Огород

Редис — самый ранний корнеплод, который первым попадает в весенние салаты. Сочный, хрустящий, с ярко-красной кожицей и ослепительно белой мякотью. Алый, розовый, белый, жёлтый или фиолетовый — выбирайте на свой вкус. При всей простоте ухода за редисом, не всегда удаётся вырастить сочные хрусткие корнеплоды. Редис часто уходит в стрелку, и тогда корнеплод становится «деревянным», его не угрызёшь. Бывает, что редиска вырастает волокнистой и жёсткой или становится дряблой. А порой вкус редиса такой острый, что невозможно добавить его в салат. У каждой неудачи есть свои причины. Если знать тонкости выращивания редиса, вы сможете избежать неприятных разочарований и радовать своих близких весенними салатами и летней окрошкой. Редис — скороспелая культура с дружной отдачей урожая. Первые крошечные редиски можно срывать уже дней через 20 после появления всходов, а ещё через неделю мы получаем полноценные крупные корнеплоды. Редис отходит так же быстро, как и вырастает. Не успеешь оглянуться, корнеплоды уже «надулись», а внутри стали ватными и дряблыми. Поэтому как только редиска доросла до нужного размера, её нужно срочно съедать — в салатах, в окрошке, да и просто так. 1. Выбор сорта Редис разных сортов мало отличается по вкусу, различия лишь во внешнем виде корнеплодов. Они отличаются формой: округлой или продолговатой и окраской кожицы от классической ярко-красной или розово-красной до экзотической белой, жёлтой и фиолетовой. Современные гибриды имеют более нежную и сочную мякоть, дольше остаются сочными, не теряют упругости при перерастании. Разноцветные сорта редиса: Фиолетовая королева и Снежный жемчуг Семена редиса всходят довольно быстро, скорость прорастания зависит от температуры почвы. При посеве в прогретую землю всходы появляются на 3-4-й день. При ранних посевах в холодную почву появление всходов может затянуться на 7-10 дней. Сорта редиса различаются по срокам созревания: ультраранние созревают через 16-20 дней от появления всходов: Денис, 18 дней, Экспресс 16 F1 и др.; Редис 18 дней раннеспелые — через 20-25 дней: Французский завтрак, Заря, Летняя окрошка, Жара, Чемпион, Меркадо, Шустрёнок F1, Черриэт F1 и др.; Редис Французский завтрак среднеспелые — через 25-35 дней: Регге, Вера МС, Дуро Краснодарское, Золотое чудо, Сливки ленивки, Снежный шар, Фиолетовая королева и др.; Редис Регге позднеспелые — через 35-55 дней: Красный великан, Ледяная сосулька, Дунганский и др. Раннеспелые и ультраранние сорта сеют весной, чтобы получить урожай редиса как можно раньше. Для выращивания в теплице подходят сорта, устойчивые к пониженной освещённости, такие как Гранатовый шар. Многие среднеспелые сорта редиса имеют устойчивость к цветушности, или стрелкованию, поэтому подходят для выращивания в летнее время. Сорта Жара, Аскания, Селеста F1 способны формировать корнеплоды при повышенных температурах, это хорошо как для майских посевов, так и для выращивания редиса в теплице. Редис Селеста F1 Позднеспелые сорта редиса формируют более крупные корнеплоды, которые могут храниться в течение месяца, их удобно выращивать осенью. 2. Сроки посева Чтобы понять, как выращивать редис, нужно знать его особенности. От длины светового дня зависит, пойдёт ли редис в стрелку или нарастит сочный корнеплод. При продолжительности светового дня более 16 ч. — с середины мая до середины июля — создаются благоприятные условия для размножения редиса, т.е. цветения и образования семян. Поскольку мы выращиваем редис не ради цветов, а для получения корнеплодов, посев семян проводят при коротком световом дне — ранней весной и в конце лета - начале осени. Весной Редис — культура холодостойкая, всходы выдерживают заморозки до -4°С, поэтому к посеву редиса приступают в самые ранние сроки, как только верхний слой почвы оттает. В средней полосе посев редиса проводят с начала апреля до середины мая. В теплице сеять редис можно ещё раньше, в марте, раннеспелые сорта вы успеете убрать до высадки рассады томатов или огурцов. Поскольку редис очень быстро перерастает, лучше сеять его понемногу, но в несколько приёмов с интервалом в 7-10 дней. Для создания непрерывного конвейера сочных корнеплодов следующий посев проводят в тот момент, когда на растениях предыдущего посева появились настоящие листочки. Летом В регионах с прохладной весной можно высевать редис и в конце мая, однако в этот период уже есть опасность ухода редиса в стрелку. Для посева нужно выбирать сорта, устойчивые к стрелкованию. Как правило, с середины мая до середины июля делают перерыв в посевах редиса. В этот период получить сочные корнеплоды довольно сложно: длинный световой день стимулирует цветение редиса, а жара способствует образованию более грубой кожицы и острого вкуса корнеплодов. В жаркую погоду корнеплоды быстро деревенеют даже при частых поливах. При выращивании редиса летом необходимо выбирать для посева полутенистые места, где растениям будет чуть более прохладно в летний зной. Кроме того, придётся искусственно сокращать световой день. Для этого с 6-ти вечера до 6-ти утра грядку с редисом укрывают чёрным агроволокном высокой плотности. Осенью В конце июля длина светового дня начинает уменьшаться, поэтому можно вновь сеять редис для осеннего потребления. Посевы можно проводить в течение всего августа. В это время лучше сеять позднеспелые сорта, корнеплоды вырастают более крупными и отлично хранятся. Осенний редис не поражается крестоцветной блошкой, прохладная погода способствует формированию сочных корнеплодов. Под зиму Для получения раннего урожая редис можно высевать под зиму. Подзимние посевы проводят по промороженной почве. Для этого грядку готовят заранее, заправляют её органикой или минеральными удобрениями, выравнивают и нарезают бороздки. Для заделки семян используют почву, которую хранили в тепле. Семена редиса высевают только после того, как установится стабильный минус, а поверхность почвы схватится морозом. Необходимо ориентироваться на прогноз погоды и дождаться, пока пройдут оттепели. Подзимний посев редиса можно проводить в любой момент с ноября по январь, когда земля уже замёрзла, но её ещё не завалило снегом. У подзимнего посева есть свои особенности. Поскольку семена редиса прорастают при минимальной положительной температуре, они могут не дождаться весны и проклюнуться во время долгой оттепели. В регионах с мягкими зимами лучше сеять редис весной. Холодная стратификация семян может провоцировать цветение редиса, поэтому для подзимнего посева лучше выбирать сорта, устойчивые к стрелкованию. Норму высева семян необходимо увеличить в 1.5-2 раза. 3. Подготовка почвы Чтобы провести посев редиса в максимально ранние сроки, грядку под посадку лучше приготовить ещё с осени. Тогда весной вам не придётся ждать, пока почва просохнет, чтобы перекапывать её. Достаточно будет провести неглубокие бороздки и посеять семена. Редис не слишком требователен к питанию, но на плодородной почве корнеплоды растут быстрее, а их вкус более насыщенный. Поскольку редис вырастает очень быстро: корнеплоды формируются в течение месяца, — необходимо изначально заправить почву всеми питательными веществами. Под осеннюю перекопку вносят перегной и калийно-фосфорные удобрения. При весенней подготовке грядки вносят перегной и золу или комплексное минеральное удобрение. Редис хорошо растёт на окультуренных суглинках и чернозёме, песчаные и торфяные почвы требуют улучшения. Песчаные почвы слишком быстро пересыхают, поливать редис придётся гораздо чаще. Кроме того, они бедны по составу. В песчаные почвы под перекопку необходимо вносить перегной или зрелый компост из расчёта 1-1,5 ведра на кв.м., полезно удобрять их сапропелем, вносить биогумус. Торфяные и лесные почвы, как правило, имеют кислую реакцию, поэтому при осенней перекопке их необходимо раскислять. Осенью и весной можно вносить доломитовую муку, весной под перекопку вносят древесную золу или мел. Прежде чем известковать почву, стоит провести простейший почвенный анализ, определяющий кислотность грунта. Для этого удобно использовать тест-систему «Агрохимик». 4. Посев редиса В подготовленной почве при помощи тяпки или плоскореза нарезаем неглубокие бороздки. Расстояние между рядками редиса 10-15 см, этого достаточно, чтобы листья взрослых растений не перекрывали друг друга. Чтобы всходы редиса появились дружно, нужно обеспечить одинаковую глубину заделки семян. Для этого дно посадочной борозды лучше уплотнить при помощи палки или черенка лопаты. Если почва уже просохла, стоит пролить борозды перед посевом. Редис часто сажают как дополнительную или уплотняющую культуру, т.к. он быстро созревает и освобождает грядку для роста основных овощей. Редис можно высевать по периметру грядки либо сеять в промежутках между высаженной рассадой томатов, перца, капусты и пр. В теплице редис удобно сеять по краю грядки, у прохода. Там он не будет мешать высаживать рассаду томатов или огурцов, а собирать урожай корнеплодов очень удобно. У семян редиса высокая всхожесть, поэтому их лучше сразу раскладывать аккуратно, с расстоянием 3-5 см между семенами, так не придётся прореживать всходы.  Семена довольно крупные, сеять их очень просто. Бороздки с семенами засыпают землёй, заделывая их на глубину 1-1,5 см. После этого почву прихлопывают, чтобы семена лучше контактировали с землёй. Посев редиса Чтобы почва прогрелась быстрее, а всходы редиса появились раньше, стоит накрыть грядку полиэтиленом или плотным спанбондом. Однако при использовании полиэтиленовой плёнки нужно учитывать, что в солнечный день сеянцы могут сгореть под ней за несколько часов, поэтому сразу после появления всходов плёнку необходимо снять. Использование укрывного материала доставляет меньше хлопот. Редис в теплице 5. Уход за редисом Уход за редисом крайне прост. Если посевы не были загущены, он сводится к регулярным поливам. Полив Вода — это главное, что нужно редису. Поливать редис нужно ежедневно, а в жару дважды в день. В идеале почва под редисом всегда должна оставаться чуть влажной. В таких условиях корнеплоды наливаются в считанные дни, вырастают сочными, хрусткими, слабо-острыми. Неравномерные поливы приводят к растрескиванию корнеплодов. Они остаются съедобными, но резать их в салат уже не так удобно. Нехватка воды на раннем этапе приводит к формированию уродливых корнеплодов с тонкой жёсткой «шейкой». Развитие редиса идёт стремительно. Уже на 3-5-й день после появления всходов начинается формирование корнеплода. В этот период крайне важна влажность почвы. Если поверхность земли будет сухой, то редис будет углубляться в поисках влаги, корнеплод сформируется глубже, а его верхняя часть одеревенеет. Прореживание всходов Для быстрого роста корнеплодов растениям нужно свободное пространство. Если всходы появились пучками, лучше сразу проредить их, оставляя расстояние между сеянцами 5 см. Конечно, редис вырастет и при загущенной посадке, но сроки сбора урожая отодвинутся, к тому же часть корнеплодов вырастет кривыми и уродливыми. Прореженные растения Прореживать всходы нужно как можно раньше, в фазе раскрытых семядольных листьев. В этот момент корень редиса ещё слабо развит, и меньше шансов потревожить его при прополке и прореживании. Удалять лишние растения, а также проводить прополку нужно по влажной почве, через несколько часов после дождя или полива. Подкормка Если при подготовке почвы вы вносили перегной или комплексное минеральное удобрение, то редис не нуждается в подкормках. Если же почва достаточно бедная, то при появлении первых настоящих листьев можно провести корневую подкормку комплексным минеральным удобрением. Удобрение для редиса Для формирования корнеплодов необходим калий, поэтому выбирайте удобрения с высоким содержанием калия, такие как «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов» (NPK= 15:12:22) или «Здравень Турбо универсальный» (NPK=13:10:20). Не имеет смысла подкармливать редис органическими азотными удобрениями, такими как настой коровяка или куриного помёта, а также зелёной бродиловкой. Переработка органики бактериями займёт какое-то время, к моменту, когда минеральные вещества станут доступными, вы уже уберёте редис с грядки. В органике животного происхождения могут содержаться яйца гельминтов, поэтому нежелательно использовать её для подкормки зеленных культур и редиса, т.к. они употребляются в пищу без термической обработки. Защита от вредителей Главный вредитель редиса — это крестоцветная блошка. Как только почва просыхает после схода снега, а воздух нагревается, на всех растениях семейства крестоцветных появляются блошки. Они повреждают всходы редиса и капусты, едят кресс-салат, листовую горчицу и рукколу, не брезгуют сорняками: пастушьей сумкой и сурепкой. Крестоцветная блошка на редисе Крестоцветные блошки многочисленны, если они напали на растения в стадии семядольных листьев, то через 2-3 дня от всходов не остаётся и следа. Для более взрослых растений крестоцветные блошки уже не так страшны, их деятельность не приведёт к гибели растения, однако листья, превратившиеся в «решето», уже не вызывают аппетита. Для редиса это не так страшно, а для листовых культур имеет решающее значение. На участках, заросших сурепкой, крестоцветной блошки особенно много. Использование белой горчицы, редьки масличной и рапса в качестве сидератов также увеличивает численность этих насекомых. Избавиться от крестоцветной блошки крайне сложно. Поскольку у редиса короткий срок вегетации, невозможно применять химические инсектициды. Уменьшить привлекательность редиса для блошки можно опудриванием листьев табачной пылью, золой или их смесью. Опудривание проводят после полива, по влажным листьям. Однако не стоит увлекаться посыпанием редиса табачной пылью, остаточный никотин вреден не только для насекомых, но и для человека. Листья, которые обрабатывались табачной пылью или препаратом «Табазол», нельзя употреблять в пищу. Поливы частично решают проблему крестоцветной блошки. Эти насекомые любят прыгать по сухой почве и по сухим листьям, дождевание блошкам не по вкусу. Но как только листья и поверхность почвы просыхают, насекомые возвращаются. Посев редиса в самые ранние сроки позволяет собрать урожай до разгула крестоцветной блошки. В теплице также удаётся вырастить урожай редиски с чистыми листьями, без использования табачной пыли. В открытом грунте лучше выращивать редис сразу под дугами с укрывным материалом, под ним сохраняется постоянная влажность, что способствует быстрому росту корнеплодов, а крестоцветные блошки под спанбондом редиску не находят. Защита от болезней Редис практически никогда ничем не болеет. Лишь в редких случаях корнеплоды поражаются бактериозом, внутри них образуется слизь с неприятным запахом. Бактериальные болезни поражают все растения семейства крестоцветных, а также кочанный салат, поэтому при посеве редиса необходимо учитывать предшественников и не сажать редис после капусты, дайкона, редьки и других капустных. Препарат Бактерра При обнаружении бактериоза необходимо удалить все больные растения, а почву пролить препаратами с сенной палочкой, такими как «Бактерра» или «Фитоспорин».

Морковь — самый нужный корнеплод. Без моркови и супа не сваришь, и плов не приготовишь. Молодой морковкой приятно похрустеть летом, салат из свежей моркови спасает от авитаминоза зимой. Как вырастить морковь — восхитительно сладкую, сочную, яркую, да так, чтобы хранилась до нового урожая? Придётся разобраться в морковном разнообразии и изучить тонкости выращивания моркови. Сорта моркови При покупке семян моркови глаза разбегаются. Короткая и длинная, тупоконечная и цилиндрическая, оранжевая, жёлтая и даже красная — выбор огромен. Прежде чем покупать семена моркови, нужно понять, чего вы от неё ждёте. Урожай моркови Раннеспелые сорта моркови выращивают для пучковой продукции и летнего потребления, они сочные и сладкие. Среднеспелые сорта отличаются великолепным вкусом и высокой урожайностью, подходят для непродолжительного хранения. Позднеспелые сорта моркови имеют более плотную мякоть и насыщенный вкус, корнеплоды отлично хранятся в течение 5-6 месяцев. Своим оранжевым цветом морковь обязана содержанию каротина, чем ярче корнеплоды — тем больше в них каротина, а значит, больше пользы. В азиатских странах предпочитают морковь с жёлтыми корнеплодами, такую как сорт Чурчхела жёлтая, её используют для приготовления плова. Морковь Чурчхела желтая Выделяют несколько сортотипов моркови, которые различаются по форме, содержанию сахаров и каротина, а также по длительности хранения. Сортотип Парижская каротель Сорта: Парижская каротель, Каротель Самая ранняя морковка для пучковой продукции. Корнеплоды мелкие, округлой формы, сочные и нежные, с высоким содержанием каротина. Сортотип Амстердамская Сорта: Амстердамская, Тушон, Детская сладость и др. Раннеспелые сорта для потребления в свежем виде. Корнеплоды небольшие, длиной до 10 см, цилиндрические, 2-3 см в диаметре. Сладкие и сочные, с тонкой кожицей, они идеальны для приготовления морковного сока и свежих салатов, но не годятся для длительного хранения. Морковь Детская сладость Сортотип Нантская Сорта: Нантская, Самсон, НИИОХ 336, Наполи F1, Дордонь F1 и др. Раннеспелые и среднеспелые сорта универсального назначения. Корнеплоды длиной 15-25 см, выровненные, цилиндрические, 3-4 см в диаметре. Сладкие, сочные и ароматные, подходят для свежих салатов и соков, а также для хранения в течение 2-3 месяцев. Морковь Нантская 4 Сортотип Берликум и Берликум/Нантская Сорта: Берликум, Император, Балтимор F1, Дарина, Лосиноостровская 13, Витаминная 6 и др. Среднеспелые сорта с великолепными вкусовыми качествами и идеальным внешним видом. В моркови высокое содержание сахаров и каротина. Корнеплоды длинные, 20-25 см, идеально ровные, с тупым кончиком, 4-5 см в диаметре. Морковь подходит для потребления в свежем виде и для готовки, а также для хранения. Морковь Император Сортотип Шантанэ Сорта: Шантанэ, Каскад F1, Московская зимняя А 515 и др. Среднеспелые урожайные сорта с хорошими вкусовыми качествами. Корнеплоды конической формы, короткие и толстые, длиной 12-15 см, диаметр у основания 4-6 см. Морковь универсального назначения, подходит для хранения. Морковь Шантенэ 2461 Сортотип Флакке Сорта: Флакке, Осенний король, Вита лонга, Королева осени, Роте Ризен и др. Позднеспелые сорта для длительного хранения. Корнеплоды крупные, 18-25 см, конической формы, диаметр 3,5-5 см. Вкусовые качества хорошие, высокое содержание сахаров. Хранится до нового урожая. Морковь Королева осени Сроки посадки Когда сажать морковь, зависит от цели выращивания и от региона. Для получения пучковой продукции раннеспелые сорта моркови сеют, как только почва немного прогреется. Чтобы весной всходы моркови появились как можно раньше, проводят подзимние посевы. Среднеспелые и позднеспелые сорта, предназначенные на хранение, сеют в течение мая, вплоть до середины июня. Когда сеять морковь, зависит от погодных условий и состояния почвы. В регионах с засушливым климатом стараются сеять морковь пораньше, пока в почве остаются запасы влаги от таяния снега. В районах, где почва прогревается и просыхает медленно, лучше не спешить с посевом моркови, т.к. сырая почва сильнее уплотняется, что плохо сказывается на росте корнеплодов. Морковь — культура довольно холодостойкая. Всходы моркови выдерживают кратковременные заморозки до -4°С. Однако затяжное похолодание плохо влияет на развитие моркови, некоторые растения могут уйти в стрелку вместо того, чтобы наращивать корнеплод. Как правило, морковь сеют в те же сроки, что и сажают картошку. Можно ориентироваться на появление листочков на берёзе, они раскрываются в тот момент, когда почва уже достаточно прогрелась. Выбор места и подготовка почвы Морковь нужно сажать на открытых солнечных местах. В тени морковка растёт хуже, и хорошего урожая не получить. Как и все овощные культуры, морковь предпочитает рыхлую плодородную землю, но будет расти и на суглинках, а также на песчаных почвах. Морковь не выносит свежих органических удобрений, поэтому под посадку моркови нельзя вносить свежий навоз. При избытке азота в почве морковь наращивает сочную зелень, корнеплоды же вырастают уродливыми и горчат. Можно сеять морковь на тех грядках, где в прошлом году вносили перегной: после капусты, огурцов, томатов и пр. Для развития моркови нужно не так много азота. Рост корнеплодов требует в большей степени калия и фосфора, поэтому под перекопку полезно вносить калийно-фосфорные удобрения: суперфосфат, сульфат калия, калимагнезию, борофоску и т.п. Морковь предпочитает нейтральные или слабо-кислые почвы. На почвах с высокой кислотностью на корнеплодах образуется «борода» из корней, а сами они хуже набирают массу, ветвятся и приобретают уродливые формы. Если почвенный анализ, проведённый при помощи тест-системы «Агрохимик», показал, что почва на участке кислая, необходимо внести доломитовую муку под осеннюю перекопку. При весенней подготовке грядки в почву вносят золу или мел. Подготовка грядки под посадку моркови требует глубокой перекопки почвы и тщательного боронования граблями. Чем лучше будет обработана почва, тем легче корнеплодам будет проникать в глубину, а значит, мы получим более крупную и длинную морковь. Если корешок моркови наталкивается на препятствие в виде камушка или плотного кома земли, он ищет обходной путь. Так вместо идеально ровной морковки мы получаем корнеплоды с несколькими «пальцами». Для выращивания сортов с особенно длинными корнеплодами, рекомендуется рыхлить почву на глубину 1,5 штыка лопаты или выращивать морковь на приподнятых грядках. На плотных глинистых почвах лучше отдать предпочтение сортам с короткими корнеплодами конической формы. В зависимости от количества осадков в регионе необходимо подобрать тип грядки. В районах, где часто идут дожди, имеет смысл сажать морковь на приподнятых грядках. В жарком климате и на песчаных почвах, наоборот, лучше сеять морковь на ровной поверхности, т.к. почва на приподнятых грядках быстрее пересыхает. Посев моркови Морковь сеют рядами, которые располагают вдоль или поперёк грядки, в зависимости от её ширины. На грядках шириной 40-60 см морковь сеют в 2-3 ряда с расстоянием между ними 15 см. На широких грядках удобнее сеять морковь поперечными рядками. Посев моркови в рядки Посадка моркови — процесс творческий. Каждый садовод выбирает свой способ посева. Всё дело в мелком размере семян моркови. Если сеять их слишком густо, придётся несколько раз прореживать всходы, это добавляет работы на огороде, да и семена расходуются нерационально. Семена моркови высевают в неглубокие борозды и заделывают их на 1-1,5 см. Чтобы все семена оказались на одинаковой глубине, а всходы появились одновременно, нужно уплотнить дно борозды. Для этого используют черенок от лопаты или доску, поставленную на ребро. Сеем морковь Семена на ленте и драже Для облегчения жизни огородников производители семян предлагают морковь на ленте и дражированные семена моркови. Они немного дороже обычных, но значительно упрощают посадку моркови. Посев моркови на ленте Дражированные семена высевать гораздо проще благодаря их крупному размеру и яркой окраске. При посеве моркови дражированными семенами необходимо обильно пролить посадочные борозды, т.к. для размокания оболочки драже нужна влага. В сухой почве они будут лежать в ожидании летних ливней. Посев дражированных семян моркови Для экономии средств некоторые дачники изготавливают семена на ленте самостоятельно. Долгими зимними вечерами они раскладывают семена моркови на ленты из туалетной бумаги, приклеивая их на клейстер. Весной останется только вскопать грядку и разложить ленту на дне посадочной борозды. Сеялки и разметчики Для равномерного распределения семян используют ручные сеялки или простейшие дозаторы, которые высевают семена с определённым шагом. Некоторые огородники применяют самодельные разметчики для посева моркови, которые одновременно уплотняют дно посадочной борозды и оставляют небольшие углубления на расстоянии 5 см друг от друга. Посадка с киселём Вместо сеялки дачники приспособились применять посадку моркови с киселём. Для этого за день до посева моркови варится кисель из картофельного крахмала. Для получения 1 -1,5 л клейстера достаточно 1 ст.л. крахмала. После того как кисель остынет, в него высыпают один пакетик семян моркови и оставляют до следующего дня. Кисель переливают в пластиковую бутылку и используют крышку с дозатором или делают её из подручных средств, например, при помощи отрезка трубочки. Кисель с семенами тщательно встряхивают и проливают равномерно по посадочной борозде. Подготовка семян моркови Семена моркови имеют приятный аромат, которому обязаны эфирным маслам. Такая особенность есть у всех растений семейства сельдерейных. Семена укропа, кинзы, сельдерея, тмина, петрушки и других зонтичных имеют яркий запах, благодаря чему их часто используют в кулинарии. Семена моркови Эфирные масла защищают семена от влаги, обеспечивая их хранение. Однако при посеве такая защита задерживает прорастание семян, ведь влага не может проникнуть внутрь семени. При посеве моркови сухими семенами всходы появляются через 2-3 недели. Во влажной почве эфирное масло разлагается немного быстрее, в сухой — медленнее. Но если предварительно очистить семена от масляной оболочки, ничто не будет препятствовать их прорастанию, и всходы моркови появятся через 5-7 дней. Горячая вода Семена моркови можно предварительно замочить в горячей воде при температуре +45-55°С, такую температуру рука терпит, но ощущает как горячую. Семена заливают водой и оставляют на 20 минут, до полного остывания воды. После этого просушивают и высевают. Спирт Вместо горячей воды можно использовать горячительные напитки: водку, самогон и т.п. Спирт отлично растворяет масла, достаточно замочить семена в небольшом количестве водки на 20-30 минут, после этого просушить и высевать. Земля Влажная почва — самые естественные условия для испарения эфирных масел. Этот способ применялся ещё нашими бабушками. Семена моркови завязывали в мешочек из натуральной ткани и прикапывали его в землю за 2 недели до срока посева моркови. За это время во влажной почве эфирные масла рассеивались, семена набухали, и после посева всходы появлялись очень быстро. Уход за морковью Уход за морковью имеет свои особенности. Всходы моркови представляют собой тонюсенькую пару семядольных листьев. Без предварительной подготовки семян всходы появляются недели через три, к этому моменту вся поверхность грядки равномерно покрыта всходами однолетних сорняков, в которых сложно отыскать морковь. Особенности посева Чтобы было проще видеть рядки моркови, используют «маркеры». При посеве моркови в борозду раскладывают семена редиса или салата, они быстро всходят и обозначают ряд. Такой способ позволяет приступить к прополке ещё до появления всходов моркови. Семенам моркови нужно много влаги для прорастания, однако до появления всходов нежелательно поливать посевы дождеванием. После высыхания воды на поверхности почвы образуется корка, которая будет препятствовать прорастанию сеянцев. Лучше обильно пролить посадочные борозды перед посевом и оставить грядку в покое до появления всходов. Дополнительное укрывание почвы агроволокном сохранит влажность почвы и ускорит прорастание моркови. Прореживание В загущенных посевах корнеплоды вырастают мелкими и недоразвитыми, поэтому морковь необходимо прореживать. Всходы моркови У моркови небольшая надземная часть, морковная ботва не мешает росту соседних растений. Между сеянцами моркови должно быть 3-5 см, что соответствует диаметру корнеплодов. Прореживание моркови — процесс трудоёмкий, однако нельзя откладывать его в долгий ящик. Лучше проводить прореживание в два приёма. Первый раз сеянцы продёргивают, когда на них появилось 2-3 настоящих листа, между растениями оставляют 1-2 см. Не стоит сразу продёргивать морковь на нужное расстояние. «Одиноким» морковкам будет сложнее противостоять ветру и солнцу, когда в рядке растения расположены довольно близко, на первых порах они растут лучше. Второй раз морковку прореживают через 2-3 недели. К этому моменту растения уже подросли, и образовались мелкие корнеплоды толщиной с карандаш. Прореживать морковь лучше после сильного дождя. Если же начало лета выдалось засушливым, необходимо предварительно пролить всходы. Выдёргивать сеянцы нужно аккуратно, вытягивая их вертикально, так вы не повредите оставшиеся растения. Защита от морковной мухи При прореживании моркови над грядками витает узнаваемый аромат. Он привлекает главного вредителя моркови — морковную муху. Незаметные мушки откладывают яйца в основании растений, личинки прогрызают ходы в корнеплодах, о чём мы узнаём только при уборке урожая. Морковная муха особенно опасна в начале сезона, первый лёт насекомых начинается в период цветения яблони и рябины и продолжается до середины июня. При посевах моркови в конце мая - начале июня есть шанс уйти от первого поколения морковной мухи, т.к. к моменту появления всходов лёт вредителей закончится. Чтобы уберечь всходы от морковной мухи, дачники укрывают грядки спанбондом — это самая надёжная защита от летающих вредителей.  Табачная пыль — ещё один способ отогнать насекомых и замаскировать запах моркови. После полива грядки опудривают смесью золы и табачной пыли. Пока над морковью витает резкий запах табака, она под защитой. Второй лёт морковной мухи происходит в конце июля - начале августа. В этот период у моркови уже грубая ботва, которую не так-то просто повредить личинкам. Морковная муха любит тень и влагу. Если морковь растёт на солнце, посевы хорошо продуваются и не загущены, то грядки меньше привлекают вредителей. Совместная посадка лука и моркови защищает их от луковой и морковной мухи Совместная посадка лука и моркови на одной грядке или чередование грядок лука и моркови маскирует запах этих культур и приносит им взаимную пользу: защищает лук от луковой мухи, а морковь — от морковной. Полив Морковь способна обеспечивать себя влагой самостоятельно благодаря мощному стержневому корню, который уходит на глубину на 1,5-2 м. В поливах морковь нуждается лишь в первое время, когда сеянцы ещё совсем небольшие, а корни только развиваются. Полив моркови лучше проводить в вечернее время, чтобы почва в течение ночи оставалась влажной. На глинистых почвах наутро после полива необходимо рыхлить землю, не давая образовываться плотной корке. Поливы моркови на песчаных почвах проводят чаще, т.к. песок просыхает слишком быстро. Рыхление почвы между рядками моркови обеспечивает приток воздуха к корням растений. Кроме того, при рыхлении яйца морковной мухи, если они были отложены в основание растений, перемещаются на другое место, и вылупившиеся личинки погибают. Объём воды необходимо увеличивать по мере роста моркови. Лучше проводить поливы более редкие, но обильные.  Ежедневное поверхностное дождевание грядок с морковью не только бессмысленно, но и вредно, т.к. влажная почва привлекает морковную муху. Во второй половине лета поливы можно и вовсе прекратить, к этому моменту морковь выходит на самообеспечение. Периодически выпадающие дожди дают достаточно влаги, а густая ботва закрывает поверхность почвы от солнца. Подкормка Вкус и качество моркови во многом зависит от минерального состава почвы. На накопление сахаров в корнеплодах влияет калий — это самый важный элемент для формирования моркови. Источником органического калия является древесная зола. Если вы не знаете, чем подкормить морковь, то в начале вегетации 2-3 раза подкормите её раствором золы из расчёта 1 стакан золы на ведро воды. Удобрение для моркови Подкормка комплексным минеральным удобрением более эффективна, т.к. имеет сбалансированный состав и обеспечивает растения всеми необходимыми элементами. Удобрение «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов» содержит основные минералы в соотношении NPK=15:12:22, а также гуматы и микроэлементы. Уборка Уборку моркови для летнего потребления проводят выборочно, по мере необходимости. Сорта, предназначенные для хранения, убирают осенью, желательно успеть до начала затяжных дождей. Большое количество влаги в почве после продолжительной засухи приводит к растрескиванию корнеплодов. О том, что морковь созрела и готова к уборке, подскажет её ботва. Как только крайние листики начали желтеть — это сигнал о том, что пошёл отток питательных веществ в корнеплоды, морковь пора убирать. На рыхлой почве для уборки моркови не нужно никаких приспособлений, корнеплоды выдёргивают за ботву, вытягивая её вертикально. Если же при выдёргивании ботва отрывается, а корнеплоды остаются в земле, придётся браться за лопату или копательные вилы. Выдергиваем морковь за ботву После извлечения моркови из земли ей дают обсохнуть на ветру, после чего срезают ботву. Не стоит затягивать с этим, т.к. через ботву идёт активное испарение влаги, через несколько часов под ярким солнцем корнеплоды с ботвой потеряют тургор. Ботву обрезают острым ножом, стараясь отсечь её в месте крепления к корнеплоду или слегка срезая верхушку корнеплода. Небольшое повреждение затянется за несколько часов и не отразится на хранении моркови. Если же оставить зелёный пенёк, морковь при хранении будет прорастать, что ускорит порчу корнеплодов. Хранение Перед уборкой на хранение корнеплоды перебирают, мелкую и повреждённую морковку лучше переработать в первую очередь, т.к. она не пролежит долго. Морковь нужно перебрать Оптимальные условия для хранения моркови — температура от 0°С до +2°С и высокая влажность воздуха, 90-92%. Если условия в хранилище близки к идеальным, морковь отлично хранится в бурте без дополнительных усилий. Если в погребе слишком сухо, морковь будет быстро терять влагу, уже к середине зимы корнеплоды завянут. Чтобы сохранить морковь при низкой влажности воздуха, её хранят в полипропиленовых мешках или полиэтиленовых пакетах, не завязывая их. Сохранить влагу помогут песок или опилки, если прослаивать ими морковь. Опилки хвойных деревьев более предпочтительны для хранения, т.к. они содержат фитонциды, которые препятствуют гниению моркови. Песок, наоборот, благоприятная среда для размножения патогенной микрофлоры. Если в погребе слишком сыро, то лучше хранить морковь в куче или в пластиковых ящиках для овощей, чтобы обеспечить наилучшую циркуляцию воздуха. Хранение во влажном песке или опилках ускорит гниение моркови. В тёплом хранилище через пару месяцев хранения корнеплоды начнут прорастать, поэтому нужно перебрать их и срезать ростки. Несколько раз за зиму корнеплоды перебирают, чтобы удалить локальные источники гниения, пока они не распространились.

Главная забота огородника в это время — рассада. В марте выращивают рассаду овощных культур с длительным периодом вегетации (томата, перца, баклажана, капусты, физалиса, порея…). Не затягивайте пикировку сеянцев капусты, помидоров, перцев и баклажанов. Переросшие растения плохо приживаются! С началом таяния снега надо расчистить канавки для стока талой воды с низинных участков, от теплиц, парников, куч с навозом, овощехранилища. Снег на затененных местах хорошо бы разбросать, чтобы он растаял, т. к. надо вовремя подготовить почву и уберечь влагу от испарения. Для получения ранних всходов многолетних и зеленных культур в марте на участке рассыпают торф или золу тонким слоем и накрывают пленкой. Когда растает снег, листья становятся нежными и сочными, а урожай поспевает на 2–3 недели раньше. Так же надо готовить перекопанные с осени грядки и раньше высеивать на них укроп, редис, салат и другие зеленные культуры. Рассада перцев В марте и начале апреля надо приводить в порядок парники. Сначала очистить их котлованы от снега, затем от земли и навоза. Землю и навоз смешивают и складывают в бурты. За лето навоз хорошо разложится, получится хорошая перегнойная земля для набивки парника в следующем году. После очистки парники обязательно дезинфицировать 10%-м раствором каустической соды или слабым раствором хлорной извести. Если пленочной теплицы нет, то самое время её смастерить. Пленку на теплицу лучше натягивать новую. Если будете использовать старую, то не забудьте пленку хорошенько промыть теплой водой с мылом. Конец марта — время начинать яровизацию (проращивание) картофельных клубней (за 30–45 дней до посадки) — картофель выкладывается в помещение с повышенной температурой (+12…+15˚ С) и влажностью. Влажность воздуха в период проращивания картофеля должна быть в пределах 85–95 % — это необходимо, чтобы клубни не усыхали. Для поддержания оптимальной влажности картофель можно опрыскивать или раскладывать в помещении влажную мешковину. Яровизация способствует устойчивости картофеля к неблагоприятным условиям и получению урожая на 15–20 дней раньше, чем из непророщенных клубней. Обращаем внимание, что обламывание ростков у проросших клубней картофеля снижает будущий урожай на 12–25 %. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Многолетние луки — незаменимый источник витаминов ранней весной. Они обладают высокой морозостойкостью, могут возделываться повсеместно. Их зелень появляется первой, едва растает снег на месте посадки. Грунтовые овощи и вкуснее, и полезнее, чем тепличные, поэтому так радуют первые весенние зеленые дары с грядки. И первые среди них — многолетние луки. Наряду с луком репчатым, чесноком и пореем огородники охотно выращивают батун, шнитт, слизун и некоторые другие. У многолетних луков только подземные органы (корневища, луковицы и корни) сохраняются в земле несколько лет, надземная же часть (листья и цветоносы) по окончании вегетации ежегодно отмирает.  Шнитт-лук в мае Многолетние луки богаты незаменимыми аминокислотами, витаминами, прекрасно влияют на обмен веществ и иммунитет, их эфирные масла возбуждают аппетит и улучшают пищеварение. А про летучие вещества фитонциды с сильными бактерицидными свойствами известно всем. Есть у многолетних луков и другие достоинства: простая агротехника, зимо- и морозостойкость, устойчивость к болезням, вредителям и хороший урожай в течение 3–5 лет даже при многократной срезке. Едва сходит снег и пригревает солнце, как тут же на поверхности земли появляются свежие ростки многолетних луков. Если выделить под посадки 0,5 кв. м плодородной земли, то можно обеспечить себя ранним весенним луком на несколько лет. К тому же луки являются прекрасными медоносами, привлекают множество пчел и шмелей. А это, в свою очередь, благоприятно сказывается на опылении огурцов, кабачков, тыкв и других пчелоопыляемых растений. Под многолетние луки предпочтительнее выбрать участки на южной или юго-западной стороне, защищенные от ветра. Для них пригодны освещенные или слабозатенные места, находящиеся недалеко от забора, зеленых изгородей, небольших строений и обязательно вблизи источников воды. На таких участках рано весной быстро сходит снег и оттаивает почва, не застаиваются талые и дождевые воды. Хорошо влияет на урожай и соседство компостной кучи. В почву вносят органические удобрения (10–12 кг на кв. м), древесную золу (50–70 г на кв. м), из минеральных удобрений хорошо подойдет специализированный вид удобрения «Здравень турбо для лука и чеснока». Перед посевом или посадкой рассады многолетних луков по поверхности участка разбрасывают мочевину (16–20 г на кв. м) или аммиачную селитру (25–30 г на кв. м). Затем гряды рыхлят, выравнивают граблями и делают борозды или лунки. Для многолетних луков применяют два способа выращивания: многолетний, когда в течение ряда лет многократно срезают листья, и однолетний — с ежегодным посевом (посадкой и одноразовой уборкой растений). Луки размножаются посевом семян, рассадой, делением куста. Семена сеют рано весной, в середине лета или под зиму. Для получения дружных всходов семена намачивают и проращивают. Намачивание лучше проводить в 0,1%-м растворе марганцовки (5–8 часов) или в растворе золы (1 ст. ложка на 1 л воды). Расход семян следующий: лук-батун — 4–5 г на кв. м, других луков — 2–3 г на кв. м. Семена заделывают в бороздки глубиной 1–1,5 см на расстоянии 3–4 см друг от друга. Дно бороздки уплотняют, при весеннем и летнем посеве поливают. После посева рядки и все поверхности грядок мульчируют. При образовании трех-четырех листьев луки следует проредить (оставив 10–15 см между растениями). Рассаду многолетних луков готовят, как и рассаду репчатого лука: сеют в марле в теплом помещении. Рассаду выращивают 60–65 дней. Высаживают в фазе двух настоящих листьев на расстоянии 10–15 см. При размножении многолетних луков делением куста посадочный материал готовят рано весной из 2–3-летних растений, которые разделяют на три-четыре части и у каждой сохраняют 7–8 луковиц. Луковицы сразу же высаживают в лунки на расстоянии 20 см. Уже в первый год следует проводить мульчирование гряд (торфом, перегноем, компостом), один-два полива, прополки, рыхление почвы, подкормки жидкими азотными удобрениями (10 г на 10 л воды) или органическими жидкими (коровяк, птичий помет — разводить в пропорции 1 : 15). Растворы удобрений в первый год расходуют в объеме 5 л на кв. м посадок, но затем обязателен полив чистой водой. Осенью гряды надо очистить от засохших листьев, почву рыхлить на глубину 8–10 см, сами растения слегка окучить, мульчировать перегноем или компостом. В последующие годы осенью проводят такой же уход, а рано весной удаляют засохшие листья, отгребают почву от растений и сразу же по поверхности земли дают первую сухую азотную подкормку (утром по незамерзшей земле!). При этом расход мочевины составляет 15–20 г на кв. м, аммиачной селитры 25–30 г на кв. м. Каждый год в мае-июне полезно подкормить луки органическими или минеральными жидкими подкормками (4–5 л) и обязательно после подкормки полить водой (по 8–10 л на кв. м). После образования корки почву рыхлят. В конце лета для подготовки растений к зиме прекращают срезку листьев и подкармливают древесной золой (0,5 л на 1 кв. м), затем рыхлят и гряды мульчируют. Важная деталь: многолетние луки не могут составить конкуренции многолетним сорнякам, сорняки их подавляют. Поэтому грядка под посевы многолетних луков для выращивания на одном месте должна быть максимально чистой от сорняков. Один из способов борьбы с сорняками — рыхление междурядий лука. Особенно важно первое рыхление, когда еще не появились всходы. Что-бы случайно не повредить прорастающие растения лука, можно одновременно с ним посеять в каждом ряду несколько семян маячной культуры, которые быстро взойдут и обозначат луковые ряды. Например, хорошо для этого подходит салат. Междурядья лука надо рыхлить как можно чаще. Это необходимо, чтобы систематически уничтожать всходы сорняков (а они наиболее уязвимы в стадии семядольных листьев) и чтобы заменить поливы лука. Надо сказать, что для лука вообще рыхление предпочтительнее поливов. Лук-батун вполне переносит суровые зимы и весенне-осенние заморозки. Семена начинают прорастать при +2…+3˚ С. Оптимальная температура — +15…+24˚ С. Морозостойкость лука-батуна зависит от накопления питательных веществ, поэтому, чтобы не ослаблять культуру, листья прекращают собирать с середины лета. Для получения зелени как можно раньше стоит ранней весной (пока снег не сошел) накрыть батун пленкой на дугах. На одном месте этот лук целесообразно выращивать 3–4 года, далее кусты уплотняются, листья становятся мелкими, урожайность снижается. Высокие урожаи дает на плодородных, среднесуглинистых почвах, тяжелые и кислые почвы вообще не пригодны без известкования. Рекомендуемые сорта: сладкие — Изумрудный; слабоострые — Апрельский, Русский зимний, Барон, Исполин, Ладожский, Нежность. Лук-слизун — растение с плоскими линейными, нежными, сочными толстыми листьями слабо-острого вкуса. Длина листьев 40 см, ширина 3–4 см. Культура морозоустойчива, требовательна к влаге, стрелкуется на месяц позднее лука-батуна, сохраняя товарные качества. В отличии от других луков листья лука-слизуна почти не грубеют и пригодны к употреблению с весны до осени. В пищу используют не только свежим, но и сушеным, соленым. Заготовленный впрок, слизун хорош для заправки супов, как добавка к мясу и рыбе. Районированных сортов этого лука нет. Возделывают местные сорта. Лук-шнитт (резанец, скорода). Более морозоустойчивое растение, чем лук-батун. Зимует в грунте и образует сильно ветвящиеся кусты. Листья трубчатые, шиловидные, тонкие, сочные, нежные, высотой 30 см и более, быстро отрастают. На второй год растение стрелкуется. Растет на одном месте 3–5 лет. В апреле—мае и в июле—августе лук-шнитт размножают делением кустов, высаживая по 4–5 ложных луковиц гнездами, как было указано выше. Можно продлить сезон потребления зеленого листа, разместив часть посевов под пленочными сооружениями, где урожай поспевает на 2 недели раньше. Осенью и зимой лист можно получить выгонкой пятилетних кустов. Кусты можно хранить в погребах, подвалах при температуре 0…+1˚ С до весны и высаживать затем в пленочные укрытия. На зиму листья можно заготавливать в соленом виде. Этот лук особенно полезен при атеросклерозе. Сорта: Альбион, Богемия, Весенний крокус, Медонос, Сиреневый звон, Чемал.

Кабачок — культура довольно скороспелая. Проходит чуть больше месяца от появления всходов, и на кустах появляются первые цветы. Казалось бы, от цветов до плодов — один шаг, но не тут-то было. Мы ждём молодых кабачков, а на растениях одни пустоцветы. Почему кабачки цветут, а завязей нет, и что с этим делать? Пестики и тычинки Кабачок является однодомным растением, т.е. для опыления цветов ему не нужны другие экземпляры. Цветки кабачка разделяются на мужские и женские. Цветы очень крупные, пестики и тычинки находятся в глубине бутона, поэтому опыление ветром невозможно, пыльцу переносят насекомые-опылители: пчёлы, шмели и пр. На первый взгляд мужские и женские цветы очень похожи: они одного размера, довольно крупные, и одинаковой окраски, жёлто-оранжевой. Но если наклониться и посмотреть на основание цветка, разница становится очевидной. Пустоцвет Мужской цветок растёт на длинном тонком стебельке, а женский раскрывается на конце крошечного кабачка. Мужские цветы в просторечии называют пустоцветами из-за того, что на месте цветка не образуется плода. Внутри мужского цветка находится крупная тычинка с ярко-жёлтой пыльцой, внутри женского — пестик. Как только пыльца из мужского цветка попадёт на рыльце женского, произойдёт опыление, и плод начнёт расти. Причины появления пустоцветов на кабачках Естественный цикл развития Кабачки, огурцы и прочие тыквенные устроены так, что первыми на растении раскрываются мужские цветы. Они как бы подают сигналы насекомым о том, что скоро для них появится работа. Пройдёт несколько дней, распустятся женские цветы, и после опыления появятся завязи. Как правило, растение формирует больше мужских цветков, чем женских, чтобы обеспечить возможность опыления «с запасом». Появление преимущественно мужских цветов на тыквенных в начале сезона совершенно нормально. Причина появления пустоцветов на кабачках — естественный цикл развития. Неблагоприятные погодные условия В хороший год, когда днём умеренно жарко, ночью тепло, и периодически выпадают дожди, не возникает вопрос, почему кабачки цветут пустоцветом и что с этим делать. На растениях раскрываются и женские, и мужские цветы, над ними кружат пчёлы и шмели. Несколько дней — и на столе первые молодые кабачки. Однако не всегда погода нас радует. Кабачки — культура теплолюбивая, поэтому если начало лета выдалось прохладным, а по ночам температура опускается до +8-10°С, кабачки не торопятся вступать в плодоношение, они ждут более благоприятных погодных условий. Нам же остаётся только запастись терпением и ждать, когда погода наладится, и растения «возьмутся за ум». В начале лета можно укрывать кабачки на ночь спанбондом, чтобы ночью растения не испытывали стресс от снижения температуры. Однако с появлением женских цветов укрывной материал придётся по утрам снимать, чтобы насекомые могли добраться до цветов и опылить их. Погода не радует, на кабачках много пустоцвета и вы не знаете, что делать — используйте стимуляторы роста и антистрессовые препараты. При неблагоприятных погодных условиях: во время похолодания и после возвратных заморозков, после града или при затяжных холодных дождях нужно помочь растениям пережить стресс обработкой адаптогенами или регуляторами роста. Такая обработка полезна также за несколько дней до высадки рассады кабачков в грунт или через 2-3 дня после высадки. После высадки кабачкам полезны антистрессовые препараты В зелёной аптечке каждого садовода должно быть несколько антистрессовых препаратов. Есть множество средств с витаминами, аминокислотами и фитогормонами: Эпин Экстра, антистрессовый препарат, фитогормон эпибрассинолид; Циркон, адаптоген на основе гидроксикоричных кислот, биологически активное вещество растительного происхождения; ВитАмин, органоминеральное удобрение с аминокислотами; Амицид, антистрессовый био-регулятор роста, на основе аминокислот и полипептидов; Изабион, биоудобрение с аминокислотами, полипептидами и быстро усваиваемым азотом; Биосил, регулятор роста растительного происхождения на основе тритерпеновых кислот, повышает устойчивость растений к заболеваниям; Агростимул, стимулятор роста природного происхождения на основе антиоксиданта дигидрокверцитина. Плодоношение на боковых побегах Старорежимные сорта плетистых кабачков и огурцов плодоносят преимущественно на боковых побегах. Дачники «старой закалки» всегда прищипывают основной побег огурца или кабачка, это стимулирует рост боковых побегов и ускоряет начало плодоношения. Прищипку основного стебля проводят на 4-5-м листом, после этого из пазухи каждого листа вырастают боковые побеги. Если вы выращиваете плетистые сорта кабачков: «Грибовский 37», «Якорь», «Немчиновский», «Длинноплодный» и пр., то прищипка главного стебля ускорит появление женских цветов. Однако с появлением новых сортов и гибридов этот способ формирования кабачков и огурцов остался в прошлом. Современные огурцы имеют преимущественно женский тип цветения, а новые сорта и гибриды кабачков формируют компактный куст, поэтому в прищипке не нуждаются. Избыток азота и недостаток фосфора и калия В начале сезона многие дачники усердно подкармливают все овощные и плодовые культуры азотными удобрениями. Действительно, на первом этапе развития растения потребляют много азота, он идёт на формирование надземной массы: побегов и листьев. Однако избыток азота в почве может сослужить плохую службу — растения начинают «жировать». Они увлекаются наращиванием зелёной массы и забывают о своей главной задаче, оставлении потомства, т.е. плодоношении. Избыток азота в почве затрудняет усвоение калия, который необходим для формирования плодов. Если под посадку кабачков вы внесли много перегноя или переусердствовали с подкормкой жидким органическим удобрением: настоем коровяка, куриного помёта или зелёным удобрением из сброженной травы, необходимо переключиться на фосфорно-калийные подкормки. В качестве органического калийного удобрения можно использовать раствор древесной золы (1 стакан золы на ведро воды). В дождливую погоду можно просто рассыпать золу по поверхности почвы в прикорневой зоне кабачков. Гранулированная древесная зола Древесную золу теперь можно приобрести в гранулированном виде, это выход для сторонников органического земледелия, ведь золы от мангала не хватает на все нужды. Однако калий и фосфор, которые находятся в золе, действуют медленнее, чем минеральные удобрения. Для быстрого эффекта при дефиците фосфора и калия лучше подкормить кабачки монофосфатом калия, борофоской, вытяжкой суперфосфата, сульфатом калия. При внекорневых подкормках результат проявится гораздо быстрее, чем при внесении удобрений под корень. Проблемы дисбаланса элементов питания не возникнет, если сразу использовать комплексное удобрение, предназначенное именно для тыквенных, такое как «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Удобрение содержит основные элементы питания в нужной пропорции: NPK=12:6:28, а также магний, бор и другие микроэлементы. Недостаток бора Бор — важный микроэлемент в жизни растений. Дефицит бора в почве проявляется довольно часто. Диагносцировать его можно по слабому цветению плодовых растений, а также по плохой завязываемости плодов. При остром дефиците бора отмирает верхушка растения. Многие огородники взяли себе за правило поливать кабачки борной кислотой, как только начинается цветение. Бор стимулирует образование большего количества цветов и увеличивает количество завязей. Борную кислоту можно купить в аптеках в виде таблеток или в садовых центрах в виде порошка. Её разводят из расчёта 5-10 г на 10 л воды и поливают растения под корень либо опрыскивают по листу. Нехватка солнца Неправильный выбор места для посадки может стать причиной того, почему у кабачков один пустоцвет. Кабачки предпочитают открытые солнечные места. В тени их развитие замедляется, растения хуже плодоносят. Если вы посадили кабачки в глухой тени забора или какого-то строения, либо под старыми плодовыми деревьями, ждать урожая придётся дольше, чем на солнечной грядке. Если сроки позволяют, посейте новые семена на открытом участке. Срок вегетации кабачков 45-60 дней, так что без урожая вы не останетесь. Загущенная посадка Кабачки — растения очень крупные. Кустовые кабачки образуют мощный куст до 1,5 м в диаметре, плетистым сортам нужно ещё больше места, их плети вырастают в длину до 2 м. При высадке рассады кабачков оставляйте между лунками 1 м, при такой схеме посадки всем растениям хватит солнца и питания, а вам будет удобно собирать урожай. При выращивании кабачков прямым посевом семян в грунт обычно сеют по несколько семян в одну лунку, на всякий случай. Однако у семян кабачков хорошая всхожесть, и в лунке появляется 2-3 сеянца. Они такие здоровенькие и крепкие, что у дачника не поднимается рука выдернуть лишние, так они и растут в одной лунке. Это распространённая ошибка. При загущенном посеве вы не получите больше кабачков с той же площади, наоборот, плодов станет меньше. При нехватке влаги и питания растения будут медленнее развиваться. Часть женских цветов так и останется неопылёнными, насекомые просто не смогут найти их в зарослях листьев. Поэтому действуем безжалостно: выбираем одно лучшее растение, остальные выдёргиваем. Если кабачки взошли слишком близко друг к другу, лучше срезать лишние экземпляры ножницами, чтобы не повредить корневую систему основного растения. Как вырастить хороший урожай кабачков Кабачки довольно просты в уходе, с выращиванием справится даже начинающий огородник. Но есть несколько нюансов, которые определяют успех всего дела. Возраст семян У растений семейства тыквенные: огурцов, кабачков, тыквы, дыни, арбуза и пр. есть такая особенность, семена должны отлежаться. При посеве свежих семян, собранных в прошлом году, растения позднее вступают в плодоношение и образуют больше мужских цветов. Лучшие семена для посева — те, что были собраны 2-3 года назад. Семена кабачка сохраняют всхожесть в течение 5-7 лет. Предварительное прогревание семян тыквенных стимулирует их прорастание и увеличивает количество женских цветов в дальнейшем. Для этого сухие семена подвешивают рядом с отопительным прибором и прогревают в течение месяца при температуре +28-30°С или выдерживают в течение 2 ч при температуре +60°С. Можно прогревать семена непосредственно перед посевом в горячей воде +45°С, достаточно 20 минут. Гибриды или сорта Современные гибриды кабачков отличаются более ранним и дружным плодоношением, чем старые сорта. Стоимость семян кабачков невысока, да и нужно их совсем немного, поэтому не имеет смысла собирать свои семена кабачков. Собственные семена — это те же гибриды, только с неизвестными характеристиками, ведь мы не знаем, откуда пчёлы принесли пыльцу. Это может быть кабачок другого сорта, патиссон или даже тыква, поэтому результат непредсказуем. Солнце и пространство Кабачки любят тепло и солнце, однако им редко достаются лучшие места на огороде, и всё из-за их неуёмного роста. Однако не стоит сажать кабачки на совсем уж неугодьях. Найдите открытое место где-то на краю огорода, там, где крупные листья кабачков не будут мешать росту других культур. Не жадничайте при посадке кабачков. 1-2 пакетиков семян достаточно, чтобы накормить кабачками не только вашу семью, но и ваших друзей. Между растениями оставляйте не менее 90-100 см. Опыление и опылители Кабачки не могут опыляться сами по себе. Их пыльца довольно тяжёлая, находится она в глубине цветка. Ни ветром, ни потряхиванием куста она никак не перенесётся из мужского цветка в женский. Гибрид "Кавили F1" не требует опыления Большинство сортов кабачка требуют опыления. Хотя выведены и партенокарпические гибриды, которые опыляются без пчёл, такие как кабачок «Кавили F1». В нормальных условиях кабачки опыляются насекомыми. Но в дождливую погоду пчёлы и шмели не летают, поэтому часть женских цветов может остаться без опыления. Такие цветы увядают, а крошечные завязи сгнивают. Кроме того, количество пчёл сокращается с каждым годом, причиной тому уменьшение числа пасек и гибель пчёл из-за массового использования химических инсектицидов на цветущих растениях. Если вы обнаружили, что на кабачках раз за разом сгнивают завязи, придётся взять работу по опылению на себя. В этом нет ничего сложного. Ранним утром, как только открылись новые цветы, нужно сорвать мужской цветок, оборвать лепестки и прикоснуться его тычинкой к пестику женского цветка. Пыльцы одного мужского цветка хватит для опыления 2-3 женских. Плохое опыление цветов может наблюдаться в разгар лета даже при наличии пчёл. Причина здесь — в излишней загущенности посадок. У кабачков очень крупные листья, к середине лета их становится слишком много. Периодическое прореживание старых листьев не повредит растению, но откроет доступ к цветам для насекомых-опылителей. Искусственный стресс и стимуляция Говорят, что слишком хорошо — это тоже плохо. На плодородной почве, на солнце, с регулярным поливом кабачки могут почувствовать себя, как в санатории. Придётся напомнить им о том, что мы ценим их не за красоту листьев и цветов, а за нежные плоды. «Дружественный пинок» в виде обработки фитогормоном гиббереллином заставит кабачки одуматься и взяться за дело. Гиббереллиновая кислота стимулирует цветение и образование завязей. Для обработки используют препараты: «ПлодоСтим», «Гиберелон», «Бутон», «Завязь». Крайне важно строго соблюдать инструкцию при использовании фитогормонов. Передозировка может дать обратный эффект. Прекращение полива в период начала цветения тоже создаёт некоторый стресс и способствует появлению женских цветов. Ведь каждое растение должно выполнить программу по размножению. Если условия произрастания резко ухудшились, для растений это сигнал к тому, что необходимо ускориться, пока не началась зима. Регулярный сбор кабачков Как только кабачки наладили плодоношение, необходимо регулярно срезать молодые плоды. Их размер зависит от ваших предпочтений, кабачок съедобен в любой момент, от крошечного плода до бомбы-переростка. Регулярное срезание завязей стимулирует растение к продолжению плодоношения. Если же на кабачке останется несколько крупных плодов, растение переключится на формирование семян, и цветение прекратится. Молодые кабачки срезают через день или раз в три дня. Не давайте кабачкам перерастать, собирайте их раз в 3 дня, а не раз в неделю, как на фото.

Как приятно похрустеть сочным огурчиком, только что сорванным с куста! Чтобы огурцы радовали вас всё лето и одарили богатым урожаем, нужно не так много: несколько подкормок в течение сезона, регулярный полив и минимальный уход. Чем подкормить огурцы на разных этапах роста, зависит от их потребностей. Для пополнения запасов питательных веществ, которые растения вынесли из почвы, проводят подкормки под корень жидкими минеральными или органическими удобрениями. При пониженной температуре почвы или при переувлажнении почвы из-за затянувшихся дождей более эффективна внекорневая подкормка огурцов. Её можно совмещать с обработкой фунгицидами или инсектицидами для защиты растений от болезней и вредителей. Внекорневая подкормка огурцов Подкормка растений по листу действует гораздо быстрее, поэтому её используют как «скорую помощь» при признаках дефицита какого-то элемента питания. Поскольку расход рабочего раствора при внекорневой подкормке минимальный, её применяют для внесения микроэлементов и антистрессовых препаратов. Однако внекорневая подкормка не может заменить внесение удобрений под корень. Для лучшего эффекта необходимо чередовать корневые и внекорневые подкормки, действуя по ситуации и опираясь на диагностику нехватки элементов питания по плодам и листьям. Внесение удобрений под корень Как подкормить огурцы по листьям и под корень Внекорневые подкормки проводят ранним утром или вечером. Летом огурцам не страшно уходить в ночь с влажными листьями, поэтому вечерние подкормки более предпочтительны. Так у растений есть время на то, чтобы полезные вещества впитались в листья. На солнце влага высыхает быстрее, и удобрения не так эффективны. Полив дождеванием в солнечную погоду и вовсе противопоказан, т.к. капли воды на листьях работают как линзы и вызывают ожоги. Любую корневую подкормку нужно проводить по влажной почве: после полива или после сильного дождя. Подкормка удобрениями по сухой почве может привести к ожогу корней огурца. Температура воды для жидкой подкормки должна быть той же, что и температура почвы, или чуть теплее. В теплице и в открытом грунте Есть некоторая разница между подкормкой огурцов в теплице и в открытом грунте. Заключается она в том, что почва в теплице подвергается большей нагрузке. Растения высаживаются более плотно, соответственно, площадь питания каждого куста меньше, чем в открытом грунте. Кроме того, тепличные огурцы дают больший урожай, соответственно, вынос питательных элементов из почвы более интенсивный, а значит, и подкормки стоит проводить чаще, но меньшими дозами. Как правильно подкармливать огурцы в теплице Почва в теплице весной быстрее прогревается, поэтому внесение азотных удобрений даёт больший эффект. В то время, как в открытом грунте почвенная микрофлора ещё спит, в теплице уже идёт активное размножение полезных микроорганизмов, они перерабатывают органику и внесённую мочевину в нитратный азот, доступный для растений. Эффект подкормки виден даже невооруженным глазом Поскольку почва в теплице не меняется из года в год, а соблюдение севооборота невозможно, в ней накапливается большое количество патогенов. Если не предпринимать специальных мер по улучшению почвы, с каждым годом растения в теплице будут всё раньше поражаться грибковыми заболеваниями. Корневые подкормки огурцов в теплице полезно чередовать с внесением в почву биопрепаратов с сенной палочкой, таких как «Бактерра» или «Фитоспорин». Сенная палочка поселяется в корнях растения и вырабатывает антибиотики, которые помогают ему сопротивляться корневым гнилям и трахеомикозному увяданию. Препараты с сенной палочкой полезно вносить в почву каждые две недели. Как правильно подкармливать огурцы в открытом грунте В открытом грунте огурцы находятся в естественных условиях, поэтому необходимо делать поправку на погоду. Корневые подкормки удобно проводить после дождя. Но если дожди зарядили, не стоит дополнительно увлажнять и без того сырую землю. В перерыве между осадками лучше провести внекорневую подкормку. Температура почвы напрямую влияет на усвоение питательных веществ. Так, фосфор не усваивается при температуре почвы ниже +10°С. Пока почва не прогреется до +16-18°С нет смысла подкармливать огурцы мочевиной, а также вносить в почву биопрепараты. В августе ночи становятся холодными, земля начинает постепенно охлаждаться, поэтому имеет смысл переключиться на внекорневые подкормки огурцов в открытом грунте. Когда подкармливать огурцы Развитие огурца можно условно разделить на несколько этапов: рост: от появления всходов до бутонизации; цветение и образование первых завязей; массовое плодоношение; повторная волна плодоношения. Соответственно этим этапам проводят 3-4 подкормки огурцов за сезон. Состав подкормок будет различаться на разных этапах развития. 1-я подкормка — рост В фазе вегетативного роста у растений высокое потребление азота и минимальный расход фосфора и калия. На плодородной почве с высоким содержанием гумуса первую подкормку можно и вовсе пропустить. Если растения дружно растут, листья крупные, насыщенного зелёного цвета — это явный показатель того, что азота в почве достаточно. Слишком медленный рост, бледная окраска листьев говорят о том, что растениям не хватает азота, либо они не усваивают его. Под корень Азотную подкормку проводят, как правило, под корень. Для этого используют минеральные азотные удобрения: аммиачную селитру или мочевину. На кислых почвах лучше использовать кальциевую селитру, это азотное удобрение с высоким содержанием кальция. Сторонники органического земледелия в качестве первой азотной подкормки используют настой коровяка или куриного помёта, а также зелёное удобрение — сброженный настой травы. Для приготовления маточного раствора бочку или другую ёмкость до половины наполняют органикой и заливают водой до верха. Коровяк и куриный помёт можно использовать сразу, поскольку в процессе брожения аммиачный азот будет улетучиваться. Маточный раствор разводят в следующей пропорции: коровяк — 1:10, куриный помёт — 1:20. Для приготовления зелёного удобрения используют любую свежую траву: одуванчики, крапиву, лопухи, лебеду, сныть, пырей и пр. В зависимости от температуры воздуха процесс брожения занимает 5-10 дней. Как только трава потеряла зелёный цвет, а настой начал издавать неприятный запах — подкормка готова. Её разводят из расчёта 1:10 или 1:8. Для корневой подкормки огурцов полезно использовать настой дрожжей. Он представляет собой азотную подкормку, богатую аминокислотами и витаминами. На почвах, богатых гумусом, дрожжевые грибки стимулируют деятельность почвенной микрофлоры. Для приготовления дрожжевой подкормки необходимо предварительно активизировать дрожжи в тёплой воде с добавлением сахара: 1 пакетик сухих дрожжей (10 г) + 2 ст.л. сахара на стакан воды. После того как дрожжи увеличились в объёме, их выливают в ведро воды комнатной температуры. Полученный маточный раствор разбавляют из расчёта 2 л на 10 л воды. По листу В начале вегетации азотную подкормку можно проводить методом дождевания, поливая огурцы по листу. Так мы совместим корневую и внекорневую подкормки. Единственным исключением является аммиачная селитра, она оставляет на листьях растений ожоги, поэтому её используют только для полива под корень. Капризы погоды не всегда способствуют росту огурцов. В затяжную весну почва долго не прогревается. В таких условиях корни огурца не могут работать в полную силу, поэтому растения недополучают питания. Резкое наступление жары — тоже стресс для огурцов. Оптимальная температура для их развития +22-25°С. В стрессовых погодных условиях рост огурца приостанавливается. Чтобы ожидание урожая не затянулось, полезно провести внекорневую подкормку препаратами с витаминами и аминокислотами. Они хорошо усваиваются через листья и дают быстрый результат. В качестве антистрессовых препаратов применяют такие известные средства как «Эпин Экстра» и «Циркон». Современные дачники используют последние разработки российских учёных — препараты с аминокислотами и полипептидами: «ВитАмин», «Амицид», «Изабион». Результат от их применения заметен уже через несколько дней, огурцы становятся «весёленькими», листья приобретают сочную яркую окраску, рост растений возобновляется. Препарат ВитАмин для органического земледелия 2-я подкормка — цветение Огурцы очень быстро вступают в плодоношение. После появления нескольких настоящих листьев идёт одновременное развитие боковых побегов и закладка первых бутонов. В этот период потребности растения в питательных элементах увеличиваются. Кроме азота, который идёт на продолжение вегетативного роста, растения активно потребляют калий и различные микроэлементы.  Бор — один из важных элементов для стимулирования цветения огурцов. Под корень В период начала цветения необходимо подкормить огурцы комплексным минеральным удобрением. Можно использовать любое удобрение с соотношением азота, фосфора и калия 2:1:3. Более предпочтительны удобрения, состав которых подобран именно под нужды огурца, такие как «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Удобрение содержит основные элементы питания в соотношении NPK=12:6:28, а также магний, бор и другие необходимые микроэлементы. Благодаря содержанию гуматов минеральные вещества усваиваются растениями гораздо быстрее. По листу Цветение огурцов будет более обильным, а завязываемость плодов максимальной, если подкормить растения бором. Недостаток бора в почве — это обычное явление, поэтому подкормки борной кислотой необходимы на любых типах почв. Борную кислоту разводят из расчёта 5-10 г на 10 л воды. Лучше предварительно растворить её в небольшом объёме тёплой воды. Раствор борной кислоты можно вносить дождеванием из лейки по листу или опрыскиванием через пульверизатор. Значительно увеличить урожай огурцов можно обработкой препаратами с гиббереллиновой кислотой. Гиббереллин — это фитогормон, который активизирует цветение и образование завязей. Даже в холодное пасмурное лето вы будете с огурцами, если в начале цветения обработать растения препаратами «Гиберелон», «ПлодоСтим», «Бутон», «Завязь». При выращивании пчёлоопыляемых сортов огурцов в открытом грунте можно дополнительно усилить их привлекательность для насекомых-опылителей. Для этого растения обрабатывают по листу слабым раствором сахара или мёда, достаточно 1-2 ч.л. сахара на 1 л воды. 3-я подкормка — плодоношение В период активного плодоношения огурцы расходуют огромное количество питательных веществ. К тому моменту, как начинается массовый сбор зеленцов, запасы питания в почве подходят к концу, и на плодах начинают проявляться первые признаки дефицита каких-то элементов. Огурцы страдают от недостатка калия, плоды приобретают грушевидную форму: узкую у основания и широкоокруглую на конце. Дефицит калия чаще встречается на лёгких песчаных почвах, т.к. этот элемент быстро вымывается в глубокие слои. Обильное плодоношение может привести также к дефициту азота. При недостатке этого минерала огурцы заостряются на конце, приобретают форму морковки или перца. Под корень Для того чтобы на протяжении всего сезона собирать идеально ровные огурцы, необходимо регулярно проводить подкормки комплексным удобрением. После нескольких сборов зеленцов вновь пора дать корневую подкормку полным минеральным удобрением. Сторонники органических удобрений могут подкормить огурцы раствором древесной золы из расчёта 1-2 стакана золы на 10 л воды. Зола богата кальцием и калием, в ней содержится также небольшое количество фосфора и множество микроэлементов. Однако зола усваивается не так быстро. Если на растениях уже появились плоды-лампочки, лучше применить минеральные удобрения с высоким содержанием калия, такие как сульфат калия, монофосфат калия, калимагнезия. В период массового плодоношения огурцов азотные подкормки проводят только по необходимости, при проявлении дефицита азота на листьях и плодах. Избыток азота накапливается в зеленцах в виде нитратов, поэтому не стоит злоупотреблять подкормками зелёным удобрением и настоем коровяка или птичьего помёта. По листу Внекорневые подкормки позволяют быстро восполнить недостаток каких-то элементов питания. Комплексные удобрения с гуматами быстро усваиваются через листья, при этом расход удобрения минимальный. Для подкормки огурцов в период плодоношения используют органо-минеральное удобрение «Здравень Аква для огурцов» с микроэлементами. Удобрение для огурцов Для быстрого восполнения нехватки азота можно использовать раствор нашатырного спирта из расчёта 1-2 ст.л. 10% нашатырного спирта на 10 л воды. При дефиците калия в качестве быстрой помощи можно использовать внекорневые подкормки сульфатом калия. Урожай огурцов будет выше, а вкус зеленцов более насыщенным, если обработать растения регулятором роста биологического происхождения «Биосил». Препарат представляет собой раствор тритерпеновых кислот, которые стимулируют рост растения и повышают его устойчивость к заболеваниям. Особенно важна такая обработка при выращивании современных гибридов огурцов, более требовательных к питанию. Есть множество народных рецептов внекорневых подкормок огурцов. Любимым средством многих огородников является настой или отвар луковой шелухи. Его применяют для внекорневых обработок как источник витаминов и микроэлементов. Луковая шелуха содержит витамин С, а также природные стимуляторы роста: рутин и кверцетин. Резкий запах луковой шелухи отпугивает насекомых-вредителей, кроме того, она обладает фунгицидными свойствами и способна подавлять развитие патогенной микрофлоры. Мало кто знает, что наиболее эффективна шелуха лука жёлтого цвета, в шелухе красных сортов лука в разы меньше полезных веществ. Чем более свежей является шелуха, тем больше от неё пользы, поэтому не стоит накапливать её в течение года. Для подкормки огурцов лучше использовать луковую шелуху, собранную весной и летом. Однако это удобрение может принести больше вреда, чем пользы, поскольку в луковой шелухе часто сидят крошечные трипсы. Чтобы избежать заселение огурцов трипсами, лучше использовать не настой, а отвар луковой шелухи. Наиболее эффективным для подкормки растений является луковый экстракт, поскольку спирт является более хорошим растворителем рутина и кверцетина, чем вода. Для его приготовления необходимо плотно набить банку луковой шелухой и залить её водкой или самогоном. Спиртовая луковая настойка готовится в течение 2 недель. Готовый экстракт применяют для подкормки и защиты от паутинного клеща из расчёта 50 мл на 5 л воды. 4-я подкормка — продление плодоношения Если вам удалось сохранить огурцы здоровыми до августа, то к этому моменту растения уже порядком устали от активного плодоношения. Есть возможность продлить его и радоваться свежим огурчикам в течение августа - сентября. Растения в теплице можно вновь подкормить комплексным минеральным удобрением под корень, а огурцы в открытом грунте лучше подкормить по листу, так они лучше усвоят питание. В августе - сентябре ночи становятся холодными, на листьях к утру образуется конденсат. Излишняя сырость будет провоцировать развитие грибковых заболеваний, поэтому поливы и подкормки лучше перенести на утренние часы, чтобы в ночь растения уходили с сухими листьями, а влажность воздуха в теплице была минимальной.

Весной так хочется витаминов, первая зелень ценится на вес золота. Для многих первая свежая продукция с грядки — это листовой салат, однако есть множество культур с более коротким сроком вегетации: кресс-салат, листовая горчица, японская капуста мизуна, китайская капуста пак-чой. О ней и пойдёт речь. Кресс-салат и листовая горчица многим знакомы, но не всеми любимы. У них довольно острый вкус, который на жаре становится горько-острым, к тому же культуры быстро перерастают и сильно поражаются крестоцветной блошкой. Другое дело — экзотические виды листовой капусты. Правда, экзотические они только для нас, и мизуна, и пак-чой, или бок-чой, как его ещё называют, выращиваются в Китае, Японии и азиатских странах повсеместно. Вот и я решила познакомиться с ними поближе. Выбор пал на капусту китайскую «Цунами» от агрофирмы «Ваше хозяйство». Это раннеспелый сорт с коротким сроком вегетации, 42-50 дней. Поскольку китайскую капусту я выращивала впервые, то решила посеять её двумя способами: на рассаду и прямым посевом в грунт. Выращивание через рассаду Всем известно, что вырастить рассаду капусты в домашних условиях сложно. Ей нужно много света и прохладная температура. Китайскую капусту пак-чой я сеяла 3 апреля, одновременно с брюссельской капустой и цветной капустой для летнего потребления. Посев проводила в небольшие кассеты, по несколько семян в каждую. Семена китайской капусты по размеру сравнимы с семенами белокочанной или цветной капусты. Всхожесть у них очень высокая, всходы появляются дружно через 4-5 дней. При посеве семян на рассаду можно было бы и сэкономить, семена взошли «щеткой» и пришлось прореживать всходы. Чтобы рассада не вытягивалась, на день я выносила кассеты в теплицу, а на ночь забирала домой, т.к. по ночам температура опускалась до -10°С. К 1-му мая рассада уже достигла своего предела выращивания в кассете, корни полностью оплели земляной ком. Объединившись мысленно со пролетариями всех стран, я высадила всю рассаду капусты в открытый грунт, под спанбонд. После высадки рассады было ещё несколько холодных ночей с заморозками на почве, но под укрывным материалом китайская капуста и остальная рассада чувствовала себя замечательно. Растения быстро оправились после пересадки и тронулись в рост. К 20-м числам мая, т.е. через 50 дней после посева, китайская капуста пак-чой уже полностью готова к употреблению. Выращивание прямым посевом семян в грунт В этом году я решила попробовать собрать ранний урожай зеленных до высадки рассады в теплицу. Эксперимент оказался удачным, хотя высаживать рассаду пришлось не после уборки зеленных культур, а гораздо раньше. Это не очень удобно технически, т.к. приходится делать лунки под высадку томатов между рядками зелени, но оправдывает себя рекордными сроками получения первых витаминов к столу. Китайскую капусту «Цунами» я сеяла в теплицу 8 апреля, а через две недели высадила в заранее намеченные лунки рассаду сладкого перца. В теплице пак-чой взошёл так же дружно и быстро, как при посеве на рассаду. Почва в теплице хорошо удобрена, поэтому дополнительных подкормок я не проводила, лишь поливала капусту и перец по мере высыхания земли. Поскольку они посажены с южной стороны теплицы, поливать приходилось через день. На первых порах китайская капуста пак-чой отставала в росте по сравнению с японской капустой мизуной, которая была посеяна в те же сроки. К тому моменту, как мизуна образовала ажурную розетку, у пак-чоя было несколько небольших листочков. Но с каждым днём китайская капуста набирала силу, и я поняла, почему сорт получил такое название — «Цунами», действительно, растение очень мощное. Поскольку посеяла я капусту слишком густо, очень скоро растения стали теснить друг друга и мешать перцу, поэтому я прореживала молодые кочанчики и использовала их в свежий салат. Сейчас в теплице дозревает несколько кочанов китайской капусты пак-чой и несколько розеток японской капусты мизуны. К концу мая растения в теплице и те, что были высажены рассадой в грунт, практически сравнялись в размерах.  Разница в неделю не играет для них решающей роли, гораздо важнее оказалось свободное пространство. Те экземпляры, которым досталось больше свободного места, выросли крупнее, а те, что теснились — были чуть меньше. Болезни и вредители Китайская капуста относится к семейству крестоцветных, по идее, она должна поражаться крестоцветной блошкой. Но под укрывным материалом вредители её не нашли, поэтому растения выглядят идеально, как на картинке. Хотя в это же время на другой грядке крестоцветные блошки жадно грызут редис. В теплицу вредители тоже не пробрались, так что выращивание китайской капусты под укрытием обеспечивает полную её защиту. Это очень здорово, ведь при таком коротком сроке вегетации невозможно применять никакие химические инсектициды. Насколько я поняла, у китайской капусты совсем нет болезней, и это неоспоримый плюс. Если кочанный салат может поражаться бактериальной гнилью, то кочаны китайской капусты выглядят так, как будто в мире не осталось микробов. Внешний вид и вкус Китайскую капусту пак-чой можно отнести к листовым капустам. Растение формирует компактную розетку высотой до 30 см. Короткие черешки прижаты друг к другу, поэтому листья не разваливаются, держат форму. Листья китайской капусты довольно плотные. Они плотнее, чем лист шпината, и гораздо плотнее, чем лист салата или листовой горчицы. Наощупь они ближе к молодому листу рассады капусты. Черешки сочные, мясистые, без волокон. Внешние листья крупные, размером с ладонь. У китайской капусты «Цунами» нейтральный вкус. Если просто попробовать съесть листочек, можно сказать, что вкуса и вовсе нет: он не острый, не горький, нет никакого специфического запаха. Но в салате вкус раскрывается. Проявляется приятный привкус, который отдалённо напоминает шпинат, рукколу и пекинскую капусту. Урожайность Пак-чой невероятно продуктивен. При своевременном прореживании, если растению хватает свободного места и влаги, кочаны китайской капусты вырастают очень крупными. Одного пакетика семян хватило, чтобы есть салаты ежедневно в течение месяца и ещё угощать друзей. Кочаны "Цунами" выросли крупнее, чем на пакетике Последние два кочана китайской капусты «Цунами» я сняла с грядки в середине июня, на тот момент растения были в возрасте 70-75 дней и собрались зацветать. Экземпляры, которые доросли до своего максимума, приятно удивили. Крупные мясистые листья, сочные черешки и внушительный размер кочана. Они весили по 500 г и 800 г, причём выглядели гораздо крупнее, чем на фотографии на пакетике семян. 803 грамма - рекорд грядки! Применение в кулинарии Китайскую капусту «Цунами» можно есть в свежем виде, добавляя её в весенние салаты. Она великолепно сочетается с редисом и огурцом, а также зелёным луком и мизуной. В салат можно добавить варёное яйцо или отварной картофель. Есль заправлять салат майонезом, проявляется лёгкая кислинка пак-чоя, гораздо мягче, чем у щавеля. Если же вы хотите получить «китайский» вкус, заправьте салат смесью соевого соуса и растительного масла. Китайскую капусту можно обрабатывать термически. Черешки и листья лучше готовить отдельно, т.к. листьям нужно буквально несколько секунд, а черешки можно потушить 1-2 минуты. Как и тушёный шпинат, китайскую капусту пак-чой используют в качестве диетического гарнира. Не всегда новинки приходятся по душе, в данном случае получилось «попадание в десятку». Китайская капуста «Цунами» теперь станет главной ранней культурой на наших грядках. На длинном световом дне растение должно уходить в стрелку, но пока, на конец мая, этого не произошло, так что посев китайской капусты в начале апреля даёт отличный результат!

Название этого замечательного растения звучит так — стевия ребаудиана. Родом стевия из Южной Америки. Там растет почти 300 видов стевии. Но только один — стевия ребаудиана — обладает сладким вкусом. В России стевия появилась благодаря академику Н. И. Вавилову, который привез её из экспедиции в 1934 году. Это растение содержит сложное вещество — стевиозид, в состав которого входят глюкоза, сахароза, стевиол и другие родственные соединения. Стевиозид — самый сладкий природный продукт, в чистом виде он в 300 раз слаще сахара, поэтому стевиозид — идеальный заменитель сахара как для здоровых людей, так и для страдающих диабетом, ожирением и другими нарушениями обмена веществ. Главным свойством этого растения является его способность снижать уровень глюкозы в крови.  Употребление стевии ведет к понижению артериального давления, она снижает уровень холестерина в крови, улучшает сократительную способность миокарда, восстанавливает углеводный, белковый, липидный и водно-солевой баланс. Это просто жизненно необходимо людям, страдающим ишемической болезнью сердца. Химический состав стевии позволяет повышать иммунитет, задерживать рост и распространение бактерий, вызывающих воспаление десен и зубов. Она оказывает ранозаживляющее, антисептическое и противоаллергическое действие. Стевия в силу отсутствия углеводов сочетается со всеми продуктами питания. Важно и то, что полезные вещества растения не разрушаются во время нагревания. В условиях средней полосы стевия выращивается как однолетник, рассадным способом. Семена высевают на рассаду в марте—апреле в легкую почву, не заделывая. Сверху накрывают стеклом. Рассаду высаживают в открытый грунт, когда минует угроза весенних заморозков (c конца мая по начало июня). Расстояние между растениями — 25–30 см. Местоположение для посадки стевии следует выбирать солнечное, защищенное от северных холодных ветров. Стевия не болеет и не поражается вредителями (если её не высаживать рядом с деревьями или кустарниками), хорошо реагирует на подкормку свежим коровяком или жижей. Лучше всего ей подходят легкие супесчаные черноземы, заправленные перегноем или компостом. Необходима регулярная прополка, предпочтительна также густая посадка, чтобы избежать повреждений дождем и ветром на незащищенных участках. Стевия нуждается в постоянно увлажненной почве, плохо переносит засуху, но застой влаги ей вреден. При желании стевию можно выращивать как многолетник. В этом случае корневище на зиму выкопать и хранить в прохладном помещении, засыпав почвой. Весной растение высадить в открытый грунт, можно использовать для черенкования. Свежие листья. Срезку побегов производят в начале цветения. Однако небольшое количество листьев для использования в свежем виде можно срывать в течение всего периода вегетации. Их используют, например, для подслащивания напитков. Сушеные листья. Листья следует собирать во время бутонизации — в этот период они наиболее сладкие. Их надо тщательно просушить в тени, отделить от стеблей, которые не имеют сладких веществ, измельчить в порошок и хранить в стеклянной посуде с крышкой. Зеленый порошок стевии примерно в 10 раз слаще сахара. 1,5–2 столовые ложки порошка заменяют 1 стакан обычного сахара. Экстракт стевии. Целые листья стевии или зеленый порошок залить чистым пищевым спиртом (можно использовать водку) и оставить на 24 часа. Затем отфильтровать жидкость от листьев или порошка. Содержание алкоголя может быть снижено путем нагревания экстракта на очень слабом огне (не кипятить!), что позволяет винным парам улетучиться. Жидкий экстракт, кстати, может быть выпарен и концентрирован в сироп. От редакции Стевия и стевиозид широко употребляются в пищу во всем мире в больших количествах. И не отмечено ни одного случая их неблагоприятного воздействия на человека. Но всё же будет не лишним посоветовать с лечащим врачом относительно индивидуальной дозировки при употреблении стевии.

Огурцы радуют нас первыми плодами в июне, заваливают урожаем в июле и неожиданно заканчиваются в августе. Однако потенциал растения рассчитан на то, чтобы цвести и завязывать плоды, пока не похолодает. Раннее окончание плодоношения — результат неправильной агротехники. В разгар лета огурцов становится так много, что девать их просто некуда: план по маринованным огурцам и солёным огурцам выполнен, а они всё не заканчиваются. Съедать по ведру в день невозможно, и вот мы перестаём собирать огурцы. Сентябрь. Огурцы. Проходит неделя, две — нам вновь хочется свежего огурчика, мы идём на грядку — а там сухие листья, крупные «бомбы» переросших огурцов и несколько кривых огурчиков. М-да, момент упущен. А ведь свежие огурцы можно собирать и в сентябре, если делать всё вовремя. Что же губит огурцы раньше времени? Есть несколько проблем: старение растения; недостаток питания; нехватка или избыток влаги; болезни и вредители. Как ни странно, холод не является главной причиной преждевременной гибели огурцов. Если в августе не выпал снег и не ударили морозы, то в открытом грунте огурцы могут плодоносить до середины - конца сентября, а в теплице ещё дольше — до начала - середины октября. Как продлить плодоношение огурцов? Все причины гибели растений можно объединить одним фактором — неправильный уход. У этой культуры высокие требования к питанию. Огурцы остро реагируют и на засуху, и на излишнюю влажность почвы. Растения поражаются различными грибковыми болезнями, поэтому требуют защиты. Не давать растению стареть Регулярный сбор зеленцов — это необходимая часть в профилактике старения растения. Огурец, как и всё живое, стремится к размножению. Как только мы прекращаем собирать огурцы, плоды вырастают до своего максимума, и начинается вызревание семян. Растение считает свою миссию выполненной и прекращает цвести. Если же зеленцы регулярно снимать, то огурцу ничего не остаётся, как продолжать цвести и завязывать новые плоды в надежде на то, что это потомство останется нетронутым. В разгар плодоношения огурцы нужно собирать через день, а для получения корнишонов или пикулей — ежедневно. Листья огурца тоже постепенно стареют. По мере роста плодоношение сдвигается всё дальше по стеблю. На нижней части растения остаются листья, которые не несут важных функций. Как только над листом собраны ближайшие к нему плоды, можно срезать его без ущерба для растения. При хорошей погоде в сентябре огурцы продолжают плодоносить Удаление нижних листьев даёт дополнительный бонус — улучшение проветривания в нижней части растения, что крайне важно для профилактики развития грибковых заболеваний. Прореживание листьев помогает лучшему опылению цветков, если речь идёт о пчёлоопыляемых сортах. Огурец растёт очень быстро, за сезон лиана вырастает до 3-4 м. В теплице огурцы быстро дорастают до потолка и упираются в него. Если пустить плети под потолком, они затеняют всю теплицу, что вредно и для самих огурцов, и для других культур. После того как растения доросли до потолка, есть два пути: оборвать нижние листья, отвязать шпагат, уложить стебель на земле кольцами, прижать его к земле и присыпать торфом или перегноем, после чего вновь привязать шпагат к опоре. Так мы обеспечиваем огурец местом для продолжения роста и даём возможность образовать дополнительные корни. оборвать нижние листья, закрепить стебель на шпалере, перекинуть лиану через шпалеру и свесить вниз. Так мы обеспечим проветривание в нижнем ярусе и хорошее освещение всего растения. Огурец отлично плодоносит и «вниз головой». Обеспечить полноценное питание Огурцы крайне требовательны к питанию. Это одна из немногих культур, под которую можно вносить свежий навоз. При подготовке грядки под огурцы в почву вносят большое количество органики, по ведру перегноя на кв.м., в лунку закладывают фосфорные и калийные удобрения. Однако даже такого запаса недостаточно, чтобы обеспечить длительное плодоношение. Огурцы выносят из почвы огромное количество питательных веществ: азот идёт на вегетативный рост плетей, формирование крупных листьев и множества плодов.  Калий крайне важен для плодоношения, к тому же он повышает устойчивость растений к атакам патогенной микрофлоры и помогает легче переносить погодные катаклизмы. Регулярные подкормки помогают растению продолжать плодоношение вопреки приближению осени, которое ощущается по прохладным ночам и уменьшению светового дня. Как увеличить урожай огурцов Поскольку огурцы вегетируют в течение всего сезона и одновременно формируют плоды, они нуждаются в удобрениях от появления всходов до снятия последнего огурчика. Стандартный режим подкормок для всех растений — раз в 2 недели, или 2 раза в месяц. Огурцы лучше подкармливать меньшими дозами, но чаще: раз в неделю или каждые 10 дней. При таком режиме питательные вещества будут поступать более равномерно, и ни на каком этапе растение не будет испытывать недостатка питания. Начало лета При подкормке огурца не превышайте дозировку минеральных удобрений. Избыток азота откладывается в зеленцах в виде нитратов, поэтому не стоит увлекаться ими в период плодоношения. Передозировка азота возможна не только при внесении аммиачной селитры, но и при слишком частом внесении органических азотных подкормок. Настой коровяка, куриного помёта или сброженное зелёное удобрение эффективны в начале роста огурца, до начала плодоношения. Разгар лета С начала цветения лучше переходить на комплексные удобрения, состав которых сбалансирован. Удобрение «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» идеально подходит для корневых подкормок огурцов в течение всего лета. Кроме основных элементов в соотношении NPK=12:6:28 оно содержит магний, который способствует фотосинтезу, а также бор, марганец, цинк и другие микроэлементы. Для корневой подкормки огурцов хорошо использовать смесь калиевой селитры (азот 13,6%, калий 46%) и кальциевой селитры (азот 14,9%, кальций 27%), эти удобрения покрывают потребности растения в азоте, калии и кальции. На ведро воды берут по 10 г каждого удобрения (по 2 ч.л.) Конец лета В начале августа ночи становятся холодными, температура почвы начинает снижаться. Это приводит к тому, что корни огурца работают хуже, они уже не так хорошо усваивают питательные вещества. Поэтому в августе стоит перейти на внекорневые подкормки. Минеральные вещества хорошо усваиваются через листья, особенно если в составе удобрений есть гуматы, они улучшают проникновение питательных элементов в ткани растения. Для внекорневых подкормок используйте жидкие гуминовые удобрения, такие как «Здравень Аква для огурцов», они обеспечивают растения всем необходимым питанием. Однако у внекорневых подкормок есть свои особенности, важно правильно выбрать время для обработки. Нужно найти момент, когда у растений будет несколько часов на то, чтобы удобрения впитались, а листья высохли. Лучше всего проводить внекорневую подкормку ранним утром, чтобы капли воды успели высохнуть до того, как солнце превратит их в линзы, оставляющие ожоги на листьях. После заката солнца не стоит проводить внекорневые обработки, листья не должны уходить в ночь мокрыми. Влага на листьях — это благоприятная среда для размножения патогенных грибков. При перепадах погоды Погода — «дама с характером», её капризы предугадать невозможно. Жара сменяется градом, дожди могут идти неделями, затяжная холодная весна или засуха в разгар лета — это наименьшее из зол. Перепады погоды отражаются на растениях и приводят их в состояние стресса. Ни холод, ни дикая жара не полезны для огурцов, равно как и суховеи или грады. Чтобы помочь растениям оправиться после стресса, необходимо поддержать их здоровье витаминами и ферментами. Аминокислоты и витамины потребляются растениями в минимальных дозах, но пользу от их применения невозможно переоценить. Такие препараты, как «ВитАмин», «Амицид», «Изабион» помогут огурцам стойко переносить жару и холод без ущерба для плодоношения. Обеспечить правильный полив Огурцы любят влажную почву и влажный воздух. Но нужно понимать, что влажность жаркой Индии значительно отличается от сырости средней полосы России в дождливое лето. В нашем климате дождь всегда приносит похолодание. Сырая и холодная почва — благодатные условия для развития корневых гнилей. Огурцы потребляют очень много влаги, ведь плоды на 98% состоят из воды. В период плодоношения почва под огурцами должна быть влажной. Но влажной — это не значит «сырой», поэтому частоту поливов нужно подбирать индивидуально: в зависимости от состава почвы и температуры воздуха. На песчаных почвах требуются более частые поливы, суглинки дольше держат воду. В жаркую погоду огурцы нужно поливать ежедневно или через день, в прохладное лето достаточно двух поливов в неделю. Для дачников выходного дня мульчирование почвы на огуречной грядке — это спасение урожая и нервных клеток. Толстый слой соломы или сена не даст земле пересыхать между поливами. Главное, чего нельзя игнорировать при поливе огурцов — это температура воды. Вода должна быть тёплой, нагретой на солнце, либо той же температуры, что и температура почвы. Добиться этого можно только при поливе водой из бочки, полив из шланга огурцам противопоказан. Если огурцы выращиваются в теплице, бочку с водой можно поставить внутри, тогда ночью вода будет отдавать тепло, и температура в теплице будет чуть выше, чем на улице, это особенно важно в сентябре - октябре. А чтобы от испарения воды не повышалась влажность воздуха, бочку лучше держать закрытой. Утром или вечером В разгар лета в открытом грунте лучше поливать огурцы вечером, так влага не пересохнет моментально и будет использована по назначению. Зеленцы набирают массу именно ночью, поэтому вечерние поливы способствуют активному наливу огурчиков. В закрытом грунте огурцы тоже лучше поливать вечером, это способствует повышению влажности воздуха в теплице. Тёплый влажный воздух очень нравится огурцам и не по вкусу паутинному клещу — главному врагу огурцов в теплице. Однако если огурцы и томаты выращиваются в одной теплице, придётся отказаться от вечерних поливов. Влажный воздух в ночное время — это первый шаг к развитию фитофтороза и кладоспориоза томатов. В начале августа ситуация с поливом меняется. Из-за разницы между ночными и дневными температурами в открытом грунте выпадают обильные росы, в теплицах образуется сильный конденсат. Влага на листьях провоцирует быстрое распространение грибковых заболеваний, поэтому необходимо перейти на утренний режим поливов. Защитить растения от болезней Регулярный сбор урожая, подкормки и поливы — это стандартный уход за огурцами. Какие-то недочёты могут привести к недобору урожая, но не к окончанию плодоношения. Главная причина гибели огурцов — это грибковые заболевания. Большинство заболеваний губит только листья, но как только растение осталось без листьев, плодоношение заканчивается. Все возбудители заболеваний живут в почве, поэтому так важно соблюдать севооборот. Огурцы должны возвращаться на ту же грядку не раньше, чем через три года. Если же огурцы выращиваются в теплице, и соблюдение севооборота невозможно, делаем ставку на полезную почвенную микрофлору. Ещё при посадке огурцов в почву нужно внести биопрепараты, например, «Атлант бактерии-помощники». Для того чтобы почвенная микрофлора могла развиваться, необходимо оградить её от прямых солнечных лучей и обеспечить влажность почвы, поэтому грядку обязательно мульчируют. Одноразового внесения биопрепаратов недостаточно. Почвенные микроорганизмы находятся в постоянной борьбе друг с другом, поэтому нужно периодически пополнять численность полезной микрофлоры. Возьмите за правило каждые 10 дней с поливом вносить какой-то биопрепарат с сенной палочкой, например, «Бактерра», «Фитоспорин», «ФитоХелп» и т.п. В качестве альтернативы сенной палочке можно регулярно вносить триходерму, подсыпая препараты «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад Мальсано» или «Глиокладин» в таблетках. Обработка биопрепаратами по листу не имеет большого смысла, т.к. на солнце микроорганизмы погибают или впадают в анабиоз и не успевают нанести ощутимый вред патогенной микрофлоре. К тому же действие бактерий и грибков не мгновенное, их используют в качестве профилактики. Для лечения же необходимы настоящие лекарства — химические фунгициды. Болезни огурцов У огурцов несколько распространённых заболеваний: мучнистая роса — проявляется в виде белого налёта на листьях, распространяется как в дождливое, так и в жаркое лето, приводит к отмиранию листьев; пероноспороз, или ложная мучнистая роса — проявляется в виде небольших жёлтых пятен на листьях, распространяется во второй половине лета, приводит к массовому усыханию листьев; корневая гниль — приводит к отмиранию корневой системы, первые признаки корневой гнили можно заметить, если на огурцах вянут и повисают листья. Мучнистая роса — меньшее из зол, с возбудителем мучнистой росы бороться проще всего. Здесь помогут как народные средства, такие как обработка растений по листу раствором молочной сыворотки, настоем коровяка или бледным раствором марганцовки, так и контактные фунгициды. В период плодоношения огурцов важно использовать препараты с коротким периодом ожидания. Победить мучнистую росу поможет обработка коллоидной серой или препаратом на основе серы «Тиовит джет». До начала плодоношения можно обработать растения 1% медным купоросом. Пероноспороз — более сложная проблема. Возбудитель пероноспороза — грибы-оомицеты, это особый вид грибов, на которые не действуют обычные фунгициды, к ним же относится и возбудители фитофтороза. Для борьбы с пероноспорозом нужны системные фунгициды, такие как «Бронэкс», «Ревус», «Профит Голд» и др. Корневая гниль, а также белая и серая гниль — это прежде всего результат загущения посадок или полива холодной водой. Огурцы разрастаются очень широко за счёт боковых плетей, поэтому между растениями в ряду должно быть не менее 60-70 см, при более частой посадке необходимо формировать растения в 1 стебель. При первых признаках белой и серой гнили необходимо удалить больную часть растения и провести обработку любым фунгицидом. При развитии корневой гнили нужна «тяжёлая артиллерия» в виде полива под корень фунгицида «Превикур Энерджи» или «Консенто». В качестве профилактики корневой гнили хорошо работает биопрепарат «Фитолавин», растения поливают под корень каждые 15 дней с момента высадки рассады. Поскольку любое заражение идёт из почвы, то выращивание огурцов на шпалере способствует более длительному сохранению здоровья растений. Но и здесь важным условием является мульчирование почвы и регулярная формировка растений для избегания загущения. Защита от холода Если вам удалось сохранить растения здоровыми и сильными, то с приходом холодных ночей пора подумать о защите от холода. Необходимо увеличить слой мульчи, чтобы зона корней не переохлаждалась. Огурцы на ночь укрывают плотным спанбондом или полиэтиленом. Днём полиэтиленовую плёнку необходимо снимать, иначе на солнце растения сгорят под ней. Партенокарпические гибриды не нуждаются в опылении, поэтому их можно оставлять на день под спанбондом, с пчёлоопыляемых огурцов укрытие придётся снимать на день.

Первые кабачки — самые вкусные и долгожданные. Жареные кружочки молодого кабачка — любимое блюдо многих дачников. Кабачки можно тушить с овощами, запекать на гриле, добавлять в супы, печь кабачковые оладьи, натирать в салаты — рецептов не перечесть. А как вкусны заготовки из кабачков: икра «заморская», «тёщин язык», овощное рагу. Крошечные кабачки можно мариновать как огурцы, в варенье кубики кабачка неотличимы от яблока. При всём разнообразии блюд в какой-то момент кабачки приедаются, мы уже не спешим на грядку срезать молодые плоды и оставляем их дорастать до своего максимального размера. Если вы хотите собрать зрелые кабачки с толстой шкурой, чтобы сохранить их на зиму, — это правильная тактика. Плодам нужно 1,5-2 месяца, чтобы окончательно вызреть. Но вот незадача, заканчивается август, и нам снова хочется нежных молодых кабачков. К тому же начинается завал помидоров, которые требуют переработки, их бы в кабачковую икру или лечо. В чём проблема — с ведром идём к кустам. И что мы видим? На каждом растении вызревает несколько огромных «торпед», и ни одного молоденького кабачка. Хуже того, растения не цветут, а значит, и ждать молодых кабачков больше нечего. Почему кабачки стареют Почему кабачки перестали цвести? Ответ очень прост. Каждое растение стремится к размножению, т.е. образованию семян. Как только кабачок оставили в покое, он сосредотачивается на том, чтобы вырастить несколько плодов, а после этого пускает все силы на вызревание семян. Когда семена внутри плодов созрели, программа выполнена, растению больше не к чему стремиться и можно отправляться на покой. Если вы решили собрать свои семена кабачков, нужно быть готовым к тому, что этот куст прекратит давать молодые плоды, как только у него включится программа на размножение. Для созревания семян требуется не менее 60 дней от момента опыления завязи. Сбор семян кабачка не имеет особого смысла, т.к. кабачки — это перекрёстноопыляемая культура, пыльцу переносят насекомые, поэтому сохранить чистоту сорта без ручного опыления и изоляции цветка невозможно. Кабачки переопыляются не только с представителями своего вида, но также с патиссонами и тыквами, и невозможно предугадать, что вырастет из собранных семян. Даже если вы сажаете только один сорт кабачков, пчёлы могут принести пыльцу с других растений с соседнего участка. Если не прекращать сбор кабачков, то не возникнет вопрос, как омолодить кабачки. Растения будут продолжать цвести и завязывать новые плоды всё лето, ведь цель по оставлению потомства не достигнута, плоды то и дело «исчезают». Срезать молодые кабачки нужно примерно с такой же периодичностью, что и огурцы: через день, или раз в три дня. В какой-то момент девать кабачки уже некуда, но лучше продолжать срезку, так вы обеспечите непрерывное плодоношение. Если соседи и друзья уже отказываются принимать в дар кабачки, ненужные плоды можно отправлять в компост. Те, у кого есть куры, не знают проблем с излишками кабачков — птица обожает клевать их сочную мякоть и семена. Уход за кабачками летом Кабачок — растение неприхотливое. На вопрос о том, как вырастить кабачки, опытные дачники ответят, что кабачки растут сами по себе. С выращиванием кабачков справится даже начинающий огородник. У них крупные семена, заметные всходы и достаточно короткий срок вегетации. Раннеспелые кабачки дают первые плоды уже через 50-60 дней от появления всходов. Уход за кабачками несложен, достаточно посеять семена или высадить рассаду на открытом солнечном месте, поливать по мере необходимости и периодически подкармливать. Как только начинается плодоношение, нужно регулярно срезать плоды в молочной спелости — вот и весь уход. Кабачки, как и все тыквенные — растение теплолюбивое. В открытый грунт семена кабачков сеют в те же сроки, что и огурцы и тыквы, когда почва хорошо прогреется, в средней полосе это середина - конец мая. Чтобы ускорить плодоношение, в конце апреля или первых числах мая можно посеять семена кабачков на рассаду и высадить её в грунт, когда минует угроза возвратных заморозков. Тыквенные крайне болезненно переживают пересадку, поэтому на рассаду семена кабачков сеют в индивидуальные горшочки объёмом не менее 1 л. Рассада готова к высадке, когда на ней есть 2-3 настоящих листа. В возрасте 20-25 дней рассаду необходимо высадить на постоянное место. Кабачкам нужно очень много места, современные кустовые сорта вырастают до 1,5 м в диаметре, старые сорта кабачков образуют длинные плети, по мере роста плодоношение смещается к верхушке побега.  При посадке кабачков нужно учитывать крупный размер кустов, между растениями в ряду оставляют не менее 1 м, между рядами — 1-1,5 м. Черешки и обратная сторона листьев кабачка покрыты жёсткими волосками, которые довольно чувствительно царапаются. Чтобы собирать плоды без неприятных ощущений лучше изначально посадить растения более просторно. Как поливать кабачки Пока кабачки находятся в начале вегетации, их поливают 1-2 раза в неделю. Тыквенные чувствительны к холоду, поэтому кабачки, как и огурцы, поливают только нагретой на солнце водой. Полив водой из скважины вызывает стресс корневой системы, холодная вода не идёт растению на пользу. При поливе необходимо промочить почву на глубину 20-30 см, именно в этом диапазоне находится основная часть корней. Поливать кабачки нужно обильно, под один куст потребуется 5-10 л воды в зависимости от размера растения. Для того чтобы сохранить влагу в почве, полезно мульчировать землю вокруг кабачков. В качестве органической мульчи используют солому или сено, скошенную траву, опилки, картон. Свежая и сухая органика разлагаются с разной скоростью, по мере её перепревания необходимо подновлять слой мульчи. Слой мульчи толщиной 5 см не даёт прорастать семенам однолетников и избавляет от лишней прополки. Однако в регионах с дождливым летом мульча не перепревает, а гниёт и становится источником размножения патогенной микрофлоры. Для того чтобы в слое мульчи проходили правильные процессы перепревания, под неё необходимо насыпать биопрепраты, например, «Триходерму вериде» или «Атлант бактерии-помощники». Мульчировать почву под кабачками нужно сразу, пока растения ещё совсем небольшие. Взрослые кусты мульчировать нет необходимости, их крупные листья создают достаточно тени, чтобы укрыть почву от палящего солнца. У кабачков развитая корневая система, корни распространяются в глубину и в ширину на 1,5 м. Взрослые растения способны обходиться естественными осадками, если дожди выпадают хотя бы пару раз за месяц. Чем подкормить кабачки Кабачки любят рыхлую плодородную почву. При посадке кабачков в лунку добавляют полведра перегноя и стакан золы или небольшую горсть комплексных минеральных удобрений. Запаса питательных веществ в почве хватает примерно до середины лета. Кабачки цветут и образуют новые завязи без перерыва, поэтому в период плодоношения нуждаются в регулярных подкормках. Первую подкормку проводят через 2 недели после высадки рассады в грунт или в стадии 3-4 настоящих листьев при посеве семенами. Последующие подкормки проводят каждые 2-3 недели. Азот В начале вегетации полезно подкормить кабачки жидким органическим удобрением: настоем коровяка в пропорции 1:10 или настоем куриного помёта, 1:20. Кабачки отзывчивы на подкормку органикой и отвечают быстрым наращиванием листовой массы. Заменить навоз можно настоем сорной травы: крапивы, одуванчиков, лебеды и пр. Любую ёмкость заполняют на 2/3 свежей травой и заливают водой до верха. В течение 5-10 дней идёт процесс брожения. После того как брожение завершилось, настой разводят в пропорции 1:10. Органические подкормки богаты азотом и микроэлементами. Калий и кальций Для восполнения потребностей растений в калии нужны подкормки зольным раствором либо зольной вытяжкой. Для приготовления раствора стакан золы размешивают в ведре воды и сразу же выливают под куст. Для приготовления зольной вытяжки 2 л золы заливают 5 л кипятка, перемешивают и настаивают в течение суток. После чего доводят объём раствора до 10 л, при применении разводят 1:10. Зола богата не только калием, но и кальцием, а также содержит важные микроэлементы: магний, марганец, железо, кремний, серу, цинк и др. В золе от сжигания дерева содержание кальция в 3-4 раза выше, чем в золе от сжигания листьев или соломы. Для того чтобы кальций перешёл в доступную для растений форму, необходимо подкислить раствор золы. Для этого в маточный раствор вливают 1 л 9% столового уксуса, либо добавляют по полстакана уксуса в каждое ведро рабочего раствора. Кабачки нуждаются в азоте и калии на протяжении всего периода плодоношения. При недостатке этих элементов портится форма плодов.  Чаще всего у кабачков можно видеть дефицит азота — кончик кабачка сужается и вянет. При нехватке калия кабачки приобретают форму «бочонка». Недостаток кальция может приводить к появлению вершинной гнили. При нехватке бора на кабачках появляются грубые пробковые штрихи. Комплексные удобрения Даже на плодородных, богатых гумусом, почвах часто встречается недостаток каких-то микроэлементов: на чернозёмах не хватает йода и железа, на кислых почвах острый дефицит магния. Чтобы обеспечить растения сбалансированным питанием, лучше использовать комплексные удобрения, состав которых подобран под потребности конкретной культуры. «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» содержит 12% азота, 6% фосфора и 28% калия — именно такое соотношение основных элементов питания идеально для кабачков. Удобрение содержит магний, бор и другие важные микроэлементы. Поскольку у кабачков и огурцов одинаковые потребности в питании, удобно проводить подкормки этих культур одновременно. Проблемы при выращивании кабачков Кабачки можно назвать беспроблемной культурой. У них нет вредителей, кабачки редко поражаются грибковыми болезнями, стойко переносят жару, готовы мириться с недостатком влаги. Но есть два момента, которые вызывают беспокойство у начинающих огородников. Отсутствие завязей Кабачки относятся к однодомным растениям, т.е. на одном кусте распускаются и мужские, и женские цветы. Различить их несложно: женский цветок распускается на вершине крошечного плода, а мужской цветок — на тонком стебельке. В начале вегетации на растениях распускаются преимущественно мужские цветки. Слишком холодная или, наоборот, слишком жаркая погода в начале лета также способствует задержке появления женских цветов. С этим ничего нельзя поделать, дачникам просто приходится ждать, когда растение само наладит баланс цветения. В стрессовых погодных условиях полезно поддержать кабачки внекорневой обработкой микроэлементами и аминокислотами. Они быстро усваиваются и помогают растению оправиться от стресса. Хорошие результаты дают современные отечественные разработки: препараты «ВитАмин», «Биосил», «Амицид», «Изабион», «Эпин Экстра», «Циркон». Гниение завязей Довольно часто огородники сталкиваются с проблемой подгнивания завязей кабачков. Определить причину можно по стадии развития плода. Если подгнивают совсем крошечные завязи, то причина кроется в том, что их не опылили. В холодную и в дождливую погоду насекомые почти не летают, поэтому цветы так и остаются без опыления. Слишком густая ботва тоже может стать причиной плохого опыления — насекомые просто не находят некоторые цветы в зарослях листьев. Решить эту проблему можно несколькими способами: Выращивать партенокарпические гибриды кабачков, которые не требуют опыления насекомыми, например, «Кавили F1». Прореживать листья, освобождая насекомым доступ к цветам. Высаживать рядом с кабачками цветущие однолетники для привлечения насекомых, например, календулу, бархатцы и пр. Брать на себя работу опылителя. Для этого в ранние утренние часы, как только раскрываются новые цветы, необходимо сорвать мужской цветок, оборвать его лепестки и потыкать пестиком в женские цветы, одного мужского цветка хватает на опыление 2-3 женских цветков. Если же происходит загнивание кончика у плодов в молочной спелости, то причина в другом. Так проявляется недостаток кальция, тогда необходима «скорая помощь» хелатом кальция по листу и подкормка настоем золы или кальциевой селитрой под корень. Дефицит йода тоже может вызывать гниение кончиков плодов, здесь поможет обработка комплексом микроэлементов по листу. В дождливую погоду загнивание кончика кабачка может провоцировать мокрый цветок, который не отвалился от плода и начал гнить прямо на кабачке. Если лето выдалось дождливым, лучше удалять цветы вручную, как только плоды трогаются в рост. Гниющая мульча также может провоцировать гниение плодов, впрочем, как и влажная почва. Здесь спасёт только своевременная уборка плодов и внесение в почву биопрепаратов, например, «Бактерра» на основе сенной палочки. Как омолодить кабачки Не всегда удаётся содержать огород в идеальном состоянии, поэтому вопрос, как продлить плодоношение кабачков, часто возникает тогда, когда растения уже вышли «на финишную прямую». Однако если на дворе только август, и в запасе ещё весь сентябрь, можно побороться за молодые кабачки. Для омоложения кустов в первую очередь необходимо снять все крупные плоды. Уборку плодов нужно делать очень внимательно, т.к. тёмно-зелёные цуккини плохо видны в зарослях листвы. Если на растении останется хотя бы один зрелый плод, омоложения не получится. После уборки плодов необходимо удалить часть листьев. У кустовых кабачков срезают старые листья, которые находятся в нижнем ярусе куста. У плетистых кабачков удаляют листья в нижней части плети, ближе к корню. Потеря листьев — это стресс для растения, не нужно делать его слишком сильным, за один раз срезают не более 3-5 листьев. В идеале старые листья нужно убирать постепенно, можно с каждым сбором кабачков срезать по одному листу. Листья срезают днём, в сухую погоду, чтобы до вечера край среза успел подсохнуть и зарубцеваться. После обрезки зрелых плодов и старых листьев растения необходимо обильно полить, выливая по ведру воды под каждый куст и подкормить раствором мочевины или любым комплексным удобрением, например, «Здравень Турбо универсальный». В начале августа ночные температуры начинают снижаться, что неблагоприятно сказывается на росте теплолюбивых культур. Чтобы сгладить перепады между ночными и дневными температурами, хорошо бы укрывать кабачки на ночь спанбондом, утром его придётся снимать, чтобы насекомые беспрепятственно опыляли цветы. При должном уходе кабачки будут радовать вас нежным плодами даже осенью, до первых заморозков.

Биоудобрение на основе аминокислот помогает растениям справиться с последствиями засухи, похолоданий, града, болезней и нашествия вредителей. Когда мы болеем, врач назначает нам вместе с медикаментами витамины, чтобы скорее поправиться. Они помогают человеку восстановить здоровье, укрепить нарушенный иммунитет и полноценно жить дальше. Наши растения в саду и огороде – те же живые организмы, которые чутко реагируют на окружающую обстановку. Град, засуха, похолодание, вредители и болезни оказывают негативное влияние на их развитие и рост. Как правильно за ними ухаживать в стрессовые моменты, чтобы повысить их устойчивость и сохранить урожай? Аминокислоты и метаболизм Многие продвинутые садоводы и огородники сейчас больше обращают внимание на удобрения, которые содержат не только набор макро- и микроэлементов, но и другие ценные составляющие: фитогормоны, гуминовые кислоты, пептиды, аминокислоты. В этом ряду находится и биоудобрение «ВитАмин» - органическая подкормка на основе аминокислот. Для чего нужны эти дополнительные вещества в то время, когда растения по своей природе сами способны синтезировать все необходимые им соединения?! Аминокислоты играют важную роль в жизни растений: входят в состав белков – строительных блоков для растительных клеток и тканей; активно участвуют в метаболизме — увеличивают концентрацию хлорофилла, способствуют выработке ауксинов (регуляторов роста); ускоряют рост молодых корней; улучшают процессы формирования урожая — образование цветков и завязей, «фертильность» пыльцы. Работа аминокислот происходит на всех ключевых стадиях развития растений. Но во время роста культур в окружающей среде постоянно происходят изменения, часто стрессовой природы. Резко меняется погода - «скачут» показатели температуры, освещённости, влажности и солевого баланса в прикорневой зоне. Определённое влияние на состояние листовой кроны и почвы оказывают защитные обработки агрохимикатами против болезней и насекомых-вредителей. Для собственного синтеза аминокислот растениям требуется время и энергия. В неблагоприятных условиях они вынуждены сосредоточить силы на защиту от стресса, а не формирование урожая. Если в этот момент (интенсивный рост или похолодание, засуха), а можно и до его наступления, добавить аминокислоты в виде удобрения, это сбережёт ресурс растения, поддержит его в уязвимый сложный период. Дополнительные аминокислоты быстро включаются в обменные процессы растительного организма, при этом не тратятся резервы на преобразование неорганических веществ в органические. Растения в череде стрессов сохраняют естественную резистентность (устойчивость) и продолжают формировать урожай. Более детально В основе биоудобрения «ВитАмин» - взаимодействие растения и микроорганизмов в прикорневой зоне, возможность управлять активностью фитопатогенов. Растение выделяет в окружающую среду через корневую систему органические соединения (экссудаты): различные сахара, продукты цикла трикарбоновых кислот, основные аминокислоты и другое. Этот процесс происходит всегда, пока растение развивается, осуществляет фотосинтез. Потребителями переработанных веществ являются различные группы микроорганизмов, которые в этот момент оказались в прикорневом «ареале». Они формируют микробную биоту (совокупность). Грибные её формы благодаря своему строению особенно тянутся к источнику экссудатов, колонизируя гифами («паутиной») корневую поверхность растения. Согласно научным исследованиям, фитопатогенность для многих микроорганизмов не является величиной постоянной, проявление агрессивных свойств часто может быть спровоцировано недостатком питания — снижением количества экссудатов. Мицелий, склонный к фитопатогенности, начинает подавлять метаболизм клеток корневой системы, разрушать внешнюю стенку клеточной оболочки, проникать внутрь растения. Почему экссудатов становится меньше? Снижение скорости синтеза и секреции питательных органических веществ происходит при внешнем стрессовом воздействии на растение. Чтобы система экссудации корневых выделений работала стабильно и не провоцировала фитопатогенез, нужно воздействовать на микроорганизмы прикорневой зоны. Эту задачу и выполняет биопрепарат «ВитАмин»: он ремонтирует механизм, восстанавливающий концентрацию природных соединений и защиту от стресса. Как применять Биоудобрение «ВитАмин» создано для всех видов овощных, зеленных и цветочно-декоративных растений, особенно проявляет эффект на ранних стадиях развития при чередовании поливов под корень и опрыскиваний по листу. Для замачивания семян или посадочного материала (саженцев, клубней картофеля) на 1-2 часа необходимо 3,5-5 г препарата растворить в 1 литре воды. Для полива под корень 2-5 г средства разводится сначала в небольшом количестве воды, затем объём доводят до 10 л. Подкармливают посадки картофеля, овощных и цветочно-декоративных культур через 7 дней после отправки на грядку, далее - с интервалом 10-15 дней. Так удобряют и землянику, виноград: первый раз весной в начале роста, потом 1-4 раза с тем же перерывом между поливами. Целесообразно применение препарата сразу после стрессовых факторов, в том числе инсектицидных и фунгицидных обработок. «ВитАмин» усиливает защитные свойства биосредств на основе полезных почвенных микроорганизмов Bacillus spp., Trichoderma viride - переводит их в фазу активного роста. Рекомендуется применять одновременно (в баковой смеси). Быстрее происходит действие «ВитАмина» через равномерное смачивание (опрыскивание) по листу: аминокислоты проникают в листовую пластину через устьица, ускоряют передвижение азота к репродуктивным органам. Листовую подкормку желательно проводить утром или вечером в сухую безветренную погоду, избегая период цветения и жаркую солнечную погоду. Аминокислоты производят из растительных (например, водорослей) и животных (морепродуктов, мясных ингредиентов) видов сырья, поэтому препараты на их основе не токсичны для человека, пчёл и экосистемы теплиц. «ВитАмин» необходим растениям в условиях стресса: он поддерживает регенерацию культур и спасает от риска потери урожая!

Сочный хрустящий огурчик, только что сорванный с грядки в сто раз вкуснее покупного: сладкий, ароматный, с нежной кожицей или крошечными шипами. В разгар лета огурцы созревают так активно, что только успевай собирать урожай. Но вот незадача, с каждым сбором в ведре всё меньше идеально ровных огурчиков. Всё чаще попадаются уродливые кривые огурцы, одним словом, некондиция. На рынке мимо таких прошёл бы с недоумением — кому нужны уродцы? Ведь в баночки хочется укладывать только самые красивые огурчики, один к одному, чтобы на стол было не стыдно поставить. Не все огурцы одинаковые... Почему же огурцы растут кривыми? Чего не хватает растениям, как можно это предотвратить и какие профилактические меры помогут избежать этой напасти? Кривые огурцы - некондиция... Диагностика по листьям и плодам По внешнему виду растений можно судить об их самочувствии. Опытный огородник, взглянув на листья и плоды, сразу скажет, здорово ли растение, находится ли оно в стрессе, испытывает ли недостаток каких-то элементов питания. Регулярные осмотры позволяют заметить первые признаки проблемы, когда ещё есть шанс что-то изменить. А у этого странного огурца выросли дополнительные листья со стороны цветка... Чего ему не хватало? Недостаток макро- и микроэлементов приводит к плохому развитию огурцов, сказывается на форме и вкусе плодов. Листья огурцов расскажут о режиме питания растений ещё до созревания первых плодов. Если же сами зеленцы начали приобретать странные формы, нужно срочно принимать меры. недостаток азота Азот — это главный «строительный материал» для вегетации. При недостатке азота растения отстают в росте, стебель огурца тонкий и хрупкий, листья имеют бледно-зелёную окраску. При острой нехватке азота нижние листья желтеют и отмирают, т.к. растение «перекачивает» азот в верхушку для продолжения роста. При дефиците азота огурцы раздуваются у плодоножки и сужаются к верхушке, приобретают форму короткой морковки с острым носиком или форму клюва. Верхушка огурца может желтеть. Огурцы относятся к тем культурам, которые одновременно растут и плодоносят, поэтому вынос питательных веществ у них особенно интенсивный, азот им нужен в течение всего сезона. избыток азота Крупные ярко-зелёные листья, толстый стебель, множество боковых побегов и небольшое количество цветов и завязей говорят об избытке азота. Несмотря на то, что огурцы потребляют азот в больших количествах, избыток азота вреден. Перекормленные азотом растения имеют рыхлую структуру листа, они более подвержены грибковым болезням, а также хуже отражают атаки насекомых-вредителей, например, белокрылки и паутинного клеща. При избытке азота в огурцах накапливаются нитраты. Излишки азота можно получить не только при передозировке минеральных азотных удобрений, но и при слишком частых подкормках жидкими органическими удобрениями: настоем коровяка, куриного помёта, сброженной травы. недостаток фосфора Нехватка фосфора часто происходит после раскисления почвы, поскольку фосфор переходит в неактивную форму. Фосфор прежде всего влияет на развитие корневой системы, поэтому дефицит фосфора ведёт к слабому росту корней, отсюда замедленное развитие растения. Молодые листья становятся тёмно-зелёными, небольшого размера, старые листья приобретают серо-зелёный оттенок. Острый дефицит фосфора приводит к опадению уже подросших завязей и сбрасыванию цветов. недостаток калия Светлая кайма по краю нижних листьев, или краевой хлороз, деформация листа в виде купола — это первые признаки недостатка калия. Калий — легко растворимый элемент, он очень быстро вымывается из почвы. Поскольку огурцы приходится поливать через день или ежедневно, дефицит калия — это самая распространённая проблема при выращивания огурцов. Калий — один из самых важных элементов для формирования зеленцов.  При дефиците калия огурцы приобретают форму лампочки или груши: у плодоножки истончаются, а верхушка плода округляется. При нехватке калия в зеленцах уменьшается содержание витаминов. недостаток кальция Недостаток кальция проявляется на кислых почвах. Кальций — крайне инертный минерал, он поступает в растения только из влажной почвы и распространяется по внутренним тканям очень медленно. Если кальция в почве недостаточно, он не доходит до верхушки растения, что приводит к её увяданию, при остром дефиците кальция верхушка усыхает. Нехватка кальция проявляется на верхних листьях в виде светлой каймы и осветления листовой пластины между жилками. Кальций поступает в плоды в последнюю очередь, его недостаток приводит к загниванию кончика огурца — вершинной гнили. недостаток железа и магния Недостаток микроэлементов вреден для огурцов, т.к. при дефиците железа плохо усваивается азот, а нехватка магния отражается на ухудшении фотосинтеза, и то, и другое приводит к замедлению роста. Дефицит железа и магния можно определить по хлорозу листьев. Магний относится к повторно используемым минералам, растение способно забирать его из старых листьев и перекачивать в молодые, поэтому при недостатке магния можно заметить хлороз на нижних листьях. Железо, как и кальций, относится к слабореутилизируемым минералам, при дефиците железа его «не хватает» на верхушку, поэтому хлороз проявляется на молодых листьях. Как тепло и вода влияют на питание растений В начале сезона растения часто испытывают стресс от нехватки тепла. В холодной почве корни огурца работают очень слабо, и растения голодают даже в плодородной земле. Острее всего в холодную погоду проявляется дефицит фосфора, при температуре воздуха +10°С фосфор практически не усваивается, зато калий усваивается отлично. Оптимальная температура воздуха для хорошего усвоения азота и фосфора +23-25°С. Большая разница между ночными и дневными температурами, а также перепад температур отражается на форме огурцов. Питательные элементы поступают неравномерно, и на зеленцах образуется «талия». Такой же эффект может возникать при поливе холодной водой по раскалённой почве. Полив холодной водой вызывает сильный стресс корневой системы, поливы водой из скважины провоцируют развитие корневой гнили огурца и могут привести к гибели растения.  Огурцы нужно поливать отстоянной водой в утренние часы, чтобы растения не теряли тургор в полуденный зной. Недостаточная влажность почвы также провоцирует дефицит элементов питания, поскольку растения получают их только в виде водного раствора. Особенно остро при нехватке воды проявляется недостаток кальция, поскольку этот элемент поступает в растения только с большим «напором» воды, после полива. При нерегулярных поливах зеленцы искривляются, поскольку деление клеток приостанавливается, кончик огурца не успевает развиться и деформируется. Неправильный полив огурцов приводит к тому, что вместо идеально ровных зеленцов мы собираем крючки и загогулины. Взаимодействие элементов питания Избыточное внесение минеральных удобрений нарушает баланс элементов питания в почве. Так, избыток калия ухудшает усвоение кальция и азота. При избытке фосфора уменьшается доступность цинка, создаются нерастворимые соединения с кальцием и железом. Избыток азота приводит к подкислению почвы, что вызывает недостаток магния. Известкование, которое является обязательным агроприёмом на кислых почвах, тоже влияет на баланс элементов питания. При регулярном внесении доломитовой муки (50% кальция, 40% магния) увеличивается концентрация магния в почве. При этом доступность калия и всех важных микроэлементов уменьшается. Подкормка огурцов Если почва под огурцы была хорошо заправлена органическими и минеральными удобрениями, то в начале плодоношения всё идёт хорошо: растения быстро развиваются, дают первые плоды, огурчики такие же, как на фото на пакете с семенами, отборные. К середине лета ситуация меняется, и вместо идеальных зеленцов в ведро попадают «лампочки», «груши», «морковки» и «крючки». Причины искривления огурцов кроются в недостатке элементов питания. Запасы питания в почве быстро заканчиваются, если их не возобновлять. Огурцы невероятно «прожорливы». Это и неудивительно, попробуй прокорми такую «махину»: длинные плети, огромные листья и множество плодов. Подкормки огурцов нужно проводить регулярно в течение всего сезона, раз в две недели. Основное питание огурцы получают с корневыми подкормками, «скорую помощь» можно оказать подкормкой по листу. Внекорневые подкормки Для внекорневых подкормок дозу любого минерального удобрения уменьшают вдвое, либо используют специальные жидкие удобрения с гуматами, такие как «Здравень Аква для огурцов». Его состав сбалансирован, основные элементы питания находятся в пропорции NPK = 3:1,6:5,5. Удобрение содержит магний, железо и бор, а также другие важные микроэлементы в виде хелатов. При остром дефиците азота можно подкормить растения мочевиной (карбамидом) по листу из расчёта 2-3 г на 1 л воды. Аммиачную селитру не используют для внекорневых подкормок, т.к. она вызывает ожоги листьев. В качестве быстрой помощи при недостатке калия можно обработать растения гуматом калия или дать сульфат калия (калий сернокислый) по листу, 1-2 г на 1 л воды. Не стоит использовать для подкормки огурцов хлористый калий или калийную соль из-за высокого содержания хлора в этих удобрениях. При дефиците кальция поможет внекорневая обработка хелатом кальция. Недостаток железа быстро восполнит хелат железа или комплексный препарат «Секвестрен Турбо», в его составе железо и азот. Корневые подкормки Корневые подкормки дают растениям все необходимые элементы питания в нужной дозировке, которую невозможно получить обработкой по листу. Общим правилом является то, что в начале вегетации растения делают азотные подкормки, с момента начала цветения и в период плодоношения — калийно-фосфорные. Однако точное следование этому правилу приводит к переизбытку азота в почве, и как следствие, к плохому усвоению калия, поэтому лучше всего использовать комплексное минеральное удобрение. Удобрение «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» можно использовать в течение всего сезона, т.к. оно содержит правильный баланс элементов питания для тыквенных: 12% азота, 6% фосфора и 28% калия, а также все нужные микроэлементы. Различные настои органики — это прежде всего азот, небольшой процент калия и фосфора, а также микроэлементы. Органический азот быстро перерабатывается почвенной микрофлорой и хорошо усваивается растениями. Концентрация рабочего раствора зависит от исходного состава: коровяк 1:10, куриный помёт 1:20, травяной настой 1:5. Для того чтобы сбалансировать поступление азота и калия в почву, необходимо добавлять в рабочий раствор сульфат калия (20-30 г на 10 л воды), монофосфат калия (10-20 г на 10 л воды) или золу (0,5 литровая банка на 10 л воды). Однако важно понимать, что древесная зола — это прежде всего кальций, до 60%, и лишь немного калия, 13%. Любое жидкое удобрение вносят только после полива, подкормка по сухой почве приводит к ожогу корней и частичному отмиранию корневой системы. В идеале сначала проводят небольшой полив, затем по влажной почве подкормку, и сразу после этого ещё раз проливают почву дождеванием, чтобы удобрения хорошо распределились в зоне корней. Внесение сухих удобрений не даёт быстрого эффекта, поскольку на их растворение потребуется время. Минеральные удобрения можно вносить под весеннюю перекопку или в лунку при высадке рассады, а в течение сезона лучше применять жидкие корневые и внекорневые подкормки.

Февраль — последний месяц зимы. Самое время подготовить тару для снега. Провести снегозадержание и увеличить объем снега на грядках. Это месяц, когда необходимо завершить планирование посадок, их объемы, уточнить места посева с учетом севооборота, итоги рассуждений занести в журнал (тетрадь) с указанием культур и мест посадок. Зима в деревне Стоит провести ревизию семян прошлых лет. Если срок хранения семян неизвестен, необходимо заблаговременно проверить всхожесть семян. Если же кто-то предпочитает покупать семена каждый год, то делать это надежнее в специализированных магазинах и в почтовых отделениях. С учетом длины вегетационного периода для средней полосы лучше брать семена раннеспелых и среднеспелых сортов и гибридов. Можно приступать к выгонке в комнатных условиях лука, чеснока на зелень, сеять кресс-салат, укроп. Проверить и заточить огородный инвентарь Подготовить ящики и контейнеры для посадки и рассады (если ранее это не было сделано), ведь уже пора начинать посадку перцев всех видов, баклажанов (с начала февраля по 10-е марта) для выращивания в теплицах. В конце февраля высевают корневой сельдерей. В марте пора проводить посев томатов, перцев для теплиц, капусты ранней, цветной, брокколи, кольраби. Главная задача — выращивание крепкой, закаленной рассады. Очень важно соблюдать температурный режим, сроки пикировки рассады. Стоит помнить: сигналом для пикировки является появление первого настоящего листочка у томатов, перцев, капусты всех видов. Не откладывая до тепла, заготавливают снег в подготовленные емкости. Снеговая вода является «живой», и полив именно такой водой активизирует рост ростков и повышает урожай овощных культур. Для получения ранних зеленных растений (редис, укроп, салат, шпинат и др.) надо вскопанные осенью грядки посыпать золой и закрыть пленкой — это ускорит оттаивание почвы и ускорит посев, так что зеленные культуры будут готовы на 2–3 недели раньше. Полезно подготовить лук-севок, яровой чеснок. Их сортируют, удаляют высохшие, поврежденные болезнями. Если лук-севок хранился холодным способом, его прогревают при +18…+20° С. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Самые полезные витамины растут прямо на грядках — они быстро и легко усваиваются нашим организмом. К тому же именно первая зелень обладает мощным целебным эффектом — недаром у нее даже цвет совсем другой. Подробно поговорим сегодня о петрушке, одной из самой распространенных и полезных трав, растущих на наших огородных участках. Петрушка: гречанка по происхождению Первыми оценили петрушку жители Древней Греции, которые обнаружили это растение, назвав его «петроселинум», то есть «растущий на камне». В Древней Греции и Риме петрушку выращивали поначалу как декоративное растение, часто зелень петрушки использовалась для венков, украшавших жилище, для букетов. Из Греции и Рима петрушка распространилась по всему миру. Например, в Германии по приказу Карла Великого её стали разводить как пряность. В России эту зелень знают с XVI века, причем первое время использовали только как лекарственное растение. В наши дни петрушка — это распространенная приправа, её используют в свежем, соленом и сушеном видах. Часто петрушка служит украшением различных блюд. Петрушка — ценная для организма человека зеленная культура. В листьях и корнеплодах её содержатся соли калия, фосфора, железа, натрия, магния. Особый аромат петрушке придают эфирные масла. Она является источником многих витаминов: В, К, РР, Е, каротина (провитамин А) и др. В её листьях витамина С в 4–5 раз больше, чем в лимоне и апельсине. В корнеплодах содержится 4 % белка и более 7 % углеводов. Петрушку применяют и в медицине. Она способствует выведению солей из организма, используют её зелень при заболевании почек, атеросклерозе. При ожирении, заболевании печени и почек рекомендуют употреблять корень петрушки. Агротехника Петрушка — двулетнее растение семейства сельдерейных (зонтичных). Стебель прямой бороздчатый высотой до одного метра. Различают корневую и листовую петрушку. У корневой в пищу используют листья и корнеплоды, у листовой только листья. Причем листовая петрушка бывает как с гладкими, так и с кудрявыми листьями. Петрушка устойчива к низким температурам — семена прорастают при температуре +3…+4° С. Всходы способны переносить заморозки до -9° С! Взрослые растения вообще могут зимовать в грунте при хорошем укрытии (опавшими листьями, опилками, торфом). Семена петрушки всходят на 15–20-й день. Для ускорения прорастания их нужно замочить в двойном слое марли на 36 часов, а затем прорастить при комнатной температуре на мокрой тряпочке. Примерно на 5–6-й день, когда у 5–6 % семян появится росток, их помещают в холодильник (при температуре -1…+2° С) на 10 дней. При такой обработке всходы массово появятся уже на 5 день. Надо отметить, что эта культура требовательна к почве, наилучший урожай дает на высокоплодородных рыхлых супесчаных почвах, при пахотном слое в 25–30 см. Что касается предшественников, то лучшими являются следующие: огурец, капуста, помидор, бобовые; под них следует вносить органические удобрения — по 5–6 кг на кв. м. А вот в год возделывания петрушку подкармливают удобрением «Здравень турбо для капусты и зеленных культур», достаточно один раз в фазе 3–5 листочков. Сеют семена рядками с междурядьями 20–30 см, после прореживания расстояние в ряду между растениями должно быть 8–10 см. При подзимнем посеве рядки покрывают смесью торфа, навоза и песка. Для получения зелени правильнее высевать петрушку в несколько сроков: ранней весной (вторая половина апреля для средней полосы), летом (в первой декаде июля) и осенью под зиму (октябрь— ноябрь). За вегетационный период петрушку поливают от 3 до 5 раз в зависимости от погоды, уничтожают сорняки и рыхлят почву в междурядьях после дождей и поливов. Для получения ранней зелени в зимний период убранные в октябре мелкие корнеплоды, очищенные от стеблей и с корешками длиной 5–6 см, можно посадить дома в ящик с песком и выставить на свет или поместить в отапливаемую теплицу. При этом расстояние между рядами стоит предусмотреть 10-12 см, между корнеплодами 6–8 см. «Зимняя» петрушка не занимает много места, хорошо кустится и радует и ароматом, и вкусом. Из корнеплодных сортов знатоки рекомендуют среднеспелый Богатырь с ароматными, сладковатыми на вкус листьями и достаточно крупным корнеплодом (до 110 г); раннеспелый сорт Корневая с повышенным содержанием витамина С. Из листовых сортов отлично зарекомендовали себя скороспелый сорт Обыкновенная листовая (славится быстрым темпом нарастания зелени после срезки); засухоустойчивый раннеспелый сорт Кудрявая Мооскраузе 2 (отличается крупным, сильногофрированным по краю листом). Как снизить количество нитратов Важно знать, что петрушка способна накапливать нитраты, причем в стеблях их содержание на 40–60 % больше, чем в листьях. Уменьшить поступление нитратов в растение можно, если вносить азотные удобрения в минимальных дозах, а на высокоплодородных почвах лучше вообще не использовать их. Для снижения нитратов необходимо применять повышенные дозы фосфорных и калийных удобрений. Действенный способ — увеличить площадь питания для одного растения с 30 до 75 кв. см, содержание нитратов тогда уменьшится примерно вдвое. Еще один путь — увеличение интервала между сборами с 25–30 до 40–50 дней. Это снижает количество нитратов в полтора раза. Рекомендуется проводить первый сбор зелени через 60–70 дней после появления всходов, а затем через 40–45 дней и более. За лето зелень срезают два-три раза. Часовое вымачивание в холодном растворе поваренной соли (1–1,5 %-й раствор) снижает содержание нитратов на 25–30 %. Правильнее собирать листовую продукцию в момент наибольшего фотосинтеза (с 12 до 14 часов дня). Правила хранения и заготовки впрок Для длительного сохранения зелени петрушку прикапывают во влажный песок в хранилище, погребе при температуре от 0 до +1° С. Можно петрушку оставить на зиму в почве, а рано весной накрыть пленкой для получения раннего урожая. Убранную зелень можно солить, замораживать, сушить. Корни хорошо хранятся, если их порезать на пластины и высушить в духовке. Следует отметить и то, что петрушка (в отличие от других ароматных трав) при длительной тепловой обработке не теряет полезных качеств. А при правильном хранении свежезамороженная зелень петрушки способна на протяжении долгого времени сохранять свои полезные свойства.

Свекла — овощ неприхотливый. Но урожай будет, если выбрать подходящий сорт, провести прореживание свеклы, полить соленой водой в качестве подкормки для сладости. И выполнить еще несколько простых правил. Тогда борщу и винегрету с буряком гарантирован отличный вкус! Правило 1. Сорт — основа урожая Подбирая свеколку в «кандидатки» для огорода, ориентируются на признаки сорта. Выбирают подходящий по срокам созревания, урожайности, вкусовым качествам, лежкости. Корнеплоды различают по форме и цвету. Чтобы свекла всегда была на столе, высевают разные сорта. Разные сорта свеклы с одной грядки Раннеспелые Раннеспелые сорта свеклы созревают за 80- 110 дней. Несравненная А 463 Название говорит о превосходных качествах универсального сорта, созревающего за 70-100 дней. Урожайность на высоте, вкус отличный, длительно хранится. Вес от 170 до 390 г. Пабло F1 Гибрид столовой свеклы с округлым малиновым корнеплодом. Готов к употреблению уже через 78 дней. Нежная мякоть, без колец. Высокоурожайный, устойчивый к цветушности и растрескиванию культивар. Бикорес 1 Высокая сахаристость отличает этот сорт. Ровные плоды весом до 320 г с сочной, нежной мякотью. Урожай свеклы долго хранится. Холодостойкий сорт. Среднеспелые Срок вегетации среднеспелых составляет от 110 до 130 дней. Цилиндра Выращивание свеклы этого сорта окупается хорошей урожайностью, ровными цилиндрической формы корнеплодами весом от 180 до 350 г. У них тонкая кожица, которая легко счищается. Бордовая мякоть сладкая, сочная. Растения устойчивы к болезням, цветушности. Нежность Сорт новый, но зарекомендовавший себя. Идеально ровные свеколки- цилиндры —его отличительная особенность. Название говорит о нежном вкусе свеклы с фиолетово-малиновой «внутренностью». Вкусовые качества не теряются при хранении зимой. Подходит для диетического, детского стола в пюре, соках. Созревает за 110-115 дней. Любава В отличие от других сортов свеклы прореживанием Любавы не нужно заниматься. Буряки без грубого волокна, не склонны к растрескиванию. Округлые корнеплодики до 250 г сочные и сладкие. Урожаи стабильно высокие. Мулатка Культивар можно использовать через 120 дней. Мулатка с темными бордовыми плодами долго хранится, не теряя вкусовых качеств. Ценность в высокой урожайности, универсальности назначения. Хавская Вырастить эти экземпляры свеклы легче, потому что не нуждаются в прореживании. Растения созревают в течение 115-120 дней, не уходят в цвет. Использование «сладких корней» универсальное. Урожай богатый. Позднеспелые Корнеплоды позднеспелой свеклы готовы к употреблению через 120-140 дней. Одноростковая Созревает в среднем через 120 дней. Хорошо хранится. Использование крупных овощей универсальное. Отличается тем, что «молодь» не нуждается в прореживании. Для хранение обычно оставляют позднеспелую свеклу. Часть среднеспелых сортов обладает хорошей лежкостью. Правило 2. Время сеять! Сроки сева свеклы в незащищенную почву зависят от региона, погоды и сортовой принадлежности. Свекла — культура, которая любит хорошо прогретую землю (хотя всходы выдерживают кратковременные заморозки до -2-3 градусов). Ее семена начинают прорастать, когда почва на глубине в 10 см прогреется до +7градусов. Но комфортнее всего пробиться к свету «краснолицему» корнеплоду при температуре +10-11 градусов. Воздух должен прогреться до +14-18 градусов. Весна на весну не приходится, поэтому сроки сева приблизительные. Раньше всех посевная начинается на юге - с середины марта до середины апреля. В средних российских широтах (в том числе Подмосковье) семена отправляют на грядку с 14-15 мая. На Урале, в Сибири сев проводят во второй половине мая-первых числах июня. Первыми высевают ранние, за ними средние, самыми последними сеют поздние сорта свеклы. Пренебрегать сроками не нужно: помещенные рано в грунт позднеспелые сорта дают невкусную продукцию. Выращивание свеклы удивительно тем, что культуру можно сеять летом до середины июля (быстро созревающие сорта), под зиму, вырастить через рассаду. Для получения раннего урожая свеколку сеют осенью. Подзимний посев проводят до того, как наступят устойчивые заморозки (обычно в конце октября — начале ноября). Чтобы получить бурячки пораньше, выращивание свеклы проводят рассадным способом. Сеют семена, начиная с марта, в апреле. Посадку свеклы рассадой в незащищенный грунт проводят в те же сроки, что и сев по регионам. Первый урожай собирают на полмесяца раньше. Правило 3. Знай свое место Непритязательная свекловица одарит богатым урожаем, если ей предоставили освещенное просторное место на огороде. С рыхлой, питательной почвой, в которой много органики. Замечательно, когда участок имеет небольшой уклон на юг, юго-восток. Для свеклы предпочтительны легкие суглинистые, супесчаные почвы. На тяжелых глинистых грунтах добавляют торф и песок (по полведра на каждый квадратный метр площади). Территория не должна быть слишком увлажненной, хотя растение любит влагу. Если отдельной «жилплощади» для свеклы не нашлось, «крестьянская особа» уплотнит грядки с огурцами, картошкой, чесноком. Задаваясь вопросом «Как вырастить свеклу?» надо учитывать предшествующие культуры на этой территории. Корнеплод хорошо развивается, если до него на участке росли тыквенные, бобовые. У свеклы «непереносимость» морковки, капустки. К другим огородным растениям свекла относится нормально. По правилам пространство для выращивания свеклы в огороде готовят с осени. Делянку очищают от сорных растений, перекапывают и заправляют для подкормки свеклы органическими удобрениями — перепревшим навозом, перегноем. Добавляют минеральные удобрения — по 1 ст.л. сульфата калия и суперфосфата на кв.м. При весенней подготовке грядки для выращивания свеклы вносят нитроаммофоску, а не вышеперечисленные препараты. Свекла хорошо себя чувствует на почвах нейтральных или со слабокислой реакцией. На «кислятине» овощ растет плохо. На кислых грунтах рассыпают «доломитку» по инструкции, древесную золу (200 -300 г на квадратный метр площади), толченую скорлупу яиц. Это и дополнительные подкормки. Грядки готовят перед посевом, чтобы сохранить весеннюю влагу. Это влияет на скорость появления всходов. Чтобы культура радовала урожаем, не развивались болезни и вредители, на прежнее место ее помещают через 3-4 года. Правило 4. Подготовка перед «стартом» Семена свеклы — крупные клубочки, которые легко посеять. Но дней за десять проводят предпосевную подготовку. Это относится к необработанным зародышам. Если у семени свеклы яркий окрас, оно обработано и готово к посевной. Первым делом семечки замачивают, проверяя на всхожесть. От поднявшихся на поверхность избавляются: не всхожие или мелкие. Полноценные обеззараживают в слабеньком растворе марганцовокислого калия около 12 часов. Затем идет закаливание: несколько часов с чередованием холодной и горячей воды. После этого следует замачивание в биостимуляторе. В конце семена промывают и сушат сутки в тепле. После процедур разбухшие и даже проклюнувшиеся зародыши можно сеять. Такова подготовка семечек свеклы при весеннем и летнем посевах, на рассаду. Когда сев проходит осенью, материал только проверяют на всхожесть и дезинфицируют. Излишняя стимуляция навредит семенам: они прорастут в зиму и погибнут. Намоченные свекольные семена нельзя сеять в холодную, сухую землю. Правило 5. Как посеешь — так поешь Весенний сев свекловицы самый распространенный. Семя располагают в открытом грунте в бороздках в 5 см друг от друга, расстояние между бороздками 20-25 см, в междурядьях — 45 см. Углубления поливают и раскладывают подготовленные семена, заглубляя на 3-4 см. Посевы свеклы поливают. Если холодно или очень жарко, гряду накрывают спанбондом. Через 4-5 дней должны появиться всходы. При посеве под зиму важно провести сев в оптимальные сроки. Земля должна быть подмерзшей, а не влажной, чтобы семечки не проросли. Сев проводят даже при выпавшем снеге. На высоких грядках кладут зародыши, заглубляя на 10 см, чтобы не промерзли. Посевы засыпают землей и мульчируют компостом. Используют не стрелкующиеся, не боящиеся холода сорта. Семян берут на треть больше, чем осенью. Подзимние посевы рискованней. Но большой выпад семян компенсируется ранней витаминной продукцией. Долгому хранению такая свекла не подлежит.  Выращивание корнеплода осуществляется и рассадным методом. О сроках посева и высадке рассады сказано выше. Теперь о правилах посадки столовой свеклы. Сеянцы можно располагать в емкостях дома, в парниках, теплицах, при летнем посеве — прямо на грядках. Высаживают в открытый грунт молодые растения с появлением 2-3 настоящих листьев. Перерастание рассады не допускается, чтобы корешки не деформировались. На грядках выкапывают лунки так, чтобы корешкам было удобно. Расстояние между молодыми растениями должно составлять от 10 до 20 см в зависимости от сорта. Сеянцы свеклы поливают, укрывают на пару дней спанбондом, пока не приживутся.  Выращенные через рассаду буряки не нужно прореживать, они дают урожай раньше. Правило 6. Прорывка Из одного клубочка свеколки образуется несколько росточков. Поэтому выращивание свеклы включает обязательную ручную прорывку или прореживание. Иначе корнеплоды будут мелкими. Ее проводят дважды. Первый раз в фазе 2-3 настоящих листочка. Убирают слабые всходы. Прореживание Вторую прорывку устраивают при формировании 4-5 листьев, оставляя между бурячками 8-10 см для мелкоплодных и до 20 см для крупноплодных сортов. Прореживание нужно проводить после поливки растений. Чтобы меньше повреждать корневую систему оставшегося молодняка. Удаленные растения(если они не слабенькие) подсаживают на свободные места в огороде. Часто по бокам грядок. Они отлично приживаются: хорошенько поливайте при пересадке. Корнеплодики и нежные листья свеклы можно употреблять свежими. Правило 7. Пить хочется Для сочности и хорошего урожая бурякам необходим постоянный полив. По мере роста корнеплодов им требуется больше воды. Если грунт на свекловичной плантации влажный (без залива!), у бордовой «девицы» корешки вырастут нежные, сладкие. В противном случае станут грубыми, с горечью. Как только появляются ростки, свеколку поливают пару раз в неделю. После первой прорывки обязательно обильно проливают растеньица. Когда укоренятся, «поят» не больше раза в неделю. В жару «водные процедуры» устраивают ежедневно. В такие дни культура любит дождевание по листьям. Перестают поливать корнеплоды за неделю-десять дней до сбора урожая. Поливы удобно совмещать с небольшим рыхлением, стараясь не задеть формирующиеся корнеплоды. Для сохранения почвенной влаги землю прикрывают. Мульчируют сухой травкой в междурядьях. Важно держать свекловичную плантацию в чистоте. При прореживаниях, рыхлениях попутно удаляют сорняки. Правило 8. Кормить в меру Подкормка свеклы имеет свои нюансы. Необходимо осторожно проводить подкормки (особенно минеральными удобрениями) во время вегетации овоща. Ее корнеплоды могут накопить нитраты, которые превышают предельно-допустимые нормы в 5-8 раз! Вероятность увеличивается при длительных дождях, сильных туманах. Превышение «химии» даст невкусные, рыхлые, пустые свеклины. Подкормить свеклу можно пару-тройку раз. Первый раз «кормят» после второго прореживания навозной жижей(кило навоза на ведро воды). Смесь настаивают дня 4-5. Затем к литру получившегося раствора добавляют ведро воды и поливают междурядья. Для наращивания зеленой массы в начале вегетации свеклы можно дать подкормку травяным настоем. Свежую траву заливают теплой водой и настаивают 5-7 дней до появления специфического запаха. Для полива на ведро воды берут литр настоя. Вторая подкормка должна содержать фосфор и калий плюс другие микроэлементы. Самый легкий способ пополнения питательных веществ — покупное минеральное удобрение. Можно взять древесную золу, которая содержит все необходимые элементы. На ведро воды потребуется около 300 г. Поливают 1-2 раза за сезон. При плодородной почве достаточно двух «кормежек». Если грунт бедноват, снова дают фосфорно-калийную подкормку. Проводят, когда листва соседних растений в рядах начинает соприкасаться. Хорошим средством для питания свеклы может стать натуральное удобрение с содержанием аминокислот «ВитАмин». Или специальный препарат «Здравень аква для корнеплодов». Интересна свекла тем, что любит соль. Культура обладает повышенной чувствительностью к натрию, содержащемуся в соли. Множество прожилок красного цвета на листках сигнализирует о его нехватке. Тогда в ведре воды размешивают столовую ложку соли и устраивают «соленый душ». Уход за свеклой предполагает процедуру 2-3 раза. После соленой воды корнеплоды становятся слаще. Правило 9. Избавить от напастей Болезни и вредители свеклы встречаются не так часто: это выносливое растение. Больше всего из вредителей всходам буряка досаждает свекловичная муха. Слизняки и проволочники вредят набирающим сочность свеколкам. Ненавистные пожиратели созревших корнеплодов - различные грызуны. Пораженные вредителями листья свеклы Личинки свекловичной мухи выедают листочки, на них остаются их ходы — мины, листья засыхают. Тщательная уборка сорняков, перекопка почвы предохраняют от ее нашествия. Со свекловичной тлей, слизняками, проволочниками сражаются опудриванием посадок золой, молотым перцем. Обрабатывают в сухую погоду. Слизней приманивают на плошки с пивом. От тли и других насекомых эффективно помогают биопрепараты «БиоКилл», «Фитоверм», «Зеленое мыло». В случае массового налета насекомых применяют фунгициды: «Кортлис», «Алатар» от тли, блошек. Свеклу не обходит стороной медведка, повреждая корнеплоды. Необходимо содержать участок в чистом виде, без растительных остатков. Но если медведка объявилась, в норы помещают приманку с борной кислотой. Около килограмма пропаренного пшена смешивают с 2 ч.л. препарата, подливают немного растительного масла и закладывают в ходы. От вредителей — грызунов применяют специальные средства. «Рубеж» борется с медведкой, от крыс и мышей в огороде раскладывают «Ратобор». «Анти-Крот» прогоняет черных копателей. При борьбе с нематодами (круглыми червями) увядшие растения приходится уничтожать. Частые болезни свеклы — фомоз,фузариоз,гнили,корнеед. Светлые пятнышки на листве, кривые и пустые корнеплоды говорят о фомозе. Возникает, когда мало бора. Применение средства (2 г на ведро воды) во время поливов помогает избежать заболевания. Раствором борной кислоты спасаются от фузариоза. От различных гнилей, прочих заболеваний спасают биопрепараты «Фитолавин», «Триходерма вериде». Помогает обработка «Медным купоросом». Чтобы всходы свеклы не поражались корнеедом, нужно вовремя рыхлить почву, уничтожать сорняки(особенно лебеду). Вредители и болезни нападают на культуру, если есть погрешности в агротехнике. Правило 10. Убрать и сохранить Собрать свеклу нужно до заморозков. Подмерзшие корнеплоды не хранятся. В сухой погожий денек культуру подкапывают вилами. Стряхивают с корнеплода землю, аккуратно скручивая, а не отрезая, ботву. Пора убирать... На хранение отбирают средние по размеру буряки. Мелочь и слишком крупные пустить на корм животным. Крупные, поврежденные в нарезке можно использовать для консервации. До гигантских размеров свеклы доводить не нужно, выкапывайте их по мере роста. Урожай свеклы Хорошо хранится свекловица в сухом погребе с температурой от +2 до 3 градусов с проветриванием. Перед закладкой на хранение можно опудрить «корешки» мелом или обработать хвойным настоем (на литр воды берут 50 г хвойных веток, настаивают 4-5 дней). Корнеплоды лучше сохранятся. Слово об Эккендорфской свекле Столовую свеклу используют в питании людей. Кормовая идет на корм скоту. Если в частном, фермерском хозяйстве есть животные, то в открытом грунте отводят место для кормовой свеклы. Эккендорфская - один из самых урожайных, питательных и неприхотливых гибридов кормовой свеклы. Кормить скот им можно весь год. Культура относится к кормовым двухлетним сортам. На первом году получают крупный корнеплод в 1,5 кило в виде цилиндра желтого окраса. Срок созревания средний — около 120 дней. Урожай высокий, в среднем 80 тонн с гектара, но при хорошем уходе бывает почти вдвое больше. На второй год при весенней посадке корнеплод дает зеленую массу и семена. Урожай легко собирать: корнеплоды высоко поднимаются. После уборки нет сорняков. Культивар отличается большим количеством клетчатки, в нем много пищевого волокна, различных микроэлементов для здоровья скота. Эккендорфская хорошо переносит пониженные температуры, отличается устойчивостью к болезням. Корнеплоды хранятся целый год. На корм крупному, мелкому скоту, птице идут ботва и корнеплоды. Из листьев готовят травяную муку. При кормлении свеклой у коров увеличивается надой молока. Выбрав Эккендорфскую свеклу, умный хозяин обеспечит своих животных вкусным кормом. На своем опыте Вырастить свеклу из овощей легче всего. Сужу по своей практике: всегда с хорошим урожаем с небольшой грядки. Особых секретов нет, но некоторые вещи обязательны. Почва на нашем участке глинистая, поэтому золу, песок сыплю каждую весну. Сорта сеяла разные: Цилиндра, Красный шар, Бордо237, Одноростковая. Удобные сорта без прореживания. Но маленькую площадь проредить недолго. У вырванных кустиков обрываю корешок на треть и высаживаю туда, где есть местечко. Поливаю обильно и под спанбонд. Смотрю несколько дней, чтобы земля была влажная. Свекольная гряда всегда чистая: сорняков не допускаю, быстро растущая листва и сама не дает им света. Обрываю желтые, подсохшие листики. Подкармливаю крапивным настоем пару раз и зольной водой. Один раз поливаю соленой водичкой — узнала когда-то у опытного огородника. Поливаю постоянно. И все. Собранный урожай сортирую, немного оставляю подсыхать свеклины на гряде и убираю. Храню в таре с песком. До морозов в коридоре, потом отправляю в подвал. Свекла — непритязательная культура. Если обеспечить ей небольшой уход, никакие болезни и вредители не страшны. Всегда будете с урожаем сладких сочных буряков.

Большая часть нашей страны относится к зоне рискованного земледелия, а потому теплолюбивые культуры выращиваются в теплицах или на тёплых грядках. Сладкий перец в теплице растёт и развивается гораздо быстрее, чем в открытом грунте. Ему нравится тёплая влажная почва, отсутствие ветров, высокая влажность воздуха. Перец хорошо завязывается даже в условиях высокой температуры, в отличие от баклажанов и томатов, поэтому в теплице ему привольно. Поскольку площадь теплицы ограничена, садоводам приходится использовать каждый квадратный метр и тщательно продумывать план посадок. До момента высадки рассады перца и томатов грядки в теплице пустуют, и душа огородника неспокойна — негоже земле простаивать. Да и после высадки рассады между растениями остаётся много свободного места, так и хочется чем-то его занять. Перец Рыжик С чем посадить перец, вопрос непростой, необходимо учесть несколько важных моментов. При совместном выращивании разных культур на одной грядке или в одной теплице необходимо учитывать различия и сходство растений: потребности в освещении, влаге и питательных веществах; тип корневой системы и размер надземной части; скорость роста; наличие общих болезней и вредителей. Соседи по теплице Если речь идёт не об уплотнённых посадках, а о том, с чем соседствует перец в теплице, то здесь практически нет ограничений. Перец хорошо уживается со всеми теплолюбивыми культурами. Перец и томаты Как правило, в теплицах выращиваются высокорослые сорта томатов, поэтому при высадке рассады перца нужно учитывать, что томаты могут затенять его. Учитывайте расположение теплицы относительно сторон света и яркость освещения в течение дня. Также необходимо принять во внимание деревья или строения, от которых может падать тень на теплицу. Выбирайте для перца самое освещённое место. У перца и томатов разные потребности во влажности почвы, поэтому сажать их лучше на соседних грядках.  Перцу необходимы более частые и обильные поливы, т.к. корневая система перца мочковатая, она не уходит на такую большую глубину, как корни томатов, поэтому рост и урожай перца напрямую зависит от поливов и подкормок. При недостатке воды перец сбрасывает бутоны, цветы и завязи. Корни томатов при нехватке воды уходят в глубину, где всегда есть её запасы. Частые поливы вредны для томатов, т.к. излишняя влажность почвы и воздуха провоцирует развитие грибковых заболеваний. Перец и баклажаны Перец и баклажаны хорошо уживаются на одной грядке, особенно если подобрать сорта одинаковой высоты. И у сладкого перца, и у баклажанов есть низкорослые сорта с компактным кустом высотой не более 50-60 см и высокорослые, высота которых доходит до 1 -1,2 м. Чтобы растения не затеняли друг друга, нужно учитывать эту особенность. Соседство перца и баклажанов в теплице может не понравиться самим баклажанам, поскольку при температуре выше +35°С их пыльца становится стерильной, и плоды не завязываются. При совместном выращивании перца и баклажанов в теплице, синенькие лучше сажать поближе к дверям или форточкам, там температура чуть ниже. Перец и огурцы Томаты и огурцы редко выращивают в одной теплице, лишь в крайних случаях. И всё из-за разной потребности к влажности воздуха. Огурцам нужна высокая влажность воздуха и частые поливы, томатам влажный воздух противопоказан, да и 1-2 поливов в неделю им более чем достаточно. Перец же готов соседствовать и с огурцами, и с томатами. Главное, чтобы они не закрывали его от солнечного света. Потребности перца во влажности почвы и воздуха ближе к потребностям огурца, поэтому если у вас есть две теплицы, то лучше в одной сажать томаты, а в другой — огурцы и перец. Перец сладкий и перец острый Если говорить о том, с чем точно нельзя сажать сладкий перец, так это с острым перцем. Перец — самоопыляемая культура, его цветы обоеполые. Это значит, что даже при наличии одного-единственного куста перца плоды завяжутся. Однако перец способен и к перекрёстному опылению, пыльцу переносит ветер и насекомые. При выращивании разных сортов сладкого перца в одной теплице нужно учитывать возможность переопыления, если вы хотите собрать свои семена. Совместное выращивание сладкого и острого перца не только приводит к переопылению, которое скажется на следующих поколениях этих культур. Капсаицин, вещество, которое отвечает за остроту, распространяется на десятки метров вокруг. Плоды сладкого перца уже в год посадки меняют форму, уменьшается толщина стенки, но главное, портится их вкус. Он не становится острым, но в нём проявляется неприятная горечь. Острый перец Жгучий язык растет в теплице с томатами, изолирован от сладких перцев При выращивании острого перца на участке необходимо сажать его на максимальном удалении от сладкого перца, не менее 30-50 м. Ещё лучше выращивать его под укрытием, чтобы изолировать его. Однако и здесь есть исключения. Существует несколько разновидностей острого перца. Чаще всего дачники выращивают слабоострые сорта, которые относятся к виду Capsicum annuum, или «перец однолетний». Это популярные сорта: «Жгучий язык», «Бараний рог», «Остряк». К этому же виду относятся все сорта сладкого перца, который мы в просторечии называем болгарским. Внутри одного вида происходит переопыление. Острый перец никогда не становится сладким, а вот болгарский перец легко может стать горьким. Но есть и другие виды острого перца: Capsicum frutescens, или перец кустарниковый — часто выращивается как декоративный из-за мелкого размера плодов и разнообразия их расцветок. Сорта: Кайенский перец, "Алладин», «Пиковая дама», «Бабье лето»; Сapsicum chinense, или перец китайский — самый острый перец с небольшими плодами. Сорта: «Хабанеро», «Бикиньо», «Нага Джолокия Тезпур», «Нага Морич», «Скорпион тринидад», «Каролина рипер». Capsicum baccatum, или перец ягодоносный — острый перец с фруктовым ароматом, мелкие плоды имеют необычную форму в виде шляпы, как у сорта «Корона епископа». На родине, в Мексике, Индии и Китае, они растут как многолетние растения. В наших условиях можно на зиму забирать куст перца домой и держать в большом горшке или выращивать в однолетней культуре. Эти виды перца имеют другое строение куста, другую форму плодов. Перчинки более мелкие, но их жгучесть в сотни раз превосходит остроту привычных сортов. Можно сказать, что это другое растение, поэтому не происходит переопыления со сладким перцем однолетним, Capsicum annuum. Соседи по грядке Совместная посадка разных культур позволяет получить два урожая с одной грядки. Такую посадку называют ещё «уплотняющей», т.к. её целью является использование свободного пространства между растениями основной культуры, пока они не выросли до своего нормального размера. Перец и мизуна Для уплотнения чаще всего используют культуры с коротким сроком вегетации, которые успеют вырасти до того как основные растения сомкнут ряд. Зеленные: салат, шпинат, руккола, кресс-салат, листовая горчица, пак-чой, мизуна, лук на зелень. Ароматные травы: кинза, петрушка, укроп, чабер, чабрец, майоран, базилик. Корнеплоды: редис, раннеспелая морковь. Перец и пак-чой Зеленные Хорошими соседями для перца будут те культуры, которые имеют небольшую высоту и некрупные листья. Можно ещё в апреле разметить лунки для высадки рассады перца на расстоянии 30-35 см друг от друга, а промежутки засеять зеленными, либо посеять уплотняющие культуры по ближнему краю грядки. До высадки рассады перца в теплицу можно посеять быстро растущие рукколу, кресс-салат, горчицу, японскую капусту мизуну. Эти культуры вырастают за 30-40 дней и очень быстро уходят с грядки и освобождают пространство. Салат, шпинат, пак-чой растут гораздо медленнее, поэтому даже при раннем посеве они ещё в течение месяца после высадки рассады перца будут расти рядом с ним. Не стоит высаживать рядом с перцем мангольд, у него слишком крупные листья и довольно долгий срок вегетации. По этой же причине грядки не уплотняют пекинской капустой и кочанным салатом. Важно вовремя убирать зеленные, чтобы не давать им заслонять молодые растения перца. В первую очередь это относится к культурам с раскидистой розеткой или крупными листьями: мизуне, листовому салату, пак-чою. Между растениями перца или по переднему краю можно потыкать слишком мелкий или, наоборот, слишком крупный, лук-севок для получения нежной зелени для салата. Его листья не такие острые, как у батуна. По мере необходимости лук вынимают с головкой, освобождая грядку. Не стоит сажать рядом с перцем лук на репку, т.к. в середине лета необходимо прекратить полив лука, а перцу постоянно нужна влага. Ароматные травы Ароматные травки — отличные соседи для перца. В большинстве своём они имеют небольшой размер и занимают нишу в нижнем ярусе. Однако и за ними нужно следить, не сеять их слишком густо и вовремя срезать, не дожидаясь, пока укроп или кинза уйдут в стрелку и вымахают выше перца. При посеве ароматных трав нужно учитывать их особенности. Укроп и кинза хороши, пока они молодые, как только начинается рост стебля, зелень необходимо срезать. Лучше не выдёргивать их с корнями, т.к. перепревающие корешки — любимая пища дождевых червей. Петрушка и кервель долго не уходят в стрелку, но растут довольно медленно. У сельдерея, как черешкового, так и корневого, слишком крупная и высокая розетка листьев, поэтому не стоит сажать его рядом с перцем. Редко кто выращивает фенхель, но его ценители знают, что он ужасный эгоист и угнетает рост любых растений по соседству. Любители ароматных трав могут посеять в теплице майоран, чабер, чабрец, но нужно учитывать их высоту. Кусты майорана и чабера вырастают до 50-60 см, поэтому лучше высевать их по краю грядки и оставлять по одному кусту, расположенному в шахматном порядке от перца. Чабрец стелется по земле, высота растения не более 20-25 см, так что можно смело сажать его между перцем. Всходы чабреца крошечные, лучше посеять его отдельно и высадить рассадой. Лучшим соседом для перца и томатов является базилик.  Аромат базилика наполняет теплицу и скрашивает утомительную работу по обрезанию пасынков томатов. Считается, что базилик, растущий рядом с перцем или томатами, улучшает вкус их плодов. В любом случае базилик прекрасен во всех проявлениях: фиолетовый и зелёный, с ароматом цитруса, корицы, гвоздики. Перец и базилик Базилик хорошо всходит, но растёт довольно медленно. Обычно его выращивают через рассаду и высаживают в шахматном порядке с перцем, кусты базилика довольно раскидистые, вырастают до 30-40 см в диаметре и до 50-60 см в высоту. Корнеплоды Как только земля в теплице оттаяла, можно посеять редис. Это холодостойкая культура, которая всходит очень быстро и так же быстро наращивает сочный хрустящий корнеплод. Редис не успеет помешать росту перца, т.к. дружно созреет и освободит пространство. Грядку с перцем можно уплотнить раннеспелой морковью с небольшими корнеплодами, например, «Парижская каротель», «Парижский рынок», «Вкусняшка». Её ботва не помешает перцу расти, молодую морковку можно будет собирать уже в июне. Свеклу не стоит сажать рядом с перцем, т.к. у неё слишком крупные листья и медленный рост, разве что вы хотите получить пучковую продукцию для летнего борща. Редьку и дайкон сеют во второй половине лета. К этому моменту перец уже достаточно разросся, и вряд ли найдётся место для уплотняющей культуры. К тому же под посев дайкона грядку нужно глубоко перекопать, а это значит, повредить корни перца. Плохие соседи В южных регионах и в средней полосе сладкий перец выращивают в открытом грунте. Растению вполне хватает тёплых дней. Если площадь участка позволяет, то для каждой культуры выделяется отдельное место. Если же места маловато, приходится думать, какие культуры могут ужиться на одной грядке. Бобовые Представители семейства бобовых: горох, фасоль, бобы, чечевица, нут считаются хорошими соседями для многих культур из-за способности обогащать почву азотом. Однако часто упускают из виду, что азот используется самими бобовыми. У фасоли, гороха и бобов слишком много грибковых болезней, так что они могут ухудшить фитосанитарную обстановку на грядке. Есть даже общее с перцем заболевание — антракноз, поэтому бобовые — плохие соседи для перца. Капустные Различные виды капусты могли бы уживаться рядом с перцем, если бы не их размер. Листья капусты слишком крупные, перец не может составить им конкуренцию, поэтому с большой долей вероятности ему не хватит места и света. Если достаточно места на грядке, перец уживается с высокой листовой капустой Совместное выращивание капусты и перца возможно для цветной капусты и капусты кольраби, у них более скромные размеры. Но даже в этом случае речь идёт не об уплотнении, т.к. капуста растёт до середины - конца лета. Такое соседство имеет смысл исключительно в декоративных целях. Тыквенные Кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы и дыни не могут ужиться с перцем на одной грядке. Размер куста кабачка и патиссона не идёт ни в какое сравнение с кустом перца, так что силы не равны. Что и говорить о тыкве с её длинными плетями и огромными листьями. Из всех представителей семейства тыквенных перец может соседствовать только с теми, кто будет расти на шпалере на другой грядке: огурцы и различные экзоты: момордика, мелотрия и др. Паслёновые Перец дружит со всеми паслёновыми, но проигрывает им в количестве, как правило, перца выращивается меньше, чем томатов, и несравнимо меньше, чем картофеля. Колорадские жуки не интересуются перцем, поэтому можно смело высаживать его недалеко от картофеля, чего не скажешь о баклажанах, их жуки съедают в первую очередь. На соседних грядках могут расти перец, баклажаны и низкорослые томаты. Потребности в питании у них схожи, а потому и подкормки можно проводить одновременно. Разве что перцу требуется более частый полив. Совместная посадка разных культур — это не только функционально с точки зрения экономии пространства, но ещё и красиво. Не каждый эксперимент бывает удачным, лучшие сочетания можно познать только на практике. Для украшения грядок часто используют ароматные цветы с репеллентными свойствами: низкорослые бархатцы, календулу, пижму.

Без лука не обходится ни одно блюдо, а потому лук сажают все. Выращивание лука не представляет трудностей, но требует соблюдения агротехники. Важно правильно определить время посадки лука весной в открытый грунт, вовремя проводить поливы и подкормки, защищать лук от болезней и вредителей и собрать урожай в срок. Когда сажать лук Сроки посадки лука севка различаются в разных регионах. Весна может быть ранней или поздней, зима снежной или малоснежной, от этого зависит, как быстро просыхает и прогревается земля. Сроки посадки В южных регионах к посадке лука севка весной в открытый грунт приступают уже в конце марта - начале апреля. В средней полосе чуть позже, в конце апреля - начале мая. Дачники выходного дня традиционно сажают лук на майские праздники, одновременно с посадкой картошки и посевом моркови. На Северо-Западе, на Урале, в Сибири ориентируются на состояние почвы, сроки посадки могут сдвигаться на середину - конец мая и даже на начало июня. При посадке лука севка в открытый грунт нужно найти «золотую середину». Эта культура не боится холода, всходы выдерживают заморозки до -2-4°С, при этом лук крайне чувствителен к недостатку влаги на начальном этапе развития. Сажать лук севок нужно в тот момент, когда почва ещё сохраняет запас весенней влаги от таяния снега. Однако посадка лука в слишком холодную почву может привести к стрелкованию лука. Желательно, чтобы почва прогрелась до +12°С. В регионах, где осадков весной и в начале лета выпадает достаточно, можно не спешить с посадкой лука севка и дать почве хорошенько прогреться. Посадка по народным приметам Существует множество народных примет и практических наблюдений, чтобы определить, когда сажать лук. Кто-то ориентируется на цветение черёмухи либо ждёт момента, когда листья на берёзе станут размером с монетку. Температуру почвы можно ощутить наощупь, походив по земле босиком: если ноги не замерзают, это означает, что температура почвы +13-14°С — можно сажать лук севок. О том, что почва достаточно прогрелась, скажет озимый чеснок: как только его всходы отросли на 5-7 см, можно сажать лук севок. Массовое прорастание однолетних сорняков тоже говорит о прогревании почвы. Посадка по лунному календарю Огородники, которые ориентируются при посадке на лунный календарь, сажают лук севок на убывающей луне. Для получения урожая на длительное хранение выбирают дни, когда луна проходит «земные» знаки зодиака: Телец, Козерог. Для получения сочных луковиц салатных сортов сажают на убывающей луне в «водных» знаках: Рак, Скорпион, Рыбы. Лук на зелень сажают на растущей луне в «водных» или «земных» знаках. Какой лук посадить Лук репчатый из севка Репчатый лук — это двулетняя культура, в средней полосе — трёхлетняя. При посеве семян за один сезон вырастает мелкая луковица. Эту луковку называют «севком» или «сеянкой». При посадке севка вырастает крупная луковица, которая хранится в течение зимы. Если на 3-й год посадить в землю крупную луковицу, она даст семена. Лук-севок Кармен Репчатый лук имеет десятки сортов. Они различаются по форме луковиц и окраске верхних чешуй, по сроку созревания, а также по остроте. острый золотистый: Штутгартер Ризен, Стурон F1, Центурион F1, Геркулес F1, Стригуновский, Бессоновский местный и др.; слабо-острый золотистый: Шетана MC, Халцедон, Золотничок, Мячковский 300, Золотистый Семко F1, Купидо F1, Шекспир, Радар F1 и др.; слабо-острый красный: Ялтинский (крымский), Ред барон, Брунсвик, Даниловский 301, Кармен MC, Чёрный принц, Ред Семко F1, Красный кардинал и др.; слабо-острый белый: Стардаст F1, Сноуболл F1, Альбион F1, Глэдстоун F1, Диамант F1, Вайт Рок F1, Вайт Меджик F1 и др. Сладость лука зависит не только от сортовых особенностей, но и от количества солнечных дней. Известный сорт лука «Ялтинский», выращенный в средней полосе, будет более острым, чем тот, что мы покупаем в Крыму. Лук  Штутгартер Ризен  и Стурон (продается весной в магазине "Ваше хозяйство") Лук репчатый многогнездовой Кроме репчатого одногнёздного лука, который даёт 1 крупную головку и малогнёздного с 2-3 головками среднего размера есть многозачатковый лук. Выращивается он таким же образом, из севка, но из каждой посаженной луковки вырастает целое гнездо из 8-10 луковиц небольшого размера. Редко кто различает сорта многозачаткового лука, как правило, выращивается какой-то местный сорт, и называют его «семейным». Отдельно выделяют лук шалот, это тоже разновидность многогнездового лука, но его луковицы удлинённые, с розовой мякотью и более нежным, сладко-острым вкусом. лук семейный острый: Рыжик, Монастырский, Старообрядческий, Княжич и др. лук шалот сладко-острый: Банановый, Дельфин, Варяг, Деликатес, Цебруне (Зебрюйн) и др. Лук репчатый из семян Есть сорта репчатого лука, которые выращиваются из семян за один сезон. Это все салатные сорта, которые образуют крупную сочную луковицу массой до 1 кг и более, их выращивают через рассаду, т.к. у этих сортов длинный срок вегетации: сладкий салатный из семян: Эксибишен, Глобо, Айлса Грейг, Русский размер XXL и др. Есть раннеспелые сорта лука, которые можно вырастить за один год прямым посевом семян в грунт. Луковица будет среднего размера, чуть меньше, чем при выращивании лука из севка. слабо-острый из семян: Однолетний сибирский, Одинцовец, Бессоновский местный, Стригуновский местный, Воронежский 86, Кремень и др. Лук-порей Необычный лук, который не образует головку — это лук порей, в пищу используют сочную отбеленную «ногу». Вкус порея особенный, мягкий, без остроты, с приятным узнаваемым ароматом. Лук порей выращивается в однолетней культуре через рассаду, убирают его осенью. У лука порея длительный срок вегетации, на рассаду семена высевают в феврале - марте. При выборе сорта нужно обращать внимание на срок созревания, для средней полосы он должен составлять не более 120-140 дней. Сорта, которые созревают через 180-200 дней, не успевают раскрыть свой потенциал в регионах с коротким летом. лук порей: Коламбус (85 дней), Веста (120 дней), Победитель (135 дней), Слон (145 дней), Хобот слона (160 дней), Диво дивное (175 дней), Карантанский (175 дней) и др. Лук на зелень Многолетние луки отрастают ранней весной, дают первую сочную зелень и в течение всего лета работают как зелёный конвейер. В зелени лука высокое содержание витамина С, это настоящая витаминная «бомба», то, что нужно после долгой зимы. Многолетний лук выращивается из семян посевом в грунт или через рассаду, раз в несколько лет кусты делят и рассаживают. Существует множество разновидностей многолетних луков, у каждого вида есть определённые сорта, но разница между ними незначительная. лук батун Лук-батун отрастает, как только стает снег, самый известный сорт так и называется, «Апрельский». Молодая зелень похожа на перо репчатого лука, но перо батуна крупнее, вкус острый. К середине лета листья немного грубеют. шнитт-лук, или скорода Листья дудчатые, как перо репчатого лука, но более тонкие и нежные, со слабо-острым вкусом. Остаются нежными в течение всего лета. многоярусный лук Листья дудчатые, длинные, с нежным луковым вкусом. Лук многоярусный не цветёт, он образует воздушные луковички, которые прорастают на кусте. Их можно использовать в пищу или для размножения лука. душистый лук, или джусай Листья плоские, узкие, тонкие, напоминают лист нарцисса. Вкус приятный, слабо-острый с луково-чесночным ароматом. лук-слизун Листья плоские, лентовидные, мясистые. Они довольно широкие, до 2-3 см, и длинные, после отрастания поникают, чем-то похожи на лист тюльпана. Вкус нежный, луково-чесночный со специфическим ароматом. Используются в пищу только ранней весной, пока листья не огрубели. черемша, или медвежий лук Листья черемши похожи на листья ландыша. Они нежные, сочные с приятным чесночным ароматом, практически без остроты. Черемша даёт раннюю зелень, после цветения лист отмирает, луковица уходит в состояние покоя. Выращивание лука из севка Чаще всего репчатый лук выращивают из севка. Лук севок покупают в садовых центрах или интернет-магазинах, либо выращивают его из семян, после чего хранят до следующего года. Стоимость качественного семенного материала довольно высока, поэтому многие дачники перешли на выращивание своего севка. Как выбрать севок Лук севок лучше покупать лично, а не по почте, так вы сможете оценить качество севка визуально. Не стоит экономить при покупке севка, поскольку некачественный семенной материал ставит под вопрос успех всего мероприятия. Правильный севок должен быть примерно одного размера, от мелкого до среднего; верхние чешуи лука должны быть плотными и сухими; луковки должны быть сочными, плотными, не высохшими и не проросшими; на севке не должно быть признаков плесени, гнили. Почему лук уходит в стрелку Однако даже качественный на вид севок ещё не гарантирует хорошего урожая. Всё дело в особенностях лука. От того, в каких условиях хранился лук севок, зависит то, какая у него заложилась программа. Есть два способа хранения севка: холодный, при температуре +1-3°С, и тёплый, при температуре +21-23°С. Если же лук севок хранился в тепле при температуре от +5°С до +18°С, то у него закладывается программа на размножение. Внутри луковки формируются зачатки цветочной стрелки, такой лук массово стрелкуется независимо от сроков посадки. Что делать, чтобы лук не пошёл в стрелку Поскольку невозможно узнать, как хранили севок до продажи, лучше покупать его у проверенных производителей или выращивать самим и хранить правильно. Однако можно повлиять на заложение нужной программы. Если лук севок предварительно прогреть, то с большой долей вероятности он образует луковицы и не выбросит цветочные стрелки. Если вы купили севок заранее, и до посадки есть ещё 3-4 недели, то лук на весь период нужно поместить поближе к источнику тепла (на батарею, под лампу и т.п.) в температуру +25-27°С. Такое длительное прогревание севка идёт ему на пользу и работает со 100% гарантией. Если же до посадки осталось немного, придётся прибегать к экспресс-методу. Лук севок прогревают при температуре +40-45°С в течение 8-10 ч. Как размер севка влияет на стрелкование лука Лук севок различается по размеру: есть мелкая, средняя и крупная фракция. Мелкий, диаметр луковицы 0,8-1,4 см, его ещё называют «овсюжок» или «овсюжка». Средний, диаметром 1,4-2,1 см. Крупный, диаметром более 2,1 см. Самым лучшим для посадки считается мелкий и средний севок. Бытует мнение, что крупный севок, его иначе называют «выборок», стрелкуется. На самом деле, это не совсем так. Если лук был выращен из семян и хранился правильно, он не даст стрелку, независимо от размера. Диаметр севка повлияет лишь на конечный размер лука репки: из мелкого севка вырастут небольшие луковицы, из среднего — стандартные, а из крупного — либо крупные, либо образуется по 2-3 луковицы в гнезде. Выборок — это не крупный севок, это мелкая фракция репчатого лука, который был выращен из севка. Поскольку он прошёл уже 2 года от момента посева семян, наступает его следующая стадия — размножение. Выборок часто продают отдельно для посадки на перо. Сколько нужно лука севка Опытные дачники уже знают точно, сколько севка им нужно купить. Начинающим огородникам бывает сложно определиться. Чтобы как-то ориентироваться при покупке лука севка, прикиньте, сколько репчатого лука нужно для вашей семьи, в килограммах. Масса одной луковки севка 2-3 г, т.е. в упаковке лука массой 500 г примерно 160-250 штук. Если считать, что средний вес луковицы 100 г, то из одной упаковки севка вырастет 16-25 кг лука. Посадка лука севка Подготовка севка к посадке Лук поражается различными грибковыми заболеваниями. Самые распространённые из них: пероноспороз, фузариоз, ржавчина. Возбудители заболеваний передаются с семенным материалом, поэтому перед посадкой необходимо его обеззаразить. Профилактика болезней Для протравки лука севка применяют крепкий раствор марганцовки (3 г на 3 л воды), в нём выдерживают севок в течение 1-2 ч. Вместо марганцовки можно использовать фунгицид «Максим», предназначенный для протравки луковичных. Защита от вредителей Если у вас есть сомнения в качестве севка и вы беспокоитесь, что луковички заселены нематодой, можно предварительно выдержать лук севок в течение 2 ч. в солевом растворе из расчёта 1 ст.л. соли на 1 л воды, после чего лук промывают. У лука севка есть всего один вредитель, но он довольно опасен — это луковая муха.  Вредитель откладывает яйца на основание листьев или на почву рядом с шейкой лука, личинки прогрызают перо лука и выедают его изнутри либо поселяются в основании шейки луковицы, что приводит к её быстрому сгниванию. Считается, что лук и морковь взаимно защищают друг друга от луковой и морковной мухи. Однако первый, самый опасный, лёт луковой мухи происходит весной, в период цветения вишни, сирени, массового цветения одуванчиков. В этот момент морковь не то что не взошла, у многих она даже не посеяна. Но даже если бы всходы моркови уже появились, их слабый аромат не мог бы прогнать злостного вредителя. В июне появляется второе поколение луковой мухи, оно не так страшно, т.к. в этот период листья лука уже достаточно огрубели, да и морковь подросла и может маскировать запах лука, если их грядки расположены по соседству. Отпугивать луковую муху можно различными способами. Насекомым не нравится резкий запах берёзового дёгтя. Достаточно выдержать лук севок 2-3 часа в растворе берестяного дёгтя из расчёта 1 ст.л. на 1 л воды. Мульча из свежих сосновых опилок тоже отвлечёт луковую муху от грядки, к тому же сохранит влагу в верхнем слое земли. Можно обработать лук севок инсектицидом «Корадо от луковой и морковной мухи», тогда всходы лука будут надёжно защищены от вредителей. Для предпосадочной обработки удобно использовать комплексное средство: оно протравит севок от патогенной микрофлоры, создаст защитный барьер от болезней, которые могут быть в почве, и от вредителей. Инсекто-фунгицидный препарат «Клубнещит» содержит два действующих вещества, защищает лук от личинок луковой мухи и от заболевания пероноспорозом. Выбор места Лук любит яркое солнце, для посадки выбирайте открытые солнечные места. В регионах с дождливым летом лучше сажать лук на приподнятых или высоких грядках, это защитит луковицы от сырости во второй половине лета, когда им необходим минимум влаги. При выборе места учитывайте предшественников и соседей лука. Не стоит сажать лук там, где выращивался чеснок, у них общие болезни. Лук батун часто поражается ржавчиной, споры этого грибкового заболевания могут перелететь на грядку с репчатым луком, поэтому лучше сажать их подальше друг от друга. Огурцы — плохой предшественник для репчатого лука, т.к. они тоже болеют пероноспорозом. Подготовка почвы Почву под посадку лука лучше готовить с осени. Под перекопку вносят перегной из расчёта 1 ведро на 1 кв.м и фосфорно-калийные удобрения: суперфосфат и сульфат калия. На кислых почвах проводят известкование или вносят доломитовую муку. Если грядку не подготовили осенью, необходимо сделать это весной, но состав удобрений будет другим. Лук не переносит свежий навоз, поэтому вносить можно только хорошо вызревший перегной, который по виду неотличим от почвы. Если такового нет, лучше использовать гранулированное органическое удобрение, например, «Куровит» или вносить непосредственно в борозды биогумус. При необходимости раскисления почвы весной можно внести доломитовую муку. На слабо-кислых почвах лучше использовать более мягкие средства: мел или золу, их вносят под перекопку или непосредственно в посадочную борозду и смешивают с землёй. Весной не вносят фосфорные удобрения, т.к. они медленно растворяются, лучше внести комплексное минеральное удобрение с равным соотношением азота, фосфора и калия. Для того чтобы обезопасить лук от грибковых заболеваний, полезно внести под перекопку триходерму Вериде или комплексный биопрепарат «Атлант бактерии-помощники», он содержит триходерму и другие полезные микроорганизмы. Полезная микрофлора распространится в почве и составит конкуренцию болезнетворным микроорганизмам. Посадка Лук севок обычно выращивают рядами с расстоянием между ними 20-25 см. Для упрощения дальнейшей обработки грядок расстояние между бороздами делают равным 1,5-й ширине тяпки. Так вы сможете заменить утомительную прополку обработкой тяпкой, а заодно будете регулярно рыхлить лук, что очень важно для этой культуры. Посадка лука-севка Глубина борозды небольшая, не более 5 см. Лук севок не нужно сажать слишком глубоко, над верхушкой должно оставаться не более 2-3 см. При более глубокой посадке лук будет дольше всходить, а на плотных почвах урожай будет ниже, т.к. растущая луковица не сможет выбраться на поверхность почвы. Лук севок раскладывают в борозды донцем вниз, но и из положения «лёжа» севок отлично прорастёт. Не стоит лишь сажать его «вниз головой». Расстояние между луковицами в ряду рассчитывают индивидуально. Перед посадкой лучше разделить севок на крупный и мелкий и сажать его в разные рядки, поскольку расстояние между луковицами и глубина заделки будут различаться. Для крупного севка, выращиваемого на репку, это 12-15 см, мелкий севок на репку можно сажать почаще, через 8-10 см. Если же лук севок сажают для получения пера, можно сажать луковки практически вплотную. Возможна комбинированная посадка лука севка для получения репки и зелени с одной грядки. При такой посадке сначала раскладывают севок среднего размера для получения репки на расстоянии 15-20 см, а между ним сажают слишком мелкие или слишком крупные луковки на зелень. Как только зелень подрастёт, луковицы вынимают с корнем, главное, не запоздать с этим процессом, чтобы лук на репку не рос в загущении. Уход Для лука севка крайне важна влажность почвы в начале роста. Если естественных осадков мало, то лук регулярно поливают, 2 раза в неделю. Поливы периодически совмещают с подкормками. В начале вегетации важно, чтобы лук нарастил мощное перо, чем больше надземная часть, тем крупнее будет луковица. Для первой подкормки используют мочевину или аммиачную селитру. Последующие подкормки проводят раз в 2 недели комплексным минеральным удобрением «Здравень Турбо для лука и чеснока» (NPK=14:12:20). Подкормку минеральным удобрением проводят после дождя или после полива, по влажной почве. Лук растет. Начало июля После полива поверхность почвы рыхлят, не допуская образования корки. При рыхлении постепенно оголяется растущая головка лука, на свету рост идёт интенсивнее и конечный размер лука репки увеличивается. Тот же лук, конец июля При первых признаках пероноспороза (появление на листьях маленьких жёлтых пятен, отставание в росте, серовато-фиолетовый налёт) необходимо обработать лук системным фунгицидом «Бронэкс» или «Ревус». Лук, выращиваемый на перо, фунгицидами не обрабатывают. Его нужно убрать и использовать в пищу, пока заболевание не испортило зелень. Урожай Лук из семян Выращивание лука из семян в однолетней культуре требует более тщательного ухода, ведь всходы лука — это тонкие «ниточки», их нужно регулярно поливать, подкармливать, тщательно пропалывать. Чернушка, так называют семена лука, быстро теряет всхожесть. Семена, собранные в прошлом году, имеют 90% всхожесть, уже на второй год хранения она уменьшается до 50%, а на третий падает до 25%. Имеет смысл покупать и сеять только свежие семена или выращивать их на своём участке. Независимо от того, хотите вы вырастить из чернушки севок или полноценную луковицу за один год, семена сеют под зиму или ранней весной. Различие заключается в расстоянии между всходами. Для получения севка семена сеют густо, расстояние между растениями должно быть не более 0,5-1 см. Для выращивания лука репки за один год, всходы прореживают, оставляя расстояние между сеянцами 8-10 см. Посев под зиму Для выращивания лука из чернушки лучше всего сеять семена под зиму, так они проходят естественную стратификацию и всходят очень рано. Подзимний посев проводят по подмороженной почве, грядки готовят заранее, заправляют их удобрениями, выравнивают и делают борозды. Когда поверхность почвы схватывается морозом, сеют семена и присыпают их рыхлой землёй, заготовленной заранее. Под зиму высевают сухие семена, увеличивая количество семян на 30-40%, т.к. при подзимнем посеве семена проходят естественный отбор, всходят только самые сильные. Посев весной Весенний посев проводят как можно раньше, как только почва достаточно просохла, чтобы можно было провести бороздку. Если грядка подготовлена с осени, можно не перекапывать её весной, а лишь нарезать борозды. Для выращивания севка борозды проводят на расстоянии 10-12 см, для получения луковицы за один год — на расстоянии 15-20 см. У чернушки довольно плотная оболочка, она долго не размокает, что замедляет прорастание семян. Для размягчения оболочки семян их замачивают в воде на трое суток, меняя воду 2 раза в день. Вместо замачивания можно удалить с поверхности семян эфирные масла, это ускорит прорастание. Для этого семена замачивают на 30 минут в водке или самогоне, после чего высевают. Замачивание в горячей воде с температурой +50-60°С (наощупь это «горячо, но терпимо») тоже способствует растворению эфирных масел, кроме того уничтожает патогенную микрофлору на поверхности семян. Для обеззараживания семян применяют бледно-розовый раствор марганцовки, в котором семена протравливают в течение 20-30 минут, после чего промывают и высевают. При посеве чернушки весной необходимо дополнительно стимулировать прорастание семян. Для этого их выдерживают в растворе гиббереллина, это фитогормон роста, он способен пробудить к жизни даже старые семена. Обработку проводят строго по инструкции, т.к. передозировка препарата может дать обратный эффект. Препараты на основе гиббереллина: «Гиберелон», «Плодостим», «Гибберсиб», «Бутон», «Завязь». Уход за всходами После стимулирующей обработки семена лука всходят через 7-10 дней. При посеве сухими семенами появление всходов может растянуться на 20-25 дней. Всходы лука очень нежные, необходимо тщательно выпалывать сорняки, регулярно поливать лук в начале вегетации и рыхлить на следующий день после полива. Пока идёт рост пера, поливы проводят 2-3 раза в неделю. Как только начинается формирование луковицы, поливы постепенно сокращают до 1 раза в неделю, затем 1 раза в 2 недели. Всходы лука подкармливают каждые 2 недели комплексным минеральным удобрением «Здравень Аква для лука и чеснока».

Во времена колхозов кормовые культуры выращивались полями, в ходу были листовая капуста и кормовая свекла, турнепс (кормовая репа) и кормовая брюква куузику. Многие кормовые культуры были незаслуженно забыты, но сейчас интерес к ним растёт. Эффективность содержания домашнего скота во многом зависит от стоимости кормов. Цена на концентрированные корма растёт с каждым годом, соответственно, себестоимость мяса, молока и яиц увеличивается. На своём участке мы не можем вырастить зерновые в нужном объёме, но обеспечить скотину сочными кормами нам под силу. Ценность сочных кормов В течение лета основу сочных кормов для коров, коз, овец, свиней и кроликов составляет свежая трава, зимой эту роль выполняют корнеплоды и силос. Корнеплоды относят к молокогонным кормам из-за высокого содержания в них воды, 88-90%. Несмотря на то, что питательная ценность корнеплодов невелика, она составляет 0,11-0,13 кормовых единиц на 1 кг (за кормовую единицу принят овёс, 1 кг овса = 1 корм. ед.), у них масса других достоинств. Они содержат аскорбиновую кислоту, витамины группы В, витамины Е и К, необходимые минералы: калий, кальций, фосфор и микроэлементы. В корнеплодах высокое содержание сахаров, до 4-6%, и БЭВ (безазотистые экстрактивные вещества, растворимая клетчатка). Сравнение питательной ценности кормовых корнеплодов: Урожайность, кг/с сотки Корм. ед., на 1 кг Сухое вещ-во Сахара Протеин Кальций Калий Фосфор Свекла кормовая 300-600 0,12 12% 4% 10 г/кг 0,4 г/кг 4 г/кг 0,5 г/кг Турнепс 400-700 0,10 10% 4,8% 6-7 г/кг 0,5 г/кг 2,8 г/кг 0,4 г/кг Куузику 600-1400 0,12 9,5-14% 6,3-9% 8-9 г/кг 0,5 г/кг 1,9 г/кг 0,4 г/кг Кормовые корнеплоды Чаще всего на подворьях выращивается кормовая свекла. Альтернативу ей составляют кормовые культуры семейства капустных: кормовая репа, или турнепс, и кормовая брюква, или куузику. Внешний вид Турнепс, брюква и куузику внешне похожи, поскольку имеют общие корни. Крупная листовая розетка досталась им от кормовой капусты, она чем-то напоминает ботву дайкона. Брюква исторически произошла от переопыления листовой капусты и репы. Кормовая брюква куузику является гибридом листовой капусты и брюквы. По белой окраске мякоти её относят к разновидности брюквы беломясой. В кулинарии используют другую разновидность — брюкву желтомясую, жёлтой окраской мякоти она обязана высокому содержанию каротина. Корнеплоды брюквы желтомясой округлые или плоскоокруглые, массой 0,9-1 кг, по форме они похожи на капусту кольраби. У брюквы куузику корнеплоды вытянутой формы, крупные, до 15-20 см в диаметре и до 25-30 см в длину, они напоминают кормовую свеклу, но гораздо крупнее. Куузику также выпирает из земли наполовину, нижняя часть корнеплода остаётся белой, а поверхность верхней части становится зелёной или фиолетовой. Особенности выращивания Корнеплоды семейства капустных более холодоустойчивы, чем кормовая свекла, а потому выращиваются практически во всех регионах: от средней полосы до Северо-Запада, на Урале и в Сибири. Всходы выдерживают заморозки до -2-6°С. Прохладное лето для брюквы, турнепса и куузику только в радость, оптимальная температура для их выращивания +15-18°С. Кормовая свекла требует больше тепла в процессе вегетации, всходы повреждаются при минимальных заморозках, эта культура лучше растёт в южных регионах и средней полосе, т.к. легче переносит жару и засуху. Урожайность По урожайности корнеплоды семейства капустных не уступают кормовой свекле, а часто даже превосходят её. Средняя масса корнеплода кормовой свеклы составляет 1-2,5 кг, тогда как масса корнеплода куузику, в среднем, 3-6 кг, отдельные корнеплоды вырастают до 12 кг. Эффективность выращивания куузику высокая, с одной сотки можно собрать от 600 до 1400 кг корнеплодов (или 60-140 кг с 10 кв.м), для кормовой свеклы показатели будут скромнее, 300-600 кг с сотки (30-60 кг с 10 кв.м). Выращивание куузику Посев У куузику довольно длинный срок вегетации, 110-130 дней. Семена куузику похожи на семена капусты, но чуть более мелкие. Как правило, их высевают на рассаду в начале - середине апреля, когда на рассаде появится 3-4 настоящих листа, её высаживают на постоянное место. Высадка рассады При посадке куузику нужно учитывать, что это мощное растение с крупной листовой розеткой. Наиболее эффективная посадка кормовой брюквы — широкорядная с расстоянием между рядами 65-70 см. Для получения крупных корнеплодов между растениями в ряду оставляют 50 см. При такой схеме посадки с 10 кв.м. можно получить 70 - 140 кг крупных корнеплодов. Для облегчения уборки можно высаживать рассаду более часто, на расстоянии 25-35 см, тогда корнеплоды получатся более мелкими, но их количество будет больше, средняя урожайность 50-80 кг с 10 кв.м. Болезни и вредители Кормовая брюква куузику практически ничем не болеет, она устойчива к киле, распространённому заболеванию капусты. Из-за высокого содержания в листьях горчичных масел культура не поражается гусеницами капустной белянки. Всходы могут повреждаться крестоцветной блошкой, но благодаря ранним срокам посева они успевают окрепнуть до массового появления вредителя. Уборка и хранение Уборку корнеплодов проводят в конце осени, когда температура воздуха опускается до +3-5°С. Корнеплоды отлично хранятся в течение всей зимы в погребе. Оптимальная температура хранения +1-3°С, в таких условиях куузику хранится до мая - июня. Если в подполе более высокая температура, то в первую очередь на корм скоту используют куузику и турнепс, т.к. в тепле корнеплоды становятся «ватными». Использование Сочные листья куузику дают в пищу скоту и птице ещё в процессе выращивания корнеплодов. По мере роста листовой розетки обламывают нижние листья, это не вредит растению. После уборки урожая листья куузику можно силосовать, так же как силосуют кормовую капусту, или скармливатьь их в свежем виде. Взрослым животным корнеплоды дают целиком или режут их на части, молодняку и птице их натирают на тёрке. Кроликам ботву и корнеплоды дают в небольших количествах, как и капусту, т.к. они вызывают газообразование. Свиньям дают до 5-6 кг корнеплодов в сутки, коровам 15-20 кг на голову, однако дойным коровам норму лучше уменьшать, т.к. может ухудшаться вкус молока.

Севооборот на земельном участке, правильный выбор предшественника на грядке — важный прием агротехники, от которого во многом зависит будущий урожай. Севооборот как путь к высоким и стабильным урожаям Если на огородном участке снизились урожаи, расплодились вредители, стали частыми болезни растений, то это сигнал для хозяина — почва устала. Для восстановления и повышения плодородия почвы важен правильный и своевременный севооборот, то есть научно обоснованное чередование овощных культур во времени и на участке, грядках и т. д. Овощные относятся к культурам интенсивного земледелия.  Успех в делах огородных во многом зависит от правильного применения органических и минеральных удобрений, от системного орошения почвы, от своевременной и эффективной борьбы с вредителями, с сорными растениями, что особенно важно в самом начале роста и развития овощных культур. В почве постоянно происходят внутренние изменения, идет непрерывный обмен веществами между растениями и почвой благодаря воздействию света, тепла, влаги и многих других факторов. Корни растений на протяжении всего вегетационного периода с разной степенью интенсивности выделяют в почву большое количество органических кислот, ферментов, гормонов, фенольных соединений. Состав корневых выделений отличается у разных видов растений. Накопление колинов (это вещества, тормозящие развитие растений) в почве вызывает утомление почвы, которое возникает в том случае, когда один и тот же вид растений выращивается на одном и том же месте. В этом случае растения с каждым годом снижают урожай, потому что многие растения достаточно чувствительны к собственным корневым выделениям, накапливающимся в почве. При возделывании культур происходит накопление в почве возбудителей болезней и вредителей, специфических для того вида овощей, которые несколько лет подряд растут на одном месте. При бессменном возделывании какой-либо из культур на одном месте в почве скапливаются возбудители бактериальных и грибных заболеваний, таких как капустная кила, морковная и луковая мухи, блошки и другие вредители. Бороться с этими губительными для культур явлениями можно и нужно посредством чередования культур. В севооборотах необходимо учитывать, что некоторые растения имеют развитую мощную корневую систему (люпин, горох, бобы овощные и др.). Они поглощают минеральные элементы питания (калий, фосфор, кальций, магний) из глубоких слоев почвы и обогащают ими верхний пахотный слой, где развивается корневая система большинства овощных культур. Кроме того, растения с глубокой корневой системой положительно влияют на тяжелые глинистые почвы, разрыхляя и улучшая тем самым их структуру, поэтому являются хорошими предшественниками. Предшественник — это культура, которая выращивалась на грядке, участке, в поле в предыдущем для других культур году. Надо помнить, что участок для овощей должен находиться на открытом пространстве, то есть их нежелательно выращивать в тени от деревьев, кустарников, строений и т. д. В тени можно высаживать лук на перо, петрушку, ревень. Для соблюдения севооборота участок необходимо поделить примерно на равные по размеру грядки. Грядки лучше выделить, то есть сделать опалубку досками, шифером или др. материалами, присвоить каждой грядке номер, вести соответствующий учет: какая культура росла в предыдущем году, какие удобрения и в каких количествах применялись, планы на будущее. Размеры грядок можно рекомендовать следующие: ширина 1 метр, борозды между грядами 40–60 см, длина зависит от размера участка и от потребности семьи. Рассмотрим пример возможного севооборота из пяти культур: капуста, лук, огурец, морковь, томат. Чередование культур по всем грядкам (такая таблица называется ротационной) В данном севообороте лучше всего вносить под капусту и огурец органические удобрения, под капусту можно и известковые материалы (мел, известь, доломитовую муку и др.).  № участка             Годы первой ротации     Первый год 2-й ротации       2013     2014     2015     2016     2017   1 капуста лук огурец морковь томат капуста 2 лук огурец морковь томат капуста лук 3 огурец морковь томат капуста лук огурец 4 морковь томат капуста лук огурец морковь 5 томат капуста лук огурец морковь томат Если же такой севооборот не подходит, то составьте ротационную таблицу самостоятельно, учитывая характеристику предшественника (который возделывался в прошлом году). Помогут в составлении собственной ротационной таблицы данные о предшественниках. Предшественники овощных культур Кроме того, необходимо учитывать возможный срок возвращения культур на прежнее место (имеется в виду открытый грунт). Культура Предшественники   хорошие удовлетворительные плохие Капуста средних поздних сортов Горох, бобы, фасоль, огурец Чеснок, лук, морковь, ранний картофель Капуста, репа и др. культуры семейства капустных, свекла столовая, кормовая Капуста ранняя, цветная, брокколи Сидераты, горох, бобы, фасоль, огурец Томат, морковь Капуста, репа, брюква и др. культуры семейства крестоцветных, свекла столовая, кормовая Свекла столовая Сидераты, огурец, картофель ранний, зеленые культуры Капуста ранняя и цветная, лук, морковь. томат Капуста поздняя, свекла столовая и кормовая Лук, чеснок Сидераты, картофель ранний, цветная ранняя капуста Капуста поздняя, свекла столовая, кормовая, томат Бобовые, лук, чеснок Огурец, тыква, кабачок, патисон Бобовые, капуста ранняя, цветная, лук, чеснок Картофель ранний, морковь, зеленные Культуры семейства тыквенных (огурец, тыква и др.), томат Томат Сидераты, огурец, репа, цветная капуста, зеленные культуры Капуста средняя и поздняя, свекла столовая и кормовая, лук. бобовые Картофель, томат, перец и др. семейства пасленовых Бобовые (горох, фасоль, бобы) Все виды капусты, картофель ранний, огурец, лук Столовые корнеплоды, томат, зеленные культуры, сидераты Все виды семейства бобовых (мотыльковых) Картофель ранний Сидераты, огурец, бобовые, цветная капуста Свекла столовая, корневая, сахарная, морковь, капуста средняя и поздняя Картофель, томат и др. семейства пасленовых Морковь, петрушка, сельдерей, пастернак Капуста ранняя, цветная, огурец, лук Свекла столовая, кормовая, чеснок, бобовые Томат, кабачок, салат, морковь, сельдерей, пастернак Семейство капустных (капуста, репа, редька, брюква, редис и др.) возвращают на прежнее место через 4 года, если культуры не больны килой. При заболевании килой проводят известкование, после чего эти культуры могут возделываться на данном участке через 6 лет. Пасленовые (томат, перец, картофель, баклажаны и др.) возвращают через 2–3 года. Тыквенные (огурец, тыква, кабачок, патиссон и др.) через 2 года. Маревые (свекла столовая, кормовая, сахарная, мангольд, шпинат и др.) через 3–4 года. Луковые (лук, чеснок и др.) возвращают через 2–3 года. Сельдерейные (морковь, петрушка, сельдерей, пастернак, укроп и др.) через 2 года. Бобовые (горох, фасоль, овощные бобы и др.) через 3–4 года. Для соблюдения севооборота на ого- родном участке можно поступить следующим образом: участок разбивается на три части; в первой части размещают картофель, во второй — капусту, огурец, тыкву, кабачок, в третьей — томат, лук, свеклу, морковь , петрушку, фасоль, горох. На следующий год те культуры, которые были посажены во второй части огорода, переходят на первую часть после картофеля. Томат, лук и другие культуры с третьего участка попадают на второй участок, а картофель на третий.  Если под картофель отводится большая часть огорода (например, половина), то разбивку проводят иначе. Вся площадь делится на 4 части. На первой части размещают капусту, огурец, тыкву, кабачок. На второй высаживают картофель, на третьей части — томат, лук, перец, бобовые, на четвертой снова картофель. Вариантов подобной разбивки участка под культуры может быть много. Это зависит от ваших потребностей в количестве овощной продукции того или иного рода. Главное правило севооборота — не оставлять почву без растительного покрова. Желательно после уборки культуры сразу же засевать грядки озимой рожью, овсом. Если засевать грядки горчицей, рапсом, сурепкой, фацелией, то при наличии пчел в хозяйстве будет еще и мед. Многие читатели-огородники в своих письмах просят дать объяснение, толкование некоторым понятиям, словам-терминам, которые часто встречаются в различных статьях на садово-огородную тематику: барботирование, инкрустирование и т. п. Барботирование — прием предпосевной обработки семян. Проводится обработка семян кислородом или воздухом в воде. Например, семена закладываются в мешочек, мешочек опускается в воду, через компрессор для аквариума туда подается воздух. Дражирование — покрытие семян защитной питательной оболочкой (получается шаровидное драже из семян). Инкрустирование — обработка семян специальными веществами, в результате чего образуется пленка с добавлением микроэлементов и фунгицидов. Калибровка — разделение семян на фракции, в каждой из которых семена ровненькие по длине, ширине, толщине. Дело в том, что одинаковые по размеру и массе семена дают более равномерные всходы. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Наша читательница из Саратовской области Юлия Владимировна Храмова приятно удивила и порадовала нас своим обстоятельным письмом (больше 20 страниц!). Она подробно делится своим опытом выращивания баклажанов, авторскими рецептами приготовления овощных блюд и др. Вот несколько важных практических советов от Юлии Владимировны о выращивании баклажанов, об уходе за ними на грядках. «…Рассаду высаживаю в грунт в начале мая, когда почва хорошо прогреется. Делаю борозду от 1 м до 1 кв. м, небольшие углубления-лунки 20–25 см, которые хорошо проливаю водой. Рассаду перед высадкой хорошенько сбрызну водой, аккуратно вынимаю из стаканчиков и устанавливаю в лунки. Размещаю рассаду корнями на юг, что-бы они хорошо прогревались на солнце. После посадки лунки снова поливаю теплой водой (+30…+40˚ С), сверху присыпаю сухой землей или сухим песком. Растения можно посыпать золой (граммов 500 золы на 1 кв. м), а через 5–6 часов сбрызнуть водой. Повторять так 1–2 раза в неделю. От запаха мокрой золы вредители не появляются. И еще советую соленой мукой. После жарки рыбы, если остается соленая мука, я сразу же высыпаю её на баклажаны, можно и под корешок. Вот и не сталкиваюсь никогда с этими паразитами. Место для выращивания баклажанов должно быть обязательно светлым, не терпит баклажан даже малейшего затенения: происходит опадание цветков и даже завязей. Причиной этого может быть и очень твердая почва, которую надо рыхлить, поливать и удобрять. Советую рыхлить вилкой или маленькими грабельками, на глубину примерно 10 см, стараясь не повредить корни. Удобряю очень просто. Я держу кроликов, поэтому богата, можно сказать, кроличьим навозом. Развожу 1 : 1, полведра навоза и полведра воды. Затем поставить ведро в жаркое место на сутки. А потом уже по 2 ковшика (объем ковшика — 400–500 мл) этой горячей настойки под корень. Баклажаны любят солнышко, но в сильную жару у них происходит не рост, а прение. Если днем было жарко, то вечером обязательно обильно поливаю холодной водой (градусов 25˚ С). Приучаю к холодной воде в самом начале высадки рассады в грунт, но постепенно: сначала 100 г воды на куст под корень, потом можно больше, а позднее просто бросаю шланг воды в углубление, где лунки, и проливаю хорошенько. Баклажаны надо постоянно поливать, после высадки рассады первый месяц желательно ежедневно. Рядом с баклажанами обычно сажаю щавель, лук, укроп или чеснок, т. е. невысокую зелень…» Комментарии эксперта канд. наук Н. В. Хромова, члена Всероссийского общества генетиков и селекционеров. Опыт Юлии Владимировны заслуживает уважения и внимания. Добавим несколько фактов: замечательные плоды фиолетового цвета известны уже более полутора тысяч лет, а впервые как овощную культуру баклажаны стали выращивать в Индии. Наверное, мало кто знает, что баклажан не плод, а ягода. Баклажаны можно употреблять всем и в любом количестве, единственное исключение касается плодов перезрелых — как в «засвеченном» картофеле или зеленых томатах, в перезрелых ягодах баклажана довольно большое количество вредного соланина. Для выращивания в открытом грунте и под пленочным укрытием из раннеспелых сортов (100–120 дней) баклажанов рекомендуем Робин Гуд и Кировский; из среднеспелых (110–140 дней) — Алмаз, Черный красавец, а вот скороспелым считается гибрид Северный блюз F1, который отличается повышенным содержанием сахара и отличными вкусовыми качествами при засолке и мариновании. Есть у баклажанов и свои вредители. Так, часто вредят листовой массе колорадские жуки и клопы. Вред от тех и от других колоссальный, они вполне могут оставить вас без урожая. Чтобы этого не произошло, непосредственно перед высадкой рассады почву надо опрыскать специальным средством, помогающим от этих вредителей (например, «Алатар», «Фитоверм», использовать препараты строго по инструкции). Тем самым вы убьете зимующую стадию — личинок, находящихся в этот момент в почве. А если насекомые-вредители угрожают получению полноценного урожая, то посыпьте почву мокрой золой, неприятный запах которой их отпугнет.

Кукуруза — настоящий лекарь и помощник человека в деле укрепления организма. Ценно то, что кукуруза при выращивании и удобрении почвы не накапливает в себе никаких химических веществ. Кукуруза, как и гречка, относится к экологически чистым продуктам. Золотой злак для здоровья В медицине используются не только диетические качества кукурузы, но и рыльца, листья и семена. Кукурузные рыльца богаты эфирными маслами, витаминами, органическими кислотами, жирными маслами, микроэлементами. В листьях содержаться сложные эфиры, кислоты, флавониды и гликозиды. В зернах, стеблях и листьях злакового растения содержится золото(!), которое участвует в гормональных процессах, а также положительно влияет на иммунитет. Наукой установлено, что регулярное употребление кукурузы уменьшает риск возникновения атеросклероза и его опасных осложнений. Кукуруза укрепляет сердечную мышцу и положительно влияет на работу сердца. А еще кукуруза укрепляет иммунитет и насыщает организм энергией, положительно влияет на состояние зрительного нерва, улучшает настроение, сон, общее состояние организма, способствует омоложению, предотвращает мышечную дистрофию у пожилых людей. Отмечено, что при употреблении этого злака в пищу улучшается состояние при воспалениях суставов, обладает кукуруза также противоотечным действием Отдельно стоит отметить положительное воздействие на организм человека кукурузного масла, которое обладает не только приятным вкусом, но и лечебным эффектом.  В частности, полезно принимать каждый день по 1 столовой ложке масла, что-бы улучшить состояние кожи, ногтей и волос, а также избавиться от головных болей.  Кукурузное масло обладает желчегонным действием и улучшает состояние желчного пузыря, что является профилактикой развития желчнокаменной болезни; уменьшает склонность к тромбообразованию в кровеносных сосудах; действенно при профилактике ожирения. Но основным лекарственным сырьем служат длинные столбики с рыльцами женских цветков кукурузы, получившие название «кукурузные рыльца» (это те самые коричневые мягкие волоски- волокна на початке). Они содержат ситостирол, жирное и эфирное масла, флавоноиды, сапонины, витамины С и К, соли железа, марганца, меди, хрома, алюминия и другие соединения. Их надо собирать в период созревания початков и сразу же высушивать в тени и хранить в сухом месте. Срок хранения 1–2 года. Они используют при заболеваниях печени, как кровоостанавливающее средство. А еще настой кукурузных рылец подавляет чрезмерный аппетит. Он эффективен при лечении заболеваний мочевыводящих путей, при мочекаменной болезни, при простатите.  Рыльца способствуют лучшему оттоку желчи, очень полезны людям, что страдают гипертонией и отеками.  Кроме того, рыльца кукурузы рекомендуются людям, которые страдают диабетом, поскольку помогают уменьшить уровень сахара в крови. Еще одним большим плюсом является их благоприятное влияние на нервную систему, так как кукурузные рыльца питают нервные клетки. По этой причине кукуруза показана людям, которые страдают расстройствами нервной системы. Приготовить настой кукурузных рылец несложно в обычных условиях: 2 столовые ложки кукурузных рылец просто залить стаканом кипятка, настоять 10–15 минут, остудить — и готово действенное профилактическое средство. Рекомендовано принимать его 4 раза в день перед едой по 1–2 столовые ложки. Полный курс профилактического приема составляет 3 недели. От редакции Рекомендуем даже самый простой и общеизвестный рецепт лечебного средства согласовать с врачом, тем более что кукуруза противопоказана при склонности к тромбозам, повышенной свертываемости крови, обострении язвенных заболеваний. Солнечный злак — кукуруза — полезное дополнение к повседневному рациону, особенно это касается детей и тех, кто ценит здоровое питание. Золотые зерна в тарелке Кукуруза обладает сбалансированным составом белков, жиров и углеводов, причем по содержанию белков кукурузные зерна совсем немного отстают от мяса. Полезность кукурузы заключается также в том, что она снабжает наш организм жирными ненасыщенными кислотами (без них невозможно нормальное функционирование ни одной клетки организма). Богата кукуруза витаминами (В1, В2, РР, Е, С, Д, К) и микроэлементами (это минеральные соли калия, фосфора, магния, кальция, железа, натрия; микроэлементы никель и медь). Самый быстрый способ приготовления — отварить свежие початки и съесть с маслом. Другой простой способ — зерна отварить в течение 5 минут, сразу остудить холодной водой и быстро заморозить. Консервированная кукуруза сохраняет свои полезные и целебные свойства, поэтому рассыпчатые сладковатые зерна можно употреблять круглый год, добавляя их в закуски, каши, супы и салаты. В пищу годятся только зерна молочной спелости, когда кукуруза набирает наибольшее количество сахара. Перезревшие грубые зерна трудно усваиваются организмом. Для консервирования кукурузы целиком подходят молодые початки кукурузы сахарных сортов. Их надо очистить от листьев и метелок. Проварить 3–4 минуты, затем вынуть из воды, остудить в холодной воде. Остывшие початки уложить в пропаренные банки (0,5 или 1 л). Воду с солью вскипятить (на 1 л воды 20 г соли — 1 ст. ложка), слегка остудить рассол, залить кукурузу. Добавить 9%-й уксус (в литровые — 3 ст. ложки, в полулитровые — 1,5 ст. ложки). Банки плотно закрыть, поставить на водяную баню ( +60…+70 °C); с момента закипания стерилизовать полулитровые банки 40 минут, литровые — час. Банки вынуть из кастрюли, дать им остыть и поставить на хранение. Можно консервировать кукурузные зерна — потом без долгих хлопот их можно сразу добавлять в салаты и др. блюда. Зерна кукурузы надо отделить от початков и бланшировать 2–3 минуты в кипятке. Если кукурузные зерна плохо отделяются, надо опустить початок в кипящую воду на 2–5 минуты, а потом сразу же охладить в холодной проточной воде. Затем аккуратно отделить зерна и промыть их в холодной кипяченой воде. Эта процедура улучшает вкусовые качества кукурузы при консервировании. Когда початки или зерна попадают в кипяток, происходит свертывание белка, крахмал клейстеризуется, а охлаждение водой предохранят зерна кукурузы от разваривания при стерилизации. Горячие стерилизованные банки по 0,5 л заполнить на две трети бланшированными кукурузными зернами, залить горячей заливкой: 1 столовая ложка соли с горкой и 3 чайных ложки сахара на 1 л воды. Добавить в каждую банку по 2 чайные ложки 9%-го уксуса. Банки должны быть наполнены на 1 см ниже шейки. Накрыть банки ошпаренными крышками и поставить стерилизовать в кастрюлю с водой. Начальная температура воды в кастрюле должна быть не ниже +70 °С. Банки стерилизуются 30 минут с момента закипания воды. Затем банки тщательно укупорить, перевернуть вверх донышком и остудить. Хранить на холоде (погреб, холодильник). Из кукурузы сахарных сортов можно приготовить суп-пюре. Надо взять зерна от двух початков кукурузы (молочной стадии зрелости). Отделить от початка зерна и пропустить их через мясорубку. Измельченную кукурузу выложить в кастрюлю и залить двумя стаканами воды, довести до кипения и варить на медленном огне 15–20 минут. Затем эту заготовку для супа протереть через сито. На сковородке растопить кусочек сливочного масла и поджарить две столовые ложки пшеничной муки. В поджаренную муку добавить два стакана горячего молока, тщательно размешать. Муку с молоком соединить с кукурузным пюре, довести до кипения, держать на слабом огне 5 минут. Готовый суп-пюре посолить и заправить сливочным маслом. Для пикантного привкуса можно добавить в тарелки измельченный зубчик чеснока.

Наша читательница из Кинешмы О. П. Бредникова в своем письме рассказывает о такой проблеме: «Два года подряд в начале лета у нас на грядке желтеет лук. Средствами от луковой мухи обрабатывали, не помогает. Что делать — не знаем, может быть, что-нибудь посоветуете». Наиболее распространенной причиной пожелтения лука является нехватка азотного питания. Растения могут испытывать дефицит азота как при слишком сухой погоде, так и при слишком влажной. Всё питание попадает в растения в растворенном виде, поэтому при недостатке воды азот просто не может попасть в луковицу, а вот после обильных продолжительных дождей элементы питания (в том числе соединения азота) вымываются в нижние слои почвы. Для восстановления нормального состояния лука советуем подкормить азотсодержащим удобрением (сульфат или нитрат аммония, мочевина). Можно использовать комплексное минеральное удобрение «Здравень турбо для лука и чеснока». В качестве профилактики пожелтения лука советуем размещать посадки (посев) лука рядом с грядами моркови, т. к. специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука — морковную муху. Возвращать лук на прежнее место следует не раньше чем через 4 года! И помните, что лук любит редкий, но обильный полив. Нельзя заливать растения, иначе можно спровоцировать вспышку болезней. После полива — обязательно рыхлить землю. Если лук выращивается только на репку, то можно опрыскать его фунгицидом («Бронэкс»). Хорошо, если удается обновлять посадочный материал. Надо стараться найти сорта, которые будут устойчивы к болезням (например, Одинцовец).

Если вы хотите получать хорошие урожаи с огорода, и при этом минимально использовать удобрения и различные средства от болезней, сорняков и вредителей, то необходимо ввести систему севооборота. Он позволяет рационально вести деятельность по выращиванию культур, правильно использовать ресурсы почвы, поддерживать их плодородие на высоком уровне, восстанавливать баланс минеральных веществ.  Все культуры отрицательно реагируют на выращивание в течение нескольких лет на одном и том же участке. У одних овощей реакция проявляется в виде снижения урожайности, у других – ухудшением всхожести и гибелью посевов.  Культуры на грядках меняются ежегодно В этой статье подробно расскажем о том, что такое севооборот на огороде, что после чего сажать, как его составить, какие чередовать культуры. Что такое севооборот Это агротехнический прием, при котором культуры каждый год чередуют на месте выращивания в определенной последовательности. Эффективность севооборота хорошо изучена и апробирована. Тысячелетиями люди изучали севооборот, что после чего можно сажать, проводили наблюдения и систематизировали знания. Севооборот научно обоснован – его изучают в профильных ВУЗах, о нем написано в учебниках земледелия, этот прием используют растениеводы на своих предприятиях.  Принципы севооборота и его влияние на почву Как мы писали выше, севооборот – это чередование культур на одном участке. Если выращивать культуру на одном месте несколько лет подряд, то почва будет истощаться, так как эта культура будет использовать определенные питательные элементы из почвы. Если не применять севооборот на огороде, то несомненно возникнут следующие проблемы. На участке будут накапливаться патогенные микроорганизмы, вызывающие различные заболевания – виды гнилей, фитофтороз и т.д. Каждый год патогенов будет становиться все больше и пораженность растений болезнями, как и потери урожая будут увеличиваться. Поэтому при соблюдении севооборота на следующий год высаживают культуру, не подверженную болезням предыдущей. В период роста культура выделяет токсины в почву, а если на следующий год на участок высадили растения того же вида, то эти токсины отрицательно на них повлияют.  Снижается количество полезных микро и макроэлементов и других питательных веществ. Растениям необходим богатый набор веществ в почве, а при выращивании одной культуры баланс этих их будет нарушаться. Так как каждая культура потребляет определенный набор элементов, постепенно истощая почву. Ухудшается не только состав, но и структура почвы в огороде. Некоторые культуры требуют обильного полива, рыхлений и других агротехнических приемов. Это может приводить к переувлажнению, вымыванию гумусового (плодородного) слоя или его выветриванию. Чтобы избежать такого отрицательного влияния, необходимо правильно чередовать культуры. Кроме того, так вы сэкономите на удобрениях, защитите почву от эрозии и истощения, а значит поддержите и сохраните ее плодородие, снизите засоренность почвы сорными растениями. Распределение растений по уровню потребления питательных веществ из почвы Группа 1 – томаты, брокколи, баклажаны, капуста, свекла, салат. Это культуры, которые выносят достаточно много питательных веществ из почвы, поэтому их высаживают первыми в овощном севообороте. Группа 2 – лук, чеснок, перец, картофель, редис, репа. Эти культуры потребляют меньше питательных веществ, их можно высаживать вторыми. Группа 3 – бобы, горох, клевер, фасоль. Это почвовосстанавливающие культуры, которые положительно влияют на ее структуру и состав. Такие культуры можно использовать как сидераты. Правила составления севооборота Не высаживайте одну и ту же культуру на участке несколько лет подряд. Оставьте место под чистый или сидеральный пары. Разделите огород на несколько зон и каждой по очереди постарайтесь отдать место под чистый пар или сидераты. Чистый пар – составляющая севооборота, участок на котором не высаживают ничего, чтобы земля отдыхала. В этот сезон почва восстанавливается, а уход за ней заключается только в прополке. Сидеральный пар – это участок занятый такими культурами, как бобовые, вика, донник и т.д. Их выращивают не для получения урожая, а чтобы скосить и заделать в почву, тем самым улучшив ее структуру и питательность. Соблюдайте ротацию. Это период через который растение возвращается на прежнее место выращивания. Это примерно 3-5 лет. Исключение – бобовые культуры, которые можно выращивать несколько лет на одном месте. Благодаря наличию на корнях клубеньковых бактерий, они обогащают почву азотом. Их можно выращивать для получения урожая или скосить зеленую массу раньше и заделать в почву. Высаживайте растения, улучшающие структуру и состав почвы. Например, дыня и гречиха – насытят почву калием и фосфором, фацелия – обогатит азотом и снизит кислотность, райграс и овес – улучшат влагопроницаемость и насытят азотом. Что такое предшественники и как правильно чередовать культуры Чтобы составить правильный овощной севооборот, необходимо выбирать лучших предшественников для своих овощей. Предшественник – это культура, которую выращивали на участке в прошлом сезоне. Например, если вы посадили кабачок после лука, то последний будет предшественником.  Севооборот на огороде, что после чего таблица Выращиваемая культура Предшественники Хорошие Допустимые Плохие  Картофель  огурцы, капуста, бобовые, сидеральный пар морковь, свекла, капуста картофель, томат Капуста горох, фасоль, бобы, лук, огурцы, сидераты, чистый пар морковь, томаты корнеплоды, капуста Лук, чеснок бобовые, капуста, огурцы, картофель, сидераты томаты, лук, свекла морковь, зелень – петрушка, укроп, шпинат, салат и т.д Свекла, морковь картофель, зелень, огурцы, сидераты капуста, морковь, лук, томаты свекла, брюква, репа, редька Фасоль, горох, бобы ранний картофель, бобовые на сидераты, огурцы, сидераты томаты, корнеплоды, зелень бобовые для получения урожая Огурец, кабачок, патиссон лук, чеснок, капуста, бобовые огурцы, свекла, картофель морковь, томаты Томат, баклажан, перец кабачки, патиссоны, бобовые, цветная и ранняя капуста лук на репку, капуста поздняя, корнеплоды томат, перец, баклажан Опираясь на представленную таблицу теперь можно составлять севооборот.  Схема севооборота Сначала нарисуйте план участка – включите в него крупные и мелкие объекты. Затем разделите его на 4 части, которые будут заняты огородными культурами. В каждой зоне обозначьте культуру, которую будете высаживать и соблюдая вышеперечисленные правила, составьте севооборот на огороде. Таблица может выглядеть так. № участка Первый год Второй год  Третий год Четвертый год №1 Кабачок Томаты Морковь Картофель №2 Картофель Кабачок Томаты Морковь №3 Морковь Картофель Кабачок Томаты №4 Томаты Морковь Картофель Кабачок Так ежегодно перемещайте каждую культуру по схеме с одного участка на другой как показано в таблице. В этот севооборот можно включить чистый или сидеральный пар, тогда потребуется разделить огород на 5 частей.  Это примерный севооборот для 4 культур, но обычно у каждого дачника набор овощей гораздо шире. Тогда разделите участок так же на 5 частей (одна из которых пар) и высаживайте на каждом из них культуры из одной группы.  Тыква, патиссоны, огурцы, кабачки, капуста. Редька, свекла, морковь, петрушка. Томаты, перец, чеснок, редис, лук, зелень – укроп, салаты, щавель, спаржа и т.д. Картофелю соседи не требуются, так как обычно он занимает значительные участки огорода. А вышеперечисленные овощи и зелень можно высаживать рядом, а потом чередовать эти группы в овощном севообороте. Чтобы было удобно, выше таблица севооборота. Совместные посадки: что и с чем можно и нельзя сажать Огородный севооборот очень отличается от полевого из-за большого количества выращиваемых культур. Если в растениеводческом хозяйстве выращивают 4-5 культур, то у огородника их больше 10. И важно не только правильно их чередовать, но и размещать рядом совместимые культуры.  Некоторые овощи и зелень оказывают друг на друга влияние – оно может быть положительным или отрицательным. Поэтому соседство культур стоит принимать во внимание. Хорошо переносят совместные посадки следующие овощи. Для гороха хорошими соседями будут баклажаны, картофель и томаты. Чеснок можно сажать почти со всеми культурами Он будет оказывать на них положительное влияние. Отличным вариантом будет совместная посадка чеснока с клубникой – ягоды будут защищены от вредителей. А для самого чеснока хорошим будет соседство с морковью. Картофель будет хорошо расти рядом со шпинатом, капустой, морковью, укропом, редькой, кукурузой, фасолью, хреном, салатом. Посадка лука и чеснока рядом с картофелем защитит культуру от фитофтороза.  Рядом с огурцами рекомендуется сажать укроп. Но есть и те растения, которые нельзя размещать рядом: картофель, огурцы, помидоры и клубника растут плохо, если посажены вместе; баклажаны не любят соседство с томатами и другими пасленовыми; капуста и клубника тоже будут плохой парой; орехи не переносят соседства ни с кем – поэтому их лучше выращивать отдельно. Севооборот - это не новая идея, о пользе приема знают уже больше 1000 лет.  Грамотная ротация культур помогает прервать цикл развития специфических болезней и вредителей. При такой системе патогены не могут накапливаться до разрушительных масштабов ни в почве, ни на растении-хозяине.  Кроме того, культурные растения конкурируют с сорняками и вытесняют их благодаря агротехническим приемам – прополка, окучивание и т.д. Например, относительно чистыми остаются участки после выращивания картофеля, томатов, капусты и гороха. Это облегчает возделывание последующих культур. Тыква отлично подавляет рост сорняков благодаря широкой листве. Этим можно пользоваться для очистки участка, если вам достался засоренный огород. Распланировать что после чего сажать нужно заранее – до начала сезона. Если вы заведете дневник и будете записывать в него что и где сажали, составите таблицу овощного севооборота, то это значительно упростит дело. Можно делать пометки, от каких вредителей и болезней страдали культуры и заранее запланировать обработки средствами защиты растений. От того насколько тщательно вы подойдете к планированию овощного севооборота, будет зависеть ваш урожай и его качество. 

Кукуруза — однолетнее растение семейства мятликовых, достигает высоты 2 м и более. В зависимости от свойств зерна подразделяется на несколько видов: кремнистая кукуруза и зубовидная (наиболее распространенный вид), лопающаяся, сахарная, крахмалистая и др. Созревший початок кукурузных зерен, если его не убрать вовремя, просто упадет на землю и истлеет. Кукуруза неспособна к самосеву и одичанию! Кукурузу стали культивировать почти 12 тысяч лет назад в Мексике. Початки древней кукурузы были раз в 12 меньше, чем сейчас. Широкую известность среди европейцев кукуруза приобрела благодаря Христофору Колумбу. В XV веке зерна кукурузы попали в Европу, а в России знакомство с полезным злаком произошло в XVII веке. Выращивали её в теплых районах — в Крыму, на Кавказе, юге Украины. Вначале кукурузу возделывали как декоративное растение, но позже европейцы оценили вкус кукурузы и её полезные свойства. Кукуруза — растение широкого применения. Её используют в пищевой промышленности (мука, крупа, кукурузные хлопья, палочки, воздушная кукуруза, кукурузное масло, богатое витамином Е), крахмало-паточной, пивоваренной, сырьевой промышленности. Основное же направление — это кормовое. Зерно кукурузы — ценный концентрированный корм и сырье для комбикормового производства. Силос из зеленой массы также представляет собой ценный корм для животных. Помимо силоса на корм скоту используют кукурузное зерно, солому, зеленую массу. Рыльца пестиков применяют в медицине. В приусадебном хозяйстве лучше возделывать сахарную кукурузу и лопающуюся кукурузу (попкорн). Эти растения имеют вегетационный период 100–120 дней и очень требовательны к теплу. Молодые растения могут переносить кратковременные заморозки, но не слишком длительные. Рекомендуем использовать для выращивания на огороде следующие сорта: простой гибрид универсального использования Кубанский сахарный 210 или Сахарная утренняя песня. Ценность этих гибридов: раннее (70–75 дней) и дружное созревание, высокая урожайность, отличные вкусовые качества. Ценность сахарной кукурузы состоит в том, что зерно в молочной спелости содержит 3–4 % сахаров, в основном сахарозы. Зерно такой спелости можно употреблять в свежем виде, можно варить (в подсоленной воде), консервировать, замораживать (без заморозки оно хранится в течение недели). Для получения нормального урожая в нечерноземной зоне кукурузу лучше возделывать через рассаду. Посев проводить в емкости по 1 растению, выращивать 20 дней в теплице. Высаживать по 6–8 растений на 1 кв. м. Как правило, только 1–2 початка на растении достигают полного развития. Удобрять можно по такой схеме: фосфор 18 г на кв. м, калий 20 г на кв. м, азот 10 г на кв. м до посадки, а через 4–6 недель подкормить азотом (10 г на кв. м) или раствором коровяка. В период вегетации можно использовать для подкормки удобрение серии «Здравень турбо», которое быстро растворяется в воде обычной температуры и жесткости, содержит все основные элементы (азот, фосфор, калий, микроэлементы, а также лигногумат) в комплексе. Корни растений быстро поглощают питательные вещества из почвенных растворов. Культура требовательна к влаге в период выбрасывания метелки и за 2 недели до завязывания зерна, так что нужен обильный полив.