Сад

Фундук лучше выращивать в форме куста. После посадки растения укорачивают на высоте 20–30 см над поверхностью почвы. С началом вегетации на них образуется несколько побегов, которые не укорачивают. С помощью обрезки стремятся к ежегодному получению новых сильных приростов, что гарантирует регулярный урожай, т. к. фундук плодоносит на однолетних побегах. В ранний период обрезкой создают остов куста в виде вазы. Внутри куста не должно быть загущения. После вступления в плодоношение (на 3–4 год после посадки) только прореживают куст внутри чаши и удаляют сухие и сломанные ветви. Если образуется не нужная для размножения корневая поросль, её удаляют при высоте 5–8 см. При этом её не вырезают у поверхности, а откапывают вокруг нее почву и вырезают секатором до основания на корне. Ветки фундука, идущие от основания, через 4–5 лет стареют, поэтому их вырезают и замещают новыми, производя ежегодное омоложение куста.

В начале лета удаляют (обламыванием) лишние побеги, улучшая воздушный и световой режим. Однако для повышения урожайности куста часть пасынков оставляют. Побеги из спящих почек старых частей растения называют волчками. Если нужно заменить старую древесину, то оставляют 1–2 ближайших к основанию куста волчка, остальные выламывают. Выламывают все пасынки до первой–второй грозди. 3-ю гроздь удаляют. Для получения очень крупных гроздей и ягод удаляют и 2-ю гроздь. Пасынки, появляющиеся выше гроздей, не удаляют, а прищипывают. Также прищипывают 2 крайних, самых сильнорастущих побега. Прищипкой удаляют верхушки побегов с 1–2 недоразвитыми листьями, оставляя над гроздью не менее 6–7 листьев. Нельзя прищипывать слаборастущие побеги и побеги, растущие от сучков замещения. Их прищипывают только в конце августа, чтобы лучше вызрели. Поливают виноград 2–3 раза за лето, глубоко промачивая землю (если нет частых дождей). Часто и обильно поливать не следует, т. к. могут загнить корни, тогда урожай будет мал. Признак переувлажнения — буйный рост побегов, обильное образование пасынков, запаздывание созревания, слабое окрашивание ягод темных сортов. На недостаток влаги указывают слабый рост побегов и гроздей, низкая урожайность здоровых кустов. Поливы прекращают за 2–3 недели до сбора урожая. В течение вегетации еженедельно до начала созревания ягод растения подкармливают удобрением с микроэлементами (подойдет «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» или «Здравень-Аква»). Лоза нуждается в опоре в виде шпалеры, беседки, стены и т. п. Важно, чтобы однолетние лозы равномерно располагались по шпалере и не затеняли друг друга. Заболевания винограда — милдью, оидиум, серая гниль, антракноз, краснуха, белая гниль. Милдью (ложная мучнистая роса) поражает все зеленые части куста. Заражение — при продолжительном обильном дожде и температуре воздуха не ниже +13°С ночью. На листьях образуются маслянистые пятна. При дожде или росе с нижней стороны они покрываются белым налетом грибницы.Ткань листа высыхает и крошится, листья опадают. Соцветия и зеленые ягоды буреют и засыхают или загнивают. При дождях и туманах болезнь развивается стремительно. Меры борьбы: проветривание кустов, профилактические обработки оксихлоридом меди, «Бронэксом». Оидиум (настоящая мучнистая роса) поражает все зеленые части куста. Поражение появляется еще до цветения на побегах. Они вместе с листьями покрываются белым или серым мучнистым налетом. На листьях развивается на верхней стороне, при этом они буреют и засыхают. Побеги плохо развиваются и зимой подмерзают. У пораженных ягод кожица под давлением разрывается, становятся видны семена. Характерный признак — запах гнилой рыбы. При оидиуме сильно снижается урожай, плохо накапливаются сахара. Развитие болезни происходит при +19...+24°С и повышенной влажности воздуха без осадков. Меры борьбы: проветривание кустов, профилактические обработки в местах очагов при образовании 2–3 листьев на побегах, а затем перед цветением и сразу после цветения (препараты — сера коллоидная, «Бронэкс», «Серпень»).

Внутрипочвенное орошение Внутрипочвенное орошение, по сравнению с поверхностным, имеет преимущества: вода подается непосредственно к корневой системе растений, поверхность при этом остается сухой, благодаря чему на ней растет меньше сорняков; при внутрипочвенном поливе не происходит уплотнения верхних слоев почвы водой; вода расходуется более экономно; уменьшается испарение влаги, поэтому почвенная корка, затрудняющая доступ кислорода к корням, не образуется, при этом снижается потребность в рыхлениях; при внутрипочвенном поливе удобно вместе с водой вносить удобрения для подкормки. При устройстве систем внутрипочвенного увлажнения применяют пластиковые трубы. В них просверливают отверстия диаметром 2 мм с частотой по схеме посадки орошаемых культур. Через эти отверстия вода и поступает к корням растений. Глубина укладки труб зависит от вида растений. Подземное орошение Воду подают из накопительных емкостей (лучше нагревшейся на солнце) через выпускные краны к каждой группе культур. Для садовых деревьев и кустарников можно также сделать подземное орошение. Водосточную трубу, через изогнутое колено, соединяют с подземной асбестоцементной трубой (дреной) диаметром 100–150 мм. На её противоположный конец надевают кольцо, заканчивающееся расположенным на поверхности земли вентиляционным оголовком с сеткой. Еще одну сетку (с ячейками размером до 3х3 мм) в качестве фильтра устанавливают в водосточной воронке. В стенках дрены через 10–15 см просверливают отверстия (или делают пропилы шириной 10–15 мм в глубину на треть диаметра). Дрену укладывают (отверстиями или пропилами вниз) с уклоном в траншею на подушку из крупнозернистого песка и слой шлака толщиной 10 см. Поверх трубы насыпают еще один слой песка (толщиной 5 см) и зарывают траншею. Глубина от поверхности до дрены составляет 25–35 см.

Черешня и абрикос — не зимостойки и очень требовательны к теплу. Черешни южных сортов сильно страдают уже при морозах -30…-32°С, а цветковые почки у них вымерзают при -26…-28°С. Для средней полосы выведены сорта с повышенной зимостойкостью дерева и цветковых почек. Большинство таких «северных» сортов черешни созревают в поздний срок, на юге Нечерноземья — не раньше середины июля. Молодая черешня При этом даже у самых северных сортов зимостойкость цветковых почек и дерева значительно ниже, чем у вишни. Особенно плохо черешня переносит сильные продолжительные морозы. Однако благодаря повышенной устойчивости к коккомикозу она часто в обычные зимы перезимовывает лучше, чем вишня. Черешня сохраняет листья до поздней осени и хорошо готовится к зиме. Самыми зимостойкими сортами признаны: «Брянская розовая», «Веда», «Розовый жемчуг», «Мичуринская поздняя», «Фатеж», «Красная плотная» (все позднего срока созревания). В благоприятных условиях хорошо зимуют «Ипуть», «Ревна», «Овстужанка», «Ленинградская черная», «Зорька» и др. Лучшие условия для зимовки — на возвышенных местах, в верхней части южных и юго-западных склонов. Все среднерусские сорта черешни самобесплодны, но опыляется она лучше вишни, поэтому при посадке перекрестноопыляемых сортов урожайность у нее высокая и регулярная. Для переопыляемости нужно иметь не менее трех разных сортов. Черешня устойчивее к монилиозу и коккомикозу, чем вишня. Главные причины снижения урожая — гибель или подмерзание цветковых почек. Прививают черешню на тот же подвой, что и вишню (обычно на вишню «Магалебскую» или «Антипку»). Поэтому правила посадки — как у вишни. Черешню не рекомендуют удобрять вообще, т. к удобрения вызывают усиленный рост побегов (в условиях северного лета затягивающийся), деревья не успевают подготовиться к зиме и вымерзают. Абрикос в средней полосе выращивать еще труднее, чем черешню. Подходят только северные сорта, полученные с участием морозостойких видов — абрикосов маньчжурского и сибирского. Наиболее популярный — «Триумф северный». Для условий Подмосковья также годятся: «Лель», «Водолей», «Царский», «Монастырский» и др. Однако даже при возделывании этих сортов риск подмерзания и гибели дерева сохраняется. У абрикоса самый короткий период покоя, его цветковые почки начинают набухать при самых легких потеплениях во вторую половину зимы, после чего теряют зимостойкость. Он также склонен к подопреванию коры и камбия у корневой шейки, особенно в мягкие снежные зимы. В саду для него непригодны участки, где зимой скапливается много снега.

Это теплолюбивое вечнозеленое хвойное растение, растет деревом или кустарником. Имеет много садовых форм: колонновидную, плакучую, карликовую, приземистую, приплюснутую, стелющуюся, распростертую и др. Различается и окраска их хвои: бывает не только зеленой, но сизой, серебристо-пестрой, золотисто-бронзовой и желто-пестрой. Некоторые сорта отличаются тем, что меняют свою окраску. Среди тисов есть низкорослые кустарники высотой всего 0,5–1,5 м. Древесина тиса ягодного твердая и тяжелая, красного цвета. Она почти не гниет и обладает сильными бактерицидными свойствами. Все части тиса ядовиты для людей и домашних животных. У старых растений токсичность максимальна. Тис — одно из самых теневыносливых хвойных. Более того, его сеянцам нужно притенение. Имеет развитую корневую систему, способен жить даже на каменистой почве. Корни достают влагу с большой глубины, а вот участки, где застаивается вода, для него опасны. Тису подходят любые почвы, кроме кислых, лучше всего — нейтральные и слабощелочные суглинки и плодородные садовые земли. Тис неприхотлив и несложен в агротехнике, редко болеет. Поливают по мере высыхания земли, не допуская переувлажнения. Подкармливают в меру, используя «Здравень турбо для хвойных». Первые 3–4 зимы саженец утепляют лапником и засыпают снегом. От мороза ветви молодого тиса становятся хрупкими. Поэтому во избежание разлома в конце осени их связывают в пучок или обвязывают нетканым материалов. В первые годы жизни тис защищают от солнечных ожогов. Размножают черенками, отводками и семенами. Черенкование несложное, но надо учитывать в какую сторону росла та часть ветви, которую срезали на черенок. Если она была направлена вверх, то из нее вырастет компактное стройное деревце. Черенок из горизонтально направленной ветви даст раскидистый куст, растущий вширь. Укореняемость черенков выше при использовании стимулятора («Корневин», янтарная кислота или сок алоэ). Отводками тис также укореняется хорошо. При высадке саженца из контейнера важно сохранить уровень заглубления. Первое время после посадки тис притеняют. Высокие растения подвязываются к опоре. Плодоносит тис с 25–30 лет и до глубокой старости. Это одно из самых медленнорастущих растений. Первые 6–7 лет растет очень медленно. Позже рост немного ускоряется. Тис европейский живет до 2000 лет! Интересно, что у тиса ягодного нет ягод! То, что принимают за ягоды, на самом деле — присеменники. Цвет их ярко-красный. Растение хорошо переносит все виды обрезки и подходит для формового садоводства. Пни спиленных деревьев со временем обрастают густой порослью.

Зачастую пчел для опыления садовых культур не хватает. Выручат шмели. Они живут семьями (по 50–150 особей) из плодной матки, самцов и рабочих особей. Шмелиная семья интенсивно обрабатывает участок радиусом 40–50 м, т. е. площадью 5–7 соток. Семьи формируются весной и существуют до осени. Осенью молодое поколение покидает гнездо и спаривается, после чего самцы и рабочие особи погибают. Зимуют оплодотворенные самки, зарывающиеся на зиму в дёрн на полянах, опушках, склонах. Весной они строят гнезда и закладывают новые семьи. В отличие от пчел шмели имеют длинный хоботок и легко достают нектар. Утром они начинают лёт раньше пчел, работают быстрее и посещают цветки даже в прохладную и ненастную погоду. Кроме того, пчелы избирательны: активно посещают крыжовник, меньше — красную смородину и совсем неохотно — черную. А шмели активно работают на её цветках весь день. Однако шмелей в природе мало, и их надо привлекать. Устроить гнездо для них можно самостоятельно. Они охотно селятся в домиках, сходных со скворечником. Только летковое отверстие — снизу, диаметром до 15 мм. Внутрь кладут рыхлый войлок или паклю. Домик вешают невысоко от земли или ставят в защищенном от ветра, солнечном месте. Осенью, когда шмели покинут домик, его чистят, а весной размещают на прежнем месте. Весной можно специально поймать и впустить матку в домик через ход. Для этого внимательно наблюдают и ловят самок, подыскивающих место для гнездования (они медленно летят невысоко над землей, часто садятся, тщательно обследуя отверстия и щели в земле, на деревьях, обшивках зданий). С момента вселения самки до вылета первых рабочих особей проходит 18–24 дня. Еще более подходящими для шмелей и удобными являются подземные гнезда в виде деревянных ящиков-ульев. Размеры: толщина дощатых стенок — 3–4 см; внутреннее пространство — куб 14х14х14 см. К нему делают лаз из трубки длиной 90–100 см и диаметром 15–20 мм. Улей делают из сухих (НЕ хвойных!), лучше очень старых, выветрившихся досок. Такие ульи заселяются охотнее, чем ульи из свежего теса. Трубка лаза (из жесткого пластика, армированных садовых шлангов) должна плотно входить в отверстие в передней стенке ящика. Крышку делают на 2–2,5 см шире ящика. Наружный конец трубки, выставляемый в летковый приямок, заранее красят в черный цвет, как и внутренний канал трубки (на глубину 4–5 см), т. к. шмели охотнее идут в темное отверстие. Чтобы в улей не попадала вода, трубку наклоняют отверстием летка вниз или изгибают. Щели замазывают пластилином. Улей на 2/3 заполняют коротко нарезанной паклей, сухим мхом. Лопатой вырезают кусок дерна диаметром 0,5 м и откладывают. Выкапывают ямку для улья, улей оборачивают полиэтиленовой пленкой от сырости и муравьев, устанавливают в ямку и прокладывают от него канавку для трубки. Улей сверху засыпают грунтом и обкладывают дерном. Выход трубки делают в ямке, дно ямки — на 2 см ниже летка, чтобы земля не закрыла вход.

При обрезке выделяют многолетнюю древесину (штамб — ствол от корня до кроны и основания «рукавов» — многолетние побеги) и лозу, выросшую в прошлом году и оставленную на плодоношение. Применяют 2 схемы обрезки. Первая (система Гюйо) подходит для юга России. При ней формируется штамбовая форма винограда, плодоносящая уже на 3-й год и выращиваемая на шпалере. В год посадки саженец обрезают на уровне 15 см от почвы, оставляя 2 хорошие почки. Из двух образовавшихся побегов выбирают наиболее развитый, другой прищипывают. Осенью побег укорачивают до 0,5 м, оставляя 3 хорошие почки. На 2-й год из трех почек формируют 3 побега, направляя их вертикально по шпалере. В конце сезона верхний побег (центральный проводник) обрезают, оставляя 3 почки, нижние побеги отгибают горизонтально в стороны и обрезают до 1 м, формируя основу двуплечевого кордона. На 3-й год из почек горизонтальных ветвей (плодовых стрелок) растут вертикальные плодовые побеги, образующие плодовые кисти. Побеги прореживают, оставляя между ними не менее 15 см. Каждый плодовый побег обламывают над вторым листом после плодовой кисти. Формируется куст, похожий на подсвечник. Из 3 почек центрального проводника образуются 3 ветви, подвязываемые вертикально. Из них формируют побеги замещения. Осенью после плодоношения горизонтальные ветви с отплодоносившими побегами вырезают полностью. Два нижних побега из центрального проводника обрезают до 1 м, разводят в стороны и подвязывают горизонтально (это — плодовые стрелки на 4-й год), верхний побег обрезают, оставляя 3 почки (продолжение центрального проводника). Подобную операцию производят ежегодно. Зона побегообразования постоянно смещается вверх, формируя штамбовую форму. В средней полосе России штамбовая форма незимостойка, поэтому применяют бесштамбовую система Шатилова, где место образования побегов искусственно занижается. Плоды по этой системе получают на 4–5-й год. Саженцы при посадке заглубляют в почву, чтобы не было ствола. У саженца на первый год оставляют 2 побега, которые осенью обрезают, оставляя на них по 4 почки. На 2-й год от каждого из двух прошлогодних приростов оставляют по 2 наиболее развитых побега из почек, расположенных напротив друг друга (формируя 4 побега). Весной 3-го года каждый из 4 приростов обрезают на 2 здоровые почки, из которых формируется 8 побегов. На 4-й год куст вступает в плодоношение. Т. к. приросты расположены попарно, каждый верхний прирост в паре обрезают до 1 м (8–12 почек). Это плодовая стрелка, на ней формируются плодовые побеги с ягодами. Нижний прирост в паре обрезают на 2 почки — это т. н. «сучок замещения», из него сформируется плодовая стрелка (из побега верхней почки) и «сучок замещения» следующего года (из нижней почки). Образующиеся на плодовой стрелке плодовые побеги обламывают над 2-ым листом от завязи. Отплодоносившие стрелки вырезают полностью. Осенняя обрезка ослабляет растения, снижая их морозостойкость, а весенняя обрезка приводит к т. н. «плачу лозы» (потеря сока). Поэтому выбор времени обрезки зависит от конкретного сорта.

Слива отличается скороплодностью, регулярным обильным плодоношением, диетическими и лечебными свойствами плодов. Сорта сливы делятся по срокам созревания на 5 групп: суперранние (плодоносят в июле), ранние (созревают в 1-й половине августа), среднеспелые (во 2-й половине 10 августа), позднеспелые (1-я половина сентября) очень позднеспелые (во 2-й половине сентября). Суперранние сорта: «Июльская» (крупноплодный, очень сладкий), «Золотой шар» (крупноплодный, урожайный, десертного вкуса, кожура золотисто-желтая), «Заречная ранняя» (зимостойкий, урожайный, мякоть легко отделяется). Ранние сорта: «Волжская красавица» (урожайный, сильнорослый, с сочными вкусными плодами), «Рекорд», «Скороплодная» (плодоносит уже через 2 года после посадки), «Скороспелка красная» (народный сорт, зимостоек, урожаен), «Аленушка» (морозостоек, урожаен, крупноплоден, вкус отличный), «Шаровая» (зимостоек, урожаен, отличного вкуса с маленькой косточкой). Еще ранние сорта: «Евразия 21» (крупноплодный, отличного вкуса, зимостоек, урожаен), «Красная десертная» (десертного вкуса), «Смолинка» (плоды крупные, хорошего вкуса, зимостек, урожаен), «Фиолетовая» (крупноплоден, высокоурожаен), «Окская», «Подарок Ленинграду». Среднеспелые сорта: «Ренклод колхозный», «Ренклод куйбышевский», «Яичная синяя» (высокозимостоек, приятного вкуса), «Сувенир Востока» (высокоурожаен, крупноплоден, очень сладкий, но слабозимостоек), «Память Вавилову» (высокоурожаен, зимостоек, очень крупноплоден, отличного вкуса, кожура янтарного цвета), «Ромен», «Аврора», «Любимица», «Ренклод тамбовский», «Этюд», «Венгерка волжская», «Дружба», «Мирная», «Золотое руно», «Павловская желтая», «Тернослив дубовский», «Черная Зюзина», «Пионерка», «Уралочка». Позднеспелые сорта: «Венгерка московская», «Очаковская желтая», «Память Тимирязева», «Тульская черная», «Жигули», «Приморская обильная», «Светлана», «Ренклод Альтана», «Смуглянка». Очень позднеспелые: «Канадский визион», «Комсомолка».

Разработке и внедрению биологических методов борьбы сейчас уделяется большое внимание. Это охрана и привлечение на приусадебные участки насекомоядных птиц, землероек, летучих мышей и других животных. Подсчитано, что скворец за время выкармливания птенцов доставляет в гнездо около 8 тысяч майских жуков и их личинок. Большую пользу приносят многие виды синиц, особенно большая синица, которая охотно заселяет искусственные гнездовья и уничтожает вредных беспозвоночных в течение всего года. Одна большая синица съедает столько насекомых за сутки, сколько весит сама. Розовому скворцу, обитающему на юге европейской части России, только на завтрак требуется 50–60 особей саранчи, а за весь день он съедает 120–200 крупных насекомых. Из млекопитающих очень полезны летучие мыши, которые питаются исключительно насекомыми. Они едят не только летающих насекомых, но и «неподвижных» — червецов, тлю, щитовок.

У семечковых культур (яблоня, груша, айва) без обрезки формируется естественная округло-шаровидная крона. Однако у нее много недостатков: невысокая прочность, недолговечность, склонность к загущению в верхней части и оголению у основания скелетных ветвей. Естественную крону можно улучшить с помощью обрезки. Обрезка плодового дерева начинается сразу с года посадки. Однолетний саженец обрезают на высоте 70–80 см. У двулетнего саженца центральный побег (называемый «лидером» и обеспечивающий рост кроны в высоту) обрезают на 1/3, также оставляют 4–5 боковых веток, укорачивая их на 1/3–1/2 длины. Раньше наиболее распространенной была мутовчато-ярусная форма кроны. У нее первый ярус состоит из 4–5 скелетных (толстых, отходящих от ствола) ветвей, расположенных рядом на центральном побеге наподобие мутовки. Выше по стволу формировали еще 1–2 яруса с расстоянием между ними 1–1,5 м, удаляя все ветки между ярусами. Дерево с такой кроной отличается высоким ростом и склонно к загущению кроны и оголению скелетных ветвей, при этом сочленение скелетных ветвей со стволом непрочное, т. к. они при таком типе кроны отходят под более острым углом. Гораздо лучше разреженно-ярусная форма кроны, когда расстояние между ветвями каждого яруса больше (при этом в каждом ярусе оставляют не более 3–4 ветвей), что повышает прочность кроны и улучшает её освещенность. Ветви для каждого следующего яруса выбирают так, чтобы они (при взгляде сверху) располагались в промежутках между ветвями нижнего яруса. Однако за такой кроной тоже трудно ухаживать. Удобнее в уходе и при сборе урожая лопастная крона, у которой формируются 2–3 яруса по 3–4 ветви, причем ветви каждого последующего яруса расположены точно над ветвями нижнего. При взгляде сверху расположение ветвей напоминает крест, в «лопасти» которого легко войти. Чтобы снизить высоту кроны и усилить плодоношение в нижней её части, создают безъярусную измененно-лидерную крону с редким расположением скелетных ветвей (через 10–40 см, как будто по спирали). При этом центральный проводник после достижения необходимой высоты и образования 6–7 скелетных ветвей удаляют. Удалять центральный проводник во всех случаях следует только после вступления дерева в период плодоношения. Для культур с выраженной пирамидальной кроной (например груши) более подходит чашеобразная крона, когда центральный проводник удаляется очень рано, на 2–3-ий год. Нижние скелетные ветви усиливают, подрезая их умеренно, а верхние ослабляют более интенсивной обрезкой. Все ветви, растущие вертикально или внутрь кроны, удаляют. В итоге формируется крона с открытым центром, что улучшает освещенность и снижает высоту дерева. Для вишни, черешни и абрикоса подойдет разреженно-ярусная форма; сливу, алычу и персик лучше формировать чашей.

Вечнозеленый кустарник с мелкими ланцетными кожистыми ароматными листьями темно-зеленого цвета, расположенными на веточках супротивно. Описание растения При рассмотрении листика на просвет видны мелкие точки, наполненные эфирным маслом, благодаря которому растение издает приятный аромат. Цветки пазушные, одиночные, белые. Плоды — темно-зеленые ягоды. В природе мирт достигает высоты 3–5 м. В культуре растение редко достигает 1 м. Мирт требует постоянного внимания и бережного ухода. Расположить его следует на светлом солнечном месте. В летние месяцы растение необходимо притенять от сильного солнцепека. Нельзя допускать пересыхания почвы. И в то же время нельзя, чтобы вода застаивалась в поддоне. В жаркую погоду полезно опрыскивать растение, употребляя только мягкую отстоянную воду. В Мирт хорошо переносит обрезку, что позволяет придать растению разные формы: шаровидную, цилиндрическую или пирамидальную. Молодые растения следует пересаживать каждый год весной, не заглубляя основание ствола, в дальнейшем пересадку проводить через 2–3 года. Мирт легко размножается семенами и черенками. Черенки заготавливаются с полуодревесневших веток длиной 6–8 см, затем высаживаются либо в песок, либо в рыхлый субстрат. Для того чтобы черенки быстрее укоренились, их нужно обильно полить и накрыть полиэтиленом. Во избежание загнивания черенков и закисания почвы нужно изредка проветривать почву. Черенкование должно проходить при температуре +18...+20°С в хорошо освещенном, но не солнечном месте. При вегетативном размножении растения зацветают на 2–3-й год, а при семенном — лишь на 5-й год. Рекомендуется земляная смесь, состоящая из равных частей дерновой земли, перегноя и песка. Мирт могут повреждать тля и щитовка. Мирт в народной медицине При простудных заболеваниях: 3–4 раза в день после еды проглотить, тщательно разжевав, 3–4 листочка мирта. При ангине: 1 ст. л. измельченных сухих листьев мирта поместить в банку из темного стекла и залить стаканом водки. Настаивать 7 дней в темном месте при комнатной температуре, затем процедить. Полоскать горло 4–5 раз в день, разведя 5 капель настойки 1/3 стакана теплой воды. При язвах на коже: смочить в настойке марлевую салфетку, положить на пораженные участки и зафиксировать бинтом. По мере высыхания повязки менять. При переломах: 1 ст. л. измельченных сухих листьев положить в эмалированную посуду, залить стаканом холодной кипяченой воды. Нагревать на водяной бане 15 минут, затем охладить, процедить и делать холодные компрессы на больное место. При перхоти: раздавить деревянной ложкой 2–3 ст. л. ягод, залить 2 стаканами крутого кипятка, настаивать, укутав, 5–6 часов, процедить и ополаскивать голову после мытья.

Сорта жимолости разделяют на группы по месту выведения: московские сорта, ленинградские, уральские, сибирские и приморские. Московские сорта Плоды московских сортов имеют десертный вкус, богаты витаминами и сахарами. Они декоративны и подходят для создания живой изгороди. Плоды сортов «Гжельская ранняя», «Куминовка», «Скороплодная» и «Соска» вообще не содержат горечи и легко отделяются от плодоножки при сборе. Плоды у форм «Кубышка» и «Корчага» имеют оригинальную форму. Сорта «Московская 23», «Синичка» и «Фортуна» отличаются устойчивостью и ранним созреванием, подходят для перекрестного опыления. Другие московские сорта: «Вилига», «Гжелка», «Гжельская поздняя», «Зимородок», «Куча мала», «Лакомка», «Люлия», «Нижегородская ранняя», «Принцесса Диана», «Раменская», «Радость моя», «Ульяна», «Шахиня». Ленинградские сорта Ленинградские сорта отличаются крупноплодностью, густой приземистой кроной, плотными листьями и вкусными сладкими плодами, богатыми сахарами, но менее насыщенными витамином С. Плоды долго сохраняются на кусте, не осыпаясь. Сорта «Амфора», «Нимфа», «Морена», «Виола», «Фиалка» подходят для взаимного опыления. При их совместной посадке повышается урожайность. Саженец жимолости Морена Наиболее крупные плоды у сортов «Нимфа», «Морена», «Лебедушка» (масса до 1,2 г). У сортов «Омега», «Лебедушка», «Мальвина» плоды могут очень долго висеть на кусте, не осыпаясь. Самые сладкие сорта — «Омега», «Нимфа», «Сувенир», «Фиалка» (содержат до 9% сахаров). Другие сорта этой группы: «Богдана», «Волхова», «Десертная», «Избранница», «Мальвина», «Павловская», «Пушкинская», «Содружество», «Соловей», «Юля». Уральские сорта Уральские сорта имеют компактные кусты, высотой не более 1,5 м, а в плодах присутствует терпкая горчинка. Они не очень урожайны, но плодоносят регулярно. Листья сортов «Волшебница», «Изюминка», «Лазурит» и «Фианит» часто повреждаются тлей и др. вредителями. Витамином Р особенно насыщены плоды сортов «Ленита», «Волшебница» и «Фианит». Другие сорта этой группы: «Бажовская», «Синеглазка», «Стойкая», «Черничка». Сибирские сорта Сибирские сорта наиболее распространены среди садоводов. В основном они высокоурожайны. В плодах много полезных Р-активных веществ, в т. ч. антоциан и катехин. Из плодов этих сортов получают самые лучшие компоты, желе, варенья, соки, вина. «Камчадалка» и «Золушка» сочетают приятный кисло-сладкий вкус и высокую урожайность. Сорта «Синяя Птица», «Томичка», «Бакчарская» и «Камчадалка» в средней полосе иногда страдают от перепадов температуры осенью и зимой. Другие сибирские сорта: «Бакчарский великан», «Берель», «Васюганская», «Герда», «Голубое веретено», «Икса», «Лазурная», «Нарымская», «Огненный опал», «Памяти Гидзюка», «Парабельская», «Роксана», «Селена», «Сибирячка», «Синильга», «Сириус», «Старт», «Чулымская». Приморские сорта Приморские сорта обычно поспевают в ранние сроки. Однако эта особенность у сортов «Голубинка», «Горянка», «Дельфин», «Дымка», «Зарница», «Ивушка» «Капель», «Незабудка», «Рассвет» сопряжена с осыпаемостью зрелых плодов. В средней полосе многие приморские сорта подвержены вторичному (осеннему) цветению, что снижает зимостойкость и урожайность.

Это листопадное дерево высотой до 30 м с раскидистой кроной. Любит хорошо увлажненные, дренированные, плодородные почвы, плохо переносит засуху, холодостоек. Дает съедобные плоды-орехи, ядра по вкусу не уступают грецкому ореху. Однако имеют толстую и грубую скорлупу, составляющую 80 % массы ореха. Листья содержат эфирные масла, защищающие шерстяные изделия от моли. Настойки из листьев используют при ангине, катарах желудка, поносах, рахите и диатезе. Свежие листья заживляют небольшие раны и фурункулы, снижают кровоточивость десен. Орех маньчжурский подходит лишь для больших участков из-за своих размеров и не только. Выделения корней и листьев содержат вещества, токсичные для плодовых и ягодных культур. Яблони и груши в соседстве с ним плохо растут. Под широкой кроной ореха не растет даже трава! Размножается семенами, которые высевают осенью в год сбора урожая на глубину 8–9 см. Растет быстро, не требует ухода. Плодоносит почти ежегодно, раз в 3 года — обильно. С 20-летнего дерева в конце сентября–начале октября получают несколько десятков килограммов орехов.

Виноград завоевывает сады не только на юге России, но и в средней полосе и даже на Урале. Благодаря новым сортам и правильной агротехнике можно получать 10–30 кг ягод с куста, а при беседочной системе ведения — до 100 кг и более.     Виноградная лоза любит солнечный свет, поэтому её сажают на юго-западной или южной стороне участка. Недостатка света не переносит: побеги плохо вызревают, листья желтеют и опадают, соцветия осыпаются.     Виноград очень теплолюбив: не выходит из периода покоя, пока почва не прогреется до +8…+9°С, зимой морозы ниже -18…-20°С переносят только морозоустойчивые сорта. Оптимальная температура для роста и плодоношения от 20 до 32 градусов тепла. Виноград в питомнике Нижегородской области     Виноград размещают в защищенном от холодных ветров месте. Не следует сажать его в низине, т. к. он будет повреждаться заморозками и болезнью «милдью». Выращивать виноград можно на любых почвах, кроме сильно засоленных и заболоченных.     Виноградная лоза растет и плодоносит более 25–30 лет. Поэтому сажают её не ближе 1,5 м от стен домов и вдали от крупных деревьев, корни которых иссушают почву. Надземная часть куста состоит из многолетней древесины, однолетних побегов и зеленых органов.     При укрывной культуре (единственно возможной на большей части территории России) у основания куста в результате ежегодной обрезки образуется утолщение (т. н. «голова»). От нее отходят многолетние ответвления, называемые «рукавами». Их длина — 35–40 см при короткорукавной формировке, около 100 см при многорукавной веерной формировке, до нескольких метров — при беседочной формировке. На «рукавах» имеются разветвления, заканчивающиеся укороченным двухлетним стеблем («рожком»). На «рожках» за лето вырастают и вызревают однолетние побеги.   В зависимости от назначения их обрезают на разную длину. При обрезке с оставлением от 1 до 4 глазков побег называют «сучком», он служит для роста на нем новых зеленых побегов. При обрезке с оставлением 5 и более глазков получают плодовый побег, на котором и образуются грозди.  

Санберри — гибрид африканского паслена и европейского стелющегося паслена. Внешне напоминает маленькое деревце или куст высотой 1–1,5 м. Имеет развесистый толстый четырехгранный стебель с мощными пасынками. Растение буквально усыпано блестящими черными, «антрацитовыми» ягодами размером с вишню. Ягоды сочные, собраны в шаровидные грозди по 10–15 штук, по вкусу напоминают черный паслен. Урожай — до полведра ягод с куста. Растение неприхотливо и нетребовательно к почвам, не нуждается в особой обработке земли (кроме известкования кислых почв), удобрениях (достаточно одной подкормки в сезон) и обильном поливе. «Солнечная ягода» холодостойка и выдерживает небольшие (до 2°С) заморозки без укрытия. Практически не повреждается вредителями. Размножается семенами, имеет длительный период вегетации, поэтому выращивают его рассадным способом. Подготовка семян и выращивание рассады — как у томатов. Семена тугопрорастающие, поэтому, чтобы ускорить набухание, их своеобразным способом скарифицируют: в баночку с промытым и высушенным крупнозернистым речным песком насыпают семена санберри, закрывают крышкой и несколько минут энергично встряхивают. Замоченные и проклюнувшиеся семена высевают в рассадные стаканчики. Рассаду высаживают в грунт редко, на расстоянии 70 см в ряду и 80 см между рядами. «Солнечная ягода» устойчива к полеганию. Однако, пасынки под тяжестью плодов могут поникнуть к земле, поэтому их подвязывают к кольям или укладывают на деревянные рогатки. За вегетацию 1–2 раза окучивают. Санберри не пасынкуют. За месяц до наступления холодов ежедневно выщипывают листочки и бутоны. Этот прием увеличивает урожай, т. к. оставшиеся ягоды становятся крупнее и полностью вызревают. На семена отбирают наиболее крупные ягоды из самых ранних и многоплодных кистей.

Растения по требованиям к освещенности делят на светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые.     Для затененных участков выбирают теневыносливые или тенелюбивые культуры. Например, различные виды жимолости. Жимолость татарская — неприхотливый красиво цветущий кустарник с разнообразной окраской цветков, от белой до пунцово-красной. Очень привлекательна и оригинальна жимолость альпийская с плотной кроной и эффектными красными плодами. Теневынослива также жимолость съедобная, ценимая за черно-синие кисловатые ягоды, богатые витаминами. Хорошо растут в тени бересклеты — небольшие деревья или кустарники, с яркими оригинальными плодами и осенней окраской листвы (бересклет бородавчатый, бересклет крылатый). Настоящим украшением участка в полутени послужат гортензии. Они цветут с июля до самой осени, а их крупные соцветия долго сохраняют декоративность в сухих букетах. Гортензия древовидная Мэджикал Пинкербелл Проста в уходе гортензия древовидная. А самая эффектная из гортензий, пригодных для выращивания в открытом грунте средней полосы, — гортензия метельчатая, особенно её крупноцветная форма Grandiflora. Гортензия Бретшнейдера — высокий кустарник, крупные цветки которого превращаются из белых при распускании в пурпурные к концу лета. Калина обыкновенная Большая часть видов калины также отличается теневыносливостью. Калина обыкновенная дает плоды, пригодные в пищу. Но есть и чисто декоративные сорта, например сорт Roseum с шаровидными соцветиями из стерильных цветков; Variegatum с пестрыми листьями и др. Неплохо чувствует себя в полутени керия японская — кустарник с тонкими длинными побегами, отличающийся длительным весенне-летним цветением, хотя обильнее цветет она на открытом месте. Хорошо подходят для теневых условий также чубушник венечный, барбарис Тунберга, пузыреплодник калинолистный, бузина черная.

Растение из семейства розоцветных. Существует более 25 видов боярышника, наиболее распространены боярышники Кровавокрасный, Мягковатый и Понтийский. В природе боярышник — дерево, достигающее высоты 10 м.     Самый колючий — боярышник Крупноколючковый (длина шипов достигает 14 см!). Розовые, белые и даже ярко-красные цветки боярышника, собранные в щитковидные либо зонтичные соцветия, очень декоративны. Плоды разнообразны по форме — от шаровидной до грушевидной. При созревании они приобретают (в зависимости от вида) оранжево-желтую, пурпурную, коричневую и даже черную окраску. По вкусу различают боярышник сочный и сладкий либо суховатый и кисло-сладкий. Очень приятны созревшие плоды боярышников Мягковатого и Кровавокрасного. Боярышник обыкновенный Паул Скарлет Боярышники нетребовательны к почве (хотя лучше развиваются на среднеувлажненных, хорошо дренированных, плодородных, тяжелых, нейтральных либо слабощелочных почвах), неприхотливы в уходе, светолюбивы. Отзывчивы на известкование, внесение органических и минеральных удобрений. Не слишком требовательны в уходе, но нуждаются в регулярной подрезке и вырезке сухих ветвей. Легко переносят пересадку, даже летом в облиственном состоянии, однако при этом необходима сильная подрезка.   В настоящее время получено достаточное количество сортов на любой вкус. Збигнев — сорт раннего срока созревания. Имеет коричневые побеги с многочисленными колючками до 6 см. Листья большие, снизу опушенные. Плоды шаровидные, диаметром около 2 см, яркокрасные, со светлыми точками, массой до 5 г. Мякоть сочная, кисловатосладкая, отличного вкуса. Шамиль — среднего срока созревания с редкими колючками длиной 4 см. Листья большие. Плоды крупные, шаровидной формы, массой до 6 г. Мякоть вкусная, сочная, кисловато-сладкая. Злат — сорт позднего срока созревания с темно-коричневыми, войлочно-опушенными побегами, практически не имеющими колючек. Листья мелкие, светло-зеленые, опушенные. Плоды крупные, шаровидные, ребристые, диаметром около 2 см и массой до 4 г. На вкус кисловато-сладкие. Людмил. Позднеспелый, долго хранящийся сорт с серыми, слабо-околюченными побегами. Листья средней величины, сверху гладкие. Плоды крупные, шаровидные, оранжевато-красные, диаметром 2,5 см и массой до 10 г. Мякоть сочная, довольно приятного вкуса. Все сорта боярышника отличаются высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. Благодаря мощной корневой системе они могут расти на различных почвах на большей части территории России. Размножается посевом семян, корневыми отпрысками, а культурные сорта — прививкой, в качестве подвоя обычно используют Боярышник однопестичный и Боярышник обыкновенный. Черенкуются крайне плохо. В первые 2 года жизни сеянцы растут медленно (не более 20 см в год), затем (до 6–8 лет) прирост увеличивается до 40–60 см, а потом снова замедляется. Цветет и плодоносит с 10–15-летнего возраста. Плоды созревают начиная с августа и до самых заморозков. Со взрослого растения можно собрать до 20 кг ягод. Дерево боярышни ка долговечно и может давать урожаи более 100 лет (до 200–300 лет).

Если рядом с домом посажены много летние растения, то нужно счистить снег с крыши, иначе он, сползая, может поломать их. Не следует рано раскрывать укрытые на зиму защитным материалом хвойные, в т.ч. туи и можжевельники. От яркого солнца хвоя пожелтеет, что может погубить растения. Оседающий и уплотняющийся снег может поломать растения и их ветви, даже укрытые, поэтому снег над растениями и около них осторожно раскидывают. Туннели, где зимуют розы, проветривают (т. к. розы могут погибнуть от перегрева). Лучше это делать при тем пературе чуть выше нуля, оставляя торец ненадолго приоткрытым. Убирают и уничтожают с ветвей неопавшие плоды, т. к. в них могут скрываться вредители и возбудители болезней. Начинают санитарную весеннюю обрезку: удаляют слабые, погибшие и больные ветви. Ранняя обрезка предпочтительней, т. к. поздняя (в апреле) ослабляет деревья. Омолаживающую и формирующую обрезку проводят как растает снег.

Прививка растений — отличный способ завести на участке желаемый сорт дерева, не покупая саженец. При прививке почку или черенок прививаемого растения (привоя) приживляют на другое взрослое растение, называемое подвоем. При этом не обязательно, чтобы сорта или виды растений совпадали. Растение, выросшее из привитого черенка или почки, сохраняет свойства материнского растения, от которого они взяты. Способ прививки под кору применяется в случае, если подвой значительно толще привоя. Эта прививка проводится только во время распускания почек на подвое. Черенок готовится в день прививки. Если на подвое уже распустились листья, то нужно взять заранее приготовленный черенок. Подвой спиливают так, чтобы срез был ровным, особенно кольцо коры. Если ствол широкий, то по периметру можно привить до 5 черенков. Оптимальным является размещение привоев на южной стороне подвоя. На подвое в намеченном месте делают вертикальный надрез коры длиной 3–4 см. Надрез должен захватить и часть древесины. Затем немного отделяют кору возле среза на подвое и вставляют в надрез подготовленный черенок так, чтобы не видно было среза. После этого черенок обрезают, оставив 3–4 почки. Чтобы перепривить тонкое деревце, используется прививка в расщеп. Подвой в этом случае надрезается пополам на длину клина привоя. В разрез вставляется готовый черенок, место прививки туго обматывается. Прививкой в боковой срез прививаются именно ветви, а не стволы. Для этого лезвием острого ножа под углом 30° к оси ветви делается срез, прорезающий кору и немного — древесину. Он получается заглубленным в ветку. После надреза ветка выше спиливается ровно над ним. Теперь в срез вставляется подготовленный черенок. Места соединения подвоя и привоя туго обматываются, а открытые места надрезов замазываются садовым варом.

Предпочтение следует отдавать районированным сортам, ориентируясь только на ранние или суперранние. Нужно выбирать сорта, устойчивые к основным виноградным болезням, а для более простой агротехники возделывания — сорта с обоеполым цветением. При выборе саженцев они не должны иметь пятен, признаков подсыхания и повреждений. У здорового кустика должно быть не меньше 3 корешков, а побег длиной не менее полуметра. Лучше всего приживаются растения с закрытой корневой системой. Можно рекомендовать сорта: Восторг — имеет крупные белые ягоды, вес грозди до 500 г, устойчив к милдью, выдерживает морозы до 25°С, созревает в первой половине августа, урожайность высокая. Агат донской — ягоды крупные (до 3 г), от темносинего до черносинего цвета, грозди до 1кг, цветок обоеполый, сорт урожаен даже в пасмурное лето, не страдает от ос, нуждается в опрыскивания против вредителей, морозоустойчивость до 26°С. Кодрянка — имеет очень крупные темнофиолетовые ягоды, созревает уже в августе, устойчив к милдью и серой гнили, выдерживает мороз до 23°С , урожай ность высокая. Алёшенькин — имеет крупные (до 4 г), вкусные, матовозолотистые ягоды, грозди до 500 г, вызревает даже в пасмурное лето, устойчив к грибным болезням, цветок обоеполый, при плохом опылении почти не образует семян в плодах, очень ранний сорт, адаптированный к северным широтам. Русвет — ягоды крупные (до 5 г), светлорозовые, грозди до 350 г, цветок обоеполый, очень ранний сорт, морозоустойчивость до 25°С. Альфа — ягоды крупные (до 4 г), черные, грозди до 200 г, цветок обоеполый, морозоустойчив. Тимур — ягоды крупные (до 6 г), белые с загаром, грозди до 400 г, морозоустойчивость до 25°С, сорт очень ранний. Страшенский — ягоды очень крупные (до 14 г), черные, грозди до 1,5 кг, морозоустойчивость до 24°С, хорошо хранится. Русский ранний — ягоды до 2,5 г, темно розовые, грозди крупные рыхлые, цветок обоеполый, сорт очень ранний, морозоустойчивость до 23°С.

Сорта груши по вкусу плодов разделены на 4 группы: 1) сорта с отличным вкусом; 2) сорта с хорошим вкусом; 3) сорта с удовлетворительным вкусом; 4) сорта, имеющие посредственный и плохой вкус.     По консистенции и вкусу мякоти сорта груши делятся на десертные — с отличным или очень хорошим вкусом плодов; столовые — с хорошим или вполне удовлетворительным вкусом плодов, пригодные для потребления в свежем виде; хозяйственные, или кухонные — с грубой, терпкой невкусной мякотью плодов, пригодные для употребления в вареном виде или для переработки; сидровые — непригодные для потребления в свежем или вареном виде, используемые для переработки на сидр, соки, для кулажей.     Вкусовые качества десертных сортов груши выше, плоды кажутся более сладкими, чем, например, у яблони, хотя сахара в них меньше. Большинство сортов груши признаются десертными и имеют высокие вкусовые качества. Все перечисленные далее сорта десертные, но любой из них подходит для использования в кулинарии — если плоды не совсем спелые и твердые. Кокинская: плоды, снятые в конце августа или начале сентября, пригодны к употреблению, ароматные, хранятся плохо. Светлянка: собирают в середине сентября, чтобы есть в октябре, в хранилище лежат до марта. Московская: собирают в августе и сразу едят; урожай стабильный, плоды хорошо подходят для стерилизации. Северянка краснощекая: собирают в середине августа, хранятся две недели, урожай ность высокая, зимостойкость высокая, устойчива к заморозкам. Белеса: очень сочная мякоть приятного вкуса, созревает в середине—конце августа, хранится до двух недель, дерево может достигать большой высоты. Дюймовочка: надежный сорт, который убирают в октябре, с мелкими очень вкусными плодами. Ильинка: старинный сорт народной селекции с хорошей урожайностью, созревает летом. Тут и груше конец...

в течение зимы регулярно проверять и поправлять обвязку деревьев (еловыми ветками, камышом); отаптывать снег вокруг деревьев, что бы мыши не могли добраться до них; в районах с малоснежной зимой необходимо проводить снегозадержание; при потеплении и сильном снегопаде на ветках накапливается много снега, который нужно удалять с помощью длинной жерди с развилкой на конце, обернутой мешковиной или поролоном; следить за состоянием плодов, заложенных на хранение; стараться поддерживать правильный режим хранения, чтобы избежать массовой порчи урожая; от сильных морозов и недостатка пищи гибнет много птиц, поэтому их нужно подкармливать (семенами арбуза, подсолнечника, тыквы, огурцов), тогда птицы будут гнездиться в близлежащих местах и в летний период помогут справить ся с вредителями сада и огорода; в комнатных условиях, с расчетом на прибывающий день, можно начать выгонку корнеплодов (петрушки, свеклы) и лука, высеять семена овощных культур на зелень, пшеницы на проростки.

Ученые-агрохимики выделяют около 20 критических химических элементов, без которых растения не могут полноценно развиваться и давать урожай. Их делят на: макроэлементы (содержатся в растениях в значительных количествах — это углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, сера, магний) и микроэлементы (уровень содержания в растении во много раз меньше; это бор, медь, цинк, молибден, марганец, кобальт, железо и др.). Они так же оказывают заметное воздействие на жизненные процессы. При недостатке даже одного из элементов питания растения болеют, плохо растут, дают меньший урожай, а качество плодов ухудшается. Часть элементов может быть повторно использована, т. е. в растении происходит их перераспределение (например, отток их из листьев в плоды и корнеплоды, из старых листьев в более молодые и т. п.). К таким элементам относят азот, фосфор, калий, магний и частично серу. Но есть элементы, которые не перераспределяются. Это кальций, железо, медь, бор, цинк и марганец. У растений концентрация минеральных веществ зависит от их количества в почве и от возможности самого растения накапливать их. Корни с массой корневых волосков всасывают из почвы влагу с растворенными минеральными солями и подают её в листья через стебель. Листья (через устьица и, в меньшей степени, через стебли) поглощают из воздуха углекислый газ. В зеленых частях растения под воздействием солнечного света из воды и углекислого газа образуются органические вещества. Этот процесс называется фотосинтезом. Большинству растений свойственно воздушное (фотосинтез) и почвенное (минеральное) питание. Основой питания для них являются минеральные вещества, поглощаемые из почвы. Потребность в элементах питания изменяется в зависимости от культуры, скороспелости, возраста и способности растений выносить с урожаями питательные вещества. Молодому растению с первых дней жизни требуются все микро- и макроэлементы в усвояемой форме. Молодые растения потребляют меньше питания, чем взрослые, но из-за слабости корневой системы более требовательны к наличию в верхних слоях почвы легкоусвояемых элементов. Это же относится к растениям (например, луку), которые и во взрослом состоянии развивают корни только в поверхностном слое. По мере роста растений потребность в питательных веществах растет, достигая пика в период формирования урожая. Скороспелые сорта и растения формируются за более короткий срок, поэтому они наиболее требовательны к запасу питательных веществ в почве и их доступности. Растения с продолжительным периодом развития за свою жизнь потребляют больше питательных веществ, чем скороспелые, но чувствительность их к уровню запасов питательных веществ в почве ниже, т. к. созревание урожая идет дольше. Чтобы избежать нарушений в питании растений, необходимо своевременно и регулярно проводить соответствующие подкормки. Линейка комплексных удобрений "Здравень" для различных культур Азот один из наиболее необходимых элементов. Он входит в состав белков, хлорофилла. Минеральный фосфор в почвах представлен, в основном, малодоступными для растений формами. Поэтому фосфорные удобрения эффективны на большинстве почв. Улучшение питания фосфором увеличивает содержание сахаров и крахмала. Калий способствует передвижению питательных веществ в растениях, повышает устойчивость к болезням. Усиливает отложение крахмала в клубнях картофеля, способствует развитию корневой системы. Магний входит в состав хлорофилла, участвует в образовании углеводов. Микроэлементы (бор, медь, молибден) входят в состав витаминов, ферментов и др. В подзолистых, дерново-подзолистых и болотных (торфяных) почвах их мало. Эти типы почв преобладают в нечерноземной зоне. Вот почему такой большой эффект дает подкормка растений комплексными удобрениями серии «Здравень», содержащими полный набор элементов в оптимальном соотношении.

Облепиха — двудомное растение, т. е. на одних растениях образуются только женские цветки, на других — только мужские. Поэтому для успешного плодоношения необходимо, чтобы в саду на 5–6 женских растений приходилось одно мужское.     Облепиха опыляется ветром, поэтому мужское растение следует располагать со стороны преобладающих ветров (в средней полосе это чаще всего западная или юго-западная сторона). Чтобы определить, женское растение или мужское, смотрят на его почки: у «мужчин» почки крупные, с большим количеством почечных чешуек, а женские почки мельче, имеют 2 кроющие чешуи. Но такое отличие имеется только у плодоносящих растений, поэтому при покупке посадочного материала надо уточнять, какие саженцы мужские, а какие — женские. Облепиха Облепиха очень светолюбива. Даже при небольшом затенении её ветви вытягиваются, истончаются и постепенно оголяются. Не выращивают облепиху под деревьями или в тени дома. Под ней нельзя размещать вьющиеся культуры: обвивая ветви, они могут «задушить» растение. Чтобы растения хорошо росли, размещать их следует на расстоянии 3–4 м друг от друга. Кроме того, это облегчит сбор урожая. Облепиха предпочитает легкие почвы (пески или супеси). Если же участок глинистый, то нужно при посадке в яму добавить 1–2 ведра песка или торфа (а лучше — их смеси). Облепиха также любит дренаж (щебень, битый кирпич, ракушечник), который укладывают на дно ямы слоем 10 см. У этого растения слабая и поверхностная корневая система. Для стимуляции роста корней саженцы облепихи при посадке (в отличие от саженцев яблони, груши, вишни) необходимо заглубить на 5–6 см. Обрабатывать почву под облепихой нельзя, т. к. это приводит к повреждению корней и даже к гибели дерева. Поэтому применяют залужение. Облепиха на корнях образует клубеньки с обитающими в них азотофиксирующими бактериями, связывающие атмосферный азот и обогащающие им почву. Поэтому азотные удобрения под нее не вносят, более того — внесение высоких доз азота ослабляет растения. Облепиха очень требовательна к влажности почвы, а недостаточный полив — одна из частых причин гибели растений. Корни облепихи разрастаются вширь до 15 м, а в глубину — всего на 15 см. Чтобы корни не расползались, по краям ямы (во время посадки) устанавливают куски шифера до глубины 0,5 м, что также облегчает полив. Облепиха не любит обрезку. Обрезают только усыхающие и трущиеся ветви. Не следует срезать плодоносящие ветки при сборе ягод, т. к. это ослабляет растение и снижает его долговечность. Плоды облепихи не опадают при созревании. Сбор их проводят вручную или с помощью петелек из лески, накидывая их на ветки и срезая плоды. Есть способ сбора после заморозков: плоды в мороз держатся на ветках некрепко, облетают при встряхивании. Но в плодах после замораживания и оттаивания снижается количество витамина С. Если планируется употреблять плоды в свежем виде, то лучше посадить десертные сорта (Августина, Алтайская, Золотой Початок, Превосходная, Чуйская); для получения сока и масла следует выращивать технические сорта (Отрадная, Гомельская, Пламенная, Нижегородский сувенир, Надежда, Зарево). Для регионов с суровым климатом подходят технические сорта сибирского происхождения — Живко, Масличная, Янтарная. Более зимостойкие мужские сорта способствуют получению ежегодного стабильно высокого урожая плодов женских растений. В настоящее время выведены сорта мужских растений Алей, Гном, Дебют, Геракл. Имеются сорта, которые ежегодно обильно плодоносят и совсем не имеют колючек, — Новость Алтая, Витаминная.