Огород

Кабачки сажает каждый дачник, а вот патиссоны почему-то менее популярны. Между тем у них более насыщенный вкус, мякоть плотная, не такая водянистая как у кабачка, да к тому же — это готовый горшочек для фарширования! Патиссоны — это те же тыквенные. Они неприхотливы и урожайны. Всё, что им нужно — плодородная земля и тепло. Если урожай снимать регулярно, молодые плоды образуются с завидным постоянством, это настоящий зелёный конвейер. Плоды могут дорастать и до килограмма, но зачем? Ведь вся прелесть в молодых патиссончиках с нежной кожицей и сочной мякотью. Патиссон «Бутуз» — благородство формы и окраски Посадка патиссонов Семена патиссонов похожи на семена кабачков, но чуть мельче. В тёплой влажной почве они всходят примерно через 5-7 дней. Если же сажать проклюнувшиеся семена, всходы появятся ещё раньше. Семена патиссона и семена кабачка Сроки посадки Патиссон «Бутуз» — это среднеспелый сорт, срок вегетации 55-60 дней. По скороспелости он не сравнится с кабачками, первые плоды которых можно срезать уже через 42-45 дней, поэтому нет смысла выращивать его через рассаду. При прямом посеве в грунт патиссоны начинают давать урожай с середины июля. К посадке тыквенных я приступаю в последнюю очередь, когда все остальные культуры уже посажены. Огурцы, кабачки, патиссоны и тыквы теплолюбивы и не переносят даже малейших заморозков. Если почва холодная и слишком сырая, семена могут сгнить, и тогда всходов мы не увидим. В этом году я сеяла патиссоны и другие тыквенные 15 мая, к этому моменту земля уже хорошо прогрелась. В мае погода переменчива, не знаешь, чего от неё ожидать: жары или возвратных заморозков. Я проливаю лунки, сею сухие семена и накрываю их куском спанбонда, чтобы земля не высохла до того, как появятся всходы. А дальше отдаю всё на волю природы. Когда для семян будет наиболее благоприятный момент — они взойдут. В каждую лунку сею по три семечка, на всякий случай, хотя у патиссонов отличная хорошая всхожесть. Да и в принципе семена агрофирмы «Ваше хозяйство» показывают высокую всхожесть, это проверено и на томатах, и на огурцах, и на капусте. Посадка Патиссоны формируют куст диаметром 1-1,2 м, примерно на таком расстоянии я и делаю лунки. Крупные листья патиссонов создают плотный полог, под которым не растут сорняки. Это свойство тыквенных я всегда использую и сажаю их там, где мне нужно освоить новый участок, на всяческих «неугодьях». Большое расстояние между растениями позволяет сажать тыквенные без сплошной перекопки земли, что я и практикую уже второй год. Достаточно вскопать почву в лунках диаметром 30 см, вынуть из неё корневища многолетних сорняков и посадить семена. Поскольку у нас чернозём, то где ни копни — плодородная земля. Конечно, на глинистой или песчаной почве в лунку необходимо внести перегной, по полведра на куст. Ведь патиссоны, как и все тыквенные, обожают плодородную, «жирную» почву. Защита от возвратных заморозков Майская жара обманчива, заморозки на почве в первых числах июня — нормальное явление для большей части нашей страны. Как спасать теплолюбивые растения, каждый огородник решает сам. Кто-то не спешит высаживать рассаду и сеять семена теплолюбивых культур, пока не пройдут возвратные заморозки. Другие торопятся посадить всё как можно раньше и потом бегают по огороду с укрывным материалом. Я отношусь к последним, «торопыгам». Когда в первых числах июня температура к вечеру опустилась до +5°С, стало понятно, что ночью будет мороз. В это время кабачки, патиссоны, тыквы и огурцы уже взошли. Рядом «колосилась» ранняя картошка, вдали — кукуруза и фасоль. В открытый грунт уже высажены томаты, перец и баклажаны. И это только перечень теплолюбивых культур. За горох, бобы, морковь, лук и капусту я не переживаю, эти «ребята» стойко выносят лёгкий минус. А вот «неженкам» придётся туго. Понятно, что невозможно укрыть спанбондом и полиэтиленом всё: не хватает ни материала, ни сил, поэтому в первую очередь — самое ценное, то, что выращивается рассадой: помидоры, перец, баклажаны. В крайнем случае, тыквенные можно пересеять, у них ещё есть запас времени. Но ведь патиссоны и кабачки тоже жалко. Поскольку укрывного материала на них не хватило, я присыпала их скошенной травой, набросила по небольшой охапке прямо на растения. Первую морозную ночь патиссоны и кабачки перенесли хорошо, помог дождь, который прошёл в предыдущий день. А вот второй мороз оказался серьёзным испытанием. Но растения выдержали его достойно. Края листьев патиссонов, кабачков и тыквы подмёрзли, но сердцевина куста с молодыми листочками была жива. Так что производитель не зря вынес характеристику «холодостойкость» на упаковку семян. Патиссон «Бутуз» выдерживает заморозки до -2°С, проверено. Уход за патиссонами За что я люблю кабачки и патиссоны — так это за их скромность и трудолюбие. Эти растения нетребовательны к уходу, при этом отзывчивы на внимание. Они не поражаются грибными болезнями, у них нет врагов среди насекомых. Главное, вовремя срезать урожай. Поливы и подкормки В мае, пока растения ещё совсем небольшие, я несколько раз поливаю их, если стоит жара и почва пересыхает. А дальше они живут сами по себе, за счёт естественных осадков. В середине июня можно подкормить их коровяком, настоем куриного помёта или зелёным удобрением — что есть под рукой. Органическое удобрение перерабатывается почвенной микрофлорой, а потом полезные бактерии кормят уже сами растения. Когда дождей хватает, то на чернозёме всё растёт само по себе, почва богата гумусом, а количество полезных микроорганизмов на квадратный метр зашкаливает. Если же земля не такая плодородная, можно провести 1-2 подкормки комплексным минеральным удобрением, одну — в начале июня для стимуляции роста, другую — в начале июля перед началом цветения и формирования завязей. Подкормку можно проводить одновременно с огурцами, ведь у них одинаковые потребности в питании: для поддержания большой листовой массы нужен азот, а для формирования плодов важен калий. Состав удобрения «Здравень турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» как раз подобран под нужды тыквенных: 12% азота, 6% фосфора и 28% калия, гуматы ускоряют усвоение питательных веществ. В отличие от органики минеральное удобрение действует очень быстро, т.к. растения сразу получают питательные вещества в доступной форме. Прополка Пока патиссоны ещё не разрослись, приходится поддерживать в чистоте большое пространство между ними. В процессе удаления сорняков я рыхлю землю вокруг самих растений, пока к ним ещё возможно подобраться. Но уже в начале июля все прополки прекращаются, ведь патиссоны и кабачки раскидывают свои листья и закрывают всё свободное пространство. Сбор урожая Регулярный сбор урожая — это основная работа по уходу за патиссонами до конца лета. Но разве же это работа? — сплошное удовольствие! Первые патиссоны я срезала 15 июля, т.е. ровно через 2 месяца от посева, как и заявлено производителем семян. Патиссон через месяц от посева Патиссон через 2 месяца от посева Я срезаю патиссоны и кабачки через день, тогда они не успевают перерастать и всё лето дают плоды в молочной спелости. Каждый год я стараюсь посадить поменьше, но всё равно плодов получается слишком много, приходится их раздавать соседям и друзьям. Срезать плоды можно в любой стадии Если перестать срезать патиссоны, то они дорастут до своего максимального размера, корка у них задубеет, а семена внутри созреют. Такие плоды отлично хранятся в комнатных условиях в течение зимы. Их не так просто почистить, но при известной сноровке вполне реально. Зимние патиссоны уже не такие нежные и сочные, как летние. Однако их можно тушить, добавлять в запеканки, овощные рагу и супы. Патиссоны в кулинарии Патиссоны можно срезать в любой степени зрелости — от совсем крошечных, у которых только-только сформировалась завязь, до крупных. Малюсенькие патиссоны маринуют как огурцы, целиком. А плоды среднего размера можно использовать в готовку в любом виде: жарить, тушить, запекать. Мелкие — в маринад, крупные — в готовку Ассорти с маринованными патиссонами Но сама форма патиссона так и говорит, «положи в меня начинку», ведь это идеальный порционный горшочек. Достаточно срезать «крышку», вынуть ложкой часть мякоти и заполнить нишу начинкой. Горшочки из патиссонов с курицей Начинка может быть любой: кусочки мяса, курицы, фарш — их необходимо предварительно обжарить. Когда патиссон станет мягким, посыпаем его сыром, отправляем в духовку ещё на пару минут, и блюдо готово. Когда патиссон разрезаешь на тарелке на дольки, он раскрывается как цветок — очень аппетитное и полезное блюдо.

Наши постоянные читатели, братья Брижани Валерий Иванович и Игорь Иванович, делятся опытом выращивания лагенарии. Это удивительное растение получило множество народных названий: соусный кабачок, огурец-великан, индийский огурец, вьетнамский кабачок и т. д. Лагенария представляет собой лиану с крупными бархатистыми листьями, ежедневный прирост которой при благоприятных условиях составляет до 10 см. Стебли мощные, в длину достигают нескольких метров. Крупные бокаловидные цветки на длинных цветоножках выглядят тоже весьма эффектно. Утром цветки бледно-розовые, вечером белые; как и у огурца, цветки раздельнополые, поэтому для завязывания плодов необходимо опыление женских цветков.  Плоды этого растения не загнивают: если, отрезав кусочек, оставить плод висеть на кусте, то он будет продолжать расти, а срез быстро затянется пленкой. По мере созревания плода его мякоть высыхает, а кожица превращается в твердую и прочную кору, из которой можно делать прочную посуду и другие декоративные поделки. Лагенария — растение очень урожайное, с одного куста можнополучить до 40 кг плодов, каждый из которых может достигать в длину 2 м; в зависимости от сорта средняя масса составляет 6–8 кг. Размеры плодов регулируются прищипкой боковых побегов и количеством завязей, оставленных на растении. Не стоит давать плодам перерастать, т. к. в пищу употребляют только плоды с тонкой зеленой кожицей и нежной мякотью, длиной 50–60 см. В выращивании лагенария неприхотлива, как и тыква, но в отличие от тыквы лагенарию желательно выращивать на опорах-беседках, на усохших деревьях, в вертикальном озеленении. Растение теплолюбивое, в открытом грунте в средней полосе лучше выращивать через рассаду. Устойчиво к вредителям и болезням. Лагенария хорошо растет и плодоносит как на огороде, так и в комнате на светлом южном окне или на балконе. Для этого нужно брать посуду большой емкости (10–18 л), подойдет любая рыхлая плодородная садовая земля (например, такого состава: легкая дерновая земля, перегной, песок в соотношении 2 : 1 : 1 с добавлением стакана древесного угля или золы и 20–30 г суперфосфата на 10 л смеси), на дно — обязательно дренаж толщиной 2–3 см.  Семена желательно высевать в начале апреля. Оболочка у них очень прочная, поэтому предварительно семена замочить в теплой воде (+30… +35° C) на 2 суток. Или же перед посевом осторожно срезать острым лезвием у них верхушку (где нет зародыша). Семена желательно высевать на глубину 3–4 см в посуду объемом не менее 1 л, накрыть пленкой и поставить в теплое место, где постоянная температура +25… +30° C. При температуре не ниже 20 градусов семена прорастают в течение 7–14 дней. Когда появятся всходы, пленку нужно снять и поставить горшки на светлое окно. Рассаду надо регулярно поливать теплой водой. На постоянное место её высаживают в возрасте 30–35 дней, т. к. более взрослые растения плохо переносят пересадку. На балкон лагенарию можно выносить, когда минует угроза заморозков. Уход сводится к поливу, регулярной подкормке, рыхлению почвы, своевременной подвязке растущих побегов к шпалере. Растение хорошо переносит жару и засуху, однако лучше всё-таки поливать теплой водой по мере подсыхания почвы. Подкармливать нужно каждые 10 дней, чередуя органические и минеральные удобрения. Цветение лагенарии, как и всех тыквенных, начинается с образования только мужских цветков пустоцветов, а затем появляются и женские цветки, которые обычно раскрываются во второй половине дня. Во время цветения растению можно помочь опылиться. Для этой деликатной операции найдите мужской цветок (он без завязи и на длиной цветоножке), поместите его на женский, слегка встряхните. Для опыления одного женского цветка понадобятся 2–3 мужских. Эта мера необязательна, но желательна, т. к. лагенария цветет вечером и опыляется ночными насекомыми, которых не так много. Искусственное опыление лучше всего производить утром (в 9–10 часов) или же ранним вечером.

Цветная капуста всегда появляется неожиданно, как снег на голову. Ещё несколько дней назад ты заглядывал в надежде, не завязались ли кочаны, но нет, пусто. Проходит несколько дней, и проходя мимо, ты ловишь боковым зрением, что что-то белеет. Ба, да там капуста! Цветная капуста красива сама по себе как растение. У неё изящные длинные листья насыщенного сине-зелёного цвета и белоснежная головка, туго набитая бугорчатыми соцветиями. Когда срезаешь цветную капусту, на ум приходят слова римского императора Диоклетиана: «если бы вы видели, какую капусту я вырастил...». И действительно, испытываешь восторг и удивление, даже какое-то благоговение перед природой, которая из крошечного семечка создаёт такие шедевры. Цветная капуста Сроки посадки в грунт Цветная капуста развивается стремительно. За лето можно успеть вырастить два урожая даже в средней полосе. Вопрос лишь в том, куда потом девать такое количество кочанов. Но на помощь приходят друзья и соседи. Обычно все виды капусты я сею сразу в грунт в первых числах мая. При таком подходе цветная капуста начинает созревать в августе, а последние кочаны мы снимаем в начале октября вместе с позднеспелой белокочанной капустой. Но до августа так долго, а разнообразных овощей хочется уже в июне или хотя бы в июле. Поэтому в этом году я решила получить максимально ранний урожай цветной капусты. Для этого пришлось немного побегать. Выращивание через рассаду Цветная капуста лучше переносит нехватку света и комнатную температуру, чем белокочанная. Вообще, выращивать рассаду капусты в доме — дело практически невозможное. В апреле все лучшие места уже заставлены рассадой томатов, перца и баклажанов. Да и не нравится капусте дома, ей жарко, темно, тесно — сеянцы вытягиваются, валятся, поражаются чёрной ножкой. Посев Семена цветной капусты «Лапландия» я посеяла на рассаду 3 апреля. В апреле днём в теплице уже больше +20°С, солнце ещё не палит, а мягко греет — то, что нужно для капусты. Поэтому как только появились всходы, а капуста дружно взошла на 4-й день, началась моя беготня с рассадой. Днём — в теплицу, вечером — домой, и так до конца апреля, потому что ночью температура опускалась порой до -10°С. Семена капусты, посев на рассаду Высадка рассады в грунт К концу апреля рассада «запросилась в грунт». Она давно уже заполнила корнями небольшой объём ячейки кассеты и хотела на волю. Поскольку я собиралась выращивать её под укрывным материалом, возвратных заморозков я не боялась. Рассада капусты 1 мая рассаду цветной капусты я высадила на грядку, а на соседней грядке вновь посеяла семена, для осеннего урожая. Рассаду высаживала на расстоянии 60 см между растениями. У цветной капусты вертикальная розетка листьев, в диаметре до 70-75 см. Взрослые растения немного теснят друг друга, но это не отражается на урожайности. Зато ни о каких сорняках и речи не идёт. Капусте нужна прополка, пока растения ещё небольшие, а потом своими огромными листьями она создаёт плотную тень, в которой не растут сорняки. Выращивание капусты под спанбондом Наверное, я здесь «не изобрела велосипед», но несколько лет успешного выращивания цветной капусты утвердили меня в том, что капуста и спанбонд — неразлучные друзья. Главное, запастись укрывным материалом заранее, чтобы накрыть капусту сразу же. Ни одного дня молодые растения не должны быть на улице. Только так крестоцветная блошка не узнаёт, где у нас посажена капуста. Защита от крестоцветной блошки Крестоцветная блошка — это «страшный зверь». Если весной много дождей, то редис, руккола и рассада капусты успевают подрасти до появления вредителей. Если же май выдался сухим и жарким, уже в середине мая начинается нашествие блошки, которая дырявит все на своём пути. В прошлом году всходы капусты, которые я вовремя не накрыла, съели почти до основания, пришлось в срочном порядке брызгать инсектицидом. Представьте шок крошечных растений: сначала их погрызли, а потом ещё и ядом залили. Посыпать капусту золой — это самоуспокоение, польза, конечно, есть — в виде калийного удобрения, но блошке зола нипочем. Табачная пыль более эффективна, но я не люблю её применять. Чтобы она «работала», насыпать табака нужно много, а как тогда листьям осуществлять фотосинтез, если их поверхность покрыта слоем табака? Опять же, вред от никотина никто не отменял. Тогда уж лучше применять неоникотиноиды, пожалуй, они будут даже менее токсичны, чем табачная пыль. Тот же «Дракор» или «Инсектор Супра» защитит капусту от крестоцветной блошки как минимум на 3 недели, а потом растения уже вымахают, листья огрубеют и будут не по зубам вредоносным насекомым. Но если накрыть капусту спанбондом сразу после высадки рассады или сразу после посева семян, пока крестоцветных блошек ещё нет и в помине, то обрабатывать капусту не придётся. Кроме того, под укрытием создаётся микроклимат: почва дольше не пересыхает, спанбонд пропускает свет, но он становится рассеянным, более мягким, что капусте очень нравится. Уход за цветной капустой Конечно, уход за цветной капустой под укрывным материалом усложняется. Если спанбонд расстелить прямо по рассаде, то его треплет ветром, он бьёт молодые растения «по лицу», что им не очень нравится. Но зато вода в таком случае проходит сквозь спанбонд, и можно поливать капусту прямо по укрывному материалу. Если же установить дуги и накрыть их спанбондом, капуста оказывается в своём собственном мирке, но при поливе приходится поклониться каждой капусте, ведь по натянутому спанбонду вода стекает как по крыше. Но говорят же «барыня-капуста», а раз барыня, вот и кланяемся ей. К счастью, под спанбондом почва просыхает не так быстро. Я поливала капусту раз в неделю, иногда вместо меня это делали дождики. Пару раз мне пришлось снимать укрытие, чтобы прополоть капусту, потому что сорнякам под спанбондом тоже очень нравится. Когда листья цветной капусты упёрлись в спанбонд и готовы были его разорвать на части, укрытие пришлось снять, и на свет вышла капуста во всей красе — огромные сочные листья, сизо-зелёные, с восковым налётом, никем не погрызенные, «как на картинке». Срок вегетации Оставалось только ждать, когда завяжутся кочаны. Цветная капуста «Лапландия» — среднеранний сорт, срок вегетации 70-75 дней. Однако нужно понимать, что срок вегетации, который указывает производитель, это в идеальных условиях. Реальность же всегда подбрасывает какие-то сюрпризы: то жара в мае, то возвратные заморозки в июне, то засуха, то град, — поэтому через 75 дней от посева цветная капуста даже и не думала завязывать кочаны. Вернее, она «подумывала», в центре розетки листья свернулись плотным клубком, но под ними ещё не началось зарождение чуда. 75 дней от посева 3 месяца от посева Уборка урожая Прошло две недели, и вот они — белоснежные головки цветной капусты. Ослепительно белые, тугие, упругие! Зная по прошлым годам, что лучше не жадничать на старте, а то потом некуда будет девать урожай, первый кочан мы срезали сразу же, как только увидели его, 1 июля. Выбрали самый большой из всех — он потянул на 1,2 кг. Идеальный вес для цветной капусты. Следующие кочаны были уже побольше, примерно по 2 кг. Цветная капуста 1,2 кг Первый кочан 1,2 кг Второй кочан 1,8 кг Когда прошёл первый ажиотаж и был утолён первый голод на цветную капусту, пришло время срезать последний кочан. Ещё немного, и он бы переспел. Цветная капуста не расцветает как брокколи, но её соцветия израстаются, становятся рыхлыми, поэтому передерживать капусту на грядке категорически нельзя. Мы успели снять её в последний момент. Соцветия капусты Это просто гигант среди капуст! 3 кг чистого «мяса», без листьев и кочерыжки. Когда я разделила кочан на соцветия, каждое из них было размером с небольшой кочанчик. Вот это да! Производитель семян обещал урожайность 2,4-2,6 кг/кв.м и головки массой 0,9-1,1 кг, а тут одна капуста под 3 кг. Такую не то что за раз, и за два раза съесть невозможно. Цветная капуста 3 кг Последний кочан 3 кг Рецепты с цветной капустой Я знаю несколько хороших рецептов с цветной капустой, благодаря которым она улетает на ура! И это не «супчик из цветной капусты», хотя, несомненно, он очень вкусный. Мы не очень любим супы, тем более летом, когда слишком жарко. Цветная капуста хороша сама по себе, что называется а-ля натюрель. У неё приятный вкус и нежная текстура. А если дополнительно усилить его сметаной или сливками, то и вовсе пальчики оближешь. Говорят, что цветную капусту нужно отваривать в молоке. Ни разу не пробовала, должно быть, это очень вкусно, но мне жаль выливать «капустное» молоко. Поэтому я бланширую соцветия цветной капусты в кипятке, достаточно 3-5 минут, пока они не перестанут хрустеть. А уж потом можно делать с ними всё, что душе угодно. Например, уложить их на противень и запечь в смеси сметаны, яиц и сыра. Получается практически пирог, разве что без теста. Кстати, лоранский пирог с цветной капустой и курицей — это божественно. Цветная капуста в духовке А на скорую руку можно обжарить цветную капусту в кляре. Недавно узнала, что в кляр нужно добавлять не муку, а крахмал, тогда он получается воздушным и лёгким: на 2 яйца 2 столовых ложки сметаны и 1-1,5 ст.л. крахмала. Вкусно, сытно и очень быстро. Цветная капуста в кляре

Дайкон иногда называют японской редькой. И, действительно, в Японии, Китае и странах Юго-Восточной Азии дайкон весьма популярен. Он прижился и на наших огородах. Дайкон гораздо вкуснее традиционной чёрной редьки и намного урожайнее редиса, при этом он отлично хранится. Чтобы вырастить крупные сочные корнеплоды, необходимо соблюсти ряд несложных правил. Вкус дайкона похож на редиску, он такой же сочный и хрустящий, но в нём нет остроты и горечи. В дайконе не содержатся горчичные масла, которые отвечают за специфическую остринку редиса и редьки. У дайкона тонкая нежная кожица, при неправильном хранении корнеплоды быстро теряют влагу и вянут. Дайкон, который лежит на полках магазина, — это совсем не тот овощ, который мы только что выдернули из земли. Свежие корнеплоды настолько сочные, что из тёртого дайкона выделяется сок ещё до того, как его посолили. Дайкон едят в салатах или нарезают кружочками. Салат можно приготовить из одного дайкона, или смешать его с тёртой морковью. В азиатских странах дайкон квасят, квашеный дайкон для них так же привычен, как квашеная капуста для нас. Сорта дайкона Поскольку дайкон пришёл к нам из Японии, многие сорта имеют японские названия: «Миноваси», «Миясиге», «Токинаши» и др. В названии сортов дайкона часто подчёркивают его гигантский размер, просто и ёмко: «Дубинушка», «Московский богатырь». За белый цвет и удлинённую форму корнеплода его сравнивают с зубами доисторических животных, например, «Бивень мамонта», «Клык слона», «Зуб акулы». Дайкон Челябинский метеорит По вкусу сорта дайкона похожи друг на друга, различаются лишь по размеру и форме корнеплода. Она может быть остро-конической или удлинённо-цилиндрической. Длина корнеплодов достигает 30-40 см, на плодородных рыхлых грунтах возможно вырастить экземпляры и до полуметра в длину. Лишь у редких сортов дайкона корнеплоды полностью сидят в земле. Как правило, на треть или на четверть дайкон торчит наружу. Дайкон Саша Срок вегетации дайкона сравнительно короткий, корнеплоды набирают массу в среднем за 70 дней, но в пищу они пригодны гораздо раньше, просто размер будет не таким внушительным. Есть несколько раннеспелых сортов дайкона с округлой формой корнеплодов, они готовы к уборке уже через 35-40 дней после появления всходов. «Саша» — 35-45 дней, округлые корнеплоды до 10-12 см в диаметре, массой 200-400 г; «Челябинский метеорит» — 65 дней, округлые корнеплоды с розовой мякотью, в диаметре до 10 см, массой 200-220 г. Похожие сорта с розовой мякотью: «Розовый блеск», «Розовый блеск Мисато»; «Миясиге» — 50-60 дней, удлиненно-конические корнеплоды длиной 25-40 см, массой до 400 г; «Миноваси РС» — 50-65 дней, удлиненно-конические корнеплоды длиной 40-55 см, до 7-9 см в диаметре, массой 1,2-1,5 кг. Миноваси — это сортотип летней японской редьки, он лучше других выдерживает жару и меньше склонен к стрелкованию. «Цезарь» — 70 дней, цилиндрические корнеплоды длиной 35-40 см, массой 0,6-1 кг; «Русский деликатес» — 70 дней, цилиндрические корнеплоды длиной 50 см, массой 1-1,5 кг; «Дракон», «Дубинушка» — 70-75 дней, цилиндрические корнеплоды длиной 45-50 см, массой 1-1,2 кг. Дайкон Миноваси РС Сроки посадки дайкона Дайкон — корнеплод семейства крестоцветных. Как редис и редька, при продолжительности светового дня более 16 ч дайкон стрелкуется, т.е. формирует цветочную стрелку вместо того, чтобы наращивать корнеплод. Из-за этой особенности дайкон обычно выращивают во второй половине лета, когда день пошёл на убыль. Раннеспелые сорта дайкона, такие как «Саша» или «Белое солнце», можно успеть вырастить весной при раннем посеве в середине - конце апреля, пока световой день ещё не такой длинный. Лучшие сроки для посева дайкона — с середины июля до начала августа. Семена дайкона всходят довольно быстро, в течение 4-5 дней. Поэтому дату посева дайкона можно вычислить обратным отсчётом от примерной даты первых заморозков. В южных регионах, где в октябре ещё тепло, можно высевать дайкон в течение всего августа. В средней полосе и северных регионах не стоит затягивать с посевом, т.к. до первых морозов дайкон нужно убрать. Корнеплоды могут выдерживать первые лёгкие заморозки до -3-4°С, однако при более сильном морозе надземная часть дайкона подмерзает, что плохо сказывается на хранении корнеплодов. Подготовка почвы и предшественники Дайкон хорошо удаётся на рыхлых плодородных почвах. На тяжёлых суглинках корнеплодам тяжелее расти, поэтому при подготовке почвы нужно добавлять в неё разрыхляющие компоненты: крупнозернистый песок, перлит, вермикулит, перепревшие опилки. На участках с плотной почвой лучше сажать сорта дайкона с небольшими корнеплодами, такие как «Саша», либо выбирать дайкон сортотипа «Миясиге». У этого типа дайкона корнеплоды заглублены в землю только наполовину, верхняя половина находится над землёй. У сорта «Дубинушка» корнеплоды торчат из земли на треть или наполовину, у сорта «Клык слона» большая часть корнеплода находится над поверхностью почвы. При подготовке грядки полезно внести в неё древесную золу, она богата калием, кальцием и микроэлементами, которые будут полезны для образования сочных корнеплодов. Если осенью или весной в почву вносили перегной, этого вполне достаточно, для того чтобы получить с той же грядки второй урожай. Схема посадки дайкона Поскольку у дайкона достаточно крупная розетка листьев, до 50 см в диаметре, расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 20-25 см, а расстояние между рядами дайкона — 60-70 см. На бедных почвах практикуют локальный посев дайкона в подготовленные лунки. При помощи бура делают лунки на глубину 40-50 см и заполняют их плодородной почвой в смеси с перегноем. На плодородной почве дайкон высевают рядками. Если ширина грядки позволяет, можно посеять сразу несколько видов редьки: дайкон, чёрную редьку, зелёную маргеланскую редьку, а по краю грядки — редис. Предшественники дайкона Если дачный участок небольшой, и каждый квадратный метр земли на счету, дайкон и редьку сеют на грядках, которые освободились от уборки озимого чеснока, репчатого лука, зеленных или гороха. Все эти культуры являются хорошими предшественниками для дайкона. У дайкона отличный иммунитет, растения крайне редко поражаются грибковыми заболеваниями. Иногда дайкон подвергается бактериальным гнилям, поэтом не стоит сеять его на грядки, где были замечены очаги гнили на кочанном салате или редисе. Посадка дайкона в открытый грунт При летнем посеве дайкона рекомендуется увеличить норму высева семян на 20-30%, т.е. сеять семена более густо. Это связано с тем, что в середине - конце июля ещё слишком жарко, в засушливое лето не все семена взойдут, несмотря на то, что у семян дайкона высокая всхожесть. Дно посевной борозды необходимо обильно пролить, чтобы создать запас влажности в почве на период прорастания семян. Семена дайкона довольно крупные, они похожи на семена редиса, поэтому посев дайкона проводят так же, рассыпая семена с промежутком 2-3 см. Семена заделывают влажной почвой на глубину 1,5-2 см. Поверхность земли прихлопывают рукой или прижимают тяпкой, чтобы семена хорошо контактировали с влажной почвой, это обеспечит дружные и равномерные всходы дайкона. После посева грядку с дайконом необходимо накрыть спанбондом. Лучше всего установить невысокие дуги, чтобы дайкон рос под спанбондом все время, пока не прекратится жара. Укрывной материал имеет несколько функций. Он сохраняет влажность почвы, не давая поверхности земли пересыхать под ярким солнцем и летним ветром, это обеспечивает быстрое появление всходов. Спанбонд немного притеняет сеянцы дайкона, что весьма полезно для его роста, японский корнеплод непривычен к яркому солнцу средней полосы или юга России. И, что немаловажно, спанбонд прячет дайкон от крестоцветной блошки — этого злостного вредителя всех капустных, который наиболее опасен для всходов и молодых растений. Уход за дайконом Ухаживать за дайконом несложно. Всходы дайкона довольно крупные, они похожи на всходы редиса и выделяются среди сорняков. На начальном этапе крайне важно поддерживать влажность почвы. Как и редис, дайкон — ужасный «водохлёб». Когда корень дайкона уйдёт на большую глубину, растения сами смогут добывать себе воду, к тому же в августе - сентябре выпадает немало дождей. А вот в самом начале, сразу после появления всходов, в конце июля, ещё слишком жарко и сухо, поэтому сеянцы нужно поливать ежедневно. Влажная почва благоприятно сказывается на развитии дайкона, сеянцы растут на глазах. Кроме того, ежедневные поливы работают как профилактика появления крестоцветной блошки. Этот вредитель предпочитает прыгать по сухой почве и сухим листьям, мокрые листья и влажная почва ему не по вкусу. Прореживание дайкона — это крайне важный агроприём. Именно от своевременного прореживания зависит размер корнеплодов. Первое прореживание проводят, когда на сеянцах появилось 2-3 настоящих листа. У дайкона довольно крупные листья, а листовая розетка раскидистая. При первом прореживании между растениями в ряду оставляют 8-12 см. После первого прореживания полезно подкормить дайкон комплексным минеральным удобрением. Для первой подкормки можно использовать удобрение с равным соотношением основных элементов или с небольшим преобладанием калия, например, «Здравень Турбо универсальный» (NPK=13:10:20). Здравень Турбо Универсальный Второе прореживание проводят в тот момент, когда корнеплоды достигли размера, что называется, пучковой продукции. Небольшие корнеплоды можно использовать в свежий салат, а ботву дайкона отдать на корм домашней птице или кроликам. После второго прореживания корнеплоды должны оказаться на просторе, с расстоянием 20-25 см между растениями в ряду. После второго прореживания можно провести ещё одну подкормку дайкона. Для формирования корнеплодов важен калий, поэтому для подкормки используют сульфат калия, борофоску или калимагнезию. Полезно дать полный комплекс питательных веществ с макро- и микроэлементами, такой как «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов» (NPK=15:12:22). Окрепшим растениям уже не страшны вредители, поэтому укрывной материал с дайкона можно снять. В течение сентября дайкон не требует никакого ухода, корнеплоды набирают массу за счёт отличного питания, которое им поставляет корень, уходящий на большую глубину, и крупные листья. Профилактика болезней Дайкон редко поражается болезнями, поэтому семена перед посевом не протравливают. В редких случаях, если почва сильно заражена патогенной микрофлорой, могут проявиться слизистый бактериоз или другие виды бактериальной гнили. В тот момент, когда вы заметите гниение корнеплодов, дайкон уже будет не спасти, поэтому единственный метод защиты дайкона от болезней — это профилактика. Не сейте дайкон на грядки, где выращивались другие растения семейства крестоцветных: редис, руккола, горчица, репа, капуста. Кроме бактериальных гнилей после их выращивания в почве могут остаться возбудители килы — заболевания, которое поражает корни капусты и корнеплоды семейства крестоцветных. Бороться с бактериальными инфекциями при помощи «химии» невозможно, т.к. химические фунгициды эффективны только против болезнетворных грибков, но бессильны против патогенных бактерий. Помочь может только системное оздоровление почвы путём улучшения её микрофлоры. При подготовке почвы под посадку дайкона, примерно за 1-2 недели до посева, полезно внести в почву препараты с сенной палочкой, такие как «Бактерра» или «Фитоспорин». В течение двух недель бактерии размножатся в почве, если поддерживать её во влажном состоянии. Сенная палочка подавляет развитие патогенных бактерий и некоторых болезнетворных грибков. Если конец лета выдался дождливым, полезно добавлять препараты с сенной палочкой при поливе дайкона каждые 10 дней. Во влажной почве рост любых бактерий идёт очень активно, поэтому необходимо создать конкуренцию патогенной микрофлоре. Защита от вредителей У дайкона не так много вредителей. В жаркое лето ему досаждает крестоцветная блошка, а в дождливое — слизни. Поскольку у дайкона достаточно короткий срок вегетации, лучше обходиться биологическими или механическими способами борьбы с вредителями. Крестоцветная блошка страшна только в самом начале, пока растения ещё не окрепли. Вредители активно размножаются в жаркую сухую погоду. Множество блошек высасывает соки из листьев, превращая их в решето. Для защиты от крестоцветной блошки всходы дайкона поливают дважды в день, не давая поверхности почвы пересыхать. Если посевы держать постоянно под спанбондом и поливать по нему, то почва под ним всегда остаётся слегка влажной, это надёжно защищает дайкон от вредителя. Немного сдержать нашествие крестоцветной блошки можно опудриванием листьев дайкона табачной пылью. Однако здесь нужно знать меру, поскольку никотин вреден не только насекомым, но и людям. Во влажном климате дайкону могут угрожать слизни. Они приползают ночью и объедают сочные листики дайкона. Если слизни нападут на молодые сеянцы, они и вовсе могут ничего не оставить. Чтобы не привлекать слизней на грядки, не стоит мульчировать почву под дайконом. Посевы нужно регулярно пропалывать, чтобы слизням негде было спрятаться, а поливы сократить. Если слизни в вашем огороде представляют серьёзную угрозу и были замечены на клубнике, салате и капусте, стоит ещё при посеве дайкона разложить ядовитые приманки от слизней. Можно воспользоваться биологическим средством «Улицид» или химическими инсектицидами, такими как «Слизнеед» или «Гроза». Уборка дайкона и хранение Дайкон убирают до морозов, через 2,5 месяца после посева. О том, что корнеплоды готовы к уборке, говорит их крупный размер и желтеющие нижние листья. Поскольку дайкон на треть или наполовину торчит из почвы, собирать урожай — сплошное удовольствие. Достаточно взяться за корнеплод и потянуть его из земли. Лишь на тяжёлых глинистых почвах, либо в засушливую осень придётся пользоваться лопатой или вилами. Корнеплоды раскладывают на грядке на полчаса - час, чтобы они обсохли, и обрезают ботву. Ботву дайкона обрезают так же, как ботву моркови, ровно на границе листьев и корнеплода. Если оставит зелёные «пеньки», дайкон начнёт прорастать при хранении. Дайкон хорошо хранится в прохладном погребе при температуре +1-3°С. Для хранения дайкона крайне важна высокая влажность воздуха, т.к. корнеплоды быстро вянут и теряют тургор. Если в погребе достаточно сухо, дайкон лучше хранить в полипропиленовых мешках, не завязывая их. Корнеплоды дайкона могут храниться до весны, однако со временем они становятся «ватными», как переросшая редиска, поэтому лучше съесть свои запасы дайкона до нового года, а всё, что останется — заквасить. Квашеный дайкон — это крайне полезный и вкусный продукт.

Щавель — это первая зелень, которую можно сорвать с грядки ранней весной. Щавель — растение многолетнее и холодостойкое, листочки начинают отрастать уже при минимальной плюсовой температуре. При всей своей неприхотливости щавель требует некоторого ухода. Чтобы каждую весну получать витаминную зелень, стоит внимательнее отнестись к выращиванию щавеля в открытом грунте. Использование щавеля в кулинарии Молодые листья щавеля богаты витамином С, витаминами группы В, в них содержатся ценные минералы: калий, цинк, магний. Благодаря высокому содержанию лимонной и яблочной кислоты листья щавеля имеют приятный кислый вкус. Щавель — это источник витаминов весной, когда мы особенно остро ощущаем их недостаток. Свежие листья щавеля можно добавлять в салаты и окрошки. Кисло-сладкий вкус пирожков со щавелем знаком каждому с детства. Первые зелёные щи с крапивой и щавелем для многих обозначают приход весны. Отварные листья щавеля можно консервировать на зиму, причём для консервации не требуется уксус, щавелевой кислоты вполне достаточно. Открыть зимой банку консервированного щавеля и добавить её в суп — это как ненадолго вернуться в лето. Свежие листья щавеля можно нарезать и заморозить, чтобы зимой использовать их в готовку. Выбор места для посадки щавеля Щавеля нужно не так много, ведь летом и без щавеля еды хватает. Но весной его сочные кислые листочки крайне актуальны, поэтому одну небольшую грядочку под щавель нужно выделить обязательно. Тем более, что на лучшие участки земли щавель не претендует. Щавель хорошо растёт в полутени, в лёгкой кружевной тени ему даже лучше, чем на солнце. Поэтому при делении кустов щавеля можно посадить их под плодовыми деревьями, в тени забора или хозпостроек. Если щавель будет освещён солнцем полдня, ему этого вполне хватит. Однако для раннего сбора листьев щавеля лучше подбирать места, где весной снег стаивает раньше. Чем быстрее прогреется почва, тем быстрее отрастёт первая витаминная зелень. В мягкую снежную зиму щавель может выйти из-под снега с прошлогодними листьями, но чаще они сгнивают за зиму. В любом случае в пищу используют молодые листочки, которые выросли весной. Застоя воды щавель не любит, поэтому при выборе места под посадку щавеля учитывайте глубину залегания грунтовых вод. Если уже на глубине 1 м из земли сочится вода, то при подготовке грядки стоит продумать систему дренажа — проделать отводные канавки. Корни щавеля в излишней сырости будут загнивать, и растения погибнут. Подготовка почвы Щавель одинаково хорошо растёт на нейтральных и слабо-кислых почвах, поэтому известковать их перед посевом щавеля не нужно. Также не стоит и вносить золу при подготовке почвы, т.к. на грунтах с нейтральной кислотностью внесение золы будет немного подщелачивать почву, чего щавель не любит. Лучше всего щавель растёт на плодородных почвах с высоким содержанием гумуса: на обработанных суглинках и чернозёме. Песчаные почвы слишком бедны на содержание азота, который так необходим всем листовым культурам. Кроме того, песчаные грунты быстро пересыхают, а щавель любит расти на влажной почве. При пересушивании земли лист быстро грубеет, а сами растения выбрасывают цветоносы. Под перекопку вносят перегной из расчёта 0,5-1 ведро на кв.м. грядки. Органические удобрения обеспечивают щавель запасом питательных веществ на весь период его выращивания. При подготовке грядки полезно внести в почву суперфосфат и сульфат калия. Весной в почву можно внести азотные удобрения: мочевину или аммиачную селитру, они ускорят рост листьев. Выращивание щавеля в открытом грунте Несмотря на то, что щавель — растение многолетнее, он не такой уж долгожитель. Через 3-4 года от посева кустики щавеля стареют и загущаются. Лист начинает мельчать, растения быстрее уходят в стрелку. Как только щавель перестаёт нам нравиться — пора закладывать новую грядку на другом месте. Способы размножения щавеля Щавель размножают семенами и делением куста. Выращивание щавеля из семян в отрытом грунте более предпочтительно, т.к. кустики получаются пышными. При весеннем посеве семян первые листья щавеля можно срезать уже в начале июля. При летних посевах лучше дать растениям окрепнуть до весны следующего года. Щавель в апреле Размножение щавеля делением куста позволяет получить первый урожай гораздо раньше, чем при посеве семенами.  Однако такие кусты не всегда выглядят привлекательно, могут вырасти однобокими и не такими пышными. Кроме того, старые растения накапливают болезни, которые могут проявиться на новой грядке. При рассаживании взрослых кустов корневища режут на небольшие делёнки, чтобы у каждой был отрезок молодого корня и розетка листьев. Делёнки щавеля хорошо приживаются при весенней и осенней посадке, в жару у них меньше шансов. Выбор сорта Дачники редко интересуются сортами щавеля. Многие относятся к нему, как к салу из известного анекдота. Если перефразировать его, то «щавель — он и есть щавель, что его пробовать». Щавель Широколистный На слуху старые сорта щавеля: «Крупнолистный», «Широколистный», «Бельвильский». Внешне они мало отличимы друг от друга. Это высокоурожайные сорта с удлинёнными плотными листьями среднего размера. Листья щавеля вырастают до 10-14 см в длину при ширине 6-8 см. Однако селекция коснулась и щавеля. В листьях современных сортов содержание щавелевой кислоты меньше — 0,3-0,7% вместо обычных 1,5%. Сорта щавеля «Санькина любовь», «Красавчик», «Легенда Сибири» отличаются мягким вкусом листьев, они не такие кислые, как у старых сортов. Щавель Бабушкины пирожки Селекционеры поработали и над декоративностью щавеля. Появились сорта с красными прожилками листьев, такие как «Кровавая Мэри», «Красные жилки». У сорта «Алтайский» черешки листьев становятся красными по мере роста листа. Большинство сортов щавеля отличаются высокой морозостойкостью, исключение составляет лишь сорт «Лионский», это высокопродуктивный сорт щавеля с крупными сочными листьями длиной до 30 см. Выращивают его только в южных регионах, т.к. растения выдерживают лишь слабые морозы до -10°С. Сроки посева щавеля На вопрос, когда сажать щавель в открытый грунт, нет чёткого ответа. У весеннего, летнего и подзимнего посева есть свои особенности. Посадка щавеля весной в открытый грунт Щавель — растение холодостойкое, семена щавеля начинают прорастать при температуре почвы +4-6°C. Однако в регионах с затяжной весной, где почва просыхает медленно, не стоит спешить с посевом щавеля. В сырой земле корни сеянцев могут поражаться чёрной ножкой. Оптимальные сроки для посева щавеля — с конца апреля до середины мая, когда почва прогрелась уже до +12-16°С. В тёплой влажной почве всходы щавеля появляются через 10-14 дней. Если земля ещё сохранила весеннюю влагу, можно лишь провести неглубокие бороздки на расстоянии 15-20 см друг от друга, уплотнить их дно при помощи черенка лопаты или тяпки и посеять семена. Поскольку у щавеля мелкие семена, их заделывают на небольшую глубину, 1-1,5 см. Замачивание семян во влажной ткани на двое суток ускоряет их прорастание, но перед посевом семена нужно будет слегка подсушить. Можно дождаться, когда семена проклюнутся, но тогда сеять их будет сложнее, ведь нужно быть очень аккуратным, чтобы не сломать проростки. Гораздо проще обильно пролить посадочные борозды и посеять сухие семена, а грядку после посева накрыть агроволокном. При посевах в самые ранние сроки можно укрыть грядку полиэтиленовой плёнкой, почва под ней прогреется быстрее, и всходы не заставят себя ждать. Однако нужно успеть снять полиэтилен, как только щавель взойдёт, иначе нежные всходы сгорят под плёнкой. Посадка щавеля в июне-июле У щавеля достаточно короткий срок вегетации, от появления всходов до первой срезки проходит всего 40-45 дней. Поэтому сажать щавель семенами в открытом грунте можно в течение всего лета. Последний срок посева — за два месяца до первых морозов, растения должны успеть подрасти и окрепнуть до прихода зимы. Летние посевы щавеля можно делать на грядке, которая освободилась от выращивания других культур: зеленных, редиса, гороха, после уборки озимого чеснока и лука, после выкопки раннего картофеля и т.п. При летних посевах щавель всходит хуже, т.к. на жаре почва быстро пересыхает. Необходимо обильно пролить борозды перед посевом семян, а грядку укрыть плотным спанбондом, который сохранит влагу и не даст образовываться корке на поверхности почвы. Если стоит жаркая засушливая погода до появления всходов нужно поливать грядку дождеванием по спанбонду. Важно поддерживать постоянную влажность почвы в течение двух недель после посева. В сухой земле щавель всходит недружно, появление всходов может растянуться на 3-4 недели. Посадка щавеля под зиму Семена щавеля можно сеять под зиму. Подзимний посев заменяет весенние работы по посадке и позволяет экономить время, которое весной на вес золота. Грядку для подзимнего посева нужно приготовить заранее: заправить её органическими и минеральными удобрениями, перекопать, разровнять землю и нарезать посадочные борозды. Семена щавеля сеют после того, как поверхность земли промёрзла и не продавливается. Семена присыпают чуть глубже, чем при весенней посадке, на глубину 2 см, и увеличивают норму высева семян. Для заделки семян нужна заготовленная или покупная земля, которая хранилась в тепле. При подзимнем посеве семена не замачивают и не проращивают, они должны пролежать в промороженной земле до весны. Уход за щавелем в открытом грунте Взрослые растения щавеля нетребовательны к уходу. Молодым сеянцам нужно больше внимания: тщательная прополка, полив, рыхление почвы и прореживание. У щавеля компактные кустики, между растениями в ряду оставляют 10-15 см. При загущении листья щавеля не вырастут такими крупными, как могли бы, а в дождливое лето нижние листья будут подгнивать, если растения посажены слишком густо. Очистка и окучивание Ранней весной, как только сойдёт снег, необходимо удалить все старые листья. Присыпка обрезанных кустиков щавеля слоем плодородной земли стимулирует рост молодых листьев и продляет период сбора зелени до появления первых цветочных стрелок. 1-я подкормка Когда земля достаточно прогреется, и щавель пойдёт в рост, его можно поддержать корневыми азотными подкормками. Из органических удобрений используют настой коровяка или куриного помёта, но лучше отдать предпочтение сброженному зелёному удобрению из крапивы и других сорняков, т.к. в навозе животных и птицы могут содержаться яйца гельминтов. Подкормка комплексным минеральным удобрением даёт быстрый видимый эффект, т.к. минеральные вещества сразу усваиваются растениями. Для подкормки щавеля можно использовать удобрение «Здравень Аква для зеленных культур», оно содержит небольшие дозы азота, фосфора и калия, а также необходимые микроэлементы и гумат калия. Щавель в июне Полив Щавель периодически поливают, поддерживая почву во влажном состоянии. Молодые растения стоит поливать чаще, пока их корни не ушли на большую глубину. Взрослые кусты поливают реже, лишь если давно не выпадало дождей. Если начало лета выдалось засушливым, щавель быстро выбрасывает цветоносы. Конечно, щавель — не самая ценная культура в огороде, однако и его не стоит поливать ледяной водой из скважины или колодца. Полив холодной водой вызывает стресс, иммунитет растений ослабляется, и они не могут отражать атаки патогенной микрофлорой. Причиной проявления ржавчины на листьях щавеля является именно полив холодной водой. Срезка Листья щавеля срезают в пищу по мере необходимости. К середине мая, на Марфу-рассадницу, её ещё называют «Марфа зелёные щи», щавель готов к первой срезке. Молодые листочки наиболее ценны по своим вкусовым качествам и содержанию в них витаминов и органических кислот. Как только щавель выбрасывает цветочные стрелки, листья грубеют, в них увеличивается содержание щавелевой кислоты, она не так полезна для организма. Лучше использовать в пищу молодые листочки щавеля, до цветения. Удаление цветоносов Если нет необходимости собрать свои семена щавеля, цветочные стрелки лучше срезать как можно раньше, чтобы завязывание семян не ослабляло растения. Если же этот момент уже упущен, можно срезать весь щавель, оставляя пеньки высотой 4-5 см. При такой обрезке мы удалим все старые листья, но не затронем точки роста молодых листочков. Срезанные листья можно заморозить или законсервировать на зиму. Подкормка после срезки За лето можно проводить 3-4 срезки щавеля. После каждого сбора урожая нужно обильно полить растения и подкормить их под корень жидким минеральным удобрением. Поскольку для роста листьев необходим азот, можно использовать раствор мочевины из расчёта 1 ст.л. на 10 л воды. Ещё лучше дать комплексное минеральное удобрение, такое как «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур» (NPK=15:10:20 + микроэлемент), в нём содержится достаточно много азота, все питательные элементы сбалансированы. Подготовка к зиме Последнюю срезку щавеля проводят не позднее середины августа. Растения должны успеть отрасти и набрать листья до наступления холодов. При слишком поздней срезке щавель уходит в зиму ослабленным, что приводит к частичному выпадению кустов из-за вымерзания или выпревания корней. Щавель зимует в открытом грунте без укрытия. Главное, ещё при посадке позаботиться о том, чтобы щавель не оказался в низине или там, где протекают талые воды. Во время оттепелей и весной, в период таяния снега, корни щавеля могут выпревать от излишней сырости. Защита от болезней и вредителей У щавеля достаточно крепкий иммунитет, растения редко поражаются какими-либо грибковыми болезнями. При загущении посадок листья могут поражать такие неопасные грибковые заболевания как ржавчина или мучнистая роса. Зеленные культуры не стоит обрабатывать какими-либо фунгицидами, поэтому при обнаружении проблемы необходимо удалить больные листья, либо срезать все листья на пенёк и проредить посадки. На солнце и ветру почва быстро просохнет, и распространение грибковой болезни приостановится. В тёплое влажное лето патогенная микрофлора размножается быстрее, чем обычно, поэтому заболевания могут проявиться даже там, где их обычно не бывает. Сдерживать рост болезнетворных микроорганизмов помогут полезные бактерии и грибки. Если заделать в верхний слой почвы препараты с триходермой, такие как «Триходерма вериде» или «Атлант бактерии-помощники», то вероятность заражения щавеля грибковыми болезнями будет мизерной. Из-за кислого вкуса листьев у щавеля мало врагов среди насекомых. Иногда листья могут повреждать небольшие гусеницы, молодые листочки по вкусу жукам бронзовкам, но обычно повреждения не имеют тотального характера. В крайнем случае можно всегда срезать повреждённые листья, подкормить щавель и дождаться отрастания новых здоровых листочков. В регионах с дождливым летом, а также на затенённых участках, где почва никогда не просыхает полностью, размножается много слизней и улиток. Они приходят полакомиться листьями щавеля. Спастись от них можно при помощи ядовитых приманок, таких как «Улицид», «Слизнеед», «Гроза», либо выращиванием щавеля на высоких грядках, где почва быстрее просыхает.

Это растение у нас часто называют китайским салатом. Однолетняя скороспелая культура, образует розетку листьев или кочаны. Листья с волнистым зубчатым краем, окраска листьев светло-зеленая с оттенком желтизны. Пекинская капуста содержит много витаминов и минеральных веществ, протеинов, солей кальция, фосфора, железа; считается источником активного долголетия. Это объясняется наличием значительного количества лизина — аминокислоты, незаменимой для человеческого организма. Лизин обладает способностью растворять чужеродные белки, попавшие в кровь человека, и является главным очистителем крови от вредных вирусов и микробов, повышает сопротивляемость организма к заболеваниям. Пекинская капуста более холодостойка, чем салат, а по содержанию витаминов превосходит его. Пекинская капуста Бокал Сорта пекинской капусты подразделяются на три разновидности: рыхлую, включающую листовые и полукочанные сорта и формирующую кочаны с открытой вершиной, пекинскую, включающую сорта с кочанами округлой и овальной формами, и цилиндрическую, включающую сорта удлиненно-цилиндрической формы. В Государственном реестре сортов, допущенных к использованию на всей территории России, для возделывания рекомендован целый ряд сортов. В защищенном грунте целесообразно выращивать в зимне-осеннем обороте сорта Ленок, Белокочанная, гибрид Маноко-F1 и др. В открытом грунте лучше удаются гибриды Маноко, Ча-Ча, Ника, Кудесница. Предшественниками для выращивания капусты могут быть горох, бобы, фасоль, огурец, лук, чеснок, морковь. Капуста — холодостойкая культура, выдерживает заморозки до -4° С. Оптимальная температура для роста и развития — +14…+20° С. Светолюбивая, но устойчивая к затенению. Высокий урожай формируется при теплой погоде и укороченном дне. Растение при длинном световом дне (12 часов и более) быстро стрелкуется, но листья не теряют своей нежности даже при цветении. Пекинскую капусту выращивают в открытом грунте, в теплицах, парниках. Капуста очень требовательна к плодородию, и под нее необходимо с осени вносить органические удобрения (5–6 кг на кв. м). При отсутствии органических удобрений вносят с осени золу древесную (0,5 л на кв. м) или суперфосфат и хлористый калий (нормы указаны на пакетах с удобрениями). Капусту можно выращивать через рассаду и непосредственно в грунт. На рассаду высевают в первой декаде апреля. В грунт высаживают 30-дневную рассаду. В открытый грунт капусту пекинскую сеют в три срока: в начале мая, в конце июля и под зиму для получения ранней продукции весной. Её можно возделывать и в теплицах, как уплотненную культуру. Лучше удается капуста при летней посадке (с конца июля по начало августа). В сроки, когда мы высаживаем редьку, репу, брюкву для зимнего хранения. Семена на рассаду сеют на глубину 0,5–1 см. Сеянцы пикируют в фазе одного-двух настоящих листьев (расстоянии 3–4 см один от другого) в ящики или горшочки. В фазе пяти листьев растения высаживают — листовые сорта на расстоянии 30–40 см, кочанные по схеме 30 x 30. Если органические удобрения не вносились, то в лунки глубиной 12–15 см необходимо положить 0,5 кг перегноя и 200 мл золы. Растения сначала сажают, а затем поливают. Если почва высокоплодородная, вносились удобрения при посадке, то подкормку проводить не следует, т. к. листовая капуста относится к группе овощей, склонных к накоплению нитратов. Больше всего их содержится в стеблях и черенках листьев. Если перед употреблением продукцию порезать и хотя бы на час поместить в холодную подсоленную воду, нитраты частично растворятся, их содержание уменьшится на треть. Если почва низкоплодородная, песчаная, то пекинскую капусту можно подкормить удобрением «Здравень турбо для капусты» или органическими удобрениями: взять навоз (разведенный 1 : 10) или птичий помет (1 : 20) и поливать по 1 л на растение. За три недели до уборки подкормки прекращают. Для лучшего завязывания вилков можно при отрастании 13–14 листьев опрыснуть капусту борной кислотой (2 г растворить в 1 л горячей воды и добавить 9 л холодной воды). Опрыскивание проводить утром, пока лист влажный. Поливать 1–2 раза в неделю, чтобы весь слой, где залегают корни, был влажный. Почву держать влажной, рыхлой, но не переувлажненной. Удалять сорняки. При уборке можно выкопать растения с корнями и комом земли, уложить в погребах, подвалах в слой увлажненного песка вплотную друг к другу и хранить при температуре +1…+2° С. Пекинская капуста повреждается теми же вредителями и болезнями, что и белокочанная. Из болезней особо опасна для этой культуры черная ножка. Заболевание проявляется на рассаде от момента проростков до полного формирования. Возбудитель — полупаразитные грибы, находящиеся в перегное, в почве. Они проявляются при недостаточном проветривании и избыточной влажности. У поврежденных растений прикорневая часть стебля тонкая и почерневшая, иногда на ней появляется паутинный налет. Меры борьбы: умеренный полив, проветривание. Больные растения удаляют, почву перед посевом семян на рассаду обеззараживают. Стоит опасаться также серой гнили, ложной мучнистой росы, килы капусты. Наиболее распространенные вредители — капустная муха, бабочка белянка, тли... Как и белокочанной капусте, пекинской наносят ощутимый вред слизни.  Эти ночные жители повреждают кстати, все овощные растения. Меры борьбы: удалять сорняки на участке, не загущать посевы, посадки. Привлекать на участки жаб, лягушек, ужей, ящериц, уничтожающих слизней в большом количестве. Вокруг грядок посыпать в 2–3 строчки с расстоянием 15 см между ними гашеную известь, горчицу, острый красный перец, смесь табака и извести по 25–30 г на погонный метр, свежие опилки. С вечера можно разложить в междурядьях и на дорожках влажные тряпки, мешки, куски фанеры, доски, картон, куда слизни забираются. Утром их собрать и бросить в банку с керосином или раствором стирального порошка. Можно расставить около грядок баночки с пивом. Баночки заглубить, чтобы края были на уровне с поверхностью почвы. Слизни с удовольствием используют эти ловушки, в которых и погибают. Эти методы борьбы можно применять при выращивании всех овощных культур. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Верные помощники земледельцев — хелаты. Расскажем о них подробно и обстоятельно. Что такое хелаты, в чем их польза Микроэлементы — это, по сути, витамины для растений. Например, витамин В12 есть не что иное, как сложное соединение кобальта, а зеленую окраску растению придает хлорофилл (комплексное соединение магния). Используются микроэлементы при обработке семян, вносятся в виде подкормок, но в любом случае оказывают эффективное влияние на формирование высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Без микроэлементов рост и развитие растений замедляются, качество даже зрелых плодов оставляет желать лучшего. По содержанию в растениях микроэлементы расположены следующим образом (по убыванию): марганец — цинк — медь — бор — молибден — кобальт. Если их не хватает, плохо приходится не только культурным растениям, но человеку, который употребляет растения в пищу. Медициной установлено, что заболевания людей часто связаны с недостаточным содержанием в продуктах железа, меди, цинка, кобальта, молибдена, селена, йода и др. элементов. Поэтому так важно, насколько полно усваивают их растения. Ранее микроэлементы применяли в так называемой солевой форме, т. е. в виде неорганических солей металлов. Они имеют целый ряд недостатков: токсичны, вредны для почвы и усваиваются растениями лишь на 20–30 %. На смену солям пришли хелаты микроэлементов — сложные органические комплексные соединения, которые действуют в живых организмах и почве. Хелатная форма микроэлементов — это биологически активная форма, только в таком соединении возможно проникновение микроэлементов через мембраны растительных клеток. Значит, микроэлементы в хелатной форме легче и надежнее усваиваются растениями. Это подтверждено научными исследованиями. Хелаты микроэлементов еще иногда называют комплексонами. Хелаты микроэлементов обладают рядом ценных свойств: практически не токсичны, хорошо растворимы в воде, обладают высокой устойчивостью (не изменяют своих свойств) в широком диапазоне кислотности, хорошо адсорбируются на поверхности листьев и в почве, длительное время не разрушаются микроорганизмами, хорошо сочетаются с различными пестицидами. Микроэлементы в хелатной форме, в отличие от минеральных солей, практически не закрепляются в почве и длительное время остаются доступными для растений. Хелатные формы микроэлементов целесообразно применять при предпосевной обработке семян с последующей внекорневой подкормкой или подкормкой через систему капельного полива. В этом случае достигается максимальная эффективность (до 90 %), в то время как при обыкновенной корневой подкормке степень усвоения едва достигает 20–30 %. Агрохимики рекомендуют обратить внимание на отечественные удобрения серии «Здравень турбо», которые в своем составе содержат марганец, цинк, медь, железо в форме хелатов. Удобрения «Здравень турбо» могут использоваться в качестве скорой помощи при хлорозах и при недостатке различных элементов питания, а также для быстрого устранения последствий неблагоприятных условий (резкие перепады температуры, пересадка растений, затенение…).

В сравнении с другими овощами свеклы мы едим немного. Однако на каждой даче есть хотя бы небольшая грядка свеклы. Ведь без неё ни борща не сварить, ни селёдку под шубой не приготовить. Свекла, купленная в магазине и выращенная на своей даче — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Свекла с бывших колхозных полей безвкусная, часто с грубыми волокнистыми прожилками, да к тому же слишком крупная. Своя свеколка — сладкая, сочная, насыщенного бордового цвета. Своя свекла всегда вкуснее магазинной Качество корнеплодов и их вкус во многом зависит от питания, которое получают растения. При подкормках свеклы нужно учитывать потребности корнеплода и особенности почвы на вашем участке. Какая почва нужна свекле Как и другие овощи, лучше всего свекла растёт на плодородных, богатых гумусом, почвах. Хорошо сажать свеклу после культур, под которые вносился перегной, т.е. через год после внесения органики. Избыток азота в почве приводит к бурному росту свеклы, однако в таких корнеплодах повышенное содержание нитратов, кроме того, они плохо хранятся. Суглинки и глинистые почвы имеют плотную структуру, после дождя они замываются, а высыхая, превращаются в «панцирь», в таких условиях сеянцы свеклы развиваются плохо. Супесчаные почвы быстро теряют влагу, их приходится чаще поливать, при этом вынос питательных веществ в глубокие слои почвы идёт более интенсивно, поэтому нужны более частые подкормки. Свекла предпочитает почву с нейтральной кислотностью или слабо-кислые почвы. На кислых почвах свекла вырастает деревянистой и «бородатой». Кислые почвы необходимо известковать: под осеннюю перекопку вносят доломитовую муку, при весенней обработке почвы — золу. Тест-система для определения кислотности почвы Перед известкованием необходимо сделать простейший почвенный анализ для определения кислотности почвы. Для этого удобно воспользоваться тест-системой «Агрохимик». От уровня кислотности почвы зависит дозировка внесения доломитовой муки. Избыток кальция в почве так же вреден, как и повышенная кислотность. При избытке извести в почве свекла часто поражается паршой, на поверхности корнеплодов появляются уродливые наросты, грибок прорастает внутрь корнеплода, мякоть в поражённых местах темнеет и портится. На щелочных почвах и после известкования часто проявляется дефицит бора. Недостаток бора в почве приводит к развитию чёрной сухой гнили сердечка — корнеплоды чернеют изнутри, заболевание распространяется от точки роста в глубину мякоти, при этом внешне свекла выглядит здоровой. Какое питание нужно свекле На разных этапах роста потребности свеклы в питательных элементах меняются. Развитие свеклы можно условно разделить на три этапа и привязать это к летним месяцам: Июнь — рост листьев, развитие корня. В начале вегетации растения наращивают листовую розетку, у них высокие потребности в азоте. В это же время идёт рост корня, для развития корневой системы важен доступный фосфор. Июль — формирование корнеплода, наращивание листовой массы. С началом формирования корнеплода увеличиваются потребности растения в калии. Свекла одновременно наращивает корнеплод и листья, поэтому растениям нужны и азот, и калий. Август — созревание корнеплодов. В августе рост надземной части прекращается, все силы растение бросает на наращивание массы корнеплодов и перекачку в них питательных веществ. В это время у свеклы максимальные потребности в калии, азот в конце лета не нужен. Азотные подкормки в это время вызовут повторную волну образования листьев. Чем больше сухого вещества накопится в корнеплодах, тем лучше они будут храниться. Для перекачки питательных элементов из свекольной ботвы в корнеплоды нужны калийные подкормки. За накопление сахаров в корнеплодах отвечает несколько минеральных веществ: калий, бор, а также кремний. Кроме того, свекла — одна из редких натриелюбивых культур. Натрий улучшает вкус корнеплодов. Как часто подкармливать свеклу Свеклу не сеют слишком рано. Несмотря на то, что она довольно холодостойка, у свеклы есть неприятная особенность. Если семена свеклы долго находятся в холодной почве или всходы попадают под возвратные заморозки, растения могут уйти в стрелку. Такую же особенность имеет и шпинат, это растения одного семейства — амарантовые, подсемейство маревые. По этой причине ни шпинат, ни свеклу не сажают под зиму и не сеют слишком рано. Единственным исключением являются сорта свеклы, предназначенные для подзимнего посева, такие как «Подзимняя А474». Первую подкормку свеклы проводят после первого прореживания, когда на растениях развилось 2-3 настоящих листа. До этого момента они развиваются за счёт питательных веществ, которые уже находятся в почве. Поскольку для формирования корня нужен фосфор, а это медленно растворимый минерал, суперфосфат нужно вносить заранее, при осенней перекопке почвы. Двойной суперфосфат. Вносите его заранее, осенью Достаточно подкармливать свеклу раз в месяц. Последнюю подкормку проводят в начале августа. В течение августа поливы постепенно сводят на нет, чтобы в корнеплодах увеличивалось содержание сухого вещества. Чем подкормить свеклу Многие дачники с недоверием относятся к минеральным удобрениям, считая их «химией». Органические удобрения кажутся нам чем-то натуральным, естественным. В этом есть доля правды, при перепревании органики почва обогащается гумусом, увеличивается количество дождевых червей и разнообразие полезных микроорганизмов. Но пока органика не перепреет, для растений она бесполезна. Растения потребляют только растворы минеральных солей. Поэтому эффект от жидкой органической подкормки проявится не раньше, чем через 3-4 недели, а эффект от подкормки минеральными удобрениями — уже через несколько дней. При соблюдении дозировок азотных удобрений не нужно бояться избытка нитратов в овощах. Содержание нитратов в свекле в любом случае довольно высокое в сравнении с другими овощами, это нормальное свойство свеклы. Подкормка свеклы в июне Как только сеянцы свеклы немного окрепли, на растениях появилось 2-3 настоящих листа, можно провести первое прореживание и подкормить свеклу. Свеклу в июне нужно проредить, желательно в сырую погоду Прореживать свеклу лучше после сильного дождя или наутро после обильного полива. Удаляем самые слабые растения, стараясь не повреждать корни тех сеянцев, которые остаются на грядке. Между растениями в ряду оставляем 2-3 см. Не стоит сразу прореживать свеклу на большое расстояние, «одиноким» сеянцам будет слишком жарко под палящими лучами солнца. Чтобы растения не заваливались на бок, немного подгребаем под них землю, стараясь не закрыть землёй точку роста. В июне свекле необходимо нарастить крупные листья. Чем лучше будет развита надземная часть свеклы, тем больше питания она даст корнеплодам впоследствии.  Для первой подкормки можно использовать жидкие органические удобрения: настой коровяка или куриного помёта, настой сброженной зелёной травы. При внесении органических удобрений важно понимать, что кто-то должен переработать их в почве и превратить в минеральные вещества, необходимые растениям. Почвенная микрофлора чернозёмов богата и разнообразна, а вот на песчаных почвах дела обстоят хуже. Необходимо регулярно пополнять и поддерживать численность полезной микрофлоры. Для этого при посадке свеклы в почву можно внести биопрепараты, такие как «Атлант бактерии-помощники». Если свекла на начальном этапе растёт плохо, что случается на истощённых или бедных песчаных почвах, можно оказать её «скорую помощь» подкормкой азотом по листу. Для этого используют раствор мочевины. Рекомендуемая дозировка для обработки по листу: 30-50 г на 10 л воды, расход удобрения 1,5-2 л на 10 кв. м. посадок свеклы. Раствор нашатырного спирта действует ещё быстрее, т.к. по сути представляет собой водный раствор аммиака. Достаточно 2 ст.л. нашатыря на 10 л воды, подкормку проводят дождеванием, из расчёта ведро воды на кв.м грядки. Комплексные минеральные удобрения с равным соотношением элементов питания дают быстрый эффект. Вносить их нужно по влажной почве. В начале развития свеклы можно подкормить её под корень нитроаммофоской (NPK=16:16:16), аммофоской (NPK=15:15:12) или удобрением аммофос (12% азота, 52% фосфора). Ещё лучше использовать комплексные удобрения, в состав которых входят микроэлементы. Несмотря на то, что они нужны в небольших количествах, пользу от их внесения нельзя переоценить. > Здравень АКВА для корнеплодов Удобрение «Здравень АКВА для корнеплодов» содержит основные элементы питания и важные микроэлементы, в частности бор и магний. В составе органо-минерального удобрения гумат натрия, он ускоряет усвоение минеральных веществ, кроме того, обеспечивает свеклу необходимым количеством натрия. Подкормка свеклы в июле В июле идёт самый активный расход питательных веществ из почвы. Растения растут день ото дня, наращивают крупные листья и начинают формировать корнеплод. Важно не забывать регулярно поливать свеклу, ведь питательные вещества растения усваивают только в виде водных растворов. Если стоит засуха, то даже на самой плодородной почве растения голодают и останавливаются в росте. Свекла в июле В июле проводят второе прореживание свеклы. Можно выдёргивать самые крупные растения с небольшими корнеплодами, чтобы использовать их в пищу. После прореживания расстояние между растениями должно оставаться 7-8 см. При более редком расположении сеянцев на грядке свекла вырастет слишком крупной, такие корнеплоды неудобны в готовке. Зола из печи отлично подойдет для подкормки свеклы В июле свекла продолжает потреблять азот, но в гораздо большей степени ей нужен калий. Органический калий содержится в древесной золе. Золу можно насыпать между рядками свеклы и слегка заделать в почву. С поливами калий будет растворяться и постепенно проникать к корням. Более эффективной будет жидкая корневая подкормка раствором золы из расчёта 1 стакан золы на ведро воды. Однако, как любой органике, золе нужно время на переработку почвенными бактериями. Калийные удобрения действуют почти мгновенно. Свеклу можно подкормить сульфатом калия (калий сернокислый) или калийной солью (калий хлористый). Это тот редкий случай, когда подкормка хлористым калием даст больше пользы, чем вреда.  Свекла не боится хлора и способна усваивать натрий, который входит в его состав. Внесение комплексных удобрений, предназначенных именно для корнеплодов, обеспечивает их всеми необходимыми элементами питания. В июле полезно подкормить свеклу удобрением «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», в нём преобладает содержание калия (NPK=15:12:22 + микроэлементы + гумат натрия). Здравень Турбо для моркови и корнеплодов содержит все питательные вещества в нужной пропорции Подкормки свеклы в августе В августе свекла «выходит на финишную прямую». Идёт активный рост самих корнеплодов, начинается отток питательных веществ, накопленных в листьях. В начале августа можно значительно улучшить вкус свеклы, если подкормить её бором и калием. И бор, и калий способствуют накоплению сахаров в корнеплодах. Борная кислота Можно внести эти вещества по отдельности в виде сульфата калия и борной кислоты, либо совместно в виде комплексного без-азотного удобрения борофоска (16% калия и 0,25% бора, а также фосфор, кальций и магний). Есть расхожее мнение, что подкормка поваренной солью улучшает вкус корнеплодов свеклы. Подкормку проводят в начале августа из расчёта 1 ст.л. соли на 10 л воды. Этот народный рецепт основан на том, что свекла любит натрий. Химическая формула поваренной соли — хлорид натрия. Однако у внесения соли в почву есть множество минусов. Засоление почвы приводит к тому, что растения хуже усваивают питательные вещества и испытывают дефицит воды даже после полива. Недаром на солончаках способны выживать только некоторые виды растений, и это не овощные культуры. Большие дозы соли способны уничтожить любую растительность, но даже в малых дозах от соли больше вреда, чем пользы. Обеспечить свеклу необходимым её натрием можно без вреда для почвы. Для этого можно воспользоваться гуматом натрия или комплексным удобрением с гуматом натрия. При выборе минеральных удобрений для подкормки свеклы в августе, ориентируйтесь на состав, в нём должен преобладать калий. Это могут быть удобрения с пометкой «Осеннее» или удобрения для выращивания картофеля, например, «Здравень Турбо для картофеля» (NPK=15:12:24). Ждем, когда пожелтеют нижние листья - и можно собирать урожай! В августе можно прекратить поливы свеклы, растениям достаточно той влаги, которую они получают с дождями. К уборке свеклы приступают, когда нижние листья желтеют или полностью высыхают. Убирать корнеплоды можно в течение всего сентября и даже в начале октября, до первых морозов.

У многих огородников укроп растёт везде. Семена укропа вызревают в зонтиках, ветер разносит их по огороду, и весной тут и там появляются всходы укропа. С одной стороны, это неплохо, первая зелень всходит сама. С другой стороны, беспорядочные всходы укропа мешают обрабатывать грядки и междурядья. Есть и другие причины, зачем ежегодно сеять укроп. Три причины, зачем сеять укроп каждый год Порядок в огороде Я не люблю, когда у меня в огороде беспорядок, поэтому сею укроп каждый год, а с самосевом успешно борюсь, выдёргивая его и отправляя в готовку. Моя соседка, наоборот, всегда гордилась тем, что не сеет укроп. Но и «на старуху бывает проруха». В прошлом году ей перепахали огород позже, чем обычно, и все всходы укропа попали под плуг. А после перепашки новый укроп не взошёл. Так что не стоит полностью полагаться на самосев. Ароматная зелень к столу Невозможно представить себе русскую кухню без укропа. Иностранцы шутят про нас, что русские добавляют укроп везде: в супы, в салаты, в горячее. И действительно, ну что за суп без зелени укропа? А в салат с огурцом и помидором как можно не добавить укроп? А посыпать укропчиком пельмешки или овощное рагу? Уже в конце июня первые посевы укропа уходят в стрелку, с них ещё какое-то время можно обрывать ароматные листики, но к концу июля они грубеют. А впереди август, сентябрь — время созревания помидоров, а укропа нет. Непорядок. Я сею укроп 2-3 раза за сезон, чтобы свежая зелень поступала непрерывным «конвейером». Излишки укропа можно засушить или заморозить, чтобы зимой его аромат в горячих блюдах напоминал нам о лете. Первую грядку с укропом оставляю, как только укроп уходит в стрелку. Зонтики укропа — это бесценная вещь в период консервации. Горожанам, у которых нет дачи, приходится покупать на рынке специальные наборы зелени для маринадов: листья хрена, зонтики укропа, веточки смородины или вишни. А у нас, у дачников, — вот оно, богатство, под ногами. С них же в конце лета собираю семена укропа. Главное, весной не забыть о том, что всё лето зонтики укропа будут маячить перед глазами и посеять его не на самом виду, а чуть в стороне, чтобы не портил картину идеального огорода. Обновление семенного материала Я всегда собираю свои семена укропа, чтобы потом в течение сезона щедро сеять их, не считая. Но в последние годы стала замечать, что укроп слишком уж быстро уходит в стрелку. Дело в том, что укропу, как и любой другой перекрёстноопыляемой культуре, периодически нужно «вливать свежую кровь». В первый год после посева покупных семян мы видим, на что способен сортовой укроп. У него сочная зелень, густые кустики, он дольше не уходит в стрелку, а после срезки восстанавливается и вновь даёт свежую ароматную зелень. Если собрать свои семена с сортового укропа, они не сохранят в полной мере материнских качеств. Выращенный из них укроп будет гибридом нескольких сортов, которые росли на участке. Однако новый гибрид будет гораздо лучше того гибрида неизвестного поколения, который мы сеем своими семенами, если не обновляем сорта укропа. Выращивание укропа Семена укропа знакомы каждому, они довольно крупные и очень ароматные. Сами семена можно использовать как приправу, например, при засолке капусты. Своим ароматом они обязаны эфирным маслам. Однако когда дело доходит до посева семян, эфирные масла работают «против нас». Они обволакивают каждое семя невидимой оболочкой и не пропускают в неё влагу. Пока маслянистое покрытие не разрушится, семена так и будут лежать в земле. Во влажной почве процесс прорастания семян идёт быстрее, работают почвенные бактерии. А в сухой земле семена укропа будут ждать «лучших времён», пока не пройдут сильные дожди. Предпосевная обработка семян Есть отличный способ, как ускорить прорастание укропа. Впервые я применила его при предпосевной обработке семян сельдерея, и теперь обрабатываю так семена всех зонтичных: моркови, петрушки, укропа, кинзы, тмина и пр. Разрушить масляную оболочку можно обычной водкой, самогоном и любым другим спиртосодержащим напитком. Нужно его совсем немного. Я насыпаю семена в блюдечко и заливаю их небольшим количеством спирта. Через 20-25 минут жидкость сливаю, семена подсушиваю и сею. Уже через неделю появляются первые всходы, вместо 2-3 недель, которые обычно приходится ждать при посеве необработанных семян. Укроп можно сеять вразброс или аккуратными рядками. Я делаю то так, то эдак, в зависимости от настроения. Сеять рядками немного удобнее тем, что проще заделать семена. При посеве вразброс нужно либо присыпать их отдельно заготовленной землёй (перегноем, компостом), либо тщательно заделывать в землю граблями. Первый посев — конец апреля - начало мая Ранней весной семена укропа можно высевать, как только поверхность почвы слегка подсохнет. Если грядку перекопали с осени, то весной достаточно проделать неглубокие бороздки и посеять укроп. Во влажную почву семена укропа можно сеять сразу, без предварительного полива. Повторные посевы При повторных посевах лучше обильно пролить посевные борозды, пока в них не будет стоять вода. Поскольку даже обработанные семена укропа всходят через 7-10 дней, необходимо обеспечить запас влаги в почве на всё это время. Если есть лишний укрывной материал, полезно накрыть грядку до тех пор, пока укроп не взойдёт. Спанбонд сохранит влажность почвы и защитит её поверхность от палящего солнца и иссушающего ветра. Посев под зиму Поскольку укроп отлично всходит самосевом, его можно высевать и под зиму.  Подзимние посевы дают два преимущества: освобождают руки ранней весной, когда и так дел невпроворот, и обеспечивают нас свежей зеленью на 1-2 недели раньше, что весной крайне актуально. Подзимний посев делаю по промороженной почве. Грядку подготавливаю ещё до морозов: копаю и разравниваю. Семена укропа сею вразброс по поверхности почвы, когда она уже хорошенько промёрзнет. Сею щедро, т.к. при подзимнем посеве не все семена всходят. Их можно не заделывать, при таянии снега их утянет в почву. Однако если есть небольшой уклон, лучше сеять их в бороздки и присыпать землёй, чтобы талыми водами семена не унесло прочь. Уход за укропом Уход за укропом минимальный — 1-2 прополки да периодические поливы. Поливы важны в начале вегетации, пока растения ещё крошечные. Потом укроп уже обходится собственными силами: добывает воду из глубины и довольствуется дождями и росами. Наш участок находится на чернозёме, поэтому мне не приходится подкармливать укроп, он и так растёт замечательно. Но не всем так повезло. На участках с бедными песчаными почвами укроп удаётся плохо, вырастает хилым, быстро желтеет, ему банально не хватает питания. Как и все зеленные культуры, укроп потребляет очень много азота. Для быстрого наращивания зелёной массы нужен именно азот. Калий и фосфор способствуют накоплению в зелени укропа витаминов. Лучше всего использовать комплексное удобрение, которое обеспечит укроп всеми необходимыми элементами питания, такое как «Здравень Аква для зеленных культур». Обзор сортов укропа В этом году я посеяла три сорта укропа от компании «Ваше хозяйство»: «Аэронавт», «Зелёный залп» и «Филигрань». Посев укропа делала 1-го мая, к этому моменту почва уже хорошо прогрелась. В первых числах июня укроп был во всей красе. Ажурная зелень с ярким ароматом пришлась весьма кстати, ведь в теплице начали созревать первые огурцы. Три сорта укропа: «Аэронавт», «Зелёный залп» и «Филигрань» Укроп Аэронавт Укроп «Аэронавт» оказался самым ранним из трёх сортов. Он порадовал дружными всходами. Растения быстро развивались, несмотря на аномальную майскую жару. Крошечные всходы превратились в пышные ажурные кустики. Листья укропа «Аэронавт» нежные, ароматные, розетка крупная. Семена укропа «Аэронавт» Поскольку у «Аэронавта» довольно ранний срок созревания (от появления всходов до уборки на зелень 40-50 дней), то к середине июня укроп пошёл в стрелку. Часть растений я обрезала и засушила, остальные оставила на зонтики. Укроп «Аэронавт» Укроп Зелёный залп Укроп «Зелёный залп» понравился мне ещё больше. Несмотря на то, что этот сорт считается позднеспелым (55-60 дней до уборки на зелень), в салаты я начала срезать его в те же сроки. Семена взошли дружно, что называется «щёткой». К тому моменту, когда «Аэронавт» уже пошёл набирать высоту и собрался формировать зонтики, «Зелёный залп» всё ещё радовал своими пышными кустиками. Семена укропа «Зелёный залп» У укропа «Зелёный залп» насыщенный пряный аромат, листья глубокого сине-зелёного цвета, нежные и сочные. Он дал много зелени на срезку и продолжает свой рост на грядке. Укроп «Зелёный залп» Укроп Филигрань Укроп «Филигрань» сначала немного напугал меня. Май выдался жарким и засушливым. Поскольку зима была малоснежной, земля начала катастрофически сохнуть. Первые всходы укропа «Филигрань» были изреженными. Однако в конце мая природа сменила гнев на милость, прошло несколько хороших дождей, и на моё удивление, через несколько дней после дождя появились всходы укропа — дружно, богато. К этому моменту растения, которые взошли первыми, уже превратились в крупные кустики. Таким образом, укроп «Филигрань» сам отрегулировал поставку свежей зелени к столу, разделив её на два этапа. Семена укропа «Филигрань» Название сорта очень ему подходит, резная зелень настолько ажурная, что можно сказать, что природа работала филигранно над созданием этих растений. Восхитительный свежий аромат и нежная зелень — это укроп «Филигрань». По сравнению с тем укропом, что взошёл самосевом, характеристики сортового укропа гораздо лучше: он не так быстро уходит в стрелку, зелень его более густая и нежная. Даже на растениях с зонтиками листочки остаются сочными, пряными, не грубеют. Излишки укропа я засушила на зиму, зонтики растут в ожидании наплыва огурцов. Укроп «Филигрань» Кстати, заметила интересную особенность — корни укропа обожают дождевые черви. Если при осенней уборке укропа не выдёргивать растения с корнем, а срезать, то в течение осени и зимы корни укропа будут перепревать и кормить дождевых червей. Вы удивитесь, как много этих трудяг окажется в следующем году на грядке, где рос укроп! Дождевые черви

Нежные листья салата — это первая настоящая еда, которую даёт огород. Уже с начала июня можно начинать прореживать посадки и использовать в пищу сочные листья, а к середине - концу июня одного-двух растений хватает на приготовление целой миски свежего салата. Сортов салата множество, какой выбрать? Предлагаю обзор 5 сортов, выращенных в этом году. Выращивание салата Срок вегетации салата 45-60 дней от появления всходов. Для того чтобы приготовить свежий салат, не придётся ждать 1,5-2 месяца, растения пригодны в пищу в любом возрасте. Через 3 недели после посева уже есть что пожевать. Если сеять салат густо, то при прореживании набирается целая охапка салата на еду. Сроки посадки Для получения самого раннего салата можно высевать его в теплицу, по краю грядки. Там он не будет мешать впоследствии высаживать рассаду томатов или огурцов. В открытый грунт салат высевают, как только почва перестаёт прилипать к лопате. В этом году я сеяла салат не слишком рано, 5-го мая, поскольку в первых числах апреля уже заняла теплицу посевами китайской капусты пак-чой и японской капусты мизуна, их нужно было успеть съесть, поэтому с посевом салата я не спешила. Ассорти салатов Посев салата в открытый грунт Семена салата высевают в неглубокие борозды, заделывая на 1,5-2 см. Расстояние между рядками салата — 20-30 см. Всхожесть у салата великолепная. Семена всходят без всякой подготовки. Ранней весной можно укрыть грядку спанбондом для ускорения прорастания. Укрывной материал будет полезен и при летних посевах салата, в жару агроволокно сохранит влажность почвы до появления всходов. Салат является культурой нейтрального дня, т.е. для него не важна продолжительность светового дня.  Салат одинаково хорошо растёт и весной, и летом, и ближе к осени. Чтобы всё лето к столу были нежные листочки салата, лучше сеять салат регулярно, каждые две недели, понемногу, или делать повторный посев после того, как салат пошёл в стрелку. Салат всходит довольно быстро. Если земля тёплая и влажная, всходы появляются через 5-7 дней. Вырастить салат могут даже совсем неопытные садоводы. У него крупные семена и заметные всходы. Это не крошечные семядоли укропа или петрушки. Всходы салата крупные, жёлто-зелёные, они отличаются от всех сорняков и ярко выделяются среди них, что упрощает прополку. Уход за салатом в открытом грунте В первые две недели после появления всходов салат развивается довольно медленно, все силы растение пускает на формирование корня. Но зато потом салат растёт как на дрожжах. С каждым днём листья становятся всё больше, а после сильного дождя растения за одну ночь увеличиваются вдвое. Полив Для выращивания салата нужна тёплая температура и умеренно влажная почва. Если май выдался засушливым, молодой салат нужно периодически поливать, чтобы растения подрастали быстрее и не начали горчить на ранней стадии. Но если дожди периодически выпадают, можно не беспокоиться за салат, он сам добудет себе воды, ведь корни у салата — ого-го какие! Как только приходит жара, растениям становится некомфортно и они уходят в стрелку. У салата меняется «программа», вырастает центральный стебель, листья грубеют, в них проявляется горечь. Всё, что не успели съесть, придётся отправить в компост или отдать на корм кроликам, они салату очень рады. Подкормки Я не подкармливаю салат, т.к. у нас чернозём, почва и так достаточно питательная. На бедных почвах имеет смысл подкормить растения в начале вегетации. Как и все зеленные, салат требует много азота, ведь он развивается очень интенсивно, и за короткий срок наращивает большую розетку листьев. На бедных почвах можно подкормить салат комплексным минеральным удобрением «Здравень Аква для зеленных культур». Первую подкормку проводят в фазе 2-4 листьев, вторую — через 10 дней. Не стоит увлекаться азотными удобрениями, т.к. их излишки накапливаются в листьях салата в виде нитратов. Прореживание Своевременное прореживание важно для салата не меньше, чем для моркови. Одно растение салата занимает примерно 20-25 см в диаметре, к этому расстоянию между растениями в ряду и нужно стремиться при прореживании. Салат может расти и при сильном загущении, особенно листовые сорта. Растения будут немного вытягиваться и теснить друг друга, листовая розетка не будет такой шикарной, как если бы он рос на просторе, но на качестве листьев и вкусе салата это не отразится. Однако в дождливую погоду загущение сослужит плохую службу — нижние листики салата начнут подгнивать. Для кочанного салата прореживание имеет решающее значение. У него более крупные листья, для формирования кочана ему нужен простор, как минимум 30 см между растениями в ряду. Растения не должны перекрывать друг друга листьями. Защита от болезней и вредителей Некоторые сорта кочанного салата поражаются бактериальными гнилями. Такой печальный опыт я получала несколько лет подряд при выращивании салата «Айсберг». В считанные дни бактериальная гниль превращала всю грядку салата в отвратительную слизь с жутким запахом. Приходилось, зажав нос и надев резиновые перчатки, убирать всё это безобразие. Против бактериальных болезней химические фунгициды бессильны, они работают только против грибков. Да и не будешь обрабатывать листья салата фунгицидом. Единственное спасение — это регулярное внесение в почву препаратов с сенной палочкой, например, «Бактерра» или «Фитоспорин». Однако, как показал опыт этого года, не всё так печально с кочанными салатами. Многое зависит от устойчивости сорта к болезням. В этом году не все кочанные салаты смогли сформировать кочан, май выдался жарким и засушливым, а июнь — жарким и дождливым. Кто-то «сошёл с дистанции» раньше времени и ушёл в стрелку, так и не успев сформировать кочан, но ни одно растение не сгнило, несмотря на проливные дожди в течение недели. За что я люблю салат — так это за то, что у него нет вредителей. Ни крестоцветная блошка, ни тля, ни слизни, ни гусеницы — никто не интересуется салатом. За всю жизнь я не видела ни одного насекомого, которое бы повредило мой салат. Обзор сортов салата В этом году я посеяла 6 сортов салата, пять из которых были от компании «Ваше хозяйство». Надо сказать, грядка выглядела весьма привлекательно, ведь салаты отличаются и по окраске, и по форме листьев. Салат «Скорик» Самый ранний из всех салатов, «Скорик», действительно, очень скоро оказывается в салате. У него крупные нежные листья почти жёлтого цвета. Лист слегка гофрирован: настолько, чтобы держать форму, но не слишком сильно, поэтому мыть салат очень удобно. Вкус нейтральный, приятный, без горечи. Предполагаю, что сорт «Скорик» больше подходит для выращивания в более прохладных регионах либо для посева ранней весной и в конце августа. В нашей жаре, когда в тени было +30-32°С, «Скорик» первым ушёл в стрелку. Но случилось это через 50 дней после посева, целый месяц мы ели великолепные нежные листья. Семена салата «Скорик» Салат «Скорик» Салат «Скорик», 3 недели после посева Салат «Скорик», 6 недель после посева Салат «Брейк» У салата «Брейк» листья того же жёлто-зелёного оттенка, что и у «Скорика», но листовая розетка более высокая. Край листа красиво гофрирован волной, видимо за неё салат и получил своё название, от известного движения брейк-данса. Сам лист практически ровный, что очень удобно в мытье и приготовлении. Приятный вкус, раннее созревание, крупные листья — у «Брейка» множество достоинств. Жару «Брейк» выдерживает плохо, поэтому кочана он не успел образовать и ушёл в цветочную стрелку. Продержался он на несколько дней дольше «Скорика». И «Брейк», и «Скорик» — два отличных салата для ранней весны и для прохладного лета. Красивые, нежные, с нейтральным сладковатым вкусом. Салат «Брейк» Салат «Брейк», 3 недели после посева Салат «Брейк» 6 недель после посева Салат «Буржуй» В начале роста сорт «Буржуй» практически не отличался от «Скорика», тот же салатовый оттенок листьев, небольшая высота розетки, сами листья округлые, слегка гофрированные. Но чем дальше, тем различий становилось больше. «Буржуй» начал набирать массу и «толстеть». Те, у кого было советское детство, такими и представляли себе буржуев — пузатыми и надменными. Нашему «Буржую» есть чем гордиться. В то время, когда другие салаты начали формировать цветочную стрелку, салат «Буржуй» стал сворачивать листья в кочан. Ни жара, ни перепады между ночными и дневными температурами в 20 градусов, ни временные похолодания — ничто ему не помешало. Салат «Буржуй» кочан И что самое удивительное, у сорта «Буржуй» отменный иммунитет. После проливных дождей растения только хорошели, и ни один кочан не загнил. Так что «Буржуй» превзошёл популярный «Айсберг». Листья у салата «Буржуй» очень тонкие. Обычно у кочанных салатов есть более грубые верхние листья, которые приходится выбрасывать, и хрустящие внутренние, формирующие кочан. У «Буржуя» все листья одинаково нежные и маслянистые. Салат «Буржуй» Салат «Буржуй», 3 недели после посева Салат «Буржуй», 6 недель после посева Салат «Буржуй», 55 дней от посева Салат «Зелёный граф» Салат «Зелёный граф» не похож ни на один салат, который вы когда-либо видели. Во-первых, он по-настоящему зелёный, не жёлтый, не салатовый, а именно травянисто-зелёный. По строению розетки он напоминает молодую пекинскую капусту. Листовая розетка у «Зелёного графа» вертикальная, плотная, довольно высокая, этакий Дон Кихот. У «Зелёного графа» плотные листья, гораздо плотнее, чем у большинства салатов. Это не портит их вкус, но даёт дополнительное преимущество — срезанный салат долго не вянет. Салат «Зелёный граф» Для дачников выходного дня «Зелёный граф» — идеальный вариант. Салат не раскиснет и не завянет, пока вы довезёте его до города. Всю неделю до следующей поездки на дачу его можно хранить в холодильнике. «Зелёный граф» в жару и непогоду держится весьма стойко и укладывает листья в высокие узкие кочаны. Они пережили ливни, дикие ветра, ночные +8°С и дневные +40°С, и вышли на финишную прямую. Салат «Зелёный граф», 3 недели после посева Салат «Зелёный граф» 6 недель после посева Салат «Зелёный граф», 55 дней от посева Салат «Боярский» Листовой салат с резными листьями с красным пигментом. Бордовый оттенок листьев напоминает одеяния бояр. Салат украшает грядку и отлично выглядит в тарелке. Резные листья имеют нежную структуру и насыщенный вкус. Салат «Боярский» Если выращивать салат «Боярский» на просторе, одно растение раскинется сантиметров на 40. Я не проредила этот салат вовремя, в результате растения набились плотно друг к другу, но не пострадали от тесноты. Соседний с ним зелёный салат «Ералаш» с такими же резными листьями начал гнить после недели дождей, «Боярский» перенёс ливни и грозы стойко, не полёг, не загнил, и даже не собирается зацветать, несмотря на жару. Вкус без горечи. Идеальный салат. Салат «Боярский», 3 недели после посева Салат «Боярский», 6 недель после посева Салат «Боярский», 55 дней от посева Использование салата в кулинарии Свежие салаты мы едим с весны до осени. Овощи подрастают, сменяя друг друга, но всем им нужны сочные листья как нейтральная основа для приготовления салата. Весенний салат с редисом и укропом, июньский салат с огурцом, июльский салат со спелыми помидорами и базиликом, — вариантов множество. Листья салата нужны для приготовления классического греческого салата и салата «Цезарь», они хороши и для подачи мяса или рыбы. Салат с огурцом Салат с помидорами Есть два секрета, как сделать так, чтобы салат не горчил. Листья салата нужно рвать руками, а не резать. Не используйте в пищу центральную прожилку, именно в ней находится млечный сок, который придаёт салату горечь. Если в жару листья салата начали горчить, за пару часов до приготовления оборвите их с кочана и поставьте свежими срезами в подсоленную воду — млечный сок выйдет, и горечь уйдёт.

Даже если вы никогда не бывали в Провансе, наверняка вы видели фотографии полей цветущей лаванды, уходящих за горизонт. В европейских садах лаванда считается идеальным компаньоном для роз. Мода на выращивание лаванды добралась и до нас. Несмотря на то, что ароматной южанке у нас не климат, многие дачники с успехом выращивают лаванду в открытом грунте в средней полосе России. Если вы тоже мечтаете украсить цветник или садовую дорожку ароматными кустами лаванды, не спешите бежать в садовый центр за саженцами. Сначала стоит разобраться в видах лаванды, чтобы выбрать те, которые смогут зимовать в вашем регионе. Перезимовавшая на подоконнике лаванда Виды лаванды Существует несколько разновидностей лаванды. Они различаются по высоте и диаметру куста, размеру листьев и длине соцветий. Колоски лаванды могут быть голубыми, синими, розовыми и даже белыми, но больше всего распространены сорта с фиолетовыми и пурпурными цветами. Их оттенок так и называют, «лавандовый». Лаванда — это вечнозелёный полукустарник, она зимует с листьями. Листья лаванды серо-зелёные с лёгким опушением, поэтому выглядят серебристыми. Лаванда цветёт на молодых побегах текущего года. Старые побеги лаванды древеснеют. В зависимости от цели выращивания лаванду обрезают в начале цветения или после его окончания. После обрезки лаванда даёт молодые побеги, которые вновь расцветают. В регионах, где зимой температура не опускается ниже нуля, лаванда зацветает уже в апреле-мае, за сезон кусты цветут 2-3 раза. В средней полосе лаванда цветёт однократно, летом: в июне-июле. В сентябре может быть небольшое повторное цветение. Широколистная лаванда, или французская Поля лаванды в Провансе засажены широколистной лавандой. Она выращивается в промышленных объёмах для использования в парфюмерии. Лаванда широколистная формирует раскидистые кусты высотой до 1 м и до 1,5 м в диаметре. Цветы лаванды Французская лаванда считается наиболее декоративной благодаря длинным цветоносам, цветки в соцветии расположены густо, плотно друг к другу. У французской лаванды довольно широкие листья, шириной 0,5-0,8 см и длиной 3-6 см. Все части растения издают восхитительный нежный аромат. У широколистной лаванды множество сортов с цветами всех оттенков синего и фиолетового, а также розовыми и голубыми. Единственное «но» — широколистная лаванда зимует только в южных регионах, она выдерживает лишь кратковременные заморозки до -10°С.  В средней полосе в открытом грунте французскую лаванду можно выращивать только как однолетнее растение. В качестве горшечного растения лаванда живёт недолго, её корневая система требует простора и глубины. Лаванда в  Нижегородской области: это вам не Прованс Узколистная лаванда, или английская Узколистная лаванда не так декоративна, как широколистная. У неё не такие высокие кусты, высота цветоносов и размер соцветий меньше, чем у широколистной лаванды, цветки не так плотно набиты в соцветии. Однако считать её мало декоративной могут только южане. Взрослые кусты английской лаванды выглядят великолепно. При высоте 60-80 см они занимают в обхвате 50-80 см. Куст состоит из огромного множества тонких побегов с узкими листьями и цветущими колосками. Соцветия узколистной лаванды более короткие, чем у широколистной. Окраска соцветий у разных сортов различается от сине-голубой до фиолетовой. Английская лаванда отличается высокой морозостойкостью, в южных областях Украины и Белоруссии она может зимовать без укрытия, в средней полосе узколистная лаванда отлично зимует под воздушно-сухим укрытием. Растения выдерживают морозы до -25°С. Для выращивания в открытом грунте подходит именно английская лаванда. Есть множество сортов как иностранной, так и отечественной селекции. Наиболее популярные сорта узколистной лаванды: «Хидкот» с ярко-фиолетовыми цветами, высота куста 60-70 см; «Дварф Блю» с фиолетовым цветами, высота куста 40 см; «Манстед» с синими цветами, высота куста 40 см; «Элеганс Пинк» с розовыми цветами, высота куста 30-35 см. Российские агрофирмы предлагают множество сортов узколистной лаванды: «Сиреневый туман», «Синеглазка», «Южанка», «Нормандия», «Вознесенская» и др. Гибридная лаванда, или лавандин Европейские селекционеры скрестили широколистную и узколистную лаванду. Гибрид назвали лавандин. Он сохранил высокую зимостойкость английской лаванды, но при этом высота куста и декоративность лавандинов сравнимы с французской лавандой. Лавандины имеют более яркую окраску цветов, чем сорта узколистной лаванды, и интенсивный аромат. Содержание эфирных масел в листьях гибридной лаванды в 3 раза выше, чем у английской лаванды. У многих сортов гибридной лаванды стерильные цветы, поэтому размножаются они только вегетативно. Посадочный материал можно купить в питомниках. Популярные сорта лавандинов: «Анабиан Найт» , «Импресс Пурпл», «Феноменал», «Сойер» и др. Способы размножения лаванды Лаванда размножается семенами и вегетативно: зелёными черенками и корневыми отводками. Деление куста лаванда переносит плохо. Кусты могут расти на одном месте 20-25 лет без пересадки. Выращивание лаванды из семян Семена лаванды сохраняют всхожесть в течение 5 лет. Они довольно мелкие, оболочка семян покрыта эфирными маслами. Семенам требуется стратификация, в течение которой эфирные масла растворяются и не препятствуют прорастанию семян. Для естественной стратификации семена лаванды можно высевать под зиму в открытый грунт. Семена сеют на поверхность промороженной почвы, присыпают слоем рыхлой земли толщиной 2-3 см. Весной семена всходят не быстро, первые ростки могут появиться в середине - конце мая. При выращивании лаванды через рассаду нужна предварительная стратификация семян в течение 1,5-2 месяцев. Поскольку сеянцы лаванды развиваются довольно медленно, то необходимо, чтобы они взошли в начале - середине марта, а для этого на стратификацию их отправляют в начале января. В стратификации семян нет ничего сложного. Семена выдерживают в холодильнике при температуре +2-5°С. Чтобы не занимать в холодильнике много места, достаточно насыпать семена лаванды между двумя ватными дисками, которые нужно увлажнить. Чтобы влага не испарялась, ватные диски с семенами упаковывают в полиэтиленовый пакет с zip-застёжкой. Периодически пакет нужно открывать для доступа кислорода. По окончании стратификации семена высевают в небольшие контейнеры. Если место позволяет, можно сразу посеять семена во влажный грунт и в таком виде стратифицировать. Это более удобно, к тому же так увеличиваются шансы на прорастание семян, т.к. они находятся в естественной среде и подвергаются воздействию почвенных бактерий и гуматов. Для посева достаточно небольшого пластикового контейнера с крышкой. В дне контейнера проделывают дренажные отверстия. Его наполняют готовым грунтом для выращивания рассады в смеси с перлитом или крупнозернистым песком. Семена раскладывают по поверхности почвы и присыпают минимальным слоем земли. Можно и вовсе не заделывать семена, вместо этого их закрывают слоем снега, при таянии вода утянет семена на нужную глубину. После окончания стратификации контейнер выставляют на подоконник. Оптимальная температура для прорастания семян лаванды: +17-18°С ночью и +20-21°С днём. Всходы появляются в течение 2-3 недель. Всходы лаванды похожи на всходы базилика, это растения одного семейства, яснотковые. Сеянцы приучают к сухому воздуху квартиры постепенно, для этого крышку контейнера приподнимают и сдвигают. Когда на растениях появится первый настоящий лист, крышку можно полностью убрать. Уход за рассадой лаванды заключается в поливах и рыхлении почвы. Когда на сеянцах образуется 2-3 настоящих листа, рассаду пикируют в отдельные стаканчики. У лаванды стержневой корень, поэтому необходимо подобрать высокие стаканы объёмом не менее 0,5 л. После появления 5-6 листьев верхушку сеянцев прищипывают, это стимулирует рост боковых побегов и способствует формированию пышной кроны полукустарника. Чтобы рассада лаванды не вытягивалась, сеянцы держат под лампой или на южном подоконнике. Обработка рассады регуляторами роста «Крепень» и «Регулар» стимулирует развитие корней и сдерживает рост надземной части от перерастания. За период выращивания рассады лаванды её дважды подкармливают комплексным удобрением «Здравень Турбо для рассады». Первую подкормку проводят через 2 недели после пикировки рассады, вторую — через 10-14 дней после первой. Размножение черенками Лаванда отлично черенкуется, поэтому если у вас есть кустик лаванды или она растёт у ваших соседей, размножить её не составит труда. Летом нарезают верхушки зелёных побегов, длина черенков 7-10 см. Можно использовать побеги, которые не цвели, либо брать цветущие побеги и срезать соцветие. Нижнюю часть черенка оголяют от листьев, опудривают стимулятором корнеобразования «Корневин» и укореняют в песок или смесь торфа и песка. Чтобы уменьшить испарение с листьев, черенки держат в мини-тепличке: под полиэтиленовым пакетом или под пластиковой бутылкой. Укоренять черенки нужно в тенистом прохладном месте, чтобы под укрытием они не перегревались. После того как на черенках появятся новые побеги, их можно высаживать на постоянное место. Размножение корневыми отводками Поскольку побеги лаванды ложатся на землю, это можно использовать для размножения. Нижние побеги нужно пришпилить к земле, подгрести под них побольше рыхлой земли и поливать их в течение лета. Следующей весной укоренившиеся отводки можно будет отрезать от материнского куста и пересадить на другое место. Выращивание лаванды в открытом грунте Выбор места Каждый помнит слова песни Софии Ротару: «лаванда, горная лаванда». Если принять во внимание, что лаванда — горное растение, мы сможем понять, какие условия ей нужны. В горной местности бедные каменистые почвы, часто со слабо-щелочной реакцией из-за залежей известняка. Земля быстро просыхает, т.к. влага никогда не застаивается, она стекает по склону. В горах солнце светит ярче, чем на равнине, горные луга залиты солнцем — вот такие условия нам и нужно создать для лаванды. Лаванда не требовательна к плодородию почвы, ей важнее структура грунта. Лаванда хорошо растёт на каменистых или песчаных грунтах. На жирном чернозёме лаванда будет хуже цвести. Тяжёлые глинистые почвы тоже не подходят для выращивания лаванды, они долго не просыхают, поэтому их необходимо разрыхлять внесением крупнозернистого песка и гальки. Лаванда — это южное растение, в климате средней полосы для неё маловато солнечных дней, а потому выбираем самое солнечное место для посадки. Лаванда засухоустойчива, взрослые растения вовсе не нуждаются в поливах, поливают только саженцы первого года. Больше всего лаванда боится замокания корней. Если грунтовые воды расположены слишком близко или грунт плотный, с большим содержанием глины, корни лаванды загнивают, растения поражаются грибковыми заболеваниями и погибают. Лаванду нельзя сажать в низинах и там, где весной протекают талые воды. На участках с близким залеганием грунтовых вод необходимо устройство дренажа. Если грунт лёгкий, вода после дождя быстро просыхает, место открытое, солнечное, то лаванде ничего не страшно. Она легко переносит зной и засуху, не болеет и не привлекает насекомых-вредителей. Те же условия выращивания нужны и розам, поэтому лаванда — замечательный компаньон для роз. А вот с гортензиями или хвойными лаванда не уживётся, им нужна кислая почва, которую горная лаванда не любит. Посадка лаванды в открытый грунт Рассаду лаванды высаживают в грунт, как только минует угроза возвратных заморозков. Саженцы с закрытой корневой системой, купленные в питомнике, можно высаживать в течение всего лета, но чем раньше вы это сделаете, тем лучше приживётся лаванда. В летнюю жару саженцам сложнее адаптироваться после пересадки. Посадку лаванды в открытый грунт проводят весной, в середине - конце мая. Прежде чем высаживать саженцы лаванды, нужно хорошенько подумать, чтобы не пришлось пересаживать их на другое место. Из-за стержневой корневой системы растения крайне тяжело переносят пересадку во взрослом возрасте. При подготовке посадочных лунок учитывайте будущий размер кустов лаванды, одно растение занимает в диаметре до полуметра, а высокорослые сорта — до метра. Успех приживаемости саженцев лаванды зависит от подготовки посадочной лунки. Она должна быть гораздо глубже, чем можно себе представить. Под высадку саженцев лаванды копают лунки небольшой ширины, 20-30 см, и очень большой глубины — 70 см. Получается такой «колодец». На дно лунки укладывают небольшой дренаж из камней или битого кирпича и насыпают рыхлый грунт: плодородный слой земли, выбранный из лунки, смешивают с песком или перлитом. При посадке саженцы не заглубляют, высаживают их на ту же глубину, как они росли в горшке. Саженцы обильно поливают при посадке и притеняют от солнца спанбондом. Укрывной материал снимают через 1-2 недели, когда растения тронутся в рост. Чтобы пересадка прошла безболезненно, и растения быстро прижились, при посадке пролейте их не просто водой, а раствором стимуляторов корнеобразования: «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин». Если в момент посадки препарата не было под рукой, можно пролить им саженцы через 10 дней после посадки. Уход за лавандой в открытом грунте В первое лето кустики лаванды нуждаются в регулярных поливах, однако почва между поливами должна просыхать. После полива поверхность земли необходимо рыхлить. Лаванда может расти вовсе без подкормок. Корни взрослых растений уходят на большую глубину, откуда черпают питательные вещества. Однако в первый год будет полезно подкормить саженцы. Для лаванды более важны калий и фосфор, чем азот, поэтому для подкормки используют комплексные удобрения с небольшим содержанием азота, такие как «Здравень Турбо для цветников и клумб» или «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий», соотношение питательных элементов: NPK= 8:15:18. Подкормки проводят раз в месяц. Если растения посажены рядом с розами, им достанется часть питательных веществ от подкормок роз. В первый год саженцы лаванды вовсе не обрезают. Желательно не давать растениям цвести в первое лето, чтобы все силы они направили на развитие корней. Растения, выращенные из семян, скорее всего не зацветут в первый год, они зацветают на 2-3-й год. Обрезка лаванды Обрезка лаванды — это крайне важный пункт агротехники. Неграмотная обрезка может погубить кусты лаванды, а без обрезки кусты быстро стареют, теряют форму и хуже цветут. Обрезку проводят два раза в год: летом и ранней весной. Летнюю обрезку проводят сразу после окончания цветения, либо в период цветения, если вы хотите засушить цветущие веточки для букетов. Лаванда — это полукустарник. Нижняя часть побегов у него древеснеет. На одревесневших побегах нет спящих почек, поэтому при обрезке мы должны оставить часть зелёных побегов. Летнюю обрезку лаванды проводят таким образом: срезают цветоносы, захватывая ещё 3-5 см. Получается, что молодые побеги обрезаются примерно на 2/3. Рост лаванды возобновится на неодревесневших побегах. Если обрезать лаванду до одревесневшей части, с большой вероятностью растения не смогут восстановиться и погибнут. Осенью лаванду не обрезают, чтобы растение ушло в зиму сильным. Обрезку проводят ранней весной, после снятия укрытия. С весенней обрезкой не стоит спешить. Нужно рассчитать момент, чтобы молодые побеги не попали под возвратные заморозки. Весенняя обрезка очень важна для формирования лаванды. Если растения хорошо перезимовали, весной они выглядят очень мило, и рука не поднимается их обрезать. Однако такая жалость «выходит боком». Прошлогодние побеги одревесневают на всю длину, новые вырастают на их верхушках, куст становится выше, разваливается, не держит округлую форму, его центр некрасиво оголяется. Поэтому весной нужно обрезать зелёные побеги наполовину или на 2/3. Если вы запустили свои кусты лаванды или не знали, что их нужно обрезать, омолодить их будет не так просто. Если за один приём срезать кусты почти под ноль, то вряд ли они смогут отрасти. Омоложение старых кустов проводят в несколько приёмов, растягивая его на 3-4 года. Вначале вырезают на кольцо несколько старых побегов, освобождая центр куста. В первый год после обрезки от корня пойдут новые побеги. В следующие годы постепенно вырезают одревесневшие побеги, освобождая место для роста новых. Молодые побеги обрезают по всем правилам: после цветения и после зимовки. Подготовка к зимовке В климате средней полосы лаванда зимует только под укрытием, особенно это касается молодых растений. Лаванду нужно защитить от мороза и от излишней влаги. И вымерзание, и выпревание одинаково опасны для лаванды, поэтому необходимо создать довольно просторное укрытие, которое надёжно защитит растения от осадков. Поздней осенью, когда до морозов по прогнозу ещё неделя-две, почву под кустами лаванды обильно проливают и мульчируют сухой землёй. Влагозарядковый полив необходим всем кустарникам, плодовым деревьям и хвойным. Влажная почва лучше проводит тепло из глубины, поэтому не так сильно промерзает. Пока земля не замёрзла, над кустами лаванды устанавливают дуги, либо сооружают деревянный каркас, укрытие должно быть просторным, чтобы под ним свободно циркулировал воздух. После того как установились стабильные морозы до -5°С, кусты укрывают плотным спанбондом (60 г/кв.м.) в два слоя. Категорически нельзя накрывать лаванду полиэтиленовой плёнкой, под ней кусты выпревают и погибают. Поскольку принципы укрытия для лаванды и роз одинаковы, удобно выращивать их рядом и укрывать в общий тоннель. Под просторным укрытием растения зимуют гораздо лучше, т.к. под ним создаётся благоприятный микроклимат.

Без ароматной петрушки еда была бы пресной. Зелень петрушки добавляют в свежие салаты, овощные рагу и супы, в консервацию и маринады, её сушат на зиму и замораживают. Аромат петрушки нравится всем, в отличие от запаха кинзы. Но далеко не у всех получается вырастить петрушку на грядке. Не так проста эта пряная зелень. Виды петрушки Уже на моменте покупки семян возникают первые вопросы. Какую петрушку покупать: листовую или корневую? Кудрявую или обыкновенную? Чем они отличаются? Листовая петрушка обыкновенная и кудрявая Листовую петрушку выращивают на зелень, что понятно из названия. Различаются два вида: знакомая всем листовая петрушка обыкновенная и редкая гостья на наших грядках — петрушка кудрявая. Вкус и аромат у них похожи, а вот внешний вид различается разительно. У петрушки обыкновенной резные листья на длинных черешках. Листья петрушки кудрявой настолько сильно гофрированы, что, действительно, напоминают кудряшки. У неё более короткие стебли, поэтому петрушку кудрявую удобно выращивать в ящике на подоконнике или на балконе. Корень листовой петрушки разветвлённый, в пищу его не используют. Если осенью корни петрушки не выдёргивать из земли, они могут перезимовать и взойти в следующем году. Но это при условии снежной зимы и посадки на высокой грядке, где корни не вымокнут. Весной следующего года листовая петрушка быстро пойдёт в стрелку, поэтому этот способ годится только для получения ранней зелени. Корневая петрушка У корневой петрушки в пищу используются и «вершки», и «корешки». Однако выращивают её ради пряных корнеплодов. По размеру они не уступают средней моркови. Их можно хранить в погребе или высушить и добавлять в супы и бульоны в качестве приправы. Бульон, сваренный с добавлением кореньев: петрушки, сельдерея и моркови гораздо вкуснее и ароматнее. Петрушка корневая Сахарная Зелень корневой петрушки чуть более грубая, а её аромат более резкий. Розетка листьев у корневой петрушки гораздо скромнее: 35-40 листьев вместо 70-80 у листовой петрушки. Летом зелень корневой петрушки не собирают, чтобы не мешать росту корнеплода. Корнеплоды петрушки можно использовать не только в качестве ароматной приправы, но также для выгонки зелени в зимнее время или ранней весной. Достаточно посадить корнеплоды в высокий горшок и периодически поливать их. В тепле и на свету они быстро тронутся в рост, и всю зиму у вас будет свежая ароматная зелень. Если удастся сохранить коренья до весны, их можно посадить в теплицу с той же целью — для получения самой ранней зелени. Ведь первые ароматные травки из семян: укроп, кинза, петрушка, кервель, — подрастают только к концу мая. Сорта петрушки Только люди с очень тонким обонянием могут различить лёгкие вариации ароматов петрушки разных сортов. У петрушки довольно длинный срок вегетации, по сравнению с тем же укропом или кинзой. Петрушка листовая Сорта листовой петрушки не слишком различаются по срокам созревания: 65-75 дней: «Обыкновенная листовая», «Итальянский гигант», «Сибирячка», «Пышная особа», «Андрюшка», «Бутербродная» и др. 75-90 дней: «Богатырь», «Свежий ветер», «Малахитовый титан» и др. У сортов кудрявой петрушки «Хлопец кучерявый» и «Ярославна» листовая розетка компактная, высотой 12-18 см. Раннеспелые сорта листовой петрушки «Андрюшка» и «Бутербродная» образуют небольшие кустики, высотой до 25 см, у них нежная зелень с тонким ароматом. Большинство сортов листовой петрушки формируют крупную раскидистую розетку листьев высотой до 40 см. Есть и исключение — петрушка «Итальянский гигант» вырастает до 60 см в высоту! Среднеспелый сорт «Богатырь» относится к сортам универсального назначения. Его зелень достаточно нежная и приятная на вкус, чтобы использовать её в пищу в свежем виде, при этом к осени формируется крупный корнеплод. Если его не выкапывать, он перезимует в почве. В таком случае зелень петрушки появится на вашем столе уже в конце апреля. Популярные сорта корневой петрушки: «Сахарная», «Уральская усадьба», «Генеральская». У них более длительный срок вегетации, корнеплоды созревают через 95-105 дней от появления всходов. По размеру они не уступают моркови, длина корнеплодов петрушки 20-30 см. Корнеплоды петрушки белоснежные с плотной мякотью и ярким ароматом. Зелень петрушки долго остаётся свежей и не желтеет после срезки. Корнеплоды отлично хранятся при тех же условиях, что и морковь. Зелень петрушки и измельчённые корнеплоды не теряют аромата после высушивания и заморозки. Посадка и уход за петрушкой в открытом грунте Как и любую другую зелень, петрушку выращивают в открытом грунте. Хотя допускается уплотнять петрушкой грядки в теплице. В таком случае лучше выбирать теневыносливые сорта, такие как «Богатырь». Сроки посадки Петрушка достаточно холодостойка, и при этом засухоустойчива. Такое редкое сочетание позволяет сеять петрушку в любые сроки, когда это удобно: от ранней весны до конца июня. Сроки посадки петрушки весной в открытый грунт зависят от региона и погодных условий. Петрушка не боится холода, высевать семена можно, как только почва немного просохнет. В средней полосе это середина - конец апреля. Для получения ранней зелени корнеплоды петрушки сажают на выгонку в теплицу, как только в ней оттает почва, в марте - апреле. Петрушку можно сеять и под зиму, это освобождает руки весной. Подзимний посев проводят по промороженной почве. Грядки необходимо подготовить заранее, внести необходимые удобрения, разровнять и нарезать посадочные борозды. Семена высевают только после того, как поверхность земли схватилась морозом. Для заделки семян нужна сухая земля, её нужно заготовить до холодов, либо использовать покупной грунт. Подготовка почвы Петрушка довольно требовательна к плодородию почвы. Как и все зеленные, она потребляет много азота, а потому предпочитает почвы с высоким содержанием гумуса. Не бедных песчаных почвах и на истощённой земле петрушка растёт плохо. Грядки лучше готовить с осени, заправлять их перегноем из расчёта 0,5-1 ведро на кв.м., а также фосфорными и калийными удобрениями. Под осеннюю перекопку вносят обыкновенный или двойной суперфосфат и сульфат калия, либо другие калийно-фосфорные удобрения: монофосфат калия, борофоску. Если грядку под посадку готовят весной, в почву можно внести комплексное минеральное удобрение, либо составить смесь из мочевины, суперфосфата и сульфата калия. Из органических удобрений в почву вносят древесную золу, как источник калия, кальция и других микроэлементов, и перегной. Если натуральной органики нет, можно воспользоваться готовыми органическими удобрениями, внести в почву гранулированную древесную золу и гранулированный птичий помёт «Куровит», либо конский навоз в гранулах. Чтобы облегчить труд по прополке грядки и поиск всходов петрушки среди сорняков, можно пойти на небольшую хитрость. После подготовки грядки поверхность почвы разравнивают граблями и накрывают грядку полиэтиленом или спанбондом. Через несколько дней появится «ковёр» однолетников. По поверхности почвы проходятся граблями, чтобы нарушить проростки, и уже после этого нарезают посадочные борозды и сеют петрушку. Для посадки корневой петрушки и листовой петрушки «Богатырь», которая тоже образует корнеплоды, нужна более тщательная подготовка почвы, такая же как для посева моркови. Землю перекапывают на штык лопаты, тщательно выбирают из неё корневища многолетних сорняков, камни, разбивают комья земли граблями, добиваясь однородной рыхлой структуры почвы. Подготовка семян Семена петрушки покрыты эфирными маслами. Благодаря приятному аромату их можно использовать в кулинарии в качестве приправы. Такую особенность имеют все растения семейства зонтичных: укроп, тмин, кинза (кориандр), кервель, петрушка, сельдерей, морковь и др. Эфирные масла отталкивают воду, не давая ей проникать в семена. Это обеспечивает хорошее хранение семян, но тормозит их прорастание. Пока эфирные масла не растворятся, семена не взойдут. Именно по этой причине у всех зонтичных от момента посева до появления всходов проходит 2-3 недели. Петрушка, можно сказать, самый большой тугодум из всего семейства. При подзимнем посеве под воздействием влаги и почвенных бактерий эфирные масла постепенно разрушаются, и весной всходы появляются достаточно быстро, как только земля прогреется. Однако нужно учитывать особенность подзимнего посева: прорастают только самые сильные семена, так происходит естественный отбор, заложенный природой.  Чтобы всходы не были изреженными, под зиму нужно сеять петрушку более густо, увеличивая норму высева в 1,5-2 раза. При весеннем посеве можно ждать всходов петрушки очень долго. Дело усложняется тем, что всходы однолетних сорняков появляются гораздо раньше. Если начать пропалывать их до появления всходов петрушки, можно потревожить проростки. Если же упустить момент, сорняки перерастут, и в их зарослях будет крайне сложно найти крошечные семядольные листья петрушки. Сохранять почву влажной в течение 2-3 недель, пока семена петрушки прорастают, довольно трудно. Если поливать грядку, то на поверхности земли образуется корка, которая будет препятствовать прорастанию семян, при неглубокой заделке почву может размыть, и тогда семена унесёт водой. Если же грядку не поливать, то в сухой земле семена будут лежать в ожидании сильного дождя. Укрытие грядки плотным спанбондом помогает сохранить влажность почвы без необходимости дополнительных поливов. Есть несколько способов, которые ускоряют прорастание семян петрушки. Все они направлены на то, чтобы разрушить эфирные масла. Замачивание семян в горячей воде с температурой +50-60°С до остывания воды, примерно на полчаса. Замачивание семян в водке, самогоне или любом спирте на 15-20 минут. Прикапывание семян в полотняном мешочке в почву на 1-2 недели. Горячая вода и спирт отлично растворяют эфирные масла, после обработки семена подсушивают, чтобы их было удобно сеять. Предварительное выдерживание семян в почве — это старинный способ предпосевной подготовки семян, его применяют к семенам моркови, петрушки и других зонтичных. Но здесь важно не передержать семена в земле, иначе они проклюнутся в мешочке, и высевать их будет сложно. Посадка петрушки в открытый грунт семенами Если земля уже успела просохнуть после таяния снега или весенних дождей, перед посевом борозды обильно проливают водой. Это создаст запас влаги на весь период прорастания семян, и не нужно будет поливать грядку до появления всходов. Если же земля ещё сохранила весеннюю влагу, достаточно уплотнить дно борозды при помощи черенка лопаты или ребром доски. Это не даст семенам провалиться сквозь рыхлую почву слишком глубоко. При таком способе посева семена петрушки всходят дружно. Семена петрушки сеют довольно густо, лишние всходы можно будет проредить. Семена заделывают на глубину 1-1,5 см. Посевы прихлопывают рукой, чтобы семена плотно соприкасались с почвой. До появления всходов грядку можно закрыть агроволокном, либо оставить, как есть. Через 10-14 дней, как только появятся всходы петрушки, почву обильно проливают дождеванием и выпалывают однолетние сорняки. Семена петрушки можно сеять и врассыпную, но при таком способе их сложнее заделать на нужную глубину. Часть семян останется на поверхности земли и не взойдёт. Кроме того, поиск всходов и прополка более затруднительны, когда нет чётких рядков. Уход за петрушкой в открытом грунте после посадки Петрушка нетребовательна к уходу. Все трудности по выращиванию петрушки закончились после появления всходов. Дальнейший уход за петрушкой в открытом грунте стандартный: регулярные прополки, периодические поливы, подкормки и срезка зелени. Как только на растениях появится несколько настоящих листьев, нужно проредить всходы. Это особенно важно при выращивании корневой петрушки. После прореживания между растениями в ряду оставляют 3-5 см. Петрушка в июне Полив В начале вегетации петрушка растёт довольно медленно. Если весна выдалась засушливой, петрушку нужно периодически поливать, 2-3 раза в неделю, чтобы всходы быстрее развивались. Петрушка засухоустойчива, поэтому как только растения окрепли, поливы можно свести к минимуму, полагаясь на естественные осадки. Лишь на песчаных почвах, которые быстро пересыхают, приходится поливать петрушку регулярно в течение лета. Подкормка На плодородных почвах: чернозёмах и окультуренных суглинках петрушка хорошо растёт без дополнительных подкормок. Однако если поддержать растения в начале вегетации, они быстрее наберут зелёную массу, а значит, ароматная зелень раньше окажется на нашем столе. Нужно учитывать, что зеленные культуры накапливают нитраты в листьях при избытке азотных удобрений, поэтому не стоит усердствовать с азотными подкормками. Достаточно подкормить растения 1-2 раза с интервалом в две недели жидким удобрением «Здравень Аква для зеленных культур». Это комплексное удобрение с минимальным количеством азота. Содержание основных элементов: 1% азота, 7,5% фосфора и 6,9% калия. Из органических подкормок лучше использовать сброженный настой крапивы или других сорняков с добавлением золы. Для приготовления зелёного удобрения любую ёмкость заполняют свежей травой на 2/3 и заливают водой. Через 5-7 дней трава сбраживает, и удобрение готово. Маточный раствор разводят в пропорции 1:10. В рабочий раствор добавляют древесную золу или золу от сжигания соломы из расчёта 1 стакан золы на ведро подкормки. Настой коровяка или куриного помёта не стоит использовать для подкормки зеленных культур, т.к. в них могут содержаться яйца гельминтов. Защита от болезней и вредителей Петрушка редко поражается какими-либо болезнями. У этой пряной культуры достаточно крепкий иммунитет. Однако в дождливое тёплое лето патогенная микрофлора в почве активизируется настолько, что может накинуться даже на ароматные травы. При первых признаках грибковых заболеваний нужно удалить больные листья, либо срезать всю зелень и обработать растения фунгицидами. В редких случаях при проявлении корневой гнили растения необходимо удалить с корнем и уничтожить. Белёсый налёт на листьях — признак мучнистой росы, заболевание проявляется и в дождливую, и в жаркую погоду. Растения можно обработать препаратом на основе коллоидной серы «Тиовит Джет», у него минимальный срок ожидания, поэтому уже через несколько дней можно использовать зелень петрушки в пищу. При сильном поражении используйте контактно-системный препарат «Серпень», но в таком случае необходимо выдержать 2 недели после обработки. Оранжево-рыжие подушечки грибницы на листьях — признаки ржавчины. Достаточно оборвать больные листья и проредить растения для лучшего проветривания посадок. Гниение стеблей у основания и загнивание корня — это чёрная гниль, или альтернариоз. Поражённые растения спасти не получится, придётся их удалить и посеять петрушку на другой грядке. Почву, где проявился альтернариоз, необходимо заселить триходермой, она активна против возбудителей большинства грибковых заболеваний. «Триходерму вериде» заделывают в верхний слой почвы, увлажняют и мульчируют соломой или сеном. Мульча поддерживает влажность почвы, к тому же целлюлоза является питанием для триходермы. Покраснение края листа, а затем всего листа, которое заканчивается высыханием листьев — это признаки столбура. Это вирусное заболевание, которое не лечится. Распространяется насекомыми-вредителями или приходит с заражёнными семенами. Растения погибают, либо угнетаются в росте, корнеплоды вянут и портятся при хранении. Столбур поражает также паслёновые, поэтому при первых признаках этого заболевания больную петрушку нужно уничтожить. У листовой и корневой петрушки не так много врагов среди насекомых. Яркий специфический запах отпугивает вредителей. Разве что вредители моркови: морковная муха или морковная листоблошка могут позариться и на петрушку. Иногда на листьях петрушки можно обнаружить тлю, это насекомое всеядно. В любом случае обрабатывать растения химическими инсектицидами не стоит, ведь у них длительный срок ожидания. Достаточно несколько раз обработать петрушку биопрепаратами «Фитоверм» или «Биокилл», они не токсичны для человека, и уже через 3 дня после обработки свежую зелень можно использовать в пищу. Уборка урожая В отличие от других ароматных трав, таких как укроп и кинза, петрушка не уходит в стрелку в год посева. Однако зелень не может бесконечно оставаться нежной, после того, как листья петрушки достигли своего максимального размера, они начинают стареть. Чтобы всё лето иметь к столу молодую зелень петрушки с нежными листьями, необходимо периодически срезать зелень.  Срезку петрушки проводят не под корень, а оставляют пеньки высотой 4-5 см. При такой высоте срезки мы не повреждаем новые побеги. Через несколько недель после сбора урожая отрастёт нежная молодая зелень. Чтобы стимулировать отрастание петрушки после очередной срезки, её нужно обильно полить и подкормить комплексным удобрением, например, «Здравень Турбо для капусты и зеленных». Петрушки обычно вырастает гораздо больше, чем можно съесть за лето. Листья петрушки хороши при консервации. Они придают маринованным помидорам особенный аромат и приятный привкус, их добавляют также в кабачковую икру, салаты и другие заготовки. Не поленитесь заморозить или высушить излишки петрушки, такие припасы пригодятся вам зимой и наполнят ваши блюда летними ароматами.

В июле томаты активно цветут и завязывают плоды, на нижних кистях наливаются и начинают созревать помидоры. Казалось бы, вот она, финишная прямая. Но уход за томатами нужно продолжать. От правильной формировки, своевременных подкормок и поливов, а также мер по защите растений от болезней зависит урожай и вкус помидоров. Томатам, которые произошли из Южной Америки, «непонятно» наше короткое лето. Их потенциал рассчитан на более длительный период роста и плодоношения. Нам же приходится искусственно сдерживать их, поскольку до конца сентября нужно успеть собрать большую часть урожая помидоров в теплице. Если говорить об открытом грунте, то сроки поджимают ещё сильнее, ведь уже в начале августа начинаются холодные ночи, а с ними приходит фитофтороз. Болезнь может убить растения в считанные дни. Более того, даже здоровые на вид помидоры начинают портиться при дозаривании, т.к. возбудители фитофторы успели проникнуть в плоды. Формировка томатов В дикой природе томат — это многолетняя лиана с множеством побегов и мелкими плодами. Благодаря работе селекционеров мы имеем томаты с крупными плодами, которые отличаются характером роста: индетерминантные, детерминатные и полудетерминантные. Особенности формировки разных типов томатов Индетерминантные томаты сохранили от дикого родственника неограниченный рост. Их удобно выращивать в круглогодичных теплицах, где по мере оголения нижней части стебля его укладывают кольцами на землю. В поликарбонатных теплицах индеты быстро дорастают до потолка, успев сформировать 5-7 кистей на главном стебле. Для получения большего урожая их ведут в два стебля, но при этом первые плоды созревают на 2 недели позже. Детерминантные томаты сами вершкуются после формирования 3-4 кистей, свой рост они продолжают за счёт пасынков. На каждом пасынке также формируется по 3-4 кисти, поэтому куст становится похожим на шарик. Сколько пасынков оставить детерминантному томату — вопрос открытый. Необходимо найти баланс между желанием получить как можно больше помидоров и адекватной оценкой, сколько кистей успеет вызреть до холодов. Поскольку высота детерминантных томатов небольшая, 40-60 см, их выращивают в открытом грунте или под временными укрытиями. Лето у них более короткое, чем у тепличных томатов. Как правило, детерминантые сорта ведут в три ствола, это даёт оптимальное количество кистей, которые могут вызреть в средней полосе в открытом грунте. В регионах с тёплой осенью можно формировать их и в 4-5 стволов. Полудетерминанты вершкуются гораздо позже, после формирования 8-10 цветочных кистей. По строению куста они ближе к индетерминантным сортам, но имеют выгодное отличие: первая кисть закладывается раньше, над 7-9 листом, а не над 9-12-м, последующие кисти формируются чаще: через каждые один-два листа, а не через три. Для выращивания в неотапливаемых теплицах полудеты подходят больше, чем индеты. При той же высоте они формируют 8-10 плодовых кистей на главном стволе, а не пять-семь. Полудеты можно вести в один или в два стебля. В регионах, где в октябре ещё тепло, в теплицах полудеты можно формировать даже в три ветви. Ещё при высадке рассады нужно решить, как вы будете формировать томаты: в один, два или три стебля. От этого зависит расстояние между растениями в ряду: детерминанты в 1 стебель — 35-40 см, в 2-3 стебля — 50-60 см; полудетерминанты и индетерминанты в 1 стебель — 50-60 см, в 2 стебля — 80-90 см. Зачем удалять пасынки Начинающие огородники часто «жалеют» томаты и дают им волю, такой способ выращивания имеет право на существование где-то на юге. В средней полосе и более холодных регионах томаты нужно держать «в строгости». Иначе к концу сезона вместо помидоров мы получим огромный куст томатной ботвы. Самый сильный пасынок образуется под первой плодовой кистью, его оставляют для формирования второго стебля. Для ведения растения в три и более стволов оставляют пасынки под следующими цветочными кистями. Все остальные пасынки необходимо вырезать, чем раньше, тем лучше. Выращивание пасынков оттягивает на себя много сил, которые растение могло бы направить на налив плодов и их созревание. Если пасынки не вырезали вовремя и они зацвели, питательные вещества равномерно распределяются между всеми цветущими кистями. Такой пасынок и вырезать жалко, и оставить нельзя. В крайних случаях, когда на пасынке уже завязались плоды, можно оставить его, чтобы силы, потраченные растением на их формирование, не пропали впустую. Над плодовой кистью оставляют 1-2 листа и прищипывают верхушку пасынка. Излишнее загущение опасно для томатов. И дело не только в том, что сроки созревания первых помидоров оттягиваются на несколько недель. В густых зарослях воздух циркулирует гораздо хуже. Утренняя роса или конденсат испаряются позже, листья дольше остаются влажными — это идеальные условия для распространения спор грибковых болезней: фитофтороза, кладоспориоза, альтернариоза. Как часто удалять пасынки Любой вид томатов — это «машина» по производству пасынков, цветов и плодов. Томаты не останавливаются ни на миг, они стремятся занять как можно больше пространства, наращивая всё новые и новые пасынки из пазухи каждого листа. На самих пасынках вырастают побеги следующего порядка, и так до бесконечности, пока не наступит зима. Некоторые сорта формируют пасынки даже на конце плодовой кисти. Пасынковать томаты приходится всё лето. Это трудоёмкая работа, которую нужно проводить регулярно, раз в неделю, от момента высадки рассады на постоянное место до уборки растений с грядки. В июле регулярное удаление пасынков особенно важно, т.к. растения уже довольно большие, и пасынков образуется много. Корневая система работает как насос, поэтому пасынки растут со скоростью лесного пожара. На местах, где пасынки уже были удалены, они могут вырасти вновь, поэтому каждый раз приходится осматривать всё растение полностью. Кроме того, от корня часто идут прикорневые побеги, их также необходимо удалять. Как удалять пасынки Пасынки можно срезать ножницами, оставляя небольшой пенёк, или выламывать руками. Крошечные пасынки удобнее выщипывать, для толстых лучше взять ножницы. В идеале после каждого растения ножницы нужно обрабатывать дезинфицирующем средством, таким как «Агройод», или спиртом. Это уменьшает риск переноса грибковых инфекций и вирусов с больных растений на здоровые. Если наведываться к томатам каждую неделю, обрезка всех пасынков в стандартной теплице займёт не больше часа. Если же растения запустили, будет трудно разобраться, какой стебель из множества был когда-то центральным, и что делать со всем этим безобразием. Удаление крупных пасынков — большой стресс для растения. В запущенных случаях лучше проводить обрезку лишних побегов в несколько приёмов с перерывом в 3-5 дней. Подвязка Высокорослые сорта томатов нуждаются в подвязке. Они не способны держать вертикаль самостоятельно и ложатся на землю. В этом не было бы ничего плохого, если бы не фитофтороз. Нужно максимально исключить контакт листьев и стеблей с поверхностью почвы, поскольку именно с этого начинается заражение грибковыми болезнями. В открытом грунте томаты подвязывают к кольям, в теплицах — к шпалере, обматывая ствол растения шпагатом. У крупноплодных томатов необходимо также позаботиться о подвязке кистей. Сделать это нужно, когда размер плодов увеличивается настолько, что кисть провисает под их тяжестью. У разных сортов кисти имеют разную плотность, одни способны выдерживать вес до 1 кг и более, другие уже при меньшей нагрузке переламываются. Через залом в основании кисти питательные вещества и вода поступают хуже, и плоды не набирают свой оптимальный размер. Китайская промышленность выпускает кистедержатели для томатов различных форм, они могут приподнимать кисть и прикреплять к верхним листьям за крючок, либо не давать кисти переламываться за счёт фиксации основания кисти. Крючки из проволоки можно изготовить и самостоятельно, либо подвязывать кисти при помощи полосок ткани. Удаление листьев По мере роста томата нижние листья, которые сформировались ещё в период выращивания рассады, стареют. Растение забирает из них азот и магний и перенаправляет их на рост новых побегов, поэтому пожелтение нижних листьев — это естественный процесс. С середины июня нижние листья на растениях начинают постепенно удалять, по 1-2 листа за один приём, чтобы не вводить томат в состояние стресса. Тому есть несколько причин: старые листья уже мало участвуют в фотосинтезе, поэтому пользы от них почти нет; нижние листья прикасаются к земле, поэтому первыми заражаются грибковыми заболеваниями, ведь патогенные микроорганизмы изначально находятся в почве; удаление нижних листьев улучшает циркуляцию воздуха в нижнем ярусе, что является профилактикой развития грибковых заболеваний. Однако нельзя переусердствовать с обрезкой листьев, они нужны не только для фотосинтеза, но и для роста плодов. Считается, что 2-3 листа непосредственно под кистью качают в неё питательные вещества. Их не обрезают, пока помидоры не достигнут размера, соответствующего сорту. Как только помидоры налились и начали буреть, листья под этой кистью можно удалять. По мере созревания и сбора плодов, мы продвигаемся снизу вверх, удаляя листья и оголяя стебель. Листья, которые находятся над плодами, частично закрывают их от солнца. Это может быть как плюсом, так и минусом. В регионах с жарким летом, где солнце палит нещадно, такие листья спасают помидоры от солнечного ожога и не дают им перегреваться. Если их удалить, помидоры, буквально, варятся на кусте. В районах, где много пасмурных дней, а солнце — редкий гость, лучше частично обрезать листья, закрывающие плоды от солнца, так помидоры созреют быстрее. При ведении томатов в несколько стволов можно удалять некоторые листья, растущие внутрь куста, или укорачивать их наполовину. Это улучшит проветриваемость куста. Так же поступают с растениями, которые посажены слишком близко друг к другу. У некоторых сортов томатов листья настолько крупные, что даже при удалении всех пасынков куст выглядит загущенным, такие листья нужно укорачивать. Вершкование Вершкование — это искусственная остановка роста томата путём прищипки верхушки. Детерминантные и полудетерминантные сорта вершкуются сами по себе, а вот рост индетов нужно останавливать вручную. Томаты вершкуют, когда верхушка почти достигла потолка теплицы. Не нужно дожидаться, пока растения упрутся в потолок и начнут изгибаться под ним. На потолке по ночам скапливается конденсат, который будет опадать на листья томатов и провоцировать распространение грибковых заболеваний. Желательно оставить хотя бы небольшой зазор между верхушками растений и потолком теплицы. Над верхней цветочной кистью оставляют 2-3 листа и прищипывают точку роста. Сроки прищипки зависят от скорости роста томатов, разные сорта развиваются по-разному. Не стоит затягивать с этим процессом, крайний срок вершкования томатов — первые числа августа. Нужно иметь ввиду, что от цветения до созревания помидоров проходит 40-60 дней, т.е. самая верхняя цветочная кисть созреет через 1,5-2 месяца после вершкования. После вершкования томатов нужно продолжать следить за пасынками и своевременно удалять их, т.к. растение будет активно искать «обходные пути», чтобы продолжить рост. Наша задача — ограничить рост и перенаправить все питательные вещества на созревание плодов. Подкормка томатов в июле С появлением первых завязей на томатах их «вкусы» меняются. У растений уменьшается потребность в азоте и увеличивается расход калия и кальция. Азот Азот особенно важен для томатов в начале роста. В июне растения несколько раз подкармливают органическими азотными удобрениями: коровяком, настоем куриного помёта или зелёным удобрением из сброженной травы. Из минеральных азотных удобрений используют мочевину, аммиачную или калийную селитру, а также комплексные удобрения с высоким содержанием азота. Поскольку томат продолжает свой рост одновременно с формированием плодов, азот ему всё же необходим, но в меньших дозах. Фосфор Фосфор стимулирует рост корневой системы, а также способствует формированию цветов. Своевременное внесение фосфорных удобрений увеличивает урожайность томатов, т.к. в кистях образуется больше цветов. Двойной суперфосфат вносят под перекопку почвы при подготовке грядки под томаты. Подкормка в июне комплексным удобрением с равным соотношением основных элементов, таким как нитроаммофоска, обеспечивает томаты достаточной дозой фосфора. Калий В июле, в разгар цветения и формирования плодов, томатам необходим калий. Он отвечает за рост плодов, а также способствует накоплению в них сахаров. Чтобы помидоры были сладкими, им нужны яркое солнце и калий. Калий регулирует водный обмен в растениях, делает их более устойчивыми к засухе. Кроме того, калий укрепляет защитные функции растений и их устойчивость к грибковым заболеваниям. Минеральные калийные удобрения усваиваются растениями очень быстро, но нужно учитывать, что калий легко растворяется и быстро вымывается из почвы с поливами и дождями, поэтому необходимо несколько подкормок калийными удобрениями за сезон, каждые две недели. Для корневых подкормок используют сульфат калия (50% калия, 18% серы), монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия + бор и микроэлементы), калимагнезию (32% калия, 12% магния), борофоску (10% фосфора, 16% калия, 20% кальция + бор и магний). Полезно добавлять в подкормку гуматы, например, лигногумат калийный. Гуматы ускоряют усвоение минеральных веществ и улучшают вкус плодов. Зола является источником органического калия, причём в золе от сжигания соломы калия больше — до 18% в ржаной и пшеничной соломе и до 35% в гречишной соломе, в золе от сжигания дров содержится 6-10% калия. Настоем золы из расчёта 1 стакан золы на ведро воды поливают томаты под корень. Органические вещества усваиваются медленнее, чем минеральные удобрения, поэтому подкормки золой лучше начинать ещё в июне. Бор Бор стимулирует цветение и улучшает завязываемость плодов. При регулярных подкормках бором в плодовых кистях не бывает пропусков, все цветы опыляются, и на их месте завязываются помидоры. Бор также стимулирует переход питательных веществ из листьев в плоды, что улучшает их вкус. Бор вносят под корень в виде жидкой подкормки или по листу. Для корневых подкормок используют борную кислоту из расчёта 5-10 г на 10 л воды. Для внекорневых подкормок лучше применять хелат бора, он быстрее усваивается. Борная кислота плохо растворяется, поэтому её предварительно разводят в горячей воде. Необходимое количество бора входит в состав многих комплексных удобрений. Под корень можно вносить борофоску, а для внекорневых подкормок подойдёт удобрение «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Удобрение содержит азот, фосфор, калий, а также бор и важные микроэлементы. Поскольку томаты — это самоопыляемые растения, им не нужны насекомые для опыления. Лёгкое постукивание по стеблям томатов в утренние часы улучшает опыление. В жаркую погоду на плодовых кистях образуются пропуски, т.к. при температуре выше +35°С пыльца слипается, а при повышении температуры до +40-45°С становится стерильной. Чтобы не терять в урожае, в июле теплицу необходимо притенить. Для этого её накрывают специальной притеночной сеткой или натягивают под потолком плотный спанбонд. Можно также побелить потолок теплицы снаружи раствором мела, с первыми дождями он смоется, но защитит томаты в самый жаркий период. Кальций Кальций — важный микроэлемент для формирования помидоров. Кальций — крайне инертный минерал, он распространяется по тканям растения очень медленно и только с большим «напором» воды, после обильного полива. Если помидорам не хватает влаги, кальций не доходит до кончиков плодов, и на них появляется коричневое пятно — первый признак вершинной гнили. Если не предпринимать никаких мер, пятно увеличивается в размере, сгнивает нижняя треть помидора. Вершинная гниль — это не грибковое заболевание, а следствие нарушения питания томатов. Чаще она проявляется на перцевидных томатах и сортах с удлинёнными плодами, т.к. кальций не успевает дойти от плодоножки до вершины помидора. Первое, что нужно сделать при появлении вершинной гнили — участить поливы и увеличить объём выливаемой воды. Для исправления ситуации можно подкормить томаты под корень кальциевой селитрой (13-16% азота, 19% кальция), однако до плодов кальций дойдёт не так быстро. Для скорой помощи применяют обработку по листу и плодам хелатом кальция. В древесной золе содержится 30-35% кальция, но он находится в труднодоступной для растений форме. Превратить его в усваиваемый хелат кальция поможет любая кислота: уксусная, лимонная и т.п. Для этого в раствор золы (1 стакан золы на 10 л воды) добавляют 1 стакан 9% столового уксуса или 2 ст.л. лимонной кислоты. Комплексные удобрения Поскольку томаты одновременно растут, цветут и плодоносят, они расходуют все питательные вещества. Лучшая подкормка для помидоров в теплице и в открытом грунте в июле — это комплексное удобрение с высоким содержанием калия. Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев ("бочка" 300 г на 200 л воды) Удобрение «Здравень Турбо для томатов и перцев» имеет сбалансированный состав, который подобран под растущие потребности паслёновых. Удобрение содержит основные элементы, NPK= 15:20:15, а также магний, бор и другие микроэлементы. Благодаря гумату натрия в составе минеральные вещества усваиваются быстро. Подкормки нужно проводить регулярно, каждые 2-3 недели. Чтобы минеральные вещества не вызывали ожогов корней, подкормку проводят после обильного полива, выливая по 1-2 л под каждый куст. Полив томатов В июле томаты нуждаются во влаге больше всего. В этот период идёт активное формирование и налив плодов, а для этого нужна вода. При недостатке влаги помидоры не вырастут такими крупными, как могли бы быть. Полив томатов нужно проводить регулярно, каждые 3-5 дней. При этом почва должна промокать на глубину 10-15 см, добиться этого не так просто, под каждый куст необходимо выливать по 3-5 л воды. Если почва пересохла, полив проводят в несколько приёмов, иначе вода просто стечёт с поверхности земли в междурядья. Для томатов крайне важна регулярность полива. Во время пересушивания почвы верхние ткани помидоров теряют эластичность, поэтому после полива, когда плоды начинают расти, они трескаются. Такие помидоры не менее вкусны, но их приходится съедать в первую очередь, т.к. они хуже хранятся. Полив томатов в теплице нужно проводить в утренние часы, до 10-12 ч. утра, именно в это время растения наиболее активно потребляют влагу из почвы.  При вечернем поливе почва остаётся влажной до утра, влага не расходуется растениями, поэтому она бесполезна и даже вредна. Испарение влаги с поверхности почвы повышает влажность воздуха в теплице и провоцирует распространение фитофтороза и других заболеваний. Рыхление и мульча После регулярных поливов почва уплотняется, что препятствует поступлению кислорода к корням. Если грядки не замульчированы, то на следующий день после полива необходимо аккуратно рыхлить поверхность почвы. При этом нужно учитывать, как были посажены томаты: вертикально или горизонтально, чтобы не повредить корни. При рыхлении часть корней повреждается, это не так страшно, однако и пользы в этом нет. Гораздо лучше не давать почве пересыхать и уплотняться, в этом поможет слой органической мульчи из соломы или сена. Под мульчей земля дольше сохраняет влагу, это также способствует размножению полезных бактерий. Профилактика фитофтороза Мульчирование почвы работает как профилактика фитофтороза. Поскольку первое расселение спор грибковых заболеваний идёт из почвы, слой сухой мульчи толщиной 7-10 см надёжно защищает нижние листья томатов от контакта с землёй. При выращивании томатов в открытом грунте к мульче предъявляются особые требования. В период дождей любая органика начинает гнить, солома загнивает не так быстро, а вот для гниения сена или скошенной травы достаточно нескольких дождей. Так сама мульча становится источником патогенной микрофлоры. Защитить мульчу от гниения и обеспечить правильные процессы перепревания поможет почвенный гриб триходерма, он питается целлюлозой, т.е. сухой органикой: соломой, сеном, опилками и пр. Триходерма хороша тем, что она агрессивна ко всем патогенным грибкам в почве. При мульчировании почвы сеном можно надеяться на то, что при его перепревании активизируются бактерии сенной палочки. Однако гнилостная микрофлора может взять верх, поэтому лучше подстраховаться и внести препарат с сенной палочкой дополнительно. Поскольку триходерма и сенная палочка подавляют друг друга, то в почву вносят «Триходерму вериде» или препарат «Бактерра», одно из двух. Биопрепараты заделывают в верхний слой земли, поливают и после этого мульчируют грядку органикой. Фитофтороз — это опасное грибковое заболевание, которое «косит» томаты за несколько дней. Особенно страшна фитофтора для томатов в открытом грунте. В почве всегда есть возбудители заболевания, и как только создаются благоприятные условия: влажные листья после дождя или обильные августовские росы — на листьях и стеблях томатов появляются коричневые пятна со спорами грибницы. Грибок быстро «съедает» листья и перебирается на плоды. Лечить фитофтороз на поздних стадиях невозможно, но своевременная профилактика убережёт томаты и сохранит урожай. Для полной защиты необходимо три последовательных обработки с интервалом 10 дней специальными препаратами от фитофтороза. Первую обработку лучше сделать ещё в июне, но и в начале июля не поздно начать профилактику. Для обработки томатов используют препараты: «Ордан», «Бронэкс», «ПроФит Голд», «Ревус» и др. У препаратов различаются сроки ожидания до сбора плодов после последней обработки, поэтому важно внимательно изучать инструкцию.

Щавель в саду как-то не воспринимала всерьёз. Ну, растёт кустик и хорошо: лучше, чем сорняки на этом месте. Оказалось, полезных свойств в нём много (о витаминах знают все, но есть ещё кое-что интересное). Отбеливатель Щавель – чемпион по содержанию щавелевой кислоты, которую в химической промышленности используют для отбеливания и удаления ржавчины с поверхностей. Поэтому после огородных работ (особенно с томатной ботвой, после сбора ягод) руки хорошо чистятся его зеленью. Раньше для отбеливания я срывала листья ревеня, но их не так много: теперь, если весь ревень будет «ощипан», на замену - щавель! Кандидат на общипку Ограда для малины Малина - «ползучая», любит захватывать пространство. Если рядом с малинными посадками посеять щавель полосой в ширину не менее 40 см, кустарник в эту сторону разрастаться не будет. Малина не любит кислую почву, а щавель её как раз и «подкисляет». Некоторые садоводы уже провели эксперимент: одну половину «дорожки» перед малиной засевали щавелем, а другую – оставляли свободной. В результате через щавель перебралось 1-2 ростка малины, а на свободной территории была густая поросль. Стимулятор, антисептик Перед посадкой семена для обеззараживания полезно держать в щавелевом соке, он действует как марганцовка и другие антисептики. Плюс - оказывает стимулирующее действие к прорастанию. При обрезке деревьев: если нет садового вара, смочите свежий срез соком щавеля. Листья щавеля, как и крапиву, добавляйте в «зелёное» удобрение (настой) – подкормка станет только лучше!

Препарат «Силар» — мощный антисептик: создает незаметную защитную пленку на пути грибных и бактериальных инфекций. Усиливает сопротивляемость культур болезням и в начале роста, и во время созревания урожая.   Лицевая сторона упаковки препарата «Силар» Мучнистая роса, фитофтороз быстро развиваются на томатах, особенно в тепличных условиях. «Силар» уничтожает грибы: обработайте растения первый раз в начале цветения (образования завязей), затем еще два раза с интервалом 10–14 дней. Огурцы при высокой влажности и перепадах температур страдают от пероноспороза: листья желтеют и быстро усыхают. Огуречные плети первый раз обработайте «Силаром» во время формирования бутонов, второй и третий (с промежутком в 10 дней) — после того, как собраны плоды. Парша в саду уродует форму яблок и груш, образует трещины и язвы на плодах. «Силар» сохраняет урожай красивых, сочных фруктов при трехкратной профилактической обработке деревьев в течение сезона с интервалом в 7 дней. «Дырчатая» пятнистость (клястероспориоз) вишни, монилиоз сливы, серая гниль садовой земляники и оидиум (милдью) винограда — «Силар» борется против многих грибных болезней. Важно: средство не содержит ядохимикатов и токсичных веществ и позволяет вырастить экологически чистые плоды!

Почему у одних морковка вырастает сочная и сладкая, а у других — безвкусная, волокнистая, с горчинкой? Дело здесь не только в выборе сорта, качество моркови во многом зависит от минерального состава почвы, на которой она выращивается. Подкормка моркови может значительно улучшить вкус корнеплодов, однако неправильная подкормка приведёт к ухудшению лёжкости моркови. Потребности моркови в питании Морковь хорошо растёт на рыхлых плодородных почвах, но не любит свежую органику. При избытке перегноя в почве морковь вырастает уродливой: корнеплоды отращивают множество «пальцев». Морковь Балтимор F1 Лучше всего удаётся морковь на грядках, где в прошлом году вносили перегной, поэтому хорошие предшественники для моркови — огурцы и кабачки, обычно под них вносят много органических удобрений. Почему морковь короткая Для моркови крайне важен механический состав почвы. На лёгких песчаных почвах и хорошо окультуренных суглинках урожай моркови значительно выше — растению не приходится расходовать силы на пробивание хода в плотном грунте. На плотных глинистых почвах корнеплоды вырастают короткими. Морковь не удалась... Почему морковь с «пальцами» Плохая обработка почвы приводит к ветвлению моркови, т.к. при встрече с препятствием в виде плотного комка земли или камня, корень моркови ищет обходной путь. Поэтому так важно перекапывать землю при посадке моркови на глубину штыка лопаты и тщательно разбивать комья земли граблями. Ветвление моркови Почему морковь с «бородой» Морковь предпочитает нейтральную почву с уровнем pH = 6,2-6,6. На кислых почвах с pH < 5,6 морковь вырастает «бородатой» — корнеплод плохо развивается и покрывается густой сетью корней. Такие корнеплоды вырастают жёсткими, волокнистыми и безвкусными. Однако избыток кальция в почве после известкования плохо влияет на рост моркови. Раскислять почву нужно заранее, под предшествующую культуру. На кислых почвах лучше вносить доломитовую муку, она дополнительно обогащает почву магнием. Потребности моркови в питании Из основных элементов питания больше всего морковь нуждается в калии, потребности в азоте и фосфоре не так велики. Для понимания, на выращивание 1 т моркови требуется 2,6 кг азота, 1,35 кг фосфора и 4,5 кг калия. Таким образом, соотношение азота, фосфора и калия 2:1:3,5. Морковь плохо реагирует на избыток минеральных солей в почве. Передозировка минеральных удобрений даёт обратный эффект и приводит к угнетению роста молодой моркови. Азот Азот необходим моркови в начале вегетации. Активное потребление азота происходит в середине лета, когда одновременно растёт ботва, а под землёй наливаются корнеплоды. Внесение азотных удобрений во второй половине лета приводит к усиленному росту ботвы в ущерб формированию корнеплодов. При избытке азота в почве в моркови накапливается меньше сахаров, она хуже хранится. Фосфор Фосфор способствует росту корня, поэтому он важен для моркови. Фосфорные удобрения лучше вносить под осеннюю перекопку, они медленно растворяются, и к началу лета фосфор как раз переходит в доступную форму. Калий Калий — самый главный элемент для получения высокого урожая моркови. Он активно расходуется на формирование корнеплодов, поэтому калийные удобрения вносят при весенней подготовке почвы, а также проводят несколько калийных подкормок в течение лета. Калий способствует накоплению сахаров в корнеплодах и отвечает за их лёжкость. На почвах, богатых калием, морковь вырастает плотной, с крепкой кожицей. Это способствует длительному хранению корнеплодов. Кроме того, калий повышает засухоустойчивость растений, а также укрепляет их защитные функции против болезнетворных микроорганизмов. Бор Бор — важный микроэлемент для формирования корнеплодов. Подкормки удобрениями с содержанием бора увеличивают урожайность моркови на 10-15%, т.к. бор улучшает фотосинтез и помогает растениям усваивать азот. После известкования почвы бор переходит в недоступную форму, поэтому внесение удобрений с бором особенно актуально. Бор участвует в углеводном обмене, стимулирует отток сахаров из ботвы в корнеплоды. Подкормка бором делает морковь более сладкой. Недостаток бора является причиной поражения корнеплодов сухой гнилью, которая проявляется во время хранения. Подкормка моркови по месяцам Посев моркови в средней полосе проводят с начала мая до начала июня. Раннеспелые сорта моркови, которые выращивают для летнего потребления, подкармливают один раз, примерно через 25 дней от появления всходов. Для среднеспелых и позднеспелых сортов моркови, которые выращиваются на хранение, проводят 2-3 подкормки за сезон, раз в месяц. Поскольку морковь развивается очень медленно, первую подкормку проводят через 3-4 недели от появления всходов — в начале - середине июня. Последнюю подкормку проводят в начале - середине августа. Подкормка моркови в июне Июнь — время роста надземной части моркови. Развитие молодой моркови во многом зависит от погодных условий. Морковь хорошо растёт при умеренно тёплой погоде, со средней температурой +18-20°С, в жаркую погоду молодые растения чувствуют себя угнетённо и задерживаются в росте. На начальном этапе, когда сеянцы моркови ещё маленькие, крайне важна влажность почвы. Если дожди выпадают редко, необходимы периодические поливы молодой моркови, раз в 3-5 дней. По мере роста моркови объём воды при поливе нужно увеличивать, чтобы почва промокала на глубину залегания корней. Минеральные удобрения Первую подкормку проводят, когда на молодых сеянцах появилось 3-4 настоящих листа. В июне полезно подкормить морковь комплексным удобрением «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Соотношение питательных элементов в нём идеально подобрано под потребности моркови. Удобрение содержит 15% азота, 12% фосфора и 22% калия, а также магний и бор. Первую корневую подкормку можно провести нитроаммофоской. В этом удобрении азот, фосфор и калий находятся в равных долях, по 16%, что вполне допустимо для начального этапа роста. Удобрение хорошо растворяется в воде и быстро усваивается. Кроме того, фосфор в нитроаммофоске находится в доступной форме, удобрение ускоряет рост надземной части и корней. Удобно проводить подкормку после первого прореживания моркови. При прореживании растений почва разрыхляется, что способствует лучшему проникновению питательных веществ к корням. И прореживание, и подкормку проводят по влажной почве, после сильного дождя или наутро после обильного полива. Органические удобрения В июне можно дать органическую азотную подкормку в виде зелёного удобрения. Морковь и другие корнеплоды не подкармливают настоем коровяка или птичьего помёта, т.к. свежая органика плохо сказывается на развитии корнеплодов, у них появляется множество отростков. Кроме того, свежий навоз провоцирует развитие грибковых заболеваний на моркови. В качестве органического удобрения используют настой крапивы или любых других сорняков. Бочку или большую кастрюлю наполняют свежей травой на 2/3 и заливают водой почти до самого верха. В жаркую погоду уже через 5-7 дней трава перебродит, и зелёное удобрение будет готово к употреблению. Его разводят в пропорции 1:5. Настой сброженной травы хорош тем, что не содержит яиц гельминтов, которые могут находиться в навозе и птичьем помёте. Зелёным удобрением можно смело подкармливать даже ту морковь, которая предназначена для сбора в виде пучковой продукции. Зелёное удобрение можно дополнительно улучшить различными добавками. Чтобы ускорить начало брожения, в бочку добавляют дрожжи и немного сахара. Можно добавить дрожжи и в конце брожения, за день до проведения подкормки. Дрожжи содержат белок, который в почве превращается в азот. Дрожжевые грибки не живут в почве, но они станут хорошим питанием для почвенной микрофлоры. Пропорцию дрожжей подбирают индивидуально, ориентируясь на плодородие почвы. Норма — 100 г прессованных дрожжей, или 3 пакетика сухих дрожжей (по 11 г) на 10 л рабочего раствора. На бедных почвах при недостатке азота норму можно увеличить до 500 г свежих дрожжей на ведро воды В дрожжах содержится множество витаминов и аминокислот, поэтому их можно использовать как стимулятор роста. В процессе брожения аминокислоты разрушаются, для приготовления стимулирующей подкормки дрожжи нельзя настаивать, их нужно прокипятить. 100 г прессованных дрожжей заливают литром воды и варят 20-25 минут. Отвар разводят водой, доводя объём до 10 л. Чтобы «не изобретать велосипед», используйте готовые препараты с аминокислотами и витаминами, предназначенные для выращивания овощей. Современные органо-минеральные удобрения «Амицид», «ВитАмин» и «Изабион» быстро усваиваются растениями, мягко стимулируют их рост и помогают пережить стрессовые погодные условия: похолодание, жару, последствия града. Подкормка моркови в июле Среднеспелые и позднеспелые сорта моркови в июле начинают формировать корнеплоды. В это время у растений самое высокое потребление питательных веществ. Морковь нуждается в полном комплексе элементов питания, но преобладать в нём должен калий. Вторую подкормку моркови можно приурочить ко второму прореживанию. Между корнеплодами в ряду оставляют 5 см. Минеральные удобрения В июле проводят повторную подкормку удобрением «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Его можно заменить комплексным удобрением «Здравень Турбо универсальный», их составы схожи, NPK=13:10:20. Если под рукой нет комплексных удобрений, можно сделать смесь самостоятельно из простых удобрений: — 20 г мочевины, 15 г двойного суперфосфата и 30 г сульфата калия на 10 л воды; — 15 г калийной селитры, 15 г двойного суперфосфата (30 г суперфосфата) на 10 л воды. Вкус корнеплодов будет более насыщенным, если при поливе добавлять в воду небольшое количество гуминовых удобрений, таких как лигногумат калийный или комплексное жидкое удобрение с гуматом натрия «Здравень Аква для корнеплодов». Гуматы улучшают усвоение минеральных удобрений, укрепляют иммунитет растений и благотворно влияют на почвенную микрофлору. Органические удобрения В июле ещё раз подкормите морковь зелёным удобрением из крапивы или из смеси разных трав. Но в этот раз в подкормку добавьте древесную золу. Зола — это кладезь макро- и микроэлементов, в ней высокое содержание калия, что очень полезно для моркови. Древесную золу можно добавить в настой крапивы сразу, из расчёта литровая банка золы на 10 л маточного раствора. Перед использованием зелёного удобрения нужно будет вынуть остатки травы и тщательно перемешать раствор. Для подкормки моркови его разводят 1:5. Можно приготовить быстрый раствор золы непосредственно перед подкормкой. Для этого 1 стакан золы перемешивают в 10 л воды и сразу проливают между рядами моркови. Ещё более эффективной будет подкормка настоем золы. Для её приготовления стакан золы заливают кипятком и настаивают сутки. После этого раствор разбавляют водой, доводя объём до 10 л, и поливают морковь. Зола от сжигания разных пород дерева и растительных остатков содержит неодинаковое количество калия. При подкормке моркови золой соблюсти точную дозировку невозможно, но стоит ориентироваться на такие данные: хвойные породы деревьев — 6% калия, 2,5% фосфора, 35% кальция; лиственные породы деревьев — 10% калия, 3,5% фосфора, 30% кальция; пшеничная солома — 9-18% калия, 3-9% фосфора, 4-7% кальция; ржаная и гречишная солома — 25-35% калия, 2-4% фосфора, 10-18% кальция; Подкормка моркови в августе Август — это время созревания моркови. В этот период ботва уже остановилась в росте, теперь она работает на рост корнеплодов. Азотные подкормки моркови в августе противопоказаны, т.к. они вызовут повторный рост надземной части, что не нужно. В августе морковь остро нуждается в калии и боре. Эти элементы способствуют накоплению сухих веществ в корнеплодах, повышают количество сахара в них, способствуют вызреванию. Минеральные удобрения В августе морковь подкармливают удобрениями с высоким содержанием калия, такими как сульфат калия (46-50% калия), монофосфат калия (33% калия) или борофоска (16% калия), последняя содержит также бор, который тоже нужен корнеплодам. Не стоит подкармливать морковь хлористым калием, или калийной солью. Несмотря на то, что стоимость этого удобрения гораздо ниже, чем калия сернокислого (сульфата калия), хлор пагубно воздействует на растения и ухудшает состояние почвы. Бор входит в состав многих комплексных удобрений, но полезно вносить его и отдельно. Самый простой способ — это растворить борную кислоту. Расход 5-10 г на 10 л воды. Борная кислота плохо растворяется, поэтому её предварительно размешивают в небольшом количестве горячей воды. Бор является нереутилизируемым элементом, т.е. он не используется растениями вторично. Бор не перемещается по тканям растения, а остаётся там, куда он попал, поэтому для увеличения урожая моркови и вкусовых качеств корнеплодов подкормку бором проводят под корень, а не по листу. Органические удобрения В августе можно ещё раз подкормить морковь настоем золы, предварительно пролив почву. Однако питательные вещества из органических удобрений становятся доступны не раньше, чем через 2-3 недели, поэтому в августе лучше применять подкормки минеральными удобрениями и борной кислотой. Урожай моркови

В земледелии есть возможность использовать биологические способы борьбы с вредителями, а для этого надо знать полезные свойства живых микроорганизмов, обитающих в природе. Зачастую всё, что летает, ползает, жужжит, зачисляется несведущим человеком в разряд вредителей. Это далеко не так. В почве живут и развиваются многочисленные организмы: бактерии, грибы, водоросли, лишайники, а также беспозвоночные животные, среди которых особенно большая роль в создании плодородных почв принадлежит дождевым червям. Кроме дождевых червей в почве находится большое количество насекомых (жуки, муравьи…), которые проделывают многочисленные ходы, разрыхляют почву и улучшают её физические и водные свойства. Некоторые микроорганизмы полезны тем, что связывают атмосферный азот воздуха в соединения, доступные растениям. Это свободно живущие в почве бактерии (азотобактер), а также клубеньковые бактерии, образующие симбиоз (совместное существование) с рядом растений (с бобовыми: клевером, люпином, горохом, фасолью, козлятником, люцерной и др.) Почвенные микроорганизмы делятся на две категории: аэробные, т. е. живущие в присутствии воздуха, и анаэробные, живущие без доступа воздуха.  Активность микроорганизмов в большой степени зависит от температуры. Как при низких, так и при высоких температурах они прекращают свою деятельность. Наилучшая температура для их деятельности — +25…+30° С. Аэробные микроорганизмы являются полезной частью микрофлоры, они способствуют разложению органического вещества с образованием перегноя, превращению аммиака в нитриты, а затем в нитраты, доступные растениям. Эти микроорганизмы развиваются главным образом на поверхности почвы, а с глубиной численность их резко уменьшается. Анаэробные микроорганизмы оказывают отрицательное воздействие. Они развиваются преимущественно в более глубоких слоях почвы, способствуют переводу нитратов в аммиак и в газообразный азот, что ведет к снижению плодородия. Анаэробные микроорганизмы также способствуют созданию в почве кислой среды, а во влажной среде с их участием могут образовываться сероводород и закисное железо, ухудшается среда обитания культурных растений. С увеличением кислотности почвы угнетается микробиологическая продуктивная (полезная) деятельность почвы и активизируется грибная — вредная для растений. Человек, работающий на земле, должен понимать состояние микробиологических процессов, протекающих в почве. Более того, он активно в них должен вмешиваться — создавать в почве хороший воздухообмен за счет её обработки, внесения известковых удобрений (доломитовой муки, извести, мела). Эти мероприятия приведут к снижению кислотности. А внесение органических и минеральных удобрений — один из основных приемов агротехники, ведет к накоплению питательных веществ, которые необходимы для получения высоких полноценных урожаев. Важно помнить, что при возделывании овощных культур надо соблюдать правила санитарии, чтобы снизить количество вредителей.  Осенью следует тщательно удалять с грядок растительные остатки, особенно растений семейства капустных, и одновременно с перекопкой внести перепревший навоз, суперфосфат и хлористый калий. Весной грядки боронуют, а те, что отведены под посев редиса, листовой горчицы, кресс-салата, китайской и японской капусты, опыляют древесной золой и регулярно в течение лета с интервалом 7–10 дней опыляют золой после полива. Растения лучше поливать под корень, это способствует лучшей приживаемости высаженных культур. С некоторыми природными помощниками земледельца познакомимся подробно. Дождевые черви. Поглощая почву вместе с растительными остатками и пропуская эту массу через кишечник, дождевой червь обогащает её питательными соками и выбрасывает в виде комочков — их называют копролиты. Это отличное естественное удобрение. Там, где много червей, почва становится комковатой, рыхлой и плодородной. Кроме того, черви обладают способностью нейтрализовать слегка кислотные почвы, добавляя в них карбонат кальция. Большую часть времени черви обитают в верхних слоях грунта, но во время засухи или морозов способны забираться вниз на глубину до двух метров. Увеличить популяцию червей в саду несложно: они охотно размножаются в компостных кучах и зарытых в землюкухонных отходах. Дождевые черви Божья коровка. Жуки с красными, желтыми надкрыльями с черными или белыми пятнами. Наиболее распространена семиточечная божья коровка, за день одно насекомое съедает до 50 тлей! Жужелицы. Черные жуки с блестящим и металлическим отливом накрыльников. Живут жужелицы в верхнем слое почвы и питаются яйцами и личинками совок, капустных мух и даже колорадского жука. Златоглазки. Насекомые светло-зеленого цвета с прозрачными, нежными, словно сотканными из тонкой кисеи крыльями. Яйца откладывает на длинных стебельках. Личинки питаются тлей, уничтожая за сезон до 600 сосущих вредителей. Галлицы. Этих мелких комариков бурого цвета колонии тлей притягивают словно магнитом. Личинки, безногие маленькие червячки, питаются круглосуточно. Каждая личинка высасывает до 40 тлей и еще столько же парализует. Стафилины. У этих насекомых вытянутое с укороченными надкрыльями тело. Брюшко состоит из 6–7 подвижных сегментов и может изгибаться кверху и вперед. Они питаются яйцами, личинками, куколками и взрослыми особями тлей, трипсов, белокрылок, паутинных и галловых клещей. Наездники (афидиус, апантелес, птеромалюс) — мелкие перепончатокрылые насекомые–паразиты. Они откладывают яйца непосредственно в личинки или кладку яиц. Афидиус паразитирует на тлях. При этом тля буреет, превращается в мумию. Апантелес предпочитает гусениц белянок младших возрастов. Птеромалюс развивается в куколках белянок и крапивницы. За лето дает три поколения. Журчалки — крупные мухи, окраской напоминающие ос; питаются нектаром, медвяной росой, пыльцой. Их личинки длиной до 1 см, малоподвижны, напоминают полупрозрачных пиявок зеленого, оранжевого или красного цвета. Живут 2–3 недели, уничтожают тлей и трипсов. Одна личинка за день высасывает до 200 тлей. Журчалки Жуки. Существуют различные жуки, которые способны уничтожать яйца и личинки колорадского жука. Это пецилюс медный, жужелица волосатая, головач обыкновенный, птеростихус обыкновенный, арма хищная, зикрона синяя, пинтеус обыкновенный, клоп триллюс и др. Питаются вредоносными насекомыми и их личинками кроты, землеройками, жабы, лягушки, ящерицы. Для них необходимо создавать условия — оставлять нескошенную травку, россыпь камней, создавать небольшие водоемы. Для питания полезных насекомых следует высевать культуры раноцветущие: укроп, ревень, многолетние луки, любисток, валериану. Для питания мух-журчалок необходимо в рядах овощей высевать укроп, сельдерей, фацелию, кориандр. Создавая благоприятные условия для жизнедеятельности полезных огороду насекомых и животных, хозяин тем самым привлекает на свою сторону трудолюбивых помощников. Уховертки — темно-бурые средних размеров насекомые с саблевидно изогнутыми выростами на конце тела. Ведут скрытный, в основном ночной, образ жизни. Питаются тлей, гусеницами молей и листоверток. Ктырь (ястребиная муха, волчья муха) — муха среднего размера с длинным брюшком, сплющенной головой и сильным, торчащим хоботком, которым она накалывает жертву — клопов, мух, жуков — и, парализовав, высасывает её. Польза личинок этих мух также велика — личинка ктыри живет в почве и питается проволочником, личинками хрущей, гусеницами подгрызающих совок, которые вредят корнеплодам, рассаде. Ктырь Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Настой из измельчённого чеснока используется садоводами для профилактики болезней растений, для борьбы с тлёй, а также для отпугивания насекомых-вредителей. Считается, что фунгицидные свойства чеснока настолько сильны, что совместная посадка чеснока с другими культурами защитит их от болезней, а стойкий запах чеснока прогонит насекомых-вредителей с огорода. Как правильно использовать чеснок в огороде, чтобы ценный продукт не пропал даром? Можно ли сажать чеснок рядом с другими культурами и как это влияет на их рост? Что даёт совместная посадка самому чесноку? Давайте разбираться по порядку со всеми вопросами. Озимый чеснок в июне Антибактериальные свойства чеснока Своим специфическим ароматом и вкусом чеснок обязан аллицину. Это летучее вещество образуется при разрезании или раздавливании зубчика чеснока. Благодаря аллицину чеснок является мощным антибактериальным оружием. Чеснок можно назвать растительным антибиотиком. У него даже есть такое прозвище — «русский пенициллин». Ежедневное употребление нескольких зубчиков чеснока надёжно защищает от простуд и укрепляет иммунитет. Чеснок улучшает работу сосудов, способствует выведению холестерина, препятствует образованию тромбов. Антибактериальные свойства чеснока можно использовать для борьбы с патогенной микрофлорой, которая вызывает болезни растений.  Однако важно понимать, что аллицин — это вещество, время действия которого весьма ограничено. На воздухе он быстро окисляется и преобразуется в другие соединения, которые не обладают антимикробными свойствами. Фунгицидные свойства аллицина против болезней растений не так уж сильны, поэтому обработку настоем чеснока проводят как профилактику болезней, а не для лечения. Но биопрепараты работают гораздо эффективнее, чем настойка чеснока. Поэтому в качестве профилактики лучше проливать почву и обрабатывать растения препаратами с сенной палочкой, такими как «Бактерра» или «Фитоспорин». Кроме того, аллицин растворяется только в спирте или растительном масле и не растворяется в воде. Водный настой измельчённого чеснока не содержит аллицина, независимо от того, какую воду используют для его приготовления: холодную или горячую, и сколько часов или дней настаивается чеснок. Чтобы использовать чеснок для обработки растений от болезней или для уничтожения тли, необходимо измельчить чеснок и залить его спиртом или маслом, и уже этот экстракт разводить водой и использовать в огороде или в саду. Фунгицидные свойства чеснока Корневая система чеснока не обладает фунгицидными свойствами. Нет научных доказательств тому, что корни чеснока выделяют некие вещества, подавляющие рост патогенных микроорганизмов в почве. Если бы корни чеснока убивали болезнетворную микрофлору, то сам чеснок не страдал бы от множества грибковых заболеваний: фузариоза, белой гнили, пенициллёза (зелёной гнили), пероноспороза (ложной мучнистой росы) и др. Если чеснок не может защитить сам себя, вряд ли выделения его корней спасут от болезней другие растения. Чеснок и бобовые Соседство с горохом, фасолью, соей вредно для чеснока как раз по причине того, что эти культуры часто поражаются фузариозом. Чеснок не только не сможет защитить горох или фасоль от болезней, но наоборот, сам заразится от них. Чеснок и лук-батун Лук-батун выращивается на одном месте в течение нескольких лет, поэтому постепенно в почве накапливаются возбудители специфических заболеваний луковых, в частности ржавчины. Чтобы чеснок не заразился этим грибковым заболеванием, не стоит сажать чеснок рядом с луком-батуном. Инсектицидные свойства чеснока Аромат листьев чеснока, действительно, не нравится многим насекомым, поэтому у чеснока не так много врагов, разве что луковая муха, которая интересуется репчатым луком гораздо больше, чем чесноком. Чеснок могут поражать насекомые, обитающие в почве: корневой клещ и нематоды, против них пахучие выделения чеснока бессильны. Чтобы репеллентные свойства чеснока давали эффект, в совместной посадке чеснока должно быть как минимум столько же, сколько моркови, капусты или клубники, а лучше вдвое больше, что вряд ли возможно. Усилить аромат, исходящий от растущего чеснока, можно регулярной подрезкой его листьев, — свежие срезы источают интенсивный запах чеснока. Однако этот способ довольно трудоёмкий и неэффективный. Запах чеснока не такой едкий, чтобы прогнать насекомых, на открытом воздухе он быстро рассеивается. Совместная посадка чеснока с другими культурами Посадка чеснока с другими культурами даёт общий благоприятный эффект. Совместное выращивание разных культур всегда лучше, чем монопосадка. Поскольку чеснок выращивается посадкой зубчиками, нет нужды сажать их рядами и отдавать под чеснок целую грядку. Зубчики чеснока можно «натыкать» везде, где они не будут мешать основной культуре, и там, где им самим хватит света и питания. Чеснок и ягодные культуры Озимый чеснок часто сажают в грядки с клубникой или рядом с ягодными кустарниками: смородиной, крыжовником, малиной. Совместная посадка чеснока и клубники выгодна им обоим. В начале сезона у обеих культур высокие потребности во влаге и питании, поэтому при регулярных поливах клубники воды хватит и чесноку. После того как урожай клубники собран, поливы можно сократить и свести к минимуму, в это время как раз идёт созревание головок чеснока, им лишняя вода не нужна. Клубнику подкармливают азотными удобрениями только в самом начале весны, после схода снега, для следующих подкормок используют комплексные удобрения с высоким содержанием фосфора и калия, такие как «Здравень Турбо для клубники и малины», NPK=12:12:29. Такой состав вполне подходит для подкормки чеснока. И наоборот, удобрения для чеснока будут полезны и клубнике. В составе удобрения «Здравень Турбо для лука и чеснока» 14% азота, 12% фосфора и 20% калия. Ответ на вопрос: можно ли сажать чеснок рядом с клубникой — однозначно «да». Однако при посадке чеснока в грядку с клубникой нужно учитывать будущий размер кустов садовой ягоды, чтобы её листья не закрывали чеснок от солнца. При выкопке чеснока можно повредить корни садовой земляники, поэтому чеснок сажают по краю грядки, в шахматном порядке с кустами ягод. При закладке новой плантации ягодных кустарников: смородины, крыжовника, жимолости или малины, в первые годы пространство между ними остаётся неиспользованным. Пока саженцы ещё малы, 1-1,5 м между ними будут зарастать сорняками, так почему бы не использовать это место для посадки озимого или ярового чеснока? Но нужно учесть, что ягодные кустарники растут очень быстро и дают много новых побегов, поэтому отступать от них нужно «с запасом», иначе чеснок окажется в тени их листьев, и головки вырастут небольшими. Эффективное использование небольшой площади Сроки созревания у разных культур значительно различаются, поэтому совместное выращивание на одной грядке позднеспелых и раннеспелых овощей позволяет использовать площадь более эффективно. Особенно важно это для владельцев небольших дачных участков. В то время, когда основная культура ещё мала и занимает не так много места, можно успеть собрать урожай овощей с коротким сроком вегетации. Озимый чеснок убирают примерно в середине - конце июля. После уборки чеснока можно использовать грядку для посева редьки, дайкона, репы или редиса. Но ничто не мешает вырастить и собрать редис рядом с чесноком в начале сезона. Чеснок и редис Редис занимает совсем немного места, его корни не уходят глубоко, поэтому не будут конкурировать с чесноком за воду и питание. Если после появления всходов озимого чеснока почву прорыхлить и сделать посевные борозды по периметру грядки, то через месяц вы соберёте урожай хрустящих корнеплодов. Чеснок и зеленные Зеленные культуры с коротким сроком вегетации тоже подходят для подсева к чесноку в качестве компаньона. По краю грядки можно посеять шпинат или листовой салат, рукколу, горчицу, кресс-салат. Эти культуры готовы к уборке через 30-50 дней после посева и не занимают много места. Однако не стоит сеять рядом с чесноком «крупногабаритные» зеленные: пак-чой, мизуну, пекинскую капусту. У них слишком крупные листья и быстрый рост, они смогут заглушить чеснок и лишат его света. Чеснок и томаты, баклажаны, капуста Яровой чеснок сажают ранней весной, можно заранее наметить лунки для высадки рассады томатов, баклажанов или капусты и в промежутки между ними посадить яровой чеснок. Однако нужно учитывать, что основная культура занимает много места, и её листья могут впоследствии закрыть чеснок от солнца. В совместных посадках расстояние между растениями основной культуры нужно делать больше, чем при монопосадке. Так, между томатами и баклажанами нужно оставить 70-80 см, между рассадой капусты — 90-100 см. Защита от насекомых-вредителей К массиву одной культуры слетается больше насекомых-вредителей. Совместное выращивание разных культур не защищает их от вредителей полностью, но их численность на участке снижается. Обилие различных ароматических растений на огороде немного сбивает с толку насекомых. Бархатцы, календула, настурция, пижма, полынь, мята, мелисса, чеснок, базилик и другие ароматные травы помогают маскировать запахи овощных культур. Чеснок и лук Чеснок и лук используют для маскировки в совместной посадке с морковью. Луковые и морковь защищают друг друга от специфических вредителей этих культур: луковой и морковной мухи. Грядки лука и моркови лучше чередовать, т.к. в процессе роста лук сильно разваливается и ложится на морковь. У чеснока более «скромный» характер, он держит вертикаль до самого конца, поэтому не помешает росту моркови. При планировании посадок на следующий год, когда вы задумаетесь, что сажать рядом с чесноком, разместите его грядку там, где будете сеять морковь. Яровой чеснок можно посадить между рядами раннеспелой моркови, которую сеют раньше других корнеплодов. Такую посадку можно провести одновременно, что очень удобно. Начинающие дачники задаются вопросом, можно ли сажать лук рядом с чесноком. Многие уже освоили совместное выращивание лука и моркови, но если добавить в эту компанию чеснок, то не окажется ли он «третьим лишним»? Действительно, у лука и чеснока есть одинаковые болезни, тот же пероноспороз, а также гниль донца. Но и потребности в питании и поливе у них тоже сходятся. А профилактическую обработку от болезней удобнее проводить в одном месте. Поэтому вполне допустимо посадить яровой чеснок рядом с луком, на одну грядку или на соседние, а между ними оставить грядочку под морковь. Равномерный расход питательных веществ и воды Поскольку у растений разных семейств потребности в питательных веществах различаются, то при совместной посадке их вынос из почвы происходит более равномерно. Корневая система различных культур располагается в разных слоях почвы: одни используют влагу и питательные вещества из верхнего слоя, другие уходят гораздо глубже. При правильном подборе соседей по грядке всем хватает воды и питания. Чеснок и огурцы Нужно учитывать, что во второй половине вегетации чесноку вода уже не нужна. Наоборот, излишние поливы будут провоцировать гниение головок чеснока. Поэтому не стоит сажать чеснок рядом с культурами, которым требуются частые поливы в течение всего лета: сладким перцем, огурцами. Огурцы и другие тыквенные редко используют в совместных посадках из-за их габаритов. У кабачков и патиссонов слишком крупные кусты и разлапистые листья, а огурцы, дыни, арбузы и тыквы наращивают длинные плети, которые закрывают собой всю поверхность почвы. Чеснок в их зарослях просто потеряется, да и выкапывать его будет неудобно. Огородная эстетика Совместная посадка разных культур превращает огород в картину художника. Такие грядки выглядят гораздо интереснее, чем скучные ряды овощей. Поскольку для многих дачников огород — это приятное хобби, то почему бы не подходить к нему творчески?! Даже форма грядок не обязательно должна быть прямоугольной.  Грядки в виде трапеций, отходящие «лучами» от центра, выглядят необычно, и при этом не теряют функциональности. А поскольку ширина трапеции постепенно увеличивается, то очень удобно сажать растения с разными габаритами рядами: в узкой части грядки корнеплоды, зеленные, лук и чеснок, а в широкой части — более крупные растения: томаты, баклажаны, перец, фасоль или капуста. Совместная посадка овощных и цветочных растений практикуется всё чаще. Цветы на грядках радуют глаз огородника и привлекают насекомых-опылителей, а также полезных насекомых, таких как божьи коровки. Чеснок и тюльпаны Бархатцы и календула, посаженные по периметру грядок, стали уже современной классикой. А вот совместная посадка чеснока и тюльпанов пока встречается не так часто. При этом она выгодна для обеих культур. Потребности в питательных веществах у разных луковичных схожи. Сроки уборки озимого чеснока и время выкопки тюльпанов совпадают, так что ничто не мешает этому прекрасному союзу. Для яркого цветения тюльпанов их можно подкормить удобрением «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Его состав будет также полезен и чесноку, в нём 16% азота, 9% фосфора и 20% калия.

У каждого хозяина огородного участка есть или теплица, или парник, или рассадник — в нашем российском климате без них никак не обойтись. Надеемся, что наши советы будут своевременными и полезными, ведь с апреля начинается горячая пора у земледельцев. Общие правила Теплицы и каркасные конструкции накрывать пленкой надо в безветренную погоду, причем все щели и особенно низ теплицы заделывать особенно тщательно. Для удобства (чтобы пленка не надувалась парусом) сверху можно накинуть сетку или прижать пленку обычным шпагатом. У двери (вход в теплицу) для сохранности тепла можно насыпать опилки. Соблюдение этих простых и важных правил поможет сохранить и пленку, и тепло внутри парника. Рассадник надо обустраивать обязательно на солнечном месте, защищенном от холодного ветра. На 1 кв. м почвы надо внести ведро компоста и 30–40 г нитрофоски. Посевы прикрыть пленкой, причем прикрыть плотно, укрепив края пленки (трубами, кирпичами и т. п.) После появления всходов пленку можно снимать. В рассадник уже с середины апреля можно сеять свеклу, а в конце мая самое время высадить рассаду на постоянное место. С конца апреля в рассаднике готовят рассаду белокочанной капусты среднеспелых сортов; любители разнообразия высевают и другие разновидности капусты — брюссельскую, краснокочанную, китайскую… Для удобства огородников приводим данные о массе минеральных и известковых удобрений в стакане, спичечном коробке и ложке.  Удобрение  Стакан, 200 м3  Спичечный коробок, 20 см3  Столовая ложка, 15 см3  Чайная ложка, 5 см3 Азотные удобрения  Сульфат аммония  186  19  14  5  Аммиачная селитра  165  17  12  4  Мочевина  130  13  10  3 Фосфорные удобрения  Суперфосфат простой  240  24  18  6  Суперфосфат двойной  220  22  17  5  Фосфоритная мука  350  35  26  9 Калийные удобрения  Хлористый калий  190  19  14  5  Калийная соль  220  22  17  5  Сульфат калия  260  26  20  6 Сложные удобрения  Нитрофоска  200  20  15  5 Известковые материалы  Известковая мука  340  34  25  8  Доломитовая мука  300  30  22  8  Древесная зола  120  12  9  3 Состав тепличного почвогрунта Почвогрунт должен обладать хорошей воздухопроницаемостью, высокой водоудерживающей и поглотительной способностью, не уплотняться при многократном поливе, в нем не должно быть вредителей и возбудителей болезней. Грунт может состоять из двух и более компонентов (перегной, навоз, навозно-земляные компосты, торф, торфокомпосты, древесная кора, опилки, солома, речной песок и др.) Землю с огородных участков лучше не брать, т. к. в ней очень много возбудителей болезней и вредителей; подойдет почва с лугов, лесных полян, пригодятся «горки» от кротов на лугах, пастбищах. Дерновую землю можно приготовить на своем участке. Для этого берут дернину с целинных и залежных участков (8–12 см верхнего слоя). Дернину укладывают в штабель растительным покровом вниз, переслаивая навозом при соотношении дернины к навозу 10 : 1. Для ускорения разложения штабель поливают водой или разведенным навозом, куриным пометом. Через месяц перелопачивают, и это надо делать несколько раз за сезон. Через год дерновую землю можно использовать для составления почвенной смеси. Состав почвосмесей для выращивания различных овощных культур может быть разным. Предлагаем на выбор несколько вариантов (объемы можно измерять, например, ведрами:1 часть = 1 ведро). Вариант 1-й: 1 часть верхового торфа, 1 часть перегноя (навозного), 1 часть дерновой земли, 1 часть древесных опилок (или мелкой стружки). Вариант 2-й: 8 частей торфа верхового слабо-разложившегося, 2 части перегноя (навозного). Вариант 3-й: 8 частей торфа верхового, 2 части древесных опилок (или мелкой стружки, или измельченной коры). Вариант 4-й: 5 частей дерновой земли, 2 части перегноя (навозного) или компоста, 2 части торфа верхового. Вариант 5-й: 5 частей дерновой земли, 5 частей торфа верхового. Во все перечисленные смеси добавляется 1 часть (ведро) крупного речного песка. На каждые 10 частей добавляется один стакан (250 мл) древесной золы (а где присутствует торф, надо для снижения кислотности добавить 250 мл доломитовой муки) и 2 столовые ложки нитроаммофоски или нитрофоски. Можно составлять почвогрунт из любых имеющихся органических материалов, но песок и минеральную часть обязательно сохранять в составе! Насыпается слой 20–25 см, затем перекапывается или перемешивается мотоблоком. Проводится дезинфекция почвенной смеси — кипящим раствором марганцовки из расчета 1 г на 10 л воды, поливают из расчета 3–5 л на кв. м. Полить — и сразу же поверхность почвогрунта закрыть пленкой и оставить на сутки. Высаживают рассаду томатов, огурцов, перцев и д р., когда почвосмесь прогреется до +15…+16˚ С, а воздух примерно до +17…+18˚ С. Весьма полезно иметь в теплицах почвенный и воздушный термометры. Они точно подскажут, когда почва и воздух прогреются до оптимальных для высаживания рассады показателей. Рассаду сначала высаживают, а затем поливают. При похолодании растения в теплицах стоит дополнительно прикрыть нетканым материалом — это поможет пережить заморозки до -5…-8˚ С. Когда угроза заморозков минует, дополнительное укрытие снимают. Дальнейший уход: полив, подкормки, борьба с сорняками и вредителями. Заслон болезням и вредителям Выше приведен пример вновь осваиваемых теплиц, а если теплица используется в течение нескольких лет, то в первую очередь необходимо её продезинфицировать. Лучше, конечно, это сделать осенью (в конце сентября при температуре воздуха не ниже +8˚ С); если не сделали осенью — дезинфицируйте срочно сейчас: это значительно снижает вероятность того, что растения будут повреждены болезнями и вредителями. Наиболее доступная дезинфекция теплиц — влажная. Для этой цели надо приготовить раствор хлорной извести (400 г на 10 л воды, настаивать 3–4 часа). Жидкость для опрыскивания осторожно сливают, а осадок используют для обмазывания мочальной кистью деревянных частей теплицы. Если в теплице был паутинный клещ, то количество хлорной извести увеличивают до 1 кг на 10 л воды. Раствором тщательно опрыскивают все детали теплицы, в т. ч. пленку. Одновременно с химической обработкой надо механически уничтожить мхи и лишайники на деревянных деталях теплицы и для уничтожения их спор все деревянные поверхности после удаления мхов опрыснуть 5%-м раствором железного купороса. Грунт в теплице часто является рассадником самых опасных для огурцов, томатов, перцев болезней и вредителей. Дезинфекция почвы хлорной известью эффективна практически против всех возбудителей заболеваний. Применяют известь в сухом виде в количестве 100–200 г на кв. м (при слое грунта 20 см) с заделкой в почву. Мероприятия по обеззараживанию грунта проводить следует заблаговременно, осенью, т. к. внесение хлорной извести незадолго до посадки угнетает рост растений. Учтите это на будущее. Как оздоровить старый грунт Если известно, что почва в теплице заражена, то её необходимо заменить на новую. Но бывают ситуации, когда не хватает материалов для составления нового почвогрунта или хотелось бы старый грунт из теплицы использовать на открытых грядках или под кустарниками. Это возможно, но только после обязательного оздоровления грунта. Зараженную почву выносят из теплицы, складывают в штабель высотой до 1 м. При этом его переслаивают свежим навозом или поливают разведенным навозом, куриным пометом. Если грунт кислый, то в него вносят известь из расчета 4 кг на 1 куб. м. Обеззараживают почву в течение 2 лет. За этот период её раз в год перелопачивают, удаляя появившиеся сорняки. Если грунт заражен килой капусты или белой гнилью, то надо обеззараживать в течение 4 лет; только потом можно снова заносить в теплицу. Биологический способ обеззараживания тепличного грунта заключается в том, что в конце сезона, после уборки основных культур, рекомендовано высевать такие культуры, как горчица, овес, гречиха, рапс, рожь. Дело в том, что корневые выделения этих растений убивают споры грибов, в т. ч. и фитофтороза. Посеянные растения следует заделать в почву до заморозков. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор. Подробно о собственном методе высадки рассады томатов в теплицу рассказала в письме О. С. Шашкова из Чувашии. Совет своевременный, ведь в начале мае в большинстве регионов России (кроме самых южных областей, где это делают раньше, — как и те, у кого теплицы отапливаемые) огородники высаживают рассаду томатов в теплицы. На 1 кв. м земли вносим ведро перегноя (а соседи вместо перегноя вносят опилки с 2 столовыми ложками мочевины — тоже неплохо) и 150 г комплексных минеральных удобрений. Заметили, что томаты, высаженные рассадой в начале мая, когда почва прогрета выше +10˚ С, успевают «убежать» от фитофтороза и дают урожай до середины августа. Если вдруг грозят заморозки, то ставим дополнительные дуги и на них натягиваем пленку, а потом снимаем. Так и бережем наши томаты. Хлопотно, но зато урожай радует. Комментирует эксперт Владимир Григорьевич Бусоргин. По поводу перегноя вопросов нет, а вот что касается опилок с мочевиной, то их разумно использовать, если ранее, в течение нескольких сезонов, грунт хорошо удобрялся. Опилки разлагаются медленно и служат в качестве разрыхлителя почвы. Комплексные минеральные удобрения надо тщательно перемешивать с тепличным грунтом. Вообще, уместно напомнить, что для урожая томатов в первую очередь нужны фосфор и калий, а излишек азота усиливает рост ботвы в ущерб плодам (соотношение азота, фосфора и калия должно быть 1 : 2 : 2). Что касается фитофтороза, то это грозит скорее томатам в открытом грунте, тепличные растения гораздо устойчивее к этому заболеванию. А вот при угрозе заморозков второй слой укрытия дает очень хорошую защиту от низких температур.

Весной хочется поскорее отведать первой витаминной зелени. Проще всего выращивать салат, его крупные листья имеют приятный нежный вкус, он нравится многим в нашей семье. Но, что делать, если за окном ещё сугробы? Конечно же, сеять салат в теплицу! Для себя я выбрала вариант с ажурными красными листьями – салат «Боярский» от компании «Ваше хозяйство». Ажурные листья и необычный окрас не могли оставить меня равнодушной Описание Холодостойкий среднеспелый (50-60 дней) листовой сорт с красивой рыхлой розеткой, высотой 25-28 см.  Листья салата декоративные, хрустящие, бордово-коричневого цвета, формируют розетку диаметром 25-30 см, массой 150-200 г.  Листья имеют приятный нежный вкус с тонкими ореховыми нотками.  Вес упаковки 1 г., а это, между прочим, 1000 семян. Содержимое упаковки Условия выращивания Место выращивания – теплица. Грядки в теплице низкие. Грунт скалистый. Однако именно в эту грядку осенью был внесён перегной, поэтому грунт стал более рыхлый. Температура, при которой производился посев, варьировалась от -6°С ночью до + 35 °С днём. На ночь двери теплицы закрывались, а днём открывали проветривать. Температура на момент сбора урожая достигает уже +45 °С днём, теплицу держим постоянно открытой. Поликарбонатовая теплица и первоапрельская погода Посев Посев салата в теплицу провожу 1 апреля. В земле делаю борозды глубиной 0,5-1 см и щедро раскладываю семена. Для того чтобы определить всхожесть семян, я решила посчитать количество посеянных семян – 65 штук. Присыпаю семена землёй и обильно поливаю. Накрываю посевы плёнкой. Посев салата в теплицу Всходы Всходы салата появились на пятый день, а именно 6 апреля. Салат всходит дружно. 10 апреля подсчитываю всходы салата – 63 из посеянных 65. Всхожесть семян, считаю, отличная! Сами всходы выглядят интересно: в первые дни имеют зелёный цвет, а уже далее приобретают красноватый оттенок. 14 апреля убираю плёнку с салата. Первые всходы. Семядольные листики имеют зелёный цвет Спустя несколько дней листья приобетают красновато-коричневатый оттенок Появляется первый настоящий лист. Теперь становится легко отличить всходы зелёного и красного салатов Уход Уход за салатом очень простой – частый полив и прополка по мере роста травы. Салат поливаю дождевой водой 1 раз в 2 дня. Полив осуществляю в любое время суток (даже солнечным днём при температуре +35°С), при этом листья салата не имеют ожогов. Однозначно, ещё один плюс данного сорта салата. Салат «Боярский» в теплице растёт отлично, не вянет и не цветёт Шикарный букет из салата «Боярский», 10 июня Урожай Урожай салата «Боярский» начинаю собирать на 45 день от всходов, а точнее с 21 мая. Первые листья салата имеют высоту 15-18 см и розетку шириной 15 см. Но с каждым днём салат становится всё больше, пышнее и высота салата становится 30 см, а диаметр розетки 20-25 см. Взвешивание салата «Боярский». Вес пучка от 23 г до весомых 828 г! Да, урожай богатый! На одном кочане салата находится много красивых волнистых листов. Листья имеют красно-коричневый цвет. Шикарный пышный кочан салата с изумительными ажурными листьями Салат очень урожайный. Имеет отличный от зелёного салата вкус. Я связываю особый вкус красного салата с высоким содержанием йода в листах салата. Очень люблю красный салат в лёгких летних салатиках. Летний салат с листьями салата «Боярский» Проблемы Никаких проблем с выращиванием салата не возникло. Всхожесть семян оказалась потрясающей, листья салата при поливе не получили никаких ожогов. Салат даже не поддаётся цветушности, хотя его «возраст» составляет более 60 дней. Волновало лишь одно – как съесть весь урожай, ведь салата выросло очень много! Салат «Боярский» Заключение Ответ на самый главный вопрос: «Как вырастить салат в теплице?» Очень просто: нужно лишь разложить семена, регулярно поливать и вовремя собирать урожай! Всё - никаких «танцев с бубнами» и ежедневных сложных ритуалов вокруг салата «Боярский» не потребуется. Выращивайте – не пожалеете: сочно, вкусно и полезно! Салат «Боярский» на грядке рядом с салатом «Дубровкий»: эффектный дуэт!

Озимый чеснок сажают под зиму, что понятно из названия культуры. Осенью зубчики успевают укорениться и благополучно зимуют в почве. Ранней весной, как только сходит снег, из земли показываются побеги чеснока. От того, насколько хорошо мы подготовили грядку под посадку озимого чеснока, зависит его урожайность и качество головок. Сроки посадки озимого чеснока Озимый чеснок должен успеть укорениться до начала зимы, но не должен прорасти. В тёплую осень чеснок может взойти ещё до морозов. В этом нет катастрофы, под снегом чеснок хорошо сохранится, однако часть запаса питательных веществ будет потрачена ещё осенью, что не есть хорошо. Для укоренения чеснока достаточно 3-4 недель. Сроки посадки озимого чеснока различаются в разных регионах, ориентироваться нужно на то, когда приходит зима в вашей местности. Посадку чеснока проводят в те же сроки, что и посадку тюльпанов, примерно за месяц до настоящих морозов. В средней полосе — это конец сентября - начало октября, в северных регионах немного раньше — в середине сентября, в южных — на неделю-две позже, в конце октября. Выбор места Чеснок хорошо растёт на открытых солнечных местах, но может вынести и лёгкое затенение. В регионах с жарким климатом даже полезно сажать чеснок там, где часть дня Посадка чеснока он будет закрыт от палящего солнца. Как и все луковые культуры, чеснок не любит замокания почвы. Не сажайте чеснок в низинах: во время дождя и зимних оттепелей в них будет скапливаться вода, что приведёт к сгниванию зубчиков в течение зимы. В регионах с обилием осадков и тяжёлыми глинистыми почвами озимый чеснок лучше сажать на приподнятых грядках. Они быстрее просыхают весной и лучше проветриваются в течение лета. На песчаных почвах, наоборот, не стоит сажать чеснок на высоких грядках. Земля будет высыхать и перегреваться. Чеснок будет испытывать дефицит питательных веществ, т.к. растения усваивают минералы только в виде водных растворов. Поливать такие грядки придётся гораздо чаще. Предшественники чеснока Не стоит сажать чеснок на одном и том же месте из года в год. В почве накапливается патогенная микрофлора, которая приводит к развитию специфических болезней чеснока. При выборе места под посадку озимого чеснока нужно учесть, какие культуры росли на грядке в прошедшем сезоне. Чеснок хорошо сажать после зеленных и редиса, т.к. они рано освобождают грядку и остаётся достаточно времени на подготовку почвы под посадку чеснока. Можно выращивать чеснок после тыквенных, под них обычно вносят много перегноя или навоза, к осени он успевает перепреть. У чеснока и лука одинаковые болезни, поэтому лук — плохой предшественник для чеснока. Пероноспороз, или ложная мучнистая роса, поражает луковые культуры и огурцы, поэтому чеснок не сажают после огурцов. Не стоит сажать чеснок по соседству с грядкой лука-батуна. Батун часто поражается ржавчиной. Это неопасное грибковое заболевание, которое поражает листья луковых культур. Споры грибка переносятся по воздуху. При заражении чеснока ржавчиной его листья высохнут быстрее, поэтому головки не успеют набрать массу и вырастут не такими крупными, как могли бы. Фузариоз — наиболее опасное заболевание чеснока, он приводит к загниванию донца, из-за чего чеснок сгнивает на корню. Существует несколько возбудителей фузариоза, одни проявляются ещё в процессе выращивания чеснока, другие — при хранении. Чеснок, заражённый фузариозом, быстро портится, мякоть становится прозрачной, теряет аромат. Фузариоз поражает практически все овощные культуры. Фузариозное увядание приводит к закупориванию сосудов растения, из-за чего влага не поступает в надземную часть, и растение погибает. Фузариоз проявляется на паслёновых: картофеле, томатах, баклажанах. Он может полностью погубить плантацию клубники. Болезнь проявляется на кукурузе, горохе и сое. Не сажайте чеснок на ту грядку, где овощные культуры поражались фузариозом. Как подготовить грядку под чеснок Об осенней посадке озимого чеснока стоит задуматься ещё летом. Почва для чеснока должна быть рыхлой, плодородной и влагопроницаемой. От состава почвы напрямую зависит урожай чеснока: размер головок, их вкус и острота. Раскисление почвы Чеснок предпочитает почвы с нейтральной кислотностью, уровень pH= 6,0-7,0. На кислых грунтах необходимо предварительно провести раскисление почвы. Определить кислотность почвы «на глаз» практически невозможно. Можно получить некоторое представление о кислотности почвы по растущим на ней сорнякам, однако такой анализ не будет точным. Конечно, если земля не просыхает, на ней растут мхи и мокрица, скорее всего, почва кислая и не подходит для посадки чеснока. Обилие хвоща так же указывает на высокую кислотность почвы. На дачных участках, где каждый квадратный метр обрабатывается, остаётся не так много сорняков, поэтому они не дают возможность поставить точный диагноз. Определить кислотность почвы можно при помощи тест-системы «Агрохимик». Если почва кислая, при подготовке грядки необходимо внести доломитовую муку, мел или золу. Объем внесения известковых материалов зависит от исходной кислотности почвы, на квадратный метр грядки вносят: слабо-кислая почва, pH = 5,1-5,5 1-1,5 кг золы / 300-400 г мела / 300 г доломитовой муки; кислая почва, pH = 4,6-5,0 400-500 г мела / 400 г доломитовой муки; сильно-кислая почва, pH < 4,5 600-700 г мела / 500 г доломитовой муки. На грунтах с щелочной реакцией, с уровнем pH = 7,4-8, нельзя использовать золу в качестве органического удобрения, т.к. она дополнительно защелачивает почву. Внесение удобрений Чеснок любит рыхлую плодородную почву, но не переносит свежего навоза. Поэтому подготовку грядки под чеснок лучше провести заранее, чтобы внесённая органика хорошо перепрела. При подготовке грядки вносят перегной или компост из расчёта 1 ведро на кв.м на суглинках или 1,5 ведра на кв.м. на песчаных почвах. Тяжёлые плотные почвы необходимо разрыхлить: в них вносят перепревшие опилки, прошлогодний листовой опад, торф, песок. Лёгкие песчаные почвы бедны по составу, т.к. все полезные вещества быстро вымываются из них. Для улучшения их влагоудерживающей способности в них вносят больше органики, добавляют глину или сапропель. Фосфор и калий Для формирования луковицы чесноку нужны фосфор и калий, эти удобрения вносят под перекопку почвы при подготовке грядки. Особенно важно внести осенью фосфор, т.к. этот минерал растворяется крайне медленно. Суперфосфат вносят под перекопку, удобрения должны оказаться в зоне залегания корней чеснока, на глубине 10-15 см. В качестве калийных удобрений используют сульфат калия, калимагнезию или монофосфат калия. Древесная зола также богата калием, её вносят под перекопку. Калий довольно быстро вымывается из почвы, поэтому летом потребуются дополнительные подкормки калийными удобрениями. Азот Поскольку азот быстро вымывается из почвы, его не вносят с осени. Азотные подкормки проводят весной, в апреле - мае. Азотные удобрения важны для роста надземной части чеснока. Чем крупнее будут листья чеснока, тем больше питания они смогут дать при формировании головки. В апреле, как только чеснок тронется в рост, можно провести первую азотную подкормку. По поверхности влажной почвы рассыпают аммиачную селитру и заделывают её в верхний слой. Это удобрение быстро растворяется и хорошо усваивается корнями растения даже в холодной земле. В мае, когда земля уже достаточно прогрелась, и почвенная микрофлора активизировалась, можно ещё раз подкормить чеснок азотным удобрением. В это время вносят мочевину в виде жидкой корневой подкормки или органические азотные удобрения, такие как настой коровяка, птичьего помёта или сброженной травы. Сера Все луковые культуры отзывчивы на внесение серы. Именно сера влияет на вкус чеснока. На почвах с недостатком серы чеснок вырастает менее острым и не таким ароматным, как должен быть. В песчаных почвах крайне низкое содержание серы. Капуста и другие культуры семейства крестоцветных активно выносят серу из почвы, поэтому при посадке чеснока после капусты нужно учесть, что в почве будет пониженное содержание серы. Внесение органики улучшает ситуацию, однако содержание серы в перегное не так высоко, поэтому необходимо внесение минеральных удобрений, в состав которых входит сера. Это всевозможные сульфаты: сульфат аммония (азотное удобрение, 21% азота, 24% серы); сульфат калия (калийное удобрение, 53% калия, 18% серы); калимагнезия (калийное удобрение, 32% сульфата калия, 12% магния); суперфосфат (фосфорное удобрение, 26% фосфора, 6% азота, 12% кальция, 10% серы); сульфат магния (17% магния, 13% серы). Сера плохо усваивается в холодной почве, поэтому при весенних похолоданиях чеснок часто страдает от дефицита серы. Это приводит к пожелтению кончиков листьев чеснока. Недостаток серы ухудшает усвоение азота, поэтому одними азотными подкормками не удаётся решить проблему, когда желтеют листья чеснока. Весной полезно подкормить чеснок пятью видами сульфатов. В состав пентасульфатной подкормки входят сульфат аммония, сульфат калия, сульфат магния, а также железный купорос (сульфат железа) и медный купорос (сульфат меди). На 10 л подкормки берут по 1 столовой ложке всех удобрений, кроме медного купороса, его нужно 1 чайную ложку. Чеснок является холодостойкой культурой, однако возвратные заморозки в мае или начале июня сильно вредят ему: кончики листьев подмерзают и желтеют. Чтобы повысить устойчивость растения к погодным катаклизмам, полезно в начале сезона подкормить чеснок аминокислотами, либо добавить их в состав пентасульфатной подкормки. Внекорневую обработку препаратами «Амицид», «ВитАмин» или «Изабион» проводят в фазе образования 4-5 листьев на чесноке. Обеззараживание почвы Обеззараживание почвы крайне важно для чеснока, особенно на участках с плохой фитосанитарной обстановкой. Если приходится сажать озимый чеснок на грядке, где растения поражались фузариозом, необходимо пролить землю раствором химического фунгицида «Максим». Это сильнодействующий препарат, который уничтожает всю болезнетворную микрофлору. Однако побочным эффектом будет также подавление полезной микрофлоры. Для поддержания баланса почвенных микроорганизмов лучше вносить в землю биопрепараты. Когда вы будете готовить грядку под озимый чеснок, внесите в почву «Триходерму вериде». Триходерма — это почвенный грибок, который эффективно подавляет рост любых болезнетворных грибов. Полезно также внести комплексный препарат «Атлант бактерии-помощники», он содержит не только триходерму, но и несколько видов полезных почвенных бактерий. Подготовка чеснока к посадке Для посадки отбирают только самые лучшие головки чеснока с крупными зубками. От размера посадочного материала напрямую зависит будущий размер головки чеснока. Головки чеснока разделяют на зубчики непосредственно перед посадкой, полностью отделяя донце. Остатки старого донца препятствуют росту новых корней. Чеснок должен быть здоровым, на зубцах не должно быть плесени и признаков фузариоза. Даже здоровые на вид зубки чеснока несут на себе патогенную микрофлору. Перед посадкой их необходимо протравливать в крепком растворе марганцовки или 1% растворе медного купороса. Для протравки также используют фунгицид «Максим». Даже хороший чеснок постепенно вырождается, поэтому полезно периодически обновлять посадочный материал. Для этого используют воздушные луковички, бульбочки, которые формируются на вершине цветочной стрелки. Их сажают в те же сроки, но на меньшую глубину. В следующем году из бульбочки вырастает маленькая головка, состоящая из одного зубка, её так и называют, «однозубка». Это самый лучший посадочный материал, который даёт крупные здоровые головки чеснока. Выращивание чеснока из бульбочек помогает оздоровить семенной материал, т.к. с ними не передаются грибковые болезни. Посадка озимого чеснока Традиционная посадка Чеснок сажают в борозды с расстоянием 20-25 см между строками, зубчики раскладывают донцем вниз на расстоянии 12-15 см друг от друга. Можно сажать чеснок всплошную, используя колышек для проделывания небольших лунок. Поскольку надземная часть чеснока не слишком крупная, расстояния 15 см между растениями вполне достаточно, чтобы они не мешали друг другу. Глубина посадки озимого чеснока зависит от региона выращивания. В южных регионах с тёплой зимой чеснок сажают неглубоко, на 3-4 см. В средней полосе чеснок сажают глубже, на 6-8 см. Возможна посадка на ещё большую глубину, 10-13 см. Нужно понимать, что при более мелкой посадке чеснок быстрее взойдёт весной, поэтому созреет раньше. Однако верхний слой почвы быстрее пересыхает, и в засушливое лето головки вырастут небольшими. Глубокая посадка чеснока защитит зубчики от вымерзания зимой и пересыхания летом, но потребуется больше времени на появление всходов. На песчаных почвах озимый чеснок сажают глубже, чем на глинистых, т.к. они быстрее высыхают и нагреваются. Мульчирование После посадки чеснока полезно замульчировать грядку слоем органики. Можно использовать ботву моркови или свеклы, срезанные многолетники, стебли укропа и прочие пожнивные остатки. Опилки, стружка и листовой опад тоже подходят для мульчирования. Весной мульчу не убирают, она так и остаётся на грядке в течение всего сезона, сохраняя влажность почвы и обогащая её питательными веществами. Замульчированные грядки не нужно рыхлить. Под мульчей чеснок вырастает более крупным, т.к. ему достаётся больше влаги и питания. Но сроки уборки чеснока сдвигаются на 1-2 недели, т.к. всходы появляются позже. Посадка в два слоя Для экономии пространства практикуют посадку озимого чеснока в два слоя. На грядке проделывают 2 борозды глубиной 10-12 см, раскладывают в них более крупные зубчики чеснока. После этого с небольшим отступом от них делают более мелкие борозды, глубиной 5-7 см, в них сажают небольшие зубки. При таком способе посадки можно собрать вдвое больше чеснока с той же площади, но потребуется более интенсивный уход: частые подкормки и поливы. Посадка в сидераты Сидераты семейства крестоцветных: горчица, редька масличная — своими корневыми выделениями подавляют развитие патогенных микроорганизмов.  За месяц до посадки чеснока можно подготовить грядку и засеять её сидератами. За это время они успеют нарастить хорошую зелёную массу и глубокие корни. Посадку чеснока проводят прямо в сидераты, не заделывая их. Для посадки удобно использовать доску с проделанными в ней отверстиями, это позволит разметить лунки на одинаковом расстоянии друг от друга. Зубчики раскладывают в посадочные лунки и засыпают землёй или песком. Сидераты перепреют в течение зимы, поэтому не будут мешать росту чеснока. Они станут дополнительным источником органики, обеспечат пищей дождевых червей, а также будут способствовать снегозадержанию.

Без чеснока еда была бы пресной и скучной. Маринады, салаты, мясо, птица, сало и борщ — чеснок нужен везде. Каждый дачник сажает хоть небольшую грядку чеснока. И в разгар лета встаёт вопрос: когда убирать чеснок. Поскольку созревание чеснока происходит под землёй, нужно знать внешние признаки, на которые можно ориентироваться при уборке чеснока. Озимый и яровой чеснок: различия Есть два вида чеснока: озимый и яровой. Они различаются сроками посадки, что ясно из названия: озимый чеснок сажают под зиму, примерно за месяц до промерзания почвы, яровой чеснок сажают весной, как только почва оттает и слегка прогреется. Озимый чеснок. Уборка К тому моменту, когда мы только сажаем яровой чеснок, озимый уже взошёл. Соответственно, сроки уборки озимого и ярового чеснока различаются на 2-3 недели. Продолжительность хранения у них тоже разная. Сочные зубчики озимого чеснока при всём старании можно сохранить только до конца зимы, уже в феврале они начинают прорастать и вянуть. Яровой чеснок имеет более плотную мякоть, поэтому хранится в течение года и даже дольше. И пусть его зубки довольно мелкие, и чистить их не так удобно, они сохраняются до следующего урожая. Чтобы обеспечить свою семью чесноком на весь год, стоит выращивать оба вида чеснока: озимый и яровой. При осенней посадке чеснока важно не перепутать их, поскольку яровой чеснок плохо переносит морозы, большая его часть вымерзнет за зиму. Озимый чеснок Вид чеснока легко определить по строению головки. У озимого чеснока зубчики расположены в один ряд вокруг центрального стержня, это остаток от высохшей цветочной стрелки. Зубки озимого чеснока крупные, но в головке их немного: 6-8 штук. Яровой чеснок Строение головки ярового чеснока совсем другое. Поскольку яровой чеснок не стрелкуется, то центрального стержня нет как такового. Зубчики разного размера расположены в несколько слоёв, с нахлёстом друг на друга, хаотично. Наружные зубки среднего размера, а те, что внутри — мелкие или совсем крошечные. Срок вегетации чеснока и сроки уборки Раннеспелые сорта озимого и ярового чеснока созревают через 85-95 дней. Среднеспелые готовы к уборке через 100-110 дней. Позднеспелые сорта убирают через 115-125 дней. Принято считать, что чеснок убирают, в среднем, через 100 дней от появления всходов. Однако срок вегетации — это лишь ориентир, который позволяет предположить, когда чеснок созреет. Время уборки чеснока может меняться год от года. На реальные сроки уборки чеснока влияет множество факторов: Ранняя или поздняя весна — чем раньше почва оттаяла, и появились всходы, тем быстрее созреет чеснок. Органическая мульча — почва под мульчей прогревается медленнее, поэтому озимый чеснок всходит позже, соответственно и убирать его нужно будет на 1-2 недели позднее. Дождливое или сухое лето — в жаркое засушливое лето вегетация чеснока заканчивается быстрее, а головки вырастают более мелкими. Если же осадков достаточно — чеснок будет развиваться столько, сколько положено этому сорту. Место посадки — на открытом солнечном месте развитие чеснока идёт соответственно с сортовыми признаками. При выращивании в полутени рост замедляется, поэтому сроки уборки сдвигаются. Размер посадочного материала — из мелких зубчиков вырастают небольшие головки чеснока, они быстрее созревают и готовы к уборке на неделю - две раньше, чем крупные головки. Когда убирать чеснок, зависит от климата и региона выращивания. Сроки уборки чеснока в разных уголках страны будут различаться на 2-3 недели. Сроки уборки озимого чеснока В южных регионах озимый чеснок убирают в начале июля. В центральной России и Подмосковье он созревает во второй - третьей декаде июля. На Северо-Западе, на Урале, в Сибири озимый чеснок копают в конце июля - первых числах августа. Сроки уборки ярового чеснока Время уборки ярового чеснока наступает через 2-3 недели после выкопки озимого. В южных регионах уборку начинают в первых числах августа. В средней полосе яровой чеснок копают в середине - конце августа, в северных регионах — в начале - середине сентября. Как понять, что чеснок созрел О созревании чеснока можно судить по тому, что его надземная часть желтеет и отмирает. Происходит отток питательных веществ из листьев в луковицу. Но как понять, в какой момент пришло время уборки чеснока? Должны ли листья пожелтеть или нужно дождаться, когда они полностью высохнут? Листья Понимание цикла развития растения поможет определить момент, когда головка созрела. Зубчики чеснока зарождаются внутри ложного стебля. Листья чеснока, которые мы видим на стебле, идут от самого донца. Их нижние части находятся под землёй и являются кроющими чешуями головки чеснока. Когда над землёй мы видим высохший лист, это значит, что под землёй высохла наружная обёртка головки. Чем больше листьев высохло, тем больше кроющих чешуй разрушилось. Если во время дозаривания чеснока отделяется 1-2 сухих слоя покровной чешуи, это совершенно нормально. Поскольку у чеснока конечное количество листьев, важно правильно определить сроки уборки. Если передержать чеснок на грядке, то обёртки будут продолжать отмирать слой за слоем, пока не останется ни одной. После этого головка развалится на отдельные зубки, и каждый из них вновь укоренится, чтобы начать новый цикл развития. Оптимальный момент, когда пора убирать чеснок — это полное высыхание трёх нижних листьев. Поскольку самый первый лист начнёт сохнуть ещё в июне, к концу июля он может полностью исчезнуть, поэтому для определения времени уборки чеснока нужно присмотреться к надземной части более внимательно. Корни Параллельно с оттоком питательных веществ из листьев в луковицу начинается отмирание корней чеснока. В природе это необходимо для того, чтобы донце со старыми корнями отделилось и не препятствовало разделению головки на зубки и их дальнейшему укоренению. Пробное подкапывание нескольких растений поможет определить состояние корней. Если чеснок ещё плотно держится корнями за землю, а сами корни сочные, белые — это значит, что растение продолжает вегетировать. Пока корни живы, идёт питание листьев и рост головки. Если же часть корней уже истончилась, высохла, приобрела серый оттенок — головка созрела, начался процесс подготовки к новому циклу. Стебель По размягчению нижней части стебля можно понять, что пришло время убирать чеснок. Когда корни чеснока начинают отмирать, в надземную часть поступает меньше влаги, она теряет тургор, вянет. Шейка стебля становится мягкой, он больше не может удерживать листья вертикально, и ботва чеснока полегает. Опытные огородники могут определять зрелость чеснока по мягкости шейки. Чтобы научиться этому способу, нужно выкопать несколько растений, осмотреть их корни и сравнить ощущение мягкости или упругости стебля в нижней части. Отмирание корневой системы и мягкость шейки стебля взаимосвязаны. Этот способ больше подходит для определения зрелости ярового чеснока, т.к. он не образует цветочную стрелку, ложный стебель складывается только из листьев. Если у озимого чеснока цветочные стрелки выломали слишком поздно, то внутри стебля останется плотный цветонос, который не даст ботве полегать. Бульбочки В начале - середине июня из пазухи верхнего листа показывается цветонос. Цветочная стрелка чеснока сначала закручена в кольцо, но по мере роста она распрямляется. Бутон увеличивается в размерах, и в какой-то момент его верхняя оболочка лопается, обнажая бульбочки и мелкие цветки. Момент, когда обёртка воздушных бульбочек разрывается, указывает на то, что формирование головки чеснока под землёй завершено. Некоторые дачники намеренно оставляют несколько растений с цветочными стрелками, чтобы они служили указателем, когда пришла пора убирать чеснок. Однако такой маркер не является точным. У разных сортов чеснока цветочные стрелки выдвигаются в разное время, поэтому при выращивании нескольких сортов придётся оставлять по 2-3 цветоноса для каждого сорта. Если же посадочный материал был смесью сортов, то этот способ только введёт в заблуждение. Невозможно получить крупный чеснок и воздушные бульбочки одновременно. Как только чеснок выбрасывает цветочную стрелку, его внимание переключается на формирование семян, то есть бульбочек. В это же время под землёй формируются зубчики, однако вызревание семян для растения в приоритете, поэтому размер головок получается небольшим. Чтобы получить отличный урожай крупного чеснока, цветочные стрелки необходимо выламывать как можно раньше, как только они показались из пазухи верхнего листа. Как убирать чеснок Чеснок созревает не одновременно, поэтому лучше всего проводить выборочную уборку по мере созревания головок. Для уборки отдельных головок можно использовать узкую лопатку или инструмент для удаления корней сорняков. На лёгких песчаных почвах и рыхлых плодородных грунтах чеснок можно выдёргивать из земли без каких-либо инструментов. Если момент для уборки выбран правильно, то корни чеснока уже ослабли и легко вынимаются, при этом стебель ещё достаточно прочно держится и не отрывается от головки. На глинистых почвах для уборки чеснока используют лопату или копательные вилы, т.к. плотность почвы не позволит аккуратно вынуть головки чеснока. При попытке выдернуть его мы либо оторвём стебель, и придётся копать землю в поисках головки, либо головка оторвётся от донца, что нарушит её целостность, такой чеснок не будет храниться долго. Убирать чеснок лучше в сухую погоду, это упрощает дальнейшее высушивание головок. Но если время уборки чеснока совпало с затяжными дождями, лучше не дожидаться их окончания. Во влажной почве наружные чешуи чеснока быстрее перепревают, и промедление может привести к тому, что головки будут разваливаться при уборке. Такой чеснок подходит только для посадки и готовки, но не для продолжительного хранения. При уборке чеснока можно оставить его на несколько часов на грядке для просушки. Поскольку копать чеснок приходится в разгар лета, лучше делать это утром или вечером. На ярком солнце сочная мякоть зубчиков перегревается и быстро портится. После выкопки чеснока его относят на дозаривание в место, защищённое от солнца и осадков: под навес, на террасу и т.п. Чеснок раскладывают в один слой на полу или собирают в небольшие пучки и подвешивают. За период дозаривания проходит окончательный отток питательных веществ в головку, листья и корни полностью высыхают. Как хранить чеснок Подготовка чеснока к хранению После того как листья и корни чеснока полностью высохли, нужно подготовить чеснок к хранению. Стебель обрезают секатором, оставляя небольшой пенёк длиной 2-3 см. Если чеснок планируют хранить в пучках, стебель обрезают не так коротко. Корни обрезают по самое донце, стараясь не повреждать его. Верхние покровные чешуи отшелушивают, чтобы головки чеснока были чистыми. Перед закладкой на хранение чеснок перебирают. Отбирают самый лучший чеснок для посадки, отбраковывают больные экземпляры, а также повреждённые головки — их перерабатывают или используют в пищу в первую очередь. Условия хранения Яровой чеснок сохранить не так сложно, он отлично хранится при комнатной температуре. Оптимальные условия для хранения озимого чеснока — это температура +14-16°С и влажность воздуха 80-85%. При комнатной температуре чеснок быстрее вянет и теряет сочность. Хранение чеснока в холодильнике или погребе приводит к отсыреванию головок и их быстрой порче. Подходящий температурный режим создаётся в прохладной кладовке, на утеплённой лоджии или террасе. Если прохладного помещения нет, чеснок хранят в ящиках на полу, подальше от отопительных приборов. Способы хранения чеснока В ящиках В прохладном помещении чеснок лучше хранится в таре, которая «дышит»: плетёных корзинах; деревянных ящиках для фруктов; пластиковых ящиках с перфорацией; небольших сетках, подвешенных на крюки. В банках Если чеснок хранится при комнатной температуре, он активно «дышит» и быстро вянет, поэтому для хранения используют стеклянные банки. Для уменьшения влажности на дно банок насыпают слой соли или золы. Солью можно также прослаивать головки чеснока. Банки не накрывают крышками, т.к. без доступа воздуха чеснок быстро сгнивает. Вместо крышек горлышко банок обвязывают тканью или бумагой. Банки с чесноком хранят на полу или в нижнем отсеке кухонных тумб, — где прохладнее. В косах Традиционный способ хранения чеснока в косах придаёт кухне особенное сельское очарование. Но по мере использования чеснока декоративность косы уменьшается. Кроме того, если подвесить косы под потолком, чеснок оказывается в условиях более высокой температуры и влажности, что плохо сказывается на его хранении. В масле Очищенный чеснок хорошо хранится в растительном масле. При этом мы получаем два полезных продукта: зубчики чеснока, которые сохранили сочность и вкус, и ароматное масло, его можно использовать для заправки салатов. В морозилке Небольшое количество чеснока можно переработать на полуфабрикат. Для этого чеснок очищают и измельчают, после чего раскладывают небольшими порциями на листе бумаги или в формочках для льда и замораживают. После заморозки кубики чеснока можно сложить в пакет и хранить в морозилке. Такой способ потребует больше времени на моменте подготовки, но зато экономит время в процессе приготовления пищи. Мороженный чеснок сохраняет вкус и аромат. В парафине Трудоёмкий, но действенный способ для длительного хранения чеснока. Парафин растапливают на водяной бане. Целые головки чеснока погружают в горячий парафин, после чего дают им остыть. Парафин образует плотную оболочку, которая не даёт чесноку терять влагу. В земле Сохранить озимый чеснок до весны в домашних условиях крайне сложно. Однако при осенней посадке он отлично доживает до весны. Это можно использовать для длительного хранения. Чеснок, предназначенный для весеннего потребления, складывают в полиэтиленовый пакет и зарывают в землю на глубину штыка лопаты или чуть глубже. Необходимо выбрать место, где не застаиваются талые воды, чтобы чеснок не сгнил в процессе хранения. Как только земля оттает, его выкапывают. Такой чеснок сохраняется идеально.

Внимательный огородник по первым признакам недомогания огурцов может поставить правильный диагноз и вовремя принять меры. Здоровые растения радуют своим внешним видом: у них крупные листья насыщенного зеленого цвета. Как только у огурцов начали желтеть листья, нужно найти причину и устранить ее. Как только начали желтеть листья - ищите причину! У огурцов желтеют листья по нескольким причинам: реакция на стресс: пересадку, похолодание или перегрев; недостаток влаги или ее переизбыток; дефицит питательных веществ; старение листьев или теснота; грибковые болезни; насекомые-вредители. Стресс от пересадки После высадки рассады на постоянное место у огурцов часто желтеют и вянут листья. Причиной тому — стресс от пересадки. У огурцов, как и у всех тыквенных, хрупкие корни, поэтому пересадку они переносят крайне болезненно. Рассаду огурцов лучше выращивать в индивидуальных емкостях объемом не менее 1 л. Рассаду огурцов высаживают на постоянное место, как только на растениях образуется 3-4 настоящих листа. При высадке переросшей рассады, которая уже успела зацвести, растения долго болеют, листья огурцов желтеют и высыхают. Для того чтобы уменьшить стресс растений от пересадки, необходимо высевать семена не раньше, чем за месяц до высадки рассады на постоянное место.  Чтобы рассада не перерастала, растения обрабатывают регуляторами роста, такими как препарат «Крепень». Он стимулирует развитие корневой системы и сдерживает вытягивание рассады. Препарат улучшает приживаемость рассады и уменьшает стресс от пересадки. После высадки рассады огурцы нуждаются в притенении в течение недели-двух, пока растения приживаются на новом месте. В этот период почва должна быть умеренно влажной, не допускается пересыхание земли в зоне корней. Плотный спанбонд спасет растения от палящих лучей солнца. Стресс от холода В начале лета погода часто преподносит неприятные сюрпризы в виде возвратных заморозков, неожиданного похолодания, шквалистого ветра или града. Огурцу, этой тропической лиане, сложно воспринимать такие катаклизмы. При температуре ниже +8 °С огурцы впадают в состояние шока, корни перестают работать, растение замирает и ждет, когда вернется тепло. Если возвратные заморозки застали огурцы в теплице или в открытом грунте, то спасать их нужно всеми возможными способами. В неотапливаемых теплицах огурцы дополнительно укрывают плотным спанбондом, в открытом грунте над огурцами устанавливают дуги и укрывают их полиэтиленовой пленкой. После окончания холодов еще какое-то время растения выглядят печально, у огурцов мелкие скукоженные листья, растения не рвутся в рост. В этот период нет смысла делать корневые подкормки, т. к. корни огурца находятся в стрессовом состоянии и не способны усвоить питательные вещества. После похолодания, заморозков или града полезно обработать растения антистрессовым препаратом с витаминами и аминокислотами, это поможет им восстановить силы и оправиться от шока. Обработку проводят препаратами «Эпин», «Циркон», «ВитАмин», «Амицид» и др. Стресс от жары Несмотря на то что огурец — растение теплолюбивое, и ему бывает слишком жарко. Оптимальная температура для роста огурца +22–25 °С днем и +16–18 °С ночью. Однако такие идеальные условия создаются не так часто. В разгар лета дневная температура зашкаливает и поднимается до +30–32 °С в тени, при этом на солнце или в теплице все +40–45 °С. В таких условиях у огурцов желтеют и вянут листья, что неудивительно. В южных регионах огурцы лучше выращивать в полутени, высаживая их в местах, которые освещаются солнцем только половину дня. Спасти огурцы от палящего солнца поможет специальная притеночная сетка. Ее растягивают над грядками, и растения оказываются в легкой кружевной тени. В отличие от плотного спанбонда сетка хорошо продувается, поэтому не создается парусность и укрытие не улетает при сильных порывах ветра. Чтобы снизить температуру в теплице, ее накрывают сверху плотным белым спанбондом или натягивают его внутри теплицы, под потолком. В жаркое лето можно побелить потолок теплицы раствором мела, это уменьшит нагрев, т. к. солнечные лучи будут частично отражаться. Единичные желтые пятна на листьях огурцов могут образоваться в результате солнечных ожогов, если при утреннем поливе вода попала на листья. В стеклянной теплице растения могут получать ожоги от прикосновения к раскаленному стеклу. Неправильный полив Огурцы крайне требовательны к поливам. При длительной засухе у огурцов желтеют листья, листовые пластины грубеют, а зеленцы горчат. Для огурцов влажность грунта важнее, чем его рыхлость и воздухопроницаемость. Но это не значит, что огурцы могут расти в сырой плотной земле, во всем нужна мера. В дождливое лето, когда земля не успевает просыхать, могут развиваться корневые гнили огурцов. Скорее всего, листья пожелтели от недостаточного полива В идеале почва под огурцами всегда должна оставаться слегка влажной в зоне залегания корней, на глубине 10–15 см. В жаркую погоду огурцы поливают ежедневно или через день. Полив проводят под корень, стараясь не размывать грунт в прикорневой зоне. Поливать огурцы лучше вечером: в открытом грунте это позволяет корням насытиться влагой в течение прохладных ночных часов, а в теплице вечерние поливы способствуют увеличению влажности воздуха, что полезно для огурцов. Для дачников выходного дня ежедневные поливы невозможны, поэтому без мульчирования им не обойтись. Слой органической мульчи толщиной 7–10 см защищает почву от перегрева и сохраняет влагу до следующего полива. Кроме того, при использовании мульчи почва не уплотняется так сильно, поэтому нет необходимости рыхлить ее. Мульчирование органикой необходимо совмещать с применением биопрепаратов. В открытом грунте, как только жара сменится дождями, органическая мульча начнет гнить и станет благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры. В теплицах применение биопрепаратов не менее важно, т. к. почва в теплице всегда содержит больше болезнетворных микроорганизмов. Перед мульчированием в верхний слой земли заделывают «Триходерму вериде» или комплексный биопрепарат «Атлант бактерии-помощники». Триходерма в составе этих препаратов ускоряет разложение органики и подавляет рост патогенных грибков. Внесение триходермы в почву надежно защищает огурцы от корневых гнилей. Недостаток питания Листья и плоды огурцов быстро реагируют на недостаток каких-то элементов питания. Огородникам нужно выучить «язык» растений, чтобы отличить нехватку питания от признаков начала болезни. Азот Огурцы потребляют много азота. При посадке огурцов грядку заправляют перегноем либо вносят комплексные минеральные удобрения. Огурцы довольно быстро расходуют запас питательных веществ и уже в середине лета начинают голодать. Кроме того, азот и калий — два самых важных элемента для роста огурцов — быстро вымываются из почвы из-за частых поливов. Бледно-зеленая окраска листьев, тонкие плети и плоды с узким кончиком говорят о том, что огурцы испытывают дефицит азота. Подкормка мочевиной или жидким органическим удобрением, таким как настой коровяка, куриного помета или сброженное зеленое удобрение, быстро устраняет недостаток азота. Калий Если у огурцов желтеют листья по краям, а зеленцы раздуваются и приобретают форму лампочки, — дело в недостатке калия. Избыточное внесение азотных удобрений приводит к ухудшению усвоения калия. Азотные подкормки лучше чередовать с калийными. Органический калий содержится в древесной золе. Гранулированную золу заделывают в верхний слой почвы, она будет постепенно растворяться с поливами и дождями. Древесную золу можно вносить в виде раствора под корень из расчета 1 стакан золы на ведро воды. Магний Хлороз на листьях говорит о недостатке магния, железа или цинка. При дефиците этих элементов жилки листа остаются зелеными, а пространство между ними светлеет. Хлороз на нижних листьях говорит о недостатке магния. Растения способны повторно использовать магний при его дефиците, они забирают его из старых листьев, направляя на рост молодых. Магний — это важный микроэлемент, он участвует в фотосинтезе и других процессах. Регулярное применение комплексных минеральных удобрений с магнием в составе обеспечивает растения сбалансированным питанием. Огурцы необходимо подкармливать раз в две недели. Корневые подкормки удобрением «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» обеспечивают растения всем необходимым питанием в течение лета. Они содержат основные элементы в нужных пропорциях: 12% азота, 6% фосфора и 28% калия, а также магний, бор, цинк и другие микроэлементы. Железо Если хлороз проявился на молодых листьях, растению не хватает железа или цинка. Недостаток железа устранить очень просто, достаточно обработать огурцы хелатом железа по листу или использовать специальное удобрение с азотом и железом — «Секвестрен Турбо». Дефицит железа ухудшает усвоение азота, этот препарат быстро устраняет обе проблемы. Теснота и старение При загущенной посадке огурцов некоторые листья оказываются в глубокой тени. Это часто становится причиной того, почему желтеют листья у огурцов в теплице. Они не могут пробиться к солнцу сквозь густые заросли, поэтому фотосинтез в листьях происходит хуже, они становятся желтыми и постепенно отмирают. В этом нет ничего страшного, однако нужно учесть сигналы растения о загущении. В густой листве некоторые цветы остаются неопыленными, и завязи желтеют и опадают. Кроме того, при излишнем загущении растения хуже проветриваются, поэтому при повышенной влажности почвы и воздуха начинается быстрое распространение грибковых заболеваний. При выращивании огурцов на шпалере их высаживают на расстоянии 35–40 см друг от друга и формируют в один стебель с укороченными боковыми побегами. При таком способе формировки растение похоже на перевернутую пирамиду. Нижняя часть стебля должна быть свободна от пасынков и листьев для хорошей циркуляции воздуха. В открытом грунте огурцам дают расти свободно, без формировки, расправляя плети во все стороны. Чтобы избежать загущения, необходимо выдерживать большее расстояние между растениями в ряду — 60–90 см. Старение нижних листьев — это естественный процесс. По мере роста огурец забирает питательные вещества из нижних листьев и направляет их на рост новых побегов и образование завязей. Старые желтые листья на огурцах нужно постепенно удалять. Болезни огурцов У огурцов часто желтеют и скручиваются листья из-за грибковых болезней. Как правило, они проявляются ближе к августу, когда начинаются холодные ночи, и на листьях огурца образуется обильный конденсат. Но в дождливое теплое лето грибковые болезни могут атаковать растения уже в июне-июле. Мучнистая роса Мучнистая роса проявляется в виде белых пятен на верхней стороне листа. По мере распространения болезни споры грибка покрывают весь лист целиком мучнистым налетом, после чего листья высыхают и отмирают. Мучнистая роса распространяется не только в дождливое лето, высокая температура также способствует развитию болезни. Возбудитель мучнистой росы распространяется очень быстро, но если удалось заметить развитие болезни на ранней стадии, ее можно купировать. Против мучнистой росы эффективны любые медьсодержащие препараты, такие как «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», 1% медный купорос. Медь не слишком токсична, но все же желательно сначала снять все зеленцы, достигшие размера корнишона, и после этого проводить обработку, чтобы до следующего сбора было 3–5 дней. В борьбе с мучнистой росой эффективны фунгициды контактного действия на основе серы, такие как «Тиовит Джет», сера безвредна для человека, зеленцы можно употреблять в пищу на следующий день после обработки. Нужно учитывать, что на жаре пары серы вызывают ожоги на листьях. Обработку проводят при температуре от +27 до +32 °С. Для более длительного эффекта можно провести обработку системно-контактным препаратом «Серпень». Пероноспороз, или ложная мучнистая роса Пероноспороз — распространенная болезнь огурцов, она также поражает лук, выращиваемый на репку. Возбудитель пероноспороза живет в почве, на листья попадает с каплями росы, дождя или воды при поливе. Заболевание начинается с нижних листьев, быстро распространяется на все растение. Пероноспороз проявляется в виде желтых пятен на листьях огурца, которые ограничены жилками листа, из-за чего форма пятен не округлая, а больше похожа на соты. Пятна быстро захватывают весь лист, в считанные дни листья огурца желтеют и высыхают. Возбудитель пероноспороза похож на возбудителя фитофтороза, это грибы-оомицеты, для борьбы с которыми нужны специальные фунгициды. Пероноспороз и фитофтору частично подавляет медь, поэтому она входит в состав препаратов как второй компонент, например в фунгицидах «Ордан» и «Бронэкс». Обработку от пероноспороза нужно начинать при первых признаках заболевания и повторять дважды с интервалом 10 дней. Для обработки применяют также препараты «Ревус», «Ридомил Голд», у них продолжительный срок защиты, поэтому нужно обращать внимание на срок ожидания до сбора зеленцов. Фузариоз и трахеомикозное увядание Огурцы, зараженные фузариозом, легко отличить от здоровых. В жару их листья повисают тряпочками. На начальных стадиях болезни после полива тургор листьев восстанавливается, но с дальнейшим развитием заболевания сосуды растения все больше выходят из строя, и вода перестает поступать в побеги и листья. Листья на огурцах желтеют и скручиваются. Фузариоз и другие виды трахеомикозного увядания чаще проявляются в теплицах, поскольку этому заболеванию подвержены также баклажаны, перец, томаты. Фузариозное увядание невозможно вылечить, т. к. к тому моменту, как его диагностируют по увядающим листьям, сосудистая система растения уже почти уничтожена.  Чтобы не допустить потери урожая из-за фузариоза, нужна своевременная профилактика. Возбудителя фузариоза необходимо уничтожить в почве еще до высадки в нее огурцов. Если в прошлом году в теплице был замечен фузариоз, нужны серьезные меры, такие как обработка почвы сильнодействующим фунгицидом, например «Максим». Для профилактики фузариоза применяют антибиотики бактериального происхождения, такие как «Фитолавин», или препараты на основе сенной палочки, например «Бактерра» или «Фитоспорин». Для эффективности применения биопрепаратов их нужно вносить в почву раз в две недели. Необходимо регулярно увлажнять землю и не давать ей пересыхать, для этого грядки мульчируют. При высыхании и перегреве почвы полезная микрофлора погибает или становится неактивной. Насекомые-вредители У огурцов есть несколько опасных врагов, все они поселяются на листьях огурца, питаются их соками, что постепенно приводит к тому, что у огурцов желтеют и скручиваются листья. Насекомые отличаются высокой плодовитостью, поэтому если вовремя не заметить их нашествие, справиться с проблемой будет сложно. Паутинный клещ Паутинный клещ обожает селиться на листьях огурца и баклажана. Крошечные насекомые не видны невооруженным глазом, рассмотреть их можно только при помощи лупы. Узнать о присутствии паутинного клеща можно по множественным мелким проколам на листьях огурца. По мере высасывания соков из листьев они теряют жизненную силу, становятся желто-коричневыми, края листа скручиваются вверх. Паутинный клещ на огурцах в теплице Паутинный клещ очень плодовит и размножается с невероятной скоростью. Новое поколение отрождается каждые 10 дней. Поскольку акарицидные препараты действуют только на взрослых особей, одной обработки недостаточно, необходимо провести несколько последовательных обработок, чтобы уничтожить всех насекомых. Паутинный клещ любит сухой воздух и высокую температуру. При выращивании огурцов в теплице можно значительно замедлить развитие клеща, если увеличить влажность воздуха дождеванием по листьям и почве в вечернее время. Для борьбы с клещом используют инсектоакарицидные препараты, химические или биологические. До начала плодоношения можно пролить огурцы препаратом «Актара», у него длительный период защитного действия, при этом ядовитое вещество не накапливается в плодах. В период плодоношения лучше применять обработку биопрепаратами с минимальным сроком ожидания, такими как «Фитоверм». Белокрылка Белокрылка часто заводится в теплицах. Крошечные белые мушки прячутся на нижней стороне листьев и взмывают в воздух облаком, как только их побеспокоят. Насекомые быстро распространяются, хорошо зимуют, поэтому если они однажды появились, очистить от них теплицу довольно сложно. Личинки белокрылки высасывают сок из листьев, оставляя липкие выделения. Желтая клеевая ловушка от белокрылки и других летающих вредителей Заметить присутствие насекомых можно по многочисленным белым пятнам на верхней стороне листьев. Личинки и взрослые особи очень мелкие, однако их можно разглядеть. Для уничтожения взрослых особей в теплице развешивают желтые клеевые ловушки. Тщательная обработка нижних листьев препаратами «Фитоверм» и «Биокилл» значительно уменьшает численность белокрылки, для полного уничтожения насекомых необходимо провести 2-3 обработки с интервалом 10 дней. «БиоКилл» можно применять даже за 3 дня до сбора урожая Бахчевая тля Бахчевую тлю можно встретить на всех растениях семейства тыквенных. Заметить ее несложно, каждый дачник знаком с тлей, зеленая ли она, коричневая или черная — не столь важно. Тлю на растения разносят муравьи, поэтому важно следить, чтобы рядом с огурцами не возник стихийный муравейник. Для борьбы с тлей эффективны любые химические инсектициды, такие как «Кортлис», однако у них довольно длительный срок ожидания. Для уничтожения бахчевой тли на огурцах лучше применять все те же препараты «Фитоверм» или «Биокилл», они имеют биологическое происхождение, срок ожидания до сбора плодов — 3 дня. Какой бы ни была причина пожелтения листьев, необходимо не только устранить ее, но и помочь растению восстановиться и продолжить рост. После перенесенного стресса растения нуждаются в препарате с мягким действием, таком как «Здравень Аква антистресс регенератор листьев». Это жидкое удобрение с комплексом микроэлементов и небольшим содержанием азота. Микроэлементы в хелатной форме усваиваются быстро и дают видимый эффект уже через несколько дней, а азот ускоряет рост новых листьев. Удобрение будет полезно и после похолоданий, и при хлорозах, а также для восстановления после болезни или нашествия вредителей.

Без зелени на огороде не обойтись – об этом знает каждый огородник. Я даже встречала таких людей, которые салат особо не едят, но всё равно его выращивают! «Рука тянется!» – говорят они. Ведь даже если ты не ярый обожатель зелени, то всё равно раз-другой сорвёшь листы зелени себе на салатик, а если ещё и с шашлыком…Мм…Объедение! Так вот, лично я целенаправленно выращиваю салат круглый год. Однако зимой урожай скудный – сорвал небольшой букет салата, съел и забыл. А вот летом-то можно разгуляться! Урожай салата «Дубровский» от компании «Ваше хозяйство» Салаты бывают разные: зелёные, красные, махровые, с прямыми листьями, с волнистой каймой и даже зелёные с красным узором! В общем, разнообразие салатов велико! А я никак не могу обойтись без классического зелёного салата. Красный и зелёный салат на грядке В этом году для себя я выбрала салат «Дубровский». На упаковке мы наблюдаем красивый зелёный салат с волнистой каймой. Цена удовольствия – 21 рубль. Берём! Красивый салат «Дубровский» и на фото, и в действительности Описание салата: неприхотливый, раннеспелый (50-60 дней) листовой сорт салата с рыхлой розеткой 25-27 см. Листья средние, зелёные, без антоциановой окраски. Я в этот раз даже не поленилась и посчитала, сколько семян находится в упаковке. Заявлено 1 г, а это 1024 семени! Сей, сколько влезет, еще и на следующий год хватит! Считаю, что это очень щедро и выгодно за 21 рубль. Итак, сеем! Содержимое упаковки Посев Салат сею в теплицу для более раннего урожая. Посев осуществляю 1 апреля. Температура в теплице варьируется от -6°С ночью до +35°С днём. В земле делаю неглубокие бороздки и раскладываю семена салата. Для посева взяла аж 82 семени (ведь немало, правда? А их в упаковке 1024!) Отобранные семена для посева Посевы поливаю и накрываю плёнкой. Для укрытия использую воздушно-пузырьковую плёнку Несмотря на то, что грунт на участке скалистый, семена начинают всходить уже 6 апреля. Шустро! Всходит абсолютно каждое семя салата! Все 82 штуки (опять не поленилась посчитать). Из этого следует, что всхожесть семян салата «Дубровский» просто потрясающая! Всходы салата «Дубровский» Далее я убираю плёнку с грядки и слежу за тем, чтобы грунт не пересыхал. Изначально я поливаю салат 1 раз в 2-3 дня, но, чем становится теплее на улице (температура днём достигает +40°С), тем чаще мне приходится поливать салат, а точнее 1 раз в 1-2 дня. Кстати, могу грешить и поливать салат даже в солнечную, знойную погоду. И знаете что? На листьях салата нет ожогов! Фантастика! Салат в теплице Наконец, подошли к самому интересному. Конечно же, это урожай! Урожай начинаю собирать с 45 дня от всходов (с 21 мая), хотя производителем заявлено, что салат среднеспелый, а срок созревания ориентировочно происходит на 50-60 день от всходов. Но мы-то знаем, что как зелень начала обильно расти, так и можно собирать урожай.  Салат рву сразу с корнем, не жалея, ведь у меня он растёт достаточно густо. С каждым разом урожай салата становится всё весомее, листья становятся всё крупнее, зелень насыщеннее. Взвешивание урожая салата «Дубровский» Вкус Разве бывает салат сочный и одновременно нежный? Бывает! Сочные и хрустящие листья салата при этом – нежные и без горечи на вкус. Употребляю салат в свежем виде и, конечно же, люблю добавлять зелень в различные летние салаты. Салат прекрасен в любом блюде Внешний вид Внешний вид салата «Дубровский» соответствует описанию. Да, салат действительно зелёный, имеет волнистую кайму, формирует розетки шириной 20-30 см. Красивая розетка салата «Дубровский» Вывод Салат «Дубровский» действительно неприхотлив! Салат прекрасно растёт в скалистом грунте, спокойно переносит температуру +40°С, непривередлив в уходе. Салат имеет отличные вкусовые качества, долго не поддаётся цветению. Семена салата имеют отличную всхожесть и, в последствии, ростки дают отличный урожай зелени! Считаю, что салат «Дубровский» – это отличный вариант, чтобы сеять его весной, летом и даже осенью! Роскошный букет салата «Дубровский»