Сад

Благоприятное время для весенней прививки длится долго — заканчивать можно даже в конце 1-й декады июня. Активное сокодвижение в это время обеспечивает быстрое и хорошее срастание привоя с подвоем. Весной с помощью прививки можно облагораживать подвои, которые в прошлом году не использовались для окулировки или использовались, но глазки не прижились. Или перепривить растение, когда надо испытать в кроне неизвестный сорт, растения которого высаживать в сад опасно изза неизвестной его морозо- и зимостойкости и т. д. Способов прививки очень много. Наиболее популярна прививка черенком в расщеп. Важно определить цель прививки, т. к. от этого зависит выбор места установки черенка (черенков), а также длина черенка (количество почек на нем). Для получения 1-й сильной ветви нужен черенок с 2–3 почками. Если нужна обрастающая ветвь, которая должна быстрее начать плодоносить, — нужен черенок с 6–7 почками. Из каждой почки вырастет побег, а т. к. побегов будет много, то длина каждого из них будет небольшой. В результате получается несколько копьец и прутиков, на которых уже в следующем году могут быть плоды. Приготовленные для нарезки черенков однолетние ветви завернуть во влажную тряпочку или поместить в сосуд (со слоем воды в 5–6 см), чтобы не подсохли во время работы. Определить место установки черенков. Для подвоя, который надо облагородить, прививают черенок поближе к корневой шейке (на высоте 10–20 см от уровня почвы). Для создания высокоштамбового дерева высота прививки может быть от 1 до 3 м. При перепрививке всех ветвей на дереве размещают черенки так, чтобы условия роста для каждого из них были одинаковы. Т. е. черенки размещают от нижних ветвей к верхним по типу пирамиды с углом у вершины около 90°. Место прививки нужно протереть сначала влажной, а затем сухой тканью, очищая от пыли и грязи. Срезать ветвь под прямым углом секатором или пилкой. Поставить прививочный нож в торец срезанной ветви и расщепить её на глубину около 4 см. Место для установки черенка готово. На нижнем конце черенка сделать длинный косой срез. Развернуть черенок на 180 ° и сделать 2-й косой срез. Получается клин длиной 3–3,5 см. Если «щеки» клина ровные, без перекосов, изгибов, ступенек — вставляют его в расщеп. Далее отсчитать нужное число почек и сделать срез над верхней почкой. Пенек не оставляют и основание почки не подрезают. Если черенок тоньше диаметра ветви, сдвинуть его немножко так, чтобы слои камбия совпали хотя бы с одной стороны. Наложить обвязку и покрыть открытые срезы садовым варом. Важно, чтобы вар не попал в расщеп. При сдвинутом черенке свободную часть щели на ветви прикрыть кусочком коры, а вар наложить сверху. Слой вара должен быть тонким и ровным. Лишний вар не помощник, а помеха.

Сильнорослые сады Деревья на семенных сильнорослых подвоях имеют большие габариты: высоту 5–6 м, ширину крон 4–5 м. Расстояние между деревьями 4 м в ряду и 7–8 м между рядами. Вступают в плодоношение на 7–8-й год после посадки, медленно наращивая урожай. Плодоносят до 40 лет и более. Слаборослые сады Создаются на клоновых подвоях. Деревья имеют карликовые, полукарликовые или среднерослые размеры. Размещают деревья плотнее: в ряду 2–3,5 м, между рядами 4–5 м. Слаборослые деревья на 2–4-й год вступают в плодоношение, быстро наращивают урожай. Карликовые сады плодоносят до 20 лет, полукарликовые — до 30. Сады с плоскими кронами Деревья с плоскими кронами хорошо освещаются, дают высокие урожаи плодов высокого качества. Недостаток — высокая трудоемкость формирования кроны и обрезки. Сады с малообъемными веретеновидными кронами Создают на любых подвоях распределением и удержанием ветвей перпендикулярно стволу (обрезкой, подвязкой, изгибами). Малые габариты деревьев позволяют плотнее их высаживать, а горизонтальное размещение ветвей ускоряет их плодоношение. Недостаток — трудоемкость формирования деревьев. Суперинтенсивные сады Это посадки повышенной плотности, дающие высокий урожай через короткое время. Деревья высаживают по схеме 2,5–3 x 0,5–1 метр (как ягодные кусты). Подвой — карликовый, сорта — малогабаритные. Срок эксплуатации составляет 10 лет. Спуровые сады Создаются из сортов спурового типа, с укороченными междоузлиями побегов. Этим обусловлены небольшие размеры деревьев и другие положительные свойства. Луговые сады Отличаются очень высокой плотностью посадки саженцев — по типу питомника (70–90 х 20-30 см). Подвой — карликовый, привой — сорт, который способен закладывать плодовые почки на однолетнем приросте. В процессе роста побеги обрабатываются ретардантами, что способствует прекращению их роста и закладке плодовых почек. Поэтому на следующий год растения плодоносят сильнее, и урожай за счет большого их количества с одного гектара может составлять 500–800 центнеров и более. После плодоношения побеги срезают, на следующий год процесс их отрастания и обработка ретардантами повторяются, а еще через год деревья плодоносят вновь. Колоновидные сады Имеют примерно такую же плотность посадки, как и луговые, но побеги на деревьях не срезают; плодоносят беспрерывно в течение ряда лет. Подвой карликовый или суперкарликовый, сорт специальный суперкарликового типа, практически не дающий вегетативных побегов. Высота деревьев в 8–10-летнем возрасте от 1 до 1,5 м.

В апреле в саду много неотложных работ.      Завершить все ранневесенние работы, не выполненные в марте: снять обвязки со штамбов деревьев и зимние укрытия с других растений, развязать пригнутые к земле побеги малины и проредить их, по мере необходимости удаляя самые слабые, больные, сломанные. Тщательно осмотреть саженцы в прикопке или уже высаженные осенью. Обнаруженные на стволиках продольные растрескивания коры забинтовать внахлест ленточками из пленки. Обвязка не даст обнажиться древесине и высохнуть, рана постепенно затянется. Чтобы обвязка не врезалась, её нужно ослаблять по мере утолщения ствола. Апрель. Первый приезд на дачу. Саженцы до посадки оберегать от распускания, держать их в прохладном и защищенном от солнца месте. Если планируется сажать в посадочные ямы, но они с осени не подготовлены, сделать это немедленно, т. к. почва в них должна естественным образом осесть. Можно посадить и в свежую яму, но т. к. глубина оседания рыхлой почвы составляет примерно 1/5 часть, то в метровой яме почва постепенно осядет на 20 см и затянет саженец. Необходимо предусмотреть и будущие наслоения в виде органических удобрений и мульчирования земли под кронами. Поэтому в излишне влажных местах всегда лучше сажать на небольшой холмик. Если же почва на участке давно и хорошо окультурена, достаточно плодородная, то можно сажать, сделав небольшое углубление, соразмерное с корнями саженца, а еще лучше — прямо на поверхность взрыхленной земли, тщательно засыпая корни сверху. В этом случае также образуется невысокий холмик с уклоном от корневой шейки, благодаря чему излишки воды будут стекать, кора не будет повреждаться. Поверхность холмика должна находиться под мульчей и летом (от высыхания), и зимой (от подмерзания корней). Необходимо учитывать, что природные условия везде разные, то, что может быть полезным или неопасным для засушливых условий юга (например, те же низкие посадки), абсолютно неприемлемо для средней полосы. Поэтому в условиях средней полосы корневую шейку плодовых культур заглублять нельзя, кроме некоторых особых случаев (например, у саженцев на клоновых подвоях или вставках). Корневая шейка (место перехода ствола в корни) должна находиться не ниже общего уровня земли в течение всей жизни дерева. Если обнаружилось заглубление, и кора пока еще цела (загнившая отличается по цвету, легко отстает от древесины или размочаливается), лучше своевременно поднять такие деревья, пока они еще не очень большие. Выкопать вокруг траншейку, стараясь максимально сохранить периферийные корни. Нижние корни перерубить острой лопатой или топором. Затем с помощью рычагов надо поднять дерево на нужную высоту вместе с комом земли и подбить (подсыпать) под него почву. Как и при любой посадке, в этом случае необходим полив, а также мульчирование.

Наступает время посадки плодовых, ягодных или декоративных деревьев и кустарников. Важно посадить здоровые саженцы и рассаду без болезней и вредителей.      Для саженцев яблони, груши, вишни и сливы наиболее опасны участки погибшей коры в области корневой шейки или выше, на стволике. Они выделяются своей измененной окраской — ярко-коричневой или темно-коричневой, проникают до древесины и ведут к усыханию всего саженца. Паутинный клещ на побеге Также вреден для саженцев и грушевый галловый клещ, зимующий под чешуйками сформированных почек. Симптомы — деформированные, скрученные листья, иногда со вздутиями. Корневую систему плодовых и ягодных саженцев поражает бактериальный рак. На корнях развиваются вздутия (или галлы), особенно опасно развитие обширных галлов в области корневой шейки. Засушливая погода усугубляет действие корневого рака — возможно необратимое увядание растений и их гибель. При выборе саженцев малины обращают внимание на присутствие стеблевой галлицы — её выдают вздутия на побегах размером до 3 см, внутри которых зимуют многочисленные личинки галлицы (они оранжевые, числом 10 и более). Похожие повреждения и от малинной орехотворки, но галлы будут до 10 см длиной. Другого вредителя, малинную побеговую галлицу, можно занести на корнях саженцев малины с прикорневой почвой, поэтому перед посадкой корни лучше отмыть от почвы, причем желательно подальше от участка, отведенного под посадку малины. У саженцев (посадочного материала) черной смородины часто встречается махровость (скученное расположение листьев в пробуждающихся почках), излечить растения от этого заболевания невозможно, нужно только раскорчевывать пораженные кусты. Почерневшая на срезах сердцевина ветвей и увядшие побеги выдают смородинную стеклянницу.  На черной смородине имеется еще два вида галлиц (листовая и побеговая), которых тоже можно занести с посадочным материалом. Покупая саженцы смородины или крыжовника, можно приобрести таких неприятных и трудноискоренимых вредителей, как ивовая и запятовидная щитовки, акациевая ложнощитовка, личинки которых способны вызвать угнетение растений. Нежелательно выбирать саженцы со слаборазвитой корневой системой и частично почерневшими корнями, без обрастающих корешков, что говорит о присутствии корневых гнилей. Растения с гипертрофированными утолщениями и изогнутостью черешков листьев, отсутствием их опущения или карликовостью поражены стеблевой нематодой (особенно такие симптомы вероятны на растениях с закрытой корневой системой). Карликовость рассады с закрытой корневой системой может также говорить о наличии корневых гнилей. Светлые или мраморные пятна на нижних листьях указывают на наличие паутинных клещей.

Сделать сад необычным помогут садовые скульптуры, которые можно сделать самим. Среди деревьев хорошо смотрятся ежи, грибы, птицы. Водоем «заселяют» лягушками, журавлями и черепахами. Около птичника уместен уголок в стиле кантри: деревянная тачка (вазон с цветами), плетень с крынками. Детскую площадку украсят персонажи сказок — гномы, Колобок, медвежонок. Фигуры из дерева гармонируют с деревянным забором, бревенчатыми постройками, реечными шпалерами и беседками, хвойными и декоративными растениями. Можно попробовать вырезать фигуры самому. Для начала достаточно пилы, топора, долота и скобеля. Для начала лучше вырезать чтото простое: вазон из полого пня, стулья из чурбаков, ладью из бревна или грибы. Заусенцы и острые края подправляют ножом и наждачной бумагой. Чтобы дерево не потемнело, используют масляную краску или пропитки для внешних работ. Иногда сама природа создает причудливые формы, которые нужно только разглядеть.

Долгоносики после выхода из зимовки питаются почками, после переключаются на бутоны и цветки. В этот период самки начинают откладывать яйца. Каждое яичко откладывается отдельно, в основном на ветвях яблони, где еще много крошечных бутонов. Самки проделывают в бутоне дырочку и через нее опускают внутрь одно яйцо. Потом на другой бутон — и здесь откладывают только одно яйцо. Затем на соседний бутон и так далее, пока весь резерв яиц не будет израсходован. Долгоносик Очень скоро из яичек вылупятся личинки. Они подгрызают бутончики, своими выделениями склеивают их, не давая раскрыться. Образуется рыжий домик-колпачок — он очень долговечен, т. к. личинка в нем питается до окукливания и до превращения в жука. Рядом уже плоды размером с грецкий орех, а он всё держится, хотя жука там давно уже нет. Так же откладывает яйца и самка малинно-земляничного долгоносика. Она тоже откладывает строго по одному яичку в бутоны цветков земляники и малины. Чтобы бутон не раскрылся, вредитель подгрызает цветоножку, но не полностью — бутон остается висеть. Медяницы во время цветения сосут соки из цветков, цветоножек, лепестков и молодых листочков. От обилия медвяной росы всё становится липким и в белых шариках. Медяница В тех местах, где побывала медяница, не будет не только плодов, но даже и листьев. Всё усохнет, почернеет, погибнет. А подросшие личинки переберутся на сорняки. Но при плотном заселении сада медяницей взрослые особи её встречаются на деревьях всё лето. Если тронуть ветвь, они осыпаются с листьев. И тут же садятся на них. Ко времени цветения подрастают и гусеницы пядениц. Им в пищу годится всё: бутоны, цветки, листья. Везде, где они побывали, остается тонкая, редкая паутинка. Гусеница очень хорошо маскируется, прикинувшись сучком или стебельком. В таком положении может находиться долго, пока не минует опасность. Гусеницы совок тоже активно истребляют практически любую растительность. Тела у гусениц вырастают до 40 мм, а у некоторых совок и до 70 мм. Гусеница совки Для наращивания такой массы требуется много пищи. Но т. к. основная их еда — листья — не подросла, массово поедают цветы. Листовертки тоже в основном поедают листву. Но при её временном отсутствии успешно поедают открывающиеся бутончки. Каждая гусеница имеет свое отличие. Почковая, например, вокруг повреждений оставляет экскременты. Всеядная, розанная, кривоусая смородинная оплетают бутоны и листья паутиной, стягивают их в комок. Толстушка закручивает лист в трубочку, но очень своеобразно: не вдоль, а поперек центральной жилки. А малинный жук ждет, когда ягоды начнут поспевать. В них всё его потомство будет подрастать, а пока он обгрызает лепестки, делая в них дыры. Непростая задача – защищать растения от такого многообразия вредителей и болезней. Для этого важно поддерживать в саду фитосанитарию. Приобретаемые растения должны быть здоровыми и крепкими, чтобы не передавать от больных к здоровым вредителей и болезни. Необходимо также убирать растительные остатки, выпалывать сорняки, рыхлить почву.

Химические средства для уничтожения вредителей и возбудителей болезней обязательно применять по правилам. В жаркое время года опрыскивание следует проводить в утренние часы, после того как высохнет роса, и по вечерам, до выпадения росы. Если температура воздуха ниже +5 °С, опрыскивать растения ядохимикатами не рекомендуется. В дождливую погоду опрыскивать нельзя — дождь будет смывать составы с листьев. Если рядом с плодовыми деревьями и кустарниками есть посадки овощных культур, до уборки урожая которых остается меньше 30 дней, надо закрывать эти культуры фанерой, рогожей, другим материалом для защиты их от ядохимикатов. Ни в коем случае не следует опрыскивать растения во время цветения: химические составы повреждают цветки, да и пчел надо уберечь от отравления ядохимикатами. Давно или неправильно приготовленные составы вредны для растений и безвредны для насекомых и возбудителей болезней. Перед началом работ раствор необходимо тщательно взболтать деревянной мешалкой, иначе его первые порции будут слишком слабые, а последние — слишком крепкие. Во время опрыскивания жидкость также необходимо время от времени взбалтывать. Ошибка — опрыскивать деревья и кусты с помощью веников, надо обязательно приобрести опрыскиватель и уже с его помощью обрабатывать сад. Чтобы плоды очистились от ядов, опрыскивание необходимо прекратить за 2–3 недели до снятия урожая. Во время работы необходимо защищать рот и нос респираторами, марлевыми повязками с ватной прокладкой, надевать защитные очки и рукавицы, пользоваться специальной одеждой и фартуком (их следует хранить отдельно). После опрыскивания руки и лицо следует тщательно обмыть теплой водой с мылом. Опрыскиватель также надо тщательно промыть несколько раз чистой водой и насухо протереть тряпкой, а места соединения частей смазать машинным маслом. Основные правила опрыскивания растений ядохимикатами: — не пользуйтесь ядами, если не установлено наличие вредителей или болезней в саду; — меры борьбы с вредителями и болезнями только тогда приносят пользу, когда их проводят своевременно; — применяйте яды в рекомендуемых концентрациях, соблюдайте правила приготовления их составов по установленной рецептуре. Повышенные концентрации часто ожигают листья, пониженные не дают эффекта. Опрысните химикатом 1–2 ветви и на третий день убедитесь в качестве раствора. — опрыскивать лучше в пасмурные дни, в утренние часы и к вечеру во избежание ожогов листьев, в тихую безветренную погоду; — наконечники опрыскивателей должны распылять яды на мельчайшие капли, а не струи; — после прошедшего дождя обработку сада химикатами следует повторить, перед дождем опрыскивать бесполезно; — опрыскивание начинают с верхних ярусов кроны, постепенно переходя к средним и нижним; — во время работы с ручными опрыскивателями надо взбалтывать жидкость, не допуская оседания отравляющего вещества на дно; — не опрыскивать ядами плодовые и ягодные растения во время их цветения во избежание отравления полезных насекомых (пчел) и пагубного влияния на цветки.

Ель сербская (или балканская) — практически идеальное хвойное деревце для небольшого участка. Вырастает до 25–30 м, при этом диаметр кроны внизу 2–3 м, что значительно меньше, чем у ели обыкновенной.    Силуэт у ели узкоконический, деревце изящное и стройное; хвоя — двухцветная (темно-зеленая с серебристой изнанкой). По декоративным свойствам занимает одно из первых мест в семействе хвойных. Живет такая ель в среднем 300 лет. Ель ветро- и засухоустойчива, быстро растет на суглинках, супесях и подзолистых почвах, хорошо переносит и тень, и солнце, не боится морозов. Из елей, посаженных зимой, приживаются почти 100 %. Главное — максимально сократить срок между выкапыванием и посадкой. Сажают дерево в заранее подготовленную яму. Для засыпки нужен талый грунт, хранившийся в теплом помещении. Всю площадь посадки и корневую шейку растения утепляют слоем торфа и снега толщиной 8–10 см. При посадке вносят 100–150 г нитроаммофоски, позже подкармливать не обязательно. Весной, когда сойдет снег и оттает почва, надо отгрести торф от корневой шейки, сделать вокруг ствола кольцевую лунку и полить дерево. Саженец ели в питомнике Чтобы зимние саженцы лучше прижились, в воду для полива хорошо добавить стимуляторы роста — гетероауксин или гербамин. После полива приствольный круг следует тщательно замульчировать торфом слоем 5–6 см — это поможет уменьшить испарение влаги и сдержать рост сорняков. После зимних посадок растению нужен частый полив с ранней весны и до поздней осени, даже если идут дожди: 8–12 раз за сезон по 20–50 л на растение (в зависимости от размеров кома). Рекомендовано мульчирование на зиму торфом или опилками слоем 6–8 см первые два года после посадки. Взрослые ели морозостойки и защиты уже не требуют. Пусть сербская елочка радует вас зимой и летом!

Это листопадный кустарник семейства адоксовых. У этого растения отдельные части токсичны, за исключением цветков, оболочки и мякоти спелых ягод. Бузина черная является декоративным растением и хорошим медоносом.     В России растет на юге европейской части в виде подлеска в хвойных и лиственных лесах, образуя заросли. Легко дичает и распространяется вдоль дорог, на пустырях. Бузина черная Голден Тауэр Бузина — это кустарник высотой 4–6 м (редко до 10 м), стебли ветвистые, листья крупные, длиной 10–30 см, из 3–7 листочков. Цветки желтовато-белого цвета собраны в крупные соцветия от 10 до 25 см в диаметре. Плод — черно-фиолетовая сочная костянка до 5–7 мм в диаметре. Цветет в мае — июне, плоды созревают в августе — сентябре. Бузина нетребовательна к плодородию почвы, но предпочитает рыхлые и питательные почвы, сравнительно теплолюбива и теневынослива. Для выращивания бузины нужно выбрать влажное место, лучше полутень. Высаживать бузину на северной ветреной стороне нельзя. Бузина быстро растет, образуя много зелени, и занимает довольно много места, хорошо переносит обрезку. На участке достаточно иметь два куста, посадить их правильнее на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. В яму (глубина и ширина 50 см) добавить 7–8 кг перегноя, 50 г двойного суперфосфата, 30–50 г калийной соли. У саженцев перед посадкой укоротить длинные корешки на 15–20 см, окунуть в глиняную болтушку и посадить без заглубления на уровне корневой шейки. После посадки надо обрезать надземную часть, оставляя пеньки в 20 см. Поливать и мульчировать перегноем слоем 10 см. С 3-го года можно вносить весенние подкормки азотными удобрениями. Под зиму нужно мульчировать приствольные круги. Важно правильно формировать куст и помнить, что основное плодоношение у бузины идет на приростах прошлого года. В кусте должно быть 10–12 побегов. Обрезка ежегодная, с оставлением 2 однолетних побегов, самых мощных. Весной обрезают подмерзшие верхушки побегов, что стимулирует ветвление. Боковые побеги также укорачивают на 2–3 почки. Вырезают сухие, поврежденные и 5–6-летние побеги. Корневая система у бузины поверхностная, поэтому после дождей, поливов и жидких подкормок почву обязательно мульчируют перегноем слоем в 2–3 см. Обычно бузину размножают корневой порослью, семенами, одревесневшими и зелеными черенками. При размножении семенами высевают на гряды на глубину 3–5 см под зиму и мульчируют торфом, всходы появляются весной. В лекарственных целях заготавливают цветки и плоды бузины. Соцветия бузины (и дикорастущей, и культивируемой) собирают в мае — июне. Сухие цветки имеют слабый аромат и сладковатый вкус. Плоды собирают в полной спелости, сушат при температуре +60…+65 °С. Юмор Уход за садом и огородом требует много воды, причем большую часть — в виде потоотделения.

Дуплистость плодовых деревьев не является признаком их старости.      Причины возникновения дупла могут быть следующие: — расщепление и отлом ветвей; — механические повреждения; — неправильная техника обрезки; — несвоевременное лечение ран. Дупло из-за неправильной обрезки и отсутствия лечения Частой предпосылкой образования дупла являются пеньки, оставленные после обрезки ветвей (особенно скелетных). Если появилось дупло, а за ними нет надлежащего ухода, то дерево становится недолговечным. Возникновение дупла начинается с открытых ран древесины, с не обмазанных садовым варом или не закрашенных масляной краской раневых поверхностей. Сначала растительные клетки отмирают, затем под влиянием дождей древесина размокает и становится благоприятной средой для вредных микроорганизмов. Древесина отмирает всё глубже и глубже, часто здоровыми остаются лишь наружные слои коры, внутри же штамб становится пустотелым, теряет прочность. Дупла могут образоваться на деревьях любого возраста, но чаще у взрослых растений.   Правила лечения дупла Своевременное лечение позволит прекратить дальнейшее увеличение дупла и положительно скажется на продолжительности плодоношения. Вначале дупло очищают от отмерших частей древесины. Делают это специальными скребками, длинной стамеской. Затем стенки и дно дупла дезинфицируют 3%-м раствором медного купороса (300 г на ведро воды) или 5%-м раствором железного купороса. Если дупла больших размеров, их плотно забивают щебнем или битым кирпичом, послойно заливая по мере заполнения густым раствором из смеси 1 части извести, 1 части цемента и 6 частей крупнозернистого песка. Так же поступают и с дуплами малых размеров (по диаметру), но иногда вместо заполнения дупла описанным выше раствором в него после дезинфекции забивают прочную пробку из твердой древесной породы, сверху замазывают садовым варом (например, варом «Живинка») или цементируют.

Вновь на наши сады неумолимо надвигается зима с её морозами и метелями, оттепелями и резкими похолоданиями. Первое, что сразу приходит в голову, — нужно защитить от мороза те растения, которые в этом нуждаются. Кустарники, по определению недостаточно зимостойкие для наших условий, укрывать следует постоянно. Уход за ними требует дополнительных затрат труда, времени и внимания. Конечно, те, кто приобретает очередную новинку, знают, с какими трудностями им придется столкнуться. Укрытие обычно спасает растение от вымерзания лишь при стабильно холодной зиме. Чередование же морозов и оттепелей гораздо опаснее. Если укрыть слишком сильно — растение сопреет при затянувшемся потеплении, слишком слабо — погибнет от внезапного заморозка. Конечно, кто имеет возможность постоянно навещать свою дачу в течение года, может оперативно реагировать на изменения погоды и, соответственно, проветривать или укутывать посадки. Но если участок до весны остается без присмотра, лучше обойтись минимальным укрытием — задержать на растении снег. Снег — лучший и к тому же естественный укрывной материал. Удержать и накопить снег поможет обычный еловый лапник. Сам по себе он не создает утепления (что и требуется на случай оттепели), но способствует образованию сугроба, заодно защищая надземную часть растения от нападения грызунов. Лапник лучше ставить над растением шалашиком, так, чтобы иголки были направлены вниз, и при необходимости подвязывать его веревкой, чтобы не распадался. Некоторые декоративные кустарники формально достаточно зимостойки, но у них регулярно подмерзают цветочные почки, образовавшиеся в текущем сезоне. Это означает, что цветения на будущий год ожидать не придется. Такое может произойти с дейцией, вейгелой, форзицией, хеномелесом. Чтобы защитить их, куст стоит либо пригнуть к земле, либо обернуть плотным нетканым укрывным материалом. Укрытие на зиму иногда может потребоваться и полностью зимостойким растениям. Например, молодым экземплярам, посаженным в текущем году и недостаточно хорошо прижившимся на новом месте. Так же можно поступить и с хвойными. Имеющие обыкновение «подгорать» от ярких лучей предвесеннего солнца можжевельники и конические ели стоит притенить заранее — тем же нетканым материалом, лапником или даже щитами. Шаровидные и компактные кроны лучше связать, чтобы их не развалило снегом. Но существует немало сравнительно теплолюбивых растений, прочно обосновавшихся в наших не самых гостеприимных в зимнее время садах. Они успешно зимуют практически без укрытия, но их годичные приросты обмерзают до высоты снежного покрова. В результате деревья растут в виде куста, а кустарники не достигают своей природной высоты. Таковы некоторые сорта клена ясенелистного (например, Фламинго), виды и сорта ивы, лещины, скумпии. К ним относится и часть кустарников, цветущих на приростах текущего года, например буддлея Давида или леспедеца. Излишне заботиться о них не стоит — даже сильно обмерзшие кусты весной восстанавливаются и зацветают в положенный срок. Отдельную опасность для растений представляют ранние сильные заморозки и морозная погода, установившаяся прежде образования снегового покрова. От подмерзания корней может помочь мульчирование приствольной зоны толстым, в 20 см, слоем рыхлого материала — сухого листа, древесной стружки, торфа и т.  п. Мульчу вносят на рыхлую влажную почву, еще не схваченную морозом. Весной её надо будет отгрести от растений как можно раньше, иначе она будет, наоборот, задерживать прогревание почвы.

Жуки-бронзовки, а точнее большие зеленые бронзовки (или бронзовки гладкие), относятся к редким видам насекомых. На территории России распространено несколько десятков видов бронзовок. Большинство из них повреждают бутоны, лепестки цветков, выедают тычинки и пестики плодовых, ягодных, цветочных культур, декоративных кустарников, обгрызают части некоторых овощей.   Несмотря на красивый внешний облик, бронзовки признаны вредителями.    Но вот зрелыми и даже чуть перезревшими плодами питается только большая зеленая бронзовка. Личинки этого жука обитают в трухлявой древесине деревьев. Цикл развития насекомых — 3 года. То есть появление взрослых жуков происходит только через 3 года после откладки яиц и выхода из них личинок.    Тем не менее нужно избавляться от поврежденных деревьев, имеющих трухлявую древесину, заделывать дупла — места для развития личинок, собирать жуков, использовать светоловушки.    Также желательно вовремя собирать плоды и не оставлять зрелые и перезревшие яблоки и груши на деревьях или под деревьями. Жалко ловить такого красивого...

Большинство деренов непритязательны к освещенности, составу и влажности почвы. Почти все виды и сорта морозостойки, нетребовательны к почве, хорошо переносят условия города.     Еще один плюс — дерен не по вкусу насекомым-вредителям, только иногда на молодые побеги может нападать тля. Размножается черенками, корневыми отпрысками, семенами. Семена собирают по мере созревания, так как цветение и плодоношение растянуто. Сеют их поздно осенью или весной после 4-месячной стратификации, заделывая на глубину 3–4 см. Укореняемость полуодревесневших черенков у большинства деренов — около 90 %. Залог декоративности — правильная формировка. Растения будут компактными и красивыми, если каждый год вырезать у них каждый 3-й побег как можно ближе к земле. Начинают такую обрезку, когда дерен достигнет трехлетнего возраста. В первую очередь вырезают самые слабые и старые ветви, потом — те, что нарушают форму куста. Декоративные формы с яркоокрашенными побегами будут более привлекательны, если каждые 2 года регулярно срезать весь куст на высоте 5 см от основания. Такая процедура будет стимулировать образование новых побегов с более ярким цветом коры. Один из самых крупных и самых популярных представителей семейства — дерен мужской, или кизил. Взрослый дерен дорастет в высоту до 4–7 м и превращается в дерево с округлой, широкой кроной. У кизила желтые цветы, которые собраны в зонтиковидные соцветия. Цветет кустарник-дерево обильно, начиная с апреля и до самого появления листьев. Напротив, один из «малышей» — дерен канадский, вырастает всего до 40 см. Он цветет позднее, в июне, мелкими цветками. Плоды у него ярко-красного цвета. Красиво цветут дерен нателлы, дерен шведский, дерен японский, дерен цветущий и дерен спорный. Дерен белый Элегантиссима Несмотря на всё разнообразие видов и сортов, признанным фаворитом является дерен белый. Высота этого кустарника достигает 3 м, он имеет тонкие гибкие ветви кораллово-красного или красно-бурого оттенков, а на молодых побегах можно заметить сизый налет. Активно цвести и плодоносить белый дерен начинает в возрасте 2–3 лет. В первой половине лета цветение очень активное, к осени немного снижается.

При пересадке взрослых плодовых деревьев необходимо соблюдать определенные правила: сохранность корней (как можно больше); обеспечение приживаемости дерева на новом месте. Оптимальные сроки пересадки: ранней весной — до начала роста, осенью — в период массового листопада. В условиях средней полосы Росси лучший срок посадки — ранняя весна. Плодовые деревья целесообразно пересаживать в возрасте не старше 20–25 лет. Важно, чтобы предназначенные для пересадки деревья были здоровыми, нормально развивающимися, не имели повреждений штамба и ветвей. Наиболее распространена пересадка деревьев с почвенным комом. Диаметр кома зависит от возраста дерева: для 7–10-летних он составляет 1,0–1,25 м, для 10–15-летних — 1,3–1,5 м, для 20–30-летних — 1,7–2,0 м. Высота кома составляет 60–70 см. Форма почвенного кома может быть в виде цилиндра или куба. В зависимости от этого и окапывают дерево круговой или в форме квадрата канавой шириной 40–50 см. Встречающиеся при копке корни обрезают садовым ножом в уровень со стенкой кома. Толстые корни обрубают лопатой, топором, спиливают пилой-ножовкой, но после этого концы корней зачищают ножом для образования гладкой, лучше заживающей раневой поверхности. Для удобства при подрубании кома снизу и вытаскивании его из ямы одну из стенок канавы рекомендуем сделать наклонной. При дальних перевозках и пересадках из рыхлых рассыпающихся грунтов почвенный ком обшивают рогожей, проволочной сеткой, а лучше досками. Круглый ком обкладывают досками вертикально и стягивают прочной проволокой, а ком в форме куба обшивают с боков и со дна досками в горизонтальном направлении и скрепляют их болтами. Снизу ком вместе с вертикальными корнями несложно подрезать прочной проволокой, перекинутой петлей вокруг нижней части кома и обоими концами прикрепленной, например, к трактору. При движении трактора вперед проволока отсекает почву под дном кома, одновременно обрезая корни. Для извлечения подготовленного кома из ямы применяют железный лист-волокушу, на который подтягивают и устанавливают дерево с комом. Вытаскивают его по наклонной стенке ямы трактором. Для подъема дерева применяют подъемные краны, лебедки. Можно поднять почвенный ком простейшими приспособлениями — катками, бревнами, треногами, а для передвижения пользоваться железными листами-волокушами. Перед погрузкой на автомашину при перевозке на дальние расстояния ветви деревьев связывают, а всю крону и штамб обертывают рогожами. Деревья в кузове машины размещают в наклонном положении и обязательно комом к кабине водителя. При перевозках на близкие расстояния можно дерево установить вертикально, закрепив ком прочными веревками, чтобы не допустить перемещения дерева по дну кузова машины. Ямы для посадки готовят по глубине и ширине несколько больше размеров кома дерева, чтобы после посадки пространство между стенками ямы и комом заполнить хорошей питательной почвой. Посадить дерево нужно на такую же глубину, как оно росло на прежнем месте (с учетом возможного оседания кома после посадки). Пространство между комом и стеками ямы засыпают питательной почвой, уплотняют её и хорошо поливают. Для лучшего укоренения дерево укрепляют прочными проволочными растяжками. После пересадки, а удобнее даже до нее, скелетные ветви укорачивают примерно на 1/3 их длины или крону значительно прореживают, удаляя некоторые ветви. Лучше вырезать 2–3 крупные ветви, чем много мелких. Раны обмазывают садовым варом (например, варом «Живинка»). Штамб и нижние части скелетных ветвей обвязывают мхом, рогожами, мешковиной для предупреждения излишнего испарения воды. В течение лета почву под кроной дерева систематически поливают, обвязку периодически увлажняют (опрыскивают). Образовавшиеся в первый год цветки оставлять не следует, их обрывают. Полезно после пересадки все ветви опрыснуть известковым раствором. И важно следить за появлением вредителей (листогрызущих, тли и пр.), при необходимости бороться с ними.

Это декоративный кустарник высотой до 2,5 м, при стрижке принимающий нужную форму и часто используемый в качестве живой изгороди. Листья сизо-зеленого цвета расположены на коротких черешках, имеют округло-продолговатую форму. Цветки парные, розово-красных оттенков, с венчиком. Время цветения — с мая по июнь. Плоды круглые, желто-красно-оранжевые, длиной не более сантиметра, созревают в июле — сентябре, несъедобны, содержат некоторое количество ядовитых веществ. Произрастает в естественных условиях жимолость татарская в центральной России, Западной Сибири. Растение неприхотливо, морозоустойчиво, но любит солнце, растет на солнечных склонах холмов, лесных полянках, в долинах рек, среди других лесных кустарников. Существует несколько садовых форм, различающихся окраской цветков, формой листьев и компактностью куста. Белая имеет белые цветки; Крупноцветковая имеет крупные белые цветки; Сибирская — цветки красные; Пунцовая — цветки темно-розовые, листья крупные; Широколистная — крупные розовые цветки и крупные листья (до 10 см); Низкая — низкорослый плотный кустарник с мелкими розоватыми цветками и сужающимися к основанию листьями; Желтая — желтые плоды; Арнольд Пинк — цветки темно-розовые; Хакс Ред — цветки темно-пурпурные, плоды темно-красные; Арнольд Ред — цветки розовые, ягоды крупнее, чем у основного вида; У сорта Розеа — почти пирамидальная форма куста, цветки ярко-розового цвета, плоды апельсиновой окраски; Забели — насыщенно-розовые цветки на коротких цветоносах, светло-красные шаровидные плоды; Элеганс — красные цветки в темно-розовую полоску. Посадив несколько сортов жимолости татарской, можно достичь длительного периода цветения, наполнить свой сад изысканным ароматом и привлечь пчел. Осенью будет радовать глаз яркость ягод, покрывающих весь куст. Жимолость татарская переносит затенение, но в условиях тени может цвести и плодоносить слабее, а также изреживаться или оголяться снизу куста. В случае посадки в затененных местах нельзя допускать загущения. Нужно производить регулярные подкормки и профилактические обработки от вредителей.

Из всех видов сорго (их три) именно сорго веничное предназначено для изготовления веников. Растение нетребовательно к почвам. Посев производится в прогретую землю. Глубина заделки семян до 5 см. Уход — постоянное рыхление почвы, полив и внесение перегноя или минеральных удобрений (мочевины в первый месяц роста и суперфосфата). После внесения удобрений обязателен полив. Можно высевать сорго веничное в рядки по линии границы участка. Лучше всего растет сорго в лунках по 2 растения. Тогда получается более массивный стебель с большими метелками. Убирают сорго в фазе полной спелости зерен (конец сентября — начало октября). Обрезают стебли с метелками на 100–110 см. Затем срезанные стебли связывают и подвешивают до полного высыхания. Когда они полностью высохнут, можно приступать к вязанию веников. Для этого стебли очищают от листьев и шелухи, а метелки от семян. Их можно использовать в корм птице. Стебли подгоняют друг к другу на длину 90 см. Отбирают их столько, сколько планируется вязать веников. Для одного веника тонких стеблей нужно 25–27, толстых 18–20 шт. Стебли с метелками поместить в корыто (можно использовать ванну). Там стебли залить горячей водой и оставить замоченными на 2 часа. Приготовить шпагат, 2 деревянные рейки длиной не более 25 см, толщиной 2 см. Отобранные для веника стебли собрать в пучок и связать вверху. Затем, отступив от первой завязки на 6 см, сделать 2-й узел. Отступить еще на 8 см и сделать 3-й узел, повторяя это еще 2 раза. Затем приготовить 2 иглы из велосипедных спиц или из проволоки длиной 10 см. Вдеть шпагат или полиэтиленовый шнур. Раздвинуть связанные метелки на 10 см и закрепить их рейками. Иглами продевая метелки, крепко переплести их шпагатом. Завязать крепким узлом. От последнего узла отступить на 10 см. Так формируется веник. Отступить еще на 6 см, расправить метелки и закрепить их рейками. Таким же способом 2 иглами протянуть шпагат, закрепить. Отступить еще на 6 см и проделать ту же операцию, закрепляя рейки и прошнуровывая шпагатом. Подержать готовый веник под прессом 20 мин. — и можно пользоваться.

Это один из видов сливы, до недавнего времени известный лишь как дикорастущее растение, широко распространенное на юге (на Кавказе, в Крыму, в Средней Азии). Но за короткое время алыча стала распространенной садовой культурой. Плодоносить алыча начинает уже через год после посадки, а на 3–4-й год урожаи возрастают до 30–40 кг с дерева, а к десятилетнему возрасту достигают 300 кг и более. К сожалению, по качеству плодов первые сорта недалеко ушли от дикорастущих предков: алычи крымской и грузинской. Ценное свойство алычи — способность скрещиваться с другими видами сливы и даже представителями других видов: черешней, вишней песчаной, абрикосом, персиком. Его-то и стали использовать ученые для создания гибридных крупноплодных сортов. Первые такие сорта — Обильная, Десертная, Фиолетовая десертная — получены от скрещивания алычи крымской с китайской сливой, масса плодов у них достигает 50 г. Так появились сорта, положившие начало принципиально новому подвиду алычи — алыча крупноплодная, или гибридная. Для средней полосы особо интересны сорта Шатер, Путешественница, Колоновидная, южнее — Гранит. Они произошли от вишни, американской и китайской сливы, отличаются поздним цветением и потому не боятся весенних заморозков — основной причины низкого урожая у косточковых культур. Сорт алычи Колоновидная имеет необычную крону — узкую, сжатую, состоящую из проводника и всего лишь 3–4 ветвей, сплошь, словно у облепихи, покрытых по всей длине плодами массой до 40 г. Эта «колонна» так компактна, что допускает загущенную посадку (даже до 0,5 м между растениями). Да и выглядит очень декоративно. Для Воронежской, Белгородской, Астраханской и Ростовской областей чудесно подходят такие сорта, как Сарматка, Сигма, Чук, Лавина. Плоды до 30 г, темно-красные, вкусные. Срок созревания средний и среднеранний. Появилось целое семейство новых сортов для средней полосы, созревающих в начале июля (Зарница, Анастасия, Тимирязевское, Ярило, Мономах); сорта среднего созревания (Несмеяна, Злато скифов); поспевающая в сентябре Клеопатра. Плоды у всех ароматные, вкусные, с отделяющейся косточкой (кроме Злата скифов), красноватых оттенков (Злато скифов — ярко-желтые). Все достаточно самоплодны. Название они получили с учетом их восточного происхождения, а Мономах — за форму плодов, напоминающих шапку Мономаха. Пока еще не сильно распространены в наших садах зимостойкие сорта Прамень, Ветразь, Март, Витьба, Асалода. У многих садоводов хорошей славой пользуется Подарок Санкт-Петербургу. Это сорт среднего срока созревания (20–30 августа), высокоурожайный (30 кг плодов с дерева). Плоды некрупные, удлиненно-яйцевидные, желтовато-оранжевые, кисло-сладкие, ароматные. Сорт устойчив к болезням, вредителям и к неблагоприятным условиям жизни. Лучший опылитель — Пчельниковская. Среди сортов крупноплодной алычи наиболее зимостойки раносозревающие красно-плодные Найдена и Кубанская комета, желтоплодный Гек. Сорта Найдена и Кубанская комета похожи, но у Найдены плоды поспевают на неделю позже (1-я половина августа). Они крупные (до 30 г), яркие, необычайно сочные, десертного вкуса. Сорта частично самоплодные, отлично размножаются зелеными и одревесневшими черенками. Алыча ценна не только плодами, но и как ранний медонос, а также как декоративное растение, в пору цветения по красоте напоминающее знаменитую японскую сакуру. Есть очень эффектные декоративные формы: краснолистные, пестролистные, плакучие, пирамидальные. Алыча хорошо переносит обрезку, именно поэтому она так хорошо подходит для живых изгородей на даче. Вы не ошибетесь, если посадите в своем саду это новое для ваших мест плодовое растение. Только не одно деревце, а 2–3, причем разных сортов. Это обеспечит необходимое опыление (сорта-опылители — слива Красный шар, Скороплодная), а значит, и урожай. Алычу лучше высаживать весной, иначе при раннем наступлении морозов и малоснежной зиме она может подмерзнуть. Для посадки подойдет защищенное от холодных ветров место. Алыча любит хорошо дренированные, суглинистые почвы. Формируя молодые деревья, свой выбор лучше остановить на кустовидной или шарообразной форме, в случае сильного подмерзания использовать омолаживающую обрезку.

Покровные культуры хороши не только для фермеров, возделывающих десятки и сотни гектаров. Они пригодятся и на небольшом садовом, дачном участке. Покровные культуры (сидераты) накапливают в почве азот. Азот — это то, что делает растение зеленым. Он является основным элементом питания для всех культур, его очень не хватает в песчаных и других почвах с низким содержанием органического вещества. Так что если компоста недостаточно, покров из бобовых прекрасно решит проблему азота. Семена горчицы - одного из самых популярных сидератов Если посеять в конце августа озимую вику мохнатую, а на следующий год, в мае, заделать в почву её зеленую массу, то можно считать, что в расчете на одну сотку внесено как минимум 2 кг чистого азота. Работать этот азот будет намного дольше и эффективнее, чем готовые минеральные удобрения, окупая все затраты по выращиванию вики. Примерно половина накопленного азота пойдет на формирование урожая в первый же год, а остальной останется в почве и будет приносить пользу еще долгие годы. Покровные культуры пополняют запасы органики в почве. Органическое вещество — источник жизни почвы. Если его достаточно, то не будет проблем ни с питанием растений, ни с почвенной влагой, ни со структурой почвы. Органика создает самые лучшие условия для деятельности полезных микроорганизмов. Если земля интенсивно обрабатывается каждый год, совершенно необходимо вносить в нее много органики. Дело в том, что при частых обработках она быстрее разлагается и «сгорает». Поэтому, чтобы поддержать здоровье почвы, надо ежегодно готовить и вносить в почву побольше компоста или сеять покровные культуры! Сидераты предотвращают эрозию. Всегда существует опасность смыва верхнего слоя почвы, даже если участок расположен не на крутом склоне, а на относительно ровной местности. Верхний слой почвы (самый плодородный и ценный) может быть поврежден или снесен сильными дождями и ветрами. Покровными культурами, как одеялом, можно укрыть участок под зиму. Покровные культуры (сидераты) удерживают питательные вещества в почве. Азот и кальций растворимы в воде и поэтому могут быть легко вымыты дождями. Сидеральные культуры корневыми волосками перехватывают этих «беглецов» и сохраняют их в своей биомассе. Останется только снова заделать её в почву, дать ей время разложиться и высвободить эти ценные элементы для следующих урожаев. Сидераты разрыхляют уплотненные почвы. Некоторые бобовые, прежде всего донник и люцерна, образуют мощные, глубокие корни, которые «взбивают» тяжелые и др. малопригодные для овощеводства почвы. Почвопокровные подавляют сорняки. Возможно, это самый легкий способ борьбы с сорняками. На опытном участке исследовательского института удалось подавить самые злостные сорняки — осот и полынь — за 2 года выращивания покровных культур. Все виды вики и клевер малиновый (инкарнатный) хорошо конкурируют с яровыми однолетними сорняками. Они опережают их в развитии, затеняют, душат, не дают обсемениться. Вика озимая (мохнатая), озимая рожь и овес обладают свойством аллелопатии, т. е. выделяют вещества, сдерживающие рост других растений. Поэтому если эти культуры выращиваются на мульчу и планируется сохранить их после перезимовки на целый сезон, то подсевать в их травостой овощные культуры нецелесообразно. Из-за аллелопатического воздействия семена овощей могут просто не взойти. А вот рассада растет в живой мульче очень хорошо. Покровные культуры привлекают полезных насекомых. Не стоит забывать о значении покровных культур в создании благоприятных условий для почвенной микрофлоры и для червей. Почвопокровные не только удобряют, но и украшают сад. Поздней осенью в саду еще будет много зелени, которой в это время так не хватает, а ранней весной можно будет порадоваться самым первым цветкам. Это относится, например, к малиновому клеверу с его яркими цветочными головками, к озимой вике с россыпью лавандово-фиолетовых цветков и ко многим другим бобовым. По-своему хороши и злаки со всем разнообразием оттенков зеленого цвета.

Листья садовой земляники обновляются 3 раза в год: весной, летом и осенью. Работают они активно от 40 до 80 дней. Отросшие весной питают кусты с апреля по июнь включительно, а затем, состарившись, постепенно отмирают. После плодоношения на смену весенним листьям отрастают летние. Первые важны для плодоношения текущего года, вторые — для закладки цветочных почек и накопления питательных веществ на будущее. Сначала соберем урожай...    Затем отрастают так называемые осенние листья, которые уходят в зиму. При хорошем и устойчивом снежном покрове большая часть их сохраняется до весны. Каждый садовод решает сам: скашивать или нет старые листья. Многое зависит от того, в каком состоянии находятся грядки. Можно скашивать сразу после сбора урожая, т. к. своевременное удаление листьев с плантации (до того, как полетят споры) значительно уменьшает вред от болезней, а также предотвращает повторное заражение. А еще немаловажно, что этот прием сильно подавляет рост усов. Не скашивают листья лишь на земляничных грядках первого года пользования.     Сама процедура много времени не требует — взять бензокосу и скосить грядку на высоте 5–7 см. Так почти полностью удаляются старые листья и не повреждаются ни рожки, ни точки роста.     Скошенную массу можно отправить в компост. Земляничные грядки полить и подкормить раствором куриного помета (1 : 15). Земляника хорошо на него реагирует и сразу начинает активно восстанавливаться. Для подкормки можно использовать любые комплексные удобрения (15–20 г на кв.м), лучше, если они будут с микроэлементами (напр., «Здравень турбо»).     Нередко на земляничных посадках встречаются сорта-засорители. Они или совсем не дают урожая, или приносят низкие урожаи — мелкие и нетоварные ягоды. Такие кусты, не обремененные урожаем, быстро размножаются. Подобно сорнякам, они глушат крупноплодный сорт. Поэтому важно вовремя заметить появление этих засорителей и уничтожить их.     Хороший прием — окучивание кустов земляники, особенно с 3-го года жизни. Делать это надо после скашивания листьев, совмещая с рыхлением почвы после полива и жидкой подкормки. При этом нужно следить, чтобы не было засыпано землей сердечко. В конце августа вокруг каждого куста насыпается слой мульчи в 3–4 см. Можно использовать для этого листовой перегной. Он служит не только удобрением, но и является утеплителем на зиму, а весной не дает оголяться корням.    Удаление листьев земляники показано для ранних и среднеспелых сортов. У поздних скашивать листья нежелательно, они могут не успеть отрастить их до заморозков, что значительно снизит урожай в следующем году. Не применяют его также для ремонтантных и нейтрально-дневных сортов земляники, которым предстоит осенью второе плодоношение, длящееся до глубокой осени. Оставлять на грядах перезрелые или поврежденные ягоды нельзя. Обычно именно они служат источником засорения посадок сеянцами.     Плодоносящие кусты земляники используют не более 3 лет, не считая года посадки. Обновлять плантацию желательно не позже 2-й половины августа.     Посаженные в это время молодые розетки успевают до зимы сформировать не только хорошо развитые корешки и листья, но и в условиях короткого дня заложить цветочные почки.     Высаживают землянику на грядке в одну строчку. В 1-й год выращивания на кустах удаляют все усы, кроме одного-двух. Во 2-й год повторяют то же самое. Молодые розетки направляют в свободные места. Из таких, самостоятельно укоренившихся, и вырастают самые урожайные кусты. В результате получаются длинные ленты из земляники. Если не планируется замена сортов, то розетки второго года используют для создания новых грядок. При наличии другого посадочного материала все образовавшиеся усы после сбора второго урожая удаляют. На 3-й и 4-й год выращивания удаляют все усы.     Чтобы полюбившиеся сорта земляники не вырождались, во время плодоношения намечают самые урожайные кусты, в дальнейшем усы для закладки будущей плантации берут только от этих «мамашек». Розетки отделяют сразу после укоренения и высаживают на отдельную грядку.

Белоплодная садовая земляника для многих так называемых «садоводов выходного дня» практически палочка-выручалочка. Её зрелые бело-золотистые ягоды не склевывают птицы. Без плодов эта земляника ничем не выделяется — у нее среднерослые, компактные кустики. По срокам цветения и созревания плодов белоплодная земляника ближе всего к обычным среднеспелым сортам (массовая зрелость ягод — первая половина июля). Растения самоплодны, но при наличии рядом другой (обычной) земляники, цветущей одновременно, плоды лучше завязываются. Размеры первой ягоды — не более 15–20 г, последующих — меньше. Общая урожайность с одного растения в условиях открытого грунта невысокая (не более 200–300 г). Эта земляника продается под разными торговыми названиями, но обычно её называют просто белоплодной. Самое главное достоинство этой земляники — необыкновенно нежный и сладкий вкус зрелых ягод. Кожица и мякоть плодов очень тонкие, с небольшим содержанием клетчатки. Спелые ягоды практически тают во рту, напоминая по вкусу и консистенции тропические фрукты. Из-за отсутствия в зрелых плодах красящих пигментов ягоды без опасений можно употреблять взрослым и детям, страдающим аллергией на антоцианы (пигменты, обеспечивающие красную окраску плодов растений). В выращивании белоплодной земляники принципиальных отличий от классической «румяной» нет. Их можно размещать рядом на одной грядке, переопыляться и менять свою окраску плодов они не будут. Но для успешного произрастания и тем более обильного плодоношения ей необходимо повышенное внимание и уход. Высаживать её нужно на самом солнечном и теплом участке с почвой, очень богатой органикой. Таким местом может стать пленочная или стеклянная теплица. В условиях открытого грунта усов сорт образует мало — не более 5–7 розеток. Поэтому схему посадки можно применять более плотную: расстояние между кустами — 20–25 см и между рядками растений — 30–40 см. Так как сорт относится к группе полуремонтантных, то в условиях теплиц и установлении теплой погоды в конце лета он может повторно зацвести и плодоносить. Белоплодная земляника не устойчива к избытку влаги и всякого рода почвенным инфекциям. При переувлажнении грунта растения сильно страдают от корневых гнилей. В условиях повышенной влажности воздуха листья, а также созревающие плоды (как раз из-за низкого содержания волокон клетчатки и антоциановых пигментов) подвержены мучнистой росе и серой гнили. Избыток минерального азота также может провоцировать загнивание корневой системы и поражение наземной части растений грибковыми инфекциями. 

Для выращивания винограда в теплице важно, чтобы сорт был с обоеполым цветком, ранним по срокам созревания, уверенно себя чувствовал при нашем коротком лете. Рекомендуется выращивать в теплицах бессемянные copтa: Коринка Русская, Иринка, Рилайнс Пинк Сидлис, Гибрид-342, Память Домбковской, Русбол (Кишмиш Мираж), Эйнсет Сидлис. Следует опрыскивать их соцветия растворами гиббереллиновых препаратов (с естественным гормоном роста, регулирующим рост растений, в том числе и способствующим прорастанию семян) в начале цветения и при полном цветении. Сорт Коринка Русская созревает раньше других сортов, в конце августа — начале сентября. Но ягода у него мелкая и болеет часто из-за высокого содержания сахаров в ягодах и листьях при низком содержании кислот, особенно при дождях и высокой влажности воздуха в период созревания ягод. Древесина лозы вызревает в открытом грунте лишь на оценку «удовлетворительно». Сорт «Алешенькин» привлекателен зрелыми ягодами в крупных кистях. Благоприятные условия для опыления этого сорта нужно создавать, иначе вместо вкусных ягод цвета топленого молока можно получить мелкий горох. Созревает в середине сентября. Сорт Загадка Шарова может удивить обилием гроздей на ажурных стеблях. Но перегруз урожаем в наших условиях опасен невызреванием лозы и её гибелью в зимний период. В пленочной теплице часто болеет. Созревает в середине сентября. Скуинь 675 (Московский Устойчивый) — сильнорослый; побеги длинные и тонкие; неприхотлив, надежен, урожаен. Кисти мелковаты, но ягода сладкая. Созревает в середине сентября. Для теплиц рекомендуются такие же формировки лоз, как и для промышленной культуры на юге: вертикальный и горизонтальный кордоны, веерная многорукавная. В северном виноградарстве формировки осваиваются с трудом, но без них лоза превращается в декоративную лиану с невызревшей древесиной. Без обрезки лоз рост весной начинается из вегетативных почек, немногочисленные плодовые почки не просыпаются. Листьев много, а ягод нет!

Березы повислая и пушистая — эти два вида в наших лесах встречаются на каждом шагу. Они очень похожи между собой и чаще воспринимаются как одна порода, стволы у них покрыты белой берестой. Однако «сестриц» вполне можно отличить друг от друга. Береза повислая вырастает до 30 метров. Её высоко поднятая крона имеет плакучую форму благодаря тому, что от крупных скелетных сучьев отходят свисающие тонкие ветви различной длины. Молодые побеги у нее шершавые на ощупь, т. к. покрыты желёзками, из-за чего раньше эту березу называли бородавчатой. В нижней части ствола вместо бересты темная грубая кора, а срез на пнях имеет форму правильного круга. Береза пушистая ростом пониже. Ветви у нее торчат во все стороны, образуя яйцевидную крону. Молодые побеги покрыты нежными волосками и на ощупь кажутся приятно бархатистыми. Береста доходит до самой земли, а срезы у пеньков из-за желобчатых вмятин на стволе имеют одну или несколько выемок. В отношении к экологическим условиям у них тоже имеются различия. Береза пушистая более теневынослива. Она легко переносит высокий уровень грунтовых вод и растет на болотах. Береза повислая предпочитает более сухие места. Однако оба вида могут дружно расти бок о бок. Многочисленные мелкие семена берез благодаря крылышкам легко переносятся ветром, захватывая новые пространства. Всхожесть у них хорошая, и прорастают они даже в трещинках кирпичных стен и на крышах. Но в качестве декоративного растения белоствольную красавицу используют не часто. А жаль! Её праздничный вид — белый ствол, ажурная крона — зрительно расширяет пространство. Высоко поднятые кроны дают легкую тень, не мешающую развитию других растений. Единственное неудобство от присутствия крупных берез на участке — сложность в выращивании под их кронами хорошего газона. Эти деревья сильно иссушают почву, особенно вдоль корней. Под березой газонная трава более редкая, а иногда и более светлая, с желтоватым оттенком, т. к. ей не хватает влаги и питания. И для получения ровного покрытия её приходится дополнительно удобрять и поливать. Но вместо газона под этими деревьями можно высаживать и др. растения. Например, мелкоплодную ремонтантную усатую землянику. Можно создавать композиции из декоративных растений. Для весеннего цветения можно использовать мелколуковичные. На песчаных почвах посадить ландыш майский, веронику, буквицу аптечную, герань лесную, грушанку круглолистную, сочевичник. На глинистых — будру плющевидную, ветреницы дубравную и лесную, звездчатку, зеленчук, печеночницу, фиалку удивительную, хохлатку Галлера, папоротник-щитовник и ясменник душистый. Также можно выращивать и др. невысокие растения. Здоровые березы ветроустойчивы. У них хорошо развита корневая система: помимо корней, растущих в поверхностном слое почвы, есть центральный стержневой, уходящий глубоко в землю. Бурелом возможен только в том случае, если ствол дерева сильно поврежден грибами-трутовиками. Их появление на стволе означает, что древесина потеряла прочность. Опята — тоже тревожный признак, сигнализирующий, что началось загнивание корней. Во избежание падения такие деревья лучше убрать.

Выращивание винограда в теплицах подходит не только тем дачникам, для которых обычное (без укрытия) выращивание винограда невозможно из-за климата, но и для жителей юга страны, желающих получать ранние урожаи винограда. Для этого подходят теплицы с поликарбонатным покрытием. А если теплица напрямую соединена с домом, получится еще и экономия за счет использования аккумулированного тепла стен, уменьшатся выхолаживание дома и затраты на отопление. Самый ранний урожай винограда снимают именно в таких теплицах. Лозы на зиму в них не укрывают. Поликарбонатные теплицы на участке устанавливают в направлении север-юг, это важно для лучшей освещенности лозы. Корневая система винограда развивается в верхнем, хорошо прогреваемом слое почвы. Поэтому если создать хорошо дренированный плодородный слой почвы 50 см толщиной, защитить его от промерзания зимой, то лозу можно выращивать даже при высоком уровне грунтовых вод. При подготовке почвы вносят песок и мелкую гранитную крошку (до 40 % от общего объема почвы). Такая почва хорошо дышит, лучше прогревается и удерживает лишнюю влагу. Для дополнительного прогрева почвы, защиты от сорняков и активности почвенной микрофлоры поверхность мульчируют черной пленкой. Пленка также защищает созревающие грозди от загрязнения частицами почвы, способствует лучшей зимовке растений при сухом укрытии лоз. Лозу высаживают в прорези пленки в ряд, с расстоянием между растениями 1 м. Вместе с виноградом по черной пленке можно посадить безусую ремонтантную землянику. В теплице хорошо выращивать 2 ряда лозы. По пленке раскладывают крупные камни (булыжники) для дополнительной аккумуляции тепла летом (осенью камни убирают). Весной в теплице быстро повышается температура воздуха, при температуре выше +10 °С начинают распускаться почки, но корневая система еще спит. Её пробуждают поливом теплым розовым раствором марганцовки. При распускании почек, в начале роста, лозу поливают раствором аммиачной селитры (10 г на 10 л воды) 3 раза с интервалом в 1 неделю. Затем до начала цветения вносят суперфосфат (15 г на ведро воды) и дают внекорневые подкормки удобрением «Здравень турбо» (по инструкции). С фазы бутонизации нужны профилактические опрыскивания малотоксичными препаратами: «Люголь» (йодистый калий) — 0,02 %, питьевая сода — 0,8 %, марганцовка — 0,3 %. Можно добавлять в опрыскиватель все нужные удобрения и микроэлементы, усиливающие иммунитет растений, и туда же, в общий раствор, средства против болезней и вредителей (напр., «Алатар»). При цветении лозы поливы прекращают и проветривают теплицу. Во влажную холодную погоду контролируют условия опыления. В условиях ниже +15 °С оно затруднено, без дополнительного искусственного опыления полноценные грозди получить сложно. Опыление цветков винограда лучше проходит при температуре воздуха +25…+30 °С. После цветения продолжают вносить суперфосфат (15 г на ведро воды) и древесную золу (1 ст. ложка на ведро воды) до окончания роста ягод. В период налива ягод поливы прекращают. В этот период влажность воздуха в теплице повышается, а это приводит к растрескиванию ягод и распространению серой гнили. Влажность воздуха регулируют проветриванием днем в хорошую погоду. При пасмурной погоде и ночью теплицу закрывают. Сорта с рыхлой кистью и плотной кожицей ягод менее подвержены растрескиванию и обычно дают зрелые ягоды в конце августа — середине сентября. В середине октября лозу укрывают еловыми ветками слоем 30 см, а сверху спанбондом и рубероидом. Если лоза сформирована правильно, среди растущих побегов обязательно будут плодоносные. Их легко определить по зачаткам («икринкам») соцветий в нижней части побега. Неплодоносные побеги удаляют в неодревесневшем состоянии. Если плодоносных побегов нет, значит, сорт не подходит для выращивания в ваших условиях. Считается, что сорта с темноокрашенными ягодами требуют больше тепла для вызревания по сравнению с белоплодными. Эта информация может послужить ориентиром при выборе сортов.

Готовь сани летом — гласит народная мудрость. Если распространить её на садоводство, то основными средствами для защиты растений от всяких напастей лучше запастись зимой, до начала дачного сезона.     Но не стоит создавать стратегические запасы средств защиты, т. к. при длительном хранении препараты теряют свою эффективность. В магазине при заводе "Ваше хозяйство" (Н.Новгород, Базовый проезд, 5)  большой выбор средств защиты растений Чтобы обезопасить плодовые и ягодные кустарники от вредителей, рекомендуется проведение профилактической обработки рано весной, до начала распускания почек (при установлении температуры +4…+5 °C) с помощью препарата «Алатар». В период распускания почек сразу могут потребоваться обработки как от листогрызущих, так и от сосущих вредителей, поэтому лучше заготовить препараты широкого спектра действия. Алатар - универсальное средство от насекомых-вредителей Для защиты от болезней плодовых культур (парша яблони, монилиоз и кластероспориоз косточковых) в начале распускания почек незаменим препарат «Хорус»: он обладает лечебным действием и работает при низких температурах (+6 °C). Позже могут потребоваться и др. препараты, что зависит от преобладания вредных объектов и погодных условий. Хорус - для защиты плодовых деревьев от болезней Сколько же каждого препарата может понадобиться? Обычно на каждой упаковке указывается норма расхода препарата на 10 л воды. Расход рабочей жидкости для одного плодового дерева колеблется от 1,2 л (для «молодежи» и яблонь-карликов высотой не более 2 м на слаборослых подвоях) до 5 л (для растений выше 3,5 м и с диаметром кроны более 5 м). Для ягодных кустарников расход рабочей жидкости составляет 0,5–1,5 л на куст (в зависимости от размеров). Весной, когда деревья не покрыты листвой, расход рабочей жидкости бывает меньше, чем летом. В марте многие садоводы проводят обрезку. Чтобы обезопасить скелетные и другие ветви от заражения болезнями, все срезы диаметром более 2 см замазывают садовым варом. Его всегда можно держать в запасе, поскольку вар не теряет своих качеств при хранении. Если с осени стволы деревьев не побелены, нужно сделать это в начале марта. Снег уже осядет, опасность солнечных ожогов возрастет.