Цветник

Юноны (Juno) по внешнему виду схожи с ирисами, однако у них имеется ряд принципиальных отличий. Ирисы — корневищные растения, а у юнон имеется утолщенная луковица, которая образует дочерние луковички. Со временем юноны часто формируют небольшие группы, так называемые куртинки. Также у ирисов и юнон имеются различия в строении листьев и околоцветника. Цветок юноны легко отличить по желобчатым серповидно-отогнутым листьям. Высота юнон — около 10–50 см. Ароматные цветы располагаются в пазухах листьев по 1–2 штуки. Варианты окраски различные: бело-желтая, бело-сиреневая, бледно-синяя, нежно-зеленая и др. Цветение продолжается около 4 дней. После завершения вегетации в конце мая — начале июня надземная часть растения отмирает, а следующей весной появляются новые побеги. При правильном уходе юноны станут жемчужиной сада. Насчитывается около 50 видов юнон. Многие из них активно культивируются. Юноны идеально подходят для посадки в рокарии. Место посадки должно быть защищено от ветра и открыто солнечным лучам. Юноны сочетаются с хианодоксами, подснежниками, крокусами. Можно высаживать юноны и под деревьями, корни которых создают необходимый дренаж почвы. При этом листья дерева должны распускаться уже после отцветания юнон. Для посадки и ухода за юнонами необходимы легкие суглинистые субстраты — нейтральные или слабокислые. Важное условие — земля зимой не должна сильно промерзать в месте их посадки, а также не должен происходить застой талой или дождевой воды. Излишнего увлажнения юноны не переносят. Для этих цветов подходящие условия — жара и сухость. Самая распространенная в средней полосе юнона бухарская, встречается юнона кавказская, юнона Розенбаха и гибриды. Размножение юнон производится семенами или делением кустов. Семена высеваются поздней осенью, под снег. Всходы появляются ранней весной, а цветение начинается через 3–4 года. Пересадка осуществляется после завершения вегетационного периода, обычно в августе-сентябре. Луковицы юнон имеют многолетние корни — в их основании находятся почки, дающие жизнь замещающим луковицам. Поэтому при всех операциях с юнонами нужно стараться не обламывать их корни. Сажать растения следует на глубину около 5 см. Юноны не требуют пересадки длительное время — до 5 лет, после этого посадки загущаются, цветы становятся мельче и быстрее отцветают. Ранней весной рекомендуется подкормить юноны азотистыми удобрениями для регуляции цветения. Подкормку повторять в момент завязывания бутонов и после отцветания. Следует оберегать юноны от кротов и грызунов, а также от насекомых-вредителей, среди которых наиболее часто поражает корневую систему проволочник. Юноны плохо переносят морозы, поэтому на зиму требуют укрытия.

Рассадным способом выращивают только некоторые цветы: львиный зев, душистый горошек, астры, бархатцы, душистый табак, сальвию, петунию, настурцию, георгины, однолетние флоксы, маки. Самый подходящий период для высадки растений в грунт — с середины апреля по конец мая.     Однако посадку наиболее теплолюбивых цветов лучше отложить до окончания весенних заморозков. Перед пересадкой необходимо хорошо подготовить почву в цветнике: земля должна быть перекопана и удобрена органическими и минеральными удобрениями. Весной обязательно внести в почву азот: 30–40 г на 1 куб. м цветника. А осенью — 50–60 г фосфорных и калийных удобрений. К холодостойким цветам относится мак, вербена, василек, астра. Их можно высадить в более ранние сроки (конец весны). Теплолюбивые цветы (бархатцы и настурции) лучше высаживать в начале лета. Расстояние между посаженными растениями должно быть таким, чтобы цветы свободно росли, не затеняли и не угнетали друг друга. Поэтому при высадке рассады необходимо учитывать продолжительность цветения и размеры будущих цветов. А эти саженцы астильбы куплены и ждут пересадки в июле... Высота растений, диаметр цветов, степень ветвистости — всё это должно быть продумано в цветнике или на клумбе. Так, пионы следует высаживать на расстоянии 1 м друг от друга. Флоксам, астильбе и водосбору достаточно 50–60 см между растениями. Однолетники посадить можно несколько гуще: на расстоянии 30–40 см. Рассаду низкорослых цветов высаживать лучше на расстоянии 20–25 см друг от друга. Следует учесть, что после высадки рассады нужно будет выполнять определенные работы, например рыхление. Поэтому следует тщательно рассчитать ширину междурядьев и посадить растения так, чтобы было удобно пользоваться мотыгой или «кошкой». Однако некоторые сорняки всё же придется выпалывать руками. Перед посадкой рассаду в ящике нужно хорошенько пролить и подождать, пока вода впитается, — так будет легче вынимать растения из почвы. Чтобы цветы меньше подвергались стрессу при посадке в открытый грунт, желательно при пересадке сохранить ком земли на корнях. В цветнике сделать лунки или бороздки и поместить туда рассаду цветов на нужном расстоянии друг от друга. Корни растений в лунке тщательно расправить, чтобы они не загибались. После этого присыпать рассаду землей и обильно полить. В процессе пересадки очень важно выбрать правильную глубину. Если посадить цветы неглубоко, они будут слабо держаться в земле и их придется окучивать. А при слишком глубокой посадке некоторые цветы могут погибнуть. Нужно стараться выполнять посадку так, чтобы сердечко или семядольные листья находились над землей. Рассаду обычно укореняют в грунт на 1–2 см глубже, чем в ящике. И только бархатцы, циния и сальвия не боятся заглубления при посадке, т. к. могут образовывать на стеблях новые придаточные корни.

Разбить гравийный сад можно не только на уже имеющейся клумбе, газоне, но и в месте, практически непригодном для выращивания растений: в тенистом уголке садового участка или на самом солнцепеке. Преимуществ сада из гравия много. Высаженные растения при необходимости легко пересаживаются, а единичные всходы сорняков легко удаляются.      Гравий уменьшает перепады температуры почвы, защищая таким образом корни растений от мороза зимой, а летом от перегрева. Гравий уменьшает испарение, следовательно, почва не пересыхает, и растения можно реже поливать. Он создает проницаемый слой, благодаря чему вода не застаивается на цветочных клумбах во время дождя или полива. Кроме того, под гравием можно скрыть элементы системы полива или освещения сада. Устроить гравийный сад несложно. Для этого сначала нужно разметить площадку, окаймляя границы отсыпки веревкой. Затем удалить дерн вместе с 20-сантиметровым слоем почвы, тщательно выбирая корни сорняков. Образовавшийся котлован слегка увлажнить и оставить дней на 10 для прорастания оставшихся корней, которые также удалить. Для отвода избыточной влаги от корней высаженных растений провести дренирование почвы: участок перекопать, добавив на 1 кв. м 2–5 л разрыхлителей: крупнозернистого песка, гранитной или кирпичной крошки, вермикулита. Затем слегка уплотнить субстрат с помощью катка и застелить черным геотекстилем. Лучше использовать покрытие с плотностью выше 120 г/м. Такой материал препятствует прорастанию сорняков и предотвращает проседание слоя гравия. На геотекстиль высыпать гравий. Возможны два варианта засыпки гравия. Можно высадить растения, кустики и деревья, а потом засыпать слой камня, или предварительно сделать засыпку и только потом заняться цветами. В первый год посадки растения на клумбах в гравийном саду нужно поливать почаще, чтобы укрепилась корневая система. В последующие годы поливать только в засушливую погоду. Не совсем гравийный сад, но гравия немного есть... Любая композиция в саду без растений потеряет свой вид, и гравийный сад — не исключение. Важно подобрать растения, которые удачно дополнят композицию и при этом не будут навязчивыми. Но следует помнить, что их не должно быть много. Для высадки в гравийном саду подходят карликовые и низкорослые деревья: плакучая ива, рябина, береза, верба. Оживляют атмосферу хвойные — туи, пихты, карликовые сосны, кедровый стланик и ели. Хорошо, если хвоя будет иметь разные оттенки. И вот что здесь посажено... Из кустарников — барбарисы и кизильники. Из травянистых растений для гравийного сада рекомендуется выбирать луговые, неприхотливые растения. Выгодно смотрятся растения с блестящими листьями, такие как очитки или ацены. Украсят гравийный сад злаковые: ячмень, зайцехвостник, мискантус, ковыль. При выборе цветущих растений лучше остановить выбор на крупнокорневищной герани, бадане, фенхеле, полыни, тимьяне, тысячелистнике, камнеломке.

Дихондра очень изысканна. Это довольно неприхотливое ампельное растение можно выращивать как в помещении, так и в саду, создавая «водопады» или используя его как почвопокровное. Дихондра относится к семейству вьюнковых. Существует около 10 видов этого растения, но в декоративном цветоводстве используют один — дихондру серебристую, или ползучую, которая имеет два сорта. Один с зелеными листочками — Изумрудный водопад, а другой с серебристыми — Серебряный водопад. Дихондра Изумрудный водопад Многочисленные тонкие плети дихондры, свисающие вниз на 2 метра (а в более теплом климате с длинным летом до 6 метров!) или стелющиеся по поверхности почвы, покрыты небольшими ярко-зелеными или серебристыми листочками. Цветки невзрачные и интереса не представляют. Дихондра, пожалуй, одна из лучших декоративно-лиственных культур для кашпо и подвесных корзин. Кроме того, с её помощью можно легко создать в зимнем саду имитацию бегущего ручья, водопада или озера. Привлекательно выглядит дихондра в саду в тенистых местах, где обычные газонные травы не растут. Её можно высеять во внутреннем дворике между плитами пешеходных дорожек. Сорт дихондры Изумрудный водопад хорошо растет на солнце и в затененном месте, а Серебряный водопад для сохранения пепельного окраса необходимо размещать на солнечном месте. Так как в природе дихондра растет на болотах, во влажных местах возле ручьев, то регулярный и в меру обильный полив очень важен. Однако застоя воды растение не переносит. Поскольку полив без попадания на листья затруднителен, лучшее время для него — вечер, когда солнце уже село и нет опасности ожогов. При кратковременной засухе дихондра вянет, но после полива быстро восстанавливается. Подкормка для дихондры обязательна: 1 раз в 2 недели обычным удобрением. Зимовка для дихондры зачастую становится проблемой. Как правило, растение самостоятельно не может пережить российскую зиму. Учитывая, что для выращивания этого растения обычно затрачивается много времени, обидно терять его из-за погодных условий, поэтому можно попробовать сохранить его на зиму. Если дихондра выращивалась как ампельное растение в кашпо, то её необходимо перенести на зиму в дом на прохладный подоконник. Но здесь злейшим врагом становится сухой воздух в доме, поэтому для дихондры необходимо создать на зиму «тепличку», но с достаточно низкой температурой. При температуре ниже +15 °С растение выживет, но не будет развиваться. Если дихондра выращивалась как почвопокровное растение, то можно прикрыть его на зиму опилками или сухими листьями. Размножается растение семенами и стеблевыми черенками. На рассаду семена высеваются в январе-феврале в плошку и накрываются стеклом. Необходимо поддерживать постоянную влажность и температуру +22...+24 °С. Всходы появятся примерно через неделю. Растут молодые растения очень медленно. Максимальной декоративности растение достигнет через 3–3,5 месяца. Гораздо проще размножать дихондру стеблевыми черенками. Но есть более простой метод размножения — укоренение отводков. Стебель маточного растения, не отрывая, уложить на влажной почве и прижать в нескольких местах. Через 7–10 дней укоренившиеся отводки разрезать и отсадить. Из-за довольно трудоемкого процесса выращивания из семян и проблематичности сохранения растения в зимний период дихондру пока довольно редко можно встретить в наших садах. Однако шикарный серебристый водопад будет наградой за все труды.

Крокусы — одни из самых красивых весенних первоцветов. Их бокаловидные цветы раскрываются в ясную погоду и закрываются на ночь или при пасмурном небе. Расцветки самые разные: сиреневые, синие, желтые, белые. Неизменным остается лишь яркий желто-оранжевый цвет тычинок, за который крокус и получил свое второе название — шафран (от арабского «sepheran» — желтый). Крокусы в начале мая Для украшения весеннего сада приобретать луковицы крокуса следует осенью. При покупке необходимо обратить внимание на состояние клубнелуковицы. Она должна быть плотной и тяжелой, с цельными оболочками, без проросших корней и ростков. Мягкие или битые клубнелуковицы лучше не брать, т. к. вылечить их практически невозможно. Сажать крокусы нужно на солнечных участках сада. В тени цветки крокуса не раскроются! Почти все виды крокусов не любят кислых почв, лучше всего они чувствуют себя на легких супесчаных почвах. Крокусам необходима дренируемая земля, достаточно влажная в период активного роста растений. Поэтому при посадке в тяжелой земле нужно обязательно обеспечить клубнелуковицам хороший дренаж. Для создания дренажного слоя можно использовать крупный речной песок, мелкий гравий или керамзит. Для удобрения крокусов можно использовать компост или перегной (но не свежий навоз). Наиболее эффективный вегетативный способ размножения, позволяющий сохранить сорт, — размножение дочерними клубнелуковицами. В зависимости от вида крокусов каждая клубнелуковица может образовать за сезон от 1 до 10 деток. Через 3–4 года образуется целое «гнездо» луковиц, которые начинают мешать друг другу и требуют рассадки. Чтобы избежать потерь, удобнее всего выкопать разросшееся «гнездо» крокусов сразу по окончании цветения растения и пожелтения его листьев. Выкопанные клубнелуковицы просушить, осмотреть и выбрать для дальнейшей посадки самые мощные неповрежденные экземпляры. Хранить их в капроновых чулках в сухом помещении при +17...+20 °С. В сентябре нужно вернуть в грунт луковицы весеннего срока цветения, а в конце июля — осеннего. Детки помещаются на глубину 3–6 см, а более крупные экземпляры — на 6–8 см. Поздней осенью посаженные вновь крокусы мульчировать торфом и обложить лапником. Можно размножать крокусы и семенами. Лучше их посеять прямо в саду под зиму. При весеннем посеве семена крокусов требуют предварительной стратификации. Крокусы хорошо сочетаются с другими раннецветущими растениями и луковичными. Для наибольшей декоративности, шафраны лучше высаживать группами по 15–20 клубнелуковиц в одну лунку. Крокусы хорошо смотрятся на небольших альпийских горках среди камней, вблизи хвойных растений, вдоль садовых дорожек, на переднем плане цветников любых стилей. Вокруг лунок с крокусами можно посадить многолетники, а непосредственно в лунки с луковицами подсевать летники.

Что такое букетная посадка, понятно из самого названия. Это посадка в виде букета. Несколько растений сажают в одну лунку, либо на некотором удалении друг от друга — примерно 1–1,5 метра. Данный вид посадки используется для быстрого озеленения нового участка. Молодой сад, где саженцы растут разрозненно, своим внешним видом скорее напоминает пустырь. Добиться быстрого эффекта озеленения поможет букетная посадка. Весной небольшие кроны, соприкасаясь, образуют одну пышную шапку. К тому же при помощи такой высадки можно создать подобие лесного уголка на собственном участке.  Из чего можно сделать «букет» в саду? Очень естественно в данном виде высадки выглядят цветы. Сажать их лучше на небольшом искусственном возвышении, чтобы «букет» освещался со всех сторон одинаково и не выглядел однобоким. Для достижения максимального декоративного эффекта следует высадить одновременно как можно большее количество экземпляров. Деревья. Оригинальная букетная посадка деревьев также возможна, причем и хвойных, и лиственных. Не одновременно, конечно, а в разных группах. Хвойные, в отличие от лиственных, более привычно смотрятся в такого вида посадке. Сосны, туи, расположенные на небольшом расстоянии, напоминают микро-лес. Высаживая и высокорослые формы по нескольку штук, и низкорослые, следует помнить, что в каждом из двух случаев расстояние должно быть разным. Для низкорослых — меньшее, для высокорослых — расстояние больше, чтобы композиция со временем не превратилась в бесформенную чащу. Не рекомендуется высаживать таким способом ели. Их саженцы сражаются за место в буквальном смысле «не на жизнь, а на смерть». В результате из пяти саженцев букетной посадки остается один сильный и парочка измученных. А поскольку нет декоративного эффекта, то и нет надобности мучить растения. Лиственные растения, особенно неплодоносящие, в меньшей степени, чем хвойные, но также подходят для посадки в «букет». Прекрасно смотрится посадка из лип в углу участка или из кленов осенью, когда кроны покрываются багрянцем. А решить проблему мокрого подвала на долгие годы поможет «букет» из нескольких белокорых березок на участке около здания с подвалом. Лиственные плодоносящие растения также можно высаживать данным оригинальным способом. Яблони, сливы, вишни — да всё что угодно. Но решившись на такой вариант, не стоит ожидать нормальных урожаев. Плоды, конечно, будут, но очень маленькие. Съедобными для людей их можно назвать с большой натяжкой. Зато они будут вкусным лакомством для птиц и оригинальным украшением для сада. Наиболее ярко при букетной высадке выглядят разные сорта рябины с красными и черными ягодами. Осуществляется такая посадка очень просто. Берутся как можно более молодые саженцы с оголенной корневой системой или с маленьким комом и высаживаются максимально плотно друг к другу в одну лунку. Крону специально формировать не нужно. В «букет» можно оформить и кустарники: калину бульденеж, черемуху, чубушник, барбарис и другие. Роскошно выглядят композиции из растений с разной окраской листьев. Можно выделить несколько основных принципов подбора растений для букетной высадки: одинаковая скорость роста; сходная потребность в освещении; аналогичное отношение к кислотности грунта; одинаковая потребность в поливе; идентичная степень агрессивности по отношению к растущему рядом растению. Похожие потребности имеют растения одного вида, одного или разных сортов. Но можно попробовать высадить методом букетной посадки растения разных видов. Если параметры совпадают — создание оригинальной композиции возможно. Правила букетной посадки Создание одинаковых условий произрастания всем растениям на старте. Если одному уделить больше внимания, чем другому, первое будет сильнее и агрессивнее, со временем вытеснит всех остальных; Чтобы композиция со всех сторон выглядела привлекательно, нужно сажать нечетное количество растений: 3–5 или 5–7 (в зависимости от силы их роста). При посадке в лунку следует наклонять саженцы от центра в разные стороны.

Эхинацея чрезвычайно декоративна и очень неприхотлива, может длительное время произрастать на одном месте, радуя глаз своими потрясающе красивыми цветами, по внешнему виду напоминающими ромашки. Цветовая гамма разнообразна, встречаются розово-малиновые, оранжевые, желтые и белые цветки. Это растение привлекает на участок множество бабочек и пчел, которые привнесут еще больше красок на садовый участок.      Еще у этого цветка есть большой плюс — растение обладает лечебными свойствами. Известно 9 видов растения, но наибольшей популярностью пользуются эхинацея странная и эхинацея пурпурная. Выращивать эхинацею совсем несложно. Растение предпочитает почвы, богатые органическим веществом, некислые, не сырые. В конце весны — летом раз в 1–1,5 месяца в воду для полива следует добавлять комплексное минеральное удобрение. Идеальное месторасположение растения — на открытом солнце. Эхинацея пурпурная В жаркие с ветром дни и во время засухи растение следует регулярно поливать, лучше ранним утром или ближе к вечеру. Во время вегетации цветоносы с увядшими цветками следует удалять, чтобы стимулировать образование новых цветков и таким образом удлинить период цветения. Прямые и сильные стебли не нуждаются в подпорках. Когда цветение закончится, стебли нужно обязательно срезать до земли и окучить. Эхинацея почти не подвержена заболеваниям. Однако в дождливый сезон на растении могут появиться гниль и мучнистая роса, и тогда следует незамедлительно обработать растение фунгицидами. Лучше всего эхинацея размножается семенами. Собирают семена осенью, когда цветки отцветут и на их месте появятся колючие «ёжики». Высеивать семена нужно достаточно рано — под конец февраля, в емкости с универсальным земельным субстратом, на глубину около 0,5 см. Сверху притрусить очень тонким слоем песка и увлажнить его из пульверизатора. Оптимальная температура для выращивания +13°C. Семена прорастут спустя 1,5 месяца после посева. Именно когда росточек очень мал, он нуждается в особом уходе. Сеянцы эхинацеи следует обеспечить оптимальной влагой и теплом. В начале мая уже немного подросшую рассаду можно высадить в открытый грунт. Далее сеянцы не нуждаются в особенном уходе, достаточно изредка рыхлить почву вокруг них и умеренно поливать. Можно размножать эхинацею и делением куста, производить которое лучше всего в апреле. Деленки следует погрузить в раствор жидкого иммуностимулятора на пару часов и посадить, стараясь слишком не заглублять корневые шейки деленок (они должны находиться не ниже уровня почвы). Монарда гибридная Лучшие соседи для эхинацеи: георгины, монарда, тысячелистник, рудбекия, книфофия, акантус, седум, сальвии, а также декоративные злаки.

Зеленый цвет газонов благотворно влияет на нервную систему, уменьшает усталость, восстанавливает работоспособность. Для придания вашему участку опрятного красивого вида посейте перед своим домом газонные травы. При закладке газонов очень важно правильно подготовить территорию и почву. Участок под газон выравнивают, затем землю вспахивают, дискуют и только после этого насыпают тонкий слой плодородной почвы с добавлением органических и минеральных удобрений. Посев газонных трав проводят с мая по октябрь в сухую безветренную погоду. На каждый 1 м2 газона высевают 25-35 г смеси трав. Затем семена заделывают в почву граблями и поливают с помощью распылителя. Для получения качественного газона, устойчивого к вытаптыванию, его дважды за сезон подкармливают раствором полного комплексного удобрения «Здравень» для газонов. В гольф играть еще не удобно, но ходить уже приятно... Достоинства газонов Газон очищает воздух и повышает содержание в нем кислорода. В жаркое время дня газонная дернина испаряет много влаги, что повышает влажность воздуха и снижает его температуру. Газон улучшает состав припочвенного слоя воздуха, убивая микроорганизмы с помощью выделяемых травами фитонцидов. Корни газонных трав скрепляют поверхность почвы, предотвращая пыление. Газоны облагораживают сад и служат идеальным фоном для декоративных растений, подчеркивая их красоту. Являются лучшими, наиболее экологичными естественными площадками для игр детей. Поверхность газона имеет ровный нейтральный зеленый тон, успокаивающе действующий на нервную систему. Газон улучшает самочувствие, давая отдых глазам, восстанавливая работу нервной системы, снимая общую усталость и стресс. Чтобы газон не выгорал В жаркую погоду газоны часто выгорают и желтеют. Главная причина — недостаточный и неправильный полив. Если площадь газона большая, то следует разделить его на зоны и каждый день очень обильно поливать определенную зону, чтобы промочить почву до глубинных корней. Полив проводят рано утром или вечером, т. к. днем в солнечную погоду растения получат солнечные ожоги и еще больше пожелтеют. В жару газон нельзя подкармливать, т. к. из-за испарения влаги может сильно возрасти концентрация минеральных солей, что вызовет ожог корней.   Оптимальная температура для роста газонов +18...+22°С, поэтому в жару они растут плохо. В это время траву не следует стричь коротко, оставляя после стрижки 6–10 см в высоту. Полезно вечером, после полива, опрыскать газон стимулятором роста (например «Новосилом») — он ускоряет развитие растений, усиливает зеленую окраску, повышает устойчивость к жаре и засухе. Закладка газонов Газон разбивают в соответствии с планом участка, наметив места для деревьев и кустарников и подготовив под них ямы. Чтобы получить качественный газон (ровный, густой, без выпадов), почву тщательно готовят. Толщина плодородного слоя должна быть не менее 20 см. Почву перекапывают на штык лопаты, вносят удобрения из расчета 4–6 кг на кв. м перепревшего навоза или компоста и 50–80 г на кв. м комплексных минеральных удобрений. Затем вновь перекапывают, тщательно заделывая их. В зависимости от механического состава добавляют глину или песок. Большинство газонных трав нормально развивается при рН 5,6–6,8, поэтому кислые почвы известкуют. При перекопке удаляют все корневища многолетних сорняков (особенно пырея, одуванчика, осота и конского щавеля). На тяжелых глинистых почвах вносят песок, торф, соломистый компост. На переувлажненных участках под плодородный слой почвы кладут гравий слоем 10 см для дренажа, а на песчаных — глину или тяжелый суглинок слоем 5–8 см, делая т. н. «глиняный замок».    После подготовки участок выравнивают граблями, а затем ребром деревянной линейки, передвигая её между досками, установленными по краям газона. Центр газона должен быть немного выше краев!   После обработки почва за 2–4 недели должна осесть. Если же высевают сразу после выравнивания, то поверхность участка уплотняют (прикатывают ровным бревном). Перед самым посевом вновь разрыхляют самый верхний слой граблями. Засевают газон злаковыми травами с мелкими нежными листьями (в смеси): мятликом луговым, овсяницей красной, полевицей белой и обыкновенной, райграсом пастбищным. Отдельно готовят очень рыхлую, без комков, почву (из расчета 5–7 л на кв. м газона). Засевают участок четко определенными частями. Для удобства и равномерности семена перед посевом тщательно перемешивают с мелкими сухими опилками. Засеяв одну часть, сверху рассыпают слой почвы из кучи слоем 4–7 мм, поверхность уплотняют и выравнивают широкой (0,5 х 0,4 м) плоской трамбовкой. Засеянный газон аккуратно закрывают нетканым материалом (типа спанбонда), который фиксируют скобками из толстой металлической проволоки. «Ведьмины кольца» на газоне Так называют растущие по кругу колонии грибов-поганок, появляющиеся в разных местах участка. Как известно, грибница растет по кругу, а плодовые тела (грибы) появляются как раз на её периферии. В чем же причины их появления? Грибам нужен определенный субстрат, поэтому если под газоном закопаны ветки, остатки деревьев, древесные отходы, то есть вероятность появления подобных колоний. Поганки выросли на газоне Собирать грибы на газоне бесполезно. Нужно уничтожить саму грибницу. Для её ликвидации улучшают аэрацию почвы: вилами делают многочисленные проколы в районе появления грибов. Если это не помогает, то нужно снять в этом месте дерн, убрать его в тень (и полить, чтобы не пересох). Землю раскопать, извлечь грибницу (похожа на светлые ниточки или реснички с характерным запахом). Если не удается удалить её полностью, то оставляют это место на неделю прогреться на солнце. Затем добавляют песок, хорошо перемешивают с землей, укладывают дерн. Отделка газона Декоративный бордюр, отделяющий невысокий цветник или газон от дорожки, можно составить из волнистых или «правильных» пластиковых геометрических элементов. Пластик хорошо смотрится на небольших участках с летним домиком. Более прочные бордюры создаются из бетона. Бетонные «оторочки» долговечнее пластика, их чаще используют на территориях с зимним домом. Бордюрный газонный камень представляет собой монолитные бетонные элементы — имитаторы сложенных в стенку камней округлой формы, имеющих незаметные стыки.  Для достижения большего декоративного эффекта бетонные элементы можно покрасить фасадной краской. Керамический клинкерный кирпич — это натуральный материал, получаемый в результате высокотемпературного обжига пластичных глин. Слово «клинк» в переводе c английского — «звенеть». Вот и качественный клинкер при простукивании должен издавать характерный «керамический» звук. Презентабельный внешний вид, экстремальная износоустойчивость, низкое водопоглощение и высокая морозостойкость делают клинкер материалом элиткласса. Но цена, конечно, соответствующая.

Гладиолус, или шпажник – эффектное клубнелуковичное растение с мечевидными листьями, напоминающими лезвие шпаги. С началом вегетационного периода клубнелуковица гладиолуса развивает из верхушечной почки однолетний стебель-цветонос и несколько прикорневых листьев, а пазушные почки-глазки дают новые клубнелуковицы и детку. Высаженная материнская клубнелуковица к концу вегетации отмирает вместе с однолетними корнями, образуя цветки и молодые клубнелуковицы. Гладиолус в августе Высаживают гладиолусы в начале мая, когда почва прогреется до 10-12 °С. Небольшие заморозки гладиолусам не страшны. Чем раньше посадка, тем раньше зацветают гладиолусы. Перед посадкой клубнелуковицы освобождают от сухих оболочек и протравливают в растворе марганцовки или биофунгициде (Фитоспорин, Триходермин) в течение 2-3 часов. Затем следует промывка и просушка посадочного материала. Гладиолусам необходимо открытое местоположение, защищенное от сильных ветров. В отношении почв гладиолусы нетребовательны, но совершенно не выносят извести. Чтобы растянуть срок цветения гладиолусов с июля до осени, их можно высаживать в разные сроки - с конца апреля до конца мая. Глубина посадки клубнелуковиц зависит от характера почвы: на легких почвах – 10-12 см, на почвах средней плотности – 8 см, а на тяжелых почвах– 6 см от поверхности до верхушки клубнелуковицы. При более глубокой посадке цветки крупнее, при более мелкой-образуется больше деток. Луковицы гладиолусов Перед посадкой на 1 м2 вносят 10 кг перегноя 50 г полного минерального удобрения (Кемира, Растворин, Здравень). Первую подкормку проводят в начале образования третьего листа полным комплексным удобрением, а при переходе к цветению дают жидкую органическую подкормку с добавлением суперфосфата. Во время и после цветения гладиолусы не подкармливают.

Выгонкой называется процесс цветения растений в несвойственное им время года получаемый путем воздействия на них пониженных температур. До посадки в субстрат луковицы необходимо хранить при t 200С в течение нескольких недель. В результате в луковице образуется зачаток цветка. Для получения срезки высокого качества луковицы еще некоторое время хранят при t 170С. Осенью, начиная с конца сентября и до середины ноября, луковицы высаживают в ящик с торфяной смесью и помещают его в холодное (t 5-70С) темное помещение на 14 -16 недель. Затем ящик вынимают из хранилища и ставят в светлое помещение с t 20–220С, где растения через 15-20 дней зацветают. Цветение длится при этой температуре 8-10 дней, а при температуре 13-150С – 12 -14 дней. Для выгонки выбирают крупные луковицы диаметром у гиацинтов не менее 6-8 см, у тюльпанов – не менее 3-4 см. После выгонки луковицы сильно истощаются, но они еще могут цвести в следующем году в открытом грунте.

Наступил самый нарядный весенний месяц — май. На фоне нежной зелени цветут нарциссы, тюльпаны, мускари, пролески, рябчики, гиацинты. Разноцветный ковер образовали примулы, зацветают садовые ландыши... Но в мае нас ждет не только романтическая картина весеннего цветения, но и много важных работ, от которых зависит, как будет выглядеть сад в течение всего сезона или даже ближайших лет.   Мускари в саду Кормим всех! В начале цветения все луковичные нуждаются в подкормке. В начале вегетации, когда идет усиленный рост побегов и корней, растениям особенно нужен азот, в период закладки соцветий — азот и калий, а во время бутонизации — калий и фосфор. Для этих целей незаменим «Здравень турбо для луковичных и георгинов», который обеспечит растение всеми основными питательными веществами в комплексе. При засушливой погоде луковичным нужен полив как во время цветения, так и еще 2–4 недели после его окончания. Лилиям в начале роста будет полезна подкормка древесной золой и раствором аммиачной селитры, а в сухую погоду нужен полив. Все многолетники, уже набившие бутоны (например ирисы или пионы), тоже желательно подкормить комплексным минеральным удобрением «Здравень тубро», благодаря которому увеличивается размер цветка и усиливается яркость окраски. Первоцвет весенний Если в апреле почва под кустарниками не была прорыхлена и замульчирована, это надо сделать при первой же возможности. В засушливую погоду их необходимо поливать так, чтобы хорошо промочить почву. Вейгелу, гортензии, клематисы, а также растения прошлогодней посадки поливают еженедельно, магонии, дейции и чубушнику достаточно одного полива в две недели. Калина, жимолость, форзиция, спирея, курильский чай (лапчатка кустарниковая) и айва японская (хеномелес) не так страдают от недостатка влаги, им достаточно одного полива в месяц. Подкормки всем этим кустарникам тоже не помешают — можно использовать «Здравень турбо универсальный». Тюльпаны  к празднику... Сеем, сажаем, прореживаем В первой половине мая (согласно народным приметам, когда на березе распустятся листочки) пора высаживать в открытый грунт рассаду холодостойких однолетников. Посадки полезно замульчировать — это пре­до­хра­нит почву от быстрого пересыхания. В первое время желательно прикрывать их спанбондом для лучшей приживаемости рассады. Первую под­корм­ку проводят примерно через две недели после высадки. Если в конце апреля не удалось посеять хо­ло­до­стой­кие однолетники, выращиваемые безрассадным способом, первая декада мая вполне подходящее время для этого. Правда, в сухую жаркую погоду понадобится полив, а почву до появления всходов лучше прикрыть укрывным материалом. Многолетние культуры, имеющие достаточно крупные семена и дающие быстрые и дружные всходы (тысячелистник, манжетка, водосбор, кореопсис, эхинацея, гайлардия, люпин, дербенник, физалис, синюха, рудбекия, очиток, вероника, энотера и другие) тоже можно посеять в это время — на грядку или сразу на постоянное место. Еще одна работа, которую надо выполнить вовремя, — прореживание ранних (апрельских) или подзимних посевов однолетников и многолетников. Делают это примерно через две-три недели после всходов. Благодаря прореживанию оставшиеся растения будут лучше развиваться, обильнее и продолжительнее цвести, образовывать компактные ветвистые кустики. Если во время прореживания погода сырая и теплая, то лишние растения можно аккуратно выкопать и пересадить на другое место, не забыв хорошо их полить и притенить. Обычно рекомендуется оставлять между растениями васильков, мака, маттиолы, алиссума, гипсофилы 10–15 см, между культурами средних размеров — 15–20 см, для космеи или кохии рекомендуемое рас­сто­ян­ие — 30–40 см. Черенкуем многолетники Многие многолетние цветы (например астильбу, гейхеру, дельфиниум, дицентру, маргаритки, незабудки, пионы, флокс метельчатый) весной можно размножать черенками. Для этого надо подготовить грядку для черенков где-нибудь в притененном месте: почву разрыхлить, насыпать сверху около 2 см чистого песка. Перед по­сад­кой черенков аккуратно, не размывая песок, поливают грядку, чтобы хорошо промочить землю. Гейхера Sugar Plum (Сахарная Слива) Для черенкования пригодны молодые розетки и побеги высотой 5–7 см: их выламывают или срезают «с пяткой» и сразу высаживают на глубину 1,5–2 см, поливают и закрывают банками или пластиковыми бутылками. Примерно через две недели черенки начинают проветривать, а еще через две недели укрытия обычно уже снимают. Сажаем розы и клематисы Когда зацветут одуванчики, наступает благоприятное время для посадки клематисов и роз... Когда зацветут одуванчики (обычно в середине месяца) наступает благоприятное время для посадки клематисов и роз с открытой корневой системой. Обе эти культуры довольно требовательны, активно растут и цветут, поэтому необходимо тщательно выбрать место и как следует его подготовить: растениям требуется большая посадочная яма с плодородной почвой, влага и тепло. Над высаженными розами обычно советуют установить пластиковый контейнер или надеть мешок из пленки, внутрь которого поместить влажный мох, опилки или мокрые газеты: саженцам необходима влажная атмосфера, пока они не приживутся. На открытом воздухе они могут пересохнуть. Клематисы желательно сажать в местах, защищенных от ветров. Надо еще учесть, что им необходимо много света в верх­ней части кроны и притенение корней и нижней части побегов. Корневую шейку саженцев заглубляют примерно на 10 см от уровня земли. При посадке также имейте в виду, что эти растения очень чувствительны к повреждению корней. Если вы в апреле-начале мая посадили хвойники и декоративные кустарники, внимательно следите за ними, особенно в сухую жаркую погоду. При плохом самочувствии притените от яркого солнца, чаще опрыскивайте и поливайте. Закладываем отводки Если вам хочется размножить свой любимый сорт клематиса, весной можно сделать это легко и без особых хлопот — отводками. Когда молодые побеги отрастут до 5–6-го узла, их кладут в канавки глубиной до 10 см (в зависимости от почвы), пришпиливают и засыпают питательной почвосмесью. Верхнюю часть побега не засыпают, приподнимают и подвязывают к колышку над землей. Землю в канавке поливают и мульчируют, следя за тем, чтобы все лето она была влажной. Когда незасыпанная верхушка побега подрастет, канавку удлиняют и вновь повторяют процедуру. Шмель ищет счастливый цветок сирени Почки побега, уложенного в канавку, постепенно прорастают. Вдоль канавки появляются молодые побеги, а около их основания в почве — корни. Весной следующего года разрезают побег, находящийся в земле, на части, отделяя друг от друга новые «кустики». Выкапывают их и сажают на постоянное место, а более слабые — на год в школку для доращивания. Кстати, побеги можно укладывать в канавку и осенью. Обрезают их верхушки, оставляя 6–8 нижних узлов, и укладывают в канавку. Прорастают они в следующий летний сезон; уход тот же самый. Отделяют кустики через год, тоже весной. Этот простой способ размножения подходит и для многих других культур, например гортензии, дейции, курильского чая, сирени, форзиции, чубушника, калины, магонии. Скромное обаяние традесканции Комнатную традесканцию у нас знают практически все... Комнатную традесканцию у нас знают практически все — это самое неприхотливое и популярное растение наших кухонь. Но с её садовой родственницей многие цветоводы не знакомы, хотя растение это очень симпатичное. У садовой традесканции прямой кустик с многочисленными побегами и темно-зелеными листьями, напоминающий осоку. Садовая традесканция нетребовательна и растет практически в любой садовой почве, не любит только песчаные. Среди её достоинств быстрый рост, легкость размножения, устойчивость к болезням и вредителям, способность цвести с начала лета до осени. Традесканция Андерсона Little Doll Существует много сортов садовой традесканции с цветами самой разной окраски: белой, нежно-розовой, малиновой, пурпурной, фиолетовой, сиреневой, голубой, темно-синей. Листва может быть и темно-зеленой, и серебристо-зеленой, и даже золотисто-желтой. Особое обаяние цветущему растению придают крупные тычинки с яркими желтыми пыльниками. Продолжительное обильное цветение с июня и до заморозков — одно из главных достоинств садовых традесканций. Правда, при этом желательно регулярно удалять старые, «отработавшие» цветоносы — взамен их очень быстро появятся молодые побеги с гроздьями бутонов. Для садового дизайна эта традесканция — растение практически универсальное. Она хороша возле декоративного пруда, позволит создать «прибрежные заросли» вдоль искусственного ручейка. К тому же повышенная влажность воздуха в таких местах благотворно сказывается на её здоровье. Легко впишется традесканция и в группы растений — в «лесных» уголках сада, травянистых бордюрах вдоль дорожек и в других цветочных композициях. Можно высадить её под деревьями, среди кустарников. Растение не агрессивно, но надо учитывать его способность к самосеву. (Кстати, сеянцы получаются разнообразными по окраске, и при желании можно отобрать из них наиболее интересные.) На одном месте традесканции могут расти долго. Но старые растения цветут хуже, поэтому раз в 4–6 лет их рекомендуется делить. Лучшее время для этого — весна, когда покажутся молодые побеги. Можно делить кусты и в августе, но в этом случае высаженные деленки потребуют больше внимания. Проще всего размножать традесканцию стеблевыми черенками с 2–3 междоузлиями — они дают корни даже в банке с водой. Делать это можно в течение всего сезона, до середины августа.

Последний снег в саду тает, почва подсыхает, и солнце пригревает всё ощутимее. Одна из первоочередных задач для цветоводов — подготовить растения к предстоящему росту и цветению. Уход и профилактика Сразу после схода снега надо постепенно, в несколько приемов, «раздеть» розы, клематисы и другие теплолюбивые растения. Недельку можно еще подержать их под спанбондом, потом снять его (лучше в пасмурную погоду). Примулы, маргаритки, незабудки, виолы ранней весной нередко оказываются на поверхности земли, корни их обнажаются, и растения постепенно могут даже засохнуть. Поэтому важно заглубить их и замульчировать торфом или перегноем. Гейхера Сухие побуревшие прошлогодние остатки многолетников убирают. Кстати, у вечнозеленых растений (примулы, бадан, барвинок, гейхера, камнеломка и другие) старые листья не обрезают: хотя они довольно невзрачные, но все же способны кормить растение. Верхние части корневищ ирисов могут оказаться подмерзшими, подсохшими или загнившими. В таком случае их надо подлечить: аккуратно счистить пораженный слой, смочить очищенную поверхность темным раствором марганцовки и дать возможность «прооперированному» корневищу принимать солнечные ванны. Для профилактики болезней растения в начале отрастания новых листьев опрыскивают фунгицидами: 1% раствором медного купороса или хлорокисью меди. Если есть необходимость, обрабатывают и от вредителей подходящими инсектицидами. Удобно применять так называемые баковые смеси, чтобы провести одновременно обе обработки, для этого в опрыскиватель заливают «совмещенный» раствор. С хлорокисью меди, например, совместимы такие инсектициды, как «Фуфанон» или «Алатар». Весенние подкормки Еще до полного оттаивания почвы надо подкормить луковичные, цветущие весной: тюльпаны, нарциссы, гиацинты и др. Подкормки требуют и многолетники, зимовавшие в грунте (пион, флокс, ирис, лилейник, астильба, хоста, примула, ландыш). В качестве «скорой помощи» весной рекомендуем использовать удобрение «Здравень тубро», соответствующее виду растений, или «Здравень турбо универсальный», который позволит быстро устранить последствия стрессов и неблагоприятных погодных условий. Удобрения этой серии содержат необходимые для роста и развития растения азот, фосфор, калий, микроэлементы, т. е. подкормка обеспечит всеми необходимыми веществами в комплексе. При появлении бутонов у тюльпанов, нарциссов и гиацинтов их еще раз подкармливают. Использование удобрения «Здравень турбо для луковичных и георгинов» позволит укрепить растение, увеличить размер цветка и усилить яркость окраски. Обрезка для красоты В декоративном саду многие растения нуждаются в ранневесенней обрезке. Листопадным кустарникам, цветущим на побегах текущего года (буддлея Давида, гортензия метельчатая, спиреи Бумальда, Дугласа, японская), нужна сильная обрезка. В результате у них образуются мощные побеги, которые будут цвести летом или в начале осени. Без обрезки кустарники этой группы вскоре загущаются и выглядят запущенными, хуже цветут. Для создания декоративных форм бузины, ивы, лещины, скумпии, дерена белого рекомендуется сильная обрезка. Цвести они не будут, зато листья станут крупнее в 2–3 раза, чем без обрезки. Большинству вечнозеленых кустарников нужна лишь минимальная обрезка, которая сводится к ранневесеннему удалению неправильно растущих веточек и срезке увядших цветов. Подкормка и чистка газона Еще одно ранневесеннее мероприятие — подкормка газона. Траву, как и все садовые растения, необходимо вовремя (не позже конца апреля–начала мая) подкормить. При использовании удобрения «Здравень турбо для газонов» вам гарантирована густая и яркая трава. Это удобрение поможет и формированию прочной и устойчивой дернины. Не торопитесь прочесывать свою лужайку сразу же после таяния снега — на ней могут появиться проплешины. Когда почва немного подсохнет и по газону можно будет ходить, тогда и придет время выгрести из него слой отмершей старой травы, мох, мусор. Первые посевы Как только земля немного отогреется и будет готова к обработке, можно сеять в грунт хо­ло­до­стой­кие летники. На подготовленных участках с рыхлой почвой высевают семена, присыпают почвой, поливают и мульчируют. Если стоит сухая погода, посевы можно прикрыть спанбондом или другой «нетканкой». Выбор холодостойких и некапризных однолетних культур и сортов сегодня немалый. Обильно цветет с июня до самых морозов флокс Друммонда с белыми, розовыми, красными, желтыми, фиолетовыми цветами. Единственный его каприз — не любит застоя дождевой воды. А до чего красивыми могут быть васильки! Например, сорт «Снежная королева» — темно-фиолетовый с белыми кончиками ле­пест­ков, крупный, густомахровый. Васильки засухоустойчивы, предпочитают легкие некислые почвы и солнечное место. Очень декоративны низкорослые обильно цветущие сорта космеи (космоса), как и высокие сорта («Сенсация»), они тоже неприхотливы, прекрасно растут на небогатых почвах. Обильно цветет с июля до осени лаватера («Красотка») — сильноветвящееся, мощное растение высотой до 60 см. Она засухо- и ветроустойчива, хорошо чувствует себя на любых небогатых почвах, кроме сырых. Используется в групповых посадках, миксбордерах и для срезки. Очень вынослива и симпатична эшшольция (калифорнийский мак) — она прекрасно цветет даже на бедных почвах. Так же светолюбив, холодостоек и неприхотлив лен крупноцветковый, его вполне устраивают небогатые садовые почвы без застоя воды. Сеют его в самые ранние сроки, пока почва еще влажная. Красные, розовые или сиреневые цветы хороши и на клумбе, и на каменистых горках, радуют глаз с середины июня до осени. Нельзя не отметить и разнообразные сорта календулы (ноготков) с белыми, желтыми, оранжевыми, абрикосовыми цветами: крупными, махровыми, похожими на хризантемы («Каблуна желтая», «Пинк сюрпрайз»). Заслуживают внимания мавританские (цветущие) газоны. Вовсе не обязательно отводить под них целые лужайки. Можно засеять такой смесью цветов и газонных трав бордюры вдоль садовых дорожек. Получается довольно необычно, и до середины осени этот бордюр нарядно выглядит. Хороши такие «цветнички» и в приствольных кругах взрослых яблонь (если там нет густой тени). Существует много видов мавританского газона. Например, «Душистый луг» — смесь травы и 14 видов душистых цветов, «Рай для бабочек» включает в себя 20 видов цветов, особенно привлекательных для бабочек. «Коттедж-гарден» предназначен для создания цветущих лужаек вокруг зданий, в него входит 21 вид цветов. Есть еще «Детская лужайка», «Дорога к дому» и т. д. Цветущему газону нужен минимум ухода, а косят его один раз в год. Правда, опыт показывает, что в качестве цветника он служит только первый год, в следующем сезоне цветов становится меньше. Наши читатели, цветоводы-любители, интересуются, когда и какие многолетники можно безболезненно для растения рассаживать по весне? Большинство многолетников легче переносят травмы, связанные с делением и пересадкой, в самом начале их роста или после цветения, а также в конце сезона. Весной есть довольно короткий период времени, когда можно делить и пересаживать ирисы, лилейники, астильбы, флоксы, дельфиниумы, нивяники, хосты, аквилегию, гейхеру, очитки и некоторые другие многолетники. Места для пересадки этих культур обычно готовят с осени, а весной только рыхлят. Растения лучше приживутся, если делить их, когда уже сформировались хорошо видимые почки, но до начала активного роста побегов или развертывания листьев. Исключение составляют примулы и маргаритки, которые можно делить даже цветущими, и стелющиеся очитки и молодила, их можно рассаживать практически в течение всего сезона. А вот деление и пересадку пиона, бадана, барвинка, купальницы, купены лучше запланировать на август–сентябрь. «Очень хочется иметь в саду красивые махровые петунии. Недавно купила семена, но говорят, что в апреле сеять петунию уже поздно. Так ли это?» — спрашивает Алла Чернова из Н. Новгорода Известно, что в зависимости от сорта и условий выращивания петунии могут зацвести через два–три месяца после появления всходов. Плюс еще 10–15 дней до всходов. В любом случае, с середины июля и до заморозков петунии будут радовать вас своим цветением. Многое зависит от условий выращивания рассады. У растений зимнего посева до цветения проходит значительно больше времени, чем при посеве весной. Поделюсь своим опытом: однажды посеять махровую голландскую петунию я смогла только 29 апреля. В конце мая, когда пришло время высаживать рассаду в грунт, растения были росточком не больше трех сантиметров. Но они быстро пошли в рост, в конце июля зацвели и украшали сад до самых морозов. Если вам еще не приходилось иметь дело с петунией, хочу предупредить: рассада требует постоянного внимания и очень осторожного полива. При выборе места в саду надо учитывать, что растение тепло- и светолюбиво, предпочитает плодородные почвы, не выносит сырых и кислых. Но все заботы и хлопоты окупятся — настолько хороша цветущая петуния, особенно махровая.

Памятка сезонных дел в апреле Насколько своевременно будут проведены работы в саду, настолько и богатым будет урожай. Как только растает последний снег и просохнет верх­ний слой земли, приведите в порядок участок: сгребите оставшиеся листья, ботву в компостную кучу. Учтите, что листья яблони и груши компостировать нежелательно, поскольку на них зимует возбудитель парши, правильнее их сжечь. Сад в апреле Если есть возможность, сделайте на участке компостную яму. Объем ямы следует выбрать такой, чтобы после укладки компостируемого материала её можно было засыпать слоем земли не менее 20 см. В ком­пост­ной яме органический материал быстрее перегнивает, а слой земли пре­пят­ству­ет распространению возбудителей болезней. Пока не наступила теплая погода, и пока почки растений не сильно набухли, обработайте черную смородину и крыжовник против мучнистой росы. Горячую воду (температура не менее 65–70 градусов, но не кипяток) налейте в железную лейку с мелким ситечком и облейте кусты. Это надежный и экологичный метод борьбы. Разрыхлите почву, чтобы ликвидировать образовавшуюся после таяния снега корочку. Если вы не перекопали почву в приствольных кругах плодовых и ягодных культур осенью — сделайте это в апреле–начале мая. Перекопка улучшает воздухообмен почвы, снижает засоренность и зараженность почвы, повышает устойчивость растений и их урожайность. Почву в приствольных кругах нельзя копать глубоко. Чем ближе к стволу, тем мельче нужно копать. Лучше воспользоваться вилами или мотыгой. После перекопки проведите мульчирование кустарников, плодовых деревьев компостом или перегноем. Мульча улучшает состав почвы, является прекрасным органическим удобрением. Не забудьте, что садовым растениям требуется дополнительная подкормка, даже если они растут на богатых почвах. Если осенью под перекопку почвы вы внесли органические, фосфорные и калийные удобрения, то весной дайте только азотные. Для ускорения и усиления действия удобрений попробуйте такой способ: хорошо полейте почву под растениями, затем по периметру приствольного круга (там, где заканчивается крона) сделайте ломом 5–6 отверстий глубиной 25–30 см для кустарников и 40–50 см для деревьев. Залейте в эти отверстия по 2–3 л (для кустарников — 1–1,5 л) концентрированного раствора удобрения (приблизительно 200–300 г нитроаммофоски на 10 л воды). Этим вы обеспечите растения питанием на весь сезон. Также не забудьте, что в сухие весны плодовые растения нуждаются в поливе. Полив полезен не только корням: повышенная влажность почвы и приземного слоя воздуха помогут в случае весенних заморозков. Для защиты сада от перепадов температуры заранее запаситесь материалом для дымления. Сгребите в кучи любой органический (но не пластиковый!) мусор и прикройте его сверху сырой травой. Непосредственно перед дымлением подложите под кучу мелко наколотых щепок. Также можно воспользоваться шашками для дымления, которые дают обильный дым продолжительное время. Заморозки бывают в ясную сухую погоду. Если к вечеру облака рассеялись, ветер стих и наступила ясная прозрачная ночь — скорее всего, будет заморозок. Начало мая Первая декада мая при благоприятной погоде — лучший срок посадки клубники и земляники. Грядки с уже растущими кустами клубники нужно разрыхлить в междурядьях и прополоть до цветения. Землянику тоже следует защищать от заморозков, так как от них страдают самые первые цветки, дающие наиболее крупные и ранние ягоды. Сделать это легче, чем в плодовом саду. Можно провести дымление или же просто укрыть ряды земляники нетканым материалом (спанбонд, лутрасил и им подобные). Под двойным слоем нетканого материала растения легко выдерживают понижение температуры до -5…-7°С.

Плодородная почва способна обеспечить растения необходимыми питательными веществами и влагой. Не зря говорится: «Мудрец тот крестьянин, который в первую очередь улучшает почву». Содержание почвы под черным паром Содержание почвы под черным паром получило широкое распространение в садоводстве у россиян с 30-х годов ХХ века. Рост и развитие деревьев в саду под черным паром значительно ускоряются, потому растет урожайность, повышается качество плодов. Черный пар — это такой способ содержания почвы в плодовых садах, при котором почва поддерживается в рыхлом и чистом от сорняков виде, а это помогает сохранить влагу. Несколько раз за сезон почву перепахивают или перекапывают, обрабатывают от сорняков, которые забирают у плодовых культур воду и питательные вещества. В то же время надо отметить и минусы данного метода: черный пар постепенно разрушает почву, нарушает её нормальную комковатую структуру. В результате происходит распыление и уплотнение верхнего слоя почвы, вымывание гумуса и, как след­ствие, снижение урожайности в дальнейшем. Кроме того, из-за неосторожной вспашки или перекопки можно повредить корни деревьев и кустарников, что также неблагоприятно сказывается на состоянии растений. Чтобы избежать этих отрицательных моментов, рекомендуется посев почвоулучшающих культур (горчицы, рапса, люпина) в начале июля. Эти растения быстро развиваются, успешно восстанавливают структуру почвы, способствуют накоплению гумуса, снижают кислотность. При этом сидераты потребляют из почвы избыток азота и несколько уменьшают влажность почвы во второй половине лета, а это благоприятно сказывается на подготовке плодовых культур к зиме. Бобовые растения-сидераты (вика, люпин) при запашке в почву дают до 20 г азота на квадратный метр, что равнозначно 4 кг навоза. Можно применять также мульчирование почвы. В качестве мульчи (рыхлого покровного материала) можно использовать торф, опилки, древесную кору и даже скорлупу орехов. Часто садоводы применяют черную пленку или полотно из нетканого материала черного цвета (лутрасил, спанбонд), которые, с одной стороны, эффективно сохраняют влагу в почве, а с другой — позволяют избежать появления сорняков без механической обработки почвы. Выращивание овощей под кронами деревьев В настоящее время опытным путем установлено, что черный пар и мульчирование особенно эффективны в районах с нехваткой влаги в течение лета. Но и у этого метода есть минус: непроизводительно расходуется территория сада, размеры которого и так порой невелики. Поэтому в большинстве случаев почву под кронами плодовых деревьев в средних и более северных широтах занимают овощными и ягодными культурами. Но и у этого метода есть недостаток: разрастающиеся плодовые деревья с течением времени всё сильнее конкурируют с овощными и ягодными культурами, и садоводу приходится прилагать всё больше усилий, чтобы урожайность не снижалась. В результате увеличиваются затраты на агротехнику: обработку почвы, орошение, внесение удобрений. В молодом саду, когда деревья еще не разрослись и не заняли всю площадь (с которой они получают питание), этот метод вполне уместен. Если садовый участок мал по площади, то необходимо использовать уплотненную схему посадки. Высвободить значительную площадь для овощных и ягодных культур поможет посадка деревьев на карликовых подвоях. При этом следует учесть, что такой сад будет потреблять много питательных веществ из почвы и даст хороший урожай только при ежегодном внесении органических и минеральных удобрений и при регулярном поливе, т. к. корневая система у таких деревьев по­верх­ност­ная. Также надо помнить, что не все растения хорошо переносят соседство друг друга. Так, например, не рекомендуется высаживать лианы (особенно древесные) под кроны плодовых деревьев и кустарников, поскольку вьющиеся культуры, используя дерево или кустарник в качестве опоры, лишают его света, снижая урожайность, а нередко и приводя к гибели. Особенно опасно соседство вьющихся растений с облепихой. Залужение почвы Если сад используется не только для получения плодово-ягодной продукции, но и как место отдыха, почву под садовыми деревьями можно засеять газоном. Затраты труда на обработку сада, конечно, будут больше, но газон придаст композиции сада дополнительную красоту и законченность. Кроме того, установлено, что в таком саду плоды окрашены ярче из-за усиления микробиологических процессов в почве, влияющих на древесные культуры. А хорошая плотная дернина снизит количество битых плодов при опадении их с веток. И еще один плюс: травостой позволяет эффективно бороться с вымыванием почвы, что особенно часто происходит на склонах. Залужают либо полностью всю площадь сада, либо оставляют незасеянными приствольные круги для дальнейшей обработки. Рекомендуется обязательно оставлять приствольные круги у кустарников. Во-первых, рыхление почвы под ними — это способ увеличить урожай, а во-вторых, это необходимо для борьбы с некоторыми вредителями, зимующими в почве. Высевают газон либо весной, либо в конце лета. Первые 2–3 скашивания делают на высоту 12–15 см, в дальнейшем высоту среза уменьшают до 5–8 см. Если количество скошенной травы невелико, то можно её измельчать и разбрасывать по по­верх­нос­ти почвы для повышения плодородия. Следует помнить, что переросшая трава сильно истощает плодовые растения, поэтому укосы надо проводить не реже 1 раза в 1–2 недели. Кроме того, газон необходимо подкармливать и поливать. Весной вносят азотные удобрения, осенью — фосфорные и калийные. Поможет садоводам сформировать прочную и устойчивую дернину, обеспечит густую и яркую газонную траву комплексное удобрение «Здравень турбо для газонов». Оно содержит макро- и микроэлементы, гумат в легко усваиваемой форме. Декоративные качества и зимостойкость газона также станут лучше после подкормки этим удобрением. Полив производится 1 раз в 1–2 недели, причем поливать надо как траву, так и плодовые культуры. Во второй половине лета норму полива уменьшают. Для залужения используют стандартные смеси трав (овсяница красная, мятлик луговой, райграс пастбищный и др.), включающие не более 5 компонентов. Желательно использовать газонные смеси для полутенистых мест. Если нет возможности регулярно выкашивать газон, лучше воспользоваться смесью из клевера белого или полевицы побегоносной, которые размножаются ползучими укореняющимися побегами. Высота такого газона даже без стрижки не будет превышать 10–12 см. Особенно интересна полевица побегоносная, которая образует густой упругий дёрн, смягчающий удар плодов о землю. В последнее время приобрёл популярность так называемый мавританский газон. Состоит он из смеси злаковых трав с цветущим разнотравьем. Такой газон цветет в течение всего лета, однако косить его можно только весной или осенью, поэтому таким газоном нежелательно засевать приствольные круги. Вариант декоративного обустройства сада — посев в приствольных кругах деревьев цветущих однолетников. Красиво смотрится шаровидный куст бархатцев «Брокад ред», обильно цветут махровые лимонно-желтые бархатцы «Лемон дроп». Подойдут календула «Пинк сюрпрайз» с махровыми лососево-розовыми цветами, быстрорастущая настурция «Глим смесь» (которая еще и почву обеззараживает), засухоустойчивая эшшольция. В этом случае обработку почвы под плодовыми культурами нужно проводить регулярно, проявляя заботу о цветах, которые придадут саду дополнительную привлекательность.

В читательской почте много вопросов от начинающих цветоводов, которые стоят перед выбором: какие цветочные культуры предпочесть, однолетние или многолетние? Давайте «разложим всё по полочкам» и сравним плюсы и минусы многолетников и однолетников по тем их качествам, которые для нас наиболее важны. Двухлетние виолы (анютины глазки) цветут уже в первый год. 1. Длительность цветения Однолетники: очень многие цветут с начала лета до осени — плюс. Многолетники: от нескольких дней до месяца — минус. 2. Требования к условиям Однолетники: многие из них не слишком требовательны — плюс. Многолетники: требуют подбора «правильного» места и более тщательной подготовки почвы — минус. 3. Продолжительность жизни Однолетники: один сезон (хотя некоторые могут возобновляться самосевом) — минус. Многолетники: на правильно выбранном месте могут жить много лет — плюс. 4. Ежегодные трудозатраты Однолетники: посев семян, выращивание и высадка рассады, уход за всходами и высаженной рассадой, удаление растений осенью — минус. Многолетники: снятие укрытий (с укрывных видов), деление (омоложение), обрезка, укрытие незимостойких видов — минус. 5. Способность расти в ограниченном объеме почвы Однолетники: многие виды, а также специально созданные сорта и гибриды прекрасно растут в контейнерах — плюс. Многолетники: только некоторые виды могут расти в контейнерах, требуя при этом особых условий для перезимовки, — минус. 6. Стоимость посадочного материала Однолетники: невелика по сравнению с многолетниками — плюс. Многолетники: значительная — минус. 7. Получение собственного посадочного материала Однолетники: возможен сбор семян с сортов, но не с гибридов — минус. Многолетники: в большинстве случаев дают достаточно посадочного материала — плюс. Выбор за вами, уважаемые цветоводы-любители.

Наступил трудный для растений переходный период от зимы к весне, солнце светит день ото дня всё ярче. Надо помочь растениям адаптироваться к новым погодным условиям. Вечнозеленые растения, вышедшие из-под снега, особо чувствительны к ярким весенним лучам солнца, возможны солнечные ожоги хвои и листьев. Нужно притенить (если это не сделано с осени) хвойные растения, магонию, рододендроны мешковиной, плотной бумагой, неткаными материалами (например спанбондом). С наступлением теплых мартовских дней пора позаботиться о розах: убрать с укрытия снежный слой или хотя бы разбить плотный наст и проделать палкой отверстия для вентиляции. Если розы были укрыты только лапником или «нетканкой», этих мер пока достаточно. Пленочное же укрытие опаснее: куст под ним может начать плесневеть и гнить. Чтобы такого не произошло, надо обеспечить доступ свежего воздуха и сделать, например, отверстия в пленке для вентиляции. Когда снег сойдет, нужно будет постепенно снимать укрытие. Если сделать это сразу, можно навредить растению: всю зиму оно провело во влажной атмосфере, без движения воздуха, и вдруг его начинают сушить солнце и ветер. А земля еще не оттаяла, корни не работают, и влага в побеги не поступает. Для растения это опасно. Сначала приоткрывают только торцы укрытия, закрывая их на ночь, если ожидается мороз. Через несколько дней, при положительной дневной температуре, укрытие надо снять, проветрить растение, при необходимости обработать побеги раствором марганцовки или медного купороса. И снова на ночь укрыть, продолжая только дневное проветривание. Полностью снимать укрытие лучше в пасмурный безветренный день. А если погода стоит солнечная — надо временно притенить тонким материалом. Черенкуем георгины Приобрести посадочный материал георгин сегодня несложно, правда, стоят сортовые кор­не­клуб­ни недешево, зато от одного клубня можно получить несколько растений, которые будут цвести в первый же год. Георгины можно размножать делением клубня (как картофель) и черенкованием. Растения, выращенные из делёнок и черенков, зацветают раньше, и окраска соцветий у этих растений бывает ярче. Для черенкования клубни сначала проращивают во влажном субстрате. Это может быть легкий компост или питательная земля с добавлением перегноя и крупного речного песка. При посадке клубни георгин заглубляют на 1/3–1/2 высоты. Высаженные георгины содержат при температуре 20–25 градусов и умеренно поливают. Примерно через 2–3 недели у клубней тронутся в рост «глазки», из них появятся рост­ки. Когда высота рост­к­ов достигнет 5–8 см, можно черенковать. Черенок георгина — это побег с одним–двумя междоузлиями. Ростки срезают под узлом листьев или осторожно выламывают с «пяткой». Чтобы стимулировать укоренение, основания черенков обмакивают в порошок гетероауксина или корневина. Затем высаживают их на глубину 3–4 см в ящики или горшочки с дренажным слоем и легкой питательной почвой, поверх которой насыпано 4–5 см чистого речного песка или вермикулита. Емкости с черенками накрывают стеклом или пленкой и ставят в светлое теплое место, притенив от солнечных лучей. Для укоренения наиболее благоприятна температура грунта около 20 градусов. Поливать черенки не стоит, лучше один–два раза в день опрыскивать листья из пульверизатора. Через три–четыре недели черенки укоренятся и пустятся в рост, а месяца через полтора из них вырастут красивые растения с тремя–четырьмя парами листьев. В цветник георгины можно будет высаживать после окончания весенних заморозков. Декоративные «деревья» Весной самое время по­думать о создании декоративных «живых изгородей» с помощью быстрорастущих однолетних растений. Так, ипомея, посеянная в конце апреля прямо в грунт, зацветает уже в конце мая. Удачно украсит участок рицинус (клещевина), крупное эффектное растение с роскошными листьями различной окраски, которое многие почему-то называют пальмой. Кстати, у себя на родине, в Африке и Индии, клещевина — древесный многолетник. У нас наиболее распространен рицинус занзибарский — высотой до двух с половиной метров, с огромными красно-зелеными листьями. За короткое лето растение должно полностью развиться, и потому чем раньше вы его посеете, тем лучше. Начало марта — вполне подходящее время. Всходы появятся через две-три недели. Чтобы сеянцы лучше развивались, рассадите их в отдельные горшочки. Рицинус любит тепло, поэтому к наружному воздуху приучайте постепенно. На постоянное место без укрытия его можно высаживать в начале июня. Чем богаче и рыхлее почва, тем больше порадует вас клещевина и мощным ростом, и насыщенностью цвета. Очень эффектно выглядят группы из 3–5 растений, высаженных компактно. Еще один «калиф на час» — это амарант хвостатый. Ростом он может быть до полутора метров, с толстым деревянистым стволом, могучей кроной, свисающими до земли алыми бархатными, перевитыми, как аксельбанты, длинными «хвостами». Амарант — декоративная форма сорняка, хорошо известного под именем щирица. Он абсолютно неприхотлив, засухоустойчив, относительно морозостоек. Яркие соцветия долго украшают осенний сад. «Деревья» из амаранта хороши как в одиночку, так и в группах. Есть и другие виды этого растения с соцветиями-«гребешками», «метелками», желтого, красного, вишневого, зеленого цветов. Высевать это растение лучше в марте, чтобы к моменту высадки на участок саженцы были крепкими и хорошо развитыми. Важно помнить, что полного расцвета амарант, как и клещевина, достигает только на открытом, солнечном месте, на рыхлой богатой почве с хорошим поливом. Тогда он будет высоким, раскидистым, эффектным. Стройное «деревце» хвойного вида получится за недолгие летние месяцы из кохии веничной («летнего кипариса»). Родина этого «кипариса» — Южная Европа и Средняя Азия, но он замечательно чувствует себя и у нас. Высаживать можно как в одиночку, так и большими группами; в невысокие (до полутора метров) живые изгороди; в центры клумб; в рабатки. Кохия хорошо стрижется, из нее получаются замечательные бордюры, желающие могут попробовать выстричь из нее шар, кубик, пирамидку или другую «растительную скульптуру». Посеять кохию желательно в марте-начале апреля, на место её высаживают в мае–начале июня. Сеянцам нужно тепло, при переохлаждении они краснеют, прекращают рост, а впо­след­ствии так и останутся «карликами». Кохия лучше всего удается при подзимнем посеве: всхожесть прекрасная, растут всходы очень быстро и к концу июня уже догоняют домашнюю рассаду. Этот «кипарис» любит рыхлую плодородную почву, но может расти и на бедных, предпочитает солнечное местечко, но мирится и с полутенью, т. е. неприхотлив и вынослив.

Достойное украшение любого сада — цветущий и благоухающий куст сирени. Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris), о которой сегодня пойдет речь, родом с горных склонов Балкан и Карпат. Она стала любимым растением и во Франции, и в Норвегии, и в Швеции, и, конечно же, в России. Благодаря своей неприхотливости и морозоустойчивости эта сирень прижилась даже на Соловецких островах в Белом море. И сегодня она вполне способна украсить собой любой сад. Сирень в мае На садовой лужайке замечательно «солирует» один куст, прекрасно смотрится и небольшая группа из сортов разного цвета, формы и размеров (например, такое сочетание: невысокая белая «Жанна д’ Арк», колонновидная «Эдуард Хардинг» с узкими красновато-лиловыми кистями и среднерослая «Бель де Нанси» — у нее махровые голубоватые цветы). Сирень, посаженная вдоль дорожки, может образовать замечательную аллею. На участке сиреневые посадки помогут скрыть объекты, не предназначенные для всеобщего обозрения. Это растение горных склонов не любит находиться в тени и потому требует довольно большой площади на хорошо освещенном месте. Другие её требования: почва нейтральная или чуть щелочная, отсутствие близко стоящих грунтовых вод. Низкие, заболоченные или временно затопляемые участ­ки — не для нее. Засуху она еще потерпит, но от переувлажнения погибает. Лучше всего сирень растет на легких и средних суглинках с высоким содержанием гумуса. Каприз у сирени только один: она не выносит соседства с ландышами ни на участке, ни в вазе. Выбор саженцев Что важно знать при покупке саженцев сирени? Сортовую сирень размножают только вегетативно: укоренением черенков, отводками или прививкой. Обязательно выясните, какой саженец вам предлагают: корнесобственный или привитой. В первом случае вы приобретаете «вечное» растение. При правильной посадке и уходе оно будет расти на одном месте десятки лет. Если по каким-то причинам надземная часть будет повреждена, из прикорневой поросли вырастет новая. Старые кусты такой сирени можно омолаживать обрезкой «на пенек», не рискуя потерять сорт. Покупая привитой саженец, обязательно выясните, что за растение использовано в качестве подвоя. Если это сеянцы сирени обыкновенной — ваш куст тоже будет жить долго. Но вам придется постоянно бороться с дикой прикорневой порослью. Если же подвоем послужила бирючина или венгерская сирень — поросли будет меньше, но сортовое растение долго не проживет: лет через 10 привой или отломится, или засохнет. Поэтому желательно перевести такой саженец на собственные корни. Для этого его сажают наклонно, заглубляют. Перетягивают стволик ниже прививки медной проволокой в 3 оборота, вынуждая привой давать корни, чтобы добывать питание собственными силами. Чтобы ускорить их появление, на коре делают бо­розд­ки. Если купленный вами сорт легко черенкуется, то саженец легко перейдет на собственные корни. Из семян обычно выращивают видовую сирень. Качества родительского сорта они не воспроизводят полностью. Но если у вас есть место, время и терпение — дождитесь цветения сеянцев. Зацветут они лет через пять. Среди них могут оказаться растения, по красоте превосходящие родителей. К тому же на сеянцы можно привить черенки или почки любого понравившегося вам сорта. Сеянцы могут пригодиться и для создания живой изгороди (например, если ваш дом находится недалеко от дороги). «Дикая» сирень задержит шум и пыль, а сама не будет страдать от них так, как сортовая. Правила посадки Сажать сирень можно ранней весной или осенью, как и обычные садовые растения. Но лучше делать это в конце июля–начале августа, по окончании роста побегов. Корневая система сирени в основном располагается в поверхностном слое почвы, поэтому её сажают в ямы не слишком большой глубины. Корни засыпаются земляной смесью из перегноя, компоста, торфа, почвы с добавлением суперфосфата, сернокислого калия, золы и известняковой муки. Корневую шейку нельзя засыпать землей. Сирень хорошо развивается и цветет, если её корневая шейка находится на 2–3 и более сантиметров выше уровня почвы. При этом следует учитывать, что при посадке растения и его поливе рыхлая почва дает осадку на 2–3 сантиметра. Посадочным материалом могут служить саженцы от 1 года до 7 лет и даже старше. Перед по­сад­кой укорачивают чрезмерно длинные корни и подрезают до здорового места больные и поврежденные. Взрослые растения сажают обычно с комом земли, с возможно меньшим повреждением корневой системы. Перед по­сад­кой производится глубокая обработка почвы (на 40–60 см) с внесением органических удобрений (перегной, компост). На всякое улучшение свойств почвы и её плодородия сирень отзывается усилением роста побегов и увеличением цветения. Сирень сажают на расстоянии между рядами в 3–4 метра и между растениями в ряду 2,5 метра. Кормить, но не перекармливать В первый год после осенней или весенней посадки саженцы не дают полного прироста и нормального размера листьев. Форсировать рост усиленной поливкой или подкормкой губительно. Растения, оправившись после пересадки, восстановив корневую систему, дадут на следующий год хороший рост. Правильный уход состоит в умеренном удобрении, рыхлении, в особенности после дождей и поливов. Весной и в первой половине лета рыхление повторяют несколько раз, сорняки удаляют с корнями. В сухую погоду, особенно на песчаных почвах, полив принесет несомненную пользу. Рыхление почвы и полив в конце июля прекращают, так как к этому времени рост сирени заканчивается, на ветках закладываются цветочные почки. Если рыхление и в особенности полив продолжать, растения могут возобновить рост, а побеги не вызреть. Подкармливая куст, не увлекайтесь азотными удобрениями: сирень будет хуже цвести и плохо переносить зиму. Достаточно внести комплексное удобрение весной ( например, «Здравень турбо универсальный», содержащий все необходимые вещества и гарантирующий высокую эффективность использования) и после цветения калийное с фосфорным. Усиливает рост побегов и улучшает окраску цветов внесение в почву марганца, бора и других микроэлементов (в очень малых дозах). Осенью почву вокруг кустов перекапывают: вблизи корневой шейки на глубину не более 4–6 см, по мере удаления от нее увеличивают глубину до 10–15 см. Во время перекопки вносят в почву перегной (перепревший навоз), полезно внести под куст одну-две горсти суперфосфата. Формировка и обрезка Ежегодную обрезку проводят для удаления загущающих крону, больных и уродливых побегов. Обрезку проводят ранней весной, до пробуждения почек, как и у других садовых кустарников и деревьев. Станет сирень кустом, деревом или живой изгородью, зависит от ваших пожеланий и соот­вет­ству­ющ­ей формирующей обрезки. Чтобы вырастить живую изгородь, удаляем только высохшие или поврежденные ветви. Хотим получить деревце с зонтиковидной кроной — удаляем корневую поросль и нижние побеги с наиболее сильных стволов. Хотим куст — не позволяем ему загущаться, удаляем слабые, растущие внутрь кроны побеги. (Впрочем, внешний вид растения во многом определяется сортом. Если мы хотим иметь невысокий куст с цветами на уровне глаз, чтобы можно было подойти и вдохнуть их аромат, нужно приобретать соответствующие сорта (например, «Моник Лемуан», «Память о Колесникове», «Память о Вехове»). Цветочные почки у сирени образуются на однолетних побегах. Нередко советуют срезать отцветшие кисти, чтобы улучшить цветение в следующем году. Но имейте в виду, что делать это надо очень аккуратно, чтобы не повредить расположенные рядом с ними побеги, на которых закладываются цветочные почки. — Выгонкой тюльпанов на окне к 8 марта занимаюсь уже не один год. А какие еще цветы можно получить дома, когда за окнами снег? — спрашивает Екатерина Митюрина из Пермской области. — Сирень легко поддается зимней выгонке. Если в начале февраля срезать несколько веток с цветочными почками, то к женскому дню можно получить цветущую сирень. Процесс выгонки занимает примерно 4 недели и не требует особых хлопот, надо только ежедневно менять воду и обновлять срезы веток. Для срезки надо выбрать сильные ветки с крупными развитыми почками. Учтите, что в течение всего срока выгонки придется ежедневно подрезать веточки, поэтому для нашей цели больше подойдут длинные ветки с ровной нижней частью. Рекомендуется, внеся ветки в дом, сначала положить их в холодную воду так, чтобы почки были полностью закрыты водой, и оставить на несколько часов, тогда ветки отогреются постепенно. Удобный глубокий сосуд заполняем отстоянной водой комнатной температуры. Острым ножом делаем косой срез и тут же опускаем ветви в воду — примерно на 20 см. (Можно приготовить специальный раствор: на литр воды — таблетку ацетилсалициловой кислоты и 1,5 чайной ложки сахара. По мнению специалистов сахар улучшает окрашивание цветков и их величину. Через неделю после начала выгонки раствор заменяют на обычную воду с добавлением ацетилсалициловой кислоты — таблеточки аспирина будет достаточно). Регулярно тщательно опрыскиваем почки. Чтобы поддерживать постоянную влажность, ветви можно покрыть пленкой. Температура воздуха около +15…+20˚С. При более высокой температуре цветки хуже окрашиваются и часто засыхают. Место, где будут распускаться почки, должно быть хорошо освещено: ветки должны «поверить», что их согревает весеннее солнышко. Каждые день-два обновляйте срез и меняйте воду (раствор), опрыскивайте по мере надобности. Через некоторое время на ветках распустятся листочки, а затем появятся и первые бутоны. Дело несложное, а результат — потрясающий: благоухание сирени в марте!

Январь — крыша зимы. «Храни нас бог от теплого января», — говорили наши предки. Это и понятно: теплый и малоснежный январь — не ждать обильного урожая ле­том. А так хочется уже ягод со своего участ­ка — свежих, ароматных, сочных! Посадите на участке декоративные растения ― и сад будет радовать не только плодами, но и красотой. Но со временем любой куст разрастается и из-за чрезмерной загущенности теряет свою декоративность. Поэтому обрезка ― такой же важный элемент агротехники, как полив или подкормка удобрениями. Гортензия после обрезки Виды обрезки различаются в зависимости от того, как расположены кустарники. Если одиночно или небольшими группами, то обрезкой регулируют процессы роста и цветения для достижения декоративности сада. Такие кустарники не следует сильно обрезать, чтобы не вызвать образования большого количества приростов в ущерб цветению. Сильной обрезке подвергаются только слабые ветви и приросты в нижней части кроны. Правила обрезки в данном случае зависят от особенностей роста кустарников, среди которых выделяют 5 основных групп. 1. Листопадные кустарники, не образующие регулярно замещающих побегов из основания или нижней части кроны (похожи на бесштамбовые деревья). Обрезка минимальная, в основном в молодом возрасте, для формирования хорошего скелета растения. Обрезка взрослого куста ограничивается удалением отмерших, повреждённых и больных ветвей (бересклеты, буддлея «шаровидная», дёрен «Кауза», ирга, калина, кизильник, кустарниковые клёны, сирень «персидская» и сирень «Жанна Д'Арк» с белыми цветками и т. д.). 2. Листопадные кустарники, цветущие на прошлогодних приростах. Цветут в начале лета. Обрезке подвергаются отцветшие ветви, поскольку необрезанное растение образует очень много маленьких разветвленных приростов с плохими цветками (вейгела, гортензия «крупнолистная», смородина «кроваво-красная», таволга «острозазубренная», ракитники, форзиция, чубушник). 3. Листопадные кустарники, цветущие на приростах текущего года. Если их сильно обрезать ранней весной, то они зацветают в конце лета или осенью. Без обрезки растения сильно загущаются и плохо цветут (буддлея «Давида», вишня «железистая», гортензия «метельчатая», миндаль «трёхлопастной», таволга «Бумальда», «Дугласа», фуксия «древовидная»). 4. Листопадные декоративно-лиственные кустарники, нуждающиеся в сильной весенней обрезке для формирования красивой листвы (бузина, дёрен белый, ивы, лещина «крупная», малина «Кокбурна»). 5. Вечнозелёные кустарники. Обрезка должна быть минимальной: удаляются отмершие ветки и цветки (вереск, лаванда, самшит). Другая группа кустарников предназначена для формирования живых изгородей. Основная цель обрезки ― формирование плотной зелёной стены из растений. Живые изгороди бывают свободной и строгой формы. Обрезка изгородей первого типа сводится к удалению сухих, больных, слабых ветвей и ветвей, нарушающих структуру изгороди (торчащих в стороны). Обрезка изгородей строгой формы должна начинаться с первого года посадки. Вначале посаженные растения обрезают на 15 см от уровня почвы для формирования мощных прикорневых побегов. В июне-июле для лучшего формирования новые побеги лучше всего слегка укоротить. На второй год начинается собственно формирующая обрезка. Растения сильно обрезают, придавая изгороди желаемую форму. Стрижку начинают от основания вверх. Ширина изгороди должна быть не более 30–60 см, у основания несколько больше, чем у вершины, для создания более прочной структуры. Высоту обрезки изгороди время от времени меняют, чтобы не допустить образования слоя пеньков на высоте среза. На третий и последующие годы требуется только косметическая стрижка, поддерживающая форму изгороди. Стрижка проводится несколько раз за сезон с интервалом 4–6 недель. Для поддержания изгороди в декоративном состоянии ей требуется ежегодная подкормка весной. В данном случае подойдет комплексное удобрение «Здравень турбо для плодово-ягодных культур», которое по своему составу хорошо и для декоративных кустарников, и для многолетних насаждений. Благодаря использованию «Здравня» повышается зимостойкость растений, уменьшается отрицательное влияние неблагоприятных погодных факторов, усиливается рост побегов и увеличивается листовая по­верх­ность.

«Как правильно выбрать семена» или «на что прежде всего надо обратить внимание при выборе семян» — таких читательских вопросов накопилось уже немало. Это и неслучайно, порой даже опытные цветоводы теряются перед множеством нарядных пакетиков, обещающих летом райское цветение. Чтобы в сезон цветник ваш благоухал и радовал глаз многообразием красок и форм, задуматься о выборе семян стоит уже сейчас. Семена правильнее покупать в специализированном магазине, на серьезной выставке, в настоящее время можно приобрести в почтовых отделениях связи — в этом случае есть хоть какая-то гарантия, что семена хранились в соответствующих условиях, а в пакетиках находятся именно те семена, что указаны на упаковке. Старайтесь приобретать семена хорошо зарекомендовавших себя фирм, тогда вам не достанется пересортица или вовсе невсхожие семена, ведь известные фирмы заботятся о своей репутации. Внимательно осмотрите пакет: он должен быть ровно заклеен, на нем обязательна маркировка, где указаны ГОСТ, № партии, срок годности (иногда указывают срок реализации), адрес фирмы-производителя. На каждом пакете должно быть указано количество семян в пакете или их вес. Дельфиниум культурный. Советуем внимательно смотреть на срок годности семян. Еще лучше, если указана еще и дата их сбора: дело в том, что некоторые семена (в частности, дельфиниума, астр, примулы) надо сеять только свежими, так как они быстро теряют всхожесть. Если на пакете указано, что семена можно сеять под зиму, то они нуждаются в стратификации. Стратификация — метод подготовки семян к посеву, при котором семена на определенное время (до наклевывания) помещают во влажную холодную среду. В начале февраля самое время начать стратификацию семян дельфиниума, примулы, солнцецвета. Посейте семена в баночки и поставьте в холодильник или до середины марта закопайте в снег. В последние годы семена стали дражировать. Этой процедуре, например, подвергаются семена бегонии и петунии: они отличаются малыми размерами, а оболочка укрупняет их и кроме того содержит в себе запас микроэлементов. Такие семена стоят обычно подороже, но их дополнительные достоинства вполне оправдывают цену. И еще один момент: заранее распланируйте свой цветник, чтобы знать, где будет клумба, где бордюр, где рабатка (рабатка — это узкий прямоугольный цветник шириной от 50 до 150 cм и длиной как минимум в три раза больше ширины). Важно и то, выращиваете вы цветы для срезки или вам нужны те, что останутся весь сезон «на своем месте». Исходя из этого вы сможете подобрать нужные культуры и сорта и приобрести необходимое количество семян. Если же говорить о конкретных сортах, то специалисты рекомендуют обратить внимание на сорт астр «барбара» (с крупными соцветиями красно-пурпурной окраски), смесь семян астры «принцесса» (обладает устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям). Из более ранних культур хороши своей нежной окраской двулетники маргаритка и незабудка «садовая голубая» (оба растения отличаются обильным цветением уже с апреля–мая). Ароматная маттиола «двурогая лилово-розовая» цветет с июня по август и холодоустойчива, а календула с интенсивно-желтыми цветками «каблуна желтая» выносит заморозки до -5°С. С середины июня по октябрь цветет агератум «весенние капели», который украсит даже опустевший осенний сад. Исключительно симпатичен декоративный подсолнечник «медвежонок» высотой 50–60 см: он предпочитает теплую и солнечную погоду, но и в районах средней полосы цветет с июля по сентябрь, будет очень хорош и в букете.

Наши мест­ные растения зачастую не менее красивы, чем экзотические гости из дальних стран, да и не столь капризны. Сегодня обращаем внимание цветоводов на очиток, который и сад украсит, и время хозяйское сэкономит.  Очиток белорозовый В природе насчитывается около 600 видов очитков, среди которых встречаются как невысокие ползучие формы с полегающими, сильно ветвящимися стеблями, так и кустики высотой более полуметра. Как правило, очитки образуют плотную куртинку и обильно цветут с ранней весны до поздней осени. При своей постоянной декоративности они не требуют никакого особого ухода. Вот только некоторые виды этого замечательного растения. Изящную белую полянку вам поможет создать очиток «белый», названный так за появляющиеся в мае красивые мелкие белые цветочки с сильным пряным запахом, напоминающим аромат черемухи. Высота «коврика» всего 3–4 см, а в период цветения — 12–15 см. К осени зеленые листочки этого очитка становятся пурпурными. Желтого цвета добавят очитки «едкий», «камчатский» и «отогнутый». Самый неприхотливый из ни — очиток «едкий» — имеет многочисленные стелющиеся побеги, укореняющиеся по всей длине. Листья у этого вида очень мелкие, мясистые, причем зимующие. Зацветает он в конце июня. Цветоносные побеги приподнимаются на 5–10 см. Соцветие — раскидистый полузонтик, состоящий из небольших желтых цветочков. Очиток отогнутый (скальный) Glaucum Побеги очитка «отогнутого», покрытые мелкими шиловидными листьями, тоже лежат на по­верх­нос­ти земли. Этот очиток цветет в июле 2–3 недели. Листья у него обычно сизо-зеленые с красноватым оттенком. Мелкие желтые цветы собраны в соцветия, приподнимающиеся над землей на 10–15 см. Очиток Стар Даст У очитка «камчатского» прямостоячие или слегка полегающие побеги высотой 15–25 см с темно-зелеными зубчатыми листьями. Цветет 3–4 недели в июне, желто-оранжевые цветы собраны в соцветие-щиток. Плотные почвопокровные куртинки высотой до 15–18 см образует очиток «ложный». Ветвящиеся полуодревесневающие стебли этого очитка — многолетние. Они лежат на земле и легко укореняются в узлах. Цветет в начале июня, окраска цветов очень разнообразна: от белой до темно-пурпурной. Тем, кто планирует украсить свой сад рокарием (альпийской горкой), не стоит забывать об очитках. Они прекрасно сочетаются с камнем, и такая горка будет выглядеть очень декоративно. Очиток «видный» — одно из самых поздноцветущих растений средней полосы: при хорошей сухой осени этот очиток продолжает цвести даже в ноябре. У него аккуратные кустики высотой до полуметра и более, с многочисленными сочными побегами и сизовато-зелеными листьями. К августу на верхушках побегов образуются крупные светло-зеленые щитки соцветий. Ближе к осени бутоны раскрываются в розовые цветки-звездочки. Это растение уникальное: растет практически в любых условиях, на солнцепеке и в полутени, легко переносит как засуху, так и дождливую погоду. Легко переносит заморозки, становясь от них лишь еще румянее. К тому же неагрессивен и не стремится захватить «чужие земли», болеет крайне редко. Очиток видный Cloud Wolker Размножать очиток «видный» очень просто: делением куста и черенками. Можно просто срезать побеги до наступления морозов и положить куда-нибудь на стеллаж или шкаф в сухом помещении. Примерно через 2 недели листья засыхают и отваливаются. Еще через 1,5–2 месяца в пазухах отмерших листьев образуются «детки» с коротким стебельком и корешками. Их можно посадить в ящики и выставить на окно, а весной пересадить в сад.

«Аптекарские огороды» в русских усадьбах устраивали с давних времен. Ни один сад не обходился без шалфея, мяты, чабреца, иссопа. По краям сажали калину, шиповник, боярышник. Всё это удачно сочеталось: сад радовал глаз своих хозяев и гостей.     Цветники из лекарственных растений могут быть какими угодно. Для них годятся, например, маргаритки и монарда, настурция и календула, полынь и тысячелистник, медуница и обычный синий василек, бархатцы, тимьян, эхинацея, зверобой, алтей, нигелла (чернушка дамасская), расторопша, бадан, шалфей, мелисса, девясил… Шиповник на краю огорода     Но при планировании такого цветника стоит учесть, что у многих лекарственных растений сырьем служит их надземная часть, которую заготавливают во время цветения. Чтобы не пришлось выбирать между красотой и пользой, имеет смысл выделить для лекарственного сырья отдельное местечко.     Впрочем, есть и такие растения, у которых сырьем служат семена (расторопша, нигелла) или корни, которые выкапывают осенью (эхинацея, алтей, синюха голубая, бадан). В этом случае заготовка лекарственного сырья уже не нанесет ущерба вашему цветнику.

Вечнозеленая магония Магония падуболистная относится к семейству барбарисовых, хотя внешне эти кустарники совсем не похожи. А свое имя она получила в честь жившего в XIX веке американского садовода Мак-Магона. Магония падуболистная В декоративном садоводстве магония ценится за «вечнозеленость» и абсолютную неприхотливость. Она нетребовательна к плодородию почвы, не знает болезней и вредителей, не нуждается в обрезке. Вообразите себе: только сошел снег, а в саду уже стоят свежие, зеленые кустики с блестящими кожистыми листьями. В конце мая они покроются шапками желтых соцветий, слегка пахнущих шоколадом. А потом появятся грозди темно-синих, с сизой дымкой, ягод. Осенью листья становятся «бронзовыми», такими и уйдут под снег. Теневыносливость — еще одно достоинство магонии. Она может расти даже под деревьями и способна украсить тенистые уголки сада. Только цвести будет не так обильно, как на солнце. Растет магония медленно, а максимум её высоты — 1 м. Она прекрасно выглядит в невысокой живой изгороди или бордюре. А при необходимости высоту можно регулировать обрезкой, эту процедуру растение переносит хорошо. И еще один плюс: её кусты служат хорошей ширмой для подножий более высоких растений. Веточки магонии падуболист­ной хороши для новогодних композиций. Её густо-зеленые резные листья с зубчиками по краям замечательно смотрятся в сочетании со всевозможной елочной мишурой. Кстати, несколько срезанных для новогодней композиции веточек можно поставить в воду. Через пару месяцев часть черенков даст корешки, и к весне из них получатся вполне жизнеспособные саженцы, которые можно будет посадить на постоянное место. Магония размножается и семенами, и отводками, и корневыми отпрысками, и черенками. Купив одно сортовое растение, через год-два можно иметь достаточное количество собственных саженцев. Уход за магонией прост: обычная весенняя подкормка, прополка, полив в случае засухи. Единственное, чего растение не любит, — это уплотненная почва (на родине растет в подлеске, где много листового перегноя). И еще она иногда страдает от ранневесенних солнечных ожогов листьев, которые при этом буреют и засыхают. Нужно с осени предусмотреть защиту от такой неприятности: прикрыть кустик мешковиной или плотным спанбондом.

В декабре у цветоводов наступает перерыв на «зимние каникулы». Но есть очень важная забота: сохранить до весны посадочный материал. Заложенные на хранение корнеклубни георгин желательно дважды в месяц осматривать и удалять больные (с признаками гнили, плесени и пр.), чтобы обезопасить от заражения здоровые. Один из самых надежных способов хранения клубней георгин — парафинирование. Подготовленные клубни опускают в расплавленный на водяной бане парафин (температура разогретого парафина +70...+80 градусов) и тут же погружают в холодную воду для быстрого его затвердения. Парафинированные корнеклубни складывают в картонную коробку и хранят в самом прохладном и сухом месте. Парафинирование особенно хорошо для сортов, которые склонны к раннему прорастанию. Луковицы гладиолусов многие цветоводы хранят в холодильнике. Правильнее использовать нижнее отделение для овощей и фруктов. Луковицы должны быть завернуты сначала в газету, а дополнительно в специальную прочную бумагу с отверстиями для дыхания, в таком тщательно упакованном виде их кладут в полиэтиленовый пакет с несколькими большими отверстиями. Обязательна «диагностика» состояния луковиц не реже раза в месяц: если газета влажная, то луковицы надо проветрить, затем завернуть в сухую газету, вновь упаковать и положить на прежнее место в холодильник. Красота по правилам Создавая цветник, важно грамотно подобрать растения с учетом их экологических требований (в первую очередь к освещенности и влажности почвы). Для большинства травянистых садовых растений оптимальный вариант освещенности — легкая полутень (солнечное место с притенением от полуденных лучей). Многим растениям подходит одна и та же садовая земля и среднее увлажнение. В таких условиях при обычном уходе из них можно создавать яркие и пышные садовые композиции. Но существуют виды растений, которые никак не могут со­седствовать в одной группе, поскольку требуют совершенно разных экологических условий. Это светолюбивые (правильнее было бы сказать световыносливые) и тенелюбивые (или теневыносливые) растения. Светолюбивые предпочитают открытые солнечные места, где почва обычно очень сухая. Они приспособились к недостатку влаги и научились защищаться от полуденного перегрева. Листья у них, как правило, мелкие, у некоторых вертикально расположенные. Типичные признаки светолюбивых растений: восковой голубой налет, серебристое войлочное опушение, глянец на листьях, отражающий солнечные лучи. У этих растений мощная корневая система, а сами они обычно прочные, жест­кие. Еще одна их особенность — способность удерживать воду в тканях. В полутени и в тени такие растения чахнут, теряют декоративность, стебли их сильно вытягиваются. На солнечном месте, но в сырой почве светолюбивые растения сильно страдают от переизбытка влаги. Таких растений немало: полынь, чистец, ясколки, гвоздики (перистая, голубая, альпийская), шалфей, коровяк, синеголовник, мордовник, рудбекия, гайлардия, луки, злаки (элимус, овсяница), очитки…. Если композиция на солнечном месте состоит из таких растений, то в ней преобладают вертикальные линии и сизые, голубые, серебристые цвета. Выглядит такой цветник ажурным, прозрачным и очень естественным. По облику и некоторым экологическим требованиям к светолюбивым растениям близки вересковые: рододендроны, верески, эрики. Эти растения торфяных почв тоже приспособились к недостатку влаги: на торфяных почвах она бывает малодоступной. У многих вересковых мелкие листья, у рододендронов они блестящие. В композициях эти растения часто совмещают с хвойными или создают вересковые сады, японские сады с рододендронами. Хоста     Тенелюбивые растения можно разделить на две группы. Первая — растения полутени или мелькающей тени под кронами деревьев. Это астильба, хоста, лилейник и многие другие.     Вторая группа — растения, способные жить в плотной полутени или тени (например, в тени постройки). Здесь почвы обычно более влажные, а температура ниже, чем на открытых местах. К таким растениям относятся папоротники, купена, копытень, медуница. У этих растений, как правило, тонкие темно-зеленые крупные листья расположены горизонтально. Обычно эти растения цветут скромно, и в первую очередь они декоративны своей листвой.    Размножаются они в основном вегетативно, образуя заросли, куртинки. Декоративная композиция в полутени отличается насыщенным цветом, горизонтальными линиями, важную роль в ней играет фактура и форма листьев. Оказавшись на солнечном месте, такие растения оказываются беззащитными перед полуденным солнцем, чувствуют себя очень плохо, листья страдают от ожога. Некоторые, например копытень, вообще могут погибнуть. Из папоротников относительно вынослив лишь страусник: при регулярном поливе он неплохо выглядит и на солнце. Страусник обыкновенный

Многие читатели интересуются таким растением, как «сибирский чай». Как его выращивать, чем оно полезно? «Сибирский чай», или бадан, он же бергения — абсолютно неприхотливое вечнозеленое растение из семейства камнеломковых. Выглядит оно неброско, но будет кстати практически везде: на каменистой горке и на берегу водоема, в пейзажной композиции и в качестве солиста на газоне, в бордюре, в тени, на солнце. Бадан особенно хорош для создания композиций в природном стиле. Бадан сердцелистный Гладкие глянцевые листья бадана сочетаются со многими другими растениями и в течение лета служат прекрасным фоном для цветущих соседей. Бадан очень привлекательно выглядит в мае, когда его украшают розово-лиловые соцветия. А осенью листья меняют свой зеленый цвет на пурпурный или бронзовый. Каждый лист живет один год, после цветения отмирает, уступая место новым. Несмотря на свою неприхотливость, бадан будет благодарен, если вы создадите ему хорошие условия: влагопроницаемую питательную почву с нейтральной реакцией и полутень. В тени он хуже цветет, на солнце развивается слабее и нуждается в поливе. В композициях с деревьями или кустарниками его сажают с освещенной стороны. Застоя влаги в почве бадан не переносит, а от пересыхания его корневую систему защищает слой отмерших листьев. Но если эти листья убраны, придется хорошо мульчировать или регулярно поливать растение. Размножают бадан весной или осенью кусочками корневища с почкой возобновления. Подкормки этому «спартанцу» тоже практически не нужны, лишь немного комплексного минерального удобрения после отцветания. Весной можно еще полить почву под кустиком теплой водой, чтобы скорее заработала корневая система. Листья и корневища бадана богаты разнообразными биологически активными веществами, фитонцидами, калием, кальцием, магнием, марганцем, железом, медью, цинком, бором и другими макро- и микроэлементами. Листья содержат до 30 % дубильных веществ, поэтому не гниют, а только чернеют, засыхают и сохраняются на кусте до 4–5 лет. В домашней терапии отваром листьев или корневищ бадана полощут горло, он эффективно снимает воспаление, кроме того, это общепризнанное средство при диарее. В Сибири из его прошлогодних побуревших листьев готовят чай, который называют «сибирским» или «монгольским». Листья хорошо промывают, высушивают. Эту «заварку» заливают кипятком и настаивают в термосе 20–30 минут. Зеленые листья для приготовления такого чая не используют. Для приготовления такого чая прекрасно подойдут старые листья черно-коричневого цвета, провисевшие на кусте 3–4 года. За это время они ферментируются, теряют часть дубильных веществ и приобретают приятный аромат. Высушенный «сибирский чай» может храниться в закрытой банке 2–3 года.