Сад

Для чего нужна побелка садовых деревьев? Единственная её задача — отражение солнечных лучей в то время, когда они могут причинить вред дереву (в конце зимы—начале весны). В этот период в дневное время солнце довольно сильно нагревает незащищенные верхние слои штамба и основания скелетных ветвей. Камбий, залегающий под корой, может выйти при этом из состояния покоя и стать чрезвычайно уязвимым для пониженных температур. При этом ночью могут быть значительные морозы, а перепады между дневной и ночной температурой составить на поверхности стволов до 40–50°С! Это становится причиной повреждений штамба и ветвей (ожогов, отслаивания коры, глубоких трещин, морозобоин). Такие раны бывают обычно с южной стороны. Главная мера профилактики — побелка стволов и оснований скелетных ветвей. Причем оптимальный срок этой работы — до устойчивых морозов и установления снегового покрова, т. е. в ноябре. Для приготовления побелочного раствора на 10 л воды берут 2–2,5 кг свежегашеной извести или мела. Для лучшего закрепления побелки на коре в раствор добавляют 150–200 г казеинового, столярного или малярного клея. Можно использовать готовые специальные смеси. Небольшие по размеру деревья белят из опрыскивателя или краскопульта (процедив раствор) обрабатывая всю надземную систему. У взрослых растений белят штамб, основания скелетных ветвей и лидеров так, как достает рука. В апреле известковую побелку подновляют, добавляя к 10 л раствора 300 г медного купороса для дезинфекции коры от болезней. Еще проще и эффективней заменить побелку обвязкой светлым синтетическим материалом, проницаемым для воздуха и не задерживающим воду (например, сеткой от комаров или старым тюлем в несколько слоев). Это защитит дерево не только от перепадов температур, но и от грызунов, которые синтетику не любят. Гораздо лучше побелки Садоводы Европы издревле применяют для обмазки деревьев смесь глины, коровяка и золы. Разводят глину с коровяком примерно пополам до густоты сметаны и наносят малярной кистью на ствол и ветки. Такая болтушка действительно полезна. Глина долго держится на дереве, защищает от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно «дышит». Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать, а также содержит массу питательных и биоактивных веществ. Глина сырая – кора питается и стимулируется, высохла – защищает растущую кору. Можно добавить в болтушку немного извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо-салатной «одежкой». Если надо сохранить камбий, залечить рану или омолодить кору, этот состав незаменим. Двух ведер глины вам хватит на все лето.

Сорт — это совокупность растений одного вида, созданная в результате селекции и обладающая определенным (уникальным) комплексом признаков, отличающих эту группу растений (сорт) от других растений этого вида. Сорта плодовых и ягодных культур размножаются только вегетативно. Каждый сорт плодовой культуры — это, по сути, гибрид, полученный различными способами (чаще всего в результате переопыления), выделенный за какие-либо ценные признаки.    Требования к современным сортам довольно жесткие — соответствие определенным стандартам по 15–20 разным параметрам: устойчивости, качеству и так далее. Чтобы получить растение, соответствующее одновременно 15–20 заданным параметрам на нужном уровне, требуется проверить тысячи (а иногда и сотни тысяч) сеянцев. Количество же опыляемых цветков зависит от среднего числа семян в одном плоде, то есть от культуры. Продажа саженцев на рынке     Так, у земляники в одном плоде сотни семян, т. е. селекционеру можно начинать с нескольких десятков цветков. А вот у косточковых семя одно, поэтому для выведения одного сорта опыляют не менее 5–10 тысяч цветков.    Главный фактор при выборе сорта для своего сада — его зимостойкость. Она должна соответствовать климату данной зоны. Учитывают и теплолюбивость, т. е. длительность теплого времени года, и сумму положительных температур, необходимых данному растению, чтобы древесина вызрела и прошел листопад. Если дерево уходит с листьями в зиму, то при сильных морозах оно подмерзнет.    Нужно учесть, что большинство плодовых культур самобесплодны (т. е. завязывают плоды при опылении только пыльцой другого сорта). Поэтому лучше, если деревья разных сортов цветут одновременно и являются хорошими опылителями друг друга. Желательно подбирать сорта, устойчивые к болезням, распространенным в данной местности. Конечно, учитывают качество плодов (вкус, сочность, размеры и т. д.), сроки их созревания и урожайность.     Нужно заранее узнать тип подвоя, а также тип кроны и способ её формирования. От этого зависит площадь, которую отводят под дерево, и схема посадки. Часто наши сорта размножают в южных регионах, т. к. там за год вырастает красивый саженец, но на незимостойком подвое. Определить происхождение саженца на глаз непросто. Поэтому рекомендуется выращивать саженцы самим. Для этого сеют семена, взятые от плодов надежных, проверенных сортов, что гарантирует получение устойчивого подвоя.    Основные критерии при выборе подвоя — совместимость с районированными сортами, морозостойкость и зимостойкость надземной и корневой системы, ускоренное вступление в плодоношение прививаемых сортов, высокая урожайность, а для клоновых подвоев ещё и возможность выращивания без опоры и полива. Лучше всего выращивать подвои из семян местных устойчивых сортов, а затем привить понравившийся сорт.

Овощи и фрукты — богатейший источник минеральных веществ, витаминов, пищевых волокон, растительных жиров, углеводов (в основном это простые сахара глюкоза, фруктоза). Минеральные соли, содержащиеся в растениях, и входящие в них элементы играют важную роль в обмене веществ, образовании ферментов, гормонов и кроветворении человека. Они существенно влияют на деятельность сердца, возбудимость нервной системы и мышц, входят в состав костей скелета. Горох - источник фосфора. Хорошими источниками калия служат овощи и фрукты, особенно сухофрукты (урюк, изюм и др.) Калий участвует в обмене натрия и кальция. Он необходим для мышечных сокращений и действия многих ферментов. Калий обладает диуретическим действием. Его используют при сердечно-сосудистой недостаточности. В сутки человеку необходимо получать около 3 г калия. Хорошим источником фтора являются зеленые листья капусты, зеленый лук, пшеница. Фтор предупреждает развитие кариеса зубов. Хорошими источниками магния являются богатые клетчаткой овощи и фрукты (растворимая клетчатка — в яблоках, моркови, сливе и тыкве; нерастворимая — в пшеничных отрубях, цельных злаках и во всех фруктах и овощах), а также хлеб грубого помола. Магний активизирует фосфорный обмен, способствует снижению повышенного кровяного давления, участвует в выведении холестерина из кишечника. Суточная потребность в магнии у взрослого человека составляет около 0,3–0,5 г. В тыкве много магния... Фосфора много в орехах, зелени, фасоли, горохе. Фосфор — один из главных строительных материалов для костей и зубов. Фосфор входит в состав ряда ферментов, участвующих в жизнедеятельности внутренних органов и мозга. Потребность взрослого человека в фосфоре исчисляется 1,5–2 г в сутки. Кальций содержится в злаках, лиственной зелени и других растениях в виде нерастворимых солей. Кальций является основным материалом для построения скелета и зубов; участвует в механизме свертывания крови, деятельности некоторых ферментов, влияет на возбудимость периферической нервной системы. Суточная потребность в кальции для взрослого человека примерно 1 г. Количество кальция в пище имеет существенное значение в лечебном питании при отеках, аллергических состояниях. Железо хорошо усваивается из зелени, помидоров, фруктов (яблока, абрикоса, бананов, дыни, персика, груши, ананаса, граната). Железо входит в состав гемоглобина красных кровяных телец (эритроцитов) и дыхательных ферментов клеток. Суточная потребность человека в нем около 15 г. Йод есть в свекле, фейхоа. Он участвует в образовании гормона щитовидной железы, повышает усвоение кальция и фосфора. Суточная потребность взрослого человека в йоде составляет 0,1–0,2 мг.

Лучшее время посадки колонновидных яблонь — весна, сразу после таяния снега. Размещают их на солнечных местах, защищенных от северных ветров. Посадочную яму копают так, чтобы корни саженца разместились в ней свободно, не загибаясь. На тяжелых, глинистых почвах на дно ямы кладут слой дренажа. Схема посадки 90 x 90 см или 1 x 1 м. В яму вносят 3–4 кг компоста или перегноя, 50–100 г суперфосфата и 50–80 г калийных удобрений. Хорошо перемешивают с землей, уплотняют, насыпают отделяющий удобрения от корней слой земли, затем сажают растения и обильно поливают. Место прививки должно быть над землей. Если саженцы подсохли (кора вблизи верхушки чуть сморщилась), корни замачивают на 5–10 часов в холодной воде. Перед самой посадкой обрезают кончики корней. Делают глиняную болтушку (в ведре разводят водой глину до густоты сметаны), окунают в нее корни на несколько секунд. Это поможет растению быстро образовать всасывающие корешки и хорошо прижиться. Для посадки лучше использовать саженцы-однолетки с различным сроком созревания плодов. Посаженные растения трижды подкармливают мочевиной: 50 г на 10 л воды по 2 л раствора на деревце. Первую подкормку проводят после распускания листьев, вторую — через 2 недели после первой, третью — через 2 недели после второй. Весной и летом (до середины июня) подкармливают также раствором навозной жижи (1 : 10) или куриного помета (1 : 30). Идеально подойдет комплексное удобрение «Здравень турбо для плодовых и ягодных культур» или «Здравень-Аква». В случае сухого жаркого лета колонновидные яблони надо хорошо поливать, т. к. корни у «колонн» расположены вблизи поверхности почвы. Начиная с августа исключают подкормки азотными и органическими удобрениями, но продолжают подкормку с использованием монофосфата калия или сернокислого калия (10–15 г на ведро воды) для обеспечения вызревания древесины и повышения зимостойкости дерева. Колонновидной яблоне свойственен затяжной рост осенью. Особенно слабое место — верхушечная почка. Для ускорения процесса её вызревания в середине августа удаляют 2/3 листовой пластинки у четырех верхних листьев. При здоровой верхушечной почке каждый год развивается только 1 основной побег продолжения проводника. В случае гибели верхушечной почки из-за морозов или повреждения вредителями растения могут дать 2–3 энергично растущих вертикальных конкурирующих побега. Из них оставляют только один наиболее развитый. Другие конкурируюшие побеги вырезают при длине 15–20 см. Их можно использовать для прививок. Другой вариант — оставить несколько вертикальных побегов, позволив яблоне развиваться в несколько стволов. В дальнейшем эти стволы будут вести себя как отдельные «колонны», а компактная форма дерева сохранится. При желании сформировать строгую «колонну» рост боковых ответвлений ограничивают прищипкой всех энергично растущих боковых побегов, оставляя у их основания 2–3 почки (листа). Молодые растения 1–2-го года жизни на зиму укрывают от сильных морозов хвойным лапником, стружкой, соломой, колпаками из белого плотного нетканого материала в несколько слоев. Окучивание снегом тоже защищает их от морозов. На зиму деревца также защищают от мышей и зайцев. Для этого можно установить вокруг стволика согнутый из металлической сетки с ячейкой 5–10 мм цилиндр высотой 20–25 см так, чтобы сетка не касалась коры. Колонновидные сорта можно привить в кроны обычных сортов на сильнорослых, а лучше — слаборослых подвоях. В последнее время приобретают популярность колонновидные яблони с мелкими плодами — ранетки (китайки) с различной окраской плодов: от желтых до ярко-красных. Обильное цветение и плодоношение делает их очень декоративными: двухлетнее растение такой «колонны» высотой 1,2–1,5 м может иметь до 150–200 плодов, сплошь покрывающих деревце снизу до самого верха так, что листьев практически не видно. Плоды съедобны и отлично подходят для варенья и компотов.

Карликовые сады возделывают на шпалере или без шпалеры. Урожайность на шпалере по сравнению с карликовыми садами обычного типа больше благодаря плоской кроне, позволяющей разместить на единице площади больше деревьев. Также приведенные в наклонное положение и зафиксированные на шпалере ветви и деревья быстрее вступают в плодоношение и имеют малую силу роста. Однако горизонтально растущие на шпалере скелетные и полускелетные ветви, а также деревья, посаженные наклонно, в связи с ранним плодоношением менее долговечны, чем при естественном росте. Деревья с плоской кроной в первые годы плодоношения дают в 1,5 раза больше плодов, чем деревья, имеющие кустовую форму. При хорошем уходе плоды с карликовых деревьев крупные, выровненные по размеру, с яркой окраской, которую они приобретают изза лучшего освещения кроны. Плоды тех же сортов, привитых на сильнорослых подвоях, уступают им по этим показателям. Без полива карликовый сад резко снижает товарность, т. к. плоды сильно мельчают. Плоды карликовых деревьев содержат сухих веществ и сахаров больше, чем те же сорта на сильнорослых подвоях. Однако при неправильном уходе или при уходе как за сильнорослым садом (без учета особых требований «карликов») карликовые деревья уже на 3–4-й год не могут дать хороший урожай, рано стареют и преждевременно отмирают. Особенность и преимущество карликовых и полукарликовых подвоев — способность размножаться отводками и корневой порослью. Это обеспечивает однородность подвойного материала, поэтому выращенные на таких подвоях деревья одинаковы по силе роста и др. свойствам. Кроме того, деревья, привитые на полукарликовых и особенно на карликовых подвоях, более отзывчивы на хороший уход, чем деревья на сильнорослых подвоях, т. к. у них в поверхностных слоях почвы размещено большое количество всасывающих корешков. Из-за поверхностного залегания корней такие деревья выращивают даже при близ ком залегании грунтовых вод и на плотных глинистых почвах.

Колонновидная яблоня формируется в виде «колонны» без вмешательства человека. Единственный ствол такого дерева обрастает обилием плодов. Древесина этих яблонь прочнее, чем у обычных, выдерживает нагрузки до 6–12 кг плодов и более. Боковые ветви хотя и образуются, но в небольшом количестве, их удаляют секатором в начале лета или при обрезке. Дерево такой яблони весь период жизни остается в виде обильно покрытого плодами ствола-колонны. Вступает в плодоношение обычно со 2–3-го года после посадки, после чего дерево плодоносит около 15–17 лет. Деревья «колонн» живут и более 50 лет, но кольчатки (укороченные плодовые образования) нижней части ствола за эти 15 лет усыхают, причем восстановить их невозможно, поэтому урожай резко падает, а дерево требует замены. Колонновидная яблоня очень декоративна. Существуют формы с красными цветками, с красными листьями (различной интенсивности окраски). «Колонны», высаженные вдоль дорожки, забора или стены дома, создают узкую живую изгородь, сочетающую в себе красоту цветущей яблони и южный колорит пирамидальной кроны. Преимущества «колонн»: занимают очень мало места (карликовый рост); экономят площадь (а также могут быть размещены при любой планировке участка); быстро начинают плодоносить (разные сорта — в разном возрасте, одни на 3–4-й год, другие на 2-й, а самые скороплодные — в 1-й год после посадки); дают высокий урожай с единицы площади (лучшие сорта «колонн» дают в 1-й год в среднем более 3 кг плодов, а в последующем лучшие деревья высотой 70–80 см дают по 5–6 кг яблок). Собирать урожай удобно и быстро: не нужны ни лестницы, ни приспособления. Красивые аккуратные ряды цветущих деревьев или же деревьев с яблоками во время сбора урожая эмоционально воздействуют, поднимая настроение и способствуя релаксации. Однако колонновидная яблоня не лишена и некоторых недостатков. Так, она хорошо цветет и плодоносит только на карликовых подвоях, а в продаже чаще встречаются саженцы на сильнорослых подвоях, они плодоносят плохо. Приобрести же качественный посадочный материал сложно, к тому же стоимость таких саженцев довольно высока, в результате получаются существенные финансовые затраты. На данный момент выведено мало сортов летнего срока созревания и сортов, иммунных к парше, от которой яблони сильно страдают. Отдельная проблема — уязвимость верхушечной почки, поэтому первые 2–3 года растения нужно хорошо укрывать на зиму. Поскольку основная часть потенциального урожая сосредоточена на древесине старшего возраста, то надо особенно оберегать находящиеся на ней кольчатки, так как любое нарушение агротехники или небрежный уход приведут к их утере, а восстановить их в полном объеме уже невозможно.

Это листопадное растение с темно-зелеными листьями, легкой древесиной. Плоды инжира (весом 35–50 г) очень питательны (голодный человек может насытиться одной пригоршней этих плодов). Их сок содержит много витаминов, а также глюкозу и фруктозу. Окраска плодов у разных сортов различна: от зеленого до темно-фиолетового. Родина инжира (винной ягоды, смоковницы, фиги) — субтропические районы Азии и Европы. Растет на каменистых и скалистых склонах, преимущественно на известняках. Дает корневую поросль. Живет до 200 лет. В горшечной культуре инжир используется с 1548 года. Цветы у инжира находятся внутри мужских и женских соцветий, так называемых каприфиг и фиг, поэтому на инжире никогда не видно цветков. В настоящее время имеется ряд низкорослых сортов, плодоносящих в комнатных условиях. Наиболее интересны: Сочинский 7, Сеянец Оглобина, Белый адриатический, Муасон, Подарок октябрю, Черный крымский. Все эти сорта самоопыляющиеся и хорошо плодоносят в комнатных условиях, некоторые даже дважды в год. Инжир хорошо размножается как зелеными, так и полуодревесневшими черенками. Черенки 5–10 см срезают под почкой под углом 45°. Смывают теплой водой млечный сок и высаживают во влажный субстрат (песок, вермикулит, перлит) на глубину 1,5–2 см, поливают и накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом для поддержания постоянной влажности воздуха. Температура субстрата +24…+26°С. Для лучшего укоренения нижний срез черенка можно обработать стимулятором корнеобразования. При соответствующей влажности и температуре корни образуются через 3–4 недели. Инжир хорошо укореняется и в воде. После образования достаточного количества корней черенки высаживают в небольшие горшочки (5–7 см) в почвенную смесь издерновой, листовой земли, перегноя и песка (1 : 1 : 1 : 1). Молодые растения с растущими быстро корнями пересаживают в другой горшок, превышающий старый не более чем на 3–4 см по диаметру. Инжир, выращенный из черенков, плодоносит на 2–3-й год. В период вегетации (весной и летом) инжир обильно поливают. Подкормки (растворимыми комплексными удобрениями) — 1 раз в 7–10 дней с начала весеннего роста и до начала созревания плодов. От болезней 1–2 раза за лето опрыскивают 0,05%-м раствором марганцовки, 1 раз поливают 0,05%-м раствором медного купороса. Верхушку высотой 15–20 см, для развития боковых побегов, прищипывают. Потом их также обрезают на 1/3 длины: на молодых растениях оставляют 3–4 развитые ветки, остальные удаляют. Обрезку производят так, чтобы верхние почки оставляемых веток были направлены не к середине кроны, а в стороны от нее. Ежегодная обрезка и своевременная прищипка позволяют создать красивую крону. Далматика, Кадота), дающих 2 урожая, — в конце июня, июля и в середине сентября, а у сортов (Сеянец Оглобина, Подарок Октябрю), дающих 1 урожай, — в конце августа и начале сентября. У комнатной культуры период созревания — 2 недели и даже месяц. Зрелые плоды выделяют капельку сладкого сока из глазка, и плод становится мягким. Но даже без плодов смоковница — прекрасное растение для выращивания в комнатах, на верандах, на балконах и террасах.

Персик хорош своей скороплодностью, высокой урожайностью, пищевой ценностью и отличным вкусом плодов, которые содержат 6–15% легко усвояемых сахаров, до 1,5% органических кислот, до 1% пектиновых веществ, минеральные соли и витамины А, С и группы В.      Для южных районов выведено много сортов персика с разными сроками созревания, что позволяет иметь свежие плоды с середины июля до середины сентября. Почти все сорта самоплодны, а к самобесплодным подобраны опылители. В последнее время появляются сорта неопушенных персиков — нектаринов. Персик — самая незимостойкая косточковая культура. Так, испытано более 600 сортообразцов персика разного происхождения, но ни у одного из них цветковые почки не выдерживали морозов ниже -30°С. Обычно же их гибель наступает при температуре -22...-24°С. Однако при выращивании с укрытием персик ранних сортов вызревает даже в условиях Подмосковья. Персик из магазина Плоды, созревшие прямо на дереве, несравненно вкуснее самых красивых персиков, продающихся в магазинах.   Для выращивания в центральных регионах России подходят ранние сорта: Киевский ранний, Гринсборо, Донецкий белый, Асмик. При этом формировать персик надо в виде невысокого раскидистого куста. На зиму вокруг куста собирают маленький домик из деревянных плотных щитов с отдушиной, которую при наступлении морозов ниже -18...-20°С закрывают. При сильных холодах поверх всего домика набрасывают дополнительное укрытие. Тепло, идущее от земли, не позволяет температуре внутри домика опускаться ниже -18...-20°С. Летом с такого куста можно собрать до 15–20 кг плодов превосходного вкуса. При этом надо учитывать, что если температура в укрытии долго будет положительной, а проветривания не будет, то цветковые почки или весь куст целиком сопреют. Поэтому отдушины сразу после морозов открывают.

Обрезка крыжовника отличается от обрезки других ягодных кустарников. Правильная обрезка и формировка позволяет получить более крупные ягоды и облегчает уход. В первую очередь это достигается при формировании и поддержании кустовой формы с открытым центром или кордонной формы.     В 1-й год при посадке ранней весной укорачивают ветки 1-го порядка наполовину, обрезая их на почки, обращенные внутрь и вверх. Это нужно, чтобы ветви у крыжовника не свисали, затрудняя прополку сорняков.    Дальнейшую обрезку проводят, укорачивая приросты наполовину, при этом ветви обрезают на почки, обращенные внутрь. Выбирают хорошо расположенные ветки 2-го порядка и обрезают их наполовину. Так сформируется 8 или больше основных веток.    Все остальные боковые приросты обрезают, оставив по 5 см для стимуляции плодоношения. Удаляют больные, отмершие и поврежденные ветки, а также прикорневые побеги. На 2-й и последующие годы укорачивают все ненужные побеги до 10 см, не трогая проводники. Нужно было обрезать...     Перед уборкой обрезают ненужные боковые побеги текущего года до 10 см для облегчения сбора ягод. Крыжовник обильно плодоносит на необрезанных прошлогодних приростах.    В пору полного плодоношения крыжовник вступает на 6-8-й год. К этому времени кусты должны быть сильными, с широким основанием (но не более 60 см) и иметь 20–25 скелетных разновозрастных ветвей с обрастающими веточками. Такие кусты дают ежегодно высокие и стабильные урожаи.    У сортов крыжовника, образующих много прикорневых побегов (Смена, Орленок,Колобок, Юбилейный), кусты формируются быстро — за 2–3 года. Сразу после посадки кусты этих сортов обрезают коротко на 4–5 почек. В 1-й год на них вырастают прикорневые побеги, из которых оставляют 4–5 сильных (обрезав их на половину длины), а остальные удаляют.    На 2-й год из вновь выросших прикорневых побегов также оставляют несколько самых сильных, на 3-й год первичное формирование куста заканчивают.

Съесть в морозы яблочко со своей яблони — настоящее удовольствие. Потому и стараются садоводы обязательно вырастить такие сорта, плоды с которых отличаются способностью храниться долго и без потерь качества.     Плоды зимних сортов позже всех достигают съемной зрелости, убирают их во второй половине сентября и даже в начале октября. Потребительская зрелость плодов наступает в лежке, нередко после нескольких месяцев хранения, причем храниться яблоки могут до конца весны! Необходимо подчеркнуть, что лежкость одних и тех же сортов, как правило, уменьшается по мере продвижения с севера на юг. Так, например, Антоновка обыкновенная в Волго-Вятском регионе является зимним сортом, а в Краснодаре — осенним.     И, конечно, срок хранения зависит от степени зрелости плодов перед закладкой, температуры и относительной влажности воздуха в хранилище, от того, насколько качественно яблоки были подготовлены. А это антоновка, самая обыкновенная... Куликовское — отличный урожайный зимний сорт. Плоды средней величины (130 г), зеленоватожелтоватые с неярким румянцем, дозревают в лежке, способны храниться до февраля. Вкус очень хороший для зимних сортов, гармоничный. Устойчивость к парше средняя. Богатырь — ценится за высокую урожайность, скороплодность, товарность плодов и хорошую лежкость (до апреля). Плоды крупные (в среднем 200 г, до 400 на молодых деревьях), при съеме зеленоватые с бурым полосатым неярким румянцем, вкус при лежке к Новому году улучшается — когда кожица желтеет и плоды становятся слаще. Сорт Мавка — российской селекции, отличается зимостойкостью, устойчивостью к парше и мучнистой росе. Плоды массой 150–170 г, удлиненно-округлые. Покровная окраска зеленовато-желтая с оранжевокрасным румянцем. Мякоть плотная, сочная, хорошего кислосладкого вкуса. Плоды высокотранспортабельные, сохраняются до мая. Сорт позднезимнего срока потребления — Росавка. Дерево непривередливо к условиям выращивания, плодоносит щедро и регулярно, без периодичности. Урожай хранится до мая месяца. Плоды массой до 180 г, округлоцилиндрические, со слабо выраженной ребристостью. Мякоть кремовая, плотная, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса, с приятным ароматом. Спартан — прекрасный сорт с плодами красно-вишневого цвета по всей поверхности плода, устойчив к парше. Мякоть белая, твердая, сочная, сладкая с кислинкой, десертного вкуса. Лежкость плодов замечательная — сохраняется до мая! Флорина. Гибрид французского происхождения, позднезимнего срока потребления. Иммунный к парше, почти не поражается мучнистой росой, устойчив к монилиозу, массой около 150 г. Кожица средней толщины, нежная, с заметным восковым налетом. Мякоть зеленовато-белая, плотная, кисловатосладкая. Плоды хранятся до мая. Фуджи — сорт-лидер в мировом производстве яблок, выведен в Японии. Дерево рослое, плодоносит щедро. Плоды крупные (200 г), румяные, с очень плотной, хрустящей, сладко-кислой мякотью. Сохраняются до мая. Голден делишес — американского происхождения, высокоурожайный. Плоды снимают в конце сентября, через полтора месяца они пригодны к употреблению, могут сохраняться до мая. Пинк леди рекомендуется для выращивания в южных областях. Плоды крупные, мякоть белая, плотная, отличного кисловатосладкого вкуса. Съемная спелость наступает поздно, в середине ноября. Плоды хорошо сохраняются до мая. Специалисты также рекомендуют и другие зимние сорта: Хоней крисп, Рихард, Корей, Ренет Симиренко, Радогость, Чемпион, Уэлси, Северный синап, Жигулевское, Победа Черненко, Слава Мичуринска, Апрельское, Лобо, Россошанское лежкое, Свежесть, Феймус, Айнур, Память Мичурина, Синап орловский…

Жаростойкость - это способность переносить высокие температуры. Жаростойкость повышается с возрастом растений. Наиболее чувствительны к перегреву всходы и пыльца. Огурец, например, по жаростойкости уступает бахчевым культурам — арбузу и тыкве. У него нет защитных приспособлений от высокой температуры (сильного опушения листьев, воскового налета на листьях). Нет и такой мощной корневой системы, как у арбуза. Жарким летом надо держать почву во влажном состоянии, не допускать пересушивания. Если почва очень сильно прогрелась (до +40° С и выше), это может привести к повреждению корней, и тогда даже при влажном грунте огурец будет страдать от жары, может начаться увядание листьев. Поможет мульчирование почвы белым материалом (опилки, белый лутрасил), который отражает солнечные лучи и снижает температуру почвы. Гибриды, которые обладают повышенной жаростойкостью: F1 Буревестник, F1 Фермер, F1 Лорд, F1 Марьина роща, F1 Муравей, F1 Балконный и др.

Засухоустойчивость — это способность растений переносить засушливый период, обезвоживание растительных клеток и тканей. Недостаток воды вызывает у растений водный дефицит, что приводит к завяданию (временному или глубокому). Причина временного завядания — атмосферная засуха, когда доступная вода в почве имеется, но низкая влажность воздуха и высокая температура увеличивают испарение влаги растением так, что расход воды опережает её поступление в растение. Листья теряют тургор (тонус, упругость, плотность, свежесть…). Как правило, это случается в послеобеденное время. Ночью тургор листьев восстанавливается. Глубокое завядание наступает, когда в почве почти не остается доступной для растения воды. Последствием может быть гибель растения. Под действием засухи в первую очередь тормозится рост. Завядание идет от нижних старых листьев к молодым верхним листьям. Очень чувствительны к засухе цветки и корневые волоски. На большей части территории нашей страны культурным растениям не хватает почвенной влаги и осадков, т. е. требуется дополнительное орошение. По способности поглощать и расходовать воду выделяют 4 группы культур: 1-я группа: все виды капусты, огурец, салат, редис, сельдерей, шпинат и др. зеленные культуры. Они плохо поглощают воду из-за слабого развития корневой системы; полученную воду расходуют неэкономно — потому что у них листья слабо защищены от испарения. 2-я группа: томат, морковь, спаржа, бахчевые культуры. Эти культуры способны добывать воду на глубине до 0,8 м и экономно её расходовать. У них хорошо развитые корневая система и система регуляции испарения. 3-я группа: лук (репчатый и многолетние), чеснок и др. культуры из семейства луковых. Они имеют относительно слабую корневую систему, плохо добывают воду, но зато экономно её расходуют. Требуют в первой половине вегетации высокой влажности почвы. 4-я группа — все виды свеклы, для которых характерна хорошо развитая корневая система. Свекла хорошо усваивает воду, интенсивно её расходует, хорошо отзывается на орошение.

Обновляющая обрезка — укорачивающая обрезка ветвей, как правило, декоративная, до основного стебля, обеспечивающая постоянный прирост побегов.     Обрезка корней — обрезка отдельных или всех главных корней дерева, чтобы замедлить рост надземной части растения.     Обрезка кроны — частичное или полное удаление веток.     Однолетнее растение — растение, жизненный цикл которого протекает в течение одного сезона.     Окулировка — прививка одной почкой (глазком) с небольшим отрезком коры, с древесиной или без неё. Особенно часто используется для размножения плодовых культур, винограда и роз.     Омолаживающая обрезка — обрезка, при которой удаляются более старые части растения с целью стимулирования роста молодых побегов. У кустовидных растений при этой обрезке часть или все ветви обрезаются до уровня почвы.     Отводки — новые растения, возникающие из почек укоренившихся ветвей и побегов. Отпрыски — новые растения, возникающие из почек, которые закладываются на корнях.

Первые помощники на участке — садовые шланги, которые помогут обеспечить необходимое количество воды для каждого растения и облегчить её доставку. Шланги различаются по диаметру, длине и материалам, из которых они состоят. Диаметр стандартного садового шланга составляет 13–19 мм. Хотя шланги большего диаметра и позволяют перекачивать больший объем воды, однако 13 мм в диаметре изделия будет вполне достаточно для полива сада или игр с детьми в жаркий летний день. Выбор шлангов в магазинах обычно большой Длина бывает от 7,62 м (короткие) до 30,5 м (длинные). Длина (как и диаметр) влияет на силу водяной струи. Но покупать 30-метровый шланг и держать его в полурасправленном состоянии не стоит, если расстояние от дома до дальней точки участка всего 3–5 м. Магазины предлагают большой выбор шлангов. Самый простой и экономичный вариант — стандартный виниловый шланг, однако опытные садоводы-огородники предпочитают изделия с дополнительным содержанием резины. Хотя резина тяжелее, чем винил, однако такие шланги имеют большую прочность, более надежны в эксплуатации и служат дольше. Можно приобрести легкий полиуретановый шланг. Вес такого шланга в два раза меньше обычного. Этот шланг остается очень гибким в любую погоду. Шланги с дополнительными боковыми отверстиями бывают двух вариантов: шланги-дождеватели и шланги для полива. Конструкция их служит равномерному распределению потока воды по всей длине, что обеспечивает бережный полив растений. Шланги-дождеватели обычно имеют плоскую форму, поэтому их можно положить на землю перфорированной стороной вверх. Водный поток через боковые отверстия выходит в виде мелких брызг, орошающих газоны и небольшие грядки. А вот шланги для полива не разбрызгивают воду, а направляют её легкими струйками непосредственно в грунт. Такие шланги либо ложатся возле участка, либо зарываются в землю. Срок службы шланга связан с износостойкостью материала кожуха и его толщиной. Шланги смогут прослужить гораздо дольше, если обращаться с ними правильно и бережно. Всё дело в условиях эксплуатации: какова интенсивность использования, по какой поверхности его таскают, есть ли перепады температуры и разрушающее воздействие УФ-лучей и т. д. Увеличить срок службы можно, если постараться снизить воздействие этих факторов. Например, купить шланг с защитой от ультрафиолетовых лучей, а зимой хранить его в сухом и сравнительно теплом помещении. Сейчас большинство шлангов делают непрозрачными, это предупреждает образование внутри них водорослей. Заломы, пережимы, перекруты — всё это поправимо, если использовать специальную катушку для садовых шлангов. Её можно купить, а можно смастерить самому. Хранить шланг следует так: предварительно спустить с него воду, повесить на стену в смотанном виде или намотать на катушку.

Парша яблони и груши.      Возбудитель болезни — гриб, который поражает листья, цветки, плоды. Первые признаки заболевания можно наблюдать после распускания почек. На листьях появляются мелкие светлозеленые, маслянистые, просвечивающиеся около жилок пятна; позднее они покрываются буровато-оливковым бархатистым налетом. Пятна у яблони располагаются в основном на верхней стороне листьев, а у груши — чаще на нижней.     Листья, сильно пораженные паршой, засыхают и преждевременно опадают; в благоприятные для развития болезни периоды, прежде всего при чрезмерном увлажнении, листопад можно наблюдать летом.     На пораженных плодах тоже образуются округлые темные пятна со светлым ободком. В этих местах плод становится деревянистым, покрывается трещинами. Раннее заражение плодов, особенно груши, приводит к их деформации (неправильная форма, однобокие).      Пораженные паршой завязи прекращают рост и опадают, возникает опасность потери урожая. Весной при умеренной влажности болезнь не развивается на завязях, но может проявиться позднее, сначала на листьях, а затем и на плодах. На пораженных побегах груши кора вначале покрывается мелкими пузыревидными вздутиями, растрескивается и шелушится. Затем на коре в местах вздутий появляются язвочки, приводящие часто к отмиранию побега. Гриб зимует на опавших зараженных листьях и на молодых побегах груши. Весной на опавших листьях образуются мелкие черные бугорки (плодовые тела гриба), внутри которых и созревают споры; попадая на деревья, они при наличии влаги прорастают, образуя грибницу, которая проникает в ткань листьев, плодов. Влажная прохладная весна, обильные росы с дождем в летний период благоприятствуют развитию парши.      Кстати, у груш пятна сначала возникают на листьях нижних ветвей кроны. Меры борьбы с паршой: осенью обязательны сбор и сжигание опавших листьев, компостирование или закапывание их в землю; после сбора листьев перекопка приствольных кругов и междурядий сада, прореживание загущенной кроны; опрыскивание фунгицидами (например, фунгицидом «Хорус»: 3 г на 15 л воды); первое опрыскивание после распускания почек в фазе «зеленый конус»; второе — за 3–4 дня до цветения в фазе «розовый бутон»; третье — через 2–3 недели после второй обработки, но не позднее 28 дней до сбора урожая. Плодовая гниль      Плодовая гниль развивается на яблоне и груше, а также на косточковых культурах (вишня, слива). Возбудитель болезни — гриб. Поражаются плоды, хотя болезнь может развиваться и на цветках. Первые признаки заболевания появляются обычно во второй половине лета, во время налива плодов. Гниль начинается с небольшого бурого пятна, которое через 10 дней охватывает большую часть плода.      Мякоть темнеет, размягчается, становится безвкусной. Пораженные плоды могут сгнить за 1–2 недели. На 2–3-й день заражения на поверхности пятен появляются крупные серовато-белые подушечки, расположенные кругами. Большинство пораженных плодов опадает. Заболевание продолжает свое развитие и во время хранения. Попавшие в ящик плоды с небольшими бурыми пятнами быстро загнивают. По вредоносности плодовая гниль превосходит паршу, особенно во влажных районах. Меры борьбы: сбор с деревьев и с земли загнивших, черных высохших плодов осенью и рано весной; предохранение плодов от механических повреждений при уборке урожая, предупреждение повреждения плодов вредителями; систематический сбор в саду падалицы, удаление гнилых плодов с деревьев в течение лета; опрыскивание деревьев фунгицидами («Хорус», «Серпень») в те же сроки и по той же схеме, что и при борьбе с паршой; перекопка приствольных кругов осенью.

Экологически чистые продукты — цель любого хозяина участка. Существует мнение, что химические препараты приносят вред, якобы отравляя урожай. Предвзятое отношение к «химии» возникло из-за того, что садоводы-огородники зачастую не соблюдают сроки обработки культур, нарушают правила дозировки, неправильно выбирают сами препараты. При современном распространении болезней и вредителей без таких препаратов не сохранить урожай, но использовать препараты надо в точном соответствии с инструкцией, а не на глазок, причем применять в начальной стадии появления вредителей и болезней. Традиционные народные средства (различные настои, отвары чеснока, полыни, табачной пыли) сдерживают развитие болезней, но всё же действие их малоэффективно, особенно в период эпидемий. Современные же препараты высокоэффективны, при точном соблюдении рекомендаций не нанесут вреда «чистоте» продуктов питания с вашего участка.

У обыкновенной малины в первый год вырастают лишь побеги и только на второй год они дают урожай. А ремонтантная малина даст урожай уже в первый год после посадки, на однолетних приростах. Ягоды обыкновенной малины потребляют 2–3 недели, а у ремонтантной малины плодоношение длится почти два месяца. Ремонтантная малина зимы не боится. На зиму побеги не надо ни пригибать, ни укрывать. Специалисты предлагают выращивать эту малину как однолетнюю культуру. После уборки ягод, как только наступят холода, ветви надо просто срезать у самой поверхности почвы. Поэтому ремонтантной малине не страшны вредители и болезни. Т. к. все побеги ремонтантной малины осенью уничтожаются, уничтожаются и все враги. Сорта: Геракл, Атлант, Абрикосовая, Оранжевое чудо, Шапка Мономаха, Таганка, Гордость России, Евразия, Августовское чудо, Бабье лето, Бриллиантовая, Брянская юбилейная и др. В питомнике Ремонтантность (способность к плодоношению в течение всего вегетативного сезона) высоко ценится садоводами. Чтобы ремонтантная малина проявила все свои плюсы, нужно обеспечить необходимое количество света, влаги, тепла и питания. При таком интенсивном росте и развитии растению требуется больше питания, ведь ремонтантная малина в 2–3 раза урожайнее малины обыкновенной. Под малину надо выбрать солнечное теплое место (например, с южной стороны дома); грунтовые воды должны быть не выше 1,5 м от поверхности почвы. Нельзя сажать малину на участках, где прежде выращивали картофель, томаты, перец. А на место старого малинника вернуться можно лишь спустя 5 лет. К почве ремонтантная малина непривередлива, но предпочтительнее, без сомнений, рыхлая и плодородная. Постараться участок под малину заранее засеять сидератами (люпином, вико-овсяной смесью и др.) и закопать их за месяц до посадки малины. Саженцы ремонтантной малины Посадочные ямы копать глубиной не меньше 60 см, на дно их рекомендуется насыпать полведра перегноя. Кусты не сажать близко один к другому: на квадратном метре, если почва богатая, не больше 5 побегов, а там, где почва беднее, — не больше 3. Растения в ряду надо располагать через 70–80 см. Сажать лучше осенью, после посадки полить (4–5 литров на каждое растение), почву замульчировать перегноем слоем 5 см. В течение лета почву приствольного круга надо несколько раз рыхлить (на 5–7 см, так как корни залегают неглубоко). В первой половине лета внести азотные удобрения, во второй половине — комплексные удобрения с азотом, фосфором, калием и микроэлементами. Любит малина подкормки жидкими органическими удобрениями, особенно настоями птичьего помета (разведенным водой в соотношении 1:20) или коровяка (1:10), перебродившими в течение 1,5–2 недель.

У плодоносящих деревьев часто отламываются сучья. Причина — наличие острых углов между стволом и сучьями, следствие — непрочное срастание сучьев со стволом, также в местах срастания подмерзают кора и древесина. В результате — отломы веток при сильных порывах ветра или при нагрузке урожаем. Поэтому в плодоносящих садах заблаговременно скрепляют ветки со стволом проволокой, крепким шпагатом или устанавливают подпоры под большие сучья. Делать это надо не позже того срока, когда плоды достигнут величины грецкого ореха или когда ветки под тяжестью растущих плодов отклонятся от своего первоначального положения на 20–30 см. Чтобы проволока или шпагат не врезались в кору, под них надо подкладывать деревянные или резиновые пластины, кусочки брезента. Гвозди или стержни, пропущенные сквозь стволы для крепления кроны, не приносят большого вреда. Раны от гвоздей значительно меньше, чем раны от отломов больших веток.

В сезон одна из главных забот садовода — сохранение урожая. Взять, например, крыжовник: то листья опадают с кустов, то ягоды мельче мелкого… Виной тому зачастую становятся болезни. Бокальчатая ржавчина     Возбудитель — гриб. Особенно опасна в районах, где растет осока, без которой возбудитель болезни развиваться не может. Гриб зимует на осоке, а весной споры ветром переносятся на листья, молодые завязи или на цветки крыжовника.    В местах поражения появляются яркие желтовато-оранжевые подушечки в виде скопления «бокальчиков». Они хорошо видны на нижней стороне листьев или на зеленых завязях. Больные завязи, листья и цветки опадают.    Для профилактики при посадке следует избегать низких заболоченных мест, где растет осока, а также сибирский кедр или веймутовая сосна.    Уничтожение опавших больных листьев и завязей обязательно. Провести обработку кустов бордоской смесью (1%-й раствор) в период вегетации. Мучнистая роса (сферотека)     На нижней стороне листьев — белый паутинистый налет, затем налет покрывает все верхушечные листья, молодые побеги и ягоды. Развитию болезни способствует влажная и умеренно теплая (+17...+28° С) погода. Жаркая и сухая погода сдерживает развитие заболевания. К концу лета белый мучнистый налет похож на бурый войлок с черными точками.    Побеги искривляются, междоузлия укорачиваются, листья становятся мелкими, желтоватыми, ягоды опадают.    Источник болезни — гриб, зимует на опавших листьях, ягодах и побегах. Заражение происходит ранней весной, когда созревают споры гриба.    Борьба: уничтожение пораженных листьев, побегов, ягод; до распускания почек обработка раствором железного купороса (300 г на 10 л воды); обработка в течение вегетации кальцинированной (бельевой) содой с мылом (50 г соды и 50 г мыла на 10 л воды) 4–5 раз: перед цветением, сразу после него, затем 2–3 раза с интервалом 8–10 дней.    Помогает обработка настоем навозной жижи или сенной трухи: первое опрыскивание до цветения, второе — сразу после цветения, третье и четвертое — с интервалом в 10 дней. 1 часть коровяка или сенной трухи залить 3 частями воды и настаивать 3 дня; перед употреблением разбавить вдвое, процедить и опрыскивать кусты вечером или в пасмурную погоду.    Есть устойчивые к болезни сорта: Изумруд, Малахит, Изабелла, Изюмный, Сибиряк, Первенец, Пионер, Смена, Солнечный. Септориоз (белая пятнистость)     На листьях — мелкие коричневые пятна диаметром 2–3 мм, затем пятна белеют и обрамляются бурой каймой. При сильном поражении в августе происходит массовое опадение листьев. Зимует гриб на опавших листьях, весной происходит заражение.    Борьба: обработка медным купоросом до распускания почек; сжигание старых листьев; перекопка почвы под кустами поздно осенью или рано весной; прореживание загущенных посадок. Краевой некроз листьев (усыхание краев листьев)     Симптомы болезни возникают спустя 3–4 недели после распускания листьев. Сначала ткань отмирает по краям отдельных листьев, потом засыхает весь лист. Больная ткань отделена от здоровой бурой полосой, сам же лист пепельно-серого цвета.    Наибольшего развития болезнь достигает к середине августа. При сильном поражении засыхают почти все листья. Заболевание развивается на бедных сухих почвах.    Что делать? Выращивать крыжовник на хорошо освещенных участках; перекапывать почву под кустами осенью и прореживать кусты; обрезать и сжигать пораженные верхушечные побеги; проводить опрыскивание медным купоросом (100 г на 10 л воды) ранней весной или осенью после листопада; подкармливать кусты по листу калийной солью (50–100 г на 10 л воды) 4 раза: сразу после цветения, спустя 10 и 20 дней после цветения, после съема урожая.

Ради высоких урожаев черной смородины обязательно проводите обрезку кустов. Это усилит образование боковых разветвлений — увеличится поверхность плодоношения, ягоды будут крупнее.    Обрезку следует начинать после посадки: укоротить каждое разветвление, оставить 3–4 сильные почки. В молодом кусте надо вырезать все лишние однолетние ветви (оставить 3–4) и слабые ветки в местах загущения. Более старшие ветви (если их не более 4) вырезают в молодом кусте, если они слабые или повреждены вредителями. Чтобы усилить ветвление, надо срезать небольшую верхушечную часть ветки со слаборазвитыми почками. Не обрезали...    В кусте черной смородины должно быть 10–15 ветвей разных возрастов. У плохо ветвящихся сортов ветви удаляют после 4–5-го года их жизни, у прочих сортов — после 5–6-го. Кроме возраста ветвей надо учитывать и их состояние: если молодая ветвь слабая, на ней мало плодовых веточек — вырезать в первую очередь.     Сорта черной смородины отличаются по обрезке. Есть сорта сильноветвящиеся (Лесная красавица, Находка, Память Мичурина и др.). У них ежегодно отрастает много нулевых побегов, которые нужно укорачивать до 1/3–1/2 их длины. Ветви у этих сортов быстро стареют, их нужно вырезать в 4-летнем возрасте.     У средневетвящихся сортов (Богатырь, Подмосковная, Успех, Лия плодородная и др.) нулевые побеги укорачивают слабо, удаляя лишь невызревшую верхушку со слабыми почками, но вырезают большее количество старых ветвей в возрасте 5–6 лет, даже сохранивших плодоносность.    Слабоветвящиеся сорта (Желанная, Сентябрьская Даниэля и др.) отличаются долговечностью плодовых веточек. Обрезка как у второй группы, но степень укорачивания больше. Взрослые кусты черной смородины обрезать ежегодно весной, иногда осенью. Обмазку садовым варом не применять.     При омолаживании куста надо вырезать старые ветви до основания, укорачивать боковые приросты. При вырезке ветвей нельзя оставлять пеньки, т. к. они легко повреждаются вредителями. У красной и белой смородины необходимо также сформировать и поддерживать разный возраст ветвей в кусте.    Скелетные ветви у них более долговечны, старые ветви вырезают в возрасте 6–8 лет. Нулевые побеги укорачивают лишь у сортов, плохо ветвящихся, или в том случае, если не вызрели верхушки побегов и на них не сформировались хорошие почки. Укорачивать нужно, удаляя лишь несколько междоузлий (на 1/5–1/4 длины).     Важно помнить, что большинство плодовых почек у красной и белой смородины закладывается около верхушки годового прироста, так что однолетний прирост у взрослых ветвей укорачивать нельзя, иначе будет снижен урожай.       В остальном обрезку проводить по тем же правилам, что и у черной смородины.

Повышенную температуру (более +28° С) растения переносят плохо: всасывающие корни отмирают, листья начинают желтеть и опадать, поглощение воды и питательных элементов из почвы резко снижается. Так что в жару почву необходимо мульчировать светлыми материалами: опилками, соломой, даже просто белой бумагой. Если нет возможности проводить регулярный полив, то еще больше возрастает необходимость мульчировать поверхность почвы, чтобы уменьшить испарение. В качестве мульчи в этом случае используют компост, перегной, скошенную траву. Если слой мульчи достаточный, то земля под ней никогда полностью не просыхает, там создаются благоприятные условия для дождевых червей, для бурного развития полезных почвенных микроорганизмов. У молодых деревьев и кустарников еще не сформировалась глубокая корневая система, поэтому им требуется более щедрый полив. В среднем требуется поливать раз в 2–3 недели. В особо засушливые годы требуется 8–10 поливов большими нормами — под одно дерево до 200 л воды. При капельном поливе один полив должен длиться 6–8 часов, затем сделать перерыв на 4–5 дней. Для повышения влажности воздуха применяют полив дождеванием, который улучшит микроклимат в саду, очистит листву, оживит растения. Целесообразнее это делать поздним вечером, чтобы за прохладное ночное время листья могли обрести необходимую упругость, обеспечить нормальное испарение воды, избавить деревья от перегрева солнечными лучами. И еще при жаре полезно раз в неделю орошать деревья (по 20–30 л на кв. м). А если сад расположен на песчаных почвах, то полив и орошение надо проводить чаще. Насколько хорошо увлажнена почва, можно определить так: выкопать ямку на глубину 20–30 см под кроной дерева, оттуда взять немного грунта и сжать в руке — если земля не рассыпается, значит, поливать больше не надо. Некоторые садоводы по периметру приствольного круга вкапывают горлышком вниз пластиковые бутылки, предварительно обрезав у них дно. Налитая в такие бутылки вода расходуется более экономно и поступает прямо к корням. Этот способ особенно пригодится там, где возникают проблемы с водой или поливом. У бутылки срезается только дно, пробка не срезается, а, наоборот, завинчивается, вокруг пробки делаются небольшие отверстия, дырявые бутылки втыкаются пробкой вниз, и вода при поливе льется не на землю, а в эти бутылки и уже из них просачивается в почву. Иначе говоря, устраивается нечто вроде капельного полива, только не сверху, а из глубины. Важно учитывать несколько моментов: Во-первых, перед сбором урожая полив проводить не следует, так как можно вызвать осыпание плодов и листопад. Во-вторых, есть сорта, которые засуху переносят легче (например, яблони Джонатан), чем те, которые сформировались в более увлажненных условиях (Штрейфлинг и др.). Из сортов средней полосы мало терпимы к жаре антоновка и сорта, полученные от нее. Более терпим к засухе анис и родственные ему сорта, которые способны продержаться без полива дольше других.

Атлант: сила ваших растений Атланты, как известно, отличались необычайной силой. Новый отечественный биопрепарат Атлант поможет вашим растениям быть сильными и здоровыми, а вам - наслаждаться полезным экологически чистым урожаем. Здоровье наше и наших детей В современных садах биопрепараты выходят на первое место по популярности использования, и это совершенно заслуженно. Только ленивый не говорит об испорченной экологии, загрязнении почвы, напичканных вредными для организма человека продуктах, которые мы покупаем на рынке и в магазинах. Виды "Атлантов" Зато у каждого садовода есть возможность вырастить абсолютно экологически чистые, полезные для здоровья фрукты и овощи в собственном саду. Поможет в этом микробиологическое удобрение Атлант. В его составе — бактерии-помощники, которые после использования препарата создают правильный биоценоз микроорганизмов в корневой и прикорневой зоне. В результате эти полезные бактерии не только подавляют патогенные микроорганизмы, предотвращая болезни растений, но и выделяют особые вещества, стимулирующие собственный иммунитет растений, что делает растения еще более сильными и здоровыми без использования какой-либо химии, а также оздоравливают саму почву и повышают ее плодородие, обогащая азотом и фосфором. Атлант бактерии-помощники. ПИТАНИЕ И РОСТ (пакет 10 г) Микробное сообщество Вокруг корневой системы растений сосуществует множество микроорганизмов, и патогенных, и полезных. Одни могут угнетать других, или, наоборот, способствовать развитию, или вообще не взаимодействовать. Но этот биоценоз воздействует на растения. В зависимости от его состава, растения могут заболевать, или же активно расти и плодоносить. Задача садовода – создать правильный биоценоз микроорганизмов, то есть такой, где устойчиво преобладают полезные микроорганизмы. Препарат Атлант идеально подходит для этой цели. Бактерии-помощники В препарате Атлант содержится целый комплекс необходимых микроорганизмов, и каждый делает свою «работу». Bacillus subtilis (сенная палочка) производит природные антибиотики, уменьшая воздействие на растения патогенных микроорганизмов, синтезирует витамины, аминокислоты и вещества, стимулирующие собственный «иммунитет» растений, выделяет ферменты, способные удалять продукты гнилостного распада тканей. Bacillus megaterium способна переводить недоступные для растений формы элементов питания в усвояемые, в частности, высвобождает фосфор из органики и преобразует его в растворимые соли фосфорной кислоты. То есть эти бактерии улучшают фосфорное питание, а еще обладают ростостимулирующим эффектом. Pseudomonas fluorescens синтезирует регуляторы роста растений (например, индолилуксусную кислоту, которая стимулирует корнеобразование), улучшает фосфорное питание, делая фосфор доступным для растений, подавляет рост фитопатогенных грибов и бактерий (в том числе благодаря образованию антибиотиков). Azotobacter chroococcum улучшает азотное питание растений, фиксируя азот из воздуха, но кроме того еще вырабатывает вещество, угнетающее развитие микроскопических патогенных грибов, задерживающих рост растений. Lactococcus lactis повышает продуктивность растений, стимулирует развитие естественной микробной флоры. Бактерии лучше всего «работают» на хорошо окультуренных, плодородных почвах, обеспеченных органическим веществом и влагой. Мир без войны Микроорганизмы способны быстро захватывать новые территории, расширяя свой ареал обитания, и стойко охранять уже занятую ими территорию от других микробов. Благодаря этому свойству полезные микроорганизмы вытесняют патогенные, но с тем же успехом могут бороться между собой за «место под солнцем». То есть если все полезные для растения микроорганизмы начнут работать одновременно, вместо ожидаемой пользы мы увидим обратную картину: бактерии станут убивать друг друга. Решением данной проблемы стала разработка российскими учеными принципиально нового комплексного биологического препарата Атлант, в котором микроорганизмы работают последовательно, не угнетая друг друга. Проведенные лабораторные и полевые испытания показали, что использование биопрепарата Атлант приводит к формированию правильного биоценоза микроорганизмов в корневой и прикорневой зоне растения; угнетению фитопатогенов и вытеснению патогенной микрофлоры; повышению плодородия почвы, обогащению ее азотом и фосфором; предотвращению листовых и стеблевых заболеваний; образованию биохимических соединений, стимулирующих собственный иммунитет растений; значительному увеличению урожая. Легко применять Препарат Атлант производится в трех видах: Атлант ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ Атлант бактерии-помощники. ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ (банка 90 г) Применяется в виде сухого порошка методом опудривания посадочного материала и семян перед посевом/посадкой или путем внесения в грунт перед посадкой с дальнейшим заделыванием в почву. Атлант бактерии-помощники. ПИТАНИЕ И РОСТ Атлант ПИТАНИЕ И РОСТ. Применяется в виде водного раствора для замачивания посадочного материала перед посадкой и для корневой подкормки (полива) рассады и растений в период вегетации. Применять Атлант можно на любых культурах: овощных, плодовых и ягодных, зеленных, цветочных, декоративных, горшечных и на газонах. Атлант СУПЕР–УЛУЧШИТЕЛЬ ПОЧВЫ Атлант бактерии-помощники. СУПЕР–УЛУЧШИТЕЛЬ ПОЧВЫ (пакет 15 г) Безопасность — прежде всего Очень важно, что обработки можно проводить в любое время вегетации, даже в период плодоношения, поскольку микроорганизмы, входящие в состав препарата Атлант безопасны для человека и животных. Атлант не образует опасных веществ и не загрязняет почву тяжелыми металлами и радионуклидами. Более того, в продукции (плодах, ягодах, стеблях, листьях и т.д.) снижается содержание нитратов и пестицидов. Атлант не содержит азот, зато содержит микроорганизмы, обогащающие почву азотными соединениями в доступной для растения форме. В результате применение минеральных удобрений можно сократить, это и снизит содержание нитратов в продукции. Другие микроорганизмы в составе Атланта помогают растениям бороться с болезнями, это дает возможность отказаться от использования пестицидов. Атлант – сила растений и ваше здоровье!

Какие ветки считать неудачно расположенными? Неудачно расположенными считают ветки, которые не имеют места для своего дальнейшего развития, будут загущать крону и ухудшать состояние прочих ветвей. Это разветвления, растущие внутрь кроны, отрастающие на внутренней стороне ветвей 1-го порядка, растущие навстречу и наперекрест друг другу. Почему направление роста ветвей внутрь кроны считается плохим? Ветви, растущие внутрь кроны, загущают её. Не имея места для развития и стремясь к свету, они переплетаются с ветвями, которые отходят от ствола и растут наружу. В результате ухудшаются условия освещения ветвей. Чем опасно загущение кроны плодовых деревьев? Вследствие недостатка света внутри загущенной кроны рано отмирают плодовые ветки; на затененных плодовых ветках формируется мало цветочных почек, плохо образуются завязи, плоды получаются низкого качества и слабо окрашенные. Урожай сильнее повреждается болезнями и вредителями, так как загущенную крону трудно обрабатывать ядохимикатами. Чтобы предотвратить загущение кроны, при формировании молодых деревьев не следует давать развиваться лишним и неудобно расположенным сильным скелетным ветвям, разветвлениям, идущим внутрь кроны, перекрещивающимся и прижатым к стволу. Чем опасно возникновение на дереве развилок? Развилки образуются при малых углах (меньше 40 градусов) отхождения боковых ветвей в том случае, если боковая ветвь развивается столь же сильно, как и основная (или проводник). В развилках срастание основной ветви с боковой непрочное, обычно рано или поздно происходит разлом. Чтобы предупредить образование развилок, при отборе скелетных ветвей вырезают «на кольцо» все боковые ветки, отходящие от маточной ветви (или проводника) под углом 35–40 градусов или отгибом превращают в полускелетные. Что такое голенастость ветви? Голенастость — это оголенность ветвей, плохое обрастание их разветвлениями следующего порядка и плодовыми веточками. Результат — малая толщина ветвей при большой их длине. Такие ветви неустойчивы, легко отвисают под тяжестью даже небольшого урожая, чем затрудняется обработка почвы в саду, увеличиваются поломы ветвей. При голенастости ветвей плохо используется объем кроны, поэтому урожайность деревьев бывает ниже возможной. Устранить оголенность ветвей можно укорачиванием сильного однолетнего прироста, в результате чего появляются разветвления ближе к основанию скелетных ветвей, сами ветви становятся более устойчивыми. До какого возраста формировать крону? В основном формирование кроны заканчивается на 8–12й год после посадки, когда сформируются основные скелетные разветвления. В дальнейшем нужно заботиться о продолжении формирования нарастающих частей.

Если на участке рядом растут вишня и черешня, то в результате свободного опыления может появиться гибрид этих двух культур. Большинство таких гибридов обильно цветет, но не завязывает плодов.     Но встречаются и урожайные гибриды. В народе их называют вишне-черешни или черевишни. Но больше прижилось другое название — дюк (от английского duke — герцог). Черевишня в питомнике Первый в России дюк, получивший название Краса севера, был выведен И. В. Мичуриным в конце XIX века. Среди отечественных сортов дюков самыми распространенными являются Ширпотреб черная, Жуковская, Памяти Вавилова, Чудо-вишня. Они дают крупные, высококачественные плоды. По своим биологическим особенностям дюки ближе к черешне. Их плоды и листья крупнее, чем у вишни. Ягоды имеют характерный вишневый аромат, но по вкусу не уступают плодам черешни. Дюки значительно лучше переносят суровые зимы, чем черешня, что позволяет успешно выращивать их в условиях средней полосы.