Сад

Яблоня в зависимости от сорта и типа подвоя имеют высоту от 1,5 до 10 м. Дерево будет плодоносить каждый год только при условии ежегодного роста побегов. При хорошем урожае годичный прирост должен иметь длину 40-50 см, чтобы и следующий год был урожайным. Дело в том, что чем больше листьев на дереве, тем активнее синтез питательных веществ для создания урожая текущего года и закладки плодовых почек на следующий год. Однако слишком сильный рост так же не желателен. Поэтому при хорошей агротехнике очень важна правильная обрезка крон деревьев. При формировании годичных приростов более одного метра такие ветви плохо «вызревают», особенно если перекормили деревья азотом. В итоге – пониженная зимостойкость, слабое обрастание боковыми веточками, несущими урожай, некомпактные крона. У перерастающих побегов в середине лета прищипывают верхушку. Нужно сократить поливы и подкормки. Нормальный прирост 40-60 см. Весной у яблони сначала распускаются вегетативные, а потом цветковые почки. Яблоня образует значительно больше цветков, чем требуется: для создания урожая используется только 10-20% цветков. Яблони в цвету Если плодов завязывается больше 20-25% от наличия цветков, то на следующий год урожай будет ниже. При обильном образовании завязей в нормальных условиях значительное количество их опадает. Это говорит о способности дерева нормировать урожай и обеспечить ежегодное плодоношение. Цветение продолжается в течение 6-15 дней в зависимости от погоды. Большинство сортов перекрёстно–опыляемые. Поэтому нужно высаживать несколько сортов на участке. Закладка цветочных почек для урожая следующего года начинается в июне – начале июля: раньше всего на старых органах (плодухах), затем на более молодых (кольчатках), потом на коротких однолетних побегах и, в пазушных почках длинных однолетних ветвей.

Это – вьющаяся деревянистая лиана. Цветёт в мае, плоды созревают в августе. Ягоды ярко– красного цвета, округлой формы, размером с мелкую смородину, собраны в кисть.      Известен в народной медицине как «плод четырех вкусов» – терпкого, горького, жгучего и сладкого. Имеет характерный запах лимона. Плоды действуют возбуждающие на нервную систему, повышают тонус организма. Лимонник китайский Лимонник показан людям при сонливости, вялости, при гипотонии. Противопоказан при повышенном давлении, бессоннице, нарушениях сердечной деятельности. Размножается отводками, корневыми отпрысками, черенками, семенами. Семена высевают с осени. Растения любят полутенистые места, влажную, плодородную почву. Сеянцы на зиму укрывают листьями. Взрослые растения требуют площади питания 1 на 1 или на 2 метра. Нужна опора для того, чтобы лиана закреплялась на ней. Хорошо растет во всех климатических зонах.

Залогом будущих урожаев являются развитые ростовые ветви в кроне, поэтому желательно иметь хорошие ежегодные приросты. С помощью подрезки (чеканки) ветвей можно усилить рост и возникновение новых ростовых образований. При снижении ростовых процессов обрезают на 2-3-летнию древесину (режут по приросту двух-трёхлетней давности от периферии кроны) или 4-5-летнюю. Если дерево не имеет приростов совсем (годичные приросты всего 1-3 см), дерево «закольчатилось» – нужно резать сильнее, на 5-6 и летнюю древесину. Обрезают все ветви кроны. Это вызывает рост молодых, восстанавливающих ветвей – «омолаживание». Образующиеся вертикальные побеги подрезают на 1/3 длины, чтобы вызвать у них образование боковых разветвлений, и частично прореживают. Пучки волчковых побегов на концах ветвей (метлы), чтобы не затеняли крону, вырезают вместе с частью скелетной ветви.

Возвышенные участки сада следует отвести под рано цветущие культуры: абрикос, сливу. Холодный воздух скапливается в низинах, что может повредить цветковым почкам.      По этой же причине под сады непригодны замкнутые котловины. Только в тех низинах, которые имеют выход к оврагу, пруду, реке, выполняющий в этом случае воздушный дренаж, сады растут хорошо и редко подмерзают. Под ягодники выбирают влажные, пониженные места в саду. Расстояние для яблони, груши, абрикоса – 4- 5 м в ряду, а в междурядьях 5 м или даже 6 м. Плодовый ряд должен хорошо освещаться, а в ряду деревья размещаются плотнее, чтобы образовалась плодовая стена. Для косточковых (вишня, слива) и айвы в ряду 3 м, между рядами 4-5 м. Для малины оставляют полосу около 1 м, саженцы высаживают через 0,2 м в один ряд – она быстро освоит всю полосу. Смородину и крыжовник лучше размещать отдельным рядом, отступив от деревьев 3-5 м. Между кустами расстояние 0,6-1 м. Густое расположение обеспечит через 2-3 года сплошную полосу ягодных насаждений. При этом важно, чтобы растения хорошо освещались, поэтому ряд размещают с севера на юг. Как сажать землянику? Для земляники отводят открытую площадку. Нарезают борозды через 0,7-0,9 м. Распространенный способ посадки земляники по грядам следует считать менее приемлемым. При размещении по бороздам лучше освещение, водно-воздушный режим. Карликовые деревья располагают отдельными рядами, чтобы можно было устроить шпалеру. Расстояние между деревьями 1-2 м, между рядами 2-3 м. Для полукарликовых деревьев эти расстояния недостаточны: они образуют мощные растения – в ряду 3-4 м, между рядами 4-5 м. Обычно при планировке сада на северной стороне участка располагают высокорослые деревья и декоративные растения, далее – среднерослые, а кустарники и низкорослые культуры – в южной части.

Недостаток азота влияет прежде всего на окраску более старых листьев внутри кроны. В них уменьшается содержание хлорофилла, и они теряют интенсивную зеленую окраску, становятся светло–зелеными, желтыми, красными, оранжевыми.    Молодые листья уменьшаются в размере и как бы прижимаются к ветвям. Плоды вырастают мелкими и сильно окрашенными, Избыток азота вызывает сильный рост ветвей, образование тёмно–зелёных листьев, плохое хранение плодов и слабую устойчивость растений к морозам. Характерным признаком недостатка калия является появление по краям листовой пластинки старых листьев ободка засыхающей ткани, так называемый краевой ожог листьев. У яблони цвет его серый или коричневый, у груши – чёрный. При недостатке фосфора внешние признаки мало обозначены, но рост побегов и корней ослабевает, плоды плохого качества, усиливается их кислотность.

Вишня Слабые ветки в кроне, а так же нижние, отклонённые вниз вырезают «на кольцо». Оставляют сильные ветви, отходящие от ствола под углом около 45°, так, чтобы они не мешали друг другу. В нижнем ярусе оставляют три одиночные, равномерно размещенные по проводнику ветви. У кустовидных вишен (плодоносят на однолетних приростах, имеют много тонких отвисающих ветвей) закладывают 10-12 главных ветвей за все годы формирования. Слабые вырезают «на кольцо». У древовидных (плодоносят на маленьких, букетных, крепких веточках) оставляют главных ветвей меньше. Слива Обрезкой удаляют подмёрзшие концы ветвей, иногда приходится заменять и погибший проводник (вырезают его до сильной вертикально растущей ветви). Всего в крону за все время формирования выбирают 5-8 ветвей под углом к стволу около 45°, группами или одиночно. В первые годы необходимо укорачивать сильные приросты, чтобы вызвать их обрастание. Все ненужные для формирования ветви укорачивают сильно, слабые и направленные вниз оставляют на плодоношение.

Если на вашем участке имеются выходы скал или они покрыты очень маломощным (10- 30 см) слоем рыхлых отложений, то придется формировать насыпную почву. Мощность почвенного слоя зависит от культуры, которая будет выращиваться в данном месте. Для овощей, земляники достаточно слоя 30-50 см, для ягодных кустарников (крыжовника, смородины) – 50-80 см, для плодовых деревьев – не менее 1 м. При формировании почвы можно использовать различные материалы. В качестве источника органической части используют торф или компостную землю, минеральной – пески и супеси. Скальный участок должен быть предварительно спланирован, чтобы избежать размыва почвы или застоя влаги. В нижние слои укладывают строительный мусор, хворост, который засыпают крупным песком. Далее чередуют слои песка и торфа, толщина слоев равняется 15-20 см. Самый верхний слой состоит из торфа, смешанного с известью и удобрением.

Плоды хранятся дольше и лучше, если их помещают в хранилище сразу после съема. Температура в хранилище тоже оказывает существенное влияние на лежкость плодов. Чем ниже температура, тем дольше хранятся плоды. Наиболее подходящая температура для хранения плодов от +1 до +3°С. Влажность воздуха должна быть 80-85 %. Помещение для хранения плодов надо регулярно проветривать для ограничения накопления большого количества углекислого газа, образующегося при дыхании плодов. Осенью проветривают при понижении температуры, зимой – при повышении. Существуют и другие факторы, которые тоже влияют на лежкость плодов. В условиях недостаточных осадков и неравномерного полива в течение вегетационного периода плоды на деревьях, выращиваемых на легких почвах, развиваются неравномерно и на них образуются горькие пятна. При обильном удобрении азотом и фосфором плоды проявляют повышенную чувствительность к болезням. Калий повышает лежкость плодов. Плоды деревьев яблони, привитых на слаборослых подвоях, могут сохранятся менее продолжительное время, чем плоды с деревьев на сильнорослых подвоях.

Как известно, выращивание плодовых деревьев до первых урожаев – дело многолетнее. Поэтому, если оказывается, что плоды или урожайность их не заслуживают внимания, не следует спешить с их раскорчёвкой. Малоценные здоровые деревья можно перепривить черенками хорошего сорта, и плоды его будут уже на 3-4-й год. За этот срок найти саженец, вырастить дерево и получить плоды желаемого сорта невозможно. Перепрививку целесообразно проводить на деревьях со здоровыми штамбами и основаниями скелетных ветвей. Ветви деревьев удаляют как при омолаживании: спиливают на пенёк. Лучше, если диаметр среза не превышает 10-30 мм, иначе рана заживает медленнее. Привитые ветви формируют, оставляя одну за осевую, остальные прищипывают. 

Ценный высокоурожайный плодовый кустарник, который все знают как черноплодную рябину. Но сходство с рябинами у него только в строении соцветий и плодов.   Цветки у аронии черноплодной белые с многочисленными тычинками, которые заметны и красивы, благодаря пурпуровым пыльникам. Плоды, созревающие в августе, напоминают по форме плоды рябины, только чуть крупнее и почти черного цвета, округлые и блестящие. Созревают они в августе и могут долго висеть на кусте вплоть до заморозков. Плоды аронии Свежие плоды аронии сохраняются в лежке более месяца, поскольку содержат фитонциды, которые губительно воздействуют на гнилостные бактерии. По содержанию йода арония превосходит все садовые культуры. Уход за аронией прост и традиционен. Размножают ее семенами, делением кустов, летними черенками. Семена нужно сеять с осени, а появившиеся весной сеянцы подращивают и в 2-3-летнем возрасте пересаживают на постоянное место.

В течение августа продолжайте сбор падалицы, загнивших и червивых плодов, удаление поросли и неправильно растущих веток.       Собранную падалицу нельзя оставлять открыто на ночь, т. к. гусеницы из яблок уйдут или в сад, или укроются где-то в домике. На волчках и одногодичном приросте уже заметны кладки яиц тлей, кольчатого шелкопряда и яблонной моли. На вишне, после сбора ягод, листья могут объедать личинки слизистого пилильщика. При массовом появлении вредителя деревья опрыскивают дважды, с интервалом 7 дней, настоями табака, махорки, полыни горькой, кальцинированной содой (70 г на 10 л воды + 40 г мыла). Сад в августе На малине начинают удалять отплодоносившие стебли, а также новые побеги сильно пораженные пурпуровой пятнистостью, септориозом и антракнозом. Удаляются и стебли с галлами малинной стеблевой галлицы. Против болезней кусты малины после этого опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью. Продолжаются работы и на землянике – удаление листьев и закладка их в компост, полив, внесение удобрений и перекопка междурядий, мульчирование, отлов слизней на различные ловушки.

Яблоки и груши, предназначенные для употребления в свежем виде, нужно снимать только руками, осторожно, без нажимов, с целой плодоножкой, не ломая плодовых веток. Для этого плод охватывают всей ладонью, а указательным пальцем нажимают на плодоножку у места прикрепления её к плодовой веточке и слегка приподнимают плод кверху. Можно также снимать плоды, охватывая их тремя пальцами, без нажима, и легко поворачивать. Вишню и черешню снимают иногда вместе с плодоножкой, не касаясь плода руками. Приступая к сбору плодов, в первую очередь снимают с нижних ветвей, постепенно переходя к средним и верхним. Собирают плоды только сухими (после просыхания росы или капель дождя). Ягоды земляники, клубники собирают с плодоножками, смородину – кистями. Продолжительность хранения фруктов зависит от многих факторов: времени съёма плодов, от повреждений вредителями и болезнями и целого ряда других. Не успели снять...  

Растущая Луна В этот период собирают толь- ко то, что сразу идет на стол. Полнолуние Рекомендуется заготавливать: лекарственные травы; плоды, немедленно идущие в пищу; сено. Убывающая Луна Рекомендуется: плоды для недлительного хранения собирать через 7-8 дней после полнолуния, плоды, предназначенные для длительного хранения, собирать от 3-й четверти до новолуния, зерновые культуры – собирать в период убывающей Луны (пониженная влажность зерна обеспечивает длительность хранения), сушить при убывающей Луне и только в огненных знаках (Овен, Лев, Стрелец). Новолуние Благоприятно выкапывать корни и корнеплоды. Но картофель и свеклу нельзя собирать, когда Луна проходит по водным знакам (Рак, Скорпион, Рыбы), т.к. они будут гнить. 

В первые годы свободное пространство между рядами и деревьями в саду занимают овощами, земляникой, цветочно–декоративными растениями. Предпочтение отдают овощам, которые не имеют одинакового с деревьями ритма в максимумах потребления воды и питательных веществ. По этой причине нельзя высевать зерновые. Пока садовые деревья растут, земляника несколько лет дает урожай Нежелательны поздние овощи и картофель, требующие до осени поливов, что мешает подготовке деревьев к зиме, способствует подмерзанию и даже вымерзанию их. После уборки овощей междурядья перекапывают на глубину 20-25 см, а весной боронуют для «закрытия влаги». Почву приствольного круга мульчируют, что предохраняет её от излишнего испарения, перегревания летом и глубокого промерзания зимой, усиливает микробиологическую активность и развитие дождевых червей. На зиму во избежание повреждения деревьев грызунами мульчу отгребают от стволов. Если в саду деревья на слаборослых подвоях и высажены густо, междурядья занимают всего 1-2 года. Положительное влияние оказывают посев, выращивание и запашка сидератов: фацелии, озимые ржи, горчицы, донника и т.п. Сидератам не дают обсеменениться, и перекапывают их во время цветения. Почву в садах можно залужить. Для этого междурядья засевают многолетними травами. Чтобы уменьшить разрастание трав, их часто подкашивают (за сезон 5–8 раз) и скошенную траву оставляют в междурядьях. При залужении используют овсяницу луговую, мятлик луговой, житняк, райграс и др. Сад приобретает большую декоративность. В садах, растущих на склонах, во избежание эрозии, залужение обязательно. В неполивных садах можно содержать почву под чёрным паром, т. к. это обеспечивает большее сохранение влаги: за вегетацию делают 5-6 рыхлений почвы, осенью – перекопку, весной – раннее боронование.

Июль – время сбора урожая смородины и крыжовника. Заранее подготовьте тару для ягод. Она должна быть чистой, сухой, прочной. Помните, что со сбором черной смородины нельзя медлить – спелые ягоды быстро перезревают, лопаются, осыпаются. Плоды многих сортов цветных смородин способны долго, до полутора месяцев, не опадать после созревания, но продолжительная влажная погода может привести к растрескиванию ягод. Собирайте урожай кистями...     Если созревание в кистях черной смородины неодновременное, собирайте урожай в 2-3 приема по мере готовности ягод, стараясь отщипывать их вместе с плодоножкой. При одновременном созревании собирайте урожай кистями: ягоды при этом более транспортабельны, лучше сохраняются, из них не вытекает ценный сок. Нетрадиционное варенье с секретами Ассорти. На 1 кг ягод – 1,5 кг сахара. Крыжовник, малину, вишню, взять в равных пропорциях. Ягоды промыть, очистить от косточек и плодоножек, пропустить через мясорубку. Полученное пюре засыпать половиной количества сахара. После того, как появится сок, залить этим соком оставшийся сахар и сварить сироп. В горячий сироп положить ягодное пюре и варить до готовности. Варенье это варят и из целых ягод.

Над такими деревьями летает очень много ос, пчёл, с них опадают листья. Вредитель очень мал: это медяница.  Её личинки имеют всего 3 мм и расселяются по главной жилке листа и сосут соки растения. При этом они выделяют сладковатые испражнения, которые растекаются по листьям. Они-то и привлекают насекомых, остальное «доедает» сажистый грибок, поэтому листья становятся черными. Урожая почти не бывает, в виду того, что листья не могут вырабатывать питательные вещества. Медяница на яблоне Для борьбы с медяницей проводят ранневесеннее опрыскивание до распускания почек нитрафеном против яиц, которые расположены на тонких веточках (300 г на 10 л воды). В фазу «розового бутона» опрыскивают карбофосом (15-20 г на 10 л воды). Дожди и поливы крон из шлангов смывают медяниц и уменьшают их вредоносность.

Бледные листья, слабое цветение, огрубение плодов, раннее опадение листвы и другие признаки, что вашим растениям чего-то не хватает... Растения нам сигнализируют: О недостатке азота – у садовых деревьев листья мелкие, желтоватого цвета, рано опадают (острый недостаток!), или листья нормального размера, но цвет бледно–зеленый или желтоватый. На старых листьях появление жёлтой, оранжевой, красной и пурпурной окраски, они рано опадают. Листья имеют вертикальное положение на ветви, побеги слегка изогнуты.. У косточковых – мякоть плодов мягкая, вздутая, плохого вкуса. У чёрной смородины – на листьях бурые, тускло–бронзовые пятна, плохое созревание и очень кислый вкус ягод. Об одновременном недостатке азота и фосфора – слабое цветение растений. Ослабленный рост побегов, особенно боковых. Слабое завязывание плодов (при наличии в саду опылителей) и сильное опадение их. Слабое образование усов у земляники. О недостатке калия – у яблони наблюдается ожог края листа (коричневого цвета), у груши – черного цвета, у косточковых – хлороз между жилками, ожог листа. Деревянистая и кислая мякоть плодов. У черной смородины и крыжовника – пурпурный оттенок листьев и их ожог. Отмирание точек роста и верхушек побегов, закручивание кверху краёв листьев. Молодые побеги слишком тонкие. У земляники – отмирание сердечка и тканей листьев. О недостатке магния – появление красных полос по краям листа у крыжовника, у плодовых – пятнистый хлороз. Между жилками листа некроз или хлороз. Нижние листья поражаются первыми и опадают. Молодые листья после листопада остаются пучками на верхушках ветвей. О недостатке железа (т.н. известковом хлорозе) – сплошное по всей листовой пластине пожелтение, иногда побеление. Края и кончики листьев обожженные. Усыхают концы ветвей. О недостатке бора – огрубение плодов яблони и груши, растрескивание и уродливость плодов. Листья утолщённые, покоробленные, рано опадают. У малины листья в узлах мелкие, деформированные, побег имеет утолщение верхушки. О недостатке цинка – листья мелкие, ивовидные, собраны в розетки («розеточность и мелколистность»). Хлороз между жилками. Плоды деформированы, мелкие. Вершинные ветви часто отмирают. В кроне нет молодых побегов. О недостатке марганца – листья яблони имеют форму равнобедренных треугольников. Хлороз листьев между жилками, кроме молодых, расположенных на однолетних побегах (в отличие от недостатка железа, когда хлороз начинается с молодых листьев). О недостатке меди – верхушек ветвей усыхают, а боковые побеги отрастают, образуются «ведьмины мётлы». О избытке азота – плоды мало окрашенные, плохо лежат, растения сильно растут, подмерзают зимой. Листья имеют тёмно–зеленую окраску.

Не стоит сажать под взрослыми деревьями овощи или цветы. Из-за недостатка света они сильно вытягиваются, запаздывают в развитии и слабо плодоносят. При этом, двухъярусное выращивание культур в саду ослабляет деревья, в суровые зимы вызывает подмерзание деревьев. Лучше залужить сад. Травяной покров защищает корневую систему от перегревания летом и от глубокого промерзания зимой, уменьшается трудоёмкость ухода. Для быстрого снабжения растений питательными веществами применяют внекорневую подкормку, опрыскивают растения растворами удобрений (например, «Здравень Турбо»). Уже через несколько минут они включатся в обмен веществ. Лучше использовать быстрорастворимые удобрения содержащие и макро-, и микроэлементы. Внекорневая подкормка эффективна и при благоприятных условиях, ускоряя и улучшая обмен веществ, так и в качестве «скорой помощи» при признаках угнетения дерева, в стрессовых ситуациях.

Сливовая плодожорка. Гусеницы розовато–красные с тёмно–бурой головой, вгрызаются в плоды, объедают мякоть вокруг косточки. В местах повреждений на плодах появляются капельки камеди. Плоды приобретают тёмную окраску и опадают. Плодожорка испортила сливу... Яблонная медяница. Личинки светло-зелёного цвета высасывают сок из листьев, почек, загрязняя их липкой жидкостью в виде белых шаровидных капель. Медяница на листе яблони Зелёная яблонная тля. Личинки светло–зелёного цвета питаются соком почек, листьев, побегов. Повреждённые листья скручены, бугристые, сильно морщинистые. Побеги скручиваются и погибают. Вишнёвая тля. Питается соком из молодых листьев. Листья мельчают, скручиваются и засыхают. Ослабленные побеги подмерзают. Златогузка. Гусеницы серовато – черные с длинными волосками. Питаются почками и листьями, сильно повреждая их. Боярышница. Гусеницы буровато–серого цвета, покрыты густыми волосками, питаются сначала почками и листья. Листья буреют и засыхают. Бабочки боярышницы Яблонная моль. Гусеницы желтовато–белого цвета с черными точками на спине, питаются мякотью листа. Листья опутываются паутиной и образуют гнёзда. При массовом размножении могут уничтожать всю листву. Яблонная плодожорка. Гусеницы бледно–розового цвета, питаются мякотью и семенами плодов в течение 20-40 дней, каждая повреждает 2–4 плода. Поврежденные плоды опадают. За сезон даёт четыре поколения. Потери урожая достигают 70-80%  Яблонный плодовый пилильщик. Личинки белые питаются семенами и центральной частью плода, загрязняя их. Яблонный цветоед – повреждает яблоню, грушу, вишню, черешню, питается почками, выгрызая узкие отверстия. Из повреждённых почек выделяется прозрачный сок. Такие почки и бутоны буреют и засыхают. Новое поколение питается листьями. Вишнёвый долгоносик. Жуки повреждают почки, выедают бутоны, цветки и сильно выгрызают завязи. Отродившиеся личинки питаются ядром косточек.

В мае у плодовых культур ответственный период – цветение. В это время возможны ночные заморозки. Испытанный прием защиты от них – дымление, повышающее температуру воздуха на 1-2°С, оно особенно эффективно при одновременном использовании на всех садовых участках. Заранее подготовьте дымовые кучки. Внизу каждой из них положите сухой материал (ветки, щепу, солому), затем – влажный и плотный (ботву, лесную подстилку, листья), сверху и с боков набросайте траву, дернину, землю и оставьте с одной стороны место для зажигания. Ночные заморозки во время цветения случаются нередко Кучки зажигайте, если температура воздуха опустилась до 0°С и продолжает падать, если после восхода солнца температура не опустилась ниже +1,5°С, кучи надо потушить, т.к. они еще могут пригодиться. Ягодные кустарники более подвержены действию заморозков, чем деревья, т. к зацветают раньше других культур и находятся внизу у поверхности почвы, где температура ниже, чем на высоте 2-3 м. Их с вечера укройте бумагой.

В первой декаде – установка шпалер или кольев для подвязки малины, подкормка земляники. В течение месяца – стряхивание и уничтожение вишневого долгоносика, яблочного цветоеда и жука – оленки, малинового жука. "Один раз в год сады цветут..." Опрыскивание против вредителей инсектицидами (например «Алатаром») проводят до цветения или после цветения. В период цветения защищают растения от заморозков путем дымления. Во второй декаде – опрыскивание сорняков в междурядьях сада гербицидами (например «Ураган Форте»), полив ягодников. После цветения опрыскивают крыжовник и смородину против мучнистой росы 0,5% раствором соды или раствором навозной жижи (1 часть жижи на 2 части воды), из фунгицидов применяют «Топаз». После цветения (третья декада) – полив сада с одновременной подкормкой комплексными минеральными удобрениями (например, «Здравень Турбо»). Сразу после полива – мульчирование приствольных кругов.

Иногда молодой саженец весной до нескольких недель не распускает почки, или распустившиеся почки засыхают. Что делать? Если на ветвях имеется почка, которая зазеленела, то всю ветку срезают до этой почки. Саженец обильно поливают раствором гетероауксина или «Корневина» в радиусе 35-40 см от стволика. Если к середине мая дерево не оживает, обрезают всю надземную часть на 15-20 см выше места прививки и так же обильно поливают. На пеньке появятся побеги по силе корневой системы. На следующий год формируют деревцо: верхнюю ветку подвязывают к колышку вертикально, а остальные вырезают совсем. Когда высота стволика достигнет у косточковых высоты 70 см, а у семечковых 1 м, подрезают верхушку, чтобы пошли боковые побеги и можно было построить крону. В нижней части (у косточковых 35-40 см, а у семечковых 55- 60 см) все побеги удаляют – это штамб, а в зоне кроны оставляют не более 5 веток.

Забытый, но очень эффективный прием, позволяющий расширить площадь коры и усилить древесину. Острым ножом проводят линейный продольный рез, прорезая кору и чуть углубляясь в древесину. Камбий начинает заживлять борозду, заполняя ее новыми тканями, и объем бороздованной части увеличивается. Прежде всего бороздуются стволы молодых деревьев. Особенно актуально это для вишен. Их кора обхватывает ствол поперечными кольцами. В сухие годы она сильно грубеет, сжимается и не дает камбию наращивать новые ткани. Если после этого влага в избытке, камбий рвет кору. Такие рваные раны встречаются часто. Чтобы дать дереву свободно утолщаться, весной или летом пробороздуйте ствол с двух сторон, и ветки – снизу. Если кора через полчаса разошлась больше, чем на 2-3 мм, лучше замазать борозду глиной или землей. Бороздовать надо дважды: в мае и в конце июня.

Чтобы раствор при опрыскивании не скатывался с листьев и не смывался дождем, нужно добавлять прилипатели – костный клей, КМЦ, жидкое калиевое мыло, мочевину, сахар и т.п. Костный клей и КМЦ в количестве 1 ст.ложки залить теплой водой и дать набухнуть, затем влить в ведро с водой, добавить препарат и тщательно размешать. Жидкое мыло добавляют в количестве до 100 мл на 10 л воды. Мочевину и сахар – по 15-20 г на ведро. Такой раствор проходит через любой опрыскиватель, не обжигает листья и не угнетает растения. В ряде случаев используют раствор комплексного действия: к препаратам против вредителей («Алатар» «Актара», «Регент», «Банкол», «Корадо») добавляют препараты от болезней растений («Хорус», «Топаз», «Ридомил»), а также 10 г удобрения «Здравень» с макро– и микроэлементами. «Здравень» хорошо сочетается с любыми препаратами и стимуляторами роста. Однако, готовя комплексный раствор, надо проверить по инструкции совместимость других препаратов.