Цветник

Это многолетнее декоративное цветущее растение родом из Австралии. Название цветка в переводе греческого означает житель песков, поскольку он предпочитает песчаные почвы. При наших климатических условиях подходит для выращивания только в качестве однолетней культуры. Всё растение покрыто нежным белым пушком. В верхней части стебли растения сильно ветвятся, цветки мелкие, 1,5–2 см в диаметре, образуют соцветия-корзинки. Цветение обильное и продолжительное, начинается с середины июня и длится до холодов. Соцветия имеют декоративный вид благодаря сухим лепестковидным чешуйкам. В цветоводстве чаще всего встречаются 2 формы аммобиума. Крупноцветковый отличается крупными размерами кустов высотой до 70 см; период цветения начинается через 2 месяца после посева семян в июне-июле. Сорт Бикини завоевал большую популярность среди садоводов, т. к. его цветки имеют одинаковые размер и форму, а высота куста не более 40 см. Все формы аммобиума — теплолюбивые и светолюбивые, предпочитающие питательные песчаные рыхлые почвы. Но они с легкостью могут перенести суглинистые почвы с низким содержанием питательных веществ. Место для посадки аммобиума следует выбирать открытое и хорошо прогреваемое солнечными лучами. Аммобиум хорошо переносит пересадки и пикировки, поэтому при загущенности посевов можно смело рассаживать молодые растения, оставляя по 20–30 см между ними. Как только рассада окрепнет после высадки в открытый грунт (через 7–10 дней), растения подкармливают азотными удобрениями, еще через 3 недели применяют комплексное минеральное (напр., «Здравень») или органическое удобрение. Так как житель песков засухоустойчив, поливать его следует лишь в очень засушливую погоду и после высаживания в грунт. Размножается посевом семян в открытый грунт или рассадным способом. Посев семян аммобиума в открытый грунт производят в мае. После появления всходов их обязательно прореживают на расстоянии 20–30 см друг от друга. Цветение начинается через 2 месяца. При выращивании рассадным способом семена высевают в марте-апреле. Всходы появляются через 1–1,5 недели. После раскрытия первой пары настоящих листьев (через 2 недели после прорастания семян) проводят пикировку в ящики. В открытый грунт рассаду аммобиума пересаживают в середине или конце мая, предварительно её обильно поливают. Аммобиум используют для озеленения участков, а также для составления букетов. Низкорослую форму аммобиума чаще используют для создания рабатки, сажают в альпинарии и на клумбы. Высокорослая форма интересно смотрится в миксбордерах и крупных цветниках. Ценным свойством аммобиума является отсутствие насекомых-вредителей и болезней, которые повреждали бы растение.

Забавное название этих представителей флоры связано с тем, что листья у большинства видов напоминают по форме отпечаток лошадиного копыта. Диаметр листа у самого крупного из рода белокопытников — широкого — может достигать 1 метра! В природе этот великан растет в Северной Японии, в Китае и на Дальнем Востоке нашей страны. В саду этот многолетник с длинным ползучим корневищем появляется, когда едва успевает сойти снег. На поверхность вылезают его необычные округлые соцветия, чем-то напоминающие грибы сморчки. Только вот цвет у них другой — ванильно-кремовый. Сами цветки мелкие и невзрачные, но впечатление от этого зрелища остается незабываемое — настолько неожиданно и оригинально выглядит масса соцветий на фоне оттаявшей земли. Белокопытник образует настоящие заросли, ограничить его распространение сложно, поэтому на маленьких участках сажать его не стоит. Но если нужно замаскировать неприглядные места в саду, то лучшего помощника не найти. Огромные листья появляются после цветения, всё лето покачиваются на высоких полутораметровых черешках, словно зеленые зонтики, и отмирают с осенними заморозками. Внешне белокопытник широкий больше всего напоминает переростка мать-и-мачехи, но в саду привлекает к себе внимание не меньше роз. Если на даче имеются проблемные сырые участки, можно обойтись без осушения. Разросшийся белокопытник решит эту задачу и придаст саду естественный облик. Подходящими партнерами для него станут ирис аировидный, различные лабазники, крупный эффектный злак спартина гребенчатая. В затененных местах удачным окажется соседство с папоротником страусником. Но при подборе компаньонов нужно помнить, что все белокопытники — растения мощные и очень агрессивные, окружение им требуется соответствующее. На дне сырых оврагов можно обнаружить большие сердцевидные листья, покрытые с изнанки серебристо-серым пушком. Растение очень похоже на лопух. Но это не репейник, а царь-трава — белокопытник гибридный. Создан он не человеком, а самой природой. Как и другие белокопытники, гибридный тоже цветет до появления листьев. Плотное колосовидное соцветие постепенно приобретает форму кисти с мелкими грязновато-пурпурными цветками. Такой же красноватый оттенок имеет цветонос и листовые черешки, длина которых может достигать 60 см. Конечно, белокопытники не могут похвастаться красивым цветением. Их главное достоинство — эффектные крупные листья. У белокопытника Татеваки листовая пластина (60 см в поперечнике) почти до половины рассечена на несколько долей, из-за чего отдаленно напоминает ладонь с растопыренными пальцами. Благодаря этому вид получил еще одно название — пальчатый. Цветки, собранные в щиток, бывают как белые, так и бледно-лиловые. В природе белокопытник Татеваки — вполне обычное травянистое растение, растет на Сахалине, Курилах и в Приморском крае. В саду же он выглядит впечатляюще и даже экзотично. Особых условий белокопытникам не требуется, разве что влага: чересчур сухие места им не по душе, они мельчают и выглядят непривлекательно. У них один враг — слизни. Оставленные ими дыры портят внешний вид растений

Сразу после появления всходов с ящиков необходимо снять бумагу (пленку и стекло можно оставить еще на несколько дней) и поставить их на самое светлое место — подоконник или в мини-тепличку с дополнительным освещением.     Если такой возможности нет, сеянцы и рассаду можно подсвечивать лампами дневного света. Поливать сеянцы нужно осторожно, только по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Всходы эхинацеи Если растения в ящиках взошли густо — пикировок не избежать. Их начинают, когда на сеянцах появятся 2–3 пары настоящих листьев, но если есть поражение растений «черной ножкой», пикировку можно начинать раньше. Сеянцы можно пикировать в горшочки, ящики или на гряды в теплице или парнике. Для этого ящики или горшочки подготавливают так же, как и для посевов, а на гряды насыпают сверху слой питательной смеси. В почве делают углубления в шахматном порядке, на расстоянии 5–8 см друг от друга, в зависимости от вида и размера растения. После выкапывают сеянцы и по одному (у лобелии, алиссума, кохии, портулака можно по 3–5 шт.) рассаживают в отверстия, плотно обжимая почву вокруг корней. Сеянцы большинства культур заглублять в почву при пикировке нежелательно, но некоторые виды (астра, цинния, декоративная капуста, колеус, бархатцы) хорошо реагируют на заглубление почти до семядольных листочков. После пикировки сеянцы аккуратно проливают отстоянной водой, накрывают на 1–2 дня бумагой для лучшей приживаемости. Ящики ставят на самое светлое место. Через 5–7 дней после пикировки можно начинать подкормки азотными (2–3 г на л) или комплексными удобрениями (3,5–4 г на л). Если, несмотря на хорошее питание, рассада растет плохо, растения можно обработать (опрыскать по листьям из опрыскивателя) ростовыми стимуляторами, однако такие обработки надо проводить не более 1–2 раз за всё время выращивания рассады и очень внимательно относиться к указанным на препарате дозировкам. Некоторые культуры в рассадный период сильно страдают от грибного заболевания, известного под названием «черная ножка». Особенно этой болезнью поражаются астры, амаранты, левкои, петуния, бальзамин, бегония, лобелия, алиссум, гелихризум, львиный зев и некоторые другие культуры. Для того чтобы предотвратить заболевание, первые 2–3 недели сеянцы желательно поливать светло-розовым раствором марганцовки. Важно также не заливать посевы, следить, чтобы почва вокруг растений была в меру влажной и рыхлой. Если, несмотря на принятые меры, сеянцы начали гибнуть, нужно сразу же удалять погибшие растения, сокращать поливы, немного подсушив верхний слой почвы. Землю вокруг оставшихся растений нужно посыпать сухим мелким прокаленным песком, перлитом или древесной золой. Если и это не помогает, если гибель растений продолжается, оставшиеся сеянцы срочно пикируют в свежую почву.

Апрель — и цветоводов снова мучает вопрос: как вырастить крепкую, здоровую рассаду? Во 2-й половине апреля в весенних теплицах, парниках и на лоджиях можно посеять теплолюбивые и быстрорастущие культуры: бархатцы, циннию, амаранты, бальзамин бальзаминовый, акроклинум, георгину однолетнюю, декоративную капусту, целозию, однолетнюю хризантему. А для более раннего цветения в горшочки можно высеять настурцию, немезию, лаватеру, брахикому, годецию, шизантус (схизантус), фасоль огненно-красную, тыкву декоративную, эхиум. Но с посевами большинства многолетников лучше не спешить: их желательно высеять в рассадные гряды или парники в 1-й половине мая. Следующая фаза — подготовка материалов и оборудования для посевов. Понадобятся посевные ящики (можно сколотить из досок, приспособить магазинные из-под фруктов; главное в них — прочность, не слишком большой размер, а также наличие отверстий для стока лишней воды). Нужен также грунт (можно приобрести в магазине, либо заранее самим заготовить смесь из 2 частей перегноя, 2 частей дерновой земли, 2 частей торфа и 1 части песка); дренаж (керамзит, перлит, некрупные камешки); посевные этикетки, ножницы, простой карандаш, узкая рейка (длиной немного меньше ширины ящика), крупное сито для почвы, бумага или пленка для накрывания ящиков; опрыскиватель, светло-розовый раствор марганцовки; фунгицид. Ящики готовят заранее, за день-два до посева. На дно насыпать дренаж слоем 3–4 см, сверху — грунт слоем не менее 6 см, уплотнить его, выровнять и пролить раствором фунгицида либо слабым раствором марганцовки. Ко времени посева почва должна быть влажной, но не мокрой. Количество ящиков с почвой должно быть немного больше, чем требуется для посевов, чтобы был запас готовой почвы для присыпания семян. Непосредственно перед посевом поверхность почвы в ящиках еще раз выровнять рейкой. Затем, вдавливая рейку в почву, сделать бороздки на расстоянии 1,5–3 см друг от друга, в зависимости от размера высеваемых семян. Для каждого образца нужно подписать этикетку, где указать название культуры, сорт и дату посева (надпись желательно делать простым карандашом или стойким маркером, т. к. паста из обычных ручек быстро обесцвечивается). Пакеты с семенами аккуратно разрезать по верхнему краю, в пакет насыпать небольшое количество фунгицида (на кончике этикетки или ножа), место разреза зажать рукой и пакет несколько раз встряхнуть так, чтобы семена хорошо обработались препаратом. При этом нужно обязательно пользоваться резиновыми перчатками и медицинской повязкой, а руку с пакетом при встряхивании отводить максимально далеко от лица. Семена из пакетов аккуратно, не густо высеять в подготовленные бороздки, не забыв поставить соответствующую этикетку. Сверху их присыпать слоем почвы, равным примерно 3–5-кратной высоте семени. Для этого почвенную смесь насыпать в сито и, аккуратно встряхивая сито над бороздками, засыпать семена, следя, чтобы слой почвы был примерно одинаковым по всей поверхности ящика. После посева крупносемянных культур поверхность почвы опрыскать до влажного состояния светло-розовым раствором марганцовки и накрыть бумагой или пленкой. Очень мелкие семена (петунии, табака, бегонии и пр.) можно не присыпать сверху почвой, но следить за влажностью таких посевов нужно особенно тщательно. После высева эти семена аккуратно сбрызнуть водой либо (один раз!) раствором биостимуляторов и накрыть стеклом или пленкой. Ящики с посевами поставить в теплое место (+18…+22 °С) и ежедневно просматривать и опрыскивать, не допуская подсыхания верхнего слоя почвы. Свет же для прорастания большинства цветочных культур (кроме портулака и кохии) не нужен.

Белокопытник относится к семейству сложноцветных (или астровых) и насчитывает 18 видов. В дикой природе растет обычно в сырых местах, по берегам водоемов. Большинство видов используется в декоративном садоводстве. Т. к. растение способно быстро разрастаться, при этом подавляя сорняки, в первую очередь оно применяется как почвопокровное растение для декорирования свободных площадок, строений и заборов; ценится белокопытник и за свои оригинальные цветы. Цветет он ранней весной в одно время с мать-и-мачехой беловато-желтыми цветками, собранными в колосовидное соцветие. Листья отрастают уже после цветения. Высота его листовых черешков достигает полутора метров, а диаметр листьев — 80 см. В наших садах наиболее популярен белокопытник широкий родом с Дальнего Востока. Освещение для растения нужно умеренное, но при достаточном увлажнении оно хорошо развивается и на солнце, и при существенном затенении. Следует учитывать, что на бедных почвах растение теряет свою декоративность. Белокопытник прекрасно растет на окультуренной садовой почве, но размер его листьев зависит от влагообеспеченности. Улучшить почву можно внесением больших (8–10 ведер на кв. м) доз торфа. Если субстрат готовить специально, то подойдет смесь дерновой земли, перегноя (торфа) и песка в пропорции 1 : 1 : 2. Оптимальная глубина окультуренного слоя — штык лопаты. Полив производят под корень и обильно. В условиях сада белокопытник размножают отрезками корневищ (осенью), листовыми почками, взятыми с частью корневища (весной) или семенами (в последнем случае растение зацветает на 3-й или 4-й год). Белокопытник хорошо посадить на опушке леса или группы деревьев в качестве их живописной подбивки. Массивами белокопытника можно замаскировать неприглядные элементы садовой инфраструктуры, скрыть и облагородить недостатки рельефа: промоины, ямы, канавы. Естественным ограничением для его распространения может стать густой кустарник или низко опущенная крона хвойного крупномера — ели, псевдотсуги, пихты.

Первоцветы в саду — это праздник. Участок еще бурый, некрасивый, а первые цветы дарят нам радость. Трепетные крокусы, веселые мускари, забавные пушкинии, роскошные рябчики и фантастически разнообразные примулы — все они давно известны и, возможно, уже населяют ваш сад.       Но есть также «подснежники», выглядящие не хуже своих общеизвестных «коллег», но не слишком распространенные. Да, многие первоцветы сажают осенью, но оценить их внешний вид и решить, куда именно их стоит посадить, проще именно сейчас, весной. А чуть позже некоторые из них можно размножить делением кустиков. Мускари Из малораспространенных, напр., галантус цветет иногда даже в феврале. Название галантус означает молочно-белый (из-за окраски цветков). Галантусы неприхотливы, годами растут на одном месте, быстро разрастаются. Размножаются луковичками-детками, сажать которые нужно на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Пролеску, наверное, знают все, но при этом на садовых участках её найти непросто. А жаль! Это мелколуковичное растение быстро распространяется и делает картину весеннего сада незабываемой. У пролески сибирской колокольчатые цветки сине-голубые, у сорта Alba — белые. В июне, когда листочки растения отсохнут, её пересаживают. Пролеска отлично себя чувствует на горке, среди кустов, под садовыми деревьями. Печеночница — многолетник, раскрывающий свои голубо-фиолетовые «глазки» вскоре после схода снега. Даже одиночное растение смотрится в еще спящем саду просто шикарно, что уж говорить о куртинке. Иногда встречаются печеночницы с розовыми и белыми цветками, есть и махровые формы. Её сажают как в тени, так и на солнце. В июле посадку можно разделить (оставить 3–4 почки на кустике!) и рассадить, и к следующей весне она зацветет. Кальту (калужницу) можно принести из леса и посадить в самый влажный и тенистый угол сада. Это растение влаголюбиво, о чем говорит его название: калугой на Руси называли болото. Калужница (кальта) Ярко-желтая, просто ослепительная калужница напоминает маленькое солнышко, растущее на земле. В продаже появляются махровые формы кальты — очень эффектные, растущие плотным кустиком, с цветками до 4 см в диаметре! Размножают калужницы либо делением кустика ранней весной, но еще до цветения, либо в конце августа — начале сентября. Белоцветник весенний много места не требует, а после цветения вскоре и вовсе исчезает с поверхности, прячется. Очень красив: низко опущенная головка цветка висит на изогнутом стебельке, на лепестках — зеленоватые капельки. Распускается, когда еще лежит снег. А если принести из весеннего леса растение баранчики, то в саду будет первоцвет, который по прошествии нескольких лет претерпевает удивительное перерождение: скромное растение превращается в мощный куст не с одним-двумя, а с двадцатью цветоносами!

Эхиноцистис лопастный, или ежевидный, с забавным прозвищем «бешеный огурец», больше известен как колючеплодник. Это неприхотливая красивоцветущая лиана с оригинальными, похожими на бочоночки, плодами. Родина — Северная Америка. Эта лиана образует густые заросли из длинных, слабоветвистых побегов с крупными листьями. Один куст может за сезон закрыть плетями площадь до 6–8 кв. м. Летом растения покрываются воздушным, кремово‑белым ароматным облаком соцветий, а ближе к осени на них созревают многочисленные, достаточно крупные, сизо-зеленые плоды. Созревая, плоды растрескиваются, и из них выпадают крупные коричневые семена, из которых на следующий год появляются новые растения. Размножается посевом весной в грунт либо самосевом. Семена высевают на расстоянии 50–80 см друг от друга возле опор, за которые эхиноцистис сам цепляется усиками. Эхиноцистис крайне неприхотлив. Он нетребователен к почвам, хотя лучше развивается на богатых и питательных. Эхиноцистис может расти как на солнце, так и в тенистых местах, а в поливе нуждается лишь в период сильной засухи. Колючеплодником декорируют стены зданий, изгороди, беседки, террасы и т. п. В садах он любит забираться на деревья. Долихос лаблаб, или гиацинтовые бобы — лиана, очень похожая на декоративную фасоль. Родина — тропики Юго-Восточной Африки. Долихос образует вьющиеся побеги длиной 3–4 м с трехлопастными листьями и собранными в кисти цветками. Окрашены они иначе, чем у фасоли (сиренево-фиолетовые, малиновые или белые), а плоды имеют плоско-овальную форму и зеленый, темно-бордовый или красно-фиолетовый цвет. Бобы эти также съедобны: во многих областях Азии и Африки долихос больше известен как пищевая и кормовая зернобобовая культура. Прекрасно растет в любых условиях, хотя предпочитает хорошо освещенные места. Любит умеренно теплую погоду. Оптимальная температура для активного роста, развития и цветения +18…+25 °С. Полив слабый, умеренный, т. к. переувлажнение почвы приводит к распространению болезней. Посев сухими семенами на постоянное место в конце мая, высадка рассады на участок — в начале июня, т. к. долихос теплолюбивое растение и боится заморозков. В течение всего лета, через каждые 12–15 дней, долихос подкармливают полным минеральным удобрением. При достижении растениями 30–50 см в высоту их подвязывают к вертикальным опорам, а по мере роста и развития поправляют боковые побеги, чтобы придать долихосу аккуратный вид, и удаляют засохшие листья. Долихос лаблаб используют для вертикального озеленения в основном как растение, дающее много зелени. Им хорошо обсадить веранду, беседку, задекорировать неприглядный забор. Необходимо помнить при этом, что долихос вырастает до 5 м высотой и дает тяжелую зеленую массу, поэтому опоры должны быть достаточно прочными.

Насыпные дорожки, засыпанные мелким гравием, каменноугольным шлаком или опилками, «мусорят» в доме. Но зато обильно впитывают влагу, не образуя луж. И кроме того, они… «оперативны», если участок «молодой» и нужно срочно сделать сухие подходы к основным зонам. Для опилочной дорожки снимают верхний слой дерна и укладывают его по бокам, а в освободившуюся середину насыпают опилки и утрамбовывают. По мере протаптывания и углубления середины опилки подсыпают еще раз. Вместо опилок можно использовать мелкую древесную стружку, щепу и измельченную кору. По бокам насыпной дорожки из гравия и шлака устраивают бортики из бордюрной пластиковой ленты либо дорожку углубляют на 7–10 см ниже уровня газона. Это делается для того, чтобы сыпучая поверхность не «расползалась» по саду. На дно дорожки укладывают черный геотекстиль, который предотвратит рост сорняков, но будет пропускать воздух и влагу в почву. Иногда на насыпные дорожки (кроме опилочных) кладут декоративные бетонные плитки или обрамляют гравийной насыпью мощеную дорожку. В широкие гравийные дорожки или дорожки, граничащие с гравийной отсыпкой, часто высаживают засухоустойчивые низкорослые и стелющиеся многолетники: очиток едкий, ястребинку, кошачью лапку, тимьян ползучий, пурпуролистный сорт подорожника большого. При этом дорожка невольно становится пошаговой, но относительное неудобство с лихвой окупится её высокими декоративными качествами. Дорожка из деревянных спилов экологична и органично вписывается в сады, выполненные в пейзажном или природном стилях. Для того чтобы дерево прослужило дольше, его перед укладкой пропитывают специальными антисептиками от гниения и хорошо просушивают. Но даже несмотря на эти меры в местах с повышенной влажностью почвы такие дорожки устраивать нецелесообразно. Прочное и декоративное покрытие получается из обычных булыжников. Единственным требованием к ним является наличие плоской стороны. Камни утапливают в песчаной или гравийной прослойке, размещая их плоскими сторонами вверх так, чтобы они находились на одном уровне. В местах с подвижной почвой плитки укладывают не на цементную, а на песчаную подушку. К недостаткам относится неустойчивость к ударам скребка при раскалывании ледовой корки. Самым народным материалом мощения до недавнего времени был кирпич. Но действительно хорошо кирпичные дорожки выглядят достаточно редко. Их лучше выкладывать во влажную почву на затененной территории, ставя кирпич на ребро в виде елочки или расходящихся полукругов. На смену этому материалу приходят сегодня тротуарная плитка, клинкерный кирпич, цементные элементы, полученные с помощью специальных форм-кассет, имитирующих огромные ступни ног, фигурки животных, натуральные камни, кляксы и т. п.

Это растение практически незаменимо при оформлении тенистых уголков сада. Оно рано и обильно цветет весной, декоративно в течение всего сезона, не боится заморозков.      Листья у медуниц крупные и очень красивые, появляются, когда заканчивается цветение. Они с успехом играют роль красивого фона в цветниках, на нем очень выигрышно смотрятся другие цветущие растения. Куртины медуниц эффектно выглядят на переднем плане теневых бордюров, в полутенистых местах вместе с астильбами, хостами, папоротниками. А весной они хорошо сочетаются с цветущими морозниками и примулами. У разных сортов цветки могут быть белыми, голубыми, красными, розовыми, причем по мере цветения их окраска меняется. Медуница гибридная  в питомнике Большинство современных сортов медуницы — сложные межвидовые гибриды. В культуре используют как сорта, так и виды. Очень интересен сорт Дэвид Вард с широкими голубовато-зелеными листьями с волнистой белой каймой и яркими карминно-красными цветами. Куст нарядный и внешне напоминает хосту. Это сорт для полной тени — на солнце листья скручиваются в трубочку и теряют свою привлекательность. Есть сорта, устойчивые к пребыванию на солнце, напр. Самурай (со стреловидными, полностью серебристыми листьями и пурпурно-голубыми цветами). Почти такую же серебристую окраску листьев имеет Маджести — с очень тонкой зеленой каймой по краю. Но всё-таки большинство сортов предпочитают полутень. Имеется много сортов с крапчатыми листьями, как бы забрызганными белой или серебристой краской. Крап может быть крупным, как у Миссис Мун, или мелким, как у Хай Контраст. Его может быть мало, как у Левис Пальмер, или много, как у Рой Дэвидсон. Листья этого сорта покрыты серебристыми неравномерными пятнышками, а цветы имеют яркий малиново-розовый окрас. В отличие от многих других сортов он прекрасно переносит жару. Медуницы относятся к легким в уходе растениям. Они почти не поражаются болезнями и вредителями. За сезон их достаточно подкормить 1 раз раствором полного минерального удобрения (20 г/10 л) в середине лета в период интенсивного отрастания новых листьев. Листья срезают не осенью, а весной, удаляя старый листовой полог по мере отрастания новой зелени. Осенью под основания стеблей нужно подсыпать плодородную землю или компост, т. к. у медуниц они периодически оголяются. Для сохранения декоративности кусты после 3 лет делят. Деление проводят в течение всего сезона — начинают после цветения и заканчивают в начале августа. Листья медуницы испаряют много влаги, поэтому при делении их частично удаляют, деленки сажают в тенистом месте, поливают обильно и регулярно. Растения хорошо разрастаются, поэтому им нужно предоставлять больше «жилплощади  

Для вертикального озеленения сложные в выращивании растения использовать на даче нецелесообразно, да и дорого. Как альтернатива подойдет декоративная фасоль. Достоинств у нее много: высокая скорость роста, позволяющая за весенне-летний сезон озеленить большие вертикальные поверхности, неприхотливость, разнообразие форм и окрасок соцветий, долгое сохранение привлекательности благодаря наличию не только эффектных соцветий, но и стручков, иногда поражающих необычным обликом. Зеленую массу растения можно использовать для зеленых удобрений и компостов. Кроме того, происходит обогащение почвы азотом, накапливающимся на корнях растений этого семейства. Единственное, что нужно учесть при посадке фасоли, это теплолюбивость растения и потребность культуры в свете и в обильном питании. Грамотно используя способность вьющейся фасоли вырасти на высоту до 4 метров и сочетая её разные сорта, можно обустраивать необычные зеленые беседки, создавать в саду арки и облагораживать самые непрезентабельные уголки и изгороди.

Шпалерная сетка Шпалерная сетка — прочная, а главное, незаметная и самая дешевая среди опор для вьющихся растений. Она отлично выдерживает ультрафиолет, её легко переносить и хранить. Она прекрасно подойдет для гороха и других однолетних растений с раздвоенными усиками, которые могут обвивать её квадратные ячейки, которые у этой сетки очень крупные — 15x17 см. Однако сеть может провиснуть под тяжестью больших растений. Шпалерная сетка лучше всего подходит для душистого горошка, долихоса обыкновенного (индийский боб), гороха, фасоли, огурцов. Ячеистая пластиковая решетка Узкое переплетение решетки означает, что она может быть использована для растений, растущих как бы сквозь нее, а также для тех растений, которым необходима постоянная циркуляция воздуха. Кроме того, пластиковая решетка не боится мороза и ультрафиолета, поэтому отлично подойдет для многолетних культур, для однолетних вьюнов и растений с раздвоенными усиками. Подходит для клематисов, летнего жасмина, страстоцвета, девичьего винограда, плюща. Изготовление подпорки из стальной проволоки займет много времени, но она того стоит. Если закрепить стальной каркас, он прослужит 10–15 лет. Проволочные сети Проволочные сети позволяют держать растения на некотором расстоянии от стены, что не дает им развеваться на ветру и способствует циркуляции воздуха. Кроме того, из стальной проволоки можно создать каркас любой формы. Подходит для вистерии, винограда, актинидии, розы. Девичий виноград на металлической сетке Деревянные решетки  Деревянные решетки являются самым чистым и дешевым видом опор. Наличие промежутков между деревянными рейками и возможность закрепления решетки на расстоянии от стены делают этот вид поддержки подходящим для многих видов вьющихся растений. Минус такой конструкции заключается в недолговечности, т. к. опора деформируется под влиянием осадков. Для того, чтобы увеличить срок эксплуатации опоры, поверхность решетки необходимо обрабатывать краской или лаком.

В сентябре еще цветут осенние многолетники (анемона, астра, георгина, хризантема, седум), а также кустарники (розы, вереск, гортензия) и осенние луковичные (осенние безвременники). Чтобы цветники выглядели привлекательно, нужно регулярно удалять отмершие листья, отцветшие цветки и засохшие цветоносы. Также следует выпалывать сорняки, рыхлить землю вокруг цветов, а если месяц стоит засушливый, то поливать. Цветы в ответ на такую заботу будут радовать своим цветением до самых морозов.     В начале месяца следует высадить рассаду двулетников на постоянное, заранее подготовленное (за 3–4 недели) место. Такие двулетники, как маргаритки, анютины глазки, незабудки, нужно высаживать на расстоянии около 20 см друг от друга. Колокольчики и турецкую гвоздику сажать на большем расстоянии друг от друга (приблизительно 30 см). А высокорослые растения (наперстянку, мальву и другие) следует размещать уже на расстоянии 40 см друг от друга. Если почва сухая, то после посадки растения обильно полить, а затем мульчировать слоем торфа или компоста, перегноем толщиной 3–4 см.     Кусты роз особенно нуждаются в осенней обработке. Во-первых, необходимо прекратить полив, чтобы розы успели подготовиться к зиме и у них прекратился рост побегов, а древесина стала твердой; во-вторых, прищипнуть верхушки у молодых побегов; в-третьих, срезать появляющиеся бутоны. Чтобы защитить почки в нижней части стеблей от возможных заморозков, нужно окучить розы на высоту не менее 15 см компостом или сухой смесью торфа и песка.     Сентябрь — оптимальное время для посадки почти всех луковичных культур. Раньше других высаживаются мелколуковичные культуры: мускари, калдык, крокусы, сциллы, хионодоксы, подснежники. Дни после 10 сентября — время высадки нарциссов. Они отлично приспосабливаются к любым условиям и могут расти как на клумбе, так и среди деревьев и кустарников. Нужно учесть, что период покоя у нарциссов меньше, чем у других луковичных растений, и их необходимо успеть посадить до появления новых корней. При посадке молодые корни можно нечаянно повредить, а новые корни у луковиц уже не образуются, и нарциссы могут вымерзнуть зимой. Во второй половине сентября начинается посадка тюльпанов. Очень важно провести посадку в оптимальные сроки, при температуре почвы +9...+10 °С. Именно при такой температуре тюльпаны хорошо укореняются. Если высадить их раньше, то весной заморозками могут быть повреждены листья и даже цветочные почки; а если посадить позже, то луковицы плохо укоренятся и могут вымерзнуть зимой. В конце сентября — начале октября высаживаются гиацинты. Эти цветы любят свет и не переносят сквозняки. После посадки луковичных, если земля сухая, необходимо их полить. Виола Анемоны осенью нужно извлечь из почвы и подготовить к зимнему хранению: клубни подсушить, срезать надземную часть куста и хранить в темном и прохладном месте, поместив в торф или песок. Если решено не выкапывать анемоны, то их следует тщательно укрыть толстым слоем компоста или торфа, чтобы неожиданный мороз не погубил цветы. Анемона гибридная Памина Если анемоны весной не отросли, то не стоит спешить их перекапывать. К концу июня они могут прорасти, т. к. их тонкие корешки усеяны почками возобновления, которые и помогут растению справиться с подмерзанием.

Лилия кудреватая — многолетнее травянистое растение семейства лилейных высотой от 30 до 150 см. Луковица образована желтыми мясистыми чешуйчатыми листьями и может достигать 8 см в диаметре. Стебель крепкий круглый, обычно с красными пятнами. Продолговатые срединные листья собраны в мутовки по 5–6 штук, выше по стеблю располагаются очерёдные листья. В июне — июле на лилии распускаются розовые цветки, собранные в кисти. Тычинки лилии кудреватой имеют пыльники фиолетового цвета. Лепестки околоцветников, украшенные фиолетовыми крапинками, закручиваются по направлению к цветоножке, за что в народе эту лилию называют «царские кудри». Вырастить лилию кудреватую в своем саду несложно. Она неприхотлива, хорошо переносит жару и морозы, растет на любой почве. Участок, отведенный под посадку, должен быть солнечным или слегка затененным, защищенным от холодных ветров. Почву предварительно следует перекопать на глубину 30–40 см, внести перегной и минеральные удобрения, торф, а если почвы кислые, то известь. Полив глубокий, под корень. Регулярное мульчирование органикой вполне может заменить подкормки. На зиму посадки укрыть 20-сантиметровам слоем листьев или лапника. Для лучшего цветения и развития растения нужно подкармливать. В начале вегетации предпочтительна подкормка, в которой преобладают азотные удобрения, в фазе бутонизации — калийные и фосфорные удобрения. Все подкормки осуществляют после полива. Самый эффективный метод размножения лилии кудреватой — чешуйкование. Осенью нужно отделить несколько внешних чешуй (луковицу при этом выкапывать не нужно), промыть их, продезинфицировать с помощью фунгицида (например, «Максим») и держать в слегка влажном перлите или резаном сфагнуме при комнатной температуре. Примерно через 2 месяца у основания чешуй образуются луковички. Чешуи с луковичками следует поместить в прохладное место, а весной высадить в сад. Чешуи принудительно снимать не стоит, т. к. они продолжают питать луковичку дальше, она в это время наращивает корни. Если до посадки в грунт чешуя дотягивает, не высыхая, нужно высаживать вместе с ней. Если чешуя начинает подгнивать, то необходимо отрезать поврежденные участки, а срезы смазать зеленкой. Сажать лилию кудреватую нужно по принципу посадки всех луковиц — три высоты луковицы. Взрослая луковица 7 см в диаметре и 5–7 см в высоту. С учетом дополнительных корней на стебле глубина посадки не менее 20 см. Если луковица мельче, то сажать в зависимости от размера. Луковицы-детки от материнской луковицы зацветают, только когда наберут достаточный размер, в среднем цветения придется ждать 4–5 лет.

Такое романтичное название дицентра получило за необычную форму цветов. Сначала они похожи на небольшие сердечки, а при распускании как бы делятся надвое, и из каждого появляется столбик, напоминающий капельку. Отсюда — «разбитое сердце». Дицентра — травянистый многолетник. На одном месте растет многие годы, если правильно посадить. А правило одно — чтобы не было застоя влаги. Род дицентра (Dicentra) насчитывает до 20 видов (среди них есть даже лианы). В садах наиболее распространены два вида, а также их сорта и гибриды. Название «разбитое сердце» относится больше к дицентре великолепной (Dicentra spectabilis). Именно её цветки так похожи на сердечко. Взрослый куст выглядит великолепно — десятки стеблей, красиво изгибаясь, украшены множеством нежных сердечек. Обычно они розовые, но бывают и белые. Дицентра Валентина Дицентра исключительная, или превосходная (D. Eximia) тоже напоминает сердечко. Но форма у цветка несколько иная, а кустик пониже ростом. Его сажают на переднем плане клумбы, среди других невысоких растений. Цветение длится дольше, чем у дицентры великолепной. В конце лета растение может цвести повторно. Дицентра исключительная имеет множество сортов с разным оттенком цветов: от белых и нежно-розовых до малиново-красных. Отличается и окраска листьев. Так, сорта Red Fontain и Burning Hearts выделяются серебристой листвой. Мало кто знает, что в роду дицентры встречаются лианы и вырастить их можно в условиях Средней полосы. Например, дицентра сканденс (D. Scandens). Эта травянистая лиана достигает высоты в 2 м. Цветы желтые, в рыхлых поникающих кистях. Разрастается быстро, цепляясь за опору. К уходу дицентра нетребовательна. Но на песчаных почвах нужен полив. На суглинках растет без подкормки и обходится только осадками. Предпочитает полутень. Может расти и на солнце, но летом куст быстро желтеет. Это нормальное явление для дицентры. Надземная масса её отмирает вскоре после цветения. В тени листья держатся дольше. Размножается дицентра делением куста, черенками и делением корневища. Разведение семенами — процесс достаточно трудоемкий, при этом декоративные качества сорта теряются. Делением куста можно размножать уже взрослые растения 3–4-х лет. Чтобы не сломать хрупкий корень, цветок сначала обкопать лопатой и осторожно извлечь из земли с помощью садовых вил. Перед делением корню нужно дать немного подсохнуть. Чтобы быстрее получить пышный куст, деленки следует оставлять с 3–4 побегами. Черенки готовятся весной — срезаются у основания корневища острым ножом и сразу помещаются в парник с торфом на глубину 10 см. Пока черенки не приживутся, парник следует прикрывать от солнца, следить за поливом и не забывать проветривать. На следующий год готовые побеги с уже хорошо отросшими корнями пересадить на постоянное место. Деление корнями проводится, как и деление черенками. Корень делится по 10–15 см и помещается в парник до образования побегов. Внимание! Работать с дицентрой нужно в перчатках и избегать попадания сока на слизистые оболочки, чтобы не вызвать раздражение кожи и слизистых.

Юноны (Juno) по внешнему виду схожи с ирисами, однако у них имеется ряд принципиальных отличий. Ирисы — корневищные растения, а у юнон имеется утолщенная луковица, которая образует дочерние луковички. Со временем юноны часто формируют небольшие группы, так называемые куртинки. Также у ирисов и юнон имеются различия в строении листьев и околоцветника. Цветок юноны легко отличить по желобчатым серповидно-отогнутым листьям. Высота юнон — около 10–50 см. Ароматные цветы располагаются в пазухах листьев по 1–2 штуки. Варианты окраски различные: бело-желтая, бело-сиреневая, бледно-синяя, нежно-зеленая и др. Цветение продолжается около 4 дней. После завершения вегетации в конце мая — начале июня надземная часть растения отмирает, а следующей весной появляются новые побеги. При правильном уходе юноны станут жемчужиной сада. Насчитывается около 50 видов юнон. Многие из них активно культивируются. Юноны идеально подходят для посадки в рокарии. Место посадки должно быть защищено от ветра и открыто солнечным лучам. Юноны сочетаются с хианодоксами, подснежниками, крокусами. Можно высаживать юноны и под деревьями, корни которых создают необходимый дренаж почвы. При этом листья дерева должны распускаться уже после отцветания юнон. Для посадки и ухода за юнонами необходимы легкие суглинистые субстраты — нейтральные или слабокислые. Важное условие — земля зимой не должна сильно промерзать в месте их посадки, а также не должен происходить застой талой или дождевой воды. Излишнего увлажнения юноны не переносят. Для этих цветов подходящие условия — жара и сухость. Самая распространенная в средней полосе юнона бухарская, встречается юнона кавказская, юнона Розенбаха и гибриды. Размножение юнон производится семенами или делением кустов. Семена высеваются поздней осенью, под снег. Всходы появляются ранней весной, а цветение начинается через 3–4 года. Пересадка осуществляется после завершения вегетационного периода, обычно в августе-сентябре. Луковицы юнон имеют многолетние корни — в их основании находятся почки, дающие жизнь замещающим луковицам. Поэтому при всех операциях с юнонами нужно стараться не обламывать их корни. Сажать растения следует на глубину около 5 см. Юноны не требуют пересадки длительное время — до 5 лет, после этого посадки загущаются, цветы становятся мельче и быстрее отцветают. Ранней весной рекомендуется подкормить юноны азотистыми удобрениями для регуляции цветения. Подкормку повторять в момент завязывания бутонов и после отцветания. Следует оберегать юноны от кротов и грызунов, а также от насекомых-вредителей, среди которых наиболее часто поражает корневую систему проволочник. Юноны плохо переносят морозы, поэтому на зиму требуют укрытия.

Рассадным способом выращивают только некоторые цветы: львиный зев, душистый горошек, астры, бархатцы, душистый табак, сальвию, петунию, настурцию, георгины, однолетние флоксы, маки. Самый подходящий период для высадки растений в грунт — с середины апреля по конец мая.     Однако посадку наиболее теплолюбивых цветов лучше отложить до окончания весенних заморозков. Перед пересадкой необходимо хорошо подготовить почву в цветнике: земля должна быть перекопана и удобрена органическими и минеральными удобрениями. Весной обязательно внести в почву азот: 30–40 г на 1 куб. м цветника. А осенью — 50–60 г фосфорных и калийных удобрений. К холодостойким цветам относится мак, вербена, василек, астра. Их можно высадить в более ранние сроки (конец весны). Теплолюбивые цветы (бархатцы и настурции) лучше высаживать в начале лета. Расстояние между посаженными растениями должно быть таким, чтобы цветы свободно росли, не затеняли и не угнетали друг друга. Поэтому при высадке рассады необходимо учитывать продолжительность цветения и размеры будущих цветов. А эти саженцы астильбы куплены и ждут пересадки в июле... Высота растений, диаметр цветов, степень ветвистости — всё это должно быть продумано в цветнике или на клумбе. Так, пионы следует высаживать на расстоянии 1 м друг от друга. Флоксам, астильбе и водосбору достаточно 50–60 см между растениями. Однолетники посадить можно несколько гуще: на расстоянии 30–40 см. Рассаду низкорослых цветов высаживать лучше на расстоянии 20–25 см друг от друга. Следует учесть, что после высадки рассады нужно будет выполнять определенные работы, например рыхление. Поэтому следует тщательно рассчитать ширину междурядьев и посадить растения так, чтобы было удобно пользоваться мотыгой или «кошкой». Однако некоторые сорняки всё же придется выпалывать руками. Перед посадкой рассаду в ящике нужно хорошенько пролить и подождать, пока вода впитается, — так будет легче вынимать растения из почвы. Чтобы цветы меньше подвергались стрессу при посадке в открытый грунт, желательно при пересадке сохранить ком земли на корнях. В цветнике сделать лунки или бороздки и поместить туда рассаду цветов на нужном расстоянии друг от друга. Корни растений в лунке тщательно расправить, чтобы они не загибались. После этого присыпать рассаду землей и обильно полить. В процессе пересадки очень важно выбрать правильную глубину. Если посадить цветы неглубоко, они будут слабо держаться в земле и их придется окучивать. А при слишком глубокой посадке некоторые цветы могут погибнуть. Нужно стараться выполнять посадку так, чтобы сердечко или семядольные листья находились над землей. Рассаду обычно укореняют в грунт на 1–2 см глубже, чем в ящике. И только бархатцы, циния и сальвия не боятся заглубления при посадке, т. к. могут образовывать на стеблях новые придаточные корни.

Разбить гравийный сад можно не только на уже имеющейся клумбе, газоне, но и в месте, практически непригодном для выращивания растений: в тенистом уголке садового участка или на самом солнцепеке. Преимуществ сада из гравия много. Высаженные растения при необходимости легко пересаживаются, а единичные всходы сорняков легко удаляются.      Гравий уменьшает перепады температуры почвы, защищая таким образом корни растений от мороза зимой, а летом от перегрева. Гравий уменьшает испарение, следовательно, почва не пересыхает, и растения можно реже поливать. Он создает проницаемый слой, благодаря чему вода не застаивается на цветочных клумбах во время дождя или полива. Кроме того, под гравием можно скрыть элементы системы полива или освещения сада. Устроить гравийный сад несложно. Для этого сначала нужно разметить площадку, окаймляя границы отсыпки веревкой. Затем удалить дерн вместе с 20-сантиметровым слоем почвы, тщательно выбирая корни сорняков. Образовавшийся котлован слегка увлажнить и оставить дней на 10 для прорастания оставшихся корней, которые также удалить. Для отвода избыточной влаги от корней высаженных растений провести дренирование почвы: участок перекопать, добавив на 1 кв. м 2–5 л разрыхлителей: крупнозернистого песка, гранитной или кирпичной крошки, вермикулита. Затем слегка уплотнить субстрат с помощью катка и застелить черным геотекстилем. Лучше использовать покрытие с плотностью выше 120 г/м. Такой материал препятствует прорастанию сорняков и предотвращает проседание слоя гравия. На геотекстиль высыпать гравий. Возможны два варианта засыпки гравия. Можно высадить растения, кустики и деревья, а потом засыпать слой камня, или предварительно сделать засыпку и только потом заняться цветами. В первый год посадки растения на клумбах в гравийном саду нужно поливать почаще, чтобы укрепилась корневая система. В последующие годы поливать только в засушливую погоду. Не совсем гравийный сад, но гравия немного есть... Любая композиция в саду без растений потеряет свой вид, и гравийный сад — не исключение. Важно подобрать растения, которые удачно дополнят композицию и при этом не будут навязчивыми. Но следует помнить, что их не должно быть много. Для высадки в гравийном саду подходят карликовые и низкорослые деревья: плакучая ива, рябина, береза, верба. Оживляют атмосферу хвойные — туи, пихты, карликовые сосны, кедровый стланик и ели. Хорошо, если хвоя будет иметь разные оттенки. И вот что здесь посажено... Из кустарников — барбарисы и кизильники. Из травянистых растений для гравийного сада рекомендуется выбирать луговые, неприхотливые растения. Выгодно смотрятся растения с блестящими листьями, такие как очитки или ацены. Украсят гравийный сад злаковые: ячмень, зайцехвостник, мискантус, ковыль. При выборе цветущих растений лучше остановить выбор на крупнокорневищной герани, бадане, фенхеле, полыни, тимьяне, тысячелистнике, камнеломке.

Дихондра очень изысканна. Это довольно неприхотливое ампельное растение можно выращивать как в помещении, так и в саду, создавая «водопады» или используя его как почвопокровное. Дихондра относится к семейству вьюнковых. Существует около 10 видов этого растения, но в декоративном цветоводстве используют один — дихондру серебристую, или ползучую, которая имеет два сорта. Один с зелеными листочками — Изумрудный водопад, а другой с серебристыми — Серебряный водопад. Дихондра Изумрудный водопад Многочисленные тонкие плети дихондры, свисающие вниз на 2 метра (а в более теплом климате с длинным летом до 6 метров!) или стелющиеся по поверхности почвы, покрыты небольшими ярко-зелеными или серебристыми листочками. Цветки невзрачные и интереса не представляют. Дихондра, пожалуй, одна из лучших декоративно-лиственных культур для кашпо и подвесных корзин. Кроме того, с её помощью можно легко создать в зимнем саду имитацию бегущего ручья, водопада или озера. Привлекательно выглядит дихондра в саду в тенистых местах, где обычные газонные травы не растут. Её можно высеять во внутреннем дворике между плитами пешеходных дорожек. Сорт дихондры Изумрудный водопад хорошо растет на солнце и в затененном месте, а Серебряный водопад для сохранения пепельного окраса необходимо размещать на солнечном месте. Так как в природе дихондра растет на болотах, во влажных местах возле ручьев, то регулярный и в меру обильный полив очень важен. Однако застоя воды растение не переносит. Поскольку полив без попадания на листья затруднителен, лучшее время для него — вечер, когда солнце уже село и нет опасности ожогов. При кратковременной засухе дихондра вянет, но после полива быстро восстанавливается. Подкормка для дихондры обязательна: 1 раз в 2 недели обычным удобрением. Зимовка для дихондры зачастую становится проблемой. Как правило, растение самостоятельно не может пережить российскую зиму. Учитывая, что для выращивания этого растения обычно затрачивается много времени, обидно терять его из-за погодных условий, поэтому можно попробовать сохранить его на зиму. Если дихондра выращивалась как ампельное растение в кашпо, то её необходимо перенести на зиму в дом на прохладный подоконник. Но здесь злейшим врагом становится сухой воздух в доме, поэтому для дихондры необходимо создать на зиму «тепличку», но с достаточно низкой температурой. При температуре ниже +15 °С растение выживет, но не будет развиваться. Если дихондра выращивалась как почвопокровное растение, то можно прикрыть его на зиму опилками или сухими листьями. Размножается растение семенами и стеблевыми черенками. На рассаду семена высеваются в январе-феврале в плошку и накрываются стеклом. Необходимо поддерживать постоянную влажность и температуру +22...+24 °С. Всходы появятся примерно через неделю. Растут молодые растения очень медленно. Максимальной декоративности растение достигнет через 3–3,5 месяца. Гораздо проще размножать дихондру стеблевыми черенками. Но есть более простой метод размножения — укоренение отводков. Стебель маточного растения, не отрывая, уложить на влажной почве и прижать в нескольких местах. Через 7–10 дней укоренившиеся отводки разрезать и отсадить. Из-за довольно трудоемкого процесса выращивания из семян и проблематичности сохранения растения в зимний период дихондру пока довольно редко можно встретить в наших садах. Однако шикарный серебристый водопад будет наградой за все труды.

Крокусы — одни из самых красивых весенних первоцветов. Их бокаловидные цветы раскрываются в ясную погоду и закрываются на ночь или при пасмурном небе. Расцветки самые разные: сиреневые, синие, желтые, белые. Неизменным остается лишь яркий желто-оранжевый цвет тычинок, за который крокус и получил свое второе название — шафран (от арабского «sepheran» — желтый). Крокусы в начале мая Для украшения весеннего сада приобретать луковицы крокуса следует осенью. При покупке необходимо обратить внимание на состояние клубнелуковицы. Она должна быть плотной и тяжелой, с цельными оболочками, без проросших корней и ростков. Мягкие или битые клубнелуковицы лучше не брать, т. к. вылечить их практически невозможно. Сажать крокусы нужно на солнечных участках сада. В тени цветки крокуса не раскроются! Почти все виды крокусов не любят кислых почв, лучше всего они чувствуют себя на легких супесчаных почвах. Крокусам необходима дренируемая земля, достаточно влажная в период активного роста растений. Поэтому при посадке в тяжелой земле нужно обязательно обеспечить клубнелуковицам хороший дренаж. Для создания дренажного слоя можно использовать крупный речной песок, мелкий гравий или керамзит. Для удобрения крокусов можно использовать компост или перегной (но не свежий навоз). Наиболее эффективный вегетативный способ размножения, позволяющий сохранить сорт, — размножение дочерними клубнелуковицами. В зависимости от вида крокусов каждая клубнелуковица может образовать за сезон от 1 до 10 деток. Через 3–4 года образуется целое «гнездо» луковиц, которые начинают мешать друг другу и требуют рассадки. Чтобы избежать потерь, удобнее всего выкопать разросшееся «гнездо» крокусов сразу по окончании цветения растения и пожелтения его листьев. Выкопанные клубнелуковицы просушить, осмотреть и выбрать для дальнейшей посадки самые мощные неповрежденные экземпляры. Хранить их в капроновых чулках в сухом помещении при +17...+20 °С. В сентябре нужно вернуть в грунт луковицы весеннего срока цветения, а в конце июля — осеннего. Детки помещаются на глубину 3–6 см, а более крупные экземпляры — на 6–8 см. Поздней осенью посаженные вновь крокусы мульчировать торфом и обложить лапником. Можно размножать крокусы и семенами. Лучше их посеять прямо в саду под зиму. При весеннем посеве семена крокусов требуют предварительной стратификации. Крокусы хорошо сочетаются с другими раннецветущими растениями и луковичными. Для наибольшей декоративности, шафраны лучше высаживать группами по 15–20 клубнелуковиц в одну лунку. Крокусы хорошо смотрятся на небольших альпийских горках среди камней, вблизи хвойных растений, вдоль садовых дорожек, на переднем плане цветников любых стилей. Вокруг лунок с крокусами можно посадить многолетники, а непосредственно в лунки с луковицами подсевать летники.

Что такое букетная посадка, понятно из самого названия. Это посадка в виде букета. Несколько растений сажают в одну лунку, либо на некотором удалении друг от друга — примерно 1–1,5 метра. Данный вид посадки используется для быстрого озеленения нового участка. Молодой сад, где саженцы растут разрозненно, своим внешним видом скорее напоминает пустырь. Добиться быстрого эффекта озеленения поможет букетная посадка. Весной небольшие кроны, соприкасаясь, образуют одну пышную шапку. К тому же при помощи такой высадки можно создать подобие лесного уголка на собственном участке.  Из чего можно сделать «букет» в саду? Очень естественно в данном виде высадки выглядят цветы. Сажать их лучше на небольшом искусственном возвышении, чтобы «букет» освещался со всех сторон одинаково и не выглядел однобоким. Для достижения максимального декоративного эффекта следует высадить одновременно как можно большее количество экземпляров. Деревья. Оригинальная букетная посадка деревьев также возможна, причем и хвойных, и лиственных. Не одновременно, конечно, а в разных группах. Хвойные, в отличие от лиственных, более привычно смотрятся в такого вида посадке. Сосны, туи, расположенные на небольшом расстоянии, напоминают микро-лес. Высаживая и высокорослые формы по нескольку штук, и низкорослые, следует помнить, что в каждом из двух случаев расстояние должно быть разным. Для низкорослых — меньшее, для высокорослых — расстояние больше, чтобы композиция со временем не превратилась в бесформенную чащу. Не рекомендуется высаживать таким способом ели. Их саженцы сражаются за место в буквальном смысле «не на жизнь, а на смерть». В результате из пяти саженцев букетной посадки остается один сильный и парочка измученных. А поскольку нет декоративного эффекта, то и нет надобности мучить растения. Лиственные растения, особенно неплодоносящие, в меньшей степени, чем хвойные, но также подходят для посадки в «букет». Прекрасно смотрится посадка из лип в углу участка или из кленов осенью, когда кроны покрываются багрянцем. А решить проблему мокрого подвала на долгие годы поможет «букет» из нескольких белокорых березок на участке около здания с подвалом. Лиственные плодоносящие растения также можно высаживать данным оригинальным способом. Яблони, сливы, вишни — да всё что угодно. Но решившись на такой вариант, не стоит ожидать нормальных урожаев. Плоды, конечно, будут, но очень маленькие. Съедобными для людей их можно назвать с большой натяжкой. Зато они будут вкусным лакомством для птиц и оригинальным украшением для сада. Наиболее ярко при букетной высадке выглядят разные сорта рябины с красными и черными ягодами. Осуществляется такая посадка очень просто. Берутся как можно более молодые саженцы с оголенной корневой системой или с маленьким комом и высаживаются максимально плотно друг к другу в одну лунку. Крону специально формировать не нужно. В «букет» можно оформить и кустарники: калину бульденеж, черемуху, чубушник, барбарис и другие. Роскошно выглядят композиции из растений с разной окраской листьев. Можно выделить несколько основных принципов подбора растений для букетной высадки: одинаковая скорость роста; сходная потребность в освещении; аналогичное отношение к кислотности грунта; одинаковая потребность в поливе; идентичная степень агрессивности по отношению к растущему рядом растению. Похожие потребности имеют растения одного вида, одного или разных сортов. Но можно попробовать высадить методом букетной посадки растения разных видов. Если параметры совпадают — создание оригинальной композиции возможно. Правила букетной посадки Создание одинаковых условий произрастания всем растениям на старте. Если одному уделить больше внимания, чем другому, первое будет сильнее и агрессивнее, со временем вытеснит всех остальных; Чтобы композиция со всех сторон выглядела привлекательно, нужно сажать нечетное количество растений: 3–5 или 5–7 (в зависимости от силы их роста). При посадке в лунку следует наклонять саженцы от центра в разные стороны.

Эхинацея чрезвычайно декоративна и очень неприхотлива, может длительное время произрастать на одном месте, радуя глаз своими потрясающе красивыми цветами, по внешнему виду напоминающими ромашки. Цветовая гамма разнообразна, встречаются розово-малиновые, оранжевые, желтые и белые цветки. Это растение привлекает на участок множество бабочек и пчел, которые привнесут еще больше красок на садовый участок.      Еще у этого цветка есть большой плюс — растение обладает лечебными свойствами. Известно 9 видов растения, но наибольшей популярностью пользуются эхинацея странная и эхинацея пурпурная. Выращивать эхинацею совсем несложно. Растение предпочитает почвы, богатые органическим веществом, некислые, не сырые. В конце весны — летом раз в 1–1,5 месяца в воду для полива следует добавлять комплексное минеральное удобрение. Идеальное месторасположение растения — на открытом солнце. Эхинацея пурпурная В жаркие с ветром дни и во время засухи растение следует регулярно поливать, лучше ранним утром или ближе к вечеру. Во время вегетации цветоносы с увядшими цветками следует удалять, чтобы стимулировать образование новых цветков и таким образом удлинить период цветения. Прямые и сильные стебли не нуждаются в подпорках. Когда цветение закончится, стебли нужно обязательно срезать до земли и окучить. Эхинацея почти не подвержена заболеваниям. Однако в дождливый сезон на растении могут появиться гниль и мучнистая роса, и тогда следует незамедлительно обработать растение фунгицидами. Лучше всего эхинацея размножается семенами. Собирают семена осенью, когда цветки отцветут и на их месте появятся колючие «ёжики». Высеивать семена нужно достаточно рано — под конец февраля, в емкости с универсальным земельным субстратом, на глубину около 0,5 см. Сверху притрусить очень тонким слоем песка и увлажнить его из пульверизатора. Оптимальная температура для выращивания +13°C. Семена прорастут спустя 1,5 месяца после посева. Именно когда росточек очень мал, он нуждается в особом уходе. Сеянцы эхинацеи следует обеспечить оптимальной влагой и теплом. В начале мая уже немного подросшую рассаду можно высадить в открытый грунт. Далее сеянцы не нуждаются в особенном уходе, достаточно изредка рыхлить почву вокруг них и умеренно поливать. Можно размножать эхинацею и делением куста, производить которое лучше всего в апреле. Деленки следует погрузить в раствор жидкого иммуностимулятора на пару часов и посадить, стараясь слишком не заглублять корневые шейки деленок (они должны находиться не ниже уровня почвы). Монарда гибридная Лучшие соседи для эхинацеи: георгины, монарда, тысячелистник, рудбекия, книфофия, акантус, седум, сальвии, а также декоративные злаки.

Зеленый цвет газонов благотворно влияет на нервную систему, уменьшает усталость, восстанавливает работоспособность. Для придания вашему участку опрятного красивого вида посейте перед своим домом газонные травы. При закладке газонов очень важно правильно подготовить территорию и почву. Участок под газон выравнивают, затем землю вспахивают, дискуют и только после этого насыпают тонкий слой плодородной почвы с добавлением органических и минеральных удобрений. Посев газонных трав проводят с мая по октябрь в сухую безветренную погоду. На каждый 1 м2 газона высевают 25-35 г смеси трав. Затем семена заделывают в почву граблями и поливают с помощью распылителя. Для получения качественного газона, устойчивого к вытаптыванию, его дважды за сезон подкармливают раствором полного комплексного удобрения «Здравень» для газонов. В гольф играть еще не удобно, но ходить уже приятно... Достоинства газонов Газон очищает воздух и повышает содержание в нем кислорода. В жаркое время дня газонная дернина испаряет много влаги, что повышает влажность воздуха и снижает его температуру. Газон улучшает состав припочвенного слоя воздуха, убивая микроорганизмы с помощью выделяемых травами фитонцидов. Корни газонных трав скрепляют поверхность почвы, предотвращая пыление. Газоны облагораживают сад и служат идеальным фоном для декоративных растений, подчеркивая их красоту. Являются лучшими, наиболее экологичными естественными площадками для игр детей. Поверхность газона имеет ровный нейтральный зеленый тон, успокаивающе действующий на нервную систему. Газон улучшает самочувствие, давая отдых глазам, восстанавливая работу нервной системы, снимая общую усталость и стресс. Чтобы газон не выгорал В жаркую погоду газоны часто выгорают и желтеют. Главная причина — недостаточный и неправильный полив. Если площадь газона большая, то следует разделить его на зоны и каждый день очень обильно поливать определенную зону, чтобы промочить почву до глубинных корней. Полив проводят рано утром или вечером, т. к. днем в солнечную погоду растения получат солнечные ожоги и еще больше пожелтеют. В жару газон нельзя подкармливать, т. к. из-за испарения влаги может сильно возрасти концентрация минеральных солей, что вызовет ожог корней.   Оптимальная температура для роста газонов +18...+22°С, поэтому в жару они растут плохо. В это время траву не следует стричь коротко, оставляя после стрижки 6–10 см в высоту. Полезно вечером, после полива, опрыскать газон стимулятором роста (например «Новосилом») — он ускоряет развитие растений, усиливает зеленую окраску, повышает устойчивость к жаре и засухе. Закладка газонов Газон разбивают в соответствии с планом участка, наметив места для деревьев и кустарников и подготовив под них ямы. Чтобы получить качественный газон (ровный, густой, без выпадов), почву тщательно готовят. Толщина плодородного слоя должна быть не менее 20 см. Почву перекапывают на штык лопаты, вносят удобрения из расчета 4–6 кг на кв. м перепревшего навоза или компоста и 50–80 г на кв. м комплексных минеральных удобрений. Затем вновь перекапывают, тщательно заделывая их. В зависимости от механического состава добавляют глину или песок. Большинство газонных трав нормально развивается при рН 5,6–6,8, поэтому кислые почвы известкуют. При перекопке удаляют все корневища многолетних сорняков (особенно пырея, одуванчика, осота и конского щавеля). На тяжелых глинистых почвах вносят песок, торф, соломистый компост. На переувлажненных участках под плодородный слой почвы кладут гравий слоем 10 см для дренажа, а на песчаных — глину или тяжелый суглинок слоем 5–8 см, делая т. н. «глиняный замок».    После подготовки участок выравнивают граблями, а затем ребром деревянной линейки, передвигая её между досками, установленными по краям газона. Центр газона должен быть немного выше краев!   После обработки почва за 2–4 недели должна осесть. Если же высевают сразу после выравнивания, то поверхность участка уплотняют (прикатывают ровным бревном). Перед самым посевом вновь разрыхляют самый верхний слой граблями. Засевают газон злаковыми травами с мелкими нежными листьями (в смеси): мятликом луговым, овсяницей красной, полевицей белой и обыкновенной, райграсом пастбищным. Отдельно готовят очень рыхлую, без комков, почву (из расчета 5–7 л на кв. м газона). Засевают участок четко определенными частями. Для удобства и равномерности семена перед посевом тщательно перемешивают с мелкими сухими опилками. Засеяв одну часть, сверху рассыпают слой почвы из кучи слоем 4–7 мм, поверхность уплотняют и выравнивают широкой (0,5 х 0,4 м) плоской трамбовкой. Засеянный газон аккуратно закрывают нетканым материалом (типа спанбонда), который фиксируют скобками из толстой металлической проволоки. «Ведьмины кольца» на газоне Так называют растущие по кругу колонии грибов-поганок, появляющиеся в разных местах участка. Как известно, грибница растет по кругу, а плодовые тела (грибы) появляются как раз на её периферии. В чем же причины их появления? Грибам нужен определенный субстрат, поэтому если под газоном закопаны ветки, остатки деревьев, древесные отходы, то есть вероятность появления подобных колоний. Поганки выросли на газоне Собирать грибы на газоне бесполезно. Нужно уничтожить саму грибницу. Для её ликвидации улучшают аэрацию почвы: вилами делают многочисленные проколы в районе появления грибов. Если это не помогает, то нужно снять в этом месте дерн, убрать его в тень (и полить, чтобы не пересох). Землю раскопать, извлечь грибницу (похожа на светлые ниточки или реснички с характерным запахом). Если не удается удалить её полностью, то оставляют это место на неделю прогреться на солнце. Затем добавляют песок, хорошо перемешивают с землей, укладывают дерн. Отделка газона Декоративный бордюр, отделяющий невысокий цветник или газон от дорожки, можно составить из волнистых или «правильных» пластиковых геометрических элементов. Пластик хорошо смотрится на небольших участках с летним домиком. Более прочные бордюры создаются из бетона. Бетонные «оторочки» долговечнее пластика, их чаще используют на территориях с зимним домом. Бордюрный газонный камень представляет собой монолитные бетонные элементы — имитаторы сложенных в стенку камней округлой формы, имеющих незаметные стыки.  Для достижения большего декоративного эффекта бетонные элементы можно покрасить фасадной краской. Керамический клинкерный кирпич — это натуральный материал, получаемый в результате высокотемпературного обжига пластичных глин. Слово «клинк» в переводе c английского — «звенеть». Вот и качественный клинкер при простукивании должен издавать характерный «керамический» звук. Презентабельный внешний вид, экстремальная износоустойчивость, низкое водопоглощение и высокая морозостойкость делают клинкер материалом элиткласса. Но цена, конечно, соответствующая.

Гладиолус, или шпажник – эффектное клубнелуковичное растение с мечевидными листьями, напоминающими лезвие шпаги. С началом вегетационного периода клубнелуковица гладиолуса развивает из верхушечной почки однолетний стебель-цветонос и несколько прикорневых листьев, а пазушные почки-глазки дают новые клубнелуковицы и детку. Высаженная материнская клубнелуковица к концу вегетации отмирает вместе с однолетними корнями, образуя цветки и молодые клубнелуковицы. Гладиолус в августе Высаживают гладиолусы в начале мая, когда почва прогреется до 10-12 °С. Небольшие заморозки гладиолусам не страшны. Чем раньше посадка, тем раньше зацветают гладиолусы. Перед посадкой клубнелуковицы освобождают от сухих оболочек и протравливают в растворе марганцовки или биофунгициде (Фитоспорин, Триходермин) в течение 2-3 часов. Затем следует промывка и просушка посадочного материала. Гладиолусам необходимо открытое местоположение, защищенное от сильных ветров. В отношении почв гладиолусы нетребовательны, но совершенно не выносят извести. Чтобы растянуть срок цветения гладиолусов с июля до осени, их можно высаживать в разные сроки - с конца апреля до конца мая. Глубина посадки клубнелуковиц зависит от характера почвы: на легких почвах – 10-12 см, на почвах средней плотности – 8 см, а на тяжелых почвах– 6 см от поверхности до верхушки клубнелуковицы. При более глубокой посадке цветки крупнее, при более мелкой-образуется больше деток. Луковицы гладиолусов Перед посадкой на 1 м2 вносят 10 кг перегноя 50 г полного минерального удобрения (Кемира, Растворин, Здравень). Первую подкормку проводят в начале образования третьего листа полным комплексным удобрением, а при переходе к цветению дают жидкую органическую подкормку с добавлением суперфосфата. Во время и после цветения гладиолусы не подкармливают.

Выгонкой называется процесс цветения растений в несвойственное им время года получаемый путем воздействия на них пониженных температур. До посадки в субстрат луковицы необходимо хранить при t 200С в течение нескольких недель. В результате в луковице образуется зачаток цветка. Для получения срезки высокого качества луковицы еще некоторое время хранят при t 170С. Осенью, начиная с конца сентября и до середины ноября, луковицы высаживают в ящик с торфяной смесью и помещают его в холодное (t 5-70С) темное помещение на 14 -16 недель. Затем ящик вынимают из хранилища и ставят в светлое помещение с t 20–220С, где растения через 15-20 дней зацветают. Цветение длится при этой температуре 8-10 дней, а при температуре 13-150С – 12 -14 дней. Для выгонки выбирают крупные луковицы диаметром у гиацинтов не менее 6-8 см, у тюльпанов – не менее 3-4 см. После выгонки луковицы сильно истощаются, но они еще могут цвести в следующем году в открытом грунте.