Животные

В письмах читателей-птицеводов много вопросов, которые связаны с особенностью поведения и содержания птицы зимой. Помогает справиться с трудностями, дает практические советы научный эксперт, птицевод со стажем Никита Владимирович Носов Наша читательница из Курской области Красникова Н. И. делится своими проблемами, недоумевает: «Почему зимой куры варварски уничтожают все снесенные яйца? Пшеница всегда насыпана, вода налита, даем мешанку из вареного картофеля, измельченной сырой свеклы, моркови, капусты, размачиваем хлеб или добавляем ячменную муку, ставим отдельно песок, глину. А результатов — ноль…» Иногда у кур проявляется такое нарушение поведения, как поедание (расклев) яиц. Проблема эта довольно серьезная. Причин её появления много, но основные заключаются в следующем: — поедание курами скорлупы случайно разбитых яиц с остатками желтка и белка; — недостаточная площадь помещения, в котором содержатся куры; — неправильная конструкция гнезд; — недостаточное содержание в кормах кальция; — недостаток в рационе белка животного происхождения. Реагировать в подобных случаях надо немедленно! Срочные меры, которые следует предпринять: — проводить сбор яиц чаще, немедленно удаляя скорлупу разбитых яиц из гнезда; — уменьшить плотность посадки в птичнике (до 4 голов на кв. м); — сделать затенение гнездовых ящиков, расположив над ними крышу, а вход можно занавесить тканью; — внести в корм несушек добавки, богатые кальцием: «Крепковит» для кур и птицы, «Ракушку», известняковую крупку, костную муку, глюконат кальция; специальные витаминно-минеральные подкормки («Здравур Несушка») желательно давать ежедневно; — ввести в рацион кур корма животного происхождения (сквашенное молоко, обрат, сыворотку, вареные рыбные или мясные отходы, рыбную или мясокостную муку); вареную рыбу или фарш давать в количестве примерно 10 г на голову, вводя их в состав мешанки 2–3 раза в неделю; — несушек, замеченных за расклевом яиц, лучше отправить в кастрюлю; это вполне эффективная мера предосторожности, иначе данная привычка может перерасти в стойкий рефлекс, который постепенно может передаться всему стаду. Часто встречается в читательской почте вопрос: «Как правильно утеплить птичник?» «Утепляю старыми одеялами, коврами, а птичник всё равно промерзает, в оттепель всё оттаивает, стены мокрые, с потолка капает, куры сидят мокрые», — сетует Н. И. Красникова. Утеплять птичник одеялами и коврами не имеет смысла. Всё зависит от материала, из которого построен ваш птичник. Если он каменный или кирпичный, но без утепления, то создается повышенная влажность зимой и весной. Такие помещения желательно обшить изнутри досками или фанерой, можно использовать специальные утеплители (минеральная вата, полистирол, пенопласт и т. п.), которые обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Деревянный птичник утепляется следующим образом: на некотором расстоянии от основных стен делаются вторые, пространство между обшивкой (15 см) заполняют утеплителем (опилками, сухим торфом, шлаком, стекловатой). Такие помещения дешевые, крепкие и удобны для птицы. Если стены из камыша или прутьев, то штукатурят с обеих сторон глиной, смешанной с мякиной или соломой.

Индейки стали интересовать многих хозяев частных подворий, особенно специализированные породы, отличающиеся мясной скороспелостью, хорошей яйценоскостью. Полезные сведения Индейки — самые крупные домашние птицы, хорошо приспособлены для содержания на пастбище, на лугах и полях после уборки урожая. Крепкие ноги и большие мощные крылья позволяют им быстро бегать и свободно взлетать на деревья. Живая масса взрослых индюков промышленных мясных кроссов, выращиваемых на птицефабрике, может достигать 17–22 кг, самок — 7–10 кг. Самыми крупными считаются индейки пород бронзовые широкогрудые и белые широкогрудые. Средняя масса индюшат породы бронзовая широкогрудая в возрасте 3 месяцев составляет 4,5 кг, а в возрасте 4 месяцев — 6,5 кг. Взрослые индюки этой породы весят до 16 кг, а отдельные достигают более 20 кг. Эти породы отлично приспособлены к содержанию в небольших загонах. Отличными мясными качествами и скороспелостью характеризуются индейки белые широкогрудые. К 90–100-дневному возрасту они почти прекращают свой рост, при убое тушки имеют хороший товарный вид. Современные породы индеек вполне яйценоские. Если тяжелые породы индеек несут 50–80 яиц за год, то легкие — 100–120 яиц (например, московские белые); а северокавказские белые сносят 180–220 яиц, к тому же они отличаются мясной скороспелостью, жизнеспособностью и хорошо откармливаются при пастбищном содержании. Индейки мясного типа начинают яйцекладку в 8–9 месяцев, а более легкие — в 7–7,5 месяцев и интенсивно несутся в течение 5–6 месяцев. Яйца индеек питательные и очень вкусные, хранятся они дольше куриных. Средняя масса яйца составляет 80–90 г. В естественных условиях индейки начинают нестись весной при 10-часовом световом дне. Создавая индейкам 12–14-часовой световой день, яйцекладку можно вызвать в любое время года. Правила содержания Индеек можно содержать в простом неотапливаемом помещении, они довольно хорошо переносят холод. В морозные дни в птичнике лучше поддерживать температуру -3…-5 градусов. При температуре выше нуля появляется сырость, что плохо отражается на самочувствии индеек. Чтобы избежать излишней влажности, лучше содержать птицу на глубокой сухой подстилке слоем 30 см при минусовой температуре (-3…-5° С). Подстилку надо менять 2 раза в год, летом настилать слоем 15–20 см. Для впитывания излишней влаги сначала на чистый пол насыпают известь-пушонку (0,5–0,6 кг на 1 кв. м), затем чистую подстилку (резаную солому, древесные листья, опилки, стружку), которую надо класть за 5–7 дней до посадки птицы. На 1 кв. м размещают одну индейку. Не рекомендуется содержать индеек вместе с курами во избежание заражения их общими болезнями. Для получения чистых племенных яиц индеек надо приучить нестись только в гнездах. Для этого гнезда устанавливают заранее, до начала яйцекладки и периодически заменяют в них грязную подстилку. Индейки несутся в основном в первой половине дня, снесенные яйца надо вовремя собирать. Гнезда должны быть доступны для птицы и удобны для сбора яиц и чистки. Помещение для содержания индеек оборудуется насестами, поилками и пр. Кормушки правильно установить на уровне спины птицы; в качестве поилок используют любые емкости, размещая их на высоте шеи птицы. Индейки более других домашних птиц страдают от отсутствия движения, поэтому при любой возможности нужно выгонять их на выгул. В летнее время выпускать пастись в луга или на поля после уборки урожая, в этот период они покрывают до 50 % своей потребности в корме. В зимний период им тоже нужен моцион, для этого закрытый выгул обтягивают пленкой, очищенную от снега землю застилают подстилкой. На выгулах можно развесить сушеное сено, крапиву, в подстилку бросить зерно, тогда птица, копаясь, будет проводить время «с пользой». Разведение и выращивание молодняка Для получения оплодотворенных яиц в зимнее время нужно дополнительное освещение. Самцам увеличивают световой день на 2–3 недели раньше, чем самочкам. Индейки способны обеспечить высокую оплодотворенность яиц: после однократного спаривания они могут нести оплодотворенные яйца в течение 60 дней. При спаривании тяжелые индюки могут ранить индеек, поэтому на время племенного сезона на самочек надевают специальные жилетки. Индейки — превосходные наседки, они насиживают яйца в любое время года, в качестве наседок их можно использовать 2–3 раза подряд, в том числе для вывода не только индюшат, но и цыплят, утят, гусят, цесарят. Под индейку можно подложить 15–17 индюшиных яиц, 25 куриных яиц, 9–11 гусиных, 15–17 утиных. Появляющихся на свет птенцов надо немедленно убирать из гнезда, чтобы наседка их не задавила. После окончания вывода всех птенцов можно спокойно подпускать к наседке. Индейка способна выходить до 20 индюшат. Самый трудный период выращивания птенцов длится 50–60 дней. Начинать инкубировать яйца для получения индюшат на мясо правильнее в марте. В первую неделю жизни индюшат температура под источником тепла должна быть не менее +32…+34° С, затем её снижают еженедельно на 3° С. В помещении температура поддерживается около +18…+20° С. Молодняк с белой окраской оперения поглощает меньше тепла, для него температура должна быть на 2° С выше. Слабых индюшат лучше отсадить, чтобы уделить им больше внимания, иначе сильные индюшата будут оттеснять их от кормушек. Индюшат размещают в первый месяц их жизни по 15 голов на 1 кв. м пола, до 2 месяцев — 8–10 голов, затем по 5–6 голов. Скученность содержания для быстро растущих индюшат ведет к отставанию в развитии и возникновению болезней. Если на улице тепло и сухо, то уже 10-дневных индюшат можно выпускать на улицу (сначала на 15–20 минут), постепенно увеличивая время прогулок. Не выпускают индюшат на улицу сразу по росе или после дождя, т. к. они быстро намокают и простужаются. Сырой пол, сквозняки, мокрая подстилка, отдых на сырой земле губительны для индюшат. К 9-недельному возрасту их можно постоянно содержать на пастбище. Отбор на племя В ноябре проводят отбор молодых индеек для дальнейшего разведения, лучший возраст для такого отбора — 5–6 месяцев. Молодняк, который не соответствует требованиям племенной птицы, выбраковывают на мясо. Индейки в возрасте 150–170 дней заканчивают линьку, не перелинявших к этому сроку индеек на племя не оставляют. Наличие 1–2 старых маховых перьев в крыле — признак отставания в развитии, такую птицу откармливают на мясо. У хороших здоровых индеек грудь широкая и ровная, она незначительно суживается к заднему концу киля грудной кости, что обеспечивает свободное движение и правильную постановку ног. Спина расположена параллельно килю, конец киля слегка загнут к спине. Искривление киля недопустимо. Длина киля равна длине плюсны (неоперенная часть ноги) или чуть больше её. Передний конец киля не должен резко выделяться по сравнению с грудью. Индейки должны иметь крепкие длинные ноги, крепкий костяк. У хороших индеек крепкое телосложение и хорошие мясные качества. Одного молодого индюка оставляют на 15 молодых индеек среднетяжелых пород и на 10 индеек тяжелых пород. Взрослый индюк в 2 раза тяжелее самки, поэтому количество индеек на одного самца уменьшают на одну треть. Но лучше на племя оставить молодого индюка, т. к. старые и молодые индейки хорошо оплодотворяются молодыми самцами. Неуживчивого, драчливого индюка на племя оставлять не стоит. Кормление Индейки поедают все виды зерна, но предпочтение отдают пшенице и ячменю, очень любят влажные мешанки. В день индейке надо 200–250 г сухого корма (индюку на 80–100 г больше), 100–150 г картофеля, моркови, свеклы, брюквы, кабачков и других корнеплодов, 30–50 г сушеной зелени. Очень хорошо действует на яйцекладку сушеная крапива. Помогает улучшить обмен веществ и повышает защитные силы организма минеральная добавка для птицы «Крепковит» (в непродуктивный период — 8 г на голову в сутки, в период яйценоскости — 10 г). Индейкам, используемым в качестве наседок, дают менее питательный корм, чтобы они не сели насиживать слишком рано. Для наседок хороша добавка «Здравур Несушка» (премикс перемешивают с кормом из расчета 3 г на голову в сутки). Эта добавка поможет защитить организм птицы от заболеваний и укрепить общий иммунитет. Оставленная на племя птица должна получать дозированное кормление. Кормят их 2 раза в сутки: утром дают влажную мешанку, на ночь — зерно. Очень полезны для индеек семена подсолнечника и др. семена, богатые маслом. Оперение индеек, особенно бронзовых и черных, получающих такую масляную добавку, приобретает блеск. В корм добавляют картофель, тертую морковь, рубленую зелень и свеклу, капусту. Для кормления также используют желуди, каштаны, буковые орешки, которые возмещают недостаток зеленого корма в зимнее время. Первые 10 дней индюшат кормят через каждые 2 часа, затем 5 раз в день до месячного возраста, потом число кормлений сокращается до 3 раз в сутки. Задержка с кормлением отрицательно сказывается на росте и здоровье молодняка. В суточном возрасте хорошо напоить индюшат из пипетки соком из равных частей люцерны, крапивы и моркови. В самые первые дни у индюшат очень слабо развито зрение и обоняние, поэтому кормушки и поилки надо ставить в хорошо освещенное место и кормить птицу ярко-окрашенными кормами. В корм добавляют кукурузную крупу, мелко нарубленные вареные яйца, тертую морковь, зеленый лук, салат и другую яркую зелень. Вначале индюшат кормят на дощечках или фанерных лотках, покрытых мягкой тканью. С 3–5-го дня их учат есть из кормушек, которых должно быть столько, чтобы индюшата не мешали друг другу. Растут индюшата быстро, поэтому важен питательный, богатый белками корм.  В качестве первого корма хорошо подойдут круто сваренные яйца (4–5 г на голову), свежий творог, пшено, смесь из 3-4 круп (кукурузная, манная, мелкодробленая пшеничная, крупно размолотый геркулес) с добавлением сухого молока. Корм дают в виде сухой смеси или влажных мешанок, замешанных на обрате, кефире, снятом молоке или чистой воде. Лучше кормить индюшат специальным цыплячьим комбикормом, используя его также для приготовления мешанок с добавлением яиц, творога, мясокостной и рыбной муки, зелени. При возможности вводите в рацион витаминно-минеральную добавку «Здравур Цып-Цып», которая поможет молодняку вырасти здоровым и крепким. Мелкорубленую сочную зелень можно давать уже со 2-го дня, индюшата её охотно поедают. Для месячных индюшат потребуется 50 г зелени в сутки на голову, к 6 месяцам — до 150 г. С возраста 10–15 дней в рацион индюшат вводят вареный картофель по 5–7 г на голову в сутки, после 2 месяцев — по 50–60 г. Цельное зерно скармливают не раньше 40-дневного возраста, к 2-месячному возрасту цельное зерно доводят до 50 % всего зернового корма. Проще и дешевле всего выращивать индеек на пастбище, где они сами находят нужный организму корм. Но чтобы добиться хороших результатов при выращивании индеек на мясо и лучшего развития племенной птицы, следует утром индеек подкармливать зерном или мягким кормом из вареного картофеля с добавлением зерна, ракушки или мела. Индейкам, не имеющим свободного выгула, в мешанки добавляют много зелени, пищевых отходов; а на ночь лучше давать зерно. Минеральная подкормка и гравий постоянно должны находиться в птичнике или под навесом на выгуле. Выращиваемый на мясо молодняк правильнее откармливать на ограниченных выгулах или в специальных помещениях. Научный консультант — Никита Владимирович Носов, биолог, аспирант РАСХН ВНИИГРЖ.

Молоко — полноценный и незаменимый продукт питания человека, оно содержит все необходимые для его жизнедеятельности вещества и витамины. Требования к молоку необходимо соблюдать хозяйствам всех категорий, в том числе и фермерским, и частным. Ценный натуральный продукт Коровье молоко составляет около 95 % от общего количества молока, потребляемого населением. В 1 кг молока в среднем содержится 870 г воды, 130 г сухих веществ. В составе сухих веществ׃ жира 38–40 г, белка — 35, лактозы — 50 и 9 г минеральных веществ. Жир придает молоку нежность вкуса, лактоза — сладость, хлориды — солоноватость, белки и некоторые соли — полноту вкуса. При нагревании молоко становится более жидким, при охлаждении уплотняется. В последнее время растет доля козьего молока, ведь содержать козу легче (в сравнении с коровой, например, козе требуется кормов в шесть раз меньше) и по силам многим хозяевам. Козье молоко по сравнению с коровьим является более калорийным, оно содержит повышенное количество сухого вещества, жира, белков и минеральных солей. Козы практически не болеют туберкулезом, поэтому их молоко можно употреблять в свежем виде, что важно для сохранения в нем биологически ценных веществ. Жировые шарики в молоке коз в десять раз мельче, чем в коровьем, благодаря чему жир легче усваивается. Белок козьего молока также легко усваивается. В остальном параметры качества козьего молока практически такие же, как и коровьего. Качество молока Состав молока зависит от многих факторов: состояния здоровья животного, условий кормления и содержания, породных и индивидуальных особенностей, возраста и условий внешней среды… Особую роль играет контроль качества молока. Что значит — качественное молоко? Во- первых, это молоко, которое имеет высокую пищевую ценность, то есть в нем содержится достаточное количество жиров, белка, минеральных веществ, витаминов. Во-вторых, это безопасный продукт, то есть он не содержит ни опасных бактерий, ни антибактериальных препаратов. Важна также степень пригодности сырья для изготовления различных продуктов, качество и количество которых во многом зависят от качества молока. И, конечно, от качества молока зависит его цена: качественное молоко — выше доходность. Основными показателями, по которым можно судить о качестве молока, являются: содержание жира, бактериальная обсемененность; содержание белка, наличие антибиотиков и др. лекарственных средств, точка замерзания, термоустойчивость… Бактериальная обсемененность — это количество микроорганизмов в 1 куб. см молока. В молоке могут содержаться бактерии, дрожжи, плесневые грибки, ведь молоко является благоприятной средой для развития микроорганизмов. Молоко обсеменяется микроорганизмами во время доения из различных внешних источников: из вымени, с кожи животного, из воздуха, посуды и аппаратуры, корма, от обслуживающего персонала. В вымени, например, всегда имеются микроорганизмы, проникающие через каналы сосков. Большая часть их погибает, сохраняются наиболее стойки. Молоко, в котором содержится только микрофлора вымени, называется асептическим. Его можно получить при осторожном сдаивании в стерильную посуду после того, как вымя тщательно обмыто и вытерто сухим чистым полотенцем. Особенно много микроорганизмов бывает у входного отверстия соска — это так называемая бактериальная пробка. Поэтому первые струйки молока наиболее обсеменены бактериями, так что вначале следует сдаивать молоко в отдельную посуду и не смешивать с общим удоем. Постоянное содержание вымени в чистоте — обязательное условие получения высококачественного молока. Самым значительным источником обсеменения молока бактериями является кожа и шерсть коровы, козы — на них остаются частицы навоза, подстилки, корма, которые при небрежном уходе за животными загрязняют еще и вымя. Для уменьшения бактериальной обсемененности воздуха пол должен быть сделан из бетона или другого влагонепроницаемого материала; скотные дворы должны иметь хорошие вентиляцию и освещение; окна надо закрывать сетками; нельзя убирать помещение и кормить животных незадолго перед дойкой. На посуде также находятся микроорганизмы от остатков молока или воды, которой промывают посуду. Высокая бактериальная загрязненность ведет к ухудшению вкуса, снижению питательной ценности сырого молока и изготавливаемых из него продуктов, сокращению срока хранения. Бактериальная обсемененность молока значительно повышается при мастите у коров. Надо стараться поддерживать температуру молока не выше +4 °С — тогда сохраняется фермент молока, способный подавлять рост бактерий. Антибиотики, другие лекарственные средства попадают в молоко, если животное лечили медикаментами или если проводились какие-либо профилактические мероприятия с использованием лекарственных средств. Поэтому, в частности, профилактические мероприятия по предотвращению заболеваний коров и коз правильнее проводить в сухостойный период. Точка замерзания молока ниже, чем воды, примерно на полградуса. Замерзает молоко при -0,54…-0,58 °С. Если точка замерзания повышена, то качество молока нельзя считать высоким. Молоко либо разбавлено водой, либо причина кроется в том, что рацион животного несбалансирован по содержанию в нем минеральных и других питательных веществ. Термоустойчивость молока — основной фактор, влияющий на свертываемость белка при его нагревании. На понижение термоустойчивости (то есть молоко при нагревании может свернуться) влияют разные причины: развитие бактерий в результате недостаточного или несвоевременного охлаждения молока, наличие гербицидов в кормовых средствах, остатки дезинфицирующих средств в молочном оборудовании, начало закисания (происходит снижение содержания казеина, и молоко плохо поддается переработке). По научным данным, доля влияния кормовых факторов на продуктивность животных составляет 60–70 %, генетических — 20–30 % и около 10 % приходится на условия содержания. Так что для увеличения качества молока следует в первую очередь повысить качество заготавливаемых кормов, обеспечить потребности животных во всех необходимых питательных и биологически активных веществах, в том числе с помощью премиксов.  Пороки Характеристика и причина возникновения  Меры предупреждения   Салистый привкус  Молоко имеет салистый привкус за счет окисления жира. Порок возникает при хранении молока под открытыми лучами солнца.   Хранить молоко в закрытых помещениях и емкостях.  Кормовые пороки      Горький вкус  Горький вкус появляется при обильном поедании полыни, лютика, люпина, тысячелетника.  Правильно подбирать рацион кормления.  Кормовой привкус (чеснока, силоса, репы, лука)  Скармливание в больших количествах силоса, корнеплодов, чеснока, лука, ботвы картофеля, содержащих эфирные масла.  Правильно подбирать рацион кормления.  Микробиологические пороки      Прогорклое молоко  Молоко приобретает прогорклый вкус при хранении (образуется в результате разложения молочного жира бактериями).  Не хранить молоко долго. Соблюдать санитарию, правила обработки.  Бродящее молоко  Обильное выделение газа, обсеменение молока кишечной палочкой, дрожжами, маслянокислыми бактериями.   Соблюдать санитарию, правила обработки. Тщательно мыть посуду, пастеризовать молоко.  Слизистое или тягучее молоко  При смешивании молоко тянется нитями. Заражение молока слизистообразующими бактериями. Нарушение элементарной санитарии.   Строго соблюдать санитарно-гигиенические правила переработки молока.  Преждевременное свертывание молока  Образование творожистых сгустков при нормальной кислотности молока. При нагревании молоко свертывается. Молоко обсеменено бактериями.   Не допускать длительного хранения молока. Тщательно мыть и дезинфицировать посуду. Соблюдать санитарию при дойке.   Синее, красное, желтое молоко  Молоко имеет несвойственный цвет. Причиной являются различные микроорганизмы и некоторые травы, красящие вещества которых переходят в молоко. Красный цвет обусловлен также присутствием в молоке крови.   Строго соблюдать санитарно-гигиенические условия получения и обработки молока. Следить за здоровьем животных и их правильным кормлением.   Маститное молоко  В молоке обнаруживаются хлопья, сгустки гноя, крови. Кислотность молока понижена. Вкус соленый.   Сообщить ветеринару. Молоко не использовать. Обработка молока Первичная обработка молока включает в себя очистку молока от механических примесей, охлаждение, хранение. В свежевыдоенном молоке могут быть различные примеси: волосы, частицы корма, подстилки и т. д. При доении коров и коз в условиях частного хозяйства фильтрование проводят, как правило, вручную при переливании молока из доильного ведра с помощью марлевых, вафельных, фланелевых фильтров или лавсановой ткани. Молоко фильтруется через марлю в 4–6 слоев, через тканевые или лавсановые фильтры — в 2 слоя. Чтобы фильтр не соскальзывал в посуду под тяжестью струи молока, нужно использовать цедилку с двумя металлическими сетками из нержавеющей пищевой стали, между которыми и помещают фильтр. Санитарную обработку тканевых фильтров можно проводить в стиральной машине с помощью моющего порошка при температуре +80...+85 °С. Срок службы марлевых фильтров должен быть не более 10 дней, вафельных и фланелевых — 45, лавсановых — 180 дней. Свежевыдоенное молоко обладает способностью некоторое время подавлять развитие попавших в него микроорганизмов. Для молока температурой +37 °С это время составляет 2–3 часа, а температурой +6 °С гораздо дольше — 25–40 часов. Чтобы продлить бактерицидные свойства молока, его сразу же после очистки следует поставить в холодильник или в прохладное помещение. И надо помнить, что чем скорее молоко будет переработано, тем меньше будут его потери и больше пользы для здоровья. Научный консультант — Наталья Яковлевна Дмитриева, канд. с.-х. наук, доцент кафедры кормления животных.

Удивительное дело, но куры с удовольствием едят пенопласт. Если дать им несколько кусочков пенопласта, они бросаются в драку, чтобы завладеть вожделенным кормом. Чем пенопласт привлекает птицу и чего в нём больше: пользы или вреда? Мы привыкли считать, что животные и птицы сами знают, что для них полезно. В дикой природе они находят лекарственные растения и коренья, если чувствуют недомогание. Куры склёвывают камешки и ракушки, которые, собственно, не являются кормом. Мелкий гравий необходим птице для пищеварения, он остаётся в желудке и помогает перетирать зерно. Ракушки восполняют потребности кур в кальции. Пенопласт - не еда! Животные и птицы достаточно умны, но не настолько, чтобы разбираться в искусственных материалах. Так, собака или кошка может съесть полиэтиленовую упаковку, если она пахнет чем-то съедобным. У кур обоняние развито не так сильно, поэтому они скорее ориентируются на внешний вид пищи, цыплята и вовсе клюют всё подряд. Почему куры едят пенопласт Почему куры едят пенопласт, мы можем только предполагать, научно обоснованного ответа на этот вопрос нет. Путают с зерном Отдельные шарики пенопласта немного похожи на зерно. Они достаточно крупные, возможно, курицам пенопласт кажется кукурузой. Но это не объясняет, почему куры клюют крупные куски пенопласта или зачем они расклёвывают пенопластовый утеплитель стен курятника. Из любопытства Куры достаточно любопытны, они пробуют на вкус всё новое. Шарики пенопласта необычно лопаются или скрипят в клюве, чем привлекают кур. К тому же у птицы сильно развит стадный инстинкт: если одна курица схватила что-то, другим непременно нужно это отнять. Куры с одинаковым ажиотажем будут гоняться за «товаркой», в клюве которой дождевой червь или кусок пенопласта. Из доверия Хозяин может сам сформировать плохую привычку, если будет давать пенопласт курам. Птица привыкает воспринимать человека, как того, кто даёт ей пищу. Наверняка вы замечали, что как только вы проходите мимо выгула, куры подбегают к сетке в надежде получить что-то вкусненькое. Не нужно вводить птицу в заблуждение и давать ей заведомо несъедобные вещества. Довольно забавно наблюдать за тем, как куры активно клюют шарики пенопласта или носятся по загону друг за другом, пытаясь завладеть белым куском. Таким развлечениям часто предаются дети, грешат этим и взрослые. Однако эти забавы выходят боком, и могут привести к массовому падежу птицы. Если вы хотите, чтобы ваши питомцы не скучали, подвесьте в загоне кочан капусты или пучок крапивы или другой полезной травы, куры получат повод для разминки и полезное питание, а вы увидите множество занятных моментов. При нехватке соли и минералов Несмотря на то, что пенопласт является абсолютно искусственным материалом, его вкус может казаться курам приятным за счёт содержания минеральных солей. При недостатке в кормах каких-то минералов и соли куры пытаются восполнить его, поедая пенопласт. Есть множество способов обеспечить кур минеральными солями, самый простой из них — это давать курам молотую яичную скорлупу, кормовой мел. Полезно добавлять в кормовые смеси премикс «Крепковит» с высоким содержанием кальция. Зависимость Химические вещества, которые входят в состав пенопласта, могут вызывать у кур зависимость, подобную наркотической. Считается, что изопентан, который входит в состав некоторых видов пенопласта как вспениватель, вызывает у птицы состояние эйфории. Научных подтверждений этому нет, но такая версия объясняет, почему куры клюют пенопласт всегда, как только получают к нему доступ. Пенопласт нравится не только курам, заводчики перепелов и страусов тоже замечали нездоровое увлечение птицы поеданием пенопласта. Вред пенопласта для здоровья кур Словом «пенопласт» мы обозначаем несколько видов полимерных материалов: одни используются как утеплитель в строительстве, другие — для защиты хрупких товаров при транспортировке. Одноразовые лоточки для пищевых продуктов (тех же замороженных кур) или нарезки сыра, колбасы, — тоже изготовлены из пенопласта. Поскольку пенопласт используется повсеместно, можно предположить, что материал не представляет угрозы для здоровья. Однако уже при температуре выше +20-22°С идёт испарение стирола, что нельзя назвать полезным.  Неприятный запах, который исходит от нового пенопласта — это испарения формальдегида, опасного канцерогена, провоцирующего развитие рака. Если куры с таким удовольствием едят пенопласт, то в чём проблема? Почему бы не заменить премиксы пенопластом или не давать его вместо ракушки или мела? Отравление Чтобы понять, может ли пенопласт быть полезен при употреблении внутрь, достаточно изучить его состав: полистирол полиуретан поливинилхлорид формальдегиды фенол изопентан кремний Не нужно быть химиком, чтобы понять, что из длинного списка разве что кремний можно считать условно съедобным для птицы. Всё остальное — это яд, и последствия поедания курами пенопласта зависят от количества яда, поступившего в их организм. Поэтому ответ на вопрос, можно ли давать курам пенопласт, — однозначно, нет. Вместо того чтобы скармливать курам пенопласт, лучше ввести в корма специальные добавки, богатые минералами и витаминами, такие как «Солнечный ЖелтОК», в состав которого входят кормовые дрожжи, аминокислоты метионин и лизин, а также поваренная соль. В зерновые смеси полезно добавлять витаминные премиксы с ферментами, они улучшают усвоение кормов, обеспечивают быстрый рост и повышают яйценоскость у кур несушек. Хорошо зарекомендовали себя добавки «Здравур несушка» и «Домашний бройлер». В их составе все необходимые для птицы витамины, минералы и аминокислоты. Нарушение пищеварения Пенопласт нельзя сравнивать с мелким гравием, камешками, ракушкой или известью. Он не может участвовать в перетирании пищи в желудке по причине мягкости материала. Для улучшения пищеварения у птиц всегда должен быть в доступе крупнозернистый речной песок, гравий или известняковая крупка. При этом пенопласт и не растворяется в желудке. В лучшем случае он выходит вместе с помётом, в худшем — остаётся в желудке или переполняет зоб птицы.  Птицеводы, которые сталкивались с тем, что курица случайно наклевалась пенопласта, замечали непомерно раздутый зоб. Переполненный зоб не даёт птице продолжать питаться, куры перестают интересоваться поиском пищи, становятся вялыми и пассивными. Непереваренная пища начинает загнивать в зобу, если на это не обращать внимания, процесс гниения распространяется, токсины попадают в кровь. Увеличенный зоб не всегда бросается в глаза, но при застое пищи в зобу можно уловить запах гниения, исходящий из клюва птицы, или заметить выделения слизи из клюва. Неумеренное поедание пенопласта приводит к массовому падежу птицы. При вскрытии в желудке кур обнаруживают комки непереваренной пищи вперемешку с шариками пенопласта. Пенопласт как лекарство Лечебные свойства, которые приписывают пенопласту некоторые птицеводы, нуждаются в проверке. В сети можно найти рассказы о том, как пенопласт помог курам избавиться от кровавого поноса, но вы не услышите подобной рекомендации из уст ветеринара. Возможно, поедание курами пенопласта может привести к прекращению диареи, если вызовет непроходимость и запор, но это ничуть не лучше. Есть вероятность того, что химические вещества, которые попадают с пенопластом в организм курицы, способны подавлять патогенную микрофлору. Но в таком случае антибиотики были бы куда более эффективны и безопасны для здоровья птицы. Пенопласт нельзя назвать ни питательным, ни полезным. Он не улучшает пищеварение у птицы, а напротив, ухудшает его. Вред от поедания пенопласта значительно превышает ту небольшую пользу, которую он может дать в виде минеральных солей. Необходимо полностью исключить попадание пенопласта в пищу курам. Что делать, если куры наелись пенопласта? Если куры склевали небольшое количество пенопласта, можно не бить тревогу и понадеяться на то, что их организм самостоятельно справится с чужеродным веществом. Если же масштабы проблемы более серьёзные, потребуется срочное вмешательство. Определить необходимость оказания помощи можно по состоянию птицы. Раздутый плотный зоб, забитый пенопластом, необходимо очистить. Проталкивание пищи в желудок В случаях, когда зоб кур забивается зерном или другой пищей, достаточно влить в клюв птицы небольшое количество растительного масла, примерно 5 мл, для этого используют шприц без иглы. После этого зоб массируют, чтобы содержимое опустилось в желудок. Выведение пищи наружу через клюв Когда зоб забит пенопластом, не стоит пытаться продвинуть его в желудок, извлечь пенопласт из желудка живой курицы невозможно. Стоит попробовать вывести его наружу через клюв. Это довольно сложная процедура. В глотку курицы вливают небольшое количество слабого раствора марганцовки, 5-10 мл. Раствор должен быть бледно-розового цвета, не содержать крупинок марганца. После этого зоб массируют в течение нескольких минут, затем переворачивают птицу вниз головой и движением рук продвигают содержимое зоба в сторону клюва. Проводить такую процедуру лучше вдвоём. Держать курицу вниз головой нужно не более 1,5-2 минут, после чего птице нужно дать отдышаться. При необходимости процесс повторяют 2-3 раза. Разрезание зоба В крайних случаях прибегают к хирургическому вмешательству. Опытные птицеводы проводят его самостоятельно, начинающим лучше обратиться к ветеринару. Как и при любой операции, необходимо очистить участок кожи от перьев и обработать его спиртом. На коже зоба делают небольшой надрез длиной 2-2,5 см, для операции используют стерильное лезвие или скальпель. Через надрез при помощи пинцета аккуратно вынимают всё содержимое зоба. После этого промывают его слабым раствором марганцовки при помощи спринцовки. После окончания операции надрез зашивают специальной стерильной нитью. В течение нескольких дней курице дают антибиотик, чтобы исключить развитие инфекции. После приёма антибиотиков полезно дать птице натуральный йогурт, это поможет восстановить полезную микрофлору в зобу. Как отучить кур клевать пенопласт? Для того чтобы не приходилось проводить на дому операции по спасению кур, необходимо оградить их от контакта с пенопластом.  Если пенопласт используется в качестве утеплителя курятника, он должен быть закрыт плотно прилегающими досками, ДВП, ДСП, МДФ или OSB плитами. Не стоит использовать для этого рубероид, поскольку он недолговечен, куры быстро рвут его и добираются до пенопласта. Если куры находятся в ограждённом выгуле, несложно содержать его в чистоте. Необходимо объяснить детям, какие продукты вредны для кур, и пресечь детские забавы с кормлением кур пенопластом. Если же куры содержатся на свободном выгуле, придётся поддерживать чистоту на большой территории, собирать и вовремя вывозить строительный и бытовой мусор, не допуская его распространению по участку порывами ветра. Дополнение автора от 10.06.2025 Листовой пенопласт является самым недорогим изолирующим материалом, поэтому на подворье его часто используют для утепления птичника, свинарника, хлева и прочих надворных построек. Однако на практике идея утепления построек пенопластом подтверждает народную мудрость: “скупой платит дважды”. Благодаря печальному опыту утепления свинарника пенопластом мы познали все “прелести” этого материала. Пенопласт недолго является хорошим утеплителем, его очень любят мыши, пожалуй, вспененный материал нравится им даже больше, чем курам. Мыши прогрызают ходы в листах пенопласта, устраивают уютные норки, а шариками выстилают гнезда для рождения потомства. Уже через год свойства утеплителя ухудшаются кратно, ведь он весь прорыт ходами мышей, в морозные дни в надворных постройках становится холодно.  Птичник привлекает грызунов “бесплатным” кормом, серые воришки таскают зерно из кормушек. Стены, утепленные пенопластом, являются дополнительным аргументом в выборе “жилплощади”, когда осенью происходит сезонная миграция грызунов.  При перестройке надворных построек, когда хозяин решает избавиться от пенопласта и заменить его другим утеплителем, например, плитами из минеральной ваты, он сталкивается с проблемой утилизации пенопласта.  Потребуется множество мешков, чтобы упаковать строительный мусор и огромное количество наклонов и приседаний, чтобы подобрать все мелкие кусочки. Шарики и куски пенопласта разносит ветром по участку, поэтому уборка утеплителя превращается в квест. Чтобы в дальнейшем не возникало проблем с домашней птицей, которая наелась пенопласта, лучше вовсе избегать использования этого изолирующего материала на подворье. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Имеет опыт содержания кур и свиней на подворье. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Выращивание бройлеров — это самый быстрый способ получить домашнее мясо высокого качества. Уже через 40 дней цыплёнок бройлера имеет живую массу 2,5 кг, а к возрасту 2-х месяцев достигает 3,5-4 кг. Быстрый рост бройлера оправдывает затраты на корма. Вкусовые качества домашнего куриного мяса не идут ни в какое сравнение с покупным. При содержании бройлеров на своём подворье можно обойтись без применения антибиотиков, а это значит, что их не будет в конечном продукте. Сам процесс выращивания бройлеров не требует особых навыков, с этим справится даже начинающий. Птицы неприхотливы в содержании, у них высокая жизнестойкость и хороший иммунитет. Однако необходимо учесть некоторые особенности ухода за цыплятами, чтобы избежать проблем при их выращивании. В этой статье мы рассмотрим причины и способы лечения облысения у цыплят бройлеров. Что такое алопеция у цыплят? Алопеция — это потеря пера без последующего восстановления, в просторечии мы называем этот процесс «облысением». Алопеция может быть частичной или полной. Если вовремя не предпринять необходимые меры, частичное облысение довольно быстро может привести к полной потере пера. Ювенальная линька Не нужно путать алопецию с линькой. В возрасте 1-1,5 месяца у цыплят происходит ювенальная линька — это естественная смена первичного пера на основное, дефинитивное. Её можно сравнить со сменой молочных зубов на коренные у детей. Если цыплята в возрасте месяца лысеют, возможно, дело в линьке. При правильном содержании ювенальная линька не приводит к появлению залысин, перо сменяется постепенно и равномерно. Сезонная линька У взрослых кур происходит сезонная линька, это связано с естественным циклом развития курицы. Инстинкты помогают курам выводить потомство в тёплое время года. С приходом весны, при удлинении светового дня, яйценоскость у кур увеличивается, наседки садятся на яйца. С приближением осени и сокращением светового дня организм птицы начинает перестраиваться и готовиться к зиме. Меняется гормональный фон, начинается смена пера, яйценоскость резко снижается и вовсе прекращается. Этот период может растянуться на 4-5 месяцев. Принудительная линька При разведении кур яичных пород длительные перерывы в яйцекладке невыгодны, поэтому хозяева прибегают к принудительной линьке кур. Принудительная линька проходит в более короткие сроки, завершается в течение 1,5-2 месяцев, после чего начинается новый период активной яйцекладки. Принудительная линька вызывается сильным стрессом, который создаётся несколькими способами или их совмещением. Это кратковременная голодовка, лишение воды, либо содержание птицы в темноте в течение 3 суток.  Для того чтобы принудительная линька не привела к падежу птицы, необходимо следовать разработанным схемам в кормлении и поддерживать определённую длительность светового дня. Причины алопеции Если лысеют цыплята в возрасте 2-3 недель, у выпадения пера может быть несколько причин. Самые распространённые: это несбалансированные корма, ненадлежащие условия содержания птицы и насекомые-паразиты. Неправильное кормление Чаще всего цыплята бройлеры лысеют по причине недостатка витаминов и минералов. Быстрый набор массы тела требует сбалансированного питания. В составе должны быть витамины, минералы и аминокислоты. Для растущего организма цыплёнка крайне важно наличие в кормах витамина А и витаминов группы В, аминокислот и белка. Дефицит йода и фосфора может стать причиной выпадения перьев. Для восполнения этих минералов в воду для поения цыплят добавляют по несколько капель йода ежедневно. Фосфор и кальций крайне важны для птицы, эти минералы участвуют в строении скелета, расходуются на образование скорлупы яиц у кур и рост перьев. Цыплятам бройлерам добавляют в корм трикальций фосфат или кормовой мел. С выпадающими перьями птица теряет цистеин, это важная аминокислота. Самый простой способ восполнить её потери — это давать птицам клевать пух и перо, их можно предварительно измельчать или давать целиком, важно, чтобы они не были слежавшимися в комки. Можно использовать готовую перьевую муку, а также рогокопытный шрот. Цыплят бройлеров полезно пропаивать пробиотиками «Чиктоник» или «Гамматоник», это создаёт основу для крепкого иммунитета и быстрого роста. Важно добавлять в корм бройлеров специальные премиксы, которые содержат все необходимые витамины, минералы и аминокислоты. Отличные результаты показывает применение пищевых добавок «Здравур Цып-цып» и «Домашний бройлер», их смешивают с кормом, увеличивая граммовку по мере роста. Необходимые аминокислоты и белок содержатся также в кормовых дрожжах, мясокостной муке, рыбной муке, их подмешивают в корм из расчёта 1-8 г на голову в сутки, в зависимости от возраста цыплёнка. Начинающие птицеводы могут думать, что рост пера может не успевать за ростом кожного покрова и сравнивают этот процесс с появлением растяжек на коже человека при быстром наборе веса. Однако такое предположение ошибочно. Если бройлеры получают полноценные корма, они развиваются гармонично и не страдают облысением. Плохое содержание Если бройлеры содержатся в курятнике на полу, то грязь и сырость могут провоцировать выпадение пера. В мокрой подстилке размножаются бактерии, что приводит к инфицированию цыплят. В таком случае выпадение пера становится следствием ослабления иммунитета и болезни. При содержании маленьких цыплят бройлеров в брудере необходимо ежедневно менять подстилку из опилок. Чтобы уменьшить сырость, лучше использовать ниппельные поилки с каплеуловителями, это исключает расплёскивание воды. Содержание бройлеров в клетках на сетчатом полу — это наиболее простой способ поддерживать идеальную чистоту. Но в таком случае необходимо учитывать количество цыплят на квадратный метр, т.к. излишняя теснота может стать причиной агрессивности и провоцировать борьбу за корм. Помещение, в котором содержатся бройлеры или куры, должно хорошо проветриваться. Это способствует уменьшению влажности воздуха, а также улетучиванию паров аммиака, вдыхание которого вредно и для птицы, и для человека. Содержание птицы в клетках при недостатке солнечного света тоже может стать причиной выпадения пера, однако это редко носит глобальный характер. Потребность цыплят в витамине D можно восполнить, если выпускать их на свежий воздух. Для клеточного содержания бройлеров необходимо оснастить птичник УФ-лампами, если в нём нет окна. Пероеды Повреждение пера пероедами или перьевым клещом может привести к полному облысению. Пероеды распространяются очень быстро, от одной птицы может заразиться весь курятник. В первую очередь страдают цыплята, взрослые куры могут частично справляться с паразитами купанием в золе или смеси золы и песка. Если цыплята получают сбалансированный корм и вы не понимаете, почему цыплята бройлеры лысеют, скорее всего дело в заражении их пухопероедами. Внимательно осмотрите цыплят на наличие вредителей. Это крошечные плоские насекомые, их длина не более 2 мм, они ползают по коже птицы, тепло и высокая влажность — идеальные условия для их размножения. Пероеды питаются ороговевшей кожей и перьями, при внимательном осмотре видны маленькие отверстия на стержне пера.  Если цыплята бройлеры отстают в росте, ведут себя беспокойно, чешутся, лысеют, — это явные признаки заражения их «куриными вшами». Лечение И если взрослых кур можно обработать специальными препаратами для уничтожения паразитов, такими как «Бутокс 50» или «Арпалит Нео», то для цыплят возрастом моложе 2 месяцев действующее вещество слишком токсично, поэтому обработку проводят только в крайних случаях. Препарат «Бутокс 50» разводят в пропорции 1 мг на 1 л воды, в этой воде купают птицу, процедуру лучше проводить вдвоём, чтобы исключить попадание препарата в глаза и в клюв. «Арпалит Нео» представляет собой спрей, который распыляют по поверхности перьев, защищая глаза и клюв. Профилактика Поскольку бройлеры выращиваются всего в течение 40-60 дней, необходимо исключить заражение их пероедом. Для этого помещение, в котором содержатся куры, необходимо дезинфицировать 2 раза в год. Прежде всего необходимо полностью очистить помещение от подстилки, пера, птичьего помёта. После этого проводят обработку всех поверхностей препаратом «Бутокс 50». Обработка помещения требует большой тщательности, нужно пройтись по потолку, стенам, полам, не пропустить углы и щели. С генератором холодного тумана Defender процесс обработки становится значительно проще. Достаточно растворить нужное средство в воде, залить его в бак и включить генератор. Действующее вещество равномерно покроет все поверхности, когда туман осядет. Хороший эффект также даёт сжигание в птичнике серной шашки или специальной дымовой шашки «Мухояр», предназначенной для уничтожения насекомых. Но на несколько дней птицу необходимо изолировать в другое помещение. Зачем лечить облысение у цыплят Несмотря на то, что алопеция не смертельна, необходимо устранить её причину и помочь птице восстановить оперение. Облысение кур и цыплят часто провоцирует каннибализм и приводит к тому, что больную птицу заклёвывают. Кроме того, открытые участки кожи больше подвергаются атакам патогенной микрофлоры. Для цыплят алопеция вредна ещё и тем, что у них плохо развит теплообмен, и при недостатке перьевого покрова они мёрзнут. Если алопеция вызвана перьевым клещом или пухоедом, то при сильном заражении птицы может происходить инфицирование через ранки на коже.  У кур и цыплят ухудшается общее состояние, уменьшается аппетит, цыплята хуже набирают вес, а куры хуже несутся. Важно заметить признаки облысения в самом начале, так будет гораздо проще справиться с причиной, которая вызвала алопецию.

Наш читатель Осипов Владимир Ильич из Тульской области поделился своим опытом постройки помещения для содержания свиней. Этот свинарник он назвал так — сажок. Удобство сажка заключается в следующем: во-первых, пол делается наклонно к задней стенке и приподнят над землей, с небольшими щелями, что позволяет ему быть всегда сухим. Во-вторых, корыто монтируется в торцовой части, устанавливается так, что половина его находится внутри, а другая половина снаружи закрывается наклонной крышкой на петлях, т. е. при кормлении необязательно заходить внутрь. Еще одна особенность сажка заключается в том, что с задней стороны по всей длине внизу делается дверца высотой примерно 25 см, на петлях, открывается вверх. При этом для очистки тоже не обязательно заходить внутрь, а можно, просто открыв дверцу и закрепив её на крючках, выгрести весь навоз приспособлением вроде тяпки. Стены сажка я делал из обыкновенного теса, но лучше, конечно, из бревен. Столбы, на которых он стоит, тоже правильнее сделать дубовыми. Пол — из доски 50 мм, располагать доски спереди назад. На зиму пол можно утеплить соломой или навозом. Перед сажком можно сделать небольшой дворик с навесом от дождя для выгула. Размеры сажка: передняя сторона — 2,5 м, боковая — 2 м при высоте передней и задней частей 2 м. Пол приподнят от земли спереди на 25 см, сзади на 20 см. При желании можно расположить второе небольшое корыто для питья. В таком сажке можно содержать пару поросят для откорма или хряка со свиноматкой, а для приплода построить другой, чуть поменьше. Считаю, что содержание свиней в таком сажке очень удобно для обслуживания. Комментарии научного консультанта Н. Я. Дмитриевой, канд. с.-х. наук: Для содержания животных в условиях домашней фермы такой сажок — хороший способ размещения свиней. Но вот еще несколько советов. Под деревянным полом должен быть или хорошо утрамбованный глиняный пол, или бетонный, или песчаная подушка — чтобы уходили, утекали из сажка кал, моча… Тогда пол прослужит дольше. У крышки кормушки обязательно должна быть резиновая прокладка — для плотного прилегания, чтобы влага не попадала в концентрированный корм, ведь во влажном корме размножаются бактерии, корм становится непригодным. Необходимо сохранять сыпучие свойства концентратов! Поилка — хорошо. Но рядом непременно образуется лужа, как следствие — грязь, «болото». Так что поилка должна регулярно освобождаться. Оптимальный вариант — ниппельная поилка (тогда вода поступает дозированно). Важно помнить и учитывать, что по мере роста животного поилку нужно поднимать.

Мечта любого козовода — крепкая, здоровая, высокоудойная коза. По просьбе наших читателей рассказываем, как этого можно достичь. Стоит выделить основные составляющие: во-первых, генетика, т. е. то, что переходит по наследству или зависит от породы козы. Во-вторых, уход. И то и другое важно, потому что самая породистая коза при неправильном выращивании не сможет раскрыться и показать весь свой потенциал, и наоборот — самый тщательный уход не повысит генетических возможностей, заложенных при рождении. Козоводство в целом делится на три основных направления по продуктивности: молочное, мясное и пуховое. И козы, относящиеся к этим типам, отличаются разной конституцией и разными свойствами. Коза мясного направления имеет невысокие ноги, короткую шею, грубый костяк, с виду тяжеловесна, вымя маленькое, лактация короткая, удои низкие. Главное её назначение — производство мяса. Коза мясного направления Пуховая коза отличается структурой шерсти — в холодное время года обрастает длинным вьющимся пуховым волосом, имеет небольшой рост, молока тоже дает мало и недолго, так как вся её энергия уходит на продуцирование шерсти. Коза пухового направления А вот коза молочного направления внешне обладает изящной конституцией — она тонка, с длинными ногами и шеей, маленькой головой, часто выглядит немного костлявой. У хорошей молочной козы большое округлое вместительное вымя, хорошо прикрепленное, не болтающееся на длинных связках. Ровные ноги, прямая спина. Коза молочного направления Удои могут достигать 8–10 литров в сутки, лактация длительная — такая коза может доить без покрытия до 2 лет подряд. Молоко без привкуса и запаха. Хорошие молочные козы не бывают мелкими — средний рост в холке 70 см. В России распространены несколько пород высокопродуктивных молочных коз. Основные — зааненская, альпийская и нубийская. При покупке породного животного с родословной у проверенных заводчиков высокая молочность козы гарантирована генетически. Но далеко не всем по карману стоимость даже маленького породистого козленка. Не стоит отчаиваться — среди обычных деревенских козочек нередко попадаются рекордсменки с удоями до 5 литров и выше. Козочка от такой мамы будет иметь больше шансов стать высокоудойной козой. И важно знать, сколько литров молока получали от мамы козла-производителя. По матери козла-производителя и определяется молочность козы-дочки. Хороший результат получается, если обычную козу кроют породистым козлом. Такие козлята-полукровки несут в себе хорошую молочность чистой породы и неприхотливость коз-аборигенок. Не стоит брать козленка там, где практикуется близкородственное скрещивание. Не подойдут и ослабленные, мелкие и больные козлята. Высокоудойная коза Назовем важнейшие условия, соблюдение которых необходимо при выращивании высокоудойной козы. Выпаивать цельным козьим молоком до 3 месяцев (можно и дольше) и вволю, т. е. столько, сколько выпьет. Как показывает практика, это примерно 2–3 литра в день. Когда козочка вырастет, она всё вернет сторицей. Нельзя добавлять в молоко овсяный кисель — понос неизбежен. Лучше постепенно вводить в рацион сухую овсянку или другой «взрослый» козий корм: сено, комбикорм, овощи. И обязательна вода! Таким образом, к трем месяцам молодая козочка будет полностью на взрослом рационе плюс молоко. После трех месяцев молоко постепенно можно исключать. После 5 месяцев рост малышки резко замедляется, уменьшается потребность в высокопитательных кормах, поэтому почти полностью исключают комбикорм или зерно, чтобы коза не зажирела. Своевременное покрытие. Губительным для развития молочной козы является раннее покрытие (в 5–6 месяцев). Животное так и останется мелким и малоудойным. Ещё не успев развиться до конца сама, она будет вынуждена тратить энергию на вынашивание козлят и последующую лактацию. К сожалению, даже в будущем коза будет неспособна дорасти и развиться. Покрыть козу слишком рано — означает, фактически, испортить её, перечеркнув понапрасну все предыдущие труды по выкармливанию. Оптимальный возраст для покрытия — около года, когда козочка почти достигнет размера взрослой козы или веса 38–40 кг, что соответствует 75 см в обхвате грудной клетки (измеряют сантиметровой лентой сразу за «подмышками» передних ног). В некоторых случаях первый раз можно крыть и в 1,5 года — но в этом возрасте очень вероятна опасность ожирения, что чревато гормональными расстройствами (не приходит в охоту или приходит, но никак не кроется). Здоровье. Чтобы коза была здорова, необходимо правильное содержание и кормление. При недомогании коза сбавляет удои, при болезни может и совсем перестать доиться. Недостаточное кормление приводит высокопродуктивную козу к полному истощению, т. к. даже на скудном питании её организм, настроенный на молочность, будет продуцировать молоко, расходуя свои жизненные силы. Чем выше удойность, тем больше хлопот. Обязательны в рационе зерно или комбикорм, повышают удои овощи, веники лиственных пород деревьев — это зимой. Летом же главное — полноценный выпас на обильном пастбище, желательно по 2 часа утром и вечером. Если нет такой возможности, то нужно приносить козам вволю свежей травы. Выпас на привязи, да ещё на одном и том же участке изо дня в день не дает положительных результатов. Даже при содержании «на траве» высокопродуктивной молочной козе требуются подкормка концентратами (зерновые), соль-лизунец («Лизасол» — без поваренной соли нарушается водно-солевой баланс организма, снижается аппетит), другие минеральные добавки (например, «Здравур Козочка» благоприятно влияет на удои молока, укрепляет здоровье, повышает аппетит; а «Крепковит» не только повышает молочную продуктивность, но и положительно влияет на ценные питательные свойства молока). Два раза в год нужно проводить дегельминтизацию (давать лекарство от глистов): осенью перед покрытием и весной перед родами. Регулярно подрезать копыта. Очень важно соблюдать режим дойки! Есть такая закономерность — чем чаще козу доят, тем больше она вырабатывает молока. В среднем в весенне-летний сезон нужно доить 3 раза в день, стараясь соблюдать равные промежутки между доениями. Если доить редко и нерегулярно, скопившееся молоко будет давить на вымя, сигнализируя организму о переизбытке, и коза постепенно будет всё меньше и меньше давать молока. В худшем случае такой застой может привести к маститу — воспалению вымени. Чем больше молока дает коза, тем чаще её нужно доить. Важно следить, чтобы вымя не переполнялось. Важный момент, влияющий на удои, — своевременный запуск козы. Во время беременности коза должна отдохнуть, перестать доиться. Вымя в это время как бы перерождается, умирая и воскресая снова перед родами. За этот период коза набирается сил для будущей лактации. Бывают козы, которые сами уходят в запуск, постепенно сокращая выработку молока к середине беременности, а бывают такие, которые упорно не прекращают доиться до самых родов, несмотря на строгие диеты и другие хитрости своих хозяев. В таком случае они одновременно вынашивают козлят и вырабатывают молоко, что ведет к перерасходу ресурсов организма козы — козлята рождаются слабыми, и коза в этот сезон доит намного меньше. Чаще такое случается с молочными козами с длительным периодом молокоотдачи. Таких коз нужно крыть не каждый год.  Уход во время самой беременности. Основное — это не перекармливать концентратами во второй половине беременности, давать больше овощей, много гулять на солнышке. Температурный режим в козлятнике тоже имеет значение, особенно для породистых коз, т. к. они, как правило, обладают короткой шерстью и не имеют должного подшёрстка. Чем холоднее, тем больше энергии козе приходится тратить на согревание самой себя. Естественно, это отражается на количестве вырабатываемого молока. Козы-полукровки же спокойно переносят небольшой минус, им не требуется отапливаемое помещение. намного дешевле, чем взрослая дойная коза. Хорошую породистую дойную козу найти и купить очень сложно. Обычно их не продают, да и цена на неё будет очень высокой. Покупать породистое животное советуем только у известных, проверенных заводчиков или на крупных племрепродукторах, где имеется документ (родословная) на козу. Козу-полукровку или простую, но высокоудойную найти легче. Но, как правило, их тоже продают только в исключительных случаях: или когда по состоянию своего здоровья хозяйка уже не может её содержать, или при срочном переезде или сокращении поголовья. Чтобы обезопасить себя при покупке козы, требуйте провести контрольную дойку, а лучше две — утром и вечером, чтобы быть точно уверенным в количестве и качестве молока от этой козы. К тому же, подоив самостоятельно, узнаете, насколько удобны соски, легкодойна ли коза, как она ведет себя при доении и прочее. При смене хозяина и жилища коза может отказываться от еды до семи дней — это результаты стресса. Удои при этом значительно падают, коза беспокоится, кричит. Это случается не со всеми козами, поэтому так важно лично убедиться в её способностях, чтобы потом не оказаться обманутым и прежнего хозяина зря не обвинять. Материал подготовила козовод-практик Анна Владимировна Третьякова

В организме животных вода составляет 65–70 % от живого веса и необходима для всех химических реакций, протекающих в клетке. Без нее невозможно переваривание и усвоение корма. Ядовитые продукты распада веществ выводятся из организма (после растворения в воде) с мочой и потом; кровь на 80 % состоит из воды. Чтобы понять, как важна вода для животных, достаточно привести такой факт: корова выпивает в среднем за сутки 60–80 л (иной раз до 100 л), т. е. около 25 тонн в год! Надо отметить, что чувства жажды и голода не зависят друг от друга. Чувство жажды мучительнее, чем чувство голода. Без пищи животное живет 30–40 дней (хотя при этом теряют 50 % жиров, углеводов и белков), без воды всего неделю. Недостаток воды животные ощущают очень остро. Так, потеря 10 % воды вызывает ослабление и учащение сердечной деятельности, повышение температуры тела, понижение аппетита и секреции желудочного сока, возбуждение нервной системы, мышечную дрожь, сухость и желтушность слизистых оболочек, потеря 20 % ведет к гибели животного! Даже небольшой дефицит воды вызывает расстройство многих физиологических функций организма: нарушается обмен веществ и нарастает количество молочной кислоты, снижаются окислительные процессы, увеличивается вязкость крови, повышается температура тела, учащается дыхание; происходит обеднение органов и тканей водой; нарушается секреция пищеварительных желез, исчезает аппетит и резко падает продуктивность. Водное голодание приводит к интоксикации организма в результате существенных изменений в печени, почках, составе крови… Избыток воды плох, как и её дефицит. Излишняя вода разбавляет тканевые жидкости, что вызывает набухание и повреждение клеток (так называемое «водное отравление»). Какое количество воды можно считать оптимальным для поения животных? В среднем одной корове требуется для поения 70 л воды в сутки, свинье 10–20 л, овце от 4 до 8 л, лошади 45 л. В жаркое время вода необходима также для предохранения тела животного от перегревания. Вода нужна и для поддержания чистоты и дезинфекции. Вода хороша не любая Питьевая вода плохого качества (мутная, необычного запаха и вкуса) не способна возбуждать деятельность секреторных аппаратов желудочно- кишечного тракта и при сильной жажде вызывает в организме животного негативную физиологическую реакцию. Хороший хозяин позаботится о том, чтобы знать состав воды, которую пьют животные на его ферме. И это правильно: мы же опасаемся пить любую воду, хотим знать её состав, такого же подхода требует и вода для животных. Конечно, более точный результат дает лабораторный анализ. Но даже по результату простого кипячения можно сделать определенные выводы — если осадка много, вряд ли вода хорошая. Недостаток в воде микроэлементов или их повышенное содержание может вызвать различные заболевания. Избыток кальция, например, когда вода может даже иметь беловатый оттенок, тормозит всасывание магния, цинка, меди. Это ведет к дефициту элементов в организме животного, как следствие — понижение качества продукции. Избыток кальция даже вреднее его недостатка! Фтор играет важную роль в образовании костной ткани и особенно зубов. Основным источником обеспечения организма фтором является питьевая вода. Крайне негативно влияют на организм животных нитраты, которые попадают в водоемы. В воду могут попадать и другие токсичные вещества (пестициды, инсектициды и т. д.), вызывающие отравления и даже гибель животных. Важна и температура воды. При поении очень холодной водой организм животных переохлаждается, возникают простудные болезни, нарушаются функции пищеварения, у беременных маток возможны аборты. В случае постоянного употребления теплой воды (свыше +20 °С) взрослые животные становятся изнеженными и более восприимчивыми к простудным болезням. Такую воду животные пьют неохотно, всасывается она медленно, нередко наблюдаются поносы. Специально греть воду не стоит. Для взрослых животных наиболее благоприятна вода температурой +10…+12 °С, для беременных маток — +12…+15 °С, для молодняка в зависимости от возраста — +15…+30 °С. При поении животных необходимо уделять внимание не только количеству воды, но и её качеству. К поению животных из открытых водоемов нужно относиться очень осторожно, т. к. вода — среда для развития многих возбудителей болезней. Особый контроль нужен весной, во время таяния снегов, потому что велика вероятность попадания в водоемы вместе с талыми водами нитратов и нитритов с полей. Речная вода в течение года меняет свой состав. Её качество зависит от расположенных рядом населенных пунктов, животноводческих и промышленных предприятий. Вода прудов и водохранилищ грязнее речной, она скорее подходит для технических нужд. Вода болот и луж вообще не пригодна для поения. Кроме того, в естественных водоемах много улиток, которые являются промежуточным хозяином для паразитов (таких как бычий цепень и др.). Вода для поения должна быть чистой, лучше из подземных источников. Очень важно знать, какая вода в ваших колодцах, родниках — жесткая или мягкая. Жесткая вода содержит избыток минералов, которые способны вступать в соединение с белками пищевых продуктов, образуя нерастворимые соединения, при этом продукты и витамины усваиваются организмом хуже. Чрезмерно мягкая вода с недостатком солей нарушает солевой баланс в организме. Режимы поения животных Желательно организовать свободный доступ животных к воде, но важно помнить, что (согласно гигиеническим требованиям) вода в поилках должна быть проточной, а оптимальная глубина поилки — примерно 10 см. Более глубокие трудно чистить часто, быстро и качественно, вода будет загрязняться остатками корма, утратит свежесть. Через 20–30 минут после отела коров поят теплой (до +25 °С) водой, причем в первый раз достаточно 10–15 л, затем каждые 1,5–2 ч в течение дня их поят водой, температура которой +18…+20 °С. В последующие дни поят перед дойкой. После отела не рекомендуется давать холодную воду в течение 5 суток. Из всех домашних животных корова больше всех потребляет воды. Причем высокопродуктивным коровам нужно воды больше, чем маломолочным, потому что для образования 1 л молока надо около 3 л воды. Новорожденным телятам спустя 1,5–2,5 ч после первой выпойки молозива воду дают кипяченую и остуженную. До месячного возраста телятам воду желательно кипятить, а со 2-го месяца жизни можно давать сырую доброкачественную воду. Свиней поят вволю чистой питьевой водой из автопоилок или корыт. Более охотно они пьют воду после кормления. Зимой маток рекомендуется кормить перед прогулкой, чтобы они не поедали снег и не пили холодную воду. При отсутствии автопоилок свиньям дают воду не менее 3 раз в сутки. В корытах воду меняют 3–4 раза в сутки. С 3–5-дневного и до 2-недельного возраста поросятам-сосунам рекомендуется давать кипяченую и остуженную до +18…+20 °С воду. Затем их поят чистой сырой водой. В жаркое время при тяжелой работе лошадей поят 4–5 раз в сутки. Разгоряченную (потную) лошадь нельзя сразу поить холодной водой, т. к. могут возникнуть простудные заболевания, в частности ревматическое воспаление копыт. После окончания работ лошадь выдерживают 30 минут, затем ей дают сено, слегка смоченное водой, а через час выпаивают полведра прохладной воды. Через полчаса лошадь необходимо напоить повторно. При пастьбе овец поить их следует в прохладные утренние (перед выгоном на пастбище) и вечерние часы (после полуденного отдыха). Не рекомендуется давать воду животным перед постановкой на отдых, немедленно после пастьбы на сочных, сеяных травах, особенно бобовых, по свежему жнивью, по травостоям с росой или после дождя (иначе могут быть расстройства желудочно-кишечного тракта и тимпания рубца). В овцеводстве важно позаботиться о водопое маток, особенно подсосных, т. к. от кратности поения зависят их молочная продуктивность и развитие ягнят. При нормальном функционировании молочной железы у маток ягнята примерно до 2–3 недель не испытывают потребности в воде. С этого возраста ягнят приучают пить воду. Во время окота необходимо овцематок ежедневно обеспечивать водой. При этом сразу после окота в холодное время года их надо поить водой, температура которой не ниже +20…+25 °С. Поить следует не менее 3–4 раз в сутки, а лучше предоставить свободный доступ к воде. При сбалансированном кормлении и свободном доступе к воде животные никогда не выпивают её больше, чем им требуется. Обмен воды и общее её количество в организме животного постоянно находятся в определенном равновесии с потребностью животного и внешними условиями. Пастбищный период С весны по осень, во время пастбищного периода, затраты на производство единицы продукции намного ниже стойлового периода, да и качество молока в летний период повышается. Специалисты считают, что пастбищный период способствует продлению продуктивной жизни молочных коров. И огромное значение в пастбищный период имеет вода. В процессе пищеварения корова в течение суток выделяет 50–60 л слюны. Молока корова дает от 10 до 20 л. То есть затраты жидкости в организме коровы велики. Для компенсации потерь жидкости в организме коровам требуется в сутки 60–80 л воды. Это количество обеспечивает нормальное здоровье и высокую продуктивность молочной коровы. Водопой для коров должен быть устроен не далее 1–1,5 км от пастбища. Хорошо, если на пути к водопою будет поставлена «промежуточная» поилка, которую можно было бы перемещать за стадом. Это не даст потерять количество молока. Установлено, что бесперебойное поение коров повышает надои на 6–10 %! Научный консультант — Наталья Яковлевна Дмитриева, канд. с.-х. наук, доцент кафедры кормления животных.

Только сильные, хорошо подготовленные здоровые пчелиные семьи принесут хозяину высокий «урожай» товарного меда и обеспечат себя запасом корма для успешной зимовки. В средних областях России главный медосбор начинается во второй половине июня, с цветения липы, продолжается до конца июля. Если в контрольном улье дневная прибыль стабильно достигает 1–1,5 кг и более, то наступило время медосбора. Главный взяток должен быть не только сильным, но и устойчивым, продолжительным. И зависит это не только от медоносной базы и погодных условий. Пчеловод должен знать, как нарастить в семьях наибольшее количество пчел именно к главному медосбору. Без своевременного полноценного кормления этого не достичь. Нельзя оставлять пчел на «подножном» корме. Важно к периоду большого медосбора сменить как можно больше маток, чтобы в семьях были матки не старше 2 лет. Все мероприятия надо проводить своевременно. Например, если во время главного взятка будет много открытого расплода, то молодые пчелы вместо сбора нектара и его приемки будут вынуждены заниматься наращиванием расплода. Поэтому дней за десять до главного взятка выловите плодных маток и через 6–8 часов дайте пчелам зрелый маточник, а через 2–3 дня удалите свищевые маточники. Срок смены матки рассчитывают так, чтобы ко времени основного медосбора в семьях не было открытого расплода, а молодые матки, осеменившись, начали бы откладывать яйца. Период главного медосбора Достаточно точно вычислить период главного медосбора можно графическим способом, разработанным российскими учеными. Вычисление главного медосбора Сначала на графике определяют примерное время начала и конца главного медосбора, разумеется, с учетом конкретной местности. Для этого откладывают влево от начала главного медосбора 30 дней (время жизни пчелы до медосбора) и затем еще 21 день (время развития пчелы). Получаем дату (в нашем примере 1 мая), когда матка начинает откладывать яйца, из которых развиваются пчелы, непосредственно использующие главный медосбор. Следовательно, для вычисления первой даты надо от начала главного медосбора отложить на графике влево 51 день. Теперь найдем вторую дату — время вывода самых поздних пчел, которые смогут использовать хотя бы последние 5 дней главного медосбора. Для этого от конца главного медосбора откладываем влево 5 дней (работа на медосборе), еще 3 дня (работа пчелы в улье после выхода из ячейки) и еще 21 день (время развития пчелы). Таким образом, всего влево от конца главного медосбора откладываем 29 дней. В период между двумя вычисленными датами необходимо заставить матку откладывать яйца, из которых разовьются пчелы для работы на главном медосборе. Иными словами, именно между этими датами находится искомый период подготовки пчел к главному медосбору. Пчеловод должен трудиться засучив рукава, чтобы к началу главного взятка пчелиная семья имела в своем распоряжении 8–10 рамок печатного расплода. В это время пчелы быстро изнашиваются и погибают. Их убыль покроют молодые пчелы. С четвертого дня они становятся приемщицами взятка, освобождая более взрослых пчел, которые переходят на работу по сбору нектара. Правила откачки меда Для складирования приносимого нектара надо обеспечить семью достаточным количеством сотов. Установлено, что при дневном взятке в 2,5 кг магазин будет заполнен созревшим медом на 6-й день. Пчеловод может обойтись и одним магазином с 12 полурамками. При дневном взятке в 3 кг магазин будет заполнен созревающим, но еще не готовым к откачке медом уже на 4-й день. Теперь же потребуются два магазина или второй корпус. При взятке в 4 кг магазин будет заполнен нектаром на 2-й день, поэтому целесообразнее ставить не магазин, а второй корпус. Пчелы в саду При работе с 20-рамочными ульями в пору главного взятка надо иметь полный комплект рамок, мед откачивать через каждые 5–6 дней. Если пасека небольшая и нет контрольного улья, начало взятка определяют осмотром гнезда. Пчелы удлиняют верхние ячейки сотов белым воском и заливают их свежим нектаром, который при встряхивании рамки выбрызгивается из ячеек. Но и при сильных семьях можно остаться без меда, если гнезда в начале главного взятка будут заполнены расплодом, пергой и медом, поэтому не упустите время для постановки магазинов. Перед этим гнездо осматривают, чтобы убедиться в наличии матки, проверяют состояние сотов и работоспособность семьи. Рамки, заполненные медом, заменяют сушью, а за недостатком её дают рамки с целыми листами искусственной вощины, но не более 1–2 на гнездо для слабых и средних семей, а сильным можно давать вощину через одну рамку. Магазин, заполненный сушью и рамками с искусственной вощиной, ставят на открытое гнездо, закрывают холстинкой и сверху кладут подушку. Утепляющий материал служит для защиты гнезда от перегрева солнечными лучами через крышу улья. Для предупреждения кладки яиц маткой в магазинные соты и увеличения емкости магазина желательно иметь утолщенные соты с рамками до 45–50 мм ширины. В такие соты матки не могут класть яиц, а пчелы охотно складывают нектар. Чтобы увеличить глубину ячеек, вместо 12 рамок ставят 10–11 и равномерно расширяют улочки. Когда пчелы инстинктивно отстроят соты, сделав улочки нормальной ширины, из магазина вынимают еще одну рамку, а оставшиеся снова расставляют равномерно. Когда пчелы повторят свою работу, из магазина отбирают еще рамку, оставляя только девять. В магазинные рамки с удлиненными ячейками меда входит больше, чем в 12 рамок с ячейками нормальной глубины. При работе с магазином пчеловоду приходится меньше вынимать и ставить рамок, с меньшего количества стряхивать пчел при отборе меда и легче распечатывать соты при выкачке меда. Сильные семьи с двумя магазинами работают лучше, чем с одним. Иногда пчелы не хотят работать в поставленном магазине. Возможно, он был установлен слишком рано, пчелы не заполнили 7–8 улочек, тогда его следует снять. Если семья заложила маточники и пришла в роевое состояние, то надо дать ей возможность быстрее отпустить рой, а потом вырезать все маточники, оставив лишь один. Лучше до главного взятка не доводить пчел до роения, а своевременно расширять гнезда. Если непонятно, почему пчелы не переходят в магазин, спрысните рамки теплой медовой сытой. В то же время перед началом основного взятка важно не спешить с постановкой дополнительного корпуса или магазина. В этот период пчелы заливают нектаром все свободные ячейки, и матке некуда сеять. Пчелы перестают обращать внимание на матку, и она практически перестает сеять, в результате уменьшается количество открытого расплода, и все ульевые пчелы становятся лётными. Дополнительный корпус или магазин нужно поставить в то время, когда привес собранного за день нектара приблизится к максимальному. Это может быть 2 корпуса или 3 магазина одновременно. Матка всё равно не успеет их засеять, т. к. не сможет за 2–3 дня резко увеличить яйцекладку. Снова запускают в работу матку, т. е. дают ей возможность сеять — привесы нектара начнут уменьшаться. В это время производится основная откачка меда, после чего нужно поставить объем чуть больше допустимого. Вес улья к моменту основной откачки может достигать 160–180 кг. Если всё сделать своевременно и правильно, можно от одной семьи за сезон получить от 100 до 150 кг товарного меда и достаточное количество физиологически молодых здоровых пчел для зимовки. Если дать большой объем рано, то к концу медосбора  получите лишний корпус расплода и в 2 раза меньше меда. Молодые пчелы, развившиеся в огромную массу, не доживут до конца сентября, из-за отсутствия взятка они проявят повышенную агрессивность, будут нападать на животных, на людей. Чтобы этого избежать, следует дать по 15–20 кг сахара на семью, так готовим пчелиные семьи к зимовке. Это должен предвидеть пчеловод, особенно начинающий, желающий получить от своих питомиц весомую медовую отдачу. Высокая температура в период главного медосбора значительно снижает работоспособность пчел, поэтому важна хорошая вентиляция гнезд. В ульях с отъемным дном поднимают корпус над дном для увеличения летка. В ульях с неотъемным дном открывают дополнительный (верхний) леток, в магазине отворачивают часть холстика, чтобы образовался воздушный проход для усиления тяги воздуха, что способствует быстрому охлаждению гнезда и интенсивному испарению воды из нектара, т. е. ускоренному созреванию меда. А лучше всего на дно улья поставить пустой магазин с металлической сеткой с ячейками до 4 мм. Высоких результатов в период главного медосбора достигают пчеловоды, которые занимаются кочевым промыслом и наиболее полно используют кормовые угодья своего края. Как правило, медоносные культуры цветут в разное время и находятся на различном расстоянии от пасеки. Пчелы стационарной пасеки не всегда могут добраться до крупных медоносных массивов, например до полей гречихи, подсолнечника или эспарцета и др. На поле подсолнечника - пока только шмели... Кочевой пчеловод намного облегчит пчелам сбор нектара и значительно продлит сезон большого взятка. Опытные пасечники сначала вывозят пчел к лесу, где они используют нектар с ивняка, вяза, клена, дуба и разнотравья, затем отправляются к садам, где пчелы не только добывают отличный мед, но и добросовестно опыляют плодовые культуры, повышая их урожайность. Научный консультант — Анатолий Степанович Кочетов, доктор с.-х. наук, профессор кафедры пчеловодства и рыбоводства РГАУ – МСХА им. Тимирязева, потомственный пчеловод

В частном хозяйстве перепелов держат для получения яиц и мяса, а также как декоративную и бойцовую птицу. Содержание и кормление Перепела экономически очень выгодная птица. Самки некоторых продуктивных линий сносят 250–320 яиц за год. Средняя масса одного яйца 11 г, т. е. за год одна перепелка может произвести более 3,5 кг яичной массы. Яйцекладка перепелов начинается в возрасте 35–49 дней (6–7 недель). Взрослый перепел весит 130–150 г, самка весит 150–170 г. От одной перепелиной семьи, состоящей из трех самок и самца, в течение года можно получить около 500 голов молодняка (три самки снесут по 200 инкубационных яиц при 85 % выводимости и 98 % сохранности молодняка). Это значит, что при среднем весе перепелки 140–150 г такая семья может дать более 70 кг перепелиного мяса в год. Перепелов лучше содержать в клетках Взрослых перепелов лучше содержать в клетках. Высота клетки должна быть не более 25 см, чтобы вспархивающая вертикально вверх птица не смогла набрать большую скорость и разбиться. Надо иметь в виду, что перепелки боятся сырости, сквозняков, резких колебаний температуры. Следует предохранять птицу и от прямых солнечных лучей, т. к. это вызывает нервный стресс и может привести к прекращению яйцекладки, каннибализму (расклеву). Оптимальная температура — не ниже +18…+19° С. Продолжительность светового дня колеблется в пределах 16–18 часов в сутки, но должна быть не менее 10 часов, иначе может задерживаться половое развитие молодняка, снижаться продуктивность. Летом перепелов можно содержать во дворе. Клетки размещают на подставке в тихом месте сада или укрепляют на дереве или на стенке дома. Взрослую птицу достаточно кормить 2–3 раза в сутки. В качестве корма используются кухонные отходы, пшеница, пшено, кукуруза, творог, зелень, небольшое количество сухого молока (из расчета 0,5–1 г на голову), травяная мука, измельченное сено, хвойный лапник, вареный картофель, капуста, морковь. Все зерновые корма надо давать в измельченном виде — это повышает переваримость корма и усвоение питательных веществ, что положительно сказывается на продуктивности перепелов. Оптимальный состав рациона в сутки (по весовому количеству компонентов) должен быть следующим: зерновой смеси около 15–16 г, белковой части корма (шрот подсолнечный или соевый, творог, свежая рыба, мясной фарш, рыбная мука и др.) примерно 10–11 г. Наряду с этим надо давать зелень и сочные корма (морковь, свеклу, капусту, картошку и т. д.) в измельченном виде. Очень важно добавлять витамины А, Д3 и Е (применять строго по инструкции, где указана активность витаминов). Рекомендуется витамины предварительно перемешать с зерновым компонентом рациона. Многие хозяева домашней фермы для кормления используют добавку «Здравур Несушка», которая содержит необходимые для организма птицы витамины и микроэлементы. Если сухую кормовую смесь готовят впрок, то хранить её более месяца нельзя, т. к. витамины и их производные в натуральных кормах теряют свою активность на 50–80 %. Недостаток витаминов вызывает нарушение обмена веществ, в результате ухудшается состояние организма перепелов. А чрезмерный избыток витаминных препаратов может вызвать торможение роста, снижение продуктивности и даже заболевание птицы. Для нормального роста и развития перепелов можно использовать кормовые добавки (например,«Крепковит»), гарантирующие комплексное, сбалансированное обеспечение организма птицы всеми основными макроэлементами (кальций, фосфор, натрий, сера). Кальций участвует в образовании скелета (фосфорнокислый кальций) и скорлупы яиц (углекислый кальций). Он играет важную роль в свертывании крови, в нормальной деятельности нервной системы, в активизации ряда ферментов, в усвояемости протеина и некоторых других питательных веществ корма. Ракушка — хороший минеральный корм для перепелов. Для правильной подготовки ракушку промывают от ила и грязи, затем подсушивают и дробят до состояния крупки размером 1–1,5 мм. Молоть ракушку до пылевидного состояния нежелательно. В качестве минеральной подкормки можно использовать яичную скорлупу. Прежде чем скармливать скорлупу, её необходимо хорошо выварить, высушить и размолоть. Норма введения в кормосмеси для перепелят — 0,1–0,3 г, а для взрослых — 1 г на голову в день. В условиях личного подворья выгодно применять кормовую добавку «Крепковит» для кур и птицы. Выращивание молодняка Для перепелят важен обогрев. Как правило, их содержат под электрическим источником тепла. В первую неделю температуру поддерживают на уровне +35° С, во вторую — +30…+32° С, в третью — +25…+26° С, в четвертую — +22…+23° С. Затем температуру следует поддерживать на уровне +19…+21° С. Надо следить, чтобы птицы равномерно располагались под источником обогрева. Скученность птенцов свидетельствует о том, что температура в помещении слишком низкая. Высокая температура приводит к большому расходу воды, плохой поедаемости корма, как следствие — замедленный рост молодняка. В помещении не должно быть сквозняков. Для молодняка от суточного до трехнедельного возраста чаще всего используется круглосуточное освещение, чтобы предупредить голодание; в дальнейшем продолжительность освещения сокращают на 2 часа в неделю (до 17 часов). Перепелят выращивают при напольном содержании на подстилке из опилок или измельченного торфа и в клетках. Размер сеточной ячейки в клетках должен быть не более 10 х 10 мм. При выращивании в клетке площадь пола должна быть 50 кв. см на 1 голову до конца выращивания (6 недель); при напольном содержании площадь пола должна быть не менее 90 кв. см. Кормят молодняк не позднее 12 часов после вывода. Первые дни перепелятам можно давать сваренные вкрутую и протертые на терке вместе со скорлупой перепелиные яйца или куриные без скорлупы. К яйцу добавляют пшено, пшеничную крупу, можно использовать вареную рыбу, толченые сухари. Хорошо применять измельченную зелень (одуванчик, крапиву, тысячелистник и др.). Не рекомендуется давать молодняку зелень злаковых растений. Измельченная зелень насыпается поверх комбикорма. В дальнейшем она помещается в отдельные кормушки. Не рекомендуется держать в кормушке влажные мешанки длительное время (более получаса), т. к. они закисают и портятся, а это может привести к расстройству пищеварения. Следует подкладывать свежие порции 4–6 раз в день. На четвертый день яйцо постепенно начинают исключать из рациона. Опыт выращивания молодняка показывает, что лучшие результаты достигаются при использовании полнорационного комбикорма ПК-5 в возрасте от 1 до 3 недель и ПК-6 в 4–6-недельном возрасте с использованием специальных витаминно-минеральных добавок для перепелов. Первые недели перепелятам нельзя давать песок, т. к. они не отличают его от корма и, наклевавшись, могут погибнуть. Питьевую воду наливают в плоские чашки глубиной 0,5 см, чтобы птицы не захлебнулись. Периодически рекомендуют поить перепелят светло-розовым раствором марганцовки (на 10 л воды — 1 г марганцовки). В трехнедельном возрасте птицу дикой окраски можно разделить по полу. У самцов оперение на груди коричневое, без черных пятнышек, кожа в области клоаки розового цвета; у самок оперение на груди светло-серое с черными крапинками, кожа в области клоаки имеет синевато-серый оттенок. К периоду полового созревания, в 6–7-недельном возрасте, у половозрелых самцов всех пород имеется ярко выраженная клоакальная железа розового цвета в виде небольшого утолщения, расположенного над клоакой, при надавливании на нее выделяется пенистый секрет. Установлено, что развитие клоакальной железы связано с развитием семенников, что позволяет легче проводить отбор на скороспелость. Чем раньше появилась и более выражена клоакальная железа, тем более скороспелый самец, следовательно, и потомство от него будет более скороспелым. У самок клоакальная железа отсутствует. Также у самцов клюв темнее, чем у самок. Инкубация: профилактические и гигиенические правила Для получения инкубационных яиц на одного самца содержат 3–4 самки, для получения пищевых яиц самок можно держать без самцов. Для инкубации используют яйца с 8 до 40-недельного возраста птицы. Перепелиные яйца В процессе селекции перепела утратили инстинкт насиживания, поэтому молодняк необходимо выводить в инкубаторе. В помещении, где устанавливается инкубатор, оптимальная температура поддерживается в пределах +20…+22° С, относительная влажность воздуха примерно 50–70 %. Вывод перепелят происходит очень интенсивно на 17-й день инкубации и заканчивается через 6–7 часов после вывода первого птенца. Однако птенцов следует оставить в инкубаторе еще на 12–15 часов, чтобы они хорошо обсохли. Вынимают перепелят на 18-е сутки после закладки яиц. Выведшийся после этого времени молодняк, как правило, менее жизнеспособен, поэтому выращивать его нужно отдельно, поскольку более слабые особи гораздо сильнее подвержены воздействию патогенной микрофлоры, чаще болеют и с повышенной интенсивностью разносят инфекцию на здоровое поголовье. Обращаем внимание на часто встречающиеся внешние недостатки птицы: клестовидный клюв (при взгляде сверху верхняя и нижняя части клюва смотрят в разные стороны), искривленные или свернутые в кулачок пальцы, укорочение верхней или нижней части клюва. При несбалансированном кормлении родительского стада у выведшегося молодняка встречаются «звездочеты» (запрокидывающие голову за спину), «вертолеты» (перепелята с развернутыми на 180° лапками и не могущие на них встать). Опытные птицеводы «вертолетам» соединяют лапки лейкопластырем на несколько дней (до того момента, когда птенец начнет вставать самостоятельно на них) и выращивают на нескользкой подстилке, например на опилках. Однако в племенном разведении такую птицу использовать нельзя. Молодняк, полученный от таких особей, будет гораздо слабее, чем от здорового изначально поголовья. Инкубатор после каждого вывода молодняка необходимо очищать щетками, мыть горячей водой и обеззараживать (раствором едкого натрия, формалина и др.) Дезинфекцию можно проводить кварцевой лампой (по инструкции), различными аэрозольными ветеринарными препаратами. Дезинфекции подлежат также клетки, вольеры и оборудование для выращивания сразу после перевода молодняка в помещения для взрослой птицы. Регулярная уборка помета и его переработка — обязательная составная часть санитарно-гигиенических мероприятий. Перепелиный помет — прекрасное удобрение, но применение его в чистом виде приводит к обилию сорняков, нерациональному использованию растениями питательных веществ. Научный консультант — Н. В. Носов, биолог, аспирант РАСХН ВНИИГРЖ.

Молочная продуктивность коровы после отела повышается не сразу. Больше всего молока обычно бывает на втором и третьем месяце лактации. В этот период усиленно работают все системы и органы – желудочно-кишечный тракт, дыхательная и сердечно-сосудистая системы. На первые 100 дней приходится 50% годового надоя, а в конце лактации продуктивность составляет всего 25% и быстро снижается.  Чтобы в первые несколько месяцев лактации получать максимальные надои, следует правильно подбирать рацион питания. Комплекс мероприятий, направленный на увеличение продуктивности называют раздоем. Кроме того, если не уделить внимание этому мероприятию, то у коров может не только снизиться молочная продуктивность, но и начаться различные заболевания, а в некоторых случаях молоко и вовсе пропадает. Раздой включает в себя разработку рациона, мероприятия по уходу, массаж. О том как правильно раздоить корову после отела и сколько молока можно получить, расскажем в этой статье. Подготовительные мероприятия Готовить животное к раздою необходимо заблаговременно. Важным приемом в зоотехнике является запуск коровы – это прекращение доения перед отелом. Такой подход позволяет получить здоровое потомство, сохранить буренке здоровье и силы, а также увеличить надои во время лактации после отела. За 60 – 70 дней до отела корову убирают одно доение. Запуск завершается за 3-5 дней до отела. Животное держат в стойле, чтобы не было лишнего стресса. Оно должно быть чистым, теплым и сухим, с чистой подстилкой и вентиляцией.  Доение коровы после отела После отела необходимо обеспечить животное необходимым количеством чистой питьевой воды, с разведенной в ней солью – на 15 литров добавляют 150 – 200 грамм соли. Температура воды должна быть 30 – 35 С. Если дать холодную воду, то она может заболеть. Если корова еще не встает, поставьте рядом низкую посуду с водой и поите сколько ей нужно. Потом предложите немного сена. Через 1,5 – 3 часа можно начинать первое доение.  Вымя нужно обмыть теплой водой, затем ополоснуть фурацилином или слабым раствором марганцовки и вытереть насухо мягкой тканью. Сделать массаж вымени. Он нужен для того, чтобы корова быстрее привыкла к рукам, не брыкалась, не нервничала и начала давать больше молока. После отела у большинства появляется отек вымени. Это нормальное явление, которое проходит через 5 – 10 суток, но массировать и доить все равно нужно аккуратно. Если отек не пройдет, следует сократить сочные корма и уменьшить количество питьевой воды. Дойку проводят медленно и аккуратно. В вымени нужно оставить немного молока, чтобы у коровы не развился парез.  После первого доения вымя смазывают кремом и снова массируют, чтобы оно не загрубело и не потрескалась кожа.  Молозиво, которое сдоили в первый раз надо вылить. Оно не пригодно для теленка так как туда могла попасть марганцовка или другое дезинфицирующее средство которым обрабатывали вымя. В течение первых двух дней корову нужно доить 4 – 5 раз в день, если молока мало для такого количества доений, то 2-3 приема дойки заменяют массажем. Так животное быстро привыкнет к процедуре и уже не будет пугаться. Процесс доения проводят также аккуратно и до конца все не выдаивают.  С третьего дня переходят на трехразовое доение, а когда объем надоя в сутки дойдет до 10 литров – процедуру проводят 2 раза в день. До десятого дня массаж вымени делают до и после дойки, а с одиннадцатого только после доения. Рацион при раздое Процесс раздаивания может длиться до трех месяцев и в этот период необходимо обеспечить животное всеми необходимыми питательными элементами. Хорошее сбалансированное питание позволит раздоить нетель и взрослую корову, и получить качественное и вкусное молоко. В первые дни после отела вместе с молозивом выводится много питательных веществ, поэтому рацион нужно усилить питательными веществами, иначе она будет слабеть. Вот как может выглядеть усиленный рацион. Должно быть сено высокого класса. В первые 2-3 дня оно должно быть доступно для животного без ограничений. В болтушку из отрубей добавляют небольшое количество концентрированного корма в первые 2 – 3 дня.  На четвертый день вводят концентраты в количестве 1 кг в сутки. Они должны быть высокого качества и легко усваиваться организмом. На шестой день в рацион вводят корнеплоды – кормовую свеклу, картофель, морковь. Добавляют минеральные подкормки и силос. Свеклы должно быть не более 25 г в сутки. С десятого дня вводят зеленый корм, при условии, что вымя не воспалено. В случае наличия воспаления этот продукт переносят на 20 день после отела. Концентрированные корма в рационе Концентрированные корма в период раздоя стоит давать после предварительного дрожжевания. Для этого 1 кг пшеничных отрубей и столько же концентрата смешивают с 1,5 литрами теплой воды и 30 граммами дрожжей. Затем смесь убирают в теплое место на 6 – 8 часов. После окончания периода раздоя такие корма можно выдавать без дрожжевания. Через 20 суток после отела если нет проблем и осложнений, молочная продуктивность нормализуется. На прирост надоев влияет правильный расчет кормов и их качество. Ежедневно по 3 раза следует давать животному воду в том количестве, которое ему потребуется. В целом в рационе должно быть повышено содержание кальция, а вот количество фосфора можно снизить. Массаж вымени Его делают до и после каждого доения. Первотелок начинают приучать к массажу еще до того, как они отелятся. За несколько месяцев до родов ежедневно им массируют вымя. Необходимо чтобы руки были теплыми, иначе животному будет неприятно и она может не позволить проводить процедуру. В некоторых случаях такое отношение может привести к тому, что она не станет давать молоко. Поэтому перед массажем необходимо хорошо мыть руки теплой водой и насухо вытирать их чистым полотенцем. Длительность массажа от 30 секунд до 2 минут. Двумя руками сначала массируют половины вымени с левой и правой стороны, затем четверти, а последним приемом массируют соски, слегка их потягивая.  Как раздаивать первотелку Раздаивать первотелку нужно почти также, как и взрослую корову. Делают следующее. Авансирование кормами. Этот подход заключается в том, чтобы повышать уровень питания до тех пор, пока она отвечает прибавкой молока. В рационе используют концентраты, сырые овощи и т.д. Как только на увеличение концентратов удой не повысился, необходимо оставить последнюю норму корма. Массаж вымени до и после доения. Как его проводить мы описали выше. Четырехкратное доение. Первотелку, у которой суточные надои более 15 литров, две недели нужно доить четыре раза в день. А когда вымя придет в норму, количество доений сокращают до трех раз.  Сколько можно получить молока при успешном раздое Если продуктивность к 40-му дню после отела увеличилась в 1,2 раза против удоя на 15-й день или в 1,3 раза по сравнению с 10-м днем после отела, то такой раздой считается успешным. В процентном соотношении выходит, что за 20 дней удои увеличились на 20%, а за 30 дней – на 30%. Что мешает нормальному раздою Мы рассказали как раздоить корову после отела, но даже при соблюдении технологии раздоя не каждая корова и нетель может повысить молочную продуктивность. Если ваше животное не реагирует на раздой, то на это может быть несколько причин. Воспаления и паразитные заболевания имеющиеся у животного. Они пагубно сказываются на самочувствии и здоровье животного, а также снижают надои. Дефицит веса перед началом раздоя. Избежать этого поможет контроль рациона и веса животного еще до отела. Содержание домашних коров в тесном и непроветриваемом помещении, отсутствие прогулок и двигательной активности. Генетические причины. Некоторые из-за наследственных факторов неспособны производить нормальные объемы молока.  Советы зоотехников У фермеров часто возникают вопросы по технике раздаивания и уходу в этот период. Мы собрали ответы специалистов.  После отела и во время раздоя рекомендуют внимательно следить за состоянием животного. При подозрении на какие-либо заболевания следует вызывать ветеринара. Часто у домашних коров после отела возникает мастит – в этом случае нужно обратиться к специалисту за лечением. График кормления должен быть четким и не нарушаться. Это позволит избежать проблем с пищеварением, которые делают животное нервным и сокращают лактацию. Дойку следует проводить ежедневно в одно и то же время. Если не соблюдать график, можно лишиться надоев. Если молоко слишком жирное, то ей следует давать больше пищи. Во время раздоя не следует давать концентрированные корма в сухом виде. Необходимо делать с ними жидкие болтушки. Так животное получит и необходимые питательные элементы и жидкость. Чтобы увеличить надои, с четвертого дня количество зерно-отрубной смеси доводят до 2,5 кг, а затем каждые два дня добавляют еще по 350 г. Если нетель правильно раздаивать, то можно быстро увеличивать надои на 2 – 3 кг молока, если удои средние. А для домашних коров с высокими удоями можно получать на 3 – 5 кг молока. И главная задача фермера после раздоя удержать высокие показатели продуктивности как можно дольше.

Запуск коровы — это временный перерыв в доении на некоторое время перед отёлом. Когда нужно запускать корову и как сделать это правильно, рассмотрим в этой статье. При разведении мясных пород коров в некоторых хозяйствах их вовсе не доят. На подсосе телята растут гораздо быстрее, чем при искусственном вскармливании. Корова и телёнок содержатся вместе, в течение 6 месяцев телята сами сосут молоко из вымени, по мере взросления переходят на другие корма. При таком способе содержания молоко выделяется до тех пор, пока оно нужно телёнку, постепенно количество молока сходит на нет естественным образом за несколько месяцев до следующего отёла. Но в большинстве случаев коров держат ради получения молока, а телята — это дополнительный «бонус», а также необходимое условие для того, чтобы это молоко было. Ведь циклы воспроизводства и выработка молока взаимосвязаны. Жизненный цикл коровы в терминах Давайте для начала обозначим специфическую терминологию, чтобы не путаться в словах. Кто такой телёнок, всем понятно, это детёныш коровы: бычок или тёлочка. Тёлка К 1,5-годовалому возрасту тёлочка готова к оплодотворению. На самом деле, половая зрелость наступает уже через 8-10 месяцев, но в этом возрасте тёлка ещё слишком маленькая по размеру, раннее начало «взрослой» жизни приводит к тому, что корова вырастает более мелкой, даёт меньше молока. Поэтому лучше пропустить несколько циклов охоты. Нетель После успешного оплодотворения будущая мать называется «нетель». В течение беременности, которая длится примерно 9,5 месяцев (285-310 дней), нетель ещё не даёт молока. Первотёлка После первого отёла корову называют «первотёлка». Молодую корову раздаивают постепенно, в первый год она даёт не так много молока, с каждым следующим отёлом молока становится больше. На максимальные удои корова выходит после 4-5-го отёла. Стельная / яловая Через 30-60 дней после отёла корова готова к новому оплодотворению. Беременную корову называют «стельной». Т.е. корова даёт молоко, будучи стельной. Если по каким-то причинам оплодотворения не произошло, через 18-24 дня корова вновь приходит в охоту. Корову, которая не смогла забеременеть, называют «яловой». Яловость коровы может быть временной по причине неблагоприятных внешних факторов, либо корова может страдать бесплодием. Лактация Период, когда корова даёт молоко, называется «лактацией». Он начинается от рождения телёнка и продолжается в течение 9-10 месяцев. В первые два месяца после отёла количество молока растёт, потом постепенно удои уменьшаются. Запуск Наиболее активный рост плода идёт в последние месяцы беременности. В этот период корову перестают доить, чтобы дать ей набраться сил для вынашивания здорового телёнка и для успешного разрешения от бремени. Прекращение доения за некоторое время до отёла называют словом «запуск». Временный перерыв в доении нужен также для того, чтобы вымя коровы могло восстановиться и регенерироваться. От того, насколько успешным будет запуск, зависит, сколько молока корова будет давать в следующую лактацию. Собственно, запуск — это короткий промежуток времени, в течение которого корову постепенно прекращают доить. Как только молоко перестало приходить, наступает период сухостоя. Запуск занимает от 5-7 дней до 2-2,5 недель. Сухостой Период, когда корова не доится и при этом вынашивает телёнка, называется «сухостойным». От того, насколько хорошее питание получает корова в период сухостоя, зависит здоровье и развитие телёнка, здоровье самой коровы, а также качество молока в следующей лактации. Сроки запуска Важно знать, в какой момент необходимо запускать корову. Если сделать запуск слишком поздно, корова потратит много сил на одновременное вынашивание телёнка и производство молока. Как результат — рождение слабого потомства и значительное уменьшение удоев в следующую лактацию. Эксперименты, проведённые Международным Институтом по исследованию и развитию молочного животноводства им. Бабкока показали, что длина периода сухостоя напрямую влияет на молочную продуктивность. При длине сухостойного периода менее 30 дней недобор в удоях в следующую лактацию составляет от 600 кг/год до 1200 кг/год. Чтобы производство молока увеличивалось с каждой лактацией, период сухостоя должен составлять от 45 до 90 дней. Максимальную прибавку к удоям получают при продолжительности сухого периода 50-70 дней. Для коров молочных пород, а также для первотёлок требуется более долгий период сухостоя, до 90 дней. Преждевременный запуск Длительный период сухостоя является экономически невыгодным, поскольку приводит к уменьшению производства молока, следовательно, корма не будут окупаться в нужной мере. Иногда корова сама уходит в запуск намного раньше, чем за три месяца до отёла. Для коровы это не вредно, период отдыха перед родами удлиняется, что позволяет ей выносить более крепкого и крупного телёнка. Железистые ткани вымени успевают регенерироваться, что приводит к увеличению надоев в следующей лактации. Преждевременный запуск невыгоден только хозяину. Чтобы продлить лактацию, корове дают больше сочных кормов: корнеплодов, силоса. Несвоевременный запуск Поздний запуск гораздо более опасен для коровы. Он приводит к нарушению развития телёнка в утробе матери или рождению телёнка с недовесом. Вследствие того, что вымя коровы не успевает восстановиться, происходит снижение удоев в следующей лактации, а в критических случаях корова может уходить в длительный самозапуск через 3-4 месяца лактации. Как определить стельность коровы Прежде чем запускать корову, т.е. прекращать её доить, необходимо убедиться в том, что корова стельная. Нет смысла терять молоко, если корова оказалась яловой. Если она так и не сможет оплодотвориться, в какой-то момент удои начнут уменьшаться, и корову придётся сдать на мясо. По внешним признакам Если хозяин внимательно следит за своими коровами, он может с точностью сказать, когда произошло естественное оплодотворение. После спаривания на спине коровы остаются следы от высохшей слюны быка. Также применяют различные типы маркеров, которые прикрепляют к спине коровы. Во время запрыгивания быка ампула с красителем ломается, и на спине коровы остаётся цветная отметина. Краску или мел можно наносить на корень хвоста коровы, тогда о случке можно узнать по тому, что метка стёрта. Если же применяется искусственное осеменение, то достаточно записать дату его проведения и через 24 дня убедиться, что корова не пришла в охоту. Поведение стельной коровы меняется: животные становятся более спокойными, при этом кушают с аппетитом. Иногда у коровы могут изменяться вкусовые предпочтения. Шерсть стельных коров становится гладкой и шелковистой. Узнать об успешном оплодотворении можно через 1,5-2 месяца после осеменения по прозрачным клейким выделениям из влагалища коровы. Календарь запусков и отёлов Чтобы не ошибиться со сроками запуска коров, особенно если в хозяйстве несколько бурёнок, необходимо вести календарь запусков и отёлов. Можно использовать карманный календарь животновода. Зная дату оплодотворения, вы легко определите дату отёла и дату начала запуска по круговому календарю. За неимением календаря можно воспользоваться готовой таблицей со сроками покрытия и датами отёла или произвести расчёт самостоятельно по специальной формуле: Дата отёла = день: дата покрытия + 11 дней, месяц: порядковый номер месяца покрытия минус 3 месяца. Для примера, если корова покрылась 1 апреля (01.04), то отёл нужно ожидать 12 января (01+11=12 и 4-3=1). Анализы и УЗИ Наиболее надёжным способом определения стельности коровы является лабораторный анализ крови или молока. У беременных коров повышается концентрация прогестерона в крови и в молоке. Однако этот метод, как и УЗИ, применяют только на крупных фермах. Прощупывание На своём подворье хозяин может определить стельность коровы наружным прощупыванием. Живот беременной коровы становится несимметричным, брюшная полость выпирает с правой стороны. На сроке беременности более 20 недель можно почувствовать толчки телёнка. Для этого хозяин должен встать справа от коровы, повернуться лицом к её хвосту, правую руку положить на хребет животного, а левой рукой мягко надавить на живот и ослабить давление. Под ладонью мощно явно ощутить толчки плода. Пальпация Ветеринары и опытные хозяева могут определить стельность коровы по пальпации матки. Исследование проводится ректально, через задний проход. Проводить его лучше утром, после того, как корова опорожнила кишечник, и до того, как она покушала. Через 8-10 недель после оплодотворения можно наощупь определить увеличение размера матки и почувствовать пульсацию из-за усиления кровотока. Ректальное исследование нужно проводить крайне аккуратно, поскольку стенки кишечника коровы очень тонкие. Для облегчения проникновения руку смазывают жидким мылом, а пальцы вазелином, чтобы смягчить прикосновения.  Для проведения пальпации потребуется помощник, который будет придерживать корову за рога. Необходимо знать анатомию животного, чтобы правильно анализировать результаты исследования. Как остановить выработку молока у коровы во время запуска В некоторых случаях выработка молока у коровы сокращается естественным образом. На большом сроке стельности удои молока начинаю уменьшаться. Если удои сократились до 3-4 л, пора переводить корову в запуск. В этот момент меняется химический состав молока, оно становится менее жирным, появляется солоноватый вкус. Запустить корову в таких условиях не представляет трудностей. Если же удои молока не снижаются, необходимо уменьшить выработку молока искусственно. Для этого нужно: изменить рацион питания коровы, уменьшить потребление воды, и только после этого изменять режим дойки. Переводить корову в сухостойный режим можно постепенно или принудительно. Постепенный переход происходит за неделю - две, с каждой дойкой количество молока уменьшается. Когда вырабатывается менее 0,5 л молока, доить корову прекращают. Одномоментный запуск проводят с применением специальных медицинских препаратов. Как кормить корову во время запуска Есть такая поговорка: «молоко у коровы на языке». Уменьшение в рационе свежих кормов приводит к естественному сокращению выработки молока. Поскольку организм коровы не может запасать воду, снижение потребления воды на фоне дефицита сочных кормов приводят к быстрому уменьшению выработки молока. За 7-10 дней до начала запуска корову переводят на другое питание. Из рациона исключают силос, корнеплоды и другие сочные молокогонные корма и заменяют их сеном. Сокращают долю концентрированных кормов в питании до 1-1,5 кг в день. Вместо комбикорма или молотой пшеницы дают дроблёный овёс, это менее питательный корм. Прекращают давать патоку, а количество соли в рационе уменьшают вдвое. Если запуск коровы необходимо провести летом, то сокращают время выпаса коровы до 4-5 ч в день или переводят корову на стойловое содержание и кормят сеном. За неимением сена коровам дают подвяленную на солнце траву. Для коров молочных пород, удои которых составляют более 10-15 л в день, необходимо уменьшить объёмы воды. Если коровы выпивает за раз 3 ведра, то начинают давать по 2 ведра воды. Слишком сильно уменьшать потребление воды опасно, т.к. большое содержание грубых кормов (сена и соломы) может вызвать остановку желудка. В сутки корова должна выпивать не менее 10-15 л воды. Постепенный запуск После того как выработка молока немного уменьшилась благодаря изменению питания, можно начинать процедуру запуска коровы. Продолжительность запуска зависит от того, сколько молока даёт корова. Процедура запуска у коров с малыми надоями Если корова даёт 4 л, запуск проводят за 6 дней. Первые два дня корову доят ежедневно 1 раз в день (утром). Потом раз в два дня: на 4-й и 6-й день. После этого доение прекращают. Процедура запуска у коров со средними надоями У коров, которые дают 8-10 л молока, продолжительность запуска составляет 8-9 дней. Первые три дня корову доят ежедневно по утрам, 1 раз в день. Потом несколько раз через день: на 5-й, 7-й и 9-й день по утрам. Можно доить корову и по другой схеме: первые два дня доят по 2 раза в день: утром и вечером. 3-4-й день только утром, 5-6-й день — только вечером, 7-8-й — утром. Процедура запуска у коров с высокими надоями Высокопродуктивные коровы способны давать молоко от отёла до отёла практически без снижения удоев. Выделение молока прекращается лишь за несколько дней до очередного отёла. Подготовить таких коров к запуску сложнее всего. Для молочных коров, надои которых составляют более 15 л, нужен более длительный и постепенный запуск. Он происходит по той же схеме, но продолжительность каждого цикла удлиняется, весь период запуска продолжается до 2-2,5 недель. При трёхразовом доении сначала переходят на 2 дойки в день. После уменьшения удоев молока до 3 л начинают доить 1 раз в день, чередуя утренние и вечерние доения. Процесс запуска считается завершённым, когда надаивается менее 0,5 л молока. После этого дойку полностью прекращают. Как сдаивать молоко во время запуска Сдаивание молока должно быть тщательным, со всех долей вымени, т.к. застой молока в цистернах вымени может привести к развитию мастита. Есть мнение, что сдаивание молока подчистую может провоцировать раздаивание коровы и замедляет перегорание молока. Но оставлять молоко в вымени крайне опасно. В период запуска необходимо более тщательно следить за состоянием вымени. При переходе на 1 доение в день нужно ежедневно ощупывать вымя, чтобы вовремя заметить появление уплотнений и первые признаки мастита. Корова должна содержаться в чистоте, в летний период необходимо контролировать численность мух в помещении. Вымя нужно мыть с мылом, а раз в несколько дней дезинфицировать слабым раствором фурацилина. Одномоментный запуск Современные фермеры всё чаще применяют одномоментный запуск. Однако к консервации вымени многие относятся с опаской и предубеждением. Между тем использование медицинских препаратов не только исключает развитие мастита, но также уменьшает риск его развития в период лактации. Суть метода заключается в том, что корову прекращают доить одномоментно. За счёт этого в вымени скапливается большое количество молока, и возникает избыточное внутреннее давление. Это останавливает выработку молока. Сначала вымя распухает, но постепенно молоко рассасывается, и через несколько дней вымя становится мягким. Антибиотики исключают размножение патогенной микрофлоры в вымени в период запуска и способствуют образованию пробки в сосках, которая препятствует проникновению бактерий. Препараты Для одномоментного запуска используют антибиотики пролонгированного действия на основе клоксациллина. Есть ряд антибиотиков, которые предназначены именно для медикаментозной консервации вымени. Их не используют для лечения мастита в период лактации, поскольку у них очень долгий срок вывода из крови. Препараты вводятся не позже, чем за 45 дней до предполагаемого отёла. При применении медицинских препаратов после отёла необходимо сдоить и вылить первую порцию молозива, чтобы антибиотики не попали телёнку. Осматривать корову перед процедурой одномоментного запуска и назначать лекарственные препараты должен ветеринар. Как проводится одномоментный запуск К моменту проведения консервации вымени корова должна давать не более 10 л молока. Для этого за 7-10 дней до запуска (или за 70-100 дней до отёла) её переводят на другой рацион. Как и при постепенном запуске, снижают долю концентрированных кормов в питании. Сочные корма: силос, корнеплоды, свежую траву заменяют сеном и соломой. При этом режим доения сохраняется прежний: 3 или 2 раза в сутки ежедневно. За несколько суток до запуска необходимо проверить вымя на наличие клинического или скрытого мастита. Эту процедуру должен проводить ветеринар. Для выявления скрытого мастита проводят анализ молока на наличие соматических клеток. При обнаружении мастита необходимо сначала полностью вылечить его и только после этого проводить запуск. Препарат вводят в каждую долю вымени при помощи дозатора однократно. После этого корову перестают доить и не возобновляют доение до отёла. В первые несколько дней после введения препарата вымя сильно опухает, необходимо контролировать его состояние. Постепенно опухоль спадает, молоко рассасывается, вымя размягчается. Через 7-9 дней вымя сильно уменьшается в размере. Как кормить корову во время сухостоя Когда процедура запуска завершена, возвращаются к стандартному режиму кормления. Важно понимать, что в последние месяцы стельности питание коровы должно быть полноценным и сбалансированным, ведь от этого зависит здоровье телёнка и самой коровы после отёла. В период сухостоя коровы могут набирать излишний вес, что приводит к осложнениям в процессе родов. Для регуляции веса животным нужны ежедневные прогулки, как в летнее, так и в зимнее время. Но и похудеть за период сухостоя бурёнка не должна. Некоторые хозяева намеренно кормят коров хуже в сухостойный период, мотивируя это тем, что если корова не даёт молока, то и незачем её хорошо кормить. Это в корне неверно. За 2 месяца до отёла происходит основное внутриутробное развитие телёнка, его масса увеличивается на 80%. Вес телёнка при рождении, благополучные роды, здоровье коровы — всё это зависит от питания в период сухостоя. Есть две разработанные технологии кормления коров в период сухостоя. В СССР применялась подекадное изменение питания. За границей практикуют деление сухостоя на два периода: ранний и поздний, им соответствуют два режима питания. Кормление коровы по декадам При подекадном кормлении в 1-ю декаду после запуска объём питания уменьшают до 80% от нормы. Основу рациона составляет сено, концентрированных кормов дают не больше 1-1,5 кг в день. Во 2-ю декаду возвращают в рацион свежие корма, дают сено и комбикорм или дроблёное зерно в стандартном объёме. В 3-ю и 4-ю декады питание должно быть усиленным, в этот период телёнок растёт очень активно. Любая нехватка питательных веществ будет покрыта из внутренних резервов матери. Объёмы питания увеличивают до 120% от нормы, дают полноценное питание с сухими, свежими и концентрированными кормами. В 5-ю и 6-ю декады, т.е. за 20 дней до отёла, объем питания уменьшают до 80% и 60% соответственно. В последние дни перед отёлом из рациона вновь убирают концентраты и свежие корма. Кормление коровы согласно двум периодам сухостоя По зарубежной технологии в первый период корова получает объёмные корма бедные по питательности, с низким содержание протеина: сено, сенаж, свежие корма, концентрированные корма дают в минимальных количествах, 1-1,5 кг в день.  Если корова начинает худеть в первый период сухостоя, в корм добавляют качественный силос. В этот период корове уменьшают дозу кальция в кормах до 80 г/сутки, поскольку его избыток провоцирует родильный парез. За 21 день до отёла рацион меняют на более питательный: вводят концентрированные корма с большим содержанием протеина (зерно, жмых, шроты). Продолжают давать качественное сено и сенаж. Увеличение доли концентрированных кормов должно происходить постепенно, раз в несколько дней увеличивают норму на 0,5 кг, пока не доведут до 3-4 кг в день. Дополнение автора от 30.01.2025 Наиболее физиологичное питание для коровы — трава летом, сено зимой. Чтобы увеличить питательность рациона в последние три недели сухостоя, а также в первые два месяца после отела, вводят люцерновое сено. Люцерна, клевер и другие травы семейства бобовые богаты растительными белками и различными аминокислотами, этот вид корма усваивается жвачными животными лучше всего. Люцерновое сено найти в продаже не так просто, более доступна гранулированная витаминно-травяная мука. Ее можно приравнять к высоко белковому корму, содержание переваримого протеина 14-19%. Гранулированную муку из люцерны вводят в рацион стельных коров в объеме 1-2 кг в день.  Для увеличения питательности кормов, если качество сена оставляет желать лучшего, вводят шроты и жмыхи. Наиболее питательны продукты переработки сои, в соевом шроте и жмыхе содержится 34-36% усваиваемого протеина, лишь немного им уступают подсолнечный шрот и жмых — 32-33%, высокая питательная ценность также у рапсового жмыха и льняного шрота, — 27-28% переваримого протеина. Норма выдачи белковых добавок — 1-1,5 кг на голову в сутки, норму разбивают на два кормления. При кормлении высокоудойных коров не обойтись без концентратов, однако увеличение доли зерновых в рационе должно проходить постепенно, чтобы ЖКТ коровы успел перестроиться на новый вид корма.  Для переваривания сена и других кормов, богатых клетчаткой, и для усвоения концентрированных кормов на основе зерна нужны совершенно разные микроорганизмы. Избыток концентратов в рационе коровы приводит к ацидозу (закислению рубца).  Высокоудойным коровам, которым скармливают по 3-4 кг концентратов в день, необходимо давать специальные пробиотики для улучшения пищеварения. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений и уходом за животными. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Значение витаминов и минералов Какую бы систему кормления коровы в период сухостоя вы ни выбрали, необходимо дополнительно вводить в корма премиксы. Очень сложно дать корове нужное количество минералов и витаминов с кормами. Для кормления сухостойных коров применяют кормовую добавку «Здравур Му-Му» с комплексом витаминов и микроэлементов Список рекомендуемой литературы: Доение и период лактации. Изд-во Международный Институт по Исследованию и Развитию Молочного Животноводства им. Бабкока Сухостойный период. Коровы с особыми потребностями и работа с ними, Ян Гулсен, 2014 Крупный рогатый скот: содержание, кормление, болезни: диагно­стика и лечение. Под редакцией А. Ф. Кузнецова, изд-во «Лань», 2016 Нормы кормления крупного рогатого скота. Попков Н.А., изд-во Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству, 2011 Содержание и кормление молочного скота. Рекомендации. Ян Роусек, Александр Буйко, изд-во ACCTOP

Содержание домашней птицы не требует особых затрат: достаточно небольшого птичника и ограждённого выгула. Несушки едят не так много, они непривередливы к пище, поэтому каждый хозяин может составить рацион из тех кормов, которые у него есть в наличии. Начинающие птицеводы используют готовый комбикорм. Но как только хозяин приобретает минимальный опыт, он начинает самостоятельно готовить кормовые смеси. С приходом лета возникает важный вопрос: какую траву можно давать курам несушкам? Рацион питания кур В зимнее время основу куриного рациона составляет дроблёное зерно: пшеница, ячмень, в корм добавляют кукурузу, овёс, горох, гречиху. Для увеличения питательности комбикормов в смеси вводят жмых подсолнечника, соевый или подсолнечный шрот, рыбную и мясокостную муку — эти ингредиенты имеют высокое содержание белка. Клетчатка и витамины также важны для сбалансированного питания кур. Зимой в рационе домашней птицы должны присутствовать тёртые корнеплоды: морковь, кормовая свёкла, куры с большим аппетитом клюют капусту, кабачки, тыкву. С приходом весны содержание свежей травы в рационе кур увеличивается, что позволяет значительно экономить на кормах. Летом трава, зелень, овощи и фрукты составляют 30-50% меню. Если куры содержатся на свободном выгуле, то после сытного зернового завтрака они на целый день уходят «в поля», где питаются насекомыми, дождевыми червями и свежей зеленью. Птица сама знает, какая трава лучше для куриц. Содержание в вольере или свободный выгул: плюсы и минусы У свободного выгула кур есть как плюсы, так и минусы. На ограниченной площади вольера куры очень быстро уничтожают всю растительность и насекомых в верхнем слое земли. С этого момента их меню полностью зависит от хозяина и его щедрости. На свободе курочка всегда найдёт жучков и червячков, зерна сорняков, сочную зелень, полезные лекарственные травки. Но и нестись она будет, где придётся. Содержание домашней птицы в курятнике с оборудованным выгулом позволяет вовремя собирать яйца, следить за состоянием птицы, своевременно проводить профилактику болезней. Но кормление кур полностью ложится на плечи хозяина. Птицевод должен составлять полноценный рацион, разбираться в том, какую траву давать курам. Свежие корма для кур В течение лета подбор свежих кормов не представляет трудности: на огороде всегда есть лишняя зелень, которая перерастает быстрее, чем мы её съедаем. К середине лета появляется избыток кабачков и огурцов, после срезки кочанов капусты остаются сочные верхние листья. Но среди огородных растений есть и те, которые не стоит использовать в кормлении кур. Тыквенные Курам нравятся сочные овощи. Они с удовольствием клюют огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву. Мелкие плоды можно давать целиком, крупные лучше разрезать вдоль, чтобы птица могла расклёвывать мякоть. Ботва тыквенных не используется в пищу никаким домашним животным. Корнеплоды Морковь и кормовая свёкла — более твёрдые продукты, куры клюют их, но не так охотно. Корнеплоды хорошо натирать и добавлять в мешанки. Со свёклой нужно быть осторожнее, давать её в небольших количествах, поскольку она вызывает у птицы понос. Красную свёклу лучше вообще не давать курам по этой же причине. Морковь и свёклу можно давать вместе с ботвой, либо делиться с курами: птице — вершки, себе — корешки. Капуста Листья капусты — это излюбленная еда кур. Несушки с большим аппетитом съедают верхние листья, не говоря о самих кочанах белокочанной капусты. Если на огороде оказался переизбыток цветной капусты или брокколи — куры справятся с ним в два счёта. Бобовые и зерновые Зелёный горошек — это ценный источник белка. Куры будут рады также листьям и стеблям гороха. Растёт он очень быстро, места занимает немного, так что можно посадить грядочку гороха специально для кур. В конце лета созреет кукуруза, вызреют семена на подсолнухах — это уже не просто свежий корм, это полноценное белково-углеводное питание. Салаты и ароматные травы Излишки салата, шпината, щавеля, пекинской капусты, ботву редиса — всё это можно давать на корм курам. Они обожают зелёный лук, с аппетитом едят ароматные травки: укроп, петрушку, кинзу, сельдерей, фенхель, майоран, шалфей, мяту и др. Травы с эфирными маслами улучшают пищеварение, их потребление способствует лучшему усвоению других кормов. Курам их дают понемногу, для аппетита. Паслёновые Ботва паслёновых — это то, что курам категорически нельзя давать. Ботва картофеля, томатов, перца, баклажанов содержит ядовитое вещество — соланин. В клубнях картофеля, которые полежали на свету и позеленели, содержание соланина очень высокое. В недозрелых зелёных помидорах тоже есть этот алкалоид. Если и давать курам помидоры, то только спелые, а картошку — только отварную, в виде мешанок. Какую траву любят куры Выполотые сорняки и скошенная трава — это отличное дополнение к основному рациону. С сорной травой всё не так однозначно. Если вы не уверены в том, что эта трава съедобна, не стоит давать её домашней птице. Ядовитые травы могут вызвать сильнейшее отравление, спасти пернатых будет невозможно. Поэтому лучше давать курам только те травы, которые вы знаете. То, что съедобно для человека — съедобно и для птицы. Травы различаются по своей питательности, какие-то травки куры клюют с большей охотой, другие им не по вкусу. Каждый хозяин кур должен знать, какую траву можно давать курам, а какую — категорически нельзя. Крапива Помню, как моя бабушка ежедневно резала крапиву, чтобы давать её цыплятам. Крапива невероятно полезна, это кладезь витаминов группы В, витаминов А и Е. Крапива содержит множество важных макро- и микроэлементов: калий и фосфор, кальций и серу, железо и магний. Крапива благотворно влияет на рост цыплят, её дают уже с 3-го дня. Она увеличивает яйценоскость кур, улучшает вкус яиц. Крапива Цыплятам крапиву измельчают, для взрослых кур можно готовить влажные мешанки с крапивой или подвешивать её пучками, чтобы птица могла дотянуться до сочных листиков, а заодно немного потренировалась в прыжках. Крапива сохраняет всю пользу и в сухом виде. Опытные птицеводы летом заготавливают крапиву, чтобы зимой куры получали витаминный корм. Крапива растёт практически повсеместно, она любит селиться под кустами смородины, в малиннике, где почва пожирнее. Не истребляйте всю крапиву на участке, она пригодится и вам, и вашим питомцам. Майская крапива вкусна в супах и свежих салатах, куры тоже предпочитают молодую крапиву. Мокрица Эту травку называют по-разному: мокрица, мокричник или мокрец, звездчатка, грыжник. Мокрица растёт на влажных тенистых местах, образуя пышные «подушки» из мелких нежных листиков. Мокрица Одно из названий мокрицы звучит как «птичий салат», мокрица для кур — как листья салата для нас. Эта травка имеет нейтральный вкус. Она содержит йод, магний, селен, витамина С в мокрице в 1,5 раза больше, чем в лимонах. Пока мокрица молодая, до начала цветения, можно добавлять её в весенний салат. Куры радуются мокрице в течение всего лета, до самых заморозков. Горец птичий У этого растения тоже много названий: спорыш, трава-мурава, птичья гречиха, гусятник. В самом названии есть указание на то, что она съедобна для птицы. Куры обожают горец птичий. Молодые листочки вполне съедобны для человека, у них нейтральный, немного вяжущий, вкус, их добавляют в свежие салаты. Горец птичий поселяется там, где земля была вытоптана до основания. Эта травка-муравка не боится ни детских ног, ни футбольного мяча. Она стелется по земле, образуя плотный густой ковёр. Но есть очень похожая на неё трава — грыжник гладкий. Это ядовитое растение, оно чаще селится вдоль дорог, на каменистой почве, но может расти и во дворе. Листочки грыжника овальные, у горца они более вытянутые. Человеку, далёкому от ботаники, отличить их будет непросто. Поэтому если вы не уверены в том, что под ногами у вас растёт горец, а не грыжник, то лучше не рисковать здоровьем своих птиц. Клевер, люцерна Мы с вами клевер не едим, для дачников — это газонная трава или многолетний сидерат. Для деревенского жителя клевер, люцерна — это ценные кормовые культуры. Они относятся к семейству бобовых. Все дикорастущие представители этого семейства: клевер, вика, люцерна, донник, — отличаются высоким содержанием белка в листьях и имеют нейтральный вкус. Люпин Единственным исключением является люпин. Многие виды люпина содержат токсичный алкалоид люпинин, поэтому если вы не разбираетесь в разновидностях люпина очень глубоко, то лучше не давать его курам и другим животным. Листья клевера и люцерны обожают все: куры, гуси, кролики, поросята, коровы, лошади. Благодаря высокому содержанию белка бобовые дают быстрые прирост массы тела, поэтому особенно полезно использовать эти травы при откорме птицы на мясо. Розовым клевером или люцерной можно засеять небольшой участок земли и раз в несколько дней подкашивать траву на корм курам и другим с/х животным. Через 6-8 лет можно будет перепахать этот участок и пустить под огород: земля будет обогащена азотом и разрыхлена корнями этих многолетних трав. Дополнение автора от 22.01.2025 У люцерны и клевера мощная корневая система. Однажды посадив многолетние травы семейства Бобовые на участке, можно надолго забыть о проблеме поиска съедобной травы для кур. Люцерна дает несколько укосов за сезон. Если же поголовье кур небольшое, можно ежедневно косить по небольшой охапке свежей травы. Необычный способ летнего содержания кур в передвижном вольере позволяет создать условия свободного выгула в пределах своего участка.  Вольер представляет собой конструкцию из сварной сетки высотой 1-1,2 м. Ширина и длина вольера произвольные, зависят от размера поголовья кур. Для пяти несушек достаточно вольера длиной 2 м и шириной 1 м. Внутри вольера сооружают небольшой летний домик с гнездом, где куры могут нести яйца и проводить ночь. Гнездо устраивают таким образом, чтобы можно было собирать яйцо, не заходя в вольер.  Конструкция не должна быть слишком тяжелой. Для удобства перемещения вольер оснащают небольшими колесами. В течение нескольких дней куры активно клюют свежую травку, богатую растительными белками, добывают жучков и червячков. А затем вольер передвигают на новое место, пока куры не успели повредить корневую систему многолетних трав. Такая конструкция выглядит аккуратно и упрощает уход за курами. Она подойдет для дачников, которые не планируют оставлять кур в зиму. Покупка молодок весной позволяет в течение всего лета получать домашнее куриное яйцо. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. Имеет опыт содержания кур на своем подворье. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Какую траву едят куры Одуванчик, подорожник Молодые листочки одуванчика можно использовать в салат, из золотистых головок варят «медовое» варенье. Каждый, кто хоть раз пробовал использовать одуванчик в пищу, знает, что эта травка заметно горчит. Кур это не смущает, даже наоборот, благодаря горечи одуванчик обладает некоторым антигельминтными свойствами. Одуванчик В его листьях рекордное содержание фосфора, много калия и кальция. Одуванчик — это хорошая трава для кур и цыплят, он способствует укреплению костей у молодняка, и восполняет потери кальция у кур несушек. Подорожник тоже богат этими элементами. Каждому известны бактерицидные и противовоспалительные свойства подорожника, в его листьях аскорбиновая кислота, витамины А, В. Сныть Сныть — это корневищный многолетник, избавиться от которого практически невозможно. Он очень быстро распространяется, захватывая новые территории. Сныть предпочитает тенистые места с плодородной почвой. Она образует сплошной ковёр высотой до щиколотки. Сильно рассечённые листочки сныти напоминают лист малины. Сныть Если у вас в саду растёт сныть, не спешите уничтожать её. Это не просто съедобная, а чрезвычайно вкусная трава. Название её созвучно со старым русским словом «снедь», то есть еда. Молодую сныть хорошо жарить, тушить, добавлять в супы. В сныти содержится много белка, она богата витамином С. Куры оценят по достоинству эту чудесную траву. Конечно, полезнее всего молодая сныть, пока её листочки глянцевые, ярко-зелёные. Но домашняя птица будет клевать и огрубевшие листья. Калий и кальций в составе сныти обеспечат увеличение яйценоскости кур. Железо, медь, бор, марганец оказывают общеукрепляющее действие. Лебеда, щирица, американка С лебедой и щирицей знаком каждый огородник. Это самые распространённые сорняки на грядках. Сколько ни пропалывай, они всходят вновь и вновь. В середине лета, когда лебеду и щирицу мы победили, появляется галинзога, или в просторечии «американка». Тоже однолетка, но распространяется со скоростью лесного пожара. Все эти травы съедобны. Они не отличаются приятным вкусом, поэтому ели их только в голодные годы, чаще всего в виде семян, которые мололи и добавляли в муку. Молодые листочки лебеды добавляют в летние щи. Они богаты витаминами и имеют высокую питательность, их часто дают цыплятам для быстрого роста. Листья щирицы можно сравнить со шпинатом, но они чуть грубее. Это растения одного семейства — амарантовых. Листья и семена амаранта тоже можно использовать в пищу. Семена амаранта очень похожи на безглютеновый злак киноа, это растение того же семейства. Галинзога обладает массой полезных качеств, но пока редко используется в пищу. В этом сорняке много витамина С, заменимые и незаменимые аминокислоты, флавоноиды и инулин. Вкус у американки нейтральный, травянистый. Так что все сорняки, которые мы выпалываем на огороде: лебеду, щирицу, американку, — всё несём курам. Молодая травка уйдёт «на ура» за считанные минуты, переросшие сорняки порадуют птицу своими питательными семенами. Пижма, тысячелистник, мать-и-мачеха, лопух, молочай С лекарственными травами нужно быть крайне аккуратным. Как сказал Парацельс, «Всё есть яд, и всё — лекарство. То и другое определяет доза». Молочай считается ядовитым для КРС, лошадей, свиней. Курам его можно давать в небольших количествах в качестве глистогонного средства. Многие лекарственные травы с горьким вкусом обладают антигельминтными свойствами. В небольших количествах курам дают пижму, тысячелистник. Мать-и-мачеха укрепляет иммунитет птицы, повышает устойчивость к заболеваниям дыхательных путей. Листья лопуха улучшают пищеварение и выводят токсины из организма несушек. Какую траву нельзя давать курам Каждый хозяин должен знать эти растения «в лицо», чтобы случайно не отправить их на корм домашним животным. Паслёновые Дикие представители семейства паслёновых растут повсеместно. Это паслён чёрный, белена, красавка, или беладонна. Эти растения легко узнать: по строению куста, по форме листьев и цветов они похожи на картофель, перец, баклажан. Все растения ядовиты, содержат алкалоид соланин. Белена Зонтичные Дикорастущие представители семейства зонтичных представляют наибольшую опасность. Эти растения содержат сильнейшие нейротоксины, даже небольшое количество ядовитой травы, попавшей в корм случайно, приводит к летальному исходу. Попадание сока этих трав на кожу человека приводит к отравлению. Цикута, или вёх ядовитый растёт во влажных местах, по берегам рек, на болотах, в самой воде. И на вид, и на запах цикута похожа на петрушку, зонтики цветов напоминают соцветия моркови. В корне и стеблях растения содержится смертельный яд цикутотоксин. Кокорыш Болиголов пятнистый и кокорыш можно встретить повсеместно, они растут по окраинам полей, на огородах и в садах. Оба растения очень похожи на петрушку, в народе болиголов называют «дикой петрушкой», а за кокорышем закрепилось название «собачья петрушка». Молодые растения можно отличить от петрушки по специфическому «мышиному» запаху. Болиголов и кокорыш содержат сильнейший нейротоксин кониин, который вызывает паралич. Лютиковые Все представители семейства лютиковых ядовиты. Они часто занимают почётное место в наших цветниках, поэтому вам вряд ли придёт в голову отдавать такую красоту на корм курам. Но есть и дикие представители этого семейства: лютики, купальницы, калужницы. Калужница Лютик в народе называют «куриной слепотой». Лютик содержит едкое вещество, которое раздражает слизистые оболочки. К семейству лютиковых относятся адонис и морозник, аквилегия и нигелла. Аконит (борец) и дельфиниум (живокость) — тоже представители этого семейства, алкалоиды, которые содержатся в этих растениях, по силе действия можно приравнять к известному яду кураре. Красавица-наперстянка тоже ядовита. Это растение другого семейства, но на клумбе она часто соседствует с аконитом и дельфиниумом. Лилейные Все части растений обширного семейства лилейных ядовиты. Листья и луковицы нарцисса очень похожи на зелень и молодые головки чеснока, такая ошибка приведёт к сильнейшему отравлению. Нарциссы Чемерица обычно растёт в лесах, но если она попала на участок, лучше уничтожить это растение или пересадить его в цветник. Красивые листья чемерицы, похожие на листья ландыша, содержат сильнейший алкалоид, в небольших дозах он вызывает рвоту, сильное отравление приводит к летальному исходу. Маковые Представители семейства маковых известны своими наркотическими свойствами. Их выращивание под запретом, по этой причине на участках уже не встретишь мак-самосейку. Но мало кто знает, что млечный сок мака ядовит. К этому семейству относится и распространённый повсеместно чистотел. Эти растения с жёлто-оранжевым млечным соком вызывают сильнейшие отравления у птицы и животных. Чистотел Для того чтобы не отравить домашнюю птицу, косите траву выборочно, это убережёт от случайного попадания в пищу кур ядовитых растений. Если вам незнакомо какое-то растение, не стоит полагаться «на авось». Давайте курам только ту траву, в которой вы уверены. Фото предоставлено автором.

Содержание кур не представляет особых трудностей. Куры считаются всеядными, поэтому при составлении рациона питания можно исходить из того, что есть в наличии. Однако это не означает, что кормить кур можно всем подряд. Корм должен быть сбалансированным. Основу его составляет дроблёное зерно. Дикие травы, зелень с грядки и овощи разнообразят рацион домашней птицы и обогащают корм витаминами. Но что делать, если куры не едят траву? Почему покупные куры не едят траву При разведении несушек начинающие птицеводы опираются на свои детские воспоминания о том, как в деревне у бабушки куры содержались на свободном выгуле. Повадки кур, содержащихся на птицеферме, в корне отличаются от поведения домашней птицы. Хозяин не понимает, почему куры не едят траву. А всё дело в привычке. Куры — существа консервативные. Они с опаской относятся ко всему новому.  Если на птицеферме их рацион состоял исключительно из комбикорма, то куры не хотят есть траву. К поеданию овощей, зелени с огорода и травы птицу нужно приучать постепенно. С весны до осени деревенские куры большую часть дня ходят на воле, ищут насекомых и дождевых червей, клюют траву и мелкие камушки, которые нужны им для пищеварения. Когда мы покупаем молодок на птицеферме, сталкиваемся с тем, что птица приучена к дроблёному зерну, другой корм она есть отказывается. Как приучить кур к траве В каждом курином сообществе находится лидер, который отличается большей смелостью и любопытством. Если такая доминирующая курочка начнёт клевать траву — проблема решена, остальные последуют её примеру. Пример заразителен Для того чтобы курица несла яйца, петух ей не нужен, поэтому многие хозяева держат одних несушек. Молодок покупают на птицефабрике. Но в любом сообществе животных должен быть вожак. Поведение кур под предводительством петуха в корне меняется. Если куры с птицефабрики отказываются есть траву, попробуйте подсадить к ним деревенского петуха, и дело наладится. Изменение привычек питания Если нет возможности приобрести петуха, приучать кур к траве нужно постепенно. Сначала траву дают в измельчённом виде и смешивают с кормом, к которому привыкли куры: это может быть готовый комбикорм, дроблёное зерно и пр. В первые дни курочки будут относиться с опаской к новому корму, но постепенно распробуют его и станут кушать с аппетитом. Начать можно с трав, которые больше всего нравятся домашним курам: зелёный лук, крапива, мокрица. Прежде чем вводить в рацион кур зелень, необходимо уяснить, какую траву категорически нельзя давать курам. В саду или за околицей есть множество ядовитых растений, попадание их в корм может привести к отравлению несушек. Опасность представляют все дикие зонтичные: болиголов (собачий дягиль, дикая петрушка), кокорыш (собачья петрушка), цикута (вёх ядовитый), паслёновые: красавка (беладонна), белена, дурман, паслён чёрный; а так же растения, стебли которых выделяют млечный сок: чистотел, молочай и некоторые другие. В дикой природе животные и птицы способны сами ориентироваться в том, что можно использовать в пищу, а что несъедобно. Куры, которые содержатся на вольном выгуле, не станут клевать ядовитые растения. Несушки, выращенные в искусственных условиях птицефермы, частично теряют этот навык.  Если несъедобные травы попадут в корм в измельчённом виде, птица может отравиться. При сборе зелени на корм домашней птице нужно быть особенно внимательным. Необходимо запомнить, какую траву не едят куры, выяснить, как она выглядит. Нужно внимательно осмотреть свой участок на предмет наличия ядовитых растений, чтобы познакомиться с ними «лично». Если вы не знаете названия какого-то сорняка и не уверены в том, можно ли пускать его в корм, лучше не рисковать. На каждом участке найдутся съедобные травы, которые знакомы каждому: крапива, сныть, лебеда, щирица, подорожник, мокрица, одуванчик, клевер. Все эти растения можно давать курам без ограничений. Зелень с грядки тоже придётся курам по вкусу: салат, шпинат, зелёный лук, ботва моркови и свеклы, листья капусты, а так же овощи: огурцы, кабачки, тыква, морковь и др. Добавление сочных кормов разнообразит рацион питания кур, в летнее время это позволяет значительно экономить на покупке комбикорма и зерновых смесей. Введение новых компонентов в корм домашней птицы должно быть постепенным, так вы сможете приучить кур есть траву и зелень. Фото предоставлено автором.

Периодически каждый птицевод вынужден пополнять стадо и докупать новых несушек. И тут возникает проблема – несушки не хотят принимать новых соседей, дерутся, проявляют агрессию. Все это, естественно, сказывается на яйценоскости, а травмы, полученные в драке, могут быть очень серьезными.  Фермеры же заинтересованы в том, чтобы среди кур был порядок, петух работал, а несушки исправно несли яйца. Порой для этого приходится прикладывать большие усилия и запастись терпением. О том, как подсадить молодых кур к старым правильно, так, чтобы они жили дружно, расскажем в этой статье. Проверенные способы объединения стада У куриц существует иерархия, где каждая занимает свою ступень, а во главе должен быть петух. В сообществе домашних птиц четко видно соподчинение, то есть более сильные главенствуют над слабыми. Выстраивание иерархии происходит только в начале формирования курятников и сохраняется в течение длительного периода. Птицы идентифицируют друг друга и запоминают, благодаря этому в сформированном сообществе нет драк, и все знают свое место. Когда в стаде появляются новые птицы, то существующий порядок нарушается. Более старые члены сообщества вынуждены отстаивать свое положение, а новые – найти свое место.  Петух следит за порядком Лучше всего иметь в стаде петуха, тогда подсадка будет проходить без драк. О том, как подсадить молодых петухов к курам, мы рассказали здесь. Петух занимает главную роль и следит за порядком. Есть несколько проверенных способов, как подсадить молодых кур в курятник. Способ №1 Когда вы привозите новых кур, необходимо, чтобы старые к ним привыкали постепенно. Поэтому первое время птиц содержат отдельно. Предварительно курятник нужно разделить на две части металлической сеткой. И во вторую часть запустить новых несушек. Сначала все птицы будут присматриваться друг к другу через сетку. Кроме того, новички впитают запах других несушек и петуха, и уже не будут казаться такими чужими. В таком режиме птицы находятся около двух недель. За это время они привыкают, успокаиваются. Через две недели сетку можно убрать. Обычно после соединения стада проблем не возникает – куры не ругаются, не клюют молодых. Некоторые птицеводы для того, чтобы куры привыкали не только видеть друг друга, но и есть и пить рядом, ставят по обеим сторонам сетки чашки с едой и водой. Они должны располагаться впритык друг к другу с одной стороны сетки и с другой.  Способ №2 Основан на физиологии курочек. Вечером несушки более спокойны, готовятся ко сну и уже не обращают внимания на остальных. Поэтому, когда стемнеет, молодых курочек помещают на насест, а утром, когда несушки проснутся, то на новых уже могут и не среагировать.  Способ №3 Для правильной подсадки всех старых курочек после обеда отправляют на выгул до самого вечера. В это время подсаживают молодок. Вечером старые курочки бегут быстрее спать, поэтому драться они не будут. А когда настанет утро, молодки уже пропахнут курятником, освоятся на новом месте и тоже будут ощущать себя хозяйками. Даже в случае возникновения конфликтов молодняк будет чувствовать себя уверенно, и вскоре в курятнике наступит мир. Некоторые птицеводы делают немного по-другому. Они к петуху и молодкам каждый день подсаживают по одной старой несушке. Тогда петух сразу показывает старушкам, кто тут главный, и те уже не конфликтуют. Это тоже правильно и позволяет перестроить иерархию в курятнике. Еще несколько советов от птицеводов Берите новых птиц больше по количеству, чем старых. Закройте старых несушек на два дня, а новых поселите с петухом. После этого петух не даст их обижать, и мир в курятнике будет обеспечен. Вносите новых птиц ночью и по одной подсаживайте на насест. Обрызгайте всех куриц и петуха духами. У них будет общий запах, и вновь прибывших несушек не будут воспринимать как чужаков. Можно использовать эфирное масло, одеколон или другие пахнущие вещества. Некоторые птицеводы кладут на ночь в курятник полынь. Если в курятнике среди несушек есть особо агрессивные и задиристые, то можно покрасить им хвосты красной краской. Тогда петушки и курицы будут драться с ними, а молодок оставят в покое. Постепенно порядок восстановится. Если планируете добавлять в стадо молодок, то не стоит перед этим менять петуха.  Можно в течение нескольких дней подсаживать молодок в курятник на ночь, а утром на весь день разделять.  Выбирая способ, как правильно подсадить кур молодых к старым, стоит обращать внимание на характер и особенности породы. Одни более агрессивны, другие - мирные и спокойные. Кроме того, очень многое зависит от петуха. У одного в курятнике будет мир и порядок – он сам распределяет курочек, разнимает их драки, делит еду. А другой будет менее строгий, поэтому потасовки будут возникать чаще, а молодок будет труднее подсадить к старым. Комментарий эксперта от 03.04.2025 Агрессивное поведение домашней птицы по отношению к чужакам — это нормальное явление, однако не стоит пускать дело на самотек, иначе молодок могут заклевать насмерть. В птичьем стаде строгая иерархия, и в ней старые несушки заведомо стоят выше, чем молодки, которые еще не начали нестись. Переломить исход “битвы” помогает создание стрессовой ситуации для старого поголовья. Животные и домашние птицы — большие консерваторы. Они привыкают к своим условиям содержания и испытывают стресс, если условия резко изменяются. При необходимости подселить молодок необходимо выселить старое стадо из птичника в какое-то другое помещение и заселить молодых курочек. Когда они через несколько дней освоятся на новом месте, перестанут прятаться по углам, начнут активно клевать корм, к ним постепенно подсаживают старых кур, по одной-две несушки в день. Здесь важно наблюдать за тем, как ведут себя старожилы. Обычно, находясь в меньшинстве, к тому же после смены места жительства они ведут себя более спокойно. Сложнее, когда хозяину приходится уезжать на неделю, оставляя птицу без внимания. Нередки случаи, когда куры находят лазейки, чтобы покинуть свой временный вольер и вернуться в родные пенаты, и тогда может разгореться нешуточная бойня. Необходимо создать укрытия, где молодые курочки могут прятаться в момент атаки. Здесь важно, чтобы птица не просто забилась в угол, где ее будут продолжать клевать, а чтобы она могла убежать от преследователя. На период знакомства птичьего стада рекомендуется установить в курятнике несколько деревянных ящиков, перевернутыми вверх дном в виде тоннеля. В боковых торцах ящиков делают прорези, чтобы молодки могли забежать в укрытие с одной стороны и выбежать с противоположной.  Если старожилы отгоняют молодок от кормушки, можно решить проблему установкой дополнительных кормушек, чтобы птица могла свободно разойтись по всей площади курятника или загона и питаться, не мешая друг другу. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Имеет опыт содержания кур на подворье. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Ответ на вопрос, сколько яиц несет курица, необходимо знать производителям яичной продукции – фермерам и заводчикам кур-несушек. Яйценоскость – главный показатель для определения продуктивности домашних кур яичных направлений, и он зависит от многих причин: породы птицы, сбалансированности кормов, условий содержания кур. Определяется яйценоскость, исходя из годового количества снесенных яиц. Цикл развития Молодые курочки достигают возраста яйценоскости и начинают откладывать яйца, когда вес их тела превысит 75 % массы взрослой птицы. Раньше других (в возрасте 4,5 месяца) начнут нестись куры, родившиеся в феврале-марте, так как в это время интенсивно увеличивается длительность светового дня, что благоприятно сказывается на их развитии. Цыплята летнего выводка, которые будут расти при уменьшающемся световом дне, могут начать нестись значительно позже – только на будущий год. Сколько яиц курица может снести в день Как часто курица несет яйца - определяется физиологическими особенностями ее организма. Даже при наилучших условиях содержания куры-несушки не могут снести больше одного яйца в день. Это связано с тем, что процесс образования яйца сложный, включает несколько этапов и занимает от 23 до 26 часов. После того, как яйцо было снесено и начало формироваться следующее, обычно проходит не менее 30 минут. В реальности же показатель яйценоскости колеблется в пределах 1 яйцо в течение 1,5-2 суток. В холодный период года курица, даже при хорошей продуктивности, может давать только одну кладку в несколько дней. Это относится к породам яичного направления. Породы смешанного направления могут и вовсе приостановить репродукцию. Сколько яиц несет курица-несушка в неделю и месяц Недельная частота кладки яиц может быть от 1 до 7 штук. При расчете, сколько в среднем курица несет яиц в неделю, следует учитывать факторы, влияющие на продуктивность: породу птицы, условия содержания, сезонность, длительность светового дня, рацион птицы и индивидуальные биоритмы несушек. Сколько яиц в месяц несет курица-несушка? Чаще всего количество яиц не бывает меньше 15, обычно в среднем эти показатели у кур разных пород колеблются в пределах 18-24 штук. Максимальное количество яиц, которое может снести за месяц несушка с высокими показателями производительности, составляет 30 штук. Сколько яиц несет курица-несушка в год У кур яичных пород при соблюдении всех необходимых параметров содержания – регулярной освещенности от 14 часов, сбалансированности и разнообразии кормов - показатели яйценоскости довольно высоки и могут достигать 330-340 яиц в год. Наименьшее количество, которое может выдать несушка при обеспечении приемлемых условий содержания, находится в пределах 200 штук в год. Как можно увеличить продуктивность кур несушек Условия содержания Важное значение имеют условия содержания несушек. Для хорошей яйценоскости необходимо комфортное размещение и достаточное количество свободного пространства для одной особи. Площадь помещения для содержания кур-несушек должна быть не менее 1 кв. метра на 5 особей. Особе внимание следует обратить на содержание кур в зимний период. В это время особенно актуально соблюдение всех параметров содержания. Выделим основные: микроклимат в помещении – оптимальные режимы влажности воздуха (60-70%); комфортные температурные условия в зимний период; ежедневный выгул несушек на специально оборудованных площадках. Все это способствует улучшению продуктивности. Важным фактором для поддержания высокой яйценоскости птиц является продолжительность светового дня. Оптимальные значения этого показателя такие: не менее 12 часов, не более 14 часов. Более длительная продолжительность освещения может вызвать усталость у кур. В темный период времени (зимой) для освещения используются лампы накаливания. Влияние рациона питания на яйценоскость Важнейшим параметром, определяющим, сколько яиц в год несет курица-несушка, является питание. По мнению специалистов, корма должны быть разнообразными и не содержать только сухие смеси. Правильный рацион несушек должен включать: минерально-витаминные комплексы, содержащие фосфор и кальций – важнейшие элементы для формирования скорлупы; влажные смешанные корма, включающие зелень; белки, жиры и углеводы; различные виды зерна с добавлением в них молока или воды. Использование в рационе всех этих компонентов в необходимых пропорциях способствует увеличению продуктивности кур. Весь дневной рацион курица должна получать в течение дня, равномерно разделенный в две-три порции. Недопустимо как голодание птицы, так и перекармливание (выдача всего рациона за один раз). Дополнение эксперта от 21.01.2025 Для формирования яйца организм птицы должен получать необходимое количество белка, в том числе незаменимых аминокислот. В летнее время куры на свободном выгуле самостоятельно обогащают свой рацион протеином. Они находят жучков, личинок, дождевых червей, — все это ценная белковая добавка. В зимнее время рацион курицы полностью зависит от хозяина. Недостаточно кормить несушек зерном или влажными картофельными мешанками. Такой корм обеспечивает птицу углеводами, что дает ей энергию, но беден на белки и аминокислоты. Зимнее меню кур, а также рацион домашней птицы, которая круглогодично содержится в вольере, необходимо дополнять белками животного происхождения.  При забое бройлеров и кур хозяйка откладывает отходы от обработки тушек: кожу, лапы, субпродукты, — они используются для приготовления наваристых бульонов как основы влажных мешанок.  Если в хозяйстве есть доступ к свежей рыбе, рыбные отходы также добавляются в мешанки в свежем или отварном виде. Кости необходимо измельчать. Еще более удобно использовать готовые премиксы: рыбную и мясокостную муку. Недорогой белковой добавкой является гидролизованная перьевая мука. При приготовлении домашнего комбикорма в смесь дробленой пшеницы и ячменя добавляют источники растительного белка: соевый шрот или подсолнечный жмых. Чтобы и в зимнее время яйца имели аппетитный яркий желток, рацион домашней птицы разнообразят овощами, богатыми ретинолом, провитамином А — это морковь, тыква. Их дают в свежем виде, натертыми или кусочками.  Премикс “Солнечный желтОК” — белковая добавка к рациону. В его составе корма, богатые протеином: подсолнечный шрот и кормовые дрожжи, химический состав которых близок к белкам животного происхождения. Он также содержит натуральные красители из бархатцев и паприки, которые придают желтку яркий цвет. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. Имеет опыт содержания кур на своем подворье. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Здоровье кур и сохранность яиц Сколько яиц несет курица и будет ли этот показатель высоким, зависит от поддержания здоровья птицы. Для этого необходимы следующие мероприятия: профилактические процедуры, обеспечивающие безопасность птиц от воздействия вредителей и паразитов; прививки от инфекционно-вирусных заболеваний; регулярная уборка и дезинфекция курятника. Поддержанию яйценоскости на высоком уровне способствует регулярная замена поголовья несушек. Нужно обновлять 70-80 % поголовья, находящегося на втором году активного периода кладки. Лучше всего проводить это в предзимний период – незадолго до наступления холодов. Важно обеспечить и сохранность снесенных яиц. Чтобы они не были раздавлены самими курочками, лотки должны иметь наклон. Кроме того, яйца необходимо оградить от кражи другими животными (например, ежами или ласками). Что может повлиять на снижение яйценоскости Период линьки у кур несушек, длящийся примерно один месяц, вызывает снижение яйценоскости и даже полное прекращение несения яиц. Опытные специалисты-заводчики научились сокращать время данного физиологического процесса путем резкого уменьшения рациона питания и питья. В результате возникающей у птиц стрессовой ситуации процесс линьки проходит быстро - в течение нескольких дней. Создание оптимальных условий содержания кур с применением сбалансированных и разнообразных кормов после завершения линьки способствует быстрому восстановлению продуктивности. Влияние породы на яйценоскость Сколько яиц несет курица - зависит и от ее породы. Это один из основных факторов, так как в породе генетически заложены параметры плодовитости. Ниже приведены сравнительные показатели продуктивности некоторых пород несушек. Кроме разновидностей, определяемых как порода, есть еще и гибридные породы, кроссы-несушки, они обеспечивают стабильную кладку 310-320 яиц в год. Но гибриды не способны к размножению, это относится к их недостаткам. Порода Средняя масса яйца (гр.) Годовая продуктивность (шт.) Хай-Лайн 60-65 340-350 Ломан Браун 34-63 315-320 Хайсекс Браун 69-70 280-300 Леггорн 55-65 200 до 250 (реже 300) Русская белая 55-60 200-240 Нью-Гемпшир 60-70 180-240 Брекель 58 до 60 190 Нужен ли петух Вопрос, который интересует начинающих заводчиков кур несушек – обязательно ли в курятнике должен быть петух. В случае выращивания кур яичных пород, которые будут использоваться только как продукт питания, наличие петуха не обязательно. В то же время опытные птицеводы считают, что присутствие петуха способствует лучшей организации и социализации птиц.

Что лучше – бледный или яркий желток? Куриные яйца – любимый многими продукт питания. Некоторым людям больше нравятся яйца с ярким цветом желтка – более желтым или даже оранжевым. Одни считают, что такие яйца особенно полезные и вкусные, другие уверены, что именно в них содержится наибольшее количество нужных организму веществ. Для третьих важен и такой показатель, как внешняя привлекательность – яркий оранжевый желток – это красиво, значит очень вкусно и полезно. Кто любит оранжевый желток в яйцах? У жителей разных стран в этом вопросе разные вкусы. Жители скандинавских стран отдают предпочтение яйцам с нежно-желтым цветом желтка; Любимый желток у яйца для французов - оранжевый желток; В Центральной Европе предпочитают желтки с ярком-желтым оттенком; Наши соотечественники прочно утвердились во мнении, что чем желток темнее и ярче, тем продукт полезнее. Существует и такое мнение, что оранжевый желток, характерен для «натуральных», качественных яиц. От чего на самом деле зависит цвет Какого цвета будет желток у яйца, будет ли желток оранжевый или желтый, более или менее насыщенный, зависит не от качества, а от состава кормов. Чтобы получить качественную и полезную продукцию в виде яиц, кур несушек на птицефабриках кормят специальными сбалансированными кормами, в которые входят все необходимые птицам элементы питания. Если цвет желтка не яркий, а более спокойный, это вовсе не означает, что курицу кормили некачественным кормом, просто корм был другой. Но существует возможность того, если желток темно-желтый или оранжевый – возможно причина в каких-то химических добавках, или красителях. Растительные компоненты в кормах На вопрос почему у яйца желток оранжевый, можно ответить, разобравшись в особенностях рациона кур несушек. Основными элементами в куриных кормах являются пшеница и кукуруза, а также разнообразные растительные добавки, помогающие корму усваиваться. Для разных пород кур составляются разные программы кормления, и каждая программа включает до 40 разнообразных элементов. Оранжевый или желтый желток будет у яиц, зависит именно от входящих в состав кормовых компонентов. В том числе в программы питания кур несушек входят разнообразные добавки. Оранжевый цвет присущ таким веществам, как каротиноиды – органические пигменты, содержащиеся в различных растениях и выполняющие в организме важные функции (витаминную, антиоксидантную, регуляторную). Например, в кукурузе содержится пигмент зеаксантин, и если в корме преобладает именно этот злак, то у яиц будет оранжевый желток, он даже может иметь красноватый оттенок. В люцерне велико содержание лютеина, который имеет желтую окраску. Кроме того, эти полезные пигменты содержатся и в других овощных и сорных растениях: одуванчики; капуста; морковь; петрушка; ноготки; шпинат; базилик; настурции; помидоры; репа. Например, кукуруза, куркума, свежая зелень и особенно одуванчики, отвечают за интенсивность желтизны, а паприка - за красноту желтка. Что влияет на окраску яичного желтка Чем же кормить кур, чтобы желток был оранжевый? При использовании травяной муки, которая состоит из высушенных растений: люцерны, клевера, злаковых трав, можно получить ярко оранжевый желток. Кроме того, в травяной муке с преобладанием люцерны содержатся вещества, способствующие росту молодняка и влияющие на продуктивность кур. Богата каротиноидами и крапива, ее также добавляют в корма. Морковь и тыква – отличная добавка, содержащая не только каротин, но и другие полезные элементы. Но бывает, что производители, чтобы добиться более насыщенной окраски, специально вводят в корм вещества не только из растительных компонентов. Не исключено, что на крупных птицефабриках это могут быть добавки, в состав которых включены химические пигменты. В некоторой степени влияют на окраску и особенности содержания куриц несушек, а именно – выгул на свежем воздухе. Когда курочки свободно пасутся в загоне, они употребляют в пищу разнообразные растительные и животные компоненты. К сожалению, свободный выгул практически невозможен на крупных комбинатах. Зависит ли категория яйца от цвета желтка В первую очередь, категория яиц зависит от их размеров – чем крупнее, тем и категория выше. Вес яйца первой категории от 55 до 65 граммов, третьей 35-45 граммов, вторая – между ними. Самые крупные яйца высшей категории. Размер яиц также зависит от разных других факторов, и в первую очередь от возраста курицы – молодые несушки дают мелкие яички. На размер влияет и вес самой курицы, а крупная птица или нет, зависит от ее породы и условий содержания - в том числе и от кормов. В зависимости от различных включений в рацион питания птиц, цвет желтка может быть более или менее насыщенным. Вот только очень бледный его цвет может указывать на не полностью сбалансированные комбикорма. Яркий, оранжевый желток у яйца может быть следствием возможных химических добавок. Что касается окраски скорлупы, то никакой связи ни с цветом, ни с качеством и категорией яиц это не имеет – просто курица темной расцветки несет яйца с темной скорлупой, белая курочка снесет белые. Отличный способ сделать желток у яйца более ярким – использовать кормовую добавку «Солнечный ЖелтОк», которая придаст ему оранжевый оттенок. Данный препарат состоит только из натуральных компонентов. В его составе довольно высокое содержание белка, без которого невозможно развитие продуктивных качеств кур несушек. Солнечный ЖелтОк» обладает рядом достоинств: улучшает аппетит кур, усиливает усвояемость питательных веществ из кормов, увеличивает яйценоскость кур, улучшает их здоровье.

Инстинкт материнства – это один из основных инстинктов пернатых. В 80% случаев он проявляется весной и летом. Но иногда наседки собираются высидеть цыплят осенью или даже зимой. Они начинают квохтать и садятся на яйца. Пробуждение инстинкта насиживания происходит под воздействием гормона, синтезирующегося в гипофизе. Наиболее активно этот гормон вырабатывается в весенне-летнее время, зимой его синтез затормаживается. Почему куры насиживают яйца Для всех видов птиц инстинкт насиживания является естественным. В природных условиях он проявляется раз в году. У пернатых, многие поколения которых выводились в инкубаторе, материнский инстинкт обычно утрачивается. Поэтому чаще всего садятся на яйца несушки, вылупившиеся под наседкой. Но иногда стремление высидеть цыплят обнаруживается и у инкубаторских кур. Желание высиживать цыплят часто проявляется, когда в гнезде постоянно лежат яйца. Поэтому, если вам не нужна наседка, своевременно убирайте яички с гнезд. Можно сделать гнезда с яйцесборником и наклонным полом. В таком случае яйца сами будут выкатываться с гнезд, а хозяин сможет их забрать в любое время. Также инстинкт наседки часто проявляется при контакте с курицей, сидящей на яйцах, либо с клушей, которая нянчит цыплят. Как распознать наседку Если вам не нужна наседка, то желательно пресекать попытки насиживания до того, как она сядет на гнездо. Понять, что курица готовится к насиживанию, достаточно просто. Она начинает активно откладывать яйца, а затем прекращает яйцекладку. Птица часто квохчет, ищет укромные местечка, долго сидит в гнезде, поправляя соломинки, выщипывает на себе пух и перья, плохо ест. Когда к наседке приближаются люди, она проявляет агрессивность, растопыривает крылья, клюется. Если курица-несушка села на яйца, что делать? Можно дать ей возможность высиживать цыплят. Такой вариант предпочтителен для людей с небольшим количеством пернатых (особенно, если они уже в возрасте) и не имеющих инкубатора. Под наседкой яйца выводятся лучше, чем в инкубаторе, а цыплята лучше выживают и оказываются более жизнеспособными. Если вы решили вывести малышей, то необходимо обеспечить наседке комфортные условия для высиживания, сделав подстилку из сена. Затем нужно подложить под нее яйца (13-19 штук). Количество яиц зависит от их размера и от размера курицы. Обязательно следует обеспечить наседку качественным питанием, постоянно возле нее должна стоять вода. Не стоит проверять яйца, чтобы узнать, какой оплод. Наседка (особенно в молодом возрасте) может передумать высиживать цыплят. Когда надо отучить курицу от насиживания Многие птицеводы предпочитают выводить цыплят в инкубаторе и заставляют курицу бросить насиживание. Существует несколько причин, побуждающих отказаться от «услуг» наседки: нежелание получить незапланированное потомство, особенно осенью и зимой, когда нет тепла для малышей; необходимость отсаживать курицу в отдельное помещение, которое не всегда есть; снижение продуктивности хозяйства, занимающегося продажей яиц (когда курица насиживает яйца и водит цыплят, она не занимается яйцекладкой), проблема усложняется, если одновременно появляется несколько наседок; после выведения потомства птица сильно худеет, ее организм истощается, из-за чего приходится долго ждать дальнейшей яйцекладки; клуша выводит только 15-20 цыплят, а инкубатор – около сотни. Последний пункт актуален для фермеров, которые выращивают птиц в больших количествах. Еще одна причина, побуждающая отучить курицу высиживать цыплят – неоплодотворенные яйца (из-за отсутствия в стаде петуха) и невозможность приобрести материал, пригодный для инкубации. Нередко куры садятся на гнезда, а через пару дней бросают насиженные яйца, что приводит к убыткам. Поэтому птицевод, когда планирует вывести цыплят при помощи наседки, выбирает для высиживания птенцов спокойных птиц, а желание других стать мамами пресекает. Предпочтительно сажать на яички курочек в возрасте, ранее выводивших малышей. Как отвадить наседку от насиживания Опытные птицеводы рекомендуют несколько действенных методов решения проблемы. Попробуем разобраться, что нужно делать, чтобы заставить наседку бросить яйца, а также попытаемся понять, какому варианту отдать предпочтение. Отсаживание Этот способ самый гуманный и максимально эффективный. Но чтобы он сработал, следует строго соблюдать схему. Если курица села на яйца, то ее снимают с гнезда и пересаживают в небольшую клетку (приблизительно 0,7х0,7 метров). Размеры должны быть такими, чтобы птица была ограничена в движениях, но нормально себя чувствовала. Можно взять готовую клетку или сделать ее из сетки либо дощечек. Дно обязательно должно быть сетчатым, чтобы клуша не могла подогреть под собой место. На день клетку выносят во двор, где гуляют куры, или помещают в светлое помещение (оно должно хорошо проветриваться и не быть жарким), увеличив световой день на несколько часов. Ночью клетку заносят в курятник. Через трое-четверо суток курочку выпускают. Еще вариант – через 3 дня к несушке подсаживают петуха, а на ночь обоих птиц возвращают в общее стадо. Во время пребывания в клетке наседку хорошо кормят. В корм необходимо добавлять продукты, стимулирующие образование яиц и богатые полезными элементами, особенно кальцием, способствующим формированию прочной скорлупы. Можно поступить немного иначе. Берут клетку для перепелов с сетчатым дном, вынимают поддон, оставляя поилку и кормушку. На неделю клетку с курицей подвешивают в курятнике, чтобы были видимы сородичи. Обычно стресс, вызванный невозможностью общаться с соседями, помогает надолго отучить клушу от насиживания. Если же наседка все равно возвращается в гнездо, то процедуру повторяют, увеличив продолжительность пребывания в клетке. Некоторые птицеводы не отсаживают несушек, а привязывают их за ногу вдали от гнезда. Купание в холодной воде Квохчущую курицу окунают на 5 минут в холодную (но не ледяную) воду, чтобы охладить тело. При необходимости процедуру повторяют несколько раз. Вместо купания можно сделать курице душ, облив ее холодной или ледяной водой. Этот способ основывается на физиологических особенностях птиц. При подготовке к насиживанию температура тела поднимается на 1-2 градуса, чтобы иметь возможность согревать яйца и цыплят. Холодная вода понижает температуру тела и приводит к угасанию инстинкта. Купать наседку можно только в теплую погоду, чтобы не допустить простуды и развития респираторных заболеваний. Темнота Птицу на два-три дня помещают в темное помещение (сарай, чулан). Если нет отдельного помещения, то ее сажают под коробку, ящик или корзину, накрывают материалом, не пропускающим свет, и придавливают грузом. Если курица находится в большом помещении, то ее периодически кормят. Птицу, сидящую под ящиком, можно не кормить. Отсутствие жизненно необходимого света вызывает стресс, избавляя от желания вывести цыплят. Голодная диета Наседку отсаживают в отдельное помещение, не давая корма. Когда запасы жира исчерпываются, инстинкт насиживания угасает. Через трое суток птицу возвращают в курятник. При использовании этого способа нужно знать, что яйценоскость курицы временно понизится, так как от голодовки истощается организм. Поэтому после диеты необходимо обеспечить птице оптимальные условия содержания и качественное питания. После восстановления организма яйцекладка возобновится. Тарелка с водой Курицу сгоняют с насиженного места и ставят в гнездо тарелку, заполненную водой. Некоторое время клуша будет оставаться в гнезде и «мыть лапы», но затем успокоится и вернется в общее стадо. Но нужно учесть, что этот способ временный. Спустя некоторое время несушка вновь начнет квохтать. Возможны и другие варианты. Гнездо накрывают коробкой либо убирают, а на его место кладут крупный предмет, неподходящий для насиживания. Без доступа к гнезду материнский инстинкт может исчезнуть. Но в большинстве случаев наседка перебирается в другое гнездо либо устраивается на полу (даже без яиц). Шоковая терапия Если курица садится на яйца и никак не удается заставить ее бросить гнездо, то прибегают к шоковой терапии. Это самый эффективный, но и самый жестокий способ. Его используют только в крайних случаях, если курицу, севшую на яйца в гнезде, никакими методами не удается отучить от насиживания, а цыплята не нужны. Необходимо понимать, что электрический ток может вызвать временную остановку сердцебиения и дыхания, а иногда даже смерть. Берут понижающий трансформатор (можно использовать зарядное устройство для аккумуляторов) с двумя зажимами. Первый зажим закрепляют на гребне, а второй – на лапе. Затем на протяжении 30 секунд подают 12-вольтный заряд. Птицу выпускают, а через полчаса воздействие электротоком повторяют. В результате срабатывает инстинкт самосохранения, и наседка забывает о желании стать мамой, так как насиживание ассоциируется с опасностью. Но можно получить и другой результат – курица надолго перестанет нестись. Какой способ выбрать Лучше всего отдать предпочтение отсаживанию. Нежелательно купать курицу, помещать ее в темноту. Эти методы не совсем безобидны, так как наносят физический и моральный ущерб птичьему организму. И совсем нежелательно делать шоковую терапию, что представляет угрозу не только для здоровья птицы, но и для ее жизни. Нужно понять, что эффективность мероприятий зависит от их своевременности. Чем раньше начать отучать клушу от насиживания, тем больше вероятность, что удастся заставить ее вернуться к своим непосредственным обязанностям – откладыванию яиц.

Если цель содержания несушек – получение яиц, то можно обойтись без петуха. Другое дело, необходимо еще и пополнение молодняком. В этом случае придется купить петуха.   Продажа петухов осуществляется на птицефабриках, сельскохозяйственных рынках и выставках, у заводчиков пород. Но покупать стоит внимательно, так как это птица со сложным характером и поведением – бывает агрессивной, дерется, иногда клюет кур и людей.  Неправильный выбор петуха не только не будет способствовать появлению молодняка, но и может снизить яйценоскость несушек. Кроме того, наличие самца в курятнике дисциплинирует куриц. Он следит, чтобы всем несушкам хватало корма и воды, добывает им червей, защищает в случае опасности.  Как выбрать хорошего петуха для кур, расскажем в этой статье. Сколько петухов необходимо заводить Птицеводы отмечают, что содержат одного петуха на 20 куриц, но при этом доля оплодотворенных яиц составляет около 60%. Опытные же птицеводы рекомендуют формировать племя из расчета 6-10 несушек на одного петуха.  Здесь многое зависит от породы. Для мясных можно оставить одного хорошего самца на 4-5 курочек, для яичных хватит 8-10 кур на петуха.  Основные критерии выбора петуха Формировать поголовье лучше осенью, при этом молодого самца подсаживают к более опытным самкам, и наоборот. Наиболее подходящий возраст 6 – 12 месяцев. Такие петухи наиболее активны и могут топтать кур с утра до вечера. К пяти годам активность снижается и петуха нужно будет менять.  При этом стоит потребовать ветеринарное заключение. Чтобы было проще понять, как выбрать петуха, перед тем как купить его, стоит обратить внимание на следующее: видовые особенности – вес, размер, окрас, форма тела, гребня; развитые шпоры, если это взрослый петух, у молодняка вместо шпор пока только наросты; оперение должно быть гладким и плотным; поведение активное. Если самец не соответствует какому-то из перечисленных требований, то брать его не стоит. Если выбираете петушка из числа цыплят, то здесь стоит обращать внимание на поведение. Петух с лидерскими качествами покажет себя сам.  Внешние признаки Определить, какой петух лучше можно по внешним признакам. Размер. Подбирать петуха следует исходя из размера и породы несушек. Если петух будет слишком крупным и тяжелым, то во время спаривания будет мучить и давить кур. Поэтому стоит купить самца среднего размера. Размер гребня. Он указывает на статус птицы. Петух с самым большим гребнем обычно альфа-самец. Серьги. На их рост влияют мужские гормоны, поэтому по величине можно определить эффективность самца во время размножения. Шпоры. По их размеру можно определять возраст самца. Шпоры начинают расти с трехмесячного возраста. Косточка под брюхом – должна быть ровная, хорошая.  Размер гребня имеет значение Некоторые хозяева подворий считают, что плодовитость петуха можно определить по хвосту – у хорошего петуха хвост длинный, поставлен вертикально. Чем он вертикальней, чем длиннее косицы и чем больше в нем перьев – тем плодовитей петух. Поведенческие признаки На этапе покупки можно определить только активность петуха, но не характер. Можно расспросить продавца о родословной, с каким характером были его предки, насколько плодовиты и активны. Увидеть характер и поведение можно только, когда петух попадет в племя.  Петух "дисциплинирует" кур Хороший петух будет отличаться следующим поведением: контролирует дисциплину в курятнике, несушки при нем ведут себя более спокойно; никогда не будет проявлять агрессию по отношению к несушкам, агрессивный петух это угроза для самок, поэтому его надо убирать; будет заботиться о несушках – на дворе такой петух ищет еду (червяков, корешки и т.д) и всегда будет отдавать им все лакомства. Каких петухов точно не стоит выбирать Перед отбраковкой нужно понаблюдать за курочками и петухами, и сразу отметить какой петух лучше, то есть имеет лидерские качества, интересуется курочками и т.д. Главного петуха убирать нельзя, также нужно оставить петухов, за которыми бегают курочки.  А вот самцов с такими признаками нужно убирать и забивать: Самцов, которые ходят в стороне курятника, отличаются вялым поведением, не интересуются курочками, не ухаживают за ними, и курочки ними не интересуются. Бывают петухи с флегматичным характером – они не обращают внимания на то, что курочки дерутся, не заботятся о них и не топчут. Таких петухов не стоит оставлять в курятнике, так как они абсолютно бесполезны.  Имеют деформации на груди, деформации клюва, визуальные признаки болезней. Предрасположенность к болезням передается генетически по линии петуха, поэтому оставлять таких птиц нельзя. Самого большого петуха – он чаще ленивый, много ест, мало топчет курочек, слабо ними интересуется. Самого мелкого по размеру. Петухов, которые держат хвост вниз – признак плохого здоровья. В целом хороший петух должен быть активен, заботлив, любим курой, не слишком крупных размеров и с внешними признаками, соответствующими стандартам породы. При появлении опасности такой самец будет криком оповещать несушек, чтобы они спрятались, а сам бросится на защиту. При нем в курятнике всегда порядок и каждая несушка знает свое место.  Как правильно подсадить петуха Запускать петуха в курятник сразу можно только в том случае, если он уже половозрелый и с правильными манерами. Нужно быть точно уверенным, что такой петух не станет воевать с несушками, но при этом быстро наведет в курятнике порядок.  Для правильной подсадки молодого петуха можно использовать два способа. Петуха помещают в один курятник с курочками, но пространство разграничивают сеткой. Это нужно, чтобы петух впитал запах курятника, адаптировался. Несушки тоже должны к нему привыкнуть. Первые 2 недели они будут подходить к сетке, интересоваться петухом. Когда несушки перестанут обращать на него внимание, можно убирать сетку и подсаживать петуха. Лучше всего это сделать ночью, когда несушки более спокойны и плохо видят. Делают так, чтобы не петуха подселили к несушкам, а наоборот – несушек к петуху. Для этого, курей уводят из курятника или переселяют в другую его часть, а вместо них заселяют петуха. Через несколько дней к нему возвращают несушек.  Комментарий эксперта от 05.06.2025 При покупке взрослого петуха на стороне, будь то в соседнем хозяйстве или на рынке, необходимо выдержать новую птицу на карантине в отдельном загоне. Оптимальная продолжительность карантина — 3 недели, за это время могут проявиться инфекционные заболевания с долгим периодом инкубации. Чтобы снизить стресс птицы после переезда, в течение 5-ти дней в воду добавляют витаминный препарат “Чиктоник”. Первую неделю петух будет обживаться на новом месте, в этот период желательно продолжать кормить птицу тем же кормом, который она получала у прежнего хозяина, а затем постепенно переводить на новый корм. За период карантина нового петуха необходимо проглистогонить, а также провести профилактическую обработку от чесоточного клеща и других паразитов.  В ветеринарных аптеках можно найти антигельминтные препараты широкого спектра действия на основе альбендазола, такие как “Альвет”, их применяют для проведения дегельминтизации на всем подворье, включая не только домашнюю птицу, но и скот. Противопаразитарное средство “Ивермек ОR” не только избавляет птицу от нематод, глистов и подкожных личинок овода, а также уничтожает внешних паразитов: клещей, блох, пухо-пероедов. Пропаивание новой птицы препаратом “Ивермек ОR” является хорошей профилактикой развития кнемидокоптоза, в просторечии “известковой ноги”, причиной которой является заражение подкожным чесоточным клещом. На ранних стадиях заболевание сложно заметить, петухи часто бывают заражены клещом. В процессе топтания кур они быстро заражают все поголовье, поэтому карантин и профилактика никогда не бывают лишними. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Имеет опыт содержания кур на подворье. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Плюсы и минусы нахождения петуха в курятнике Несмотря на то, что нестись куры будут и без петуха, многие птицеводы держат в курятнике хотя бы одно самца.  Это дает свои преимущества: поддерживается порядок в стае; петух добывает несушкам пищу и заботится о них; оплодотворяет кур, можно получать потомство; защищает от угроз – с петухом курочкам не страшны мыши, крысы или какие-то птицы; петух украшает племя – он красив внешне, к тому же интересно наблюдать за брачными играми. Но и минусы у присутствия петуха тоже есть: агрессивное поведение – петух может нападать на хозяев, когда те забирают яйца или кормят несушек; у оплодотворенных курочек просыпается материнский инстинкт, поэтому они пытаются занять гнезда и могут помешать яйценоскости других несушек, кроме того, они перестают нестись сами; если петух выбран неправильно, курицы могут не принять его, он получит только презрение с их стороны и будет проявлять агрессию. Чтобы определить, какой петух лучше, следует учесть все перечисленные выше признаки и критерии. Обычно выбраковку проводят два раза в год – осенью и весной. При этом оставляют на 1-2 петухов больше, чем требуется, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств не остаться без потомства. Тщательный отбор самцов – это залог не только продуктивности, но и качественного племенного потомства.

Домашние яйца - это полезный, питательный и безопасный продукт. Именно для того, чтобы они всегда были в свежем виде в холодильнике, многие заводят кур-несушек. Насколько хорошо несутся куры зависит от разных факторов – порода, условия содержания, возраст, питание.  Чтобы курица снесла больше яиц, стараются создать лучшие условия содержания – составляют разнообразный и сбалансированный рацион, поддерживают чистоту в курятнике и многое другое. - Может ли быть яйцо без желтка?, - спрашивают начинающие птицеводы. Несмотря на все старания, иногда случается так, что курицы сносят мелкие, с двумя желтками или вовсе без него. Если первый вариант не вызывает недоумения, хотя тоже является нетипичным, то второй – заставляет задуматься, почему в яйце нет желтка и все ли нормально с курицей.  В этой статье разберемся, почему курица несет яйцо без желтка и что можно сделать в таких случаях. Почему курица несет мелкие яйца без желтка Стоит отметить, что яйца без желтка бывают разные – первые маленькие прозрачные внутри, а вторые имеют равномерный цвет, но немного желтоватые и меньше по размеру. У желтоватых яиц желток есть, но он очень слабо выражен. Их может снести совсем молодая несушка, у которой в силу возраста яичники еще не очень хорошо развиты, либо их снесла курица с больными яичниками. А вот мелкие с прозрачным белком и без желтка курица может нести по следующим причинам. Бывает курица, находится в состоянии стресса, начинает плохо кушать. Стресс вызывают плохие условия содержания, шум, резкие звуки, голодание, сквозняки, проблемы с желудочно-кишечным трактом и т.д. Возможно у нее недостаток витаминов и скудный рацион. Нарушен гормональный баланс. При это желток выпадает в брюшную полость. Иногда выпадает одна часть желтка, а вторая попадает в маточную трубу, тем самым стимулируя ее вырабатывать больше яичного белка и маленькая часть желтка может быть просто незаметна. Внешне гормональный сбой может проявляться в виде небольшого выпадения перьев, ожирении или наоборот похудении несушки, вялости или наоборот ненормального возбуждения. В яйцевод попало инородное тело, которое также стимулирует выработку белка и обволакивается ним. У курочки в организме живут паразиты (глисты и прочие), которые нарушают гормональный баланс и работу матки, вызывая повышенную секрецию белка.  У птицы бывает заболевание сальпингит, характеризующееся уменьшением размера яиц, их количеством. При этом несушки набирают вес, у них нарушается пищеварение.  Воспаление яйцевода. Одним из признаков является резкое уменьшение размера и количества яиц, а со временем несушки перестают нести даже маленькие яйца. Такое заболевание часто проявляется у кур-молодок. Чтобы определить, которая курица снесла такие яйца, рекомендуют их рассадить по клеткам. Что сделать, чтобы несушки давали яйца с желтком Сделать рацион сбалансированным, добавить минералы, витамины, ракушку. Существуют уже готовые комбикорма, в которых есть все необходимые элементы. Создать хорошие условия для несушек. Для нормального содержания следует хорошо обустроить курятник, чтобы он был теплым (зимой не ниже +12 градусов, летов +25), исключить сквозняки и сырость, провести освещение (курочкам требуется 12-17 часов света в день), поддерживать влажность 60-65%. Для профилактики заражения с паразитами проводить чистку и дезинфекцию курятника, бороться с грызунами, менять подстилку, регулярно мыть кормушки, менять воду в поилках. В этой статье мы разобрали, бывает ли яйцо без желтка и почему так происходит, а теперь ответим на вопрос – можно ли есть яйцо без желтка. Употребление в пищу таких яичек не является опасным для человека, но когда они появляются - это аномалия и признак того, что у несушки проблемы со здоровьем. Если после того, как вы сменили рацион питания, несушка снова несет маленькие яйца без желтка, можно обратиться к ветеринару. Он установит причину и при необходимости выпишет лекарственные препараты.  Комментарий эксперта от 12.05.2025 При обнаружении одного-двух яиц без желтка хозяину еще рано бить тревогу. Причин появления “неправильных” яиц может быть множество: от молодого возраста несушки до стрессовых факторов. При хороших условиях содержания обычно ситуация нормализуется сама собой. Если же в гнезде стабильно обнаруживаются яйца без желтка, необходимо установить, какая именно курочка их приносит. Возможно, у конкретной птицы проявилась какая-то патология яйцевода. Так, например, Леггорны чаще других пород дают яйца без желтка. Лечить курицу от патологий вряд ли имеет смысл. Увечная несушка отправляется в суп, а ее место занимает продуктивная молодка. Яйценоскость кур значительно зависит от условий содержания и рациона. Любой стрессовый фактор: сильный шум, жара или холод, недостаток света, резкое изменение рациона может негативно сказаться на яйцекладке, в частности, привести к появлению в гнездах яиц без желтка. Нехватка солнечного света может приводить к гормональному дисбалансу у домашней птицы, из-за чего яйценоскость снижается либо появляются яйца без желтка. В летнее время куры получают достаточно солнца на выгуле, но и зимой необходимо выпускать птицу на волю хотя бы на несколько часов, в дневное время, когда на солнышке становится теплее.  В зимнее время в курятнике включают освещение, искусственно поддерживая продолжительность светового дня в пределах 14-16 ч. Желательно установить диммер на выключатель, чтобы свет зажигался и погасал постепенно, имитируя рассвет и закат, так птица испытывает меньше стресса. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Имеет опыт содержания кур на подворье. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Главной задачей воспроизводства можно назвать получение и выращивание на каждую матку не менее одного ягненка. Для рационального использования репродуктивного потенциала животных необходима правильная организация, планирование и применение техники разведения овец. Организация воспроизводства стада состоит из различных этапов – выбор времени случки, правильный рацион и режим кормления, определение беременности, наблюдение за ней, процесс родов, который называется окот овец, имеет и другое название – ягнение. Для начинающих овцеводов расскажем, как принять роды, сколько ягнят может родиться. Подходящее время случки Овцы входят в охоту в определенное время года. Если оплодотворения в овуляционный цикл не случается, то он повторяется в пределах случного сезона, который обычно имеет продолжительность с конца лета до середины зимы. Почему именно в это время? Такая сезонность обусловлена процессами эволюции – сохранялись лишь те животные, у которых период расплода совпадал с наиболее благоприятным для жизни появившегося потомства сезоном года. Позже, это закреплялось селекцией при выведении новых пород. Но сезонность размножения у разных пород неодинаковая и носит ориентировочный характер, например, романовские овцы могут размножаться в течение круглого года. Животные, у которых половой цикл повторяется в течение года несколько раз, называются полицикличными. Ритмичность половых циклов у овец чаще проявляется в осенний период, а остальное время это период полового покоя. Когда проводить случку Когда самка достигнет возраста 1-1,5 года. Хотя физиологически беременность у овец может наступать начиная с возраста 7 месяцев. Зоотехники не рекомендуют устраивать случку в таком раннем возрасте, и называют причину – снижение молочной продуктивности. Наиболее благоприятный возраст спаривания 1,5 года. Продолжительность периода случки определяется климатическими условиями региона, но обычно это сентябрь-октябрь, чтобы окот был в феврале марте. Зимой этого делать нежелательно. Выбор такого периода не случаен, он позволяет поднять плодовитость у самок, дает возможность ягнятам подрасти до вывода стада на выпас, и окрепнуть до следующей зимы. Планирование появления потомства позволяет сохранить его здоровым до начала пастбищного сезона. Правила подготовки к случке в домашних условиях Начинающие овцеводы должны начинать готовить стадо чуть раньше, чтобы ничего не забыть и успеть вовремя. Планирование дает возможность провести вовремя все необходимые мероприятия и позволит маткам забеременеть с более высокой вероятностью. За 6-8 недель до назначенной даты делают следующее. Отъем ягнят, выбраковку маток, которые непригодны к воспроизводству, ветеринарные обработки – профилактическую и лечебную купки, дегильминтизации, вакцинации и другие необходимые мероприятия. Формируют отары. В каждую нужно определить животных одного пола, возраста, породы.  Готовят самок. Создают оптимальные условия кормления – добавляют в рацион минеральные добавки, перегоняют на пастбища с густым травостоем, поят не менее 2 раз в день. Готовят самцов. Их начинают усиленно кормить, подбирают рацион где, преобладают белки, отправляют пастись на лучшие места, а перед случкой делают 25-30 садок, чтобы удалить старые сперматозоиды. Если прогулки сделать ежедневными и продолжительными, то бараны ведут себя во время случки более активно. Определение беременности и подготовка к ягнению Почему многие спрашивают как определить беременность овцы в домашних условиях? Потому, что не всегда есть возможность пригласить ветеринара. В охоте овцы ведут себя беспокойно, наскакивают на других особей в стаде, изменяется вид половых органов – они немного отекают. Беременная овца отличается от небеременной следующими признаками: меняется поведение – оно более спокойное, через 3 недели после спаривания у нее пропадают симптомы половой охоты; вымя во время беременности немного увеличивается в размерах; через 2 месяца после предположительного наступления беременности нужно прощупать живот. При этом до диагностики ее нельзя кормить минимум день. Если живот чуть увеличен и смещен вправо, то овца беременна. Кроме того, узнать это можно по тому, что если через 12-20 дней после случки овца беременна, то баран будет обходить ее стороной. Конечно, с точностью и на более ранних сроках определяют путем внутреннего осмотра. Сколько длится беременность у овец В среднем срок беременности овцы(суягность) длится 147 – 150 дней, то есть около 5 месяцев. Есть породы с более ранними и более поздними сроками суягности. На то сколько ходит овца, влияет несколько факторов: порода; пол ягнят – ягнята мужского пола вынашиваются немного дольше; число родов. Режим питания Во время суягности необходимо обеспечить самку полноценными кормами и создать ей оптимальные условия содержания. По данным исследований в первой половине суягности может погибнуть до 50% зародышей. Поэтому фермеры в этот период вводят в рацион животных витаминно-минеральные добавки. Но целом он практически не отличается от обычного. За 2 недели до окота нужно убрать из рациона корма, вызывающие брожение. Оставляют сено, корнеплоды, комбикорм. Сколько ягнят может родиться у одной овцы На продуктивность овец прямое влияние оказывают такие факторы, как рацион, порода, корма. Но более всего приплод зависит от породы. Одна матка может носить от 1 до 5 ягнят, но чаще их количество 2-3. Вес одного ягненка 4-6 кг. Если она носит 2-3 ягнят, а не 5, то они более здоровые и хорошо набирают вес.  Подготовка к ягнению Ягнение наиболее сложный и трудоемкий процесс в овцеводстве. Мартовское и апрельское ягнение называется весенним, а январско-февральское – зимним. Подготовка займет не так много времени, но начинают ее заранее. За 30 дней до предполагаемой даты у овец выстригают шерсть вокруг вымени. За 14 – 15 дней до планируемой даты ягнения. Необходимо подготовить место – утеплить, оборудовать тепляк с родильным отделением и перевести туда маток. Чтобы предупредить простудные заболевания ягнят, в помещении не должно быть сквозняков, а уменьшить влажность помещения поможет соломенная подстилка.  Перед родами, примерно за 2 дня появляются такие признаки: увеличивается вымя; сильно отвисает брюхо; набухают соски; поведение становится беспокойным; половые органы приобретают отечный вид; животное мало ходит. Определить, что самка готовится рожать можно по следующему признаку – за несколько часов до окота она ложится на бок, начинает стонать и оглядываться по сторонам. Длительность и особенности окота Продолжительность окота зависит от возраста, количества ягнений и положения плода. Когда плод расположен правильно и все идет в обычном режиме, овечка окотится не больше часа. Окот овец имеет несколько особенностей: чаще он начинается ночью; если ягнят несколько, то они появляются с интервалом в 10-15 минут; после появления ягненка мать должна обязательно подойти к нему и облизать, так она запоминает его запах и потом будет попускать к себе. Как принять роды в домашних условиях Начинающим фермерам следует заранее подготовиться к варианту неблагоприятного течения родов. Хотя в большинстве случаев процесс протекает без вмешательства человека. Но если роды проходят с осложнениями, то помощь и знания здесь потребуются. Нормальный окот овец протекает так. Сначала выходит околоплодный пузырь, который помогает расширить родовые пути. Прокалывать его нельзя. Затем вперед ножками выходит ягненок. Когда он выпадает наружу, то рвет пуповину. Если этого не происходит, ее перегрызает овца. Самка сама облизывает ягненка и очищает его от слизи. Почему важно внимательно наблюдать за процессом родов. Иногда случается, что плод расположен неправильно. Это затягивает процесс и тогда требуется посторонняя помощь и как понять, что она нужна.  Окот, продолжающийся более 2 часов, требует помощи фермера и ветеринара.  Если самка долго лежит, процесс рождения не происходит, она сильно стонет, это признак неправильного положения плода и тогда нужно его проверить и определить. Руки моют, дезинфицируют, смазывают вазелином и осторожно вводят во влагалище. Если оказалось. Бывает несколько неправильных положений. Ножки впереди, а голова на бок или голова впереди, а ножки под грудью, то между потугами плод отодвигают вглубь матки и выправляют его положение; Плод идет задом, то под подогнутые ножки продевают тонкую крепкую веревочку и во время потуг подтягивают ягненка. Если ягненок родился в пузыре, то его осторожно протыкают, дают стечь околоплодной жидкости и затем аккуратно помогают освободиться ягненку. В течение 3 часов после окота матка должна освободиться от последа. Его нельзя вытягивать или обрезать. Послед кладут в дезоящик, потом закапывают или сжигают. Если послед не выходит в течение 5-6 часов, сразу вызывают ветеринара. Патологические роды Преждевременные. Плод погибает, а матка может заболеть. Наиболее частая причина таких родов – хламидии. Делают анализ, если причиной стала болезнь самки, то ее забивают, чтобы другие не заразились. Предродовое залеживание – у плода нарушается работа дыхательных органов, плод погибает. Велик и риск гибели матери. Причинами могут быть болезни суставов, скудный рацион, переохлаждение, плохие условия содержания.  Что делать после прошедшего окота Сразу после того как все ягнята родятся, в помещении необходимо сделать уборку – убирают подстилку и закапывают вместе с последом, место чистят и дезинфицируют. Уход за матками и новорожденными ягнятами Когда ягнята родились, необходимо очистить им нос и рот от слизи. Чистым полотенцем им вытирают мордочку, и сильно открыв им рот вдувают воздух. Если пуповина не оборвалась, ее обрезают на расстоянии 8-10 см от брюха и обрабатывают место среза йодом или 5% раствором креолина. Необходимо, чтобы после рождения ягненок быстро обсох и мать его облизала, чтобы: установилась связи между ними, и ягнята хорошо сосали молоко; улучшалось кровообращение; ягненок согрелся. Кормление Уже через 20-30 минут матку готовят к первому кормлению. Перед этим: если необходимо шерсть на вымени, внутренних сторонах бедра обстригают, чтобы ягнятам было удобней сосать молоко; вымя и соски обмывают теплой водой и обтирают чистым полотенцем; сдаивают первые порции молозива. Первые 2-3 дня ягнята сосут молоко каждые 2-3 часа, иногда нужно ходить и показывать им сосок, так как сами они найти его не могут. Маток же после окота дважды поят теплой водой 1-1,5 литра на каждую. А через 4-9 часов кормят теми же кормами, что и до родов. Первое поение делают через 1-2 часа после родов, второе через 1,5-2 часа после первого. Возможные осложнения после окота В течение как минимум недели за матками нужно внимательно наблюдать. Если у овцы проявляются следующие симптомы, то нужно звать ветеринара: беспокойное поведение; повышенная температура; малоподвижность; кровотечение. Если через 6-7 суток после ягнения выделения из половых органов у овцы не прекратились, скорее всего это кровотечение и нужно вызывать ветеринара.  Также после родов у животного может начаться послеродовой парез – кома языка, глотки и ЖКТ. Чем вызвано данное явление до сих пор неизвестно. Кроме того, бывают разрывы и различные повреждения матки, инфекционные заболевания из-за попадания инфекций во время окота. В целом процесс окота и послеродового периода у овец занимает достаточно времени и требует создания оптимальных условий, внимания и соблюдения всех правил. В случае сомнений подозрения на неправильное течение родов и плохое состояние овец после них, начинающим фермерам лучше сразу вызывать специалиста. 

Полноценное питание птиц - это основа для проявления генетического потенциала продуктивности. Состав продуктов должен закрывать все потребности кур в питательных веществах, микро- и макроэлементах, витаминах. Рациональное питание обеспечит не только здоровое потомство, но и будет способствовать укреплению иммунитета, улучшению продуктивности, повышению качества мяса и яиц. Использование комбикормов позволяет улучшить качество питания птицы и обеспечить ее необходимыми элементами. Покупать комбикорм, который производят на заводах, бывает достаточно дорого, поэтому многие готовят его самостоятельно. Есть много видеоинформации о том, как делать и давать комбикорм. В этой статье расскажем, как сделать комбикорма для кур своими руками, и в чем их польза. Состав комбикорма Комбикорм представляет собой смесь из пшеницы, кукурузы, овса, костной муки, жмыха и других компонентов. Пропорции ингредиентов будут зависеть от разных факторов. Такой корм богат различными веществами – белками, жирами, углеводами, витаминами, микроэлементами, клетчаткой и т. д. Зерновая основа В основном используют дробленку. Каждый вид зерна обладает своими полезными качествами, поэтому при приготовлении корма их комбинируют. Кукуруза. Содержит небольшое количество клетчатки, поэтому подходит даже для птенцов первых дней жизни. Усвояемость веществ 86-93%. В зерне кукурузы содержатся витамины А, В, К, Е. Важно не перекармливать птицу кукурузой, так как это приводит к ожирению, а у несушек падает продуктивность. Пшеница. Используют непищевое зерно, в котором содержится мало клетчатки. Перевариваемость пшеницы около 62-84%. Пшеница - это источник аминокислот, йода, кальция, железа. Ячмень. Способствует улучшению пищеварения, обеспечивает птицу энергией, укрепляет иммунитет. Усвояемость ячменя примерно 58-78%. Дополнительные компоненты Кроме зерна, корм должен содержать и различные питательные элементы. Шрот и жмых. Это отходы, образующиеся из производимой растительной продукции – масла. Жмых представляет собой спрессованное сырье, из которого отжали масло, а шрот получают после экстракции органическими веществами. Оба компонента имеют питательный состав – жир, белок, клетчатку, витамин Е. Дрожжи. Для кормления используют кормовые, а не пекарские дрожжи. Они содержат 38-60% белка, ненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна, клетчатку, витамины. Бобовые. Среди бобовых самым полезным считается горох. В нем содержится достаточное количество углеводов, и при этом он хорошо переваривается. Витаминные добавки и продукты животного происхождения. К ним относят мясокостную, рыбную и костную муку, дробленую ракушку, яичную скорлупу, отруби, соль, витаминную травяную муку, кормовой мел. Фуза – отходы от производства растительного масла. Отличается низкими энергетическими показателями и придает мешанке большую привлекательность из-за запаха масла. Вместо фузы можно использовать другие пропитки – обезжиренное молоко или кисляк. Содержание белка примерно 15-18%, клетчатки - не менее 6%. А пропорции между зерновыми культурами могут быть разными, но чаще в корме преобладает пшеница. Ее доля доходит до 40%, а доли остальных ингредиентов колеблются в пределах 6-20%. Что нельзя добавлять в комбикорм Есть несколько продуктов, которые нельзя использовать в приготовлении комбикормов: арбузные корки; сладости и выпечку; мясные отходы от других кур; зазеленевший картофель – сырой, отварной или отвар из него; испорченные или подгнившие пищевые отходы. Значение и нормы потребления комбикормов Комбинированные корма обязательно содержат разнообразные органические компоненты – бобовые, злаки, витамины, дрожжи и т. д. Для каждого возраста птицы разрабатывается свой рецепт. Благодаря разнообразию и сбалансированному составу комбикорма бройлеры быстрее набирают массу, а несушки увеличивают яичную продуктивность, а также качество яиц. Домашняя птица предпочитает цельное зерно, но, если давать его в больших количествах, это вызовет ожирение и негативно скажется на яйценоскости. Поэтому к зерну добавляют еще ряд компонентов, которые снизят калорийность и повысят его питательность. Правильно приготовленный корм должен соответствовать ряду требований: Компенсировать энергозатраты, особенно в зимний период. Сохранить яйценоскость в течение всего года и даже зимой. Обеспечить здоровье и иммунитет домашней птицы. Изготовление корма самостоятельно позволяет подобрать ингредиенты в зависимости от возраста и породы птицы, контролировать качество корма, использовать домашние пищевые отходы, снизить затраты на комбикорм. Это возможность кормить птицу здоровой пищей без консервантов и красителей. Нормы потребления В среднем, чтобы накормить одну несушку, потребуется 120 г корма, но это количество может меняться в пределах 70-150 г. Если в рационе много белковых и углеводистых кормов (сочных), то количество возрастает до 180 г. При кормлении молодых кур нужно добавлять продукты с высоким содержанием белка и минеральных веществ, способствующие ускорению метаболизма. Варианты комбикормов для цыплят Набор и количество ингредиентов будет меняться в зависимости от возраста цыплят. От 0 до 14 дней В первые дни жизни птенцы еще не могут есть обычный корм, поэтому им дают комбикорм кашеобразной консистенции и сухую зерносмесь из дробленого зерна размером 1-2 мм. Чтобы сделать 1000 г комбикорма, потребуется: пшеничная или ячменная мука – 150 г; ячмень дробленый – 80 г; молочная сыворотка – 120 г; соль пищевая – 2-3 г; дерть кукурузная – 500 г; шрот подсолнечный – 150 г. Перед тем как добавлять молочную сыворотку, ее необходимо подогреть до температуры 28-35С. Тогда компоненты зерновой смеси лучше пропитаются. Сыворотку можно заменить 1% кефиром или простоквашей. Сухой корм в питании чередуют с кашеобразным, который можно делать по этому рецепту. Ингредиенты: дробленая крупа кукурузная или ячменная – 200 г; вода – 600 мл; толченая яичная скорлупа – 50 г; шрот подсолнечный – 100 г; измельченные отруби – 50 г; витамин В – на кончике ножа. Изготовление занимает чуть больше времени, так как крупу сначала отваривают в воде, остужают до комнатной температуры, затем поочередно добавляют – яичную скорлупу, шрот, отруби, витамин В. Возраст 2-4 недели Когда цыплятам исполнится 2 недели, размер дробленых зерен можно увеличить. Кроме того, в состав добавляют растительное масло, мясокостную муку, мелко нарезанную свежую зелень. Для приготовления комбикорма потребуются следующие продукты: кормовые дрожжи – 40 г; мясокостная мука – 80 г; зелень измельченная – 30 г; соль – 2-5 г; среднедробленое кукурузное зерно – 480 г; подсолнечный жмых – 200 г; обрат молочный выпаренный – 30 г; подсолнечное масло – 10 г; пшеничная дерть – 120 г. Для разнообразия кукурузное зерно чередуют с ячменным и пшеничным. А при смешивании ингредиентов в последнюю очередь добавляют подсолнечное масло и дрожжи. Кашеобразный корм готовится по тому же рецепту, что и для цыплят от 0 до 2 недель, но вместо яичной скорлупы кладут мясокостную или рыбную муку, а еще добавляют измельченную мокрицу или подорожник. Возраст 1 месяц Начиная с 30-ти дневного возраста комбикорм для цыплят должен иметь повышенное содержание углеводов. Этого можно добиться путем увеличения доли зерна. Рекомендуется смешивать цельное и дробленое зерно в пропорции 1:1. Состав комбикорма в этом случае будет таким: пшеница – 250 г; ячмень цельный + ячмень дробленый + кукуруза дробленая + соевый белок – по 150 г; колотый горох – 100 г; жмых подсолнечный + мел толченый – по 50 г; соль – 3-5 г. Жмых можно добавлять только с месячного возраста, так как это более грубый продукт. В состав кашеобразного корма можно добавлять отварные овощи и пищевые рыбные или мясные отходы. Ингредиенты для кашеобразного корма: цельное зерно ячменя или пшеницы – 700 г; солома или кормовой силос – 400 г; пищевые отходы + подсолнечный жмых – по 100 г; отварные морковь + картофель – по 400 г; отварная брюква – 100 г; соль – 7-10 г; мясокостная мука – 50 г; ржаные отруби – 150 г; мел толченый – 80 г. Все ингредиенты перемешать, а затем добавить 200 мл молочного обрата и теплой воды до образования густой рассыпчатой каши. Как изготовить комбикорм для бройлера на дому Цель кормления бройлеров – это получения через 2 месяца качественного домашнего мяса. Поэтому и рацион питания здесь будет направлен на укрепление скелета птицы и наращивание мышечной массы. В этой части нашей статьи дадим рецепты комбикорма для бройлеров от 0 и до 2 месяцев. Комбикорм для бройлеров от 0 до 14 дней Из покупных кормов для питания в этот период приобретают корм ПК-1. Но его изготовление можно наладить самостоятельно в домашних условиях. Для кормления одного цыпленка в течение двух недель потребуется: кукурузная дерть – 175 г; молотая пшеница – 56 г; шрот – 49 г; 1% кефир или сыворотка – 42 г; ячмень – 28 г. Для лучшего роста можно вводить в комбикорм витамины и минералы. От 14 дней до 1 месяца Из-за особенностей развития цыплята в таком возрасте еще не могут есть крупные зерна, поэтому рекомендуется измельчать их до фракции не более 3,5 мм. Вариант кормовой смеси можно использовать следующий: измельченная кукуруза – 672 г; подсолнечный жмых – 266 г; измельченная пшеница – 182 г; рыбная или костная мука – 98 г; дрожжи – 70 г4 травяная мука или трава – 42 г; сухой обрат – 42 г; жир для корма – 14 г. Этого корма хватит одному бройлеру на 2 недели при условии, что в день он будет съедать 100 г. От 1 до 2 месяцев Этот период кормления называют финишным. Задача – максимальный набор массы бройлера, исходя из этого подбирают другое соотношение продуктов. На одну птицу потребуется приготовить 140-160 г комбикорма в день. При расходе 140 г в день на питание одного бройлера можно приготовить такой вариант смеси: кукуруза – 2040 г; жмых или шрот – 780 г; пшеница – 600 г; ячмень – 360 г; костная или рыбная мука – 300 г; дрожжи – 210 г; жир 150 г; трава + мел – по 60 г. Комбикорма для кур своими руками: рецепты Комбикорма для кур-несушек должны обеспечить их питательными веществами так, чтобы поддерживалась производительность, а яйца были качественными. Чтобы сделать комбикорм своими руками, можно воспользоваться вариантами, приведенными ниже. Вариант №1 Кукурузное зерно – 500 г; пшеница – 150 г; ячмень + шрот – по 100 г; рыбная или мясокостная мука – 140 г; свежая трава или измельченное сено – 50 г; горох – 40 г; дрожжи кормовые – 50 г; соль поваренная– 3 г. Сухую основу можно смешать заранее, а перед кормлением размочить нужное количество теплой водой. Можно использовать куриный бульон. Вариант №2 Пшеница молотая – 500 г; ячмень измельченный – 300 г; шрот подсолнечниковый – 100 г; отруби – 50 г; подсолнечное масло – 20 г; мясокостная мука – 40 г; толченый мел – 30 г; ракушки – 60 г; соль пищевая – 3 г; витаминный комплекс – 1 г. Вариант №3 Пшеница – 450 г; кукуруза – 120 г; травяная + рыбная мука – по 50 г; тритикале или ячмень – 70 г; шрот подсолнечный – 70 г; кормовой мел + молотый горох + кормовые дрожжи – по 20 г; соль – 5 г; витаминный премикс – 10 г. Еще один раз в сутки несушкам дают мокрый кашеобразный комбикорм. Изготовить его можно из следующих продуктов: пшеница (цельное зерно) – 750 г; картофель отварной – 600 г; морковь отварная – 300 г; комбинированный силос – 400 г; отруби ржаные или пшеничные –- 150 г; молоко – 200 мл; мясокостная мука – 50 г; рыбные или мясные пищевые отходы – 120 г; пшеничный жмых – 100 г; свёкла – 50 г; мел или толченая яичная скорлупа – 70 г; соль пищевая – 5 г; сенная труха или сено – 100 г. Корм для кур лучше всего готовить незадолго до кормления, так как он не хранится. Комментарий эксперта от 03.04.2025 Яйценоскость кур напрямую зависит от содержания протеинов в рационе, ведь для формирования яйца нужен белок растительного и животного происхождения. В зерне белка недостаточно, поэтому необходимы белковые добавки: мясокостная мука, рыбная мука, перьевая мука, кормовые дрожжи. Зерновую часть комбикорма можно составлять из нескольких видов дробленого зерна, ориентируясь на его доступность по цене и наличие, а также учитывая питательную ценность.  Вариант №1 подходит для зимнего рациона для кур, которые содержатся в неотапливаемом помещении. Кукуруза является самой питательной из всех видов зерновых, поэтому она поможет курочкам восполнять запасы энергии, которые расходуются на обогрев тела. Вариант №2 — оптимально подходит для несушек в период активной яйцекладки. Корм получается недорогим и питательным. Мясокостная мука и подсолнечный шрот увеличивают содержание протеина в рационе. Вариант №3 — более разнообразный по составу, что обеспечивает отличную поедаемость корма и высокую яйценоскость. Растительные белки: травяная мука, подсолнечный шрот, горох, а также кормовые дрожжи, богатые протеином, и животные белки: рыбная мука.. Каким бы ни был рецепт домашнего комбикорма, в его составе должны быть кормовой мел (не менее 30 г на 1 кг смеси) и поваренная соль (15 г на 1 кг). Кормовой мел можно заменить минеральным премиксом “Крепковит для кур и домашней птицы”, в его составе оптимальный баланс кальция и фосфора. Для поддержания иммунитета и для хорошей усвояемости кормов в комбикорм добавляют витаминно-минеральный премикс “Здравур Несушка” (10 г на 1 кг). Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Имеет опыт содержания кур на подворье. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Преимущества и недостатки самостоятельно приготовленного корма Многие птицеводы снимают видео приготовления домашнего комбикорма и делятся результатами. Каждый сам решает – делать комбикорм в домашних условиях или приобрести готовый. Первый вариант отнимает больше времени, но при этом дешевле. Многие опытные птицеводы готовят самодельный корм. Ведь у него масса преимуществ: только натуральный состав – нет консервантов, красителей и прочей химии; возможность использовать отходы с огорода, и состав рациона не ухудшится; снижение расходов на кормление птиц. Недостатки у домашнего комбикорма тоже есть. Например, сложно изготовить гранулированный корм. Для этого специальный аппарат, можно использовать самодельный. Этот материал был посвящен тому, как сделать несколько вариантов зерновых смесей для цыплят и взрослых курочек, но, кроме этого, есть множество видеорецептов от птицеводов. Правильно составленный рацион питания, в котором учтены цели выращивания птицы, ее возраст и порода, позволит обеспечить ваших пернатых необходимыми питательными элементами, калориями. Качественный самодельный рацион увеличивает яйценоскость у несушек, набор массы у бройлеров и повышает качество продукции.

Чтобы построить яичко (крупное, с крепкой скорлупой), курочка расходует большое количество питательных веществ — макроэлементов: кальция, фосфора, натрия и серы. В организме они выполняют роль катализаторов метаболизма: улучшают процессы тканевого дыхания, кроветворения, способствуют укреплению естественных защитных сил организма. Недостаток минеральных веществ отрицательно сказывается на продуктивности и здоровье птицы, при этом нарушаются процессы минерализации костной системы (скелета). Несушки за цикл яйцекладки, например, отдают с яйцами такое количество кальция, которое в 20–30 раз превышает их запасы в организме! Если образующийся дефицит не восполнять, продуктивность и долголетие птицы резко сократятся. Для баланса питательных веществ в рационе создан «Крепковит» - источник макроэлементов, пропорции которых сбалансированы с учётом потребностей домашней птицы. Его суточную норму правильно давать в два приёма – утром и вечером. При формировании яйца в организме кур больше всего времени затрачивается на создание скорлупы (до 15-16, иногда 20 часов). Обычно это происходит ночью. На скорлупу птица расходует примерно 2-3 г кальция. Чтобы накопить такое количество этого элемента, в процессе строительства скорлупки (15 и более часов) курица должна «производить» 125 миллиграммов кальция в час! В «Крепковите» макроэлементы работают на основе известняковой крупы. Её частицы в желудке птицы перетираются медленнее, чем, например, мел, и увеличивают показатели кальция в организме постепенно. В результате строительный материал поступает вовремя, и птица не расплачивается при этом своим здоровьем. Яйца на выходе получаются крупными, с прочной скорлупой. Не страдает костная система, оперение, пернатые не «обезноживают», что часто случается в зимний период, когда птица лишена выгула и зелёных витаминов. Добавка расходуется рационально: одной курице в день требуется всего 3 г смеси, утке - 5 г (в период активной яйценоскости 6 -7 г), для гуся норма в непродуктивный период — 8 г на голову в сутки, а в период яйценоскости — (10-11 г). В составе «Крепковита» находится важный органический биопрепарат «Лигногумат», который улучшает работу желудка и помогает усваивать минералы полностью.

Выращивание бройлеров в домашних условиях позволит обеспечить свою семью вкусным и полезным куриным мясом. Уже через 40 дней можно молодняк достигает товарного веса в 2,2 – 2,5 кг. И здесь огромное значение имеет рацион питания.      Одни птицеводы предпочитают использовать готовые комбикорма промышленного производства, а другие – составляют рационы из домашних и натуральных продуктов самостоятельно и стараются, кормить своих птиц исключительно натуральными продуктами. Бройлеры В этой статье расскажем, как вырастить бройлера без комбикорма, чем и как кормить птенцов на протяжении всего периода откорма. Какие есть особенности при кормлении цыплят бройлеров В процессе выращивания рацион птиц будет меняться и становиться более разнообразным по мере их взросления. Обычно используют три вида рационов: от 0 до 5 суток жизни; с 6 по 30 сутки; с возраста 1 месяц до момента забоя. Сочные корма очень важны для откорма Кормление птицы на мясо имеет следующие особенности: в рационе используют большое количество сочных кормов; большую часть составляют продукты, позволяющие быстро набирать массу; чтобы снизить расходы на корм, вместо комбикорма используют приготовленные самостоятельно различные мешанки. Кормим бройлеров без комбикорма: схемы питания и рационы от 0 до 45 суток На протяжении всего периода выращивания, чтобы бройлеры получали необходимые элементы питания – белки, жиры, витамины и т.д, следует постоянно расширять их рацион, а также увеличивать количество поедаемого корма. Рацион питания цыплят от 0 до 5 суточного возраста В первые дни жизни птенцов необходимо кормить через каждые 2 часа. Количество корма отмеряют из расчета 15 грамм на одного цыпленка. Рацион на 10 голов будет таким: по 50 грамм творога и рубленой кукурузы, смешанных между собой; 1 сваренное вкрутую яйцо, смешанное с 50 г. манной крупы; Дополнительно можно добавить в рацион молотые овсяные хлопья, перемешанные с сухим молоком в пропорции 4:1. Также в поилке всегда должна быть свежая вода. Откорм с 6 суток до 1 месяца Когда цыплята достигнут возраста 10 суток, количество корма увеличивают до 20 г. на голову, с 20-х суток до 45 г. После этого каждые 10 дней количество корма увеличивают на 15-20 г. К концу первой недели можно добавлять в рацион влажные мешанки, приготовленные на бульоне или простокваше, а также мясные и рыбные отходы. В мешанки добавляют тертые овощи – морковь, свеклу, рубленную зелень. Можно использовать овощные очистки, кроме картофельной кожуры. С 10-х суток добавляют отварной картофель, зерно, измельченные тыкву, кабачки. Важно. Мешанки нужно готовить непосредственно перед кормлением, а съедать их птенцы должны в течение 40-50 минут. Затем мешанки нужно убирать. Делается это для того, чтобы остатки не портились и не привели к расстройству пищеварения. Что еще дают птицам в этот период. Кисломолочные продукты в чистом виде – они полезны, благотворно влияют на пищеварение. Их дают утром, а потом наливают в поилки воду. Чтобы защитить бройлеров от кишечных инфекций, дважды в неделю их поят слабым раствором марганцовки – он должен быть бледно-розовым. С полуторанедельного возраста добавляют в рацион минеральные подкормки, например, толченый мел, яичную скорлупу. Обязательно дают зерно, оно должно быть дробленым. Можно смешивать разные виды – кукурузу, сою, пшеницу. Мясокостную и травяную муку, толченую ракушку. Это потребуется для откорма бройлеров с 6 суток В период с 15 по 30 сутки жизни у цыпленка-бройлера начинается активный рост скелета и формируется мускулатура. Птиц переводят на четырехразовое питание, которое должно быть разнообразным и калорийным. Средний вес птицы к концу первого месяца составляет 1,5-2 кг. У цыплят должны уже выделяться массивная грудь и округлые бедра, напоминающие полушария. Чтобы результаты откорма были ощутимее, разделите кур и петухов. Так вы оптимизируете расходы кормов и не допустите переращивания. Дело в том, что петухи растут интенсивней – в возрасте 8 недель они весят больше, чем самки на 20%, при этом затраты на формирование каждого кг у них меньше на 10%. Откорм с 30 по 45 сутки В этот период кормление направлено на получение максимального привеса, чтобы к моменту забоя птицы были достаточно крупными. Рацион будет состоять из следующих продуктов: зерно кукурузы – 45%; ячмень – 10%; пшеница – 16%; подсолнечная макуха – до 17% рыбная или мясокостная мука и кормовые дрожжи – по 5%; растительное масло – 1%. Добавлять в рацион бройлеров с 1 месяца К полутора месяцам живущие в клетках бройлеры должны весить 2,5 – 3 кг, если птицы содержатся на полу, то этого веса они достигнут на две недели позже. Выращивать бройлеров больше 45 суток нецелесообразно, так как наращивание мышечной массы у них практически прекращается. Витамины Недостаток витаминов может негативно влиять на рост и продуктивность бройлеров, поэтому если выращиваем бройлеров без комбикорма, рекомендуется добавлять в рацион витамины. На частных подворьях используют индивидуальный прикорм, при котором витамины добавляют в еду ослабленным птенцам. Восполнить дефицит макро и микроэлементов можно с помощью премикса «Здравур Цып-цып», который содержит 14 витаминов, 7 микроэлементов и 2 аминокислоты. "Здравур Цып-Цып" Добавление витаминов снижает заболеваемость, ускоряет рост птенцов, предотвращает нарушения обмена веществ. Запрещенные продукты: что нельзя давать бройлерам Некоторые продукты негативно влияют на пищеварение кур – вызывают несварение, диарею, ухудшают аппетит. Все это приводит к снижению веса, которое абсолютно не желательно. Вот такие продукты нельзя давать курам: выпечку и кондитерские изделия – сухари, сдобы, изделия со сладкой начинкой, шоколад, конфеты; соленые, маринованные овощи и продукты со специями, сахаром и большим количеством соли; сыры, колбасы, копчености и их отходы; кофе и какао; испорченные, гнилые и заплесневевшие продукты; масло в отдельной посуде; отварной картофель, как отдельный корм – разрешается добавление только в состав мешанок; цитрусовые фрукты. Чтобы откорм бройлеров в домашних условиях без комбикорма был эффективным, следует тщательно соблюдать нормы кормления, включать в рацион необходимые продукты.