Сад

В последние годы лишь немногим садоводам удается порадоваться хорошим урожаям вишни и сливы. Причина в губительных для вишни и сливы заболеваниях – коккомикозе, клястероспориозе, монилиальном ожоге и монилиальной гнили плодов. Эти заболевания не только приводят к потере большей части (или даже всего) урожая, но и ведут к гибели самого дерева. Но теперь наконец–то появился первый системный препарат для комплексной профилактики и лечения всех этих болезней – «Хорус». Препарат "Хорус" в пакете 2 г «Хорус» надежно защищает вишню, сливу, черешню, абрикос и др. косточковые от любой инфекции даже при низких температурах воздуха (в самом начале сезона) и сильном развитии «растительной эпидемии». Уникальное действующее вещество прекрасно справляется даже с устойчивыми формами заболеваний. После обработки препарат быстро впитывается растением и уже через 2 часа не смывается дождем. Кроме того «Хорус» защищает и семечковые культуры (яблоню, грушу, яйву и др.) от парши, плодовой гнили, монилиоза, альтернариоза. Препарат практически не токсичен для пчел и имеет минимальную норму расходов (2-3 гр на 10 л воды).

Зола получается от сжигания дров, соломы, торфа.    Она содержит калий, фосфор, кальций и ряд других микроэлементов. Процент калия в золе зависит от породы и возраста древесины. Чем она моложе, тем больше в золе калия. По сравнению с калием фосфора в золе мало, но фосфор из золы используется растениями лучше, чем из суперфосфата. Зола – хорошее щелочное удобрение, способное быстро раскислять почвы. Один килограмм золы может заменить 500 г мела. Применять золу можно под все культуры.    Золу следует вносить осенью под перекопку или весной, а также можно вносить в виде подкормок в течение лета методом подсыпки в междурядья. Если золы мало, то в первую очередь ее надо дать таким культурам, как кабачки, огурцы, картофель, томаты, тыква, перцы, баклажаны. Сухая зола при хранении не теряет своих свойств в течение многих лет. При подмачивании зола теряет почти весь калий. Каменноугольная пыль и зола не имеют ценности как удобрение. Их применяют как рыхлящий материал на тяжелых, заплывающих почвах.

Ремонтантные сорта земляники получены отбором форм обычной лесной земляники и клонов неремонтантных сортов садовой земляники, но имеющих тенденцию цвести дважды (так получены крупноплодные ремонтантные сорта). Созревание ягод земляники ремонтантной продолжается до осени. Одни из них (мелкоплодные) плодоносят беспрерывно с начала июля до заморозков, другие (крупно- плодные) способны давать два урожая – в июле и в августе-сентябре Ремонтантные сорта очень популярны среди садоводов. Особенно любимы безусые сорта ремонтантной земляники, которые размножают, как правило, семенами. Семена высевают в феврале-марте, но оптимальные сроки посева – в апреле-мае. В это время достаточно света и тепла для нормального развития растений. Земляника в апреле Возможен посев и летом в открытый грунт. Семена земляники можно сеять следующим способом… Подготовить ящик с рыхлой плодородной почвой. Поливают ее водой или присыпают снегом. По поверхности разбрасывают семена земляники. Эти семена очень мелкие, поэтому их не нужно заделывать в почву. Ящик прикрывают стеклом или пленкой. До появления всходов его нужно держать в темном, но теплом месте. Необходимо следить, чтобы почва в ящике не пересыхала. Полив производить с помощью мелкодисперсного распылителя. При появлении всходов ящик ставят на светлое место. Когда вырастет 3-5 настоящих листочков, растения рассаживают. Высаживают рассаду в грунт в июне, когда минует угроза последних заморозков. За сутки до посадки растения опрыскивают регуляторами роста (Эпин, Силк, Биостим), и поливают раствором Фитоспорина.

Боковая ветка – прирост, развивающийся под углом к основной оси. В зависимости от их расположения различают боковые ветки (при формировании растения) первого, второго и т.д. порядка. Волчок – вертикальный побег с чрезмерным ростом, возникающий из спящих почек (как правило, из–за того, что он забирает много сока, тормозит рост дерева, его удаляют). Глазок – ростковая почка с небольшим участком пора и тонким слоем древесины под ней (у винограда и розы глазком называют ростковую почку). Окулировка – способ прививки глазком (почкой). Его используют не только на плодовых деревьях, но и для размножения роз, винограда. Побег – прирост текущего года. Прикорневой побег – волчок у самой поверхности почвы, то есть ниже места прививки (он иногда появляется на подвое привитых растений). Подвой – ветвь, на которую прививают черенок. Проводник – прирост из верхушечной почки дерева, обладающий самым активным ростом. Прививка – пересадка черенка (отрезка побега). Штамб – часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветки кроны дерева.

Некоторые садоводы затрудняются в определении состава почвы. Для определения механического состава достаточно взять немного почвы, смочить ее, хорошо размешать и раскатать ладонями в шнур, который затем свернуть колечко. Толщина шнура должна быть около 3 мм, диаметр колечка – около 3 см.    Песок не раскатывается, из супеси образуется только зачатки шнура, легкий суглинок дробится при раскатывании; средний суглинок скатывается в сплошной шнур, но кольцо при свертывании распадается; тяжелый суглинок образует сплошной шнур и кольцо с трещинами, а глина – сплошной шнур и цельное кольцо. Вот такая детская возня в земле дает представление о механическом составе почвы на вашем участке. На глинистых почвах хороший эффект дает внесение при перекопке больших доз соломы или применение сильно соломистого навоза. На песчаных почвах бедных органикой целесообразно выращивать и закапывать сидераты, а так же применять стерневой посев. Вот еще  один вариант определения состава почвы. Выбирают на пол штыка лопаты из пахотного слоя почву, наливают в образовавшуюся лунку воду и перемешивают ее с выбранной из пашни почвой. Из образовавшегося теста делают колбаску и сгибают ее в кольцо. Если кольцо трескается – почва суглинистая; тесто не образуется – песчаная; кольцо не трескается – глинистая. При освоении участка важно определить кислотность почвы и при необходимости нейтрализовать ее, помня, что хороший урожай можно получить лишь на слабокислых или близких к нейтральным почвах. На кислых почвах в обилии растут; хвощ, мята, белоус, подорожник, щавелек малый, иван-да-марья. На слабокислых и нейтральных почвах растут; пырей ползучий, клевер вьюнок полевой, ромашка, непахучая, мать-и-мачеха, шиповник, ежевика. Для известкования почвы используют гашеную известь, золу, молотый известняк, известковый туф, цементная пыль. При определении дозы извести учитывают, что хуже других из овощей повышенную кислотность переносит капуста, свекла, шпинат, лук, сельдерей, горох, морковь огурцы.

На открытых, не защищенных от холодных и иссушающих ветров местах для лучшего роста и плодоношения сада закладывают защитные полосы по внешним границам сада. Они состоят из нескольких рядов быстрорастущих деревьев и кустарников и сопротивляются ветру своей поверхностью. Защищаемая площадь зависит от их высоты. Так при высоте полосы 15 м она защищает сад на протяжении 300 м. В условиях, где часто бывают сильные ветры, внутри сада высаживают ещё 1-2 ряда деревьев. Садозащитные полосы способствуют более равномерному распределению снегового покрова, улучшают тепловой режим корней, уменьшают потери влаги, сохраняют почвенный покров от водной и ветровой эрозии. Плодовые деревья желательно размещать в 13-15 м от садозащитных насаждений. При более близкой посадке сказывается их угнетающее действие. В садоводческих товариществах подобные насаждения надо планировать централизованно.

Размножение черенками – это наиболее быстрый способ получения посадочного материала. Растения, полученные из черенков, зацветают позднее георгин, полученных делением, цветут менее обильно, но дают более крупные цветки. Георгины, выращенные из черенков, образуют лучшие по качеству клубни. Для выращивания георгин необходимо брать черенки с короткими междоузлиями. Срезают черенок с двумя глазками под узлом. Если срез делать между узлами, то молодое растение поздно зацветет. Клубни для черенкования вынимают в середине февраля и засыпают землей, слегка прикрывая корневую шейку. Через 2-3 недели клубни дадут ростки, которые срезают острым ножом. Вместо срезанного ростка появляется 2 новых, которые тоже срезают. Черенки сажают в ящики с легкой песчаной почвой на глубину 2-3 см. Ящик прикрывают стеклом. Черенки укореняются 2 недели, затем их рассаживают в горшки, а в начале июня высаживают в грунт. Выращенные из черенков растения зацветают в сентябре.

Ирга – привлекающий внимание декоративный кустарник. Но главная ценность этого кустарника – вкусные плоды темно-пурпурового цвета с густым сизым налетом. Плоды у ирги созревают неодновременно на кисти, поэтому они последовательно изменяют свой цвет от красного до темно-пурпурового. В садах и парках выращивают разную иргу. Самая декоративная – ирга канадская. Весной у нее распускаются розоватые и серебристо-белые листья. Одновременно с листьями появляются крупные белые многоцветковые кисти. Урожай собран В наших садах наиболее часто разводят иргу колосовидную – кустарник с шаровидными синевато-черными сладкими плодами диаметром около 8 мм. Плоды ирги употребляются в пищу в сыром и сушеном виде. За сходство с изюмом иргу называют коринкой. Ирга обладает лечебными свойствами. Сок ягод предупреждает образование тромбов в крови, а ягоды полезны для профилактики язвенной болезни.

Для защиты от грызунов проверяют, состояние обвязки деревьев, добавляют отравленные приманки в специальные укрытия. Мышей и зайцев отпугивает запах креолина, поэтому приствольные круги посыпают опилками, смоченными креолином. После каждого снегопада отаптывают снег вокруг штамбов, подбрасывая его из междурядий, для накопления влаги в корнеобитаемом слое. Для защиты деревьев от мышей, отаптывать снег нужно в радиусе 1 м от ствола. После снегопадов стряхивают снег с ветвей, чтобы они не обламывались. При наступлении морозов проводят окучивание снегом: закрывают штамбы целиком и основания скелетных ветвей, чтобы они остались неповреждёнными. Окучивают снегом и ягодные культуры, малину, чтобы стебли ее были полностью укрыты. Посадки земляники в малоснежные зимы укрывают полиэтиленовой плёнкой. На ней с нижней стороны при заморозках образуется «шуба» из конденсата, защищающая от холодов.

Бере народная. Осенний сорт селекции Мичурина. Дерево среднерослое, с широкопираминдальной кроной. Зимостойкость хорошая. Урожайность ежегодная и высокая (до 150 кг с 12-летнего дерева). Устойчивость к парше плодов и листьев средняя. Плоды массой 100-140 г. Мякоть желтая, сочная, сладко-терпкого вкуса. Съемная зрелость наступает в середине октября. Плоды сохраняются 15-20 дней. Большая летняя. Дерево сильнорослое, с широкопирамидальной кроной. Плоды со средней массой 130 г. Мякоть белая, очень сочная, полумаслянистая, кисло-сладкого вкуса. Съемная зрелость наступает в начале августа, сохраняется до конца августа. Сорт высокозимостойкий и устойчив к парше. Яблоковидная. Сорт зимостойкий, скороплодный и урожайный. К парше устойчив. Плоды нижесредней величины (67 г). Мякоть тонкозернистая, сочная, кисловато-сладкого приятного вкуса. Созревают плоды в конце сентября, в лежке могут сохраняться до конца ноября.

Во время весенних заморозков из-за кристаллизующейся на деревьях воды могут погибнуть цветы и завязи. Избежать этого можно, используя дымление – старинный русский способ. По всей территории сада раскладываются большие кучи соломы и хвороста, которые затем поджигаются. Дымление производится, если температура воздуха падает ниже нуля. При внезапных весенних заморозках можно использовать печки для сжигания мазута, которые устанавливаются в саду для повышения общей температуры воздуха. Если на деревьях еще не распустились цветки, при заморозках можно использовать способ дождевания. Для этого дерево опрыскивается водой до образования сосулек. Лед, плохо проводящий тепло, предохраняет растения от замерзания. Небольшие кусты смородины и крыжовника, а также землянику можно для защиты от заморозков накрыть полиэтиленовой пленкой.

Большинство российских сортов зимостойки и урожайны, а вот весенние заморозки хорошо переносят не все, из-за чего урожай может снизиться. Лучшие сорта в этом отношении – Селеченская, Верность, Былинная, Память Мичурина. Сорта, наиболее устойчивые к мучнистой росе, ржавчине, пятнистости листьев и почковому клещу – Нежданчик, Марго, Загадка, Дачница, Гулливер, Велой, Лентяй, Волжанка, Эливеста, Шадриха, Юрюзань, Пигмей, Весталка, Волжские зори и Баррикадная. В засушливых районах и при невозможности организовать регулярный полив выбирайте сорта Гулливер, Велой, Верность, Былинная, Селеченская, Волжанка, Волжские зори, Шадриха, Эливеста, Юрюзань, Пигмей, Баррикадная, Весталка. Если любите крупные ягоды, то выбирайте Гулливер, Дачницу, Велой, Верность, Былинную, Лентяй, Волжанку, Волжские Зори, Эливесту, Шадриху, Пигмей, Весталку, Русалку, Баррикадную и Юрюзань.

На землянику хорошо влияют кустовая фасоль, петрушка, шпинат. Петрушку сажают в междурядьях земляники для отпугивания слизней. Земляника может сочетаться с капустой, луком, редисом, редькой, салатом, свеклой, чесноком. Из трав на нее хорошо действует бурачник (огуречная трава) и шалфей. Вкус земляники улучшает также мульчирование хвоей сосны или ели. «Дружат» капуста с кустовой фасолью и сельдереем. Они положительно действуют друг на друга, а сельдерей еще защищает капусту от земляных блошек. Однако, сельдерей может привлекать бабочек капустной белянки, поэтому сажать их вместе нежелательно. Базилик защищает лук от  ложной мучистой росы, луковой мухи, трипсов и луковой трещалки Укроп, посаженный между рядами капусты, улучшает ее вкус и отпугивает гусениц и тлю. Капуста хорошо соседствует с огуречной травой, которая своими жесткими листьями отгоняет слизней. Салат (все виды) защищает капусту от земляной блошки и разнообразных бабочек.

Штамбы плодовых деревьев следует укрыть земляным холмиком высотой 15-20 см для защиты корневой системы от морозов. Если в стволах и на скелетных ветвях имеются дупла и трещины их очищают, дезинфицируют 8%-ным раствором железного купороса и заделывают. Бабье лето Для защиты от мышей и зайцев аккуратно обвязывают весь штамб рубероидом. Важно чтобы обвязка плотно прилегала к коре дерева. Нижний край обкладывают небольшим количеством земли и уплотняют ее. Если сад находится в месте с избыточным увлажнением, нужно для осушения выкопать дренажную канаву, а в садах с ровным рельефом и без избытка влаги можно по периметру провести обваловывание, чтобы задержать весной больше влаги. До наступления морозов связывают кроны молодых деревьев во избежание поломки веток при таянии снега весной. В это время спиливают и выкорчевывают погибшие, сильно старые и непоправимо поврежденные деревья и кустарники. Осеннее удобрение сада Осень - основной период для заправки почвы удобрениями. Растения готовятся к зимовке. Идёт последняя фаза вегетации - листопад. Кроме формирования запасов для начала следующей вегетации, садовые растения тратят питательные вещества на осенний рост корней, который продолжается до замерзания почвы. Некоторые элементы осенью требуются для «закалки» растений к морозам. Осенью под растения вносят годичную дозу органических удобрений (навоз, компост), годичную дозу минеральных фосфорных и калийных удобрений и 1/3 годичной дозы минерального азота. Эти удобрения должны быть заделаны в почву или очагами в колодцы глубиной около 35-40 см под концами веток. Вслед за внесением удобрений проводят перекопку почвы, садовыми вилами. К началу новой вегетации произойдёт частичная минерализация органики, и корни получат легко усвояемое питание. После перекопки почвы приступают к осеннему (влагозарядковому) поливу.

Известь оказывает положительное действие на состав почвы около 10 лет.    Способствует улучшению структуры почвы и ее водно-химического режима. Уменьшает кислотность, а токсичные формы алюминия и магния переводит в нерастворимое состояние, делает безвредными для растений. Известкование снижает поступление в растения радионуклидов. Известь не только снижает кислотность почвы, но и усиливает питание растений, увеличивая скорость минерализации органических удобрений и перегноя, разрыхляет почву. Требовательны к известкованию косточковые культуры. Яблоня при недостатке извести либо не плодоносит, либо преждевременно сбрасывает плоды. Хорошо влияет известь и на свеклу. Под салат, помидоры, редис и морковь известковать почву не обязательно, так как они обычно на известкование не реагируют. Известь вносят в почву отдельно от минеральных удобрений с периодичностью один раз в 6-8 лет осенью под перекопку.

Рябина красная весной распускается весной на неделю раньше чем яблоня. Рябина зацвела — пора сеять лён (народная примета) Цветки рябины переносят заморозки до - 2,5 °С (цветки яблони повреждаются при температуре -1,5°С). Рябина очень светолюбива. Если дерево хорошо освещено, то крона из пирамидальной в молодом возрасте становится округлой в пору плодоношения и способна нести большой урожай. Корни рябины расположены неглубоко от поверхности почвы, поэтому эта культура любит полив, но в то же время уровень грунтовых вод не должен быть ниже 2 метров. . Время посадки рябины – только осень – за месяц до наступления устойчивых заморозков, потому что весной она очень рано распускает почки. Рябина очень светолюбива. Если дерево хорошо освещено, то оно способно принести большой урожай Плоды рябины держатся на деревьях долго, им не опасны осенние заморозки. Привитые рябины начинают плодоносить на второй - четвертый год. Для перекрестного опыления рябины необходимо высаживать или прививать минимум два сорта или вида.

В июне для растений необходимо создавать благоприятные условия для роста и развития — удалять сорняки, рыхлить почву, поливать. Полив совмещают с подкормкой органическими удобрениями или азотными. После полива приствольные круги мульчируют торфом, скошенной травой, перепревшим навозом.     Нанесенный весной на раны дерева садовый вар может местами опасть, растрескаться. Рана вновь откроется, в нее попадет инфекция. Необходимо осмотреть все деревья и вновь провести обработку ран садовым варом. Поспевает земляника...     У земляники, которую высадили месяц назад, удаляют (выщипывают) цветонос и усы, чтобы они не ослабили растение. У земляники 2, 3 и 4-го года удаляют усы, проводят последнее рыхление и прополку в рядах и междурядьях. В сухую погоду при появлении первых зеленых ягод растения поливают. С наступлением холодной и дождливой погоды землянику накрывают пленкой — это снижает поражение ягод серой гнилью.     Малину, высаженную прошлой осенью, у которой не появились прикорневые побеги, еженедельно подкармливают органическими или азотными минеральными удобрениями. Незаменимо также комплексное минеральное удобрение «Здравень турбо для клубники и малины», при под­корм­ке которым увеличивается количество завязей и плодов, а ягоды созревают раньше, становятся более крупными и сахаристыми. Кроме того, повышается устойчивость к болезням и зимостойкость.     Под тяжестью ежедневно увеличивающихся ягод на кустах красной, белой и черной смородины, крыжовника ветки пригибаются к почве, и ягоды загрязняются. Для подпорок используют рейки, железный пруток, ветки с развилками. Можно сделать зонтичное крепление — в центр куста забивают кол, который на 50–80 см выше самого куста, в его торец вбивают гвоздь и к нему привязывают шпагат, другой конец шпагата привязывают за ветки. Чтобы деревянная опора дольше служила, её конец обрабатывают расплавленным битумом.     У молодых деревьев яблони и груши, у карликовых, у всех невысоких деревьев можно прореживать завязь. Эту работу начинают после естественного опадения неоплодотворенной завязи. В каждом соцветии оставляют 1 или 2 крупные завязи, все остальные удаляют маленькими ножницами или секатором. Если на ветке много плодовых образований, то для получения крупных плодов удаляют завязь с таким расчетом, чтобы примерно 30 листьев обслуживало 1 завязь. Есть и другой расчет: на 10 см ветки оставляют 1 завязь, остальные удаляют.     Сбор ягод земляники проводят в лотки, плетеные корзины, драночные корзины, пластмассовые коробки, ведра. Созревшую ягоду кладут слоем 10–12 см, недопустимо ягоды собирать в одну тару, а затем пересыпать в другую. Пораженные болезнями или гнилые ягоды собирают отдельно и закапывают.

В июне активизируются вредители садовых растений. Паутинные клещики, тля, листовертки и другие непрошеные «гости» могут нанести урон плодовым деревьям, кустарникам, ягодникам, если вовремя не вступить с ними в борьбу.     Чтобы избежать поражения ягод земляники серой гнилью, необходимо до наклона цветоносов в междурядьях расстелить синтетическую пленку, присыпать почву кусочками шифера, черепицы, соломой, щепой, опилками. Если растения земляники имеют сильно развитые листья, то их необходимо связать на период сбора ягод (как раз при плохой вентиляции развивается серая гниль).     При поражении плодовых деревьев паршой, монилиозом и плодовой гнилью хороший результат дает использование препарата «Хорус». Раствором «Хоруса» равномерно опрыскивают листья и ветки в сухую безветренную погоду, утром или вечером. Обрабатывают деревья сразу после цветения, а затем еще раз через 2–3 недели. Проводят сбор пораженных плодов. На косточковых культурах (вишня, слива, абрикос) против коккомикоза, клястероспориоза, монилиального ожога и монилиальной гнили также проводят опрыскивание «Хорусом». Долгоносик на молодых листьях груши     С клещем, тлей, долгоносиком, пилильщиком, щитовкой и другими грызущими и сосущими вредителями плодово-ягодного сада помогут справиться препараты «Фуфанон», «Алатар». Кто-то грызет листья...     Высокой результативностью в борьбе с вредителями сада отличается «Система АГРОЗАЩИ­ТЫ», которая применяется на боль­шин­стве плодовых деревьев и кустарников.     «Система АГРОЗАЩИТЫ» — это комплект, состоящий из нескольких препаратов, которые работают сов­мест­но и усиливают общий эффект: это препараты, которые истребляют личинок и взрослых вре­ди­те­лей, удобрение «Здравень турбо» (помогает растению укрепить иммунитет, преодолеть стресс от обработки, быстро восстановить поврежденный листовой аппарат) и «Зеленое мыло» (улучшает прилипание раствора к листьям и вредителям, удлиняет период защитного действия). «Система АГРОЗАЩИТЫ» — это гораздо лучше и эффективнее, чем отдельный пре­па­рат!     Помогут садоводам и инсектицидные растения, водные настои и отвары которых убивают вредных насекомых. Многие из них содержат ядовитые вещества, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать осторожность. Это аконит (борцы), белена черная, болиголов пятнистый, дурман обыкновенный (берут 1 кг сухого сырья на 10 л воды и настаивают 12–48 часов, перед использованием добавляют мыло для лучшей прилипаемости). Болиголов пятнистый Также используют картофель, одуванчик, паслен, перец стручковый, полынь горькую, томат, ромашку аптечную, табак, тысячелистник, чеснок. Берут примерно 1 кг сухой травы (заготовленной в период цветения) на 10 л воды, настаивают 2–3 суток, для большей эффективности кипятят 30 минут, отвар процеживают, разбавляют водой 1:1 и проводят опрыскивание. Одуванчик     Фитонцидные растения выделяют в окружающую среду особые вещества — фитонциды. Они губительно действуют на микроорганизмы. Это бузина черная, календула (ноготки), бархатцы, чеснок, полынь, горчица, черемуха, хрен. Их неплохо иметь в саду или на огороде.     Кроме того, на штамбы плодоносящих груш и яблонь в начале июня накладываются ловчие пояса. Это делается для вылова плодожорки и гусениц.

Летняя пора для садоводов жаркая и в прямом, и в переносном смысле: работы на земле много, да и погода зачастую преподносит сюрпризы, как прошлым аномально жарким ле­том.      Залог высокой урожайности — свое­вре­мен­ный и правильный полива сада в летний период. Рукотворный дождь Сад без полива — разрушенные надежды хозяина, зря потраченное на уход за насаждениями время. Оно и понятно: когда происходит активный рост растений, лишний день без воды может замедлить последующий рост и даже привести к гибели растения. Происходит это по обычному сценарию: сначала начинают желтеть и облетать листья, а затем засыхают ветки. Но просто бросить шланг под дерево и забыть о проблеме не получится. Вода быстро испаряется, не успевает землю промочить. Чтобы помочь влаге дойти к корням, лучше всего около каждого ствола сделать специальную скважину глубиной около метра, диаметром около 25 см (если больше — можно повредить корни) и заливать воду именно в нее. Если дерево крупное, то сделайте пару скважин, тогда полив будет максимально эффективен. Когда следует поливать землянику, подскажет маргаритка. Когда листья у маргаритки подвянут, землянику пора увлажнять. Самое простое приспособление для полива — садовая лейка с насадкой. Можно использовать поливочный пистолет или наконечник с регулируемой струей. Применяют опытные садоводы и разнообразные насадки на шланг с различными вариантами струи: жесткими для мытья, мягкими для полива, распылением, конусо- или веерообразными, как из душа... Но в любом случае без шланга трудно. Желательно, чтобы он был легким, гибким, прочным. Хороший, качественный шланг состоит из нескольких слоев. Наружный слой — нестирающийся, стойкий к ультрафиолетовому излучению. Внутренний — не пропускает свет, препятствуя развитию водорослей. Такие шланги выдерживают высокое давление. За счет особенностей оплетки многие из них устойчивы к перегибам и не скручиваются. Обычные шланги из ПВХ служат не очень долго. Шланг не очень высокого качества. Но в жару подойдет любой... Участок сада, находящийся под задернением, орошают с помощью насадки «дождевой гриб», диаметр орошаемой площади 6–7 м. Разбрызгиватель воды (РВ) позволяет орошать площадь диаметром от 2 до 5,5 м. Установка легко передвигается по газону. Распылитель воды огородного типа РВО-8 обеспечивает полив площади диаметром 8 м. Данными приспособлениями ведут орошение на площади с ровной поверхностью, ими удобно орошать всю площадь сада. Малину, смородину, крыжовник удобно орошать из гибкого шланга. Для этого один конец его наглухо обвязывают, на верхней части шланга из синтетических материалов (но не резины) раскаленным гвоздем (диаметром 1,5–2 мм) делают проколы один от другого на расстоянии 30–40 см. При раскладке шланга нельзя допускать перегибов. Полив происходит за счет фонтанирования многочисленных струй воды. В молодом саду, находящимся под черным паром, рационально поливать весь приствольный круг. Воду подают из шланга под слабым давлением. Для орошения деревьев и кустарников мотыгой прочертите борозды вдоль ряда с растениями. Борозду от центра рядка земляники делают на рас­стоянии 20 см, малины — 25 см, смородины, крыжовника и яблони на карликовых подвоях — 30 см, сливы и вишни — 40 см, груши и яблони — 50 см, а у взрослых яблонь — 80–100 см. Глубина борозды у земляники и малины составляет 10 см, у смородины, крыжовника, вишни, сливы — 15 см, у груши и яблони — 20 см. У взрослых деревьев яблони, груши и вишни на рас­стоянии 50–60 см от первой борозды делают вторую, если почвы легкие. Если почвы тяжелые, то через 80–100 см. Вторая борозда может быть более глубокой. Делают вторую борозду, учитывая, что у молодых деревьев активные корни расположены в пределах кроны, у взрослых — больше по периферии. Для определения нормы полива важно знать глубину залегания корней у разных садовых культур. Средние показатели такие: у малины — 25 см, у земляники — 30 см, у смородины, крыжовника, вишни, сливы — 40 см, у груши и яблони — 70 см (на карликовых подвоях — 40 см). На песчаных почвах основная масса корней залегает на 10–15 см глубже, а на холодных переувлажненных почвах на 10–15 см выше среднего.   Определять влажность почвы надо в месте нахождения массы корней растения. Для быстрого определения надо взять почву и сжать в кулаке: если почва сухая и легко рассыпается, значит, пора поливать. Это правило относится ко всем видам почв за исключением песчаной, которая и влажная будет рассыпаться. Поливая сад, надо учесть, что чрезмерный полив не принесет пользы (как и засуха), так как при этом ухудшается воздушный режим почвы и корни могут сгнить.  

Любая работа на земле требует своего срока: ведь поспешить или опоздать — значит получить потери в урожае, нанести урон земле и растениям. Год на год не приходится, многое зависит от изменчивых погодных условий, однако свое­вре­мен­ный совет специалиста поможет садоводу верно ухаживать за садом, выполнять необходимые работы в оптимальные сроки.  Цветущий сад требует заботы Прекрасен цветущий сад, отдыхает в нем душа, а вот порадует ли он плодами — зависит от знаний садовода, от его умения выбрать сорт, от его стремления ухаживать за садом с учетом биологических особенностей плодовых и ягодных культур. Яблоня цветет Зачастую ухоженный сад обильно цветет, но практически не плодоносит. Причина этого может заключаться в том, что некоторые растения самобесплодны, т. е. неспособны завязывать полноценные плоды при опылении собственной пыльцой. К таким растениям относятся, например, груша и яблоня. Считается, что самобесплодные культуры при опылении собственной пыльцой завязывают не более 5% плодов. Однако достаточно посадить одно-два растения другого сорта — и урожайность может повыситься в несколько раз! Существует в садоводстве такое понятие, как совместимость отдельных сортов: для каждого конкретного сорта выделяют так называемые сорта-опылители. Например, для яблонь «Антоновки обыкновенной» опылителями служат «Уэлси», «Осеннее полосатое» («Штрейфлинг»), «Пепин шафранный». Для сорта «Мелба» сортами-опылителями служат «Боровинка», «Суйслепское». Сорта-опылители обычно указываются в документации к сорту, которую можно спросить в плодопитомнике; в справочниках; в специализированных изданиях. Если информацию по опылителям получить не удалось, можно посадить несколько зимостойких районированных сортов, цветущих в одно время. Так можно решить вопрос повышения урожайности. Проблема опылителей яблони в сель­ских мест­ностях и в садовых товариществах обычно не возникает, поскольку сорта на соседних участках высаживается разные, рас­сто­ян­ие между ними небольшое, да и цветков яблоня образует много, так что даже при снижении числа завязавшихся плодов это лишь регулирует урожай. Для лучшего опыления рас­сто­ян­ие между двумя сортами не должно быть более 30–35 м. В отличие от полностью самобесплодных яблони и груши, вишня и слива частично самобесплодны. Это означает, что существуют сорта вишни и сливы, завязываемость плодов у которых достаточно высока, даже несмотря на опыление собственной пыльцой. К самоплодным сортам вишни относятся, например, «Брюнетка», «Волочаевка», «Горьканская», «Десертная волжская», «Заря Татарии», «Любская», «Маяк», «Молодёжная», «Пламенная», «Стойкая», «Шоколадница», «Юнона» и др. В то же время известнейший и любимый всеми русский сорт «Владимирская» («Родительская») — самобесплодный, что объясняет порой очень низкую урожайность его, несмотря на обильное цветение. Хорошим опылителем для «Владимирской» является сорт «Любская». Самоплодные сорта сливы: «Аленушка», «Алтайская юбилейная», «Амурская ранняя», «Бурятская юбилейная», «Венгерка московская», «Вика», «Катунская», «Краснощекая», «Красный шар», «Памяти Путова», «Память Тимирязева», «Пионерка», «Пирамидальная», «Подарок Чемала», «Пониклая», «Рассвет ранний», «Шершневская». А вот сорта «Волжская красавица», «Евразия-21», «Пересвет», «Ренклод колхозный», «Скороплодная», «Смолинка», «Тихоокеанская» — самобесплодны. Ягодники (смородина, крыжовник, малина), как правило, самоплодны, однако для лучшего опыления и стабильного урожая на участке лучше иметь несколько разных сортов ягодных культур. Плохо завязывает плоды при опылении своей пыльцой жимолость синяя. Для получения хорошего урожая на участке должно быть не менее 2–3 разных сортов жимолости (оптимально 3–5), желательно одного срока созревания. А вот для растений с раздельнополыми (мужскими и женскими) цветками (актинидия, лимонник, облепиха) наличие опылителей обязательно. Причем для двудомных растений облепихи на каждые 5–6 женских сортов высаживаются 1–2 мужских сорта-опылителя, которые урожая не дают и производят только пыльцу. Поскольку облепиха — ветроопыляемое растение, высаживайте мужское растение со стороны преобладающих ветров (в средней полосе России, например, с западной или юго-западной). На процесс образования плодов влияет не только правильный подбор сортов-опылителей, а и такие факторы, как подготовка растений к зиме в предшествующий период и успешная перезимовка растений. Дело в том, что большинство плодовых и ягодных культур цветут еще до полного распускания листьев, т. е. используются запасы питательных веществ прошлого года. При недостатке питательных веществ и подмерзании развитие цветковых почек нарушается, что приводит к образованию дефектной пыльцы и к невозможности нормального оплодотворения. Некоторую помощь может оказать обильный полив и дождевание растений, особенно в сухую весну. Также следует позаботиться о защите растений от весенних заморозков, которые сильно влияют именно на процессы цветения и оплодотворения. Напомним, что для защиты растений от заморозков применяют дымление, низкие растения на ночь укрывают. Случается, что плохая завязываемость плодов связана с недостатком в почве микроэлементов. На процесс оплодотворения большое влияние оказывает обеспеченность растений бором, марганцем, цинком, медью. Недостаток бора и меди сильнее всего проявляется на заболоченных и заторфованных землях, недостаток марганца и цинка — на дерново-карбонатных и черноземных почвах с нейтральной или щелочной реакцией. Решить проблему с обеспечением растений микроэлементами, да и в целом с балансом минеральных питательных веществ поможет минеральное удобрение «Здравень турбо для ягодных и плодовых культур». Кроме того, оно пре­пят­ству­ет опадению завязей и увеличивает количество закладываемых на следующий год плодовых почек. Микроудобрения можно вносить как в виде корневой, так и внекорневой подкормки (опрыскивая раствором удобрений по листьям). Например, растворите 2 ч. л. борной кислоты в стакане кипятка, разведите полученный концентрированный раствор в 10 л воды и опрыскайте растения в период бутонизации — количество нормально завязавшихся плодов значительно увеличится. Большое влияние на урожайность плодовых и ягодных культур оказывает пчелоопыление. Если вблизи от вашего участка имеется пасека, то урожай гарантирован. Чтобы привлечь пчел на участок, высевайте нектароносные растения (укроп, горчицу, клевер, мелиссу). Они же обеспечат сад и полезными насекомыми: златоглазками, журчалками, наездниками, божьими коровками. Весной, во время цветения деревьев, развесьте в кронах высушенные пучки мелиссы — это также спо­соб­ству­ет привлечению пчел. Это растение недаром так названо (melissa по-гречески «пчела») — пчелы его очень любят. Памятка сезонных работ Май — пора цветения, не забудьте запасти материал для дымления, чтобы защитить цветущие растения от возвратных заморозков. В качестве дымообразующих материалов используют опавшие листья, соломистый навоз, торф, ботву картофеля и других растений. К ним добавляют еще опилки, разные обрезки, щепу, хворост. Перед цветением обработайте яблони и груши против яблонного цветоеда (хороший эффект дает использование препаратов «Алатар», «Фуфанон»), а после цветения — «Хорусом» против парши. Для малины и земляники также можно использовать пре­па­рат «Алатар», который защитит от землянично-малинного долгоносика. Осмотрите кусты черной смородины. Если на ветках видны крупные уродливые почки — это признак поражения почковым клещом. Эти почки нужно оборвать и сжечь. Для черной смородины и крыжовника эффективна против мучнистой росы обработка 2% кальцинированной содой с начала распускания листьев до начала цветения. Для крыжовника и черной смородины можно использовать 0,15% раствор «Вофатокса 30» непосредственно после цветения и повторно через 12–14 дней, что снизит зараженность стеклянницей, повреждающей ветви кустарников. От листовертки, медяницы, огневки помогут избавиться «Алатар» или «Фуфанон», от паутинного клеща — «Фитоверм». Перед цветением в сухую погоду полейте ягодники. Заодно проведите под­корм­ку органическими удобрениями (коровяком или птичьим пометом, разведенными водой соот­вет­ствен­но в 10 или 20 раз) или минеральным удобрением. Попробуйте «Здравень турбо для клубники и малины» (ускорит созревание ягод) или «Здравень-Аква для ягодников и ягодных культур» (легко и точно дозируется, гарантирует быстрое поступление питательных веществ в растение). «В жаркую сухую погоду нередко можно видеть, что листья некоторых растений (малины, смородины, яблони, груши, вишни, сливы...) блестят как мокрые. На ощупь такие листья липкие, часто скрученные или вздутые. Вероятно, болезнь или вредитель?» — спрашивает в письме О. Ф. Лукьяненко из Ярославской области и др. читатели. Тля на сливе Явные признаки поражения тлей. С помощью своего колюще-сосущего ротового аппарата тля прокалывает листья там, где находятся мелкие жилки, и высасывает сок. В процессе жизнедеятельности эти насекомые загрязняют листья сахаристыми выделениями, на которых поселяется сажистый гриб. Листья, ослабленные тлей и сажистым грибом, не обеспечивают побеги пластическими веществами в нужных количествах, поэтому они вырастают тонкими, слабыми, зимой сильно подмерзают. Жизнедеятельность тли вредна не только растениям, но и пчелам. Сахаристые выделения тли (падь) пчелы ошибочно собирают вместо нектара и откладывают в соты, создавая т. н. падевый мед. Этот мед отличается низкой питательностью и биологической ценностью. Зимой пчелиный рой, поедая падевый мед, сильно ослабляется и может погибнуть. Самый простой метод борьбы с тлей — обмыть растения из распылителя водой. Обратите внимание: тли обычно больше в сухую погоду, дождливое лето для них неблагоприятно, поскольку дожди смывают их с листьев. Можно опрыскать растения настоем золы (1 стакан печной золы на 5–6 л воды, настаивать 2 суток), добавив в него для лучшего действия «Зеленое мыло» (30–50 г). Если у вас нет печной золы, можно использовать золу костра, однако дозу увеличьте в два раза. Тлю отпугивает запах душистой герани. Посадите в саду бордюр из этого растения, и поражение тлей уменьшится. Поскольку тля является сосущим вредителем, наиболее действенны против нее системные препараты, например  тья и побеги в течение до 4 недель. Для борьбы с тлей эффективно также «Зеленое мыло» (400 г мыла разводят в 10 л воды). И еще один совет: не загущайте посевы и посадки. Загущение увеличивает затраты труда на обработку, спо­соб­ству­ет поражению растений вредителями и болезнями, снижает урожайность.

Памятка сезонных дел в апреле Насколько своевременно будут проведены работы в саду, настолько и богатым будет урожай. Как только растает последний снег и просохнет верх­ний слой земли, приведите в порядок участок: сгребите оставшиеся листья, ботву в компостную кучу. Учтите, что листья яблони и груши компостировать нежелательно, поскольку на них зимует возбудитель парши, правильнее их сжечь. Сад в апреле Если есть возможность, сделайте на участке компостную яму. Объем ямы следует выбрать такой, чтобы после укладки компостируемого материала её можно было засыпать слоем земли не менее 20 см. В ком­пост­ной яме органический материал быстрее перегнивает, а слой земли пре­пят­ству­ет распространению возбудителей болезней. Пока не наступила теплая погода, и пока почки растений не сильно набухли, обработайте черную смородину и крыжовник против мучнистой росы. Горячую воду (температура не менее 65–70 градусов, но не кипяток) налейте в железную лейку с мелким ситечком и облейте кусты. Это надежный и экологичный метод борьбы. Разрыхлите почву, чтобы ликвидировать образовавшуюся после таяния снега корочку. Если вы не перекопали почву в приствольных кругах плодовых и ягодных культур осенью — сделайте это в апреле–начале мая. Перекопка улучшает воздухообмен почвы, снижает засоренность и зараженность почвы, повышает устойчивость растений и их урожайность. Почву в приствольных кругах нельзя копать глубоко. Чем ближе к стволу, тем мельче нужно копать. Лучше воспользоваться вилами или мотыгой. После перекопки проведите мульчирование кустарников, плодовых деревьев компостом или перегноем. Мульча улучшает состав почвы, является прекрасным органическим удобрением. Не забудьте, что садовым растениям требуется дополнительная подкормка, даже если они растут на богатых почвах. Если осенью под перекопку почвы вы внесли органические, фосфорные и калийные удобрения, то весной дайте только азотные. Для ускорения и усиления действия удобрений попробуйте такой способ: хорошо полейте почву под растениями, затем по периметру приствольного круга (там, где заканчивается крона) сделайте ломом 5–6 отверстий глубиной 25–30 см для кустарников и 40–50 см для деревьев. Залейте в эти отверстия по 2–3 л (для кустарников — 1–1,5 л) концентрированного раствора удобрения (приблизительно 200–300 г нитроаммофоски на 10 л воды). Этим вы обеспечите растения питанием на весь сезон. Также не забудьте, что в сухие весны плодовые растения нуждаются в поливе. Полив полезен не только корням: повышенная влажность почвы и приземного слоя воздуха помогут в случае весенних заморозков. Для защиты сада от перепадов температуры заранее запаситесь материалом для дымления. Сгребите в кучи любой органический (но не пластиковый!) мусор и прикройте его сверху сырой травой. Непосредственно перед дымлением подложите под кучу мелко наколотых щепок. Также можно воспользоваться шашками для дымления, которые дают обильный дым продолжительное время. Заморозки бывают в ясную сухую погоду. Если к вечеру облака рассеялись, ветер стих и наступила ясная прозрачная ночь — скорее всего, будет заморозок. Начало мая Первая декада мая при благоприятной погоде — лучший срок посадки клубники и земляники. Грядки с уже растущими кустами клубники нужно разрыхлить в междурядьях и прополоть до цветения. Землянику тоже следует защищать от заморозков, так как от них страдают самые первые цветки, дающие наиболее крупные и ранние ягоды. Сделать это легче, чем в плодовом саду. Можно провести дымление или же просто укрыть ряды земляники нетканым материалом (спанбонд, лутрасил и им подобные). Под двойным слоем нетканого материала растения легко выдерживают понижение температуры до -5…-7°С.

Плодородная почва способна обеспечить растения необходимыми питательными веществами и влагой. Не зря говорится: «Мудрец тот крестьянин, который в первую очередь улучшает почву». Содержание почвы под черным паром Содержание почвы под черным паром получило широкое распространение в садоводстве у россиян с 30-х годов ХХ века. Рост и развитие деревьев в саду под черным паром значительно ускоряются, потому растет урожайность, повышается качество плодов. Черный пар — это такой способ содержания почвы в плодовых садах, при котором почва поддерживается в рыхлом и чистом от сорняков виде, а это помогает сохранить влагу. Несколько раз за сезон почву перепахивают или перекапывают, обрабатывают от сорняков, которые забирают у плодовых культур воду и питательные вещества. В то же время надо отметить и минусы данного метода: черный пар постепенно разрушает почву, нарушает её нормальную комковатую структуру. В результате происходит распыление и уплотнение верхнего слоя почвы, вымывание гумуса и, как след­ствие, снижение урожайности в дальнейшем. Кроме того, из-за неосторожной вспашки или перекопки можно повредить корни деревьев и кустарников, что также неблагоприятно сказывается на состоянии растений. Чтобы избежать этих отрицательных моментов, рекомендуется посев почвоулучшающих культур (горчицы, рапса, люпина) в начале июля. Эти растения быстро развиваются, успешно восстанавливают структуру почвы, способствуют накоплению гумуса, снижают кислотность. При этом сидераты потребляют из почвы избыток азота и несколько уменьшают влажность почвы во второй половине лета, а это благоприятно сказывается на подготовке плодовых культур к зиме. Бобовые растения-сидераты (вика, люпин) при запашке в почву дают до 20 г азота на квадратный метр, что равнозначно 4 кг навоза. Можно применять также мульчирование почвы. В качестве мульчи (рыхлого покровного материала) можно использовать торф, опилки, древесную кору и даже скорлупу орехов. Часто садоводы применяют черную пленку или полотно из нетканого материала черного цвета (лутрасил, спанбонд), которые, с одной стороны, эффективно сохраняют влагу в почве, а с другой — позволяют избежать появления сорняков без механической обработки почвы. Выращивание овощей под кронами деревьев В настоящее время опытным путем установлено, что черный пар и мульчирование особенно эффективны в районах с нехваткой влаги в течение лета. Но и у этого метода есть минус: непроизводительно расходуется территория сада, размеры которого и так порой невелики. Поэтому в большинстве случаев почву под кронами плодовых деревьев в средних и более северных широтах занимают овощными и ягодными культурами. Но и у этого метода есть недостаток: разрастающиеся плодовые деревья с течением времени всё сильнее конкурируют с овощными и ягодными культурами, и садоводу приходится прилагать всё больше усилий, чтобы урожайность не снижалась. В результате увеличиваются затраты на агротехнику: обработку почвы, орошение, внесение удобрений. В молодом саду, когда деревья еще не разрослись и не заняли всю площадь (с которой они получают питание), этот метод вполне уместен. Если садовый участок мал по площади, то необходимо использовать уплотненную схему посадки. Высвободить значительную площадь для овощных и ягодных культур поможет посадка деревьев на карликовых подвоях. При этом следует учесть, что такой сад будет потреблять много питательных веществ из почвы и даст хороший урожай только при ежегодном внесении органических и минеральных удобрений и при регулярном поливе, т. к. корневая система у таких деревьев по­верх­ност­ная. Также надо помнить, что не все растения хорошо переносят соседство друг друга. Так, например, не рекомендуется высаживать лианы (особенно древесные) под кроны плодовых деревьев и кустарников, поскольку вьющиеся культуры, используя дерево или кустарник в качестве опоры, лишают его света, снижая урожайность, а нередко и приводя к гибели. Особенно опасно соседство вьющихся растений с облепихой. Залужение почвы Если сад используется не только для получения плодово-ягодной продукции, но и как место отдыха, почву под садовыми деревьями можно засеять газоном. Затраты труда на обработку сада, конечно, будут больше, но газон придаст композиции сада дополнительную красоту и законченность. Кроме того, установлено, что в таком саду плоды окрашены ярче из-за усиления микробиологических процессов в почве, влияющих на древесные культуры. А хорошая плотная дернина снизит количество битых плодов при опадении их с веток. И еще один плюс: травостой позволяет эффективно бороться с вымыванием почвы, что особенно часто происходит на склонах. Залужают либо полностью всю площадь сада, либо оставляют незасеянными приствольные круги для дальнейшей обработки. Рекомендуется обязательно оставлять приствольные круги у кустарников. Во-первых, рыхление почвы под ними — это способ увеличить урожай, а во-вторых, это необходимо для борьбы с некоторыми вредителями, зимующими в почве. Высевают газон либо весной, либо в конце лета. Первые 2–3 скашивания делают на высоту 12–15 см, в дальнейшем высоту среза уменьшают до 5–8 см. Если количество скошенной травы невелико, то можно её измельчать и разбрасывать по по­верх­нос­ти почвы для повышения плодородия. Следует помнить, что переросшая трава сильно истощает плодовые растения, поэтому укосы надо проводить не реже 1 раза в 1–2 недели. Кроме того, газон необходимо подкармливать и поливать. Весной вносят азотные удобрения, осенью — фосфорные и калийные. Поможет садоводам сформировать прочную и устойчивую дернину, обеспечит густую и яркую газонную траву комплексное удобрение «Здравень турбо для газонов». Оно содержит макро- и микроэлементы, гумат в легко усваиваемой форме. Декоративные качества и зимостойкость газона также станут лучше после подкормки этим удобрением. Полив производится 1 раз в 1–2 недели, причем поливать надо как траву, так и плодовые культуры. Во второй половине лета норму полива уменьшают. Для залужения используют стандартные смеси трав (овсяница красная, мятлик луговой, райграс пастбищный и др.), включающие не более 5 компонентов. Желательно использовать газонные смеси для полутенистых мест. Если нет возможности регулярно выкашивать газон, лучше воспользоваться смесью из клевера белого или полевицы побегоносной, которые размножаются ползучими укореняющимися побегами. Высота такого газона даже без стрижки не будет превышать 10–12 см. Особенно интересна полевица побегоносная, которая образует густой упругий дёрн, смягчающий удар плодов о землю. В последнее время приобрёл популярность так называемый мавританский газон. Состоит он из смеси злаковых трав с цветущим разнотравьем. Такой газон цветет в течение всего лета, однако косить его можно только весной или осенью, поэтому таким газоном нежелательно засевать приствольные круги. Вариант декоративного обустройства сада — посев в приствольных кругах деревьев цветущих однолетников. Красиво смотрится шаровидный куст бархатцев «Брокад ред», обильно цветут махровые лимонно-желтые бархатцы «Лемон дроп». Подойдут календула «Пинк сюрпрайз» с махровыми лососево-розовыми цветами, быстрорастущая настурция «Глим смесь» (которая еще и почву обеззараживает), засухоустойчивая эшшольция. В этом случае обработку почвы под плодовыми культурами нужно проводить регулярно, проявляя заботу о цветах, которые придадут саду дополнительную привлекательность.

Какие опасности грозят плодовому саду ранней весной и как от них защититься? — этот вопрос задают как начинающие, так и опытные садоводы, желая получить рекомендации специалистов. Погода в марте неустойчива, уже нет больших морозов, но существует много факторов, которые оказывают неблагоприятное влияние. Прежде всего — снег. Будучи защитником зимой, в марте он представляет опасность, особенно для кустарников. Во время оттепелей снег оседает, ломая кусты, а если его много, то и нижние скелетные ветви плодовых деревьев. Освободите посадки от снега в начале марта, соблюдая осторожность, чтобы не повредить ветки. Лучше всего это сделать заранее, когда снег еще сыпучий. Снег повредил ветку Хорошо утопчите снег вокруг крон, чтобы затруднить передвижение мышей, которые обгрызают кору со ствола. Для защиты от грызунов применяют обмазку деревьев химическими составами, отпугивающими мышей и зайцев. Одним из таких составов служит смесь из равных частей глины и коровьего навоза с добавлением на каждое ведро одной столовой ложки карболовой кислоты; при этом воды берут столько, чтобы смесь имела густоту сметаны. Обмазывают деревья и другим составом. Берут 3–4 кг глины, 3–4 кг свежего коровьего навоза, 100 г креолина, 75 –90 г карбофоса (концентрат эмульсии). Компоненты тщательно перемешивают и разбавляют водой (3–4 литра) до сметанообразного состояния. Против зайцев помогут также заграждения из колючей проволоки или из сетки рабитца. Садоводы-любители используют также толь, рубероид, ветки боярышника, лапник, пергамин, которыми обвязывают стволы деревьев. Солнце при определенных условиях из друга растений превращается во врага. Нагревая черные стволы и ветви деревьев, солнечные лучи вызывают ожог коры, а ожог — это ворота инфекции. Обычно защищают деревья осенью, обмазывая болтушкой из смеси мела, извести и глины (3 : 1 : 1) с водой, но если вы не успели это сделать в прошлом году — сделайте в этом. Такую работу лучше проводить во время оттепели и как можно раньше. Вместо меловой болтушки можно использовать обычную водоэмульсионную краску. Эксперименты показывают, что водоэмульсионка дольше держится на стволах и лучше отражает солнечные лучи. Очень важно защитить от солнечных лучей декоративные хвойники. Активное солнце может вызвать пожелтение хвои, а это на 2–3 года ухудшит декоративные качества культур. Особенно это касается туи, кипарисов и декоративных форм ели канадской. Чаще всего хвойники накрывают нетканым укрывным материалом или ставят с солнечной стороны фанерные щиты на распорках. В конце марта можно провести профилактику заболевания крыжовника и черной смородины мучнистой росой: надо облить кусты горячей водой (70°С). Вскипятите в большой емкости воду, перелейте её в лейку с мелким ситечком и равномерно облейте растения. Не бойтесь, ожогов на ветках не будет. В южных регионах снег уже сошел, можно провести профилактическую обработку сада препаратом «Хорус» или др. фунгицидами. Это важно сделать до распускания почек. Лучшее время — фаза «зелёного конуса», когда почки набухли, но еще не раскрылись. В это же время или чуть раньше можно опрыскать стволы деревьев 5% мочевиной для борьбы с лишайником. Здесь также срок играет очень важную роль, ведь достаточно мочевине попасть на молодые зелёные листочки — и они погибнут.

Март носит имя в честь бога войны Марса, который в античном мире вначале почитался как бог земледелия и ско­то­вод­ства. В Древней Руси март величали березень (в этом месяце жгли березу на уголь), сухий (в это время года мало осадков, сухость в лесу, высыхает и заготовленная заранее древесина), протальник (талая вода — снежица — по народному поверью целебна). С приходом весны надо позаботиться о сохранности и будущем плодоношении садовых деревьев. Некоторые правила обрезки деревьев уже были рассмотрены ранее, но в зависимости от особенностей роста и плодоношения надо знать и учитывать некоторые тонкости обрезки. В садоводстве все плодовые культуры делятся на семечковые и косточковые. К первым относят яблоню, грушу, айву обыкновенную, ко вторым — вишню, черешню, сливу, персик, абрикос и т. д. Семечковые культуры плодоносят на удлиненных однолетних (плодовых прутиках) и укороченных многолетних (кольчатках и копьецах) плодовых веточках. У косточковых пород также формируются удлиненные и укороченные (букетные) веточки, почки сближены и напоминают букет. Старые вишни в марте Каждый садовод заинтересован в том, чтобы плодовое дерево как можно скорее стало плодоносить. Потому необходимо создать условия для развития именно плодовых веточек. И главную роль играют как раз обрезка и формировка кроны. Семечковые культуры, как правило, более выносливы и зи­мо­стой­ки, чем косточковые, поэтому приобретать опыт обрезки лучше на них. У семечковых формируется естественная округло-шаровидная крона, у которой есть несколько существенных недостатков: невысокая прочность, недолговечность, склонность к загущению в верхней части и оголению у основания скелетных ветвей. Но естественную крону можно улучшить, если знать правила обрезки. Обрезка плодового дерева должна начинаться с года посадки. Однолетний саженец, имеющий только один побег, обрезают на высоте 70–80 см. У двулетнего саженца специалисты выделяют центральный побег (его называют лидером, он обеспечивает нарастание кроны в высоту) и 4–5 боковых веток. При обрезке укорачивают лидер на 1/3 и боковые ветки на 1/3 или 1/2 длины. Дальнейшие действия зависят от выбранной формы кроны. В России наиболее распространена мутовчато-ярусная форма кроны, основанная на способности плодовых деревьев закладывать ветки в несколько ярусов. Первый ярус состоит из 4–5 скелетных (толстых, отходящих от ствола) ветвей, которые вырастают из рядом расположенных почек на центральном побеге. В результате ветви яруса сближены наподобие мутовки. Выше по стволу формируются еще 1–2 яруса с расстоянием между ними 1–1,5 м. Ветки, растущие между ярусами, удаляют. Дерево с таким типом кроны отличается высоким ростом и склонно к оголению основания скелетных ветвей. Сочленение скелетных ветвей со стволом непрочное, так как прочность срастания ветви со стволом зависит от угла между ними: чем он больше, тем ветвь прочнее. Ветви в загущенной мутовчато-ярусной кроне отходят от ствола под более острым углом. Специалистами разработана разреженно-ярусная форма кроны, при которой расстояние между ветвями каждого яруса больше, что повышает прочность кроны и улучшает освещенность её внутренней части. Ветви каждого последующего яруса располагают так, чтобы они (при взгляде сверху) были расположены в промежутках между ветвями нижнего яруса. Всем хороша разреженно-ярусная форма кроны, одно плохо — трудно за ней ухаживать. Куда не подойдешь — всюду ветки. Значительно удобнее обрабатывать лопастную крону, у которой формируются 2–3 яруса по 3–4 ветви, причем ветви каждого последующего яруса расположены точно над ветвями нижнего. При взгляде сверху такое дерево напоминает крест. В промежутках между лопастями «креста» можно войти и легко собрать урожай. Чтобы снизить высоту кроны и усилить процессы плодоношения в нижней части кроны, создают безъярусную измененно-лидерную форму кроны с редким расположением скелетных ветвей (через 10–40 см), у которой центральный проводник, после достижения необходимой высоты и образования нужного количества скелетных ветвей (обычно 6–7 в 2 яруса), удаляют. Если вы хотите ускорить формирование плодовой кроны, не стоит слишком рано удалять центральный проводник. Это лучше сделать только после вступления дерева в репродуктивный период. Для растений с выраженной пирамидальной кроной (например для груши) можно рекомендовать чашеобразную крону (рис. 6), при которой центральный проводник удаляется очень рано, на 2–3 год. Нижние скелетные ветви усиливают тем, что подрезают их умеренно, а верхние ослабляют более интенсивной обрезкой. Все ветви, растущие вертикально или внутрь кроны, удаляют. В результате формируется крона с открытым центром, что, во-первых, существенно улучшает освещенность внутри кроны, а во-вторых, способствует снижению высоты дерева. Большинство косточковых культур плодоносят на однолетних приростах, плодовые образования на старой древесине недолговечны и быстро отмирают, оголяя крону. Умелая обрезка вызывает появление большого количества однолетних приростов, усиливая плодоношение. Для большинства косточковых пород подойдет разреженно-ярусная форма кроны; сливу, алычу и персик можно формировать чашей. Основные правила обрезки 1. Помните, что обрезка — хирургическая операция, поэтому работать надо чистым, остро наточенным инструментом. После обрезки раны надо продезинфицировать и замазать либо садовым варом, либо масляной краской (лучше белой). Не замазывают только срезы менее 0,5 см в диаметре. 2. Сроки обрезки выбирают в зависимости от региона. В средней полосе России и севернее предпочтительней весенняя обрезка (до начала сокодвижения), на юге возможна осенняя и зимняя обрезка. Летней обрезки лучше избегать, поскольку в теплое время года раны, оставшиеся после обрезки, часто загнивают. 3. Существуют два основных метода обрезки: прореживание и укорачивание веток. В первом случае ветку удаляют полностью («на кольцо»), во втором — укорачивают на 1/4, 1/3 или 1/2 длины побега. Прореживают загущающие, неправильно растущие ветки и ветки, образующие острые развилки. Укорачивают ветки, чтобы усилить ветвление. Учитывайте тот факт, что чрезмерное прореживание ведет к оголению кроны и оттягиванию сроков вступления в плодоношение. Слишком увлекшись укорачиванием, вы вызовете загущение кроны и ухудшение плодоношения. 4. Старайтесь обрезать более тонкие молодые ветки, поскольку спилы толстых веток долго зарастают (диаметром 1 см зарастают 1 год, диаметром 2 см — 2 года, диаметром 3 см — 3 года, более обширные раны могут вообще не зарасти). 5. Если возможно, заменяйте обрезку прищипкой или подгибкой ветвей. 6. Сильную обрезку проводите только на старых деревьях, которые снижают урожайность. Помните, что чрезмерная обрезка усилит ростовые процессы в ущерб плодоношению, однако недостаточная обрезка быстро приведет к загущению кроны, что также снизит урожай.