Сад

С наступлением весеннего сезона всё больше вопросов от читателей, занимающихся выращиванием винограда. Рекомендации, советы дает Ирина Викторовна Курьянова, канд. с.-х. наук. Наша читательница из Алтайского края Валентина Сергеевна Родина пишет: «Нет почек на винограде, может быть, вымерзли, хотя очень хорошо его укрывали…» После зимы это может произойти по разным причинам. На­пример, если для укрытия использовали сухую глыбистую землю или слишком влажную. Под виноградные ветви надо обязательно подкладывать хвойные лапы или деревянные бруски, чтобы лоза не соприкасалась с землей, иначе из-за перепадов температуры образуются гнилостные бактерии, лоза может заплесневеть. Глазки погибают не только от вымерзания, но и от выпревания. Укрывается виноград сухими листьями, ботвой, мешками со стружкой, сверху непромокаемым материалом (рубероидом, шифером и др.), когда почва полностью замерз­нет. Для проветривания укрывного вала в торцах укрытия обязательно надо делать вентиляционные отверстия. Почки винограда даже у южных сортов выдерживают -18° С, а вот корневая система вымерзает при -8° С. Большую помощь оказывает снежный покров: 1 см снега удерживает 1 градус температуры. В местах, где устойчивый снежный покров выше 50 см, утепляющим материалом можно не пользоваться, достаточно верхнего непромокаемого покрытия. Степень поврежденности кустов определяют визуально по количеству распустившихся почек весной и проводят обрезку на «живую» почку. При слабом поражении куста распустятся замещающие или угловые почки годичных лоз. При более сильном — вскроются позднее спящие почки на двухлетних и многолетних лозах (рукавах); если вымерз (или выпрел) весь надземный куст, могут возникнуть порослевые побеги из спящих почек подземного ствола. Если в течение 40 дней куст не ожил, значит, вымерзла корневая система. Нужно провести омолаживающую обрезку, но спешить с ней не следует — отдельные спящие почки на подмерзших кустах могут распуститься позднее. Подкормить можно настоем коровяка или птичьего помета, поливать растение желательно теплой талой снеговой или дождевой водой.

    В читательских письмах, присланных из разных городов и весей, встречается просьба порекомендовать хорошо плодоносящие сорта жимолости.     Сорта жимолости, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, можно выращивать во всех регионах России. Однако при выборе сорта необходимо учитывать климатические особенности места выведения данного сорта. Саженцы жимолости в питомнике Новые сорта (включены в Госреестр после 2000 г.) выведены в институте растениеводства им. Н. И. Вавилова (г. Санкт-Петербург): ранне­спелые — Виола, Пушкинская, среднеспелые — Альтаир, Барбалета, Влада, Кокетка, Лаура, Ленарола, Мальвина, Маша, Омега, Павловская, Рената, Содружество, Соловей, Сувенир, позднеспелые — Славянка. Сорта, выведенные в институте садоводства Сибири (Алтайский край): раннеспелые — Ассоль, Байкаловская, Роксана, среднеспе­лые — Бархат, Огненный опал, позднеспелые — Селена. Сорта, выведенные в Южно-Уральском институте плодоовощеводства (г. Челябинск): ранне­спелые — волшебница, среднеспелые — Елизавета, синильга. Сорта, выведенные на Дальневосточной опытной станции (г. Владивосток): среднеспелые — Горянка, Дымка, Зарница, Красноярочка, Незабудка. Сорта, выведенные на Бакчарском опорном пункте северного садоводства (Томская обл.): раннеспелые — Гордость Бакчара, Нарымская, Сибирячка, среднеспелые — Парабельская, Чулымская. Старые сорта (включены в Госреестр до 2000 г.), выведенные в институте растениеводства им. Н. И. Вавилова (г. Санкт-Петербург): ранне­спелые — Морена, Нимфа, Волхова, среднеспелые — Амфора, Лебедушка, Фиалка. Сорта, выведенные в институте садоводства Сибири: раннеспелые — Голубое веретено, Берель, Золушка, Камчадалка, Томичка, средне­спелые — Васюганская, Герда, Сириус. Сорта, выведенные в г. Москве: раннеспелые — Гжельская ранняя, среднеспелые — Вилига, Гжелка, Гжельская поздняя, Куминовка, Куча-мала, Люлия, Скороплодная, Соска, Шахиня, позднеспелые — Зимородок, Радость моя, Раменская. Сорта, выведенные в Южно-Уральском институте плодоовощеводства: раннеспелые — Длинноплодная, Синеглазка, среднеспелые — Изюминка, Лазурит, Черничка, позднеспелые — Стойкая, Фианит, Челябинка. Сорта, выведенные на Дальневосточной опытной станции: раннеспелые — Капель, средне­спелые — Ивушка, Рассвет.

Чтобы сорвать с дерева красивое яблочко, получить богатый и здоровый урожай, надо изначально правильно выбрать сорт яблони.   Саженцы колоновидной яблони в питомнике Сорта яблонь отличаются по степени устойчивости к парше и другим заболеваниям. Иммунные к парше следующие сорта: Либерти, Флорина, Фридом, Сестра Либерти, Редфри, Джонафри, Афродита, Болотовское, Веньяминовское, Имрус, Кандиль орловский, Курнаковское, Орловское полесье, Свежесть, Солнышко, Старт, Строевское, Юбилей Москвы, Василиса, Фортуна, Любава, Кармен, Талисман, Амулет, Красный янтарь, Союз, Юнона, Рассвет, Зефир, Дуэт, Купава, Авенариус, Богатырь, Уэлси, Московское зимнее, Антоновка. Высокоустойчивые к парше сорта: Палитра, Золотое летнее, Арго, Родничок, Лигол, Новелла, Красный мак, Престиж, Орион, Линда, Талида, Фея. Устойчивыми к парше считаются сорта яблони: Джонатан, Пармен зимний золотой, Жар-птица, Орловский пионер, Память воину, Прима. Пораженное яблоко Сравнительно слабо поражаются мучнистой росой следующие сорта: Грушовка московская, Антоновка обыкновенная, Ренет шампанский, Старк. Абсолютно устойчивых к плодовой гнили сортов яблони нет. Можно назвать только сравнительно устойчивые сорта яблони — пепин шафранный, бабушкино. Антоновка обыкновенная отличается повышенной устойчивостью к раку. Слабовосприимчивы к черному раку сорта яблони Коричное полосатое, Пепин шафранный, Боровинка, Папировка. Одни и те же сорта в разных зонах подвержены заболеванию в разной степени. Любителям десертного вкуса рекомендуем обратить внимание на следующие столовые сорта: Вагнер, Жигулевское, Звездочка, киевское зимнее, Коричное новое, Мекинтош, Мелба, Пармен зимний золотой, Пепин шафранный, Ред делишес, Спартак, Старк, Уэлси, Уральское наливное. Сорт Звездочка

За последние годы появилось немало новых хороших сортов плодовых культур, но посадить их бывает подчас некуда. Однако имея на участке плодовые деревья, можно их привить и получить урожай нового полюбившегося сорта. Прививка — это перенесение части одного растения (привой) на другое растение (подвой) для взаимного их срастания. Это один из самых распространенных и быстрых способов вегетативного размножения плодовых растений. Прививка позволяет размножать любой сорт, при этом не изменяя его качеств. Для самостоятельного проведения «прививочных» работ надо знать строение растительных тканей плодового дерева. Ветка или побег яблони (а с ней схожи и другие породы) в поперечном разрезе имеет следующее строение: снаружи покрыта пленкой — кутикулой, дальше идет слой клеток коры, затем древесина и внутри сердцевина. Между корой и древесиной находится слой камбия. При отделении коры камбиальные клетки остаются на внутренней части коры и на наружной части древесины. Клетки камбия делятся, что и обеспечивает рост ветвей в толщину. Камбий — активная жизнедеятельная ткань, клетки которой при соприкосновении способны прочно срастаться. Вот на этом «клеточном» свой­стве и основана прививка. Важно знать и учесть при проведении прививки: камбиальные слои привоя должные плотно(!) совмещаться с камбиальными слоями подвоя. Плодовое дерево можно прививать в ветви кроны, в штамб, в пень штамба, в штамбовую и корневую поросль. Более толстые ветви и штамб прививают черенками, тонкие (6–7 мм) — глазком (окулировка). Способы прививки можно разделить на 2 основные группы: — прививка глазком (почкой); — прививка черенком (побегом). А по времени выполнения прививки бывают весенние, летние и зимние. Весенние прививки выполняются в апреле—мае. Побеги на привое развиваются в течение предстоящего лета. При прививке, сделанной во второй половине лета, привой хорошо срастается с подвоем, но побеги развиваются в течение следующего лета (окулировка спящей почкой, прививка спящим черенком и черенком, взятым непосредственно с дерева). Зимние прививки выполняются в помещении в период покоя растения. Подвоями служат выкопанные с осени корни дичков или части корней, в привитом состоянии они сохраняются до весенней посадки в погребе. Зимой прививка может быть выполнена всеми способами, за исключением прививки за кору и окулировки. По технике выполнения различают следующие способы прививки: — окулировка (прививка глазком); — прививка черенком за кору; — копулировка; — прививка в приклад, в боковой разрез, в расщеп (в раскол); — прививка сближением (аблактировка). Остановимся подробно а некоторых способах и технике выполнения прививки. Окулировка (прививка глазком) Преимущества: выполняется быстрее, меньше повреждается дичок, экономно расходуется привойный материал (с одного черенка срезают 4–6 глазков, которыми можно окулировать 4–5 подвоев), в случае неудачи подвой сохраняется для последующей прививки. Основное назначение — прививка молодых дичков, кроме этого окулировка применяется для окультуривания переросших дичков с прочными штамбами и готовыми кронами. Для окулировки пригодны деревца, у которых ветви, образующие их кроны, не толще 1 см (к наиболее толстым применяется прививка черенком). Весной удаляют с нижней части ствола все ветви, оставляя в кроне 5–7 основных ветвей, растущих в разных направлениях. Нижние ветви прививают на большем расстоянии от основания, чем верх­ние. Чтобы окулировка прошла удачно, необходимо учитывать несколько факторов: — достаточное вызревание однолетних побегов (с них берут глазки для окулировки); — хорошее отделение коры от древесины на подвоях; Для пробы на вызревание черенок подносят к уху и сгибают пальцами, зрелый черенок при этом потрескивает. — лучшие глазки — расположенные в средней части побега; — черенки заготавливают утром, хранят их в прохладном месте, прикрыв влажной мешковиной, не более 2 дней; — сроки окулировки: июль—начало августа. В дождь нельзя окулировать, в жаркие дни лучше это делать утром или вечером. Техника выполнения: отделяют почку (глазок) с окружающей его корой и частью древесины (щиток) с однолетнего побега и переносят на подвой. Окулировка за кору наиболее распространена. Для срезки щитка черенок берут в левую руку комлем (нижней частью) к себе, заносят нож на 1,5 см ниже почки, ставят его поперек черенка и слегка врезают в древесину. Потом нож заносят на 1,5–2 см выше почки, плавным движением медленно углубляя нож, доводят его до почки и постепенно выводят нож на поверхность к сделанному надрезу. Иногда щитки снимают в обратном направлении — от комля к верху. Общая длина щитка 2,5–3 см. Снятый щиток левой рукой берут за черешок и вставляют в Т-образный разрез коры, сделанный на подвое на высоте 5–7 см от земли. Косточкой ножа слегка отделяют кору от древесины и вдвигают сверху щиток с почкой, пока он не дойдет до конца разреза. Почка щитка должна находиться не ближе чем на 1 см от поперечного разреза, а верх­ний конец щитка соприкасается с поперечным срезом коры. Место окулировки плотно обвязывают, причем почка должна оставаться свободной от завязки. Обвязку следует наложить сверху вниз или снизу вверх, закрывая ею поперечный разрез. Для косточковых (вишни) применяют прививку щитка без древесины, что увеличивает площадь срастания и улучшает приживаемость щитка. Её выполняют в период полного сокодвижения. Прививка черенков за ко­ру применяется там, где имеются переросшие дички после неудачной окулировки или для перепрививки. К прививкам черенком за кору относится так называемся «прививка мостиком», она применяется для спасения деревьев, поврежденных морозами, солнечными ожогами и грызунами. Помните о следующем: — толщина ветвей должна значительно превышать толщину черенка; — сроки выполнения: начало сокодвижения и до времени интенсивного сокодвижения; — прививаемые черенки обычно имеют 2 почки. Техника обычной прививки за кору: подвой срезают на пенек пилой или секатором. Срез зачищают садовым ножом. На пеньке от спила вниз на длину около 2,5 см кору надрезают до древесины и слегка отворачивают её концом ножа. Берут черенок и на нижнем его конце делают косой срез длиной около 3 см. Длина косого среза должна быть равной 3–4-кратной длине диаметра черенка. Подготовленный к прививке черенок должен иметь 2–3 хорошо развившиеся почки, остальную часть его отрезают (над почкой). Полученный черенок вставляют за кору. Улучшенный способ: после вертикального надреза кору подвоя сверху слегка отделяют только с одной стороны. На черенке делают косой срез, на нижнем конце снимают кору до древесины. Затем на черенке на одном из ребер среза на всю его длину снимают узкую полоску коры с той стороны, которая будет прилегать к неотделяемой части коры подвоя. Этот способ обеспечивает лучшее срастание подвоя и черенка.

Многие читатели просят порекомендовать сорта винограда с учетом климатических особенностей. Правильный выбор сорта — необходимое условие для выращивания винограда в средней полосе России. Наибольшую ценность представляют сорта европейской группы с коротким вегетационным периодом, повышенной морозостойкостью и меньшей засухоустойчивостью. По направлению использования сорта винограда делятся на столовые, технические и универсальные. Столовые сорта должны иметь высокую транспортабельность, способность к длительному хранению, хорошие вкусовые качества. Кишмишные и изюмные сорта отличаются ранним сроком созревания, имеют плотную, мясистую мякоть, высокую сахаристость сока, неплотную гроздь. Столовые сорта используют в свежем и сушеном виде. Технические сорта предназначены для приготовления сока и вина, должны иметь высокий выход сусла (сока) и определенное сочетание сахаристости и кислотности сока. Универсальные сорта сочетают качества столовых и технических сортов. Виноград в питомнике В средней полосе России (для Центрального и Волго-Вятского регионов) специалисты рекомендуют выращивать следующие столовые сорта (зеленые, белые ягоды): шасла северная, шасла мускатная, шасла белая, мускат янтарный, мускат летний, мадлен анжевин, славянка, краса севера, огонек таировский, северный ранний, мускат жемчужный, кавказский ранний, золотой Дон, тамбовский белый, звездный устойчивый, жемчужина Дербента, звездный, саратовский ранний, бело-розовый, белый ранний, донецкий жемчуг, сверхранний ТСХА, авгалия, августовский, Аркадия (Настя), жемчуг ВИРа, жемчуг Саба (мускат Саба), алешенькин (Алеша), ананасный, ампел (Гибрид 17), сверхранний бессемянный, баклановский (восторг овальный). Столовые (розовые ягоды): памяти хирурга, Олеся дальневосточная, кишмиш запорожский, ранний Шредера, рошфор, русич, красотка, Алина запорожская. Столовые (темно-синие ягоды): агат донской, Таврия, первенец Саратова, Ришелье, айваз, волжский, Юлия, кишмиш уникальный, кодрянка, ласточка, мускат саратовский, ранний Магарача, синий туман, муромец, мускат черноморский, тамбовский синий. Технические сорта (белые, зеленые ягоды): бианка, екатеринодарский,нежность, платоновский (ранняя зорька); темно-синие ягоды: денисовский, ильичевский ранний. Универсальные сорта (белые, зеленые ягоды): московский белый, московский устойчивый, подарок ТСХА, приусадебный; с темно-синими ягодами: башкирский, ранний ТСХА, фиолетовый ранний, экспресс. Для Уральского региона: столовые сорта — агат донской, кодрянка, муромец.                                                                             Для Нижне-Волжского региона: столовые сорта — аг изюм, жемчуг саба, зоревой, карамол, кардинал, кишмиш лучистый, Молдова, московский, муромец, особый, ранний Магарача, сенсо, шасла белая, юбилей ТСХА; технические сор­та — алиготе, асыл кара, каберне совиньон, кристалл, мускат белый, подарок Магарача, ркацители, саперави; универсальные сорта — галан, мускат венгерский, пухляковский, фиолетовый ранний. Памятка сезонных дел: — в течение зимы регулярно проверяйте и поправляйте обвязку деревьев (еловыми ветками, камышом); — отаптывайте снег вокруг деревьев, чтобы мыши не могли добраться до них; — в районах с малоснежной зимой необходимо проводить снегозадержание; — при потеплении и сильном снегопаде на ветках накапливается много снега, который нужно удалять с помощью длинной жерди с развилкой на конце, обернутой мешковиной или поролоном; — следите за состоянием плодов, заложенных на хранение; старайтесь поддерживать правильный режим хранения, чтобы избежать массовой порчи урожая; — от сильных морозов и недостатка пищи гибнет много птиц, поэтому старайтесь их подкармливать (семенами арбуза, подсолнечника, тыквы, огурцов), тогда птицы будут гнездиться в близлежащих местах и в летний период помогут вам справиться с вредителями.

Всё больше и больше садоводов-любителей интересуются не только привычными плодовыми культурами, но и менее распространенными. Сегодня по просьбе наших читателей рассказываем об айве японской. Айва японская, или хеномелес (в переводе с греческого языка означает «расколоть яблоко») принадлежит к семейству розоцветных, как яблоня и груша. Растение растет медленно, прирост побегов не превышает 5 см. Цветки крупные, с редкой шарлахово-красной окраской лепестков, собраны в щитки по 5–6 штук. Отличается ранним и быстрым цветением (15–25 дней), светолюбивое растение. Плодоносит обычно в 3-летнем возрасте, созревшие к середине–концу октября плоды ярко-желтого цвета, диаметром 8 см. Айва японская — это и плодовое, и декоративное растение, используется для создания живых изгородей, т. к. хорошо переносит стрижку. Наиболее распространены следующие виды айвы: хеномелес Маулея (низкорослые кустарники с очень крепкими дугообразно изогнутыми побегами и колючками), айва прекрасная (кустарник с колючими побегами и плотными блестящими листьями), хеномелес катаянский (высокий кустарник до 3 м, побеги колючие, серо-бурого цвета). Плоды айвы содержат органические кислоты, пектиновые вещества (способствуют выведению вредных веществ из организма), витамин С, дубильные вещества, сахар. За кислый вкус и высокое содержание витамина С айву еще называют северным лимоном. В любительском садоводстве России айва японская зарекомендовала себя высокой и ежегодной урожайностью, засухоустойчивостью, средней зимостойкостью. В суровые зимы цветочные почки, а иногда и ветки айвы японской низкой вымерзают до уровня снежного покрова, но кусты быстро восстанавливаются, а с возрастом зимо­стойкость повышается. Эта культура также является хорошим медоносом. Размножение Хеномелес обычно размножают черенками, делением куста, отводками; можно и семенами (осенью — свежесобранными, весной — стратифицированными). Айву японскую сажают с расстоянием между кустами 1 м. Для посадки копают яму глубиной 35–40 см и диаметром 45–50 см. На дно её кладут хорошо перепревший навоз, тщательно перемешав с почвой, вынутой из ямы (в соотношении 1:1). После посадки саженец низко обрезают для лучшего кущения и поливают водой из расчета 1–2 ведра на куст. Привязывать саженец к колышку нет необходимости. В декоративных целях (для создания живой изгороди) можно сажать вдоль дорожек с расстоянием между кустами 0,5 м, строго обрезав весь ряд с боков и сверху. При посадке вносят органические и минеральные удобрения: 10 кг навоза, 20 г суперфосфата, 30 г калийной селитры на одну яму. Лучшими почвами для айвы считаются легкие, хорошо увлажненные суглинки или дерново-подзолистые почвы с высоким содержанием органических веществ и слабокислой реакцией среды. Следует избегать почв с ярко выраженной щелочной реакцией, на которых растения сильно поражаются хлорозом. При закладке насаждений лучше всего использовать двухлетние саженцы и посадку проводить ранней весной, до распускания почек. Возможна осенняя посадка, при этом саженцы следует окучить. Важно не углублять корневую шейку, она должна оставаться на уровне почвы. Несортовой посадочный материал получают в основном посевом семян. Хотя семена сохраняют всхожесть в течение 2 лет, лучшие результаты дает осенний посев свежесобранными семенами. При весеннем посеве необходима 2–3-месячная стратификация семян во влажном песке при температуре 0…+3° С. Из вегетативных способов размножения наилучшим является июньское зеленое черенкование. В холодных парниках укореняемость достигает 70–90 %. При наличии хорошо развитых маточных растений возможно также размножение отводками и корневыми отпрысками.  Более сложный способ — весенняя прививка или летняя окулировка, при которых в качестве подвоев, кроме сеянцев самой айвы японской, используют грушу, рябину, иргу, боярышник, а в южной зоне — айву обыкновенную. Прививку иногда делают на высоком штамбе (1,0–1,5 м). Под длинные плетевидные побеги, образующиеся на штамбах, рекомендуется подставлять металлические опоры. Высота штамба в 1–1,5 м дает наибольший декоративный эффект. Если вы купили готовый посадочный материал, то можно сформировать группу из 3–5 растений, высадив их с южной стороны постройки, в местах, где теплее и больше солнца. Уход: подкормка, полив, обрезка Айва засухоустойчива, но (как любое плодовое растение) на поливы отзывается повышением урожая, сами плоды становятся более крупными и сочными. Весной айву полезно подкормить полным минеральным удобрением. Одно из лучших удобрений для подкормки — «Здравень турбо для плодово-ягодных культур», оно быстро растворяется, гарантирует быстрое поступление питательных элементов в растение, высокую отдачу. Для внекорневой подкормки нужно 10 г растворить в 10 л воды и опрыснуть растение. В течение весенне-летнего сезона проводят три подкормки: весной вразброс вокруг куста рассыпают азотные удобрения, после цветения и снятия урожая вносят фосфорные и калийные жидкие удобрения из расчета 20–30 г на 10 л воды. Полив достаточен один раз в месяц, можно также использовать специальное комплексное удобрение (например, серии «Здравень турбо»). Рыхлят только при прополке сорняков. Землю вокруг кустов мульчируют торфом, древесными опилками или корой слоем 3–5 см. Осенью перед перекопкой разбрасывают перепревший навоз из расчета 2–4 кг под куст. Для омоложения куста и поддержания хорошего годичного прироста осенью или ранней весной рекомендуется проводить омолаживающую обрезку, прореживание кроны. Весной до распускания почек (в марте–апреле) обрезают все поврежденные, слаборазвитые и старые ветки (6–7 лет и более). Сформированные кусты должны иметь до 15 ветвей различного возраста. Ежегодно у основания куста оставляют 3–4 хорошо развитых побега. Основной урожай айвы располагается на трехлетних ветвях, поэтому надо стремиться обеспечить наилучшее их развитие. Плодоношение на ветвях пятилетнего и более старшего возраста снижается. Готовя растения к зиме, надо укрыть лапником молодые саженцы, а растения на штамбе пригнуть к земле и тоже укрыть. Плодоношение Не только сортовые саженцы, но и сеянцы айвы японской вступают в плодоношение очень рано, на 2–3-ий год после посадки. Для получения плодов необходимо предусмотреть совместную посадку не менее двух-трех разных форм (сортов или сеянцев) этой культуры. Урожай с одного куста составляет в среднем 2 кг, а при хорошем уходе может доходить до 5 кг. Основное плодоношение сосредоточено на ветвях трехлетнего возраста, поэтому правильно сформированный куст должен иметь 10–15 разновозрастных скелетных ветвей: 3–5 однолетних, 3–4 двухлетних, 3–4 трехлетних, 2–3 четырехлетних и пятилетних. Отплодоносившие пятилетние побеги и подмерзшие побеги весной следующего года вырезают, а также удаляют стелющиеся по земле и растущие вертикально вверх (из-за угрозы их возможного подмерзания). Наиболее ценными у хеномелеса считаются побеги, которые на высоте 10–40 см принимают (или им придают с помощью отгибания) горизонтальное положение. Урожай созревает в сентябре–октябре. Убрать его надо до наступления заморозков, иначе плоды потеряют вкус и аромат. Не поврежденные морозом плоды хорошо сохраняются при температуре +2 °С и высокой влажности воздуха до февраля.

Настоящие огородники хорошо понимают значение плодородия почвы для получения богатого урожая. Наша читательница Р. Г. Игнатьева из Вологодской области задает конкретный вопрос: «А что такое плодородная почва?»     Подробно этой теме был посвящен материал в «Делах огородных» в сентябрьском номере газеты (№ 09, 2011 г.). Если коротко, то плодородной считается почва, богатая макро- и микроэлементами, которые необходимы для питания растений. Именно правильное питание растений — важнейшее условие получения высоких урожаев овощей. Плодородная земля из компостной кучи     Как в хорошей кладовой, растения найдут в плодородной почве все необходимые им элементы питания. Если же земля у вас недавно и еще не освоена, ничего не вложено в землю, то необходимо позаботиться о её плодородии, а затем постоянно его поддерживать.     Для получения урожая важно, чтобы растение имело обязательные семь элементов питания: азот, фосфор, калий, кальций, магний, серу, железо. Эти элементы незаменимы другими, а при недостатке хотя бы одного из них невозможно получить максимальный урожай.     Микроэлементы (бор, молибден, медь, кобальт, марганец, цинк и др.) растения поглощают в микродозах, но это не уменьшает их важность. Вносятся микроэлементы в почву с органическими и минеральными удобрениями. Микроудобрения чаще всего доставляются растениям в виде внекорневых подкормок, опрыскиванием.     В современных условиях трудно восполнить плодородие почвы без удобрений. Специалисты рекомендуют использовать комплексные минеральные удобрения (например, удобрения серии «Здравень турбо» для различных овощных и плодовых культур, а также для цветов). Эти удобрения при подкормке обеспечивают растение всеми основными питательными веществами в комплексе, улучшая физические свойства почвы (повышают водопроницаемость, уменьшают плотность и т. д.)

Все хотят получать экологически чистые продукты со своего участка, но вот возможно ли без химических препаратов вырастить урожай? Эти сомнения звучат во многих читательских письмах.    Предвзятое отношение к химическим препаратам возникло из-за того, что садоводы-огородники зачастую не соблюдают сроки обработки культур, нарушают правила дозировки, неправильно выбирают сами препараты. Препараты ООО "Ваше хозяйство" При современном распространении болезней и вредителей без химии не сохранить урожай, но вот использовать препараты надо в точном соответствии с инструкцией, а не на глазок, причем в начальной стадии появления вредителей и болезней. Различные настои, отвары чеснока, полыни, табачной пыли сдерживают развитие болезней, но всё же действие их непродолжительно и малоэффективно, особенно в период эпидемий. Препараты же последнего поколения высокоэффективны и при точном соблюдении рекомендаций не нанесут вреда «чистоте» продуктов питания с вашего участ­ка.