Сад

Йошта, смокрыж или крондаль – три названия одного и того же растения – гибрида черной смородины и крыжовника. Это мощный кустарник высотой 1,6 м, с темно–зелеными, глянцевыми листьями. Ягоды крупные, черные, овальные с плотной кожицей. Средний вес ягод – 4-5 г, максимальный вес – 6-8 г. Вкус ягод похож на вкус черной смородины и крыжовника одновременно. Растение отличается очень интенсивным ростом. Размножается как черная смородина – одревесневшими и зелеными черенками, отводками. Более высокий урожай йошта дает, если рядом растет черная смородина или крыжовник (увеличивается перекрестное опыление). Одно растение дает в среднем 8–12 кг ягод в год, к тому же оно красиво цветет, украшая сад. Ягоды едят в свежем виде или делают заготовки по рецептам черной смородины. Агротехника йошты похожа на агротехнику смородины, но требуется более активные подкормки удобрениями для обеспечения интенсивного роста.

Почему иногда деревья в саду заваливаются набок? Чаще всего это происходит с деревьями на клоновых подвоях, особенно карликовых, которые имеют слабую корневую систему и плохую «якорность» («закрепление» в почве). Такие деревья необходимо крепить к прочной опоре. Плохая якорность бывает и у сильнорослых клоновых подвоев с обширной, но поверхностной корневой системой (особенно у черешни). Иногда заваливаются даже деревья на крепких семенных подвоях – из-за ошибок в агротехнике. Так, на участках с высоким уровнем грунтовых вод посадку делают на холмиках. Однако, забывают, что ежегодно с разрастанием корневой системы, холмики надо также увеличивать в основании. Иначе, корни будут слабо развиваться, подмерзать, и дерево может завалиться. Кроме того, нельзя использовать при посадке чрезмерно рыхлую почву, напр. – заполнять всю посадочную яму готовым почвогрунтом на основе торфа. Такая почва не дает прочного закрепления дерева. Что делать, если дерево завалилось? Во-первых, окучивание бесполезно. Во-вторых, исправлять положение дерева нужно до зимы, иначе усилятся повреждения кроны и корней. Сначала осторожно снимают верхний слой почвы вокруг дерева, с противоположной от наклона стороны глубоко вбивают прочный кол на расстоянии около 0,5 м от штамба (для противовеса вбивают с небольшим наклоном от ствола). Чтобы при подтягивании дерева корни не порвались, их подкапывают и «подбивают» снизу землю. После выравнивания дерева пустоты и неплотности между корнями засыпают землей и уплотняют, приствольный круг мульчируют и обильно поливают. Дерево подвязывают «восьмеркой» к колу в 2–3 местах или закрепляют растяжками к 2–3 кольям. Особая причина падения деревьев – сильное повреждение корней грызунами. А посаженные на склонах деревья могут падать из-за подмыва талыми водами и ручьями.

Декоративные виды яблонь отличает следующее: бурное цветение, красивые, крупные (иногда махровые), душистые белые, розовые или красные цветки. Осенью имеют эффектный вид благодаря обилию нарядных, очень мелких яблочек. Яблоня обильноцветущая – невысокое раскидистое дерево с поникающими ветвями, цветет и плодоносит ежегодно, очень обильно, цветение длительное (более 20 дней), дерево покрывается мелкими красными бутонами, которые, раскрываясь, становятся розовыми, а затем белеют. Плоды мелкие (до 1 см), оранжево-красные, терпкие. Яблоня Саржента (японский вид) – куст или небольшое дерево высотой до 2 м с раскидистой густой кроной. Обильно цветет и плодоносит ежегодно. Бутоны и цветки мелкие, желтовато-белые. Плоды тоже мелкие (до 0,8 см), темно-красные. Яблоня Арнольда – слаборослое дерево, с округлой, поникающей кроной. Цветение ежегодное, интенсивное, длительное (до 18 дней). Цветки крупные, бледно-розовые, с сильным ароматом. Плоды мелкие (до 1 см), желтые, очень кислые. Яблоня хубейская цветет белыми цветками на 20 дней позже яблони обыкновенной, очень интенсивно и красиво. Плоды очень мелкие, красные. В Сибири, на Дальнем Востоке распространена Яблоня ягодная, очень морозостойкий вид. Яблоня вишнеплодная – слаборослое дерево (до 2,5 м), с округлой густой кроной и поникающими длинными тонкими побегами. Цветение ежегодное, обильное. Плоды небольшие (до 2,5 см), желтые, горькие. Интересен гибридный вид – Яблоня замечательная, которая бывает: белой махровой (с крупными цветками и довольно крупными (4–5 см) плодами) и красной махровой. Краснолистная Яблоня Недзвецкого – среднерослое дерево с крупными пурпурными цветками. Плоды средней величины, темно-красно-фиолетовые, с пурпурно-розовой мякотью, очень кислые. Яблоня пурпуровая альденгамская имеет красновато-зеленые листья, крупные темно-красные, полумахровые цветки. Яблоня пурпуровая пониклая отличается плакучей кроной. Яблоня Суларда интересна красивыми розовыми, махровыми цветками.

ДЛЯ земляники зимние морозы и перепады температур при дефиците снега очень опасны. Для успешной зимовки плантацию нужно правильно подготовить. Перекопку почвы в междурядьях делают пораньше, чтобы она осела, т.к. пустоты могут вызвать переохлаждение корней. Если почва в междурядьях рыхлая, лучше обойтись без перекопки.     Наиболее морозостойки окорененные розетки на усах, но у них часто вымерзают корни. Поэтому почву под молодыми растениями мульчируют торфом, перегноем, листьями. Устойчивы к морозам и молодые взрослые растения после 1-го года плодоношения. Они имеют разветвленную и хорошо облиственную надземную часть и глубокую корневую систему, противостоящую морозам до –12–15°С при недостатке снега. Сначала хотя бы прополоть... У молодых растений, высаженных весной текущего года, более чувствительна к морозам надземная часть, нельзя допускать их переувлажнения, кроме того, именно их стоит первыми укрыть на зиму. Для этого используют опавшие листья или хвою лиственницы, солому, нетканые укрывные материалы (желательно в несколько слоев). Растения старше 2-х лет боятся морозов по другой причине. Их одревесневшие рожки выдерживают сильные морозы, но у основания вновь образующихся рожков формируются поверхностные собственные молодые корни, берущие на себя функцию питания всего растения, а первичные (осевые) глубокие корни проводят питательные вещества слабее. В результате – корневая система становится более поверхностной, а значит – уязвимой перед морозами. Такие растения перед наступлением холодов мульчируют торфом, соломой или др. Более всех повреждаются корни сортов с компактной («приподнятой») формой куста. Эти растения на зиму окучивают и основательно мульчируют. Ремонтантные сорта предельно чувствительны к низким температурам. С наступлением ночных заморозков, примерно за 3 недели до наступления морозов, удаляют все цветоносы, чтобы сберечь накопленные питательные вещества для зимовки. Ремонтантные сорта в Средней полосе нужно укрывать на зиму ежегодно. Если осень сухая, проводят 1-2 полива, иначе даже при слабых, но длительных морозах земляника сильно пострадает от иссушения. При этом растения переувлажнять также нельзя. Рекомендуется по границам земляничной плантации сажать высокостебельные культуры (подсолнечник, кукурузу, бобы), их засохшие стебли на зиму не удаляют, а оставляют в качестве снегозадержателей.

Плоды обыкновенной рябины теряют свою горечь только после морозов или кулинарной обработки, но есть и сладкоплодные формы. Самая известная – Невежинская, зимостойкая, долговечная, урожайная, с крупными кисло-сладкими плодами. Имеет разные формы: кубовая (с оранжево-красными, пятигранными удлиненными плодами с сочной мякотью), красная (с крупными и более сладкими плодами), желтая (с округлыми ребристыми плодами оранжево-желтой окраски). На Невежинскую похожа рябина Моравская, причем она содержит еще больше витаминов. Недостатки этих рябин: позднее начало плодоношения (на 5–7-й год) и высокорослость. Более компактные рябины – Титан, Ликерная (гибрид рябины и аронии), Десертная (гибрид Ликерной и мушмулы) (слаборослые), а также Рубиновая (гибрид рябины с грушей), Гранатная (гибрид рябины и боярышника) (среднерослые). Эти сорта вступают в плодоношение на 2–3-й год. Самые вкусные плоды у Десертной (содержание сахаров – до 11%), у остальных присутствует небольшая терпкость. Рубиновая имеет декоративные блестящие листья, Гранатная – крупные (диаметром 1–1,5 см) плоды красивой гранатной окраски, очень урожайна (40–50 кг с дерева). Титан имеет плоды более темной окраски. Сорт Алая крупная обладает красивой округлой формой кроны с плакучими ветвями и крупными, алыми, очень сочными плодами. Сорта Бусинка, Сорбинка и Вефед ценятся за ежегодную урожайность, высокое содержание витаминов, Розина – за декоративные, белоокаймленные листья и крупные вкусные плоды. Рябина любит суглинистые и супесчаные почвы со слабокислой или нейтральной реакцией. Не переносит торфяно-болотистых и переувлажненных почв, близость грунтовых вод угнетает рост деревьев и ведет к их гибели. Допускается небольшое затенение, но предпочтительней все же освещенные участки. Рябины зимостойки, выдерживают до -40…-50°C. Сажают осенью (сентябрь – октябрь) или весной (апрель – начало мая) на расстоянии не менее 2,5 м друг от друга. Яму делают глубиной и диаметром 40–50 см, заправляют компостом (1 ведро на яму), добавляют минеральные удобрения: суперфосфат (200–300 г на яму), сульфат калия (300 г) или комплексное удобрение, перемешивая с грунтом. Яму на ⅔ заполняют этой смесью, а сверху засыпают почвой без удобрений и вставляют кол. После посадки почву уплотняют и обильно поливают (1 ведро воды), затем мульчируют торфом. При посадке корневая шейка должна быть чуть выше уровня почвы. Рябине нужно перекрестное опыление, поэтому сажают 2–3 разных сорта. Первые 3–5 лет после посадки не обрезают. Потом удаляют загущающие ветви и на высоте 2,5–3 м вырезают центральный проводник переводом на боковую ветвь. Ветви не укорачивают, т.к. рябина в основном плодоносит на концах побегов.

В СРЕДНЕЙ полосе оптимальный срок выкопки саженцев плодовых – октябрь. К этому времени заканчиваются ростовые процессы, одревеснение побегов и формирование верхушечных почек. У саженцев со своевременно оконченным ростом листья легко отделяются руками или опадают сами. Распространенная ошибка – слишком ранняя покупка саженцев.      К сожалению, многие питомники тоже не соблюдают необходимые сроки и выкапывают и продают саженцы слишком рано, начиная с первых дней сентября. Такие «невызревшие» саженцы имеют поникшую верхушку, вялые, висящие листья, не отделяющиеся от побегов. Саженцы в питомнике продают почти круглый год... Эти листья испаряют влагу из резервов, находящихся в других тканях растения, которое из-за этого подсыхает. Основной признак этого – начинает сморщиваться кора. Такие саженцы переживут зиму только в прикопе, под снежным укрытием, или в холодном подвале со стабильной температурой от 0 до –5°С. Еще одна ошибка – слишком раннее укутывание штамбов деревьев от грызунов, также использование для этого пластиковых бутылок, резиновых трубок, шлангов, которые создают парниковый эффект вокруг ствола. Осенние дни бывают теплыми, тогда вместо естественной осенней закалки ткани штамба оказываются в тепличных условиях, снижается их зимостойкость. Это приводит к повреждениям коры: растрескиванию, шелушению, отслаиванию от древесины и т. п. Причем такие повреждения проявляются не сразу, а могут стать заметными только в конце лета. Но уже через год молодое дерево начинает медленно умирать, о чем свидетельствует преждевременное (летнее) окрашивание листьев. Поэтому защиту от грызунов накладывают поздно осенью, используя воздухопроницаемые материалы. Кстати, груша практически не повреждается грызунами, поэтому ее штамбы можно не закрывать.

Для высокорослой голубики нужна влажная, плодородная почва. Лучше – супесчаные с добавлением торфа или дренированные торфянистые почвы. Голубика любит среднекислые и кислые почвы, на них усиливается поглощение корнями питательных веществ.     При посадке копают ямы 1×1 м и глубиной 0,5 м, заполняют их нераскисленным торфом, смешанным с лесной (хвойной) подстилкой и легкой почвой (или смесью из 3-х частей песчаной почвы, 3 частей опилок, 1-й части разложившегося навоза). Растения высаживают весной на расстоянии 120-150 см друг от друга. Поверхность почвы мульчируют опилками или стружкой слоем 5-6 см. Под молодые растения вносят 30 г комплексных минеральных удобрений. В дальнейшем ежегодно увеличивают норму весеннего удобрения на 15 г (т.е. к возрасту 10 лет, когда куст полностью разовьется, вносят по 150-200 г). Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить осенью, азотные – весной. Садовая голубика Эрлиблю При внесении удобрений, прополках, рыхлении следует помнить о поверхностном размещении корневой системы. В междурядьях почву обрабатывают на глубину не более 8 см, а ближе к кустам – еще мельче. За период вегетации проводят 2-3 подкормки удобрением с микроэлементами (напр. «Здравень турбо» или «Здравень аква»), причем подкормки путем полива под корень чередуют с некорневыми подкормками. Голубика не переносит засухи, поэтому поливают часто и обильно. А это описание верхней фотографии Плодоносит голубика с 4-го года после посадки до 20-30-ти летнего возраста. Начиная с 5-го года после посадки ежегодно удаляют старые ветки и слабые побеги. У загущенных кустов осветляют центральную часть, у раскидистых – вырезают лежащие на земле ветки. Правильно сформированный куст должен иметь около 8 ветвей разного возраста. У шестилетних ветвей со слабым приростом оставляют только нижний сильный побег. Обрезку проводят весной.

В последнее время на российском рынке стала появляться популярная на Западе рассада земляники «фриго». Эту рассаду не оставляют зимовать в открытом грунте, а всю зиму до момента посадки на постоянное место хранят в герметичных упаковках в холодильниках при небольшой отрицательной температуре. Это позволяет наилучшим образом сохранить растения и запас питательных веществ в их тканях, обеспечить высокую энергию роста и развития. Такая рассада дает возможность спланировать время получения урожая, а также исключить риск повреждения растений заморозками. Хранящаяся рассада состоит лишь из корней, укороченного побега (участок от корней до листовой розетки) и зачаточных листочков. Рассада с диаметром побега 12 мм даёт 2 цветоноса и продуктивность до 150 г, а лучшая рассада (диаметр более 20 мм), дает боковые рожки, до 5 цветоносов и урожай до 400 г с растения. Для высадки столь ценной рассады выбирают ровный, плодородный участок. С осени вносят навоз или перегной. Весной делают гряды высотой 15–20 см. Перед посадкой вносят комплексное минеральное удобрение. Если посадить рассаду в середине мая, то цветение наступит примерно через месяц, а плодоношение еще через месяц. Мощную, развитую рассаду лучше сажать в более ранние сроки с укрытием спандбондом. Для получения ягод в августе посадку проводят в 1-й половине июня, хотя в конце лета вкус ягод будет хуже, а размер – мельче. Если плантация будет использоваться 2 года, то используют рядовую посадку или двустрочную. Можно обновлять плантацию ежегодно, тогда делают уплотнённые посадки для большей урожайности (при этом оставляют расстояние между растениями не менее 20 см, чтобы не было загущения). Высаживают рассаду «фриго» в хорошо увлажнённую почву. У нее нет листьев, поэтому посадку проводят, тщательно следя, чтобы сердечко было выше уровня почвы, а корни расправлены. После посадки в землю – полив. Первые 10 дней постоянно поддерживают увлажнённое состояние почвы, а затем поливают раз в 4–5 дней. При цветении и после него поливают 1 раз в неделю. Во время роста завязей проводят 1–2 подкормки комплексным минеральным удобрением (напр. «Здравень турбо» или «Здравень аква»). Важно, чтобы вода при поливах и подкормках не попадала на листья и цветки – иначе возможно заражение гнилями. Во время созревания полив проводят после каждого сбора. Осенью землянику укрывают спандбондом. Укрытие оставляют до цветения, что позволяет повысить урожай и ускорить плодоношение. Обратный эффект получают, укрывая растения перед наступлением морозов соломой. Если весной её не убирать сразу, то почва под ней прогреется позднее, и плодоношение наступит на 5–7 дней позже.

СОРТОВУЮ голубику делят на 2 группы: высокую и полувысокую. Высокая голубика – крупный кустарник высотой 1,5–2,5 м, полувысокие сорта имеют высоту от 40 см до 1,5 м. У голубики высокой популярны – раннеспелые Дюк, Спартан и Эрлиблю, среднеспелые Блюкроп и Блюрей, позднеспелые Джерси и Эллиот. Раннеспелые сорта дают урожай в конце июля – начале августа, среднеспелые – в течение августа, позднеспелые – в конце августа – сентябре. Созревание ягод растягивается до 1,5 месяцев.     Блюкроп – мировой стандарт по качеству ягод, самый распространённый сорт в мире, масса ягод в среднем 2 г, вкус десертный, зимостойкость средняя. Блюрей имеет более крупные ягоды, но его урожайность не стабильна. Позднеспелый сорт Джерси высокозимостоек, но имеет мелкие, среднего вкуса плоды. Сорт Элиот – самый урожайный (до 10 кг с куста). Из ранних сортов вкусные ягоды даёт Эрлиблю, но он не зимостоек. Голубика садовая Блюголд Дюк тоже имеет десертные плоды, зимостойкость средняя. В более тёплых регионах (Брянск, Орел и др.) можно посадить теплолюбивые, поздне спелые, крупноплодные сорта Ковилл и Герберт. Севернее средней полосы лучше выращивать полувысокие сорта. Так, у голубики высокой гибель цветковых почек и повреждение ветвей возможны при (– 31°С) – (– 34°С), а полувысокие сорта выдерживают морозы до – 36–40°С. Все полувысокие сорта – раннеспелые или среднеранние. Старейший сорт – Веймут (Уэймаут): куст высотой до 1,5 м, ягоды отличного качества, зимостоек. Новые полувысокие сорта – Блюэтта, Нортленд и Патриот, они еще более зимостойки, вкус ягод отличный, имеют невысокие (до 1,3 м) кусты, поэтому их сажают гуще. Самые низкорослые из полувысоких сортов – Нортблю, Норткантри и Нортскай: от 60 см до1 м. Урожай редко бывает больше 1 кг с куста. Зато зимостойкость у этих сортов самая высокая. Самоплодность голубики низкая, а полувысокие сорта практически самобесплодны, поэтому нужно сажать не менее 3–4 разных сортов.

СБОР плодов облепихи вручную – собирают плоды руками в корзину, лоток или небольшой бидон, подвешенный к поясу. Сбор начинают с верхушки ветки и постепенно двигаются в середину кроны, к стволу.     Собранные вручную плоды хранятся в холодильнике в течение суток. Сбор плодов облепихи путем срезки веточек – срезают «слепые» початки целиком. На этих коротких веточках, не имеющих приростов на верхушке, сосредоточено до 30% урожая. Сначала секатором срезают «слепые» початки и укладывают их в лоток, а затем вручную добирают оставшиеся плоды. Ягоды на початках лучше транспортируются и сохраняют товарный вид до 5 дней. Наблюдения выявили отсутствие какого-либо угнетения после срезки. При помощи петли – можно использовать приспособление типа петли «кобра». Взять тонкую стальную проволоку (можно струну), выгнуть ее в виде петли, а концы загнуть под прямым углом внутрь и прикрепить к деревянной ручке. Загнутые концы вставить в углубления, сделанные шилом. Место крепления для прочности обмотать медной проволокой, а сверху – изолентой. Вершину петельки сдавить пальцами так, чтобы по форме она напоминала контур горящей свечи. А сбоку петельку изогнуть, чтобы она стала похожа на змею (поэтому-то приспособление и называется «кобра»). Изогнутая таким образом петелька пружинит. Это удобно для срезки плодоножек, легко срезать плоды в любом, даже труднодоступном, месте. Недостатки сбора при помощи приспособлений: в любительских садах обычно растет несколько кустов облепихи, поэтому уборка урожая ошмыгиванием с помощью крючков, вилочек, рогаток, гребенок с зазубренными краями нежелательна, т.к. наряду с отделением плодов происходит обдирание коры плодоносящих ветвей, побегов текущего года и ошмыгивание почек на них. Это приводит к снижению урожая в следующем году, к ухудшению состояния растений.

ЕЖЕВИКА и малино-ежевичные гибриды отличаются от малины тем, что у них ягода отрывается вместе с плодоложем. По форме куста ежевика бывает прямостоячей (куманика), стелющейся (росяника) и полустелющейся. Популярные сорта – Агавам и Дарроу, относятся к куманикам, побеги с шипами. У сорта Агавам ягоды на вкус пресные, больше идут в переработку. Урожай зависит от возраста куста. На 2-й и 3-й годы после посадки урожай небольшой – 100–300 г, на 5-й – уже 2,5–3 кг с куста (с лучших кустов – до 10 кг). Сорт Дарроу менее зимостойкий и урожайный, но ягоды у него вкуснее и крупнее. Ягоды этих сортов созревают не равномерно, а в течение 1–1,5 месяцев. Позднее созревают стелющиеся и полустелющиеся сорта, в т.ч. бесшипные (Торнфри, Смутстем, Эвергрин, Торнлесс). Для средней полосы рекомендуется Торнфри. Урожай у него достигает до 2,6 кг с куста. Вкус кислосладкий, более приятный, чем у куманик. Ягоды созревают неравномерно... Ягоды созревают неравномерно: с начала сентября до заморозков. Малино-ежевичные гибриды (Тэйберри, Санберри, Логанберри) имеют стелющиеся побеги и гофрированные листья. Вкус ягод – кисло-сладкий, оригинальный, очень приятный. Созревают одновременно с малиной. Урожай невысокий – до 0,5 кг с куста. Побеги покрыты многочисленными мелкими мягкими шипами. Любят тёплое и умеренно влажное лето, требовательны к освещенности и плодородию почвы. Подвержены вирусному заболеванию – кустистой карликовости малины (признаки – слабый рост, низкий урожай, «рассыпуха» ягод, т.е. костянки в ягоде плохо связаны друг с другом и рассыпаются в руках). Ежевика предпочитает хорошо дренированные суглинки с кислотностью 6,0–6,5, не выносит переувлажнения. Для посадки копают яму глубиной и шириной до 50 см, вносят 1 ведро компоста и 150 г комплексного минерального удобрения. Лучшее время посадки – весна. При осенней посадке надземную часть укорачивают до 20–30 см и укрывают нетканым материалом. В 1-й год формируются побеги, плодоношение – со 2-го года. Хорошие урожаи получают с кустов из 5–6 побегов. Важно: когда побеги достигнут 1,5 м (обычно в июле), прищипывают верхушки, чтобы началось ветвление. Иначе побеги вырастут до 3–5 м, а урожая не будет.     У прямостоячих сортов ближе к центру куста вбивают 1–3 кола, к которым подвязывают побеги, чтобы куст не разваливался. Стелющимся сортам нужна шпалера из 3–4 проволок, натянутых между столбами. После уборки урожая отплодоносившие ветки вырезают у самой земли. Однолетние побеги зимостойких сортов на зиму пригибают к земле, а у малозимостойких сортов – еще и укрывают спанбондом. Ягоды ежевики обладают антирадиантными, противопростудными и антисклеротическими свойствами, способствуют выведению тяжёлых металлов. Подсушенные молодые листья – хорошая замена чая.

Весенние медоносы – мать-и-мачеха, плодовые деревья, ягодники, желтая акация, клен, ива, одуванчик, летом – полевые медоносные культуры, луговые травы, кипрей, дягиль, малина, липа, осенью – вереск, цикорий, поздние посевы медоносов, жабрей, бахчевые культуры и др. Полевые медоносные растения: гречиха, подсолнечник, горчица, рапс, эспарцет, клевер белый и розовый, донник и др. Гречиха – при хорошей погоде 1 га дает в средней полосе 70-90 кг меда, а в южных районах – до 100 кг. При теплой влажной погоде сильная пчелиная семья приносит за день с цветущей гречихи 4-5 кг нектара. Продолжительность цветения – примерно 25 дней. Мед с гречихи темного цвета с красноватым оттенком, с резким приятным ароматом, острый на вкус; в закристаллизованном виде темно-желтый. Подсолнечник - это не только жареные семечки... Подсолнечник выделяет нектара меньше, чем гречиха. Массовое цветение – в июле – августе, 3-4 недели. Мед с подсолнечника светло-желтый, с нежным вкусом и слабым приятным ароматом. Мед, собранный с подсолнечника в засушливое лето и оставленный в ульях на зиму, может закристаллизоваться в сотах и вызвать гибель пчел. Горчица цветет около 20 дней. Медопродуктивность 1 га сарептской горчицы – 40-60 кг, белой – 50-100. Горчичный мед светло-желтый, ароматный. Для зимовки пчел малопригоден: быстро кристаллизуется в сотах. Озимый рапс – дает пчелам ранний медосбор, что важно для весеннего развития семей. Зацветает в конце мая – начале июня, цветет примерно месяц. Медопродуктивность 30-60 кг 1 га. Яровой рапс цветет с конца июня примерно 40 дней. С 1 га получают 80-100 кг меда. В хороший день семья пчел собирает с рапса до 4-5 кг меда. Рапсовый мед беловатого цвета, быстро кристаллизуется. Клевер красный – с 1 га среднерусские пчелы собирают только 6-10 кг меда, т.к. нектар находится глубоко в трубочках венчиков и практически для них недоступен. Люцерна – цветет в июне – июле, медопродуктивность при поливе – до 300 кг с 1 га, без полива – 25-50. Люцерновый мед янтарно-золотистый, быстро кристаллизуется.

Антракоз – болезнь овощных, цветочных, плодовых и декоративных растений. Возбудитель – гриб. Листья и побеги покрываются темными язвами, бугорками, пятнами с пурпуровой каймой. Побеги чернеют, становятся ломкими и засыхают. Аэрация почвы – обмен воздуха между почвой и атмосферой. Вегетативное размножение – образование новых растений из вегетативных частей (черенков, корневищ, отводков и т.д.). Дифференциация почек – периоды в развитии почек, когда происходит закладка зачатков соцветий и их формирование. Зеленые черенки – черенки, нарезаемые из однолетних побегов в период вегетации с 1–2 глазками и листьями. Используются для получения посадочного материала путем укоренения их в парниках или теплицах. Клон – потомство одного растения, полученное способом вегетативного размножения. Междоузлие – участок стебля между двумя узлами, т.е. между местами прикрепления к стеблю листовых черешков. Волчки (жирующие побеги) – сильные прямостоячие побеги с длинными междоузлиями; образуются на скелетных ветвях из спящих почек. Вызревание побегов – процесс, происходящий в них после прекращения деятельности камбия. В это время идет накопление крахмала, уменьшение в тканях побегов количества воды, утолщение и одревеснение оболочек и сердцевины, образование пробкового камбия и корки, которая приобретает коричневую окраску. Корневая шейка – место перехода стебля в корень; у привитых растений место соединения привоя с подвоем. Отводок – растение, полученное путем укоренения в почве побега, не отделенного от материнского растения. Отводки бывают: горизонтальные, вертикальные, дуговидные, воздушные. Прищипка – прием, заключающийся в удалении концов растущих побегов для приостановки роста и ускорения одревеснения побегов, регулирования роста ветвей и закладки цветковых почек. Хлороз – заболевание растений, проявляющееся в пожелтении и изменении размеров листьев, усыхании кроны. Причиной могут быть избыток в почве извести, недостаток элементов питания, в т. ч. микроэлементов.

Некорневая подкормка – это подача в растение элементов минерального питания не через корень, а непосредственно в листья. Осуществляется не поливом, а опрыскиванием листьев неконцентрированными растворами минеральных удобрений.      Она не заменяет корневое питание растений, а служит его дополнением, а также «скорой помощью» в следующих случаях. Угнетённое состояние растений из-за подмерзания или повреждения корней, что ведет к прекращению подачи питания в крону к листьям. Подмерзание древесины, из-за чего нарушается «транспортировка» питания из корней в листья по сосудам растения. Плохой рост, хлороз листьев, усыхание краёв листовых пластинок, изменение их окраски и т. д., что указывает на недостаток или избыток определённых элементов питания (часто избыток одного элемента можно ликвидировать, подкормив растение другими, т.к. важно именно правильное соотношение). При сильном повреждении части листьев (заморозками, градом, вредителями), чтобы стимулировать деятельность оставшихся, а также после воздействия иных стрессовых факторов. При созревании плодов для повышения их лёжкости (за 3–5 недель до съёма плодов растения опрыскивают раствором солей кальция). Удобрение серии "Здравень турбо" в экономичной упаковке "бочка" на 200 л воды Кроме того, некорневая подкормка слабыми растворами комплексных удобрений с микроэлементами (напр. «Здравень турбо» (10 г на 10 л воды) или «Здравень аква» (35 мл на 10 л воды)) рекомендуется 2-3 раза за вегетацию в следующие сроки: в фазу бутонизации, через 5–10 дней после цветения, затем еще через 10– 15 дней (когда начинается интенсивное развитие завязей), во время интенсивного роста плодов (причем, в подкормке должны содержаться бор и кальций). Осенью опрыскивают незадолго до опадения листьев раствором мочевины (400 г на 10 л воды) для уничтожения спор парши.

   Зеленым удобрением для приствольных кругов и междурядий ягодных культур может служить настурция, кроме того она отпугивает зеленую яблонную тлю и способствует увеличению числа дождевых червей. Достаточно 2-3 растения на 1 м2. Клевер расцвел прямо на грядке    В междурядьях смородины, крыжовника, малины сеют клевер подземный, клевер белый и валерианеллу овощную. Клевер подземный имеет высоту до 25 см, однако зимостойкость его невысокая. Высевают с марта до конца июня на глубину 1-2 см при норме высева до 3 г/м². Клевер белый высевают с начала апреля до начала августа на глубину 1-2 см, норма высева 3 г/м².    Валерианеллу овощную используют в пищу (по-другому ее называют «полевой салат») и в качестве сидерата. Высевают вразброс с заделкой на глубину 1-1,5 см. Может также выращиваться в посевах лука-порея, в капусте и вьющейся фасоли.    В саду желательно высевать сидераты – медоносы, привлекающие насекомых – опылителей (напр. фацелию).

УЧАСТОК под землянику нужен ровный, солнечный, защищенный от ветров. На одном месте выращивать ее можно 3-4 года.     На песчаных почвах получают более ранний урожай, но самые большие урожаи и самые вкусные ягоды – на плодородных, хорошо дренируемых суглинках. Идеальны слегка кислые почвы с рН 6–6,5 и хорошим дренажем.    Землянику не сажают после картофеля, т.к. есть риск заражения вилтом. Уровень грунтовых вод – не выше 1 м от поверхности. В Средней полосе лучшее время посадки – конец лета – начало осени. При более поздней посадке следующей весной удаляют цветки, чтобы растения лучше развились.      Пересаживают землянику каждые 2-3 года, удаляя и сжигая все старые растения для предотвращения вирусных болезней. При посадке удаляют все сорняки и вносят перепревший навоз или компост (15-20 кг/м²). На бедных песчаных почвах перед посадкой вносят комплексное минеральное удобрение (100 г/м²).    Землянику сажают через 45 см на слегка приподнятые грядки-ряды с междурядьями 75 см. При посадке размещают основание центрального побега на уровне почвы, уплотняя вокруг него почву и хорошо поливая. Бутоны, цветки, молодые завязи чувствительны к заморозкам.      Зимой при отсутствии снегового покрова земляника погибает при – 18°С. Она требовательна к влажности почвы, особенно в период завязывания и роста плодов, а также после плодоношения, когда закладываются соцветия будущего года. Требует регулярного полива.    Перед началом цветения вокруг кустов подстилают сухую солому или спанбонд, чтобы плоды не пачкались и не гнили. Иногда советуют скашивать листья, чтобы уничтожить инфекции и стимулировать развитие молодых листьев. Но при этом надо обеспечить растению достаточный полив и хорошее питание. Тогда к осени земляника сформирует мощные кусты и будет обильно цвести в будущем году.    А вот поздней осенью землянику лучше не трогать.

Аронию не следует высаживать внизу склонов и в замкнутых котловинах, где возрастает опасность морозных повреждений.     В Сибири предпочтительными являются северные склоны, где снега накапливается больше. В равнинных местностях с суровым климатом следует высаживать на участках с большим снегонакоплением. Наилучшими почвами для аронии являются плодородные черноземы или иные почвы с большой влагоемкостью и воздухопроницаемостью, хорошо окультуренные. Из-за высокой требовательности к условиям увлажненности малопригодны почвы со слабой водоудерживающей способностью, каменистые.   Поверхностное расположение корневой системы позволяет высаживать аронию на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Однако места, где грунтовые воды застойны и поднимаются к самой поверхности, непригодны. Арония плохо переносит засоление и избыток извести. На почвах со слабокислой реакцией растения развиваются нормально. Уход за аронией Арония отзывчива на внесение удобрений: регулярно дает обильные урожаи. В засушливые периоды обязателен полив. Особенно он важен в период цветения и роста побегов, а также при созревании плодов. В сухую осень дают влагозарядковый полив, помогающий подготовиться к зиме. Черноплодная рябина После посадки на постоянное место у аронии вырастает до нескольких десятков стволов. Основная масса плодов сосредоточена на однолетнем приросте и стволах 3-6 летнего возраста, поэтому главная задача – обеспечение хорошего годичного прироста, а также хорошая освещенность куста. Ежегодно делают прореживающую обрезку, оставляя из побегов, появившихся в текущем году, 5-8 наиболее удаленных от центра. 7-8 летние стволы удаляют, вырезая также поврежденные и подмерзшие стволы близко к поверхности земли, что стимулирует активный рост замещающих побегов. Обрезку проводят в конце зимы или ранней весной до распускания почек.

Когда среднесуточные температуры воздуха превысят +8°С, начинается активное размножение сосущих насекомых-вредителей. Особенно вредны красный плодовый клещ, бурый плодовый клещ, красногалловая тля и зеленая яблонная тля, яблонная медяница. Их личинки повреждают едва распустившиеся почки и молодые листья. Заметить их сложно: размеры тлей и медяниц не более 2 мм, а клещей – 1 мм. При этом личинки сначала питаются внутри распускающихся почек и не видны. Из-за этого садоводы часто упускают оптимальное время для защиты растений. При повреждении красным плодовым клещом на листьях появляются мелкие серовато-коричневые пятнышки, их число растет, поверхность листа становится буровато-бронзовой или серовато-коричневой. После того, как соком растения питался бурый плодовый клещ, у основания листа и вдоль жилок появляются светлые расплывчатые пятна, распространяющиеся затем на весь лист. Пораженные листья яблони  Признаки повреждения зеленой яблонной тлей – скрученные молодые листья и искривленные молодые побеги, красногалловой тлей – закручивание листьев, яблонной медяницей – поврежденные бутоны. Снизить численность вредителей помогают насекомые-хищники (божьи коровки, златоглазки, мухи-журчалки и др). Из агромероприятий помогут: очистка штамбов и скелетных ветвей от отмершей коры, побелка известковым молоком, удаление прикорневой поросли и «волчков». Опрыскивание химическими средствами против сосущих вредителей проводят после начала распускания почек (в фазу выдвижения и обособления бутонов) до цветения. При высокой численности вредителей (а также при сильном поражении ими в предыдущий год) после цветения проводят повторную обработку. Из препаратов эффективны «Алатар» (5 мл/5-10 л воды) – против большинства вредителей, «Корадо» (5-10 мл/10 л воды) – против тлей и трипсов, «Фуфанон» (5 мл/5 л воды) и «Фитоверм» – против клещей.

Если грушу привить на иргу, аронию или рябину, она хорошо приживется и быстро вступит в плодоношение (так же, как на карликовом подвое). Для этого на кусте выбирают мощный однолетний побег длиной более 1,5 м и толщиной 8-9 мм (это будет подвой). Для прививки берут крупные черенки груш с 8-10 почками. Прививку делают методом улучшенной копулировки с длиной срезов 5-8 см. Привитую ветвь подвязывают в нескольких местах к прочному колу высотой 2-2,5 м. На высоте черенок хорошо освещен и быстро растет. Подвязка необходима, т. к. груша, привитая таким способом, уже на следующий год может завязать несколько десятков плодов весом по 100–300 г и без опоры обломиться. На крупных кустах ирги и аронии прививают по 8-10 черенков, на мелких – по 2-3. В дальнейшем надо следить, чтобы прививки не затенялись, а ветви и плоды не терлись друг о друга. При сильном загущении куста поросль частично вырезают. Вырезают и лишнюю поросль у самой земли. Привитые ветви груши плодоносят 5-7 лет, после чего становятся хрупкими и обламываются. Поэтому их стараются вырезать через 5 лет плодоношения. Для хорошего урожая кусты ежегодно подкармливают органическими и минеральными удобрениями. Подкормки проводят несколько раз за период вегетации, чередуя органические (настой коровяка, крапивы) и минеральные (напр. идеально подойдет «Здравень турбо» для плодовых и ягодных культур или «Здравень аква») удобрения, а также корневые и внекорневые подкормки. В этом случае кусты лучше развиваются и дают мощную поросль для будущих прививок, к тому же питательных веществ достаточно для формирования хорошего урожая. Две-три крупные ветви ирги или аронии обязательно оставляют на кусте для плодоношения. Тогда куст хорошо растет и дает на привитых грушевых ветвях вкусные плоды. В противном случае куст замедляет рост, прививки плохо растут и дают плоды низкого качества. Ветви привитых груш хорошо ветвятся и формируются самостоятельно.

КАЛИНА интересна ярким цветением, осенним убранством листвы и обилием красивых и полезных плодов при простейшем уходе.     Помимо калины обыкновенной сажают: калину буреинскую, калину вильчатую, зубчатую, калину городовину, монгольскую, калину Райта, Саржента, сливолистную, трехлопастную. Цветение - конец мая и начало июня в течение 2-3 недель белыми, розоватыми или желтоватыми соцветиями. Калина Саржента Онондага Все калины – хорошие медоносы. Декоративны и листья: у одних видов они лопастные, у других – овальной формы. Необычны листья калины вильчатой: крупные, до 25 см, изрезанные рельефными морщинами; осенью каждый лист окрашен зелеными, желтыми, красными и фиолетовыми пятнами. У одних видов плоды красные или розовато-оранжевые, а у других – черные с сизым налетом. Плоды всех видов калин съедобны, но употребляют в пищу только зрелые ягоды в ограниченном количестве. Сочные красные ягоды калины обыкновенной, Саржента, трехлопастной теряют терпкость и горечь после промерзания и при переработке в желе, варенья. Их плоды обладают целебными свойствами. Плоды калины обыкновенной Их плоды нормализуют кровяное давление и улучшают пищеварение, используются как витаминное, общеукрепляющее, потогонное и мочегонное средство. Самая приятная на вкус калина трехлопастная. Ягоды черноплодных калин (буреинской, сливолистной, городовины канадской) имеют сладковатую, мучнистую мякоть. Очень популярен сорт калины обыкновенной Бульденеж (переводится как «снежный шар», «снежный ком»), выделяется крупными, до 10 см в диаметре, шаровидными соцветиями снежно-белого цвета, но плодов не дает. Калины обычно сажают на солнечных местах, но они неплохо растут и плодоносят и в полутени. Имея густую корневую систему, укрепляют почву на склонах и откосах. Легко переносят пересадку, очень неприхотливы: нуждаются только в более или менее плодородной почве и регулярных поливах в засушливое время. Подкормки органическими и минеральными удобрениями усиливают рост, кущение и плодоношение. Калины зацветают и плодоносят уже с 4–6-го года после посадки. Хорошо переносят обрезку, образуя густую крону. Подходят для плотных и высоких (до 2–3 м) живых изгородей. Легко размножаются и семенами, и черенками. Зеленые черенки, срезанные с середины июня до середины июля, в холодных парниках к осени окореняются. При размножении семенами имеется особенность – всходы из семян появляются только через год после посева. Если очищенные семена высеять осенью, то на следующий год разовьются только корешок и подсемядольное колено. И только следующей весной сеянец появится над поверхностью почвы.   Для успешной зимовки полупроросших семян грядку утепляют торфом или опилками. Калины сильно повреждаются тлей и листогрызущими вредителями, в особенности жуками и личинками калинового листоеда. Требуется двукратная обработка инсектицидами (напр. «Алатар» – 5 мл/10 л воды или «Нокдаун» 4 мл/10 л воды).

В народе используют следующие растения: Лук 200 г сухой луковой шелухи залить 10 л теплой воды и настаивать 5 дней. Картофель 2 кг измельченной ботвы картофеля настаивать в 10 л очень теплой воды 4 ч. Одуванчик Народное средство заполонило газон... 500 г одуванчика измельчить, залить 10 л очень теплой воды и настаивать 3 ч. Хрен Листья, корни, черешки хрена измельчить с помощью мясорубки. Наполнить массой ⅓ ведра и долить теплой водой до краев. Настаивать 1 час. Чеснок 500 г чеснока измельчить, залить 3 л воды, настоять 5 суток в темном теплом помещении. Для опрыскивания: в 10 л воды развести ¼ стакана настоя. Приготовленные настои процедить. Выжимки рассыпают под растениями – для дополнительного отпугивающего действия. Растения можно опрыскивать от распускания почек и до сбора урожая, каждые 10 дней. Лучше это делать в вечерние сумерки, т.к. настои теряют на солнце свои полезные свойства.

Для дозирования минеральных удобрений удобно использовать обычный спичечный коробок и ведро. Спичечный коробок (20 см²) содержит: 10 г древесной золы, 12 г извести – пушонки, 13 г мочевины, 17 г аммиачной селитры, 17 г сульфата аммония, 18 г хлористого калия, 20 г суперфосфата двойного, 22 г натриевой селитры, 22 г суперфосфата гранулированного, 25 г калийной селитры, 26 г сернокислого калия, 34 г фосфорной муки. Ведро (10 л) содержит: 5 кг древесной золы, 5 кг птичьего помета, 5 кг навоза на подстилке из опилок, 10 кг компостной земли, 10 кг старой парниковой земли, 12 кг дерновой земли.

Почему нет плодов на садовых деревьях? Это случается по многим причинам.      На 1-е место можно поставить слишком глубокую посадку дерева. Для исправления этой ситуации поднимают деревья, накладывают плодовые пояса, окольцовывают штамбы и скелетные ветви. На 2-м месте – низинное местоположение сада, когда корни дерева проникают в подпочвенные слои, насыщенные холодной грунтовой водой. В таких случаях поможет только осушение почвы, с помощью закладки дренажных труб, рытья глубоких канав, отводных колодцев. Сбрасывание цвета и завязи при прочих благоприятных условиях – верный признак бедных почв, необходимы повышенные дозы органических и минеральных удобрений. Урожай не радует... Причиной отсутствия плодов может быть и слишком мелкая обработка почвы, особенно если сад посажен на тяжелой глинистой почве. Это приводит к слабому образованию плодовой древесины. Причиной отсутствия плодов может быть чрезмерная обрезка деревьев, что вызывает сильный рост замещающих ветвей в ущерб образованию плодовой древесины. Правильной обрезкой можно заставить плодоносить дерево, в течение многих лет остававшееся бесплодным. Дерево может не плодоносить по причине систематического подмерзания в зимний период, подмораживания цветковых почек сильными утренниками в период цветения, а также из-за холодных дождей в период цветения. Рекомендуется сажать поздноцветущие сорта, а также проводить приемы задержки цветения. Замедлить цветение можно с помощью специальных препаратов. Опрыскивание деревьев раствором 1-НОК (нафтилуксусная кислота) осенью в период окончания роста побегов и начала закладки плодовых почек задерживает наступление периода цветения весной следующего года у яблонь и груш на 5-7 дней, абрикосов и персиков – на 10 дней. Более позднее цветение уменьшает вероятность подвергнуться заморозкам, что благоприятно отражается на урожае.

Одно из обязательных условий – стратификация семян. Для этого заранее готовят субстрат: чистый речной песок и мох. Песок просеивают, а мох, удалив травинки и почву, моют и сушат. Используют также древесные опилки. До стратификации семена хранят в сухом месте, при температуре не выше 20°C. Стратификацию начинают примерно за 2 месяца до планируемого посева. Семена упаковывают в тканевый лоскут (шелковый, нейлоновый, капроновый). Перед помещением в субстрат их обеззараживают в растворе марганцовки (ярком, но не темном) в течение 1–2-х часов. Будущий субстрат ошпаривают крутым кипятком и оставляют его прогреваться в воде, пока она не остынет. В емкость, также заранее ошпаренную кипятком, помещают остывший и отжатый субстрат и семена. Выкладывают слоями: субстрат – семена – субстрат. Емкость закрывают и ставят в холодильник, периодически открывая и проветривая. Если сверху субстрат подсох, его сбрызгивают водой. После «проклевывания» ростков начинают высев. При высеве семян в ящики их до половины заполняют смесью почвы с небольшим количеством песка и торфа. Смесь должна быть рыхлой и мелкокомковатой. Высевают семена на хорошо увлажненную ровную поверхность, присыпая их тонким слоем измельченной сухой почвы или торфа, накрывают ящик стеклом. Поверхность в дальнейшем увлажняют осторожно, чтобы не смыть с семян частицы почвы и не оголить их. Через 1,5–2 недели появляются всходы. Их подкармливают комплексным удобрением (напр. «Здравень Турбо» или «Здравень Аква»). Сеянцы пикируют при формировании 3–4 листочков. Оптимальная схема размещения растений при пикировке – 10×5 см. Чуть большее расстояние оставляют сеянцам, полученным от ремонтантных и ранних урожайных сортов с крупным кустом – они рано начинают ветвиться. При такой схеме через месяц растения полностью займут отведенное место. Рассада земляники Почву для пикировки готовят тщательно, взрыхляя до состояния мелких комочков, добавляют перегной. Поверхность выравнивают. После пикировки растения притеняют. Первое время поливают 2 раза в день. Уход за сеянцами заключается в поливе, прополке, регулярных подкормках (раз в 7–10 дней) слабым раствором легкорастворимых удобрений (напр. «Здравень Турбо» 1,5-2 гр/ 2 л воды или «Здравень – аква» 5-6 мл/2л). Формирующиеся на землянике усы удаляют. Когда растения достигают размеров обычной земляничной рассады, их пересаживают на постоянное место. При пересадке слабые сеянцы отбраковывают. На следующий год земляничные кустики уже могут дать первый урожай. Юмор – Папа! Посмотри, какой красивый скворечник я сделал своими руками! – Умница! А теперь надо сделать в нём дырочку для птички. – Зачем? Птичка уже там.