Сад

Летняя пора для садоводов жаркая и в прямом, и в переносном смысле: работы на земле много, да и погода зачастую преподносит сюрпризы, как прошлым аномально жарким ле­том.      Залог высокой урожайности — свое­вре­мен­ный и правильный полива сада в летний период. Рукотворный дождь Сад без полива — разрушенные надежды хозяина, зря потраченное на уход за насаждениями время. Оно и понятно: когда происходит активный рост растений, лишний день без воды может замедлить последующий рост и даже привести к гибели растения. Происходит это по обычному сценарию: сначала начинают желтеть и облетать листья, а затем засыхают ветки. Но просто бросить шланг под дерево и забыть о проблеме не получится. Вода быстро испаряется, не успевает землю промочить. Чтобы помочь влаге дойти к корням, лучше всего около каждого ствола сделать специальную скважину глубиной около метра, диаметром около 25 см (если больше — можно повредить корни) и заливать воду именно в нее. Если дерево крупное, то сделайте пару скважин, тогда полив будет максимально эффективен. Когда следует поливать землянику, подскажет маргаритка. Когда листья у маргаритки подвянут, землянику пора увлажнять. Самое простое приспособление для полива — садовая лейка с насадкой. Можно использовать поливочный пистолет или наконечник с регулируемой струей. Применяют опытные садоводы и разнообразные насадки на шланг с различными вариантами струи: жесткими для мытья, мягкими для полива, распылением, конусо- или веерообразными, как из душа... Но в любом случае без шланга трудно. Желательно, чтобы он был легким, гибким, прочным. Хороший, качественный шланг состоит из нескольких слоев. Наружный слой — нестирающийся, стойкий к ультрафиолетовому излучению. Внутренний — не пропускает свет, препятствуя развитию водорослей. Такие шланги выдерживают высокое давление. За счет особенностей оплетки многие из них устойчивы к перегибам и не скручиваются. Обычные шланги из ПВХ служат не очень долго. Шланг не очень высокого качества. Но в жару подойдет любой... Участок сада, находящийся под задернением, орошают с помощью насадки «дождевой гриб», диаметр орошаемой площади 6–7 м. Разбрызгиватель воды (РВ) позволяет орошать площадь диаметром от 2 до 5,5 м. Установка легко передвигается по газону. Распылитель воды огородного типа РВО-8 обеспечивает полив площади диаметром 8 м. Данными приспособлениями ведут орошение на площади с ровной поверхностью, ими удобно орошать всю площадь сада. Малину, смородину, крыжовник удобно орошать из гибкого шланга. Для этого один конец его наглухо обвязывают, на верхней части шланга из синтетических материалов (но не резины) раскаленным гвоздем (диаметром 1,5–2 мм) делают проколы один от другого на расстоянии 30–40 см. При раскладке шланга нельзя допускать перегибов. Полив происходит за счет фонтанирования многочисленных струй воды. В молодом саду, находящимся под черным паром, рационально поливать весь приствольный круг. Воду подают из шланга под слабым давлением. Для орошения деревьев и кустарников мотыгой прочертите борозды вдоль ряда с растениями. Борозду от центра рядка земляники делают на рас­стоянии 20 см, малины — 25 см, смородины, крыжовника и яблони на карликовых подвоях — 30 см, сливы и вишни — 40 см, груши и яблони — 50 см, а у взрослых яблонь — 80–100 см. Глубина борозды у земляники и малины составляет 10 см, у смородины, крыжовника, вишни, сливы — 15 см, у груши и яблони — 20 см. У взрослых деревьев яблони, груши и вишни на рас­стоянии 50–60 см от первой борозды делают вторую, если почвы легкие. Если почвы тяжелые, то через 80–100 см. Вторая борозда может быть более глубокой. Делают вторую борозду, учитывая, что у молодых деревьев активные корни расположены в пределах кроны, у взрослых — больше по периферии. Для определения нормы полива важно знать глубину залегания корней у разных садовых культур. Средние показатели такие: у малины — 25 см, у земляники — 30 см, у смородины, крыжовника, вишни, сливы — 40 см, у груши и яблони — 70 см (на карликовых подвоях — 40 см). На песчаных почвах основная масса корней залегает на 10–15 см глубже, а на холодных переувлажненных почвах на 10–15 см выше среднего.   Определять влажность почвы надо в месте нахождения массы корней растения. Для быстрого определения надо взять почву и сжать в кулаке: если почва сухая и легко рассыпается, значит, пора поливать. Это правило относится ко всем видам почв за исключением песчаной, которая и влажная будет рассыпаться. Поливая сад, надо учесть, что чрезмерный полив не принесет пользы (как и засуха), так как при этом ухудшается воздушный режим почвы и корни могут сгнить.  

Любая работа на земле требует своего срока: ведь поспешить или опоздать — значит получить потери в урожае, нанести урон земле и растениям. Год на год не приходится, многое зависит от изменчивых погодных условий, однако свое­вре­мен­ный совет специалиста поможет садоводу верно ухаживать за садом, выполнять необходимые работы в оптимальные сроки.  Цветущий сад требует заботы Прекрасен цветущий сад, отдыхает в нем душа, а вот порадует ли он плодами — зависит от знаний садовода, от его умения выбрать сорт, от его стремления ухаживать за садом с учетом биологических особенностей плодовых и ягодных культур. Яблоня цветет Зачастую ухоженный сад обильно цветет, но практически не плодоносит. Причина этого может заключаться в том, что некоторые растения самобесплодны, т. е. неспособны завязывать полноценные плоды при опылении собственной пыльцой. К таким растениям относятся, например, груша и яблоня. Считается, что самобесплодные культуры при опылении собственной пыльцой завязывают не более 5% плодов. Однако достаточно посадить одно-два растения другого сорта — и урожайность может повыситься в несколько раз! Существует в садоводстве такое понятие, как совместимость отдельных сортов: для каждого конкретного сорта выделяют так называемые сорта-опылители. Например, для яблонь «Антоновки обыкновенной» опылителями служат «Уэлси», «Осеннее полосатое» («Штрейфлинг»), «Пепин шафранный». Для сорта «Мелба» сортами-опылителями служат «Боровинка», «Суйслепское». Сорта-опылители обычно указываются в документации к сорту, которую можно спросить в плодопитомнике; в справочниках; в специализированных изданиях. Если информацию по опылителям получить не удалось, можно посадить несколько зимостойких районированных сортов, цветущих в одно время. Так можно решить вопрос повышения урожайности. Проблема опылителей яблони в сель­ских мест­ностях и в садовых товариществах обычно не возникает, поскольку сорта на соседних участках высаживается разные, рас­сто­ян­ие между ними небольшое, да и цветков яблоня образует много, так что даже при снижении числа завязавшихся плодов это лишь регулирует урожай. Для лучшего опыления рас­сто­ян­ие между двумя сортами не должно быть более 30–35 м. В отличие от полностью самобесплодных яблони и груши, вишня и слива частично самобесплодны. Это означает, что существуют сорта вишни и сливы, завязываемость плодов у которых достаточно высока, даже несмотря на опыление собственной пыльцой. К самоплодным сортам вишни относятся, например, «Брюнетка», «Волочаевка», «Горьканская», «Десертная волжская», «Заря Татарии», «Любская», «Маяк», «Молодёжная», «Пламенная», «Стойкая», «Шоколадница», «Юнона» и др. В то же время известнейший и любимый всеми русский сорт «Владимирская» («Родительская») — самобесплодный, что объясняет порой очень низкую урожайность его, несмотря на обильное цветение. Хорошим опылителем для «Владимирской» является сорт «Любская». Самоплодные сорта сливы: «Аленушка», «Алтайская юбилейная», «Амурская ранняя», «Бурятская юбилейная», «Венгерка московская», «Вика», «Катунская», «Краснощекая», «Красный шар», «Памяти Путова», «Память Тимирязева», «Пионерка», «Пирамидальная», «Подарок Чемала», «Пониклая», «Рассвет ранний», «Шершневская». А вот сорта «Волжская красавица», «Евразия-21», «Пересвет», «Ренклод колхозный», «Скороплодная», «Смолинка», «Тихоокеанская» — самобесплодны. Ягодники (смородина, крыжовник, малина), как правило, самоплодны, однако для лучшего опыления и стабильного урожая на участке лучше иметь несколько разных сортов ягодных культур. Плохо завязывает плоды при опылении своей пыльцой жимолость синяя. Для получения хорошего урожая на участке должно быть не менее 2–3 разных сортов жимолости (оптимально 3–5), желательно одного срока созревания. А вот для растений с раздельнополыми (мужскими и женскими) цветками (актинидия, лимонник, облепиха) наличие опылителей обязательно. Причем для двудомных растений облепихи на каждые 5–6 женских сортов высаживаются 1–2 мужских сорта-опылителя, которые урожая не дают и производят только пыльцу. Поскольку облепиха — ветроопыляемое растение, высаживайте мужское растение со стороны преобладающих ветров (в средней полосе России, например, с западной или юго-западной). На процесс образования плодов влияет не только правильный подбор сортов-опылителей, а и такие факторы, как подготовка растений к зиме в предшествующий период и успешная перезимовка растений. Дело в том, что большинство плодовых и ягодных культур цветут еще до полного распускания листьев, т. е. используются запасы питательных веществ прошлого года. При недостатке питательных веществ и подмерзании развитие цветковых почек нарушается, что приводит к образованию дефектной пыльцы и к невозможности нормального оплодотворения. Некоторую помощь может оказать обильный полив и дождевание растений, особенно в сухую весну. Также следует позаботиться о защите растений от весенних заморозков, которые сильно влияют именно на процессы цветения и оплодотворения. Напомним, что для защиты растений от заморозков применяют дымление, низкие растения на ночь укрывают. Случается, что плохая завязываемость плодов связана с недостатком в почве микроэлементов. На процесс оплодотворения большое влияние оказывает обеспеченность растений бором, марганцем, цинком, медью. Недостаток бора и меди сильнее всего проявляется на заболоченных и заторфованных землях, недостаток марганца и цинка — на дерново-карбонатных и черноземных почвах с нейтральной или щелочной реакцией. Решить проблему с обеспечением растений микроэлементами, да и в целом с балансом минеральных питательных веществ поможет минеральное удобрение «Здравень турбо для ягодных и плодовых культур». Кроме того, оно пре­пят­ству­ет опадению завязей и увеличивает количество закладываемых на следующий год плодовых почек. Микроудобрения можно вносить как в виде корневой, так и внекорневой подкормки (опрыскивая раствором удобрений по листьям). Например, растворите 2 ч. л. борной кислоты в стакане кипятка, разведите полученный концентрированный раствор в 10 л воды и опрыскайте растения в период бутонизации — количество нормально завязавшихся плодов значительно увеличится. Большое влияние на урожайность плодовых и ягодных культур оказывает пчелоопыление. Если вблизи от вашего участка имеется пасека, то урожай гарантирован. Чтобы привлечь пчел на участок, высевайте нектароносные растения (укроп, горчицу, клевер, мелиссу). Они же обеспечат сад и полезными насекомыми: златоглазками, журчалками, наездниками, божьими коровками. Весной, во время цветения деревьев, развесьте в кронах высушенные пучки мелиссы — это также спо­соб­ству­ет привлечению пчел. Это растение недаром так названо (melissa по-гречески «пчела») — пчелы его очень любят. Памятка сезонных работ Май — пора цветения, не забудьте запасти материал для дымления, чтобы защитить цветущие растения от возвратных заморозков. В качестве дымообразующих материалов используют опавшие листья, соломистый навоз, торф, ботву картофеля и других растений. К ним добавляют еще опилки, разные обрезки, щепу, хворост. Перед цветением обработайте яблони и груши против яблонного цветоеда (хороший эффект дает использование препаратов «Алатар», «Фуфанон»), а после цветения — «Хорусом» против парши. Для малины и земляники также можно использовать пре­па­рат «Алатар», который защитит от землянично-малинного долгоносика. Осмотрите кусты черной смородины. Если на ветках видны крупные уродливые почки — это признак поражения почковым клещом. Эти почки нужно оборвать и сжечь. Для черной смородины и крыжовника эффективна против мучнистой росы обработка 2% кальцинированной содой с начала распускания листьев до начала цветения. Для крыжовника и черной смородины можно использовать 0,15% раствор «Вофатокса 30» непосредственно после цветения и повторно через 12–14 дней, что снизит зараженность стеклянницей, повреждающей ветви кустарников. От листовертки, медяницы, огневки помогут избавиться «Алатар» или «Фуфанон», от паутинного клеща — «Фитоверм». Перед цветением в сухую погоду полейте ягодники. Заодно проведите под­корм­ку органическими удобрениями (коровяком или птичьим пометом, разведенными водой соот­вет­ствен­но в 10 или 20 раз) или минеральным удобрением. Попробуйте «Здравень турбо для клубники и малины» (ускорит созревание ягод) или «Здравень-Аква для ягодников и ягодных культур» (легко и точно дозируется, гарантирует быстрое поступление питательных веществ в растение). «В жаркую сухую погоду нередко можно видеть, что листья некоторых растений (малины, смородины, яблони, груши, вишни, сливы...) блестят как мокрые. На ощупь такие листья липкие, часто скрученные или вздутые. Вероятно, болезнь или вредитель?» — спрашивает в письме О. Ф. Лукьяненко из Ярославской области и др. читатели. Тля на сливе Явные признаки поражения тлей. С помощью своего колюще-сосущего ротового аппарата тля прокалывает листья там, где находятся мелкие жилки, и высасывает сок. В процессе жизнедеятельности эти насекомые загрязняют листья сахаристыми выделениями, на которых поселяется сажистый гриб. Листья, ослабленные тлей и сажистым грибом, не обеспечивают побеги пластическими веществами в нужных количествах, поэтому они вырастают тонкими, слабыми, зимой сильно подмерзают. Жизнедеятельность тли вредна не только растениям, но и пчелам. Сахаристые выделения тли (падь) пчелы ошибочно собирают вместо нектара и откладывают в соты, создавая т. н. падевый мед. Этот мед отличается низкой питательностью и биологической ценностью. Зимой пчелиный рой, поедая падевый мед, сильно ослабляется и может погибнуть. Самый простой метод борьбы с тлей — обмыть растения из распылителя водой. Обратите внимание: тли обычно больше в сухую погоду, дождливое лето для них неблагоприятно, поскольку дожди смывают их с листьев. Можно опрыскать растения настоем золы (1 стакан печной золы на 5–6 л воды, настаивать 2 суток), добавив в него для лучшего действия «Зеленое мыло» (30–50 г). Если у вас нет печной золы, можно использовать золу костра, однако дозу увеличьте в два раза. Тлю отпугивает запах душистой герани. Посадите в саду бордюр из этого растения, и поражение тлей уменьшится. Поскольку тля является сосущим вредителем, наиболее действенны против нее системные препараты, например  тья и побеги в течение до 4 недель. Для борьбы с тлей эффективно также «Зеленое мыло» (400 г мыла разводят в 10 л воды). И еще один совет: не загущайте посевы и посадки. Загущение увеличивает затраты труда на обработку, спо­соб­ству­ет поражению растений вредителями и болезнями, снижает урожайность.

Памятка сезонных дел в апреле Насколько своевременно будут проведены работы в саду, настолько и богатым будет урожай. Как только растает последний снег и просохнет верх­ний слой земли, приведите в порядок участок: сгребите оставшиеся листья, ботву в компостную кучу. Учтите, что листья яблони и груши компостировать нежелательно, поскольку на них зимует возбудитель парши, правильнее их сжечь. Сад в апреле Если есть возможность, сделайте на участке компостную яму. Объем ямы следует выбрать такой, чтобы после укладки компостируемого материала её можно было засыпать слоем земли не менее 20 см. В ком­пост­ной яме органический материал быстрее перегнивает, а слой земли пре­пят­ству­ет распространению возбудителей болезней. Пока не наступила теплая погода, и пока почки растений не сильно набухли, обработайте черную смородину и крыжовник против мучнистой росы. Горячую воду (температура не менее 65–70 градусов, но не кипяток) налейте в железную лейку с мелким ситечком и облейте кусты. Это надежный и экологичный метод борьбы. Разрыхлите почву, чтобы ликвидировать образовавшуюся после таяния снега корочку. Если вы не перекопали почву в приствольных кругах плодовых и ягодных культур осенью — сделайте это в апреле–начале мая. Перекопка улучшает воздухообмен почвы, снижает засоренность и зараженность почвы, повышает устойчивость растений и их урожайность. Почву в приствольных кругах нельзя копать глубоко. Чем ближе к стволу, тем мельче нужно копать. Лучше воспользоваться вилами или мотыгой. После перекопки проведите мульчирование кустарников, плодовых деревьев компостом или перегноем. Мульча улучшает состав почвы, является прекрасным органическим удобрением. Не забудьте, что садовым растениям требуется дополнительная подкормка, даже если они растут на богатых почвах. Если осенью под перекопку почвы вы внесли органические, фосфорные и калийные удобрения, то весной дайте только азотные. Для ускорения и усиления действия удобрений попробуйте такой способ: хорошо полейте почву под растениями, затем по периметру приствольного круга (там, где заканчивается крона) сделайте ломом 5–6 отверстий глубиной 25–30 см для кустарников и 40–50 см для деревьев. Залейте в эти отверстия по 2–3 л (для кустарников — 1–1,5 л) концентрированного раствора удобрения (приблизительно 200–300 г нитроаммофоски на 10 л воды). Этим вы обеспечите растения питанием на весь сезон. Также не забудьте, что в сухие весны плодовые растения нуждаются в поливе. Полив полезен не только корням: повышенная влажность почвы и приземного слоя воздуха помогут в случае весенних заморозков. Для защиты сада от перепадов температуры заранее запаситесь материалом для дымления. Сгребите в кучи любой органический (но не пластиковый!) мусор и прикройте его сверху сырой травой. Непосредственно перед дымлением подложите под кучу мелко наколотых щепок. Также можно воспользоваться шашками для дымления, которые дают обильный дым продолжительное время. Заморозки бывают в ясную сухую погоду. Если к вечеру облака рассеялись, ветер стих и наступила ясная прозрачная ночь — скорее всего, будет заморозок. Начало мая Первая декада мая при благоприятной погоде — лучший срок посадки клубники и земляники. Грядки с уже растущими кустами клубники нужно разрыхлить в междурядьях и прополоть до цветения. Землянику тоже следует защищать от заморозков, так как от них страдают самые первые цветки, дающие наиболее крупные и ранние ягоды. Сделать это легче, чем в плодовом саду. Можно провести дымление или же просто укрыть ряды земляники нетканым материалом (спанбонд, лутрасил и им подобные). Под двойным слоем нетканого материала растения легко выдерживают понижение температуры до -5…-7°С.

Плодородная почва способна обеспечить растения необходимыми питательными веществами и влагой. Не зря говорится: «Мудрец тот крестьянин, который в первую очередь улучшает почву». Содержание почвы под черным паром Содержание почвы под черным паром получило широкое распространение в садоводстве у россиян с 30-х годов ХХ века. Рост и развитие деревьев в саду под черным паром значительно ускоряются, потому растет урожайность, повышается качество плодов. Черный пар — это такой способ содержания почвы в плодовых садах, при котором почва поддерживается в рыхлом и чистом от сорняков виде, а это помогает сохранить влагу. Несколько раз за сезон почву перепахивают или перекапывают, обрабатывают от сорняков, которые забирают у плодовых культур воду и питательные вещества. В то же время надо отметить и минусы данного метода: черный пар постепенно разрушает почву, нарушает её нормальную комковатую структуру. В результате происходит распыление и уплотнение верхнего слоя почвы, вымывание гумуса и, как след­ствие, снижение урожайности в дальнейшем. Кроме того, из-за неосторожной вспашки или перекопки можно повредить корни деревьев и кустарников, что также неблагоприятно сказывается на состоянии растений. Чтобы избежать этих отрицательных моментов, рекомендуется посев почвоулучшающих культур (горчицы, рапса, люпина) в начале июля. Эти растения быстро развиваются, успешно восстанавливают структуру почвы, способствуют накоплению гумуса, снижают кислотность. При этом сидераты потребляют из почвы избыток азота и несколько уменьшают влажность почвы во второй половине лета, а это благоприятно сказывается на подготовке плодовых культур к зиме. Бобовые растения-сидераты (вика, люпин) при запашке в почву дают до 20 г азота на квадратный метр, что равнозначно 4 кг навоза. Можно применять также мульчирование почвы. В качестве мульчи (рыхлого покровного материала) можно использовать торф, опилки, древесную кору и даже скорлупу орехов. Часто садоводы применяют черную пленку или полотно из нетканого материала черного цвета (лутрасил, спанбонд), которые, с одной стороны, эффективно сохраняют влагу в почве, а с другой — позволяют избежать появления сорняков без механической обработки почвы. Выращивание овощей под кронами деревьев В настоящее время опытным путем установлено, что черный пар и мульчирование особенно эффективны в районах с нехваткой влаги в течение лета. Но и у этого метода есть минус: непроизводительно расходуется территория сада, размеры которого и так порой невелики. Поэтому в большинстве случаев почву под кронами плодовых деревьев в средних и более северных широтах занимают овощными и ягодными культурами. Но и у этого метода есть недостаток: разрастающиеся плодовые деревья с течением времени всё сильнее конкурируют с овощными и ягодными культурами, и садоводу приходится прилагать всё больше усилий, чтобы урожайность не снижалась. В результате увеличиваются затраты на агротехнику: обработку почвы, орошение, внесение удобрений. В молодом саду, когда деревья еще не разрослись и не заняли всю площадь (с которой они получают питание), этот метод вполне уместен. Если садовый участок мал по площади, то необходимо использовать уплотненную схему посадки. Высвободить значительную площадь для овощных и ягодных культур поможет посадка деревьев на карликовых подвоях. При этом следует учесть, что такой сад будет потреблять много питательных веществ из почвы и даст хороший урожай только при ежегодном внесении органических и минеральных удобрений и при регулярном поливе, т. к. корневая система у таких деревьев по­верх­ност­ная. Также надо помнить, что не все растения хорошо переносят соседство друг друга. Так, например, не рекомендуется высаживать лианы (особенно древесные) под кроны плодовых деревьев и кустарников, поскольку вьющиеся культуры, используя дерево или кустарник в качестве опоры, лишают его света, снижая урожайность, а нередко и приводя к гибели. Особенно опасно соседство вьющихся растений с облепихой. Залужение почвы Если сад используется не только для получения плодово-ягодной продукции, но и как место отдыха, почву под садовыми деревьями можно засеять газоном. Затраты труда на обработку сада, конечно, будут больше, но газон придаст композиции сада дополнительную красоту и законченность. Кроме того, установлено, что в таком саду плоды окрашены ярче из-за усиления микробиологических процессов в почве, влияющих на древесные культуры. А хорошая плотная дернина снизит количество битых плодов при опадении их с веток. И еще один плюс: травостой позволяет эффективно бороться с вымыванием почвы, что особенно часто происходит на склонах. Залужают либо полностью всю площадь сада, либо оставляют незасеянными приствольные круги для дальнейшей обработки. Рекомендуется обязательно оставлять приствольные круги у кустарников. Во-первых, рыхление почвы под ними — это способ увеличить урожай, а во-вторых, это необходимо для борьбы с некоторыми вредителями, зимующими в почве. Высевают газон либо весной, либо в конце лета. Первые 2–3 скашивания делают на высоту 12–15 см, в дальнейшем высоту среза уменьшают до 5–8 см. Если количество скошенной травы невелико, то можно её измельчать и разбрасывать по по­верх­нос­ти почвы для повышения плодородия. Следует помнить, что переросшая трава сильно истощает плодовые растения, поэтому укосы надо проводить не реже 1 раза в 1–2 недели. Кроме того, газон необходимо подкармливать и поливать. Весной вносят азотные удобрения, осенью — фосфорные и калийные. Поможет садоводам сформировать прочную и устойчивую дернину, обеспечит густую и яркую газонную траву комплексное удобрение «Здравень турбо для газонов». Оно содержит макро- и микроэлементы, гумат в легко усваиваемой форме. Декоративные качества и зимостойкость газона также станут лучше после подкормки этим удобрением. Полив производится 1 раз в 1–2 недели, причем поливать надо как траву, так и плодовые культуры. Во второй половине лета норму полива уменьшают. Для залужения используют стандартные смеси трав (овсяница красная, мятлик луговой, райграс пастбищный и др.), включающие не более 5 компонентов. Желательно использовать газонные смеси для полутенистых мест. Если нет возможности регулярно выкашивать газон, лучше воспользоваться смесью из клевера белого или полевицы побегоносной, которые размножаются ползучими укореняющимися побегами. Высота такого газона даже без стрижки не будет превышать 10–12 см. Особенно интересна полевица побегоносная, которая образует густой упругий дёрн, смягчающий удар плодов о землю. В последнее время приобрёл популярность так называемый мавританский газон. Состоит он из смеси злаковых трав с цветущим разнотравьем. Такой газон цветет в течение всего лета, однако косить его можно только весной или осенью, поэтому таким газоном нежелательно засевать приствольные круги. Вариант декоративного обустройства сада — посев в приствольных кругах деревьев цветущих однолетников. Красиво смотрится шаровидный куст бархатцев «Брокад ред», обильно цветут махровые лимонно-желтые бархатцы «Лемон дроп». Подойдут календула «Пинк сюрпрайз» с махровыми лососево-розовыми цветами, быстрорастущая настурция «Глим смесь» (которая еще и почву обеззараживает), засухоустойчивая эшшольция. В этом случае обработку почвы под плодовыми культурами нужно проводить регулярно, проявляя заботу о цветах, которые придадут саду дополнительную привлекательность.

Какие опасности грозят плодовому саду ранней весной и как от них защититься? — этот вопрос задают как начинающие, так и опытные садоводы, желая получить рекомендации специалистов. Погода в марте неустойчива, уже нет больших морозов, но существует много факторов, которые оказывают неблагоприятное влияние. Прежде всего — снег. Будучи защитником зимой, в марте он представляет опасность, особенно для кустарников. Во время оттепелей снег оседает, ломая кусты, а если его много, то и нижние скелетные ветви плодовых деревьев. Освободите посадки от снега в начале марта, соблюдая осторожность, чтобы не повредить ветки. Лучше всего это сделать заранее, когда снег еще сыпучий. Снег повредил ветку Хорошо утопчите снег вокруг крон, чтобы затруднить передвижение мышей, которые обгрызают кору со ствола. Для защиты от грызунов применяют обмазку деревьев химическими составами, отпугивающими мышей и зайцев. Одним из таких составов служит смесь из равных частей глины и коровьего навоза с добавлением на каждое ведро одной столовой ложки карболовой кислоты; при этом воды берут столько, чтобы смесь имела густоту сметаны. Обмазывают деревья и другим составом. Берут 3–4 кг глины, 3–4 кг свежего коровьего навоза, 100 г креолина, 75 –90 г карбофоса (концентрат эмульсии). Компоненты тщательно перемешивают и разбавляют водой (3–4 литра) до сметанообразного состояния. Против зайцев помогут также заграждения из колючей проволоки или из сетки рабитца. Садоводы-любители используют также толь, рубероид, ветки боярышника, лапник, пергамин, которыми обвязывают стволы деревьев. Солнце при определенных условиях из друга растений превращается во врага. Нагревая черные стволы и ветви деревьев, солнечные лучи вызывают ожог коры, а ожог — это ворота инфекции. Обычно защищают деревья осенью, обмазывая болтушкой из смеси мела, извести и глины (3 : 1 : 1) с водой, но если вы не успели это сделать в прошлом году — сделайте в этом. Такую работу лучше проводить во время оттепели и как можно раньше. Вместо меловой болтушки можно использовать обычную водоэмульсионную краску. Эксперименты показывают, что водоэмульсионка дольше держится на стволах и лучше отражает солнечные лучи. Очень важно защитить от солнечных лучей декоративные хвойники. Активное солнце может вызвать пожелтение хвои, а это на 2–3 года ухудшит декоративные качества культур. Особенно это касается туи, кипарисов и декоративных форм ели канадской. Чаще всего хвойники накрывают нетканым укрывным материалом или ставят с солнечной стороны фанерные щиты на распорках. В конце марта можно провести профилактику заболевания крыжовника и черной смородины мучнистой росой: надо облить кусты горячей водой (70°С). Вскипятите в большой емкости воду, перелейте её в лейку с мелким ситечком и равномерно облейте растения. Не бойтесь, ожогов на ветках не будет. В южных регионах снег уже сошел, можно провести профилактическую обработку сада препаратом «Хорус» или др. фунгицидами. Это важно сделать до распускания почек. Лучшее время — фаза «зелёного конуса», когда почки набухли, но еще не раскрылись. В это же время или чуть раньше можно опрыскать стволы деревьев 5% мочевиной для борьбы с лишайником. Здесь также срок играет очень важную роль, ведь достаточно мочевине попасть на молодые зелёные листочки — и они погибнут.

Март носит имя в честь бога войны Марса, который в античном мире вначале почитался как бог земледелия и ско­то­вод­ства. В Древней Руси март величали березень (в этом месяце жгли березу на уголь), сухий (в это время года мало осадков, сухость в лесу, высыхает и заготовленная заранее древесина), протальник (талая вода — снежица — по народному поверью целебна). С приходом весны надо позаботиться о сохранности и будущем плодоношении садовых деревьев. Некоторые правила обрезки деревьев уже были рассмотрены ранее, но в зависимости от особенностей роста и плодоношения надо знать и учитывать некоторые тонкости обрезки. В садоводстве все плодовые культуры делятся на семечковые и косточковые. К первым относят яблоню, грушу, айву обыкновенную, ко вторым — вишню, черешню, сливу, персик, абрикос и т. д. Семечковые культуры плодоносят на удлиненных однолетних (плодовых прутиках) и укороченных многолетних (кольчатках и копьецах) плодовых веточках. У косточковых пород также формируются удлиненные и укороченные (букетные) веточки, почки сближены и напоминают букет. Старые вишни в марте Каждый садовод заинтересован в том, чтобы плодовое дерево как можно скорее стало плодоносить. Потому необходимо создать условия для развития именно плодовых веточек. И главную роль играют как раз обрезка и формировка кроны. Семечковые культуры, как правило, более выносливы и зи­мо­стой­ки, чем косточковые, поэтому приобретать опыт обрезки лучше на них. У семечковых формируется естественная округло-шаровидная крона, у которой есть несколько существенных недостатков: невысокая прочность, недолговечность, склонность к загущению в верхней части и оголению у основания скелетных ветвей. Но естественную крону можно улучшить, если знать правила обрезки. Обрезка плодового дерева должна начинаться с года посадки. Однолетний саженец, имеющий только один побег, обрезают на высоте 70–80 см. У двулетнего саженца специалисты выделяют центральный побег (его называют лидером, он обеспечивает нарастание кроны в высоту) и 4–5 боковых веток. При обрезке укорачивают лидер на 1/3 и боковые ветки на 1/3 или 1/2 длины. Дальнейшие действия зависят от выбранной формы кроны. В России наиболее распространена мутовчато-ярусная форма кроны, основанная на способности плодовых деревьев закладывать ветки в несколько ярусов. Первый ярус состоит из 4–5 скелетных (толстых, отходящих от ствола) ветвей, которые вырастают из рядом расположенных почек на центральном побеге. В результате ветви яруса сближены наподобие мутовки. Выше по стволу формируются еще 1–2 яруса с расстоянием между ними 1–1,5 м. Ветки, растущие между ярусами, удаляют. Дерево с таким типом кроны отличается высоким ростом и склонно к оголению основания скелетных ветвей. Сочленение скелетных ветвей со стволом непрочное, так как прочность срастания ветви со стволом зависит от угла между ними: чем он больше, тем ветвь прочнее. Ветви в загущенной мутовчато-ярусной кроне отходят от ствола под более острым углом. Специалистами разработана разреженно-ярусная форма кроны, при которой расстояние между ветвями каждого яруса больше, что повышает прочность кроны и улучшает освещенность её внутренней части. Ветви каждого последующего яруса располагают так, чтобы они (при взгляде сверху) были расположены в промежутках между ветвями нижнего яруса. Всем хороша разреженно-ярусная форма кроны, одно плохо — трудно за ней ухаживать. Куда не подойдешь — всюду ветки. Значительно удобнее обрабатывать лопастную крону, у которой формируются 2–3 яруса по 3–4 ветви, причем ветви каждого последующего яруса расположены точно над ветвями нижнего. При взгляде сверху такое дерево напоминает крест. В промежутках между лопастями «креста» можно войти и легко собрать урожай. Чтобы снизить высоту кроны и усилить процессы плодоношения в нижней части кроны, создают безъярусную измененно-лидерную форму кроны с редким расположением скелетных ветвей (через 10–40 см), у которой центральный проводник, после достижения необходимой высоты и образования нужного количества скелетных ветвей (обычно 6–7 в 2 яруса), удаляют. Если вы хотите ускорить формирование плодовой кроны, не стоит слишком рано удалять центральный проводник. Это лучше сделать только после вступления дерева в репродуктивный период. Для растений с выраженной пирамидальной кроной (например для груши) можно рекомендовать чашеобразную крону (рис. 6), при которой центральный проводник удаляется очень рано, на 2–3 год. Нижние скелетные ветви усиливают тем, что подрезают их умеренно, а верхние ослабляют более интенсивной обрезкой. Все ветви, растущие вертикально или внутрь кроны, удаляют. В результате формируется крона с открытым центром, что, во-первых, существенно улучшает освещенность внутри кроны, а во-вторых, способствует снижению высоты дерева. Большинство косточковых культур плодоносят на однолетних приростах, плодовые образования на старой древесине недолговечны и быстро отмирают, оголяя крону. Умелая обрезка вызывает появление большого количества однолетних приростов, усиливая плодоношение. Для большинства косточковых пород подойдет разреженно-ярусная форма кроны; сливу, алычу и персик можно формировать чашей. Основные правила обрезки 1. Помните, что обрезка — хирургическая операция, поэтому работать надо чистым, остро наточенным инструментом. После обрезки раны надо продезинфицировать и замазать либо садовым варом, либо масляной краской (лучше белой). Не замазывают только срезы менее 0,5 см в диаметре. 2. Сроки обрезки выбирают в зависимости от региона. В средней полосе России и севернее предпочтительней весенняя обрезка (до начала сокодвижения), на юге возможна осенняя и зимняя обрезка. Летней обрезки лучше избегать, поскольку в теплое время года раны, оставшиеся после обрезки, часто загнивают. 3. Существуют два основных метода обрезки: прореживание и укорачивание веток. В первом случае ветку удаляют полностью («на кольцо»), во втором — укорачивают на 1/4, 1/3 или 1/2 длины побега. Прореживают загущающие, неправильно растущие ветки и ветки, образующие острые развилки. Укорачивают ветки, чтобы усилить ветвление. Учитывайте тот факт, что чрезмерное прореживание ведет к оголению кроны и оттягиванию сроков вступления в плодоношение. Слишком увлекшись укорачиванием, вы вызовете загущение кроны и ухудшение плодоношения. 4. Старайтесь обрезать более тонкие молодые ветки, поскольку спилы толстых веток долго зарастают (диаметром 1 см зарастают 1 год, диаметром 2 см — 2 года, диаметром 3 см — 3 года, более обширные раны могут вообще не зарасти). 5. Если возможно, заменяйте обрезку прищипкой или подгибкой ветвей. 6. Сильную обрезку проводите только на старых деревьях, которые снижают урожайность. Помните, что чрезмерная обрезка усилит ростовые процессы в ущерб плодоношению, однако недостаточная обрезка быстро приведет к загущению кроны, что также снизит урожай.

О том, как проверить, успешно ли перезимовали плодовые деревья, просят рассказать Ольга Мелешкина из Костромы и Валентина Субботина из Ярославской области. Для ранней диагностики повреждений срежьте однолетние приросты в конце фев­ра­ля или начале марта, поместите их в холодильник в пакете на 6–8 часов. Затем подрежьте нижние концы под слоем воды (чтобы не попал воздух), поставьте вертикально в воду (слой воды не более 2 см), накройте пакетом и оставьте на 3 дня. Вишня в марте По истечении этого срока сделайте продольный разрез нескольких почек через середину и продольный разрез стебля в нескольких местах. Рассмотрите их тщательно. Если ткани не повреждены, то они зеленого и белого цвета, и лишь ткани цветков могут быть желтоватыми, а сердцевина стебля — розовой. Если же ткани желто-коричневые, буро-коричневые или черные, то это свидетельствует о сильном повреждении. Лечить зимние повреждения трудно, некоторую помощь окажет обильный полив растений и дождевание по веткам (особенно когда весна жаркая и сухая). Можно ли заранее обезопасить сад от вре­ди­те­лей, не дожидаясь их появления на плодовых деревьях? Ответ на этот важный вопрос интересует многих наших читателей. Для защиты сада от вре­ди­те­лей и болезней существует универсальный способ, позволяющий снизить количество обработок и повысить их эффективность. Для этого производится ранневесенняя обработка сада баковой смесью фунгицидов и инсектицидов. (Баковая смесь — это когда в одном баке смешивают два–три вещества, чтобы усилить эффект и убить вредителя наверняка.) Рекомендуется применять смесь из фунгицида «Хорус» (2–3 г на 10 л воды) и инсектицида «Алатар» (5 мл на 5–10 л воды). Очень важно точно выдержать сроки. В южных регионах это март, в средней полосе — вторая половина апреля, в районах севернее — первая–вторая декады мая. Обрабатывать растения следует в сухую безветренную нежаркую погоду, во время фазы зеленого конуса растений (когда почки набухли и верхняя часть их позеленела), причем обработку следует проводить избытком смеси. Именно в это время можно нанести удар максимальной силы по вредителям, не оказав вредного воздействия на будущий урожай, так как листочки еще не раскрылись, а внутрь почки препарат не попадает. Внимательно прочитайте инструкцию препаратов, поскольку не все препараты совместимы. И учтите, что баковая смесь может храниться всего несколько часов.

Еще в Древней Греции было замечено, что виноградная лоза, объеденная осликом, не погибла, а дала отличный урожай. На поврежденной лозе кистей было меньше, но кисти были мощнее, ягода в кистях была более крупная. Так что основные принципы обрезки были разработаны ещё в древности. В кусте оставляется разумный минимум многолетней древесины. Это штамб (часть ствола дерева от корня до кроны) и основания рукавов (многолетние побеги). Основная же часть куста — это лоза, оставленная на плодоношение, то есть лоза, выросшая в прошлом году. Обрезка винограда — дело непростое, разобраться необходимо основательно, принципы «на глазок» и «как получится» совершенно неуместны: неправильная обрезка непременно скажется на урожае. Но и непреодолимых сложностей нет. В зависимости от того, где выращивается виноград, применяются две основных схемы обрезки. Первая (система Гюйо) может быть использована на юге России. В процессе такой обрезки формируется штамбовая форма винограда, плодоношение наступает уже на третий год. Следует помнить, что выращивание винограда производится на шпалере (решетке для ползучих и вьющихся растений). В первый год посадки саженец обрезают на уровне 15 см от почвы, оставляя 2 хорошие почки. Из двух образовавшихся побегов выбирают один наиболее развитый, другой прищипывают. Осенью побег укорачивают до 0,5 м, оставляя 3 хорошие почки. На второй год из трех почек формируют три побега, направляя их вертикально по шпалере. В конце сезона самый верхний побег обрезают, оставляя 3 почки, нижние побеги отгибают горизонтально в стороны и обрезают до 1 м, формируя основу двуплечевого кордона. На третий год из почек горизонтальных ветвей (плодовых стрелок) растут вертикальные плодовые побеги, на которых образуются плодовые кисти. Побеги прореживают, чтобы расстояние между ними было не менее 15 см. Каждый плодовый побег укорачивают над вторым листом после плодовой кисти. Формируется нечто вроде подсвечника Из 3 почек центрального проводника образуются 3 ветви, подвязываемые вертикально. Из них будут сформированы побеги замещения. Осенью после плодоношения горизонтальные ветви с отплодоносившими побегами вырезаются полностью. Два нижних побега из центрального проводника обрезаются до 1 м, разводятся в стороны и подвязываются горизонтально (это будут плодовые стрелки на 4 год), верхний побег обрезают, оставляя 3 почки (продолжение центрального проводника). Подобную операцию производят каждый год. Зона побегообразования постоянно будет смещаться вверх, формируя штамбовую форму винограда. В условиях средней полосы России штамбовая форма винограда незимостойка, поэтому применяется бесштамбовая система Шатилова, где место образования побегов искусственно занижается. Плоды по этой системе можно получить на 4–5 год. Саженцы при посадке заглубляются в почву, чтобы не было ствола. У саженца на первый год оставляют два побега, которые осенью обрезают, оставляя на них по 4 почки. На второй год от каждого из двух прошлогодних приростов оставляют по два наиболее развитых побега из почек, расположенных напротив друг друга (таким образом, формируются 4 побега). Весной третьего года каждый из 4 приростов обрезается на 2 здоровые почки, из которых формируется 8 побегов. На четвёртый год куст вступает в плодоношение. Поскольку приросты расположены попарно, каждый верхний прирост в паре обрезается до 1 м (8–12 почек). Это будет плодовая стрелка, на которой формируются плодовые побеги с ягодами. Нижний прирост в паре обрезается на 2 почки — это так называемый сучок замещения, из которого будет сформирована плодовая стрелка (из побега верхней почки) и сучок замещения (нижняя почка) следующего года, Образующиеся на плодовой стрелке плодовые побеги обламывают над вторым листом от завязи (завязь — та часть, из которой и образуется плод). Отплодоносившие стрелки вырезают полностью. Осенняя обрезка ослабляет растения, снижая их морозостойкость, однако весенняя обрезка приводит к так называемому «плачу» лозы (потере сока). Поэтому выбор времени обрезки зависит от особенностей конкретного сорта.

Большинство садоводов-любителей, судя по читательской почте, уже не довольствуются стандартным набором культур для сада. Предлагаем познакомиться с новым интересным растением, не уступающим традиционным, проверенным временем культурам ни в урожайности, ни в декоративности, ни в биологической ценности плодов. Наш рассказ — об актинидии. Многим это название ничего не скажет. Но вот слово «киви» (торговое название плодов актинидии китайской) нам хорошо знакомо. Оказывается, в средней полосе России, не говоря уже о более южных районах, можно вырастить северных родственников киви — актинидию «Коломикта», «Острую», «Джиральда», «Полигамную». Разумеется, плоды у них помельче, но по биологической ценности не уступают актинидии китайской. Плоды актинидии «Коломикта», например, — абсолютные чемпионы по содержанию витамина С среди плодовых растений (в 4–5 раз больше, чем в смородине черной). Пара свежих ягод обеспечивают суточную потребность взрослого человека в витамине С. Актинидии — это двудомные кустарниковые лианы, т. е. на одних растениях образуются женские цветки, на других — мужские. В отличие от многих двудомных видов растений женские и мужские экземпляры актинидии различаются только цветками, поэтому приобретайте посадочный материал только у надёжных производителей, ведь для успешного плодоношения нужно на 5–6 женских лиан посадить одну мужскую. Разумеется, следует предусмотреть хорошую долговечную опору, по которой эта лиана будет виться. Не стоит пускать лианы по деревянной стене дома — под плотным зеленым покровом стена начнет интенсивно гнить. Лучше предусмотреть опору, отставленную от стены на 20–30 см. Актинидия требует хорошей подготовки почвы. На глубине 70–100 см уложите дренаж из щебня, засыпьте 10–15 см песка, затем приготовьте плодородную смесь из почвы, перегноя и низового (чёрного) торфа (4 : 2 : 1), в которую посадите растения. Уход заключается в поливе, подкормках и удалении больных, слабых, загущенных ветвей. Учтите, что актинидии, как и другие лианы, плохо переносят как недостаток, так и избыток влаги в почве. В сильную жару и засуху актинидию следует утром и вечером опрыскивать водой по листьям. У некоторых актинидий от избытка света на листьях появляются сначала белые, затем розовые пятна. Это не болезнь, а физиологическая реакция, которая придает растениям большую декоративность. И не размещайте растения в тени — это снизит урожайность. Плоды актинидии созревают с середины августа. Первой созревает «Коломикта», затем «Аргута» и «Джиральда», самой поздней считается «Полигамная». У последнего вида плоды, крупные и довольно красивые, обладают жгучим, перечным вкусом, из-за чего на Дальнем Востоке это растение получило название «перчик». На зиму актинидии лучше укрывать, для чего можно использовать складную опору. Молодые побеги актинидий часто повреждаются поздними весенними заморозками, однако это не страшно: растения быстро восстанавливаются, цветут и плодоносят. Плоды актинидии можно употреблять в свежем виде, использовать для приготовления варенья, соков.

Цель обрезки вьющихся — максимальное покрытие растением той или иной поверхности. В год посадки главное — направить стебли по опоре. Растущие в стороны боковые побеги укорачивают для лучшего ветвления. В дальнейшем проводят санитарную обрезку и при необходимости прореживание. Если в растительном покрове образуются проплешины, их закрывают молодыми побегами. Вьющиеся растения (древогубцы, лимонник китайский, хмель) заплетаются или обвиваются вокруг тонких опор из проволоки, веревки, жердей, металлических прутьев. Молодая актинидия Лазающие растения имеют усики, которыми «привязывают» себя к любой опоре, будь то соседнее растение, дерево, ветка, столб или стена, имеющая неровности и шероховатости. У них могут быть своеобразные присоски гаустории, которыми растения намертво впиваются в опору. С помощью усиков взбирается на опоры виноград девичий пятилисточковый. Присосками поднимаются вверх плющи и девичий виноград триостренный. Клематис цепляется за опору, обвивая её черешками листьев, плющ прикрепляется при даточными корешками. Обрезку цветущих лиан проводят в зависимости от периода цветения. Если у растения образуются цветки на побегах текущего года, то они нуждаются в сильной обрезке. Производят её в конце зимы и ранней весной. Лианы, образующие цветки на побегах предыдущего года, обрезают через месяц после окончания цветения. Клематисы, цветущие летом и осенью, обрезают ранней весной, чтобы соцветия и стебли оставались сильными. Виноград выносит сильную обрезку и нуждается в сильном прореживании и удалении мертвых и старых веток.

Земляника хороша и в свежем виде, и в компотах, и в вареньях. Удивительно то, что земляника лучше всего растет в условиях умеренного климата, в тропических же странах дает мелкие невкусные плоды.     Настоящий расцвет этой культуры в нашей стране начался с распространением крупноплодных сортов земляники ананасной, из которых дольше всего продержался французский сорт «Виктория», и викторией сейчас называют все сорта крупноплодной земляники. Вкусно!     Так называемые ремонтантные (от франц. remontan ― «снова цветущий») сорта цветут и плодоносят в течение всего вегетационного сезона. Конечно же, ухода такая культура требует больше, но поверьте, затраты окупятся.     Лучше всего земляника растет на средних и легких по составу плодородных почвах, достаточно влажных, но не переувлажненных. Участок должен быть ровный, с небольшим уклоном желательно на север или северо-восток. Небольшое затенение заметно не влияет на урожай плодов, однако выращивать землянику в тени нежелательно ― плоды будут мелкими и несладкими. Ждем урожая...     Земляника размножается семенами и шнуровидными побегами ― усами.     Семенное размножение многих сортов нежелательно, поскольку теряются сортовые признаки и, что самое главное, сеянцы могут утратить свой­ство ремонтантности. Тем не менее существуют сорта, для которых семенное размножение является основным (так называемая безусая земляника).     Для размножения усами следует заложить маточную плантацию, где маточные кусты располагаются достаточно широко (50×50 см). Уход включает обильный полив и подкормку (при использовании комплексного минерального удобрения «Здравень турбо для клубники и малины» ремонтантные сорта плодоносят обильнее и дольше).     Множество образовавшихся розеток желательно отрезать от материнского растения после их укоренения и при появлении 2–3 листочков. Образование усов отрицательно сказывается на закладке цветков и развитии плодов, поэтому у ремонтантных сортов большую часть усов лучше оборвать. Именно с этим связаны неудачи садоводов, пытающихся вырастить ремонтантную землянику в ампельной (свисающей) или в шпалерной (с подвязыванием усов) культуре. Лишенные земли усы будут цвести и плодоносить, но относительно слабая корневая система материнского растения не в состоянии обеспечить всю массу усов питанием, в результате ― мелкие плоды и низкая урожайность обеспечены.     Высаживают ремонтантную землянику по широкорядной схеме: 80×40 см. Считается, что наиболее выгодный срок посадки ― середина августа. В это время молодые растения успеют укорениться и даже заложить цветковые почки на следующий год. Посадки обычно мульчируют торфом, опилками, соломой. Чтобы одновременно сохранить влагу в почве и эффективно бороться с сорняками, расстелите черную плёнку, сделайте в ней отверстия и в них посадите растения.     Частые умеренные поливы предпочтительнее, чем обильные редкие. Полив хорошо совмещать с подкормкой минеральными или органическими удобрениями (лучше всего подходит птичий помёт, разбавленный в 10–15 раз; раствором поливают бо­розд­ки, проложенные вдоль рядка растений). Первую подкормку делают в начале мая, каждую последующую ― после очередной волны плодоношения. После последнего плодоношения растения органическими и азотными удобрениями не подкармливают. На зиму растения укрывают лапником, опилками и другим материалом. Солому не используй­те ― она привлекает мышей.      Хотите получить раннюю ягоду ― укройте грядки в середине-конце апреля спанбондом или другим нетканым материалом. «После каких культур на грядке лучше всего выращивать ремонтантную землянику?» ― спрашивает О. В. Головань из Саратовской области. Лучшими предшественниками для земляники являются бобовые и большинство овощных культур. Не рекомендуются пасленовые (картофель, баклажан, томат), поскольку они имеют общих с земляникой вредителей, а также капуста и огурцы, после которых почва, как правило, сильно уплотняется. Земляника очень положительно отзывается на высокие дозы органических удобрений (до 10 кг на кв. м), однако вносить их нужно под предшествующую культуру. При обработке почвы под землянику под неё вносят фосфорные (80-100 г на кв. м суперфосфата) и калийные (50-70 г на кв. м сульфата калия). Очень важно, чтобы к моменту посадки земляники почва была очищена от сорняков. Ремонтантную землянику можно выращивать и дома: пересадите осенью несколько кустов с грядки в ящики с землей и выращивайте их как комнатные растения при искусственном досвечивании. Многие наши читатели просят помочь выбрать правильно сорта земляники.     На грядке лучше иметь несколько сортов. Дело в том, что у некоторых сортов земляники образуются цветки с низким качеством пыльцы, из-за этого и урожай низкий, и плоды образуются уродливые. Переопыление улучшает условия завязывания плодов. К наиболее распространенным крупноплодным сортам относятся сорта «Ада», «Сахалинская» и «Неисчерпаемая». Из новых можно назвать сорта «Любава», «королева Елизавета 2», «Вима Рина» и др. Ягоды у них крупные (масса первых плодов достигает 40–50 г), плодоношение (особенно у сорта «Вима Рина») продолжается до заморозков.

По просьбе наших читателей, садоводов-любителей, рассказываем о колонновидной яблоне. Первые гибриды «колонн» появились в России благодаря ученым-селекционерам в 70-е годы ХХ в. Лучшие из них были испытаны, некоторые продолжают изучаться и сегодня. Природная форма яблони формируется в виде колонны, основной и единственный ствол такого дерева обрастает обилием плодов. Боковые ветви хотя и образуются, но в очень небольшом количестве, их удаляют секатором в начале лета или при обрезке сада. Само по себе дерево колонновидной яблони весь период жизни остается в виде обильно покрытого плодами ствола-колонны. Саженцы в питомнике В саду колонновидных сортов яблони урожай можно собирать обычно со второго-третьего года после посадки в течение 15–17 лет. Деревья «колонн» могут жить и более 50 лет, но кольчатки (укороченные плодовые образования) нижней части ствола за эти 15 лет начинают естественно усыхать, восстановить их невозможно, поэтому урожай резко падает, сад требует замены . Преимущества «колонн»: — занимают очень мало места (карликовый рост), экономится площадь под другие культуры; — скорое плодоношение и высокий урожай: различные сорта вступают в плодоношение в разном возрасте (одни на 3–4-й год, другие на 2-й, а самые скороплодные — в 1-й год после посадки), лучшие сорта «колонн» дают в 1-й год в среднем более 3 кг плодов, на отдельных деревцах высотой 70–80 см вырастает по 5–6 кг яблок; — удобно и быстро собирать урожай: не нужно пользоваться какими-либо приспособлениями для сбора плодов; весь урожай окажется в корзине за считанные минуты; — необыкновенно декоративны как в период цветения, так и в период плодоношения, могут быть многосторонне использованы в дизайне сада; красивые аккуратные ряды цветущих деревьев или же деревьев с яблоками во время сбора урожая эмоционально воздействуют, поднимают настроение и производительность труда. Некоторые недостатки: — колонновидная яблоня хорошо цветет и плодоносит только на карликовых подвоях, а в продаже чаще встречаются саженцы на сильнорослых подвоях, они плодоносят плохо; — сложно приобрести качественный посадочный материал; — стоимость саженцев довольно высока, в результате получаются существенные финансовые затраты; — на данный момент выведено мало сортов летнего срока созревания и сортов, иммунных к парше, от которой яблони сильно страдают; — уязвимость верхушечной почки (первые 2–3 года растения нужно хорошо укрывать на зиму); — основная часть потенциального урожая сосредоточена на древесине старшего возраста, поэтому как зеницу ока надо оберегать находящиеся на ней кольчатки: любое нарушение агротехники или небрежный уход приведет к утрате кольчаток, восстановить которые в полном объеме уже будет невозможно. Правила посадки и ухода Сажать лучше весной, практически сразу после таяния снега, на солнечное место, защищенное от северных ветров. Посадочную яму готовят такого размера, чтобы корни в ней разместились свободно, не загибаясь; место прививки должно быть над землей. Если почва тяжелая, глинистая, то на дно ямы следует положить слой дренажа. Оптимальная схема посадки 90 x 90 см или 1 x 1 м. В посадочную яму вносят суперфосфат 50–100 г и калийные удобрения 50–80 г. Хорошо перемешивают с землей, уплотняют, а затем сажают растения, после чего обильно поливают. При внесении органики (компост или перегной в количестве 3–4 кг на посадочную яму) её необходимо отделить слоем земли от корней. Если саженцы подсохли (кора вблизи верхушки чуть сморщилась), корни можно замочить на 5–10 часов в холодной воде. Непосредственно перед посадкой обрезать кончики корней. Или же воспользоваться глиняной болтушкой (в ведре развести водой глину или тяжелую глинистую почву до состояния густой сметаны). Окунуть на несколько секунд корни в болтушку. Эта операция поможет растению быстро образовать всасывающие корешки, а значит — хорошо прижиться. Для посадки лучше использовать саженцы-однолетки с различным сроком созревания плодов. В течение вегетации растения трижды подкармливают удобрением «Здравень турбо для плодово-ягодных культур» или же мочевиной (50 г на 10 л воды при расходе раствора 2 л на дерево). Первую подкормку проводят после распускания листьев, вторую — через 2 недели после первой, третью — через 2 недели после второй. В качестве подкормки саженцев весной и летом (до середины июня) можно использовать навозную жижу (1:10) или сброженный куриный помет (1:30), а также селитру или мочевину (1 ст. ложка на ведро воды). В случае сухого жаркого лета надо хорошо поливать вновь посаженные и молодые растения, ведь корни у «правильных колонн» расположены вблизи поверхности почвы. С августа нужно исключить азотные и органические удобрения из системы минерального питания и основное внимание уделить калийной подкормке для обеспечения нормального вызревания древесины и повышения зимостойкости всего дерева в целом. Колонновидной яблоне свойственен затяжной рост. Для ускорения процесса вызревания верхушечной почки в середине августа необходимо удалить две трети листовой пластинки у четырех верхних листьев. Слабое место колонновидной яблони — верхушечная почка. В случае её гибели или сильного подмерзания растения могут давать по 2–3 энергично растущих вертикальных побега, которые можно оставить, позволив растению развиваться в несколько стволов. В дальнейшем эти стволы будут вести себя как отдельные колонны при сохранении компактной формы дерева. При необходимости формирования строгой колонны следует ограничить рост боковых ответвлений прищипкой всех энергично растущих боковых побегов, оставляя у их основания 2–3 почки (листа). Молодые растения (первого-второго года жизни) на зиму укрывают от сильных морозов, используя для этого подручные материалы: хвойный лапник, стружку, солому. Окучивание снегом тоже поможет уберечь растения от морозов. На зиму необходимо предусмотреть меры защиты от мышей и зайцев. При здоровой верхушечной почке каждый год развивается только 1 основной побег продолжения проводника. Если верхушечная почка повреждена (подмерзание зимой, повреждение вредителями и т. п.), то на деревце появляется 2–3 конкурирующих побега продолжения. Из них оставляют только один наиболее развитый. Побеги вырезают при длине 15–20 см; срезанные побеги можно использовать для прививок. Любители-садоводы нередко прививают колонновидные сорта в кроны обычных сортов. Выбор саженца В московском Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства и питомниководства созданы практически все сорта колонновидных яблонь, которые получили распространение у нас в стране (Янтарное ожерелье, Останкино, Малюха, Президент, Валюта, Васюган, Арбат, Джин, Баргузин, КВ 71, КВ 109, КВ 101. Но саженцы колонновидной яблони, к сожалению, производят всего несколько питомников на всю Россию. По внешнему виду только опытный специалист сможет определить качественный карликовый подвой, поэтому приходится или верить на слово продавцу в садовом центре, или обращаться непосредственно в питомник. Важный момент при выборе — высота саженца. «Колонна» должна быть не менее 70–80 см. У такого крепкого саженца хорошо сформированные цветковые почки, и уже в год посадки растение зацветает и начинает плодоносить. Такое деревце сильно не растет, а сэкономленные на этом жизненные ресурсы работают на урожай. Не советуем покупать саженцы с закрытой корневой системой, если высота их меньше 50 см. Несмотря на то что они гарантированно приживутся и в дальнейшем превратятся в нормальные растения, вступление в плодоношение может задержаться на 3–4 года, а иногда и на более длительный срок. По возможности старайтесь приобретать колонновидные саженцы на карликовых подвоях, которые обладают характерным внешним признаком: корневая система мочковатая и практически не имеет толстых вертикальных корней. У сеянцевого подвоя (дичка) ярко выраженная стержневая корневая система. Несколько крупных корней идут под острым углом вниз и практически отсутствуют мочковатые корни. Колонновидная яблоня очень декоративна. Так, «колонны», высаженные вдоль дорожки, забора, стены дома или хозяйственных построек, создают узкую живую изгородь, которая формирует на участке неповторимую композицию, сочетающую в себе красоту цветущей яблони и южный колорит пирамидальной кроны. Существуют формы колонновидной яблони с красными цветками, с красными листьями (различной интенсивности окраски). Уникальные возможности открывают яблони с мелкими плодами — ранетки (китайки). Причем, среди них есть сорта с различной окраской плодов — от желтых до ярко-красных. Обильное цветение и плодоношение этих форм покоряет воображение: двухлетнее растение такой декоративной «колонны» высотой 1,2–1,5 м может иметь 150–200 плодов, обильно покрывающих деревце снизу до самого верха так, что листьев практически не видно. Китайки вполне съедобны и годятся для заготовок (варенья и компотов). Древесина колонновидных яблонь прочнее, чем у обычных сортов, и способна выдерживать нагрузки до 6–12 кг плодов и более. Несмотря на высокую стоимость саженцев, затраты на посадку и уход, колонновидный сад уже на 3-й год жизни окупает все расходы и радует своей декоративной красотой и урожаем.

О сортах плодово-ягодных культур, наиболее подходящих для Свердловской области, спрашивает наша постоянная читательница Надежда Ивановна Безгодова. Свердловская область входит в Волго-Вятский регион. В Государственный реестр селекционных достижений по данному региону допущены к использованию следующие сорта плодово-ягодных культур. Яблони в питомнике. Волго-Вятский регион. Яблоня Летние сорта: Алтайское крапчатое, Аромат Уктуса, Грушовка московская, Ермаковское горное, Исеть белая, широко извест­ные Мелба и Папировка. Осенние сорта: Анис алый, Анис полосатый, Анис свердловский, Осеннее полосатое, Уральское наливное и др. > Зимние сорта: Башкирский красавец, Благая весть, Ветеран, Московское позднее, Уральский сувенир и др. Груша Летние сорта: Башкирская летняя, Гвидон, Мраморная, Северянка и др. Осенние сорта: Добрянка, Заречная, Сварог, Уралочка и др. Зимний сорт Тихоновка. Вишня Сорта среднего срока созревания: Окский рубин, Тверитиновская, Владимирская. Сорта позднего срока созревания: Гномик, Изобильная, Уральская рубиновая, Шубинка. Слива домашняя Ранний сорт Сверхранняя. Сорта среднего срока созревания: Ренклод теньковский, Ренклод щербинский. Сорт позднего срока созревания Нижегородская. Земляника Ранние сорта: Даренка, Заря, Калинка и др. Средние сорта: Деснянка кокинская, Зенит, Рубиновый кулон, Сударушка, Фея, Эстафета. Поздние сорта: Боровицкая, Зенга-зенгана, Золушка и др. Крыжовник Ранние: Сенатор, Сеянец Лефора, Станичный. Средние: Колобок, Малахит, Салют. Поздние: Русский, Смена. Малина Ранние сорта: Новость Кузьмина, Вера. Средние: Бальзам, Барнаульская, Искра. Поздний сорт Самарская плотная. Смородина белая Версальская белая, Смольяниновская, Ютерборгская. Смородина красная Вика, Голландская красная, Мечта, Натали, Огни Урала и др. Смородина черная Ажурная, Багира, Белорусская сладкая, Вологда, Дачница, Мулатка и др.

У каждого вида садово-огородных работ есть свой срок. Вот что надо успеть сделать в ноябре. Памятка сезонных дел   Молодые саженцы стоит связать шпагатом в одном-двух местах, т. к. зимой тонкие веточки могут быть сломаны. Землянику равномерно укрывают ветками малины, лапника (снегозадержание). Под деревьями, пораженными паршой, почву опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды), предварительно удалив опавшие листья. Стоит позаботиться о компост­ной куче. Её переслаивают: листья, растительные остатки должны быть надежно прикрыты почвой. Всю компостную кучу опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды). Чтобы весной ускорить таяние снега, надо заготовить несколько ведер сухого торфа или золы. Нельзя забывать о сохранности урожая: проветривать подвалы и хранилища, если на потолке появились капельки воды; если же в подвале очень сухо, пол полить водой из лейки. Обязательно надо позаботиться о «помощниках»: очистить весь инвентарь, протереть ржавчину шкуркой и металлическую поверхность смазать отработанным машинным маслом. Садово-огородный инвентарь следует хранить зимой в сухом помещении. Пора развесить новые гнездовья для зимующих птиц. Пернатые, поедая огромное количество насекомых-вредителей, оказывают нам неоценимую помощь. Чтобы птицы круглый год обитали в саду, надо о них заботиться. «Почему именно с середины ноября до начала декабря специалисты рекомендуют за­готавливать черенки для весенней посадки?» — интересуется Лев Павлович Целищев из Кирово-Чепецка. Дело в том, что традиционно в это время (в условиях понижения температуры) происходит естест­венное закаливание деревьев. Кроме того, опавшие листья (а тем более собранные плоды) уже «не пьют» соки материнских саженцев, а значит, в черенках накапливается вся необходимая сила, которая в полной мере проявит себя весной.

«До Казанской не зима, с Казанской — не осень», как говорят в народе. Бывает, что с утра дождь дождит, а ввечеру сугробами снег лежит. В ноябре температура заметно понижается, но до самых поздних заморозков сохраняются в саду алые плоды лимонника. Дальневосточная лиана В нашей стране произрастает один вид — лимонник китайский. Цветки, листья и стебли его имеют очень тонкий лuмонный аромат. Этому свойству растение и обязано своим названием. Исконно лимонник растет в лесах Дальнего Востока, включая Приморский и Хабаровский края, Амурскую область, южную часть Сахалина и Ку­рильские острова. Лианы лимонника китайского довольно тонкие (до 2 см в диаметре), не превышают 12 м длины. Растут они в лесу, обвивая растения нижнего и среднего яруса, предпочитая прирусловые части рек и ключей. При отсутствии опор приобретают кустовидную форму. Кора стеблей темно-коричневая, морщинистая. Листья эллиптические или удлиненно-яйцевидные, темно- или желтовато-зеленые, довольно крупные. Листья и плоды лимонника китайского В зависимости от условий среды, возраста и состояния растения на нем могут формироваться только женс­кие, только мужские или одновременно женские и мужские цветки. Цветение происходит летом, в июне, опыление производят насекомые. Плод внешне похож на цилиндрическую кисть от 2 до 16 см длиной с многочисленными (до 30 и более) округлыми, овальными, каплевидными красными мелкими (0,5–0,7 г) ягодами. Масса кисти может быть от 3 до 15 г. Мякоть ягоды сочная, а в ягоде одно-два семени. Кожица плотная, горьковатая. Сок светло-розовый, кислый, с лимонным ароматом. Ягоды созревают к октябрю. Вкус их горько-кисло-сладко-терпко-соленый. По китайскому определению — «плод пяти вкусов». После созревания кисти с ягодами висят на лианах до зимы, радуя глаз своей яркостью и красотой. Лимонник последнее время стал весьма популярен, многие садоводы хотят посадить у себя на участке это пока еще экзотическое, но такое полезное и привлекательное растение. Самый простой способ размножения лимонника — корневой порослью. У старых кустов лимонника корневище разрастается, и от него отходят молодые побеги. Ранней весной можно выбрать наиболее сильный побег подальше от основания куста, осторожно его откопать и секатором отрезать с частью корневища и маленькими корешками. Сразу же посадить на постоянное место и замульчировать. Такой побег вступит в плодоношение через 2–3 года. Лучшее время для посадки лимонника на постоянное место — вторая половина апреля. Посадочные ямы глубиной 40 см и в диаметре 50 см. При недостаточно плодородной почве в посадочную яму вносят 8–10 кг перегноя или компоста и 200 г суперфосфата. Как только у лианы появятся побеги, их надо подвязать, иначе растения дадут обильную корневую поросль и не вступят в плодоношение. Почву под растениями лучше не только не перекапывать, но и не рыхлить, чтобы не повредить поверх­ностные корни. Почву под кустами надо каждую весну мульчировать. Мульча за год перепревает и становится удобрением. Лучше лимонник обрезать летом и осенью в целях удаления сухих и лишних, загущающих куст побегов, так как при весенней обрезке из растений сильно течет сок, что истощает лиану. Считается, что лимонник китайский не боится морозов, но в наших условиях его лучше культивировать с укрытием в зимний период. Из болезней повреждается пятнистостью листьев, гнилью плодов, а из вредителей — галлицей, жуком слоником и клопами. Плодоношение саженцев начинается на 3–4 год. В период полного плодоношения растения вступают с 7-летнего возраста, но плодоносят они не всегда ежегодно — более обильные урожаи чаще бывают через год. С одного растения собирают до 3 кг ягод (реже 5–8 кг). Растение требовательно к почвам: предпочитает плодородные, хорошо дренированные, легкие почвы. Плохо растет на плотных, глинистых, переувлажненных, кислых почвах. Растение светолюбивое, плохо переносит засуху и низкую влажность воздуха. Лимонник начинает расти при среднесуточной температуре выше +7 °С, период вегетации составляет 150–189 дней. Лимонник давно известен народам Восточной Азии. Китайские и тибетские врачи использовали его еще в V в. н. э. Плоды лимонника пользуются большой популярностью, т. к. способны снимать усталость, придавать бодрость, улучшать зрение. В ягодах содержится 2,5–5,5 % сахаров, 15–35 мг/100 г витамина С (в листьях до 130 мг/100 г), до 0,15 % пектинов, витамин Е (0,03 %)... В кожуре выявлены биологически активные соединения (токоферолы, стерины и другие). Ягоды богаты калием, натрием, кальцием, магнием, железом, фосфором, медью, марганцем, никелем, молибденом, цинком. Причем тонизирующие вещества накапливаются не только в ягодах, но и семенах, коре, корнях. Ягоды лимонника Ягоды оказывают положительное влияние при лечении переутомления, общей слабости, истощения нервной системы, неврастении, сонливости, гипотонии, при снижении остроты ночного зрения. Но они противопоказаны больным, страдающим гипертонией, эпилепсией, язвой желудка. Семена полезны при лечении туберкулеза, бронхиальной астмы, бронхитов, малокровия, заболеваний печени и почек, а ягоды — при дизентерии. Употреблять лимонник можно только после консультации с врачом, т. к. действие его на организм довольно сильное. Плоды используют в свежем, высушенном и переработанном виде (сок, сироп, джем, варенье, напитки, экстракты). Из листьев готовят тонизи­рующий чай, который снимает усталость и хорошо утоляет жажду. Ягоды можно использовать и как естественный краситель кондитерских изделий. Лимонник успешно выращивают не только на Дальнем Востоке, а и в других регионах. Он неплохо растет, плодоносит и зимует в Барнауле, Новосибирске, Московской, Ленинградской областях… Однако эта культура еще не получила широкого распространения. На сегодня учеными-селекционерами выведен только один сорт — первенец, но работа по селекции лимонника продолжается.

О правилах посадки земляники хотят узнать многие наши читатели. Осенью начинают посадку не раньше, чем закончится рост и начнется опадение листьев, а заканчивают не позднее, чем за 10 дней до наступления заморозков. Молодой куст земляники ждет осенней пересадки на постоянное место. В тех регионах, где зимой достаточный снежный покров, осенняя посадка лучше, чем весенняя. Посадочные ямки нужно рыть такого размера, чтобы в них свободно размещались корни. Посадочный материал надо держать в прикопке или обмакивать в глиняную болтушку. При посадке земляники важный момент — глубина посадки. Верхушечная почка (сердечко) долж­на находиться над поверхностью почвы, корни целиком в земле. Если сердечко окажется засыпанным землей, то оно выпреет. А при мелкой посадке часть корней окажется над поверхностью почвы, они пересохнут, и растение погибнет. Корешки в ямке нужно тщательно расправлять, чтобы они не загибались вверх. Земля должна плотно прилегать к корням. В сухую погоду у рассады надо удалить листовые пластинки, оставить только один-два листа, ближайших к сердечку. Полить из расчета 1 ведро на 15–20 растений. Мульчирование лунок проводить навозом, перегноем или сухой землей. Через неделю на места плохо прижившихся растений подсадить новые.

«Когда следует проводить раскорчёвку плодовых деревьев?» — спрашивают в письмах наши читатели В. В. Волков (Алтайский край), О. И. Баталова (Волго­градская обл.) и другие. Чем раньше плодовое дерево вступает в плодоношение, тем меньше продолжительность его жизни, которая зависит также и от региона произрастания. На­пример, семечковые (яблоня, груша) на юге могут расти до 100 лет и более, а в средней полосе России не более 70 лет. Абрикос, черешня на юге растут до 70 лет, а в средней полосе России около 25–30 лет, а слива менее 20 лет. Старая яблоня спилена весной... В целом выделяют три основных этапа жизни плодовых растений. Период роста и начало плодоношения. Для яблони и груши он длится от 5 до 15 лет. Для косточковых (слива, вишня, абрикос) — 3–5 лет. А у ягодных культур он совсем короткий — от 1 до 3 лет. Период полного плодоношения и затухания роста. У семечковых пород он продолжается примерно от 10 до 50 лет в зависимости от сорта, ухода и места произрастания. У косточковых — от 6 до 18 лет. А у ягодников примерно от 5 до 12 лет. Период затухания плодоношения и массового отмирания скелетных и полускелетных ветвей, образующих крону. Плодоношение дерева быстро падает, через некоторое время заканчивается жизненный цикл, т. е. дерево умирает. Отслужившие свой срок кусты и деревья раскорчёвывают: вокруг ствола дерева сначала копают траншею глубиной до 60 см, чтобы можно было подрубить крупные корни. Потом посильнее толкают дерево, и оно падает. Крону надо не спиливать, а использовать как рычаг. Это способствует падению дерева под собственной тяжестью. При высокой кроне можно сверху набросить канат и дернуть или толкнуть с противоположной стороны. Использование поваренной соли для удаления отживших плодовых деревьев вредит почве. После раскорчёвки освободившееся место занимают новыми посадками. На место раскорчёванной яблони или груши сажают другие породы — вишню или сливу, и наоборот. Посадка одних и тех же пород на раскорчёванное место приводит к усталости почвы, в результате — замедленный рост, запоздалое развитие и позднее вступление в плодоношение. При посадке на раскорчёванное место в землю добавляют побольше хорошо перепревшего навоза.

Памятка на октябрь В октябре на­до закончить уборку зимних сортов яблок (до наступления заморозков) и подготовить сад к зиме. Посадку плодовых деревьев и ягодников постарайтесь завершить за 2–3 недели до устойчивых морозов. Пора убирать зимние сорта яблок Полученные из питомников саженцы прикопайте до весны, предохранив их обмазкой (глина со свежим коровяком) от повреждений мышами и зайцами. Не забудьте удалить все листья на саженцах. Приступайте к очистке штамбов плодоносящих деревьев от отмершей коры, к лечению дупел. Штамбы и основания скелетных ветвей побелите раствором свежегашеной извести, а еще лучше опрыснуть этим раствором и все ветви в кронах деревьев. В профилактических целях и для уничтожения на коре мхов и лишайников деревья после опадения листьев опрысните 6–8%-ным раствором железного купороса. Начинайте обработку приствольных кругов с внесением органических и минеральных удобрений, а при необходимости и извести. Октябрь — лучшее время для внесения удобрений. Если осень стоит сухая, проведите влагозарядковый полив по приствольным кругам. Не оставляйте под деревьями опавшие листья — их на­до заделать в почву при перекопке или собрать и сжечь. Вывезите за пределы сада хворост, сучья, кучи с навозом, травой, чтобы не привлекать мышей на зимовку. Свяжите ветви молодых деревьев (их может разломить снегом), а штамбы обвяжите ельником, камышом, засохшими стеблями малины, толем, рубероидом, но не соломой — она привлекает мышей. Обвязка защищает деревца от грызунов и от опасных ранневесенних солнечных ожогов. Прикройте приствольные круги торфом, перегноем или просто почвой из междурядий для защиты корней от подмерзания. При первом выпадении снега набросайте его на приствольные круги деревьев, и не только на молодые посадки, но и в плодоносящем саду. Ягодники тоже надо подготовить к зиме. Обработайте почву с обязательным внесением органических и минеральных удобрений. Молодые кусты смородины и крыжовника свяжите, чтобы их не разломило снегом, отвяжите от шпалер побеги малины и, пригнув их к земле, пришпильте или свяжите один с другим. Закончив обработку на земляничной плантации, ряды посадок прикройте торфом или перегноем, не закрывая «сердечка» растений.

При сборе плодов не нужно торопиться, так как чернеть они начинают рано, а полную зрелость и лучшие вкусовые качества приобретают позже, осенью. Съемная зрелость плодов — это такое состояние, при котором поступление органических веществ из дерева прекратилось, плод сформировался и приобрел свойственную сорту покровную окраску. Рано снятые с деревьев, а также передержанные плоды непригодны для длительного хранения, быстро портятся. Плоды, снятые в съемной зрелости, могут храниться до декабря. Зимние сорта яблок снимают с деревьев в конце сентября и начале октября. Полное созревание наступает после 1–2 месяцев хранения. Для длительного хранения в свежем виде пригодны яблоки только зимних сортов: «Антоновка», «Уэлси», «Анис», «Звездочка» и др. "Звездочка" поспела. В домашних условиях яблоки можно хранить в подвалах, погребах, кладовых и приспособленных нежилых помещениях. Лучшими помещениями являются чистые сухие подвалы с земляным полом и хорошей вентиляцией, где может поддерживаться равномерная температура. Нельзя хранить плоды в подвалах вместе с овощами! Не следует хранить их в сырых, плохо проветриваемых или чрезмерно сухих и теплых помещениях. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже -1°C и не выше +3°C при влажности 90–95 %. Плодохранилище должно быть чистое, побелённое известью и продезинфицированное (окурено серой). Для вентиляции устраивают вытяжные трубы и форточки. Плоды хранят на стеллажах в несколько рядов, перестилая их соломой или древесными стружками, или в ящиках и корзинах, переложенные тоже стружкой или бумагой. Два ящика размещают параллельно один другому, а второй ряд ящиков ставят тоже параллельно, но поперек первого. При таком способе укладки ящиков создается очень хорошая циркуляция воздуха. Заложенные на хранение плоды регулярно (раз в 2–3 недели) осматривают и производят выборочную проверку, удаляя испорченные и больные. На зимнее хранение отбирают совершенно здоровые развитые плоды, не имеющие повреждений. Плоды средних размеров лучше хранятся, чем крупные. Мякоть в них более плотная, с мелкими клетками, они медленнее теряют энергетические запасы и дольше сохраняются. Крупные яблоки быстрее перезревают и загнивают, поэтому перед хранением их сортируют по размеру.

Вот и середина осени: заканчиваем собирать дары сада и уже начинаем заботиться об урожае следующего года. Черноликая скромница наших садов Черноплодная рябина — иностранка, родом из восточной части Северной Америки (Канады). Там её культивировали задолго до прибытия белых людей. Индейские племена соком её плодов лечили ожоги кожи, делали муку. В Европу черноплодная рябина была завезена в конце XIX века для украшения улиц, садов и парков; ценились её неприхотливость и устойчивость к болезням. И по сей день черноплодная рябина является прекрасным компонентом для создания живых изгородей. Черноплодная рябина в сентябре Черноплодная рябина (арония) — многолетний кустарник, обладает ценными и полезными свой­ства­ми. Её отличают малый размер куста, скороплодность, ежегодная высокая урожайность, легкость сбора и лежкость плодов, неприхотливость к почвам и уходу, слабая поражаемость вредителями и болезнями, универсальность использования. Её легко размножать, она позд­нее цветет и потому меньше повреждается весенними заморозками. В плодах чер­но­плод­ной рябины витамина Р больше примерно в 2 раза, чем в ягодах черной смородины, в 20 раз больше, чем в спелых апельсинах и яблоках. Много в аронии и других витаминов: К, Е, В, РР, аскорбиновой кислоты, каротина, фолиевой кислоты. В плодах содержатся дубильные, пектиновые вещества, сахара, органические кислоты, микроэлементы — молибден, бор, марганец, йод. Яркая окраска сока используется для добавок в различные фруктовые напитки, а зрелые плоды удобно сушить, замораживать и протирать, пересыпая их для лучшей сохранности сахаром. Она успешно растет на таких почвах и участках рельефа, на которых основные плодовые культуры (яблоня, вишня) или растут плохо, или совсем не развиваются. До 6–7-летнего возраста кусты у нее сжатые, компактные, позд­нее под тяжестью плодов становятся раскидистыми. Высота кустов до 2,5 м, при загущении и затенении до 3,5 м. Корневая система мочковатая, сильно ветвящаяся. Плод округлой или продолговатой формы, массой 1–1,5 г, при полном созревании у плода черная окраска с сизым восковым налетом. Мякоть плода мягкая, сочная, немного терпкая. Вегетация растения (начало роста) начинается рано, когда среднесуточная температура достигает +5…+6°С. Цветки распускаются в конце мая–начале июня в средней полосе, севернее — на пару недель позднее. К концу вегетации листья становятся багряно-красными, что придает растению изысканную декоративность. Суровые морозы Сибири арония выносит с трудом, и там необходимо укрывать кусты на зиму. В европейской части страны рябину на зиму не утепляют. Однако в сильные морозы у нее могут погибнуть не только цветковые почки, но и ветви, расположенные выше линии снега. После зимы кусты быстро восстанавливают утраченную в результате подмерзания надземную часть и, как правило, через год вновь начинают плодоносить. Размножают рябину семенами, зелеными и одревесневшими черенками, отводками, корневищными отпрысками, делением куста и прививкой на подвой. Семенное размножение хорошо тем, что сохраняются все признаки родителей у семенного потомства. Арония так же, как и другие плодовые культуры, не выносит сухих склонов, замкнутых котловин и высокого уровня грунтовых вод. Для нее пригодны склоны всех на­пра­вле­ний, кроме южного, и все типы почв, кроме каменистых, засоленных и заболоченных. При выборе места для рябины необходимо учитывать её любовь к свету, чувствительность к кислотности почвы. Поскольку корневая система рябины может проникать на глубину до 3 м, почва должна быть рыхлой, влагопроницаемой, а подпочва — влагоемкой. В европейской части страны рябину сажают как осенью, так и весной. В степных районах Сибири лучше делать это весной. Во всех зонах предпочтение отдается ранним срокам посадки. Схема посадки 3 х 2,5–2 м. Саженцы лучше двулетние, приобретать их необходимо в питомниках. На плодородной почве роют небольшие ямки, чтобы в них только поместились корни саженцев. На бедных почвах делают ямки большего размера — до 40 см глубиной и 50–60 см в диаметре, заправляя их смесью органических и минеральных удобрений (ведро перегноя, 100–150 г суперфосфата и 50–70 г калийных удобрений). Подготовку и заправку ям лучше проводить осенью, так как рябина рано распускается и срок её посадки весной ограничен. Перед посадкой саженец обязательно обмакивают в болтушку (жирная глина, коровяк, вода). Рябину высаживают и разделенными на части кустами. Можно с успехом делить и пересаживать не только 5–6-летние кусты, но и кусты 8–15-летние. После посадки необходим обильный полив. Уход состоит в уничтожении сорняков, внесении удобрений. До 7–8 лет кусты практически не нуждаются в обрезке (нормировке). Весной проводят только санитарную обрезку, а при подмерзании удаляют поврежденную часть ветвей. Важно знать, что на взрослом кусте должно быть 10–13 ветвей. Обрезку проводят в марте–апреле до распускания почек. Можно выращивать рябину в штамбовой форме. Для этого её прививают черенком или почкой у корневой шейки сеянца обычной красной рябины. Прививку делают и выше по стволику, и даже в крону. Штамбовые деревца занимают мало места, их сажают гуще. Ценно, что черноплодная рябина меньше страдает от вре­ди­те­лей и болезней, чем другие плодовые и ягодные культуры. Вредители — вишневый слизистый пилильщик, свекловичный долгоносик, тля, стеблевая галлица, рябиновая плодожорка. Болезни — монилиоз, бурая пятнистость листьев. Арония растет почти в каждом саду и в последние годы становится всё более востребованной и популярной из-за своих полезных свойств. Сбор рябины начинают в середине сентября, плоды собирают в сухую погоду вручную, за один прием. Если плоды сразу используют для переработки, то их лучше собирать без плодоножек, укладывать в не­боль­шие ящики и хранить при температуре близкой к 0°С. Если плоды предназначены для длительного хранения в свежем виде, их обрывают или срезают ножом или ножницами целыми щитками, стараясь не повредить почку замещения, находящуюся у основания каждого щитка. При температуре не более +10°С и влажности воздуха 80–85 % они хранятся два месяца. Свежие плоды аронии в гроздьях хорошо сохраняются до весны на холоде (около 0°C). В замороженном виде плоды сохраняются дольше. После замораживания они теряют излишнюю терпкость, делаются более сладкими и приятными на вкус.

Наш читатель Франс Хасанович Халилов с многолетним стажем работы на полях Татарстана делится своим садоводческим опытом. Смородину на­до формировать Для получения высоких урожаев кусты смородины на­до формировать. Благодаря обрезке достигается правильное развитие куста, предупреждается его загущение, куст омолаживается, создаются лучшие возможности для роста молодых побегов, исключаются условия для развития вре­ди­те­лей и болезней; как след­ствие, увеличиваются урожайность и размеры ягод. Ранняя весна - один из лучших периодов для обрезки смородины Первую обрезку смородины провожу сразу после посадки. Саженец размещаю в лунку на 5–6 см ниже уровня земли, заглубляю в землю так, чтобы 3–5 почек были засыпаны землей для образования дополнительных побегов. После посадки саженец обрезаю, оставив над землей 5 почек, что вызывает дополнительное ветвление. Так за 2–3 года образуется мощный, полноценный, хорошо плодоносящий куст. Обрезку плодоносящего куста провожу ежегодно. Лучшими сроками для обрезки и формирования куста являются поздняя осень и март, когда морозы уже позади, а кусты еще находятся в состоянии покоя. Правильно сформированный куст должен иметь 14–16 разновозрастных веток. Чтобы сформировать такой куст, у 3–4-летних кустов оставляют лишь 3–4 наиболее развитых и равномерно расположенных в кусте молодых побега. При формировании на­до стараться создать куст с возможно более широким основанием. Чем шире основание куста, тем более осветленной и незагущенной оказывается середина куста. Осветленный центр куста спо­соб­ству­ет лучшему созреванию ягод, вызреванию побегов, делает куст продуваемым, снижается опасность заражения мучнистой росой и др. болезнями. Ягоды завязываются и в середине куста, а не только на периферии. С этой целью я стараюсь оставлять мощные побеги, которые появляются после подсыпки лунки, ближе к краю куста. А побеги, появляющиеся с середины куста, стараюсь вырезать. Больные ветки, поврежденные стеклянницей, или слабые побеги, прихваченные мучнистой росой, удаляю, вырезая у самого основания, и сжигаю. Если же повреждены только верхушки, то при необходимости их оставляю, вырезав верхнюю пораженную часть и прихватив еще 2–3 здоровые почки. При обрезке необходимо уметь отличить ветку-побег от 2–3-летних веток. Побег обычно имеет светло-зеленую или пепельно-серую окраску и не разветвлен. Ветки же старшего возраста окрашены значительно темнее и имеют разветвления. У черной смородины цветковые почки в основном закладываются на приростках первого и второго года 3-4 летних веток. Весной для повышения урожайности укорачиваю верхушки однолетних побегов, вызывая этим ветвление и увеличение количества цветковых почек. Когда уже достигнуто желаемое количество веток на кусте, на­до начинать удалять также ветки старше 5–6-летнего возраста, взамен им оставляю такое количество однолетних побегов, сколько удалил. Если оставлять все молодые побеги, куст снова загущается. К 8 годам урожай падает, поэтому кусты старше 8–9 лет выкорчевываю и заменяю молодыми. Для хорошего плодоношения и облегчения ухода устанавливаю ограждения. Вокруг куста забиваю 4 колышка, чтобы куст оказался внутри квадрата, вершинами которого являются колья. Дальше работу обычно выполняем вдвоем: берем 4 рейки длиннее расстояния между колышками, один приподнимает ветки, склоненные к земле, другой закрепляет рейку проволокой или шпагатом на двух колышках под приподнятыми ветками. Таким же способом устанавливаем остальные 3 рейки. Куст с аккуратно приподнятыми ветками оказывается в квадратном обрамлении, хорошо смотрится и за ним удобно ухаживать. Высота реек и высота поднятия веток легко регулируются в зависимости от формы куста. Не увлекайтесь слишком высоким поднятием веток, при этом загущается куст, что снижает плодоношение. Куст на­до поднять настолько, чтобы созревшие ягоды не касались земли. Комментирует канд. с.-х. наук Владимир Григорьевич Бусоргин: — Согласен с рекомендациями читателя; чувствуется, что практика у садовода богатая. Формирование кустов черной смородины — весьма действенный метод повышения урожайности. Да и опасность поражения болезнями и вредителями существенно снижается, если куст продувается. Добавлю только, что мучнистая роса — болезнь, поражающая больше сорта давней селекции.  В наше время учеными выведены сорта, которые отличаются относительной устойчивостью к болезни: «Рубин», «Ка­рельская», «Голубка», «Слава Ленинграда», «Приморский чемпион» и «Алтайский великан». Сорт «Добрыня» характеризуется высокой устойчивостью не только к мучнистой росе, но и к засухе, весенним заморозкам. Среднепоздние сорта «Вологда» и «Катюша» зимостойкие и почти не подвержены мучнистой росе.

Растения получают из почвы питательные вещества, необходимые для полноценного развития. Чтобы создать оптимальные условия для роста культур и получения высокого урожая, на­до знать свой­ства почвы на своем участ­ке и методы её улучшения. Земля берет труд, а отдает пуд Почвой называется поверхностный слой земли, обладающий плодородием и удовлетворяющий потребность растений в питательных веществах, воде. Плодородная почва обеспечивает корневую систему и воздухом, и теплом. Важная составная часть почвы — это перегной (гумус), который образуется в результате разложения органических веществ. В перегное содержатся все основные питательные элементы, их количество и определяет уровень плодородия почвы: чем больше гумуса в почве, тем она плодороднее. Плодородие следует постоянно повышать правильными агротехническими приемами, внесением органических и минеральных удобрений. По происхождению почвы бывают: дерново-подзолистые, дерново-карбонатные, серые лесные (светло-серые и темно-серые), торфяные, черноземные. Специалисты считают, что можно сделать плодородной любую имеющуюся природную землю, ведь почва таит в себе огромные резервы плодородия — задача человека заключается в умелом их использовании. Дерново-подзолистые характеризуются низким содержанием гумуса (0,5–2 %), небольшим плодородным слоем (10–20 см), кислой реакцией среды (ph 4–5). Такие почвы преобладают в средней полосе России. За Уралом они встречаются только отдельными островками. Повысить плодородие дерново-подзолистых почв можно, если регулярно вносить минеральные и органические удобрения, известь; важен также правильный севооборот. Дерново-карбонатные почвы обладают более высоким плодородием (содержат до 4 % гумуса), меньшей кислотностью (реакция близка к нейтральной), лучше обеспечены доступными для растений питательными веществами. Для получения на этих почвах высоких урожаев плодовых, ягодных и овощных культур необходимо применять высокие дозы органических и минеральных удобрений. Серые лесные почвы характеризуются содержанием гумуса до 5 %, средней или слабой кислотностью, требуют известкования, внесения органических и минеральных (преимущественно фосфорных и азотных) удобрений. Торфяные (болотные) почвы формируются в условиях переувлажнения и делятся на низинные, верховые и переходные. Под сады и огороды больше подходят почвы, образовавшиеся на низинных и переходных болотах. Торфяные почвы низинных болот имеют глубокий торфяной слой (до 40 см и более), характеризуются высоким естественным плодородием, содержат азот (2–4 %), но мало фосфора и калия, имеют слабокислую или нейтральную реакцию, отличаются сильной степенью разложения торфа (40–60 %) и большой влажностью. Переходные болотные почвы имеют повышенную кислотность и меньшую степень разложения торфа. После осушения и внесения удобрений такие почвы можно с успехом использовать для выращивания овощных культур, картофеля и ягодников. Что же касается верховых торфяников, то они содержат очень мало питательных веществ, для возделывания культур малопригодны. Однако верховой торф используют для подстилки животным, для приготовления компостов, выращивания рассады, мульчирования. Черноземные почвы не требуют коренных изменений состава и свойств. Если регулярно вносить органические и минеральные удобрения, то урожай овощных и плодово-ягодных культур будет стабильно высоким. Для оподзоленных черноземов лесостепной зоны эффективность всех удобрений высока. В летнее время на черноземах не хватает воды, так что требуется орошение (небольшими порциями воды). Песок или глина? Все виды почв (кроме торфяных) делятся на глинистые, песчаные, суглинистые и супесчаные в зависимости от того, каково соотношение в почве глинистых (размером менее 0,01 мм) и песчаных (размером более 0,01 мм) минеральных частиц. Надо взять немного влажной почвы и скатать ладонями. Если комок скатывается в палочку или колбаску, которая при свертывании в кольцо не растрескивается, то это глинистая почва. Если же на сгибе образуются трещинки или образец ломается, то почва суглинистая. А из песчаных почв скатать колбаску не получится. Песчаные и супесчаные почвы называют легкими и теплыми: они быстрее прогреваются, их легко обрабатывать. Глинистые и суглинистые почвы, наоборот, холодные и тяжелые. Песчаные почвы можно улучшить, если искусственно создать плодородный слой: на участ­ке, где предполагается выращивать плодовые и овощные культуры, насыпать слой глины или глинистой почвы толщиной 5–6 см (5–6 ведер на кв. м), тщательно выровнять, а затем насыпать слой суглинистой, торфяной или дерновой почвы. Слой грунта должен быть не менее 20–25 см, чтобы при вскапывании лопатой не вывернуть наружу слой глины. Глина обладает хорошей водоудерживающей способностью, так что органические и минеральные удобрения не будут вымываться. Плотные глинистые почвы с трудом поддаются обработке. Эти почвы нужно сделать более рыхлыми для повышения воздухопроницаемости, для чего применяют пескование: под вспашку или перекопку вносят обыкновенный речной песок. Известкование кислых почв применяется для повышения плодородия и снижения кислотности. Уровень кислотности почвы обозначают условным знаком ph и соот­вет­ству­ющ­ей цифрой: ph до 4 — очень сильнокислые почвы; 4,1–4,5 — сильнокислые; 4,6–5,0 — среднекислые; 5,1–5,5 — слабокислые; 5,6–6,0 — близок к нейтральному; 6,0–7,0 — нейтральная почва; 7,0–8,0 — щелочная. Для того чтобы определить, сколько именно вносить известковых материалов, на­до определить уровень кислотности. Сделать это можно с помощью приборов (ph-метров), которые есть у специалистов агрохимцентров, которые и дадут рекомендации по нейтрализации кислых почв. Вносить надо гашеную известь, доломитовую муку, мел, древесную золу и т. п. Причем нормы внесения на разных по типу почвах будут разными. Например, на супесчаных почвах с ph 5,0 на 10 кв. м надо внести 20 кг известкового материала, а на суглинистых с тем же ph — не менее 40 кг на 10 кв. м. Действовать «на глазок» в данном вопросе нельзя! Способы обработки почвы Как правило, в крупных хо­зяй­ствах осенью вспахивают огороды трактором, весной культивируют мотоблоком, иногда с боронованием. На небольших участках используют, как правило, простую лопату или вилы. Обработка почвы — это прежде всего механическое воздействие на неё орудиями: плугами, лопатой, вилами… Основная обработка проводится в августе–сентябре — зяблевая вспашка. Почему почву нужно перекапывать осенью? Во-первых, это спо­соб­ству­ет накоплению и удержанию влаги в почве, ведь чем больше влаги, тем больше урожай. Если перекопать почву осенью, то весь накопленный за зиму снег растает и впитается в неровную рыхлую почву. Если не перекапывать, то большая часть влаги убежит по плотной по­верх­нос­ти почвы в овраги или к соседям. Во-вторых, зимой почва проходит естественную дезинфекцию. Если разрыхлить почву на глубину 20–25 см, то от промораживания погибают многие возбудители болезней и личинки насекомых-вредителей. Вывернутые на по­верх­ность куколки и личинки вре­ди­те­лей поедаются грачами, скворцами и другими птицами. При этом происходит оборачивание почвы: верхняя часть слоев перемещается вниз, а нижняя наверх. Это очень важно для заделки растительных остатков, зеленых удобрений (сидератов), компостов и других органических удобрений, а также известковых и других минеральных удобрений. Кроме того, образуются более крупные поры, необходимые для воздухопроницаемости. При зяблевой вспашке происходит равномерное распределение по всему пахотному слою питательных элементов, продуктов разложения растительных остатков и микроорганизмов, так что все полезные вещества будут использованы максимально. А вот на тяжелых заплывающих почвах или на затопляемых весной участках правильнее весенняя перекопка. При перекопке, вспашке происходит весьма важный и полезный процесс — изменение размеров почвенных частиц, так называемое крошение: почва приобретает рыхлое, комковатое состояние. Такая структура почвы наиболее благоприятна для развития корневой системы растений. Наиболее агрономически ценная почва — это почва с диаметром комочков от 0,25 до 10 мм. К тому же такая почва в меньшей степени подвержена водной и ветровой эрозии, распылению, да и обрабатывать её в дальнейшем гораздо легче, что доказано на практике. При зяблевой обработке помимо крошения происходит еще и перемешивание. Это изменение взаимного расположения почвенных частиц и удобрений, обеспечивающее однородное состояния обрабатываемого слоя почвы. Перемешивание приводит к более равномерному распределению элементов питания растений — это важно при внесении органических и минеральных удобрений, извести, гипса. Также происходит равномерное распределение продуктов разложения растительных остатков, микроорганизмов по всему пахотному слою почвы, что спо­соб­ству­ет лучшему использованию труднодоступных питательных веществ. При минимальной (поверхностной) обработке почвы можно уменьшить механическое воздействие на почву, ведь глубокая перекопка за несколько лет приводит к истощению почвы, потере гумуса и разрушению пористой структуры. Использование минимальной обработки позволяет защитить гумусный (плодородный) слой почвы от его минерализации и предотвратить снижение плодородия почвы. То есть чем мельче обработка почвы, тем лучше сохраняется ее плодородие. Минимальная обработка почвы осуществляется при помощи, например, такого садового инструмента, как плоскорез Фокина. Главное его назначение — рыхление почвы вместо её перекопки. Для этого достаточно завести лезвие плоскореза в почву и двигать им вперед-назад со смещением. Кроме этого, плоскорезом легко срезать сорняки, траву, сидераты. Им же можно делать бо­розд­ки для посева семян, срезать бурьян, тонкие ветки деревьев и т. д. Плоскорез Фокина поставляется в комплекте — широкий и узкий. Узким плоскорезом удобно срезать сорняки на грядках с высокой плотностью посадки культур (морковь и т. д.). Плоскорез крепится винтами к специальному плоскому черенку, который удобнее, чем круглый, держать в руках. Плоскорез Фокина, только немного ржавый и затупившийся. Такую траву он уже не берет... При такой щадящей обработке весной и осенью почва рыхлится на глубину всего 5–7 см. Тогда на по­верх­нос­ти остаются растительные остатки, предохраняющие верх­ний слой от ветровой и водной эрозии; уменьшается испарение влаги, улучшается проникновение воды, воздуха, тепла и питания в почву. Минимальную обработку почвы целесообразно проводить на слабозасоренных и окультуренных почвах, т. е. когда можно отказаться от механической обработки как сред­ства борьбы с сорняками. При минимальной обработке почвы для борьбы с сорняками используют внесение гербицидов. Но у этого метода есть и недостатки: могут со временем усилиться засоренность и развитие некоторых болезней; повышается дефицит ми­не­раль­но­го азота; возникает избыточное количество послеуборочных остатков, что создает препят­ствия для качественной заделки семян и получения дружных всходов. Кроме того, в результате разложения послеуборочных остатков на по­верх­нос­ти почвы образуются токсичные соединения: этилен, аммиак, органические кислоты. Надо понимать, что вы­бор формы обработки почвы во многом зависит от возможностей хо­зяй­ства. Но всегда учитывайте, что использовать плоскорезную обработку вместо перекопки можно только на небольших участках, если есть соответ­ствующие условия для такой минимальной обработки; и не слишком увлекайтесь гербицидами.

При закладке сада на­до учитывать все «плюсы» и «минусы» выбора того или иного подвоя. От качества посадочного материала, правильной посадки и агротехники напрямую зависит урожай. Преимущества и недостатки сильнорослых и слаборослых плодовых деревьев (подвоев) При размножении яблони, груши и других культур прибегают к прививке, именно таким способом можно хорошо передать сортовые признаки плодовых культур. То растение, на которое прививают, называют подвоем, а то, которое прививается, привоем. Подвои выращивают из семян диких и полукультурных плодовых деревьев. Но могут быть использованы семена и выносливых культурных сортов. Привитые плодовые деревья состоят из двух частей, которые образуют единое целое: корневая система (или подвой) и связанный с ним в результате прививки привойный сорт. По подвоям и силе роста деревьев выделяют сильно-, средне-(полукарликовые) и слаборослые (карликовые) сады. Высота деревьев в сильнорослых садах превышает 3,5 м, в среднерослых достигает 2,5–3,5 м, а в слаборослых — 1,5–2,5 м. В России наибольшее распространение получили сады на семенных сильнорослых подвоях. Семенной подвой — растение, полученное из семян с целью использования его корневой системы для прививки. Карликовые деревья получают в результате прививки обычных сортов яблони и груши на особые, слаборослые подвои. Особенностью и преимуществом карликовых и полукарликовых подвоев является их способность размножаться отводками и корневой порослью, что обеспечивает получение однородного подвойного материала. Выращенные на таких подвоях деревья одинаковы по силе роста и другим свой­ствам. Кроме того, деревья, привитые на полукарликовых и особенно на карликовых подвоях, лучше реагируют на уход, чем деревья на сильнорослых подвоях. Это связано с тем, что у них в поверхностных слоях почвы размещено большое количество всасывающих корешков. При хорошей агротехнике эта особенность играет положительную роль, но при плохом уходе, наоборот, деревья на слаборослых подвоях резко снижают урожайность и ухудшают качество плодов. Из-за поверхностного залегания корней карликовые подвои допустимо выращивать на участ­ках с близким залеганием грунтовых вод, а также на плотных глинистых почвах. Однако корневая система слаборослых подвоев больше подвержена подмерзанию. Во избежание этого приствольный круг на зиму необходимо мульчировать торфом или опилом, а также окучивать снегом. В засушливые периоды слаборослым яблоням нужен обильный полив. При правильной обрезке, тщательном уходе и орошении обеспечено регулярное плодоношение с 3–4-го года. На карликовых деревьях заметно улучшается качество плодов: сахаристость повышается до 30%, а кислотность снижается на 10–15 %, плоды в 1,5–2 раза крупнее, окрашены более ярко. На карликовых подвоях уменьшаются потери от ветра: в садах на сильнорослых подвоях падалица достигает 20 %, а на карликовых она составляет 2–5 %. Стоит учесть, что при несвоевременной обрезке слаборослые деревья сильно перегружаются урожаем, резко уменьшаются приросты однолетних побегов, плоды становятся мелкими, урожайность нерегулярной, зимостойкость деревьев сильно снижается. Деревья на слаборослых подвоях имеют плохую якорность (устойчивость к полеганию), поскольку закрепляемость в почво­грунте слабая. Возникает необходимость устрой­ства специальных опорных конструкций (колья, натягивание шпалеры), что осложняет и повышает стоимость закладки сада и ухода за ним. В среднем срок жизнеспособности сада на карликовых подвоях не превышает 18 лет.   Основные «плюсы» сильнорослого семенного подвоя в том, что это очень жизнеспособное дерево с глубоко уходящими корнями, поэтому засухоустойчивое и зимостойкое. Урожайность высокая, а продолжительность продуктивного периода до 50 лет, что весьма ценно. Недостатки заключаются в том, что за такими деревьями неудобно ухаживать из-за их высоты. Провести тщательное опрыскивание высоких деревьев очень трудно, поэтому и количество плодов, пораженных плодожоркой и грибными болезнями, достигает часто 50 %. Деревья с крупной кроной трудно поддаются тщательной обрезке. Они начинают плодоносить через 6–7 лет после посадки. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 3 м. Кроме того, раскидистая крона и объемная корневая система не допускают плотного размещения деревьев в саду. Особенности посадки и агротехники О стандартах на посадочный материал подробно рассказано в № 08 (август 2011 года). Продолжаем тему и говорим об особенностях посадки плодовых деревьев. Посадка саженца яблони в сентябре Посадка плодовых деревьев может производиться осенью и весной. Осеннюю посадку начинают тогда, когда у саженцев вызреет древесина. Заканчивают её не позд­нее чем за 10–15 дней до устойчивого замерзания почвы. Приобретать посадочный материал предпочтительнее в специализированных питомниках того региона, где будет закладываться сад. У саженцев, отобранных для посадки, вырезают до здорового места все загнившие и с большими механическими повреждениями корни, а остальные слегка подрезают острым садовым ножом. Во время работы с саженцами нужно всегда иметь в виду, что самое опасное для них — подсыхание корней. Поэтому необходимо корни обмакнуть в глиняную болтушку. Особенности посадки деревьев на слаборослых подвоях: — их сажают в качестве уплотнителей, т. е. между деревьями на сильнорослых подвоях, а также самостоятельно, рас­сто­ян­ие между рядами 4 м, между деревьями в ряду 1,5–2 м; при излишней загущенности хороший урожай можно получить только в первые годы, а впоследствии, с увеличением возраста деревьев, он заметно падает; — размещают саженцы на защищенном от ветра, хорошо освещенном участ­ке; — лучшие почвы — достаточно рыхлые, богатые питательными веществами, хорошо увлажненные легкие и средние суглинки; — легко переносят заглубленную посадку, образуя новые корни на засыпанном почвой стволике. Только необходимо следить, чтобы место прививки не оказалось заглубленным в почву, иначе привитой сорт может перейти на собственные корни и потеряется карликовость. Расстояние от места прививки до по­верх­нос­ти почвы должно быть не менее 5 см. Мелкая посадка нежелательна, т. к. это ведет к подсушиванию корней и, как след­ствие, слабому развитию или даже гибели дерева. В целом же рекомендации таковы. Для семечковых культур копают ямы размером 60х60х50 см, для косточковых 50х50х40 см. Большую часть верхнего плодородного слоя почвы, вынутого из посадочной ямы, смешивают с удобрениями: суперфосфат 0,4–0,8 кг, хлористый калий 0,2–0,4 кг или зола 0,5–1 кг, перегной или торф 3–4 ведра (свежий навоз не применяется!). В центр ямы вбивается кол, готовая смесь насыпается в яму в виде холмика, поверх которого слоем 3–5 см насыпается верх­ний слой почвы без удобрений. Посадка производится на этот холм таким образом, чтобы корневая система саженца не соприкасалась со смесью почвы и была засыпана только верхним слоем почвы без удобрений. На вершину холмика ставят саженец и расправляют корни. Один человек засыпает яму, другой слегка встряхивает растение и уплотняет почву. Когда яма будет заполнена с краями, почву вокруг деревца отаптывают. Если этого не сделать, плохо обжатые почвой корни могут высохнуть и отмереть. Деревце размещают с северной стороны кола таким образом, чтобы корневая шейка (место прививки) была на 4–6 см выше краев ямы. Это необходимо для того, чтобы после оседания почвы корневая шейка оказалась на одном уровне с общей поверхностью участка. При мелкой посадке деревья первое время будут страдать от засухи, т. к. корни находятся в верхнем слое почвы. При глубокой посадке кора на зарытой в почву части ствола может дать трещины и подопреть. Корни глубоко посаженных деревьев тоже постепенно отмирают. После посадки делают лунку для полива. Полив в количестве 20–30 л на растение обязателен при любой погоде! Затем мульчируют приствольный круг. Посаженные деревья тотчас же подвязывают к кольям временной слабой подвязкой. Постоянную подвязку проводят тогда, когда почва в яме и деревце окончательно осядут. При близком стоянии грунтовых вод или близком расположении плотных слоев глины или гальки посадку производят на насыпные холмы высотой не менее 50 см и нижним диаметром не менее 1,5–2 м, используя для сооружения холмов привозной грунт. В остальном техника посадки на холмы аналогична посадке в посадочные ямы. Наша читательница Саитова М. М. из Башкортостана планирует посадить в саду сортовые яблони, груши, др. культуры. Просит подсказать, на что обратить внимание, какие сорта выбирать для суровых условий Башкортостана. Лучшее время посадки плодовых и ягодных культур с учетом климата этого региона — весна. Для яблони и груши необходимы рыхлые, богатые гумусом, глинистые почвы. Недопустимы солонцеватые, торфяные и с большим содержанием карбонатов. Размещают деревца на теплых, защищенных участках с хорошим воздушным дренажом. Для вишни пригодны легкие супесчаные и суглинистые почвы, размещают её на повышенных участках и склонах с хорошим воздушным дренажом, хорошо прогреваемых. Для сливы пригодны богатые, влажные суглинистые почвы, она не выносит сильного уплотнения. Республика Башкортостан входит в Уральский регион, для которого рекомендованы следующие сорта плодовых и ягодных культур. Груша, летние сорта: «Башкирская летняя», «Красуля», «Лель», «Северянка». Осенние сорта: «Башкирская осенняя», «Повислая», «Сказочная». Зимние: «Декабринка», «Краснобокая». Яблоня, летние сорта: «Серебряное копытце», «Чудное», «Алтайское румяное», «Дочь папировки», «Летнее полосатое» и др. Осенние: «Спартак», «Уральское наливное», «Детское», «Ковровое», «Копейское», «Надежда» и др. Зимние: «Символ», «Исетское позднее», «Персиянка», Подснежник», «Башкирское зимнее» и др. Вишня: «Градская», «Малиновка», «Сеянец любской», «Троицкая», «Шакировская». Слива китайская: «Алтайская юбилейная», «Красносельская», «Краснощекая», «Пирамидальная», «Уральская золотистая», «Шершневская».

Август — последний месяц лета, сад находится в расцвете, полон красок и ароматов. Наши предки в августе отмечали празд­ни­ки жатвы и урожая, которые были важной частью жизни селян. И для нас в августе дорог каждый погожий денек: продолжается активный сбор и переработка плодов, подбирается новый посадочный материал — основа будущих урожаев. Ни межи, ни краю вашему урожаю!     Сбор спелой продукции в саду — итог долгих и нелегких весенне-летних трудов. Конечно же, наибольшую ценность человек получает от свежих плодов и ягод. Однако часть продукции садоводам приходится использовать много позд­нее, вплоть до урожая следующего года, предварительно заложив плоды на хранение или переработав. Потому важно помнить о правилах сбора и хранения, чтобы как можно дольше сохранить выращенные ценные витамины.     Съем плодов яблони и груши необходимо проводить свое­временно, потому что преждевременно снятые плоды сморщиваются, теряют свой вкус и быстро портятся. Но и запоздание со съемом может повлечь за собой проблемы — осыпание с деревьев и уменьшение лежкости плодов. У семечковых плодов (к которым относятся яблоки и груши) различают съемную и потребительную зрелость. Признаки съемной зрелости — прекращение роста плода, легкость отделения его от плодовой веточки и побурение семян. При потребительной зрелости плоды приобретают свой­ственную данному сорту окраску и вкус. У летних сортов съемная и потребительная зрелость совпадают. Плоды же осенних и зимних сортов потребительную зрелость приобретают в процессе лежки: осенние сорта через 10–20 дней, а зимние через 2–3 месяца после съема. Яблоки собирают в сухую погоду     Начинать сбор плодов следует исключительно в сухую погоду. Не рекомендуется убирать урожай после дождя или по росе. Яблоки и груши снимают осторожно и обязательно с плодоножкой, которую аккуратно отделяют от ветки (без плодоножек они будут плохо храниться).     Плодосъемники представляют собой чаши или сачки, укрепленные на длинных ручках. Однако не рекомендуется пользоваться ими при сборе ягод и фруктов, предназначенных для длительного хранения, так как плоды, падая в чашу, могут деформироваться.     В некоторых случаях при сборе урожая применяют нитяные перчатки. Они необходимы для того, чтобы случайно не повредить нежную кожицу плодов ногтями. Так, в перчатках собирают особо ценные сорта груш.     Съемной тарой семечковых плодов служат корзины. Наиболее удобны для этой цели высокие узкие корзины (столбушки) на 8–10 кг, к ручке которых привязывают деревянные крючки для подвешивания их на дереве, чтобы у съемщика были свободны руки. Изнутри корзины обшивают мешковиной, под которую кладут стружку, чтобы плоды не бились о бока и дно.     Сдавливать плоды пальцами нельзя, так как образующиеся от нажима пятна вызывают быструю порчу. По этим же причинам не допускается бросать плоды в корзину и пересыпать из корзины в корзину. Снятые плоды сразу сортируют, калибруют и упаковывают, держать их на открытом воздухе нельзя, так как они очень сильно портятся под воздействием солнца или дождя.     Если нет уверенности в доброкачественном съеме плодов, то на­до разложить их под навесы на солому слоем не выше 50–75 см. Навесы должны быть открытыми с боков для свободного доступа воздуха. Через 3–5 дней лежки все дефекты легко выявляются.     Сортировка плодов — ответственная работа, от её качества зависит продолжительность хранения фруктового урожая. Яблоки и груши складывают в отдельные ящики по сортам.     Оптимальная емкость тары такая: упаковывают яблоки в ящики по 32 кг, груши — по 16 кг. На дно ящика кладут небольшой слой упаковочной древесной стружки, затем плотно друг к другу кладут прямыми рядами яблоки на ребро, плодоножками в одну сторону. Если плоды плотно не укладываются, то их размещают в шахматном порядке. Уложив один слой, кладут немного стружки и укладывают следующий слой. Для большей на­деж­нос­ти можно каждый плод перед укладкой в ящик обернуть в папиросную бумагу.     Косточковые плоды (вишни, сливы, абрикосы) упаковывают в корзины и ящики емкостью от 4 до 8 кг. Ягоды (смородину, крыжовник, малину, землянику) — в драночные корзины емкостью 2,5–3 кг. Ягоды и большинство косточковых плодов собирают прямо в транспортную тару, если предстоит перевозка. Собирать косточковые плоды лучше всего за несколько дней до наступления полной зрелости. Плоды сливы, вишни, черешни надо снимать обязательно с плодоножкой, персики и абрикосы снимают без плодоножек. Пересыпать уже нельзя, сразу в рот!     Сбор ягод малины проводят ежедневно или через день. От сырости и жары они быстро портятся, поэтому их лучше собирать утром (когда высохнет роса) и после полудня, когда спадет жара. Пересыпать ягоды из одной корзины в другую ни в коем случае нельзя, так как они от этого портятся (мнутся).     Надо отметить, что некоторые сорта черной смородины («Дачница», «Лентяй», «Вологда») созревают неодновременно и требуют выборочного сбора. Ягоды крыжовника и смородины снимают для потребления на месте спелыми, а для транспортировки не совсем созревшими.     Правильнее собирать смородину целыми кистями (особенно красную и белую), потому что в кистях ягоды лучше переносят перевозку.     Для переработки ягоды крыжовника чаще используют зелеными, дней за 10 до созревания. Тарой для сбора служат драночные корзины. В случае последующей транспортировки ягоды хранят в прохладном помещении (подвале). Корзина для крыжовника Что посадишь — то и соберешь     От качества посадочного материала в значительной степени зависит будущий урожай, поэтому важно уметь выбрать правильные саженцы. Посадочный материал древесных плодовых культур должен отвечать ряду требований. Хорошая корневая система имеет не менее трех основных разветвлений, без механических повреждений и болезней, длиной не меньше 30–35 см. Не следует брать саженцы с подсушенными корнями, так как этим сильно снижается приживаемость плодовых деревьев. Ствол (штамб) должен быть ровный и здоровый, без повреждений морозами, ожогами, мышами, орудиями обработки.     На ранах, полученных от срезов при удалении побегов, должны быть так называемые каллюсные наплывы, покрывающие рану не менее чем наполовину.     Весьма важную роль играет качество кроны. Необходимо помнить, что листья с саженцев перед выкопкой из питомников обрывают (ошмыгивают), при этом не должны быть повреждены почки, находящиеся в пазухах листьев.     Обращайте особое внимание на центральный побег кроны, называемый побегом продолжения (проводником): необходимо, чтобы у саженцев он был хорошо развит, имел вертикальное направление (строго вверх!) и превышал длиной боковые скелетные ветви не менее чем на 15–20 сантиметров. Крона должна быть правильно сформирована — не менее трех основных скелетных ветвей (не считая побега продолжения).     Высота штамба (ра­сст­оя­ние от корневой шейки до нижнего побега) у яблони и груши — от 35 до 80 см в зависимости от подвоя и характера роста кроны, толщина штамба желательна 1,5–2,5 см (измеряется на 5 см выше места прививки), длина основных скелетных ветвей — от 40 до 60 см.     Для вишни в зависимости от характера роста кроны (штамбовая или кустовая) высота штамба возможна от 30 до 60 см, толщина — 2–2,5 см, длина скелетных ветвей может составлять от 20 до 50 см.     Для сливы в зависимости от характера роста кроны (штамбовая или кустовая) высота штамба возможна от 40 до 70 см, толщина штамба — 2–2,5 см, длина скелетных ветвей может составлять от 40 до 60 см.     Что касается любимой всеми земляники, то хорошая корневая система длиной не менее 4–5 см, надземная часть содержит не менее 3 листочков на коротких черешках (не вытянувшихся!) со здоровой верхушечной почкой.     Посадочный материал малины — однолетние корневые отпрыски с корневой системой не менее 15–20 см длиной, с густой мочкой. Побеги толщиной не менее 8–10 мм.     У смородины лучше приживаются и в дальнейшем хорошо плодоносят однолетние кусты с сильно развитыми корнями (не менее 3–5 скелетных корней до 15–20 см длиной), имеющими также развитую мочковатую систему. Надземная часть может состоять из одного-двух побегов длиной до 40–50 см, идущих от основания саженца.     Для посадки крыжовника используются 2–3-летние отводки с корневой системой длиной не менее 15 см с разветвлениями, надземная часть должна содержать не менее 3 здоровых веток.     Весь посадочный материал должен быть здоровым, т. е. без признаков болезней и повреждений вредителями. Памятка сезонных дел В августе молодой сад нуждается в удалении шипиков при основании побегов продолжения (в частности на яблонях и грушах). Вырезают побеги, пораженные вредителями (такие побеги увядают), потом их сжигают. Чтобы повысить морозостойкость деревьев, обработку почвы прекращают. В плодоносящем саду через каждые 3 дня убирают падалицу не только у семечковых, но и у косточковых плодов, не оставляя гнилые плоды под деревьями. Регулярно проверяют ловчие пояса и уничтожают забравшихся туда вре­ди­те­лей. Необходимо добиться прекращения ростовых процессов у растений. Для этого: удалить мульчу с приствольного круга; дать возможность расти естественным травам (не проводить покос травы) или посеять сидераты (бобовые травы); внести в зону корней калийные и фосфорные удобрения; не рыхлить почву; провести прищипку верхушек у растущих побегов на молодых посадках (если месяц влажный). На ягодниках (на земляничных плантациях) выбирают усы для посадки, на плантациях смородины и крыжовника после сбора урожая проводят опрыскивание против вре­ди­те­лей и болезней.