Сад

При закладке сада на­до учитывать все «плюсы» и «минусы» выбора того или иного подвоя. От качества посадочного материала, правильной посадки и агротехники напрямую зависит урожай. Преимущества и недостатки сильнорослых и слаборослых плодовых деревьев (подвоев) При размножении яблони, груши и других культур прибегают к прививке, именно таким способом можно хорошо передать сортовые признаки плодовых культур. То растение, на которое прививают, называют подвоем, а то, которое прививается, привоем. Подвои выращивают из семян диких и полукультурных плодовых деревьев. Но могут быть использованы семена и выносливых культурных сортов. Привитые плодовые деревья состоят из двух частей, которые образуют единое целое: корневая система (или подвой) и связанный с ним в результате прививки привойный сорт. По подвоям и силе роста деревьев выделяют сильно-, средне-(полукарликовые) и слаборослые (карликовые) сады. Высота деревьев в сильнорослых садах превышает 3,5 м, в среднерослых достигает 2,5–3,5 м, а в слаборослых — 1,5–2,5 м. В России наибольшее распространение получили сады на семенных сильнорослых подвоях. Семенной подвой — растение, полученное из семян с целью использования его корневой системы для прививки. Карликовые деревья получают в результате прививки обычных сортов яблони и груши на особые, слаборослые подвои. Особенностью и преимуществом карликовых и полукарликовых подвоев является их способность размножаться отводками и корневой порослью, что обеспечивает получение однородного подвойного материала. Выращенные на таких подвоях деревья одинаковы по силе роста и другим свой­ствам. Кроме того, деревья, привитые на полукарликовых и особенно на карликовых подвоях, лучше реагируют на уход, чем деревья на сильнорослых подвоях. Это связано с тем, что у них в поверхностных слоях почвы размещено большое количество всасывающих корешков. При хорошей агротехнике эта особенность играет положительную роль, но при плохом уходе, наоборот, деревья на слаборослых подвоях резко снижают урожайность и ухудшают качество плодов. Из-за поверхностного залегания корней карликовые подвои допустимо выращивать на участ­ках с близким залеганием грунтовых вод, а также на плотных глинистых почвах. Однако корневая система слаборослых подвоев больше подвержена подмерзанию. Во избежание этого приствольный круг на зиму необходимо мульчировать торфом или опилом, а также окучивать снегом. В засушливые периоды слаборослым яблоням нужен обильный полив. При правильной обрезке, тщательном уходе и орошении обеспечено регулярное плодоношение с 3–4-го года. На карликовых деревьях заметно улучшается качество плодов: сахаристость повышается до 30%, а кислотность снижается на 10–15 %, плоды в 1,5–2 раза крупнее, окрашены более ярко. На карликовых подвоях уменьшаются потери от ветра: в садах на сильнорослых подвоях падалица достигает 20 %, а на карликовых она составляет 2–5 %. Стоит учесть, что при несвоевременной обрезке слаборослые деревья сильно перегружаются урожаем, резко уменьшаются приросты однолетних побегов, плоды становятся мелкими, урожайность нерегулярной, зимостойкость деревьев сильно снижается. Деревья на слаборослых подвоях имеют плохую якорность (устойчивость к полеганию), поскольку закрепляемость в почво­грунте слабая. Возникает необходимость устрой­ства специальных опорных конструкций (колья, натягивание шпалеры), что осложняет и повышает стоимость закладки сада и ухода за ним. В среднем срок жизнеспособности сада на карликовых подвоях не превышает 18 лет.   Основные «плюсы» сильнорослого семенного подвоя в том, что это очень жизнеспособное дерево с глубоко уходящими корнями, поэтому засухоустойчивое и зимостойкое. Урожайность высокая, а продолжительность продуктивного периода до 50 лет, что весьма ценно. Недостатки заключаются в том, что за такими деревьями неудобно ухаживать из-за их высоты. Провести тщательное опрыскивание высоких деревьев очень трудно, поэтому и количество плодов, пораженных плодожоркой и грибными болезнями, достигает часто 50 %. Деревья с крупной кроной трудно поддаются тщательной обрезке. Они начинают плодоносить через 6–7 лет после посадки. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 3 м. Кроме того, раскидистая крона и объемная корневая система не допускают плотного размещения деревьев в саду. Особенности посадки и агротехники О стандартах на посадочный материал подробно рассказано в № 08 (август 2011 года). Продолжаем тему и говорим об особенностях посадки плодовых деревьев. Посадка саженца яблони в сентябре Посадка плодовых деревьев может производиться осенью и весной. Осеннюю посадку начинают тогда, когда у саженцев вызреет древесина. Заканчивают её не позд­нее чем за 10–15 дней до устойчивого замерзания почвы. Приобретать посадочный материал предпочтительнее в специализированных питомниках того региона, где будет закладываться сад. У саженцев, отобранных для посадки, вырезают до здорового места все загнившие и с большими механическими повреждениями корни, а остальные слегка подрезают острым садовым ножом. Во время работы с саженцами нужно всегда иметь в виду, что самое опасное для них — подсыхание корней. Поэтому необходимо корни обмакнуть в глиняную болтушку. Особенности посадки деревьев на слаборослых подвоях: — их сажают в качестве уплотнителей, т. е. между деревьями на сильнорослых подвоях, а также самостоятельно, рас­сто­ян­ие между рядами 4 м, между деревьями в ряду 1,5–2 м; при излишней загущенности хороший урожай можно получить только в первые годы, а впоследствии, с увеличением возраста деревьев, он заметно падает; — размещают саженцы на защищенном от ветра, хорошо освещенном участ­ке; — лучшие почвы — достаточно рыхлые, богатые питательными веществами, хорошо увлажненные легкие и средние суглинки; — легко переносят заглубленную посадку, образуя новые корни на засыпанном почвой стволике. Только необходимо следить, чтобы место прививки не оказалось заглубленным в почву, иначе привитой сорт может перейти на собственные корни и потеряется карликовость. Расстояние от места прививки до по­верх­нос­ти почвы должно быть не менее 5 см. Мелкая посадка нежелательна, т. к. это ведет к подсушиванию корней и, как след­ствие, слабому развитию или даже гибели дерева. В целом же рекомендации таковы. Для семечковых культур копают ямы размером 60х60х50 см, для косточковых 50х50х40 см. Большую часть верхнего плодородного слоя почвы, вынутого из посадочной ямы, смешивают с удобрениями: суперфосфат 0,4–0,8 кг, хлористый калий 0,2–0,4 кг или зола 0,5–1 кг, перегной или торф 3–4 ведра (свежий навоз не применяется!). В центр ямы вбивается кол, готовая смесь насыпается в яму в виде холмика, поверх которого слоем 3–5 см насыпается верх­ний слой почвы без удобрений. Посадка производится на этот холм таким образом, чтобы корневая система саженца не соприкасалась со смесью почвы и была засыпана только верхним слоем почвы без удобрений. На вершину холмика ставят саженец и расправляют корни. Один человек засыпает яму, другой слегка встряхивает растение и уплотняет почву. Когда яма будет заполнена с краями, почву вокруг деревца отаптывают. Если этого не сделать, плохо обжатые почвой корни могут высохнуть и отмереть. Деревце размещают с северной стороны кола таким образом, чтобы корневая шейка (место прививки) была на 4–6 см выше краев ямы. Это необходимо для того, чтобы после оседания почвы корневая шейка оказалась на одном уровне с общей поверхностью участка. При мелкой посадке деревья первое время будут страдать от засухи, т. к. корни находятся в верхнем слое почвы. При глубокой посадке кора на зарытой в почву части ствола может дать трещины и подопреть. Корни глубоко посаженных деревьев тоже постепенно отмирают. После посадки делают лунку для полива. Полив в количестве 20–30 л на растение обязателен при любой погоде! Затем мульчируют приствольный круг. Посаженные деревья тотчас же подвязывают к кольям временной слабой подвязкой. Постоянную подвязку проводят тогда, когда почва в яме и деревце окончательно осядут. При близком стоянии грунтовых вод или близком расположении плотных слоев глины или гальки посадку производят на насыпные холмы высотой не менее 50 см и нижним диаметром не менее 1,5–2 м, используя для сооружения холмов привозной грунт. В остальном техника посадки на холмы аналогична посадке в посадочные ямы. Наша читательница Саитова М. М. из Башкортостана планирует посадить в саду сортовые яблони, груши, др. культуры. Просит подсказать, на что обратить внимание, какие сорта выбирать для суровых условий Башкортостана. Лучшее время посадки плодовых и ягодных культур с учетом климата этого региона — весна. Для яблони и груши необходимы рыхлые, богатые гумусом, глинистые почвы. Недопустимы солонцеватые, торфяные и с большим содержанием карбонатов. Размещают деревца на теплых, защищенных участках с хорошим воздушным дренажом. Для вишни пригодны легкие супесчаные и суглинистые почвы, размещают её на повышенных участках и склонах с хорошим воздушным дренажом, хорошо прогреваемых. Для сливы пригодны богатые, влажные суглинистые почвы, она не выносит сильного уплотнения. Республика Башкортостан входит в Уральский регион, для которого рекомендованы следующие сорта плодовых и ягодных культур. Груша, летние сорта: «Башкирская летняя», «Красуля», «Лель», «Северянка». Осенние сорта: «Башкирская осенняя», «Повислая», «Сказочная». Зимние: «Декабринка», «Краснобокая». Яблоня, летние сорта: «Серебряное копытце», «Чудное», «Алтайское румяное», «Дочь папировки», «Летнее полосатое» и др. Осенние: «Спартак», «Уральское наливное», «Детское», «Ковровое», «Копейское», «Надежда» и др. Зимние: «Символ», «Исетское позднее», «Персиянка», Подснежник», «Башкирское зимнее» и др. Вишня: «Градская», «Малиновка», «Сеянец любской», «Троицкая», «Шакировская». Слива китайская: «Алтайская юбилейная», «Красносельская», «Краснощекая», «Пирамидальная», «Уральская золотистая», «Шершневская».

Август — последний месяц лета, сад находится в расцвете, полон красок и ароматов. Наши предки в августе отмечали празд­ни­ки жатвы и урожая, которые были важной частью жизни селян. И для нас в августе дорог каждый погожий денек: продолжается активный сбор и переработка плодов, подбирается новый посадочный материал — основа будущих урожаев. Ни межи, ни краю вашему урожаю!     Сбор спелой продукции в саду — итог долгих и нелегких весенне-летних трудов. Конечно же, наибольшую ценность человек получает от свежих плодов и ягод. Однако часть продукции садоводам приходится использовать много позд­нее, вплоть до урожая следующего года, предварительно заложив плоды на хранение или переработав. Потому важно помнить о правилах сбора и хранения, чтобы как можно дольше сохранить выращенные ценные витамины.     Съем плодов яблони и груши необходимо проводить свое­временно, потому что преждевременно снятые плоды сморщиваются, теряют свой вкус и быстро портятся. Но и запоздание со съемом может повлечь за собой проблемы — осыпание с деревьев и уменьшение лежкости плодов. У семечковых плодов (к которым относятся яблоки и груши) различают съемную и потребительную зрелость. Признаки съемной зрелости — прекращение роста плода, легкость отделения его от плодовой веточки и побурение семян. При потребительной зрелости плоды приобретают свой­ственную данному сорту окраску и вкус. У летних сортов съемная и потребительная зрелость совпадают. Плоды же осенних и зимних сортов потребительную зрелость приобретают в процессе лежки: осенние сорта через 10–20 дней, а зимние через 2–3 месяца после съема. Яблоки собирают в сухую погоду     Начинать сбор плодов следует исключительно в сухую погоду. Не рекомендуется убирать урожай после дождя или по росе. Яблоки и груши снимают осторожно и обязательно с плодоножкой, которую аккуратно отделяют от ветки (без плодоножек они будут плохо храниться).     Плодосъемники представляют собой чаши или сачки, укрепленные на длинных ручках. Однако не рекомендуется пользоваться ими при сборе ягод и фруктов, предназначенных для длительного хранения, так как плоды, падая в чашу, могут деформироваться.     В некоторых случаях при сборе урожая применяют нитяные перчатки. Они необходимы для того, чтобы случайно не повредить нежную кожицу плодов ногтями. Так, в перчатках собирают особо ценные сорта груш.     Съемной тарой семечковых плодов служат корзины. Наиболее удобны для этой цели высокие узкие корзины (столбушки) на 8–10 кг, к ручке которых привязывают деревянные крючки для подвешивания их на дереве, чтобы у съемщика были свободны руки. Изнутри корзины обшивают мешковиной, под которую кладут стружку, чтобы плоды не бились о бока и дно.     Сдавливать плоды пальцами нельзя, так как образующиеся от нажима пятна вызывают быструю порчу. По этим же причинам не допускается бросать плоды в корзину и пересыпать из корзины в корзину. Снятые плоды сразу сортируют, калибруют и упаковывают, держать их на открытом воздухе нельзя, так как они очень сильно портятся под воздействием солнца или дождя.     Если нет уверенности в доброкачественном съеме плодов, то на­до разложить их под навесы на солому слоем не выше 50–75 см. Навесы должны быть открытыми с боков для свободного доступа воздуха. Через 3–5 дней лежки все дефекты легко выявляются.     Сортировка плодов — ответственная работа, от её качества зависит продолжительность хранения фруктового урожая. Яблоки и груши складывают в отдельные ящики по сортам.     Оптимальная емкость тары такая: упаковывают яблоки в ящики по 32 кг, груши — по 16 кг. На дно ящика кладут небольшой слой упаковочной древесной стружки, затем плотно друг к другу кладут прямыми рядами яблоки на ребро, плодоножками в одну сторону. Если плоды плотно не укладываются, то их размещают в шахматном порядке. Уложив один слой, кладут немного стружки и укладывают следующий слой. Для большей на­деж­нос­ти можно каждый плод перед укладкой в ящик обернуть в папиросную бумагу.     Косточковые плоды (вишни, сливы, абрикосы) упаковывают в корзины и ящики емкостью от 4 до 8 кг. Ягоды (смородину, крыжовник, малину, землянику) — в драночные корзины емкостью 2,5–3 кг. Ягоды и большинство косточковых плодов собирают прямо в транспортную тару, если предстоит перевозка. Собирать косточковые плоды лучше всего за несколько дней до наступления полной зрелости. Плоды сливы, вишни, черешни надо снимать обязательно с плодоножкой, персики и абрикосы снимают без плодоножек. Пересыпать уже нельзя, сразу в рот!     Сбор ягод малины проводят ежедневно или через день. От сырости и жары они быстро портятся, поэтому их лучше собирать утром (когда высохнет роса) и после полудня, когда спадет жара. Пересыпать ягоды из одной корзины в другую ни в коем случае нельзя, так как они от этого портятся (мнутся).     Надо отметить, что некоторые сорта черной смородины («Дачница», «Лентяй», «Вологда») созревают неодновременно и требуют выборочного сбора. Ягоды крыжовника и смородины снимают для потребления на месте спелыми, а для транспортировки не совсем созревшими.     Правильнее собирать смородину целыми кистями (особенно красную и белую), потому что в кистях ягоды лучше переносят перевозку.     Для переработки ягоды крыжовника чаще используют зелеными, дней за 10 до созревания. Тарой для сбора служат драночные корзины. В случае последующей транспортировки ягоды хранят в прохладном помещении (подвале). Корзина для крыжовника Что посадишь — то и соберешь     От качества посадочного материала в значительной степени зависит будущий урожай, поэтому важно уметь выбрать правильные саженцы. Посадочный материал древесных плодовых культур должен отвечать ряду требований. Хорошая корневая система имеет не менее трех основных разветвлений, без механических повреждений и болезней, длиной не меньше 30–35 см. Не следует брать саженцы с подсушенными корнями, так как этим сильно снижается приживаемость плодовых деревьев. Ствол (штамб) должен быть ровный и здоровый, без повреждений морозами, ожогами, мышами, орудиями обработки.     На ранах, полученных от срезов при удалении побегов, должны быть так называемые каллюсные наплывы, покрывающие рану не менее чем наполовину.     Весьма важную роль играет качество кроны. Необходимо помнить, что листья с саженцев перед выкопкой из питомников обрывают (ошмыгивают), при этом не должны быть повреждены почки, находящиеся в пазухах листьев.     Обращайте особое внимание на центральный побег кроны, называемый побегом продолжения (проводником): необходимо, чтобы у саженцев он был хорошо развит, имел вертикальное направление (строго вверх!) и превышал длиной боковые скелетные ветви не менее чем на 15–20 сантиметров. Крона должна быть правильно сформирована — не менее трех основных скелетных ветвей (не считая побега продолжения).     Высота штамба (ра­сст­оя­ние от корневой шейки до нижнего побега) у яблони и груши — от 35 до 80 см в зависимости от подвоя и характера роста кроны, толщина штамба желательна 1,5–2,5 см (измеряется на 5 см выше места прививки), длина основных скелетных ветвей — от 40 до 60 см.     Для вишни в зависимости от характера роста кроны (штамбовая или кустовая) высота штамба возможна от 30 до 60 см, толщина — 2–2,5 см, длина скелетных ветвей может составлять от 20 до 50 см.     Для сливы в зависимости от характера роста кроны (штамбовая или кустовая) высота штамба возможна от 40 до 70 см, толщина штамба — 2–2,5 см, длина скелетных ветвей может составлять от 40 до 60 см.     Что касается любимой всеми земляники, то хорошая корневая система длиной не менее 4–5 см, надземная часть содержит не менее 3 листочков на коротких черешках (не вытянувшихся!) со здоровой верхушечной почкой.     Посадочный материал малины — однолетние корневые отпрыски с корневой системой не менее 15–20 см длиной, с густой мочкой. Побеги толщиной не менее 8–10 мм.     У смородины лучше приживаются и в дальнейшем хорошо плодоносят однолетние кусты с сильно развитыми корнями (не менее 3–5 скелетных корней до 15–20 см длиной), имеющими также развитую мочковатую систему. Надземная часть может состоять из одного-двух побегов длиной до 40–50 см, идущих от основания саженца.     Для посадки крыжовника используются 2–3-летние отводки с корневой системой длиной не менее 15 см с разветвлениями, надземная часть должна содержать не менее 3 здоровых веток.     Весь посадочный материал должен быть здоровым, т. е. без признаков болезней и повреждений вредителями. Памятка сезонных дел В августе молодой сад нуждается в удалении шипиков при основании побегов продолжения (в частности на яблонях и грушах). Вырезают побеги, пораженные вредителями (такие побеги увядают), потом их сжигают. Чтобы повысить морозостойкость деревьев, обработку почвы прекращают. В плодоносящем саду через каждые 3 дня убирают падалицу не только у семечковых, но и у косточковых плодов, не оставляя гнилые плоды под деревьями. Регулярно проверяют ловчие пояса и уничтожают забравшихся туда вре­ди­те­лей. Необходимо добиться прекращения ростовых процессов у растений. Для этого: удалить мульчу с приствольного круга; дать возможность расти естественным травам (не проводить покос травы) или посеять сидераты (бобовые травы); внести в зону корней калийные и фосфорные удобрения; не рыхлить почву; провести прищипку верхушек у растущих побегов на молодых посадках (если месяц влажный). На ягодниках (на земляничных плантациях) выбирают усы для посадки, на плантациях смородины и крыжовника после сбора урожая проводят опрыскивание против вре­ди­те­лей и болезней.

Середина лета — время усиленного роста побегов плодово-ягодных растений, формирования плодовых почек для урожая следующего года, наливания плодов. Именно в июле (обычно это самый жаркий месяц) требуются усиленный полив и подкормка удобрениями. Пора собирать малину и большинство других ягод. Подкормка сада органическими и минеральными удобрениями Без применения удобрений нельзя получить плоды высокого качества и богатый урожай. Определить, сколько требуется удобрений и каких именно, подскажут «приметы». Прежде всего обратите внимание на состояние плодовых деревьев:   Если они имеют темно-зеленые листья и приросты от 15–25 до 30–40 см, то удобрения вносятся правильно. При недостатке азота листья светло-зеленые или желтые, молодые листья мелкие и как бы прижимаются к ветвям, плоды не­боль­шие, сильноокрашенные.    При избытке азота листья темно-зеленые, плоды плохо хранятся, растения плохо переносят морозы.    При недостатке калия наблюдаются следующие признаки: по краям старых листьев появляется ободок засыхающей ткани (краевой ожог), у яблони — серый или коричневый, у груши — черный.    При недостатке фосфора ослабевает рост побегов и корней, усиливается кислый вкус плодов. Под молодые деревья удобрения вносят в приствольный круг или полосу, занятую корневой системой, которая у молодых деревьев выходит за проекцию кроны. Считается, что у молодых деревьев приствольный круг в 1,5–2 раза больше проекции кроны, у взрослых деревьев он условно равен размеру проекции кроны. В среднем дозы удобрений рассчитывают с учетом того, что на 1 кв. м приствольного круга требуется органических удобрений 3–5 кг, минеральных 10–15 г. Удобрения заделывают в почву, но лучше проводить жидкую под­корм­ку. Если органические удобрения имеются в достатке, то можно вносить их ежегодно. Жидкая подкормка более эффективна, если используют свежий коровий навоз (2 части на 8 частей воды), птичий помет (1 часть на 9 частей воды) или мочу (1 часть на 9 частей воды). В органические подкормки на 10 л воды желательно добавить 50–60 г суперфосфата и 100 г древесной золы (золу можно заменить на 14 г калийной соли). Одно ведро жидкой подкормки вносят на 1 кв. м приствольного круга. Кроме органических удобрений используют водорастворимое комплексное минеральное удобрение. Идеально подойдет «Здравень турбо для плодово-ягодных культур» (15 г на 10 л воды). Подкормку совмещают с поливом, причем её проводят в первую половину полива, во вторую половину полива применяют чистую воду для смыва остатков удобрений. Фосфорные и калийные удобрения особенно важны во второй половине вегетации. При сухом способе их вносят уже в июне–июле, а если подкормка делается растворенными удобрениями, то в июле–августе. Если же некорневым способом (опрыскивание листьев), то в августе–сентябре. Фосфорные и калийные удобрения нужно вносить на глубину залегания корней. Это можно сделать, если под деревом выкопать десять ямок на 1,5–2 штыка лопаты и с водой внести удобрения. Азотные удобрения вносят поверхност­но. Рекомендуем обратить внимание на пользу некорневых подкормок, они очень эффективны, так как быстро снабжают плодовые растения удобрениями: в летнее время уже через несколько минут питательные элементы из удобрений поступят в обмен веществ. При некорневых подкормках вносят макро- и микро­элементы. При летних опрыскиваниях азотными удобрениями для яблони берут 45–75 г мочевины (3–4 спичечных коробка), для груши 15–30 г, для вишни 75–90 г на ведро воды. При использовании «Здравень турбо» для внекорневой подкормки на ведро воды берут 10 г удобрения. В неблагоприятные годы (когда у деревьев подмерзают корни, слабо идет процесс вегетации, одолевают болезни и вредители) полезны летние подкормки водным раствором мочевины по листьям. Первую под­корм­ку проводят через 10 суток после цветения, вторую — спустя 16–20 суток. Плодовые культуры потребляют небольшое количество микроэлементов, поэтому их опрыскивают перед цветением по бутонам, затем во время формирования плодов и после уборки урожая. Летняя обрезка и прищипывание По правилам основная обрезка сада делается в период покоя. Но приходится делать обрезку и ле­том — удалять сухие и поврежденные морозом ветви (их хорошо видно). В период вегетации раны от обрезки зарастают лучше. Можно удалять корневую поросль, которая ослабляет дерево, мешает обработке почвы в саду. Поросль обрезается у самого основания. В период активного роста прищипывают побеги. Прищипку проводят секатором или вручную, удаляя растущую верхушку побега над 4–5-ым настоящим листом. Побеги, появившиеся из пазушных почек, повторно прищипывают над 3–4-ым листом. Этот прием вызывает временную остановку роста побега и спо­соб­ству­ет пробуждению пазушных почек. А вот более поздняя прищипка спо­соб­ству­ет закладке цветочных почек (основы будущего урожая), поэтому в августе прищипывают побеги у яблони, груши, сливы, смородины. Летнюю обрезку проводят секатором, удаляя травянистые и частично древеснеющие побеги. При этом образуются укороченные ветви, которые более способны к плодоношению. Летнюю обрезку проводят для молодых плодоносящих деревьев и для деревьев, у которых сильный рост и слабое плодоношение. Защита от птиц – Почему у тебя в саду нет пугала? – А зачем? Я и сам целый день дома. Дрозды, воробьи и другие птицы приносят ощутимый вред садам, уничтожая созревающие плоды и ягоды. Чтобы отпугнуть их, применяют различные сред­ства. Оказалось, что большинство птиц боится предметов, окрашенных в синий цвет, не переносит запаха лука, их пугают блестящие шелестящие предметы. Вот зачем на деревья вывешивают не­боль­шие флажки (60x30 см) из светло-синей материи или бумаги, натягивают между деревьями шпагат и прикрепляют к нему не­боль­шие пластинки из жести от консервных банок, развешивают на ветках разрезанные луковицы репчатого лука или продольно разорванные стрелки зеленого лука. Такого пугала не только птицы, но и люди боятся... Сетка — наиболее радикальная защита ягодных насаждений от птиц. Существует специальная сетка для защиты растений от птиц. Также можно использовать строительную сетку для обтяжки строительных лесов. Китайские рыболовные сети — наиболее дешевый вариант защиты. Если сетка белого цвета, то вреда птицам не будет — птицы видят сетку. Таким же образом можно защищать ягодные кустарники и клубнику. Другой способ — подвесить над ягодником металлические бляшки, ленты из полиэтилена или зеркальной пленки, нанизанные на веревку. Уход за садом в жару Повышенную тем­пе­ра­ту­ру (более +28 °С) растения переносят плохо: всасывающие корни отмирают, листья начинают желтеть и опадать, поглощение воды и питательных элементов из почвы резко снижается. Поэтому в жару почву необходимо мульчировать светлыми материалами: опилками, соломой, даже просто белой бумагой. Есть сорта яблонь, которые засуху переносят легче («Джонатан»), чем те, которые сформировались в более увлажненных условиях («Штрейфлинг»). Из среднерусских сортов болезненно переносят засуху антоновка и сорта, полученные от нее. Более терпимо к жаре семейство анисов, способное обходиться долго без влаги. В засуху необходимы полив и подкормка в июле–начале августа. А если нет возможности их провести, необходимо мульчировать по­верх­ность почвы, чтобы уменьшить испарение. В качестве мульчи в этом случае используют компост, перегной, скошенную траву. Если мульчи достаточно, земля под нею никогда полностью не просыхает, создаются благоприятные условия для дождевых червей, для бурного развития микрофлоры почвы. Следует помнить, что молодые деревья и кустарники требуют больше поливов, так как они не сформировали глубокую корневую систему. В среднем требуется 1 полив в 2–3 недели. На песчаных почвах поливают чаще, чем на тяжелых. В засушливые годы требуется 8–10 поливов большими нормами — под одно дерево 150–200 л воды. При капельном поливе один полив длится 6–8 часов, затем перерыв в 4–5 дней. Для повышения влажности воздуха применяют полив дождеванием, который улучшит микроклимат в саду, очистит листву. Обильный полив после сильной засухи вызывает осыпание плодов и листопад. Перед сбором урожая поливать нельзя! Памятка сезонных дел Не забываем бороться с сорняками в саду: вьюнок В июле продолжается прополка сада от сорняков, рыхление приствольных кругов, междурядий и земли вокруг кустов. При наличии большого урожая плодовых деревьев необходимо установить специальные подпорки, чтобы избежать расщепления и облома ветвей. Если это уже произошло, то место расщепления нужно очень прочно скрепить, максимально сблизив до первоначального положения. Опавшие с деревьев плоды следует собирать (лучше ежедневно). Эти плоды уничтожают, глубоко закапывая в землю (на полметра). После сбора урожая земляники на грядках следует провести прополку, удалить лишние усы и засохшие листья. Ведется подготовка почвы к посадке земляники: вносится компост, навоз и фосфорно-калийные удобрения. Тогда при посадке в июле на следующий год вы получите полный урожай ягод. Во второй половине июля приступают к сбору ягод ранних и средних сортов черной, белой и красной смородины, а также крыжовника. Ягоды черной смородины лучше собирать по мере созревания в небольшую тару (по 2–4 кг). В первый год после посадки растения со светло-зелеными листьями нужно подкормить в начале месяца жидкими азотными удобрениями. После уборки урожая ранних сортов крыжовника и смородины стоит заняться формированием кустов. Обрезать сильно вытянувшиеся ветки, старые и больные, те, что дали отводки внутрь куста, а также плохо развитую молодую поросль. Обрезку делать из расчета, чтобы в кусте оставалось не более 25–30 разновозрастных побегов. На загущенных растениях урожайность всегда меньше, да и ягоды вырастут более мелкими.

При майских работах в саду важно «закрыть» влагу: граблями разрыхлить почву на глубину 5–8 см. Этот прием называется «сухим поливом» — он сберегает почвенную влагу. Как только земля созреет, в ней начинается активная деятельность микробов и мельчайших грибов актиномицетов. Спелая почва начинает издавать «посевной» запах — пора приступить к посевам и посадкам. Весенний посев начинают с культур холодостойких, раннеспелых: салат, редис, укроп, шпинат. Они способны всходить при +1...+3° С, высевать их можно с интервалом 7–10 дней в течение всего лета. Конец мая — время сбора ранних овощей и овощей подзимнего посева, а также ревеня, спаржи, щавеля. Важно следить за температурой в теплице, чтобы она не поднималась выше +28...+30° С, проводить проветривание. Огурцы после цветения поливают вечером, т. к. зеленные растут ночью. — Весна в этом году поздняя. Подскажите, влияет ли это на сроки посадки картофеля? — спрашивает И. Л. Филонова из Калининской области. Картофель высаживать лучше всего, когда температура воздуха превысит +15° С, а почва прогреется до +8...+10° С, т. е. примерно в третью декаду мая. Если температура в конце апреля выше +25° С, то можно высаживать клубни и в первой декаде мая. Перед посадкой клубни желательно обработать раствором микроэлементов. Это марганцовка, никотиновая кислота, медный купорос, борная кислота и др. На литр воды надо взять по 0,01 г вещества (на кончике ножа). Клубни опрыскать за 1–2 дня до посадки. Можно припудрить их древесной золой. Хороший результат дает предпосадочная обработка клубней препаратом «Максим», который уничтожит инфекции на поверхности картофеля. Посадка саженцев плодовых и ягодных культур: в первую очередь высаживают вишню и сливу, у которых начало роста наступает раньше, чем у груши и яблони. У культурных растений весной с начала активного сокодвижения и до начала цветения наступает самое благоприятное время для перепрививки деревьев способом «за кору». Прививку используют и в качестве ремонта деревьев, когда на штамбе яблони, груши повреждена кора или объедена мышевидными грызунами. Когда почва подсохнет и не будет прилипать к лопате, её рыхлят — чем раньше начата эта работа, тем больше сохранится влаги в почве, легче её рыхлить. Почву, на которой растут культурные многолетние растения, перекапывают осторожно, чтобы не повредить корневую систему, для этого лопату заглубляют на 1/3 штыка, используют садовые вилы. Нельзя полотно лопаты ставить поперек радиуса приствольного круга, чтобы не повредить корни культурных растений. От здоровых, молодых и урожайных кустов черной, белой и красной смородины, крыжовника, культурного ореха, аронии к осени можно получить отводки, если рано весной выбрать наиболее сильные однолетние и двулетние ветки, растущие из центра куста. Сверху 1/3 ветки обрезают, пригибают к почве в горизонтальном положении и фиксируют с помощью железных приколок, предварительно удобрив почву перепревшим навозом или компостом. Отводки на кустах располагают с южной стороны и западной, чтобы они хорошо освещались солнцем. Получить большое число побегов от урожайного, здорового куста малины удается, если весной раскопать основание куста и удалить старое корневище вместе с побегами замещения (это побеги, на которых в текущем году будет урожай). В этом случае пробуждается большое количество спящих почек на корнях малины. Почву мульчируют перегноем и в первую половину лета усиленно поливают. На песчаных почвах в сухую погоду при малых запасах влаги со второй половины мая сады надо орошать. В мае возможны заморозки, поэтому если температура за 1 час до восхода солнца опустилась до 0 °С и продолжает понижаться, то используют защиту от заморозка (дождевание, дымление).

Для получения желанного урожая плодов и ягод садоводам важно вовремя провести профилактические меры, предотвратить на ранней стадии первые признаки заболевания плодовых деревьев и ягодных кустарников. Парша яблони и груши Эта проблема встречается повсеместно, особенно во влажных районах, возбудитель болезни — гриб, который поражает листья, цветки, плоды. Первые признаки заболевания можно наблюдать сразу же после распускания почек. На листьях появляются сначала мелкие светло-зеленые, маслянистые, просвечивающиеся около жилок пятна; позднее они покрываются буровато-оливковым бархатистым налетом. Пятна у яблони располагаются в основном на верхней стороне листьев, а у груши — чаще на нижней. Листья, сильно пораженные паршой, засыхают и преждевременно опадают; в благоприятные для развития болезни периоды, прежде всего при чрезмерном увлажнении, листопад можно наблюдать летом. На пораженных плодах тоже образуются округлые темные пятна со светлым ободком. В этих местах плод становится деревянистым, покрывается трещинами. Раннее заражение плодов, особенно груши, приводит к их деформации (неправильная форма, однобокие). Пораженные паршой завязи прекращают рост и опадают, возникает опасность потери урожая. Весной при умеренной влажности болезнь не развивается на завязях, но может проявиться позднее, сначала на листьях, а затем и на плодах. На пораженных побегах груши кора вначале покрывается мелкими пузыревидными вздутиями, растрескивается и шелушится. Затем на коре в местах вздутий появляются язвочки, приводящие часто к отмиранию побега. Гриб зимует на опавших зараженных листьях и на молодых побегах груши. Весной на опавших листьях образуются мелкие черные бугорки (плодовые тела гриба), внутри которых и созревают споры, попадая на деревья, они при наличии капель влаги прорастают, образуя грибницу, которая проникает в ткань листьев, плодов. У груш пятна сначала возникают на листьях нижних ветвей кроны. Влажная прохладная весна, обильные росы с дождем в летний период благоприятствуют развитию парши. Меры борьбы: — осенью обязательны сбор и сжигание опавших листьев, компостирование или закапывание их в землю; — после сбора листьев перекопка приствольных кругов и междурядий сада, прореживание загущенной кроны; — опрыскивание фунгицидами (например, специализированный системный фунгицид «Хорус»: 3 г на 15 л воды); первое опрыскивание после распускания почек в фазе «зеленый конус»; второе — за 3–4 дня до цветения в фазе «розовый бутон»; третье — через 2–3 недели после второй обработки, но не позднее 28 дней до сбора урожая. Плодовая гниль Плодовая гниль развивается на яблоне и груше, а также на косточковых культурах (вишня, слива). Возбудитель болезни — гриб. Поражаются в основном плоды, хотя болезнь может развиваться и на цветках. Первые признаки заболевания появляются обычно во второй половине лета во время налива плодов. Гниль на кожице плода начинается с небольшого бурого пятна, которое через 10 дней охватывает большую часть плода. Мякоть плода темнеет, размягчается, становится бурой, безвкусной. В зависимости от погодных условий пораженные плоды могут сгнить за 1–2 недели. На 2–3 день заражения на поверхности пятен появляются крупные серовато-белые подушечки. Расположены они концентрическими кругами. Большин­ство пораженных плодов опадает. Плодовая гниль Заражение плодовой гнилью происходит в местах повреждения кожицы плодов насекомыми, птицами, градом; в трещинах, образовавшихся при поражении паршой. Низкая или высокая температура и большая сухость воздуха замедляют развитие гнили. Заболевание продолжает свое развитие и во время хранения. Попавшие в ящик плоды с небольшими бурыми пятнами быстро загнивают. По вредоносности плодовая гниль превосходит паршу, особенно во влажных районах. Меры борьбы: — сбор с деревьев и с земли загнивших, мумифицированных (черных высохших) плодов осенью и рано весной; — предохранение плодов от механических повреждений при уборке урожая, предупреждение повреждения плодов вредителями; — систематический сбор в саду падалицы, удаление гнилых плодов с деревьев в течение лета; — опрыскивание деревьев фунгицидами («Хорус») в те же сроки и по той же схеме, что и при борьбе с паршой; — перекопка приствольных кругов осенью. Листья засохли... Монилиоз Монилиальный ожог, монилиоз или серая гниль — наиболее распространнные заболевания косточковых культур. Возбудитель болезни — гриб. На вишне проявляется в виде ожога, приводящего к гибели молодые плодовые веточки и однолетние побеги, а на сливе — в виде серой гнили плодов. Первые признаки заболевания можно увидеть сразу после цветения. Отдельные веточки дерева внезапно усыхают, пораженные цветки буреют, усыхают. При сильном развитии болезни поражаются все цветочные побеги. Такое дерево имеет вид обожженного огнем. Во влажную погоду на пораженных соцветиях образуются пепельно-серые подушечки, содержащие споры гриба. Заражение спорами происходит в период массового цветения. Монилиальный ожог особенно опасен для деревьев с расположением соцветий на более толстых ветвях, т. к. приводит к гибели целые скелетные ветви. Летом болезнь продолжает развиваться на плодах в виде серой гнили. Заражаются плоды, кожица которых повреждена насекомыми или плоды с механическими повреждениями. Мякоть больного плода — бурая, поверхность покрывается мелкими пепельно-серыми подушечками спор. Гнилые плоды мумифицируются, большая их часть опадает, но некоторые плоды остаются висеть на дереве до весны следующего года. Зимует гриб в пораженных соцветиях, побегах и сухих плодах. Развитию монилиального ожога способствует прохладная влажная погода весной, в период цветения и летом. Меры борьбы и защиты: — вырезка и сжигание всех поврежденных соцветий через 15–20 дней после цветения, когда видна четкая грань между здоровой и больной тканью; соцветия срезают, захватывая здоровую ткань на 10–20 см; — вырезка поврежденных ветвей; — сбор гнилых мумифицированных плодов; — использование системного препарата «Хорус» (3 г на 9 л воды) для комплексной профилактики и лечения: первое опрыскивание — за 3–4 дня до цветения, второе — сразу после цветения, третье — через 2–3 недели после второй обработки, но не позднее 14 дней до сбора урожая. Коккомикоз Коккомикоз вишни поражает сначала листья: появляются отдельные мелкие округлые или неправильной формы коричнево-красноватые пятна, затем они сливаются, нередко занимая всю поверхность листа. При повышенной влажности на пятнах преимущественно с нижней стороны образуется белый или розоватый налет, поврежденные листья желтеют и опадают уже в конце июня —начале июля. Черешки плодов буреют и покрываются белыми или слегка розоватыми спорами. Плоды пораженной вишни безвкусные, водянистые, с низким содержанием сахара. Развитию болезни способствуют влажная погода в весенний период и ослабленное состояние деревьев. Оптимальные условия для прорастания спор — температура воздуха +23...+25° С и повышенная влажность. Особенно большое значение имеют осадки, выпадающие в самые первые дни после заражения. Зимует гриб в пораженных листьях. При сильном заражении у деревьев начинается преждевременный листопад в конце июля—начале августа. Нередко отмечается вторичный рост побегов. Ослабленные деревья не дают нормального урожая в течение 1–2 лет, уменьшают прирост, неустойчивы к морозам и нередко отмирают. Наибольший вред болезнь причиняет молодым деревцам и особенно во влажные периоды. Меры борьбы: — закапывание опавшей листвы в почву или сгребание с последующим сжиганием; — опрыскивание фунгицидом («Хорус»); — для ослабления и уничтожения гриба в зимующей стадии за 2 недели до опадения листьев опрыскивание раствором мочевины (400 г на 10 л воды); Ржавчина Ржавчина встречается на яблоне, смородине, крыжовнике и на малине. Возбудитель — гриб. Болезнь на яблоне проявляется вскоре после цветения и достигает наибольшего развития в середине лета. Первые признаки болезни можно увидеть на верхней стороне листьев в виде красноватых или ржавых пятен с мелкими темными точками. Бокальчатая ржавчина поражает листья, завязи, цветки смородины и крыжовника. В конце мая—начале июня на пораженных органах появляются крупные оранжевые или желтые пятна. На пятнах с верхней стороны листа заметны черные точки, а с нижней стороны — крупные желтые по­душечки с бокаловидными углублениями (там находятся споры). Развитию болезни способствует повышенная влажность весной и посадка растений в пониженных влажных местах. При столбчатой ржавчине поражаются листья (особенно сильно у смородины). На них с верхней стороны образуются желтые, неравномерно расположенные пятна. На нижней стороне в местах пятен развиваются сначала ярко-оранжевые по­душечки со спорами гриба, а затем вместо подушечек образуются роговидно согнутые оранжевые или буровато-желтые столбики (похожие на войлок). Сильно пораженные листья усыхают и опадают. Первые признаки заболевания проявляются в июне. Зимует гриб на опавших листьях. Ржавчина наиболее вредоносна в местах, расположенных недалеко от хвойных лесов. Меры борьбы: — уничтожить растущих вблизи сада переносчиков гриба — кусты можжевельника, растения осоки и пр.; — посадка ягодных кустарников вдали от хвойных лесов; — сбор и уничтожение опавших листьев смородины и крыжовника; — перекопка почвы под кустами и между кустов; — опрыскивание кустов 1%-й бордоской смесью: первое опрыскивание — перед цветением, второе — через 8–10 дней после первого, третье — через 8–10 дней после второго (третий раз на тех ягодниках, где болезнь сильно развита). Памятка сезонных дел Если кора плодовых деревьев за зиму сильно объедена мышами, то надо поврежденные ветки обрезать до здорового места, а торцы веток обмазать садовым варом. Любые раны сначала зачищают до здоровой древесины, дезинфицируют 3%-м раствором медного купороса и закрашивают охрой, разведенной на натуральной олифе. Наступает благоприятное время для перепрививки деревьев способом «за кору» (см. № 02, 2012 г.); обрезки и формирования плодовых деревьев (прореживают загущенные кроны деревьев, срезая сухие, подмерзшие, больные, лишние ветви). Особо крупные ветки удаляют по частям, чтобы избежать задира коры и древесины. С кустарниками, побеги которых пригнуты к земле, работу проводят после схода снега. Однолетний прирост на загущенных кустах смородины и крыжовника подрезают секатором на четверть или треть длины, это вызовет рост боковых побегов, на которых сформируется урожай. На плодоносящей плантации земляники рыхлят почву, подкармливают растения комплексным минеральным удобрением (например, «Здравень тубро для клубники и малины»).

В апреле очень низких отрицательных температур обычно не бывает, поэтому зимние укрытия на растениях постепенно надо снимать: сначала убрать нижнюю часть укрывного материала, окутывавшего дерево или кустарник, а через 1–2 дня снять его полностью, дав растению как бы привыкнуть к окружающему, пока не очень теплому, воздуху.      Снимают укрывной материал и с клубничных грядок, тут, напротив, следует поторопиться, поскольку растения могут начинать подопревать. Самое время освободить от теплого одеяла и виноград, распрямить его лозы, развесить их на шпалере; если нужно, то провести обрезку. Следует проверить состояние перезимовавших насаждений: все слабые растения, засохшие деревья, кустарники незамедлительно удалить, а загущенные посадки проредить. Все штамбы деревьев отсмотреть на предмет наличия на них вредителей, если что-то удалось обнаружить, то штамб следует хорошенько зачистить и побелить. Если в прошлом сезоне наблюдалось активное развитие парши, причем как на яблоне, так и на груше, то ранней весной еще по спящим почкам или же в период их набухания растения необходимо обработать 7%-м раствором мочевины либо 10%-м раствором аммиачной селитры. Если же осенью или ранней весной сад обработан раствором любых минеральных удобрений, то повторно растения можно опрыснуть в фазе выдвижения и формирования бутонов. Если же подобные работы не проводились, то обработку правильнее провести в начальный период распускания почек и появления зеленого конуса листочков.

Самые разные вредители причиняют большой вред плодовым деревьям и ягодным кустарникам, поэтому важно вовремя и эффективно защитить свой сад. Наибольшую опасность представляют сливовая и яблонная плодожорки, пилильщики и другие вредители. Яблонная плодожорка — наиболее распространенный и очень опасный вредитель плодов семечковых: как яблони, так и груши. Гусеницы этого вредителя буквально вгрызаются в плоды, портят их товарный вид, вкус и снижают до минимума лежкость. Плодожорка встречается везде, где только выращиваются яблони или груши, то есть буквально на всех территориях плодоводства. Но в отличных по климату районах плодожорка развивается по-разному: в северных и граничащих с ними районах нашей страны этот коварный вредитель развивается лишь в одном поколении, а на юге из-за благоприятного теплого климата может развиваться в двух и даже в трех поколениях. Перед планированием мероприятий по защите растений следует всегда быть готовым к массовому появлению вредителей, предпосылками этого могут служить, например, сильные повреждения растений каким-либо вредителем в прошлом году. Возможно, при весеннем обследовании будут выявлены значительные зараженности растений зимующими стадиями таких вредителей, как медяницы, гусеницы бабочек, тли. Если борьба будет проведена своевременно и правильно, то повторного вредоносного всплеска можно не бояться. В плодовом саду мешкать не стоит! Для уничтожения яблонной плодожорки подойдут качественные и проверенные препараты, хорошо зарекомендовавшие себя и вполне безопасные. К таким универсальным препаратам, предназначенным для защиты абсолютного большинства садово-огородных культур от вредителей, относится «Алатар». Тля и муравьи на листе Помимо плодожорки существуют и другие вредители, пищей которых являются листья либо плоды: тли, плодовые клещи, гусеницы бабочек и иная вредность. Борьбу с ними начинают сразу после окончания цветения, опрыскивание проводится не менее 2 раз («Алатар», 5 мл на 10 л воды). В течение же лета необходимо проводить тщательный профилактический осмотр растений и при необходимости действовать: снимать и сжигать гнезда с гусеницами вредителей, ведь при умеренной или слабой зараженности таким способом можно справиться с вредителями без применения специальных средств. Плоды, поврежденные пилильщиками, лучше выбросить! Тут тоже есть хитрость — растение, пытаясь избавиться от болячки, как бы отторгает плоды, поэтому все зараженные яблочки при встряхивании падают на землю. Разложив под деревом подстилку, можно легко собрать и уничтожить больные плоды. Процедуру эту можно проводить в начале—середине лета.  

Правильный выбор сортов груши для выращивания на своем участке, своевременная и эффективная защита от садовых вредителей позволяют лакомиться вкусными плодами почти круглый год. Плоды летних сортов груши созревают на дереве, их можно срывать и есть, главное — не запоздать с уборкой, иначе сочная мякоть может стать мучнистой. Среди летних стоит особо отметить сорт Млеевская ранняя: очень урожайный, с вкуснейшими плодами, развивающимися на дереве среднего роста. Первые плоды можно отведать уже на третий год. Они довольно крупные, солнечно-желтые, очень сладкие, пригодны как для потребления в свежем виде, так и для переработки. Прекрасный сорт — груша Московская, рано вступает в плодоношение, отличается зимостойкостью и засухоустойчивостью. Первые плоды вызревают уже в первой половине августа, собранные хранятся до 15 дней. Плоды имеют желтовато-зеленую окраску, румяный бочок, массу около 100 г, сочную, сладкую мякоть и чуть мускатный привкус. Сходными качествами плодов характеризуются такие сорта груш: Детская, Августовская роса, Космическая, Лада, Северянка, Чижовская, Петровская. Груша Чижовская Лучше снять плоды немного недозрелыми и поместить в теплое помещение на пару дней, тогда мякоть их становится сочной, буквально тающей во рту. Для выращивания в Центральном регионе вполне приспособлены из летних сортов: Чижовская, Петровская, Московская, Космическая, Млеевская ранняя, Детская, Августовская роса, Бере Лутса, Пензенская ранняя, Тонковетка, Трубчевская золотистая и Памятная. Хорошо себя чувствует в условиях Поволжья Лада, а в областях Северо-Западного региона наиболее урожайны Северянка и Радуга. Осенние сорта груши требуют небольшой лежки, дозаривания, только после которого они приобретают свой удивительный вкус. Прекрасный сорт Белорусская поздняя, отличается высокой зимостойкостью, среднерослостью, конической, очень хорошей ветвистой кроной и нетребовательностью к почве. Из положительных качеств сорта — очень высокая устойчивость к парше. Собранные в октябре плоды могут храниться до апреля, прекрасно транспортируются, имеют среднюю по плотности мякоть, очень сочную и нежную, пригодны как для потребления в свежем виде, так и для переработки. Довольно популярен сорт эстонской селекции Пепи, отличается небольшим ростом, высокой морозостойкостью, скороплодностью. Большим плюсом сорта является и то, что ему не нужны дополнительные сорта-опылители, благодаря чему он идеален для частного пользования, где каждый метр на счету. В начале сентября поспевают первые плоды, мелковатые, но зато очень вкусные, способны храниться до середины января. Хороши осенние сорта: Кокинская, Московская, Велеса. Для выращивания в Центральном Черноземье рекомендуем сорта груш: Белорусская поздняя, Пепи, Кокинская, Московская, Бергамот осенний, а для Северо-Западного региона: Велеса, Бессемянка и Финляндская желтая. Зимние сорта, как правило, требуют дозаривания; снятые с ветки, они малосъедобны. Среди обилия зимних сортов стоит выделить сорт Стрийская, отличающийся от конкурентов красивой, компактной кроной, регулярным и обильным плодоношением, крупными плодами, часто достигающими массы в 300 грамм, и сочной, сладкой, маслянистой мякотью. Неплох сорт Мраморная, характеризующийся зимостойкостью и устойчивостью к болезням, а также крупными вкусными плодами. Из положительных качеств сорта можно отметить нетребовательность к почвенным условиям, устойчивость к парше, высокие сроки хранения плодов. Хорош поздний зимний сорт Бере киевская: деревья средней высоты, имеют широкопирамидальную крону, отличаются хорошей зимо­стойкостью и очень высокой устойчивостью к парше. Первые плоды можно получить уже на пятый год после посадки саженца, период сбора — первая половина октября. Плоды среднего размера, но чаще крупные, имеют светло-желтую окраску, на солнечной стороне с небольшим румянцем, всегда радуют приятным освежающим ароматом. Мякоть плодов этого сорта буквально тает во рту, имеет вкус сладкий, с небольшой приятной кислинкой. Урожайность высокая, хорошая сохранность при транспортировке. А вот сорт Млеевская зимняя позднее вступает в период плодоношения — на седьмой год. В остальном же сорт отличный, с высокой стабильной урожайностью, крупными грушевидными плодами, чуть бугристыми и имеющими желтовато-зеленую с небольшим румянцем окраску. Мякоть плодов желто-белая, очень сочная, сладкая с едва заметной кислинкой. Нельзя обойти вниманием сорт Любимица осенняя, это довольно сильнорослое дерево с узкопирамидальной кроной средней густоты. Первые плоды дает через шесть лет после посадки саженца, отличается хорошей урожайностью, зимостойкостью и неплохой устойчивостью к бактериальному раку и парше. Плоды средних размеров, часто превышающие массу в 110 грамм, типичной грушевидной формы. Кожица плодов очень тонкая, имеет зеленовато-желтую окраску с небольшим румянцем на солнечной стороне. Мякоть плодов сочная, очень хорошего вкуса, созревают плоды в октябре. Лучшие зимние сорта, наиболее подходящие для возделывания в центральной климатической зоне: Стрийская, Бере киевская, Млеевская зимняя, Любимица осенняя, Юрьевская, Память Жегалова, а для более сурового Северо-Западного региона подойдет Мраморная.

Ольга Алексеевна Радионенко из Волгоградской обл. просит совета: как правильно размножить виноград, сохраняя сортовые качества. Размножают виноград 2 способами: одревесневшими или зелеными черенками. Черенки винограда в питомнике Размножение одревесневшими черенками (чубуки). Заготавливают чубуки осенью, во время обрезки только с одревесневшей части лозы. Лучше сразу нарезать двухглазковые черенки, хранить их при температуре от 0° до +2° С во влажных, предварительно пропаренных опилках в погребе. В марте—начале апреля готовят черенки к укоренению. Нижний срез должен быть косым под почкой, на расстоянии 0,5 см от глазка. Верх­ний срез прямой, выше почки на 1–1,5 см. Черенки хорошо промывают и закладывают на вымочку в воду при комнатной температуре на 2–3 суток, воду ежедневно следует менять. Затем на сутки черенки помещают нижними концами в раствор стимулятора роста (1 таблетка гетероауксина на 0,5 л воды). Потом остриём ножа надо сделать несколько царапин под нижней почкой, не задевая её. Верхние концы черенков обмакивают в расплавленный парафин. Черенки высаживают в полиэтиленовые пакеты в чистые (пропаренные), слегка отжатые опилки так, чтобы верхний конец и почка находились на поверхности. На пакет с черенком сверху надевают еще пакет и помещают в теплое место (+25° С). Ежедневно верхний пакет снимают и опрыскивают почку теплой водой из распылителя. Когда появятся первые листочки, черенки притеняют. Через 20–25 дней разовьются побеги и появятся корни. Черенки высаживают в школку наклонно к северу под углом 45°. Для размножения зелеными черенками нужны теплицы и парники. Черенки нарезают секатором с зеленых побегов (пасынки, выломанные побеги). На 6–12 ч. черенки ставят в раствор регулятора роста. Затем их сажают в теплицу (парник) на гряды с легкой плодородной почвой с верх­ним слоем (3–4 см) из чистого речного песка. Предварительно гряду поливают. Междурядья — 20 см, в ряду сажают через 8–10 см, глубина — 3–5 см, сразу поливают. Нужно поддерживать высокую влажность, первые 10–15 дней часто опрыскивать черенки. Укоренение обычно происходит через 3–4 недели.

С наступлением весеннего сезона всё больше вопросов от читателей, занимающихся выращиванием винограда. Рекомендации, советы дает Ирина Викторовна Курьянова, канд. с.-х. наук. Наша читательница из Алтайского края Валентина Сергеевна Родина пишет: «Нет почек на винограде, может быть, вымерзли, хотя очень хорошо его укрывали…» После зимы это может произойти по разным причинам. На­пример, если для укрытия использовали сухую глыбистую землю или слишком влажную. Под виноградные ветви надо обязательно подкладывать хвойные лапы или деревянные бруски, чтобы лоза не соприкасалась с землей, иначе из-за перепадов температуры образуются гнилостные бактерии, лоза может заплесневеть. Глазки погибают не только от вымерзания, но и от выпревания. Укрывается виноград сухими листьями, ботвой, мешками со стружкой, сверху непромокаемым материалом (рубероидом, шифером и др.), когда почва полностью замерз­нет. Для проветривания укрывного вала в торцах укрытия обязательно надо делать вентиляционные отверстия. Почки винограда даже у южных сортов выдерживают -18° С, а вот корневая система вымерзает при -8° С. Большую помощь оказывает снежный покров: 1 см снега удерживает 1 градус температуры. В местах, где устойчивый снежный покров выше 50 см, утепляющим материалом можно не пользоваться, достаточно верхнего непромокаемого покрытия. Степень поврежденности кустов определяют визуально по количеству распустившихся почек весной и проводят обрезку на «живую» почку. При слабом поражении куста распустятся замещающие или угловые почки годичных лоз. При более сильном — вскроются позднее спящие почки на двухлетних и многолетних лозах (рукавах); если вымерз (или выпрел) весь надземный куст, могут возникнуть порослевые побеги из спящих почек подземного ствола. Если в течение 40 дней куст не ожил, значит, вымерзла корневая система. Нужно провести омолаживающую обрезку, но спешить с ней не следует — отдельные спящие почки на подмерзших кустах могут распуститься позднее. Подкормить можно настоем коровяка или птичьего помета, поливать растение желательно теплой талой снеговой или дождевой водой.

    В читательских письмах, присланных из разных городов и весей, встречается просьба порекомендовать хорошо плодоносящие сорта жимолости.     Сорта жимолости, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, можно выращивать во всех регионах России. Однако при выборе сорта необходимо учитывать климатические особенности места выведения данного сорта. Саженцы жимолости в питомнике Новые сорта (включены в Госреестр после 2000 г.) выведены в институте растениеводства им. Н. И. Вавилова (г. Санкт-Петербург): ранне­спелые — Виола, Пушкинская, среднеспелые — Альтаир, Барбалета, Влада, Кокетка, Лаура, Ленарола, Мальвина, Маша, Омега, Павловская, Рената, Содружество, Соловей, Сувенир, позднеспелые — Славянка. Сорта, выведенные в институте садоводства Сибири (Алтайский край): раннеспелые — Ассоль, Байкаловская, Роксана, среднеспе­лые — Бархат, Огненный опал, позднеспелые — Селена. Сорта, выведенные в Южно-Уральском институте плодоовощеводства (г. Челябинск): ранне­спелые — волшебница, среднеспелые — Елизавета, синильга. Сорта, выведенные на Дальневосточной опытной станции (г. Владивосток): среднеспелые — Горянка, Дымка, Зарница, Красноярочка, Незабудка. Сорта, выведенные на Бакчарском опорном пункте северного садоводства (Томская обл.): раннеспелые — Гордость Бакчара, Нарымская, Сибирячка, среднеспелые — Парабельская, Чулымская. Старые сорта (включены в Госреестр до 2000 г.), выведенные в институте растениеводства им. Н. И. Вавилова (г. Санкт-Петербург): ранне­спелые — Морена, Нимфа, Волхова, среднеспелые — Амфора, Лебедушка, Фиалка. Сорта, выведенные в институте садоводства Сибири: раннеспелые — Голубое веретено, Берель, Золушка, Камчадалка, Томичка, средне­спелые — Васюганская, Герда, Сириус. Сорта, выведенные в г. Москве: раннеспелые — Гжельская ранняя, среднеспелые — Вилига, Гжелка, Гжельская поздняя, Куминовка, Куча-мала, Люлия, Скороплодная, Соска, Шахиня, позднеспелые — Зимородок, Радость моя, Раменская. Сорта, выведенные в Южно-Уральском институте плодоовощеводства: раннеспелые — Длинноплодная, Синеглазка, среднеспелые — Изюминка, Лазурит, Черничка, позднеспелые — Стойкая, Фианит, Челябинка. Сорта, выведенные на Дальневосточной опытной станции: раннеспелые — Капель, средне­спелые — Ивушка, Рассвет.

Чтобы сорвать с дерева красивое яблочко, получить богатый и здоровый урожай, надо изначально правильно выбрать сорт яблони.   Саженцы колоновидной яблони в питомнике Сорта яблонь отличаются по степени устойчивости к парше и другим заболеваниям. Иммунные к парше следующие сорта: Либерти, Флорина, Фридом, Сестра Либерти, Редфри, Джонафри, Афродита, Болотовское, Веньяминовское, Имрус, Кандиль орловский, Курнаковское, Орловское полесье, Свежесть, Солнышко, Старт, Строевское, Юбилей Москвы, Василиса, Фортуна, Любава, Кармен, Талисман, Амулет, Красный янтарь, Союз, Юнона, Рассвет, Зефир, Дуэт, Купава, Авенариус, Богатырь, Уэлси, Московское зимнее, Антоновка. Высокоустойчивые к парше сорта: Палитра, Золотое летнее, Арго, Родничок, Лигол, Новелла, Красный мак, Престиж, Орион, Линда, Талида, Фея. Устойчивыми к парше считаются сорта яблони: Джонатан, Пармен зимний золотой, Жар-птица, Орловский пионер, Память воину, Прима. Пораженное яблоко Сравнительно слабо поражаются мучнистой росой следующие сорта: Грушовка московская, Антоновка обыкновенная, Ренет шампанский, Старк. Абсолютно устойчивых к плодовой гнили сортов яблони нет. Можно назвать только сравнительно устойчивые сорта яблони — пепин шафранный, бабушкино. Антоновка обыкновенная отличается повышенной устойчивостью к раку. Слабовосприимчивы к черному раку сорта яблони Коричное полосатое, Пепин шафранный, Боровинка, Папировка. Одни и те же сорта в разных зонах подвержены заболеванию в разной степени. Любителям десертного вкуса рекомендуем обратить внимание на следующие столовые сорта: Вагнер, Жигулевское, Звездочка, киевское зимнее, Коричное новое, Мекинтош, Мелба, Пармен зимний золотой, Пепин шафранный, Ред делишес, Спартак, Старк, Уэлси, Уральское наливное. Сорт Звездочка

За последние годы появилось немало новых хороших сортов плодовых культур, но посадить их бывает подчас некуда. Однако имея на участке плодовые деревья, можно их привить и получить урожай нового полюбившегося сорта. Прививка — это перенесение части одного растения (привой) на другое растение (подвой) для взаимного их срастания. Это один из самых распространенных и быстрых способов вегетативного размножения плодовых растений. Прививка позволяет размножать любой сорт, при этом не изменяя его качеств. Для самостоятельного проведения «прививочных» работ надо знать строение растительных тканей плодового дерева. Ветка или побег яблони (а с ней схожи и другие породы) в поперечном разрезе имеет следующее строение: снаружи покрыта пленкой — кутикулой, дальше идет слой клеток коры, затем древесина и внутри сердцевина. Между корой и древесиной находится слой камбия. При отделении коры камбиальные клетки остаются на внутренней части коры и на наружной части древесины. Клетки камбия делятся, что и обеспечивает рост ветвей в толщину. Камбий — активная жизнедеятельная ткань, клетки которой при соприкосновении способны прочно срастаться. Вот на этом «клеточном» свой­стве и основана прививка. Важно знать и учесть при проведении прививки: камбиальные слои привоя должные плотно(!) совмещаться с камбиальными слоями подвоя. Плодовое дерево можно прививать в ветви кроны, в штамб, в пень штамба, в штамбовую и корневую поросль. Более толстые ветви и штамб прививают черенками, тонкие (6–7 мм) — глазком (окулировка). Способы прививки можно разделить на 2 основные группы: — прививка глазком (почкой); — прививка черенком (побегом). А по времени выполнения прививки бывают весенние, летние и зимние. Весенние прививки выполняются в апреле—мае. Побеги на привое развиваются в течение предстоящего лета. При прививке, сделанной во второй половине лета, привой хорошо срастается с подвоем, но побеги развиваются в течение следующего лета (окулировка спящей почкой, прививка спящим черенком и черенком, взятым непосредственно с дерева). Зимние прививки выполняются в помещении в период покоя растения. Подвоями служат выкопанные с осени корни дичков или части корней, в привитом состоянии они сохраняются до весенней посадки в погребе. Зимой прививка может быть выполнена всеми способами, за исключением прививки за кору и окулировки. По технике выполнения различают следующие способы прививки: — окулировка (прививка глазком); — прививка черенком за кору; — копулировка; — прививка в приклад, в боковой разрез, в расщеп (в раскол); — прививка сближением (аблактировка). Остановимся подробно а некоторых способах и технике выполнения прививки. Окулировка (прививка глазком) Преимущества: выполняется быстрее, меньше повреждается дичок, экономно расходуется привойный материал (с одного черенка срезают 4–6 глазков, которыми можно окулировать 4–5 подвоев), в случае неудачи подвой сохраняется для последующей прививки. Основное назначение — прививка молодых дичков, кроме этого окулировка применяется для окультуривания переросших дичков с прочными штамбами и готовыми кронами. Для окулировки пригодны деревца, у которых ветви, образующие их кроны, не толще 1 см (к наиболее толстым применяется прививка черенком). Весной удаляют с нижней части ствола все ветви, оставляя в кроне 5–7 основных ветвей, растущих в разных направлениях. Нижние ветви прививают на большем расстоянии от основания, чем верх­ние. Чтобы окулировка прошла удачно, необходимо учитывать несколько факторов: — достаточное вызревание однолетних побегов (с них берут глазки для окулировки); — хорошее отделение коры от древесины на подвоях; Для пробы на вызревание черенок подносят к уху и сгибают пальцами, зрелый черенок при этом потрескивает. — лучшие глазки — расположенные в средней части побега; — черенки заготавливают утром, хранят их в прохладном месте, прикрыв влажной мешковиной, не более 2 дней; — сроки окулировки: июль—начало августа. В дождь нельзя окулировать, в жаркие дни лучше это делать утром или вечером. Техника выполнения: отделяют почку (глазок) с окружающей его корой и частью древесины (щиток) с однолетнего побега и переносят на подвой. Окулировка за кору наиболее распространена. Для срезки щитка черенок берут в левую руку комлем (нижней частью) к себе, заносят нож на 1,5 см ниже почки, ставят его поперек черенка и слегка врезают в древесину. Потом нож заносят на 1,5–2 см выше почки, плавным движением медленно углубляя нож, доводят его до почки и постепенно выводят нож на поверхность к сделанному надрезу. Иногда щитки снимают в обратном направлении — от комля к верху. Общая длина щитка 2,5–3 см. Снятый щиток левой рукой берут за черешок и вставляют в Т-образный разрез коры, сделанный на подвое на высоте 5–7 см от земли. Косточкой ножа слегка отделяют кору от древесины и вдвигают сверху щиток с почкой, пока он не дойдет до конца разреза. Почка щитка должна находиться не ближе чем на 1 см от поперечного разреза, а верх­ний конец щитка соприкасается с поперечным срезом коры. Место окулировки плотно обвязывают, причем почка должна оставаться свободной от завязки. Обвязку следует наложить сверху вниз или снизу вверх, закрывая ею поперечный разрез. Для косточковых (вишни) применяют прививку щитка без древесины, что увеличивает площадь срастания и улучшает приживаемость щитка. Её выполняют в период полного сокодвижения. Прививка черенков за ко­ру применяется там, где имеются переросшие дички после неудачной окулировки или для перепрививки. К прививкам черенком за кору относится так называемся «прививка мостиком», она применяется для спасения деревьев, поврежденных морозами, солнечными ожогами и грызунами. Помните о следующем: — толщина ветвей должна значительно превышать толщину черенка; — сроки выполнения: начало сокодвижения и до времени интенсивного сокодвижения; — прививаемые черенки обычно имеют 2 почки. Техника обычной прививки за кору: подвой срезают на пенек пилой или секатором. Срез зачищают садовым ножом. На пеньке от спила вниз на длину около 2,5 см кору надрезают до древесины и слегка отворачивают её концом ножа. Берут черенок и на нижнем его конце делают косой срез длиной около 3 см. Длина косого среза должна быть равной 3–4-кратной длине диаметра черенка. Подготовленный к прививке черенок должен иметь 2–3 хорошо развившиеся почки, остальную часть его отрезают (над почкой). Полученный черенок вставляют за кору. Улучшенный способ: после вертикального надреза кору подвоя сверху слегка отделяют только с одной стороны. На черенке делают косой срез, на нижнем конце снимают кору до древесины. Затем на черенке на одном из ребер среза на всю его длину снимают узкую полоску коры с той стороны, которая будет прилегать к неотделяемой части коры подвоя. Этот способ обеспечивает лучшее срастание подвоя и черенка.

Многие читатели просят порекомендовать сорта винограда с учетом климатических особенностей. Правильный выбор сорта — необходимое условие для выращивания винограда в средней полосе России. Наибольшую ценность представляют сорта европейской группы с коротким вегетационным периодом, повышенной морозостойкостью и меньшей засухоустойчивостью. По направлению использования сорта винограда делятся на столовые, технические и универсальные. Столовые сорта должны иметь высокую транспортабельность, способность к длительному хранению, хорошие вкусовые качества. Кишмишные и изюмные сорта отличаются ранним сроком созревания, имеют плотную, мясистую мякоть, высокую сахаристость сока, неплотную гроздь. Столовые сорта используют в свежем и сушеном виде. Технические сорта предназначены для приготовления сока и вина, должны иметь высокий выход сусла (сока) и определенное сочетание сахаристости и кислотности сока. Универсальные сорта сочетают качества столовых и технических сортов. Виноград в питомнике В средней полосе России (для Центрального и Волго-Вятского регионов) специалисты рекомендуют выращивать следующие столовые сорта (зеленые, белые ягоды): шасла северная, шасла мускатная, шасла белая, мускат янтарный, мускат летний, мадлен анжевин, славянка, краса севера, огонек таировский, северный ранний, мускат жемчужный, кавказский ранний, золотой Дон, тамбовский белый, звездный устойчивый, жемчужина Дербента, звездный, саратовский ранний, бело-розовый, белый ранний, донецкий жемчуг, сверхранний ТСХА, авгалия, августовский, Аркадия (Настя), жемчуг ВИРа, жемчуг Саба (мускат Саба), алешенькин (Алеша), ананасный, ампел (Гибрид 17), сверхранний бессемянный, баклановский (восторг овальный). Столовые (розовые ягоды): памяти хирурга, Олеся дальневосточная, кишмиш запорожский, ранний Шредера, рошфор, русич, красотка, Алина запорожская. Столовые (темно-синие ягоды): агат донской, Таврия, первенец Саратова, Ришелье, айваз, волжский, Юлия, кишмиш уникальный, кодрянка, ласточка, мускат саратовский, ранний Магарача, синий туман, муромец, мускат черноморский, тамбовский синий. Технические сорта (белые, зеленые ягоды): бианка, екатеринодарский,нежность, платоновский (ранняя зорька); темно-синие ягоды: денисовский, ильичевский ранний. Универсальные сорта (белые, зеленые ягоды): московский белый, московский устойчивый, подарок ТСХА, приусадебный; с темно-синими ягодами: башкирский, ранний ТСХА, фиолетовый ранний, экспресс. Для Уральского региона: столовые сорта — агат донской, кодрянка, муромец.                                                                             Для Нижне-Волжского региона: столовые сорта — аг изюм, жемчуг саба, зоревой, карамол, кардинал, кишмиш лучистый, Молдова, московский, муромец, особый, ранний Магарача, сенсо, шасла белая, юбилей ТСХА; технические сор­та — алиготе, асыл кара, каберне совиньон, кристалл, мускат белый, подарок Магарача, ркацители, саперави; универсальные сорта — галан, мускат венгерский, пухляковский, фиолетовый ранний. Памятка сезонных дел: — в течение зимы регулярно проверяйте и поправляйте обвязку деревьев (еловыми ветками, камышом); — отаптывайте снег вокруг деревьев, чтобы мыши не могли добраться до них; — в районах с малоснежной зимой необходимо проводить снегозадержание; — при потеплении и сильном снегопаде на ветках накапливается много снега, который нужно удалять с помощью длинной жерди с развилкой на конце, обернутой мешковиной или поролоном; — следите за состоянием плодов, заложенных на хранение; старайтесь поддерживать правильный режим хранения, чтобы избежать массовой порчи урожая; — от сильных морозов и недостатка пищи гибнет много птиц, поэтому старайтесь их подкармливать (семенами арбуза, подсолнечника, тыквы, огурцов), тогда птицы будут гнездиться в близлежащих местах и в летний период помогут вам справиться с вредителями.

Всё больше и больше садоводов-любителей интересуются не только привычными плодовыми культурами, но и менее распространенными. Сегодня по просьбе наших читателей рассказываем об айве японской. Айва японская, или хеномелес (в переводе с греческого языка означает «расколоть яблоко») принадлежит к семейству розоцветных, как яблоня и груша. Растение растет медленно, прирост побегов не превышает 5 см. Цветки крупные, с редкой шарлахово-красной окраской лепестков, собраны в щитки по 5–6 штук. Отличается ранним и быстрым цветением (15–25 дней), светолюбивое растение. Плодоносит обычно в 3-летнем возрасте, созревшие к середине–концу октября плоды ярко-желтого цвета, диаметром 8 см. Айва японская — это и плодовое, и декоративное растение, используется для создания живых изгородей, т. к. хорошо переносит стрижку. Наиболее распространены следующие виды айвы: хеномелес Маулея (низкорослые кустарники с очень крепкими дугообразно изогнутыми побегами и колючками), айва прекрасная (кустарник с колючими побегами и плотными блестящими листьями), хеномелес катаянский (высокий кустарник до 3 м, побеги колючие, серо-бурого цвета). Плоды айвы содержат органические кислоты, пектиновые вещества (способствуют выведению вредных веществ из организма), витамин С, дубильные вещества, сахар. За кислый вкус и высокое содержание витамина С айву еще называют северным лимоном. В любительском садоводстве России айва японская зарекомендовала себя высокой и ежегодной урожайностью, засухоустойчивостью, средней зимостойкостью. В суровые зимы цветочные почки, а иногда и ветки айвы японской низкой вымерзают до уровня снежного покрова, но кусты быстро восстанавливаются, а с возрастом зимо­стойкость повышается. Эта культура также является хорошим медоносом. Размножение Хеномелес обычно размножают черенками, делением куста, отводками; можно и семенами (осенью — свежесобранными, весной — стратифицированными). Айву японскую сажают с расстоянием между кустами 1 м. Для посадки копают яму глубиной 35–40 см и диаметром 45–50 см. На дно её кладут хорошо перепревший навоз, тщательно перемешав с почвой, вынутой из ямы (в соотношении 1:1). После посадки саженец низко обрезают для лучшего кущения и поливают водой из расчета 1–2 ведра на куст. Привязывать саженец к колышку нет необходимости. В декоративных целях (для создания живой изгороди) можно сажать вдоль дорожек с расстоянием между кустами 0,5 м, строго обрезав весь ряд с боков и сверху. При посадке вносят органические и минеральные удобрения: 10 кг навоза, 20 г суперфосфата, 30 г калийной селитры на одну яму. Лучшими почвами для айвы считаются легкие, хорошо увлажненные суглинки или дерново-подзолистые почвы с высоким содержанием органических веществ и слабокислой реакцией среды. Следует избегать почв с ярко выраженной щелочной реакцией, на которых растения сильно поражаются хлорозом. При закладке насаждений лучше всего использовать двухлетние саженцы и посадку проводить ранней весной, до распускания почек. Возможна осенняя посадка, при этом саженцы следует окучить. Важно не углублять корневую шейку, она должна оставаться на уровне почвы. Несортовой посадочный материал получают в основном посевом семян. Хотя семена сохраняют всхожесть в течение 2 лет, лучшие результаты дает осенний посев свежесобранными семенами. При весеннем посеве необходима 2–3-месячная стратификация семян во влажном песке при температуре 0…+3° С. Из вегетативных способов размножения наилучшим является июньское зеленое черенкование. В холодных парниках укореняемость достигает 70–90 %. При наличии хорошо развитых маточных растений возможно также размножение отводками и корневыми отпрысками.  Более сложный способ — весенняя прививка или летняя окулировка, при которых в качестве подвоев, кроме сеянцев самой айвы японской, используют грушу, рябину, иргу, боярышник, а в южной зоне — айву обыкновенную. Прививку иногда делают на высоком штамбе (1,0–1,5 м). Под длинные плетевидные побеги, образующиеся на штамбах, рекомендуется подставлять металлические опоры. Высота штамба в 1–1,5 м дает наибольший декоративный эффект. Если вы купили готовый посадочный материал, то можно сформировать группу из 3–5 растений, высадив их с южной стороны постройки, в местах, где теплее и больше солнца. Уход: подкормка, полив, обрезка Айва засухоустойчива, но (как любое плодовое растение) на поливы отзывается повышением урожая, сами плоды становятся более крупными и сочными. Весной айву полезно подкормить полным минеральным удобрением. Одно из лучших удобрений для подкормки — «Здравень турбо для плодово-ягодных культур», оно быстро растворяется, гарантирует быстрое поступление питательных элементов в растение, высокую отдачу. Для внекорневой подкормки нужно 10 г растворить в 10 л воды и опрыснуть растение. В течение весенне-летнего сезона проводят три подкормки: весной вразброс вокруг куста рассыпают азотные удобрения, после цветения и снятия урожая вносят фосфорные и калийные жидкие удобрения из расчета 20–30 г на 10 л воды. Полив достаточен один раз в месяц, можно также использовать специальное комплексное удобрение (например, серии «Здравень турбо»). Рыхлят только при прополке сорняков. Землю вокруг кустов мульчируют торфом, древесными опилками или корой слоем 3–5 см. Осенью перед перекопкой разбрасывают перепревший навоз из расчета 2–4 кг под куст. Для омоложения куста и поддержания хорошего годичного прироста осенью или ранней весной рекомендуется проводить омолаживающую обрезку, прореживание кроны. Весной до распускания почек (в марте–апреле) обрезают все поврежденные, слаборазвитые и старые ветки (6–7 лет и более). Сформированные кусты должны иметь до 15 ветвей различного возраста. Ежегодно у основания куста оставляют 3–4 хорошо развитых побега. Основной урожай айвы располагается на трехлетних ветвях, поэтому надо стремиться обеспечить наилучшее их развитие. Плодоношение на ветвях пятилетнего и более старшего возраста снижается. Готовя растения к зиме, надо укрыть лапником молодые саженцы, а растения на штамбе пригнуть к земле и тоже укрыть. Плодоношение Не только сортовые саженцы, но и сеянцы айвы японской вступают в плодоношение очень рано, на 2–3-ий год после посадки. Для получения плодов необходимо предусмотреть совместную посадку не менее двух-трех разных форм (сортов или сеянцев) этой культуры. Урожай с одного куста составляет в среднем 2 кг, а при хорошем уходе может доходить до 5 кг. Основное плодоношение сосредоточено на ветвях трехлетнего возраста, поэтому правильно сформированный куст должен иметь 10–15 разновозрастных скелетных ветвей: 3–5 однолетних, 3–4 двухлетних, 3–4 трехлетних, 2–3 четырехлетних и пятилетних. Отплодоносившие пятилетние побеги и подмерзшие побеги весной следующего года вырезают, а также удаляют стелющиеся по земле и растущие вертикально вверх (из-за угрозы их возможного подмерзания). Наиболее ценными у хеномелеса считаются побеги, которые на высоте 10–40 см принимают (или им придают с помощью отгибания) горизонтальное положение. Урожай созревает в сентябре–октябре. Убрать его надо до наступления заморозков, иначе плоды потеряют вкус и аромат. Не поврежденные морозом плоды хорошо сохраняются при температуре +2 °С и высокой влажности воздуха до февраля.

Настоящие огородники хорошо понимают значение плодородия почвы для получения богатого урожая. Наша читательница Р. Г. Игнатьева из Вологодской области задает конкретный вопрос: «А что такое плодородная почва?»     Подробно этой теме был посвящен материал в «Делах огородных» в сентябрьском номере газеты (№ 09, 2011 г.). Если коротко, то плодородной считается почва, богатая макро- и микроэлементами, которые необходимы для питания растений. Именно правильное питание растений — важнейшее условие получения высоких урожаев овощей. Плодородная земля из компостной кучи     Как в хорошей кладовой, растения найдут в плодородной почве все необходимые им элементы питания. Если же земля у вас недавно и еще не освоена, ничего не вложено в землю, то необходимо позаботиться о её плодородии, а затем постоянно его поддерживать.     Для получения урожая важно, чтобы растение имело обязательные семь элементов питания: азот, фосфор, калий, кальций, магний, серу, железо. Эти элементы незаменимы другими, а при недостатке хотя бы одного из них невозможно получить максимальный урожай.     Микроэлементы (бор, молибден, медь, кобальт, марганец, цинк и др.) растения поглощают в микродозах, но это не уменьшает их важность. Вносятся микроэлементы в почву с органическими и минеральными удобрениями. Микроудобрения чаще всего доставляются растениям в виде внекорневых подкормок, опрыскиванием.     В современных условиях трудно восполнить плодородие почвы без удобрений. Специалисты рекомендуют использовать комплексные минеральные удобрения (например, удобрения серии «Здравень турбо» для различных овощных и плодовых культур, а также для цветов). Эти удобрения при подкормке обеспечивают растение всеми основными питательными веществами в комплексе, улучшая физические свойства почвы (повышают водопроницаемость, уменьшают плотность и т. д.)

Все хотят получать экологически чистые продукты со своего участка, но вот возможно ли без химических препаратов вырастить урожай? Эти сомнения звучат во многих читательских письмах.    Предвзятое отношение к химическим препаратам возникло из-за того, что садоводы-огородники зачастую не соблюдают сроки обработки культур, нарушают правила дозировки, неправильно выбирают сами препараты. Препараты ООО "Ваше хозяйство" При современном распространении болезней и вредителей без химии не сохранить урожай, но вот использовать препараты надо в точном соответствии с инструкцией, а не на глазок, причем в начальной стадии появления вредителей и болезней. Различные настои, отвары чеснока, полыни, табачной пыли сдерживают развитие болезней, но всё же действие их непродолжительно и малоэффективно, особенно в период эпидемий. Препараты же последнего поколения высокоэффективны и при точном соблюдении рекомендаций не нанесут вреда «чистоте» продуктов питания с вашего участ­ка.