Сад

Будущий урожай в саду поджидаем не только мы, но и наши конкуренты: колорадский жук, тля, плодожорка и другие любители сочных растений и плодов. Всегда рядом и такая напасть, как парша, фитофтороз и мучнистая роса. В борьбу с этими «стихийными бедствиями» мы обычно вступаем, когда «пожар» уже разбушевался: насекомые расплодились, а грибные заболевания проявили себя во всей красе. А что, если изменить привычную тактику и действовать упреждающе?! Три в одном Картофель по праву называется втором хлебом. Главным его врагом уже много лет является колорадский жук, который отвоёвывает у нас порой львиную долю урожая. Способов оградить любимый овощ от полосатой напасти в народе придумано немало. В первую очередь, это горькие настои, которыми дачники стараются почаще опрыскивать картофельные посадки. В дело идут полынь, чистотел, одуванчик, луковая и чесночная шелуха. Их необходимо чередовать, так как жуки и личинки быстро привыкают к предлагаемым «разносолам». Известно, что полосатикам не по нраву соседство с пахучими растениями. Колорадский жук не любит ароматы соцветий пижмы, котовника, бархатцев, валерианы и календулы. Поэтому хорошо организовать в картофельных плантациях островки душистого табака, настурции, кориандра и маттиолы двурогой (ночной фиалки). Некоторые огородники привлекают к защите посадок птичий двор: выпускают в картофельные междурядья поохотиться за насекомыми цесарок, индеек, фазанов, молодых курочек. Отпугивает личинок «колорадо» и его крылатых листогрызов опыление золой. Правда, для лучшего эффекта прилипания золу надо соединить с раствором хозяйственного мыла. Но, к сожалению, этих усилий в борьбе с вредителем недостаточно. Колорадский жук (самка) за лето откладывает от 350 до 1000 яиц (только одно насекомое!). Очень живуч, зимует глубоко в почве – морозы ему не страшны, может перелетать на десятки километров в поисках картофельных полей. Чтобы оградить зелёные картофельные рядки от прожорливого вредителя, используйте специальное комплексное средство - «Систему АГРОЗАЩИТЫ» для картофеля от колорадского жука. В его составе - три препарата: инсектицид «Корадо», истребляющий личинок и взрослых жуков; минеральное удобрение «Здравень Турбо» для картофеля – помогает преодолеть стресс после обработки и восстановить повреждённую жуками листовую массу; «Зелёное мыло» - увеличивает период защитного действия, задерживая раствор на листьях, не оставляя шансов полосатым вредителям. Инсектицид «Корадо» действует в течение 3-4 недель после опрыскивания. Обычно достаточно одной обработки на всё лето, препарат эффективен в любую погоду: устойчив к жаре и не смывается дождями. Расходуется экономно: 1 мл на 1 сотку картофеля. «Зелёное мыло» усиливает действие инсектицида, удлиняя период защиты. Он не даёт средству стекать с листьев. Его состав безопасен – это готовая смесь натуральных животных жиров и растительных масел. Но, как известно, главные защитные механизмы находятся внутри самого растения. Бесполезно оборонять посадки, если они ослаблены. Необходимо усиливать иммунитет растений. Поэтому так важна роль минерального удобрения «ЗДРАВЕНЬ Турбо» в общей системе защиты. Он максимально быстро доставляет элементы питания в растения, развивает мощную корневую систему, увеличивает массу и количество клубней. Благодаря сбалансированному составу по макро- и микроэлементам положительно влияет на вкусовые качества, показатели крахмалистости, витаминов и повышает сохранность урожая в холодное время года. Рабочий раствор готовится так: в 1-2 л воды разводят 1 мл инсектицида, затем добавляют воды до 10 л, перемешивают и кладут 10 г удобрения, а также 25 мл мыла. Этим составом опрыскивают растения в сухую, безветренную погоду, желательно утром (до 10 часов) или вечером (с 18 до 22 часов), равномерно смачивая листья. Под надёжным щитом Подобный принцип заложен и в «Системе АГРОЗАЩИТЫ» сада от садовых вредителей. Самыми распространёнными врагами на фазендах обычно являются тли и плодожорки. Последние представляют собой милых бабочек, которые откладывают яйца в наливающиеся плоды. Личинка прогрызает кожицу и устраивается внутри со всеми удобствами. Такие плоды быстро «созревают», начинают гнить, а затем опадают. Было подмечено, что бабочки слетаются на яркий свет, забродившее варенье, реагируют на цветовые жёлтые пятна. Поэтому ёмкости со сладким «нектаром» хорошо расставить по всему саду, а ещё лучше покрасить их в жёлтый цвет. Очень скоро можно наблюдать утонувших в них насекомых. Также летающая любительница плодовых не переносит запах солярки. Попробуйте отпугнуть её, немного налив этого топливного вещества в бутылки и подвесив в кроны яблонь, груш и вишен. Тля – на вид микроскопическая, но облепляет так, что живого места не найдёшь на листьях и стебельках. Там, где есть скрученные листья, точно поселилась эта незваная гостья. В этом месте плодовые почки уже не образуются, и урожая можно не ждать. Почти всех «самок» первого весеннего поколения тли на плодовые деревья заносят муравьи. Эти насекомые сопровождают друг друга по жизни: тля высасывает сок из листьев, перерабатывая его в сироп или «медвяную росу», которую с удовольствием поедают муравьи. Они даже на зиму этих переработчиков забирают в свой муравейник, чтобы те не замёрзли и хорошо перезимовали. Есть немало способов, преграждающих тле путь на деревья. Например, можно обмотать ствол куском полиэтиленовой плёнки и намазать на неё клей-ловушку (слой необходимо обновлять раз в 3-4 недели). Правда, если упустить весной момент «великого переселения народов» из муравейников в кроны деревьев – пиши-пропало, надо брать в руки опрыскиватель. Для комплексной обработки сада против вредителей и болезней создана специальная «Система АГРОЗАЩИТЫ». Она надёжно оберегает яблони, груши, айву, капусту, картофель, смородину, цветы и декоративные кустарники от таких нахлебников, как листовёртки, долгоносики, плодожорки, тля, моль, боярышница, пилильщики и др. В составе «Системы…» несколько компонентов, которые работают на общий результат: Слива, поврежденная плодожоркой «Алатар» - средство для борьбы с насекомыми-вредителями, которое содержит два действующих вещества: малатион и циперметрин. Препарат наносит сразу двойной удар: после обработки вредители практически сразу перестают питаться и двигаться, и через очень короткое время погибают; водорастворимое минеральное удобрение «ЗДРАВЕНЬ Турбо» для ягодных и плодовых культур. Подкормка помогает снизить стресс от обработки химическими препаратами, быстро доставить элементы питания в корневую систему, нарастить мощную листовую массу, а также сформировать и заложить плодовые почки и завязи; «Зелёное мыло» — средство, удлиняющее период защитного действия инсектицида. Ингредиенты «Системы…» разводятся в воде в указанных пропорциях. Набор рассчитан на 50 л рабочего раствора. Зонтик-оберег на весь сезон Среди вариантов «Системы…» предусмотрены комплексы, которые оберегают наши посадки сразу и от вредителей, и от болезней. Это не только удобно и экономит время, но и полезно растениям: снижается стрессовый период восстановления после обработок, а также их количество. Один из них - «Система АГРОЗАЩИТЫ» для сада, рассчитанная на 10 л рабочего раствора. Она состоит из двух препаратов - «Алатара» и «Дискора». Первый - борется с насекомыми-вредителями, а фунгицид «Дискор» защищает растения от грибковых болезней: парши, мучнистой росы, альтернариоза, пятнистости и серой гнили. Второй комплект представляет собой надёжный зонтик-оберег на весь сезон: «Система АГРОЗАЩИТЫ для сада от вредителей и болезней» (№ 1 — «Ранняя весна»; № 2 — «Лето, период вегетации»; № 3 — «БИО-Защита урожая»). Препараты в наборах оптимально подобраны с учётом сезона и фаз развития растений, проверены на совместимость, не имеют отрицательного воздействия на окружающий растительный мир, а также на пчёл и других полезных насекомых. «Система…» (ранняя весна) состоит из препаратов «Алатара» против насекомых-вредителей и «Хоруса» от грибковых патогенов. Этот фунгицид способен действовать при низких температурах, поэтому его используют в начале весны, когда другие вещества менее эффективны, а грибницы возбудителей инфекции уже проснулись после зимы. «Система…» (лето, период вегетации) содержит «Дискор», который защищает от грибных заболеваний, и «Кортлис», уничтожающий разные виды тли, а также долгоносиков, плодожорок, листовёрток и других вредителей. «Система…» (биозащита урожая) представляет собой наличие инсектоакарицида – Биокилла. Он защищает урожай от многочисленных видов вредителей, когда до его сбора осталось совсем мало времени. Растения можно обрабатывать от нашествий колорадского жука, капустной белянки, капустной совки, паутинного клеща, яблонной плодожорки, цветоедов, трипсов и всех видов тли. Препарат безопасный, быстро разрушается в воде и почве. Через трое суток после опрыскивания уже можно приступать к сбору плодов. В комплекс входит также порошок Триходерма вериде, который производится на базе штамма грибков-сапрофитов. Они паразитируют на патогенных грибницах, тем самым защищая растение от вредной микрофлоры, усиливая его иммунитет. Триходерме вериде справляется с болезнетворными грибками, которые вызывают поражения серой паршой, белой гнилью, мучнистой росой и фитофторой (всего более 60 видов). Схемы приготовления смесей для обработки просты и не отнимают много времени, главное, строго следовать инструкциям. Всё необходимое для защиты растений – под рукой. Одним ударом поражаются две цели: вредители и болезни!

   Алатаром в сказках о «Властелине колец» английского писателя Джона Толкиена называли сильнейшего мага и волшебника. Одноимённое средство против насекомых-вредителей, конечно, не обладает сверхъестественными колдовскими способностями, но является одним из самых действенных в защите сада от нашествия разной «саранчи». Их тьмы и тьмы     Этот универсальный препарат спасает овощи, цветы и фруктовые деревья от 29 самых распространённых насекомых-вредителей: плодожорок, белянок, совок, листовёрток, тлей, колорадского жука, медяницы, трипсов, белокрылок, долгоносиков, клещей и других.     Любители полакомиться листьями, клубнями, бутонами и цветками культурных растений оставляют нас без урожая, лишая сад-огород здоровых сил. Так, например, зелёная яблонная тля за сезон может произвести более 10 поколений. Особенно ей по вкусу молодые деревья. Ранней весной личинки из трещин коры, опавших листьев перебираются поближе к веточкам и проникают внутрь ещё нераспустившихся почек: плодов на этом месте потом уже не бывает. Тля набрасывается на яблоню, боярышник, грушу, айву, рябину и кизил. "Алатар" в фирменном флаконе OptiDoza с удобным дозатором. Инсектицид «Алатар» спасает от 29 видов вредителей сада и огорода     Ещё одна напасть – расплодившиеся совки. Семейство этих серых бабочек опасно для картофеля, свёклы, моркови, лука, гороха, фасоли, ирисов и тюльпанов. Их гусеницы большую часть жизни проводят в почве, подгрызая у растений корни, но также питаются листьями и корнеплодами, проделывая в них полости и дупла, не повреждая кожуры. Гусеница совки Насекомое с красивым названием – боярышница – способна оголить целый фруктовый сад. Её бабочка с белыми крыльями атакует яблоню, грушу, сливу, айву, вишню, черешню, абрикос, рябину и боярышник. Гнёзда гусениц этого вредителя представляют собой засохшие листья, висящие на дереве и оплетённые паутиной. Весной гусеницы просыпаются и набрасываются на почки, выедают их, а затем переключаются на цветки и молодые листочки. Целью яблонной плодожорки также являются плодовые деревья - яблоня, груша, абрикос, слива и другие. Бывает, сад «ломится» от урожая, но найти здоровое яблочко, сливу или грушу – проблема, все они с червоточинами. Это поработали взрослые гусеницы этой бабочки, которые внедряются в плоды через черешковую ямку под прикрытием листа. В местах входа плодожорки развиваются гнили. Сливовая плодожорка действует аналогично: вгрызается в плоды, выедает вокруг косточки пещерки, в результате урожай слив покрывается фиолетовыми пятнами, из ранок плодов течёт камедь, сливы опадают. Существенный урон саду наносит нашествие яблонного пилильщика. Жук-долгоносик с лёгкостью поедает корни, листья, стебли и плоды ягодников - клубники, малины. Враг не пройдёт     Справиться с многоликой армией вредителей с помощью развешанных в кронах деревьев баночек с берёзовым дёгтем или нафталином, как советуют народные знатоки, очень сложно. В случае, когда их «тьмы и тьмы», реальную защиту может дать только «тяжёлая» артиллерия в виде «Алатара».     «Алатар» содержит два вещества, действующих на нервную систему насекомых: малатион и циперметрин, которые производят синергический эффект (удвоенный). Циперметрин проявляет себя сразу, а малатион сначала впитывается тканями растения. Личинки, имаго (взрослые насекомые) перестают есть через 20 минут: в течение этого времени погибает большая часть вредителей, остальные - при поедании обработанных листьев. На следующий день от личинок не остаётся следа. Ваши зелёные питомцы восстановятся и продолжат активный рост. На процесс вегетации растений и вкусовые качества плодов инсектицид не влияет, но употреблять их в пищу следует по прошествии 20 дней после опрыскивания.     В составе «Алатара» есть специальное средство для увеличения продолжительности защитного действия – прилипатель, не дающий раствору скатываться с листьев и смываться дождём. Стоит иметь в виду: если с момента обработки прошло менее 2 часов, а начался дождь, опрыскивание придётся повторить через 3 дня.     Инсектицид экономно расходуется: 5 мл растворяется в 10 л воды и распределяется на площади, равной 1 сотке. Средство фасуется в ампулы по 5 и 25 мл, а также 50 мл во флакон Opti DOZA с удобной мерной системой.     «Алатаром» обрабатывают капусту, картофель, огурцы, томаты, яблоню, смородину, малину, цветы и плодовые деревья. Как правильно разводить препарат, подскажет таблица.     При этом важно соблюдать меры предосторожности: проводить опрыскивание в закрытой одежде и перчатках, направляя брызги пульверизатора в противоположную от себя сторону. Чтобы уберечь полезных насекомых, обработку не устраивать в период цветения культур, когда происходит их активное опыление пчёлами, осами и шершнями. Тля на обратной стороне листа черной смородины     При нанесении раствора особое внимание следует уделять обратной стороне листа, где любят прятаться вредители и делать свои кладки яиц.     По отзывам садоводов, «Алатар» необходимо иметь в своей садовой аптечке. При массовом нападении крылатой и ползающей нечисти на культурные растения, он действует безотказно. - Карликовую яблоню облепила тля, - сообщает Екатерина М. – Саженец ещё молодой, было очень жаль его потерять и не отведать плодов. Буквально за неделю тля заселила листочки, скрутила и начала активно размножаться. Провели обработку «Алатаром», тля исчезла. А яблонька через три недели взамен пожухлых листьев выпустила новые.  - Стараюсь химией не пользоваться, но иногда просто нет выбора, - делится опытом Мария С. – Этим летом на смородину напали клопы. Обработали «Алатаром»: сохранили урожай. Тем же способом спасли и ягоды клубники от земляничного клеща. На следующий год опрыскаем все кусты и деревья до формирования плодов, чтобы не допустить расселения вредителей.

Недостаток кальция проявляется по-разному. Иногда мякоть яблок становится полупрозрачной на просвет. Или появляются небольшие (2–3 мм) пятнышки, кожура под которыми слегка провалилась – это горькая ямчатость.    Если же трескается кожица, а мякоть выглядит рыхлой, зернистой – это «пухлость»: недостаток кальция при избытке азота. При этих признаках вносят удобрения, содержащие кальций.       Кислые почвы известкуют. Опрыскивают деревья 1% раствором хлористого кальция (1-й раз – за 5 недель, 2-й – за 3 недели до сбора урожая).     «Увяданию» (морщинистая кожица, дряблая мякоть) подвержены недозрелые плоды, т.к. через тонкую кожицу вода испаряется сильнее.    Часто встречается «загар» (яблоко крепкое, но с побуревшей кожицей). Причина – загущение и затенение посадок с одновременным избытком азота. Яблоки с загаром не хранятся, но идут в варенье и компоты.    Прохладная температура при высокой влажности воздуха может привести к мокрому низкотемпературному ожогу (коричневые пятна на кожуре и мякоти) и к болезни «сердечко» (буреет мякоть сердцевины). Падалица     Нужно поддерживать оптимальную густоту кроны обрезкой. Часто причиной порчи плодов являются грибковые болезни. Напр., «мухосед» – на плодах появляются мелкие точечки (хотя вкус не меняется).    Распространены различные гнили: монилиальная гниль (на поверхности плода появляются большие коричневые пятна, а на них – концентрические серые круги, вкус яблок не меняется), горькая плодовая гниль (выглядит схоже, но плоды горчат), сизая и розовая гнили (обширные коричневые пятна с налетом), черная гниль (черные большие пятна на плодах). Для профилактики болезней нужна регулярная правильная обрезка. В критических случаях применяют фунгициды.    Еще одна причина – вредители. Так, красноватые точки и пятна на кожице бывают у плодов с деревьев, пораженных щитовкой. Гусеницы плодожорки повреждают мякоть. Для борьбы с вредителями используют комплекс мер: ловчие клеевые пояса, цветовые, световые и феромонные ловушки, привлечение «хищных» насекомых, опрыскивание настоями растений и инсектицидами (напр., «Алатар» эффективен против 29 видов вредителей).

В борьбе с садовыми вредителями помогают «хищные» насекомые.     Так, рядом с колонией тлей можно обнаружить кладку яиц (длиной около 1 см) жука – златоглазки. Каждая вылупившаяся из них личинка уничтожит до 200 тлей в сутки, а за свою жизнь – до 5000. Поедают они также червецов, подушечниц, мелких гусениц.   Златоглазка обыкновенная питается нектаром. Но ее личинка ест тлю, белокрылок и даже мелких гусениц    Личинка черно – желтой мухи-журчалки за день уничтожает до 100 тлей.    Один из лучших «ликвидаторов» вредителей – божья коровка. Эти насекомые и их личинки поедают яйца, мелких гусениц и даже взрослых особей в больших количествах. Некоторые виды божьих коровок даже специально разводят (1 личинка божьей коровки криптолемус за сутки уничтожает до 7000 яиц, или 100 личинок, или до 60 взрослых особей червеца).    Хищные клещи защищают растения от паутинных клещей, а хищные клопы поедают яйца листоверток и плодожорок.    Некоторые виды муравьев уничтожают пядениц, совок, пилильщиков, шелкопрядов.    Жужелицы поедают слизней, улиток, а также гусениц и куколок многих насекомых.    Наездники откладывают свои яйца в яйца тлей, шелкопрядов, совок или в тела их личинок и взрослых особей, которые становятся кормом для вылупляющихся личинок.

Яблонный плодовый пилильщик повреждает завязи, которые затем опадают. Личинки перебираются в почву и окукливаются.      Следующей весной появляются взрослые пилильщики, каждый из которых повреждает множество завязей, откладывая в них по одному яйцу. Развиваясь, вылупившиеся личинки повреждают мякоть и семенную камеру, перебираются с одной завязи на другую. Одна личинка повреждает до 6 завязей! На сливе повреждает завязи подобным образом желтый сливовый пилильщик. Каковы меры борьбы с пилильщиками? Осенью перекапывают почву на глубину 15–18 см под яблонями или на 10–12 см под сливами, чтобы зимующие на этой глубине куколки вредителей погибли. Ежедневно собирают опавшие завязи. Иногда специально слегка трясут ветви дерева, чтобы раньше удалить поврежденные завязи. Завязи и молодые плоды повреждаются также долгоносиками, пяденицами, боярышницами, совками, листовертками. Для борьбы с ними подойдет универсальный бинарный препарат «Алатар».

Прикорневая поросль вишни, расходуя питание, снижает урожай и затрудняет уход.     При выборе саженцев нужно уточнять: привитая вишня или корнесобственная.    Корнесобственные растения склонны к образованию поросли. К ним относят сорта: Владимирская, Шубинка, Апухтинская и др.    Привитые сорта (Молодежная, Малиновка, Память Еникеева, Расторгуевская и др.) выращивают на семенных или клоновых подвоях. Такие саженцы не дают корневой поросли или дают ее мало. Кроме того, количество поросли увеличивается с возрастом дерева, при подмерзании ветвей, повреждениях кроны и корней. Поросль от Шубинки    Нельзя удалять поросль секатором на уровне почвы, т.к. порослевые побеги отрастают от горизонтально расположенных корней. При срезании надземной части в земле остаются пеньки с почками. Из них вырастет новая поросль.    Поэтому весной или осенью осторожно раскапывают поросль до места отхождения от корня, удаляют, не оставляя пенька, а срез замазывают садовым варом.

Проводится в любое время года на подвоях разного возраста. Для черенков берут прирост прошлого года. Нельзя использовать невызревшие и подмерзшие черенки. До прививки черенки сохраняют в состоянии покоя. Если рост черенков начнется до срастания с привоем, они засохнут. При прививках срезы делают как можно длиннее, тогда они быстрее срастаются. Прививают в безветренную пасмурную погоду. Чтобы срезы не подсыхали, обвязку и замазку садовым варом делают сразу. Способ прививки зависит от возраста, толщины привоя, срока прививки. Если подвой – в состоянии покоя, применяют копулировку (улучшенную копулировку), прививку «вприклад», «в расщеп» и в боковой зарез. При хорошем отставании коры прививают «за кору». Копулировку применяют, когда подвой и черенок одинаковы по толщине. На подвое и привое делают одинаковые косые срезы, их прикладывают один к другому так, чтобы они совпали. Накладывают обвязку из пленки и верхний конец черенка замазывают варом. Надежна улучшенная копулировка. На срезах подвоя и привоя на ⅓ от вершины острого угла копулировочным ножом делают продольные прорезы – расщепы. Привой соединяют с подвоем, чтобы образовавшиеся от расщепов язычки входили один в другой. Когда подвой толще привоя в 1,5-2 раза, прививают в боковой зарез. Верхний конец черенка срезают на почку, а нижнему придают форму двустороннего заостренного клинка. Подвой укорачивают до 20-25 см. На высоте 8-10 см от земли на подвое делают продольный разрез под углом 45º к оси подвоя, глубиной в половину его толщины. Одна сторона надреза должна быть длиннее, для чего клинок ножа должен иметь наклон как под углом, так и сверху вниз. В разрез вставляют черенок так, чтобы камбиальные слои совпали. Очень важна правильная зарезка нижней части черенка. Зарез выполняют двойным клином – по длине и толщине черенка. Место соединения плотно обвязывают пленкой, открытый верхний срез черенка замазывают варом, прививку окучивают. Этот способ дает прочное соединение подвоя и привоя. Используется с марта по середину мая. При прививке толстых черенков в старые растения делают прививку «в расщеп». Подвой срезают на пенек, который расщепляют вдоль топориком. В центр расщепа загоняют узкий клин из дерева, который вынимают после установки черенков. Место прививки плотно обвязывают и замазывают варом. Прививка «за кору» при толстом подвое требует срезки его на пенек. С гладкой стороны пенька делают продольный разрез коры и вставляют один или несколько черенков в зависимости от толщины подвоя. Черенок вставляют за кору срезом к древесине, чтобы один край среза скрылся за корой, а другой совпал с краем не отвернутой коры. Прививку обвязывают и замазывают варом.

Саженцы крыжовника можно получить укоренением в открытом грунте комбинированных ветвей.     Нужно ровное, защищенное от ветра место с плодородной почвой. Начинают укоренение в конце июня. Делают узкую борозду глубиной 8–12 см. В нее наливают воду (5 л на 1 пог. м). Лучший куст...    С лучших кустов срезают двулетние ветви с зелеными побегами и кладут их одревесневшей частью горизонтально на дно борозды в грязь, с интервалом 10 см, зеленые побеги выводят на поверхность. Борозду засыпают, почву уплотняют; зеленые побеги укорачивают до 3–5 см, и хорошо поливают. В течение 2–х недель поддерживают высокую влажность почвы, поливая несколько раз в день.    Затем поливы сокращают, а к концу месяца прекращают. Почки на ветвях в августе идут в рост и образуют прирост до 10 см или розетку листьев.    Следующей весной растения подкармливают удобрением «Здравень турбо» для плодовых и ягодных культур (15 г на 10 л воды), добавляя в раствор еще мочевину (15 г на 10 л).    Окучивают побеги дважды: сначала при высоте 20 см, затем через 3 недели. В октябре саженцы выкапывают и разрезают секатором на части по числу побегов с корнями.

Поражает стволы и крупные ветви яблони, груши, сливы. Споры гриба – возбудителя проникают в повреждения коры. В дальнейшем образуются глубокие раны с разросшимся наплывом по краю. Наплывы образуются из-за усиленного размножения клеток коры под влиянием токсинов гриба. При закрытой форме рака наплывы смыкаются, почти закрывая рану и образуя утолщение. Больные деревья дают низкий урожай, происходит отмирание ветвей, а в дальнейшем – гибель дерева. Меры борьбы – в основном предупредительные: подбор зимостойких сортов, соблюдение агротехники, защита штамбов и основных ветвей от солнечных ожогов. Также нужно лечить деревья в начале болезни. Зачищают пораженное место ножом до здоровой древесины, захватывая по краям 2 см здоровой коры. Обрабатывают раствором медного купороса (30 г на 1 л воды) и замазывают садовым варом. Если раковая рана крупная, пораженную ветку срезают и сжигают.

Крону вишни снижают обрезкой до 2,5–3 м. При этом верхние ветки обрезают с переводом на боковую веточку, направленную во внешнюю часть кроны.           На ослабленных, подмерзших, больных деревьях возможно избыточное истечение камеди и усыхание ветвей, поэтому обрезают только здоровые деревья. Высокую вишню неудобно собирать Обрезку нужно делать правильно: без задиров, пеньков, раны замазывать садовым варом. Обрезают деревья только ранней весной до набухания почек. Стараются избежать крупных ран на центральном проводнике и скелетных ветвях (особенно там, где вишня подмерзает зимой или страдает от солнечных ожогов). Большие раны долго зарастают, усиливают подмерзание, вызывают обильное камедетечение. Желательно часть разветвлений не срезать на кольцо, а укоротить на одну из нижних боковых веток. Если высота кроны 4 м и более, для снижения высоты до 2,5–3 м проводят обрезку трех-пятилетних ветвей над букетной веточкой или однолетней ветви с ростовой верхушечной почкой. Если крона сильно загущена, а приросты снизились до 10–12 см, то обрезку проводят в течение двух лет. После обрезки в верхней части кроны на скелетных ветвях и проводнике появляются сильные побеги-волчки. Часть волчков оставляют для формирования ветвей замещения, остальные обрезают или прищипывают в июне–июле.

Самый распространенный способ прививки растений. Так называют прививку спящей почкой, или глазком. Ее проводят с середины июля до конца августа. Окулировка обеспечивает высокую приживаемость растений, легко выполнима, требует меньшего количества черенков, раны на подвоях быстро заживают. В июле начинают окулировку косточковых культур, а затем окулируют грушу и яблоню. За 2 недели до окулировки подвои обильно поливают и окучивают. Полив усиливает сокодвижение, облегчает отставание коры. Непосредственно перед прививкой подвои разокучивают. Штамбики подвоев подчищают и протирают мокрой ветошью, чтобы не загрязнялись ранки и глазки. На штамбике подвоя на высоте 6–8 см от поверхности почвы делают зарез под углом 30° к вертикали, а затем выполняют надрез коры выше зареза на 2,5-3 см и до упора в зарез. Полоска коры отделяется, а на ее место прикладывают почку с такой же по величине полоской коры, срезанной с черенка. Нужно, чтобы почка с полоской коры совпадала с зарезом на штамбике. Почку с полоской коры туго обвязывают полосками полиэтиленовой пленки длиной 30 см и шириной 10 мм. Этот способ называется окулировкой вприклад. Он применяется, если кора плохо отделяется от древесины, если черенки для прививок толстые, в период зимних прививок. В остальных случаях окулировку лучше проводить в Т–образный разрез. Черенки для летней окулировки срезают сразу перед ней, удаляют лист, оставляя черешок 1 см. Почки берут только со средней части черенка. Весеннюю окулировку проводят прорастающим глазком в 1-й половине мая во время сокодвижения. Глазки берут с черенков прироста предыдущего года, заготовленных в ноябре-декабре. Глазки просыпаются через 2 недели после окулировки. В сухую, жаркую погоду окулировку начинают примерно на неделю раньше, чем в холодное, дождливое лето.

Пересадка взрослых деревьев (особенно крупных) приводит к потере значительной части корневой системы. Для ее восстановления потребуется 1-2 сезона и специальный уход.     Лучшему отрастанию поврежденных корней способствует легкая, теплая, умеренно – влажная, слабокислая почва с невысоким содержанием гумуса и минеральных элементов. Исключение – фосфор, его должно быть побольше. Саженец-крупномер в питомнике Внесение азотных, калийных удобрений, извести, полуперепревшего навоза при пересадке не рекомендуется. Органические удобрения при посадке вносят поверхностно в приствольный круг в виде мульчи. Минеральные – в виде жидкой подкормки (напр., 15 гр «Здравень турбо для плодовых и ягодных» на 10 л воды), когда дерево приживется: т.е. когда у дерева появится молодой прирост из верхушечной почки длиной около 10 см. Повысит и ускорит приживаемость растений полив растворами стимуляторов корнеобразования (типа «Корневина») сразу после пересадки и повторно через 10-15 дней.

Йошта, смокрыж или крондаль – три названия одного и того же растения – гибрида черной смородины и крыжовника. Это мощный кустарник высотой 1,6 м, с темно–зелеными, глянцевыми листьями. Ягоды крупные, черные, овальные с плотной кожицей. Средний вес ягод – 4-5 г, максимальный вес – 6-8 г. Вкус ягод похож на вкус черной смородины и крыжовника одновременно. Растение отличается очень интенсивным ростом. Размножается как черная смородина – одревесневшими и зелеными черенками, отводками. Более высокий урожай йошта дает, если рядом растет черная смородина или крыжовник (увеличивается перекрестное опыление). Одно растение дает в среднем 8–12 кг ягод в год, к тому же оно красиво цветет, украшая сад. Ягоды едят в свежем виде или делают заготовки по рецептам черной смородины. Агротехника йошты похожа на агротехнику смородины, но требуется более активные подкормки удобрениями для обеспечения интенсивного роста.

Почему иногда деревья в саду заваливаются набок? Чаще всего это происходит с деревьями на клоновых подвоях, особенно карликовых, которые имеют слабую корневую систему и плохую «якорность» («закрепление» в почве). Такие деревья необходимо крепить к прочной опоре. Плохая якорность бывает и у сильнорослых клоновых подвоев с обширной, но поверхностной корневой системой (особенно у черешни). Иногда заваливаются даже деревья на крепких семенных подвоях – из-за ошибок в агротехнике. Так, на участках с высоким уровнем грунтовых вод посадку делают на холмиках. Однако, забывают, что ежегодно с разрастанием корневой системы, холмики надо также увеличивать в основании. Иначе, корни будут слабо развиваться, подмерзать, и дерево может завалиться. Кроме того, нельзя использовать при посадке чрезмерно рыхлую почву, напр. – заполнять всю посадочную яму готовым почвогрунтом на основе торфа. Такая почва не дает прочного закрепления дерева. Что делать, если дерево завалилось? Во-первых, окучивание бесполезно. Во-вторых, исправлять положение дерева нужно до зимы, иначе усилятся повреждения кроны и корней. Сначала осторожно снимают верхний слой почвы вокруг дерева, с противоположной от наклона стороны глубоко вбивают прочный кол на расстоянии около 0,5 м от штамба (для противовеса вбивают с небольшим наклоном от ствола). Чтобы при подтягивании дерева корни не порвались, их подкапывают и «подбивают» снизу землю. После выравнивания дерева пустоты и неплотности между корнями засыпают землей и уплотняют, приствольный круг мульчируют и обильно поливают. Дерево подвязывают «восьмеркой» к колу в 2–3 местах или закрепляют растяжками к 2–3 кольям. Особая причина падения деревьев – сильное повреждение корней грызунами. А посаженные на склонах деревья могут падать из-за подмыва талыми водами и ручьями.

Декоративные виды яблонь отличает следующее: бурное цветение, красивые, крупные (иногда махровые), душистые белые, розовые или красные цветки. Осенью имеют эффектный вид благодаря обилию нарядных, очень мелких яблочек. Яблоня обильноцветущая – невысокое раскидистое дерево с поникающими ветвями, цветет и плодоносит ежегодно, очень обильно, цветение длительное (более 20 дней), дерево покрывается мелкими красными бутонами, которые, раскрываясь, становятся розовыми, а затем белеют. Плоды мелкие (до 1 см), оранжево-красные, терпкие. Яблоня Саржента (японский вид) – куст или небольшое дерево высотой до 2 м с раскидистой густой кроной. Обильно цветет и плодоносит ежегодно. Бутоны и цветки мелкие, желтовато-белые. Плоды тоже мелкие (до 0,8 см), темно-красные. Яблоня Арнольда – слаборослое дерево, с округлой, поникающей кроной. Цветение ежегодное, интенсивное, длительное (до 18 дней). Цветки крупные, бледно-розовые, с сильным ароматом. Плоды мелкие (до 1 см), желтые, очень кислые. Яблоня хубейская цветет белыми цветками на 20 дней позже яблони обыкновенной, очень интенсивно и красиво. Плоды очень мелкие, красные. В Сибири, на Дальнем Востоке распространена Яблоня ягодная, очень морозостойкий вид. Яблоня вишнеплодная – слаборослое дерево (до 2,5 м), с округлой густой кроной и поникающими длинными тонкими побегами. Цветение ежегодное, обильное. Плоды небольшие (до 2,5 см), желтые, горькие. Интересен гибридный вид – Яблоня замечательная, которая бывает: белой махровой (с крупными цветками и довольно крупными (4–5 см) плодами) и красной махровой. Краснолистная Яблоня Недзвецкого – среднерослое дерево с крупными пурпурными цветками. Плоды средней величины, темно-красно-фиолетовые, с пурпурно-розовой мякотью, очень кислые. Яблоня пурпуровая альденгамская имеет красновато-зеленые листья, крупные темно-красные, полумахровые цветки. Яблоня пурпуровая пониклая отличается плакучей кроной. Яблоня Суларда интересна красивыми розовыми, махровыми цветками.

ДЛЯ земляники зимние морозы и перепады температур при дефиците снега очень опасны. Для успешной зимовки плантацию нужно правильно подготовить. Перекопку почвы в междурядьях делают пораньше, чтобы она осела, т.к. пустоты могут вызвать переохлаждение корней. Если почва в междурядьях рыхлая, лучше обойтись без перекопки.     Наиболее морозостойки окорененные розетки на усах, но у них часто вымерзают корни. Поэтому почву под молодыми растениями мульчируют торфом, перегноем, листьями. Устойчивы к морозам и молодые взрослые растения после 1-го года плодоношения. Они имеют разветвленную и хорошо облиственную надземную часть и глубокую корневую систему, противостоящую морозам до –12–15°С при недостатке снега. Сначала хотя бы прополоть... У молодых растений, высаженных весной текущего года, более чувствительна к морозам надземная часть, нельзя допускать их переувлажнения, кроме того, именно их стоит первыми укрыть на зиму. Для этого используют опавшие листья или хвою лиственницы, солому, нетканые укрывные материалы (желательно в несколько слоев). Растения старше 2-х лет боятся морозов по другой причине. Их одревесневшие рожки выдерживают сильные морозы, но у основания вновь образующихся рожков формируются поверхностные собственные молодые корни, берущие на себя функцию питания всего растения, а первичные (осевые) глубокие корни проводят питательные вещества слабее. В результате – корневая система становится более поверхностной, а значит – уязвимой перед морозами. Такие растения перед наступлением холодов мульчируют торфом, соломой или др. Более всех повреждаются корни сортов с компактной («приподнятой») формой куста. Эти растения на зиму окучивают и основательно мульчируют. Ремонтантные сорта предельно чувствительны к низким температурам. С наступлением ночных заморозков, примерно за 3 недели до наступления морозов, удаляют все цветоносы, чтобы сберечь накопленные питательные вещества для зимовки. Ремонтантные сорта в Средней полосе нужно укрывать на зиму ежегодно. Если осень сухая, проводят 1-2 полива, иначе даже при слабых, но длительных морозах земляника сильно пострадает от иссушения. При этом растения переувлажнять также нельзя. Рекомендуется по границам земляничной плантации сажать высокостебельные культуры (подсолнечник, кукурузу, бобы), их засохшие стебли на зиму не удаляют, а оставляют в качестве снегозадержателей.

Плоды обыкновенной рябины теряют свою горечь только после морозов или кулинарной обработки, но есть и сладкоплодные формы. Самая известная – Невежинская, зимостойкая, долговечная, урожайная, с крупными кисло-сладкими плодами. Имеет разные формы: кубовая (с оранжево-красными, пятигранными удлиненными плодами с сочной мякотью), красная (с крупными и более сладкими плодами), желтая (с округлыми ребристыми плодами оранжево-желтой окраски). На Невежинскую похожа рябина Моравская, причем она содержит еще больше витаминов. Недостатки этих рябин: позднее начало плодоношения (на 5–7-й год) и высокорослость. Более компактные рябины – Титан, Ликерная (гибрид рябины и аронии), Десертная (гибрид Ликерной и мушмулы) (слаборослые), а также Рубиновая (гибрид рябины с грушей), Гранатная (гибрид рябины и боярышника) (среднерослые). Эти сорта вступают в плодоношение на 2–3-й год. Самые вкусные плоды у Десертной (содержание сахаров – до 11%), у остальных присутствует небольшая терпкость. Рубиновая имеет декоративные блестящие листья, Гранатная – крупные (диаметром 1–1,5 см) плоды красивой гранатной окраски, очень урожайна (40–50 кг с дерева). Титан имеет плоды более темной окраски. Сорт Алая крупная обладает красивой округлой формой кроны с плакучими ветвями и крупными, алыми, очень сочными плодами. Сорта Бусинка, Сорбинка и Вефед ценятся за ежегодную урожайность, высокое содержание витаминов, Розина – за декоративные, белоокаймленные листья и крупные вкусные плоды. Рябина любит суглинистые и супесчаные почвы со слабокислой или нейтральной реакцией. Не переносит торфяно-болотистых и переувлажненных почв, близость грунтовых вод угнетает рост деревьев и ведет к их гибели. Допускается небольшое затенение, но предпочтительней все же освещенные участки. Рябины зимостойки, выдерживают до -40…-50°C. Сажают осенью (сентябрь – октябрь) или весной (апрель – начало мая) на расстоянии не менее 2,5 м друг от друга. Яму делают глубиной и диаметром 40–50 см, заправляют компостом (1 ведро на яму), добавляют минеральные удобрения: суперфосфат (200–300 г на яму), сульфат калия (300 г) или комплексное удобрение, перемешивая с грунтом. Яму на ⅔ заполняют этой смесью, а сверху засыпают почвой без удобрений и вставляют кол. После посадки почву уплотняют и обильно поливают (1 ведро воды), затем мульчируют торфом. При посадке корневая шейка должна быть чуть выше уровня почвы. Рябине нужно перекрестное опыление, поэтому сажают 2–3 разных сорта. Первые 3–5 лет после посадки не обрезают. Потом удаляют загущающие ветви и на высоте 2,5–3 м вырезают центральный проводник переводом на боковую ветвь. Ветви не укорачивают, т.к. рябина в основном плодоносит на концах побегов.

В СРЕДНЕЙ полосе оптимальный срок выкопки саженцев плодовых – октябрь. К этому времени заканчиваются ростовые процессы, одревеснение побегов и формирование верхушечных почек. У саженцев со своевременно оконченным ростом листья легко отделяются руками или опадают сами. Распространенная ошибка – слишком ранняя покупка саженцев.      К сожалению, многие питомники тоже не соблюдают необходимые сроки и выкапывают и продают саженцы слишком рано, начиная с первых дней сентября. Такие «невызревшие» саженцы имеют поникшую верхушку, вялые, висящие листья, не отделяющиеся от побегов. Саженцы в питомнике продают почти круглый год... Эти листья испаряют влагу из резервов, находящихся в других тканях растения, которое из-за этого подсыхает. Основной признак этого – начинает сморщиваться кора. Такие саженцы переживут зиму только в прикопе, под снежным укрытием, или в холодном подвале со стабильной температурой от 0 до –5°С. Еще одна ошибка – слишком раннее укутывание штамбов деревьев от грызунов, также использование для этого пластиковых бутылок, резиновых трубок, шлангов, которые создают парниковый эффект вокруг ствола. Осенние дни бывают теплыми, тогда вместо естественной осенней закалки ткани штамба оказываются в тепличных условиях, снижается их зимостойкость. Это приводит к повреждениям коры: растрескиванию, шелушению, отслаиванию от древесины и т. п. Причем такие повреждения проявляются не сразу, а могут стать заметными только в конце лета. Но уже через год молодое дерево начинает медленно умирать, о чем свидетельствует преждевременное (летнее) окрашивание листьев. Поэтому защиту от грызунов накладывают поздно осенью, используя воздухопроницаемые материалы. Кстати, груша практически не повреждается грызунами, поэтому ее штамбы можно не закрывать.

Для высокорослой голубики нужна влажная, плодородная почва. Лучше – супесчаные с добавлением торфа или дренированные торфянистые почвы. Голубика любит среднекислые и кислые почвы, на них усиливается поглощение корнями питательных веществ.     При посадке копают ямы 1×1 м и глубиной 0,5 м, заполняют их нераскисленным торфом, смешанным с лесной (хвойной) подстилкой и легкой почвой (или смесью из 3-х частей песчаной почвы, 3 частей опилок, 1-й части разложившегося навоза). Растения высаживают весной на расстоянии 120-150 см друг от друга. Поверхность почвы мульчируют опилками или стружкой слоем 5-6 см. Под молодые растения вносят 30 г комплексных минеральных удобрений. В дальнейшем ежегодно увеличивают норму весеннего удобрения на 15 г (т.е. к возрасту 10 лет, когда куст полностью разовьется, вносят по 150-200 г). Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить осенью, азотные – весной. Садовая голубика Эрлиблю При внесении удобрений, прополках, рыхлении следует помнить о поверхностном размещении корневой системы. В междурядьях почву обрабатывают на глубину не более 8 см, а ближе к кустам – еще мельче. За период вегетации проводят 2-3 подкормки удобрением с микроэлементами (напр. «Здравень турбо» или «Здравень аква»), причем подкормки путем полива под корень чередуют с некорневыми подкормками. Голубика не переносит засухи, поэтому поливают часто и обильно. А это описание верхней фотографии Плодоносит голубика с 4-го года после посадки до 20-30-ти летнего возраста. Начиная с 5-го года после посадки ежегодно удаляют старые ветки и слабые побеги. У загущенных кустов осветляют центральную часть, у раскидистых – вырезают лежащие на земле ветки. Правильно сформированный куст должен иметь около 8 ветвей разного возраста. У шестилетних ветвей со слабым приростом оставляют только нижний сильный побег. Обрезку проводят весной.

В последнее время на российском рынке стала появляться популярная на Западе рассада земляники «фриго». Эту рассаду не оставляют зимовать в открытом грунте, а всю зиму до момента посадки на постоянное место хранят в герметичных упаковках в холодильниках при небольшой отрицательной температуре. Это позволяет наилучшим образом сохранить растения и запас питательных веществ в их тканях, обеспечить высокую энергию роста и развития. Такая рассада дает возможность спланировать время получения урожая, а также исключить риск повреждения растений заморозками. Хранящаяся рассада состоит лишь из корней, укороченного побега (участок от корней до листовой розетки) и зачаточных листочков. Рассада с диаметром побега 12 мм даёт 2 цветоноса и продуктивность до 150 г, а лучшая рассада (диаметр более 20 мм), дает боковые рожки, до 5 цветоносов и урожай до 400 г с растения. Для высадки столь ценной рассады выбирают ровный, плодородный участок. С осени вносят навоз или перегной. Весной делают гряды высотой 15–20 см. Перед посадкой вносят комплексное минеральное удобрение. Если посадить рассаду в середине мая, то цветение наступит примерно через месяц, а плодоношение еще через месяц. Мощную, развитую рассаду лучше сажать в более ранние сроки с укрытием спандбондом. Для получения ягод в августе посадку проводят в 1-й половине июня, хотя в конце лета вкус ягод будет хуже, а размер – мельче. Если плантация будет использоваться 2 года, то используют рядовую посадку или двустрочную. Можно обновлять плантацию ежегодно, тогда делают уплотнённые посадки для большей урожайности (при этом оставляют расстояние между растениями не менее 20 см, чтобы не было загущения). Высаживают рассаду «фриго» в хорошо увлажнённую почву. У нее нет листьев, поэтому посадку проводят, тщательно следя, чтобы сердечко было выше уровня почвы, а корни расправлены. После посадки в землю – полив. Первые 10 дней постоянно поддерживают увлажнённое состояние почвы, а затем поливают раз в 4–5 дней. При цветении и после него поливают 1 раз в неделю. Во время роста завязей проводят 1–2 подкормки комплексным минеральным удобрением (напр. «Здравень турбо» или «Здравень аква»). Важно, чтобы вода при поливах и подкормках не попадала на листья и цветки – иначе возможно заражение гнилями. Во время созревания полив проводят после каждого сбора. Осенью землянику укрывают спандбондом. Укрытие оставляют до цветения, что позволяет повысить урожай и ускорить плодоношение. Обратный эффект получают, укрывая растения перед наступлением морозов соломой. Если весной её не убирать сразу, то почва под ней прогреется позднее, и плодоношение наступит на 5–7 дней позже.

СОРТОВУЮ голубику делят на 2 группы: высокую и полувысокую. Высокая голубика – крупный кустарник высотой 1,5–2,5 м, полувысокие сорта имеют высоту от 40 см до 1,5 м. У голубики высокой популярны – раннеспелые Дюк, Спартан и Эрлиблю, среднеспелые Блюкроп и Блюрей, позднеспелые Джерси и Эллиот. Раннеспелые сорта дают урожай в конце июля – начале августа, среднеспелые – в течение августа, позднеспелые – в конце августа – сентябре. Созревание ягод растягивается до 1,5 месяцев.     Блюкроп – мировой стандарт по качеству ягод, самый распространённый сорт в мире, масса ягод в среднем 2 г, вкус десертный, зимостойкость средняя. Блюрей имеет более крупные ягоды, но его урожайность не стабильна. Позднеспелый сорт Джерси высокозимостоек, но имеет мелкие, среднего вкуса плоды. Сорт Элиот – самый урожайный (до 10 кг с куста). Из ранних сортов вкусные ягоды даёт Эрлиблю, но он не зимостоек. Голубика садовая Блюголд Дюк тоже имеет десертные плоды, зимостойкость средняя. В более тёплых регионах (Брянск, Орел и др.) можно посадить теплолюбивые, поздне спелые, крупноплодные сорта Ковилл и Герберт. Севернее средней полосы лучше выращивать полувысокие сорта. Так, у голубики высокой гибель цветковых почек и повреждение ветвей возможны при (– 31°С) – (– 34°С), а полувысокие сорта выдерживают морозы до – 36–40°С. Все полувысокие сорта – раннеспелые или среднеранние. Старейший сорт – Веймут (Уэймаут): куст высотой до 1,5 м, ягоды отличного качества, зимостоек. Новые полувысокие сорта – Блюэтта, Нортленд и Патриот, они еще более зимостойки, вкус ягод отличный, имеют невысокие (до 1,3 м) кусты, поэтому их сажают гуще. Самые низкорослые из полувысоких сортов – Нортблю, Норткантри и Нортскай: от 60 см до1 м. Урожай редко бывает больше 1 кг с куста. Зато зимостойкость у этих сортов самая высокая. Самоплодность голубики низкая, а полувысокие сорта практически самобесплодны, поэтому нужно сажать не менее 3–4 разных сортов.

СБОР плодов облепихи вручную – собирают плоды руками в корзину, лоток или небольшой бидон, подвешенный к поясу. Сбор начинают с верхушки ветки и постепенно двигаются в середину кроны, к стволу.     Собранные вручную плоды хранятся в холодильнике в течение суток. Сбор плодов облепихи путем срезки веточек – срезают «слепые» початки целиком. На этих коротких веточках, не имеющих приростов на верхушке, сосредоточено до 30% урожая. Сначала секатором срезают «слепые» початки и укладывают их в лоток, а затем вручную добирают оставшиеся плоды. Ягоды на початках лучше транспортируются и сохраняют товарный вид до 5 дней. Наблюдения выявили отсутствие какого-либо угнетения после срезки. При помощи петли – можно использовать приспособление типа петли «кобра». Взять тонкую стальную проволоку (можно струну), выгнуть ее в виде петли, а концы загнуть под прямым углом внутрь и прикрепить к деревянной ручке. Загнутые концы вставить в углубления, сделанные шилом. Место крепления для прочности обмотать медной проволокой, а сверху – изолентой. Вершину петельки сдавить пальцами так, чтобы по форме она напоминала контур горящей свечи. А сбоку петельку изогнуть, чтобы она стала похожа на змею (поэтому-то приспособление и называется «кобра»). Изогнутая таким образом петелька пружинит. Это удобно для срезки плодоножек, легко срезать плоды в любом, даже труднодоступном, месте. Недостатки сбора при помощи приспособлений: в любительских садах обычно растет несколько кустов облепихи, поэтому уборка урожая ошмыгиванием с помощью крючков, вилочек, рогаток, гребенок с зазубренными краями нежелательна, т.к. наряду с отделением плодов происходит обдирание коры плодоносящих ветвей, побегов текущего года и ошмыгивание почек на них. Это приводит к снижению урожая в следующем году, к ухудшению состояния растений.

ЕЖЕВИКА и малино-ежевичные гибриды отличаются от малины тем, что у них ягода отрывается вместе с плодоложем. По форме куста ежевика бывает прямостоячей (куманика), стелющейся (росяника) и полустелющейся. Популярные сорта – Агавам и Дарроу, относятся к куманикам, побеги с шипами. У сорта Агавам ягоды на вкус пресные, больше идут в переработку. Урожай зависит от возраста куста. На 2-й и 3-й годы после посадки урожай небольшой – 100–300 г, на 5-й – уже 2,5–3 кг с куста (с лучших кустов – до 10 кг). Сорт Дарроу менее зимостойкий и урожайный, но ягоды у него вкуснее и крупнее. Ягоды этих сортов созревают не равномерно, а в течение 1–1,5 месяцев. Позднее созревают стелющиеся и полустелющиеся сорта, в т.ч. бесшипные (Торнфри, Смутстем, Эвергрин, Торнлесс). Для средней полосы рекомендуется Торнфри. Урожай у него достигает до 2,6 кг с куста. Вкус кислосладкий, более приятный, чем у куманик. Ягоды созревают неравномерно... Ягоды созревают неравномерно: с начала сентября до заморозков. Малино-ежевичные гибриды (Тэйберри, Санберри, Логанберри) имеют стелющиеся побеги и гофрированные листья. Вкус ягод – кисло-сладкий, оригинальный, очень приятный. Созревают одновременно с малиной. Урожай невысокий – до 0,5 кг с куста. Побеги покрыты многочисленными мелкими мягкими шипами. Любят тёплое и умеренно влажное лето, требовательны к освещенности и плодородию почвы. Подвержены вирусному заболеванию – кустистой карликовости малины (признаки – слабый рост, низкий урожай, «рассыпуха» ягод, т.е. костянки в ягоде плохо связаны друг с другом и рассыпаются в руках). Ежевика предпочитает хорошо дренированные суглинки с кислотностью 6,0–6,5, не выносит переувлажнения. Для посадки копают яму глубиной и шириной до 50 см, вносят 1 ведро компоста и 150 г комплексного минерального удобрения. Лучшее время посадки – весна. При осенней посадке надземную часть укорачивают до 20–30 см и укрывают нетканым материалом. В 1-й год формируются побеги, плодоношение – со 2-го года. Хорошие урожаи получают с кустов из 5–6 побегов. Важно: когда побеги достигнут 1,5 м (обычно в июле), прищипывают верхушки, чтобы началось ветвление. Иначе побеги вырастут до 3–5 м, а урожая не будет.     У прямостоячих сортов ближе к центру куста вбивают 1–3 кола, к которым подвязывают побеги, чтобы куст не разваливался. Стелющимся сортам нужна шпалера из 3–4 проволок, натянутых между столбами. После уборки урожая отплодоносившие ветки вырезают у самой земли. Однолетние побеги зимостойких сортов на зиму пригибают к земле, а у малозимостойких сортов – еще и укрывают спанбондом. Ягоды ежевики обладают антирадиантными, противопростудными и антисклеротическими свойствами, способствуют выведению тяжёлых металлов. Подсушенные молодые листья – хорошая замена чая.

Весенние медоносы – мать-и-мачеха, плодовые деревья, ягодники, желтая акация, клен, ива, одуванчик, летом – полевые медоносные культуры, луговые травы, кипрей, дягиль, малина, липа, осенью – вереск, цикорий, поздние посевы медоносов, жабрей, бахчевые культуры и др. Полевые медоносные растения: гречиха, подсолнечник, горчица, рапс, эспарцет, клевер белый и розовый, донник и др. Гречиха – при хорошей погоде 1 га дает в средней полосе 70-90 кг меда, а в южных районах – до 100 кг. При теплой влажной погоде сильная пчелиная семья приносит за день с цветущей гречихи 4-5 кг нектара. Продолжительность цветения – примерно 25 дней. Мед с гречихи темного цвета с красноватым оттенком, с резким приятным ароматом, острый на вкус; в закристаллизованном виде темно-желтый. Подсолнечник - это не только жареные семечки... Подсолнечник выделяет нектара меньше, чем гречиха. Массовое цветение – в июле – августе, 3-4 недели. Мед с подсолнечника светло-желтый, с нежным вкусом и слабым приятным ароматом. Мед, собранный с подсолнечника в засушливое лето и оставленный в ульях на зиму, может закристаллизоваться в сотах и вызвать гибель пчел. Горчица цветет около 20 дней. Медопродуктивность 1 га сарептской горчицы – 40-60 кг, белой – 50-100. Горчичный мед светло-желтый, ароматный. Для зимовки пчел малопригоден: быстро кристаллизуется в сотах. Озимый рапс – дает пчелам ранний медосбор, что важно для весеннего развития семей. Зацветает в конце мая – начале июня, цветет примерно месяц. Медопродуктивность 30-60 кг 1 га. Яровой рапс цветет с конца июня примерно 40 дней. С 1 га получают 80-100 кг меда. В хороший день семья пчел собирает с рапса до 4-5 кг меда. Рапсовый мед беловатого цвета, быстро кристаллизуется. Клевер красный – с 1 га среднерусские пчелы собирают только 6-10 кг меда, т.к. нектар находится глубоко в трубочках венчиков и практически для них недоступен. Люцерна – цветет в июне – июле, медопродуктивность при поливе – до 300 кг с 1 га, без полива – 25-50. Люцерновый мед янтарно-золотистый, быстро кристаллизуется.