Газета

Красоту на участок могут приносить не только цветы, но и декоративные сорта овощей. Примером может служить декоративная капуста. Со второй половины лета до поздней осени она украшает не только сельские и дачные огороды, но и городские клумбы. Правда, в качестве овоща она не столь хороша, хотя и вполне съедобна. Сажать эту капусту слишком рано не стоит: во-первых, летом цветов и без того достаточно, а во-вторых, в летнюю жару она довольно быстро из «розы» превращается в «пагоду» метровой высоты. Эффектно смотрится и листовая капуста с её кудрявыми листьями. Очень привлекательна и еще одна капуста — савойская, хотя «официальным» декоративным растением она не считается. К тому же её кулинарные достоинства достойны всяческой похвалы, по многим своим качествам она превосходит белокочанную. Подсолнух занимает не последнее место среди декоративных растений. Первым из декоративных сортов появилось Красное солнышко, а в последние годы в продаже много разных симпатичных пушистиков — «плюшевых мишек» (Медвежонок). Хорош и завсегдатай деревенского огорода — обычный подсолнух, если вы подберете для него правильный фон и достойную компанию. А в каком-нибудь уголке или у забора желтыми подсолнушками расцветет по осени топинамбур. Это растение абсолютно неприхотливо, а его клубни очень полезны и сохраняются в земле до весны, не теряя своих качеств. Использовать салат как декоративное растение в последнее время советуют очень часто. Существуют сорта с листьями разнообразной окраски и формы (например, Кучерявец одесский со светло-зелеными крупными листьями, по краям курчавыми). Не меньше «дизайнерских способностей» и у кудрявой петрушки (сорт Кудрявая Мооскраузе 2 с гофрированными по краям листьями). Хочется обратить внимание на листовую свеклу мангольд, которая смотрится настолько эффектно, что невозможно отвести взгляд. Это растение вполне достойно роли «солиста» не только на грядке, но и в декоративной композиции. Наиболее красива красночерешковая свекла, чьи сочные черешки имеют яркий лиловый или малиновый цвет. Незаурядный вид у серебристочерешкового мангольда. Роскошны и желточерешковые сорта, оранжевые черешки которых заканчиваются зелеными с золотистыми прожилками листьями. Высота растений бывает от 40 до 80 см — в зависимости от сорта и плодородия почвы. Листья могут быть гладкими, пузырчатыми, волнистыми, средних и крупных размеров, с узкими и широкими черешками. Используя различные сорта, можно создать композицию, которая будет украшать участок до поздней осени. Мангольд Кстати, мангольд — очень полезный овощ. Листья его богаты минеральными солями железа, калия, натрия, магния, йода, фосфора, белками и сахарами. В листьях и черешках содержатся также витамины С, В1, В2, РР, пантотеновая кислота. Так что в этом случае красота и польза — уж точно «в одном флаконе»!

Световой день прибавился, в жизни природы и обитателей домашней фермы происходят перемены. Многие хозяева уже в ожидании прибавления в козьем семействе. Беременность у коз длится 5 месяцев, а точнее — 150 дней от момента покрытия. Коза может родить как на 10 дней раньше, так и на 10 дней позже предполагаемого срока — это нормально. Не лишним будет напомнить признаки приближающихся родов. Недели за 3 потихоньку начинает наливаться вымя. Петля под хвостом и кожа вокруг нее разглаживаются, набухают, исчезают складочки. Расслабляются связки на крестце около хвоста. За пару дней до родов Вымя резко округляется, становится плотным. При надавливании на сосок течет молозиво. Живот немного опускается. Петля и всё подхвостье становятся рыхлыми, особенно набухшими. Коза много лежит. В день родов Кожа вокруг петли розовеет. Коза отказывается от еды и воды, не выходит гулять, беспокоится, не находит себе места, копает подстилку, может подавать голос, стоит прислушиваясь, часто оборачиваясь назад. Дыхание учащается, становится таким, как после пробежки. Роды Если все вышеуказанные признаки налицо, то надо готовить место для родов: перевести козу в отдельное помещение, если она до этого стояла с другими козами; постелить свежую подстилку; подготовить чистую ткань для обтирания и емкость (ящик или коробку) для козлят, в которую можно положить малышей обсыхать. Непосредственно перед родами отходит плотная вязкая слизь. Обычно она свисает длинным толстым жгутом. Сами схватки у козы почти незаметны и могут продолжаться в течение нескольких часов. Затем следуют потуги, и становится хорошо видно, как коза тужится, напрягаясь всем телом. В этот момент козленок продвигается по родовым путям к выходу. В норме этот период непродолжительный и занимает не более 15 минут. Первыми показываются копытца, затем носик, лежащий на них, и самое трудное — головка. После её появления (обычно 1–2 потуги) весь козлёнок уже снаружи. После рождения коза начинает его активно облизывать. Если роды идут без проблем, самое главное — не вмешиваться. Нужно только поскорее снять пленку и слизь с мордочки козленка, чтобы освободить носик. Если плодный пузырь не порвался сам, порвите его, а жидкость неплохо бы собрать в кастрюльку и выпоить козе — она содержит массу питательных веществ и полезных гормонов. Дальше надо вытереть козленка, помассировать его грудку, чтобы стимулировать дыхание. Пуповина обычно рвется сама, если же этого не произошло, разорвите её вручную или отрежьте чистыми ножницами в 10 см от животика козленка. Отнесите малыша в тепло и, если козлят более одного, ожидайте следующего. После непродолжительного отдыха у козы снова начнутся потуги, и скоро появится следующий малыш. В норме перерыв между родами козлят составляет не более 30 минут. Когда все козлята родятся, начнет выходить послед. Редко он выходит весь сразу, чаще постепенно, свисая в виде длинной мясистой плети, где будут видны жилки, пузырьки с оставшейся амниотической жидкостью. Нельзя тянуть за послед! Это может вызвать кровотечение. Лучше завяжите его узлом, чтобы не волочился по земле. Послед может отходить самостоятельно в течение 6 часов. Нужно следить за этим процессом, чтобы не дать козе съесть его — иначе он спровоцирует серьезное нарушение пищеварения. Когда родятся все козлята, вымя моют и сразу впервые доят козу. Чем быстрее малыши получат порцию молозива, тем лучше для их здоровья. Только подогрейте его до +38…+40 градусов на водяной бане. А козе неплохо дать подслащенную теплую воду (2 ст. ложки сахара на ведро воды) и веник. Первые дни после родов козу сажают на строгую диету — без зерновых и овощей, дают только качественное сено, веники и воду. Потом постепенно вводят питательный рацион. Помощь при осложнениях При тяжелых родах рекомендуем вызвать ветеринара или получить срочную консультацию по телефону. В экстренных ситуациях можно помочь животному и самостоятельно. Перечень лекарств и вещей, которые могут понадобиться при сложных родах: ведро чистой теплой воды; мыло антибактериальное; подсолнечное масло или отвар льняного семени; шприцы двухкубовые; синтетическая веревочка; медикаменты (окситоцин, но-шпа в ампулах, мазь «Левомеколь»). Проблема № 1 Ножки козленка показались, но долго не рождается головка. При этом потуги у козы слабые или совсем прекратились. Возможно, это слабая родовая деятельность, у козы не хватает сил вытолкнуть козленка. В таком случае помочь можно, даже если козленочек снова весь спрятался. Нужно вымыть руку, смазать её левомеколем или растительным маслом и немного залезть внутрь. Внутрь родовых путей впрысните масло или отвар льняного семени. Козленок обычно где-то очень близко к выходу, и пальцами можно нащупать копытца. Если они подушечками вниз — козленок идет передом, чуть дальше на них должна быть мордочка; если подушечки вверх — это задние ножки, что тоже нормально. Нужно постараться пальцами крепко ухватить ножки и мягко, медленно, но уверенно потянуть козленка к выходу. Делать всё нужно осторожно, на руках не должно быть маникюра и колец. Вмешательство может вызвать беспокойство козы и ответные потуги, во время которых и нужно плавно вытянуть козленка. Проблема № 2 Потуги очень сильные, коза кричит от боли, но у козленка показываются только ноги и мордочка, а головка никак не проходит. Причина — слишком крупный козленок. Нужно помочь козе, потянув козленка за ноги (медленно, но достаточно сильно). Кожу вокруг отверстия при этом лучше придерживать пальцами, чтобы избежать разрыва. Убедитесь, что головка идет правильно (носик поверх лапок), и только тогда тяните. В этой ситуации может помочь впрыскивание отвара льняного семени или подсолнечного масла. Если долгое время головка так и не проходит, хотя расположена правильно, нужно постараться протолкнуть козленка немного вглубь (НЕЛЬЗЯ толкать во время потуги!) и накинуть ему на шею веревочную петлю. Теперь важно тянуть сильно и за веревочку, и за ножки. Другого выхода нет! Проблема № 3 Потуги у козы очень сильные, но уже в течение часа никто из родовых путей не показывается. Чтобы разобраться, нужно прощупать изнутри. Руку предварительно помыть и смазать. Если внутри козленка не нащупали, первое, что нужно сделать, — проверить, открылась ли шейка матки. Если отверстие маловато, т. е. помещается всего 3 пальца, можно помассировать шейку матки, аккуратно и нежно раздвигая её пальцами, увеличивая проход, стимулируя её к раскрытию. Если же это не помогает или шейка закрыта очень плотно, то ничего не остается, как сделать козе укол но-шпы (1 кубик внутримышечно, или же вместо но-шпы выпоить козе 100 г водки), чтобы успокоить потуги и дать козе отдохнуть. Таким образом, периодически (через 1 или 2 часа) вводя но-шпу, тянуть время до приезда ветеринара. Часто такое явление сопровождается выворачиванием наружу стенок влагалища. Также коза не может разродиться, когда козленок идет в неправильном положении. Он не может выйти из матки, если находится в отверстии спинкой или боком, а иногда пытаются выйти одновременно два козленка. Малыш может застрять, если идет головой, а передние ноги подогнуты, или голова завернута на бок, если первым идет хвост, а задние ноги прижаты к животу (и прочие неправильные варианты). Главная задача — придать козленку правильное положение! Если он находится еще в матке, попробуйте протолкнуть малыша назад, но делайте это очень осторожно и только в перерывах между потугами(!), чтобы не травмировать козу. Когда придадите козленку правильное положение, легко тяните его наружу. Главное — сохранять спокойствие, рассудительность и ориентироваться по ситуации. Проблема № 4 Родовая деятельность началась уже давно (например, сутки назад), но потуг совсем нет или очень слабые. Нужно проверить, открылась ли шейка матки. Если открылась (в нее свободно проходит кисть руки), то есть 2 способа помочь: вытащить козлят вручную, следя за правильным их положением, или сделать укол окситоцина (1 кубик внутримышечно). Окситоцин — сильное средство, стимулирующее родовую деятельность, применять его нужно крайне осторожно, только убедившись, что шейка матки полностью раскрыта и никто из козлят не застрял. Иначе может быть разрыв матки и смерть козы от кровопотери! Если возможно, лучше вытащить козлят вручную. Но вот всё самое трудное позади: козлята спасены, коза отдыхает. Но не забудьте проследить за отхождением последа! Проблема № 5 Долго не отходит послед (более 6 часов). Здесь смело можно применять окситоцин. Если в течение часа после первого укола ситуация не изменилась, уколите еще раз, а при необходимости через час еще раз. После тяжелых родов обязательно нужно показать козу ветеринару. Первое время коза будет плохо себя чувствовать, плохо есть и мало доить, но со временем при правильном уходе она окрепнет. Понаблюдайте за послеродовыми выделениями — в норме они похожи на слизь и темную бурую кровь. Они могут продолжаться 3 недели. Если выделения плохо пахнут (тухлятиной) и серого цвета или, наоборот, выглядят как свежая алая кровь — срочно вызывайте ветеринара. Козы такие же живые существа, и у них бывают трудности, важно им вовремя и правильно помочь. Материал подготовила козовод-практик Анна Владимировна Третьякова.

В результате заболеваний у растений нарушаются физиологические процессы, что приводит к замедлению роста, отмиранию отдельных частей и органов и даже к гибели всего растения. У больных растений резко снижаются урожайность и качество урожая. Инфекционные болезни вызываются микроорганизмами — грибами, бактериями, вирусами. Возбудителями грибных болезней являются грибы — низшие растения, лишенные хлорофилла. Они питаются с помощью грибницы (тонкие нити, пронизывающие ткани). На грибнице образуются споры. При попадании на растение они прорастают, проникая в ткани или оставаясь на поверхности растений. Внешне признаки заболевания проявляются в виде различных налетов, пятен, загнивания тканей. Грибная инфекция может распространяться с семенным материалом, ветром, каплями воды, насекомыми. Сохраняется в почве, на растительных остатках или в семенном материале. Альтернариоз Альтернариоз (черная пятнистость, ранняя сухая пятнистость) — это грибное заболевание, распространено повсеместно, но наибольший ущерб наносит южным регионам. Поражает картофель, капусту, брюкву, редис, редьку, репу, огурец, морковь, петрушку, сельдерей, пастернак, укроп и др. Заболевание проявляется на листьях в виде округлых крупных коричневых, черных или черно-зеленых пятен, позднее они увеличиваются, покрываясь черным налетом, состоящим из спор гриба — возбудителя болезни. Лист отмирает, на плодах заметны вдавленные округлые пятна, темные у основания плодов, на их верхушках и в местах растрескивания. Особенно опасно заболевание на семенных растениях. На стручках и стеблях образуются черные пятна. Кончики молодых стручков темнеют и покрываются сажистым налетом. Через стручки гриб проникает на семена. Зараженные семена становятся щуплыми, теряют всхожесть. Заражение может продолжаться при просушке семенников. При хранении семян в условиях повышенной влажности гриб продолжает развиваться на семенах и снижает их всхожесть. Болезнь быстро распространяется в жаркую дождливую погоду. Источники заражения — растительные остатки, почва, маточники, семена, клубни. Бороться с альтернариозом следует методично и тщательно. Применять опрыскивание 1%-м раствором бордоской жидкости. Перед дозированием — прогревание семенников в течение суток при +55° С, затем температуру снижают до +25…+30° С, семена помещают на открытом воздухе или под навесом при хорошем проветривании. Можно семена прогревать на солнце 2–4 суток, рассыпая их слоем толщиной 2 см, или обработать настоем чеснока (25 г чеснока на 100 мл воды), оставляя семена в закрытой банке на 1 час, затем семена промыть и просушить. Больные растения и послеуборочные остатки уничтожать. Соблюдать севооборот, режимы хранения маточников, клубней картофеля, а также овощей. Грунт и теплицы термически обеззараживать, поддерживать в них оптимальную температуру и влажность. Фитофтороз Фитофтороз поражает картофель, томаты и др. пасленовые. Фитофтороз считается самым распространенным и опасным заболеванием, которое иногда может полностью уничтожать урожай картофеля и томатов. Развитию фитофтороза благоприятствуют избыточная влага, обильные росы, туманы, пониженная температура ночью и повышенная днем, а также загущенные посадки томатов, вблизи картофеля и в пониженных местах. Распространение и вредоносность инфекции зависят от метеоусловий года. Перед появлением фитофтороза и последующими вспышками болезни обычно выпадают дожди или обильные росы при среднесуточной температуре воздуха +17…+22° С, в ночное время снижающейся до +10° С. При наступлении сухой и жаркой погоды развитие болезни замедляется. Передается возбудитель болезни с дождями, поливной водой, ветром. Источником инфекции являются растительные остатки: картофельная ботва и клубни, зараженные и оставленные на участке, посадочный материал, ботва и плоды томатов. Фитофтороз на томатах При заболевании фитофторозом картофеля сначала на листьях нижнего яруса, а затем на всех остальных появляются отдельные бурые мокнущие пятна, при сильном поражении пятна сливаются, листья буреют и засыхают. На нижней стороне листьев иногда появляется белый налет. Поверхность клубней картофеля покрывается твердыми буровато-сероватыми образованиями, вдавленными внутрь. На разрезе клубня видна ржавобурая губчатая ткань пораженного участка. Развиваются мокрые и сухие гнили. Заражение клубней происходит от ботвы через дождевую воду и во время уборки урожая. Иногда заболевание проявляется не сразу, а лишь через 2–3 недели после уборки. Болезнь распространяется молниеносно! Заложенный на хранение картофель с больными клубнями может погибнуть в короткий срок. При массовом поражении растений всю ботву перед выкопкой следует опрыскать медным купоросом (20 г на 10 л воды), а затем скосить ботву и убрать за пределы участка. Её лучше сжечь, в компосты закладывать не следует, т. к. споры гриба сохраняются. Профилактикой фитофтороза служат соблюдение севооборота; посев сидеральных культур — горчицы, рапса, овса, озимой ржи (можно оставить до весны, а другие сидераты заделать с осени); возвращение на прежнее место картофеля через 4–5 лет. После уборки семенные клубни надо оставить на участке или под навесом для озеленения на 10–15 дней. Озелененный картофель лучше хранится, т. к. соланин, образовавшийся на свету, препятствует размножению грибов. Хранить картофель правильно при температуре не выше +3° С и влажности воздуха 80 %.Весной картофель за 35–40 дней до посадки вынуть из мест хранения и разместить при положительной температуре и в светлом помещении. Процесс проращивания иногда называют яровизацией. При приобретении семенного картофеля на рынке его надо вымыть, что позволит снизить заболеваемость. Перед посадкой клубни опрыснуть микроэлементами (в 10 л воды растворить 2 г медного купороса, 10 г марганцовки и 10 г борной кислоты). На 100 кг клубней достаточно 2 л раствора. После обработки раствором клубни можно опудрить древесной золой (0,5–1 кг на 50 кг клубней). Хорошо помогает обработка различными стимуляторами роста. Химические меры борьбы с фитофторозом также дают ощутимые результаты. В фазу всходов применять некорневую подкормку раствором медного купороса (2 г) с добавлением аммиачной селитры (5 г), водной вытяжки суперфосфата (40 г) и калийной селитры (10 г) на 10 л воды. В период от бутонизации и до увеличения картофеля проводить опрыскивание 1%-м раствором бордоской жидкости (50 г медного купороса и 50 г извести на 10 л воды). Можно применять в соответствии с инструкцией хлорокись меди, «Оксихом», «Бронэкс» и др. В настоящее время широко применяются и народные рецепты: трехкратное опрыскивание раствором обрата (2 л на 10 л воды) с добавлением 10 капель йода. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

В феврале одно из основных занятий — рассада овощных культур. Полезно заранее освежить знания о болезнях растений, ведь профилактикой надо заниматься до посадки. Зачем вода рассаде? Рассада — молодое растение, выращенное при загущенном посеве в защищенном или открытом грунте и предназначенное для посадки на постоянное место. Растения содержат 75–95% воды. При недостатке воды растения увядают — ведь именно с помощью воды внутри растения происходит транспортировка питательных элементов. Переувлажнение тоже нежелательно, т. к. вода заполняет почвенные капилляры, вытесняет из них воздух и в результате ухудшается снабжение корней кислородом. Корни, которые задыхаются от недостатка кислорода, хуже всасывают воду, хуже поглощают растворенные в ней питательные вещества.  Длительное или постоянное переувлажнение ослабляет сеянцы и провоцирует развитие корневых гнилей. Не менее вредоносна излишняя сухость почвы. Чем суше грунт, тем частицы почвы всё прочнее удерживают воду, концентрация солей в почвенном растворе увеличивается. При этом фотосинтез снижается, а потом и совсем прекращается. Недостаток влаги тормозит фотосинтез и рост растений. Правила полива рассады Полив рассады будет зависеть от состава грунта (он должен быть рыхлым, пористым, влагоемким и иметь высокую водопроницаемость), влажности воздуха, освещенности и температуры днем и ночью. Грунт по степени влажности бывает: мокрый (при сжатии в руке капает вода); влажный (при сжатии в руке вода не скапывает, но по ощущению он заметно отдает прохладой); сырой (слегка отдает прохладой); сухой (рука не ощущает прохлады). Грунт, на котором растут сеянцы, должен быть сырым и влажным. Бороться с вытягиванием рассады нужно не сокращением полива, а путем увеличения освещенности и понижения температуры. Полив и микроклимат Степень насыщения воздуха водяным паром существенно влияет на рост и здоровье рассады. Влажность воздуха — один из важнейших факторов (наряду со светом и температурой), которые влияют на благоприятный для рассады микроклимат помещения. Чем суше воздух, тем больше влаги испаряется с поверхности грунта и тем выше испарение влаги листочками. И наоборот, чем больше влажность воздуха, тем меньше скорость испарения влаги с грунта и с листьев. Оптимальная влажность воздуха для сеянцев и рассады всех овощных культур находится в интервале от 60 до 80% относительной влажности. Перец и баклажан предпочитают более сухой воздух (относительная влажность 60–65%), а огурец, кабачок и цветная капуста более влажный (относительная влажность 70-80%). Для всех остальных культур оптимальной можно считать 70%-ю относительную влажность. В помещениях с центральным отоплением относительная влажность воздуха обычно составляет 25–30%. Такая сухость воздуха — стресс для рассады, т. к. ухудшается качество грунта, усиливается испарение влаги с поверхности (что ведет к засолению верхнего слоя грунта), а засоленность провоцирует болезни сеянцев. Увеличить влажность воздуха можно таким образом: на полу около батареи поставить удлиненную емкость (длинный вазон) и наполнить водой (если имеются дренажные отверстия, то внутрь положить полиэтиленовую пленку). Намочить рыхлую толстую ткань и одним концом опустить её в вазон, а другим накрыть батарею. Влага будет подниматься и испаряться. При этом в помещении повышается влажность и снижается температура. Понижение температуры на 1 градус ведет к увеличению влажности воздуха на 6 %. Повысить влажность вокруг растений можно с помощью поддонов. На дно поддонов кладут мелкую гальку, керамзит или др. В поддоны наливают воду, а поверх дренажа ставят контейнеры или ящики с рассадой. Ящики и контейнеры не должны полностью закрывать поддон. Необходимо контролировать ежедневно наличие воды в поддоне. Поливать рассаду следует по мере снижения влажности грунта, причем каждый полив должен быть промачивающим, чтобы жидкость вытекала из контейнера или ящика.

Почему образуются «волчки» на плодовых деревьях? Этот вопрос часто встречается в письмах наших читателей. «Волчки» (жировые побеги) вырастают на более толстых сучьях деревьев. Возникают они обычно из спящих почек в период старения деревьев. Появляются иногда в местах около поврежденной части коры, вырастают вокруг большой раны после срезки ветви, так как к месту заживания раны бывает наибольший приток питательных веществ. "Волчки" на сливе «Волчки» растут, как правило, вертикально и буйно. В хорошо сформированной кроне «волчки» обычно удаляют, а на состарившихся деревьях с разреженной после обрезки кроной их используют для пополнения недостатка ветвей или замены некоторых из них. Оставляют «волчки» в свободных, не заполненных ветвями частях кроны для формирования из них ветвей после укорачивания. Из нескольких близко растущих «волчков» оставляют один, лучше развитый, остальные удаляют. Формирование ветви из «волчков» проводят по правилам формирования молодых деревьев: укорачивают примерно на 1/3 длины над удобно расположенной почкой или над одним из боковых ответвлений, удаляют затеняющие и внутрь растущие побеги. Для формирования ветвей следует выбирать «волчки» в незагущенных частях кроны и растущие в направлении к периферии кроны, а не внутрь. По мере омолаживания кроны за счет «волчков» отмирающие ветви удаляют. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, канд. с.-х. наук.

Всё больше садоводов-любителей занимаются выращиванием винограда. Обращаем внимание на правильный выбор сорта в зависимости от региона произрастания. Виды винограда делят на 3 группы: европейско-азиатская; американская; восточноазиатская. В европейско-азиатскую группу входит виноград культурный, давший огромное количество культурных сортов. В американскую группу входят виды винограда, которые широко используются в качестве подвоя и для создания сортов, устойчивых к болезням и вредителям. Североамериканские сорта винограда имеют характерный земляничный аромат (Изабельный, Лисий). Виды винограда, входящие в восточноазиатскую группу, на сегодняшний день мало изучены. Наиболее известный и распространенный из них — амурский виноград. Сорта культурного винограда по свойствам ягод, по использованию получаемой из них продукции бывают столовые, технические, бессемянные, универсальные. Столовые сорта — для потребления в свежем виде, это сорта с крупными ягодами и гроздьями, привлекательного вида и очень высоких вкусовых качеств. Технические сорта — для приготовления вина и соков. Это сорта с высоким процентом сока в ягоде (75–85% от массы ягоды), высокой урожайностью; ягоды и грозди небольшие. Бессемянные сорта — для потребления в свежем виде и получения сушеной продукции. Универсальные сорта — для потребления в свежем виде и для переработки; грозди и ягоды средние; имеют достаточно сочную мякоть. По сроку созревания ягод сорта винограда делят на ранние (105–125 дней), средние (125–135 дней), поздние (135–140 дней и более). По вкусу сорта винограда делят на 4 группы: обыкновенный вкус представляет собой сочетание сладости и кислоты в различных соотношениях, без отличительных особенностей; мускатный вкус (во вкусе и аромате выражен мускатный оттенок); пасленовый вкус (имеется травянистый привкус, напоминающий вкус ягод паслена); изабельный вкус (ощущается характерный привкус, напоминающий земляничный, ананасный или черносмородиновый). Сорта с изабельным привкусом чаще всего имеют слизистую мякоть. В настоящее время в мире насчитывается более 8 тысяч сортов винограда. Побеги винограда называются виноградной лозой. Семя винограда в первый год после прорастания дает небольшой побег. На следующий год из почек в пазухе листьев вырастают удлиненные, хорошо развитые побеги, на следующий год каждая почка этого побега дает более хилые побеги, которые к осени замирают до нижней почки (от побега остается только одно нижнее междоузлие — укороченный побег). Единственная почка укороченного побега дает мощные удлиненные побеги, которые в свою очередь приносят укороченные побеги. Удлиненные побеги цветут и плодоносят, а укороченные нет. В культуре, благодаря короткой подрезке винограда, чередование укороченных и удлиненных побегов незаметно, растение цветет и плодоносит каждый год. Плоды винограда — шаровидные или яйцевидные ягоды, собранные в грозди. Окраска ягод бывает желтая, зеленоватая, темно-синяя, фиолетовая, черная. Виноград культурный — многолетняя кустарниковая лиана, растет в умеренных и субтропических регионах, широко культивируется во многих странах всех континентов. Он влаголюбив, не устойчив к морозам, поражается филлоксерой. В диком виде виноград культурный неизвестен. Опыляется ветром, насекомыми, самоопыляющееся растение (т. к. преобладают обоеполые цветки). На юге длина лианы достигает 30–40 м, в средней полосе России до 1,5–3 м. Лиана прикрепляется с помощью усиков, которые обвивают опоры. Кора на старых стволах коричневая, глубокобороздчатая, с отделяющейся коркой, на молодых — желтоватая или красноватая. Листья очередные, трех- или пятилопастные. Амурский виноград — деревянистая лиана, произрастает в лесах Приамурья, Приморья, Китая, Кореи. Выносит зимние температуры до -45º С. Длина лианы до 15–18 м. Кора темная, шелушащаяся продольными полосами на старых побегах. Ягоды шаровидные черные, фиолетовые, от очень кислых до сладких, диаметром до 12 мм, с толстой кожицей, созревают в конце сентября. Листья осенью приобретают яркие тона — красные, желтые, оранжевые, коричневые. Амурский виноград подходит для вертикального озеленения. Амурский виноград влаголюбив, светолюбив, предпочитает рыхлые почвы, сравнительно устойчив к грибным болезням (милдью), неустойчив к филлоксере. Молодые сочные побеги и листья винограда пригодны для приготовления салата, зеленых щей и кваса. Амурский виноград используется в качестве зимостойких подвоев в северных районах виноградарства. Виноград — один из ценнейших диетических продуктов питания. Фруктоза усваивается организмом человека без участия поджелудочной железы, это имеет значение в профилактике диабета. Еще в античный период в медицине появилось направление лечения виноградом — ампелотерапия. На текущий год в Государственный реестр селекционных достижений включены следующие сорта винограда. Сорта столовые Для Северо-Кавказского региона раннеспелые сорта — Авгамия, Августин, Анапский ранний, Аркадия, Баклановский, Бригантина, Восторг, Жемчуг саба, Зоревой, Кавказский ранний, Кардинал, Кардинал анапский, Каспаровский, Кодрянка, Ларни мускатная, Лоза горянки, Московский черный, Муромец, Мускат янтарный, Надежда азос, Новоукраинский ранний, Особый, Ранний магарача, Фантазия, Фрумоаса албэ, Шасла белая, Шасла мускатная, Шасла розовая; среднеспелые — Аг изюм, Аг изюм урожайный, Агат донской, Вензе, Декабрьский, Десертный, Карабурну, Карамол, Кишмиш лучистый, Ляна, Маринка, Мускат гамбургский, Мускат дербентский, Мускат транспортабельный, Одесский сувенир, Оригинал, Осенний черный, Русмол, Сенсо, Страшенский, Хатми, Хатми урожайный, Хрустящий, Эллада, Юбилей ТСХА; позднеспелые — Агадаи, Дольчатый, Италия, Молдова, Прикубанский. Для Центрально-Черноземного региона раннеспелые сорта — Коринка русская, Краса севера, Нептун, Русский янтарь. Для Нижневолжского региона раннеспелые сорта — Восторг, Жемчуг саба, Зоревой, Карамол, Кардинал, Кодрянка, Московский, Муромец, Особый, Ранний магарача, Фрумоаса албэ, Шасла белая, Шасла мускатная, Шасла розовая; среднеспелые — Аг изюм, Карабурну, Кишмиш лучистый, Сенсо, Юбилей ТСХА; позднеспелый сорт — Молдова. Для Уральского региона раннеспелые сорта — Агат донской, Кодрянка, Муромец. Для РФ раннеспелые сорта — Александр, Алешенькин дар, Аннушка, Башкирский, Белый ранний, Карагай, Лунный, Любава, Мадлен ананасный, Мускат московский, Памяти Стреляевой, Первенец Скуиня, Юбилейный; среднеспелый сорт — Победитель. Сорта технические Для Северо-Кавказского региона раннеспелые сорта — Августа, Алиготе, Бархатный, Бианка, Гечеи заматош, Екатеринодарский, Ильичевский ранний, Кристалл, Мускат белый, Пино белый, Пино серый, Пино черный, Платовский, Подарок магарача, Ркацители магарача, Сибирьковый, Сильванер; среднеспелые — Анапский устойчивый, Антей магарачский, Асыл кара, Брускам, Варюшкин, Виорика, Выдвиженец, Гранатовый, Данко, Денисовский,Каберне северный, Каберне совиньон, Каберне фран, Красностоп азос, Красностоп золотовский, Крымчанин, Лакхедьи мезеш, Левокумский, Матраса, Мерло, Мюллер тургау, Первенец магарача, Плечистик, Рислинг азос, Рислинг рейнский, Рисус, Ритон, Рубиновый магарача, Саперави северный, Слава дербента, Совиньон белый, Станичный, Сепняк, Траминер розовый, Цветочный, Цимлянский черный, Цитронный магарача, Шардоне; позднеспелые — Алый терский, Грушевский белый, Достойный, Дунавски лазур, Каберне азос, Клерет белый, Кубанец, Мускат аксайский, Мускат одесский, Муване кахетинский, Оницканский белый, Ркацители, Рубин голодриги, Саперави, Тавквери магарача. Для Центрально-Черноземного региона раннеспелый сорт — Бианка. Для Нижневолжского региона раннеспелые сорта — Алиготе, Кристалл, Мускат белый, Подарок магарача; среднеспелые — Асыл кара, Каберне северный, Каберне совиньон, Саперави северный; позднеспелые — Ркацители, Саперави. Для Российской Федерации раннеспелые сорта — Ермак, Зеленолугский рубин, Маныч, Рябинский, Стременной; среднеспелые — Алиевский, Андреевский, Рубин азос. Сорта универсальные Для Северо-Кавказского региона раннеспелые сорта — Дружба, Мускат венгерский, Фиолетовый ранний; среднеспелые — Галан, Гюляби урожайный, Дойна, Зала дендь, Нарма; позднеспелые — Гюляби дагестанский, Пухляковский. Для Нижневолжского региона раннеспелые сорта — Мускат венгерский, Фиолетовый ранний; среднеспелый сорт — Галан; позднеспелый сорт — Пухляковский. Для РФ раннеспелые сорта — Аромат лета, Катыр, Мечта Скуиня, Московский белый, Московский дачный, Московский устойчивый, Память Домбковской, Подарок ТСХА, Скунгуб 2, Скунгуб 6, Юбилей Скуиня.

Наши читатели продолжают делиться своим опытом. В своем письме наша постоянная читательница Тамара Воронцова подробно рассказывает о тех садоводческих делах, которые важно сделать зимой, до начала активного сезона. Хорошо, если почва в саду подморожена и снегом укрыта. Бесснежье — что простуда для человека, очень вредно для плодовых деревьев. Нужна срочная помощь: обвяжите штамбы и скелетные ветви капроновым материалом, лапником или бумагой в несколько слоев — и от мышей защитите, и от солнечного ожога весной спасете. Приствольные круги замульчируйте сухим торфом или перепревшим навозом. Корни плодовых деревьев погибают уже при температуре -10…-12 градусов. Если же лег снег настоящим слоем, присыпьте его к стволам плодовых деревьев, к ягодным кустам и утрамбуйте. Эту операцию повторите несколько раз. Через плотный слой снега грызуны, проголодавшись за зиму, не доберутся до коры. Кстати, мыши не переносят запахи таких «дурманящих» средств, как деготь, нафталин, креолин (им сдабривают торфяную крошку или золу), мята. Там, где ветер особенно сильно сдувает снег, надо на его пути поставить какие-либо преграды — разложить ветки, поставить решетки, щиты, нарезать снежные валы. Чем больше снега накоплено в саду, тем саду лучше, безопаснее. Если не успели осенью заготовить черенки плодовых деревьев и ягодных кустарников, то можно это сделать в неморозные дни любого зимнего месяца. Нарезанные черенки свяжите в пучки, сверху защитите еловыми веточками или куском рубероида, толя и заройте в снег. Чтобы не потерять, поставьте рядом маячок. Как правило, птицы обживают сад надолго и добросовестно ведут свое полезное дело, собирая вредных насекомых, отложенные яйца и прожорливых гусениц. Зимой птичкам голодно и холодно, поэтому помогайте им в лихую пору. Развесьте на ветвях кормушки с разнообразным кормом: у птиц свои вкусы, поэтому в кормушках должен быть разнообразный корм — подсолнечные семечки, пшено, конопляные зерна, измельченные арбузные семечки, зерновые отходы, хлебные крошки, семена репейника, сорных трав.  Очень порадуются пичуги, если разложить или развесить кусочки несоленого сала и кости с остатками мяса. «Жирные» калории лучше всего помогут птицам перенести самые крепкие морозы. В студеное время хорошее укрытие для птиц — домики, которые легко сделать самому. Сгодится любой ящичек с отверстием, но без щелей, чтобы спрятаться от лютых метелей. За простенькую «столовую» и скромное жилье птицы обязательно отблагодарят, усиленно очищая сад от всяческих паразитов. Комментарии научного консультанта Ирины Викторовны Курьяновой, канд. с.-х. наук. Хорошо, что наши читатели-садоводы делятся своими советами о делах в саду в связи с погодными условиями зимой. Стоит напомнить, что после сильных снегопадов с помощью длинных шестов надо обязательно стряхивать снег с ветвей, т. к. под тяжестью снега они могут обломиться. При значительном понижении температуры (ниже -25° С) спасти гряды с земляникой, кусты малины и пр. может только толстое снежное «одеяло». Осматривайте ветви деревьев (особенно около почек и в развилках), чтобы избавиться от зимующих вредителей. Зимой не поздно снять с ветвей засохшие плоды — в них наверняка поселилась плодовая гниль. Птиц важно подкармливать, иначе они будут выклевывать плодовые почки на деревьях — тогда урожая в новом сезоне не ждите. От редакции Благодарим наших читателей за письма, присланные в редакцию. Публикуем их в сокращении и с редактурой, в связи с требованиями формата издания.

«Уралочка». Так называется миниатюрная и экономная печка, которая благодаря инженерной мысли мастерски совмещена с камином. Сложить такой тепловой агрегат можно в двухуровневом доме: на первом этаже — печь, на втором — «насаженный» на трубу изящный камин. В конструкции полностью используется теплоемкость каждого кирпича. Прогреваются даже те кирпичи, которые уложены в днище и во всей нижней части печи. Массив её фундамента остался на 15 см ниже пола (место, забранное утеплителем) и поэтому не тянет тепло из помещения. а — стальной лист, уголок; б — чистки (3 шт.); в — колосники (2 шт.); г — задвижки (4 шт.); д — чугунная плита; е — заглушка; ж — стальные уголки; з — духовка; и — листы шифера (2 шт.); к — облицовка камина. Печь работает в трех режимах. Первый — растопка и приготовление пищи без полного разогрева (все задвижки открыты); второй — приготовление пищи с использованием духовки (закрыта только средняя задвижка); третий — разогрев всего массива печи и приготовление пищи (закрыты средняя и нижняя задвижки, духовка при этом может служить сушилкой). Тяга регулируется верхней задвижкой и поддувальной дверцей. Варочная плита из соображений чистоты делается без конфорок. Каркас над плитой нужно сварить из металлических уголков, а вот опору можно выложить и кирпичной. Завершается кладка печи кирпичной трубой с установкой на ребро 4 кирпичей — отличная тяга будет обеспечена при любой погоде. Сверху надо уложить лист плоского шифера, а на него — четырехскатную пирамидку из песчано -цементного раствора марки М200. Камин установлен на разделку печной трубы, но с поворотом на 90° по часовой стрелке. Это связано тем, что для печи характерен разрез плоскости, параллельный главному фасаду, а для камина — перпендикулярный. Такое взаиморасположение печи и камина требует в пяти рядах кладки с помощью тески кирпича развернуть печной дымоход на 90°, размер его при этом изменяется с 130 х 260 мм на 70 х 380 мм. Камин имеет собственный дымоход. Для увеличения тепловой отдачи камина и упрощения работы с ним заднюю стенку топливника и противоположную кривую поверхность желательно облицевать медным или стальным листом толщиной 1–1,5 мм. Лучше всего придать облицовке проектную кривизну по чертежам разреза камина в натуральную величину. Облицовка фиксируется на обрезках стальной проволоки длиной 50–60 мм, заложенных в швы боковых стенок камина. Прежние стропила не стоит убирать, иначе же придется разобрать всю крышу. Пусть они по-прежнему крепят конструкцию. Алексей Исаев

В маленьком семени спрятана могучая сила. Использование семян и семечек поможет укрепить организм. Издавна широко использовали на Руси в лечебных целях семена льна. В них содержится слизь — желатиноподобное вещество, которое снимает воспаление кишечника и желудка, облегчает состояние при обострениях язвенной болезни, запорах и болях в кишечнике, а также помогает при воспалении органов дыхания и сухом кашле. Для приготовления лечебного настоя залить 1 ст. ложку семян льна 2 стаканами кипятка, настаивать час, процедить, пить по 1 стакану 2 раза в день (утром натощак и вечером перед сном). Можно приготовить отвар, который применяется при циститах, пиелонефритах, камнях в мочевом пузыре и отеках ног. Для отвара надо залить 4 чайные ложки семян льна 1 л воды, варить 10 минут, настаивать 1 час. Пить горячим по 1/3 стакана каждые 2 часа. Для улучшения работы желудочно-кишечного тракта есть замечательное средство: смолоть 100 г льняного семени в кофемолке, залить 250 мл нерафинированного подсолнечного масла, 7 дней настаивать, периодически встряхивая. Принимать по 1 столовой ложке полученного масла за час до еды 3 раза в день. Курс лечения — 10 дней. Помогает семя льна и при сахарном диабете. Надо залить 2 чайные ложки семян льна 1 стаканом холодной кипяченой воды, настаивать, периодически помешивая, 2–3 часа, процедить, выпить перед сном. Нельзя применять семя льна при любой форме непроходимости кишечника. Для компрессов используется мука из льняного семени. Муку надо смешать с горячей водой, что бы получить однородную жидкую кашицу, которую затем небольшим слоем поместить на марлевую салфетку и наложить на больное место, закрепив сверху шерстяным платком. Такой компресс помогает при местных воспалительных процессах. Семена укропа используются при болезнях сердца, головных болях, атеросклерозе, нарушении пищеварения и других болезненных проявлениях. Для лечения готовят отвар (залить 1 ст. ложку семян укропа 1 л кипятка, варить 5 минут, настаивать 1 час), пить его понемногу в течение дня. Настой семян укропа народная медицина рекомендует применять для возбуждения аппетита, улучшения пищеварения при коликах, как щадящее мочегонное, успокаивающее средство. Для выведения жидкости при отеках также используют семена укропа. Надо залить 2 столовые ложки семян укропа (можно вместе с травой) 1 стаканом кипятка и нагревать на водяной бане 15 минут. Пить по 1/3 стакана перед едой 3 раза в день. Чудодейственная целебная сила — в семенах петрушки. Они помогают при аритмии и сердечной недостаточности с отеками, возбуждают аппетит, улучшают пищеварение, нейтрализуют в желудке и кишечнике газы, усиливают выделение мочи, уменьшают колики, боли, судороги и воспалительные процессы. Готовить настой так: залить 1 чайную ложку истолченных семян петрушки 0,5 л холодной кипяченой волы, настаивать 8–10 часов, процедить, принимать по полстакана 3 раза в день. Толченые семена втирают в кожу головы при облысении и используют как средство против головных вшей. Действенное народное средство для выведения глистов — тыквенные семечки. Следует измельчить 500 г неочищенных семян тыквы, залить двойным количеством воды (1 л) и выдержать на водяной бане 2 часа, недоводя до кипения. Отвар снять с огня, процедит, охладить, удалить образовавшуюся масляную пленку и принимать по 1 ст. ложке в течение часа. Через 2 часа после приема отвара принять солевое слабительное. Дозы отвара для детей до 10 лет — отвар из 300 г семян, 5–7 лет — из 200 г, 3–5 лет — из 100–150 г, 2–3 лет — из 30–50 г семян тыквы. Семена льна, тыквы, кунжута, подсолнечника полезно добавлять в салаты и другие блюда или жевать просто так. От редакции При использовании любых средств, приготовленных по рецептам народной медицины, не забудьте проконсультироваться с врачом.

Сбитень издавна готовили на Руси. Еще в летописях сказано, что великий князь Всеволод в 1128 году, пируя с боярами, велел выставить на столы перевар (сбитень). Описание приготовления этого чудного напитка дано в «Домострое» (XVI век) и других наших ранних письменных памятниках. Однако в конце XIX в. чай почти вытеснил сбитень. Но напитки эти не заменяют один другого: у них разный вкус и аромат, они по-разному действуют на организм человека. Легкий, вкусный, немного хмельной сбитень являлся обязательным для всех русских праздников. Попробуйте самостоятельно приготовить сбитень на Рождество. Необходимые продукты: 1,5 литра воды, 500 г меда, по половине чайной ложки гвоздики, корицы, имбиря, перца душистого, 50 г дрожжей. Мед нужно вскипятить в 1,5 л воды, постоянно снимая пену, добавить имбирь, гвоздику, душистый перец, корицу; снова вскипятить, а затем процедить и охладить. Развести дрожжи, смешать с медовым отваром, разлить в бутылки и поставить на 12 часов в теплое место. После этого бутылки плотно закрыть и оставить в холоде на 2–3 недели для созревания. Такой напиток может долго храниться. Перед употреблением к напитку можно прибавить 500 мл чистого сока клюквы. Сбитень «по-суздальски» Взять 150 г меда, 150 г сахара, по вкусу (примерно по половине чайной ложки, но некоторые удваивают порцию) гвоздики, корицы, имбиря, кардамона, 2–3 лавровых листа, 1 л воды. Мед смешать с водой и кипятить 20 минут, добавить пряности и кипятить еще 5 минут. Затем напиток процедить через марлю и подкрасить жженым сахаром. Сбитень по этому рецепту пьют свежеприготовленным. Впрочем, на холоде сбитень хорошо хранится. Пьют его и горячим, и холодным. Холодный сбитень — отличное питье при утолении жажды в бане или летом в жаркий день. Узвар (русский старинный напиток) От обычного компота узвар (или взвар) отличается более высокой концентрацией. Подготовить 800 мл воды, 120 г меда, примерно по горсти сушеных яблок, сушеных груш, сушеных вишен, чернослива, изюма. Если есть возможность, хорошо бы добавить сушеные ягоды боярышника и урюка — тогда напиток будет еще более ароматным и аппетитным. Хорошо промытые сухофрукты положить в кипяток и сварить до мягкости. При этом груши и яблоки следует сварить отдельно (они дольше варятся). Затем соединить отвары, вскипятить, заправить медом и оставить в холодном месте на 2 часа. Подавать правильнее в глиняном горшке или кувшине. Для разнообразия и пользы будет нелишним поставить на рождественский стол еще один полезный напиток — ягодный морс. На 3 л готового морса надо взять 500 г замороженных ягод (брусники или клюквы, можно по 250 г той и другой), 8 столовых ложек сахара (или по вкусу). Ягоды выложить в кастрюлю, залить холодной водой. Когда ягоды полностью разморозятся, воду слить. Промыть ягоды тщательно чистой водой, очистить от мусора и размять. Выложить в марлю и руками отжать сок в отдельную чистую посуду. Убрать сок под крышкой на холод. В марле осталась мезга — залить её 3 л воды, поставить на огонь, добавить сахар. Варить на среднем огне 10 минут после закипания, периодически помешивая. Затем ягодный отвар остудить, процедить через ситечко. Влить в него ягодный сок и тщательно перемешать. Перед подачей на праздничный стол перелить морс в кувшин. Если добавить несколько кусочков льда, то напиток будет еще вкуснее. Постное молоко из орехов Подготовить 200 г любых орехов (грецкие, миндаль, лещина, фундук…), 3 стакана кипяченой теплой воды и сахар (по вкусу). Тщательно измельчить орехи ножом, затем растереть в ступке или размять массу толкушкой, постепенно добавляя воду. Процедить через марлю и досуха отжать размельченные орехи. Добавить оставшуюся воду и сахар по вкусу. Кстати, это прекрасный витаминно-белковый напиток не только на рождественский стол, но и для поста.

Оба растения относятся к семейству лютиковых. В продаже княжик чаще встречается под названием «клематис». Но латинские названия у них разные — один называется Clematis, другой — Atragene. Вьющиеся княжики занимают мало места и могут быть высажены там, где нельзя посадить деревья или кустарники. Эти лианы цепляются за опору, обвивая её черешками листьев. Их пониклые ширококолокольчатые цветы могут быть до 10 см в диаметре. Как и у клематисов, роль лепестков у княжиков играют чашелистики. Те, кто уже познакомился с княжиком, успели полюбить его за красивые цветы — простые и махровые, белые, голубые, розовые, фиолетовые, за ажурную, очень здоровую листву. Он очень похож на своего популярного родственника, но гораздо более вынослив и легок в уходе. Высокая морозостойкость позволяет не снимать побеги с опоры. К тому же он может расти и цвести даже в тени, причем в затенении цветение более продолжительное и стебли длиннее. В природе существует 8 видов княжиков, растущих в лесной зоне Северного полушария. На территории нашей страны встречаются княжики охотский и сибирский. Из зарубежных видов в садах чаще других выращивают княжик альпийский. Княжик охотский встречается в Восточной Сибири, Приморье, Китае и Северной Корее, в хвойных и лиственных лесах, часто на каменистых склонах. Этот декоративный вид хорошо растет и в средней полосе. Лиана достигает 3 м длины, фиолетово-синие цветы до 8 см в диаметре появляются в июне, плоды созревают в конце июля — сентябре. Княжик отлично подойдет для полутенистых мест, с плодородной, регулярно увлажняемой почвой. Княжик альпийский родом из лесов и кустарниковых зарослей по берегам рек Центральной Европы. В культуре с 1792 года. Он успешно растет и в средней полосе нашей страны. Эта лиана также поднимается до 3 м высоты, прикрепляясь черешками листьев к опоре, и свешивается с нее густыми гирляндами. Цветы, состоящие из четырех крупных чашелистиков, сидят на тонких цветоножках. Они синего или фиолетово-голубого цвета, 2–6 см в диаметре. Цветет в мае-июне, а многочисленные, собранные в головку, пушистые плоды созревают в августе-сентябре. Существуют сорта с цветами различной окраски. Княжик сибирский — обитатель хвойных и лиственных лесов от Карелии до верховьев Волги, растет в Сибири, в горах Памира и Тянь-Шаня. Предпочитает лесные опушки и прибрежные заросли, каменистые склоны. Эта лиана отличается от других видов более крупными размерами, окраской цветов и сроками цветения: княжик альпийский цветет весной, княжик охотский — в начале лета, княжик сибирский — в разгар лета, иногда повторно осенью. Стебли поднимаются по опоре на высоту до 3 м, обвивая её черешками листьев. Крупные белые и желтовато-белые цветы тоже имеют вид широкого поникающего колокольчика длиной 3–4 см. По окончании цветения растение, как и его сородичи, не теряет своей декоративности за счет пушистых головок-соплодий. Выращивая в саду все три вида, можно создавать красивые композиции с разными сроками цветения и отличные по окраске. Выбор места Княжики светолюбивы, но на солнцепеке их цветы и листья мельчают. Желательно выделить для них солнечные, но слегка затененные в полдень места. Посадки должны быть защищены от сильных ветров, которые могут повреждать стебли и цветы. Растение неприхотливое, может расти на любой почве, кроме переувлажненной и заболоченной, но все-таки желательно, чтобы она была легкой, рыхлой, водопроницаемой, с хорошим дренажем. Слабощелочная или нейтральная плодородная почва наиболее предпочтительна. Посадка и уход В средней полосе и севернее лучшее время для посадки — май, а осенью — конец августа и сентябрь. Посадочные места готовят заранее. Размер посадочной ямы должен быть таким, чтобы корни разместились свободно (оптимальный размер — 60 х 60 х 60 см). В посадочную яму вносят 1–2 ведра перепревшего навоза или компоста, 150–200 г полного минерального удобрения (можно использовать удобрение серии «Здравень турбо»), 2–3 стакана древесной золы. Перемешивают всё это с садовой землей. На дно ямы кладут дренаж слоем 10–15 см: битый кирпич, щебень, керамзит. Засыпают яму, оставляя примерно 10 см до верха. С саженцами княжиков (как и клематисов) обращаются осторожно из-за хрупкости этих молодых растений. Поврежденные места необходимо обрезать и присыпать толченым древесным углем. Насыпав холмик земли, осторожно расправляют на нем корни (они очень чувствительны к повреждению) и засыпают их влажной землей. Затем землю уплотняют руками, поливают большим количеством воды. Когда вода впитается, почву мульчируют, а растения обрезают до двух пар почек над землей. Корневая шейка при посадке должна быть заглублена на 5–10 см для молодых саженцев и на 10–15 см для более взрослых растений. На тяжелых почвах её заглубляют поменьше — на 5–8 см, на легких — побольше. Заглубление предохраняет корневую шейку на севере от вымерзания, а на юге — от летнего перегрева. Некоторые специалисты рекомендуют для профилактики заражения грибными болезнями присыпать корневую шейку слоем песка, смешанного с древесной золой (250 г на ведро), толченым древесным углем, полить 0,25%-м раствором марганцовокислого калия. Если в первый год после посадки появляются бутоны, их нужно удалить, чтобы растение лучше прижилось. Поливают княжики через 7–10 дней так, чтобы почва пропитывалась на глубину 40–50 см, и через 2–3 дня после полива рыхлят. При сильной жаре поливать надо 2–3 раза в неделю, а также не забыть как следует полить под зиму. Первые подкормки проводят в начале роста побегов и во время бутонизации, последующие — после цветения и обрезки. Из удобрений вносят мочевину (весной, 10 г на 10 л воды), коровяк (1 : 10) или птичий помет (1 : 20); летом — полное удобрение (10–20 г на 10 л воды). На взрослое растение расходуется по полведра раствора, перед каждой подкормкой нужен полив. В конце августа — начале сентября вносится безазотное удобрение. В северных районах в конце лета рекомендуется внести под каждый куст 2–3 стакана золы. Для защиты от пересыхания почву мульчируют торфом, опилками, дробленой корой или щепой слоем 3–5 см. Княжик зимостоек, даже на севере европейской части России зимует без укрытия. Его побеги не обрезают на зиму, они нуждаются только в санитарной обрезке. Можно один раз в 4–5 лет провести омолаживающую обрезку сразу после цветения, чтобы успели отрасти новые побеги для будущего цветения, ведь цветут княжики на побегах прошлого года. Размножение Княжики размножаются семенами, черенками и отводками. Семена нуждаются в стратификации. Их можно посеять под зиму. К весне семена набухают, и большинство прорастает в мае-июле. Сеянцы пикируют в полузатенении на расстоянии 10 см, а следующей весной их рассаживают на расстоянии 20 см. На третий год растения высаживают на постоянное место. При черенковании лучше всего укореняются черенки, взятые до начала цветения, в конце июня или начале июля. Используют среднюю часть побега с одним или двумя узлами. Под узлом делается косой срез. Черенок — отрезок побега длиной 3–6 см. Полезно выдержать нижние концы черенков в стимуляторе корнеобразования, но даже и без этого обычно укореняется больше половины черенков. Высаживают черенки под пленку или стекло в слой чистого речного песка (3–4 см), насыпанного на легкую плодородную почву. Необходимо притенение; оптимальная температура почвы и воздуха — 20–25° C. Уход такой же, как и за черенками других культур. Укоренение длится 20–30 дней, но до по садки на постоянное место укорененным черенкам надо подрастить еще год. Самый простой и бесхлопотный способ — размножение отводками. Конечно, если уже существует растение, от которого можно получить посадочный материал. Для этого весной выкапывают рядом с кустом несколько канавок на глубину 5–10 см, в них укладывают укореняемые побеги и засыпают землей. Концы побегов оставляют снаружи. В течение лета отводки поливают и 2–3 раза подкармливают настоем коровяка. К осени почти в каждом узле образуются корни. На следующий год укоренившиеся отводки отделяют от материнского куста, разделяют на отдельные растения и высаживают на постоянное место. Кстати, зацвести они могут уже в первый год после посадки, но эти бутоны нужно прищипнуть. Людмила Васильева

В декабре у садоводов - цветоводов наступает время заслуженного отдыха. Осталась одна забота — сохранить до весны посадочный материал георгин и гладиолусов. Заложенные на хранение клубни и луковицы надо не менее двух раз в месяц тщательно осматривать. Корнеклубни георгин с признаками гнили удалять, чтобы от них не заразились здоровые, или тщательно вырезать пораженные участки до здоровой ткани, подсушить, присыпать ранки толченым углем. И затем вновь убрать на хранение. С плохо просушенными или хранящимися при повышенной влажности клубнелуковицами гладиолусов зимой тоже могут возникнуть проблемы: появление болезнетворных микробов или преждевременных ростков. Все заболевшие луковицы надо отделить от здоровых. Если у луковиц начинают отрастать корешки, то сверток с ними помещают в более холодные условия (+0,5…+1° C). Если луковицы хранятся при +8° C и выше, возможно появление под их чешуйками трипсов, которые высасывают сок. Пораженные трипсами луковицы можно обработать «Зеленым мылом» (10 г на 1 л воды), а потом тщательно просушить при хорошей вентиляции и вновь убрать на хранение. Еще один вариант борьбы с трипсами: пересыпать гладиолусы мелом или известью-пушонкой (20–30 г на 1 кг луковиц). Если хотите подготовить к новогоднему цветению луковичные растения, пора выставлять их на светлый подоконник с прохладным влажным воздухом. Тюльпаны — в начале месяца, гиацинты — в начале второй декады, крокусы — в начале третьей. Лучше отгородить растения от комнаты полиэтиленовой пленкой, приклеив её скотчем к оконному проему. Для поддержания влажности воздуха можно поставить рядом с горшками миску с водой или влажным керамзитом. Надо следить, чтобы почва была влажной (но не мокрой); чтобы цветоносы не искривились, следует часто поворачивать горшки. При появлении бутонов полезно подкормить растения 0,2%-м раствором кальциевой селитры (чуть меньше 1\2 ч. ложки на литр).

Страусы становятся всё интереснее и привлекательнее для хозяев подворий — теперь это не только экзотика, но и птица, которую выгодно содержать для получения высококачественного диетического мяса, перьев и шкуры. Основные биологические особенности страусов Характерной отличительной чертой пищеварительного тракта страуса является отсутствие зоба. В преджелудке страуса корм накапливается; желудок (большой толстостенный, с мозолистой каймой) содержит множество мелких камней и песок, что помогает механическому измельчению пищи, облегчает расщепление белков кислой средой желудка. Страусиный череп формируется костями, наполненными воздухом, поэтому они очень тонкие и губчатые. Эти птицы очень(!) чувствительны к ударам по голове, которые могут стать причиной смерти. Мозг зрелого страуса по размерам равен куриному яйцу и весит от 30 до 40 г. Самка страуса достигает половой зрелости приблизительно в 3–4 года, самец — годом позже, на протяжении брачного сезона каждый семенник половозрелого самца достигает размера с мужской кулак. Своевременное наступление половой зрелости зависит от уровня кормления. При достижении полной половой зрелости от хорошей самки можно получить 40–60 яиц за сезон. Вес яйца — до полутора килограмм; скорлупа напоминает прочный светлый пластик. После того как яйцо снесено, развитие зародыша временно прекращается и возобновляется лишь с началом процесса инкубации, т. е. с момента повышения температуры. Страусы очень хорошо переносят экстремальные погодные условия: сохраняют тепло в холодную погоду, прикрывая своими крыльями голени, аmво время жары размахивают крыльями, создавая прохладу. Бегает страус быстрее всех нелетающих птиц и большинства животных. Такая подвижность в сочетании с замечательным слухом и зрением обеспечивает страусу великолепную защиту. Молодые страусы в опасные минуты предпочитают затаиться, припадая к земле и вытягивая шею горизонтально. Некоторые специалисты считают, что эта повадка и породила поговорку «зарыть голову в песок, как страус». Содержание и уход В современном страусоводстве существуют три основные системы разведения страусов: интенсивная, полуинтенсивная и экстенсивная. Экстенсивное содержание максимально приближено к природным условиям. При наличии в хозяйстве больших пастбищных площадей страусы обычно живут большими группами. Каждый самец определяет собственную территорию, тогда как самки могут переходить с одной территории на другую. Самцы достаточно агрессивны,mпоскольку их внимание направлено на охрану своей территории от самца-соседа. Благодаря свободному передвижению самки могут спариваться с разными самцами, в результате чего возрастает количество оплодотворенных яиц. Соотношение самцов и самок при совместном содержании — 1 : 3. При этом особенно важно обращать внимание на совместимость самцов. Полуинтенсивная групповая система разведения дает наилучшие результаты, особенно в отношении продуктивности и плодовитости. Начинающим страусоводам рекомендуется начинать с полуинтенсивной системы. Для надежности производства на 1 взрослого самца следует иметь 1 самку. При интенсивной системе принято соотношение спаривания 1 : 2, т.е. один самец для двух самок. Но при этом уже к середине сезона самцов рекомендуется заменять. Основную опасность для птиц составляет не холод, а высокая влажность. Оборудуя ферму, надо позаботиться о том, чтобы компенсировать климатические колебания в природе. Этой цели служат ограждения, навесы и постройки, где страусы могли бы укрываться от дождя. При резком похолодании самки страусов могут на время прекратить яйцекладку, поэтому необходимо постоянно следить за прогнозом погоды и успеть до резкого понижения температуры обогреть помещение, в котором располагаются страусы. В большинстве областей России страусов зимой надо держать в стационарных птичниках при плюсовых температурах. Птичник может быть деревянным, кирпичным или из бетонно-блочных конструкций: из расчета не менее 10 кв. м на каждую взрослую птицу. Каждая семья страусов должна находиться в отдельной секции птичника, особенно в период гнездования. Высота птичника должна быть такой, чтобы от головы страуса до потолка было не менее 1 м. При более низком потолке птица часто травмирует голову. Помещение должно быть сухим, хорошо освещенным (общая площадь окна не менее 1 кв. м на 10 кв. м). Удобно содержать страусов в деревянных строениях (типа русской избы, только без печи) и с высокими (до 3 м высотой) потолками, к которым должны примыкать вольеры на открытом воздухе. Пастбища для страусов наиболее пригодны с перемежающимися травянистыми и каменистыми участками. В теплый период года страусов желательно держать в просторных загонах, обтянутых по периметру металлической сеткой с размером ячеи не более 30 x 30 мм. Сетка с более крупными ячеями непригодна, так как страусы часто засовывают в них головы и могут погибнуть от удушья. По периметру загона желательно сделать фундамент из бревен и глины, на котором устанавливают столбы для крепления сетки. Высота такого ограждения должна быть не ниже 2–2,5 м, иначе страусы могут его перепрыгнуть. Прогулки не отменяются даже зимой. Из-за густого оперенья и особенностей хорошей теплоотдачи страусам не страшны низкие температуры. Зимние прогулки длятся в пределах 1,5–2 часов. Важно следить, чтобы в вольере не было льда, т. к. птица становится абсолютно беспомощной на гололеде (ведь на ноге всего лишь два пальца!), а вот снег для нее не страшен. В наших условиях, когда весной и осенью выпадает много осадков, рекомендуется строить на территории выгулов навесы, где также удобно располагать кормушки. Навесы строятся либо вдоль ограждения, либо между деревьями — легкий пластиковый навес крепится к ветвям. Поверх пластика можно постелить солому — это защитит его от палящих лучей солнца. Развешивание кормушек под кровом сохраняет корма от намокания и создает удобство птице при приеме пищи даже в дождливую погоду. Кормушки могут быть различной емкости, конструкции и формы. Высота подвешивания кормушек зависит от возраста птицы (для взрослой птицы — 1–2 м). Вариант дешевой кормушки для страусов — старая автомобильная покрышка размером 750 x 16 см. Покрышку надо разрезать пополам и перевернуть её так, чтобы полученный желоб использовался для удержания насыпанного корма (весом до 3–4 кг). В днище такой кормушки просверливают несколько отверстий для самопроизвольного удаления воды. С помощью прочной проволоки покрышку подвешивают на нужном уровне от земли. Недопустимо давать страусам корм, высыпая его на землю. Страусоводческие фермы, как правило, специализируются или на инкубации яиц и выращивании молодняка (для чего и содержат птиц-производителей), или на откорме молодых страусов для получения мяса. На фермах, специализирующихся на воспроизводстве, должны вырастать здоровые страусята, способные потреблять большое количество травы и сена. На фермах, специализирующихся на откорме, должны производиться страусы с высокой живой массой и незначительными отложениями подкожного жира. Наиболее дорогостоящий путь организации фермы — приобретение яиц и их инкубация. Для организации воспроизводства птицы в данном случае потребуется 2–3 года. Возрастная категория птиц от 6 месяцев до 1 года наиболее сложная. Наиболее простой, но высокозатратный способ организации страусоводческой фермы — приобретение взрослых птиц-производителей, но цена их немаленькая. В хозяйство поголовье страусов приобретается из расчета 16 самок - производителей и 8 самцов, что дает 500 голов потомства в год. Кормление Соответственно возрасту птица должна получать рацион с правильным соотношением витаминов, минеральных веществ и достаточным количеством сырой клетчатки. Питание страусов примерно такое же, как и у любой другой домашней птицы: комбикорма, специально заготовленная на зиму люцерна, витамины, ракушечник. Основным кормом для страусов на протяжении всего года является люцерна — как в виде сена, так и в виде зеленой массы с добавкой 1,5 кг специального комбикорма на голову в сутки. Типичные кормовые ингредиенты — молотые кукуруза, просо и пшеница, экстрагированные соевые бобы, мука из обрушенных соевых бобов, рыбная мука, гидролизные дрожжи, мука из люцерны, карбонат кальция, моно- и дикальцийфосфат, поваренная соль, премикс витаминов и микроэлементов. Зимой страусов кормят сеном из травяных смесей, состоящим из луговой овсяницы, плевела многолетнего, мятлика лугового, ежи сборной, клевера лугового (красного) и ползучего (белого), кормового эспарцета и посевной сераделлы. В качестве добавочных кормов страусам можно давать пищевые отходы, жмыхи и шроты (до 3-месячного возраста только соевые), измельченные овощи, отварной картофель, мясокостную муку. При беспастбищном содержании важно обеспечить страусов необходимым количеством сена или зеленых кормов (в измельченном виде), которые скармливаются в смеси с концентрированными кормами (зерновыми). На одну голову можно скармливать до 3 кг комбикорма, смешанного с зеленым измельченным кормом. Зеленая часть корма должна состоять из смеси разнообразных сочных и травянистых кормов (разнотравье, люцерна, шпинат, рапс). В перерыве между яйцекладками количество концентратов можно снижать или использовать более дешевые кормовые смеси (кукуруза). Перед сезоном яйцекладки уровень кормления повышают, оставляя его постоянным на протяжении всей яйцекладки. При резком снижении уровня кормления яйцекладка может прекратиться, восстановившись только через 4 недели. Важно при интенсивном содержании птицы обеспечить её галькой и песком для улучшения перевариваемости корма. Страусы легко переносят жажду, но при наличии воды пьют её охотно и много. Поэтому лучше поить их вволю одновременно с дачей кормов. Обеспечение птенцов свежей водой — один из важных факторов сохранения поголовья. В местах их содержания чистая вода должна быть всегда. Желательно также каждый день чистить поилки и менять в них воду. «Есть у меня мечта — попробовать завести страусов… А какая у них продуктивность?» — спрашивает наша читательница Кодинцева Людмила Васильевна из Воронежской области. Продуктивность страусов далеко выходят за пределы величин, привычных для птицеводов. Взрослый страус весит 215–240 кг. От одной взрослой птицы при убое можно получить 80–94 кг чистого нежного красного мяса с низким содержанием холестерина (по вкусу похоже на говядину); не менее 1,8–2,5 кг нарядных перьев, используемых для модных изделий и в промышленности; порядка 1,2–2 кв. м шкуры, которая применяется для изготовления тончайшей и прочной кожи (кожа страуса ценится почти так же, как и крокодилья). Яйцо страуса — это примерно 25–36 куриных яиц. Научный консультант — Никита Владимирович Носов, биолог, аспирант РАСХН ВНИИГРЖ.

При выполнении различных работ по уходу за растениями и обработке почвы используется различный ручной инвентарь. Не будет лишним поговорить об этом подробно, ведь среди наших читателей есть и начинающие огородники. Каждый огородник отводит на своем участке место для хранения орудий и инструментов для работы на земле. Часто в отдельным сарайчике можно увидеть «старых знакомцев» — лопаты, грабли, тяпки, косы… Вернее, древних, потому что они сопровождают земледельцев уже не один век. Их теперь называют малой механизацией, но суть не меняется — они так и остались ручными инструментами. Используются также инструменты, которые изобретены намного позднее: плоскорез Фокина, культиватор-корнеудалитель и др. Лопата. Для копки нужна одна лопата с лезвием 15–25 см для глинистых почв, для копки ям под посадки. Для копки ям под столбы нужна лопата с лезвием 15–23 см. Черенок может быть деревянным или пропиленовым. Совок — вспомогательный, но необходимый инструмент при работе на грядках. У металлического совка можно заточить боковые стороны — будет удобнее копать лунки для посадки и при необходимости выкорчевать с корнем сорняк. Рабочая часть металлического (из стали, алюминия) садового совка в современных моделях покрывается хромом, тефлоном или поливинилхлоридом, чтобы защитить от коррозии. Легко отличить посадочный совок с хромированием от моделей с другим покрытием по цвету: хромированные — светло-серебристые, а с тефлоновым покрытием — темно- серые, почти черные. Стоит обратить внимание на рабочую часть посадочного садового совка. Она может быть широкой или узкой.  Модели длинной продолговатой формы подходят для выкапывания небольших глубоких лунок. Совки с широкой рабочей частью используются для выкапывания неглубоких, но широких ямок. У некоторых моделей посадочных совков на лезвии есть специальная шкала, с её помощью удобно определять глубину лунки для высадки рассады. Ручки совка желательна с упором для большого пальца, благодаря чему рука будет меньше уставать. Это очень важно, если приходится целый день работать на участке. Хорошо, если посадочный совок имеет ручку с рельефным или с резиновым покрытием. Рельеф и резина не позволят влажной ладони или перчатке скользить. Вилы с четырьмя зубцами незаменимы для рыхления почвы между разными культурами, рыхления приствольных кругов, для уборки мусора, приготовления компостов. Длина зубьев должна равняться длине лезвия лопаты. Вилы с плоскими зубьями предназначены для выкопки картофеля и корнеплодов. Грабли нужны для рыхления и выравнивания грядок для посева. Они должны иметь 10–15 зубьев, лучше металлических. Черенки желательны легкие, длинные, чтобы можно было бороновать и широкие грядки. Мотыга прошла долгий путь эволюции, но не слишком изменились внешне, только приобрела различную специализацию. А её назначение осталось прежним, как, впрочем, и основные конструктивные элементы — рукоятка и перпендикулярный ей наконечник. Как и наши далекие предки, мы берем в руки мотыгу, чтобы рыхлить и аэрировать, выравнивать и окучивать, пропалывать и проводить борозды. В зависимости от вида выполняемых работ мотыги бывают такие: бороздник предназначен для формирования борозд (неглубоких желобков для посева семян) и для окучивания таких растений, как лук-порей, для рыхления междурядий овощных культур; ширина лезвия 4–5 см; черенок может быть длинный или короткий в зависимости от выбора огородника; мотыга-тяпка имеет ширину лезвия 10–15 см и предназначена для рыхления междурядий и окучивания картофеля; ею можно уничтожать сорняки в бороздках и междурядьях. Ручное почвообрабатывающее орудие Фокина легче мотыги и настолько универсально, что к нему подходит несколько названий: плоскорез, косо-мотыга, ручная соха. По мнению многих, самый удачный универсальный инструмент за последние десятилетия. Делает более двадцати операций, главная из которых — рыхление почвы вместо её перекопки. Это орудие позволяет готовить почву к посеву и посадке в несколько раз быстрее и легче, чем если бы копать землю лопатой. Им можно формировать гряды, рыхлить, выравнивать, нарезать бороздки под посев семян, окучивать, уничтожать сорняки, обрабатывать плантации земляники с обрубанием лишних усов... Это инструмент для минимальной обработки почвы. Культиватор-корнеудалитель «Торнадо» нужен для того, чтобы можно было легко: разработать целинный участок; подготовить почву на глубину до 20 см без оборота пласта, максимально сохраняя дождевых червей, микроорганизмы и влагу; очистить участок от сорняков; обрабатывать приствольные круги деревьев и кустарников, не повреждая корни. Тачка предназначена для перевозки почвы, камней и материала для благоустройства участка. Её используют для доставки компоста, навоза и других органических удобрений к месту внесения, вывоза садового мусора и для перевозки собранного урожая. Прочная железная тачка с одним колесом пригодится всегда, размер и объем определяется земледельцем в зависимости от потребностей владельца. Секаторы предназначены в первую очередь для обрезки плодовых деревьев, кустарников, а также применяются и на огородных участках. На рынке товаров представлено много видов секаторов российского и зарубежного производства. Любой секатор надо оберегать от ржавчины и регулярно затачивать лезвия. Садовый шланг и лейка. Лейкой в засушливые годы невозможно обеспечить растения влагой, лучше применить шланг. Девятилитровая лейка должна быть с мелкими и крупными отверстиями - необходима для внесения жидких подкормок удобрениями и полива, когда использование шланга излишне. На зиму шланги обязательно аккуратно свертывать. Хранящиеся в спутанном состоянии пластиковые шланги становятся плохо податливыми в использовании на второй год. Хранить их лучше в помещении при положительной температуре. Уход за вышеназванными садовыми инструментами несложен. Инструменты хранят в сухом месте, предварительно очистив металлические части от почвы, а еще лучше после удаления почвы протирать лезвия промасленной ветошью. Необходимо следить за тем, чтобы лезвия были острыми. Для этого один-два раза за сезон их надо затачивать напильником или на точиле. Важно, чтобы инвентарь был исправен, с хорошо подогнанными черенками и рукоятками. Мотоблоки имеют вращающиеся фрезы, которые рыхлят почву и частично переворачивают её. Они перемешивают почву с удобрениями, причем можно регулировать глубину обработки. В магазинах могут предложить мотоблоки, у которых двигатель приводит в движение либо колеса и ножи, либо только ножи. Оба типа весьма эффективны, но имеют разные технические характеристики. Культиватор с приводом на колеса и ножи (ножи установлены в задней части под кожухом) более прост в использовании и хорошо измельчает почву. Он идеально подходит для подготовки грядок под посев, но такие легкие модели мало приспособлены для первоначальной обработки тяжелых почв. Существуют большие мощные машины такого типа, пригодные для всех видов обработки тяжелых и целинных почв.

Терн, терновник (Prunus spinosa) — небольшой колючий кустарник высотой 1,5–3 м, вид рода слива, семейства Розовых. Терн цветет в апреле-мае, до распускания листьев. Цветки мелкие, белые, покрывают все ветви и имеют запах горького миндаля. Плодоносит терн с 2–3-летнего возраста. Плоды — однокостянки, в основном округлой формы, мелкие (10–15 мм в диаметре), черно-синего цвета с восковым налетом. Мякоть плодов зеленая, косточки от мякоти не отделяются. Плоды созревают в августе-сентябре и могут держаться на дереве всю зиму. По вкусу плоды терпко-кислые, растение плодоносит ежегодно и обильно. После первых заморозков плоды становятся менее терпкими. Урожайность составляет 3–4 кг плодов с одного взрослого куста. Терновник Плоды терна содержат до 8 % сахаров, яблочную кислоту, клетчатку, пектин, витамины С, Е, каротин, дубильные вещества, минеральные соли. Семена содержат ядовитый гликозид. Плоды терна используют главным образом в переработанном виде для приготовления кондитерских изделий, сиропа и кваса. В промышленности плоды используют для изготовления уксуса и ликеро-водочных изделий, а из косточек терна делают активированный уголь. Терн отличается высокой зимостойкостью и нетребователен к условиям произрастания, способен расти в горах. Дает обильную корневую поросль, в дикой природе образует непроходимые заросли. Терн выращивают на умеренно плодородной, хорошо дренированной, влажной, нейтральной почве на солнце или в полутени. Размножают терн семенами, корневыми отпрысками, зелеными черенками и прививкой. Семена высевают осенью или весной после стратификации. Терн лучше разместить по периметру участка в качестве живой изгороди. Расстояние между растениями при посадке 1–2 м. Посадка проводится так же, как у сливы. Терн может расти и плодоносить практически без ухода, достаточно подкормить его один раз в 2–3 года, поливать при засухе и удалять весной поврежденные побеги. Болезнями и вредителями поражается редко. Тернослив (Prunus insititia) — вид рода слива, семейства Розовых. Тернослив — это гибрид между терном и сливой, первые терносливы возникли естественным путем при совместном произрастании терна и одичавших растений сливы. По внешнему виду тернослива похожа на сливу домашнюю. В отличие от терна плоды крупнее, более сладкие (содержание сахаров до 12 %) и менее терпкие. Выращивают так же, как терн и сливу. Хорошо растёт в условиях Поволжья, в северных районах Европейской части России, на Скандинавском полуострове. Терн и тернослив — отличные медоносы. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, канд. с.-х. наук

Любой сад требует правильного и своевременного ухода. Сегодня расскажем о потребностях деревьев молодого и плодоносящего сада в различных питательных веществах. Без удобрений нельзя ожидать не только хороших урожаев плодов и ягод, но и нормального роста и долговечности растений. Удобрения в магазине В год посадки плодовые и ягодные растения не нуждаются в дополнительных удобрениях. Им достаточно питательных веществ, которые были внесены в ямы при посадке. Важно следить, чтобы почва не подсыхала, иначе питательные вещества удобрений не растворятся и не будут усваиваться корнями растений. Молодые плодовые и ягодные растения, достаточно и вовремя обеспеченные питательными веществами, быстрее вступают в плодоношение и наиболее устойчивы к неблагоприятным условиям. С посадки и до начала плодоношения, когда деревья не сильно разрослись, уход за почвой и внесение удобрений проводят в приствольных кругах площадью в 1,5 раза шире кроны дерева. Через 2–3 года после посадки желательно окопать дерево круглой канавой — несколько шире посадочной ямы, глубиной 40–50 см, шириной 30–40 см. Выброшенную из канавы почву перемешивают с удобрениями и вновь заполняют ею яму. Встречающиеся корни обрезают (зачищают концы) острым садовым ножом. В канаву вносят перегной и те же минеральные удобрения, что вносили в посадочную яму. Для вычисления их количества сравнивают объем канавы с объемом посадочной ямы. В канаву удобрений вносят больше во столько раз, во сколько она по объему больше посадочной ямы. Надо помнить, что лучше недокормить растения, чем перекормить! Через 2–3 года опять копают круговую канаву, но уже за пределами предыдущей канавы. Основное органическое и минеральное (фосфорное и калийное) удобрение вносят осенью перед перекопкой почвы в приствольных кругах плодовых деревьев, а азотное — весной и летом в подкормках, частично осенью. Ежегодно на каждый квадратный метр площади вносят навоза 3,5 кг, суперфосфата 50–60 г, хлористого калия 20–25 г (или сернокислого калия 25–30 г); на тяжелых глинистых почвах калийных удобрений надо вносить меньше. При использовании минеральных удобрений в сочетании с органикой почва приобретает хорошую структуру, повышается её плодородие, создается благоприятная среда для развития и жизнедеятельности почвенных бактерий. Весной и в середине лета необходимы жидкие, в основном азотные, подкормки: навозная жижа, коровяк, птичий помет, минеральные азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра). Разведенные водой жидкие органические удобрения не обязательно оставлять на несколько дней для брожения. Полезнее поливать растения сразу после приготовления раствора, при этом сохраняется больше азота. Жидкие подкормки вносят в канавы, по окружности приствольной площади. На 5–7-летнее дерево вносят 4–5 ведер разведенного водой удобрения. Это делают в начале роста деревьев весной и в период активного роста (с конца июня по начало июля). Если почва сухая, то перед подкормкой её поливают водой. После впитывания удобрений в почву канавы засыпают рыхлой почвой. Азотное удобрение — одно из главных, но избыточное азотное питание приводит к образованию сильных приростов в ущерб плодоношению (растение «жирует»). Не рекомендуется в молодых садах давать азотные удобрения в конце лета, позднее первой декады августа. В октябре азотная подкормка полезна для усиления роста корней. Следует отметить, что приведенные нормы могут быть изменены и зависят от плодородия почвы, состояния плодовых деревьев. Средние дозы удобрений, вносимых на одно дерево яблони и груши за год  Год после посадки    Диаметр круга, м    Удобрение  навоз, кг  аммиачная селитра, г  суперфосфат, г  хлористый калий, г  2-й  2,0  9  50  100      -  3-й  2,5  9  100  175  75  4-й  2,5  15  75  125  50  5-й  3,0  -  200  350  150  6-й  3,0  20  100  175  80  7-й  3,5  30  150  250  100  8-й  3,5  15  200  325  150  9-й  4,0  -  350  600  250 При возможности желательно сделать химический анализ почвы и определить недостаток тех или иных питательных веществ. В некоторой степени недостаток удобрений в почве можно определить по внешнему виду растений: При недостатке азота листья желтеют сначала на нижних частях побегов, затем желтеют более молодые листья, замедляется рост листьев. При недостатке азота и фосфора после нормального цветения и опыления завязи плодов осыпаются. При недостатке бора желтеют верхние молодые листья побегов, больные листья бледнеют, сморщиваются, иногда побеги отмирают, начиная с верхушки. При недостатке фосфора у старых нижних листьев наблюдается бронзовая окраска жилок. Между темно-зелеными жилками листьев появляются светло-зеленые участки ткани, пластинка листа закручивается, побеги тонкие, недлинные. При недостатке калия листья в средней части несколько сморщенные, закрученные, имеют блестящий красноватый оттенок, по краям листьев появляются пожелтения и коричневые пятна. Голодание проявляется на нижних, более старых листьях. Деревья в плодоносящем возрасте, особенно в урожайные годы, имеют повышенную потребность в удобрениях. Перед осенней обработкой почвы вносят органические удобрения, минеральные (фосфорные и калийные), на кислых почвах и известь. Фосфорные и калийные удобрения заделывают в почву как можно глубже, они медленно перемещаются в глубь к корням. При одновременном внесении навоза и минеральных удобрений норму последних снижают вдвое. Каждые 6–8 лет кислую почву рекомендуется известковать. Фосфорные и калийные удобрения вносят на приствольные круги в круговые канавы на глубину 30–40 см, навоз на 15–18 см. Минеральные удобрения перед внесением измельчают и перемешивают с почвой. На 1 кв. м площади вносят 3–5 кг навоза или перегноя, 30–40 г суперфосфата и 15–20 г сернокислого калия. Азотные удобрения применяют в виде подкормок (растворы навозной жижи, коровяка, птичьего помета, селитры). Минеральные азотные удобрения иногда вносят, рассеивая их по поверхности почвы с последующей заделкой, они быстро растворяются. Азотные подкормки проводят весной, когда деревья трогаются в рост, после массового (июньского) опадения завязей, в середине июля, когда происходит налив плодов, формируются почки для урожая следующего года. При использовании для подкормки быстрорастворимого удобрения серии «Здравень турбо» есть возможность обеспечить плодовое растение всеми основными питательными веществами в комплексе(!), т. к. «Здравень турбо» содержит азот, фосфор, калий, микроэлементы (железо, марганец, бор, медь, цинк, молибден и кобальт), а также лигногумат, который способствует повышению влагоемкости легких почв и водопроницаемости тяжелых, снижает отрицательное воздействие на растение неблагоприятных погодных условий. Оптимальная концентрация лигногумата в удобрениях «Здравень турбо» стимулирует рост и развитие растения, ускоряет цветение и созревание, повышает урожайность. Для подкормки садовых деревьев и кустарников следует применять «Здравень турбо для плодово-ягодных культур», благодаря чему увеличивается число завязей и ягод, повышается устойчивость к болезням, зимостойкость растений. Плоды и ягоды созревают раньше, растения плодоносят обильнее и дольше.

Система Миттлайдера известна многим опытным овощеводам. Наша читательница Тамара Воронцова, агроном со стажем, делится своим практическим опытом и доступно рассказывает о некоторых плюсах и минусах метода американского ученого Миттлайдера. У каждого метода существуют ограничения, есть они и в системе Миттлайдера, о чем автор сам предупреждает. Не стоит применять этот метод овощеводства в регионах с недостаточным количеством тепла, для заболоченных, низинных участков с застойной водой, для северных и крутых склонов, при недостатке воды. В основу способа Джекоба Миттлайдера положен принцип искусственного питания растений в бесплодных средах. Сторонники и пропагандисты этого метода уже по собственной инициативе отказываются от органических удобрений, считая, что в навозе и помете накапливаются семена сорных растений, возбудители разных болезней, личинки вредителей, тяжелые металлы. Действительно, случается и такое, если вносить свежий навоз, недаром агрономы рекомендуют применять его только перепревшим или в виде компоста. Современные органические удобрения имеют точный химический состав, они термически обработаны, обогащены микроэлементами, полностью лишены недостатков свежего навоза. Отказ от органики приводит к эрозии почвы, уменьшению запасов гумуса. Еще один минус системы: на всех типах почв вносится одна и та же питательная смесь. Но ведь разные почвы имеют различную поглотительную способность и содержат неодинаковый запас питательных веществ. Поэтому норму удобрений под овощи можно рассчитывать, только зная агрохимическую характеристику почвы и биологические особенности культуры. Все удобрения рассыпают, не заделывая в почву, а затем грядки хорошо проливают. Такой способ не везде допустим. Так, при обильном поливе лугово-черноземные почвы быстро засоляются. Не все рекомендуемые для смеси удобрения полностью растворимы и одинаково передвигаются в почве. Это также приводит к появлению очагов засоления. Из-за поверхностного полива образуется корка, но автор метода не рекомендует рыхлить гряды, чтобы не повредить корни. Основная цель овощеводства на узких грядах — большой урожай. Но нигде не говорится о том, как долго овощи хранятся. А у растений, выращенных на высоком минеральном фоне, возникают проблемы хранения.  Миттлайдер допускает дозы в 2 раза больше, чем рекомендованы традиционным земледелием. Постоянное применение такого способа может существенно уменьшить плодородие, сделать почву постоянно зависимой от минеральных удобрений. Действительная находка американского агронома — сочетание узких гряд и широких проходов. Но такое использование земли оправдано лишь для светолюбивых растений. Плюсом является и постоянное расположение грядок и проходов. Это позволяет четко вести культурооборот, определять очередность известкования и порядок внесения удобрений, облегчает обработку почвы. Дробное внесение удобрений наиболее полно обеспечивает растения питанием. При выращивании овощей по Миттлайдеру надо понимать, что весь сезон важно быть на огороде, постоянно следить за растениями, поливать, полоть, удобрять... Комментарии профессора В. Г. Бусоргина, канд. с.-х. наук На нескольких моментах надо остановиться подробнее. В бесплодных средах (это опилки, верховой торф, перлит, стекловата, шелуха) метод Миттлайдера можно применять в теплицах и ящиках-грядках. Хочется обратить внимание, что лугово-черноземные почвы в наших природных зонах широко не распространены. Что касается засоления почв, то об этом можно говорить при нарушении технологии полива. Отмечается как недостаток метода плохая растворимость удобрений. Но в настоящее время это как раз не проблема, хорошо растворимых смесей в продаже вполне достаточно. Главное в методе — симметрия в посадках, что позволяет улучшить фотосинтез. По моему мнению, метод Миттлайдера позволяет получить хорошую рассаду. На практике каждый земледелец может попробовать применить этот метод и решить, подходит ли он для конкретных условий и культур.

В преддверии зимы бросьте взгляд на отопительную печь и камин. Обновить их не сложно, зато как освежится привычный интерьер в доме! Если печь или камин сложены из качественного кирпича, их можно покрасить так, чтобы подчеркнуть красоту материала. Например, покрасить кладку теплостойкой краской цвета старого кирпича (насыщенный красный цвет), а можно использовать для декоративности желтый цвет. Для окраски используют обычно кремнийорганические краски и лаки, некоторые из них продаются в удобной аэрозольной упаковке. Кремнийорганические краски и эмали разжижаются растворителем № 646 или скипидаром. Краситель можно купить в любом магазине, торгующем красками. Для корректировки цвета можно добавить сухой гуаши нужного колера (предварительно жидкую гуашь надо высушить и растереть). Печь (камин) покрывают краской или эмалью в 2–3 слоя. Каждый слой сушат и накладывают следующий. Для того чтобы получить качественную окраску без изъянов и потеков, надо каждый слой класть как можно тоньше. Кроме кремнийорганических красок (эмалей) для окраски печей и каминов можно использовать смесь лака ПФ-283 и скипидара в пропорции 1 : 1. Получится прозрачное матовое покрытие. Эту смесь легко превратить в краску, добавив в нее корректор нужного цвета. Если печь или камин сложены из некачественного кирпича, кладка небрежная и т. п., то их стоит проштукатурить известково-глиняными или известково-гипсовыми растворами. Вот их составы (в объемных частях): глина — 1, известковое тесто — 1, песок мелкий — 2, асбест (крошки) — 0,1; строительный гипс (алебастр) — 1, известковое тесто — 2, песок — 1–1,5, асбест (крошки) — 0,1. Во всех растворах вместо крошки асбеста можно брать такое же количество мелкорубленой минеральной ваты. Для улучшения качества раствора в него рекомендуется добавить жидкий столярный клей (1 стакан клея на ведро раствора). Печь (камин) тщательно зачистить (если требуется, удалить старую штукатурку), углубить швы на 7–10 мм. Смочить поверхность водой, раствор наносить в 2–3 слоя, причем первый слой должен быть жидким для тщательной затирки швов. Затем положить 1–2 слоя густым раствором. Общая толщина штукатурки не должна превышать 10 мм. Поверхность аккуратно выровнять и затереть. После полного высыхания штукатурки трещины на её поверхности нужно разделать (расширить) и затереть раствором. Штукатурку обработать крупнозернистой шкуркой, а затем шлифовать тампоном из мочала или мешковиной. Самая простая краска для оштукатуренных печей и каминов представляет собой известковое тесто, разведенное до нужной густоты свежим снятым молоком. Такую белую краску можно подкрасить с помощью известковой краски нужного цвета. Перед применением краску надо процедить. Если хочется разнообразить внешний вид печи, то можно её и расписать. Краска для росписи печи проста: в литровой банке развести гуашь до нужного цвета и в нее добавить белок одного яйца. Всё тщательно размешать. Для облицовки печей и каминов используется специальная плитка сложной конфигурации. Вот некоторые рецепты стойких мастик для приклеивания плитки. Лак перхлорвиниловый (любой марки) — 45 % масс., портландцемент М400 — 25 %, мелкий кварцевый песок — 30 %. Мастику доводят до консистенции густой сметаны перхлорвиниловым лаком или растворителем Р-40. Эпоксидная шпатлевка — 60 % масс., мелкий кварцевый песок — 10 %, портландцемент М400 — 30 %. Отвердитель эпоксидной шпаклевки нужно вводить в смесь непосредственно перед работой (на 100 г шпатлевки — 8,5 г отвердителя). До требуемой консистенции мастику доводить до введения отвердителя с помощью растворителя Р-40 или № 646. Алексей Исаев

Появился подсолнечник в нашей стране в конце XVII века. Привез его из Европы Петр I для украшения клумб в царских садах. Но со временем стало известно, что яркий внешний вид — далеко не единственное достоинство этого красавца. Ценен подсолнечник (подсолнух — бытовое, разговорное слово) и своими лечебными свойствами. Целебным эффектом обладают все части этого удивительного растения. Отвар из свежих цветков пьют при желтухе, заболеваниях сердца, бронхиальных спазмах и желудочно-кишечных коликах, при малярии, гриппе, катаре верхних дыхательных путей. Заготавливать цветки рекомендовано в начале цветения, сушить в хорошо проветриваемом помещении. Рецепт отвара: 2 столовые ложки сухих цветков на стакан кипятка, держать на водяной бане 15 минут, настаивать 2–3 ч, пить по 1 ст. ложке 4 раза в день до еды. Корни подсолнечника обладают способностью растворять соли в почках, суставах, избавлять от болей при хондрозах, артритах, артрозах, ревматизме, от беспричинной головной боли. Заготовлятьнадо осенью толстые части корней, очистить их от мелких боковых корешков, тщательно вымыть, хорошо просушить. Сухие корни раздробить на мелкие кусочки, кипятить в эмалированной посуде (на 3 л воды взять 1 стакан корней) около 2 минут. Пить отвар 2–3 дня (можно добавить ломтик лимона) по стакану за полчаса до еды. Эти же корни снова кипятят, но уже 5 минут, в том же объеме воды и выпивают за 2–3 дня. Третий раз кипятить эти же корни в том же объеме воды, но уже 12–15 минут, выпивать за 2–3 дня. Закончив с первой порцией, надо приготовить новый отвар. Соли начинают выходить только после 2–3 недель (моча будет ржавого цвета). Пить отвар надо до тех пор, пока моча не станет прозрачной. Обычно на это уходит около 2 месяцев. Отвар семян подсолнуха помогает избавиться от кашля и спазмов бронхов. Для лечения надо взять 2–3 ст. ложки семечек, залить 0,5 л подслащенной воды и кипятить, пока вода не испарится на четверть. Затем процедить и принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день. Подсолнечное масло — хорошее желчегонное и слабительное средство. Рафинированное масло применяют при холецистите, холангите, желчнокаменной болезни. Пить его народная медицина рекомендует утром, натощак, по четверти стакана. Людям, страдающим атеросклерозом, полезно принимать по 15–30 мл подсолнечного масла по утрам за полчаса до еды. Подсолнечное масло кипятят и затем используют при ожогах, свежих ранах в качестве масляных повязок как заживляющее средство. При помощи масел испокон веков лечили отравления.  Своевременно принятое масло помогало нейтрализовать яд, создавая на внутренних стенках желудка защитную пленку, не позволяющую яду проникнуть в кровь.  А еще подсолнечное масло помогает очистить кровь от токсинов. С этой целью утром до завтрака 1 ст. ложку масла надо рассасывать во рту (как леденец) в течение 15–20 минут, затем выплюнуть, а рот прополоскать водой. Эту операцию можно повторять перед каждой едой и сном. Вытяжка хрена на подсолнечном масле лечит варикозное расширение вен. Для приготовления средства стеклянную банку (1,5 л) наполовину заполнить свежеизмельченным корнем хрена. Параллельно на водяной бане нагреть в течение 20 минут 1,5 л масла, залить им хрен и настаивать 1 неделю. Компрессы из такой вытяжки накладывать на ночь. Поможет растение и при простуде — как жаропонижающее средство. Рецепт настоя: 2 ст. ложки лепестков подсолнуха залить 1 стаканом кипятка, настаивать 10 минут, выпить на ночь. Другой рецепт: 1 ст. ложку измельченных свежих стеблей залить 1 стаканом кипятка, настаивать час, процедить и принимать по полстакана горячего настоя 2–3 раза в день за полчаса до еды. От редакции Рекомендуем даже самые простые и распространенные средства лечения применять по согласованию с врачом.

Дёрен белый, или свидина белая (еще одно имя) — это неприхотливое растение, которое любят и профессиональные ландшафтные дизайнеры, и садоводы любители. Ценят дёрен за абсолютную неприхотливость во всем: дёрен белый морозостоек, теневынослив, приемлет любые почвы (на рыхлых и плодородных растет лучше). Этот декоративный кустарник подходит для влажных мест, хотя прекрасно живет и в обычных условиях, выносит жару и засуху. Он хорошо переносит стрижку, быстро растет и незаменим для закрепления склонов. А зимой, на фоне снега и хвойных деревьев, яркие побеги дёрена очень оживят и украсят сад. А главное, на основе исходного вида дёрена белого выведено множество декоративных сортов, которые хороши и летом, и осенью. Один из самых распространенных — Аргентео-маргината, кустарник высотой и диаметром кроны до 3 м, с красной, а позже темно-красной корой. Листья у него серо-зеленые с кремово-белой каемочкой, которая осенью становится розовой. Сорт Элегантиссимо отличается от него более светлыми, мраморно-салатовыми листьями с широкой белой каймой. Куст издали кажется серебристым и как будто светится изнутри. Осенью листья тоже практически не меняют цвета.  В сентябре великолепен сорт Сибирика Вариегата. Его крупные листья осенью становятся вишневыми, а широкая желтая кайма чуть розовеет. У сорта Спэти кора кораллово-красная, весной распускающиеся листья коричневато-оранжевые, затем — с широкой золотистой каймой. Это растение достигает 2–2,5 м. Дёрен белый Ауреа обычно высотой до 2 м, его листья имеют так много желтого цвета, что на солнечном или слегка притененном месте кажутся золотыми. Существуют и другие нарядные сорта. Покупая саженцы, убедитесь, что перед вами именно дёрен белый, т. к. многие другие, очень привлекательные, виды в наших условиях не зимуют. Размножение Декоративные формы лучше размножать вегетативными способами, чтобы не потерять их лучшие качества. Укоренение зеленых черенков удается не всегда, кроме того, они часто вымерзают в первую зиму. А вот укореняемость черенков из одревесневших побегов почти стопроцентная. (У дёрена зачатки корней находятся под корой вдоль всего побега и готовы пробудиться, как только оказываются в подходящих условиях.) Попросите у хозяев понравившегося растения хотя бы одну веточку или подберите несколько побегов, оставшихся от обрезки кустов. Проверить готовность черенка к укоренению можно следующим способом: при сгибании перезревший черенок сломается, недозревший — согнется как проволока, не возвращаясь в прежнее положение, а вот зрелый будет упругим и не сломается. Посадка и уход Выбрать место для дёрена несложно, его устроит и свет, и полутень, и даже тень, практически любая почва. Лучшее место (особенно для пестролистных сортов) — солнечное, а почва влажная, плодородная. Надо учитывать при выборе места, что это довольно крупный кустарник. Дёрен может долго питаться тем запасом органики и минеральных веществ, которые были внесены в посадочные ямы. Обычная почвосмесь для посадки: торф, перегной, дерновая земля в равных частях. Дренаж не обязателен. Растение стойко переносит весенний застой воды. Дёрен хорошо реагирует на подкормки и поливы. Поливают его 2–3 раза в месяц по 1,5–2 ведра на куст. Молодые растения в засуху надо поливать чаще и обильнее, их приствольный круг неглубоко рыхлят, мульчируют торфом или перегноем, чтобы почва не высыхала. Подкормки проводят весной полным минеральным удобрением по 100–150 г на куст (например, удобрение серии «Здравень турбо») и летом — по 5–7 кг перегноя. Обрезка Основной уход за дёреном заключается в его обрезке, которую обычно проводят в начале весны, до распускания почек. Эта процедура ему практически всегда на пользу. Во-первых, видовой дёрен склонен к безудержному росту, и чтобы этого не произошло, приходится сдерживать его обрезкой. Во-вторых, низкая обрезка старых кустов делает их более пышными. В-третьих, самая яркая кора бывает на молодых побегах, а с возрастом она тускнеет, поэтому рекомендуется стимулировать рост молодых побегов с помощью обрезки «на пень» (оставляя 10–15 см). После нее отрастают сильные, яркие побеги до 1 м и более, покрытые крупными сочными листьями с наиболее эффектной окраской, что немаловажно для декоративнолистных сортов. У взрослого куста дёрена спиливают старые ветви, потерявшие цвет и блеск. Удаляют лишнюю поросль, сломанные и некрасиво торчащие в стороны ветки. Летом обрезкой корректируют форму куста и ограничивают рост ветвей в нежелательном направлении. Растение переносит обрезку безболезненно. Для сорта Аргентео-маргината подойдет минимальная щадящая обрезка, при которой удаляются только поврежденные побеги и сдерживаются размеры куста. Сорт Ауреа тоже прекрасно смотрится в естественной форме. Декоративность Даже в самую пасмурную погоду яркие кусты пестролистных дёренов превращают дальние темные уголки сада в светлые и солнечные. К тому же многие декоративнолистные сорта сохраняют свою окраску, даже если растут в тени. Соседство пестролистных дёренов с пурпурнолистными кустарниками (например, пузыреплодником или орехом) еще больше подчеркивает их жизнерадостную окраску. При выборе места стоит учесть, что у большинства форм и сортов дёрена побеги наиболее ярко окрашены с освещенной стороны. Это имеет особое значение, если используется дерен для создания зимней композиции. Людмила Васильева Фото автора

Усиливаются холода, и растения постепенно впадают в зимнюю спячку. Местные растения к зиме готовятся самостоятельно, а вот теплолюбивые нуждаются в помощи. Сейчас уже пришло время окончательного укрытия их на зиму. Зимовье в саду В сухую неморозную погоду проводят все окучивания и утепления корневой системы. Окучивание — тоже один из способов укрытия. Корни гораздо чувствительнее к низким температурам, чем надземная часть. Особенно опасны морозы для растений с поверхностно расположенной корневой системой. Для окучивания вполне подходит простая садовая земля, но лучше взять перегной или торф — они более рыхлые и заодно повышают плодородие почвы. Окучивают растения и после того, как ночные температуры опустятся ниже ноля градусов, но обязательно до замерзания почвы. Корейские хризантемы цветут до поздней осени, но перед наступлением морозов их надо обрезать на высоте 5–10 см и тоже утеплить. Иначе, если снег еще не лег, а морозы уже сильные, корни могут подмерзнуть. Укрытие из лапника Привычный совет укрывать теплолюбивые растения лапником не всем подходит — не всегда поблизости есть хвойный лес. Да и обламывать ветки с деревьев не стоит. Есть другой способ: собираем хвойный опад, ставим над пригнутым кустом ящик без дна и засыпаем полностью хвойным опадом. А сверху — фанерка, прижатая кирпичом. Вполне надежное укрытие. Потом этот же опад идет в приствольные круги: трава сквозь него не растет, вода просачивается. А для гортензий или рододендронов это лучшая мульча. Подойдет и смесь березового листа с хвоей. Впрочем, для укрытия сгодятся любые ветки, оставшиеся после осенней обрезки кустарников. Из них можно сделать «шалашики» для роз и гортензий. Над низкими кустиками поставить ящики из-под овощей и фруктов. Из палок, старых досок можно соорудить каркасы и обтянуть любым материалом, не затрудняющим вентиляцию. Можно сплести домики-корзины или сшить мешки из дышащей ткани и натянуть их на 3–4 кола, воткнутых вокруг растения, например невысокого хвойника или магонии. Такой «чехол» защитит и от разломов под тяжестью мокрого снега, и от солнечных ожогов в феврале-марте. Ни в коем случае не используйте для укрытия полиэтиленовую пленку или другой недышащий материал. Вентиляция — это самое главное! Главный недостаток пленки именно в том, что под ней создается влажная атмосфера, неблагоприятная для растений. Ведь накопившаяся в земле влага должна испаряться, а пленка её задерживает, и образовавшийся конденсат остается внутри такого укрытия. Можно лишь набросить её сверху в качестве «крыши», но «стены» обязательно должны проветриваться. Домашняя работа Посадочный материал георгин и гладиолусов зимой приходится хранить в непромерзающем подвале или дома. Корнеклубни георгин, убранные на хранение, надо ежемесячно проверять, периодически проветривать, не допускать развития плесени и пересушивания, удалять клубни с признаками гнили. Существует несколько способов их домашнего хранения. Самый простой способ для тех, у кого нет подвала, — хранить клубни в пищевой полиэтиленовой пленке. Вымытые и поделенные клубни нужно обработать фунгицидом (например, «Максим»), обсушить (около 2 ч). Потом каждую делёнку герметично завернуть в пленку. Упакованные клубни укладываются в коробки или ящики, ставятся в помещение с температурой +3…+10 градусов, где нет резких перепадов температур. Если посадочного материала немного, то для хранения можно использовать холодильник (отделение для овощей). Есть также способ хранения корнеклубней в парафине. Парафин нужно растопить на водяной бане, клубни быстро окунуть в растопленный парафин одной и другой стороной. Затем охладить в холодной воде. Для надежности процедуру можно повторить. Такие клубни, завёрнутые в газету или в картонной коробке, можно хранить и в холодильнике, и в любом прохладном месте. Они не сохнут, не плесневеют, не передают друг другу болезни. Луковицы гладиолусов после просушки очищают от старой материнской клубнелуковицы, корней, больных частей (ранки обрабатывают зеленкой). Хранят в бумажных пакетах в прохладном месте, например в холодильнике, в лотке для овощей. Кстати, их тоже можно парафинировать, как и георгины. Способ опробован — луковицы хранятся прекрасно.

Лошадь, одно время незаслуженно забытая, вновь возвращается на подворье. В крестьянском хозяйстве круг обязанностей у лошадей очень велик. Их используют на различных вспомогательных работах, механизация которых затруднена или невыгодна. Лошадь на частном подворье В крестьянском хозяйстве лошадь простаивать не будет — она нужна при заготовке сена, закладке силоса, при уборке и перевозке овощей и картофеля, при ремонте дома и хозяйственных построек и т. д. Лошадь в качестве «транспортного средства» удобна и экономически выгодна (по сравнению с трактором или автомобилем). Да и служит лошадь долго — при правильном и бережном уходе до 20 лет. Обычно лошадь содержится под одной крышей с другими домашними животными, они хорошо уживаются. Если нет двора, то можно соорудить небольшую утепленную конюшню. Эти животные хорошо переносят средние морозы, лишь бы не было сквозняка. Для конюшни желательно выбрать сухое место на небольшом возвышении. В низких местах постоянно сыро, это отрицательно влияет на здоровье лошади, причем очень часто страдают конечности (появляются мокрецы, начинают гнить стрелки копыт). Если возвышенного сухого места поблизости нет, то площадку, выбранную для постройки конюшни, нужно подсыпать землей или осушить канавками. Конюшня, построенная из дерева или кирпича, теплая и сухая. Хорошие конюшни получаются из хорошо просушенного самана (глина, смешанная с резкой соломы). Что-бы лучше предохранить стены от сырости, конюшню необходимо строить на фундаменте и между ним и стенами укладывать водонепроницаемую прокладку из толя, асфальта и др. материалов, не пропускающих воду.  Оптимальная температура в конюшне в пределах +5…+10° С. Лошадь должна иметь возможность в конюшне разворачиваться, менять положение и вставать. Обычно для рабочей лошади рекомендуется иметь денник размером от 10 до 14 кв. м. Высота конюшни от пола до потолка колеблется от 2,8 до 3,5 м. Крышу следует устраивать из материалов, не пропускающих воду и безопасных в пожарном отношении (шифер, кровельный толь и др.).  Пол должен быть малотеплопроводным, непроницаемым для жидкости, относительно мягким, сухим и прочным. Очень удобным является глинобитный пол, его оптимальная толщина — не менее 15 см. Трамбовать глину следует плотно, учитывая при этом, что толщина насыпанного слоя глины при трамбовке уменьшается примерно в 2 раза. Такие полы очень удобны для копыт, но требуют хорошего ухода — их надо застилать подстилкой, очищать от мочи и навоза, выбоины своевременно заделывать.  Пол в конюшне можно сделать и деревянным. Такой пол тоже теплый, но он впитывает много влаги и мочи, делается скользким и гниет, поэтому важно, чтобы доски пола вплотную прилегали к земляному или глиняному основанию. Поэтому лаги-пластины, к которым крепятся доски пола, нужно утопить в глиняном основании. При отсутствии строительных материалов пол в конюшне можно оставить земляным: предварительно разрыхлив землю, перемешать её с соломенной сечкой и хорошо утрамбовать. Во всех случаях полу придается небольшой уклон от наружной стены к проходу (примерно 1,5 см на 1 м). Пол денника следует регулярно застилать сухой подстилкой, чтобы лошадь могла после работы отдыхать лежа.  Лучшая подстилка — озимая солома.  Можно также использовать бурый (болотный) торф или древесные опилки. На сутки для подстилки требуется в среднем соломы около 3 кг, опилок примерно 5–6 кг. Пороги в конюшне не делают. Также необходимо окно (с решеткой) и дверь шириной около 1,2 м, высотой около 2 м. Лучше делать дверь навесной на прочных петлях. Открываться она должна наружу. Простейшая кормушка — длинное корыто, установленное вплотную к освещенной стене: левая часть большего размера — для дачи объемистых кормов, правое отделение — менее глубокое — для засыпки концентрированных кормов. Сбрую, фураж, подстилку нужно хранить в отдельном помещении. Около конюшни желательно построить загон из крепких жердей, в котором лошадь можно содержать днем в любой сезон. Уход и содержание Лошадь обладает великолепной памятью — прекрасно запоминает как хорошее, так и плохое обращение с ней. Забота и ласка обязательно вызовут у лошади привязанность, послушание, безотказность в работе. Грубое, нерадивое отношение озлобляет животное, вырабатывает норовистость в поведении. Чтобы сохранить высокую работоспособность лошади, надо содержать её в чистоте. Работающая лошадь обычно сильно потеет, кожа её покрывается грязью и пылью, у нее происходит постоянное слущивание поверхностных слоев кожи (эпителия). При отсутствии чистки всё это приводит к нарушению нормальных функций кожи, неблагоприятно отражается на здоровье лошади и её работоспособности.  Чистку лошади лучше всего проводить ежедневно утром на улице. Сначала счищают соломенным жгутом засохшую грязь с тела, потом — с копыт. Затем проводят чистку с помощью волосяной щетки. Помните, «на потную лошадь овод валит», а зимой можно застудить животное. После работы потную лошадь надо сразу же укрыть (попоной) и медленно водить до тех пор, пока она не высохнет. Летом полезно искупать лошадь в чистой проточной воде или просто обмыть её (при температуре не ниже +18° С). Лошадь нельзя купать разгоряченной, после дачи зерна и в сильную жару. И не допускайте попадания воды в уши! После купания лошадь надо поводить или проехать на ней верхом. Старинная поговорка говорит, что «без копыт нет лошади». Систематический уход за копытами, правильная и своевременная расчистка, при необходимости и ковка, сохраняют копыта и поддерживают высокую работоспособность лошади. Вначале очищают от грязи копыта передних, а затем задних конечностей. Делается это с помощью тупого железного крючка или деревянного ножа.  Нельзя очищать грязь с роговой стенки копыт острыми предметами, смазывать копыта мазями или дегтем («для блеска») — от этого копытный рог портится.  Срок перековки составляет в среднем 1,5 месяца. При работе лошади по грунтовым дорогам её куют только на передние конечности. Зимой, особенно на период гололеда, лошадь надо ковать на все четыре ноги. Ковку лошади должен выполнять опытный кузнец. Не гони коня кнутом, а гони его овсом Пищеварительный аппарат лошади приспособлен к переработке объемистых кормов, но не так, как, например, у крупного рогатого скота. У лошади хорошо развита зубная система, которая с возрастом имеет возможность обновляться (и по состоянию зубных сосочков можно определить возраст животного). Лошадь тщательно пережевывает корм, который направляется в желудок, имеющий особое строение: вход пищевода в желудок и выход двенадцатиперстной кишки находятся близко друг от друга, поэтому желудок лошади имеет форму мешка, у которого выделяют две кривизны — малую (между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой) и большую (проходит через дно желудка).  Если разгоряченную лошадь поить, то вода по малой кривизне может проникнуть в кишечник и вызвать колики и другие нарушения в работе кишечника. В слепой кишке совершается процесс пищеварения с участием микрофлоры. Объем слепой кишки у лошади равен объему желудка. Вот почему лошадь ест много объемистых кормов. Основной объемистый корм для лошади — сено любого вида травы, скошенной в фазе перед цветением. Свежее сено можно скармливать лишь спустя месяц-полтора после скашивания, свежевысушенное сено может вызвать у лошади колики. В стойловый период главным источником белка, минеральных веществ и витаминов является именно сено. Лошади охотно поедают сено, состоящее из сладких злаков (тимофеевки, овсяницы луговой, костра безостого) и бобовых (клевера, люцерны) с небольшой долей разнотравья. Доброкачественное сено не требует никакой подготовки и сдабривания. А вот сухое сено надо слегка смачивать подсоленной водой, чтобы возбудить аппетит у лошади. Сено можно частично заменять соломой, но солома содержит мало питательных веществ, много клетчатки, что создает у животного лишь ощущение сытости. Солому измельчают и задают с концентрированными кормами. Зимой при замене сена соломенной резкой в рацион лошадей хорошо включать до 8 кг кормовой свеклы. Обращаем внимание, что при скармливании большого количества свеклы лошади потеют, их производительность снижается. Характер кормления лошади зависит от выполняемых работ — чем тяжелее работа, тем больше концентрированных кормов должна получать лошадь. Оценить работу можно по расстоянию, проходимому лошадью в день, или по количеству часов, занятых на работах с применением сельскохозяйственных агрегатов (вспашка, боронование). Например, если лошадь занята на вспашке 4 часа — это легкая работа, если 8 часов — тяжелая. Примерный рацион рабочей лошади при выполнении работ средней тяжести: сено — 6 кг, солома — 2,0 кг, концентраты — 4,0 кг, морковь — 1 кг, картофель — 3 кг, соль поваренная — 40 г, премикс — 100 г. Рабочей лошади можно скармливать также мякину, хорошего качества силос, корнеплоды, сухой жом, барду, жмыхи, кукурузу, ячмень, отруби и др. растительные корма. Солому для кормления лошадей лучше использовать яровую (овсяную), ячменную (безостого ячменя) и просяную. Мякина несколько питательнее соломы. В корм лошади используют мякину только от безостых яровых хлебов. Перед скармливанием мякину смачивают водой и запаривают. Корнеплоды дают лошадям чисто вымытыми, в цельном виде или измельченными. Скошенную траву следует давать в свежем виде, не допуская её согревания. Зерновой корм следует молоть, плющить или дробить и использовать его для посыпки соломы или приготовления каши. Зимой и ранней весной желательно в загоне, куда выпускается лошадь, иметь свежие ветки осины, елки, березы. Так лошадь получает необходимые витамины и минеральные вещества. В летнее время рабочая лошадь может насытиться бобово-злаковой травой. Переход на летнее содержание надо осуществлять постепенно, чтобы не допустить желудочно-кишечных заболеваний. В кормушке у лошади всегда должна быть соль, лучше каменная (лизунец). Поваренную соль лучше давать с кормом. Во время стойлового содержания лошадь может выпить в день до 40 л воды, лошадь на подножном корме пьет меньше, т. к. часть воды попадает в организм с травой. Лошадь пьет больше в жаркую погоду или когда потеет во время тяжелой работы, а вот больная лошадь пьет неохотно. Вода составляет примерно 60 % веса взрослой лошади, точная цифра зависит от её возраста и состояния. Лошадь может прожить несколько недель без пищи, но без воды она не выдержит и нескольких дней. Поить и кормить лошадей рекомендуется 3 раза в сутки. Потную, разгоряченную лошадь поить водой или кормить концентратами нельзя — от этого лошадь заболевает ревматическим воспалением копыт (опоем). Рабочей лошади можно скармливать больше ячменя, дерти, ржаных отрубей, силоса из кукурузы и сушеной свеклы, картофеля, трав, свекловичного жома, меляссы и т. д. Научный консультант — Наталья Яковлевна Дмитриева, кандидат с.-х. наук, доцент кафедры кормления животных.

Зерновой амарант — это крупное однолетнее растение высотой до 3 м и массой до 8 кг. Растение прямостоящее, хорошо ветвящееся и облиственное. Соцветия — крупная красно-багряная метелка разной формы величиной до 60 см, семена мелкие, блестящие, черного цвета.  На одном растении формируется до 100 000 семян (масса их 300–500 г, что определяет высокий коэффициент размножения). Всхожесть семян при правильном хранении — 5 лет. Амарант — растение светолюбивое, вегетационный период в зависимости от вида составляет 100–150 дней при оптимальных температурах (для фотосинтеза оптимально около +40° С, это на 10–15 градусов выше, чем у большинства традиционных культур). Амарант хвостатый Изумруд Семена, посеянные в почву, начинают прорастать при её прогревании до +10…+18° С (оптимально до +20° С) и достаточном содержании влаги, всходы появляются на 4–6-й день, при понижении температуры и пересыхании почвы появление всходов наблюдается через 10 и более дней. Всходы амаранта очень мелкие, розовой или светло-зеленой окраски, испытывают высокую потребность в свете и тепле. На начальных этапах развития (первые 2–3 недели) они растут очень медленно, но в это время идет активный рост корневой системы. Амарант — это дополнительный источник травянистых кормов. Урожай зеленой массы в среднем 500–800 ц/га (сравните: средний урожай зерна колеблется в пределах от 5 до 14 ц/га). Высокая концентрация протеина в зеленой массе и зерне сочетается с превосходным качеством белка, в котором содержатся незаменимые аминокислоты (аланин, глютаминовая кислота…). Лучшими предшественниками являются однолетние травосмеси, многолетние бобовые, озимые, посеянные по чистому пару, также пропашные и зерновые культуры скороспелых сортов. Под амарант следует отвести участок с высоким плодородием, чистый от сорняков, имеющий слабый уклон на юг или на юго-восток, быстро прогревающийся весной. Участки на пойме, в пониженных рельефах и на северных склонах неприемлемы, т. к. всходы особенно чувствительны к недостатку тепла и света в первые 2–3 недели. Для посева можно использовать серые лесные, дерново-подзолистые, темно-серые почвы, черноземы. Амарант не переносит сильно заплывающих почв и плохо растет на кислых почвах (РН — 5,6–6,5). Амарант отзывчив на удобрения. Органические удобрения вносят в количестве не менее 40–60 т на га. Минеральные удобрения вносят при среднем и хорошем плодородии почвы: азотные — 120–140 кг на га, фосфорные — 60–80 кг на га, калийные — 140–160 кг на га. Глубина заделки семян — 2–3 см. Уход за амарантом сводится к разрушению почвенной корки и защите посевов от сорняков. Для борьбы с сорняками особенно важно не упустить сроки первого рыхления — сразу после появления всходов при хорошо обозначенных рядках. При высоте растений 10–15 см проводят рыхление междурядий на 8–10 см, затем посевы подкармливают (80 кг на га азота и 30–40 кг на га фосфора). На зеленую подкормку лучше убирать растения в фазе выметывания метелки. В это же время из зеленой массы можно начать приготовление травяной муки, гранул, брикетов. Амарант — растение с растянутым периодом цветения и созреванием семян. Основные признаки созревания семян: усыхание и опадение нижних стеблевых листьев, изменение окраски стебля от зеленой до светло-салатовой и светлой (побеление стебля). Важно, чтобы убранная масса сразу просушивалась, иначе произойдет потеря всхожести семян. Существует овощная разновидность амаранта — это растение высотой до 1 м, с более мясистыми и нежными, чем у зернового амаранта, листьями и побегами. Они содержат до 18 % полноценного белка, витамины С1, В11, В2, каротин, соли фосфора и кальция. Овощной амарант едят как шпинат, слегка отварив в кипятке, тушат его со сливочным маслом, добавляют в яичницу и салаты. Особенно вкусен амарант с сыром или брынзой. Амарант метельчатый Вишневый джем Зелень амаранта (предпочтительнее верхние листья) используют в свежем виде, а также заготавливают на зиму — замораживают или сушат. Сухую массу измельчают и хранят в стеклянных банках с капроновыми крышками. Порошок добавляют в щи, супы, при тушении мяса и птицы. Существуют и декоративные формы амаранта. Амарант хвостатый имеет длинные яркие малиновые «косы», которые украшают его с июля до октября. Встречается амарант метельчатый, соцветия у него прямостоячие, не поникают. Очень красив амарант трехцветный, в средней полосе его удается вырастить только через рассаду и в очень теплое и долгое лето, легче вырастить на юге нашей страны и на Южном Урале. Амарант не переносит даже слабых заморозков и необходимо поторопиться с уборкой, иначе вся красота пропадет.  Срезанный амарант хорош в сборных зимних букетах и как самостоятельная композиция. Что же касается вопроса об амаранте как сидеральной культуре, то возделывать на зеленые удобрения эту культуру нецелесообразно, т. к. она первые 2–3 недели растет очень медленно и заглушается сорняками, а дополнительные затраты по уходу повысят стоимость продукции. А вот отходы от этой культуры (листья, измельченные стебли, полова от семян) обогащают почву. Вносить эти отходы надо с июля по август под обработку почвы, чтобы разложить органическое вещество микроорганизмами и червями. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

В зимние месяцы при желании можно обустроить мини-огород прямо дома, на подоконнике. Расскажем подробно, что можно выращивать и как это сделать правильно. Выращивать дома можно многие овощные культуры, важны при этом как практические навыки, так и определенные знания. При занятии комнатным овощеводством учитываем, что на развитие полноценного растения влияют многие факторы: климатические (тепло, свет, влажность воздуха); почвенные (состав, физическое состояние почвы, содержание в ней влаги и элементов корневого питания); биологические (вредители, болезни); антропогенные (результат деятельности людей). Распределение световой энергии в зимние месяцы в различных районах нашей страны неодинаково. Световая зона, где можно выращивать растения без электродосвечивания круглый год, проходит по линии Кисловодск — Сочи — Хабаровск, в остальных же зонах электродосвечивание в зимних условиях, особенно для рассады, обязательно. Так что с учетом затрат на электрическую энергию можно просчитать, сколько будет стоить конечный продукт.  Наиболее требовательны к свету растения, выращиваемые для получения плодов (огурец, томат, патиссон и т. д.). Овощи с редкой потребностью в освещении — корнеплоды, лук, капуста, салат, шпинат, многолетники. Наиболее выгодны в экономическом отношении культуры, способные расти при малой освещенности. Это, например, лук для выгонки на зеленый лист. А доращивание цветной капусты и выгонка цикория салатного Витлуф ведутся в темноте. Вода нужна всем овощным культурам. На практике частоту и норму поливов можно определить следующим образом: почва оптимальной влажности при сжатии не выделяет воду, а получившийся ком не рассыпается на ладони. Полив в зимнее время надо проводить в утренние часы 1–2 раза в неделю, весной ежедневно, а некоторых плодовых культур (например, огурца) — дважды в день. Водопроводную воду для полива надо отстаивать не менее суток. За это время она согреется до комнатной температуры, а содержащиеся в ней дезинфицирующие вещества выпадут в осадок. Для уменьшения испарения воды с поверхности почвы необходимо мульчирование (покрытие поверхности почвы материалом, препятствующим испарению влаги) торфом, опилками, полиэтиленовой пленкой, соломой, песком и др. Каждый полив должен быть промачивающим, т. е. вода должна вытекать из емкости на поддон. Хороший грунт — рыхлый, хорошо удерживающий влагу, не уплотняющийся после поливов. Возможные варианты соотношения компонентов грунта: торф низинный 50 % + навозный перегной 30 % + речной песок 20 %; торф верховой 35 % + навозный перегной 35 % + речной песок 30 %; дерновая земля (луговая, горки от кротов) 30 % + навозный перегной 40 % + речной песок 30 %. Смесь обязательно дезинфицировать (1 ч. ложка марганцовки на 1 л кипящей воды) или пропаривать (проливать кипятком). Все овощные культуры лучше произрастают на нейтральных смесях, поэтому в смесь необходимо добавлять мел или доломитовую муку, известь (2 столовые ложки на 10 л), внести 100–150 мл древесной золы и 15 г (1 столовую ложку) нитрофоски или удобрение «3дравень турбо для рассады». Подкормки минеральными удобрениями следует проводить 1 раз в две недели, причем лучше использовать растворимые в воде удобрения. Контейнеры желательно держать на южных или юго-восточных окнах. Правильнее использовать пластмассовые контейнеры или поддоны, а вот деревянные ящики рано или поздно начинают протекать. Самый надежный метод выращивания — выгоночный. Каждый, кто хоть раз посадил проросшую луковицу в емкость с водой и получил зеленые листья, уже знаком с выгонкой. Для этих целей можно предварительно (в июле или августе) посеять овощные культуры в заранее подготовленные и заполненные искусственным грунтом контейнеры, заглубить их в почву и держать там до середины сентября, а затем перенести в помещение (домик, дача), где постоянная температура; а с наступлением заморозков перенести в комнатные условия. Посадочным материалом могут служить израстающие луковицы, мелкие корнеплоды свеклы столовой, петрушки, сельдерея. Отобранный материал дезинфицируется в марганцовке, затем высаживается в контейнеры, заполненные искусственным грунтом для выгонки. Другой метод — перевалочный: растения, растущие на грядках, в конце августа или начале сентября с комом земли пересаживают в емкости и добавляют подготовленный субстрат (такой, как было описано выше). Таким методом можно выращивать многолетние луки (лук-батун, шнитт-лук, лук-слизун). Предварительно перо укорачивается на 2/3. Хорошие результаты дает перевалка петрушки, сельдерея, щавеля, свеклы мангольд. Возможна перевалка пряных культур — мяты, мелисы, базилика. Зелень с посадок на подоконнике срезают 1–2, иногда 3 раза, но при этом нужна хорошая подкормка (например, удобрение «Здравень турбо» для соответствующей культуры).