Сад

Многие привыкли, что словом малина обозначаются только красные (или желтые) ягоды, а подобные, но черные плоды считаются ежевикой. На самом деле созревшая малина всегда имеет вид сочного наперстка, надетого на плотную ось и легко снимающегося при сборе. При этом цвет её может быть разным — красным, белым, желтым, оранжевым и густо-черным.    Ягоды ежевики не имеют оси (плодоложа) и каждую можно сорвать только целиком, поскольку сочное плодоложе срастается с остальными частями.    В черной малине наиболее распространен старинный сорт Кумберленд. Ценится он за относительно высокую зимостойкость (побеги могут выдерживать морозы до -20…-25 °C), красивую форму куста с изогнутыми побегами, покрытыми серебристым налетом. В отличие от обычной малины растения черной сильно не разрастаются, т. к. не дают корневых отпрысков. Ягоды у черной малины сладкие, плотной консистенции, без кислоты. Продажа саженцев на Фестивале Малины (дер. Новоселки Рязанской обл.)     Ягоды хорошо транспортируются. Урожай не очень высок (обычно в условиях средней полосы России не более 200–500 г с куста). Ягоды довольно мелкие (до 1,9 г). Интересен гибрид малины и ежевики (ежемалина).     Ягоды ежемалины больше похожи на ежевичные. У нас можно найти несколько иностранных сортов, «родителями» которых были ежевика и красная малина — Логанберри, Тэйберри, Санберри и др. У них стелющиеся побеги, гофрированные листья и оригинальный, очень приятный кисло-сладкий вкус ягод. В отличие от большинства сортов ежевики, созревающих довольно поздно (в августе — сентябре), гибриды Тэйберри и Санберри поспевают примерно в те же сроки, что и красная малина. Их плоды в начале созревания бордово-красные, затем становятся темно-вишневыми и при полной спелости — почти черными. Побеги покрыты многочисленными мелкими и довольно мягкими шипами. Красивые крупные ягоды с приятным ежевичным привкусом. Урожай небольшой (100–200 г ягод с куста).

Те, кто складывает руки сразу после зимне-весенней обрезки, совершают большую ошибку. О дереве нельзя вспоминать раз в год. В период вегетации оно нуждается в постоянном внимании и уходе, т. к. после сильной исправительной обрезки мощно выстреливают волчки — побеги, которыми корни пытаются спасти свое существование. Если нужно убрать ветку, делать срез на кольцо следует так, чтобы у дерева была возможность затянуть рану собственной корой. Даже если это произойдет лишь частично, рана затянется по краям в виде обрастающего валика, то уже это предотвратит загнивание места среза. Оставленный пенек — гарантия разрушения коры по его периметру. В трухе поселятся споры вредоносных грибков, туда заползут на зимовку насекомые-вредители. В результате погибнет всё основание оставленного сука. Если же пенек был оставлен от сильной ветви, то, как правило, он становится родоначальником большого количества волчков, просыпающихся из спящих почек из его основания. Поэтому, чтобы избежать затяжной борьбы с жировиками, гнилями, дуплами, следует резать на кольцо! Не стоит укорачивать молодняк. Опытные садоводы не советуют бессистемно и бессмысленно подрезать верхушки активно растущих молодых деревьев. Это не прекратит вертикальный рост дерева, зато вызовет образование 2–3 новых волчков, которые будут расти вверх, обессиливая боковые побеги. Единственный способ расширить крону и усилить скелетные ветви — удалить центральный проводник, переведя рост на первую сильную боковую ветвь. И строго контролировать ситуацию, не давая расти новым лидерам, либо отгибать все вертикальные ветви, заставляя покрываться плодушками. Чаще всего обрезка проводится секатором и пилой. Срезы, сделанные пилой, а иногда и секатором, имеют шероховатую поверхность. Чтобы предохранить древесину от загнивания, поверхность ран нужно загладить острым ножом и замазать белой масляной краской, изготовленной на натуральной или минеральной олифе. Раны диаметром менее 1 см замазывать не следует. Раны больших размеров заживают медленно, если их не замазать, может наблюдаться загнивание древесины. Особенно большие раны полезно замазывать повторно спустя 3–4 месяца. Не стоит торопиться и замазывать свежий срез. Мокрая рана под слоем смазки не может просохнуть и гниет еще быстрее, чем если бы срез был ничем не защищен. После обрезки веток толще 3 см должно пройти как минимум 3–4 дня, а лучше — неделя. И лишь когда срез подсохнет, его можно замазать варом или закрасить масляной краской.

Иногда обстоятельства складываются так, что саженцы или молодые деревья, от которых не в силах отказаться, попадают к садоводам уже к началу зимы. Самая большая ошибка пытаться посадить «припозднившихся» в сад. Лучше поступить иначе: найти возможность для их зимнего хранения. Саженцы уже находятся в состоянии покоя. А это значит, что в таком месте, где температура держится близко к нулю, но довольно влажно, они могут благополучно дождаться весенней посадки. Корни саженца желательно подготовить к хранению: опрыснуть их биологическим фунгицидом с бактерицидным действием или окунуть в этот раствор и дать ему стечь. Для прикопки больше ничего не требуется. Для хранения без почвы саженец нужно упаковать, окружив корни подготовленным влажным субстратом. В этом качестве удобнее всего обычные древесные опилки. Можно использовать мох сфагнум или чистый песок. Все эти материалы нужно предварительно пропарить: поместить в кастрюлю, залить кипятком, закрыть крышкой, закутать в одеяло, дать остыть и перемешать. Опилки должны быть слегка влажными, но не мокрыми. Корни обсыпать со всех сторон и плотно завернуть их вместе с нижней частью стволика в полиэтиленовую пленку, выдавливая лишний воздух. Чтобы они могли дышать, в самом низу упаковки проколоть несколько отверстий. Для хранения в подвале на стволик и крону нужно дополнительно надеть полиэтиленовый пакет. Самый простой способ сохранить саженцы — прикопать их в почву. Конечно, это возможно только в том случае, если она еще не замерзла. Нужно выкопать ямку (если саженцев много, то траншею) на глубину двух штыков лопаты, выкладывая вынутый грунт в виде насыпи вдоль края углубления. Туда поместить саженцы, сняв упаковку, но обернув корни и нижнюю часть стволика пластиковой сеткой или лапником для защиты от мышей. Растения должны лечь наклонно: корни на дне, стволики на земляном холмике. Ямку заполнить почвой, взятой где-нибудь по соседству: нужно не только засыпать углубление, уплотняя грунт в процессе, но и насыпать его горкой до высоты первого холмика. С саженцами в горшках поступают по такому же принципу, но пространство непосредственно вокруг контейнера заполняется опилками, сухими листьями или рассыпчатым торфом, иначе весной будет трудно вытащить горшок из почвы. Если земля не только замерзла, но уже покрылась полуметровым слоем снега, можно сохранить спящие саженцы в сугробе. Снежная «перина» им тоже очень понравится! Правда, укладывать их в снег в обнаженном виде, как в почву, нельзя — понадобится предварительная упаковка корней и области корневой шейки. Кроме того, для устройства «спальни» необходимо приготовить довольно много опилок или древесной стружки. На подходящем месте в тени нужно накидать снежную кучу, уложить горизонтально подготовленный саженец и завалить снегом толщиной 15–20 см. Сверху присыпать таким же слоем опилок или стружки.

Неподготовленные инструменты Садовая пилка должна быть тонкой и острой, чтобы срез получился гладким. Прививочный нож тоже нужно заточить особенно тщательно — сначала на бруске с тонким, но не слишком твердым зерном, а потом — на ремне. Руки нужно вымыть с мылом и стараться не прикасаться к срезам, т. к. это отрицательно влияет на срастание привоя и подвоя. Медленная работа Вся операция должна занимать в среднем 20–30 секунд. В противном случае поверхность среза подсыхает и окисляется. Первым следует подготовить подвой, а затем быстро сделать срез на черенке. Стоять при этом желательно спиной к солнцу. Короткие срезы Если срез небольшой — значит, и площадь соприкосновения привоя с подвоем будет меньше, а это ухудшает срастание. Срез для прививки веток должен быть оптимальной длины (3–5 см) и идеально плоский. Для проверки можно наложить на него лезвие ножа — просветов быть не должно. Плохие черенки Черенки для прививки заготавливаются заранее. Срезать их нужно до первых сильных морозов и хранить в погребе или холодильнике. К черенкам нужно относиться внимательно: за зиму они могут подсохнуть, подмерзнуть или заплесневеть. Увидеть это можно на поперечном срезе. Также не подойдут побеги с пробудившимися почками. Неправильное положение привоя на подвое Часто при прививке черенок вставляют настолько глубоко, что его кора заходит за кору обрезанной ветви или подвоя. Это может привести к загниванию и облому прививки. Неправильное положение привоя негативно отразится на срастании. Верхнюю часть косого среза на черенке необходимо оставлять на 1–2 мм над поверхностью пенька. Место прививки Многие допускают ошибку, прививая не в основание ветки, а в её конце, срезая лишь 20 см от края (просто жалко срезать крупный побег). В результате сила роста привитого черенка будет намного ниже, чем если бы он был привит в основание ветки. На деревце, которому больше 7 лет, таких прививок может быть несколько. А прививать можно дальше от ствола, в разветвление второго порядка на скелетных ветках. Слабая обвязка Обматывать место прививки нужно довольно туго. Для этого подойдет полиэтиленовая пленка, изолента или мочало. Но чтобы обвязка не врезалась в ветку, через 2–3 недели её следует немного ослабить. Плохая замазка Садовый вар защищает прививку от высыхания и осадков. Наносить его следует сразу же, избегая попадания на срезы. Также это избавляет от необходимости надевать на черенок полиэтиленовый пакет. Под ним создается парниковый эффект, что вызывает преждевременное распускание почек. От этого прививка может погибнуть. Удаление всех ветвей на подвое Срезать все ветви нельзя, т. к. это приводит к нарушению питания. Прекращается образование органических веществ, и прививка погибает. Гибель от излома Чтобы ветви не обломались под тяжестью плодов, прививать их следует не на нижней стороне ветки, а на верхней. Сломать прививку могут и птицы. Чтобы избежать этого, нужно закрепить над ней согнутые в дугу прутья. Неудачное время Лучше всего прививать плодовые деревья, когда Луна находится в знаках Рака, Весов, Рыб и Скорпиона.

Замиокулькас замиелистный — суккулент семейства ароидных. Это растнение очень популярно в Китае, там его называют Золотое дерево. У замиокулькаса красивые и блестящие листья. Ось листа толстая, сочная и служит растению для запаса влаги. Замиокулькас имеет крупный подземный водозапасающий клубень. Как и все суккуленты, растет медленно, новые листья появляются через большие промежутки времени. Замиокулькас может достигать в высоту 1 м. В комнатных условиях долларовое дерево цветет редко. Соцветие — светло-кремовый початок с зеленовато-белым покрывалом, на коротком толстом цветоносе, образуется в основании листьев. Растение неприхотливо, предпочитает обилие рассеянного света. Не любит длительную прохладу, особенно при постоянно влажном субстрате. Поливать летом следует по мере высыхания почвенного кома, зимой редко. Во все периоды нужно следить, чтобы вода не застаивалась в почве.  Подкармливать замиокулькас следует с апреля по сентябрь. Можно использовать удобрения для кактусов и суккулентов (например, «Здравень турбо для кактусов и других суккулентов»). Пересаживать растение можно примерно через 2–4 года, весной или летом. Субстрат требуется гумусный, подойдет смесь равных частей садовой, огородной, лесной земли и песка. Можно добавить кусочки древесного угля и рубленый мох сфагнум. Очень важен хороший дренаж — не менее 1/4 высоты горшка. Размножается замиокулькас делением при пересадке и укоренением листовых пластинок. Для укоренения листовых пластинок и черенков используется смесь торфа и песка в соотношении 1:1. Лист перед посадкой следует немного подсушить. Укоренять черенки или лист желательно с почвенным подогревом. Горшок поставить в теплое место с рассеянным освещением, накрыв стеклянной банкой. Замиокулькас повреждается вредителями редко. Иногда растение поражают щитовидка, паутинный клещ и тля. Серьезную угрозу представляют корневые гнили, которые могут развиваться при длительном застое влаги в почве.

Не так давно цитрусовые растения были редкостью, сейчас плодоносящие лимоны и мандарины можно приобрести в садовых центрах и обычных цветочных магазинах. Но, к сожалению, многим удается получить всего 1–2 плода с деревца. Даже те растения, которые были куплены с десятком плодов, больше не дают такого урожая. В чем проблема? Любые растения хорошо плодоносят только в том случае, если выполняются их требования. Цитрусовые родом из субтропиков, где круглый год тепло и влажно. Растут они под открытым небом, а значит, света им всегда хватает. В климате средней полосы растения осенью, зимой и ранней весной находятся дома. В это время света катастрофически не хватает, а режим температуры и влажности далек от идеала. Единственный выход в таких условиях — зимой обеспечить растениям период покоя. Для этого нужно перенести растения в светлое прохладное помещение или, по возможности, снизить температуру и поднять влажность в комнате. Жаркий, сухой воздух — основная причина того, что цитрусовые дают мало плодов. Положение усугубляется тем, что при высокой температуре они продолжают расти, а от недостатка света вытягиваются. У них опадают листья, а ослабленные растения не способны дать большой урожай. Если нет специального помещения, пластиковые рамы нужно поставить в режим зимнего проветривания, а само растение отгородить от теплого воздуха комнаты плотной занавеской. Если нет возможности снизить температуру, то необходимо досвечивать цитрусовые. В сутки им нужно 12 часов яркого света. Желательно включать лампы не только утром и вечером, но и днем в пасмурную погоду. Одновременно нужно повышать влажность. Можно поставить миски с водой рядом с растениями, батарею под окном накрыть мокрым полотенцем, а растение ежедневно опрыскивать. Недостаток питания — самая распространенная причина при выращивании цитрусовых дома. Если лимон или мандарин массово теряет завязи, то это верный признак голодания растения. Чем кормить? Рекомендуется чередовать органические и минеральные подкормки. Будут полезны и микроудобрения. В период бутонизации — стимуляторы роста. В то же время перебор с удобрениями тоже вреден. Подкормки следует начинать с конца февраля и продолжать всё лето, до октября. Поздней осенью и зимой подкормки исключить, чтобы не провоцировать нежелательный рост. Горшок, в котором живет растение, тоже влияет на урожайность. Практика показывает, что в просторном горшке быстро растет крона, но растение не торопится увеличивать урожай. Тесный же горшок стимулирует плодоношение. Растение находится в стрессовых условиях и спешит оставить после себя потомство — плоды с семенами. Так, лимон в возрасте 3 лет может расти в двухлитровом горшке. Важно и правильно выбрать сорт. Наиболее удачные лимоны — Мейер, Новоафонский, Пондероза, Лисбон. Мандарины — сорта из группы Сатсума: Миагава, Уншиу широколистный, Сочинский 23, Ковано-васе, Пионер 80. Апельсины — Вашингтон Невел, Ovale o Calabrese, Sanguinello moscato Cuscun nucellare. Грейпфруты — Дункан, Ruby star. Лаймы — Мексиканский, Персидский.

Задача садовода осенью — вовремя собрать выращенный урожай. С одной стороны, чем дольше плоды остаются на дереве, тем лучше — у них улучшается вкус и повышается лежкость. А с другой стороны — велик риск дождаться заморозков или затяжных дождей. А собранные в такое время фрукты уже не подлежат длительному хранению.     Яблоки и груши сами подадут сигнал готовности к сбору. Вот несколько признаков достижения съемной зрелости: легкое отделение плода от плодоножки, прекращение его роста, окрашивание семян в коричневый цвет и обретение характерной для данного сорта окраски самого плода. Созревшие плоды буквально сами падают в руку при легком прикосновении к ним. Если же плод не дозрел, то не нужно отрывать его с силой, пусть лучше он еще немного повисит и дозреет. Уборка урожая яблок и груш — сложный и трудоемкий процесс. Собирать урожай следует только в сухую погоду. Снимать плоды нужно осторожно, без нажима, не повреждая плодоножку, тогда они дольше сохранятся. Собирать плоды нужно сначала с нижних ветвей, затем постепенно переходить к верхней части кроны. Плоды ни в коем случае нельзя дергать и крутить вокруг плодоножки! Нужно просто захватить яблоко или грушу всей кистью руки, но не сдавливать пальцами, не дергать и не скручивать плодоножку. Затем указательным или большим пальцем нажать на то место плодоножки, где она прикрепляется к плодовой веточке, и слегка поднять плод вверх. Ломать плодоножки не следует, т. к. это может привести к порче плодов. Первыми необходимо убрать сорта яблок, которые хранятся недолго (не больше двух месяцев): Орловское полосатое, Осеннее полосатое, Коричневое полосатое.     А те сорта, которые хранятся до весны, убираются позже: Зимняя красавица, Бабушкино, Московское позднее, Спартан, Пепин шафранный, Лобо, Антоновка, Меканис и другие. Зимние сорта после сбора нужно выдержать около 10 дней при комнатной температуре, а потом спустить в погреб в деревянных ящиках, перестелив слои бумагой или пересыпав опилками. При сборе груш на хранение нужно осматривать плоды, чтобы не было ни единого повреждения, ни одного пятнышка, иначе весь ящик может быть уничтожен за неделю. Срывать груши нужно только с плодоножками. Плоды должны быть чистыми и сухими. В ящики на хранение груши можно укладывать в два слоя, не больше. Между слоями нужно положить газету в несколько слоев. Если урожай небольшой, то можно и каждый плод завернуть в бумагу. Сам ящик (и дно, и бока) тоже необходимо застелить газетой, чтобы груши не повреждались. Ящик прикрыть материалом, который пропускает воздух, но не свет — груши не любят света. В дальнейшем следует почаще проверять хранилище, если в ящике найдется подгнивший плод, весь ящик начнет портиться. Поэтому плоды из этого ящика использовать нужно в первую очередь. Оптимальная температура для хранения груш около 0°С. Гнилые яблоки и падалицу нужно собирать ежедневно, выносить из сада и закапывать. Во время сбора груш и яблок желательно сразу же провести сортировку плодов, разделив их на крупные, средние, мелкие. Гнилые яблоки и падалицу нужно собирать ежедневно, выносить из сада и закапывать. Освободив плодовые деревья от урожая, аккуратно убрать все подпоры, удерживающие ветви, привести их в порядок, продезинфицировать (особенно их нижние концы) и убрать до следующего года в сарай.

Растение гуми — наверное, самый яркий, если судить по плодам, представитель семейства лоховых и ближайший родственник облепихи. Однако у колючей родственницы побеги усыпаны шипами, а побеги гуми имеют лишь одиночные колючки. На побегах они могут быть расположены или только в основании куста, или только на верхних частях приростов. Однако встречаются растения, у которых одиночные колючки есть как на макушках приростов, так и в основании побега. Колючки менее острые, чем у облепихи, их кончики как бы спилены, однако оцарапать кожу или порвать одежду ими всё же можно, поэтому при сборе урожая следует быть внимательным. Высота взрослого среднераскидистого куста гуми около 1,5 м. В июне ветки растения покрываются душистыми кремовыми цветками, которые свисают с побегов, как сережки, а при созревании — сочными плодами ярко-красного цвета на длинных плодоножках. Форма у плодов бывает самой разной: от круглой до вытянутой цилиндрической. На вкус гуми оригинального сладко-кислого вкуса, с легкой терпкостью, напоминают кизил, вишню, яблоко и ананас вместе взятые. Гуми, как и бобовые растения, имеет на корнях клубеньки, аккумулирующие азот, поэтому кустарник может облагородить почву. Корневая система гуми имеет строение, позволяющее укрепить контуры оврага или препятствовать ветровой эрозии, а небольшой рост кустарника не позволит сформировать мощную тень. Гуми не предъявляет повышенных требований к почве, однако наилучший урожай можно получить, выделив под молодые растения высокоплодородные, хорошо дренированные, легкие супесчаные или суглинистые почвы. Гуми предпочитает солнечные и защищенные от ветра места, где зимой накапливается снег. В полутени культура дает очень скромный прирост, да и о высоких урожаях можно не мечтать. Гуми можно размножать отводками, черешками, семенами и делением корневища. Чаще всего растение размножают отводками. Для этого после сбора урожая ветки, растущие у земли, нужно пригнуть к земле, сделать поперечные надрезы коры, уложить в канавки, зафиксировать шпильками и присыпать слоем перегноя. На следующий год укоренившиеся отводки отсечь от материнского куста секатором. Готовые к пересадке саженцы гуми можно приобрести и в специализированных центрах. Качественный саженец должен достигать в высоту 30–50 см, иметь 3–4 побега и мочковатый корень, оптимальный диаметр ствола — 5–8 мм. На постоянное место саженцы пересаживаются весной в заранее подготовленные посадочные ямы, шириной 1–1,5 м и глубиной 0,5–0,6 м. Оптимальное расстояние между кустами 2,5–3 м. На дне ямы нужно устроить дренаж (например, разбив на мелкие части пару кирпичей), а сверху уложить питательную почву верхнего слоя земли. Саженец поместить на горку почвы, расправить корни, присыпать их, уплотнить почву и полить саженец 5–6 л воды. После этого почву желательно замульчировать перегноем, некислым торфом или просто сухой землей слоем в 3–4 см. Это не даст влаге испариться и поможет растениям быстрее прижиться на новом месте. Уход за гуми заключается в обязательных поливах в периоды, когда нет дождей, а также санитарной обрезке. Санитарная обрезка необходима для того, чтобы не допустить чрезмерное загущение кроны куста. Необходимо удалять все сухие, сломанные, а также растущие вглубь кроны побеги.

Вишневая тля Колонии вишневой тли могут сильно навредить дереву. Под удар этого маленького насекомого с блестящей черной окраской попадает листва. Наиболее комфортной среда обитания для тли — нижняя сторона листьев, цветоножки и верхушки ветвей. В летний период часть насекомых перемещается на молодую поросль, растущую под деревом, а осенью возвращается обратно. Появление тли всегда сопровождается нашествием муравьев, которые питаются её выделениями. Яйца, отложенные тлей, зимуют на молодых ветвях дерева; личинки появляются весной и через небольшой промежуток времени превращаются в самок, готовых продолжать новое поколение. Борьба с тлей в первую очередь заключается в вырезании прикорневой поросли и уничтожении сорняков. До распускания почек можно опрыскать вишню раствором одуванчика, лука, чеснока, тысячелистника или золы. Эффективен настой полыни, табака и хозяйственного мыла. Под деревьями можно посадить бархатцы и ноготки, которые отпугивают тлю. При высокой концентрации вредителей следует прибегнуть к использованию химических препаратов. Вишневый долгоносик — жук золотисто-малинового цвета, длиной до 9 мм. Массово появляется в садах во время цветения вишен, питается почками, цветками и завязями. В середине лета самки прогрызают зеленую мякоть плодов и откладывают яйца на косточки. Появившиеся личинки выгрызают косточки изнутри, что приводит к опаданию плодов. Вишня цветет Зимует жук в почве, поэтому для его уничтожения осенью землю вокруг деревьев следует перекопать. А весной регулярно стряхивать жуков с дерева и уничтожать. Обработку химическими препаратами нужно проводить дважды: после цветения и спустя 7 дней. Побеговая моль Весной это желтовато-зеленая гусеница, а летом — пестрая маленькая бабочка. Гусеницы окутывают паутиной молодые листья, а из бутонов выгрызают тычинки. Далее страдают завязи вишни. В начале лета гусеницы уходят под землю для окукливания, чтобы потом вернуться бабочками. Те, в свою очередь, откладывают яйца возле почек. Опрыскивать вишню инсектицидами можно в период набухания почек и их распускания. А рыхление почвы под деревьями в начале июня губительно действует на куколок. Вишневый слизистый пилильщик — небольшое летающее насекомое черного цвета. Его личинки схожи с маленькими пиявками. Зимует на глубине около 15 см, окукливается поздней весной. В середине лета взрослые особи откладывают яйца в листьях, которые потом объедают появившиеся личинки, что приводит к опаданию поврежденных листьев. Для борьбы с вредителем используются инсектициды. Также эффективны настой табака и горькой полыни. При незначительном заражении насекомыми производится рыхление почвы вокруг деревьев, что вызывает гибель куколок и личинок. Сливовая плодожорка Практически все сорта вишни поражаются сливовой плодожоркой — бабочкой со свинцовым оттенком; куколка, длиной 7 мм, имеет желто-коричневый цвет. Наибольший вред дереву причиняет гусеница. У молодых плодов плодожорка повреждает косточку, в зрелых плодах съедает мякоть вокруг косточки, заполняя образовавшуюся полость экскрементами. Для борьбы с вредителем необходимо проводить очистку с деревьев отмершей коры, регулярно обрезать побеги использовать феромонные ловушки и инсектициды. А осенью проводить перекопку приствольных кругов и перепашку междурядий.

Груша у садоводов пользуется огромной популярностью. Превосходные плоды и удивительная органичность этой культуры способствовали её повсеместному распространению. Кроме роскошного вкуса плодов и высоких декоративных характеристик растения, груша обладает таким важным свойством, как самоплодность — наличие на участке даже одного дерева, адаптированного к местным условиям, гарантирует ежегодные хорошие урожаи. Саженцы груши в магазине Леруа Мерлен Сажать грушу следует в местах, защищенных от сильных ветров, желательно выбирать южную и юго-восточную сторону сада. Это не должна быть открытая местность, лучше, если место уже будет окружено деревьями или расположено рядом с домом. Это будет дополнительной защитой для саженца от ветра и мороза. Возможно, следует спилить в саду какое-то старое и пропавшее дерево и посадить там молодую грушку. Важен не только выбор места, но и состав почвы. Оптимальный вариант — неплотные по структуре, плодородные суглинки с высокими дренажными качествами. Самым благоприятным периодом года для посадки любых плодовых деревьев считается весна. Саженец успеет подрасти и окрепнуть до наступления первых холодов и морозов. Если посадка груши проводится весной, то яму нужно подготовить заранее и выкопать её осенью. Земля должна быть прогретая, без участков отморожения. Если же решено посадить дерево в осенний период, то яму нужно выкопать за 3 недели до посадки. Не рекомендуется сажать дерево во время затяжных дождей. Будущее место посадки груши необходимо заблаговременно удобрить, перекопав почву с перегноем, торфом или перепревшим навозом и древесной золой. Яма для посадки должна быть глубокой, не менее чем 0,5 м в глубину и 1 м в ширину. В яму вбивается кол, к которому будет подвязан саженец. Деревце перед посадкой осматривается, все поврежденные веточки и корешки удаляются. Подсохшую корневую систему нужно опустить на некоторое время в воду, чтобы обеспечить приживаемость груши. При опускании груши в лунку колышек должен быть с южной стороны, чтобы обеспечивать защиту коры саженца. На дно ямы насыпать холмиком почву. Деревце поместить в яму, расправить корни по холмику, затем засыпать землей и утрамбовать её прихлопыванием ногой или рукой. После посадки корневая шейка должна быть на 3–5 см выше уровня земли. Затем обозначить приствольный круг валиком из земли и хорошо полить двумя ведрами воды. Когда вода впитается, замульчировать почву вокруг растения. Деревце подвязать к колу неплотно, «восьмеркой». Груша — влаголюбивая культура. Растение необходимо обильно поливать до и после цветения, а также плодоношения. Самым приемлемым вариантом полива для культуры считается дождевание, имитирующее настоящий дождь. Это особенно актуально при засушливом лете. Число подкормок определяется состоянием дерева, плодородностью почвы и индивидуальными ростовыми особенностями. Ориентироваться следует на длину годового прироста: нормой считается рост годичных побегов на 40 см, меньший размер показывает необходимость внесения удобрений. Подкармливать грушу следует на втором году с момента посадки. Раз в три года под зиму вносится 5 кг органики в смеси с двойным суперфосфатом и калийным удобрением по 20 г каждого. Ежегодно весной нужно восполнять питательные запасы внесением на 1 кв. м приствольного круга 20 г аммиачной селитры. От выбора саженца зависит и скорость вступления в плодоношение, и качество плодов, и здоровье уже взрослого дерева. Идеально, если саженец-однолеток будет более 1,2 м высотой, а для разветвленного двухгодичного определяющими параметрами являются высота штамба 0,5–0,6 м и длина основных ветвей не менее 0,2 м. Все посадочные работы необходимо успеть завершить до набухания почек, если посадки осуществляются весной. Можно высаживать молодые растения и осенью — до конца октября. Для осенней посадки подходят саженцы с уже опавшей листвой. Уход за грушей, независимо от места произрастания, одинаков: дерево необходимо утеплять на зиму, поскольку корни молодых культур часто страдают от морозов. Стволы 2–3-летних груш следует обернуть соломой, лапником или бумагой, а также подгребать снег, используя его в качестве утеплителя.

Если кора яблони почернела, вероятно, что это черный рак — опасное заболевание яблони. Болезнь имеет и другие названия — огневица, антонов огонь. Это заболевание отличают красноватые пятна, которые появляются в развилках скелетных ветвей и имеют углубленный, как бы вдавленный вид. На более поздней стадии эти характерные пятна покрываются многочисленными черными точками — плодовыми телами гриба. В дальнейшем кора становится черной, бугрится, растрескивается и отстает слоями. Плоды болеющего дерева покрываются вдавленными пятнами. После яблоко гниет и становится абсолютно черным. Прямо на ветке плод мумифицируется и остается в таком состоянии на дереве. Болезнь поражает всё дерево, но наиболее опасным считается заражение стволов. В этом случае дерево может погибнуть навсегда. Гриб проникает в сердце дерева через раны, появившиеся из-за промерзания растения или солнечных ожогов. Болезнь селится в кору и гнилые яблоки, где зимует, дожидаясь удачного случая возобновить свои губительные свойства. Молодые деревья черным раком не болеют. Чаще этот гриб встречается в садах возрастом от 20 лет. Черный рак в первую очередь поражает ослабленные растения, выращенные со значительными промахами в агротехнике. Поэтому необходимо соблюдать все агротехнические требования к выращиванию данной культуры: вовремя окапывать, правильно удобрять, обрезать, удалять растительные остатки и т. д. Значительно снизить вероятность заражения позволит обработка деревьев (до распускания листьев) медным купоросом, бордоской смесью. К тому же такое мероприятие способствует профилактике обыкновенного рака и даже бактериозов. Сильно пораженные яблони или отдельные ветви нужно аккуратно удалить и обязательно сжечь. На менее пораженных деревьях язвы необходимо зачистить остро отточенным инструментом, продезинфицировать 1%-м раствором медного купороса и замазать масляной краской. Даже если дерево выздоровело, не стоит прививать с него черенки. Болезнь может проявиться со временем. Известны сорта яблок, которые не подвергаются заболеванию черным раком, — это Папировка, Коричное полосатое, Пепин шафранный.

Ирга – неприхотливое и простое в уходе растение. Но когда дело доходит до сбора урожая, у садоводов нередко возникают проблемы. И главная из них – как защитить иргу от птиц. Ее, как впрочем и другие ягодные культуры на участке – вишню, черешню, жимолость – очень любят пернатые. И летом эти деревья с кустарниками становятся настоящей кормушкой для воробьев, скворцов, дроздов. Вместо того, чтобы оберегать сад от вредителей, они переключаются на созревающие ягоды. Методы отпугивания Чего только не придумывают садоводы, чтобы отвоевать свой урожай у воробьев – основных «любителей» ирги. Но все способы преследуют две основные цели – как можно сильнее напугать птиц или преградить им доступ к ягодам. В первую группу можно отнести: Самодельные конструкции. Шумящие вертушки из пластиковых бутылок, огородные пугала. Их легко и быстро смастерить. Мишура, детские вертушки, пакеты. Более простой по сравнению с предыдущим и не менее эффективный метод. Все они яркие, блестят и шуршат от порывов ветра, чем хорошо отгоняют птиц. Однако у этого метода есть свои плюсы и минусы. К достоинствам относится возможность защитить верхние ветки, на которых преимущественно и любят «пастись» птицы. Ведь новогодний дождик, серпантин, пакеты легко закинуть на самый верх рослого кустарника. Однако потом снять эту мишуру с куста будет непросто. Первое время она украсит растение, а затем превратится в выцветшие лохмотья. Аналогичным образом для отпугивания пернатых и защиты урожая можно использовать старые компьютерные диски, пленку от кассет и воздушные шарики. Домашние питомцы. Птицы едят ягоды, а коты в это время охотятся на них. И даже если охота окажется неудачной, животные смогут отпугнуть пернатых от ирги на некоторое время. Муляжи кошек. Садоводы, у которых нет возможности завести кошку, на ветках кустарника развешивают изображения хищников, мягких игрушечных котов и даже старые меховые шапки и воротники. Однако те постепенно перестают отпугивать птиц из-за своей неподвижности. Поэтому необходимо периодически менять их расположение. Ультразвуковые отпугиватели. Они генерируют неразличимые человеческим ухом волны, к которым очень чувствительны птички. Вторая группа способов позволяет преградить доступ птицам к ягодам и тем самым спасти их. Эти методы эффективны для низкорослых растений и нижних веток кустарника. Мелкоячеистая или маскировочная сетка. Ее устанавливают по периметру растения, но с таким расчетом, чтобы птицы не смогли даже через ячейки добраться до ягод. Укрывной материал. Молодые растения можно полностью накрыть мелкой сеткой, марлей, агроволокном (но ни в коем случае не рыболовной сетью, которая только повредит побеги) и зафиксировать края материала с помощью обычного степлера. Со взрослыми экземплярами поступают несколько иначе. Ветки кустарника довольно гибкие, поэтому их аккуратно наклоняют, подвязывают к опоре и укрывают. После сбора урожая материал снимают, а ветки стараются аккуратно расправить. У этого метода есть приятные «побочные явления». Во-первых, если ветки не выпрямятся до конца, крона станет шире и освещенность ее улучшится. Также это будет стимулировать рост молодых побегов из центра куста. Но с другой стороны, таким образом может произойти загущение кроны, и ей потребуется прореживание. Чтобы облегчить защиту ирги с помощью укрытия, необходимо правильно провести формирование куста. Во-первых, не допускать образования слишком толстых и длинных ветвей, которые потом невозможно будет пригнуть к земле. А во-вторых, лучше придать кроне растения плоскую форму. Тогда и защитить ветви легче, отогнув их в разные стороны, и собрать урожай проще. Каждый дачник подбирает способ спасти ягоды, который ему больше нравится. При этом все равно нельзя затягивать со сбором урожая, ожидая, пока доспеют абсолютно все ягоды. Ирга созревает неравномерно, и ее придется собирать несколько раз за сезон. Лучший способ спасти урожай ирги - собрать его раньше воробьев! Все, кто отвадил птиц от ирги, должны помнить, что пернатые легко могут переключить свое внимание на другие не менее вкусные и при этом более доступные культуры, растущие на участке – черешню, вишню, черноплодную рябину, облепиху. Это значит, не стоит расслабляться, а попытаться защитить и их, используя аналогичные способы, чтобы отпугнуть надоедливых птиц.

Ренклоды — десертные сорта. Плоды шаровидной формы, зеленого или желтого цвета. Мякоть отличается сладостью и сочностью. Яичные сливы. Сорта слив этой группы отличаются крупными плодами яйцевидной формы, желтого или красного цвета. Ветразь — зимостойкий сорт с очень высокими показателями урожайности. Созревание плодов — в начале августа. Плоды небольшие, по 10–12 г, кисло-сладкие, с сочной мякотью. В полноценное плодоношение вступает в возрасте 4–5 лет. Утро. У этого сорта средний период созревания. Сорт зимостойкий, один из немногих, которые могут выдерживать морозы до -35 °С. Быстрая регенерация после заморозков. Этот сорт относится к самоплодным. Урожайность одного дерева в среднем 16 кг, максимум — до 37 кг слив. Плоды крупные, по 30–32 г, зеленовато-желтого цвета, есть небольшой румянец и восковой налет. На вкус приятные, сочные. Косточка небольшого размера, при этом она легко отделяется от мякоти. Сорт универсального назначения. Устойчивость к различным болезням и засухе намного больше, чем у других сортов. Аленушка — зимостойкий сорт, ранний срок созревания, но вот урожайность сорта невысокая. Плоды очень красивые, красно-желтого цвета, их на дереве не очень много, но они довольно крупных размеров — до 40 г, на вкус очень приятные. Память Тимирязева — у сорта среднепоздний срок созревания. Дерево самоплодное, зимостойкость средняя, относится к сильнорослым. Урожайность дерева данного сорта довольно высокая и регулярная. Плоды яйцевидной формы, около 22 г, желто-розового цвета. Мякоть приятная на вкус, кисловато-сладкая, очень сочная. Сорт универсального назначения. Найдена — сорт среднерослый, имеет неплохую зимостойкость, засухоустойчивость средняя. Плоды имеют яйцевидную форму, желтого цвета и массой до 36 г. Мякоть приятная на вкус, кисло-сладкая. С одного дерева можно собрать от 15 до 25 кг урожая. Вредителями и клястероспориозом дерево поражается довольно слабо. Алтайская Юбилейная — у этого сорта высокоокруглая форма кроны. В период плодоношения вступает в возрасте 3–4 лет роста. Созревание плодов приходится на середину августа. Плоды желто-оранжевого цвета с очень красивым красным румянцем, масса плода около 17 г. Этот сорт универсальный, урожайный, имеет отличные товарные и вкусовые качества. Стахановка — среднерослый сорт, имеет неплохую зимостойкость, не требовательный к условиям роста. Плоды имеют овально-круглую форму, весом 30–40 г. Плоды желто-зеленого цвета, присутствует слабый румянец на боках и довольно сильный восковой налет. Мякоть очень нежная, сладкая, сочная, желтовато-зеленоватого цвета. Небольшая овальная косточка без труда отделяется от мякоти. Первые сливы появляются на 4-й год посадки. Пик урожайности наступает в 8 лет. С одного дерева такого сорта можно собрать до 24 кг слив за сезон. Минская. Данный сорт хорошо распространен на обычных приусадебных участках. Дерево высокорослое, имеет густую округлую форму кроны. Цветение дерева наступает в поздние сроки, это самобесплодный сорт. Плоды довольно крупные (масса достигает 55 г), продолговатой формы, с плотной, тонкой кожицей, бело-желтого цвета с присутствием небольшого румянца. Мякоть очень сочная, сладкая, нежная. Косточка небольшого размера, без труда отделяется от мякоти. Созревание плодов происходит в средние сроки. Плодоносить дерево начинает на 6-й год. Пик урожайности наступает на 10-м году и равняется в среднем 30 кг с одного дерева в сезон. Сорт зимостойкий. Мара — зимоустойчивый сорт с высокими показателями урожая, но поздним сроком созревания. Плоды средние, ярко-желтого цвета, кисловатые на вкус. Косточка небольшая, сросшаяся с мякотью. Сорт самобесплодный. Имеет иммунитет против грибковых болезней слив.

Барбарис — одно из наиболее любимых и красивых садовых растений. Выращивается он в разных целях, но чаще из-за ягод. Плоды барбариса можно назвать живыми леденцами: кислят, сластят, холодят. Их можно использовать как приправу, основу для маринадов, солений. Не менее важен барбарис и в ландшафтном дизайне. Кусту барбариса не затеряться в саду! В самом начале лета он очень красиво цветет. Маленькие желтые цветки, похожие на колокольчики, буквально сплошь покрывают ветви. Их любят посещать пчелы: барбарис — отменный медонос. Барбарис Тунберга Тини Голд Осенью листья кустарника становятся пурпурными. Кора побегов тоже нарядная — рыжевато-серая. А красные кисти плодов выделяют барбарис среди других растений. Кроме того, изгороди из барбариса непроницаемы, прекрасно стригутся, позволяя придавать кустам любые очертания. Барбарис обыкновенный — кустарник высотой до 3 м, обильно ветвящийся. Неприхотлив в уходе и поэтому популярен. Размножается черенками. Морозоустойчив, выдерживает резкие похолодания. Выведено несколько сортов такого барбариса. Барбарис оттавский Суперба Барбарис Тунберга является, пожалуй, самым красивым и элегантным. Кустарник листопадный и невысокий — до 2,5 м. Ветви — дугообразные, ниспадают на землю. Имеется несколько сортов этого растения, отличающиеся по окраске листовых пластинок. В пищу ягоды не годятся. Этот вид барбариса идеально подходит для укрепления оврагов, посадок. Барбарис оттавский. Достаточно редко встречающийся кустарник. Имеет высоту до 2 м. Его самое главное декоративное достоинство — красивые листья розово-фиолетового оттенка. Осенью они приобретают ярко-багряную окраску. Вид очень устойчив и имеет несколько сортов. Быстро растет. Барбарисы легко размножаются семенами и даже дают самосев. Но сортовые признаки при таком способе размножения не сохраняются. Для сохранения сортовых особенностей применяется размножение корневыми отпрысками, деление куста и черенкование. Барбарис прекрасно себя чувствует и на солнце, и в полутени. Он выдерживает низкое плодородие почв, засуху, но не переносит переувлажнения. Схема посадки барбариса зависит от размеров растения и дизайна. При одиночной посадке расстояние между крупными кустами должно быть не менее 1,5 м. При посадке плотной однорядной живой изгороди размещают 4 экземпляра, двухрядной — 5, в свободно растущей живой изгороди барбарисы сажают из расчета 2 куста на 1 погонный метр. Начиная со второго года после посадки барбарису нужны подкормки. Весной вносятся азотные удобрения (20–30 г мочевины на ведро воды). Затем удобрять нужно 1 раз в 3–4 года. Необходимо также вносить комплексные удобрения с микроэлементами. Барбарису нужны частое рыхление и прополка. Обрезка заключается в ежегодном удалении слабых, плохо развитых побегов. Старые кусты следует прореживать весной. При устройстве живых изгородей обрезку нужно проводить на второй год после посадки, срезая от 1/2 до 2/3 надземной части. В последующие годы обрезка проводится 2 раза в год: в первой половине июня и в начале августа. Низкорослые формы барбариса можно не стричь. В первые несколько лет барбарисы следует укрывать на зиму сухой листвой, торфом или лапником.

Всё чаще садоводы стали выращивать эту замечательную ягоду на своих садовых участках. Она не только дает ягоды, её посадки можно использовать и в декоративном плане. Клюква замечательно смотрится на альпийских горках. Можно её посадить в емкостях около дома, возле скамеек, по берегу искусственного водоема. Сад будет украшен вечнозеленым ковром — даже зимой клюква будет прекрасно смотреться, т. к. не сбрасывает ни листву, ни ягоду. Конечно, речь идет о североамериканская крупноплодной клюкве, отличающейся от нашей болотной. Крупноплодная клюква имеет 2 типа побегов — стелющиеся и прямостоячие. Первые имеют длину от 20 см до 2 м, вторые — до 15 см. Основной урожай сосредоточен на прямостоячих побегах. На них и появляются бледно-розовые, округлые цветки. Цветет клюква в конце июня — начале июля. Листья мелкие, продолговатые, кожистые, темно-зеленые весной и летом, пурпурные осенью. Растения начинают плодоносить на 4-й год. Первые 3 года клюква наращивает зеленую массу. Чем она пышнее, тем выше урожай. Клюквенная плантация продуктивна 50–60 лет! Чередования культур не требует. Высаживать растения с закрытой корневой системой можно в любое время: весной, летом, осенью. Прежде чем приступить к посадке крупноплодной клюквы, необходимо выбрать участок на солнечном месте. Снять землю на 25–30 см и засыпать смесью торфа с крупным речным песком и опилками (5:1:1) с добавлением на 1 кв. м 1–2 ведер листового или хвойного перегноя из леса и 10 г двойного суперфосфата. Если почва песчаная, то дно грядки можно выстлать полиэтиленовой пленкой. Саженцы высаживаются по схеме 25х25. После посадки растения полить, присыпать слоем песка до 1,5 см и в течение 1–2 недель следить, чтобы верхний слой не пересыхал. Далее нужно поддерживать влажность почвы. Для подкормки лучше использовать готовые комплексные минеральные удобрения для вересковых растений. Но нужно помнить, что минеральные удобрения клюкве нужны в 3–4 раза меньше, чем традиционным культурам, и в природно-кислых формах. Поскольку на одном участке клюква возделывается несколько лет, участок необходимо содержать чистым от сорняков. С годами посадки уплотняются, побеги могут не достигать земли, тогда образуется густой ярус, который ухудшает освещение. В этом случае нужно провести обрезку. Обрезаются стелющиеся побеги, выступающие над верхушками прямостоячих. Хотя клюква — растение самоплодное, однако ягоды получаются крупнее, если над цветками потрудились пчелы и шмели. Клюква крупноплодная достаточно зимостойкая культура. При наличии снежного покрова она выдерживает морозы до -30 °С и ниже. Серьезную опасность для клюквы представляют лишь весенние заморозки. Надежной защитой от них является дождевание. Если вечером накануне заморозков полить грядки с клюквой или укрыть их спанбондом или другим укрывным материалом, то этой опасности можно избежать.

В России смородина золотистая — культура экзотическая. Однако благодаря исключительной неприхотливости может расти в России повсеместно. Эта культура имеет массу достоинств. Во-первых, она практически не болеет и не повреждается вредителями. Во-вторых, она намного превосходит другие виды смородины как по морозостойкости, так и по засухоустойчивости. В-третьих, золотистая смородина может расти на любых видах почв, кроме сырых участков с тяжелыми глинами. Кроме того, это очень декоративный кустарник и прекрасный медонос. По своим размерам кусты золотистой смородины крупнее привычных видов и достигают 2,5–3 метров. Листья по форме напоминают листья крыжовника, за что её иногда ошибочно считают гибридом, полученным от скрещивания смородины с крыжовником. В мае зацветает ароматными золотисто-желтыми цветками, которые украшают куст в течение 2–3 недель и привлекают пчел и шмелей. За роскошные цветки эта смородина и получила свое название — золотистая. Это один из немногих ягодников, которые можно выращивать и просто как декоративное растение для украшения приусадебного участка. Летом золотистая смородина порадует плодами, а осенью — желтыми и ярко-красными листьями. Плоды золотистой смородины созревают в конце июля — начале августа, когда другие ягодники уже отплодоносили. Ягоды сладкие, крупные, до 6–8 мм в диаметре, пурпурно-коричневого цвета. Плоды хорошо держатся на своих длинных черешках и не осыпаются в течение всего срока плодоношения. В основном все сорта достойно урожайны. В среднем с развитого взрослого куста можно получить до 10 кг ягод. Особенного ухода золотистая смородина не требует, она неприхотлива. Любит освещенные места, но хорошо растет и в полутени. Может расти на бедных почвах, хотя предпочтительнее плодородные и достаточно влагоемкие. Обладает необычайной устойчивостью к неблагоприятным факторам: жаре и морозу, пыли и засухе, дыму и загазованности воздуха, болезням и вредителям. Уход за кустом заключается в удалении поломанных и старых веток, как и у других видов смородины. Ежегодно ранней весной проводится обрезка 4–5-летних побегов до основания, чтобы заменить их молодыми. Смородина золотистая хорошо формируется и в виде деревца на невысоком (до 70–90 см) штамбе. Размножается черенками, отводками, корневыми отпрысками. Но чаще для посадки используются однолетние саженцы. При посадке нужно обеспечить просторную (50х50х50 см) посадочную яму с плодородной почвой, т. к. это долговечный кустарник и на одном месте может расти до 20 лет. Саженцы заглубить на 5–8 см, обильно полить и замульчировать торфом или перегноем. Надземную часть желательно срезать, оставив на поверхности 3–5 хорошо развитых почек. Уже на второй год появляются первые ягоды. Для получения хороших урожаев на участке должно быть не менее двух сортов этой смородины, т. к. при самоопылении завязи опадают. Необходимо дважды за сезон подкармливать смородину раствором органических или минеральных удобрений. Для взрослых кустов подкормки необязательны, достаточно осенью внести в прикорневую зону перепревший навоз или минеральные удобрения.

Мало кто слышал о таком агротехническом приеме как бороздование. А между тем он очень важен и эффективен. От своевременности первого бороздования зависит общее состояние фруктового саженца, а также дальнейшее его развитие и качество урожая. У начинающего садовода сам термин «бороздование» вызывает жалость к своим фруктовым посадкам. Действительно, чтобы осмелиться на этот метод укрепления стволовой коры растения, необходимо знать простейшие способы проведения этой процедуры и правильность действий садовода. Этот прием рекомендуется проводить для предотвращения различных разрывов и трещин на коре плодовых растений. Дело в том, что на определенном промежутке времени древесная кора саженца настолько утолщается и становится грубой, что начинает препятствовать утолщению самого ствола и нижних крупных ветвей. При этом постоянно нарастающий слой древесины напирает на внешнюю кору, вследствие чего она начинает рваться и трескаться. Такие повреждения очень долго заживают, дерево болеет, рост и плодоношение снижаются. Чтобы предупредить столь нежелательные последствия, необходимо ранней весной хорошо заточенным ножом сделать бороздование. Как правило, бороздование начинают применять только после первого плодоношения растения. Нужно нанести продольные разрезы глубиной не более 1 мм на коре ствола. Важно не заглубить нож в древесину, а только рассечь кору дерева! Разрез наносится длиной в 12–15 см. По диаметру ствола разрезы делаются через каждые 6–8 см. Если в бороздовании нуждается длинный отрезок ствола или ветки, то между рассечками нужно оставлять промежутки в пару сантиметров. Уже через пару месяцев борозды зарастают мощными ровными наростами с обеих сторон, и к концу вегетации станет заметно, что этот агротехнический прием способствовал утолщению ствола. Проводить бороздование фруктовых деревьев нужно в начале активного сокодвижения, в апреле, с периодичностью один раз в 3–4 года. В результате многолетних трудов бороздованные деревья имеют очень толстые стволы и развитую крону. Кроме того, такие деревья более урожайны и долговечны.

Крыжовник можно встретить на любом дачном участке. Эта ягода не только вкусная и красивая, в ней находится большое количество витаминов и полезных для здоровья веществ. Единственным отрицательным моментом в выращивании крыжовника становится сбор ягоды, который может стать настоящей проблемой, ведь куст имеет большое количество шипов, добраться до ягод иной раз очень сложно.    Особенность крыжовника в том, что он каждый сезон дает огромное количество новых побегов. Если за крыжовником своевременно и правильно не ухаживать, то с годами он сильно загустеет, сбор ягод станет невозможен. Сами ягоды приобретут меньший размер, а их вкусовые качества значительно снизятся. Кроме того, растение ослабевает и становится уязвимым перед грибковыми заболеваниями. Большое количество молодых побегов забирает большую часть питания, поэтому крыжовнику обрезка просто необходима. У старого крыжовника без обрезки ягоды становятся мельче     Лучшим сроком обрезки ягодников считается ранняя весна (до распускания почек). Но у крыжовника рост начинается очень рано, и часто не все успевают сделать эту работу в срок. В этом случае обрезку следует частично перенести на осень.   Не стоит торопиться обрезать молодой крыжовник. У многих сортов ствол формируется к концу четвертого года, поэтому по незнанию можно удалить плодоносные ветки.    Лишние ветви желательно срезать до самого основания, а затем формировать куст. Взрослый куст должен состоять как минимум из 25 веточек, тогда он будет крепким и сильным. Обычно многоствольные кусты приносят стабильный и высокий урожай несколько лет. Веточки необходимо выбирать со всех сторон от куста, чтобы куст был правильной формы. Нужно оставить около 5 сильных прикорневых побегов, остальные удалить. Оставшиеся побеги следует укоротить примерно наполовину.     На следующий год на каждой из веточек выбрать по одному крепкому побегу и обрезать его наполовину. Процедуру повторять около трех лет, пока куст не станет крупным и крепким. Когда куст сформирован, нужно периодически удалять лишние и сухие веточки, следить, чтобы веточки не лежали на земле.    Спустя 8 лет основные веточки начнут снижать продуктивность, поэтому из молодой поросли нужно выбрать наиболее крепкие и повторить процесс заново, сформировав молодой куст, заменив старые и больные ветви молодыми. Наиболее продуктивными считаются ветви до третьего порядка. Ветви четвертого и пятого порядка малопродуктивны, поэтому их можно срезать.    Помимо весенне-осенней обрезки ускоряет и повышает плодоношение крыжовника обрезка летняя (её еще называют прищипкой). Проводится она в конце июля — начале августа. Обрезаются верхушки однолетних приростов на скелетных ветвях и прикорневых побегах. В результате на следующий год цветковых почек становится больше, ягоды вырастают крупнее. Кроме того, летняя прищипка значительно повышает морозостойкость побегов и почек.

Саженцы приходится покупать практически каждый год, и причин для этого может быть много — необходимость менять старые деревья и кустарники, желание иметь в саду новую культуру, гибель растения... Но нужно знать, как и где покупать саженцы, правильно определить в саду место, куда переедет из питомника новосел. Чтобы отличить сортовой саженец от дичка, нужно осмотреть его корневую шейку. Почти все сортовые саженцы привиты, на их корневой шейке есть изгиб, на котором имеется пенек или круглая ранка от срезанного подвоя. Прямой стволик и мощный корневой стебель говорят о том, что это сеянец (и возможно, взятый в лесу). Если саженец растет из куска толстого горизонтального корня, то это корневой отпрыск, и есть вероятность, что он взят от привитого дерева, т. е. не повторит его свойств. В магазинах и питомниках весной - обилие саженцев Легче всего приживаются и лучше поддаются формированию однолетние и двулетние саженцы. Длина надземной части саженца должна быть 1–1,2 м, диаметр — 1,2–1,5 см. Саженцы на сильнорослом семенном подвое должны иметь 3–5 скелетных корней длиной 20–25 см, густо покрытых мелкими всасывающими корешками. Саженцы на клоновых подвоях имеют сильно разветвленную, мочковатую корневую систему. Выбирая саженец с закрытой корневой системой, нужно слегка потянуть его за стебель: если он легко двигается в емкости, значит, растение было пересажено недавно. Еще одна пересадка в сад — неприятный фактор для его приживаемости. Если из контейнера пророс длинный белый корень, значит, растение испытывало голод или жажду. Признак крепкого и сильного кустика — множество корешков, которые высовываются из дренажного отверстия. Выбирая саженец с открытой корневой системой, следует обратить внимание на корни. Их должно быть много, на конце каждого — мочка, на ощупь мягкая (а не сухая). У свежих саженцев кора на концах веточек должна быть гладкой, не сморщенной. Перед посадкой нужно осмотреть саженцы. Если они подсохли, то следует поставить их в холодную воду на сутки, чтобы была погружена вся корневая система. Если погода стоит теплая, то воду нужно несколько раз менять, чтобы мелкие корешки не загнили. От состояния корневой системы зависит, нужно или нет подрезать корешки. Вырезать следует корень, направленный под углом вверх. Укорачивать корень, направленный к центру корневой системы. Срезать до здоровой ткани корень с расплющенным концом или поврежденной корой. Вырезать вздутия корневого рака. Концы корней с белым или светло-коричневым равномерным наплывом каллюса обрезать нельзя. Это раневая ткань, которая рубцует срез, сделанный ранее. Эти наплывы можно обнаружить весной на саженцах из прикопов, обновлять их не следует, т. к. это ухудшит состояние и приживаемость растений. Концы корней с белым или светло-коричневым равномерным наплывом каллюса обрезать нельзя. Это раневая ткань, которая рубцует срез, сделанный ранее. Эти наплывы можно обнаружить весной на саженцах из прикопов, обновлять их не следует, т. к. это ухудшит состояние и приживаемость растений. Перед посадкой корни следует обмакнуть в навозно-глиняную болтушку (на 1 ведро свежего коровяка 1 ведро глины, замешать до густоты сметаны). Высаживать саженец нужно так, чтобы его корневая система оказалась на той же глубине, что и в питомнике. Для этого саженец поставить в ямку, чтобы место на стебле, где отходят первые корни, находилось на 5–8 см выше уровня почвы на участке. Когда корни будут засыпаны почвой, саженец должен оказаться как бы на холмике. После этого почву полить, она осядет и затянет с собой саженец. Если верхние корни оголились, их снова засыпать землей. Если саженец затянуло глубоко, его необходимо пошатать и слегка приподнять. Через 2–3 недели, когда почва осядет окончательно, лунку заполнить почвой вровень с поверхностью и замульчировать, чтобы защитить корни от подмерзания. Саженцы на карликовом подвое при высокой окулировке нужно сажать так, чтобы место окулировки оказалось лишь немного выше уровня почвы, а значительную часть подвоя заглубить. Такой прием повысит устойчивость дерева за счет дополнительных ярусов корней. Важно не заглубить место прививки, иначе привой может перейти на собственные корни. В первые два года обрезка должна быть минимальной. Только посаженную однолетку обрезать не стоит, можно слегка укоротить лидер, чтобы вызвать ветвление. У двухлетнего саженца слегка прищипывается верхушка лидера, подтягиваются или оттягиваются боковые ветви, чтобы придать им нужное положение. Для предохранения саженца от раскачивания и обрыва корней в посадочную яму вбить кол и привязать саженец.

Ранневесенние работы важны и необходимы не только для здоровья и красоты сада, но и для будущего урожая. Уборка, посадка, пересадка, обрезка, прививка деревьев и кустарников — всё это необходимо успеть сделать до начала активного роста и цветения деревьев. Кроме этих работ садоводов ждет еще один не менее важный и срочный этап — весенняя обработка плодовых деревьев и ягодный кустарников, поскольку вместе с растениями весной пробуждаются и вредители, способные нанести саду и будущему урожаю непоправимый урон. Если не было времени осенью внимательно осмотреть плодовые деревья и ягодные кустарники в саду, то еще не поздно сделать это сейчас. Ранней весной можно эффективно бороться с вредителями. Поскольку большинство насекомых еще спит, принимаемые меры будут носить профилактический характер и будут направлены на предотвращение развития летом следующих поколений вредителей. Осмотр поможет выявить и уничтожить многих вредных насекомых, зимующих на растениях в стадии личинок, куколок, яиц. Каким-то вредителям можно дать отпор уже сейчас, а против других есть время заготовить препараты.

Кора деревьев постоянно подвергается воздействию перепадов температуры, особенно в течение зимы и ранней весной.      Быстро нагреваясь днем, под воздействием солнечных лучей поверхность коры не успевает восстановить свою структуру за ночь и, сжимаясь под действием морозного воздуха, лопается. Её края, приподнимаясь, отстают от древесины, образуя глубокие продольные трещины — морозобоины. Весной и летом по краям трещин образуется каллюс (тканевое новообразование), и морозобоина обычно зарастает. Но чаще исход несколько иной. Весной вокруг морозобойной трещины под отделившейся корой быстро поселяются вредители, возникают грибные заболевания. Морозобоины часто превращаются в дупла. Если не вылечить такое дерево, со временем его древесина может потерять способность проводить влагу и питательные вещества. Растение может просто погибнуть! При правильном лечении такие раны постепенно зарастают, оставляя на поврежденной коре деревьев рубцы. Процесс ликвидации морозобоин не представляет особой сложности. Лечить морозобоины следует ближайшей весной после обнаружения, продолжать лечение ежегодно до полного заживления трещины. Рану нужно очистить от омертвевшей коры, протереть её поверхность 5%-м раствором медного купороса. После этого рану замазать смесью глины и коровяка в соотношении 3:2 или садовым варом. Если морозобоина плодового дерева очень большая и глубокая, то ствол дерева следует туго стянуть проволокой, под которую подложить небольшие деревянные распорки. Каждую весну этот процесс необходимо повторять, пока рана полностью не заживет. Если раны очень большие, весь штамб можно обернуть полиэтиленом или мешковиной. Под пленкой рана зарастает быстрее. Обвязку следует обновлять ежегодно, каждый раз зачищая края раны. Для зарастания крупных морозобоин можно производить бороздование коры по всей окружности штамба. Бороздование следует проводить в мае, после первого весеннего напора сока. Для этого на остром садовом ноже сделать ограничитель, чтобы не сделать слишком глубоких порезов. На окружности ствола провести 3–4 прерывистые борозды (длиной 30–40 см каждая) сверху вниз от первого сука до поверхности почвы. Ещё один способ, которым пользуются садоводы для лечения морозобоин. Молодой щавель измельчить, наложить на рану слоем 1,5 см и крепко прибинтовать. В течение лета повязку несколько раз менять на свежую. Рана зарастает и становится почти незаметной. Рядом с морозобоинами на штамбах плодовых деревьев могут возникать новые побеги с листьями. Их необходимо сохранить для усиления притока питательных веществ к области раны (верхушки побегов прищипнуть). А после зарастания ран побеги удалить. Яблони с крупными морозобоинами можно восстановить прививкой «мостиком».  

Многие представляют себе рябину как дерево с ажурными листьями и горькими оранжево-красными плодами. На самом деле имеется около 80 видов этого растения, еще больше — гибридов. Особенно необычны и красивы рябины с белыми плодами. Рябина Кёне (Sorbus koehneana) родом из Центрального Китая, поэтому в суровые зимы в наших краях слабо подмерзает, но её гибриды с рябиной обыкновенной вполне зимостойки и прекрасно себя чувствуют в условиях Центральной России. Высота и диаметр ажурной кроны до 4 м. Ежегодный прирост в высоту и ширину 15–20 см. Листья длинные, состоящие из большого количества узких зазубренных «пальчиков». Цветет в конце мая — начале июня, цветки белые, собраны в щитковидные соцветия до 10 см в диаметре. Белые, словно сделанные из фарфора, плоды свисают на красных плодоножках и придают растению неповторимую прелесть, особенно на фоне оранжевой осенней листвы. Плоды не только декоративны, но съедобны (они практически без горечи) и полезны благодаря высокому содержанию витамина С. Рябина Кёне предпочитает богатые, влажные дренированные почвы (пересушивание недопустимо). Используется как ординар, в группах, живых изгородях. Среди садоводов популярен декоративный гибрид White Wax (Белый воск). Рябина кашемировидная (Sorbus cashmiriana) чуть помощнее, достигает высоты 8 м, с белыми или розовыми цветами весной и белыми или кремовыми ягодами осенью. Листья рябины кашемировидной приобретают желто-золотистый цвет осенью, ягоды хорошо сохраняются до весны, потому как птицы их не очень жалуют. Эта рябина любит климат средней влажности, но при тщательном поливе будет расти и в сухом. Любит подкормки, особенно коровяком. Делать это желательно ранней весной и в середине лета. На зиму укрывать молодые растеньица нужно только перед лютым морозом.

Способность земли поглощать ядовитые и токсичные вещества доказана также биологическими лабораторными опытами. Подопытной крысе было дано минимальное количество раствора стрихнина, и она погибла в течение нескольких минут.    То же количество стрихнина было дано другой крысе, но в раствор было добавлено небольшое количество глины. Крыса перенесла воздействие яда без каких–либо последствий.    Проведем эксперимент: положим ложку глины в литр молока – в результате даже в жару молоко не прокиснет в течение нескольких дней. Вы получили молоко, стерилизованное естественным путем и наделенное большой жизненной силой. Оно створожится гораздо позднее.    Египтяне использовали глину для бальзамирования, что лишний раз доказывает ее весьма сильные антибактериальные свойства. Кроме того, глина содержит радий, выгоняющий из нашего организма все, что разлагается и ведет к опухолям. Никакой микроб, вирус или другой микроорганизм не может устоять перед ее излучением.

Под лещину отводят северные, северо-восточные, западные и северо-западные склоны, чтобы задержать начало цветения и уберечь цветки от заморозков.      Лучше всего она растёт и плодоносит на орошаемых, плодородных почвах – суглинистых и на выщелоченных карбонатных глинистых. Грунтовые воды не должен быть ближе 1 м от поверхности. Избыток влаги отрицательно сказывается на урожайности, но сухие и песчаные почвы для лещины непригодны.     Особенно плох для лещины недостаток воды и влажности почвы в середине лета, когда начинается созревание плодов и происходит закладка цветочных почек для урожая следующего года. Лучшее время посадки – октябрь.      Для хорошего опыления нужно сажать 3-5 кустов, с расстоянием между ними 2-4 метра. В посадочную яму высаживают один саженец, т.к. лещина дает буйную поросль. Орешки поспевают...     Плодоношение начинается на 4-5-й год. Цветки появляются на молодых приростах последнего года. Ветви дают урожай 7-10 лет.