Сад

Какие ветки считать неудачно расположенными? Неудачно расположенными считают ветки, которые не имеют места для своего дальнейшего развития, будут загущать крону и ухудшать состояние прочих ветвей. Это разветвления, растущие внутрь кроны, отрастающие на внутренней стороне ветвей 1-го порядка, растущие навстречу и наперекрест друг другу. Почему направление роста ветвей внутрь кроны считается плохим? Ветви, растущие внутрь кроны, загущают её. Не имея места для развития и стремясь к свету, они переплетаются с ветвями, которые отходят от ствола и растут наружу. В результате ухудшаются условия освещения ветвей. Чем опасно загущение кроны плодовых деревьев? Вследствие недостатка света внутри загущенной кроны рано отмирают плодовые ветки; на затененных плодовых ветках формируется мало цветочных почек, плохо образуются завязи, плоды получаются низкого качества и слабо окрашенные. Урожай сильнее повреждается болезнями и вредителями, так как загущенную крону трудно обрабатывать ядохимикатами. Чтобы предотвратить загущение кроны, при формировании молодых деревьев не следует давать развиваться лишним и неудобно расположенным сильным скелетным ветвям, разветвлениям, идущим внутрь кроны, перекрещивающимся и прижатым к стволу. Чем опасно возникновение на дереве развилок? Развилки образуются при малых углах (меньше 40 градусов) отхождения боковых ветвей в том случае, если боковая ветвь развивается столь же сильно, как и основная (или проводник). В развилках срастание основной ветви с боковой непрочное, обычно рано или поздно происходит разлом. Чтобы предупредить образование развилок, при отборе скелетных ветвей вырезают «на кольцо» все боковые ветки, отходящие от маточной ветви (или проводника) под углом 35–40 градусов или отгибом превращают в полускелетные. Что такое голенастость ветви? Голенастость — это оголенность ветвей, плохое обрастание их разветвлениями следующего порядка и плодовыми веточками. Результат — малая толщина ветвей при большой их длине. Такие ветви неустойчивы, легко отвисают под тяжестью даже небольшого урожая, чем затрудняется обработка почвы в саду, увеличиваются поломы ветвей. При голенастости ветвей плохо используется объем кроны, поэтому урожайность деревьев бывает ниже возможной. Устранить оголенность ветвей можно укорачиванием сильного однолетнего прироста, в результате чего появляются разветвления ближе к основанию скелетных ветвей, сами ветви становятся более устойчивыми. До какого возраста формировать крону? В основном формирование кроны заканчивается на 8–12й год после посадки, когда сформируются основные скелетные разветвления. В дальнейшем нужно заботиться о продолжении формирования нарастающих частей.

Если на участке рядом растут вишня и черешня, то в результате свободного опыления может появиться гибрид этих двух культур. Большинство таких гибридов обильно цветет, но не завязывает плодов.     Но встречаются и урожайные гибриды. В народе их называют вишне-черешни или черевишни. Но больше прижилось другое название — дюк (от английского duke — герцог). Черевишня в питомнике Первый в России дюк, получивший название Краса севера, был выведен И. В. Мичуриным в конце XIX века. Среди отечественных сортов дюков самыми распространенными являются Ширпотреб черная, Жуковская, Памяти Вавилова, Чудо-вишня. Они дают крупные, высококачественные плоды. По своим биологическим особенностям дюки ближе к черешне. Их плоды и листья крупнее, чем у вишни. Ягоды имеют характерный вишневый аромат, но по вкусу не уступают плодам черешни. Дюки значительно лучше переносят суровые зимы, чем черешня, что позволяет успешно выращивать их в условиях средней полосы.

Барбарис — лекарство, пряность, украшение сада. Он необыкновенно красиво цветет.       Маленькие цветки, похожие на колокольчики, буквально сплошь покрывают ветви с середины мая. Окраска их обычно желтая, иногда оранжевая. Душистые цветы привлекают пчел, мед ценится за нежный вкус. Барбарис весной По осени кустарник переодевается в алый наряд из продолговатых ягодок. В уходе неприхотлив. Почву под кустами барбариса поливают, рыхлят и пропалывают. Азотные удобрения можно вносить раз в год, а органические и фосфорнокалийные — раз в два года. Размножается барбарис посевом семян, черенкованием и отводками; любит солнце. В соответствии с условиями средней полосы это наиболее подходящая культура для создания живых изгородей и бордюров. Именно барбарисы являются лучшей заменой малопригодного для наших климатических условий самшита. Изгороди из барбариса непроницаемы, прекрасно стригутся, позволяя придавать кустам любые очертания.

Большинство людей предпочитают крупные плоды черешни. К крупноплодным относятся такие сорта, как Тютчевка, Ревна, Василиса, Радица, Любимица Астахова, Садко. Важна и зимостойкость черешни. К зимостойким сортам относятся Ипуть, Веда, Фатеж, Тютчевка, Брянская розовая, Ленинградская черная и др. Сорта также различаются по качеству мякоти. Есть сорта с мягкой ягодой (Ленинградская черная, Орловская розовая), а есть — с плотной мякотью, длительного хранения (Наполеон, Ипуть, Брянская розовая…). Цвет плодов также играет роль при выборе сорта. Сорта с темно-красными плодами: Ариадна, Гронкавая, Ипуть, Ленинградская черная, Ревна, Речица, Овстуженка, Тютчевка, Поэзия, Радица, Мичуринка и др. Черешня Французская черная Сорта с розовыми плодами: Брянская розовая, Юлия, Ленинградская розовая, Фатеж, Орловская розовая. Сорта с желтыми плодами: Чермашная, Красная плотная (с красным румянцем). Сорта с оранжевыми плодами: Розовый жемчуг (с красным румянцем). По урожайности лидируют сорта Ипуть (более 30 кг ягод с дерева), Брянская розовая, Юлия, Ревна, Розовый жемчуг, Фатеж (20–30 кг ягод с дерева). Урожайность большинства остальных сортов — 10–15 кг. В условиях нашей страны на первый план выступает такой показатель, как морозоустойчивость, поэтому подбирать сорта необходимо с учетом региона. В Центральном регионе отлично чувствуют себя Фатеж, Ипуть, Ревна, Тютчевка, Речица, Радица, Брянская розовая, Ленинградская черная, Синявская и Чермашная. Северо-запад страны — не самый комфортный регион для этого южного дерева, но и здесь энтузиасты получают отличные урожаи с районированных сортов Ленинградская черная, Ленинградская розовая и Ленинградская желтая. Сорта для южной зоны садоводства (Воронежская, Волгоградская обл. и южнее): Россошанская золотая, Студентка, Рубиновая ранняя, Валерий Чкалов, Леся, Ранняя розовинка, Ярославна, Алмазная, Матушка, Колни… Один из самых лучших сортов черешни — Ипуть. Отмечены его отличная зимостойкость и стабильно высокие урожаи. Средняя масса плода 5,5 г, мякоть плотная. Сорт устойчив к грибным болезням. Плоды хороши для переработки (соки, компоты, вино, варенье, джем). Сорт Брянская розовая имеет свои достоинства: высокая зимостойкость цветковых почек, устойчивость к грибным заболеваниям, сдержанный рост дерева, слабое поражение ягод гнилями, плоды устойчивы к растрескиванию. Фатеж — сорт черешни с морозоустойчивым штамбом и скелетными ветвями. Дерево устойчиво к плодовой гнили (монилиозу). Плоды созревают в первой половине июля, вес плодов — до 4,5 г. Мякоть плотная, на вкус кисло-сладкая. Большинство сортов черешни самобесплодны, но есть, например, высококачественный сорта Санбёрст канадской селекции — самоопыляемый, но выигрывает от перекрестного опыления. Плодоносит в середине июля. Морозостойкость до -25° С.

Плодовым деревьям угрожают жуки цветоеда. Это серовато-бурый маленький жук, размером до 4,5 мм. В мае его личинки проникают в бутоны и выедают пестики, в итоге появляются пустоцветы. Цветоед-долгоносик на яблоне Не дожидаясь беды, до раскрывания бутонов проведите опрыскивание препаратом «Алатар» (5 мл на 5 л воды, расход 2 л на молодые яблоню, грушу, айву и до 5 л на взрослые растения). Ловчий пояс на яблоне Защитят от цветоеда и ловчие пояса, они крепятся к штамбу на высоте 20–30 см. Их можно купить, а можно изготовить самим: на штамб намотать кусок полиэтиленовой пленки, закрепить (шпагатом, скотчем), а сверху накрутить липкую ленту для мух. Если штамб длинный (более 1 м), то для страховки можно поставить 2–3 ловчих пояса, чтобы создать дополнительную преграду на пути врага. Вредители прилипнут, а потом свалятся на подстеленную заранее пленку или клеенку (на ней их будет хорошо заметно). Останется собрать их в газету и сжечь. Можно закрепить на штамбе зонтик из гладкого пластика, вырезав кусок необходимой формы, например, из 5-литровой бутыли. Скользкий материал не позволит вредителям подняться к веткам. Под деревом опять же постелить пленку, собранных вредителей сжечь. Замечено, что цветоеды очень редко заселяют те плодоносящие яблони, кроны которых побелены известковым молоком в начале набухания почек (развести 1,5 кг извести, желательно свежегашеной, в 10 л воды и опрыскать деревья). При этом лучше не белить одну яблоню, чтобы привлечь на нее жуков цветоеда и на ней бороться с вредителем методом стряхивания или применяя инсектициды. Многие успешно применяют против цветоеда отвар помидорной ботвы. Для этого надо иметь в хозяйстве запас сухой ботвы. 2 кг сухой измельченной ботвы залить 3 л воды и кипятить час на слабом огне. Для опрыскивания взять 1 л отвара на ведро воды, добавить для прилипания 5 г жидкого мыла.

В течение жизни деревья формируют естественную крону — совокупность всех ответвлений от ствола. В садах необходимо проводить работы по улучшению естественных крон, чтобы создать крепкий скелет дерева, который способен выдерживать большую нагрузку урожая. По правилам формирование кроны дерева нужно начинать у растения в возрасте одного года. Формируя ту или иную крону или ухаживая за уже сформированной кроной, применяют обрезку. Естественными называют такие кроны, при формировании которых у плодового дерева сохраняется вид, близкий к естественному, характерному для данной культуры и сорта. Разреженно-ярусная крона яблони по внешнему виду очень напоминает естественную форму дерева. Расположение ветвей на стволе групповое, иными словами, они могут располагаться ярусно по две-три ветви, а также по одной. Многолетняя практика показала, что штамб в 50–см — наилучший вариант при формировании кроны. Нужно отмерить выше зоны штамба еще 30 сантиметров. Это зона расположения основных веток самого первого яруса кроны яблони. Все побеги, расположенные выше, нужно срезать над почкой, которая хорошо развита. Она, если смотреть сверху, размещается как раз над местом, где вырезан шип. Эта манипуляция нужна для того, чтобы ствол был строго вертикальным. В следующем году весной на штамбе нужно убрать все ветки, если они появятся. В зоне, где размещаются основные ветви, выбирать три из них. Самая нижняя ветка должна быть на высоте 50 сантиметров (зона штамба), а остальные две — выше по стволу, с расстоянием между ними 15 сантиметров. Небольшие отклонения от этого расстояния вполне допустимы, главное, чтобы основные ветки располагались не в хаотическом порядке. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону, а остальные две ветки — в противоположную. Уравнять их по длине. Также нужно вырезать и другие ветви, которые не входят в остов. Ветви короче 30 см не вырезать, не отгибать и не укорачивать, оставить их в покое. И в дальнейшем при любой обрезке такие ветки никогда не трогать. Дело в том, что большинство коротеньких ветвей более склонны к плодоношению, чем к росту. На них и будет основной урожай. В следующем году на 50–60 см выше ветвей первого яруса заложить еще две основные ветви. Интервал между ними должен быть 10–15 см. Как и в прошлом году, уравнять их между собой. Спустя год заложить на 40 см выше двух ветвей второго яруса еще одну основную ветвь. И можете считать, что остов кроны сформирован. Через годдругой, когда верхняя одиночная ветвь займет устойчивое положение, срезать над ней центральный проводник. Дальнейшее увеличение высоты кроны нежелательно, оптимальная — 2,5–3 м. На этом уровне и надо её поддерживать.

Слива живет примерно в 2 раза меньше, чем яблони и груши. Период роста сливы длится 6–7 лет после посадки. Первые плоды появляются на 3–4-й год после посадки. Следующие 8–10 лет — самые урожайные, формируется остов дерева с сильными однолетними приростами. Слива самого урожайного периода жизни В целом срок плодоношения сливы — 12–17 лет. Средняя урожайность при хорошем уходе — по 10–20 кг с дерева, а у некоторых сортов и до 40 кг. Старый терновник В третий период — затухания жизни — идет усыхание отдельных ветвей, снижается урожайность. Кора у старых деревьев отслаивается от ожогов и морозобоин, появляется камедетечение. Камедетечение на старой сливе На легких слабо оподзоленных почвах долговечность дерева выше, чем на тяжелых подзолистых. На торфяниках и бывших заболоченных почвах слива плохо плодоносит, постепенно усыхает и рано гибнет. Наблюдения показывают, что деревья сливы (и вишни), выращенные из корневых отпрысков, более долговечны, нежели деревья этих сортов, выращенные на различных подвоях.

Темная кора деревьев даже в начале марта может нагреться до +5…+10° С (с солнечной стороны). А с теневой стороны ствола кора по-прежнему остается холодной, на 15–25 градусов ниже, чем с солнечной стороны. На разнице температур, на этом болезненном контрасте, деревья могут получить серьезные солнечные ожоги, кора растрескается и впоследствии может отмереть. Т. о., в начале весны мы возвращаемся к тому, чем закончили осенью, — к побелке деревьев. Это несложное действие поможет деревьям избежать морозобоин. Для побелки берем известь или специальную смесь. Смесь разводим так, как написано на упаковке (или чуть гуще), для приготовления известкового раствора порошка извести нужно брать столько, чтобы образовалась густая масса, подходящая для побелки. Для лучшего прилипания к стволу в болтушку добавляют около 50 г столярного клея и (в целях дезинфекции) — 300–400 г медного купороса на 10 л раствора. Солнце продолжает пригревать. А то вдруг дождь прошел, и потом слегка приморозило… Под лучами весеннего солнца и дождем снег оседает, уплотняется, покрывается сверху коркой льда. При этом верхние его слои тянут вниз все ветки, которые находятся под снегом. Для молодых посадок это смерти подобно! Да и растениям «в возрасте» приходится нелегко. Необходимо откопать и освободить от снега «утянутые» им вниз ветви, иначе они попросту сломаются. Ранней весной полезно взяться за секатор. В начале весны деревья еще спят, и беспокоить их не так опасно. Ранневесенняя обрезка, которую проводят до начала сокодвижения, проходит для деревьев менее болезненно. Обрезка молодых деревьев позволяет правильно формировать крону, плодоносящих — способствует лучшему плодоношению. Удаление слабых ветвей, «волчков», прореживание и некоторое сдерживание роста кроны — мероприятия необходимые и полезные. У молодых деревьев обрезку проводят секатором на кольцо, пенек не оставлять. Сначала подпилить ножовкой сук снизу, а затем сделать основной срез сверху — в конце среза не будет отломов. При укорачивающей обрезке срез нужно делать над почкой. Оставляемая на ветке верхняя почка должна быть на той стороне, в какую будет направлен вырастающий из нее побег: обычно — в сторону от дерева. Все срезы нужно замазать садовым варом или масляной краской, иначе древесина будет гнить. Во второй половине марта надо отгребать снег от стволов деревьев, освобождать их от зимней обвязки (её немедленно сжечь); очистить штамбы и основные скелетные ветви кроны от отмершей коры, мхов и лишайников. Также надо прочистить канавы для сброса талой воды на пониженных местах. Особенно боится длительного затопления садовая земляника. Она также запревает и под ледяной коркой, если корку вовремя не разбить.

Этот ягодный кустарник — пока что экзотика для наших садов. Но стоит обратить на него внимание из-за отличных вкусовых качеств ягод и высокой устойчивости к вредителям. Зеленоплодные ягоды смородины превосходят черноплодные по содержанию витамина С, не имеют резкого смородинового запаха, который не всем нравится. Ягоды с тонкой кожицей, медово-сладкие, дети едят их с удовольствием. Хороша для тех, у кого черная смородина вызывает аллергию. Созревают ягоды позднее других, в конце августа, не осыпаются до середины сентября; хороши и для переработки — варенье получается нежным и ароматным. Урожайность кустов — от 2 до 4 кг. Правила посадки и ухода сходны с привычной смородиной. Сорта: Верти (зимостойкий, устойчив к заболеваниям и вредителям), Золото инков (не поражается грибными болезнями), Вилма (крупные ягоды с повышенным содержание сахара), Венни (ягоды созревают раньше, имеют повышенное содержание витамина С).

Ягоды жимолости (свежие витамины!) поспевают на пару недель раньше садовой земляники. Специалисты утверждают, что плоды жимолости лечат малокровие, расстройство желудка, цингу, полезны при гипертонии, атеросклерозе.      Жимолость — перекрестноопыляемое растение, поэтому высаживать рядом надо несколько разных сортов. При выборе необходимо учитывать климатические особенности того места, где выведен сорт. Один из сортов жимолости в питомнике Вот новые сорта (выведены после 2000 г.): Сорта, выведенные в институте растениеводства им. Н. И. Вавилова (г. Санкт-Петербург): раннеспелые — Виола, Пушкинская; среднеспелые — Альтаир, Барбалета, Влада, Кокетка, Лаура, Ленарола, Мальвина, Маша, Омега, Павловская, Рената, Содружество, Соловей, Сувенир; позднеспелые — Славянка. Сорта, выведенные в институте садоводства Сибири (Алтайский край): раннеспелые — Ассоль, Байкаловская, Роксана, Лазурная; среднеспелые — Бархат, Огненный опал; позднеспелые — Селена. Сорта, выведенные в Южно-Уральском институте плодоовощеводства (г. Челябинск): раннеспелые — Волшебница; среднеспелые — Елизавета, Синильга. Сорта, выведенные на Дальневосточной опытной станции (г. Владивосток): среднеспелые — Горянка, Дымка, Зарница, Красноярочка, Незабудка. Сорта, выведенные в Томской обл.: раннеспелые — Гордость Бакчара, Нарымская, Сибирячка; среднеспелые — Парабельская, Чулымская. Но и старые сорта отлично зарекомендовали себя. Старые сорта (до 2000 г.): Выведенные в Санкт-Петербурге: раннеспелые — Морена, Нимфа, Волхова; среднеспелые — Амфора, Лебедушка, Фиалка. Жимолость Морена дала 12 ягод в год посадки Выведенные в институте садоводства Сибири (Алтайский край): раннеспелые — Голубое веретено, Золушка, Камчадалка, Томичка; среднеспелые — Васюганская, Герда, Сириус. Сорта, выведенные в Москве: раннеспелые — Гжельская ранняя, среднеспелые — Гжелка, Куминовка, Куча-мала, Люлия, Шахиня; позднеспелые — Зимородок, Радость моя, Раменская. Сорта, выведенные в Челябинске: раннеспелые — Длинноплодная, Синеглазка; среднеспелые — Изюминка, Лазурит, Черничка; позднеспелые — Стойкая, Фианит, Челябинка. Сорта, выведенные на Дальневосточной опытной станции: раннеспелые — Капель, среднеспелые — Ивушка, Рассвет. Жимолость плохо растет на возвышенных и сухих местах, пусть лучше место будет слега заболоченным. Участок для жимолости должен быть защищен от ветра. Прекрасно растет жимолость возле заборов, в окружении других кустов. Посадка жимолости Высаживать жимолость в сад можно ранней весной и осенью. Весеннюю посадку саженцев желательно сделать до распускания почек, а жимолость трогается в рост очень рано! Перед посадкой саженцев надо внести в яму созревший компост и минеральные удобрения. Если лето сухое, необходим обильный полив. Корни жимолости залегают неглубоко, так что при мульчировании почвы (опилками, перегноем) можно обойтись без рыхления.  

Звучным словом «арбористика» называют сегодня те виды работ, которые выполняет в течение года каждый садовод. Это мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками на приусадебных участках, в садах, частных домах, парках. Какие работы можно назвать арбористикой? Обрезка, необходимая для здоровья, внешнего вида и безопасности деревьев: удаление мертвых, ослабленных, больных или заселенных вредителями ветвей; прореживание для улучшения освещенности внутри кроны; улучшение формы дерева. Безопасное удаление деревьев. Рекомендуется, если дерево: уже усохло, представляет опасность; создает помехи или причиняет ущерб другим деревьям. Действия по посадке, по подбору пород деревьев, подходящих для местных условий, и по уходу за ними; мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями (опрыскивание, полив и пр.). С этими проблемами заботливый хозяин разберется сам. То есть каждый хозяин участка в определенной степени арборист, ведь он спасает деревья от различных хворей, вредителей, выполняет обрезку, формирование и укрепление кроны. Но есть работы, когда без помощи профессиональных специалистов по арбористике не обойтись. Например, удаление деревьев, создающих помехи линиям электропередач, фасадам зданий, крышам, улицам; аварийные работы (устранение буреломов и ветровалов); аэрирование корневой зоны (глубокое мульчирование, лучевание, продувка сжатым воздухом), инъекции в ствол с целью оздоровления дерева… Работа арбориста-профессионала непростая, трудоемкая и нередко опасная, требующая особых знаний и подготовки. Прибыв на осмотр, настоящий специалист может рассказать многое о ваших деревьях, дать соответствующие рекомендации по уходу и никогда без необходимости не будет настаивать на вырубке. Каждый профессиональный арборист подтвердит, что все работы нужно проводить, руководствуясь, во-первых, пользой для растения. А во-вторых, необходимо осуществлять все задачи строго в соответствии с правилами безопасности. Первое и самое главное — это защита рук от мелких ссадин, порезов, царапин. Именно поэтому нельзя проводить обрезку голыми руками. Ветви многих деревьев колючие, велика опасность нанесения микротравм. Необходимо помнить о правильной работе с химическими соединениями, инсектицидами. Это знает каждый специалист, должен об этом знать и простой дачник. Следует тщательно отмерять дозы веществ, распылять их только на места, которые должны быть непосредственно обработаны. Радует, что сейчас есть возможность приобрести удобный садовый инвентарь, современную спецтехнику. Это позволяет эффективно и без большого физического напряжения ухаживать за садом.

Необходимо найти возможность зимой хотя бы раз в месяц проведать сад — зимующие растения тоже нуждаются во внимании.        Главное — защитить их от мороза и зайцев, грызунов, поэтому в течение зимы надо регулярно проверять и поправлять обвязку деревьев (еловыми ветками, камышом…). Стоит отаптывать снег вокруг деревьев, чтобы мыши не могли добраться до них. Можно бороться с грызунами и с помощью отравленной приманки, которую раскладывают рядом в кучах соломы или хвороста. Чтобы задерживать и накапливать в саду больше снега (особенно на участках с земляникой и на приствольных кругах), можно расставить щиты, разложить кучи из хвороста, устроить снежные валики. Это поможет защитить корневую систему плодовоягодных растений от вымерзания. При потеплении и сильном снегопаде на ветках накапливается много снега, который необходимо удалять с помощью длинной жерди с развилкой на конце, обернутой мешковиной или поролоном. В суровую и малоснежную зиму можно дополнительно утеплить плодовые деревья газетной бумагой. Ствол и скелетные ветви обертывают в несколько слоев, закрепляя шпагатом, а сверху закрывают рубероидом. Надо тщательно осмотреть в январе ветви деревьев, чтобы вовремя избавиться от зимующих вредителей. Необходимо удалить с деревьев все мумифицированные плоды и сухие листья. От морозов и недостатка пищи гибнет много птиц, а ведь птицы поедают великое число вредителей. Старайтесь пернатых подкармливать (семенами арбуза, подсолнечника, тыквы, огурцов), и птицы будут гнездиться рядом. Синица в зимнем саду Чтобы натравить синиц на зимующих плодожорок, нужно накапать на кору деревьев рядом с гнездами немного растопленного несоленого сала. Синицы, большие его любительницы, обнаружат сначала его, а потом и вредителей. В январе пора собирать золу, птичий помет и навоз, пополняя запасы минеральных удобрений и ядохимикатов.

Мимо ягодки, говорят в народе, не пройти. Особенно аппетитна бывает клубника – рубиновая, сочная, сладкая. Известный витамин для сердца и любви: понижает давление, усиливает страсть. В сезон её нужно употреблять как можно больше, чтобы укрепить иммунитет, улучшить самочувствие. Понижает давление, усиливает страсть (все дело в мелких семечках, богатых цинком). И просто вкусно!  Когда клубника поспевает, у человека тут же появляется немало конкурентов, желающих полакомиться её ароматной мякотью. Среди них - птицы, грызуны, слизни и «туча» разных насекомых. Как и чем в этом случае держать оборону, чтобы сохранить хороший урожай? В арсенале – много народных средств, но есть и современные эффективные препараты, которые уберегут от вредителей и гарантируют безопасность. Клювом по камушкам Отвадить птиц от клубничных посадок можно россыпью небольших камней, выкрашенных в красный цвет. Они раскладываются возле кустиков клубники, как ягодки, задолго до начала цветения и плодоношения. С высоты птичьего полёта «обманки» кажутся спелыми ягодами. Пытаясь их склевать, пернатые понимают, что позарились на несъедобное. И потом в сезон созревания клубники больше не атакуют ягодные поляны. Отпугивает крылатых похитителей и самодельная «иллюминация» из СD-дисков, развешанная по принципу флажков на верёвке, закреплённой на высоких колышках. От кротов и мышей народная смекалка предлагает не менее интересный ход. Если у вас остались в рабочем состоянии старые будильники, которые очень громко звенят, пускайте их в дело. В железной таре этот тикающий «инструмент» прикапывают поглубже в землю, заводят на разное время (хорошо, если их несколько распределено по всему участку). Самодельный отпугиватель готов! Слизни – ещё одна напасть, которая покушается на спелые, вкусные ягоды. Особенно их много становится во влажную погоду. Ягоды, лежащие на земле, любимая их добыча. Попробуйте разложить вдоль кустиков ветки колючего лапника, а вокруг ягодных розеток насыпать соль. Можно собрать вредителя вручную: разместить на грядке ловушки из небольших дощечек - под ними он прячется от солнца. Проверяйте их почаще и уничтожайте моллюсков. Природная защита Насекомые — это львиная доля из перечня вредителей, которые нападают на клубничные грядки. Желательно рядом с посадками размещать специальные растения – табак, бархатцы, календулу, шалфей, чабрец, душицу, базилик и другие культуры, богатые отпугивающими эфирными маслами. Клубника несёт большие убытки от жучка-долгоносика, который любит селиться также и на малине с ежевикой. Когда говорят, что в этом году «неурожай» клубники, не стоит винить погодные условия. Скорее всего, на ягодной поляне расплодился этот вредный жучок. Он портит бутоны (в них окукливаются личинки), цветоножки и листочки клубники, особенно ранних сортов. Для опрыскивания против долгоносика используют настои чеснока, лука и пижмы. Готовят специальные растворы на основе хозяйственного мыла: из древесной золы (3 кг золы на 10 л кипятка, 45 г натёртого на крупной тёрке мыла, дать настояться 10-12 часов); полыни (1 кг подсушенной травы залить 4 л воды, прокипятить в течение 10 минут, затем процедить, долить воды до 10 л и добавить 55 г мыла). От белокрылки земляничной (микроскопической бабочки, похожей на серую моль) страдает клубника на затенённых, густых и запущенных плантациях. Обнаружить вредителя непросто: он не любит солнечного света и заселяет нижнюю поверхность листьев, питаясь их соком. Присутствие бабочки можно определить по липкому смолистому налёту на листочках (рассаднику мицелий сажистого грибка). За лето это насекомое даёт до 3-4 поколений. Сократить количество колоний можно, используя клеевые ловушки. Эффективна обработка листьев растворами «Зелёного мыла», суточным настоем тысячелистника или чеснока. Украсть половину урожая клубники способен земляничный клещ, который буквально высасывает соки из растения. Меньше миллиметра, имеющий «земляную» окраску, он практически не заметен в окружающей среде. Результат его деятельности – скручивание зелёных листьев в трубочки, пожелтение и быстрое увядание всего кустика. Рядом с земляничным может расплодиться и паутинный клещ со своей тонкой паутинкой. Этот паукообразный предпочитает жаркую сухую погоду, свои кладки устраивает также на внутренней поверхности листа. После его расселения кусты клубники желтеют и усыхают. Тля – известный спутник многих культур, около колоний которой «пасутся» ещё и муравьи. Листья, цветоносы, стебли клубники для тли – большое лакомство. Поедая их, она выделяет сладкое вещество, привлекающее муравьёв. Этот тандем – угроза урожаю. Клубника желтеет, замедляет рост, а также образование бутонов и завязей. Среди способов борьбы с непрошенными гостями можно использовать опрыскивание настоем горького перца, обработку «Зелёным мылом». Нападают на клубнику и такие злостные вредители, как трипсы: мелкие, менее миллиметра, насекомые, которые высасывают сок из бутонов, лепестков, листьев, прокалывая их насквозь. Через трещинки в растение попадают патогенные микроорганизмы, разрушающие его иммунитет. К перечисленной армии вредителей прибавим земляничных нематоду и листоеда, пенницу слюнявую, бронзовку мохнатую и блестянку. Можно и на ягоды Для защиты садовой земляники большое значение имеет профилактика. Весной посадки опрыскивают растворами нашатырного спирта (40 мл - на 10 л воды), медного купороса, борной кислоты (1 г на 10 л воды), йода (10 капель, 1 л молока и 10 л воды). Осенью обрезают листья, усы, убирают сухой мусор, обрабатывают мыльно-зольным составом (смешать по 2 ст. л. золы, уксуса, хозяйственного мыла, добавить 3,5 ст. л. растительного масла и размешать в 10 л воды). Но проще взять готовый препарат «Зелёное мыло», который продаётся в бутылках с пульверизатором. Сильные инсектициды могут использоваться только до начала бутонизации и цветения К сожалению, не всегда бывает результат: многие насекомые-вредители уже выработали устойчивость к таким средствам. Более сильные инсектициды могут использоваться только в определённое время – до начала бутонизации и цветения или после сбора урожая. А как быть, если паразиты атакуют спеющую клубнику, зеленцы?! Применяйте современные инсектицидные препараты биологического происхождения, например, «БиоКилл». Им можно проводить обработку против насекомых-вредителей даже за 3 дня до сбора урожая. По прошествии этого времени огурцы, помидоры, любые ягоды можно собирать, потом просто вымыть и есть. В основе «БиоКилла» - действующее вещество абамектин, которое получают в результате микробиологического синтеза (методом брожения почвенных бактерий). Приготовленный раствор препарата распыляют из пульверизаторов, обильно смачивая всю поверхность растения. При этом насекомые теряют активность: состав влияет на нервную систему вредителей, вызывая паралич, а затем - гибель. Внекорневая обработка «БиоКиллом» имеет слабую фитотоксичность благодаря содержанию этанола и других поверхностно-активных веществ, которые быстро испаряются. Кислород и ультрафиолетовые лучи также быстро разрушают абамектин, продуцированный бактериями. Поэтому препарат не впитывается в плоды, не вредит человеку и окружающей среде. Очень удобно применять в теплице – вещества быстро разлагаются в воздухе и почве, не нужно ждать 20 дней, когда обработка проведена другими препаратами. Ведь тогда огурцы и помидоры есть будет нельзя, и они пропадут! Хорошо опрыскивать викторию, смородину и другие ягоды, а также редиску, зеленные культуры (петрушку, салат, лук на перо). Единственный минус: если плодожорка или морковная муха уже проникли вглубь плода, там их не достать. «Биокилл» убивает тех вредителей, что есть на поверхности растений. "БиоКилл" защищает: смородину и крыжовник - от клещей, долгоносиков, пяденицы и тлей; томаты и огурцы - от белокрылки, американской минирующей моли, тлей, трипсов и паутинного клеща; капусту - от капустной белянки; лук – от луковых мухи и клеща (кроме лука на перо); садовую розу – от тлей, листовёртки, паутинного клеща, трипсов; яблони - от яблонной плодожорки, листовёртки, клещей, совки.  

Липа имеет массу достоинств. Она сама по себе красива: ствол — прямой, цилиндрический, будто точеный. Крона плотная, правильной овальной формы. Липа легко переносит стрижку, поэтому кроне можете придать форму шара, трапеции, пирамиды или создать живую стенку, которая ненавязчиво задекорирует то, что не для чужих глаз, или заменит забор.     В течение всего лета липа будет очищать воздух от вредных примесей и обогащать его кислородом. А с той поры, как зацветет липа (начало июля + 10 дней на погодные условия), можно целых 2 недели (а то и больше!) наслаждаться удивительно тонким и нежным ароматом её цветов. Липа цветет     Большую пользу можно извлечь из липового цвета. Как только распустится большинство цветков, но часть их будет еще в бутонах, осторожно нарежьте их. Срезанные цветки сразу же отнесите под навес, чтобы были на сквозняке. Разложите их тонким слоем, после полного высыхания — уберите. Превосходный липовый чай на зиму обеспечен — душистый, вкусный, тонизирующий. Хорошо помогает при простуде, при кашле и при ангине.     А если есть небольшая пасека, то пчелы обеспечат самым лучшим по качеству и целебным свойствам медом, собранным с липового цвета.

Это замечательное растение обладает ценнейшим качеством — отличной зимостойкостью и неприхотливостью. В неблагоприятных условиях обитания (сильные морозы, резкие перепады температуры и т. п.) вишня песчаная в отличие от вишни обыкновенной может не только прекрасно расти, но и давать стабильные урожаи. Плоды отборных форм вишни песчаной лишены терпкости, достаточно крупные (3–6 г). При условии, что на участке выращивается не менее двух-трех различных сортов (растение самобесплодно!), урожай составляет 7 и более кг с одного куста. Хорошим опылителем для нее может служить также слива уссурийская. Вишня песчаная очень скороплодна. Размноженные методом черенкования саженцы уже после года доращивания способны дать до 2 кг плодов с куста. Ягоды можно собирать довольно продолжительное время после созревания — они не осыпаются. Период созревания плодов у разных форм колеблется от середины августа до начала сентября. Она вкусна и полезна в свежем виде, хороша она в вареньях, компотах. Большинство форм и сортов отличаются темноокрашенным, почти черным цветом ягод. Но существуют и зеленоплодные формы с удивительно вкусными плодами, совершенно лишенными терпкости.

Некорневая подкормка — это подача в растение определенных элементов минерального питания не через корень, а непосредственно в листья. Некорневая подкормка никоим образом не заменяет корневое питание растений. Её нужно рассматривать только как скорую, срочную, неотложную помощь для ликвидации дисбаланса в питании растений. Когда необходимы некорневые подкормки? Угнетённое состояние растений по причине того, что корни вследствие подмерзания или повреждения не в состоянии добывать из почвы и подавать в крону к листьям необходимые для гармоничного роста и развития элементы питания. Подмерзание древесины, по сосудам которой осуществляется транспорт элементов минерального питания из корня в листья. При таких симптомах, как плохой рост, хлоротичные листья, усыхание краев листовых пластинок, изменение окраски и т. д., указывающих на недостаток или избыток определенных элементов минерального питания. При сильном повреждении части листьев, чтобы стимулировать деятельность оставшихся и тем самым компенсировать дефицит органического вещества, необходимого для роста побегов, плодов, корней и создания запасов. Необходимость повысить лежкость плодов и предупредить поражение их различными болезнями во время хранения. Нарушение гармоничного сочетания элементов минерального питания, в результате чего возникает блокировка поступления каких-то веществ в растение, несмотря на то, что в почве они имеются в достаточном количестве. Обычные сроки некорневых подкормок: В фазу бутонизации вносят те микроэлементы, недостаток которых ощущался в предшествующем году; Через 5–10 дней после цветения (зави сит от интенсивности роста листьев: если быстро растут — через 5 дней, а если слабо — через 10) подкармливают растения с ослабленной по какой-то причине связью между кроной и корнями. Через 15–20 дней после цветения, то есть через 10 дней после первой подкормки, делают вторую; В первой половине лета — слабый 0,5%-й раствор мочевины; при появлении симптомов недостатка каких-то определенных микроэлементов обрабатывают соответствующими растворами, например железа, цинка, меди, марганца, молибдена, кобальта; Во время интенсивного роста плодов (обычно требуются бор и кальций); За 3–5 недель до съема плодов растения, плоды с которых плохо хранятся и склонны к заболеванию стекловидностью, обрабатывают раствором солей кальция; Осеннее опрыскивание незадолго до опадения листьев 4–5%-м (400–500 г на 10 л воды) раствором мочевины. Это делают для уничтожения спор парши и некоторых других грибных заболеваний, но это же опрыскивание является и своего рода некорневой подкормкой. Необходимости в подкормках растворами микроэлементов обычно не бывает, если в почву вносится навоз или другие органические удобрения. Во всех других случаях руководствуйтесь только целесообразной необходимостью.

Большинство опасных вредителей, обитающих в наших садах и огородах, прекрасно приспособлены к зимним холодам. Поэтому рассчитывать на то, что могли «повымерзнуть» колорадский жук, капустная белянка, яблонная плодожорка и др., не приходится.     А какой урон они нанесут, во многом зависит от того, какая же будет погода в следующем сезоне. Жара и засуха могут стать настоящим испытанием для садоводов. Да, при избыточном тепле можно получить небывалый урожай яблок, огурцов, томатов, да и многие другие ягодные и овощные культуры не подведут. Но эта «благодать» может принести и массу неприятных сюрпризов. Некоторые виды тлей (крыжовниковая на черной смородине и красногалловая на красной и белой) очень быстро размножаются при высокой температуре. Яблони, особенно молодые, могут подвергнуться нападению зеленой яблонной тли. А сливы облепят колонии сливовой опыленной тли. При повышенных температурах быстро размножаются вишневая тля на вишне, свекловичная листовая тля на чубушнике (жасмине), розанная тля на розах. Возможны вспышки размножения бахчевой и оранжерейной тли в теплицах. Жаркое лето. Тля на розе. Жара весьма благоприятна для развития множества (до 10–16!) поколений тли. Многие из опасных видов этих колюще-сосущих насекомых относятся к группе так называемых мигрирующих тлей. То есть зимуют и развиваются весной они на растениях одного вида, а потом перебираются на растения совершенно других, где и размножаются в течение всего лета вплоть до осени. Тля на сливе Так, сливовая опыленная тля во второй половине лета развивается на тростнике. Вишневая тля летом обитает в основном на подмареннике, а красногалловая смородинная тля — на травянистых растениях из семейства яснотковых. К мигрирующим видам относится и свекловичная листовая тля. Весной её можно встретить в основном на чубушнике и бересклете, летом крылатые самки перелетают на свеклу, а также на растения из семейства бобовых. Уничтожение сорных травянистых растений, которые являются вторичными растениями-хозяевами данных и некоторых других видов тлей, может избавить огородников от многих хлопот. В теплицах встречаются повсеместно бахчевая (хлопковая) тля и оранжерейная (персиковая) тля. Они чрезвычайно многоядны. Первая повреждает более 330 видов растений. Излюбленными культурами её являются огурец, кабачок, тыква, патиссон; нормально размножается она на фасоли, баклажане, сельдерее, томате, перце, петрушке, причем вредить может не только в защищенном, но и в открытом грунте. Однако в поле личинки и взрослые самки зимуют на кормовых растениях лишь в южных регионах. В более северных областях и бахчевая, и оранжерейная тля проникает в теплицы с зараженным посадочным материалом и лишь затем расселяется на культуры открытого грунта. Летом крылатые самки могут проникнуть в вашу теплицу и с участка соседей. Так же ведет себя и оранжерейная тля, которая чаще размножается на томатах и многих цветочно-декоративных и оранжерейных растениях. В открытом грунте она может зимовать только на персике (основном хозяине). В регионах, где персик не растет, зимой она сохраняется в обогреваемых теплицах или в квартирах, на комнатных растениях. Нередко человек сам стимулирует массовое размножение тлей чрезмерным применением азотных удобрений. Отмечено, что на перекормленных (жирующих) растениях тля размножается гораздо интенсивнее. Поэтому удобрять растения необходимо в соответствии с точными их потребностями, соблюдая оптимальное соотношение азота, фосфора, калия и микроэлементов. Некоторый избыток фосфорных и калийных удобрений может даже снизить скорость размножения тлей. Избыточно-интенсивная обрезка плодовых деревьев, вызывающая активный вегетативный рост и образование волчков, кстати, также может «помочь» чрезмерному размножению тлей.

Смородина золотистая (или золотая) родом из Северной Америки, где произрастает в диком виде на территории от северо-западной части США до Мексики. Там же встречается очень похожий на нее вид — смородина душистая. Смородину золотистую завезли в Россию еще в начале XVIII века. Постепенно она приобрела популярность в качестве неприхотливого декоративного кустарника и подвоя для выращивания крыжовника в штамбовой форме. Со временем были оценены по достоинству и съедобные ягоды. Этот вид обладает фантастической приспособляемостью, сейчас он как декоративный и ягодный кустарник выращивается в самых разных почвенно-климатических условиях: в Англии, Чехии, прибалтийских государствах, на Северном Кавказе, в Средней Азии, России и Белоруссии. Ягоды золотистой смородины имеют длинную засохшую чашечку и могут быть, в зависимости от сорта, красными, оранжевыми, желтыми, бурыми, черными. Размер — от средней смородины до среднего крыжовника. Ягоды имеют плотную кожицу, транспортабельны, без характерного запаха, не слишком кислые. Из них можно готовить компоты, варенья и джемы. Витамина С в золотистой смородине в 3–4 раза меньше, чем в черной. Зато плоды содержат много витамина А (каротина), опережая по этому показателю даже абрикосы и сладкий перец. Крупные, яркие, золотисто-желтые цветки обладают сильным приятным ароматом, ощутимым издалека, и привлекают пчел. Благодаря позднему (в конце мая) цветению заморозки редко повреждают это растение. Смородина золотистая — мощный (около 2,5 м в высоту) кустарник. В суровые зимы растения могут подмерзать, но они легко восстанавливаются. Почки с молодыми листьями содержат соединение синильной кислоты и очень ядовиты! Декораторы относят смородину золотистую к красивоцветущим кустарникам. Особенно эффектна она весной (во время цветения) и осенью (благодаря эффектно окрашенным листьям). Этот вид — один из немногих, совмещающих декоративное и ягодное растение. Для украшения участка смородину золотистую выращивают в составе живой изгороди, смешанного бордюра или размещают отдельно. Она хорошо подходит для выращивания в штамбовой форме. Смородина золотистая приживется на самых разных почвах — от глинистых до песчаных. Любит хорошее освещение, но переносит полутень. Залог успеха — правильная посадка и качественный посадочный материал. Выбирают саженцы без признаков подсыхания, с разветвленной корневой системой. Сажают их осенью или рано весной. Посадочная яма должна быть большой — 50х50х50 см. В нее вносят 8 кг перепревшего навоза или компоста, 200–300 г суперфосфата и 1,5 стакана древесной золы, всё это перемешивают с почвой. При посадке корневую шейку заглубляют на 5–7 см. Затем все побеги следует обрезать на высоте 5–7 см над уровнем почвы. Для плодоношения необходимо не менее 2 сортов этой смородины. Уход — почти такой же, как и у черной смородины. Полив нужен только в засушливые периоды. Питание не обязательно, хотя начиная с 3-го года жизни рекомендуются весенние подкормки навозом или птичьим пометом с минеральными удобрениями. Осенью вокруг каждого куста неплохо внести по 4–5 кг перегноя или компоста, 20 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия (или 0,5 стакана золы). Золотистая смородина практически не требует обрезки. Бороться с вредителями и болезнями практически не придется. При правильном уходе это растение плодоносит около 20 лет. Золотистую смородину можно размножить отводками или одревесневшими черенками. Выведены урожайные и крупноплодные отечественные сорта. Они устойчивы к неблагоприятным условиям и практически не подвержены вредителям и болезням: Узбекистанская крупноплодная, Кишмишная, Плотномясая, Венера, Ляйсан, Шафак.

Осенний цвет у многих деревьев определяется биологическим видом. Есть такие формы или сорта, цвет листвы которых пурпурный не только осенью, но и летом, и даже весной. Из самых известных растений с эффектной осенней окраской можно назвать девичий виноград. Правда, не каждый год он бывает красным полностью. Если растет в тени или еще молод, то может осенью не покраснеть. Зато в сухую или умеренно влажную и теплую осень он расцвечивается вишневыми, пурпурными, оранжевыми оттенками. Девичий виноград нетребователен к условиям произрастания, долговечен. Очень хорошо черенкуется. Часто в садах встречается арония, или рябина черноплодная. Осенью этот кустарник преображается — его листья становятся черно-бордовыми, оранжево-красными. Аронию обязательно надо обрезать, иначе куст становится некрасивым, раскидистым, оголяется внизу. Отлично смотрится она в штамбовой форме, привитая на рябину обыкновенную. Предпочитает солнечные места. Практически не повреждается вредителями и болезнями. Есть растения, в названии которых уже отражен цвет их листьев осенью. Например, дуб красный, багряник японский или клен красный. Дуб красный — это высокое дерево, может вырасти более 30 метров высотой. Молодое деревце осенью — очень красивого ярко-красного цвета. Листья старых деревьев часто окрашиваются в бронзовый цвет. Растет быстро. Может жить на бедных и сухих почвах. Что это за растение? Багряник японский редко встречается в наших садах. И совершенно напрасно. Осенью у него интересен не только цвет листвы (желтая, светло-розовая и др.), но и необычные крапчатые узоры на листовых пластинках. Помимо эффектной осенней окраски багряник обладает и весенней красотой. Красные молодые побеги контрастируют по цвету с зелеными, более старыми листьями. Растет быстро, предпочитает солнечные места. Интересная особенность — у листьев перед опаданием появляется аромат медовых пряников, который потом, к сожалению, исчезает. Самую яркую палитру красок осенью дарят клены. Летом трудно угадать, какой из кленов будет ярким осенней порой. Однако есть такие, «масть» которых стабильна каждый год. Особенно ценится не просто золотистая, а многоцветная (алая, багряная, оранжево-желтая) листва. Красота! Клен красный осенью великолепен — карминно-красного, интенсивно-розового цвета листья очень эффектно выделяют его на фоне окружающего пейзажа. Из ярко окрашенных осенью кленов можно еще вспомнить клен татарский и клен приречный. Эти растения не очень высокие, их часто «пускают» на живые изгороди. Клен татарский Гиннала Еще один из «королей осени» — бересклет крылатый. Он невелик в размерах (до 2 метров высоты), растет медленно, очень компактен. Может жить как на свету, так и в полутени. В условиях средней полосы России немного подмерзает. Бересклет крылатый Компактус

Зимние сорта яблок от природы обладают хорошей лежкостью. Но продолжительность хранения зависит от времени сбора плодов. У яблок бывает съемная, техническая и потребительская степень зрелости. При съемной зрелости плоды уже приобретают размер и форму, присущие данному сорту, способны дозревать при хранении и приобретать типичные для сорта вкус и окраску. Плоды, снятые в стадии технической зрелости, которая наступает на 2–4 дня позже съемной, пригодны для консервирования и перевозки. При потребительской степени зрелости плоды хороши для потребления свежими, имеют характерные для сорта размер, внешний вид, консистенцию и окраску мякоти, вкус, сочность и аромат. Плоды зимних сортов снимают в конце сентября в оптимальной для каждого сорта съемной зрелости. Они становятся пригодными к употреблению через несколько месяцев после их сбора. Съемную зрелость плодов можно определить по внешним признакам: яблоки достигают характерной для сорта величины, кожица становится более светлой, появляются желтые тона, окраска приобретает большую яркость, уменьшается плотность кожицы и мякоти, у некоторых сортов формируются присущие им вкус и аромат плодов. Плоды легко снимаются с дерева. Опадение плодов свидетельствует об их перезревании и непригодности для длительного хранения. Рано снятые плоды плохо дозревают при хранении, остаются жесткими, увядают и сморщиваются, а при позднем съеме яблоки слишком быстро дозревают. Поэтому для хранения отбирают только совершенно здоровые, одинаковые по размеру плоды. Лучше лежат яблоки среднего размера, равномерно окрашенные, без механических повреждений и повреждений вредителями и болезнями. Очень крупные плоды хранят отдельно. Снятые с дерева плоды нельзя держать на солнце. Плоды помещают в тару, перекладывая каждый слой стружкой лиственных деревьев, ставят в подготовленное и охлажденное хранилище. Лучше хранятся плоды, охлажденные сразу после сбора и сортировки до температуры хранения. Поэтому за 10–15 дней до закладки на хранение погреб или подвал в ночные часы и в периоды похолоданий держат открытыми. Многие сорта хорошо хранятся в полиэтиленовой пленке (для пищевых продуктов). Полиэтиленовый вкладыш можно положить в ящик, но лучше охлажденные плоды укладывать в пакеты из тонкой пленки, которые затем завязывают и помещают в ящики. В каждый пакет укладывают 1–3 кг плодов. Однако некоторые сорта (Антоновка обыкновенная) при хранении в пакетах быстро поражаются загаром (кожица плодов буреет, внешний вид яблок портится). Чтобы избежать этого, плоды перед укладкой в тару можно завернуть в салфетки, пропитанные вазелиновым маслом. Яблоки нельзя держать вместе с овощами и картофелем. Им необходимо отдельное помещение с температурой от -1° до +4°С. Яблоки сортов Пепин шафранный, Уэлси, Северный синап лучше хранятся при температуре -1°С. Большая часть сортов хорошо хранится при температуре около 0 °С. Яблоки сортов Спартан, Богатырь лучше хранятся при температуре +2…+3°С, а сорт Антоновка обыкновенная — при +3…+4°С. Плоды, не достигшие съемной зрелости и заложенные на хранение недозревшими, при низкой температуре не дозревают, остаются грубыми по консистенции, а их окраска, вкус и аромат не улучшаются. Относительная влажность воздуха хранилища должна приближаться к 90–95%. При более низкой влажности плоды сортов с тонкой кожицей (Анис, Пепин шафранный) увядают и сморщиваются, плоды Аниса к тому же быстро становятся мучнистыми. Поэтому, если влажность снижается, в хранилище располагают небольшие емкости с водой.

Лето близится к концу — самое время обрезать малину. Не сделаете этого — за долгую осень и в начале весны все вредители переползут, перелетят со старых стеблей на молодые. Обрезка малины много времени не займет.     Самое простое — вырезать все ветви, которые уже плодоносили. Возобновляется куст ежегодно за счет корневых отпрысков. У растений одних сортов их образуется чересчур много. У других число отпрысков умеренное. А у некоторых их очень мало. Присмотревшись к растениям, можно сразу увидеть, что делать с отпрысками: оставить, вырезать или проредить. Последние ягоды... На подземной части стебля находятся почки, из которых появятся новые стебли. Далее на четверти длины стебля все почки цветочные, но они так слабо развиты, что обычно не пробуждаются. Поэтому здесь стебель всегда оголенный. В средней части стебля почки сильные, хорошо развитые. Из них вырастают побеги, несущие на себе весь урожай.     Верхушка стебля обычно плохо вызревает, оттого и побеги на ней слабенькие, и ягоды низкого качества. К тому же зимой невызревшие верхушки вымерзают и высыхают. Их обрезают до здоровых тканей. Но укорачивать ветви лучше не осенью, а весной. Сухие, больные, поломанные вырезают независимо от времени года. При выращивании малины отдельными кустами следует помнить, что в каждом кусте должно быть не больше 10–12 сильных, здоровых стеблей. Все остальные удаляются сразу. В затенении почки у малины закладываются плохо, стебли ветвятся хуже и плодоношение скуднее. Ежегодно оставляют столько молодых сильных ветвей, сколько удалено отплодоносивших. Поросль может появиться в нескольких метрах от куста, её выкапывают и используют. Если нужды в саженцах нет — срезают или выдергивают. У малины есть и ремонтантные сорта. У них ветвление и плодоношение каждого стебля наблюдается уже в первый год.     Отсюда и особенности обрезки. После плодоношения надземную часть всех растений полностью срезают. Новые стебли отрастут весной. Самые слабые прореживают, чтобы оставленным было свободно, чтобы выросли они достаточно сильными. После плодоношения вновь срезают всё, что выросло в этом сезоне. Таким образом, у ремонтантной малины получится не двухлетний, а однолетний цикл роста и плодоношения.    Так каждый год плантация оздоравливается. Не накапливаются вредители и болезни. Зимой стебли не вымерзают и не подмерзают — их просто нет. Из-за короткого лета растения ремонтантных сортов можно обрезать так же, как и обычные. Однолетний стебель, хотя и плодоносил уже, не усохнет. Перезимует и вновь будет ветвиться и плодоносить. А со временем отрастут и начнут плодоносить новые стебли. К осени они дадут дополнительный урожай. Получится как бы 2 урожая, хотя в сумме они не выше урожаев обычных сортов. Зато срок потребления свежих ягод удлинится. Что касается техники обрезки, то она предельно проста: не оставлять пеньков при вырезке ветвей.

Для желающих сочетать на своем участке внешнюю красоту и откровенно «желудочную» пользу, природа не придумала ничего лучше… орехов. И «напридумывала» их столько, что остается только выбирать. Орех маньчжурский — наиболее распространенный из всех холодостойких видов. Листья у него до 1 метра в длину, с 9–19 листочками. Цветет поздно, при распустившихся листьях, поэтому не страдает от весенних заморозков. Это огромное дерево, на открытых местах дает крону до 8–9 метров в диаметре, обильно плодоносит, но имеет почти несъедобные плоды. Дело не в их вкусе, а в том, что толстые и многочисленные перегородки не дают достать и так не особенно большое ядро. Маньчжурский орех размножается семенами и быстро, уже на 6–7-й год, вступает в плодоношение, давая во взрослом состоянии несколько ведер плодов. Плоды нередко используют для изготовления разных поделок. Орех Зибольда родом из Японии, с мелкими орешками почти шаровидной формы. Они всего 2–4 см в диаметре с небольшим «носиком», с толстой прочной скорлупой. Отличается хорошим вкусом, но есть в нем практически нечего. Считается, что он более зимостоек, чем маньчжурский, который иногда подмерзает в средних широтах. Орех сердцевидный тоже «японец». Высота в природных условиях — 15 м, в «домашних» ниже — 9–10 м. Плоды действительно сердцевидной формы, гладкие снаружи, абсолютно лишенные внутренних перегородок, 4–5 см в длину и до 4 см в ширину. Самые вкусные из орехов: жирность плодов у них выше, чем у грецкого, а содержание дубильных веществ меньше, от них не першит в горле. Орех катаянский — китайский вид, похожий на орех маньчжурский, но отличающийся большим конечным листочком сложного листа и долго неопадающими орехами, нередко висящими на дереве даже после листопада. Как и у маньчжурского ореха, у него толстая скорлупа и небольшое труднодоступное ядро. Интересно, что для появления всходов почти всем орехам нужна абсолютно чистая почва. Если орех оказывается на траве, он не прорастает. При посадке его нужно располагать горизонтально, как сам ляжет. Всход появляется из «носика» ореха, вниз идет сначала быстрорастущий корень, а затем появляется зеленый стебелек с двумя листьями. Семядоли и сам орех остаются в почве. Глубокой заделки орехи не любят, их достаточно слегка присыпать землей или просто палой листвой. Всходы появляются в июле. Пересаживать орехи можно только очень молодыми, в год или два, так как у них стержневой корень, который уже в первом году жизни в два раза длиннее надземной части. Все орехи очень крупные, раскидистые и быстрорастущие деревья, поэтому место для них найдется далеко не на каждом участке. Орехи можно обрезать, причем лучше убирать нижние ветки, тогда дерево поднимется вверх, почти не затеняя окружающие посадки. А урожай упадет сам, об этом заботиться не приходится. Кроме того, листва орехов обладает фитонцидным действием, а её запах не любят мухи.

Во второй половине июня, в период активного роста побегов, необходимо проводить поливы и подкормки ягодных кустарников.     Подкормку проводят так: после полива или дождя вокруг куста смородины, крыжовника или малины (в пределах кроны) надо вырыть канавку глубиной 10–15 см и внести в нее слабый раствор (1 : 10) органических удобрений (коровяк, куриный помет), а через 10–12 дней раствор комплексного минерального удобрения «Здравень турбо» для плодово-ягодных культур. Корневые подкормки (полив) чередуют с некорневыми (опрыскивание). Урожай зреет...    Чтобы ягоды земляники не пачкались землей, за 1–2 недели до созревания урожая под рядки подстилают опилки, солому или какой–либо другой материал. В этот период на землянике начинают образовываться усы. Если не нужен свой посадочный материал, их следует вырезать (но не обрывать!). Если усы нужны для осенней посадки, их сохраняют полностью, направляя в предварительно разрыхленные междурядья.     В первой половине июля ягодные кусты под тяжестью урожая никнут, намокают и сильно пригибаются к земле вместе с ягодами, которые покрываются грязью и часто заболевают серой гнилью. Вот почему малину надо подвязывать на шпалеру или к колу. Под кусты смородины и крыжовника поставить подпоры.    В первую неделю июля, когда ягоды наливаются соком, смородину и крыжовник подкармливают коровяком (1 : 8) с добавлением 50–60 г суперфосфата и 100–150 г золы или 30 г калийной соли. Ведро такой подкормки расходуют на 2 погонных метра под малину и на 1 м² под крыжовник и смородину.     Важно вовремя защитить сад от вредителей и спасти от болезней. Если отмечена значительная численность листогрызущих (кольчатого шелкопряда, яблонной моли, листоверток, зимней пяденицы) и сосущих вредителей (тлей, медяниц), проводят обработку сада инсектицидами. Удобно всегда иметь под рукой препарат, эффективный против широкого спектра вредителей различных культур.     Таким универсальным средством в садовой аптечке является «Алатар», он содержит 2 действующих вещества, усиливающих действие друг друга против вредителей. Он эффективен против множества вредителей (плодожорок, белянок, совок, листоверток, тлей, боярышницы, медяницы, листоблошек, белокрылок, растительноядных молей, долгоносиков, пилильщиков, луковой и морковной мухи и т. д.). Защитит от вредителей большинство садовых и огородных культур (капусту, морковь, лук, грушу, яблоню, крыжовник, малину, землянику, цветы, декоративные кустарники и т. д.).     К инсектицидам также полезно добавлять «Зеленое мыло», оно обеспечит лучшее качество обработки растений, продлит срок защитного действия. В некоторых случаях «Зеленое мыло» может применять и отдельно. При обработке плодовых деревьев пестицидами землянику и зеленные овощные культуры, которые в это время опрыскивать нельзя, необходимо укрыть пленкой.

Сделав весенние прививки на деревьях и убедившись в их приживаемости, некоторые садоводы пускают их дальнейшее развитие на самотек. Однако растущие прививки требуют присмотра и ухода не только в первый сезон, но и в последующем. Враг №1 для прививок — это побеги, появляющиеся из почек, расположенных ниже места прививки. Чем длиннее остаток перепривитой ветви, тем больше таких ненужных побегов. Они заглушают прививки, отнимая у них питание и затеняя своими листьями. Такие побеги надо своевременно удалять, выламывая у самого основания. Они могут возникать из скрытых почек в течение всего лета, поэтому и удалять их надо постоянно, чтобы не успели одревеснеть. Если все-таки недоглядели, если прижившиеся черенки остановились в своем развитии или даже засыхают, 1–2 побега под местом прививки специально оставьте, чтобы была возможность восстановить ветвь (без листьев она засохнет). Когда привитые черенки хорошо растут, то они интенсивно утолщаются. При этом обвязка на них постепенно образует перетяжку, в месте которой неизбежно произойдет отлом. Чтобы этого не случилось, обвязку надо ослаблять. Иногда рекомендуют в середине лета снимать её совсем, но это рискованно, особенно при непрочных способах прививки (за кору и простой копулировки). В этом случае еще плохо сросшиеся ткани прививочных компонентов могут разломиться. Если немного опоздали и перетяжка уже наметилась, срочно сделайте бороздование, то есть продольные надрезы коры до древесины со всех сторон и по всей длине тонкой части побега до места утолщения. После этого снова забинтуйте эластичной пленкой место прививки, но не туго, а с расчетом «на вырост», то есть на расширение. Оно вскоре произойдет за счет активной деятельности камбия в период летнего сокодвижения и образования наплывов каллуса по краям разрезов. (Продолжение см. 11 июня) Поэтому через 2–3 недели обвязку надо ослабить или сделать заново. Бывает, что прививки растут слишком сильно и не собираются «останавливаться на достигнутом». Это свойственно некоторым сортам яблони с высокой энергией развития, а также черешне. Большая масса листьев увеличивает их парусность при ветрах и повышает вероятность отломов. Чтобы сдержать чрезмерный рост побегов, сделайте пинцировку — прищипывание верхушек. Пинцировка поможет также побегам, затянувшим рост из-за поздно сделанных прививок. Невольно выбившись из положенного графика, они отстают в развитии, не успевают подготовиться к зиме и поэтому могут вымерзнуть. После пинцировки линейный рост прекратится, листья начнут вырабатывать «про запас» питательные вещества, которые и помогут опоздавшим прививкам перезимовать. Правильный уход сделает прививки успешными, и деревья будут радовать обилием и красотой урожаев!