Сад

Задача садовода осенью — вовремя собрать выращенный урожай. С одной стороны, чем дольше плоды остаются на дереве, тем лучше — у них улучшается вкус и повышается лежкость. А с другой стороны — велик риск дождаться заморозков или затяжных дождей. А собранные в такое время фрукты уже не подлежат длительному хранению.     Яблоки и груши сами подадут сигнал готовности к сбору. Вот несколько признаков достижения съемной зрелости: легкое отделение плода от плодоножки, прекращение его роста, окрашивание семян в коричневый цвет и обретение характерной для данного сорта окраски самого плода. Созревшие плоды буквально сами падают в руку при легком прикосновении к ним. Если же плод не дозрел, то не нужно отрывать его с силой, пусть лучше он еще немного повисит и дозреет. Уборка урожая яблок и груш — сложный и трудоемкий процесс. Собирать урожай следует только в сухую погоду. Снимать плоды нужно осторожно, без нажима, не повреждая плодоножку, тогда они дольше сохранятся. Собирать плоды нужно сначала с нижних ветвей, затем постепенно переходить к верхней части кроны. Плоды ни в коем случае нельзя дергать и крутить вокруг плодоножки! Нужно просто захватить яблоко или грушу всей кистью руки, но не сдавливать пальцами, не дергать и не скручивать плодоножку. Затем указательным или большим пальцем нажать на то место плодоножки, где она прикрепляется к плодовой веточке, и слегка поднять плод вверх. Ломать плодоножки не следует, т. к. это может привести к порче плодов. Первыми необходимо убрать сорта яблок, которые хранятся недолго (не больше двух месяцев): Орловское полосатое, Осеннее полосатое, Коричневое полосатое.     А те сорта, которые хранятся до весны, убираются позже: Зимняя красавица, Бабушкино, Московское позднее, Спартан, Пепин шафранный, Лобо, Антоновка, Меканис и другие. Зимние сорта после сбора нужно выдержать около 10 дней при комнатной температуре, а потом спустить в погреб в деревянных ящиках, перестелив слои бумагой или пересыпав опилками. При сборе груш на хранение нужно осматривать плоды, чтобы не было ни единого повреждения, ни одного пятнышка, иначе весь ящик может быть уничтожен за неделю. Срывать груши нужно только с плодоножками. Плоды должны быть чистыми и сухими. В ящики на хранение груши можно укладывать в два слоя, не больше. Между слоями нужно положить газету в несколько слоев. Если урожай небольшой, то можно и каждый плод завернуть в бумагу. Сам ящик (и дно, и бока) тоже необходимо застелить газетой, чтобы груши не повреждались. Ящик прикрыть материалом, который пропускает воздух, но не свет — груши не любят света. В дальнейшем следует почаще проверять хранилище, если в ящике найдется подгнивший плод, весь ящик начнет портиться. Поэтому плоды из этого ящика использовать нужно в первую очередь. Оптимальная температура для хранения груш около 0°С. Гнилые яблоки и падалицу нужно собирать ежедневно, выносить из сада и закапывать. Во время сбора груш и яблок желательно сразу же провести сортировку плодов, разделив их на крупные, средние, мелкие. Гнилые яблоки и падалицу нужно собирать ежедневно, выносить из сада и закапывать. Освободив плодовые деревья от урожая, аккуратно убрать все подпоры, удерживающие ветви, привести их в порядок, продезинфицировать (особенно их нижние концы) и убрать до следующего года в сарай.

Растение гуми — наверное, самый яркий, если судить по плодам, представитель семейства лоховых и ближайший родственник облепихи. Однако у колючей родственницы побеги усыпаны шипами, а побеги гуми имеют лишь одиночные колючки. На побегах они могут быть расположены или только в основании куста, или только на верхних частях приростов. Однако встречаются растения, у которых одиночные колючки есть как на макушках приростов, так и в основании побега. Колючки менее острые, чем у облепихи, их кончики как бы спилены, однако оцарапать кожу или порвать одежду ими всё же можно, поэтому при сборе урожая следует быть внимательным. Высота взрослого среднераскидистого куста гуми около 1,5 м. В июне ветки растения покрываются душистыми кремовыми цветками, которые свисают с побегов, как сережки, а при созревании — сочными плодами ярко-красного цвета на длинных плодоножках. Форма у плодов бывает самой разной: от круглой до вытянутой цилиндрической. На вкус гуми оригинального сладко-кислого вкуса, с легкой терпкостью, напоминают кизил, вишню, яблоко и ананас вместе взятые. Гуми, как и бобовые растения, имеет на корнях клубеньки, аккумулирующие азот, поэтому кустарник может облагородить почву. Корневая система гуми имеет строение, позволяющее укрепить контуры оврага или препятствовать ветровой эрозии, а небольшой рост кустарника не позволит сформировать мощную тень. Гуми не предъявляет повышенных требований к почве, однако наилучший урожай можно получить, выделив под молодые растения высокоплодородные, хорошо дренированные, легкие супесчаные или суглинистые почвы. Гуми предпочитает солнечные и защищенные от ветра места, где зимой накапливается снег. В полутени культура дает очень скромный прирост, да и о высоких урожаях можно не мечтать. Гуми можно размножать отводками, черешками, семенами и делением корневища. Чаще всего растение размножают отводками. Для этого после сбора урожая ветки, растущие у земли, нужно пригнуть к земле, сделать поперечные надрезы коры, уложить в канавки, зафиксировать шпильками и присыпать слоем перегноя. На следующий год укоренившиеся отводки отсечь от материнского куста секатором. Готовые к пересадке саженцы гуми можно приобрести и в специализированных центрах. Качественный саженец должен достигать в высоту 30–50 см, иметь 3–4 побега и мочковатый корень, оптимальный диаметр ствола — 5–8 мм. На постоянное место саженцы пересаживаются весной в заранее подготовленные посадочные ямы, шириной 1–1,5 м и глубиной 0,5–0,6 м. Оптимальное расстояние между кустами 2,5–3 м. На дне ямы нужно устроить дренаж (например, разбив на мелкие части пару кирпичей), а сверху уложить питательную почву верхнего слоя земли. Саженец поместить на горку почвы, расправить корни, присыпать их, уплотнить почву и полить саженец 5–6 л воды. После этого почву желательно замульчировать перегноем, некислым торфом или просто сухой землей слоем в 3–4 см. Это не даст влаге испариться и поможет растениям быстрее прижиться на новом месте. Уход за гуми заключается в обязательных поливах в периоды, когда нет дождей, а также санитарной обрезке. Санитарная обрезка необходима для того, чтобы не допустить чрезмерное загущение кроны куста. Необходимо удалять все сухие, сломанные, а также растущие вглубь кроны побеги.

Вишневая тля Колонии вишневой тли могут сильно навредить дереву. Под удар этого маленького насекомого с блестящей черной окраской попадает листва. Наиболее комфортной среда обитания для тли — нижняя сторона листьев, цветоножки и верхушки ветвей. В летний период часть насекомых перемещается на молодую поросль, растущую под деревом, а осенью возвращается обратно. Появление тли всегда сопровождается нашествием муравьев, которые питаются её выделениями. Яйца, отложенные тлей, зимуют на молодых ветвях дерева; личинки появляются весной и через небольшой промежуток времени превращаются в самок, готовых продолжать новое поколение. Борьба с тлей в первую очередь заключается в вырезании прикорневой поросли и уничтожении сорняков. До распускания почек можно опрыскать вишню раствором одуванчика, лука, чеснока, тысячелистника или золы. Эффективен настой полыни, табака и хозяйственного мыла. Под деревьями можно посадить бархатцы и ноготки, которые отпугивают тлю. При высокой концентрации вредителей следует прибегнуть к использованию химических препаратов. Вишневый долгоносик — жук золотисто-малинового цвета, длиной до 9 мм. Массово появляется в садах во время цветения вишен, питается почками, цветками и завязями. В середине лета самки прогрызают зеленую мякоть плодов и откладывают яйца на косточки. Появившиеся личинки выгрызают косточки изнутри, что приводит к опаданию плодов. Вишня цветет Зимует жук в почве, поэтому для его уничтожения осенью землю вокруг деревьев следует перекопать. А весной регулярно стряхивать жуков с дерева и уничтожать. Обработку химическими препаратами нужно проводить дважды: после цветения и спустя 7 дней. Побеговая моль Весной это желтовато-зеленая гусеница, а летом — пестрая маленькая бабочка. Гусеницы окутывают паутиной молодые листья, а из бутонов выгрызают тычинки. Далее страдают завязи вишни. В начале лета гусеницы уходят под землю для окукливания, чтобы потом вернуться бабочками. Те, в свою очередь, откладывают яйца возле почек. Опрыскивать вишню инсектицидами можно в период набухания почек и их распускания. А рыхление почвы под деревьями в начале июня губительно действует на куколок. Вишневый слизистый пилильщик — небольшое летающее насекомое черного цвета. Его личинки схожи с маленькими пиявками. Зимует на глубине около 15 см, окукливается поздней весной. В середине лета взрослые особи откладывают яйца в листьях, которые потом объедают появившиеся личинки, что приводит к опаданию поврежденных листьев. Для борьбы с вредителем используются инсектициды. Также эффективны настой табака и горькой полыни. При незначительном заражении насекомыми производится рыхление почвы вокруг деревьев, что вызывает гибель куколок и личинок. Сливовая плодожорка Практически все сорта вишни поражаются сливовой плодожоркой — бабочкой со свинцовым оттенком; куколка, длиной 7 мм, имеет желто-коричневый цвет. Наибольший вред дереву причиняет гусеница. У молодых плодов плодожорка повреждает косточку, в зрелых плодах съедает мякоть вокруг косточки, заполняя образовавшуюся полость экскрементами. Для борьбы с вредителем необходимо проводить очистку с деревьев отмершей коры, регулярно обрезать побеги использовать феромонные ловушки и инсектициды. А осенью проводить перекопку приствольных кругов и перепашку междурядий.

Груша у садоводов пользуется огромной популярностью. Превосходные плоды и удивительная органичность этой культуры способствовали её повсеместному распространению. Кроме роскошного вкуса плодов и высоких декоративных характеристик растения, груша обладает таким важным свойством, как самоплодность — наличие на участке даже одного дерева, адаптированного к местным условиям, гарантирует ежегодные хорошие урожаи. Саженцы груши в магазине Леруа Мерлен Сажать грушу следует в местах, защищенных от сильных ветров, желательно выбирать южную и юго-восточную сторону сада. Это не должна быть открытая местность, лучше, если место уже будет окружено деревьями или расположено рядом с домом. Это будет дополнительной защитой для саженца от ветра и мороза. Возможно, следует спилить в саду какое-то старое и пропавшее дерево и посадить там молодую грушку. Важен не только выбор места, но и состав почвы. Оптимальный вариант — неплотные по структуре, плодородные суглинки с высокими дренажными качествами. Самым благоприятным периодом года для посадки любых плодовых деревьев считается весна. Саженец успеет подрасти и окрепнуть до наступления первых холодов и морозов. Если посадка груши проводится весной, то яму нужно подготовить заранее и выкопать её осенью. Земля должна быть прогретая, без участков отморожения. Если же решено посадить дерево в осенний период, то яму нужно выкопать за 3 недели до посадки. Не рекомендуется сажать дерево во время затяжных дождей. Будущее место посадки груши необходимо заблаговременно удобрить, перекопав почву с перегноем, торфом или перепревшим навозом и древесной золой. Яма для посадки должна быть глубокой, не менее чем 0,5 м в глубину и 1 м в ширину. В яму вбивается кол, к которому будет подвязан саженец. Деревце перед посадкой осматривается, все поврежденные веточки и корешки удаляются. Подсохшую корневую систему нужно опустить на некоторое время в воду, чтобы обеспечить приживаемость груши. При опускании груши в лунку колышек должен быть с южной стороны, чтобы обеспечивать защиту коры саженца. На дно ямы насыпать холмиком почву. Деревце поместить в яму, расправить корни по холмику, затем засыпать землей и утрамбовать её прихлопыванием ногой или рукой. После посадки корневая шейка должна быть на 3–5 см выше уровня земли. Затем обозначить приствольный круг валиком из земли и хорошо полить двумя ведрами воды. Когда вода впитается, замульчировать почву вокруг растения. Деревце подвязать к колу неплотно, «восьмеркой». Груша — влаголюбивая культура. Растение необходимо обильно поливать до и после цветения, а также плодоношения. Самым приемлемым вариантом полива для культуры считается дождевание, имитирующее настоящий дождь. Это особенно актуально при засушливом лете. Число подкормок определяется состоянием дерева, плодородностью почвы и индивидуальными ростовыми особенностями. Ориентироваться следует на длину годового прироста: нормой считается рост годичных побегов на 40 см, меньший размер показывает необходимость внесения удобрений. Подкармливать грушу следует на втором году с момента посадки. Раз в три года под зиму вносится 5 кг органики в смеси с двойным суперфосфатом и калийным удобрением по 20 г каждого. Ежегодно весной нужно восполнять питательные запасы внесением на 1 кв. м приствольного круга 20 г аммиачной селитры. От выбора саженца зависит и скорость вступления в плодоношение, и качество плодов, и здоровье уже взрослого дерева. Идеально, если саженец-однолеток будет более 1,2 м высотой, а для разветвленного двухгодичного определяющими параметрами являются высота штамба 0,5–0,6 м и длина основных ветвей не менее 0,2 м. Все посадочные работы необходимо успеть завершить до набухания почек, если посадки осуществляются весной. Можно высаживать молодые растения и осенью — до конца октября. Для осенней посадки подходят саженцы с уже опавшей листвой. Уход за грушей, независимо от места произрастания, одинаков: дерево необходимо утеплять на зиму, поскольку корни молодых культур часто страдают от морозов. Стволы 2–3-летних груш следует обернуть соломой, лапником или бумагой, а также подгребать снег, используя его в качестве утеплителя.

Если кора яблони почернела, вероятно, что это черный рак — опасное заболевание яблони. Болезнь имеет и другие названия — огневица, антонов огонь. Это заболевание отличают красноватые пятна, которые появляются в развилках скелетных ветвей и имеют углубленный, как бы вдавленный вид. На более поздней стадии эти характерные пятна покрываются многочисленными черными точками — плодовыми телами гриба. В дальнейшем кора становится черной, бугрится, растрескивается и отстает слоями. Плоды болеющего дерева покрываются вдавленными пятнами. После яблоко гниет и становится абсолютно черным. Прямо на ветке плод мумифицируется и остается в таком состоянии на дереве. Болезнь поражает всё дерево, но наиболее опасным считается заражение стволов. В этом случае дерево может погибнуть навсегда. Гриб проникает в сердце дерева через раны, появившиеся из-за промерзания растения или солнечных ожогов. Болезнь селится в кору и гнилые яблоки, где зимует, дожидаясь удачного случая возобновить свои губительные свойства. Молодые деревья черным раком не болеют. Чаще этот гриб встречается в садах возрастом от 20 лет. Черный рак в первую очередь поражает ослабленные растения, выращенные со значительными промахами в агротехнике. Поэтому необходимо соблюдать все агротехнические требования к выращиванию данной культуры: вовремя окапывать, правильно удобрять, обрезать, удалять растительные остатки и т. д. Значительно снизить вероятность заражения позволит обработка деревьев (до распускания листьев) медным купоросом, бордоской смесью. К тому же такое мероприятие способствует профилактике обыкновенного рака и даже бактериозов. Сильно пораженные яблони или отдельные ветви нужно аккуратно удалить и обязательно сжечь. На менее пораженных деревьях язвы необходимо зачистить остро отточенным инструментом, продезинфицировать 1%-м раствором медного купороса и замазать масляной краской. Даже если дерево выздоровело, не стоит прививать с него черенки. Болезнь может проявиться со временем. Известны сорта яблок, которые не подвергаются заболеванию черным раком, — это Папировка, Коричное полосатое, Пепин шафранный.

Ирга – неприхотливое и простое в уходе растение. Но когда дело доходит до сбора урожая, у садоводов нередко возникают проблемы. И главная из них – как защитить иргу от птиц. Ее, как впрочем и другие ягодные культуры на участке – вишню, черешню, жимолость – очень любят пернатые. И летом эти деревья с кустарниками становятся настоящей кормушкой для воробьев, скворцов, дроздов. Вместо того, чтобы оберегать сад от вредителей, они переключаются на созревающие ягоды. Методы отпугивания Чего только не придумывают садоводы, чтобы отвоевать свой урожай у воробьев – основных «любителей» ирги. Но все способы преследуют две основные цели – как можно сильнее напугать птиц или преградить им доступ к ягодам. В первую группу можно отнести: Самодельные конструкции. Шумящие вертушки из пластиковых бутылок, огородные пугала. Их легко и быстро смастерить. Мишура, детские вертушки, пакеты. Более простой по сравнению с предыдущим и не менее эффективный метод. Все они яркие, блестят и шуршат от порывов ветра, чем хорошо отгоняют птиц. Однако у этого метода есть свои плюсы и минусы. К достоинствам относится возможность защитить верхние ветки, на которых преимущественно и любят «пастись» птицы. Ведь новогодний дождик, серпантин, пакеты легко закинуть на самый верх рослого кустарника. Однако потом снять эту мишуру с куста будет непросто. Первое время она украсит растение, а затем превратится в выцветшие лохмотья. Аналогичным образом для отпугивания пернатых и защиты урожая можно использовать старые компьютерные диски, пленку от кассет и воздушные шарики. Домашние питомцы. Птицы едят ягоды, а коты в это время охотятся на них. И даже если охота окажется неудачной, животные смогут отпугнуть пернатых от ирги на некоторое время. Муляжи кошек. Садоводы, у которых нет возможности завести кошку, на ветках кустарника развешивают изображения хищников, мягких игрушечных котов и даже старые меховые шапки и воротники. Однако те постепенно перестают отпугивать птиц из-за своей неподвижности. Поэтому необходимо периодически менять их расположение. Ультразвуковые отпугиватели. Они генерируют неразличимые человеческим ухом волны, к которым очень чувствительны птички. Вторая группа способов позволяет преградить доступ птицам к ягодам и тем самым спасти их. Эти методы эффективны для низкорослых растений и нижних веток кустарника. Мелкоячеистая или маскировочная сетка. Ее устанавливают по периметру растения, но с таким расчетом, чтобы птицы не смогли даже через ячейки добраться до ягод. Укрывной материал. Молодые растения можно полностью накрыть мелкой сеткой, марлей, агроволокном (но ни в коем случае не рыболовной сетью, которая только повредит побеги) и зафиксировать края материала с помощью обычного степлера. Со взрослыми экземплярами поступают несколько иначе. Ветки кустарника довольно гибкие, поэтому их аккуратно наклоняют, подвязывают к опоре и укрывают. После сбора урожая материал снимают, а ветки стараются аккуратно расправить. У этого метода есть приятные «побочные явления». Во-первых, если ветки не выпрямятся до конца, крона станет шире и освещенность ее улучшится. Также это будет стимулировать рост молодых побегов из центра куста. Но с другой стороны, таким образом может произойти загущение кроны, и ей потребуется прореживание. Чтобы облегчить защиту ирги с помощью укрытия, необходимо правильно провести формирование куста. Во-первых, не допускать образования слишком толстых и длинных ветвей, которые потом невозможно будет пригнуть к земле. А во-вторых, лучше придать кроне растения плоскую форму. Тогда и защитить ветви легче, отогнув их в разные стороны, и собрать урожай проще. Каждый дачник подбирает способ спасти ягоды, который ему больше нравится. При этом все равно нельзя затягивать со сбором урожая, ожидая, пока доспеют абсолютно все ягоды. Ирга созревает неравномерно, и ее придется собирать несколько раз за сезон. Лучший способ спасти урожай ирги - собрать его раньше воробьев! Все, кто отвадил птиц от ирги, должны помнить, что пернатые легко могут переключить свое внимание на другие не менее вкусные и при этом более доступные культуры, растущие на участке – черешню, вишню, черноплодную рябину, облепиху. Это значит, не стоит расслабляться, а попытаться защитить и их, используя аналогичные способы, чтобы отпугнуть надоедливых птиц.

Ренклоды — десертные сорта. Плоды шаровидной формы, зеленого или желтого цвета. Мякоть отличается сладостью и сочностью. Яичные сливы. Сорта слив этой группы отличаются крупными плодами яйцевидной формы, желтого или красного цвета. Ветразь — зимостойкий сорт с очень высокими показателями урожайности. Созревание плодов — в начале августа. Плоды небольшие, по 10–12 г, кисло-сладкие, с сочной мякотью. В полноценное плодоношение вступает в возрасте 4–5 лет. Утро. У этого сорта средний период созревания. Сорт зимостойкий, один из немногих, которые могут выдерживать морозы до -35 °С. Быстрая регенерация после заморозков. Этот сорт относится к самоплодным. Урожайность одного дерева в среднем 16 кг, максимум — до 37 кг слив. Плоды крупные, по 30–32 г, зеленовато-желтого цвета, есть небольшой румянец и восковой налет. На вкус приятные, сочные. Косточка небольшого размера, при этом она легко отделяется от мякоти. Сорт универсального назначения. Устойчивость к различным болезням и засухе намного больше, чем у других сортов. Аленушка — зимостойкий сорт, ранний срок созревания, но вот урожайность сорта невысокая. Плоды очень красивые, красно-желтого цвета, их на дереве не очень много, но они довольно крупных размеров — до 40 г, на вкус очень приятные. Память Тимирязева — у сорта среднепоздний срок созревания. Дерево самоплодное, зимостойкость средняя, относится к сильнорослым. Урожайность дерева данного сорта довольно высокая и регулярная. Плоды яйцевидной формы, около 22 г, желто-розового цвета. Мякоть приятная на вкус, кисловато-сладкая, очень сочная. Сорт универсального назначения. Найдена — сорт среднерослый, имеет неплохую зимостойкость, засухоустойчивость средняя. Плоды имеют яйцевидную форму, желтого цвета и массой до 36 г. Мякоть приятная на вкус, кисло-сладкая. С одного дерева можно собрать от 15 до 25 кг урожая. Вредителями и клястероспориозом дерево поражается довольно слабо. Алтайская Юбилейная — у этого сорта высокоокруглая форма кроны. В период плодоношения вступает в возрасте 3–4 лет роста. Созревание плодов приходится на середину августа. Плоды желто-оранжевого цвета с очень красивым красным румянцем, масса плода около 17 г. Этот сорт универсальный, урожайный, имеет отличные товарные и вкусовые качества. Стахановка — среднерослый сорт, имеет неплохую зимостойкость, не требовательный к условиям роста. Плоды имеют овально-круглую форму, весом 30–40 г. Плоды желто-зеленого цвета, присутствует слабый румянец на боках и довольно сильный восковой налет. Мякоть очень нежная, сладкая, сочная, желтовато-зеленоватого цвета. Небольшая овальная косточка без труда отделяется от мякоти. Первые сливы появляются на 4-й год посадки. Пик урожайности наступает в 8 лет. С одного дерева такого сорта можно собрать до 24 кг слив за сезон. Минская. Данный сорт хорошо распространен на обычных приусадебных участках. Дерево высокорослое, имеет густую округлую форму кроны. Цветение дерева наступает в поздние сроки, это самобесплодный сорт. Плоды довольно крупные (масса достигает 55 г), продолговатой формы, с плотной, тонкой кожицей, бело-желтого цвета с присутствием небольшого румянца. Мякоть очень сочная, сладкая, нежная. Косточка небольшого размера, без труда отделяется от мякоти. Созревание плодов происходит в средние сроки. Плодоносить дерево начинает на 6-й год. Пик урожайности наступает на 10-м году и равняется в среднем 30 кг с одного дерева в сезон. Сорт зимостойкий. Мара — зимоустойчивый сорт с высокими показателями урожая, но поздним сроком созревания. Плоды средние, ярко-желтого цвета, кисловатые на вкус. Косточка небольшая, сросшаяся с мякотью. Сорт самобесплодный. Имеет иммунитет против грибковых болезней слив.

Барбарис — одно из наиболее любимых и красивых садовых растений. Выращивается он в разных целях, но чаще из-за ягод. Плоды барбариса можно назвать живыми леденцами: кислят, сластят, холодят. Их можно использовать как приправу, основу для маринадов, солений. Не менее важен барбарис и в ландшафтном дизайне. Кусту барбариса не затеряться в саду! В самом начале лета он очень красиво цветет. Маленькие желтые цветки, похожие на колокольчики, буквально сплошь покрывают ветви. Их любят посещать пчелы: барбарис — отменный медонос. Барбарис Тунберга Тини Голд Осенью листья кустарника становятся пурпурными. Кора побегов тоже нарядная — рыжевато-серая. А красные кисти плодов выделяют барбарис среди других растений. Кроме того, изгороди из барбариса непроницаемы, прекрасно стригутся, позволяя придавать кустам любые очертания. Барбарис обыкновенный — кустарник высотой до 3 м, обильно ветвящийся. Неприхотлив в уходе и поэтому популярен. Размножается черенками. Морозоустойчив, выдерживает резкие похолодания. Выведено несколько сортов такого барбариса. Барбарис оттавский Суперба Барбарис Тунберга является, пожалуй, самым красивым и элегантным. Кустарник листопадный и невысокий — до 2,5 м. Ветви — дугообразные, ниспадают на землю. Имеется несколько сортов этого растения, отличающиеся по окраске листовых пластинок. В пищу ягоды не годятся. Этот вид барбариса идеально подходит для укрепления оврагов, посадок. Барбарис оттавский. Достаточно редко встречающийся кустарник. Имеет высоту до 2 м. Его самое главное декоративное достоинство — красивые листья розово-фиолетового оттенка. Осенью они приобретают ярко-багряную окраску. Вид очень устойчив и имеет несколько сортов. Быстро растет. Барбарисы легко размножаются семенами и даже дают самосев. Но сортовые признаки при таком способе размножения не сохраняются. Для сохранения сортовых особенностей применяется размножение корневыми отпрысками, деление куста и черенкование. Барбарис прекрасно себя чувствует и на солнце, и в полутени. Он выдерживает низкое плодородие почв, засуху, но не переносит переувлажнения. Схема посадки барбариса зависит от размеров растения и дизайна. При одиночной посадке расстояние между крупными кустами должно быть не менее 1,5 м. При посадке плотной однорядной живой изгороди размещают 4 экземпляра, двухрядной — 5, в свободно растущей живой изгороди барбарисы сажают из расчета 2 куста на 1 погонный метр. Начиная со второго года после посадки барбарису нужны подкормки. Весной вносятся азотные удобрения (20–30 г мочевины на ведро воды). Затем удобрять нужно 1 раз в 3–4 года. Необходимо также вносить комплексные удобрения с микроэлементами. Барбарису нужны частое рыхление и прополка. Обрезка заключается в ежегодном удалении слабых, плохо развитых побегов. Старые кусты следует прореживать весной. При устройстве живых изгородей обрезку нужно проводить на второй год после посадки, срезая от 1/2 до 2/3 надземной части. В последующие годы обрезка проводится 2 раза в год: в первой половине июня и в начале августа. Низкорослые формы барбариса можно не стричь. В первые несколько лет барбарисы следует укрывать на зиму сухой листвой, торфом или лапником.

Всё чаще садоводы стали выращивать эту замечательную ягоду на своих садовых участках. Она не только дает ягоды, её посадки можно использовать и в декоративном плане. Клюква замечательно смотрится на альпийских горках. Можно её посадить в емкостях около дома, возле скамеек, по берегу искусственного водоема. Сад будет украшен вечнозеленым ковром — даже зимой клюква будет прекрасно смотреться, т. к. не сбрасывает ни листву, ни ягоду. Конечно, речь идет о североамериканская крупноплодной клюкве, отличающейся от нашей болотной. Крупноплодная клюква имеет 2 типа побегов — стелющиеся и прямостоячие. Первые имеют длину от 20 см до 2 м, вторые — до 15 см. Основной урожай сосредоточен на прямостоячих побегах. На них и появляются бледно-розовые, округлые цветки. Цветет клюква в конце июня — начале июля. Листья мелкие, продолговатые, кожистые, темно-зеленые весной и летом, пурпурные осенью. Растения начинают плодоносить на 4-й год. Первые 3 года клюква наращивает зеленую массу. Чем она пышнее, тем выше урожай. Клюквенная плантация продуктивна 50–60 лет! Чередования культур не требует. Высаживать растения с закрытой корневой системой можно в любое время: весной, летом, осенью. Прежде чем приступить к посадке крупноплодной клюквы, необходимо выбрать участок на солнечном месте. Снять землю на 25–30 см и засыпать смесью торфа с крупным речным песком и опилками (5:1:1) с добавлением на 1 кв. м 1–2 ведер листового или хвойного перегноя из леса и 10 г двойного суперфосфата. Если почва песчаная, то дно грядки можно выстлать полиэтиленовой пленкой. Саженцы высаживаются по схеме 25х25. После посадки растения полить, присыпать слоем песка до 1,5 см и в течение 1–2 недель следить, чтобы верхний слой не пересыхал. Далее нужно поддерживать влажность почвы. Для подкормки лучше использовать готовые комплексные минеральные удобрения для вересковых растений. Но нужно помнить, что минеральные удобрения клюкве нужны в 3–4 раза меньше, чем традиционным культурам, и в природно-кислых формах. Поскольку на одном участке клюква возделывается несколько лет, участок необходимо содержать чистым от сорняков. С годами посадки уплотняются, побеги могут не достигать земли, тогда образуется густой ярус, который ухудшает освещение. В этом случае нужно провести обрезку. Обрезаются стелющиеся побеги, выступающие над верхушками прямостоячих. Хотя клюква — растение самоплодное, однако ягоды получаются крупнее, если над цветками потрудились пчелы и шмели. Клюква крупноплодная достаточно зимостойкая культура. При наличии снежного покрова она выдерживает морозы до -30 °С и ниже. Серьезную опасность для клюквы представляют лишь весенние заморозки. Надежной защитой от них является дождевание. Если вечером накануне заморозков полить грядки с клюквой или укрыть их спанбондом или другим укрывным материалом, то этой опасности можно избежать.

В России смородина золотистая — культура экзотическая. Однако благодаря исключительной неприхотливости может расти в России повсеместно. Эта культура имеет массу достоинств. Во-первых, она практически не болеет и не повреждается вредителями. Во-вторых, она намного превосходит другие виды смородины как по морозостойкости, так и по засухоустойчивости. В-третьих, золотистая смородина может расти на любых видах почв, кроме сырых участков с тяжелыми глинами. Кроме того, это очень декоративный кустарник и прекрасный медонос. По своим размерам кусты золотистой смородины крупнее привычных видов и достигают 2,5–3 метров. Листья по форме напоминают листья крыжовника, за что её иногда ошибочно считают гибридом, полученным от скрещивания смородины с крыжовником. В мае зацветает ароматными золотисто-желтыми цветками, которые украшают куст в течение 2–3 недель и привлекают пчел и шмелей. За роскошные цветки эта смородина и получила свое название — золотистая. Это один из немногих ягодников, которые можно выращивать и просто как декоративное растение для украшения приусадебного участка. Летом золотистая смородина порадует плодами, а осенью — желтыми и ярко-красными листьями. Плоды золотистой смородины созревают в конце июля — начале августа, когда другие ягодники уже отплодоносили. Ягоды сладкие, крупные, до 6–8 мм в диаметре, пурпурно-коричневого цвета. Плоды хорошо держатся на своих длинных черешках и не осыпаются в течение всего срока плодоношения. В основном все сорта достойно урожайны. В среднем с развитого взрослого куста можно получить до 10 кг ягод. Особенного ухода золотистая смородина не требует, она неприхотлива. Любит освещенные места, но хорошо растет и в полутени. Может расти на бедных почвах, хотя предпочтительнее плодородные и достаточно влагоемкие. Обладает необычайной устойчивостью к неблагоприятным факторам: жаре и морозу, пыли и засухе, дыму и загазованности воздуха, болезням и вредителям. Уход за кустом заключается в удалении поломанных и старых веток, как и у других видов смородины. Ежегодно ранней весной проводится обрезка 4–5-летних побегов до основания, чтобы заменить их молодыми. Смородина золотистая хорошо формируется и в виде деревца на невысоком (до 70–90 см) штамбе. Размножается черенками, отводками, корневыми отпрысками. Но чаще для посадки используются однолетние саженцы. При посадке нужно обеспечить просторную (50х50х50 см) посадочную яму с плодородной почвой, т. к. это долговечный кустарник и на одном месте может расти до 20 лет. Саженцы заглубить на 5–8 см, обильно полить и замульчировать торфом или перегноем. Надземную часть желательно срезать, оставив на поверхности 3–5 хорошо развитых почек. Уже на второй год появляются первые ягоды. Для получения хороших урожаев на участке должно быть не менее двух сортов этой смородины, т. к. при самоопылении завязи опадают. Необходимо дважды за сезон подкармливать смородину раствором органических или минеральных удобрений. Для взрослых кустов подкормки необязательны, достаточно осенью внести в прикорневую зону перепревший навоз или минеральные удобрения.

Мало кто слышал о таком агротехническом приеме как бороздование. А между тем он очень важен и эффективен. От своевременности первого бороздования зависит общее состояние фруктового саженца, а также дальнейшее его развитие и качество урожая. У начинающего садовода сам термин «бороздование» вызывает жалость к своим фруктовым посадкам. Действительно, чтобы осмелиться на этот метод укрепления стволовой коры растения, необходимо знать простейшие способы проведения этой процедуры и правильность действий садовода. Этот прием рекомендуется проводить для предотвращения различных разрывов и трещин на коре плодовых растений. Дело в том, что на определенном промежутке времени древесная кора саженца настолько утолщается и становится грубой, что начинает препятствовать утолщению самого ствола и нижних крупных ветвей. При этом постоянно нарастающий слой древесины напирает на внешнюю кору, вследствие чего она начинает рваться и трескаться. Такие повреждения очень долго заживают, дерево болеет, рост и плодоношение снижаются. Чтобы предупредить столь нежелательные последствия, необходимо ранней весной хорошо заточенным ножом сделать бороздование. Как правило, бороздование начинают применять только после первого плодоношения растения. Нужно нанести продольные разрезы глубиной не более 1 мм на коре ствола. Важно не заглубить нож в древесину, а только рассечь кору дерева! Разрез наносится длиной в 12–15 см. По диаметру ствола разрезы делаются через каждые 6–8 см. Если в бороздовании нуждается длинный отрезок ствола или ветки, то между рассечками нужно оставлять промежутки в пару сантиметров. Уже через пару месяцев борозды зарастают мощными ровными наростами с обеих сторон, и к концу вегетации станет заметно, что этот агротехнический прием способствовал утолщению ствола. Проводить бороздование фруктовых деревьев нужно в начале активного сокодвижения, в апреле, с периодичностью один раз в 3–4 года. В результате многолетних трудов бороздованные деревья имеют очень толстые стволы и развитую крону. Кроме того, такие деревья более урожайны и долговечны.

Крыжовник можно встретить на любом дачном участке. Эта ягода не только вкусная и красивая, в ней находится большое количество витаминов и полезных для здоровья веществ. Единственным отрицательным моментом в выращивании крыжовника становится сбор ягоды, который может стать настоящей проблемой, ведь куст имеет большое количество шипов, добраться до ягод иной раз очень сложно.    Особенность крыжовника в том, что он каждый сезон дает огромное количество новых побегов. Если за крыжовником своевременно и правильно не ухаживать, то с годами он сильно загустеет, сбор ягод станет невозможен. Сами ягоды приобретут меньший размер, а их вкусовые качества значительно снизятся. Кроме того, растение ослабевает и становится уязвимым перед грибковыми заболеваниями. Большое количество молодых побегов забирает большую часть питания, поэтому крыжовнику обрезка просто необходима. У старого крыжовника без обрезки ягоды становятся мельче     Лучшим сроком обрезки ягодников считается ранняя весна (до распускания почек). Но у крыжовника рост начинается очень рано, и часто не все успевают сделать эту работу в срок. В этом случае обрезку следует частично перенести на осень.   Не стоит торопиться обрезать молодой крыжовник. У многих сортов ствол формируется к концу четвертого года, поэтому по незнанию можно удалить плодоносные ветки.    Лишние ветви желательно срезать до самого основания, а затем формировать куст. Взрослый куст должен состоять как минимум из 25 веточек, тогда он будет крепким и сильным. Обычно многоствольные кусты приносят стабильный и высокий урожай несколько лет. Веточки необходимо выбирать со всех сторон от куста, чтобы куст был правильной формы. Нужно оставить около 5 сильных прикорневых побегов, остальные удалить. Оставшиеся побеги следует укоротить примерно наполовину.     На следующий год на каждой из веточек выбрать по одному крепкому побегу и обрезать его наполовину. Процедуру повторять около трех лет, пока куст не станет крупным и крепким. Когда куст сформирован, нужно периодически удалять лишние и сухие веточки, следить, чтобы веточки не лежали на земле.    Спустя 8 лет основные веточки начнут снижать продуктивность, поэтому из молодой поросли нужно выбрать наиболее крепкие и повторить процесс заново, сформировав молодой куст, заменив старые и больные ветви молодыми. Наиболее продуктивными считаются ветви до третьего порядка. Ветви четвертого и пятого порядка малопродуктивны, поэтому их можно срезать.    Помимо весенне-осенней обрезки ускоряет и повышает плодоношение крыжовника обрезка летняя (её еще называют прищипкой). Проводится она в конце июля — начале августа. Обрезаются верхушки однолетних приростов на скелетных ветвях и прикорневых побегах. В результате на следующий год цветковых почек становится больше, ягоды вырастают крупнее. Кроме того, летняя прищипка значительно повышает морозостойкость побегов и почек.

Саженцы приходится покупать практически каждый год, и причин для этого может быть много — необходимость менять старые деревья и кустарники, желание иметь в саду новую культуру, гибель растения... Но нужно знать, как и где покупать саженцы, правильно определить в саду место, куда переедет из питомника новосел. Чтобы отличить сортовой саженец от дичка, нужно осмотреть его корневую шейку. Почти все сортовые саженцы привиты, на их корневой шейке есть изгиб, на котором имеется пенек или круглая ранка от срезанного подвоя. Прямой стволик и мощный корневой стебель говорят о том, что это сеянец (и возможно, взятый в лесу). Если саженец растет из куска толстого горизонтального корня, то это корневой отпрыск, и есть вероятность, что он взят от привитого дерева, т. е. не повторит его свойств. В магазинах и питомниках весной - обилие саженцев Легче всего приживаются и лучше поддаются формированию однолетние и двулетние саженцы. Длина надземной части саженца должна быть 1–1,2 м, диаметр — 1,2–1,5 см. Саженцы на сильнорослом семенном подвое должны иметь 3–5 скелетных корней длиной 20–25 см, густо покрытых мелкими всасывающими корешками. Саженцы на клоновых подвоях имеют сильно разветвленную, мочковатую корневую систему. Выбирая саженец с закрытой корневой системой, нужно слегка потянуть его за стебель: если он легко двигается в емкости, значит, растение было пересажено недавно. Еще одна пересадка в сад — неприятный фактор для его приживаемости. Если из контейнера пророс длинный белый корень, значит, растение испытывало голод или жажду. Признак крепкого и сильного кустика — множество корешков, которые высовываются из дренажного отверстия. Выбирая саженец с открытой корневой системой, следует обратить внимание на корни. Их должно быть много, на конце каждого — мочка, на ощупь мягкая (а не сухая). У свежих саженцев кора на концах веточек должна быть гладкой, не сморщенной. Перед посадкой нужно осмотреть саженцы. Если они подсохли, то следует поставить их в холодную воду на сутки, чтобы была погружена вся корневая система. Если погода стоит теплая, то воду нужно несколько раз менять, чтобы мелкие корешки не загнили. От состояния корневой системы зависит, нужно или нет подрезать корешки. Вырезать следует корень, направленный под углом вверх. Укорачивать корень, направленный к центру корневой системы. Срезать до здоровой ткани корень с расплющенным концом или поврежденной корой. Вырезать вздутия корневого рака. Концы корней с белым или светло-коричневым равномерным наплывом каллюса обрезать нельзя. Это раневая ткань, которая рубцует срез, сделанный ранее. Эти наплывы можно обнаружить весной на саженцах из прикопов, обновлять их не следует, т. к. это ухудшит состояние и приживаемость растений. Концы корней с белым или светло-коричневым равномерным наплывом каллюса обрезать нельзя. Это раневая ткань, которая рубцует срез, сделанный ранее. Эти наплывы можно обнаружить весной на саженцах из прикопов, обновлять их не следует, т. к. это ухудшит состояние и приживаемость растений. Перед посадкой корни следует обмакнуть в навозно-глиняную болтушку (на 1 ведро свежего коровяка 1 ведро глины, замешать до густоты сметаны). Высаживать саженец нужно так, чтобы его корневая система оказалась на той же глубине, что и в питомнике. Для этого саженец поставить в ямку, чтобы место на стебле, где отходят первые корни, находилось на 5–8 см выше уровня почвы на участке. Когда корни будут засыпаны почвой, саженец должен оказаться как бы на холмике. После этого почву полить, она осядет и затянет с собой саженец. Если верхние корни оголились, их снова засыпать землей. Если саженец затянуло глубоко, его необходимо пошатать и слегка приподнять. Через 2–3 недели, когда почва осядет окончательно, лунку заполнить почвой вровень с поверхностью и замульчировать, чтобы защитить корни от подмерзания. Саженцы на карликовом подвое при высокой окулировке нужно сажать так, чтобы место окулировки оказалось лишь немного выше уровня почвы, а значительную часть подвоя заглубить. Такой прием повысит устойчивость дерева за счет дополнительных ярусов корней. Важно не заглубить место прививки, иначе привой может перейти на собственные корни. В первые два года обрезка должна быть минимальной. Только посаженную однолетку обрезать не стоит, можно слегка укоротить лидер, чтобы вызвать ветвление. У двухлетнего саженца слегка прищипывается верхушка лидера, подтягиваются или оттягиваются боковые ветви, чтобы придать им нужное положение. Для предохранения саженца от раскачивания и обрыва корней в посадочную яму вбить кол и привязать саженец.

Ранневесенние работы важны и необходимы не только для здоровья и красоты сада, но и для будущего урожая. Уборка, посадка, пересадка, обрезка, прививка деревьев и кустарников — всё это необходимо успеть сделать до начала активного роста и цветения деревьев. Кроме этих работ садоводов ждет еще один не менее важный и срочный этап — весенняя обработка плодовых деревьев и ягодный кустарников, поскольку вместе с растениями весной пробуждаются и вредители, способные нанести саду и будущему урожаю непоправимый урон. Если не было времени осенью внимательно осмотреть плодовые деревья и ягодные кустарники в саду, то еще не поздно сделать это сейчас. Ранней весной можно эффективно бороться с вредителями. Поскольку большинство насекомых еще спит, принимаемые меры будут носить профилактический характер и будут направлены на предотвращение развития летом следующих поколений вредителей. Осмотр поможет выявить и уничтожить многих вредных насекомых, зимующих на растениях в стадии личинок, куколок, яиц. Каким-то вредителям можно дать отпор уже сейчас, а против других есть время заготовить препараты.

Кора деревьев постоянно подвергается воздействию перепадов температуры, особенно в течение зимы и ранней весной.      Быстро нагреваясь днем, под воздействием солнечных лучей поверхность коры не успевает восстановить свою структуру за ночь и, сжимаясь под действием морозного воздуха, лопается. Её края, приподнимаясь, отстают от древесины, образуя глубокие продольные трещины — морозобоины. Весной и летом по краям трещин образуется каллюс (тканевое новообразование), и морозобоина обычно зарастает. Но чаще исход несколько иной. Весной вокруг морозобойной трещины под отделившейся корой быстро поселяются вредители, возникают грибные заболевания. Морозобоины часто превращаются в дупла. Если не вылечить такое дерево, со временем его древесина может потерять способность проводить влагу и питательные вещества. Растение может просто погибнуть! При правильном лечении такие раны постепенно зарастают, оставляя на поврежденной коре деревьев рубцы. Процесс ликвидации морозобоин не представляет особой сложности. Лечить морозобоины следует ближайшей весной после обнаружения, продолжать лечение ежегодно до полного заживления трещины. Рану нужно очистить от омертвевшей коры, протереть её поверхность 5%-м раствором медного купороса. После этого рану замазать смесью глины и коровяка в соотношении 3:2 или садовым варом. Если морозобоина плодового дерева очень большая и глубокая, то ствол дерева следует туго стянуть проволокой, под которую подложить небольшие деревянные распорки. Каждую весну этот процесс необходимо повторять, пока рана полностью не заживет. Если раны очень большие, весь штамб можно обернуть полиэтиленом или мешковиной. Под пленкой рана зарастает быстрее. Обвязку следует обновлять ежегодно, каждый раз зачищая края раны. Для зарастания крупных морозобоин можно производить бороздование коры по всей окружности штамба. Бороздование следует проводить в мае, после первого весеннего напора сока. Для этого на остром садовом ноже сделать ограничитель, чтобы не сделать слишком глубоких порезов. На окружности ствола провести 3–4 прерывистые борозды (длиной 30–40 см каждая) сверху вниз от первого сука до поверхности почвы. Ещё один способ, которым пользуются садоводы для лечения морозобоин. Молодой щавель измельчить, наложить на рану слоем 1,5 см и крепко прибинтовать. В течение лета повязку несколько раз менять на свежую. Рана зарастает и становится почти незаметной. Рядом с морозобоинами на штамбах плодовых деревьев могут возникать новые побеги с листьями. Их необходимо сохранить для усиления притока питательных веществ к области раны (верхушки побегов прищипнуть). А после зарастания ран побеги удалить. Яблони с крупными морозобоинами можно восстановить прививкой «мостиком».  

Многие представляют себе рябину как дерево с ажурными листьями и горькими оранжево-красными плодами. На самом деле имеется около 80 видов этого растения, еще больше — гибридов. Особенно необычны и красивы рябины с белыми плодами. Рябина Кёне (Sorbus koehneana) родом из Центрального Китая, поэтому в суровые зимы в наших краях слабо подмерзает, но её гибриды с рябиной обыкновенной вполне зимостойки и прекрасно себя чувствуют в условиях Центральной России. Высота и диаметр ажурной кроны до 4 м. Ежегодный прирост в высоту и ширину 15–20 см. Листья длинные, состоящие из большого количества узких зазубренных «пальчиков». Цветет в конце мая — начале июня, цветки белые, собраны в щитковидные соцветия до 10 см в диаметре. Белые, словно сделанные из фарфора, плоды свисают на красных плодоножках и придают растению неповторимую прелесть, особенно на фоне оранжевой осенней листвы. Плоды не только декоративны, но съедобны (они практически без горечи) и полезны благодаря высокому содержанию витамина С. Рябина Кёне предпочитает богатые, влажные дренированные почвы (пересушивание недопустимо). Используется как ординар, в группах, живых изгородях. Среди садоводов популярен декоративный гибрид White Wax (Белый воск). Рябина кашемировидная (Sorbus cashmiriana) чуть помощнее, достигает высоты 8 м, с белыми или розовыми цветами весной и белыми или кремовыми ягодами осенью. Листья рябины кашемировидной приобретают желто-золотистый цвет осенью, ягоды хорошо сохраняются до весны, потому как птицы их не очень жалуют. Эта рябина любит климат средней влажности, но при тщательном поливе будет расти и в сухом. Любит подкормки, особенно коровяком. Делать это желательно ранней весной и в середине лета. На зиму укрывать молодые растеньица нужно только перед лютым морозом.

Способность земли поглощать ядовитые и токсичные вещества доказана также биологическими лабораторными опытами. Подопытной крысе было дано минимальное количество раствора стрихнина, и она погибла в течение нескольких минут.    То же количество стрихнина было дано другой крысе, но в раствор было добавлено небольшое количество глины. Крыса перенесла воздействие яда без каких–либо последствий.    Проведем эксперимент: положим ложку глины в литр молока – в результате даже в жару молоко не прокиснет в течение нескольких дней. Вы получили молоко, стерилизованное естественным путем и наделенное большой жизненной силой. Оно створожится гораздо позднее.    Египтяне использовали глину для бальзамирования, что лишний раз доказывает ее весьма сильные антибактериальные свойства. Кроме того, глина содержит радий, выгоняющий из нашего организма все, что разлагается и ведет к опухолям. Никакой микроб, вирус или другой микроорганизм не может устоять перед ее излучением.

Под лещину отводят северные, северо-восточные, западные и северо-западные склоны, чтобы задержать начало цветения и уберечь цветки от заморозков.      Лучше всего она растёт и плодоносит на орошаемых, плодородных почвах – суглинистых и на выщелоченных карбонатных глинистых. Грунтовые воды не должен быть ближе 1 м от поверхности. Избыток влаги отрицательно сказывается на урожайности, но сухие и песчаные почвы для лещины непригодны.     Особенно плох для лещины недостаток воды и влажности почвы в середине лета, когда начинается созревание плодов и происходит закладка цветочных почек для урожая следующего года. Лучшее время посадки – октябрь.      Для хорошего опыления нужно сажать 3-5 кустов, с расстоянием между ними 2-4 метра. В посадочную яму высаживают один саженец, т.к. лещина дает буйную поросль. Орешки поспевают...     Плодоношение начинается на 4-5-й год. Цветки появляются на молодых приростах последнего года. Ветви дают урожай 7-10 лет.

Яблоня в зависимости от сорта и типа подвоя имеют высоту от 1,5 до 10 м. Дерево будет плодоносить каждый год только при условии ежегодного роста побегов. При хорошем урожае годичный прирост должен иметь длину 40-50 см, чтобы и следующий год был урожайным. Дело в том, что чем больше листьев на дереве, тем активнее синтез питательных веществ для создания урожая текущего года и закладки плодовых почек на следующий год. Однако слишком сильный рост так же не желателен. Поэтому при хорошей агротехнике очень важна правильная обрезка крон деревьев. При формировании годичных приростов более одного метра такие ветви плохо «вызревают», особенно если перекормили деревья азотом. В итоге – пониженная зимостойкость, слабое обрастание боковыми веточками, несущими урожай, некомпактные крона. У перерастающих побегов в середине лета прищипывают верхушку. Нужно сократить поливы и подкормки. Нормальный прирост 40-60 см. Весной у яблони сначала распускаются вегетативные, а потом цветковые почки. Яблоня образует значительно больше цветков, чем требуется: для создания урожая используется только 10-20% цветков. Яблони в цвету Если плодов завязывается больше 20-25% от наличия цветков, то на следующий год урожай будет ниже. При обильном образовании завязей в нормальных условиях значительное количество их опадает. Это говорит о способности дерева нормировать урожай и обеспечить ежегодное плодоношение. Цветение продолжается в течение 6-15 дней в зависимости от погоды. Большинство сортов перекрёстно–опыляемые. Поэтому нужно высаживать несколько сортов на участке. Закладка цветочных почек для урожая следующего года начинается в июне – начале июля: раньше всего на старых органах (плодухах), затем на более молодых (кольчатках), потом на коротких однолетних побегах и, в пазушных почках длинных однолетних ветвей.

Это – вьющаяся деревянистая лиана. Цветёт в мае, плоды созревают в августе. Ягоды ярко– красного цвета, округлой формы, размером с мелкую смородину, собраны в кисть.      Известен в народной медицине как «плод четырех вкусов» – терпкого, горького, жгучего и сладкого. Имеет характерный запах лимона. Плоды действуют возбуждающие на нервную систему, повышают тонус организма. Лимонник китайский Лимонник показан людям при сонливости, вялости, при гипотонии. Противопоказан при повышенном давлении, бессоннице, нарушениях сердечной деятельности. Размножается отводками, корневыми отпрысками, черенками, семенами. Семена высевают с осени. Растения любят полутенистые места, влажную, плодородную почву. Сеянцы на зиму укрывают листьями. Взрослые растения требуют площади питания 1 на 1 или на 2 метра. Нужна опора для того, чтобы лиана закреплялась на ней. Хорошо растет во всех климатических зонах.

Залогом будущих урожаев являются развитые ростовые ветви в кроне, поэтому желательно иметь хорошие ежегодные приросты. С помощью подрезки (чеканки) ветвей можно усилить рост и возникновение новых ростовых образований. При снижении ростовых процессов обрезают на 2-3-летнию древесину (режут по приросту двух-трёхлетней давности от периферии кроны) или 4-5-летнюю. Если дерево не имеет приростов совсем (годичные приросты всего 1-3 см), дерево «закольчатилось» – нужно резать сильнее, на 5-6 и летнюю древесину. Обрезают все ветви кроны. Это вызывает рост молодых, восстанавливающих ветвей – «омолаживание». Образующиеся вертикальные побеги подрезают на 1/3 длины, чтобы вызвать у них образование боковых разветвлений, и частично прореживают. Пучки волчковых побегов на концах ветвей (метлы), чтобы не затеняли крону, вырезают вместе с частью скелетной ветви.

Возвышенные участки сада следует отвести под рано цветущие культуры: абрикос, сливу. Холодный воздух скапливается в низинах, что может повредить цветковым почкам.      По этой же причине под сады непригодны замкнутые котловины. Только в тех низинах, которые имеют выход к оврагу, пруду, реке, выполняющий в этом случае воздушный дренаж, сады растут хорошо и редко подмерзают. Под ягодники выбирают влажные, пониженные места в саду. Расстояние для яблони, груши, абрикоса – 4- 5 м в ряду, а в междурядьях 5 м или даже 6 м. Плодовый ряд должен хорошо освещаться, а в ряду деревья размещаются плотнее, чтобы образовалась плодовая стена. Для косточковых (вишня, слива) и айвы в ряду 3 м, между рядами 4-5 м. Для малины оставляют полосу около 1 м, саженцы высаживают через 0,2 м в один ряд – она быстро освоит всю полосу. Смородину и крыжовник лучше размещать отдельным рядом, отступив от деревьев 3-5 м. Между кустами расстояние 0,6-1 м. Густое расположение обеспечит через 2-3 года сплошную полосу ягодных насаждений. При этом важно, чтобы растения хорошо освещались, поэтому ряд размещают с севера на юг. Как сажать землянику? Для земляники отводят открытую площадку. Нарезают борозды через 0,7-0,9 м. Распространенный способ посадки земляники по грядам следует считать менее приемлемым. При размещении по бороздам лучше освещение, водно-воздушный режим. Карликовые деревья располагают отдельными рядами, чтобы можно было устроить шпалеру. Расстояние между деревьями 1-2 м, между рядами 2-3 м. Для полукарликовых деревьев эти расстояния недостаточны: они образуют мощные растения – в ряду 3-4 м, между рядами 4-5 м. Обычно при планировке сада на северной стороне участка располагают высокорослые деревья и декоративные растения, далее – среднерослые, а кустарники и низкорослые культуры – в южной части.

Недостаток азота влияет прежде всего на окраску более старых листьев внутри кроны. В них уменьшается содержание хлорофилла, и они теряют интенсивную зеленую окраску, становятся светло–зелеными, желтыми, красными, оранжевыми.    Молодые листья уменьшаются в размере и как бы прижимаются к ветвям. Плоды вырастают мелкими и сильно окрашенными, Избыток азота вызывает сильный рост ветвей, образование тёмно–зелёных листьев, плохое хранение плодов и слабую устойчивость растений к морозам. Характерным признаком недостатка калия является появление по краям листовой пластинки старых листьев ободка засыхающей ткани, так называемый краевой ожог листьев. У яблони цвет его серый или коричневый, у груши – чёрный. При недостатке фосфора внешние признаки мало обозначены, но рост побегов и корней ослабевает, плоды плохого качества, усиливается их кислотность.

Вишня Слабые ветки в кроне, а так же нижние, отклонённые вниз вырезают «на кольцо». Оставляют сильные ветви, отходящие от ствола под углом около 45°, так, чтобы они не мешали друг другу. В нижнем ярусе оставляют три одиночные, равномерно размещенные по проводнику ветви. У кустовидных вишен (плодоносят на однолетних приростах, имеют много тонких отвисающих ветвей) закладывают 10-12 главных ветвей за все годы формирования. Слабые вырезают «на кольцо». У древовидных (плодоносят на маленьких, букетных, крепких веточках) оставляют главных ветвей меньше. Слива Обрезкой удаляют подмёрзшие концы ветвей, иногда приходится заменять и погибший проводник (вырезают его до сильной вертикально растущей ветви). Всего в крону за все время формирования выбирают 5-8 ветвей под углом к стволу около 45°, группами или одиночно. В первые годы необходимо укорачивать сильные приросты, чтобы вызвать их обрастание. Все ненужные для формирования ветви укорачивают сильно, слабые и направленные вниз оставляют на плодоношение.