полностью очистить землю от проволочника. По семенам и под корень В сельском хозяйстве клотианидин применяют для предпосевной протравки семян кукурузы, подсолнечника, рапса и зерновых. Такой способ обеспечивает надёжную защиту от насекомых-вредителей уже с момента появления всходов, когда растения наиболее уязвимы. Растения могут усваивать клотианидин через корни, действующее вещество будет распространяться по всему растению. Это крайне удобно для введения пестицида в систему капельного полива или для полива растений под корень. Эффективное средство для контроля вредителей Системный инсектицид «Дракор» зарегистрирован как средство для борьбы с колорадским жуком, но спектр действия препарата гораздо шире. Клотианидин эффективно уничтожает сосущих и листогрызущих насекомых из семейства жесткокрылых, равнокрылых и двукрылых, т.е. работает практически против всех распространённых вредителей: жесткокрылые: колорадский жук, крестоцветная блошка, крошка свекловичная, долгоносики, листоеды; личинки майского жука (хрущ) и жука-щелкуна (проволочник); равнокрылые: белокрылка, листоблошка, тля; двукрылые: мухи (морковная, луковая, капустная, малинная и др.), мушки (сциариды) и др.; трипсы. Малая опасность для человека Клотианидин, как и другие препараты группы нео-никотиноидов, относятся к 3-му классу опасности для человека и млекопитающих, т.е. являются умеренно опасным. При обработке любыми ядохимикатами нужно использовать перчатки и респиратор, одежду, в которой проводилась обработка, нужно отправить в стирку, лицо и руки вымыть с мылом. Обработку проводят в вечерние или утренние часы в безветренную погоду. Высокая опасность для пчёл Клотианидин умеренно опасен для почвенных червей и других беспозвоночных, но представляет высокую опасность для пчёл и других насекомых-опылителей. Весь период защитного действия препарата «Дракор» пыльца цветов обработанных растений будет ядовита для пчёл. Обработку пестицидами на основе клотианидина проводят либо задолго до цветения, либо после окончания цветения. Пчёлы не собирают нектар с цветков картофеля, поэтому при обработки грядок с картошкой мала вероятность отравить насекомых-опылителей. Обработку лучше проводить вечером, когда пчёлы уже закончили дневную работу. Сроки ожидания Последнюю обработку картофеля по листу проводят за 20 дней до уборки урожая. Это стандартный срок ожидания для любых препаратов системного действия. При обработке клубней семенного картофеля в растении накапливается больше пестицидов, поэтому срок ожидания увеличивается до 60 дней. Этот момент нужно учитывать при посадке, и не обрабатывать клубни картофеля раннего сорта, которые вы собираетесь подкапывать в конце июня - начале июля, т.е. через 40-45 дней от появления всходов. Формат упаковок и норма расхода Пестицид «Дракор» (50 г/л клотианидина) представлен в виде ВСК (водной суспензии), которую удобно растворять в воде. Препарат нужно использовать сразу после приготовления. Три формата упаковок позволяют подобрать необходимое количество препарата для обработки нужной площади. Для обработки по листу 2,5 мл препарата разводят в 5 л воды, этого достаточно для обработки 1 сотки картошки. Для предпосадочной обработки клубней 12-18 мл препарата разводят в 100 мл воды, этого хватит для обработки 10 кг клубней. «Дракор», упаковка 2,5 мл 1 упаковка — 1 сотка картошки (по листу). «Дракор», упаковка 10 мл 1 упаковка — 4 сотки картошки (по листу) или 5,5-8,5 кг картошки (предпосадочная обработка клубней). «Дракор», упаковка 25 мл 1 упаковка — 10 соток картошки (по листу) или 14-21 кг картошки (предпосадочная обработка клубней).

Корнишоны — огурчики длиной 5-9 сантиметров, которые маринуют. Появились они во Франции, славящейся кулинарными изысками. Маленький, хрустящий «огурчик с мизинчик» — нет ничего вкуснее! Неправильно считать корнишоном любой недозрелый огурец. Это особая группа огурцов, которая предъявляет некоторые претензии при выращивании.  Я —корнишон! Огородники стали чаще обращать внимание на огурцы корнишоны. Лучше этих ярко-зеленых «малышей» для засолки нет. Конкуренцию им составят разве что мини-корнишоны или огурчики пикули на один укус, которые снимают размером 2-5 сантиметров. Корнишоны - огурчики ровненькие, плотненькие, без всякой пустоты внутри, с мелкими семенами. Великолепно хрустят в маринованном виде! Для консервирования корнишонов подойдут небольшие баночки. Выращивание огурцов корнишонов надо выбрать еще и потому, что они быстрее созревают, не горчат, устойчивы к болезням. Их маринуют, солят, едят свежими. Корнишончики украсят и блюдо, и грядку. Достоинство корнишона еще и в том, что он не перерастает! С обычным огурцом такой фокус не пройдет. Мигом перерастет и превратится в бочонок. Ни есть, ни солить не хочется. Поэтому ленивым огородникам корнишон — товарищ. Правда, слишком затягивать сбор урожая не следует: зеленец не будет расти дальше, а начнет сохнуть. Единственный минус корнишона — его шиповатость. Корнишоны на грядке Все популярнее становятся огурцы корнишонного типа, растущие гроздями. Мальчик-с-пальчик Выведено много сортов корнишонов. Их высаживают в открытый грунт, теплицу, выращивают на лоджии, балконе и в домашних условиях на подоконнике. Надо только выбрать подходящий для вас. «Парижский корнишон». Один из самых известных сортов корнишонов. Ранний (45-50 дней), универсального назначения, подойдет для выращивания как в открытом грунте, так и закрытом. Пчелоопыляемый сорт. «Парижский корнишон» отличает деликатесный вкус, он идеально подходит для засолки. У сорта «Парижский корнишон» отмечается устойчивость к мучнистой росе. Огурец «Парижский корнишон»: выращивание его не отличается от других собратьев. «Моравский корнишон». Еще один популярный культивар. Созревает в течение 40-50 дней, пчелоопыляемый сорт для открытой грядки. Зеленец среднебугорчатый универсального использования. Урожаен, требует частого сбора. «Мальчик-с-пальчик». Скороспелый сорт, дающий первый урожай на 39-41 день. Самоопыляющийся сорт подходит для выращивания в теплице. У огурцов весом 50-65 г мелкие бугорки, светлые полоски. Отличный вкус и прекрасное плодоношение. «Маленький проказник». Готов к использованию уже через 36-38 дней! Длина вкусных огурцов до 8 см. Растение похоже на букет. Выращивают на открытой грядке и под пленкой. Назначение универсальное. Сорт хорошо противостоит вирусам оливковой пятнистости, огуречной мозаики. Редко болеет мучнистой росой. Не боится перепадов температуры, неблагоприятной погоды. «Маша F1». Раннеспелый самоопыляемый гибрид, который даст урожай огурцов длиной не больше 9 см, на улице и в теплице. Темно-зеленые плоды в виде цилиндра, крупнобугорчатые. Вкусовые качества и урожайность порадуют. Отлично подходит для консервации. Урожайный сорт "Курносик" «Курносик F1». Этот гибрид поразит обилием вкусных корнишонов. Ему не требуется опыление: подойдет для открытого и закрытого грунта. Ароматный, хрустящий огурец корнишон можно употреблять уже на 38-41 день. Гибрид идеален свежим и консервированным. Не боится холодов, устойчив ко многим болезням. «Братец Иванушка F1». Среднеранний, созревание длится 51 день. Корнишон преимущественно женского типа цветения. Рекомендуют для выращивания в открытом и защищенном грунте. Пчелоопыляемый гибрид с зеленцом длиной до 7 см, слаборебристой формы. Высокой урожайности этого корнишона могут позавидовать другие сорта огурцов. «Эколь F1». У этого среднераннего гибрида огурцы 6 см длиной, есть белые полоски и шипы. Через 42-45 дней зеленец можно есть и консервировать. Самоопыляемому корнишону комфортно и в теплице, и на открытой грядке. Огурцы прекрасно плодоносят, устойчивы к болезням, транспортабельны. «Верные друзья F1». Относится к скороспелым корнишонам, урожай можно собирать через 37-39 дней. Завязи образуются в пучках. У зеленых с полосками огурчиков овальная форма, крупные бугорки. Зеленцы не горчат. Использование универсальное. Гибрид относится к пчелоопыляемым. Подходит для выращивания в любом грунте. «Пасалимо F1». Среднеплетистое растение относится к раннеспелым гибридам. Опыления не требует, поэтому подходит для открытого и защищенного грунта. Длина белошипого зеленца составляет 6-9 см. Ценность этого гибрида корнишона в отличном вкусе, универсальном назначении, способности противостоять жаре, обильном плодоношении. «Пасамонте F1». Огурцам этого гибрида подходят любые условия: открытый грунт, пленочное укрытие. Раннеспелое растение образует 2 или 3 плода в узле. Для темно-зеленого с полосками огурца эталон длины 6-9 см. Вкусным хрустящим корнишоном можно лакомиться в свежем и маринованном виде. «Детский F1». Небольшой кустик мини-корнишонов или пикулей отлично подойдет для выращивания на балконе, подоконнике, в теплице. Гибрид поспевает за 43-49 дней. Урожайный, может принести до 27 кг огурцов с квадратного метра. «Уральский пикуль». Культивар отличает обилие маленьких огурцов. Среднераннего срока созревания, опыляемый пчелами сорт подходит для открытого грунта и пленочных теплиц. Веретеновидные огурчики черношипые, крупнобугорчатые. Годятся в первую очередь для консервирования. «Огурец F1 Балконный». Из названия ясно, что экземпляр идеален для местожительства на балконе и лоджии. Подходит для выращивания в открытом, закрытом грунте. Самоопыляемый пучковый корнишон, в узлах появляется до 6-8 завязей. Долго и стабильно плодоносит. У куста небольшие листья. Зеленцы 6-10 см, с шипами. К севу готовьсь! Предпосевная подготовка семян не отличается от обычных огурцов. Для повышения всхожести семя замачивают в воде со стимулятором роста «Циркон» или «Эпин». Можно поместить в очень слабый раствор марганцовки. На пакетиках с некоторыми семенами значится, что они прошли предпосевную подготовку и в замачивании не нуждаются. Часа через 3-4 семена огурца кладут на сырой грунт и накрывают влажной тряпочкой. Когда семена проклюнутся, их можно сеять. Сеем разумно Если выращивание огурцов планируется в теплице, их сеют в начале мая на рассаду. Сеют в емкости не густо, а на расстоянии, чтобы не пикировать. Ведь тыквенные плохо переносят пересадку. Грунт берут покупной или готовят сами. Он должен быть легкий, рыхлый, содержащий поровну дерновую землю и перегной. Можно добавить немного опилок. При посеве проросшие семена углубляют на 0,5-1см. Поливают, используя воду комнатной температуры. Емкости накрывают пленкой для создания эффекта парника. Посадка 15-20 дневной рассады в теплицу - в конце мая. Расстояние между кустиками 30 см, между рядами 40 см. В открытом грунте проводить сев можно только, когда установится тепло, ведь огурец теплолюбивая культура. Обычно на грядки высевают в конце мая -начале июня, сроки могут смещаться в зависимости от региона и погоды. Почва должна быть плодородной, состоять из перегноя, торфа, песка в соотношении 2:2:1. Сеют на глубину 1-2 см. После этого полить теплой водой. Желательно накрыть посевы пленкой. Можно высаживать и рассаду, расстояние между кустиками 30-40 см. Расстояние в рядах для высокорослых растений 2,1-2,4 м. При среднем росте можно посадить на расстоянии 1,8-2,1 м. При таком расположении за огурцами удобно ухаживать и собирать плоды. Огурцы корнишоны, выращивание которых отличается от обычных тем, что место на участке для них не должно быть слишком открытым. Выращивание корнишонов в домашних условиях - дело нехитрое. Когда корнишоны на подоконнике, выращивание их отличается использованием самоопыляемых сортов и гибридов. Желательно отвести для них хорошо освещенное (выходящее не на север) окно. Для «квартирной прописки» огурца должна быть достаточная емкость не менее 5 литров. Сев схож с рассадным способом. При посеве осенью и зимой используют подсветку. Начиная с середины апреля с установлением на улице теплой погоды, выращивать огурцы можно на застекленном балконе или лоджии. Корнишоны нежнее обычных огурцов и могут сгореть на участке с ярким солнцем, быстро начать сохнуть. Совет да уход По сравнению с традиционными пупырчатыми у этих видов огурцов повышенные требования к окружающей среде. Корнишоны реагируют на бедную почву, перепады температур, нерегулярный полив, отсутствие подкормок.  Наиважнейшее условие — полив огурца. Орошают корнишоны раз в день при теплой погоде, в жару - дважды в день, при прохладной - раз в 2-3 дня. Поливают под корень. При этом следят, чтобы не загнила корневая система (она поверхностная). Поливать лучше утром или вечером теплой отстоенной водой.  При тепличной посадке корнишона следят за достаточной влажностью теплицы, не забывая ее проветривать. Чтобы в парниковых условиях не начались гнили (то же самое относится и к растениям на подоконниках, лоджиях). Открывать регулярно теплицу необходимо, если посажены пчелоопыляемые сорта. Некоторые огородники для привлечения пчел опрыскивают корнишоны сладкой водой. Огурцы прищипывают. После того, как появится четыре листа, проводят первую прищипку. Это укрепит корневую систему огурца. Ограничивают рост побегов до того, как появятся 8-9 листьев. Далее прищипывание прекращают. Чаще всего огурцы выращивают вертикальным способом. Особенно в теплицах, на лоджиях, где пространство ограничено. Так огурцы лучше развиваются: выше освещенность, лучше проветриваемость. И собирать плоды удобнее. Поэтому можно сразу после появления всходов или попозже поставить для корнишонов шпалеры или пустить виться по веревке к верху теплицы. Если говорить про корнишоны: выращивание в открытом грунте, то они также лучше себя чувствуют подвязанными на высоте. Меньше соприкасаются с почвой, от того реже болеют. Рыхлят грунт с посадками огурчиков осторожно, так как можно повредить поверхностную корневую систему корнишона. Рыхление прекращают при смыкании плетей. Иногда у огурцов оголятся корешки. В этом случае их обязательно немного присыпают землей. Маленькие огурчики требуют подкормки. При этом «перекармливать» корнишоны не следует. «Огурчик с мизинчик» во всем любит золотую середину. Подкормки осуществляют около 3-4 раз, пока идет выращивание корнишонов. Удобряют раз в 7-10 дней, чередуя минеральные удобрения и органику. Корнишоны любят куриный помет, коровий навоз. Все подкормки проводят во время полива или после дождя. Первый раз «кормежку» проводят спустя 2 недели после посадки. Дают азотное удобрение. Можно взять настой коровяка в соотношении: 1 часть навоза на 10 частей воды. Азотной подкормки достаточно одной за сезон, иначе растение начнет жировать в ущерб плодам. Обязательно подкармливают корнишончики во время образования завязей. Лучше всего взять комплексное минеральное удобрение. Полноценное питание особенно важно для корнишонов, выращиваемых в домашних условиях. Пошли прочь! Многие сорта и гибриды корнишонов довольно устойчивы к различным болезням и вредителям. Плюс соблюдение агротехнических мероприятий. И все же и на «малышей» случаются напасти. Из хворей, которым больше всего подвержены корнишоны, можно назвать мучнистую росу. Чаще всего, грибная болезнь поражает корнишоны в теплице, где повышенная влажность и скученность растений. В открытом грунте огурцы ей меньше подвержены, только при затяжной холодной и дождливой погоде. Если листья огурцов покрыты налетом белого цвета, стали вялыми, опадают завязи, плоды становятся деформированными, это - мучнистая роса. Из народных средств советуют молочную сыворотку. Литр молочной сыворотки разводят в ведре воды. Поливают каждый куст, расходуя по литру на растение. Ржавчина тоже не обходит корнишоны. Между прожилками листа возникают бурые маслянистые пятна. Листья постепенно желтеют и засыхают. Болезни способствует также холод и дождь. Против этого грибного заболевания можно попробовать зольный раствор. Стакан золы заливают кипятком (2 л), настаивают двое суток, процеживают, добавляют 10 г тертого хозяйственного мыла и обрабатывают огурцы. Проводят процедуру дважды с недельным промежутком. Бактериоз или угловатая пятнистость — частая напасть пленочных огурцов. Угловатые пятна желто-коричневого цвета на листьях сигнализируют о появлении вредной бактерии. Без лечения листья засыхают и отмирают, плоды искривляются, покрываются язвочками. От всех этих напастей помогает биофунгицид «Бактерра». Он эффективен против большого спектра грибных заболеваний на огурцах и целого ряда бактерий-патогенов. Биопрепарат «Фитолавин» хорошо помогает при угловатой пятнистости и других болезнях, при которых бессильны даже химические средства. Вредители, которые чаще всего любят огурцы - разные виды тли, паутинный клещ, белокрылка. Они уничтожают молодые листья и ростки. Огурцы не выдерживают такого нашествия: не растут, вянут, теряют завязи. Если вредных насекомых много и нет помощи, растения погибают. При первом появлении «гадов» можно применять народные средства. От тли поможет содовый раствор. Столовую ложку соды растворяют в литре воды, добавляют 50 г тертого хозяйственного мыла. Все перемешивают и опрыскивают огурцы. Мыльный раствор борется с клещом. Для этого берут брусок хозяйственного мыла, натирают, разводят в ведре воды и обрабатывают растения. Очень эффективное средство против вредителей биопрепарат «Фитоверм». Он спасет и от паутинного клеща, и от всех видов тлей, белокрылки. После обработки урожай можно собирать уже через трое суток. От тли помогает еще один биопрепарат «БИОКИЛЛ». Химические фунгициды: «Алатар», «Актара». Все на сбор! Важно собирать урожай этого вида огурцов вовремя. Зеленцы можно есть, консервировать через 2-3 дня после того, как образовались завязи. Это относится к пикулям. У корнишонов можно собирать 7-9 дневные плоды. Снимают урожай каждый день. Потому что новые «малыши» не завязываются, пока не собрали поспевшие. И вкус у вовремя снятых зеленцов лучше, чем у переспелых. Урожай разный в зависимости от сорта корнишонов. Если ухаживали по правилам, соблюдали все агротехнические приемы, куст может одарить почти десятью килограммами огурчиков. Желательно убирать лишние листья со стебля, иначе под ними можно пропустить созревшие корнишоны. Молодые маленькие огурчики содержат больше аскорбиновой кислоты, чем их большие собратья. А еще их не нужно замачивать в холодной воде перед консервированием. Вот такой он замечательный, огурец-малец корнишон!

Любовь вкусно покушать часто перерастает в увлечение кулинарией. Приготовление пищи — процесс творческий, а потому невероятно увлекательный. Необычные сочетания продуктов рождают новые вкусы, и важную роль в этом играют специи. В нашей традиционной кухне главной ароматной приправой являются укроп и петрушка, любители кавказской кухни выращивают кинзу, — этим нехитрым набором трав ограничивается большинство дачников. Но есть увлечённые кулинары и любители экспериментов, которые не могут представить свою кухню без чабера, майорана, розмарина, мелиссы, базилика — все эти приправы можно купить в смеси под названием «Прованские травы». Но гораздо приятнее вырастить их у себя на даче, чтобы иметь удовольствие сорвать свежую веточку, вдохнуть её восхитительный аромат, нарубить сочную зелень и добавить её в блюдо. Многие дачники ежегодно выращивают базилик, сеют чабер, имеют на участке несколько видов мяты или мелиссы. Но выращивание розмарина пока освоили немногие. Это связано со сложностями в уходе за розмарином в открытом грунте, да и просто с тем, что люди не умеют его готовить, не понимают, что с ним делать. Розмарин в кулинарии Запах розмарина с непривычки кажется слишком специфическим. В нём что-то от эвкалипта и сосны, шалфея и лаванды. С розмарином нужно быть осторожнее, стоит немного переборщить — и блюдо испорчено, слишком терпким становится вкус, проявляется горечь и сильный аромат «ёлки». Но если положить его совсем немного — нет на свете лучше приправы. Молодой барашек или свинина, запечённая с несколькими веточками свежего розмарина, — это восхитительное блюдо. Мясное рагу с добавлением розмарина становится божественно вкусным. Курица или индейка превращаются в дичь. Розмарин придаёт традиционным блюдам средиземноморское звучание. Баклажаны, помидоры, спаржевая фасоль, молодой картофель — эти овощи великолепно сочетаются с розмарином. Розмарин добавляют при варке бульона вместо лаврового листа. Он входит в так называемый «букет гарни» — набор ароматных трав, которые закладывают целиком при приготовлении бульонов, супов, соусов, при мариновании мяса. Традиционный букет гарни состоит из молодого лаврового листа, петрушки и тимьяна. В Италии, Франции, Греции каждая хозяйка составляет его на свой манер, добавляет эстрагон и базилик, орегано и розмарин, чабер и шалфей. Смесь сливочного масла со свежим розмарином и зеленью петрушки используют при приготовлении птицы: её закладывают под кожицу, чтобы сделать мясо более нежным и жирным и придать ему яркий аромат. Приятно иметь несколько кустиков розмарина в зоне отдыха, их аромат будет напоминать вам о море, пляже и приятных моментах отпуска. Розмарин часто используют в ароматерапии. Оливковое масло, настоянное на сухом розмарине применяют для массажа. Чай с розмарином обладает успокаивающим эффектом, его применяют при бессоннице. Как выглядит розмарин В естественной среде розмарин — это пышный полукустарник с мощными одревесневшими побегами и огромным множеством молодых веточек. Узкие листочки розмарина похожи на хвоинки, их ширина не более 3 мм, длина листочка до 2,5-3,5 см. Они густо облепляют побеги. Нижняя часть листьев слегка опушённая, что придаёт им серебристый оттенок. В южных регионах уже в апреле розмарин зацветает. Цветочки его мелкие, расположены в пазухах листьев, они обильно покрывают побеги, но высокой декоративной ценности не представляют. Розмарин цветёт сине-фиолетовыми или голубыми цветами, есть сорта с цветами белого и розового цвета. На юге можно повсеместно встретить розмарин распростёртый, он раскидывает свои ветви в разные стороны, эффектно разваливается, вылезает на дорожку. Молодые кусты имеют шаровидную крону, с годами нижняя часть побегов древеснеет и оголяется. За счёт того, что розмарин распростёртый растёт в положении «полулёжа», высота его небольшая, 60-70 см. Саженцы розмарина, которые можно приобрести в садовых центрах, в большинстве своём представлены сортами другого вида — розмарина лекарственного, или обыкновенного. Розмарин лекарственный образует компактные кустики с вертикальными побегами. По форме куста он напоминает лаванду. На юге растения могут достигать 1,5-2 м, в нашем климате они не вырастают выше 50-60 см. Открытый грунт, теплица или контейнер? В открытом грунте розмарин выращивают как однолетнюю культуру. Зимует розмарин только в субтропиках: в Сочи и в Крыму. В средней полосе нужно либо выкапывать кустики розмарина, пересаживать их в контейнер и уносить на зиму домой, либо собирать урожай, а в следующем году вновь покупать саженцы. В регионах с дождливым летом лучше позаботиться о создании укрытия от естественных осадков. Несколько кустиков розмарина можно посадить в теплице или выращивать его как контейнерную культуру. Горшки с розмарином можно расставить вдоль дорожки, в зоне отдыха, чтобы почаще вдыхать его пряный аромат. Розмарин может расти в горшках, но непродолжительное время. У растения мощная корневая система, в естественных условиях она распространяется на глубину до 2-3 м, понятно, что в горшке розмарину быстро становится тесно. Условия выращивания розмарина Вырастить розмарин на своём участке не так сложно, но пока он редкий гость в наших садах. Прежде чем вы побежите в садовый центр за саженцами, изучите условия выращивания розмарина. Название «розмарин» произошло от латинских слов «ros marinus», что означает «морская роса». Розмарин растёт на берегах Средиземного моря, под ярким солнцем Италии и Греции. В начале 19-го века розмарин завезли в Крым, так что и на черноморском побережье теперь растёт эта ароматная приправа. Розмарин легко переносит засуху, готов мириться с бедными каменистыми почвами, выдерживает солёные морские брызги — в естественных условиях обитания растение нетребовательно. Климат средней полосы разительно отличается от итальянского или крымского, но если постараться, можно создать подходящие условия для выращивания розмарина в открытом грунте. Солнце Прежде всего растению нужно очень много солнца и тепла. Для посадки розмарина выбираем самый солнечный участок. Лучше всего ему будет у южной стены дома, где он будет расти в затишье от северного ветра. В идеале посадить розмарин на солнышке у кирпичной стены, за день кирпичная кладка будет нагреваться и отдавать тепло ночью. Песчаная почва Почва морского побережья бедна по составу, но богата на песок и камни, такой грунт и нужен розмарину. Чернозём будет для него слишком жирным, а суглинок — слишком плотным. Для розмарина нужна рыхлая, воздухо- и влагопроницаемая почва. При подготовке посадочной лунки на суглинках и чернозёме в почву вносят побольше песка, мелкой гальки или гравия. На лёгких песчаных грунтах достаточно внести немного перегноя или компоста для увеличения плодородия. В естественных условиях розмарин растёт на известковых почвах, поэтому необходимо довести кислотность почвы до нейтральной или слабо-щелочной. В зависимости от того, какая кислотность почвы на участке, под посадку розмарина вносят доломитовую муку, мел или золу. Дренаж Розмарин готов мириться с засухой, а вот наши затяжные дожди ему не по нраву. Крайне важно, чтобы в корнях растения не застаивалась вода. Лучше посадить розмарин на небольшом возвышении — так и вода будет лучше уходить, и почва будет лучше прогреваться. При посадке розмарина на глинистых почвах и чернозёме лучше устроить небольшой дренаж. Для этого на дно посадочной лунки насыпают небольшой слой камней, щебня или битого кирпича. При выращивании розмарина в горшке обязательно насыпать слой керамзита или гальки на дно в качестве дренажа. Лучше выращивать розмарин в горшках из необожженной глины, они «дышат», поэтому корни растений в них меньше загнивают. Для того чтобы розмарину доставалось больше тепла, хорошо мульчировать почву под ним крупной галькой. Камни будут нагреваться на солнце, и отдавать своё тепло в вечерние часы. Полив Розмарин нетребователен к поливу, это южное растение, которое привыкло к редким дождям. Лишь первое время после высадки саженцев нужно поливать их почаще, пока они не приживутся на новом месте. Достаточно поливать растения раз в 2-3 дня. Когда саженцы розмарина пойдут в рост, можно переходить на полив раз в 1-2 недели. Если периодически выпадают дожди, розмарин можно и вовсе не поливать. Лишь в жару растениям потребуется дополнительная влага. Розмарин сам подскажет о том, что ему не хватает воды, или, наоборот, воды слишком много. Если тонкие листья-иголочки подвяли — это явный признак нехватки воды. Если же листья начали желтеть и опадать — налицо перелив. При выращивании розмарина в горшках поливы проводят по мере высыхания грунта, не чаще раза в неделю. Верхняя часть грунта должна успевать высыхать до следующего полива. Розмарин лучше пересушить, чем перелить. Избыток влаги в почве приводит к загниванию корней. Подкормка Розмарин нетребователен к питанию. В начале вегетации можно один раз подкормить растения азотными удобрениями, чтобы стимулировать их рост. Используйте раствор аммиачной селитры или мочевины из расчёта 1 ст.л. на ведро воды или органическое азотное удобрение: настой коровяка, куриного помёта или сброженной травы. Но не стоит увлекаться азотными удобрениями. Это может спровоцировать загнивание корней. В течение лета розмарин достаточно подкармливать раз в месяц комплексным удобрением. Розмарин не любит большое содержание азота в почве, поэтому лучше использовать удобрения с минимальным содержанием азота и высокими дозами фосфора и калия, например, «Здравень Аква для зеленных культур» (N — 1%, P — 7,5%, K — 6,9%). При выращивании в контейнерной культуре подкормки проводят каждые 2 недели. Зимовка розмарина Самая большая проблема выращивания розмарина в открытом грунте — это его низкая морозостойкость. Применительно к условиям средней полосы можно назвать это полным отсутствием устойчивости к морозам. Растение вечнозелёное, оно не сбрасывает листья и не уходит в период покоя. Естественно, что при лёгком минусе побеги розмарина подмерзают, а при температуре ниже -8-10°С растения погибают. Даже в Крыму розмарин укрывают спанбондом, если ожидается похолодание. Взрослые кусты ещё могут выдерживать кратковременное понижение температуры, молодые растения более чувствительны к заморозкам. В течение лета горшки с розмарином могут стоять на солнечном месте, у южной стены, на крыльце или террасе. Городские жители могут держать розмарин на южном балконе. Всё же это дикое растение, находиться круглогодично в квартире ему сложно, на лето необходимо выставлять горшки на свежий воздух. В течение зимы розмарин нужно передерживать в светлом прохладном помещении. В квартире ему будет слишком темно, даже на южном окне растения будут вытягиваться, поэтому потребуется досветка в течение всей зимы. Идеально содержать горшки с розмарином на холодной террасе или утепленной лоджии, где температура не опускается ниже +6-8°С. В этот период розмарину нужен скудный полив. Подкормки зимой не проводят. В качестве компромисса, чтобы не покупать ежегодно новые саженцы, можно забрать домой один куст розмарина и использовать его для черенкования. Розмарин великолепно черенкуется — это самый лучший способ размножения этого ароматного растения. Черенкование розмарина Для черенкования лучше всего использовать полуодревесневшие черенки розмарина. В идеале нужно нарезать верхушки вызревших побегов и сразу же их посадить. Так что если летом вы отправитесь к морю, в последний день отпуска нарежьте несколько черенков розмарина, на юге его часто можно встретить в парках и садах. Опытные огородники приловчились укоренять черенки розмарина, купленные в супермаркете в отделе приправ. Это вполне реально, если вам повезёт купить свежую зелень. В любом случае стоит попробовать. Выбирайте упаковки без конденсата и признаков плесени. Для укоренения достаточно небольших черенков длиной 5-7 см. Нижний срез нужно освежить, убрать листья с нижней части черенка, а верхушку срезать. При благоприятном исходе из пазух листьев пойдёт несколько боковых побегов и вы получите разветвлённый саженец. Нижнюю часть черенка обмакивают в стимулятор корнеобразования, можно использовать препараты «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин». Почва Укореняют черенки в раскисленном верховом торфе или смеси верхового торфа и мха сфагнум (он обладает бактерицидными свойствами, поэтому не даст черенкам загнивать). Для укоренения можно использовать также мелкий агроперлит или крупнозернистый песок. Грунт для укоренения должен быть умеренно влажным. Чтобы в процессе укоренения черенки не загнили, почва не должна содержать патогенной микрофлоры. По этой причине для укоренения нежелательно использовать землю, в ней всегда содержатся бактерии и грибки. Кроме того она слишком плотная. Песок имеет хорошую рыхлую структуру, но это тоже благоприятная среда для размножения микроорганизмов. Если вы используете для укоренения песок или почву, необходимо предварительно прокалить их духовке или увлажнить и прогреть в микроволновке в течение 20-30 минут. Это эффективный способ обеззараживания, но при этом гибнет и вредная, и полезная микрофлора. После прокаливания такой грунт необходимо заселить почвенными бактериями. Для этого в почву добавляют препарат «Атлант. Бактерии-помощники». Вместо прокаливания или пропаривания почвенной смеси можно заселить её триходермой или сенной палочкой. Эти микроорганизмы успешно уничтожают возбудителей заболеваний. Но готовить почву нужно заранее, хотя бы за 2 недели до укоренения черенков, чтобы микроорганизмы успели размножиться. Для заселения почвы полезной микрофлорой используют препараты «Триходерма вериде» или «Бактерра» с сенной палочкой. Мини-парник Чтобы зелёные черенки не теряли тургор, необходимо уменьшить потерю влаги через испарение. Для этого сооружают мини-парник. В горшок с черенками устанавливают несколько палочек и накрывают его полиэтиленовым пакетом. Пакет фиксируют на горшке резинкой. Мини-теплички для черенков удобно делать из бутылок, разрезая их на две части. Нижняя часть наполняется землёй, а верхняя используется как купол. При необходимости можно откручивать бутылочную крышку, чтобы проводить проветривание. Прозрачные бутылки хороши ещё и тем, что можно заметить появление корней. Полив В течение нескольких недель, пока черенки розмарина укореняются, не нужно дополнительно увлажнять почву. Если горшки герметично накрыты, то влага не испаряется. Излишняя сырость приведёт лишь к загниванию черенков. Наоборот, необходимо уменьшать влажность и убирать конденсат, для этого черенки ежедневно проветривают. Температура Черенки розмарина укореняются в течение 2-3 недель при комнатной температуре +18-22°С. В одну ёмкость можно высаживать по несколько черенков, а когда они тронутся в рост, рассадить их по отдельным горшкам. Выращивание розмарина из семян Если вы будете выращивать розмарин впервые, проще всего купить саженцы в садовом центре. Так вы сразу получите хорошо развитые растения, вам останется лишь подготовить место и высадить их. Выращивание розмарина из семян возможно, но довольно проблематично. Семена розмарина быстро теряют всхожесть, при том что процент всхожести и так довольно низкий. В лучшем случае, прорастает 50% семян, несвежие семена и вовсе не всходят. Розмарин из семян выращивают только через рассаду. Появление всходов может затянуться на месяц или больше, поэтому посев семян проводят в феврале. Семена розмарина не слишком мелкие, но и не крупные. По размеру их можно сравнить с семенами базилика. Их высевают на поверхность влажного грунта присыпают слоем рыхлой почвы толщиной 0,3-0,4 мм. Уход за рассадой розмарина стандартный. До прорастания семян горшки держат при температуре +20-22°С. После появления всходов их переставляют под лампу. Поливы, подкормки проводят по мере необходимости. Нужно заметить, что сеянцы из семян развиваются довольно медленно. Кроме того у розмарина стержневая корневая система, поэтому растения болезненно переносят пересадку. При черенковании развиваются мочковатые корни, поэтому растения из черенков приживаются быстрее. Высаживать рассаду розмарина или саженцы, выращенные из черенков, нужно только после того, как минует угроза возвратных заморозков. Сбор урожая и переработка Срезать зелень розмарина можно в течение всего лета по мере необходимости. Наибольшее содержание эфирных масел в листьях в период начала цветения. В этот момент можно подстричь кустики, срезав побеги наполовину. Это стимулирует рост боковых побегов и к осени можно будет получить ещё один урожай ароматных веточек. Веточки розмарина на сушку собирают в сухую погоду в середине дня или вечером, когда на них нет росы. Как и все травы, розмарин сушат небольшими пучками в подвешенном состоянии в тени в продуваемом помещении: под навесом, в террасе. Трава должна высохнуть естественным образом, тогда она сохраняет весь свой аромат. Когда листья высохли, их отделяют от стеблей и хранят в герметичной таре.

Луна влияет на электромагнитное поле Земли, и это чувствуют все живые организмы. Различные фазы Луны оказывают неодинаковое воздействие на рост и развитие растений. Проводя долголетние наблюдения и опыты, люди установили ряд закономерностей. Так, в полнолуние большая часть соков находится в верхней части растения, в стебле и плодах, а в новолуние, наоборот, в его подземной части — клубнях и корнях. Поэтому семена, которые попадают в землю при растущей Луне, нацелены на более активный рост вверх и развитие над землей (в полнолуние растения растут примерно на 20 % быстрее), а семена, которые были посажены при убывающей Луне, имеют противоположную тенденцию — лучше развиваются вниз, под землю. Поэтому растения, плоды которых находятся над землей, надежнее сеять и сажать при растущей Луне, а корнеплоды — при убывающей Луне. Лунный календарь более всего актуален в конце зимы и начале весны... Давно замечено также, что дни новолуний и полнолуний неблагоприятны для посадочных и пересадочных работ. Убирать урожай картофеля и корнеплодов лучше в фазе убывающей Луны. В это же время проводят прополку и рыхление. Вот в какой последовательности происходит смена состояний луны: новолуние; первая фаза — серповидная луна (молодая, растущая; если условно провести рядом с лунным серпиком вертикальную линию, то получится буква Р); вторая фаза — выпуклая луна; луна почти полностью освещена (за исключением тонкой серповидной полосы); полнолуние; третья фаза — рассеивающая луна (та же выпуклая луна, но уже убывающая); третья четверть; четвертая фаза — бальзамическая луна, стареющая (луна в виде тонкого серпа, как после новолуния, но обращенного в другую сторону, — напоминает букву С). Во время новолуния все жизненные соки растений уходят в корни. При растущей Луне начинается движение соков от корня к вершине и листьям. Во время растущей Луны рекомендуются посадки и пересадки растений, особенно таких, у которых сильнее развита надземная часть — листья и стебли. Чем ближе к полнолунию посажено растение, тем меньше вытягивается у него стебель. Небольшое случайное повреждение корней в это время не так опасно, так как соки движутся вверх. В период полнолуния плоды и травы имеют максимальную сочность. При убывающей Луне соки движутся от вершины к корням. Период убывающей Луны хорошо подходит для посадки корнеплодов. На это время можно запланировать обрезку растения. Важно помнить, что новолуние и полнолуние — это кризисные моменты, как считают сторонники природного земледелия. В это время растения особенно уязвимы, лучше никаких работ на это время не планировать. Достаточно помнить простые принципы. Луна растет — сажать вершки (томаты, перцы, зелень, огурцы…). Луна убывает — сажать корешки (морковь, картофель, свеклу и т. д.). А в новолуние или полнолуние можно отдохнуть или заняться другими делами на участке. При таком подходе временные рамки раздвигаются от одного дня до почти двух недель, так что всегда можно найти время для выполнения запланированных работ. Комментарии научного консультанта Владимира Григорьевича Бусоргина, кандидата с.-х. наук, профессора. - Применять любой метод, в том числе и такой, как ведение огородных дел в соответствии с лунным календарем, следует разумно, обращая внимание и на погоду, и на свой личный опыт, и на достижения науки. Не надо впадать в крайности — можно вообще остаться без урожая. Соблюдать основные постулаты, проверенные временем, полезно, но не стоит переживать из-за того, что посеять морковку не удалось именно сегодня из-за дождя. Через 2–3 дня установится хорошая погода — и спокойно можно будет провести посев. И конеч-но, луна луной, но обязательно надо проводить необходимые агротехнические мероприятия (рыхление и т. д.) и вносить на участке органические и минеральные удобрения.

Лещина крупная, или «ломбардский орех» (Corylus maxima) — вид листопадных деревянистых кустарников рода лещина семейства березовых. Орех фундук пользуется огромной популярностью благодаря высокой питательности и вкусовым качествам: высокое содержание жира (60 %), белка (12 %), витамина Е, минеральных веществ (калия, кальция, магния). Масло фундука отличного вкуса, легко усваивается организмом. Издревле врачи использовали кору, листья и плоды фундука в качестве лекарства от болезней. Лещина насчитывает 17 видов. В природе встречается в юго-восточной Европе и Малой Азии, активно разводится в Турции, Италии, Северной Америке, южных районах Франции, Германии и Швеции. В бывшем СССР фундук выращивали в Азербайджане, Грузии, на юге Украины, в Крыму. На территории Российской Федерации для промышленного выращивания фундука идеально подходит Черноморское побережье Краснодарского края. Лещина крупная — кустарник или дерево высотой 3–10 м. Кора ствола и крупных ветвей пепельно-серая, молодые побеги густоопушенные, красновато-зеленые, годовалые — почти голые. Фундук является растением однодомным, т. е. на растении есть и женские, и мужские цветки. Цветковые почки крупнее листовых, листья округло-сердцевидные или широкоовальные, длиной 7–12 см, шириной 6–10 см, зеленые или часто темно-красные, снизу более светлые и опушенные по жилкам. Тычиночные сережки длиной до 10 см, диаметром 1 см. Мужские цветки собраны густыми цилиндрическими сережками, развиваются осенью, перезимовывают и распускаются рано весной до появления листьев. Женские цветки собраны соцветиями в виде почек и сидят по два в пазухах прицветников. Плоды — по 3–6, реже по 1 или до 8 штук. Орех продолговато-яйцевидный (цилиндрический), длиной 2–2,5 см, диаметр около 1,5 см. Лещина цветет обычно в феврале или марте (иногда в апреле). Пыльца переносится ветром к основанию сережек и остается там на 3–5 месяцев, лишь в июле начинается развитие оплодотворенного цветка в завязь (орех). Орехи созревают в сентябре. Фундук является морозостойким растением. Бутоны цветков выдерживают температуру до -30° С, но когда начнут развиваться, то повреждаются при температуре -6…-10° С. При загущении кусты лещины плохо плодоносят. Молодые растения остро реагируют на засуху. Фундук вступает в плодоношение на 4–5-й год. На участке для полноценного опыления надо посадить 2–3 куста разных сортов. Фундук наращивает урожайность постепенно, только к 20 годам он дает полный урожай (около ведра орехов с куста). Посадка и уход Фундук не требователен к месту произрастания, но стабильные урожаи можно получить только на плодородных и влагообеспеченных почвах. При выращивании фундука надо избегать тяжелой и слишком сухой почвы. Хорошие результаты дает внесение древесной золы в приствольные круги осенью. В первый вегетационный период проводят 1–2 подкормки аммиачной селитрой по 15–20 г на 1 кв. м, в дальнейшем вносят 40–50 г суперфосфата, 25–30 г сернокислого калия, 40–50 г аммиачной селитры и 3–4 кг навоза на кв. м. Первую подкормку проводят в апреле, вторую — в начале июня. Удобрения равномерно разбрасываются по поверхности почвы и перекапываются. Цветкам нужно перекрестное опыление! Лучший срок посадки фундука — осень, за месяц до наступления холодов и замерзания почвы. Весенняя посадка должна быть закончена в ранние сроки. Саженцы высаживают в ямки 70 х 70 х 70 см. В посадочную яму вносят 5–6 кг навоза. При весенней посадке ямы копают осенью, а для осенней — за 1,5–2 месяца до посадки. Корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы. Саженцы со слабой корневой системой высаживают на 5–6 см ниже корневой шейки для образования добавочных корней. После посадки саженца на постоянное место его укорачивают на 15–20 см от поверхности почвы. Не следует размещать фундук на южных склонах, т. к. при раннем цветении заморозки могут повредить цветки. Фундук требователен к влаге. В течение трех лет после посадки проводят осенний накопительный и 2–3 полива в течение вегетации (по 300–350 л воды на куст). При полном плодоношении расход воды на один куст увеличивают до 1 500 л. Первый полив проводят в первой половине мая, второй — в первой половине июня, третий — в первой половине июля, четвертый — в первой половине августа, пятый — после опадания листьев (в октябре или ноябре). Особенно требователен фундук к влаге в июне и июле, когда закладываются цветки на урожай следующего года. С 4–5-го года после посадки нормы полива увеличивают вдвое. Однако чрезмерный избыток влаги отрицательно сказывается на продуктивности растений фундука. Перекапывание приствольных кругов проводят на глубину 5–8 см. Размер приствольных кругов должен быть не менее диаметра куста. Корневая система фундука размещается на глубине 10–15 см, а обрезанные корни толщиной 3–5 см уже не возобновляют рост. Куст фундука при своевременном омоложении живет до 150–180 лет, не снижая урожайности. Обрезка фундука эффективна при надлежащем уходе и хорошем питании. Её основная задача состоит в систематическом прореживании кроны (для осветления кроны) и в омолаживании. Можно приступать к формирующей обрезке в год посадки, коротко (до 20–30 см) подрезая стволики. Из выросших после такого укорачивания боковых веток удаляют слабые и поврежденные, а сильные коротко подрезают (на 2–3 почки). Возможен другой вариант обрезки: после начальной формирующей обрезки оставить в кусте до 12 основных ветвей. Позднее часть ветвей (по мере разрастания и ветвления) постепенно приходится вырезать, уменьшая их число до 6–7 при схеме размещения кустов 7 м х 7 м и до 3–4 — при схеме посадки 4м х 4 м. На каждый куст приходится от 3 до 12 основных ветвей. Начинающееся с пятого года плодоношение постепенно нарастает, а после 20 лет наблюдается спад урожая и усиливается усыхание обрастающей древесины. Требуется систематически осветлять кусты путем прореживания в загущенных участках. За счет ежегодного образования новой поросли в кусте постоянно присутствуют разновозрастные стволы. Наиболее продуктивные стволы у фундука в возрасте 5–20 лет. Наиболее эффективные способы омолаживания кустов — регулярная вырезка старых, больных, малопродуктивных стволов старше 20 лет или же одновременная вырезка у поверхности земли (до 20 см) всей надземной части, что вызывает интенсивное образование новой поросли. После летнего удаления лишней слаборазвитой поросли оставляют самые сильные (до 1,5–2 м) побеги, из которых затем формируются новые кусты. При появлении листьев весной кусты опрыскивают от мучнистой росы (2%-й известково-серный раствор, 0,6%-й раствор тиозола), через 10–12 дней опрыскивание повторяют. Осенью надо собирать и сжигать опавшие листья и перекапывать почву под кустами (ради уничтожения инфекции мучнистой росы и личинок орехового долгоносика). Летом необходимо удалять червивые орехи. Размножают лещину в основном отводками, реже зелеными черенками и прививкой. Для размножения горизонтальными отводками выбирают сильную молодую ветку. Ранней весной выкапывают канавку глубиной 10–15 см, горизонтально размещают в ней ветку, пришпиливают и прикапывают. Верхушку длиной не менее 15 см выводят наружу, а верхнюю почку прищипывают. С нижней стороны побега делают надрезы коры для лучшего корнеобразования. Для лучшего укоренения в канавку добавляют рыхлую перегнойную почву или обрабатывают стимулятором роста. Почва в этом месте должна быть влажной. Осенью, после опадания листьев, отводок отделяют от материнского растения. Чтобы получить больше корневой поросли для размножения весной, почву вокруг куста перекапывают на глубину 25–35 см, а летом разрыхляют не менее трех раз. При размножении отводками растение раньше, чем при размножении сеянцами, вступает в плодоношение и сохраняет на 100 % материнские свойства. К недостаткам размножения отводками относятся передача болезней, снижение морозостойкости, повышенные требования к климатическим условиям, быстрое старение куста, повреждение плодов ореховым долгоносиком. Для размножения фундука семенами отбирают крупные орешки с дерева высокой морозостойкости. Собранные орехи хранят в прохладном сухом месте до ноября. В ноябре их укладывают в ящик, присыпая прожаренным влажным речным песком (1 : 5), хранят в подвале, где стратифицируют до весны. Каждые две недели семена с песком перемешивают, при необходимости увлажняя. Если семена фундука начнут наклевываться (прорастать) слишком рано, то их надо вынести в ледник или снег и сохранять там до посадки. Если время посадки фундука наступило, а семена не проклюнулись (у проклюнувшихся орехов нарушается оболочка и появляется корешок), то их стоит вынести на две недели в помещение с температурой +20... +25º С, ежедневно перемешивая. Высевают в школку на расстоянии 10 см друг от друга или на постоянное место, глубина заделки 5–7 см. К преимуществам размножения фундука сеянцами относятся повышенная морозостойкость, быстрое приспособление к условиям новой среды, слабое поражение болезнями и вредителями. При хорошем уходе ореховое дерево из сеянца дает стабильно высокий урожай. Уборка урожая начинается, пока плоды не осыпаются из оберток. Гибкие ветви фундука легко пригибаются, поэтому сбор орехов проводят без лестниц. Созревшие орехи после 2–3 дней выдержки под навесом очищают от плюски и сушат 3–5 дней на солнце. Хранят орех в сухом помещении при температуре +3…+10° С в течение года, в холодильнике при 0° С в течение 4 лет. В Государственный реестр селекционных достижений для Российской Федерации включены сорта фундука Академик Яблоков, Ата-Баба, Ивантеевский красный, Кавказ, Карамановский, Кубань, Московский ранний, Московский рубин, Признание, Тамбовский ранний, Сочи 1. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, канд. с.-х. наук.

«Сложные погодные условия требуют от огородников выбирать сорта томатов, адаптированные для определенной климатической зоны», — это выдержка из письма наших постоянных читателей, братьев Валерия и Игоря Брижаней, которые делятся своим опытом выращивания томата "Бычье сердце". Сорт "Бычье сердце" завоевал особую популярность среди огородников благодаря своим крупным и вкусным плодам — сочным, мясистым, с небольшой кислинкой. Они хороши как в свежем виде, так и для приготовления разнообразных блюд. Семена томата можно купить в отделениях почтовой связи России. "Бычье сердце" размножают в основном рассадным способом, в том числе и для получения самого раннего урожая. Время развития растения до появления первых плодов составляет порядка 130 дней, сорт отличается хорошей урожайностью, масса плодов достигает 900 г. Главный стебель может быть высотой до 2 м, для формирования куста требуется подвязка. Агротехника заключается в высевании семян на рассаду в марте, взошедшую рассаду обязательно нужно подкормить несколько раз удобрением. Важно перед посевом обработать семена в марганцовке. За декаду до высадки рассаду томата нужно начинать закалять. Томат "Бычье сердце малиновое" Томат "Бычье сердце" относится к растениям, которые имеют определенные требования к почве, для них пригодны высокоплодородные, не тяжелые грунты. В системе севооборота благоприятными для томата предшественниками могут быть бобовые культуры, однолетние травы, капуста, огурцы, морковь и лук. В апреле делают высадку рассады в отапливаемую теплицу, а в мае (т. е. когда не будет угрозы заморозков) — в неотапливаемую. Рослые кусты подвязывают к вертикальным или горизонтальным приспособлениям. В этот период перед закатом солнца растения обязательно поливают теплой водой, при этом влажность нужно поддерживать невысокую. Кроме того, следует регулярно проводить подкормку и рыхление почвы в течение всего вегетационного периода. Для подкормки применяют комплексное минеральное удобрение, хорошо растворимое в воде и обеспечивающее нужное питание томатной рассаде. (От ред. Рекомендуем использовать «Здравень турбо для подкормки томатов и перцев».) Характерной особенностью сорта считается способность растения иметь плоды не только разной массы, но и различной формы. Основное требование при выращивании сорта "Бычье сердце" — подвязка стебля к шпалерам по мере роста и развития куста. В процессе ухода за растением необходимо сформировать два стебля и в конце июля сделать прищипку точки роста томата. Сбор урожая обычно начинается в то же время и продолжается по мере созревания плодов до середины сентября (зависит от климатической зоны). Этот позднеспелый сорт достаточно устойчив к болезням и вредителям, но иногда и его одолевают враги. Главный из них — фитофтора, которая появляется в результате застоя прохладной влаги. Чтобы избежать этого, нужно проветривать теплицы. Если же выращивать томаты в открытом грунте, то следует поливать их в основном в солнечные дни после обеда, удерживая влагу в почве (например, с помощью картона), не давая ей распространяться на завязи плодов. Благодаря питательным и диетическим качествам помидоры "Бычье сердце" очень полезны для здоровья. Зрелые плоды богаты витаминами С, В, К, сахарами, содержат клетчатку, фолиевую и никотиновую кислоты, пектиновые и минеральные вещества, в числе которых кальций, магний, натрий, хлор, железо, фосфор, кремний, сера, йод. Даже и не верится, что долгое время помидоры считались ядовитыми, а разводили их лишь как декоративное экзотическое растение. Этот классический сорт помидоров удивляет не только качеством плодов, но и их оригинальным внешним видом. "Бычье сердце" отличается по цветам — бывают красные, розовые, малиновые, желтые, белые и практически черные плоды. От редакции Семена томата сорта "Бычье сердце" и семена других овощных культур можно приобрести в любом почтовом отделении.

Томаты и перец — требовательные к питанию культуры. Для формирования большого количества плодов и поддержания листовой массы недостаточно плодородной почвы, требуются регулярные подкормки. Урожай томатов и перца напрямую зависит от того, насколько хорошо мы их «кормим». Все питательные вещества растения получают в виде водных растворов. По этой причине корневые подкормки действуют намного более эффективно, чем внесение удобрений в почву. При подкормке под корень питательные вещества сразу же поступают к растению, эффект заметен уже через несколько дней. Потребности томатов и перца в питательных элементах схожи. Эти культуры потребляют достаточно много азота и ещё больше калия. Фосфора они «едят» немного, он необходим для гармоничного развития. На разных стадиях развития потребности растений в питательных веществах различаются. Томаты и перцы нуждаются в подкормке на всех этапах развития Подкормка рассады На этапе выращивания рассады потребление элементов питания небольшое. Подкормки нужно проводить регулярно, но маленькими дозами. Поскольку сеянцы растут в ограниченном объёме рассадного стаканчика, частое внесение минеральных удобрений может привести к переизбытку минеральных солей в почве и замедлении роста растений. Режим подкормок Подкормку рассады начинают с момента, когда на растениях появляются 2-4 настоящих листа. При выращивании рассады с пикировкой первую подкормку проводят после того, как растения оправились после пересадки — через 10-14 дней после пикировки. Корневые подкормки Корневые подкормки рассады проводят каждые 2 недели до момента высадки рассады на постоянное место. Для того чтобы избежать ожогов корней, подкормку под корень проводят по влажной почве — на следующий день после полива. Подкормки и поливы лучше проводить утром, в это время растения наиболее активно потребляют воду и питательные вещества. Внекорневые подкормки Растения способны усваивать питательные вещества не только из почвы, но и с поверхности листа. Не все растения любят внекорневые подкормки. Перец и баклажаны отзывчивы на орошение по листу, томаты не любят влагу на листьях. При выращивании перца рекомендуется чередовать корневые и внекорневые подкормки. Для рассады томатов лучше ограничиться подкормкой под корень. Выбор удобрения Для подкормки рассады лучше выбирать гуминовые удобрения со сбалансированным составом, такие как «Здравень Аква для рассады» (N — 3,5%, P — 2,3%, K — 4,6%) или «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев» (N — 1,2%, P — 4,6%, K — 3,5%). Удобрения содержат необходимые микроэлементы: магний, бор, марганец, цинк, медь, молибден. Гуминовые кислоты работают как стимуляторы роста, укрепляют иммунитет юных растений. Гуматы способствуют быстрому усвоению минеральных веществ. Микроэлементы в хелатной форме обеспечивают гармоничное развитие рассады. Жидкие органо-минеральные удобрения удобны тем, что позволяют получать небольшое количество рабочего раствора. Они полностью растворяются, что исключает ожоги корней рассады. Их можно использовать для корневой и внекорневой подкормки. Здравень Аква для рассады Удобрение «Здравень Аква для рассады» выпускается в виде ампул, флаконов и бутылей. Ампулы объёмом 10 мл рассчитаны на получение 2 л удобрения. Это удобно для небольшого количества рассады: одна ампула — одна подкормка. Флаконы объёмом 150 мл со специальным дозатором на 10 мл дают возможность подкармливать рассаду томатов и перцев до момента высадки в теплицу. "Здравень АКВА для рассады", ампула в пакете Бутылки объёмом 500 мл с мерным колпачком подойдут для дачников, которые выращивают много рассады томатов и перцев. Здравень Аква для томатов и перцев Удобрение «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев» выпускается в бутылках объёмом 1,8 л с мерным колпачком. Одной бутылки хватит не только на выращивание рассады, но и на подкормку томатов и перца в течение сезона. Удобрение разводится в пропорции 50 мл на 10 л воды, из одной бутылки получается 360 л подкормки. При корневых подкормках расход жидкого удобрения 10 л на 2-3 кв.м. Здравень АКВА для подкормки томатов и перцев в большой бутылке - 1, 8 л Подкормка в теплице и открытом грунте После высадки рассады на постоянное место необходимо обеспечить растения усиленным питанием. В этот период идёт активный рост и закладка генеративных органов. От того, насколько грамотно мы будем подкармливать растения в этот период, зависит успех всего мероприятия. Режим подкормок Подкормки начинают через 10-14 дней после высадки рассады на постоянное место. К этому моменту растения успевают прижиться на новом месте и трогаются в рост. При внесении минеральных удобрений важна регулярность. Одна-две подкормки за сезон «погоды не сделают». Только при регулярном внесении удобрений можно получить великолепный результат. Корневые подкормки Корневые подкормки удобрением «Здравень для томатов» проводят раз в 2 недели в течение всего сезона. Многие дачники ошибочно считают, что подкармливать томаты и перец нужно только в начале вегетации. Но потребности в питательных веществах в период формирования урожая только увеличиваются. И на протяжении всего развития растениям нужны азот, фосфор и калий. Вегетативный рост томатов происходит параллельно с плодоношением. Развитие перца идёт этапами: после отдачи первой волны урожая растения продолжают ветвление, вновь цветут и завязывают плоды. Для образования и выкармливания большого количества плодов и поддержки зелёной массы нужно интенсивное питание. Корневые подкормки проводят по влажной почве, сразу после полива. Это обеспечивает более равномерное распределение питательных веществ в зоне корней. Поливать и подкармливать томаты нужно в утренние часы, вечерние поливы увеличивают влажность воздуха в теплице, что провоцирует развитие грибковых заболеваний. Внекорневые подкормки Микроэлементы удобно вносить в виде внекорневых подкормок. Добавление гуматов в раствор улучшает всасывание питательных веществ через листья. Удобрение «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев» идеально для внекорневых подкормок. Подкормку по листу можно совмещать с профилактической обработкой растений от болезней. Органо-минеральные удобрения хорошо сочетаются с биопрепаратами на основе сенной палочки, такими как «Бактерра» или «Фитоспорин». Профилактические обработки биопрепаратами проводят каждые 10-14 дней. Можно сочетать внекорневую подкормку с обработкой растений химическими фунгицидами для профилактики фитофтороза. Обработку препаратами «Ревус» или «Бронэкс» проводят по инструкции. Внекорневые подкормки лучше проводить ранним утром, чтобы раствор успел впитаться в листья до того, как солнце начнёт припекать. Это обеспечит хорошее усвоение питательных веществ и защитит растения от возможных ожогов. В вечернее время обработку по листу проводить нежелательно, влажные листья — это благоприятные условия для размножения патогенной микрофлоры. Достоинства удобрения Здравень Томаты и перец отзывчивы на внесение минеральных удобрений. Важно, чтобы удобрения были сбалансированными, это обеспечит быстрый рост и активную закладку цветочных кистей, хорошую завязываемость и отличный вкус плодов. В течение всего лета хорошо подкармливать растения комплексным органо-минеральным удобрением «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». "Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев" в 300-граммовой банке Органо-минеральные удобрения гораздо эффективнее, чем простые минеральные удобрения. Гуматы ускоряют усвоение питательных веществ, что делает подкормки более эффективными. Азот и калий усваиваются в большей мере, уменьшаются потери полезных веществ. Гуминовые кислоты не дают фосфору переходить в недоступную для растений форму. Кроме того гуминовые вещества благотворно влияют на структуру и биологическую активность почвы. Гуматы стимулируют развитие почвенной микрофлоры. Полезные микроорганизмы поставляют витамины и аминокислоты, стимулируют рост растений и повышают их устойчивость к заболеваниям. Здравень Турбо для томатов и перцев Удобрение «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» работает с турбореактивной скоростью благодаря гумату натрия. Азот, фосфор, калий и микроэлементы в хелатной форме усваиваются в течение нескольких дней, что позволяет оказать «скорую помощь» растениям при дефиците какого-то элемента питания. Сухое минеральное удобрение «Здравень Турбо для томатов» легко растворяется в воде комнатной температуры. Маленькая упаковка массой 15 г рассчитана на ведро воды, что очень удобно: не нужно отмерять удобрение ложкой или спичечным коробком. Упаковка массой 150 г позволит подкормить целую теплицу, удобрения хватит для получения 10 вёдер подкормки, что достаточно для полива 15 кв.м. Выверенный баланс элементов питания удобрения «Здравень Турбо для томатов и перцев» (N — 15%, P — 20%, K — 15% + магний и микроэлементы) обеспечивает гармоничное развитие растений на всех этапах роста. Фосфор Сразу после высадки рассады растениям нужен фосфор. Он стимулирует развитие корневой системы. То, сколько плодов смогут выкормить растения, напрямую зависит от размера их корней. Фосфор способствует своевременному переходу от одной стадии роста к другой, без задержек: ускоряет цветение и плодоношение. Калий С момента начала цветения и завязывания первых плодов резко увеличивается потребление калия. В этот же период растениям нужен микроэлемент бор, он улучшает завязываемость плодов, уменьшает количество пустоцветов, исключает осыпание бутонов у перца. В момент массового созревания плодов томаты и перец потребляют рекордное количество калия, расход этого элемента увеличивается вдвое. При своевременных калийных подкормках возрастает содержание ликопина в помидорах, плоды становятся более вкусными и сладкими. Азот С началом цветения внесение азотных удобрений временно сокращают. Передозировка азота приводит к жированию томатов — излишнему развитию побегов и листьев в ущерб цветению и завязыванию плодов. Однако исключать азотные подкормки полностью нельзя. Азот необходим не только для образования новых листьев, но и для налива плодов. При использовании органо-минеральных удобрений для томатов «Здравень» проще регулировать содержание азота в почве, чем при органических подкормках коровяком или настоем травы. Органический азот действует не сразу, эффект от его внесения проявляется через несколько недель, поэтому сложнее рассчитать дозировку и избежать избытка азота в почве. Томаты и перец не склонны накапливать нитраты в плодах в отличие от огурцов, поэтому можно безбоязненно проводить подкормки комплексным удобрением в течение всего сезона. Микроэлемент молибден, который входит в состав удобрения «Здравень для томатов и перцев», уменьшает содержание нитратов в овощах. Кальций Кроме основных элементов питания: азота, фосфора и калия у томатов и перца высокая потребность в кальции. Для сравнения, на формирование 1 кг плодов расходуется томаты: 3,1-3,9 г азота; 0,6-1,2 г фосфора; 5,8-7,9 г калия; 2,0 г кальция; перец: 4,0-5,6 г азота; 0,5-1,2 г фосфора; 5,2-6,8 г калия; 3,5 г кальция. Кальций необходим для формирования прочного скелета растения и плодоношения. Недостаток кальция приводит к появлению вершинной гнили плодов. Калий и кальций являются антагонистами, избыток одного из элементов блокирует поступление другого. По этой причине кальциевые удобрения всегда вносят отдельно от основной подкормки. В начале вегетации проводят корневую подкормку кальциевой селитрой. В период плодоношения вносят настой древесной золы под корень или хелат кальция по листу. Здравень Турбо или Здравень Аква? Что выбрать? Удобрения «Здравень для подкормки томатов и перцев» выпускаются в двух видах: «Здравень Турбо» — это быстрорастворимое сухое удобрение, «Здравень Аква» — это жидкое удобрение. Оба вида содержат азот, фосфор, калий, гумат натрия и микроэлементы, т.е. являются органо-минеральным удобрением. Кому-то больше нравится "Турбо"... «Здравень Турбо» удобен своим небольшим объёмом, несколько пачек удобрения практически ничего не весят, это удобно для огородников, которые добираются на дачу на общественном транспорте. Сухое удобрение быстро растворяется, приготовить рабочий раствор можно за несколько минут. Маленькая фасовка удобна тем, что не нужно отмерять удобрение: 1 пачка идёт на ведро воды. Бутылки удобрения «Здравень Аква» хватает надолго. Можно купить несколько бутылок и подкармливать все растения в течение сезона: и под корень и по листу. Отмерять удобрение легко при помощи мерного колпачка, разводится в воде оно мгновенно. Если удобрение останется на следующий год, оно не испортится и не слежится. Для подкормки рассады и растений в теплице по листу, пожалуй, предпочтительнее использовать «Здравень Аква». Для подкормки томатов и перцев в течение сезона удобнее применять «Здравень Турбо», у него выше концентрация. Но в конечном итоге, какое удобрение выбрать, зависит от ваших предпочтений. «Здравень для томатов». Отзывы Уже второй год подкармливаю рассаду удобрением Здравень Аква. Одной бутылки хватает на всю рассаду за глаза, ещё остаётся, чтобы подкормить помидоры после высадки в теплицу. Эффектом доволен. Рассада бодренькая, зелёная. После пикировки быстро идёт в рост. Не тормозит. Помидоры в теплице всегда подкармливала настоем травы — дёшево и сердито. Томаты растут как на дрожжах. Но, правда, бывает что и слишком. Сначала кажется, что растения слабенькие, а потом их не остановишь — стволы мощные, листья крупные, а цветов мало. В прошлом году попробовала вместо зелёного удобрения Здравень Турбо для томатов. Эффект порадовал. Помидоры хорошо вязались, не жировали. Не люблю минеральные удобрения, «химии» хватает и в магазине. Всегда использую для подкормки только органику: навоз, куриный помёт, золу. Но с недавних пор пересмотрела свои взгляды на органо-минеральные удобрения. Много читала о пользе биогумуса, как он помогает росту полезных бактерий. Купила «Здравень Аква для томатов», попробовала на рассаде — понравилось. Бутылка большая, хватит и на теплицу. Всю жизнь подкармливаю помидоры нитроаммофоской, у нас без неё ничего не растёт. В прошлом году на глаза попались маленькие пакетики Здравень Турбо. Цена смешная, дай, думаю, попробую. Набрал штук 20 разных: и для помидор, и для огурцов, для капусты взял и для клубники. Что удобно оказалось: один пакетик развёл в ведре воды и подкормил, не надо мерить ложками. А килограммовая пачка то рассыпется, то отсыреет. По эффекту разницы не заметил, удобрение оно и есть удобрение — работает. Помидор в том году было полно, соседям раздавали.

Самый вкусный горох — зеленый. Ранний усатый овощ любят ребятишки и взрослые. Горошины и молодые сочные лопатки едят свежими, готовят из них гарнир, тушат с разными овощами. Свежий зеленый горошек не купить в магазине, поэтому ни один огород не обходится без «Царя-гороха». Выращивание гороха — дело несложное, но надо знать его особенности. Особенный и полезный Горох можно в компании со всеми бобовыми считать зеленым «мясом». Белка в сухом зерне больше 20 процентов. Плюс незаменимые аминокислоты и углеводы для энергии. Молодой зеленый горошек богат сахарами и витаминами. Недаром овощ в почете у вегетарианцев. Кроме традиционных супов и каш они умудряются делать из гороха котлеты, колбасу, хлеб, яичницу и даже безе! В далекие времена на Руси горох сажали рядом с дорогами, чтобы люди в пути могли поддержать им свои силы. Чтобы растительный белок лучше усвоился, горох замачивают на несколько часов в воде, долго варят. Гороховые блюда рекомендуют тем, у кого есть болезни сердца и сосудов, печени и почек, малокровие, ожирение. Нужны они и в детском питании. Выведены сорта гороха, у которых фиолетовые стручки (бобы). Они полезнее зеленых и прекрасно украсят участок. Ценность у гороха не только пищевая. Бобовые обладают удивительной способностью улучшать почву из-за их корневой системы. Бактерии на корнях образуют клубеньки, которые накапливают азот. Поэтому посадки гороха является лучшими предшественниками для многих культур. Особенность гороха - холодостойкость и влаголюбивость. Всходы не боятся даже непродолжительных заморозков до минус 4 градусов. Надо же! Гороховый крахмал используют при производстве биопластмасс. С видом на горох Овощной горох бывает двух видов: сахарный и лущильный. У сахарных сортов едят незрелые сладкие горошины вместе со створками. Их замораживают, консервируют. Лущильные сорта можно есть недозрелыми(но без жестких створок). Чаще их используют в зрелом сухом виде для супов и каш. Лущильные бывают гладкозерных и мозговых сортов (в сухом состоянии напоминают человеческий мозг). Из мозгового получается лучший консервированный зеленый горошек. Среди сахарных и лущильных сортов есть сорта универсального назначения. Сорт на выбор По срокам созревания горох делится на ранние сорта (готовы к употреблению через 1,5-2 месяца), среднеспелые (наливаются через 2-2,5 месяца), поздние (поспевают около 3 месяцев). Ранние «Амброзия» — известный сахарный раннеспелый сорт (45-60 дней) универсального назначения. Бобы мясистые, нежные, пергаментного слоя нет. Отличается неприхотливостью, стабильным урожаем. Нуждается в опорах. «Альфа» — лущильный сорт созревает через 46-53 дня. В бобе 5-9 желтоватых зерен с отличным вкусом. Универсального назначения. Устойчив к аскохитозу, фузариозу. Куст невысокий: 50-55 см. «Премиум» — название говорит за себя. Быстро созревает, дает дружный урожай. Горошины у этого лущильного сорта сладкие. Их едят в свежем виде, консервируют, используют для заморозки. Высота куста — до 80 см. «Оскар» — универсальное назначение отличает сахарный «Оскар». Сладких горошин в стручке 8-9, боб сочный, мясистый. Горох прекрасно плодоносит. Высокое содержание сахара в стручках. Семена гороха "Миленок" «Миленок» — высокое, под метр, растение относится к сахарным сортам универсального назначения. Готов к употреблению через 45-60 дней. Створки бобов с 6-8 зернами мясистые, сахаристые, без пергаментного слоя. «Ранний овощной» — лущильный сорт, относящийся к раннеспелым. В бобе 6-8 желто-зеленых сладких зерен. Едят свежим, в консервированном виде, замораживают. Неприхотливость и урожайность отличают сорт. Средние «Каскад» — сахарный горох высотой 70-80 см созревает в течение 60-70 дней. Боб крупный, с 10-12 светло-зелеными, очень сладкими горошинами. Створки деликатесного вкуса. Высокое содержание белка и сахара. «Адагумский» — сорт универсального назначения. Готов к употреблению через 68-73 дня. В бобе 6-9 темно-зеленых зерен. Плодоношение дружное, хорошая устойчивость к болезням. Отличные качества свежей, консервированной продукции. «Жегалова 112» — среднеспелый сахарный сорт. Поспевает в течение 60-80 дней. Выделяется высоким ростом около 180 см, нуждается в опоре. За створками прячутся 8-10 горошин с нежным вкусом. «Московский деликатес» — о вкусе говорит название сорта, относящегося к лущильным. Каждый боб одаривает сладкими плодами от 6 до 10 штук. Едят молодым зеленым, консервируют, замораживают. Хорош в сухом виде. Поздние «Тройка» — долго созревающий (80-90 дней) экземпляр лущильного гороха. В бобе 6-7 зерен. Среднерослое растение, требует подвязывания. Сорт мозговой универсального назначения. «Телефон» — 100-115 дней потребуется этому лущильному сорту для полной готовности. Долгое созревание компенсируется высокой урожайностью, большим содержанием белка, витаминов В, С в плодах. Стебель высотой до 2 м требует подвязки. Для большинства российских регионов подходят невысокие ранние и среднеспелые сорта. На место! Горох не так прост, как кажется. Урожай может быть скудным, если не выполнены «царские прихоти». Первое требование для выращивания гороха — освещенное место. В тени, рядом с кустами и деревьями культура плохо плодоносит. Грядка с горохом любит солнышко и закрытое от ветра местечко. Идеально - высокая грядка. Не рекомендуется сажать «усатого» после любых бобовых. Лучшие предшественники гороха — огурцы, томаты, капуста, картошка. На прежнее место горох высевают через 5 или 6 лет. Горох любит солнечные места «Царь-горох» прекрасно соседствует со многими огородными культурами: огурцами, морковью, кукурузой, фасолью, пряными травами, земляникой, капустой, кабачком, свеклой. Утверждают, что горох при близком расположении с картошкой отпугивает от нее колорадского жука. На дух не переносит горох близко посаженных к нему чеснока, лука, томатов. Почва: «кислятину» не предлагать Второе «желание»: легкая почва, заправленная перегноем (компостом) из расчета половину ведра на квадратный метр площади. Горох плохо растет на кислых землях, с близким расположением грунтовых вод. Чтобы уменьшить кислотность грунта, добавляют золу: на квадратный метр 40-70 граммов. При подготовки грядки в садовую почву кладут по части компоста или перегноя. Время разбрасывать горох Следующий важный момент — сроки посадки гороха, которые диктуют холодостойкость и влаголюбивость растения. Ранний посев дает дружный урожай, молодые растения уходят от вредителей. Нужно не упустить пору, когда земля наполнена влагой. Тогда горошек хорошо всходит. Он предпочтет лунку с водой сухому грунту. Оправдывает горох поговорку про него: «Сей в грязь и будешь князь». Любит прохладную погоду — градусов 10-12 тепла. В жару всходы будут недружными. При этом почва должна прогреться.  Приблизительные сроки посева гороха в средней полосе России: конец апреля - начало мая. В северных регионах сев проводят в мае, в последних числах — первых числах июня. На юге - в начале апреля (сеют и под зиму). Вначале засевают грядки лущильными сортами гороха, потом — сахарными. Мозговые сорта чувствительнее к температуре. Для сверхраннего урожая можно сажать горох в теплицу недели на две раньше. Чтобы лакомиться молодым горошком подольше, берут сорта с различными сроками созревания. И сеют с десятидневным перерывом. Ранние сорта сеют до середины июля (с хорошим поливом). Мочить! Перед посевом горох обязательно замачивают. Таким образом проверяют всхожесть семян гороха, ускоряется их прорастание на грядке. Замачивание можно провести на влажной ткани до наклевывания зерен. Не замоченные горошинки долго, недружно всходят, всходы могут совсем не появиться. Предпосевная обработка семян включает дезинфекцию. Перед замачиванием семена помещают в розовый раствор марганцовки (не больше 15 минут!). Семена гороха перед посадкой Горох: сев по правилам Посев гороха в открытый грунт имеет отличия. Сеют горох лентами в два рядка. Расстояние между лентами — полметра, между рядками в ленте 20-30 см, в рядке — 10-12 см. Горошины заделывают на глубину 5-6 см с расстоянием друг от друга не меньше 3 см. Учитывают состав почвы. В тяжелых глинистых грунтах ямки делают менее глубокие, сантиметра на 3, на песчаных - заделывают поглубже: на 6. Близкое размещение на пользу семенам: растения становятся устойчивее в «большой семье». Посев гооха Но высокорослые сорта высевают пореже. Семена заделывают землей и немного утрамбовывают. Это делают для сохранения влаги и спасения от пернатых. Легкая присыпка не пройдет: птицы тут же появляются над посевами гороха и выклевывают его. Сверху грядки гороха дополнительно прикрывают до появления всходов мелкой сеткой или пленкой. Всходы вылезут на свет спустя неделю или немного подольше. Зеленого «усача» (особенно высокорослые сорта) выращивают на колышках. Декоративно смотрятся растения на шпалере. Низкорослые сорта достаточно окучить, когда они подрастут до 15 см. Совет да уход В уходе за горохом обязательны поливы, подкормки, рыхление и прополки. Поливают культуру не реже раза за неделю, особенно при засушливой погоде. Больше всего горох надо «поить», когда он цветет и завязывает горошины: дважды в неделю. Расход воды по ведру на квадратный метр. Полив совмещают с рыхлением. Первый раз легко рыхлят и окучивают всходы спустя две недели после их появления на свет. За сезон рыхлят 2-3 раза. Чтобы обеспечить рост гороха, участок пропалывают от сорняков. Полив и подкормку гороха можно объединить с помощью распылителя "Здравень АкваСтрим" «Кормежки» также проводят во время поливов. Первый раз удобряют при высоте всходов 5-10 см. Лучшее удобрение — настой коровьего навоза из расчета 1 к 10. Из органики горох хорошо реагирует на перегной и компост. Подкармливают минеральными удобрениями: нитроаммофоской, содержащей фосфор, азот и калий. На ведро с водой берут столовую ложку удобрения. Раствора хватает на квадратный метр площади. Существенный момент при выращивании гороха — прищипка. Прием способствует повышению урожая гороха. Как только горошек подрастет сантиметров до 20, верхушку обрывают. Молодой кустик начинает пускать боковые побеги. Урожай: не упустить момент Выращивание гороха «от а до я» включает важный пункт: правильный сбор урожая. Молодой зеленый горошек — скороспелка. Через 8-10 дней после цветения можно собирать горошины вместе с сочной лопаткой (у сахарных сортов). В это время нежные зерна «усача» содержат максимум сахара. Момент нельзя упускать, потому что семена быстро грубеют. Не опаздывайте с уборкой урожая! «Переспелку» легко определить по появившейся белесой сеточке на стручке. Запаздывание с уборкой урожая гороха увеличивает срок созревания следующих партий. Очень ранний сбор ведет к уменьшению урожая. Собирают зеленый горошек с низа куста через 2-3 дня при сухой ясной погоде. При прохладной температуре обрывают стручки через 4-5 дней. В зависимости от сорта у гороха может быть около 8 сборов урожая у средних и поздних сортов, поменьше - у ранних. Самый весомый урожай зеленого лакомства дают первые три сбора. Собирают зеленый горошек утром, до жары, в сухую погоду. При дальнейшем созревании в горохе уменьшается количество сахара, увеличивается процент белка и крахмала. Если лущильный сорт оставляют на сухое зерно, то следят за растением. Важно, чтобы горошины полностью вызрели — затвердели. Но успеть до растрескивания створок, чтобы урожай не оказался на земле. Убирают бобы гороха рано утром, когда они покрыты росой. Зеленый горошек вкуснее всего с куста. Свежий урожай можно недолго держать в холодильнике. Перед замораживанием и консервацией необходима бланшировка (обработка кипятком). Без этого горошек потеряет цвет и вкус. Сухой горох хранится дольше других круп. Цельный - при правильном хранении пролежит 2 года. Колотый горох, как и гречка, выдержит 19 месяцев. Без червоточины Больше всего донимают горох мучнистая роса, аскохитоз, фузариоз, различные вирусы. Соблюдение севооборота, культивирование устойчивых к болезням сортов, правильный уход предохраняют от хворей. При раннем обнаружении болезней, борются народными способами. Известный среди огородников способ борьбы с мучнистой росой — опрыскивание настоем осота. Берут 300 граммов листьев полевого осота, заливают ведром воды и настаивают не меньше 8 часов. Обрабатывают горох два раза с промежутком через неделю. Можно попробовать мыльно-содовый раствор. В ведре воды растворяют по 40 граммов соды и натертого хозяйственного мыла. Перемешивают и обрабатывают смесью горох два раза с недельным промежутком. При фузариозе, когда патогенный гриб по корням продвигается вверх, не давая питаться гороху, пораженные кусты уничтожают. При аскохитозе - гриб проявляется темными пятнами, язвами — поврежденные места присыпают древесным углем. Эффективный биопрепарат «Триходерма вериде» защитит горох от фузариоза, корневых гнилей и других болячек. Споры полезного для растений гриба - «природного антибиотика» - лечат больную ткань. Прочь, вредители! Злостные вредители гороха — листовертки, плодожорки, тли, бобовые зерновки, гусеницы капустных совок, мыши. Особенно досаждают листовертки или гороховые плодожорки. Перезимовавшие в почве вредители превращаются в бабочек во время цветения гороха. Они откладывают яйца на цветы, листочки, стебли растения. Появившиеся из них гусеницы набрасываются на зелень и горошины, покрывая их червоточинами. Предупредительными мерами служат ранний посев гороха раннеспелыми сортами. При нашествии «гадов» опрыскать растения различными народными средствами: отварами полыни, томатной ботвы, настоями чистотела, чеснока. Настой из помидорной ботвы готовят так: 3 килограмма измельченной зеленой массы настаивают в ведре воды в течение 1-2 суток. Перед опрыскиванием процеживают. Для чесночного настоя понадобится 20 граммов пропущенного через мясорубку чеснока и ведро воды. Смесь настаивают сутки, процеживают и обрабатывают горох. Эти средства помогают при борьбе с совками, листовертками, тлей. Тлей можно смыть струей воды, использовать «Зеленое мыло». Хорошие результаты дает обработка «Фитовермом» против тлей, капустной совки, плодожорки. Обрабатывать можно даже за 2-3 дня до сбора урожая. Бобовые зерновки похожи на божьих коровок. Насекомые откладывают яйца на нижней стороне листа. Их можно собрать вручную. До гороха охочи мыши. Отгоняют грызунов, рассыпав на грядке размолотый черный перец, который мыши не любят. Применяют природное средство «Деготь берестовый», который отпугивает грызунов. Также он отгоняет и уничтожает тлей, различных бабочек-вредителей. Никакими болезнями и вредителями не испугать горох, выращенный по всем правилам агротехники. Обработки гороха проводят в вечернее время, чтобы не было ожогов на листьях. Заключение Выращивание гороха под силу каждому. Даже ребенок под руководством взрослого может на детской грядке собрать урожай зеленых стручков. Сладкие горошины летом лучше конфет.

Сегодня теплица есть почти на каждом участке, особенно в средней полосе, где погода балует огородника не каждый год. В теплице можно получать более ранние урожаи не только основных культур, но и зелени, редиса, кабачков, дынь и арбузов. Важно при выращивании овощных культур в теплице: Провести подготовку теплицы и грунта в ней для выращивания растений; Знать точные сроки посадки тех или иных культур; Вырастить хорошую здоровую рассаду и грамотно подготовить ее к высадке; Использовать различные агротехнические приемы посадки растений в теплице. От чего зависят сроки высадки рассады в теплице? При выращивании овощной продукции в закрытом грунте важно правильно определиться со сроками высадки рассады в тепличные грядки. Время высадки зависит от разных причин. Климатические условия региона, где находится дачный участок - важнейший критерий при любых агротехнических работах. Естественно, что в южных регионах и в Сибири сроки будут совершенно разные. Конкретные погодные условия в текущем сезоне. Погода в одни и те же весенние месяцы бывает разной, и это также необходимо учитывать. Состояние теплиц и парников. Материалы, из которых изготовлены теплицы, имеют различные характеристики сохранения тепла. Наиболее популярна на сегодняшний день теплица из сотового поликарбоната – она хорошо аккумулирует тепло, не продувается, в ней нет сквозняков, хорошо пропускает свет. Готовность теплицы, ее прогретость. Только при оптимальных температурных показателях воздуха и грунта можно высаживать рассаду. Важный момент – внутреннее устройство теплиц. Теплые грядки, а также дополнительные укрытия из дуг позволят сдвинуть время высадки растений на более ранний срок. Биологические особенности растений. Теплолюбивые пасленовые и бахчевые культуры, которые чаще всего и выращивают в теплицах, имеют свои конкретные сроки для высадки. Готовность рассады к высадке (возраст, растения прошли закалку). Важный фактор – температура почвы При посадке растений в защищенный грунт прежде всего следует учитывать, насколько прогрелся воздух теплицы и почва. Последний показатель особенно важен. Так как если воздух в теплице под воздействием солнечных лучей может нагреться достаточно быстро, то земля все еще будет оставаться холодной. А это очень неблагоприятно скажется на высаженных теплолюбивых растениях. Чтобы избежать этой ошибки, нужно точно знать допустимые значения температуры почвы для каждого вида растений и обязательно проводить ее замеры. Лучше использовать специальный почвенный термометр, а если его нет - можно воспользоваться обычным уличным.  При его применении нужно выкопать в тепличной грядке ямку на глубине предполагаемых лунок, прикопать в ней градусник и оставить минут на 10-15, после чего определить показания. Измерять температуру в теплице нужно не только днем, но рано утром и вечером. Таблица температуры воздуха и почвы в теплице для теплолюбивых культур Культура Температура воздуха днем Температура воздуха ночью Температура почвы днем Температура почвы ночью Огурцы и Баклажаны Минимум +18°С Оптимально 20-25°С +16°С +15°С +13°С Томаты От +15°С до 25°С +14°С +15°С +13°С Перцы От +16-18 до 25°С +15°С +15°С +13°С При высадке рассады в холодную теплицу и особенно с непрогретой почвой есть опасность, что растения, испытав сильный стресс, надолго остановятся в развитии. Сроки высадки в разных регионах Условно территорию нашей необъятной страны можно разделить на 3 основных участка: южные регионы, центральные (сюда входит Подмосковье и Средняя полоса) и холодные – Урал и Сибирь. В южных областях рассаду сажают в теплицу уже с начала марта. В центральных регионах и средней полосе – с конца апреля и до середины мая сажают томаты. Перцы и баклажаны высаживают немного позднее – от 15 до 20 мая. В регионах с суровым климатом лучше не торопиться и высаживать рассаду томатов в теплицу не ранее 10-15 мая, и в конце месяца сажать перцы. Возраст рассады к моменту высадки Высаживать рассаду в теплицу следует в сроки, определенные для каждой культуры. Это зависит в первую очередь от скороспелости культур и их сортов. Сроки считают от момента всходов семян до времени, когда рассада готова к высадке. Томаты Готовность рассады томатов к высадке в теплицу определяется по степени развитости растений – они должны быть высотой 30-35 см, иметь крепкий толстый стволик, 6-8 пар листьев и должна закладываться хотя бы первая цветочная кисть. Для раннеспелых сортов срок от всходов до момента высадки в грунт (закрытый или открытый) составляет 40-50 дней. Среднеспелые сорта готовы к высадке через 55-60 дней. Позднеспелым сортам требуется около 70 дней. Томаты легко переносят пересадку, быстро приживаются в теплице и спустя небольшое время трогаются в рост. Перцы и баклажаны Перец болгарский (сладкий) – для разных сортов возраст рассады составляет 50-65 дней; Перец "Золото героя" Рассаду баклажанов высаживают в возрасте от 45 до 60 дней (ранние и поздние сорта соответственно). У рассады перцев и баклажанов к моменту высадки должно быть 10–12 настоящих листочков, допустимо несколько бутончиков и даже завязей, высота растений – 20-25 см. Огурцы Рассада огурцов развивается значительно быстрее, средний возраст для ее высадки – месяц. Ранние сорта можно сажать в теплице уже через 20-25 дней после появления всходов. Для высадки в теплицу готовы растения, на которых уже развилось 3-4 настоящих листочка. Переросшая рассада огурцов приживается намного труднее. Для рассады огурцов особенно важна температура почвы в теплице, поэтому перед высадкой нужно ее предварительно прогреть. Хороший вариант – приготовить для огурцов теплые грядки, в которые закладывают навоз или компост. Примерно в том же возрасте высаживают рассаду и других бахчевых культур (кабачки, арбузы, дыни). Подготовка рассады к высадке Перемещение растений из комфортных домашних условий в теплицу – всегда сильный стресс для них. Поэтому любую рассаду до момента высадки необходимо обязательно готовить. Правильный уход за рассадой: достаточно света, своевременные поливы и подкормки и, на последнем этапе, – закаливание. Ни в коем случае не стоит пренебрегать этой процедурой. Закалку обычно начинают за 10-15 дней до высадки рассады в теплицу. Температуру в помещении, где стоит рассада постепенно снижают до 17-18°С сначала днем, а затем и ночью. Часто в условиях квартиры сделать это бывает непросто, поэтому нужно использовать те возможности, которые имеются в каждом конкретном случае. Например, можно открывать окна, только делать это, когда нет ветра – сквозняки очень опасны для рассады. Можно выносить рассаду на балкон. Если имеется застекленная лоджия, уже в апреле можно держать там рассаду днем, а если погода теплая, то и ночью. В таких условиях растения получают значительно больше света и проходят хорошую закалку. В частном доме можно выносить растения на веранду, в зимний сад, или даже на улицу - в теплые солнечные дни. Закаленная таким образом рассада значительно легче перенесет пересадку, быстро приживется в теплице и практически сразу тронется в рост. Последний раз растения нужно подкормить за две недели до высадки специальным удобрением для рассады (например, Здравень Аква для рассады) или комплексным минеральным, снизив дозировку в 1,5 раза. Примерно за 2 дня до пересадки рассаду следует хорошо пролить, чтобы при извлечении растений из емкостей сохранить как можно больше корней. Из отдельных горшочков растения нужно извлекать, стараясь полностью сохранить земляной ком, оплетенный корнями. Перед самой высадкой рассаду не помешает опрыскать стимулятором (например, Эпин, Агат) – это поможет растениям пережить стресс, связанный с пересадкой. Подготовка грядок в теплице Перед высадкой рассады томатов и перцев в теплице готовят грядки. В стандартной поликарбонатной теплице, ширина которой составляет 3 м, обычно делают 3 грядки шириной 60 см – две по краям и одну посередине. На такие грядки рассаду томатов высаживают в один ряд, что удобно для ухода за растениями. Прогрев почвы Перед высадкой землю на грядках следует прогреть, сделать это можно разными способами. Полить грядки горячей водой и укрыть пленкой на 1-2 дня. Лучше использовать прозрачную пленку, которая будет пропускать солнечные лучи и создаст парниковый эффект. Можно просто разрыхлить почву, выкопать лунки под рассаду глубиной 15-20 см и оставить на несколько дней - это улучшит доступ теплого воздуха к нижним слоям грунта. Хороший вариант – пластиковые бутыли 5 л, наполненные водой и оставленные на грядке. Днем, когда в теплице воздух хорошо прогревается, бутылки также нагреваются и прогревают грунт. Ночью они медленно остывают, что способствует сохранению тепла в теплице. Отличный способ посадки растений в теплицу – подготовить с осени теплые грядки, заполненные компостом или другой органикой. Весной, когда воздух в теплице нагревается, их нужно пролить ЭМ-препаратами (Байкал-ЭМ1, Сияние, Экомик Урожайный), это ускорит процессы переработки органики и прогревание грядок. Высадка рассады томатов и перцев В грядках готовят лунки под томаты на расстоянии 40 -55 см, в зависимости от сорта. Детерминантные сорта сажают чаще, высокорослые индеты – через 50-55 см. Перцы и баклажаны на такой грядке можно разместить в 2 ряда. Лунки наполняют подготовленным рыхлым и питательным грунтом с содержанием органики. Рассаду помидоров высаживают, слегка заглубляя стебли, перцы и баклажаны сажают почти без заглубления. Высаженные растения обильно поливают, мульчируют. Огурцы, арбузы и дыни высаживают также в один ряд через 50-60 см в почву с большим содержанием органики. Как уберечь рассаду от холодов Если после высадки рассады ожидаются возвратные заморозки, нужно подготовить все, чтобы ее сберечь. Часто многие огородники высаживают небольшое количество рассады томатов и перцев довольно рано (уж очень хочется пораньше получить первые плоды). При этом в самой теплице над посаженными растениями устанавливают дуги и дополнительно накрывают растения пленкой или укрывным материалом. Некоторые устанавливают в теплицах инфракрасные обогреватели, которые включают ночью или в случае ожидания заморозка. Как быть, если рассада перерастает, а высаживать еще рано Иногда случается и такое. Если посеяли семена слишком рано, не рассчитав правильно срок, или чересчур перекармливали рассаду. У таких растений бывает вытянутый ствол, зато корневая система развита слабо. Приостановить рост рассады можно, сократив полив – поливать не часто, только чтобы совсем не пересох земляной ком. Также необходимо уменьшить температуру воздуха в помещении, где стоит рассада. Можно воспользоваться препаратом «Крепень» - растения формируются крепкими, коренастыми, не перерастают. Уплотнение посадок Землю в теплице многие дачники используют рационально, высаживая в ней не только рассаду теплолюбивых культур, но и сажая многие другие овощи. Например, еще до высадки рассады по краям грядок можно сеять различные культуры для получения раннего урожая. Сеют редис, лук, различные виды салатов, рукколу, пекинскую капусту и другую зелень. Возможно даже высаживать рассаду свеклы и сеять морковь для получения пучковой продукции. Также в теплице устанавливают переносные емкости (ведра, горшки, ящики), в которых подращивают рассаду кабачков и патиссонов, зеленные овощи и цветы.

Россию в шутку называют «страной вечнозелёных помидоров». Но несмотря на то что большая часть сельхоз земель относится к зоне рискованного земледелия, дачники преуспели в выращивании томатов и могут оспорить это утверждение. Спелые помидоры собирают и в Ленинградской области, и на Урале, и даже в Сибири. Конечно, это не так просто, как вырастить помидоры где-то в Астрахани или в Волгограде. Правильная агротехника имеет решающее значение. Сроки посева и сроки высадки рассады Томаты имеют довольно длинный срок вегетации. Раннеспелые сорта начинают созревать через 90-100 дней от появления всходов, помидоры среднеспелых сортов поспевают через 105-120 дней. К этому сроку нужно добавить ещё 10-20 дней, поскольку после каждой пикировки или пересадки растения приостанавливаются в росте на 7-10 дней. Рассада томатов на подоконнике К моменту высадки рассады томатов в теплицу растения должны иметь 7-9 развитых листьев, крепкий стебель и хорошо развитую корневую систему. Оптимальным считается возраст 40-45 дней для низкорослых раннеспелых сортов и 50-55 дней для высокорослых сортов среднего срока созревания. Однако хорошую рассаду томатов можно получить за 3-4 недели, если обеспечить растениям яркий свет и тепло. Томаты сеют в два срока: среднеспелые сорта — чуть раньше, а раннеспелые недели на две позже. В средней полосе — в начале - середине марта сеют крупноплодные индетерминантные сорта и гибриды. Детерминанты можно высевать в конце марта. При определении сроков посева семян на рассаду необходимо отталкиваться от реальных условий. Невозможно дать чётких рекомендаций по тому, когда высаживать рассаду томатов в теплицу. Для Краснодарского края и южных областей — это третья декада апреля, для средней полосы — первая декада мая, для Северо-Запада, Урала, Сибири — вторая - третья декада мая. Погода вносит свои коррективы, весна может быть ранней или поздней, почва прогревается быстрее или медленнее. Каждый раз дачникам приходится взвешивать возможные риски. Держать рассаду на окне в какой-то момент уже невозможно. Растения перерастают, корням некуда развиваться — рассада требует высадки. Везти переросшую рассаду на дачу — это мучение и для растений, и для дачника, поэтому хочется поскорее их прекратить и высадить рассаду томатов в теплицу. Но если поторопиться, возвратные заморозки могут погубить нежные растения. Когда высадку рассады помидоров в теплицу проводят слишком рано, приходится больше «прыгать» вокруг неё, чтобы уберечь растения от холода, дополнительно укрывать их спанбондом или полиэтиленом, порой дело доходит до установки в теплицу электрообогревателей. Для того чтобы не иметь этих проблем в мае, нужно удержаться от раннего посева томатов на рассаду. К сожалению, это не всегда получается. Как ускорить высадку рассады в теплицу Мы не можем повлиять на погоду, однако в наших силах немного изменить естественный ход событий. Теплицы из поликарбоната быстро нагреваются и хорошо держат тепло. Под яркими лучами солнца уже в апреле или начале мая воздух в теплице прогревается до +25-30°С. И единственное, что удерживает нас от высадки рассады томатов в теплицу — это холодная почва. Мы можем ускорить её прогревание несколькими способами. Полиэтилен и мульча Проще всего застелить почву полиэтиленовой плёнкой. Ещё лучше использовать специальный чёрный полиэтилен, под лучами солнца он нагревается ещё сильнее. Застилание почвы полиэтиленом приблизит желанный момент высадки рассады на неделю. Если в теплице осталась мульча с прошлого года, её лучше убрать. Слой мульчи замедляет прогревание земли весной.  Можно отнести старую мульчу под ягодные кустарники или в малинник, а после высадки рассады вновь замульчировать почву соломой или сеном. Тёплая грядка Устройство тёплой грядки ускорит прогревание почвы за счёт естественных процессов горения органики. В регионах с суровыми зимами, где почва промерзает на большую глубину, это позволит ускорить высадку рассады помидоров в теплицу. При подготовке тёплой грядки снимают верхний плодородный слой почвы и выкапывают траншею на глубину 1-2 штыка лопаты. Её заполняют грубой органикой: измельчёнными ветками, трухлявой древесиной, щепой и пр. Можно заложить в траншею сухие растительные остатки, листовой опад, солому, опилки, картон и пр. Далее закладывается свежий навоз слоем 30-40 см. Собственно, навоз — это и есть источник «горения». Разогревание происходит за счёт деятельности микроорганизмов. В свежем навозе процесс перепревания идёт активно, поэтому выделяется тепло. Навоз хорошо прослаивать сухой органикой или свежей травой, это ещё больше усилит разогревание. Свежий конский навоз разогревается лучше всего, навоз КРС тоже хорошо горит, кроме того в его составе уже есть солома. После укладки этого «сэндвича» грядку проливают горячей водой, чтобы запустить процесс «горения». Примерно за неделю навоз должен хорошо разогреться, после этого можно укладывать сверху плодородную землю и высаживать рассаду. Здесь важно понимать, что корни рассады не должны контактировать со свежим навозом, поэтом слой почвы должен быть значительным, не менее 30 см. Устройство тёплой грядки не каждому под силу. Оно требует больших физических затрат. Кроме того необходимо иметь ту самую органику: навоз, солому, ветки и пр. Выигрыш в 1-2 недели не имеет решающего значения при высадке рассады томатов в теплицу. Гораздо важнее позаботиться об обеззараживании почвы. Обеззараживание почвы Томаты подвержены множеству грибковых болезней. Поскольку соблюдать севооборот в одной теплице практически невозможно, то происходит естественный «круговорот патогенов»: споры болезнетворных грибков заселяют нижние листья томатов, далее размножаются и распространяются по всему растению, при уборке растительных остатков они вновь попадают в почву и благополучно зимуют в ожидании следующего сезона. Разорвать этот порочный круг довольно сложно, тем более что возбудители фитофтороза, кладоспориоза и других грибковых инфекций могут жить в почве 5-7 лет. В запущенных случаях иногда проще перенести теплицу на новое место или полностью заменить верхний слой грунта. Однако такая работа не менее трудоёмка, чем устройство тёплой грядки. Контролировать размножение патогенной микрофлоры нужно постоянно, это не разовое мероприятие. В почве одновременно находятся сотни разновидностей микроорганизмов, они конкурируют между собой, и наша задача — поддерживать равновесие «добра» и «зла». Для заселения почвы полезной микрофлорой используют различные улучшители почвы. Хорошим вариантом для теплицы является препарат «Атлант. Бактерии-помощники». В составе препарата почвенный гриб триходерма, который эффективно уничтожает любую патогенную микрофлору, а также комплекс различных бактерий, которые стимулируют рост растений и увеличивают плодородие почвы. Препарат рассыпают по поверхности из расчёта 15 г на 1 кв.м. грядки и заделывают в верхний слой почвы. Таким же образом можно применять сухие препараты «Триходерма вериде» или «Бактерра» со спорами сенной палочки. Поскольку триходерма подавляет размножение сенной палочки, лучше не вносить их одновременно. Если биопрепаратов немного, можно добавлять их локально, в посадочную лунку. Заселение почвы в теплице полезной микрофлорой гораздо более действенно, чем пролив её химическими фунгицидами. При проливе почвы раствором марганцовки мы уничтожаем какой-то процент патогенов, но с ними гибнут и полезные микроорганизмы. Кроме того марганцовка способствует закислению почвы. Пролив почвы раствором медного купороса приводит к превышению содержания меди в прикорневой зоне растений. Высокие дозы меди токсичны для растений и могут вызывать остановку роста. Заправка почвы удобрениями Как правило, почву в теплице ещё осенью заправляют перепревшим навозом под перекопку. Если осенью вы не успели подготовить грядки, сделайте это весной. Томаты — очень требовательная к питанию культура. В процессе роста они потребляют много азота, он идёт на построение мощных стеблей, листьев и большого количества завязей.  Для вызревания урожая томатам необходимы большие дозы фосфора и калия. За лето растения выносят из почвы огромное количество питательных веществ, поэтому их нужно ежегодно пополнять. Под весеннюю перекопку вносят перегной или зрелый компост из расчёта 0,5 -1 ведро /кв.м. Если почва тяжёлая, глинистая, необходимо добавлять торф, перепревшие опилки, крупнозернистый песок. Песчаные почвы плохо удерживают влагу, их можно улучшить внесением сапропеля и увеличенных доз органики. Минеральные удобрения вносят под перекопку или локально, в посадочную лунку. Весной важно внести суперфосфат, поскольку это удобрение усваивается растениями очень медленно. В посадочную лунку вносят также сульфат калия или калимагнезию. При недостатке органики добавляют азотные удобрения: мочевину или аммиачную селитру, можно использовать комплексные минеральные удобрения, например, нитроаммофоску. Томаты предпочитают слабо-кислую почву с pH= 5,0-6,0. Если почва в теплице очень кислая, то под весеннюю перекопку вносят доломитовую муку или мел. Схема посадки томатов Перед высадкой рассады томатов в теплицу необходимо заранее подготовить лунки, это ускорит процесс пересадки. Схема посадки томатов зависит от вида растений и способа их формировки. Томаты — это мощные растения с разветвлёнными корнями и крупными листьями. Для получения хорошего урожая нужно обеспечить растения питанием и светом. Кусты не должны перекрывать друг друга, превращаясь в непролазные джунгли. Загущение растений при посадке неминуемо приводит к тому, что теплица превращается в «лес». Это осложняет уход за томатами, пасынкование, подвязку. Кроме того ухудшается циркуляция воздуха, что приводит к быстрому распространению грибковых заболеваний. При высадке рассады помидоров в теплицу нужно сразу решить, как вы будете их формировать: в 1 или в 2-3 стебля. От этого зависит расстояние между растениями. Индетерминантные томаты с крупными плодами лучше вести в 1 стебель, это ускорит созревание плодов, расстояние между растениями 50-60 см. Если в вашем регионе долгая тёплая осень, можно позволить себе вести высокорослые сорта в 2 стебля, тогда высаживать их нужно на расстоянии 80-90 см друг от друга. Индетерминантные томаты высаживают ближе к центральной линии теплицы, где высота потолка максимальная. У стен теплицы можно высаживать полудетерминантные или детерминантные сорта томатов, высота которых не превышает 1-1,2 м. Их целесообразно вести в 2-3 стебля для получения большего урожая. При такой формировке их высаживают на расстоянии 40-50 см. Для получения самого раннего урожая штамбовые или детерминантные томаты выращивают в 1 стебель, это позволяет делать более густую посадку с расстоянием между растениями 30 см. Способы высадки рассады В лунки В идеале рассада томатов высаживается в лунки с небольшим заглублением по семядольные листья, либо до первого настоящего листа. Если рассада имеет хорошо развитые корни, сами растения крепкие, коренастые, то она быстро приживается на новом месте и уже через несколько дней трогается в рост. Но дачникам не всегда удаётся вырастить крепкую рассаду. При ранних сроках посева и при недостатке освещения растения сильно вытягиваются. Если посадить такую рассаду обычным способом, растения не смогут держать вертикаль, придётся сразу же подвязывать их к опоре, но всё равно они так и будут выглядеть слабыми и несчастными. Благодаря способности томатов образовывать дополнительные корни на стебле можно исправить любые ошибки при выращивании рассады. Если рассада переросла, можно посадить её двумя способами: в положении «лёжа» или с сильным заглублением. В положении «лёжа» При посадке в положении «лёжа» между посадочными лунками делают бороздки глубиной 5-7 см. Земляной ком устанавливают в лунку, а стебель растения укладывают в борозду, «головой» на север или на запад. Следуя за солнцем, растения займут вертикальное положение уже на следующее утро. Перед укладкой стебля обрывают листья на той части, которая будет закопана. Слабые растения закапывают почти до самой верхушки, оставляя над поверхностью земли 3-4 листа. При таком способе посадке растение наращивает дополнительные корни на всём протяжении закопанного стебля. Благодаря мощной корневой системе оно выкармливает отличный урожай. Но начало плодоношения отодвигается недели на две, именно столько времени растения заняты наращиванием новых корней, вместо того чтобы цвести и завязывать плоды. Поливать томаты при таком способе посадки нужно не под корень, а по всей длине закопанного стебля. Такие растения лучше не рыхлить, чтобы не повреждать корневую систему, которая расположена близко к поверхности земли. В глубокие лунки Если томаты переросли не фатально, можно использовать компромисс — высадить рассаду вертикально, но в более глубокие лунки. Глубину лунки рассчитывают так, чтобы вся вытянувшаяся часть растения оказалась под землёй. Но при этом стебель не сразу закапывают в землю. Сначала засыпают землёй только зону корней, как при стандартной посадке. Стебель с листьями остаётся целым. Благодаря тому, что он находится в лунке, растение сохраняет вертикальное положение. В течение недели рассада приживается и трогается в рост. Только после этого в несколько этапов постепенно засыпают лунку почвой, предварительно удаляя листья со стебля. При таком способе растения приживаются быстрее и не так отстают в росте, как при посадке в положении «лёжа».  Но нужно учитывать, что температура почвы в глубине может быть значительно ниже, чем в верхнем слое. В холодной почве растения будут приживаться медленнее. Такой способ подходит для регионов, где почва быстро прогревается.

Сочный хрустящий огурчик, только что сорванный с куста, невозможно сравнить с огурцом, купленным в супермаркете. Их вкус отличается кардинально. Домашние огурцы имеют восхитительный аромат свежести и приятный, чуть сладковатый, вкус. Весенний салат из огурца, редиса и зелени — это первые витамины, которым так радуется наш организм после долгой зимы. Если бы огурцы не были такими теплолюбивыми, мы могли бы высевать их в открытый грунт одновременно с редисом. Но, к сожалению, для выращивания огурца нужна совсем другая температура, чем для редиса или салата. Чтобы получить первые зеленцы как можно раньше, придётся постараться. Выращивание огурцов через рассаду На большей части обширной территории нашей страны огурцы отлично растут в открытом грунте. И лишь в северных областях с коротким холодным летом их выращивают в теплицах. В регионах, где земля сильно промерзает и медленно прогревается, огурцы выращивают на тёплых грядках под временным укрытием. Независимо от того, как вы выращиваете огурцы для получения основного урожая, несколько растений стоит посадить в теплицу, чтобы иметь возможность сорвать первые огурчики уже в начале июня. Огурец — культура скороплодная. Раннеспелые сорта дают первые зеленцы уже через 40-45 дней от появления всходов. Чтобы обмануть время, огурцы выращивают через рассаду. Это даёт возможность начать сбор зеленцов на месяц раньше. Огурец крайне чувствителен к температуре почвы. Семена огурца высевают в открытый грунт, когда почва прогреется до температуры +14-16°С, в теплице земля прогревается значительно раньше. Если высадить крепкую рассаду в тёплую почву, то растения быстро трогаются в рост, зацветают и дают первые зеленцы. Сроки посева огурцов на рассаду Разница между сроками высадки в обогреваемую теплицу и теплицу из поликарбоната составляет примерно 10 дней, в парник под плёнку или в открытый грунт высадку проводят ещё на неделю - две позже. Поскольку многие дачники уже обзавелись теплицами из поликарбоната, будем ориентироваться на сроки высадки именно в такой тип защищённого грунта. Если же вы выращиваете огурцы под плёночным укрытием, прибавляйте 7-10 дней к дате высадки. Когда сеять огурцы на рассаду, зависит от региона и условий выращивания. В южных регионах уже в начале апреля можно высаживать рассаду в теплицу из поликарбоната. В это время в средней полосе только приступают к посеву семян огурца на рассаду. Высадку рассады огурцов в теплицу можно провести не раньше середины мая. На Северо-Западе, на Урале и в Сибири рассаду огурцов высаживают в теплицы в конце мая, поэтому к посеву рассады приступают не раньше конца апреля. Возраст рассады Оптимальный возраст рассады огурцов 25-30 дней, всходы появляются в течение 5 дней, значит посев нужно делать за месяц до предполагаемой даты высадки. Однако здесь могут быть варианты. Стандартом рассады огурца считаются растения с 5-6 развитыми листами. Поскольку листья у огурцов очень крупные, рассаде нужно достаточно большое пространство. Кроме того, огурцы очень требовательны к освещению, при недостатке света рассада быстро вытягивается. Слабая рассада очень долго болеет после высадки на постоянное место, надолго останавливается в росте, что сводит на нет забег по времени. Перед посевом огурцов на рассаду нужно оценить свои возможности. Если у вас есть условия, где растения получат яркое освещение и нужную температуру, то можно сеять семена за месяц до даты высадки рассады в теплицу. Если же рассада огурцов выращивается на подоконнике, где места едва хватает, чтобы разместить томаты, перец и баклажаны, то посев можно провести и позже, за две недели до высадки рассады. Молодые растения приживаются гораздо лучше, чем переросшие. Можно, наоборот, провести более ранний посев огурцов, чтобы к моменту высадки получить цветущие растения, тогда до сбора первых огурчиков пройдёт буквально несколько дней. Но этот способ наиболее трудоёмкий, он потребует дополнительных усилий. Давайте рассмотрим все возможные варианты выращивания рассады и различные способы высадки рассады огурцов в теплицу. Ёмкости для выращивания рассады У огурцов, как и у других тыквенных, очень хрупкие корни. Растения крайне болезненно переживают пересадку, поэтому пикировка рассады огурцов исключена. Огурцы никогда не сеют в общие рассадные ящики, посев семян проводят только в индивидуальные ёмкости. Выбор рассадного стаканчика напрямую зависит от срока выращивания рассады. Если уже через 2 недели после появления всходов вы будете высаживать рассаду огурца в теплицу, то вполне достаточно стаканчика объёмом 200 мл. Для получения стандартной рассады возрастом 25-30 дней понадобится тара объёмом не менее 0,5 л, ещё лучше использовать литровые горшки. При длительном выращивании рассады для получения сверхраннего урожая потребуется дополнительная перевалка растений в горшки объёмом 5 л. Вместо горшков можно использовать полиэтиленовые пакеты. Их легко разрезать при высадке рассады огурцов в теплицу, и не придётся вытряхивать огромное растение с цветами или завязями из горшка. Часто советуют сеять огурцы в торфяные стаканчики, они разлагаются в почве, поэтому можно высаживать рассаду без повреждения корней. Однако на деле торфяные стаканчики часто оказываются прессованным картоном, а не торфом. На моменте выращивания рассады картон вытягивает влагу из почвы, из-за чего земля быстро пересыхает и требуются более частые поливы. При высадке рассады огурцов в теплицу растения всё равно приходится извлекать из торфяного стаканчика, что не так просто, его приходится размачивать и разрывать. Конечно, картон постепенно размокнет в почве, если высадить рассаду прямо в стаканчиках, но довольно долгое время картонная оболочка будет препятствовать росту корней, что скажется задержкой в развитии растения. Ёмкости для выращивания рассады огурца должны быть такими, чтобы растения легко извлекались из них при высадке. Можно использовать стандартные пластиковые горшки для рассады объёмом 0.3 л (ширина и высота горшка 7 см), ещё лучше — контейнеры объёмом 0.75 л (размер горшка 9 на 9 см). Можно высевать огурцы в пивные пластиковые стаканы объёмом 0,5 л или в литровые ведёрки из-под майонеза. При выборе ёмкостей для выращивания рассады важно понимать, что огурец — это быстрорастущая культура. По скорости роста его нельзя сравнивать с томатами или перцем. Корневая система огурца развивается стремительно. Как только корни достигают стенок горшка, рост рассады приостанавливается. Если мы хотим получить урожай как можно раньше, необходимо избежать любых остановок в росте, поэтому лучше сеять семена огурцов в просторные ёмкости. Грунт для выращивания рассады Огурцы — это довольно «прожорливая» культура. Из-за быстрого роста и крупного размера листьев уже на этапе выращивания рассады растениям нужно хорошее питание. Грунт для рассады огурцов должен быть более «жирным», чем для томатов или перца, с высоким содержанием гумуса. Рассада огурцов требует более частых поливов, чем рассада паслёновых. Но для нормального развития корней им нужны не только вода и питательные вещества, но и кислород. Для того чтобы почва не уплотнялась после многочисленных поливов, грунт должен быть максимально рыхлым. Для выращивания рассады огурцов можно использовать готовый грунт с биогумусом, но лучше немного доработать его. Низинный торф имеет слишком мелкую структуру, поэтому сильно слёживается при частых поливах. Грунт для рассады лучше готовить из смеси верхового и низинного торфа с добавлением биогумуса в пропорции 5:3:2. Для улучшения воздухопроницаемости в грунт добавляют 10% агроперлита. Вместо биогумуса можно использовать хорошо перепревший перегной или зрелый компост, если вы уверены в его качестве. Грунт для рассады огурцов можно приготовить и из огородной земли в смеси с песком, но тогда необходимо принять меры для обеззараживания почвы от патогенных микроорганизмов. Прокаливание в духовке или пропаривание почвы в микроволновке — это эффективный способ уничтожения почвенной микрофлоры. Но при этом погибают не только болезнетворные бактерии и грибки, но и полезные микроорганизмы. Если для выращивания рассады вы предпочитаете использовать свою землю (огородную, садовую, дерновую), то вместо пропаривания лучше заранее заселить почвенную смесь полезными бактериями. Это не будет лишним и при использовании готового грунта. В борьбе с патогенными микроорганизмами эффективны сенная палочка, бактерии псевдомонады и почвенный гриб триходерма. Можно использовать любой препарат, который содержит эти культуры. При подготовке почвенной смеси удобно использовать препараты в сухом виде, например, «Триходерма вериде» или «Бактерра» (сенная палочка). Желательно использовать один из препаратов, чтобы не было влияния одного вида полезных микроорганизмов на другой. Хорошие результаты показывает применение комплексных бактериальных препаратов. Они не только борются с патогенной микрофлорой, но стимулируют рост растений за счёт выделения ферментов и витаминов, а так же обогащают почву азотом и доступным фосфором. Достаточно 1 ч.л. препарата «Атлант. Бактерии-помощники» для заселения полезной микрофлорой 10 л грунта. Почвенную смесь нужно подготовить и смешать с биопрепаратами за 2 недели до посева семян. В сухих препаратах бактерии и грибки находятся в виде спор, им нужно время на пробуждение и активацию. Для размножения полезных микроорганизмов необходимо обеспечить тепло и умеренную влажность. Грунт оставляют в комнате и держат в пакете или закрытой ёмкости, чтобы он не пересыхал. Предпосевная подготовка семян Импортные семена огурцов не нуждаются в дополнительной обработке. Они протравлены фунгицидом Тирам, который уничтожает любых возбудителей инфекций на поверхности семян. Протравливание Если же семена огурцов не были протравлены производителем, необходимо обеззаразить их перед посевом. Этот шаг крайне важен, т.к.на семенах находятся возбудители таких опасных заболеваний огурца, как пероноспороз (ложная мучнистая роса), фузариоз и др. Для протравливания семян используют крепкий раствор марганцовки насыщенно розового цвета, семена замачивают на 15 минут, после чего тщательно промывают.  Протравливание семян в марганцовке не всегда удобно, т.к. слабый раствор не даёт нужного эффекта, а крепкий раствор может сжечь семена. Гораздо проще и безопаснее обеззараживать семена в растворе хлоргексидина. Это аптечное средство используют без разбавления, в чистом виде. Семена замачивают на 20-30 минут, после чего их можно сразу высевать в почву. Хлоргексидин не только отлично справляется с бактериями и грибками, но и оказывает стимулирующий эффект. Стимуляция Семена огурцов прорастают довольно быстро без какой-либо стимуляции. Однако дополнительная обработка стимуляторами роста даёт дружный старт. Семена прорастают быстрее, растения активнее развивают корневую систему и опережают в росте сеянцы, семена которых не прошли обработку. Для стимуляции прорастания семян огурцов их замачивают на 15-20 минут в растворе янтарной кислоты или в стимуляторе роста «Гиберелон» на основе фитогормона гиббереллин. Прогревание Прогревание семян тыквенных культур также ускоряет прорастание. Ещё до появления стимуляторов роста наши предки носили мешочек с семенами огурцов на шее, чтобы они постоянно находились в тепле. Длительное прогревание не только обеспечивало дружные всходы, но и ускоряло начало плодоношения. Старые сорта огурцов в начале вегетации образуют только мужские цветы, прогревание семян ускоряет появление женских цветов. Для современных сортов с преимущественно женским типом цветения прогревание семян уже не так актуально. Проращивание При посеве семян огурца в открытый грунт имеет смысл предварительно прорастить семена, чтобы ускорить появление всходов. При выращивании огурцов через рассаду нет смысла проращивать семена, огурцы быстро всходят и при посеве сухими семенами. Посев семян на рассаду Семена огурцов достаточно крупные, поэтому их высевают на глубину 1-1,5 см. Перед посевом семян грунт в рассадных стаканчиках слегка увлажняют. В центре стаканчика землю приминают, раскладывают семена и присыпают их почвой. У семян огурцов хорошая всхожесть, поэтому можно раскладывать по 1 семени в каждый стаканчик. Но если семян в избытке, можно сеять по 2-3 семечка, чтобы потом выбрать самый сильный росток. После посева рассадные стаканчики накрывают полиэтиленом и убирают в тёплое место. При температуре +25-27°С всходы огурцов появляются через 4-5 дней. Уход за рассадой Рассада огурцов растёт очень быстро, если обеспечить растениям оптимальные условия. Огурцы требуют яркого освещения, поэтому рассаду ставят на южный подоконник или под лампу. Огурцы — это теплолюбивая культура. Рассада хорошо развивается, если температура днём в пределах +22-24°С, а ночью +18-20°C. Для роста огурца важна температура почвы. Как правило, она на несколько градусов ниже, чем температура воздуха. В холодной почве огурцы растут плохо, рассада чаще поражается грибковыми заболеваниями. Поливы Рассаду нужно регулярно поливать. Вода для полива должна быть комнатной температуры или чуть теплее. Температура воды имеет критическое значение для огурцов. Полив холодной водой провоцирует развитие корневых гнилей. Частота поливов зависит от температуры почвы и расположения рассады. На южном подоконнике почва в рассадных стаканчиках высыхает быстрее, чем при выращивании рассады под лампой. Если рассадные ёмкости стоят на холодном подоконнике, то почва дольше остаётся влажной. Всё это нужно учитывать, чтобы избежать переливов или пересушивания. Рассаду огурцов поливают, как только верхний слой почвы слегка подсохнет. Нельзя допускать пересыхания земляного кома, это приводит растения в состояние стресса и даёт остановку в росте. Но и переливать рассаду опасно. Корни растений должны дышать. Лучше проводить ежедневные поливы небольшими дозами. Подкормки Если почвенная смесь содержит большой процент биогумуса или перегноя, то рассада огурцов может расти без дополнительных подкормок. Однако при использовании современных стимуляторов роста растения развиваются быстрее и раньше вступают в плодоношение. После появления первого настоящего листа можно провести внекорневую подкормку био-регуляторами роста «Амицид» или «Изабион». Это органо-минеральные удобрения с высоким содержанием аминокислот и полипептидов. Подкормку хорошо повторить после высадки рассады огурцов в теплицу, это снизит стресс и ускорит укоренение растений. При выращивании рассады самое главное — это получение развитой корневой системы. Именно благодаря сильным корням растения быстро приживаются на новом месте, идут в рост и формируют мощную надземную массу. О росте корней нужно позаботиться с самого начала, ещё на моменте выращивания рассады. Отличные результаты показывает обработка рассады огурцов препаратом «Этамон Био». Проводят две последовательных обработки: первая в фазе 3-6 листьев, вторая через 7-10 дней. Это даёт значительное улучшение качества рассады. Препарат стимулирует развитие корней и рост листовой массы, укрепляет иммунитет растений. При выращивании рассады огурцов раз в две недели можно давать корневую подкормку органо-минеральным удобрением «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур» . Сбалансированный состав удобрения обеспечивает растения всеми необходимыми питательными веществами. Гумат натрия улучшает усвоение минеральных веществ. В составе удобрения основные элементы питания: NPK= 3,5:2,3:4,6, а также магний, железо и другие микроэлементы. Подготовка к высадке Перед высадкой рассады огурцов в теплицу необходимо провести закалку рассады. Если этого не сделать, то нежные листья огурцов, которые не привыкли к яркому солнцу, получат ожоги. Пересадка является сильнейшим стрессом для растений, нужно постараться свести его к минимуму. Закалка Примерно за неделю до высадки на постоянное место растения начинают приучать к солнечному свету. Для этого их выносят в теплицу на несколько часов, с каждым днём увеличивая время нахождения под лучами солнца. Если ночью температура в теплице не опускается ниже +10°С, рассаду огурцов можно не носить туда-сюда, а оставить в теплице. Для защиты от яркого солнца над рассадой лучше дополнительно установить дуги и накрыть их спанбондом плотностью 60 г/м². Укрывной материал создаст дополнительную защиту от холода. После того как растения привыкнут к ярким лучам солнца и адаптируются, агроволокно можно убирать — рассада огурцов готова к высадке в теплицу. Защита от болезней За несколько дней до пересадки растений нужно провести первую профилактическую обработку от болезней. Огурцы поражаются множеством грибковых заболеваний, все они сокращают срок жизни растений. Особенно опасен пероноспороз, или ложная мучнистая роса. Заболевание очень быстро распространяется, поражает листья. Сначала на листьях появляются многочисленные бурые пятна, постепенно весь лист буреет и отмирает. Это приводит к преждевременной гибели растений. Пероноспороз вызывают грибы-оомицеты, не каждый фунгицид справится с этой болезнью. Проблема ещё и в том, что огурцы рано вступают в плодоношение, обработка химическими фунгицидами в период сбора плодов невозможна. Профилактическую обработку необходимо начинать ещё на стадии рассады. Системно-контактные фунгициды на основе цимоксанила и хлорокиси меди обеспечивают длительный период защиты. Это препараты «Бронэкс», «Курзат», «Ордан», «Целитель», «Купролюкс», «Профит Голд», они эффективны и против фитофтороза, его тоже вызывают грибы-оомицеты. Для защиты огурцов от пероноспороза на весь сезон необходимо провести три обработки с интервалом 10 дней. Срок ожидания у препаратов на основе цимоксанила очень короткий, уже через 3-5 дней после последней обработки можно использовать плоды в пищу. Высадка рассады огурцов в теплицу Высадку рассады огурцов в теплицу проводят только после того, как установится стабильное тепло. Огурцы крайне чувствительны к холоду. При температуре воздуха ниже +15°С растения приостанавливаются в росте. Продолжительное похолодание до +10-12°С вызывает сильный стресс и приводит к остановке роста на несколько недель. Температуры почвы весной значительно ниже температуры воздуха. В холодной почве растения не могут поглощать питательные вещества, хуже сопротивляются атакам патогенной микрофлоры. При температуре почвы ниже +8°С у огурцов загнивает корневая система. Профилактика болезней Огурцы страдают от корневых гнилей, если почва слишком холодная и сырая. Чаще всего корневые гнили нападают на огурцы в открытом грунте в дождливое лето, но при поливе холодной водой эта проблема может проявиться и в теплице. Для профилактики развития корневых гнилей в посадочную лунку добавляют триходерму: препарат «Триходерма вериде» или 1-2 таблетки препарата «Глиокладин». Внесение удобрений При подготовке посадочных лунок необходимо обеспечить растения полноценным питанием. Если осенью под перекопку не вносили навоз, то весной можно добавить перегной локально, в лунки. Огурцы отзывчивы на внесение органики, но не стоит закладывать в посадочную лунку свежий навоз. Высокое содержание азота вызовет ожоги корневой системы. Для дачников перегной иногда на вес золота, поэтому его часто заменяют гранулированными органическими удобрениями, их проще купить, легко вносить в почву, а по пользе они не уступают навозу. В посадочную лунку вносят небольшую горсть гранулированного куриного помёта «Куровит», этого достаточно, чтобы обеспечить растения доступным азотом. Дополнительно вносят двойной суперфосфат из расчёта 4-6 г на лунку (1 чайную ложку). В период плодоношения огурцы потребляют много калия. При недостатке этого минерала зеленцы приобретают грушевидную форму. Калийные подкормки нужно проводить регулярно с момента начала плодоношения, но ещё при посадке в лунку необходимо добавить горсть древесной золы. В начале сезона золы не хватает на все культуры, поэтому можно использовать гранулированную древесную золу. Схема посадки Огурцы — это мощные лианы, за сезон они вырастают в длину до 3-3,5 м. При выращивании огурцов в теплице их формируют в 1 стебель, боковые побеги прищипывают, оставляя 1-2 завязи на каждом пасынке. Такой способ формировки особенно актуален для партенокарпических гибридов с букетным типом завязи, основной урожай у них формируется на главном стебле. В теплицах огурцы выращивают с подвязкой к шпалере или с опорой на специальную сетку. Для того чтобы растения получали достаточно света, расстояние между растениями в ряду должно быть 40-45 см и не менее 80-90 см между рядами при выращивании огурцов в два ряда. Загущенная посадка приводит к ухудшению циркуляции воздуха, и как следствие, — к распространению грибковых заболеваний.  Для улучшения проветривания в нижнем ярусе проводят удаление всех боковых побегов в пазухах нижних 5-6 листьев. Альтернативная посадка огурцов Весна не всегда приходит тогда, когда мы её ждём, порой зима никак не хочет уходить. На солнце температура воздуха быстро повышается, но почва прогревается медленно. И уже можно было бы высадить огурцы в теплицу, но понимаешь, что пересадка их в холодную почву сведёт на нет все усилия по выращиванию рассады. Даже если растения не замёрзнут, расти они всё равно не смогут. Порой стресс от высадки в холодную почву бывает настолько сильным, что и после прихода тепла рассада отстаёт в росте. Нередко растения, выращенные посевом семян в грунт, догоняют те, что были выращены через рассаду. Садоводы нашли выход: как получить ранний урожай огурцов в условиях поздней весны. Если температура воздуха подходит для выращивания огурцов, а температура почвы — нет, то не нужно сажать растения в землю! Но куда же тогда сажать рассаду огурцов? Есть несколько вариантов. Посадка в холм Рассаду можно высадить не в лунку, а на поверхность грядки. Сверху почва уже успела прогреться, а на глубине 15-20 см она ещё остаётся холодной. При таком способе посадки земляной ком аккуратно ставят на поверхность земли, а сверху присыпают его рыхлой почвой. Получается, что рассада огурцов высаживается в холмик на грядке. Неудобство этого способа в том, что земля будет постепенно осыпаться, оголяя корни огурцов. К тому же непонятно, как проводить полив. Холм земли будет быстро пересыхать на солнце, а при поливе вода будет размывать корни. Посадка в пакет Усовершенствованный вариант — это высадка рассады огурцов в полиэтиленовые пакеты без дна. Удобно использовать плотные чёрные мешки для мусора. Для их наполнения берут огородную землю со всеми удобрениями, которые внесли бы в посадочную лунку. Хорошо смешать землю с торфом, чтобы грунт получился более рыхлым. Рассаду высаживают в пакеты объёмом 8-10 л. Поскольку пакет не имеет дна, корни огурца свободно прорастут в землю, как только она прогреется. При этом чёрный полиэтилен на солнце будет нагреваться даже больше, чем поверхность земли, и корни огурца будут в тепле.  Дальнейший уход за такими растениями такой же, как и при высадке рассады в грядку: поливы, подкормки, подвязка к шпалере, формировка. Посадка в ведро Можно поступить ещё более оригинально и высадить рассаду огурца в ведро объёмом 10-15 л, разумеется, оно должно иметь дренажные отверстия. Ведро подвешивают к прочной опоре на высоте 1,5-1,7 м, а плети огурца пускают по верёвкам, натянутым под потолком теплицы. Таким образом корни огурца оказываются в тепле, даже если почва остаётся холодной. Конечно, уход за таким растением более утомительный, ведь придётся поднимать лейку для полива и подкормок на уровень глаз. Огурец в ведре не проживёт слишком долго. Довольно быстро корни полностью оплетут земляной ком, им станет тесно, и растение начнёт чахнуть. Но произойдёт это не раньше середины июля. К этому моменту уже начнут созревать огурцы в открытом грунте, а главная задача — по обеспечению раннего урожая огурцов — будет решена.

Каждый хозяин дачного участка в какой-то момент задумывается об организации капельного полива. Для одних — это экономия времени и сил, для других — возможность оставлять растения без присмотра на несколько дней, для третьих — это крайняя необходимость. Проблема полива решается по-разному. Имеет значение климат, количество естественных осадков, структура почвы. Понятно, что в средней полосе и в южных регионах частота поливов различается. Если за лето выпадает лишь несколько дождей, то орошение участка полностью ложится на плечи садовода. Песчаные почвы пересыхают гораздо быстрее, чем чернозем или суглинки. Поэтому нет единых решений, каждый случай требует индивидуального подхода. Как вода влияет на урожай Все питательные вещества растения получают в виде водных растворов, поэтому вода для них — это не только влага, но и «еда». Вода нужна для роста побегов и листьев, для формирования и налива плодов. Потребности в воде различаются в разные периоды роста растений, но лишь в конце вегетации потребление воды сокращается. Влажность почвы на начальном этапе роста способствует быстрому набору листовой массы и формированию крепких растений.  В период цветения и образования завязей влага имеет критическое значение, при недостатке воды растения сбрасывают часть завязей. Размер ягод, плодов, клубней и корнеплодов напрямую зависит от влажности почвы. Получается, что урожай во многом определяется поливами. От воды зависит урожай не только текущего года, но и следующего, когда речь идёт о ягодных кустарниках или плодовых деревьях. Цветочные и плодовые почки на будущий год закладываются как раз в разгар лета. Недостаток влаги в этот период приводит к недобору урожая ягод и фруктов в следующем году. Недостатки традиционных способов полива До того, как были изобретены системы капельного полива, дачники пользовались лейками или поливали огород из шланга. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Полив лейкой даёт возможность вылить нужный объём воды под каждое растение. При наличии бочек или других ёмкостей можно поливать растения водой, нагретой на солнце, что крайне важно для теплолюбивых культур. Но полив лейкой требует времени и физических сил. За вечер дачник перетаскивает до полутонны воды, такая нагрузка не только не полезна, скорее вредна. Полив из шланга не такой трудозатратный. Можно положить шланг и подождать, пока почва напитается водой. Но такая система полива подходит лишь для некоторых растений. Томаты, перец, баклажаны, огурцы не переносят полива ледяной водой. Кроме того при поливе из шланга размывается корневая система растений. Как компромисс применяют установку разбрызгивателей, однако при таком способе потребуется довольно продолжительное время, чтобы почва пропиталась влагой на нужную глубину. Минусы полива из шланга ещё и в том, что длины шланга не хватает на то, чтобы дотянуться до всех уголков сада-огорода. Перетаскивание шланга с места на место — довольно тяжёлая и грязная работа. Одно неверное движение, и шлангом придавило какое-то растение. Полив лейкой или шлангом неудобен не только для дачника, но и для самих растений. Поскольку наши силы и ресурсы ограничены, приходится устанавливать график полива огородных культур. Между поливами проходит 2-3 дня, у дачников выходного дня — неделя. За это время почва сильно пересыхает, а верхний слой земли уплотняется. Если не проводить регулярное рыхление, то при следующем поливе вода растекается по всей поверхности почвы и промачивает ее лишь на небольшую глубину. В результате, культурные растения получают минимум воды, зато на всей поверхности грядки появляются всходы однолетников, что прибавляет нам работы по прополке. Наиболее проблемное место — это теплицы. Растения в теплицах не имеют доступа к естественным осадкам, поэтому целиком и полностью зависят от нас. Температура в теплице значительно выше, чем на улице, почва высыхает гораздо быстрее. Кроме того в закрытом грунте выращиваются растения - «водохлёбы»: томаты, огурцы, перец. В разгар лета они потребляют очень много влаги, ведь их плоды на 90% состоят из воды. Неравномерность поливов приводит к растрескиванию плодов. Легче всего это заметить на помидорах, которые особенно чувствительны к изменению влажности почвы. Если после перерыва провести обильный полив, плоды резко набирают массу, что приводит к образованию трещин. При нехватке воды огурцы сильно горчат, а перец сбрасывает цветы и завязи. Достоинства капельного полива Организация системы капельного полива решает множество проблем. Прежде всего она освобождает нам руки и время. Достаточно собрать её в начале сезона, потратив на это несколько часов, чтобы потом всё лето полив производился автоматически. Капельный полив незаменим для дачников выходного дня. Он спасает растения от засухи в течение недели, пока хозяева находятся в городе. Для огородников пенсионного возраста система капельного полива — это возможность разгрузить спину, плечи, колени, с возрастом излишняя физическая нагрузка становится слишком тяжёлой. При использовании капельного полива растения развиваются гораздо быстрее, поскольку не испытывают недостатка в питании ни на каком этапе. При этом вода поступает непосредственно в зону корней, расход воды уменьшается, вся она идёт по назначению и не тратится на полив сорняков. Капельный полив можно рассматривать и как средство профилактики грибковых болезней. При поливе из лейки или из шланга вместе с брызгами воды, отскакивающими от земли, споры болезнетворных грибков попадают на нижние листья. А далее они распространяются по всему растению. Система капельного полива значительно снижает распространение фитофтороза, кладоспориоза, мучнистой росы и других грибковых заболеваний. Конечно, у системы капельного полива есть и свои недостатки. Прежде всего — это необходимость финансовых вложений. Потребуется покупка труб, капельной ленты и прочих комплектующих. Однако если подойти к этому вопросу грамотно, можно создать систему, которая прослужит вам не один год. Готовые системы капельного полива Рядовому дачнику проще всего купить готовую систему капельного полива, собрать её согласно инструкции и наслаждаться жизнью. Это хороший вариант, если вы хотите обеспечить регулярное поступление воды в теплицу или к нескольким грядкам земляники. Если же вы хотите подойти к вопросу полива участка серьёзно, то потребуется чёткий план и природная смекалка для того, чтобы организовать капельный полив своими руками. На рынке множество различных систем капельного полива. Они отличаются по стоимости, и не всегда понятно, на какие параметры нужно обращать внимание. Давайте рассмотрим основные характеристики, чтобы облегчить выбор системы капельного полива. Условно их можно разделить на два типа: одни используют для орошения гибкие трубки, другие — капельные ленты. Наборы с капельными лентами значительно дешевле, но и долговечность их небольшая. Стандартная капельная лента рассчитана на один сезон. Капельные трубки отличаются большей прочностью и будут работать в течение 6-8 лет, но и стоимость из значительно выше. Готовые системы капельного полива рассчитаны на определённую длину грядки, и включают все необходимые комплектующие для сборки конструкции. Длина ленты или трубки не так сильно влияет на стоимость набора, как более дорогие составляющие комплекта: фильтр для очистки воды, таймер, насос. Эконом-варианты системы капельного полива представляют собой бухту капельной ленты и фитинги для её крепления. Длина ленты в разных наборах различается: 25 м, 50 м или 100 м. Стандартное расстояние между отверстиями 20 см, но бывают ленты с более частым шагом — 10 см или более редким — 30 см. Чем чаще расположены отверстия, тем дороже лента. Плотность капельной ленты не рассчитана на большой напор воды, поэтому такие наборы используются для присоединения к накопительной ёмкости. Капельная лента удобна для равномерного увлажнения почвы и подходит для орошения зеленных, корнеплодов, картофеля, — любых культур, которые высаживаются рядами с минимальным расстоянием между растениями в ряду. Более долговечные системы капельного полива представляют собой капельную трубку и набор капельниц. Капельная трубка не имеет отверстий, что позволяет проделывать их самостоятельно. Это удобно для полива растений, которые высаживаются на большом расстоянии друг от друга: томатов, капусты, огурцов, а так же для полива ягодных кустарников. В отверстия на магистральной трубе вставляют наружные капельницы, к которым можно дополнительно подсоединить короткие микрошланги, они подают воду к корням растений. При желании можно использовать дополнительное устройство «паук», чтобы к одной капельнице присоединить 4 направляющих шланга. Капельницы в виде колышков направляют воду на глубину залегания корней. Капельная трубка имеет большую плотность, поэтому её можно подключать к центральному водопроводу. С помощью фильтров очистки, контроллера подачи воды и стабилизатора давления можно создать систему, которая будет работать автономно. Таймер будет включать ее по заданному расписанию ежедневно или раз в несколько дней. Готовые наборы рассчитаны на небольшую площадь, как правило, на полив стандартной теплицы длиной 4 м или 6 м. Для орошения большой площади гораздо удобнее создать систему капельного полива своими руками из комплектующих. Система капельного полива своими руками Если вы задумались, как организовать капельный полив на своём участке, прежде всего необходимо определить, из какого источника будет поступать вода. При наличии на участке центрального водопровода удобнее всего присоединить систему капельного полива к нему. Если же вода будет поступать из накопительной ёмкости, необходимо подобрать бочку нужного объёма и установить её на возвышении, чтобы вода поступала самотёком. Как правило, бочку устанавливают достаточно высоко над землёй, на высоте 1,5-2 м. Это обеспечивает достаточный напор воды для полива грядки длиной 8-10 м. Как вариант, можно устанавливать ёмкости с водой на земле, но тогда придётся включить в систему капельного полива насос, который будет гнать воду по поливочным трубкам. При организации капельного полива нужно уделять особенное внимание очистке воды. Мелкие отверстия капельной ленты быстро забиваются, если в воде есть песок, ил или другие примеси.  При подключении системы капельного полива к водопроводу достаточно самого простого сетчатого фильтра. При заборе воды из колодца или из водоёма потребуется более тщательная система фильтрации воды. При выборе накопительной ёмкости для полива необходимо учитывать несколько факторов. Пластиковые бочки лучше металлических, т.к. в железных бочках будет накапливаться ржавчина. Лучше использовать синие или чёрные бочки, поскольку в прозрачных ёмкостях, таких как евро-куб, вода быстро зацветает. Необходимо позаботиться о наличии крышки, которая будет препятствовать попаданию мусора в бочку с водой, а так же продумать, каким образом вы будете наполнять ёмкость, чтобы минимизировать затраты сил. Независимо от того, подключаете ли вы систему капельного полива к центральному водопроводу или к бочке, потребуется довести трубу от источника воды до теплицы или огорода. Для этого используют трубы из ПВХ, ПНД, ППР. Они долговечные и прочные, не подвергаются коррозии при постоянном контакте с водой, не ржавеют в отличие от металлических труб. Для организации капельного полива удобно использовать трубы диаметром 32 мм. Для присоединения трубы потребуются фитинги и уголки подходящего диаметра. Отверстие для выхода воды из бочки делают в 5-7 см от дна, это не даст осадку попадать в систему. В отверстии закрепляют штуцер и кран, к которому с помощью коннектеров или пайки присоединяют трубу. В непосредственной близости от крана встраивают фильтр для воды, по желанию ниже него устанавливают таймер. Далее цельная труба идёт по поверхности земли до места полива. Магистральную трубу располагают в торце теплицы или укладывают поперёк грядок. Если для устройства системы полива вы собираетесь использовать капельную ленту, то достаточно просверлить отверстия в трубе для врезки фитингов и монтажа ленты. Если же вы намерены использовать капельную трубку или трубу ППР, то магистральную трубу разрезают на несколько частей и соединяют их через тройники, к которым присоединяют распределяющие трубы. На конце центральной магистрали устанавливают заглушку. При расположении капельной ленты или трубки для капельного полива нужно учитывать расстояние между рядами растений. При двухстрочной системе посадки расстояние между строками 25-30 см, между лентами из двух строк — 70 см. При однострочной посадке расстояние между рядами 70-90 см. Капельные ленты лучше располагать в непосредственной близости к корням растений, по одной на каждый ряд. Трубы для капельного полива можно располагать в междурядьях или посередине грядки, одной трубки достаточно для полива двух рядов растений. Расстояние между отверстиями для капельниц зависит от конкретной культуры и варьируется от 30 до 60 см. Каждый ряд разводящих труб заканчивается заглушкой. При использовании трубок для капельного полива используют стандартные заглушки. Чтобы заглушить капельную ленту, достаточно подвернуть её конец и закрепить подгиб при помощи небольшого отрезка той же ленты. Капельные ленты располагают отверстиями вверх. Если мы организуем капельный полив в открытом грунте, необходимо позаботиться о фиксации капельной ленты к почве, чтобы её не срывало ветром. Прежде чем устанавливать заглушки, пропустите воду по системе, чтобы с напором воды из труб вынесло остатки стружки после сверления отверстий. При покупке капельной ленты обращайте внимание на её качество. Капельные ленты могут быть щелевыми или эмиттерными. Щелевые ленты более экономичны по цене, но быстрее засоряются, поэтому требуют более тщательной очистки воды. Стоимость ленты зависит от её плотности. Стандартная капельная лента имеет толщину 8 mil, что соответствует 0,2 мм. При аккуратном использовании, промывке в конце сезона и хранении в тёплом помещении такой ленты может хватить на два года. Более тонкие капельные ленты толщиной 5 mil и 6 mil (0,125 мм и 0,15 мм) в конце сезона можно смело выбрасывать. Если вы хотите, чтобы система полива прослужила 3-4 года, выбирайте капельные ленты толщиной 10 mil, 12 mil или 15 mil (0,25 мм, 0,3 мм, 0,375 мм). При организации капельного полива учитывайте возможность повреждения ленты в процессе эксплуатации, поэтому запаситесь фитингами для соединения гибкого водопровода в местах разрыва ленты. Организация капельного полива из подручных средств Примитивную систему капельного полива можно сделать из того, что есть под рукой. Она не будет автономной, поэтому не уменьшит трудозатраты, но обеспечит более равномерное поступление воды к растениям, что даст увеличение урожая. Суть её в том, что вода поступает в землю капельно из ёмкостей, которые закопаны между растениями. Для организации примитивного капельного полива удобно использовать квадратно-гнездовой метод посадки. Достаточно одной ёмкости в центре квадрата, вокруг которой высаживаются четыре растения. В качестве накопителя используют старые ведра или пластиковые бутыли объёмом 5-10 л. В нижней части проделываются небольшие отверстия, через которые вода будет поступать к корням растений. Ёмкости прикапывают на глубину залегания корней: для огурцов и перца это 15-20 см, для томатов и баклажанов — 25-30 см. При использование пластиковых бутылей удобно срезать дно и располагать их горлышком вниз, это позволит достаточно быстро наполнять их водой. Можно использовать и пластиковые бутылки объёмом 1,5-2 л, но это потребует более частого их наполнения, что не оправдывает потраченное время.

В природе все устроено гармонично. Характер почвы, климатические условия и растительный мир взаимосвязаны. В каждом регионе растут растения, для которых условия являются оптимальными: в субтропиках — пальмы и кипарисы, в лесах умеренного пояса — берёзы и сосны. Растения научились приспосабливаться к естественной среде обитания, человек пошёл дальше и научился изменять окружающую среду под свои нужды. Осушение болот и вырубка лесов дали дополнительные площади для земледелия, благодаря работе селекционеров южные культуры выращиваются в северных регионах. Однако изначальный характер почвы изменить довольно сложно, ведь структура почвы складывалась в течение тысячелетий. Если кислотность почвы повышена, то раскисление приходится проводить регулярно. От чего зависит кислотность почвы Исходные характеристики Механический и химический состав почвы зависят от множества факторов, начиная от характера глубинной породы и заканчивая количеством осадков в регионе. На песчанике и граните образуются почвы с повышенной кислотностью, на известняках — щелочные почвы. Чем больше осадков выпадает ежегодно, тем более кислой становится почва. В сырых местах, где земля никогда не просыхает, наблюдается повышенная кислотность почвы. Яркий пример тому — торфяные почвы болот. В засушливых регионах почвы защелачиваются, поскольку соли минералов не вымываются дождями. В регионах с умеренным климатом образуются самые лучшие почвы: чернозёмы и серые лесные. В результате дыхания корней растений и при разложении органики происходит выделение углекислого газа. В соединении с водой он превращается в угольную кислоту. Это естественный биологический процесс закисления почвы. Угольная кислота растворяет соединения кальция и магния, с дождевой и талой водой их выносит в глубокие слои почвы. Как результат — кислотность почвы увеличивается. Влияние с/х деятельности Сельскохозяйственная деятельность влияет на естественную кислотность почвы. Избыточное внесение минеральных удобрений может стать причиной повышенной кислотности почвы, поскольку в большинстве своем они имеют кислую реакцию. Особенно сильно закисляют почву различные сульфаты — это удобрения, в состав которых входит сера: сульфат аммония, сульфат калия (калий сернокислый), сульфат магния, а также нитратные удобрения, такие как аммиачная селитра и др. Регулярное внесение в почву золы, наоборот, уменьшает кислотность почвы, а на нейтральных почвах приводит к небольшому защелачиванию. Чем плоха высокая кислотность почвы Для роста большинства культурных растений подходят почвы с нейтральной кислотностью или слабокислые почвы. При повышенной кислотности почвы в ней высокое содержание алюминия и марганца, их соли связывают кальций, калий, магний, делают их недоступными для растений. Недостаток кальция Дефицит кальция приводит к развитию вершинной гнили плодов у томатов и перца. Недостаток кальция также может проявляться при недостатке влаги, поскольку кальций поступает в растения только с водой. При нехватке кальция косточковые сбрасывают завязи, этот минерал необходим для построения косточки плода. На кислых почвах саженцы вишни, черешни, сливы, абрикоса и других косточковых плохо развиваются. Развитие патогенных грибов Плотные суглинистые почвы часто имеют повышенную кислотность, примером тому являются дерново-подзолистые почвы. После дождей они замываются, покрываются коркой. В условиях отсутствия кислорода активно размножаются анаэробные микроорганизмы. Полезные почвенные бактерии не выживают в кислой среде, поэтому в кислых почвах преобладает патогенная микрофлора. В результате, капуста чаще поражается килой, а огурцы - корневыми гнилями. Слабый рост На почвах с повышенной кислотностью растения хуже усваивают питательные вещества, нарушается белковый обмен, в результате чего развитие идет более медленно, ухудшается рост корней. Растения чаще болеют и медленнее растут. Как определить кислотность почвы Что такое повышенная кислотность почвы? Это показатель pH < 5,5. Получить точные данные можно только при помощи почвенного анализа. Анализ почвы Вы вряд ли поедете сдавать образцы почвы в лабораторию, но определить кислотность почвы можно, что называется, «не выходя из дома». Благо сейчас в любом садовом центре можно найти специальные препараты, такие как тест-система «Агрохимик». В наборе 5 ампул с индикаторным раствором, что позволит взять 5 образцов почвы. Поскольку кислотность почвы в пределах одного дачного участка может различаться, лучше брать образцы с разных грядок. Почву заливают водой, перемешивают, после того, как земля осядет, сливают раствор через фильтр и добавляют индикатор. Происходит химическая реакция, раствор меняет цвет. По цветовой шкале вы можете определить кислотность почвы с большой точностью. Уксус и сода Конечно, если под рукой нет специального набора, можно провести почвенный анализ «на глаз», но его результаты будут весьма приблизительными. Для домашнего анализа используют 9% столовый уксус и раствор соды, то есть кислоту и щелочь. Берут две горсти земли и поливают их разными растворами. Если происходит реакция с шипением после проливания уксусом — почва щелочная, если же реакция идет на пролив содой — кислотность почва повышена. Насколько сильно она кислая или щелочная, при таком анализе вы не узнаете. Листья смородины и вишни Некоторое понимание о кислотности грунта можно получить народным способом. Для этого потребуются молодые листья смородины, они содержат натуральные кислоты. Пять-десять листьев заливают стаканом кипятка. Когда вода полностью остынет, добавляют в нее горсть земли, размешивают и наблюдают за изменением цвета раствора. Если оттенок жидкости ближе к зеленому — почва нейтральная. Оттенок от розового до насыщенно красного говорит о том, что почва слабокислая или кислая, а насыщенно-синий является показателем щелочного грунта. Растения-индикаторы Есть так называемые растения-индикаторы, которые могут рассказать нам о кислотности почвы. Но здесь важно понимать, что речь идет о неосвоенных участках земли. Если на огороде выпалывается каждая травинка, то несколько случайных сорняков не являются показателем. Судить можно только по преобладанию каких-то растений среди прочих. Мокрица - один из индикаторов повышенной кислотности почвы На почвах с повышенной кислотностью растут растения с кислым вкусом: конский щавель, кислица. Засилье хвоща или папоротника так же указывает на то, что почвы кислые. На участках, где земля не просыхает, разрастаются мох и мокрица, это еще один показатель кислых почв. На плодородной почве с высоким содержанием гумуса и нейтральной кислотностью часто растут крапива, лебеда. Как изменить кислотность почвы На кислотность почвы можно влиять искусственно. Агрономы давно разработали два приема: известкование для кислых почв и гипсование для щелочных почв. Известкование — это внесение в почву веществ с высоким содержанием кальция: гашеной извести, доломитовой муки, мела, золы и пр. Внесение кальция уменьшает кислотность почвы. Гипсование — это обратный процесс. Гипс содержит в себе большой процент серы, при соединении с водой образуется серная кислота, что приводит к закислению почвы. Внесение серы или гипса увеличивает кислотность почвы. Какая кислотность почвы нужна растениям Прежде чем проводить известкование, нужно определить кислотность почвы и решить, какие растения вы будете выращивать на данном участке.  Нужно понимать, что избыток кальция в почве не менее вреден, чем его недостаток. Если вы переборщите с внесением извести, придется ждать несколько лет, пока почва придет в норму. У различных растений разные требования к кислотности почвы. Косточковые и орехоплодные потребляют много кальция, для них нужны слабощелочные почвы с показателем pH = 7,0-7,5. Для корнеплодов, лука и чеснока, капусты и бобовых нужна нейтральная почва, pH = 6,0-7,0. Яблони и груши, зеленные и огурцы хорошо растут на нейтральной почве с pH = 5,5-6,5. Для выращивания тыквенных и пасленовых: картофеля, томатов, перца, баклажанов больше подходит слабокислая почва с уровнем pH = 5,0-6,0. Земляника и ягодные кустарники (смородина, крыжовник, малина) тоже предпочитают слабокислые почвы. Хвойные, гортензия, азалия, рододендроны предпочитают кислые почвы, pH = 4,0-5,5. Голубика и другие лесные ягоды (брусника, черника, клюква) растут только на сильнокислых почвах, pH = 3,5-4,5. Как правильно известковать почву От того, насколько кислая почва на участке изначально, и какая кислотность нужна для выращивания растений, зависит выбор средств для известкования. Известь Гашеную известь применяют только в самых сложных случаях, на сильнокислых почвах. Это «тяжелая артиллерия». Внесение извести действует губительно на почвенную микрофлору. Кроме того, избыток кальция в почве, который возникает сразу после внесения извести, временно блокирует усвоение фосфора. Поэтому известь вносят только под осеннюю перекопку. Нормы внесения гашеной извести зависят от исходной кислотности почвы. На кислых почвах вносят 0,5 кг/кв.м, на почвах со средней кислотностью расход меньше — 300 г/кв.м. На слабокислых почвах известь вносить не стоит. Известь действует не мгновенно, процесс раскисления растягивается на несколько лет. При соблюдении норм внесения и глубокой заделке извести в почву достаточно проводить известкование раз в три года. Доломитовая мука Доломитовая мука действует гораздо мягче, чем известь. Ее можно вносить под перекопку как осенью, так и весной. На кислых почвах доломитовую муку вносят два раза в год, под перекопку. Благодаря высокому содержанию магния внесение доломитовой муки дополнительно стимулирует рост растений. Кроме того, доломитовая мука способствует разрыхлению почвы, что очень важно на плотных суглинистых почвах. Нормы внесения доломитовой муки: 0,5 кг/кв.м для кислой почвы, 0,4 кг/кв.м для среднекислой и 0,3 кг/кв.м для слабокислой. Мел Мел — это кальций в чистом виде. Он быстро растворяется в почве и хорошо усваивается растениями. Мел вносят в теплицы и под саженцы косточковых деревьев. Мел не подавляет развитие почвенной микрофлоры, быстро снижает кислотность почвы. Норма внесения мела чуть больше: 600-700 г/кв.м на кислых почвах, 400-500 г/кв.м на среднекислых и 300 г/кв.м на слабокислых. Зола Древесная зола тоже имеет щелочную реакцию благодаря высокому содержанию кальция. В домах с печным отоплением за зиму накапливаются значительные объемы золы, для дачников зола от мангала дает возможность провести локальное раскисление почвы. Чаще зола используется для приготовления корневых подкормок во второй половине лета. Содержание кальция в золе зависит от породы дерева, наибольший процент кальция в золе - от сжигания березовых дров. Зола от сжигания сухостоя, травы, листового опада содержит минимальные значения кальция, ее нельзя рассматривать в качестве раскислителя. Зола применяется для раскисления только на слабокислых почвах, на кислой почве эффект будет незаметен, либо потребуются слишком большие дозы внесения. Для слабокислой почвы нормой является 1-1,5 кг/кв.м. При повышенной кислотности почвы она всегда будет стремиться к своим исходным показателям. Поскольку внесение огромных доз извести или доломитовой муки потребует больших затрат, известкование лучше проводить локально, на постоянных грядках.

Разновидностей тыквы множество, её плоды не похожи друг на друга: гиганты и крошки, оранжевые и серые, гладкие и ребристые. Плоские, круглые, в виде груши или каплевидные. Все они съедобны и вкусны. Сочная мякоть тыквы используется для приготовления соков, супов, каши и запеканок. Семечки тыквы полезны и вкусны. Одна незадача — чистить их довольно неудобно. Селекционеры поработали над этой проблемой и вывели сорта голосемянной тыквы. Давайте разберёмся, голосемянная тыква: что это за зверь и с чем её едят? Голосемянная тыква — это разновидность твердокорой тыквы. Её шкурка плотная, крепкая, по твёрдости сравнима с кожицей перезревших кабачков. Отличительная особенность голосемянной тыквы — это семена без оболочки. На самом деле, оболочка есть, но она настолько тонкая, прозрачная, что не мешает употреблению семян. Семена голосемянной тыквы Сорта голосемянной тыквы выводились для получения семян с целью производства тыквенного масла. В плодах большие семенные камеры с огромным количеством семян. У технических сортов мякоть тонкая, волокнистая, с небольшим содержанием сахаров. Столовые сорта имеют более сладкую сочную мякоть. Польза голосемянной тыквы в высокой питательной ценности семян. Они содержат на 35% больше жиров, чем семена крупноплодной тыквы. Благодаря содержанию витаминов А и Е семена тыквы способствуют выведению токсинов и омоложению организма. Высокое содержание цинка и фосфора в семенах способствует укреплению сосудов. Кроме того, тыквенные семечки обладают антигельминтными свойствами благодаря содержанию кукурбитина. Это вещество содержится в верхнем зелёном слое семян. У голосемянной тыквы содержание кукурбитина в семенах гораздо выше. Фото и описание сортов голосемянной тыквы Штирийская Для промышленного производства тыквенного масла используют технические сорта. Их яркий представитель «Штирийская» голосемянная тыква. Это среднепоздний сорт австрийской селекции. Растения длинноплетистые. Плоды округлые, довольно крупные, массой 5-7 кг, с большим количеством крупных семян темно-зеленого цвета. Из семян этого сорта получается самое вкусное масло с ореховым привкусом. Голосемянка Сорта «Голосемянка» и «Голосемянная» очень похожи на штирийскую тыкву. Это среднепоздние сорта со сроком вегетации 110-120 дней. Длина плетей 4-5 м. Плоды округлые, зелёно-желтой окраски, массой 4-5 кг. Мякоть имеет нейтральный вкус с небольшим содержанием сахаров. Отличительная особенность сортов — большое количество крупных семян. Даная, Юнона, Эко Сорта «Даная», «Юнона», «Эко» также относятся к сортам технического назначения. Растения раскидистые, с длинными плетями. Плоды округлые, тёмно-зелёные с жёлтыми штрихами. Масса плодов 3-5 кг. Сорт «Юнона» — раннеспелый, плоды созревают через 90 дней, сорта «Даная» и «Эко» — среднеспелые, срок вегетации 110-120 дней. Мякоть светлая, не имеет выраженного вкуса. Сорта ценятся за большое количество крупных семян. Лирика, Эсмеральда Если вы хотите получить не только семена без оболочки, но и использовать мякоть тыквы в пищу, лучше отдать предпочтение сортам универсального назначения или столовым сортам голосемянной тыквы. Тыква "Эсмеральда" Среднеспелые сорта «Лирика» и «Эсмеральда» дают небольшие округлые плоды массой до 3 кг. По внешнему виду они похожи на классические сорта голосемянной тыквы, окраска плодов жёлто-зелёная, полосатая. Мякоть светло-жёлтого цвета, не волокнистая, имеет приятный сладковатый вкус. Ценность сортов в большом количестве семян и хороших вкусовых качествах тыквы. Абрикосовая Старый сорт «Абрикосовая» выведен на основе штирийской голосемянной тыквы. Он сохранил внешнее сходство, крупный размер плодов и раскидистое строение куста. Но мякоть тыквы значительно вкуснее, она имеет приятную сладость и выраженный абрикосовый аромат. Этот сорт подходит для изготовления тыквенного сока, который получается похожим на абрикосовый сок. Сорт среднепоздний, созревает через 120 дней. Ольга, Миранда К столовым сортам голосемянной тыквы относятся «Ольга» и «Миранда». Их плоды плоские, у сорта «Ольга» оранжевой окраски, плоды «Миранды» серо-зелёные. Тыквы небольшие, массой 1,5-3 кг. Мякоть сочная, с высоким содержанием сахаров и крахмала, с приятным послевкусием. В этих сортах меньше семян, они мельче по размеру. Сорта «Ольга» и «Миранда» относятся к среднеранним, срок вегетации 105-110 дней. Сорт «Миранда» является полукустовым, плети не такие длинные, как у других сортов. Выращивание голосемянной тыквы Агротехника выращивания голосемянной тыквы во многом похожа на уход за крупноплодной и мускатной тыквой. Но есть и небольшие различия, они обусловлены длинным сроком вегетации. Сроки посева В южных регионах, где почва прогревается уже в апреле, и тёплый сезон длится до октября, можно выращивать голосемянную тыкву прямым посевом семян в открытый грунт. В средней полосе лучше выращивать её через рассаду. Семена этого вида тыквы не имеют оболочки, поэтому они более уязвимы. Высевать семена в открытый грунт следует, когда почва прогреется до +17…-18°С. При более раннем посеве семена могут сгнить в почве и не взойти. Убирать зрелые плоды необходимо до первых морозов. Если в вашем регионе почва прогревается только к концу мая, а в начале октября возможны первые заморозки, то лучше выращивать голосемянную тыкву через рассаду. Рассаду высаживают в открытый грунт после того, как минует угроза возвратных заморозков, в средней полосе - это начало июня. Оптимальный возраст рассады тыквы 30-35 дней. Семена всходят довольно быстро, в течение 5-6 дней. Исходя из даты высадки рассады на постоянное место, сроки посева семян на рассаду — середина или конец апреля. Предпосевная обработка семян Семена всех тыквенных отзывчивы на предварительное прогревание. Семена тыквы прогревают в сухом виде при температуре +40°С в течение 8-12 часов. Для прогревания достаточно завернуть семена в кусок ткани и положить их на батарею. Этот способ ускоряет прорастание семян, а в дальнейшем увеличивает процент женских цветков. Для голосемянной тыквы это особенно актуально, т.к. в начале вегетации она образует только мужские цветки, их количество значительно выше, чем женских цветов. Цветки голосемянной тыквы более крупные, чем у других видов тыквы. У нас их не рассматривают, как продукт питания, а в Европе их жарят в кляре и подают на завтрак. Это блюдо считается деликатесом, ведь цветок должен с грядки сразу попасть на кухню, срок его хранения минимальный. Для ускорения прорастания семян рекомендуется выдержать их в стимуляторе роста. Хороший эффект даёт применение препаратов «Гиберелон», «ПлодоСтим».  В момент прорастания семени гиббереллин синтезируется естественным образом. Если же замочить семена в растворе гиббереллиновой кислоты, это ускоряет их пробуждение. Семена выдерживают в растворе гиббереллина в течение 15-20 минут, после чего промывают и высевают. Янтарная кислота так же является хорошим стимулятором роста. Раствор янтарной кислоты готовят из расчёта 0,1 г на 100 мл воды. Семена выдерживают в растворе в течение 20-30 минут. Подготовка почвы для рассады Рассада тыквы развивается очень быстро и требует много питания. Почву для рассады необходимо делать более жирную и питательную, чем для посева томатов или перца. Рыхлость и воздухопроницаемость почвы важны для развития корневой системы. Грунт для рассады готовится из смеси верхового и низинного торфа с добавлением биогумуса и перлита. Выбор ёмкостей для рассады Рассада тыквенных очень болезненно переносит пересадку. Семена тыквы необходимо высевать в индивидуальные ёмкости, пикировка растений исключена. Всходы тыквы очень крупные, корневая система развивается быстро, и ей необходим простор. Выбирайте для посева крупные горшки или ведёрки объёмом не менее 1 л. В более тесном горшке корни рассады быстро достигнут стенок и дна ёмкости и остановятся в росте. Так мы потеряем преимущество забега во времени. Посев семян на рассаду Семена тыквы очень крупные, поэтому их сеют на глубину 3-5 см. Почву предварительно проливают. После посева поверхность земли уплотняют, чтобы улучшить контакт семян с почвой, и увлажняют из пульверизатора. Ёмкости с семенами накрывают плёнкой и убирают в тёплое место. При температуре +22-25° всходы появляются через 5-7 дней. Рассада тыквы Уход за рассадой Уход за рассадой тыквы заключается в регулярных поливах. Если почвенная смесь содержит высокий процент гумуса, то рассаде не требуется подкормка, растениям хватит питательных веществ, которые есть в почве. Рассада тыквы требует много света, при его недостатке растения вытягиваются, растут хилыми, слабыми. Такая рассада долго болеет после пересадки. В апреле солнце светит уже очень ярко, поэтому рассаде хватает света на южном подоконнике. Днём можно выносить её в теплицу, но на ночь необходимо забирать растения домой, т.к. ночные заморозки губительны для рассады тыквы. За неделю до высадки на постоянное место рассаду нужно начинать приучать к яркому солнечному свету. Для этого растения выносят на улицу на несколько часов, с каждым днём увеличивая пребывание рассады на свежем воздухе. Высадку рассады тыквы на постоянное место проводят только после того, как минует угроза возвратных заморозков. За несколько дней до высадки полезно обработать растения антистрессовым препаратом, например, биостимуляторами «Амицид» или «Биосил». Они содержат аминокислоты, которые способствуют быстрому восстановлению растений после пересадки. Выращивание тыквы в открытом грунте Подготовка почвы не зависит от того, выращиваете ли вы тыкву прямым посевом семян в грунт или через рассаду. В любом случае нужно приготовить просторные лунки диаметром 30-40 см, тщательно выбрать корневища сорняков и заложить необходимые удобрения. Подготовка почвы Все виды тыквенных обожают рыхлую плодородную почву с высоким содержанием гумуса. Голосемянная тыква здесь не исключение. За сезон растения образуют огромную листовую массу, множество плетей, длина которых достигает 4-6 м. Для того чтобы выкормить такую махину, требуется хорошее питание. Тыква хорошо относится к органическим удобрениям, обожает зрелый компост и перегной. В начале вегетации растениям нужны азотные удобрения, в период формирования и созревания плодов увеличивается потребление калия и фосфора. В посадочную лунку вносят полведра перегноя, а также комплексное минеральное удобрение или фосфорно-калийные удобрения: 1 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия. Минеральные удобрения можно заменить внесением костной муки (фосфор) и золы (калий и кальций) по 1 горсти на лунку. Посев семян и высадка рассады Перед посевом семян тыквы или перед высадкой рассады лунку проливают тёплой водой. Посев семян проводят на глубину 3-6 см в зависимости от плотности почвы (на плотных глинистых почвах глубина заделки меньше, на песчаных — больше). После прорастания семян или после высадки рассады почву вокруг растений мульчируют органикой (соломой или сеном), толщина слоя должна быть не менее 5 см. Для выращивания голосемянной тыквы мульчирование крайне важно, поскольку растения плохо реагируют на недостаток влаги. Мульчирование способствует сохранению влаги и препятствует уплотнению почвы после полива. Схема посадки При посадке тыквы нужно учитывать будущий размер растений. Большинство сортов голосемянной тыквы образует раскидистые кусты с длинными плетями и множеством боковых побегов. Расстояние между посадочными лунками должно быть значительным: 1-1,5 м между растениями в ряду и 2 м между рядами. Растения высаживают в шахматном порядке. Поливы и подкормки В начале вегетации голосемянная тыква требует регулярных поливов и подкормок. До начала цветения растения подкармливают настоем коровяка (1:8), куриного помёта (1:20) или настоем сброженной травы (1:10). С момента образования завязей переходят на подкормки настоем древесной золы (1 стакан на ведро воды). Формировка растений Чтобы все плоды успели вызреть, необходимо проводить нормирование завязей. Тыква не способна остановить рост самостоятельно, она будет бесконечно расти, давать боковые побеги и цвести. Чтобы направить растения на выращивание плодов, необходимо проводить прищипку побегов. На одном растении оставляют 4-5 завязей. Прищипку боковых побегов проводят через 3-4 листа после последней завязи. В течение лета необходимо периодически прищипывать боковые плети, поскольку тыква будет продолжать свой рост. Уборка урожая К уборке урожая голосемянной тыквы приступают в начале осени. Поскольку срок вегетации тыквы довольно продолжительный, необходимо дать растениям как можно больше времени. Главное, успеть убрать тыкву до первых ночных заморозков, поэтому ориентируйтесь на прогноз погоды. В средней полосе тыкву убирают в конце сентября - начале октября. Голосемянная тыква имеет более короткий срок хранения, чем крупноплодная и мускатная тыква. В погребе для неё слишком холодно, поэтому тыкву хранят дома, на полу, подальше от отопительных приборов. Даже в оптимальных условиях при температуре +12-16°С и влажности воздуха 70-80% голосемянная тыква хранится не более 1,5-2 месяцев. Как правило, плоды пускают в переработку в течение месяца после уборки.

Скороспелый и устойчивый к непогоде баклажан «Алмазный», необычный - «Дружба» с зелёными плодами, а также сочные перцы с толстыми стенками: «Знатный толстяк», «Царь Салтан» и «Диво дивное». Компания «Ваше хозяйство» ежегодно проводит грунтовый контроль эксклюзивных серий семян, выпущенных под своей маркой. Мы побывали в лаборатории микроклонального размножения, чтобы оценить рассаду баклажанов и перцев - капризных культур для средней полосы. Своими наблюдениями на эту тему поделился агроном отдела семян и посадочного материала ООО «Агросемфонд»  Николай Константинович Пономарёв. В лаборатории Всходы - Мы посеяли 16 сортов перцев и баклажанов 8 и 9 февраля 2022 года, чтобы проверить их сортовую чистоту и соответствие сортовым признакам.  Баклажаны    «Алмазный», «Дружба», «Дружная семейка», «Русский деликатес»   Перцы   «Болтазар», «Вельможа», «Диво дивное», «Европеец», «Знатный толстяк», «Золото героя», «Искандер», «Кубович», «Махараджа», «Рэд Найт», «Рыжик», «Царь Салтан» Перед этим провели стандартную подготовку – обработали семена слабоконцентрированным раствором марганцовки. Перцы и баклажаны, в основном, всходили равномерно, но были и разочарования: например, из 28 семян перца «Вельможи» взошли 7. В чём причина?! Тут следует учитывать вот что: сильными бывают те семена, что ближе располагаются к основанию плодоножки, они лучше вызревают. Чем дальше, тем меньше семенам «перепадает» питательных веществ. Нельзя сказать, что они плохие, просто времени им не хватает, чтобы сформироваться. Когда семена добываются в промышленных масштабах, очень сложно взять семечки только вверху плодоножки, всё равно попадают и те, что росли ниже. Как ускорить? Перцы и баклажаны по всхожести считаются «тугодумами». Чтобы они дружно проклюнулись, важно создать для них тепличные условия. Например, сейчас на подоконнике у нас 20°С: для роста рассады это нормально (лучше, конечно, было бы 23°С). Если посеянные семена сюда определить, всходы появятся через 2-3 недели, не раньше. Но стоит повысить температуру до 27 – 30°С, взойдут через неделю. У многих на кухне есть подвесные шкафы, где под потолком температура всегда выше. Поставьте туда ёмкости с семенами, закройте плёнкой. Ростки баклажанов появятся уже через 5 дней. Рассада в лаборатории Под ящик с ростками на подоконнике поместите толстый картон. Если положить термометр на подоконник и на картон, что на подоконнике, разница в температуре будет в 4°С! Освещение В феврале и марте рассаде необходимо дополнительное освещение. Для перцев и баклажанов достаточно 11 часов: фитолампы можно включать утром и вечером по 2 часа. Дополнительное освещение в лаборатории Когда рассада получает достаточно света с самого начала, она более жизнеспособна. После высадки в грядку нижние листочки саженцев не становятся белёсыми, не страдают от хлороза. Такие растения легче переносят высокую солнечную активность, особенно в апреле и мае. Становятся более устойчивыми к солнечным ожогам, жаре или похолоданиям. Подкормка Когда рассаде было около месяца, по высоте она не превышала 5 см. В этот период мы поливали её только водой. С подкормкой не стоит торопиться, сначала понаблюдайте, есть ли в ней необходимость. На первый взгляд, баклажаны вроде бы тянутся. Но по своей природе эти растения длинноногие: их высота колеблется от 60-80 см до 1-1,2 м. Если стебель немного наклонить, он не падает, а возвращается в исходное положение. Подкармливать начнём, когда у сеянцев появится 4-5 настоящих листочков. При этом нужно проверить стаканчики с рассадой: заглянуть в отверстие на дне - корешки должны уже показываться, быть заметными. Если корневая система не развита (корешков мало), подкормка не усвоится. Перевалка Есть мнение, что перцы не любят пересадку. Но пересадка и перевалка – это разные вещи. Когда мы пересаживаем, часто земляной ком с корневой системой обсыпается, корни рвутся. Поэтому лучше растения переваливать – осторожно вынимать из маленькой рассадной кассеты, где корни уже заполнили всё её пространство. Не советую сразу сеять в большие горшки, чтобы избежать перевалки: природа не любит пустоты. Когда такую маленькую «иголочку» воткнуть в большой объём, почва начинает заселяться микроорганизмами, не всегда дружественными растению. На грядке За перцами и баклажанами будем вести наблюдение в течение всей вегетации, до наступления уборочной спелости. Фиксировать параметры высоты растений, размеров, окраски бутонов и цветов, форм, массы и оттенков плодов. Многое зависит от погоды, но обычно рассада отправляется на постоянное место во второй половине мая (в 20 числах). К этому времени она достигает возраста 80 дней, роста: 35-40 см. Рассада под контролем Сельскохозяйственная станция нашей компании находится в Гагинском районе Нижегородской области, где преобладают плодородные почвы (чернозём) и вегетационный период от северных районов региона отличается большей продолжительностью (разница достигает от недели до двух). В период роста баклажанов и перцев не экономьте на поливе. От этого напрямую зависит сочность плодов, особенно перцев!