Животные

Хотите получать чистое парное молоко? Тогда вам пригодится совет по изготовлению сита на подойник. А дойку козы поможем сделать удобной и для хозяйки, и для самого животного. Обычно, подоив, хозяйка несет домой подойник с молоком и там уже процеживает молоко через мелкое сито или марлю, переливая в другую посуду. Соринки, которые случайно попали в молоко при дойке, конечно, остаются на сите или марле, но ведь они уже побывали в парном молоке! Не слишком приятно, правда? Есть простой, но верный способ сохранить молоко безупречно чистым, при этом хозяйке не придется тратить много времени на процеживание. Это очень просто: сетка, которая надевается на подойник перед началом дойки. Для изготовления такой сетки потребуются кусок полупрозрачной синтетической ткани (вполне подойдет органза, из которой шьют занавески) и бельевая резинка. Синтетическая ткань хороша тем, что не гниет (в отличие от марли), к тому же нити её очень тонкие, переплетения гораздо мельче любого сита, легко моется, быстро сохнет и продается в магазинах «Ткани». Вырезаем из нее круг на пару сантиметров больше диаметра вашего любимого подойника, затем обрезанные края ткани опаливаем, чтобы не распускалась. Загибаем и пришиваем край по всему периметру так, чтобы внутрь можно было вставить обычную бельевую резинку. Любая хозяйка сможет сделать это всё без особого труда. Длина резинки должна быть как раз в обтяжку вашему подойнику. Получится такая «беретка» (но не на голову, а на подойник), которую легко снимать и надевать, а молоко остается безупречно чистым и не так сильно пенится. Попробуйте! Пятнадцать минут труда, а сколько пользы!

Поговорим о козах и овцах, о подготовке к окоту, об особенностях предродового и послеродового периодов. Опытные практики делятся своими полезными рекомендациями и наблюдениями. Сроки окота Продолжительность беременности у овец и коз в среднем пять месяцев (145–155 дней). Для того чтобы получить зимний окот (в январе–феврале), животное покрывают в августе–сентябре; для получения весеннего окота (в апреле–мае) покрывают в ноябре–декабре. Дополнение эксперта от 14.02.2025 Сроки окота влияют на множество факторов: от здоровья молодняка до получения прибыли от продажи козлят или ягнят. Хозяину подворья необходимо оценить реальные условия содержания животных, чтобы определить, что для него наиболее выгодно: зимний или весенний окот. Считается, что детеныши зимнего окота вырастают более крепкими, поскольку сразу закаляются в естественных условиях. Здесь важно отметить, что это не означает, что малыши способны переносить морозы ниже -10°.  Оптимальная температура для новорожденных козлят и ягнят должна быть в пределах +10-15°С. Такие условия можно создать только в отапливаемом помещении. Если же МРС содержится в холодном сарае, новорожденных детенышей забирают в отдельный загон, где для них устроено теплое логово с греющей лампой. При зимних окотах в неутепленном сарае возможны потери новорожденного молодняка, если роды пришлись на ночные часы, и хозяин пропустил момент окота. Первокотки еще плохо справляются с материнством, они могут не уследить за детенышами. Если те отползут далеко от матери, то могут не найти ее и замерзнуть. При содержании козы на морозе возможны проблемы с переохлаждением вымени, что приведет к маститу. Плюс зимних окотов в том, что молодняк меньше заражается гельминтами. При весенних окотах, когда малыши практически с первых дней жизни начинают пастись вместе с отарой, увеличивается риск заражения паразитами. При содержании овец на вольном выпасе важно учитывать и проблему наличия хищников. При ранних окотах, которые проходят в январе-феврале, к весне молодняк уже достаточно подрастает, и в случае опасности отара может спастись бегством. Ягнята, рожденные весной, в апреле-мае, чаще становятся добычей хищных зверей, поскольку в эти же сроки хищники выводят свое потомство, которое нужно кормить. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Кормление коз перед окотом При кормлении беременных сухостойных коз не стоит увлекаться высокопротеиновыми кормами. Сено с бобовыми (клевером, люцерной, викой, эспарцетом) лучше заменить на сено злаковых. Зерновые с высоким содержанием белка (пшеница, вика, горох, соя, шрот) заменить на смесь из овса, отрубей, ячменя, в которых больше углеводов, чем протеина. Дело в том, что в период, когда коза не дает молока, ей не требуется большого количества белкового корма, и излишки белка в рационе могут неблагоприятно подействовать на здоровье. А вот недостаток кормов, богатых углеводами, может спровоцировать такое коварное заболевание, как кетоз. Козе, вынашивающей потомство, требуется также большее количество минеральных веществ — кальция, фосфора. Недостаток в организме кальция может вызвать родильный парез. Особенно этому подвержены высокоудойные козочки. Для лучшего усвоения кальция необходим витамин D. Он синтезируется в организме под действием ультрафиолета, и козочка может получить его, гуляя в солнечные дни. Регулярные прогулки полезны и тем, что тренируются мышцы животного, повышается иммунитет, нормализуются процессы обмена веществ. Организм козы надо обеспечить и всеми витаминами и микроэлементами, поэтому важно регулярное применение добавок, особенно в стойловый период. Витаминно-минеральные добавки (например «Здравур Козочка») содержат все элементы, необходимые для того, чтобы козленок родился крепким и здоровым, а окот прошел легко и удачно. Благодаря добавке раздой проходит быстрее, повышаются удои, укрепляется иммунитет. Обязательны также кормовые добавки, которые обеспечивают организм животного кальцием, фосфором, натрием, серой. От них зависит правильная работа сердца, нервов, мускулатуры, крепость костей. Скорую пользу принесет добавка «Крепковит», которая содержит макроэлементы в нужном для животного соотношении. Потребление сочных кормов (овощей) за 10 дней до родов следует ограничить и убрать соль, чтобы не спровоцировать отек вымени. Полезно поить глюкозой по 1 столовой ложке 2–3 раза в день. Признаки наступления родов у козы за 1–6 недель до родов у козы заметно набухает вымя; у овцы также заметно увеличение вымени дня за 3 до окота; за 1–4 недели до родов из влагалища может выделяться сметанообразная слизь, ее немного; за сутки до родов у козы в области основания хвоста расслабляются связки, появляются характерные впадины; их можно увидеть или ощутить прощупыванием (для сравнения осмотрите несколько животных); заметно распухают наружные половые органы; живот опускается; вымя становится напряженным. В день родов: будущая мать не хочет выходить на улицу, а если выйдет, то стремится домой; роет подстилку передними ногами, устраивая «гнездо»; издает необычные звуки, зовет хозяина; расположена к хозяину больше, чем обычно, лижет руки; потягивается; оглядывается назад; прислушивается; у коз из влагалища свисает длинная прозрачная слизь. В это время лучше не отлучаться из дома, обеспечить животному обильную чистую подстилку, по возможности изолировать роженицу от других жи­вот­ных. Хорошо предусмотреть не­боль­шие загончики для окота. Обычно овцу или козу перед окотом за 2–3 дня поселяют в эти загончики, чтобы новорожденных не затоптали. Заранее необходимо подготовить следующие вещи: чистые полотенца или большие х\б тряпки, ножницы, йод. Начало окота Окот начинается с того, что наступают сильные схватки, заметные невооруженным взглядом. Первым выходит окололоплодная оболочка (пузырь), наполненная жидкостью. При правильном положении плод идет передними ножками, на которых лежит голова, или обеими задними ножками, тогда копытца будут расположены подушечками вверх. Если после рождения малыша околоплодная оболочка не разорвалась, её надо немедленно разорвать. При двойнях роды проходят легче, потому что малыши мельче. При неправильном положении плода процесс затягивается, в этом случае нужна квалифицированная помощь ветеринара или опытного животновода. Было бы неплохо собрать околоплодные воды в посудину и дать их выпить козе. В этих водах содержатся гормоны и питательные вещества, полезные козе в послеродовой период. После окота рекомендуется дать животному кусочек хлеба с солью. В первые сутки правильнее ограничить в рационе сочные корма, чтобы не было мастита. Сено же можно давать как обычно. Примерно через двое–трое суток матку возвращают к привычному рациону. После родов следует немедленно напоить козу (на 5 литров 2-3 ст. л. сахара, некоторые хозяйки добавляют отвар луковой шелухи), дать ей веник или лучшего сена и подоить. Дойка стимулирует сокращение матки и отхождение последа, который в норме должен выйти в течение 6 часов. Выделения у козы после родов У коз не­боль­шие кровянистые выделения после родов могут продолжаться до 1 месяца. Они не должны иметь гнилостного запаха или быть чрезмерно обильными в виде алой крови. Проверка последа Обязательно следует проконтролировать выход последа: обычно через несколько часов он выходит сам, и его необходимо сразу же убрать, т. к. животные могут его проглотить, что грозит серьёзным расстройством пищеварения и даже гибелью животного. Не выкидывайте послед сразу — если придётся вызывать ветеринара, послед может понадобиться ему, чтобы проверить его целостность. Уход за новорождёнными ягнятами и козлятами У новорождённого ягненка или козленка на рас­стоянии 5–8 см от живота обрезают пуповину, место отреза дезинфицируют йодом. После рождения ягнят обтирают сеном, обязательно прочищают нос и рот, чтобы не задохнулись от попадания пелены последа. Эту процедуру хорошие хозяева проводят вместе с маткой — она лижет, хозяин обтирает. Бывают окоты, когда ягнята появляются один за другим (у овец романовской породы). Тут уж овца не знает, кого и облизывать. И надо непременно постараться, чтобы она облизала всех, особенно последнего ягнёнка. Полизав новорождённых, мать их запомнит. В это время от человека, который помогает матке, не должно исходить резких запахов (одеколона, мыла и т. п.), иначе матка к ягненку не подойдет и откажется кормить. Надо следить, чтобы ягнята не попали в соседний загон, они ведь, как слепые котята, тычутся повсюду и могут залезть к соседям. Там их или затопчут, или матка их потом также может не принять. Мордочку козленка также очищают от слизи, затем малыша вытирают чистым полотенцем, одновременно делая массаж, закутывают в сухое и относят в тёплое помещение. Первый раз ягнят кормят не позд­нее чем через полчаса после рождения. Длинную шерсть на вымени овцематки остригают, вымя обмывают теплой водой, проверяют, из обоих ли сосков выделяется молозиво. Обычно ягнята сами находят соски у матери, но иногда нужно их показать, помочь малышу. В первые несколько дней нужно внимательно следить за приплодом. И только убедившись, что каждый ягненок получает необходимую порцию молока, можно ослабить контроль. Новорожденные ягнята сосут овцематку понемногу, но часто — через каждые 2–3 часа. У обильномолочных овцематок с одним ягненком вымя может загрубеть от избытка молока; чтобы не допустить появление мастита, вымя надо регулярно проверять и по необходимости полностью сдаивать. Напоить козлят нужно только что сдоенным молозивом, подогретым на водяной бане до 38–40 градусов. На первый раз достаточно граммов по 100–200 на каждого. Приучайте козлят сразу пить из миски. Если козленок не понимает, окуните палец в молоко и предложите малышу. Приняв его за сосок вымени, он присосется, тогда вы опустите этот палец в миску вместе с мордочкой козленка. Чем быстрее вы напоите козлят, тем лучше для них: в молозиве содержатся иммуноглобулины, защищающие новорожденных от болезней. Оставшееся молозиво советуем заморозить, разделив его на порции. В таком виде оно сохраняет все свои полезные свой­ства и может пригодиться в случае, если у какой-нибудь козы не будет своего молозива. Первая неделя после окота Овцы и козы, как, впрочем, все животные на подворье, бережно и нежно относятся к потомству. У матерей даже меняется голос, становится более мягким. Ягнята к исходу первой недели жизни уже окрепшие, постоянно сосут мать. Через три недели ягнят с маткой можно выпускать в стадо: они уже резвые, игривые, нуждаются в просторе для прыжков и бега. Козлят следует поить 4–5 раз в день примерно через 3 часа теплым молоком 38–40 градусов. Если малыш отказывается от молока, скорее всего, оно уже остыло. Количество выпиваемого молока регулирует сам козленок. Как правило, больше, чем ему нужно, он не выпивает. Надо давать понемножку и часто, весь секрет в этом, чтобы не было поноса. Через неделю можно кормить 3 раза в день. С двухдневного возраста в загончик с козлятами подвешивают пучки мелкого и самого хорошего сена. Козлята рано начинают пробовать его на зубок, это спо­соб­ству­ет развитию рубца. Доение коз после окота Что же касается коз, то уход здесь сложнее — ведь помимо потомства от коз ждут молоко. Доить первые дни надо 4 раза в сутки, а то и чаще. Затем переходить на трехкратное доение. Всё зависит от состояния вымени: чем более оно отёчно, тем чаще нужно доить, делая при этом аккуратный массаж снизу вверх. Через 3–4 дня можно потихоньку вводить в рацион овощи, зерно или комбикорм, прибавляя по 30 г в день, постепенно доводя до обычной нормы дойной козы. Молозивный период длится около 5 дней, первое молозиво имеет желтоватый цвет и густую консистенцию, с каждым днем оно становится всё более похожим на обычное молоко. Кормление и выращивание козлят С 4-х недель, когда козленок уже жует сено (т. е. рубец у него работает), можно предлагать отруби, комбикорм. Поначалу козлята немного его пробуют, привыкают. Тогда же можно давать пробовать овощи. Морковку удобно порезать картофелечисткой на длинные тонкие кусочки и посыпать отрубями. После кормления необходимо предлагать теплую воду. Козлята, не получающие воду, развиваются хуже и отстают в росте. К месяцу козленок выпивает за один раз 500 г, в день около двух литров молока. К двум месяцам козлята охотно едят комбикорм, овощи и неограниченно сено. Их рацион приближается к рациону взрослой козы. Кроме того — молоко 1–2 раза от 0,6 л в день и выше и, конечно же, теплая вода. Если вы выращиваете козочку или козлика на племя, то нужно поить молоком минимум до трех месяцев. Не жалейте молока для будущей дойной козочки — в будущем она вам всё вернет. Не следует злоупотреблять геркулесовым киселем — это приводит к появлению поноса. Если по какой-то причине у вас не хватает козьего молока, его можно заменить коровьим или ЗЦМ (заменитель цельного молока). ЗЦМ нужно вводить постепенно, по чуть-чуть добавляя его в козье молоко, с каждым разом увеличивая долю ЗЦМ.

На жирность молока влияют наследственные качества коровы. Общеизвестно, что «красные» породы коров жирномолочнее, чем черно-пестрые. Жирность молока напрямую связана с питанием. В первую очередь корове нужно сено, его отсутствие или уменьшение нормы заметно снижает жирность молока. Силос дает повышение жирности только в сочетании с корнеплодами, тыквой, кабачками, потому что они богаты сахаром и клетчаткой, которые положительно влияют на повышение жира в молоке. "Здравур Му-Му" хочу! Снижает жирность молока излишек концентратов, соломы, а также свекольная ботва. А вот отруби гораздо меньше, чем зерновые корма, снижают жирность молока; жмых и шрот (подсолнечниковый и льняной) — повышают. Кстати, многие дают корове концентраты до дойки, а правильнее давать их после, когда молочная железа опорожнена, и тогда глюкоза, содержащаяся в концентратах, перерабатывается в молочный жир. Нужно следить и за минеральным обменом у коровы. Например, фосфор и кальций, содержащиеся в корме, хорошо отражаются как на удоях, так и на жирности молока. Поэтому рекомендуем использовать специальную добавку «Крепковит для коров и телят», содержащую кальций, фосфор, натрий и серу в оптимальном соотношении. Необходима и поваренная соль. Повышает жирность молока кормовая и сахарная свекла. Очень полезна дойным коровам морковь. В рационе необходимы витамины и премиксы: из витаминно-минеральных добавок специалисты рекомендуют «Здравур Му-Му». Эта добавка содержит именно те витамины и микроэлементы, которые укрепляют здоровье животного, а значит, и продукция его будет качественная. Благодаря наилучшему балансу в рационе питательных веществ корова дает полноценное в диетическом отношении молоко: научные исследования подтвердили, что в молоке повышается содержание легкоусвояемых витаминов и полезных микроэлементов (в т. ч. витаминов А, Е, группы В, цинка, йода и др.) На жирность молока влияют и условия содержания коров. Хлев должен быть сухим и теплым. При сильной влажности жирность молока снижается. Прогулки обязательны, но корова должна гулять активно, двигаться, не мерз­нуть, но и не потеть. Кстати, подмечено, что самые жирные капли молока — последние, поэтому важно тщательно выдаивать корову. Это очень ласковое существо, быстро привыкает к человеку. У нее вырабатываются привычки к постоянному времени доения, кормления и прогулок. Поэтому строгое соблюдение распорядка дня, ласковое обращение с животным, регулярное и равномерное доение и уход за выменем создают условия для получения качественного молока, высоких удоев, укрепляют здоровье коровы. Кстати, уход за выменем включает в себя ряд обязательных процедур: обмывание теплой водой, обтирание жестким полотенцем, смазывание сосков после доения борным вазелином, а лучше кремом «Любава». Этот крем уже известен многим хозяйкам подворий благодаря своим замечательным свойствам: устраняет сухость кожи вымени, придает ей упругость и эластичность, ускоряет заживление царапин и трещин, снимает воспалительные процессы, уменьшает зуд от укусов насекомых, что положительно сказывается на поведении животного во время дойки: происходит быстрая и полная отдача молока.

Продолжаем тему рационального использования и повышения питательности кормов на подворье в зимне-весенний период. Пророщенное зерно В зимне-весенний период ценной витаминной добавкой к традиционному питанию скота и птицы является пророщенное зерно (кстати, это и хороший молокогонный корм). Стоит потратить время и силы, чтобы получить этот замечательный корм. В специальном помещении (например, в подвале) на стеллажи, полки настилаете пленку, рассыпаете зерно слоем 2 см, сбрызгиваете водой (так, чтобы зерно было слегка увлажненным, а не плавало в воде, что ведет к загниванию). Обязательно нужна подсветка (лампа над стеллажами). Появившиеся вскоре ростки должны быть зелененькими. При высоте ростков около 3 см их корневая система «спутается», то есть полученный корм можно скатывать, как коврик, и скармливать. Такая подкормка способна частично заменить зерновые и влажные корма (силос). Для проращивания пригодно любое зерно злаковых культур: ржи, пшеницы, ячменя, овса… Молодняку крупного рогатого скота даем 100–200 г пророщенного зерна в сутки, а взрослому скоту — 1 кг. Если есть необходимость подготавливать животных к случке и стимулировать их половую функцию, то росток у пророщенного зерна в таком случае должен быть не больше 0,5–1 см, молоденький, светлый, почти белый. Коровам даем в этом случае также по 1 кг в сутки. Проращивание зерна в условиях частного подворья — дело затратное (просторное нехолодное помещение, подсветка…), но ценность этого корма по полезности и питательности трудно переоценить. Благоприятное влияние пророщенного зерна на здоровье животных в длинный и трудный зимне-весенний период очень существенно! Подготовка зерновых кормов И теория, и практика подтверждают, что измельченный корм усваивается организмом животного лучше, способствует привесу и росту удоев в более короткие сроки. Измельчается зерно по-разному. Для свиней пригоден мелкий помол, так называемая кормовая мука, частицы которой не превышают 2 мм. Для крупного рогатого скота, овец и коз применяют крупный помол (размер до 5 мм). А вот для лошадей (чья зубная система сильная, работает и в вертикальном, и в горизонтальном направлении) зерно плющат или приготовляют крупную дерть. Крупную дерть дают и домашней птице. Осолаживание кормов улучшает вкус благодаря превращению части крахмала в сахара, которых накапливается до 8–10%. На 1 часть измельченного зернового корма добавляют 2–2,5 части горячей воды и выдерживают в течение 4–5 ч при температуре 55–60˚С. Варка и пропаривание зерна бобовых (гороха, сои, фасоли, вики, кормовых бобов) помогает организму животных лучше усваивать протеин, который содержится в бобовых культурах в большом количестве. Свиньям варят гороховую, соевую каши. Для крупного рогатого скота, овец и коз зерно бобовых прожаривают, прокаливают. Крупному рогатому скоту дают такого зерна около 1 кг в сутки, а овцам и козам граммов по 150 в смеси концентратов. Обработка аммиачной водой При кормлении взрослых овец и коз с целью сокращения затрат примерно 1/3 часть сена заменяют соломой. Чтобы поедаемость её была выше, солому необходимо измельчать, смачивать, запаривать, сдабривать патокой. Известен еще способ обработки аммиачной водой, с помощью которого повышается питательность и ценность соломы. Содержание перевариваемого белка в ней существенно увеличивается. В одиночку, подручными средствами провести обработку аммиачной водой крайне сложно, это возможно для владельцев скота в тех населенных пунктах, где в сельскохозяйственных предприятиях или фермерских хозяйствах есть специальная техника. Способ обработки таков: скирду соломы насыщают аммиачной водой (из расчета 30 кг аммиака на 1 т соломы, делают это с помощью шприцевальной иглы, соединенной резиновым шлангом с аммиаковозом) и укрывают пленкой. Солому оставляют в таком состоянии на две недели, потом пленку снимают, скирду проветривают на воздухе 8–10 дней. Пригодна такая солома достаточно долго, пока вся не уйдет на корм. При скармливании животным солому сдабривают сахарной, полусахарной, кормовой свеклой, морковью, куузику (разновидность брюквы), кормовой патокой, поливают бардой. Обязательное требование — приучать жи­вот­ных к соломе, обработанной аммиачной водой, постепенно, в течение недели. Веники и хвойный лапник Веники из березы, осины, акации, тополя, вербы, клена могут составлять до половины объема всего грубого корма. По питательности такой корм почти не отличается от соломы. Ветки можно скармливать козам, кроликам, овцам. Вводят их и в рацион крупного рогатого скота. Но приучать жи­вот­ных к такому корму нужно постепенно, давать веники не больше месяца, а потом делать десятидневный перерыв. Веники из бузины, волчьих ягод, крушины, черемухи не годятся. А вот ветки хвойных деревьев можно использовать как витаминную добавку при кормлении коров, коз и других жи­вот­ных: выбирать мелкие хвойные побеги, где много витаминов. Телятам полезно добавлять в питье хвойный настой (залить водой температурой +8…+10˚С хвойный мелкий лапник во фляге, выдержать сутки — настой готов). Даже развешанный по стенам в помещении для скота лапник дает положительный эффект: обеззараживает воздух, убивая микробы, возбуждает аппетит у жи­вот­ных. Особенности кормления коров в период отела и раздоя В послеродовой период важно своевременно помочь корове восстановить силы, сохранить ее здоровье и здоровье теленка. Иммунная система организма животного особо требует витаминной добавки. Накапливать и возмещать надо все витамины, ведь до и после родов вместе с молоком они очень быстро тратятся, молоко (особенно молозиво) «уносит» витамины из организма. Обязательно включайте в рацион витамины А, Е, витамины группы D. Не меньше, чем витамины, необходимы животному и минералы (например, в Поволжье наблюдается дефицит в организме коров кобальта, что напрямую влияет на недостаток витамина В12). Поэтому обязательно добавляйте в рацион добавки, они помогут восполнить дефицит необходимых витаминов и минералов. Наиболее высокий уровень кормления требуется в период раздоя. Корова должна получить дополнительное(!) количество питательных веществ, особо необходимы молокогонные корма. Это бахчевые (тыквы, кабачки, патиссоны, огурцы, кормовые арбузы), корнеплоды (свекла, морковь, турнепс и др.). Все эти молокогонные культуры давать корове лучше всего после отела, когда молочная железа (вымя) восстановится, исчезнет отёчность, в среднем дней через 5–6. Начинаем давать по 1–2 кг в сутки, постепенно увеличивая количество такого корма в течение недели. Например, суточная норма тыквы — 10–15 кг на корову, на зимне-весенний период требуется около тонны. Молокогонные бахчевые культуры, крупные корнеплоды даются в измельченном виде, добавляют для пользы и капустные листья. Поваренной соли в сутки нужно минимум 100 г. Обязательно добавляйте соль в корм, особенно в зерновой и концентрированный (концентраты отличаются пресным вкусом). Сено должно быть свежим, без плесени. Картофель и другие виды корма ни в коем случае не должны быть мерзлыми, чтобы не вызвать переохлаждение брюха (рубец в брюхе коровы граничит с маткой).

Зима есть зима, время для птицы непростое. Заботливый хозяин проявляет повышенное внимание к содержанию и кормлению птицы. Птичий двор зимой Короткое естественное освещение птичника зимой можно компенсировать электроосвещением. В птичнике площадью 6–12 кв. м и высотой до 2 м достаточно иметь одну электролампочку мощностью 60–70 Вт, подвешенную на высоте 1,8–2 м от пола. Продолжительность освещения в январе должна составлять 12–14 ч. в сутки. При таких условиях куры начинают яйцекладку даже в неотапливаемых сараях. Однако они очень чутко реагируют на изменение интенсивности и продолжительности освещения, поэтому делать свет более ярким и увеличивать световой день более 16 часов в сутки не рекомендуется, поскольку организм птицы в таких условиях быстро изнашивается, яйценоскость и масса птицы уменьшаются, а куры становятся драчливыми. Важно помнить, что в плохо вентилируемых помещениях накапливаются углекислый газ и аммиак, подстилка и стены отсыревают. Высокая влажность воздуха в сочетании с низкими температурами увеличивает потребление корма, может стать причиной простудных заболеваний. Внимательные птицеводы давно подметили, что птица легче переносит холод, чем плюсовую тем­пе­ра­ту­ру с повышенным содержанием влаги. Оптимальная влажность воздуха должна быть 60–70%. Страус - тоже птица! В птичнике должен постоянно висеть термометр для определения температуры воздуха. Простейшим устройством для регулирования воздухообмена в помещении служит вытяжная труба с задвижкой. Поступление свежего воздуха регулируют в зависимости от температуры наружного воздуха. Если вытяжной трубы нет, проветривать птичник можно через форточку, затянутую мешковиной или двойным слоем марли. Это предохраняет помещение от сквозняков, которые плохо переносит птица. На период сильных устойчивых морозов птичник желательно отапливать. Для этого устраивают печь или устанавливают безопасный источник тепла (масляный радиатор). В зимнее время желательно применять подстилку. Она должна быть сухой, для чего её периодически рыхлят и по мере загрязнения сверху подсыпают свежий сухой слой. При содержании птицы на «глубокой подстилке» (слоем 30–40 см) птица всегда находится на теплом полу и легче переносит морозы. Разнообразим зимний рацион В зимний период птица должна получать полноценный разнообразный корм. Для кормления птицы используют зерно, комбикорм, пищевые отходы. Из дробленого зерна, комбикорма с добавлением остатков хлеба, мясных и рыбных отходов, резаных корнеплодов готовят влажные мешанки. При этом на 1 кг сухой смеси требуется 0,2–0,25 л жидкости (подогретые снятое молоко, простокваша, сыворотка, остатки первых блюд, вода). Мешанки готовят перед каждым кормлением. Они не должны быть липкими, иначе у птицы закупорятся носовые отверстия, может воспалиться слизистая оболочка носа. В мешанку добавляют сушеную растертую зелень, особенно большую ценность представляет сушеная крапива. В ней содержится много витамина С, каротина и хлорофилла. Отличный витаминный корм для всех видов домашней птицы — морковь. Её можно давать свежей, соленой, сушеной и силосованной. Мороженую морковь за несколько часов до кормления нужно размораживать в холодной воде. Остатки мешанки оставлять в птичнике не следует. Лучше готовить её в таком количестве, чтобы птица съедала без остатка в течение 30–40 минут. Заготовленное на зиму сено скармливают в виде резки (1–2 см), сенной трухи (опавшие мелкие листочки) или сенной муки, которую можно приготовить, используя самодельные и заводские измельчители и траворезки. На курицу надо 10 г сена в сутки, на индейку — 50 г, на утку — 10–15 г, на гуся — 50–60 г, на цесарку — 20 г. С ноября по март очень полезно в качестве витаминного корма давать всем видам птицы хвою ели, сосны, пихты, можжевельника, кедра. Хвою измельчают сечкой или топором на частицы размером 3–5 мм и сразу же добавляют в мешанки: курам — по 5 г на голову, уткам — 10–15 г, гусям и индейкам — 25 г, цесаркам — 5–10 г. Кроме витаминов в хвое содержатся антигельминтные вещества, которые содействуют выводу из организма птицы аскарид. Не позд­нее середины марта заготовку хвои прекращают: в ней повышается содержание эфирных масел, смол и глюкозидов, отрицательно воздействующих на организм птицы. Витаминно-минеральные добавки (премиксы) необходимо включать в рацион домашней птицы, без них корм при всем старании не будет отвечать потребностям организма птицы в зимний период. К примеру, премикс «Здравур Несушка» содержит все необходимые витамины, микроэлементы и аминокислоты, что существенно улучшает обмен веществ, повышает усвояемость пищи и в итоге ведет к экономии кормов. Добавка проста и удобна в применении: она перемешивается с кормом и дается птице ежедневно. Расчет такой: 1 г в сутки на курицу; 2 г — на утку; гусю — 3 г. Ценной кормовой добавкой являются рыбная и мясокостная мука, которую добавляют в мешанку для взрослой птицы в качестве источника белка и минеральных веществ по 6–10 г в сутки. Минеральные подкормки включают в рацион птицы обязательно. Кальций необходим для построения скорлупы яйца и скелета. В усвоении кальция в организме птицы важную роль играет фосфор. Поэтому мел, ракушки, дробленый древесный уголь, дробленые жженые кости, древесную золу, пролежавшую на открытом воздухе не менее 20–30 дней, старую гашеную известь в качестве наиболее доступных источников этих минеральных веществ постоянно держат в отдельных кормушках для свободного доступа к ним птицы. В древесной золе есть еще калий и натрий, но золу лучше давать изредка, так как она вызывает жажду у птицы. Древесный уголь обладает свойством очищать кишечник птицы от вредных примесей. Кальций, фосфор, сера и натрий прекрасно усваиваются организмом птицы в составе специальных кормовых добавок. Наличие этих макроэлементов укрепляет иммунитет птицы, защищает от болезней, повышает яйценоскость, ускоряет рост птенцов. Многие хозяева оценили добавку «Крепковит для кур и птицы», которая разработана специально для личных подворий, в помощь тем, кто заботится о здоровье птицы и о качестве продукции. В отдельной кормушке всегда должен быть мелкий гравий или крупнозернистый песок, необходимый птице для переваривания и усвоения кормов. У птицы нет зубов, и гравий служит ей в качестве жерновов. При длительном отсутствии или недостатке гравия птица не усваивает до 20% потребляемого корма, она также может заболеть кутикулитом (перерождение и отторжение внутренней оболочки мышечного желудка) и погибнуть. Следует также отметить, что песок не может полностью заменить гравий, ведь он раздражает слизистую оболочку кишечника и в больших дозах вызывает её воспаление. Если внимательно присмотреться к гуляющей на свободном выгуле птице, то можно заметить, что она склевывает из песка только мелкие камешки и кремниевые крупные частички. Птица любит свежий воздух и чистоту Зимой большую часть времени птица проводит на ограниченном пространстве и при недостатке движения может зажиреть. Последствия этого могут выразиться в снижении яйцекладки, в снесении яиц без скорлупы, чаще всего яйца именно этой птицы остаются неоплодотворенными. Для восполнения недостатка движения и сохранения здоровья птицы необходимо устроить зимний выгул. Но выпускать её на улицу надо только в тихую погоду при температуре не ниже минус 10°С. Если нет возможности каждый день посещать птичник, то сухой корм засыпают в самокормушки, воду наливают в кастрюли и другие подходящие емкости. В не­боль­шие морозы в воду кладут деревянный кружок по размеру емкости. В кружке проделывают отверстия. Кружок плавает в воде и не дает ей замерзнуть, а птица пьет воду через отверстия. В сильные морозы вместо воды приходится оставлять снег. Но при очередном посещении птице обязательно дают теплую воду и корм, подогретый до такой степени, чтобы птица его могла клевать, не обжигаясь. Если нужно получить яйца, годные для инкубации, в январе следует начинать подготовку к племенному сезону. Для этого племенную птицу обеспечивают кормом, сбалансированным по содержанию белка, витаминов и минеральных веществ. «Кур держу первый год. Слышала, что в сильные морозы птицы могут обморозиться. Подскажите, как защитить их от подобной беды», — вопрос от Г. Е. Ямщиковой из Костромской области. При температуре воздуха ниже 12 градусов мороза куры отмораживают гребешки, поэтому гребни и сережки кур и петухов полезно смазывать жиром, лучше гусиным, или вазелином. Сильно пострадавшую от морозов птицу необходимо переместить в теплое помещение, растереть гребень, сережки, лапки, промассировать всё тело и напоить теплой водой. Многие птицеводы при сильных морозах держат кур в теплом помещении или в освещаемом теплом подвале, причем гуси, утки, индейки и цесарки переносят холода значительно легче, чем куры. В морозы кур поят подогретой водой, налитой в такие поилки, чтобы они не обмакивали гребни и сережки в воду. Хорошо давать теплые мешанки, которые согревают кур, стимулируют у них яйцекладку. Об особенностях содержания индеек спрашивает семья Мокеевых из Ивановской области. Индейки поедают все виды зерна, но предпочтение отдают пшенице и ячменю. Очень охотно они поедают влажные мешанки. В день индейки съедают 200–250 г сухого корма (индюки на 80–100 г больше), 100–150 г картофеля, моркови, свеклы, брюквы, кабачков и других корнеплодов, 30–50 г травяной муки или сушеной зелени. Очень хорошо действует на яйцекладку сушеная крапива. Индейкам, используемым в качестве наседок, дают менее питательный корм, чтобы они не сели насиживать слишком рано. Индейки более других домашних птиц страдают от отсутствия движения, поэтому при любой возможности их нужно выгонять на выгул. В морозные дни в птичнике лучше поддерживать температуру минус 3-5°С. При температуре выше нуля появляется сырость, что плохо отражается на самочувствии индеек. С. П. Пильщикова (Воронежская область) интересуется, как кормить цесарок; просит рекомендовать состав корма для повышения яйценоскости кур. Принципиальной разницы в кормлении кур и цесарок нет. Цесаркам требуется лишь больше зелени, сочных кормов и витаминов. Приблизительный рацион на одну цесарку в сутки: зерно — 50–60 г, сушеная зелень или свежая капуста — 10–20 г, обрат, простокваша — 30 г. Хорошее действие на несушек оказывает мягкий корм на основе картофеля: на одну голову дают 60 г картофеля, 30 г моркови и других кор­не­пло­дов или капусты. Растертое луговое сено можно добавить в мешанку, а сушеную крапиву развесить в пучках в курятнике. Куры очень хорошо несутся, если в мешанки добавлять порошок сушеной крапивы (2 столовые ложки на 10 несушек), мясные и рыбные отходы. В январе при 12–14 часовом освещении от одной несушки можно получать 15 и более яиц в месяц.

Без овец наши предки не представляли себе жизни, ведь продукция этих животных универсальна: это и молоко, и мясо, и шерсть, и пух, и овчины… Рекордсмены по продукции Овцы в домашнем хозяйстве дают самую разнообразную продукцию — шерсть, шубную овчину, мясо, молоко, сало (курдючные породы овец). Да плюс ценная побочная продукция — жиропот (смазка, которая покрывает шёрстное волокно овец, чтобы шерстинки не слипались, не сваливались; шерсть получается рунная, то есть цельная). Жиропот для промышленности получают на предприятиях первичной обработки шерсти при мытье. Жиропот содержит ценнейшее вещество ланолин, которое используется в фармакологии, в косметической промышленности (мази, кремы и т. п.). Молоко овец богато жиром (6 %), белком. Используется для приготовления мягких сыров (например, сулугуни). Молочная продуктивность у специализированных пород овец (остфрислянд­ская порода) высокая, составляет от 600 до 800 кг (а у рекордистов до 1200 кг и более). В период лактации (6–7 месяцев) овца дает молока столько (в перерасчете на 100 кг своего веса и с учетом высокой жирности), что даже корова ей в этом проигрывает. Основная продукция овцеводства в средней полосе России — шерсть. Лучшую шерсть получают от тонкорунных (грозненская, ставропольская, мериносы...) и полутонкорунных (горьковская, цигайская и др.) пород. Прочность шерсти обеспечивается серой, которая содержится в белке кератине (он составляет основу шерстяного волокна). Крепость шерсти — важный показатель качества. У овец она составляет 2–2,2 км разрывной длины. А вот у синтетического волокна (капрона, лавсана) такого же диаметра, как и овечья шерстинка, крепость составляет всего лишь 300–500 м. Поэтому именно сера имеет важнейшее значение в питании овцы. Надо отметить, что в средней полосе нашей страны сера — дефицитный элемент: её мало в почве — значит, мало в кормах. Дефицит надо восполнять добавками (кормовой серой, сульфатом аммония и т. п.). Серу (а также кальций, фосфор, натрий) содержит кормовая добавка «Крепковит», которая отлично зарекомендовала себя на подворьях. Суточную дозу добавки (примерно 1 столовую ложку с горкой) разделить пополам: первую половину дать в утреннее кормление (перемешав с кормом), вторую — вечером. Благодаря регулярному применению «Крепковита» улучшается качество овчин. Для овцы главное — масса собственного тела, а производство шерсти — дело вторичное. На практике это вот что означает: получение качественной шерсти зависит от того, сколько питательных веществ затратит овечка прежде всего для поддержания полноценной жизнедеятельности организма и сколько после этого останется для роста шерстяного волокна. При скудном кормлении на рост шерсти питательных веществ не хватает, потому и шерсть получается короткой, редкой, ломкой (жиропота выделяется недостаточно — отсюда и ломкость). Вот почему так важно обильное и разнообразное питание овец. Большинство пород овец (кроме романовской) имеют ярко выраженную сезонность половой охоты. Годовой цикл их жизни распределяется в зависимости от этого. В мае, перед выгоном на пастбище, овец стригут; затем — пастбищный период: до середины августа животные накапливают в теле запас питательных веществ. После того как масса повышается, они приходят в охоту, до конца сентября идет случная кампания. Период суягности у овцы — 5 месяцев, приходится он в основном на зимние месяцы. В это время требуется контроль и особое внимательное отношение к овцам-маткам, потому что если овца не доедает, то ягненок родится слабым, да и молочность матери будет низкая; рост шерсти замедлится. Недокорм в период суягности или лактации скажется на шёрстном волокне, образуется голодная тонина, т. е. волокно становится заметно тоньше в диаметре, но не по всей длине. Пока овце хватает питательных веществ, шерстинка крепкая, а когда питания недостаточно, шерстинка истончается (выходит из тела овцы уже тоненькой, хотя выше она заметно толще). Затем, при усилении кормления, шерстинка восстанавливает свой первоначальный диаметр, крепнет, но на ней в середине остается так называемый перехват. Если раздвинуть шерсть на овце руками, то по всей поверхности будет заметен этот «недокормленный» участок (перехват). Такой шёрстный покров уже нельзя считать качественным, он однозначно говорит о недостатке кормления в определенный период жизни животного. Если дефицит питательных веществ сохраняется длительный период и совпадает не только с беременностью овцы, но и с лактацией, то животные начинают сбрасывать с себя шерсть. В период лактации овца теряет шерсть сначала с наиболее ценных в качественном отношении участков — с лопаток, спины, боков. На брюхе же шерсть всегда более грубая, потому что овца лежит на брюхе. В результате утрачивается целостность шерсти, она уже не рунная, самая лучшая, а кусковая, низкого качества. Соответственно, и цена на такую шерсть гораздо ниже. Чтобы избежать подобных неприятных последствий, овцу необходимо полноценно кормить. Питание овец Овца — сугубо пастбищное животное. Весь её организм приспособлен для пастбищного питания: подвижная нижняя губа не связана с челюстью; угол смыкания резцов нижней челюсти и верхней ороговевшей пластины более острый, чем у крупного рогатого скота; крепкие мускулистые ноги, позволяющие преодолевать большие расстояния. Для овец съедобно большее коли­чество видов трав (несъедобных для КРС): горчаки, полынь, осоки, сорные травы (пырей и др.). Для сравнения: овцы потребляют около 400 видов трав, а коровы только около 200. Кстати, овцы лучше потребляют разнотравье, нежели монокультуру. В зимний период на овцу требуется (в сутки) примерно 1 кг сена, 2 кг силосованного корма (или 1,5 кг сенажа), 200–300 г концентрированных кормов, да еще обязательно витамины, минеральные добавки. Рекомендуем использовать витаминно-минеральную добавку «Здравур Козочка», которая подходит для овец и ягнят. Приучать животных к премиксу надо постепенно, в течение недели. Суточную норму (это примерно две столовые ложки на взрослое животное и одна столовая ложка на ягненка) лучше добавлять ежедневно в вечерний корм и тщательно перемешивать. Прекрасный витаминный корм — морковь. Она особенно ценна для молодняка, суягных и подсосных маток. Охотно поедают овцы картофель в сыром и вареном виде. Он богат калием и витамином С, что особенно важно зимой. Дают картофель по 1–2 кг на голову. Можно давать тыкву в измельченном виде, турнепс и брюкву: в сутки 3–4 кг одному взрослому животному. Из минеральных подкормок наибольшее значение для овец имеют поваренная соль, мел, костная мука. Большое значение имеют микроэлементы, особенно кобальт, медь, йод и селен. Взрослой овце ежедневно с кормом надо давать рассыпной поваренной соли 10–12 г, а ягненку — 5–7 г . При содержании и уходе за овцами важно помнить главное: помещение должно быть сухим. Овцы не переносят повышенной влажности, так как шерсть гигроскопична (легко и быстро впитывает влагу). Содержать овец надо на глубокой подстилке из соломы. Опилки использовать нельзя — шерсть обязательно засорится, потеряет качество, да и оборваться может из-за повышенной массы. Овцы, кстати, более спокойно переносят скученность и ограничение площади, нежели остальной домашний скот. Гордость отечественного овцевод­ства Романовская порода овец выведена методом народной селекции — сами хозяева на протяжении десятков лет отбирали лучших овечек. По качеству овчин лучше этой породы нет: овчинка тонкая, легкая, прочная. Стада овец романовской породы ныне гуляют на пастбищах Испании, Голландии, Франции… Оценили тамошние овцеводы преимущества русской овцы! Дело в том, что у этой породы пуховой волос меньше остевого волоса на треть, поэтому ость (грубый волос) не дает пуховым волокнам сваливаться. У романовских овец жиропота выделяется меньше, поэтому прядильные свойства их шерсти ниже, но зато она хороша в овчине — это шубная порода. Различие окраски пуха и ости (пух белый, а ость черная) придает руну нарядный темно-серый цвет с голубым оттенком. Романовские овцы, по замечанию опытных овцеводов, дают лучшие в мире шубные овчины: полушубки отличаются изяществом, легкостью и мягкостью, а высокое качество мездры не имеет себе равных. Весит такой полушубок не более 3 кг, прочен, служит более 10 лет, сохраняя хороший вид даже при постоянной носке. Подходит «романовская» шерсть и для войлока (производство валенок и т. п.) Романовские овцы выгодны и тем, что первенцы у них появляются, когда матери едва исполняется год. Романовка — многоплодная порода, матки могут оплодотворяться и приносить приплод в любое время года, что делает уход за овцами более легким — не все ягнята появляются в одно время, как у других овец. Их плодовитость опытные знатоки оценивают в 250–300 %, тогда как для большинства пород она составляет 120–150 %, то есть даже двойня — редкость у других пород. Приносят романовские матки за раз 2–3 ягнят, но не считается редкостью, когда рождаются 4–5, а то и 7 ягнят. Ценно и то, что у романовских овец весьма вкусное и высококачественное мясо. Причем это скороспелые животные, вес набирают быстро. Человек не зря тысячелетия назад приручил это животное. Овца и накормит, и оденет добросо­вестного хозяина. Глава крестьянского хозяйства Сергей Владимирович Козлов, знаток в вопросах раз­ведения овец романовской породы, делится своим опытом. Сложность в разведении овец романовской породы вижу в том, что трудно найти хорошего барана-производителя, а смешение кровей для чистоты породы недопустимо. Считается, что хороший производитель по племенному значению равен половине стада. Но нашел я настоящих любителей романовской овцы, они откликнулись, сейчас переписываемся, обмениваемся опытом. Помогли выбрать последнего производителя. Баран обошелся дорого, но уверен, что затраты эти окупятся здоровым потомством и качеством мяса, шерсти. Кстати, еще один из плюсов содержания овец — их навоз. Овечий навоз в крестьянском хозяйстве найдет применение без проблем. Хватит на удобрение, особенно если овец голов 80, как сейчас в моем хозяйстве.

В редакцию позвонили из Орловской области: «Приобрела на рынке кур, через какое-то время они стали хрипеть. Что делать?» О подобных проблемах рассказала в письме Н. Д. Вершинина из Башкортостана. В редакцию позвонили из Орловской области: «Приобрела на рынке кур, через какое-то время они стали хрипеть. Что делать?» О подобных проблемах рассказала в письме Н. Д. Вершинина из Башкортостана. Кашель и хрипы, издаваемые птицей, являются симптомами развития респираторных заболеваний, таких как микоплазмоз, ларинготрахеит, синусит и др. Но точный диагноз можно поставить только на основании лабораторных исследований. Подпись . Увеличивается риск занести в хозяйство какое-нибудь заболевание при покупке взрослой птицы, т. к. она может быть скрытым носителем инфекции. Птицу после приобретения сажают в отдельное помещение на карантин хотя бы на 2–3 недели. Если за этот период ничего не происходит, вновь приобретенную птицу соединяют с остальной. Если у кур началось какое-то респираторное заболевание, то нужно срочное лечение: антибиотики на основе энрофлоксацина или тилановой группы (в течение 5 дней). В это время птице должна быть доступна только вода с лекарством. Раствор ежедневно делается свежий. Во время лечения особо важны сухое теплое помещение и полноценный корм. Хорошим лечебным и профилактическим средством против ОРЗ птиц является обработка их парами йода, пихтового масла (в ветаптеках продаются специальные шашки на основе указанных препаратов). Птица закрывается в помещении, где она дышит в течение 1–2 часов дымом, выделяющимся при тлении шашек.

Наша читательница Жукова В. Д. из Курской области обратилась с просьбой рассказать, как выводить в инкубаторе гусей, уток. В инкубации яиц водоплавающих птиц есть некоторые особенности, которые важно знать и соблюдать. Заложенные в инкубатор яйца оставляют лежать в течение 6–12 часов, чтобы они приобрели комнатную температуру, и только потом включают инкубатор. Во время инкубации устанавливают температуру в пределах +37,7…+37,9 ˚С. Когда начинается процесс вывода птенцов, её снижают до +37,0…+37,2 ˚С, т. к. уже сформировавшиеся в яйцах птенцы выделяют много тепловой энергии, поэтому возможен их перегрев, а как следствие и гибель. В первую треть срока инкубации влажность поддерживают на уровне 55–60 %, затем снижают до 45 % и только перед началом вывода влажность увеличивают до 75–80 %. Если в начальный период слишком сухо, то происходит интенсивное испарение содержимого яйца, подскорлупная оболочка становится очень твердой, газообмен нарушается, зародыш развивается плохо и отстает в росте. Слишком же высокая влажность также вредна, поскольку при небольшом испарении жидкости из яйца желток и белок остаются водянистыми, влажная подскорлупная пленка склеивает клювики птенцов, они, как правило, самостоятельно уже вывестись не могут. Через сутки после закладки яиц в инкубатор их начинают переворачивать. При отсутствии автоматического поворота яиц это делают вручную, как минимум 2–3 раза в день. Поворот прекращают: гусиных яиц — на 27-й день, уток — на 24-й, мускусных уток — на 31-й. Охлаждение яиц можно начинать со 2-го дня инкубации. Продолжительность его зависит от температуры помещения, где находится инкубатор. Простой способ контроля охлаждения яиц: возьмите яйцо и поднесите его к закрытому веку глаза, если вы чувствуете, что яйцо горячее, то оно еще не охладилось; а вот когда вы по­чув­ствуете, что оно ни горячее, ни холодное, то самое время закладывать их опять в инкубатор. Период охлаждения яиц уток и гусей постепенно увеличивается к концу инкубации и может доходить до 45 минут. На 4-ый день проводят орошение яиц водо­плавающей птицы. Эту процедуру проводят после охлаждения яиц перед их закладкой обратно в инкубатор разными способами: сбрызгивают яйца теплой водой (+35…+40 ˚С) из пульверизатора или яйца окунают в чашку с водой. Для орошения яиц предпочтительнее использовать кипяченую или дождевую воду, т. к. при испарении обычная сырая вода оставляет на скорлупе налет различных солей, которые закупоривают поры и препятствуют газообмену. Во время инкубации желательно провести овоскопирование (просвечивание) для выявления неоплодотворенных яиц и яиц с погибшим зародышем, которые потом удаляют. Если же их оставить, то они могут затухнуть и взорваться, загрязнив своим содержимым хорошие яйца. Общая продолжительность периода инкубации яиц у уток 27–28 дней, у мускусных уток 34–37, у гусей 28–30. За сутки до указанных сроков начинается наклев, а затем и вылупление птенцов.

Сухостойный период — это время от запуска (прекращения молокообразования и молокоотдачи) животного до появления потомства. У коровы этот период совпадает с двумя последними месяцами стельности (беременности). Именно в сухо­стойный период решаются важнейшие задачи в жизни животного (рассмотрим их на примере крупного рогатого скота). Сухостойный период обычно приходится на зиму Во-первых, сухостой призван обеспечить отдых животного от предыдущей лактации и подготовить организм к лактации предстоящей. За время сухостойного периода масса самой коровы (без учета плода!) увеличивается в среднем на 10–15%. А чем больше масса коровы, тем ниже расход кормов на производство 1 л молока, т. е. тяжеловесный скот экономно использует питательные вещества на производство своей продукции. Во время лактации достигнуть прибавки веса очень и очень трудно, ведь все силы животного направлены на производство молока; в этот период в организме кормящей коровы преобладает так называемая материнская доминанта. Во-вторых, необходимо обеспечить питательными веществами плод, масса которого за последние 2 месяца утробного развития увеличивается в среднем на 60–70 % по сравнению с массой в первые 7 месяцев стельности, когда корова совмещает и лактацию (дает молоко), и кормление плода в утробе (теленок в этот период прибавляет в весе незначительно). Следует отметить, что, например, у голштинской породы коров за 2 последних месяца стельности масса теленка увеличивается более чем в 2 раза (в среднем с 18 кг в 7 месяцев до 40–45 кг при рождении), а у черно-пестрой породы всего лишь с 18 до 28–30 кг. Различие очевидно. Вот что значит породный скот! В-третьих, в сухостойный период молочная железа отдыхает, в это самое время при необходимости можно и нужно её восстановить, подлечить (возможны разрывы альвеол, воспаления и пр.) Правильное кормление в сухостойный период позволит решить все эти обозначенные задачи. Напомним, что в организме коровы матка граничит с рубцом, в котором идут процессы пищеварения и при этом, соответственно, выделяется тепло, так необходимое малышу-теленку в материнской утробе. Рубец не должен быть объемным, напряженным, чтобы не сдавить и не деформировать плод, у него должна быть возможность шевелить головой, ножками. Отсюда следует главный принцип кормления коровы в сухостойный период: сокращение объема скармливаемых кормов при сохранении высокой концентрации питательных веществ в них. На практике это означает, что следует уменьшить долю влажных кормов, а долю кормов сухих (сено, концентраты) увеличить. Рацион в среднем таков: грубые корма — 30–35 %, влажные — 35–40 %, остальные 35–25 % приходятся на долю концентратов. Если сравнить с рационом дойной коровы (20–25 %, 50–55 % и 30–20 % соответственно), то видно: основу в сухостойный период составляют сухие и грубые корма. В этот период мера сена на 100 кг массы коровы должна составлять минимум 2 кг в сутки. Можно подмешать измельченной соломы, если сена осталось совсем мало. Вообще же в сухостой идеально будет обеспечить корове свободный доступ к сену. Кормушка не должна быть пустой! Корова сама лишнего не съест, она знает свои потребности. Из влажных кормов лучше всего картофель (сырой), можно давать бахчевые (тыкву, кабачок с подмешанными концентратами), морковь. Свёклу следует оставить на молокогонный период. Что же касается силоса, то в сухостой лучше от него воздержаться. Этот кислый корм может спровоцировать в рубце нежелательные процессы. В сухостойный период возрастает потребность в витаминах и минеральных веществах. Это крайне важно для здоровья теленка, потому что не­достачу в них в этот период компенсировать в дальнейшем не удастся при всем старании, момент будет упущен!  Рекомендуем использовать витаминно-минеральную добавку «Здравур Му-Му», которая содержит именно те витамины и мик­роэлементы, которые необходимы коровам и телятам для высокой продуктивности. Необходимыми макроэлементами (кальцием, фосфором, серой, натрием) обеспечит КРС кормовая добавка «Крепковит», которая поможет получать высокие удои от коров гораздо дольше, да и молодняк родится более крепким и здоровым. В сухостойный период животным необходим свежий воздух. Гулять надо обязательно, даже в мороз (до -20 ˚C), но недолго. Прогулка должна быть активной, чтобы животные не стояли на месте, не теряли тепло, а потом не тратили свою жизненную энергию на обогрев. Сухостойный период козы должен составить 6–8 недель, чтобы животное сохранило силы на время наиболее интенсивного роста плода. В сухостойный период следует обратить внимание на то, чтобы сено, предназначенное для корм­ления коз, содержало поменьше бобовых и больше травы (т. е. злаковых). Козам в это время не нужно так много протеина, как в молочный период. Избыточный протеин обычно выходит из организма козы с уриной, а это дополнительная нагрузка на почки, которые и так тяжело работают, выводя отходы разви­вающегося плода. В сухостойный период сукозные (беременные) ко­зы получают особый рацион, который соблюдается до конца отдыха. В питание вводится больше кальция и фосфора, зерно. К концу беременности рекомендуют овес, т. к. он содержит меньшее количество протеина, также хороши отруби. Нужно давать солевой лизунец «Лизасол» и минеральную подкормку (например, «Крепковит»). Рекомендуем использовать также витаминно-минеральный премикс «Здравур Козочка», который облегчает окот, снижает риск послеродового пареза и мастита, ускоряет раздой. Оздорав­ливающее влияние на организм козы оказывает морозная погода: улучшается аппетит, активизируются обменные процессы в организме, улучшается усвоение кормов, проходят хронические заболевания. При наступлении же теплой сырой погоды часто наблюдается снижение аппетита и угнетенное состояние, учащаются случаи различных заболеваний. Кстати, прогулки на свежем воздухе, а еще лучше под солнечными лучами способствуют выработке в организме животного естественным образом витамина D. Зимой в рационе козы обязательны овощи: сырой или вареный картофель, свекла кормовая, морковь и др. кормовые культуры (до 2 кг в день). Но за 10 дней до родов овощи исключить из рациона. Примерно за 2 недели до козления добавляют в корм отвар льняного семени, который благоприятно действует на ход родов. На период козления советуют приберечь самое лучшее сено, тогда же пригодятся веники лиственных пород деревьев (клен, липа, рябина, ива и др.), богатые минеральными веществами. Коза ест почти всё, но требует постоянной перемены корма, иначе продуктивность её будет понижаться. Ввиду этого для молочных коз нельзя устанавливать постоянных рационов, как это делается для других видов скота. У овец суягность (беременность) длится 5 месяцев, и окот приходится всегда на зиму. Затем 4 месяца подсосного периода, в мае стрижка — и на пастбище, где на зеленом корме масса животных доходит до нужного предела. С середины августа до конца сентября идет случка, к февралю — новый окот.  Первые 2 месяца овцам дают обычный корм, а следующие 3 месяца суягности — тот же принцип кормления, что и у коров. Предпочтительнее сухие корма (сено, зерно). Ягнята рождаются весом 3–3,5 кг, масса овцы-матери около 60 кг, т. е. всё меньше в 10 раз, чем у коровы. Потому и все нормы кормления по сравнению с коровой уменьшаем в 10 раз, получаем овечий рацион.  Есть особенность у овец романовской породы, которая популярна в средней полосе России и на севере. Если овцы других пород приносят не более двух ягнят, то романовские, как правило, по три, а иные по четыре-пять ягнят. Так что и потребности в питании у матки растут. Опытные овцеводы советуют перед ягнением выстригать шерсть вокруг вымени, иначе новорожденным трудно сосать молоко. Как правило, овцу приходится связать, спеленать, иначе освободить вымя от шерсти трудно. Во вторую половину суягности потребность маток в кормах возрастает на 30–40 %, так как в этот период наблюдается интенсивный рост плода. Если за первую половину суягности плод составляет всего 10 % массы ягненка при рождении, то за последнюю треть суягности образуется 3/4 его массы. Кроме того, уровень кормления овец во вторую половину суягности оказывает заметное влияние как на продуктивность самих маток, так и на будущую продуктивность ягнят. Сокращать или растягивать по своему желанию сухостойный период животных нельзя! Если в сухостойный период животным будет обеспечен качественный уход и правильный рацион, то можно избежать послеродовых осложнений и получить здоровое пополнение на домашней ферме.

Семья Ворониных из Новгородской области просит рассказать о влиянии кормов на качество свинины. Корма, способствующие образованию мяса и сала высокого качества: зерновые — ячмень, пшеница, рожь, горох, чечевица, просо; сочные — сахарная и полусахарная свекла, морковь, тыква, картофель. Картофель в последний период откорма дают в ограниченном количестве. Из зеленых кормов — клевер, крапива; из кормов животного происхождения — сыворотка, снятое молоко, пахта. Корма, несколько снижающие качество свинины: кукуруза, гречиха, пшеничные, ржаные и ячменные отруби, свекловичная патока. При скармливании таких кормов только в начальный пе­риод откорма получается свинина высокого качества. Корма, сильно снижающие качество мяса и сала: овес, барда, жмыхи, соя, шроты, рыбная мука. От избытка таких кормов сало теряет плотность и зернистость, быстро желтеет при хранении, а мясо получается рыхлое, дряблое, долго не хранится.

Некоторые хозяева подворий задумываются о содержании нутрий на своей домашней ферме. Общие сведения о поведении этого пушного зверя, особенностях его содержания, кормления, советы об ус­тройстве правильного жилья помогут вам определиться в своем решении. Важно знать Нутрии довольно быстро приручаются людьми, требуют внимательности при обращении с ними, хорошо отличают своего хозяина. Они доверчивы, ласковы и игривы, если приручены с раннего возраста. А вот приобретенные взрослые нутрии часто не допускают вольного с ними обращения и даже могут укусить. Резкое и неожиданное прикосновение к их спине вызывает у жи­вот­ных защитную реакцию, но нападают они редко, а лишь защищаются, предупреждая звуками и поведением. Кусаются больно и могут нанести серьезную травму.  Нутрии, в отличие от других пушных зверей, потребляют преимущественно растительные корма, они достаточно плодовиты, неприхотливы и чистоплотны, поэтому при содержании этого животного на домашней ферме почти от­сут­ству­ет специфический запах. Диетическое мясо нутрий по пищевым достоинствам превосходит мясо птиц и кроликов, а мех по износоустойчивости приближается к меху лисицы и даже норки. Особенности содержания нутрий В настоящее время широко практикуется «безводное» содержание нутрий на домашней ферме: клетки без бассейнов стоят значительно дешевле, уход проще, да и расход кормов на 10–20% меньше, чем при «водном» содержании. В холодное время года нутрий содержат без воды для купания, в теплое время года они также могут находиться в клетках без воды, но обязательно с затенением клеток и при постоянном наличии питьевой воды. Но на­до помнить, что при «безводном» содержании нутрии лишаются физических нагрузок, у них затормаживается рефлекс расчесывания волос. У взрослых жи­вот­ных все это приводит к заметным изменениям в обмене веществ: увеличивается отложение жира, у племенных нутрий снижаются оплодотворяемость и плодовитость, а у молодняка старше 6–7 месяцев ухудшается качество шкурок (появляются потертость и недоразвитость волоса). Для содержания нутрий используют наземные или приподнятые над землей клетки с открытыми выгулами, размещаемые под открытым небом. Кормление Надо стремиться при минимальных затратах на корма выращивать здоровых зверей. Правильное и рациональное корм­ле­ние позволит выгодно, экономически успешно разводить нутрий, ведь в себестоимости шкурок нутрий корма занимают до 50 %. Взрослая нутрия съедает в различные физиологические периоды (случка, беременность, лактация, выращивание племенного и забойного молодняка) от 150 до 250 г зерна в сутки. Нутриям можно давать все виды зерна злаковых, бобовых и продукты их переработки. Из хлебных злаков чаще используют ячмень, кукурузу, овес, пшеницу, рожь, пшеничные отруби, сечку и т. п. Молодняку до 4-месячного возраста не рекомендуется скармливать цельный овес и грубые отруби, так как щенки вышелушивают зерно и отбрасывают труднопереваримые пленки, а это составляет 30–40 % массы овса.  Зерно перед скармливанием измельчают и увлажняют: зимой запаривают в горячей воде в течение 6–10 часов, а ле­том замачивают в холодной слабосоленой воде в течение 5–6 часов, потом воду сливают, а зерно смешивают с белковыми кормами и др. добавками. Это позволяет улучшить поедаемость и усвояемость. Для повышения полноценности корма включают в рационы с зерном ле­том хорошую траву, белковые, минеральные корма, а зимой травяную муку или сено, кор­не­пло­ды. Для кормления нутрий вполне сгодятся различные доброкачественные пищевые отходы, близкие по питательности к концентратам: сухари, остатки хлеба, каши; супы, картофельные очистки (вареные) и др. При длительном дефиците в рационе нутрий полноценного белка самки плохо оплодотворяются, абортируют, загрызают приплод; щенки рождаются слабыми, растут медленно и имеют низкое качество шкурок. Чтобы избежать этого, в рацион нутрий вводят в небольшом количестве (5–10 % к массе концентратов) белковые корма растительного и животного происхождения (рыбную, мясную, мясо-костную и кровяную муку, куколок шелкопряда, кровь, мясные субпродукты, молоко, обрат, творог, остатки пищи и т. п.). В чистом виде многие животные корма поедаются нутриями неохотно, поэтому их надо скармливать в смеси с зерновыми, а вот рыбу, боенские отходы и пр. давать в вареном виде. В смешанном рационе нутриям необходимо сочных кормов по 300–500 г в сутки на голову, при недостаточном количестве зерна нутрии поедают до 1 кг кор­не­пло­дов в сутки на голову. Из кор­не­пло­дов нутриям скармливают свеклу (кормовую, сахарную или столовую), морковь, брюкву, турнепс; ботву корнеплодов, картофеля. Ботва богата солями щавелевой кислоты, которые действуют расслабляюще и ухудшают усвоение кальция, поэтому её можно давать не больше, чем сочных кормов, добавляя мел по 0,5-1 г в сутки на голову (на 100—200 г ботвы). Можно использовать для кормления овощи: капусту (кормовую или кочанную), огурцы, помидоры, щавель, салат; из бахчевых — кабачки, тыкву, арбузы, дыни. В летний период кор­не­пло­ды и сено заменяют травой. Можно использовать почти все виды неядовитых растений. Надо учитывать, что этот полуводный грызун (в отличие от кролика) поедает травы меньше и предпочитает водно-болотные растения. В сочетании с концентратами молодая свежая зелень в умеренных количествах (200–400 г в сутки на голову) хорошо поедается животными и благоприятно влияет на их продуктивность. Нутриям нравятся сеяные бобовые травы (горох, кормовые бобы, клевер, люцерна), злаковые (ячмень, кукуруза, рожь, суданская трава, сахарное сорго и др.) или бобово-злаковые смеси. Из диких трав они предпочитают одуванчик, мать-и-мачеху, лебеду, подорожник, полевой осот, иван-чай, гречиху, донник, белый клевер, ряску, рогоз, молодой тростник, камыш. В небольшом количестве — листья и кору акации, ивы, осины, дуба, малины, виноградной лозы и т. д. Молодняк нутрий наиболее интенсивно растет в первые 5–6 месяцев жизни. С наступлением полового созревания интенсивность роста снижается. Недокорм на данной стадии полностью не компенсируется последующим обильным кормлением. Поэтому отсаженному молодняку (племенному и забойному) следует давать корма, полноценные по содержанию энергии, протеина, минеральных веществ и витаминов. Отсаженным щенкам до 4-месячного возраста дают меньше кормов, богатых труднопереваримой клетчаткой: травяной или сенной муки — до 10 % к массе комбикорма, или на 1 часть сухого комбикорма 0,5 части сочной травы; в дальнейшем количество этих кормов постепенно увеличивают до нормы взрослых нутрий. При ловле нутрии одной рукой надо взять её за корень хвоста и приподнять заднюю часть туловища, а другую руку пропустить между передними ногами и взять за кожу груди, после этого зверя поднять и держать так, чтобы голова была выше туловища. Молодняк ловят так же за хвост. Размножение На домашней ферме принято формировать семьи из 2–4 самок одного помета и 1 самца, не состоящего с ними в родстве. Один самец может оплодотворить до 8 самок. При правильном содержании и кормлении половая зрелость у нутрий наступает в возрасте 4–5 месяцев, беременность длится около 130 дней. Для покрытия подсаживают самку к самцу, а не наоборот. В помете у самки в среднем 4–6 детенышей, но у плодовитых бывает 10 и более. Роды обычно происходят ночью, длятся от 30 минут до 3 часов, послед самка съедает. Щенки рождаются уже с открытыми глазами, покрытые шерстью, с прорезавшимися резцами, могут бегать и плавать, весьма подвижны. Весят новорожденные около 200 г; если в помете много щенков, то средняя масса снижается. Молодняк отсаживают от самок в возрасте 45–50 дней. За один год повторно щенится часть взрослых самок и часть молодых самок текущего года рождения. При таком круглогодовом размножении иметь теплое помещение для нутрий просто необходимо. Жилье для нутрий Клетки для нутрий могут быть одно- и двухкамерные (для длительного содержания нутрий в морозную погоду). Первая «комната» используется как кормовое отделение, а вторая — как гнездо. Из первой «комнаты» через лаз животное попадает в выгул. Лазы делают размером 20 × 20 см; обычно лаз располагают около совмещенной стенки для уменьшения сквозняков. Для строи­тельства используют цемент, кирпич, доски, металлические листы, пруты. Из бетона можно делать стенки домика и выгула, пол в клетке; но чаще стенки строят из прочного красного кирпича, а потом оштукатуривают. Домик не углубляют в землю, он должен быть сухим и теплым, все щели во избежание сквозняков должны быть заделаны. Для самки с 5–7 щенками при семейном разведении или для 5–8 голов отсаженного молодняка домик должен иметь следующие размеры (см): длина 100, ширина 60–80, высота передней стенки 70, задней 50. Выгул предназначен для прогулок жи­вот­ных, а в теплое время года здесь раздают корма. Размеры выгулов: длина от 100 до 250 см, ширина от 80 до 140 см. Нутрии хорошо лазают и имеют цепкие пе­ред­ние лапы, поэтому высота стенок открытых выгулов должна быть не менее 80 см. Нутрий можно держать также в сетчатых клетках, которые устанавливают на ножках высотой 70–80 см. Домик сооружают из двух слоев шпунтованных досок с прокладкой из толя; деревянные по­верх­нос­ти, обращенные к нутриям, обивают сеткой или листовым металлом, пол цементный, толщиной 3–5 см. Крышу домика навешивают на шарнирах. Размеры домика следующие (см): длина 60–70, ширина 80–90, высота передней стенки 80, задней 40; лаз в выгул — 20 × 20. Каркас выгула делают из металлических прутьев диаметром 8–10 мм и обтягивают сеткой. Поилки и кормушки изготавливают из материала (металл, керамики и др.), не поддающегося зубам нутрий; вместимость поилки — около 2 л. В зонах с умеренным и холодным климатом содержание и разведение нутрий без закрытых помещений невозможно. Можно строить жилье из панелей, кирпича или легких строительных материалов (саман, плоский шифер). Главное — поддержание оптимальной температуры воздуха +15°С. В районах с непродолжительным холодным периодом описанные выше клетки можно располагать и в закрытых помещениях. При этом внутри помещения находятся только домики, а выгул с бассейнами — на улице. В теплую погоду задвижки на лазах открывают, и животные пользуются всей клеткой; в холодные дни лазы перекрывают, закладывают больше подстилки и кормят нутрий в домике. В клетках, установленных на открытом воздухе, в холодное время года для подстилки можно использовать дешевые и доступные материалы: солому, древесную стружку, листья, мох и пр. В районах, где зима длится более 3 месяцев, лучше строить помещения с отоплением.

Сегодня поговорим о заготовке кормов на зиму и обратим внимание на то, как правильно рассчитать потребность в кормах, какие нетрадиционные корма можно использовать. Не покормишь — не надоишь Больше всего кормов нужно, конечно, крупному рогатому скоту, который относится к жвачным животным. Он хорошо переваривает растительные корма: сочные, зерновые, грубые, отходы различных пищевых производств. Сочными называются корма, содержащие в своем составе большое количество влаги: свекла, трава, силос и другие. Корма, содержащие мало влаги и много клетчатки, называются грубыми. К ним относятся сено, солома, веточный корм. Зерновой корм, обладающий высокой питательностью, называют еще концентрированным. К группе концентратов относят также жмыхи и шроты, имеющие в своем составе в значительном количестве питательные (протеин, жир) вещества. Фермер не рассчитал запас кормов на зиму... Прочие корма — отходы пищевых производств, добавки, витаминные подкормки, минеральные вещества, корма животного происхождения. Сено для коров в личных подсобных хо­зяй­ствах является основным кормом в зимний период. От обеспеченности сеном и от его качества зависят здоровье коровы и качество продукции. Наиболее рациональное корм­ле­ние можно организовать, учитывая нормы потребления корма животными. Так, одной корове на стойловый период (215–230 дней, с октября по май) необходимо заготовить в среднем 3 т сена, козе — 300–400 кг. Если корова должна зимой отелиться, то сена на­до ещё 40 % к этой массе (то есть всего около 4,2 т). Если же есть теленок прошлого года рождения, то плюс на него 70 % (получается в среднем 5,1 т). При покупке сена на­до постараться найти возможность его взвесить, а не верить на слово. Вес рулона может колебаться от 230 до 350 кг, так как зависит от плотности, а плотность зависит от техники, с помощью которой крутили рулоны, от вида травы; от времени, которое прошло с момента закладки, от вида сооружения (ясно, что в высоком стоге плотность выше). В рулонах сено, конечно, хранить удобно, экономия места имеет немаловажное значение. Большую часть сена хозяева заготавливают сами. Для примерного расчета возьмем стог (копну) сена с радиусом основания 2 м, высотой 3 м. Объем стога можно рассчитать по формуле объема конуса — «площадь основания» умножить на 1/3 высоты, а площадь основания равна: 3,14 умножить на «радиус в квадрате». Объем такого стога примерно 12,5 куб. м, а ориен­тировочный вес 1 куб. м сена (лугового, лесного, злакового) через 3 месяца после укладки составляет 55–62 кг. То есть стог весит около 700–800 кг. Эти расчеты-ориентиры помогут заготовить на зиму необходимое количество сена в зависимости от вашей домашней фермы. Силосованный корм — наиболее дешевый и полноценный в зимне-стойловый период. Силосовать можно почти все дикорастущие травы (кроме вредных и ядовитых — лютика, чистотела, веха ядовитого, молочая, чемерицы, прострела, дурмана, белладонны), кукурузу, подсолнечник, ботву корнеплодов и картофеля (естественно, только неувядшую и не поврежденную фитофторой), а также сами клубни, свекловичный жом и т. д. Причем потери питательных веществ при силосовании гораздо ниже, чем при заготовке сена! К тому же на заготовку 1 кг сена идет 3–4 кг травы, а на заготовку 1 кг силоса всего лишь 1,1–1,2 кг травы. Важно помнить, что силос — не заменитель сена. Сено в любом случае является более полезным и необходимым продуктом в питании коров. Плотность силоса тоже разная. Средняя масса такая: куб силоса через 2 месяца после укладки в домашнем хо­зяй­стве без использования тяжелой техники весит примерно 350 кг. Чем выше плотность силоса, тем лучше его сохранность и выше качество, поэтому трамбовать на­до как можно тщательнее. Корне-, клуб­не­пло­ды хорошо хранятся в буртах. Масса 1 кубического метра зависит от размера клубня: чем он мельче, тем плотнее ложится, тем масса больше. Средний вес 1 кубического метра составляет 500–600 кг. На зиму в сухостойный период (60 дней) на корову требуется в сутки 8–10 кг картофеля. Свеклы (в первую очередь, кормовой) как молокогонного корма на период раздоя длительностью 100 дней на­до по 15 кг в день, да плюс примерно 1000 кг на период лактации (60 дней). То есть всего около 2,5 т свеклы. Козе на день нужно не менее 2 кг кор­не­пло­дов, т. е. на стойловый период, до появления зелёной травы, потребуется около 360 кг. Чем разнообразнее объемистые корма (сено, солома, мякина, веточный корм, корне- и клуб­не­пло­ды, силосованный корм), тем лучше здоровье коровы и её потомства. Свиноматке на 60 дней подсосного периода на­до в среднем вареной свеклы 8–10 кг в день или картофеля вареного 4–5 кг; на остальное время (то есть на холостой период и супоросный) 2–3 кг картофеля или 3–4 кг свеклы. Поросенку подсосному с 20-го дня дают по 50–100 г на голову в сутки вареных кор­не­пло­дов; доводят до 1 кг в сутки к периоду отъема. Отъемышам дают от 1 до 1,5 кг в сутки и подсвинкам (на откорме) от 1,5 до 2,5 кг в сутки (что зависит от массы поросенка). Кроме того, следует запастись комбикормом (примерно 3 т на голову крупного рогатого скота). Если же полноценного комбикорма нет, то можно обойтись набором зерна и других концентрированных кормов (в сумме те же 3 т). Однако чтобы корова надоила 6 000 л молока, на­до, чтобы высокобелковые корма в этих 3 т составляли не менее 500 кг: горох 400 кг, жмых 100 кг, остальные 2,5 т — злаковые: овес, ячмень, кукуруза… Не следует излишне повышать долю концентратов в рационе, т. к. перекорм ими может снизить иммунитет коровы. Свинье на год нужно в среднем немногим больше 1 тонны комбикорма, а козе — примерно 300 кг (она весит в 10 раз меньше коровы). Необходима на домашней ферме также минеральная подкормка. Особенно в ней нуждаются дойные коровы. Крайне важна поваренная соль, она улучшает вкусовые качества, а значит, и поедаемость кормов. В среднем на 100 кг живой массы коровы дают 5–6 граммов поваренной соли и на 1 кг молока еще 4 грамма. Отличное решение — солевой лизунец «Лизасол»: животное само «возьмет» его столько, сколько ему нужно. А для пополнения запасов калия, фосфора и пр. рекомендуем использовать «Крепковит», гарантирующий комплексное, сбалансированное обеспечение организма животного всеми основными макроэлементами. Резерв — нетрадиционные корма Кроме традиционных кормов для кормления жи­вот­ных используют и некоторые дикорастущие растительные корма. Зимой коров можно подкармливать зеленой хвоей. Она богата каротином и другими ценными для организма микроэлементами (кобальтом, марганцем, железом, медью и др.) и может восполнить недостатки неудачно высушенного, а потому бедного витаминами сена. Хвою лучше дробить и плющить, скармливая корове до 1 кг в день или приготавливая настой, исходя из той же нормы. Для птицы также хорошим зимним кормом является еловая и сосновая хвоя. Её заготавливают с ноября по март. При заготовке нужно использовать побеги (лапки), которые наиболее богаты витаминами и хорошо сохраняются под снегом. Ветки хвои можно развешивать в птичнике на такой высоте, чтобы птица могла их склевывать, но лучше давать её в измельченном виде, включая в состав влажных мешанок. Кстати, хвою можно хранить и в измельченном виде, рассыпая её на утрамбованный снег слоем в 50 см, сверху насыпают снег в 20–30 см, затем опять хвою, а потом снег. Сверху этот «пирог» закрывают соломой. В таких условиях витамины сохраняются до мая. После коровы каждый день остается сенная труха, которую можно запарить, добавить отходы от кухни (вареную картошку, муку, соль) и дать, например, овцам и свиньям. Животным очень нравится такой заварной корм. Эффект от такой мешанки не заставит себя ждать — шерсть у овец растет быстрее, да и отходы пригодились. Сухие дубовые желуди хорошо поедаются свиньями — до 5–6 кг в сутки. В дубовых рощах желуди опадают с наступлением первых заморозков. Собирают их в сухую погоду. При заготовках на зиму желуди тщательно просушивают и хранят слоем толщиной не более 20 см, периодически перемешивают. Желуди богаты легкопереваримыми углеводами, в основном крахмалом. Желуди содержат дубильные вещества, поэтому перед скармливанием их лучше в течение нескольких дней вымачивать в холодной воде, часто её меняя. Желательно скармливать их с кормами, которые действуют на желудочно-кишечный тракт расслабляюще — отрубями, корне- и клубнеплодами. Взрослым свиньям на голову скармливают до 6 кг свежих желудей, овцам и козам — по 300–500 г сухих, крупному рогатому скоту — до 2 кг сухих измельченных желудей. Приучают жи­вот­ных к поеданию желудей постепенно. В южных регионах используют каштаны (по питательности близки к желудям). Скармливают их сырыми и дроблеными, а для свиней каштаны лучше варить. Для птицы желуди и каштаны необходимо вымачивать для удаления горечи: залить желуди или конские каштаны холодной водой и вымачивать два дня, меняя воду через сутки. Перед скармливанием их кипятят и измельчают. Можно заготовить желуди и каштаны в виде муки. Для этого их сушат и измельчают. Замешивая муку на воде, готовят катышки, которые затем высушивают в печи или духовке. Зимой их крошат в корм. Большую ценность в питании крупного рогатого скота, свиней, водоплавающей птицы, кур, пушных зверей представляют корни и клубни кубышки, кувшинки, манника, рдеста, рогоза, тростника и других. Особенно ценны по питательности корневища тростника, которые содержат до 50 % крахмалистых веществ, до 30 % сахаров, 5 % белков, 1 % жира, 6 % минеральных солей. Прибрежно-водные растения отличаются высоким содержанием витаминов, в них много микроэлементов, которые необходимы животным и птице: кремний, железо, кобальт, бром, медь, никель, йод, цинк, марганец. Там, где есть водоемы, на зиму можно заготовить моллюсков (беззубка обыкновенная). Их сушат, а затем добавляют в корм птице, но обязательно в проваренном виде. Для птицы хлебные остатки и картофельные очистки можно заготовить на зиму. Для этого очистки измельчают, растирают и тонким слоем укладывают на противень. В духовке или печи на медленном огне сушат примерно 30 минут. Хранить их необходимо в сухом месте в холщовом мешке. Полезной подкормкой являются дождевые черви. На приусадебном участ­ке их можно специально выращивать на корм. Такая биодобавка позволит сократить расходы кормов животного происхождения, а наличие дождевых червей на участ­ке приведет к повышению урожайности. Разводят червей в ящиках или траншеях, которые заполняют компостом или навозом, сорной травой, опавшей листвой, гнилыми овощами и фруктами. В корм червей добавляют из расчета 5 г на одну голову в сутки. При использовании в рационе дождевых червей у птицы заметно увеличивается суточный привес, повышается яйценоскость, безболезненно и в короткие сроки происходит линька. В качестве кормов также используют семена сорных трав и древесных растений. Собирают и скармливают семена лебеды, конского щавеля, крапивы, мышиного горошка, вьюнка, щирицы, лопуха, боярышник, плоды бука, рябины и т. д. В кормлении птицы всех возрастов, особенно водоплавающей, используют водную растительность: элодею, ряску, роголистник, рдест, лучицу. Птица с удо­вольст­ви­ем поедает элодею как в свежем, так и в сушеном виде. Эта водоросль растет целыми зарослями в неглубоких водоемах. В 100 г зеленой массы содержится 57 г легкопереваримых питательных веществ. В теплое время её включают в рацион в составе мешанки. Элодея — объемистый корм, поэтому в зимнее время нужно следить, чтобы при добавлении в рацион его объем сильно не увеличивался. Хорошим кормом является ряска, которую в большом количестве можно найти на прудах. Ряску можно сушить, затем складывать в мешки и зимой по мере необходимости скармливать птице.

В письмах читатели часто спрашивают про нетрадиционные корма для коз. Наступает время их заготовки, так что советы придутся кстати. Постарайтесь в течение осени, до наступления холодов, заготовить опавшие ивовые, березовые, липовые, тополевые и другие листья. Их удобно сгребать деревянными граблями в не­боль­шие валки и в течение 4–5 погожих солнечных дней подсушить, переворачивая. Хранить такие листья нужно на чердаке или в сарайчике, подстелив для лучшей вентиляции слой старого сена или соломы. В таких листьях, иногда даже зеленых, еще содержится 25–30 % питательных веществ. Но основная их ценность — микро- и макроэлементы. Козы в небольшом количестве охотно поедают эти листья. Нужно только следить за тем, чтобы они не заплесневели. В рационах коз из гуменных кормов лучшим является солома — гороховая, чечевичная, бобовая, фасолевая, а также яровых злаков. Надо учесть, что солома озимых хлебов козами поедается плохо. Для лучшей усвояемости соломы её необходимо измельчать, кальцинировать, запаривать, сдабривать концентратами. Наиболее распространенный способ обработки соломы для скармливания — измельчение. Соломенную резку (длиной 2–3 см) смачивают теплой соленой водой (на 10 ведер воды — 500 г соли) и вы­дер­жи­ва­ют в деревянном ящике до 18 часов, затем сдабривают концентратами или клубнеплодами. Питательность и переваримость такой соломы резко повышаются. Однако хранить замоченную резку не рекомендуется.

В древнем персидском трактате написано: «В коровах наша сила, в коровах наша потребность, в коровах наша пища, в коровах наша одежда, в коровах наша победа». Да и сегодня невозможно представить себе нашу жизнь без продуктов, получаемых от крупного рогатого скота. Мясные породы Слово «говядина» произошло от древнерусского «говядо» — так называли крупный рогатый скот. Сегодня мясо крупного рогатого скота — самое популярное в мире. Получить качественную говядину — задача непростая, но выполнимая, если знать и соблюдать правила откорма, условия содержания и кормления жи­вот­ных. Есть ещё несколько важных моментов, которые необходимо учитывать: порода, возраст, здоровье животного. И, конечно, откорм должен принести выгоду хозяину по­дворья, то есть желательно, чтобы затраты труда, времени, средств были оптимальными. Наиболее ценится говядина, получаемая от мясных пород скота: герефордской, абердин-ангусской, шаролезской, кианской и др. Например, герефордская порода — одна из самых распространенных мясных пород КРС. Герефорды выносливы, приспособлены к различным природным условиям, к продолжительному содержанию на пастбищах, хорошо переносят длительные перегоны. Они завоевали признание во всем мире, и характерная для них белая голова присутствует у всех потомков, полученных от скрещивания с другим скотом. Порода славится прежде всего крупными размерами, силой и приспособленностью к пастбищам самого разного типа. Животные этой породы в 16 месяцев приобретают максимально развитые мясные формы, их среднесуточный прирост может доходит до 1500 граммов, что является отличным показателем. В частном хо­зяй­стве средний суточный прирост в 1000 граммов считается хорошим. На долю специализированных мясных пород пока приходится мало производимой говядины. Основной источник производства говядины в нашей стране — животные молочных и комбинированных пород. И здесь на­до понимать, что чем ближе генетически ваш бычок к мясным породам, тем вы­год­нее его выращивать на мясо. Нет возможности приобрести чистопородного бычка — осеменяйте (искусственно) свою корову (например, черно-пестрой молочной породы) спермой быка породистого, специализированной мясной породы. Такое скрещивание существенно повышает выход мяса и его качество при откорме. Идеальный вариант — если родится бычок, но и телочка от помесного скрещивания для откорма гораздо лучше, чем просто молочной породы (хотя телочки в целом и растут, и набирают вес медленнее). На практике проверено: помесный молодняк при правильном содержании и кормлении дает при откорме очень хорошие привесы, так что в конечном итоге результат будет выгодным для хозяина, потому что от породистого отца такой молодняк получит в наследство аппетит, свойственный мясным породам крупного рогатого скота. Вот опытным путем подтвержденные данные: бык обычной черно-пестрой породы при откорме дает до 58 % убойного веса, а помесный бык — 64 % и выше. Возраст жи­вот­ных на откорме Весь цикл откорма состоит из трех периодов: 1-й период — молочный, то есть выращивание телят до 6-месячного возраста; 2-й период — выращивание молодняка до 9-месячного возраста; 3-й период — заключительный откорм с 9-месячного возраста до реализации на мясо при достижении животными средней живой массы 450 кг и больше. Молодые животные при откорме по сравнению с более взрослыми затрачивают меньше кормов на прирост массы тела. Это объясняется прежде всего тем, что в тканях молодого скота содержится больше белка (а не жира), следовательно, меньше требуется калорий на прирост, т. е. меньше корма. Практика показывает, что молодняк правильнее откармливать до 12–15-месячного возраста. В последние 3 месяца перед забоем необходимо обеспечить усиленное корм­ле­ние. При интенсивном выращивании и откорме в 12–15 месяцев можно получить бычков с живой массой 450 кг и даже более (до 550). Считается, что возраст 14–15 месяцев — оптимальный для забоя. С 16 месяцев идет осаливание туши, качество мяса снижается, а расход кормов нерационально увеличивается. На откорм телят уходит меньше корма, нежели на откорм взрослых жи­вот­ных. При этом прирост у молодняка больше и мясо более высокого качества. Интенсивный откорм молодняка спо­соб­ству­ет хорошему развитию мышечной ткани и умеренному образованию ткани жировой. Мясо получается нежное, диетическое, сочное. Для того чтобы получить мясо высокого качества, необходимо тщательно контролировать рацион молодняка с полугода и до года. Если телят не докармливать в этот период, то это приводит к повышению удельного веса костей и связок, при этом откорм не даст желаемых высоких результатов. Интенсивность и полноценность кормления Мясная продуктивность напрямую зависит от рационального питания. Успешный откорм в условиях частного по­дворья возможен при разных типах основного, преобладающего корма. Коровы в животноводческом комплексе "Авангард" (Рязанская обл.) Откорм на зеленой траве (по-другому нагул) — откорм на пастбище, один из малотрудоемких и дешевых способов повышения упитанности и увеличения живой массы скота. Вот родился теленок в ноябре, 6 месяцев длится молочный период, а с мая — можно выпускать на пастбище, молочный период уже закончен. И 5 месяцев теленок растет на зеленой траве! Животные охотнее поедают увлажненную росой траву — то есть рано утром и вечером трава, что называется, вкуснее. Полноценный корм, который представляет собой пастбищная трава, свежий воздух, активное движение благоприятно действуют на развитие молодняка. Если пастбище хорошее, то теленка ле­том можно не подкармливать (кроме минеральных веществ!). В возрасте 6–9 месяцев суточная норма пастбищного корма составляет 20–25 кг, а в возрасте 9–12 месяцев — 30–35 кг. В ранневесеннее и осеннее время, когда урожайность пастбища невысока, нужно скармливать около 10–12 кг зеленой травы непосредственно из кормушки. Откорм на картофеле считается одним из предпочтительных для част­ных подворий. Дело в том, что картофель богат крахмалом, а это хорошо влияет на прирост. С другой стороны, этот вид корма хозяева могут выращивать сами, что гораздо экономнее. А уж если также с собственной земли получать на корм урожай тыквы и кабачков в добавок к картофелю, то результат откорма будет очень хорошим. Откорм на комбикорме подразумевает, что около 40 % дневного рациона будут составлять объемистые корма (сено и др.), а большую часть (60 %) — концентрированные корма. Откорм на силосе и сенаже дает эффект в крупных хо­зяй­ствах и мало подходит для частного по­дворья, так как требует очень большого количества подобного корма, больших затрат при его заготовке. При откорме молодняка в качестве основного корма с успехом может использоваться барда (гуща, остающаяся после перегонки сусла при производстве хлебных спиртных напитков, отбросы винокурения и пивоварения, богатый белком корм) или жом, содержащий в своем составе в большом количестве легкоусвояемые углеводы (жом свекловичный, экстрагированная сечка сахарной свеклы, отход свеклосахарной промышленности). Этот способ возможен, если рядом есть перерабатывающие заводы и существует возможность купить отходы производства по сходной цене. Подросший бычок, например, может съедать до 40 кг барды в сутки. Барду лучше всего скармливать в теплом виде и не хранить долго, так как она быстро портится. Необходимо также следить за чистотой корыта. В жоме мало содержится протеина, фосфора, а также витаминов А и D, минералов. Так что в этом случае обязательно использование при кормлении витаминно-минеральных добавок. Условия содержания Все периоды откорма важно поддерживать хороший аппетит у жи­вот­ных, для этого скот должен гулять, активно двигаться. Нельзя оставлять остатки корма в кормушке и допускать его закисания. Замечено, например, что при откорме на жоме животные могут перестать его поедать. В этом случае жом на­до чаще перемешивать, а в конце откорма его рекомендуется сдабривать небольшим количеством патоки или поваренной солью. Когда основные корма (силос, сенаж, жом, барда, мезга и др.) в чистом виде скоту приедаются, их сдабривают концентрированными кормами. Воды должно быть вдоволь, её подсаливают, подслащивают, что также повышает аппетит животных (вкусовые пристрастия домашнего скота надо учитывать обязательно, об этом мы писали неоднократно!). Поить надо не менее 3 раз в сутки. Для лучшего поедания кормов и правильного минерального обмена молодняку необходимо давать соль по 30–50 г в сутки, учитывая возраст и живую массу. Проще всего держать лизунец прямо в стойле. Таким образом, хозяину домашней фермы (если у него есть желание выгодно откормить молодняк крупного рогатого скота) следует начать с выбора мясной породы и скрещивания, а затем соблюдать режим кормления, условия содержания и профилактические мероприятия. Тогда и результат будет высоким, и затраты окупятся!

Не одно столетие на Руси занимаются пчеловодством. Именно наши умельцы разработали улей, который позволил заняться пчеловод­ством на по­дворье. Улей должен быть удобным как для работы пчеловода, так и для пчелиной семьи, а значит, достаточно просторным, сохранять тепло, иметь хорошую вентиляцию и быть так устроен, чтобы в зависимости от времени года объем его можно было уменьшать или увеличивать. Современные рамочные ульи, используемые российскими пчеловодами, можно разделить на две группы (или два типа): вертикальные (стояки) и горизонтальные (лежаки). Какой улей предпочесть? Надо иметь в виду, что улей — основной пчеловодный инвентарь, затраты на который составляют около 30 % всех расходов по организации пасеки. Поэтому в пасечном хо­зяй­стве стоимость пчелиного домика имеет большое значение. При бережном отношении и систематической окраске он может прослужить 20 лет и более. Большинство пасечников работают со стояками. И в этом есть свой резон. По сути, это для пчел то же родное от природы дупло. Такой улей можно использовать как при слабом, так и при сильном медосборе. Вертикальные ульи (стояки) бывают 12-рамочными с двумя магазинными полунадставками, двух- и многокорпусными. Пчелы будут складировать мед в магазинные надставки. В каждой рамке в корпусе можно вырастить (воспитать) до 6 тысяч пчел, то есть в одном улье получают до 60 тысяч рабочих пчел. К сильному медосбору на первый корпус ставят два дополнительных с гнездовыми рамками, где пчеловоды-медовики получают до 100 тысяч рабочих пчел к главному медосбору. А мед пчелы складывают в магазинные надставки. Иногда приходится использовать более пяти штук. Каждая имеет 12 рамок размером 435х145 мм, которые вмещают по два килограмма меда. Изготавливают ульи из хорошо просушенных досок толщиной 40 мм из несмолистой сосны, кедра, ели, пихты, липы, осины. В зависимости от климатических условий можно использовать доски 25–30 мм. Размеры улья определяются биологическими особенностями пчел: рас­сто­ян­ие между боковыми планками рамок и стенками улья 7,5–8 мм, толщина рамки 25 мм, расстояние между центрами (средостениями сотов) соседних рамок 37–38 мм, ширина улочек между рамками 12 мм, высота от дна до нижней планки рамки 20–25 мм. Внутренние размеры корпуса: длина и ширина по 450 мм, высота 340 мм. С внутренней стороны в передней и задней стенках во всю их длину вверху выбирают рамочный фальц высотой 20 мм и шириной 10 мм. Стенки корпуса в углах скрепляются 80–90-миллиметровыми гвоздями или шурупами. Рамки гнездовые стандартного размера — 435х300 мм. Магазин во всем сходен с корпусом, но по высоте он вдвое ниже, так что из двух магазинов может быть составлен один корпус. Рамки магазинные имеют наружные размеры 435х145 мм. Часто в период большого медосбора вместо магазинной надставки на гнездовую рамку ставят второй корпус. На пасеке всегда необходимо иметь резерв ульев, особенно если вы хотите развивать медовое хо­зяй­ство. Обращаю внимание, что сделать улей своими руками нетрудно, если обладать определенными столярными навыками. Не бойтесь, беритесь за инструмент, всё получится! В добротных самодельных ульях пчелки будут чувствовать себя вольготно и принесут вам целебный медок.

Опытом делится читательница из Нижегородской области: «Многие сейчас отказываются держать коров по многим причинам нашего нелегкого времени и переходят на содержание коз. Мне хотелось бы поделиться своим опытом». Как выбрать козочку? На своем опыте убедилась, что для себя козу лучше вырастить самим, можно и купить уже дойную, но тоже для того, чтобы выпоить эту малышку. Выбирать козочку на­до от хороших удойных родителей, особенно много зависит от козла (отца козочки), лучшие козы бывают хоть и от беспородной матери, но от чистопородного зааненского козла. Козочка должна быть похожей на отца (козла), и молочность она унаследует от его породы. Такая козочка называется полу­кровкой (т. е. полузааненской). Внешне она уже в первые дни жизни отличается: живая, подвижная, ноги длинные, прямые. Следует обратить внимание, чтобы задние ноги были прямые, немного расставленные в стороны (чтобы в дальнейшем они не зажимали вымя). Необходимо узнать, без запаха ли молоко у матери козочки и у матери её отца (козла). Неприятный запах передается по наследству. Когда вы принесли козочку домой, нужно приучить её есть из мисочки и ни в коем случае не из соски. Для этого нужно, чтобы она посильнее проголодалась, потом нужно подогреть молоко до 38–40 градусов. Если она не понимает, но есть хочет сильно, то вначале на­до окунуть слегка мордочку в молоко, можно дать ей в рот палец, когда она начнет его сосать, то вместе с пальцем окунуть мордочку в молоко, затем убрать палец, и она будет пить сама. Очень хороший вариант — ранние козочки зимнего окота, они будут крепче и лучше вызреют к осени. Обычно при выборе обращают внимание на удои матери, а потом удивляются: почему это козочка от козы с удоем 5 л в будущем не дает более трех? Оказывается, отец имеет большее влияние. Удойность передается от отца к дочери, т. е. если у козла мать давала 5 л, то его дочери имеют больше шансов унаследовать такую же удойность. Козочку на­до выбирать прежде всего от хорошего козла. Первый месяц поить следует только молоком, можно добавлять в него соль и сырое яйцо (1 шт. в день). Отдельно давать теплую водичку. После месяца можно постепенно вводить овсяный кисель: варим в воде овсяные хлопья до густой массы, затем процеживаем гущу, а кисель забеляем молоком (на 3 л киселя — 0,5 л молока), слегка подсаливаем. Разливаем смесь в банки, ставим в прохладное место и постепенно выпаиваем. Такой смесью желательно кормить до 4 месяцев, потом можно молоко исключить, а вместо киселя запаривать отруби и поить теплой водой. Поить козлят надо не чаще 3 раз в день, а если плохой аппетит, то 2 раза. В моем хо­зяй­стве козочки огуливаются в возрасте 7–10 месяцев. На опыте вижу, что это им никак не вредит: и молокоотдача хорошая, и роды лёгкие. Выпойка овсяным киселем опасна появлением поносов у козлят. Переводить с молока на кисель нужно постепенно, осторожно. К тому же он не может заменить цельное молоко. До 3 месяцев козочки растут очень активно, и нехватка питательных веществ в этот период может отрицательно сказаться на развитии: наблюдается отставание в росте, созревании, и в будущем козочка не даст столько молока, сколько могла, если бы выпаивалась до 3 месяцев на чистом молоке (при недостатке козьего можно поить и коровьим). На взрослую пищу козлята переходят легко, уже в 1 месяц активно поедают сено, пробуют комбикорм, отруби и овощи. К 4 месяцам молоко можно убрать из рациона, постепенно уменьшая его количество. Обращаю внимание, что новорожденных(!) правильнее поить 5 раз в день. В возрасте до 2 недель — 4 раза в день. После 2 месяцев можно перейти на двухразовое поение. Плохой аппетит бывает, как правило, у слабых козлят; их лучше поить чаще, иначе они будут ещё сильнее отставать в росте. После года у некоторых козочек могут возникнуть проблемы с покрытием из-за ожирения. Но слишком раннее покрытие (около 5 месяцев) может загубить даже перспективное животное. Целесообразным будет покрытие по достижении козочкой веса 38–40 кг. Определить вес можно с помощью сантиметровой ленты, измерив обхват грудной клетки за «подмышками». Весу 38–40 кг со­от­вет­ству­ют 75 см.

Домашняя утка — птица полезная и довольно неприхотливая. Но и в содержании уток есть свои тонкости, учитывать которые необходимо, если браться за интересное и прибыльное дело — выращивание уток на личном по­дворье. Утки на подворье По сравнению с другими видами домашней птицы утки имеют ряд преимуществ, которые оценили многие хозяева личных подворий. Утки менее требовательны к условиям выращивания. Их молодняк — самый скороспелый, имеет высокую энергию роста. Утки, как правило, обладают отменным аппетитом, без проблем потребляют корма с приусадебного участка, которые дешевле покупных. Специалисты считают, что одно из самых главных условий разведения уток — это их отдельное содержание от кур, индеек и прочей птицы. И вот почему: во-первых, более проворные куры будут постоянно объедать уток, которые, недоедая, станут худеть; во-вторых, утки пьют и едят менее аккуратно, чем, например, те же куры, вслед­ствие чего в помещении будет сыро, а это вредно для кур (особенно для пород с оперенными ногами); в-третьих, поединки, которые будут устраивать селезни и петухи, будут способствовать развитию нервозности птицы, что в конце концов скажется на продуктивности. Ценно то, что утки почти безразличны к холоду. В личных хо­зяй­ствах они с конца марта–начала апреля и до декабря могут содержаться в легких пленочных домиках. Надо, чтобы к домикам примыкали выгулы, огороженные сеткой, где утки проводят весь день. Конечно, было бы намного лучше, если бы пернатые пользовались свободным выгулом на водоеме: утки практически сами себя кормят, что выгодно. Но в современных условиях не везде есть возможность предоставить свободный выгул для птиц, поэтому приходится содержать их в вольерах. Существует мнение, что утки не могут жить без водоема. Многие хозяева на личном опыте убедились, что можно обойтись искусственным водоемчиком или тазом с водой. Хотя утка — существо водоплавающее, но за долгое время в домашних условиях она постепенно становится практически сухопутной. Оказывается, она вполне может до­воль­ство­вать­ся корытом с водой, для того чтобы помыться. Например, в загоне для своих уток можно вкопать обыкновенную ванну, которую периодически надо заполнять водой, и утки по очереди и с удо­вольст­ви­ем будут купатьcя в ней. Единственное неудобство в том, что при таких купаниях много воды разбрызгивается, тогда бывает трудно поддерживать чистоту в вольерах. Утиные «квартиры» С наступлением морозов надо переселять уток в общий теплый птичник, где для них отгорожен отдельный загон. Только следует учитывать, что на уток губительно действует теснота. Этот вид птицы, как известно, никуда не вспрыгнет, чтобы хоть на минуту вырваться из постоянной давки. В отличие от кур утки не разгребают подстилку, а, наоборот, уплотняют её. При большой плотности посадки утятник превращается в настоящее болото, а пернатые терпят большие неудобства. Поэтому надо стремиться, чтобы на 1 кв. м размещалось не более 3 особей. Утки хоть и водоплавающие, но грязная, сырая подстилка им не по душе. Необходимо поддерживать её в надлежащем виде: 2–3 раза в неделю добавлять свежих опилок, древесной стружки, лузги подсолнечника или соломы (исходя из того, что есть в хозяйстве), периодически рыхлить. Для снижения влажности в подстилку можно вносить свежегашеную известь в количестве 1–2 кг на 1 кв. м, хорошо перемешивая её с подстилкой. Переуплотненность в содержании уток сказывается не только на состоянии подстилки. Дело в том, что утки по природе очень пугливы. При любом внезапном изменении обстановки (шум, появление постороннего в помещении) утки быстро скучиваются, что нередко приводит к их травмированию и удушью. Создаваемые таким образом стрессы ощутимо влияют на продуктивность в период яйцекладки и на инкубационные качества яиц. Поэтому при уходе за поголовьем надо стараться не делать резких движений, вести себя аккуратно, сдержанно, деликатно. Утка потребляет воздуха в 5 раз больше других видов птиц и соот­вет­ствен­но при дыхании выделяет углекислого газа и паров воды больше. В результате «атмосфера» в помещении постепенно становится не совсем подходящей для жизнедеятельности организма утки. Поэтому птичник для уток просто необходимо снабдить вентиляцией, которая обеспечит постоянный приток свежего воздуха. Домашние утки нормально себя чувствуют при температуре в помещении -5...+5°С. Кратковременное снижение температуры до -20°С проходит для птиц без всякого ущерба, только необходимо в это время увеличить норму дачи кормов. Исключением являются мускусные утки, которые, вероятно, по причине своего южного происхождения плохо переносят холода. Опытные хозяева рекомендуют в сильные холода, когда температура в помещении сильно снижается, давать птицам снег вместо воды. Дело вот в чем: в отличие от кур утки пьют, разливая много воды, а то и вообще не прочь искупаться в поилке. Вода, попадая на оперение, замерзает и снижает теплоизоляционное качество пера. Кроме того, например, у уток русской хохлатой породы хохол превращается в сплошную сосульку, от чего птица испытывает дискомфорт. Теплую воду наливают лишь вечером на 2 часа, чтобы утки могли попить и прополоскать клюв. Зимой в погожие дни можно выпускать птиц на улицу, где они с удо­вольст­ви­ем купаются в снегу. А во время оттепелей полезно наливать им в большое корыто теплой воды — утки с удо­вольст­ви­ем «принимают ванну», после чего быстренько убегают в теплый сарай. Да и оставлять птицу после купания на улице зимой не следует, так как она может переохладиться и заболеть, а мокрое оперение быстро замерзает. Если в птичнике тепло, то утки могут приступить к яйцекладке уже в декабре. В это время вдоль стен необходимо поставить гнезда из расчета одно на 3 головы. Простой вариант гнезда — фанерные ящики размером 35х50х50 см, с крышей, но без дна (это облегчает смену подстилки). Одна из торцевых стен открытая — это вход в гнездо. И лишь внизу есть порожек в 10 см, чтобы не растаскивалась подстилка и не выкатывались яйца. На дно гнезда кладут солому или сено, которые необходимо почаще менять, в противном случае яйца будут сильно загрязнены. Кроме гнезд помещение для уток оборудуется кормушками и поилками. Конструкция кормушек может быть любой, главное — чтобы уткам было удобно ей пользоваться. К поилкам нужно отнестись с большим вниманием. Поилка должна быть устроена так, чтобы в ней мог поместиться клюв утки, а не сама птица. Кормление уток Ценной особенностью кормления уток в приусадебном хо­зяй­стве является возможность использовать пищевые, столовые и огородные отходы. Сочные корма (свеклу, турнепс, картофель, морковь) утки охотно поедают и хорошо усваивают содержащиеся в них питательные вещества; доля этих кормов в рационе составляет 50–70 г на голову в сутки. Из зерновых уткам можно скармливать кукурузу, овес, ячмень (по питательности он выше овса), просо, пшеницу, пшеничные отруби, зерновые отходы. Едят утки и бобовые (горох, бобы), но такой корм должен составлять не более 10–15 % суточной нормы зерновых кормов. Из кормов животного происхождения рекомендовано использовать молочную сыворотку, непищевой творог, молочные отходы, а также отходы мясных и рыбных продуктов. В непродуктивный осенне-зимний период в рационе уменьшают количество белковых кормов и увеличивают количество корне- и клубнеплодов. Дачу творога и мясных отходов, например, сокращают наполовину, добавляя вместо этого кормовую свеклу. Источником витаминов служит свежая зелень. Её дают примерно по 100 г на голову в сутки. К основному рациону необходимо добавлять минеральные корма — ракушку, мел, яичную скорлупу, поваренную соль — по 8–10 г в сутки. Хорошо зарекомендовала себя добавка «Крепковит для кур и птицы», не только обеспечивающая организм макроэлементами, но и поддерживающая их оптимальный баланс. Кроме того, необходимо вводить в рацион витаминно-минеральные добавки, которые помогут организму птицы лучше усвоить корма, укрепят иммунитет, защитят от заболеваний. Многие птицеводы используют премикс «Здравур Несушка» для домашней птицы, богатый витаминами и микроэлементами, а так­же содержащий мультиферментный комплекс (он существенно повышает усвояемость рациона и спо­соб­ству­ет тому, что ни грамма корма не тратится зря). Премикс прост в применении: перемешивается с кормом из расчета 2 г на одну утку в сутки и дается ежедневно. В результате растет яйценоскость, повышаются привесы, улучшаются вкусовые качества продукции. В состав премикса не входят гормоны, антибиотики, стимуляторы роста, что высоко ценят любители «чистых» продуктов с подворья. Для молодняка разработана специальная добавка «Здравур Цып-Цып», благодаря которой утята растут крепкими, здоровыми и веселыми. Если рядом с вашим домом есть естественный водоем, то утки наверняка найдут в нем разнообразную водную растительность и мелкую живность. Всё это, конечно, в полной мере не решит проблему кормления, но зато значительно сэкономит часть дорогих зерномучных кормов. При выращивании утят на мясо старайтесь кормить их вволю дешевыми кормами с приусадебного участка, тогда они быстрее наберут живую массу. При содержании уток в своем хо­зяй­стве лучше всего подходит влажный способ кормления, то есть использование увлажненных мешанок. Зимой в состав такой мешанки входят столовые отходы, вареный картофель, остатки овощей, зерновых кормов, для увлажнения можно добавлять молочную сыворотку, обрат и т. д. В теплое время года мешанки делают из всевозможной зелени, водной растительности (ряска, элодея), огородной ботвы, овощей, фруктов, добавляя к ним дробленое зерно. При кормлении птиц влажными смесями учтите, что в жаркую летнюю погоду корм быстро прокисает. Поэтому не стоит задавать слишком много корма — его должно быть столько, сколько птица съедает примерно за 30–40 минут. Взрослых уток достаточно кормить 2 раза в день. Например, утром дают замоченное на ночь цельное зерно (ячмень, пшеница), а вечером — влажную мешанку. А в промежутках между утренним и вечерним кормлением, если ваши утки находятся на ограниченном выгуле, неплохо бы побаловать своих птиц травой, ботвой огородных растений, ряской.

— В пастбищный период мои коровы пасутся на привязи в 30 м. С 5 часов утра до 10 часов всё хорошо, но потом насекомые кусают до крови, доводят коров до бешеного состояния. После обеда из сарая уже не выходят. Кошу траву, даю им. Не наношу ли я вреда коровам, лишая их свежего воздуха и солнца? — Хорошего тут мало, надо, конечно, максимально использовать летний световой день и подножный корм. Для коров это необходимо. Тем более что скошенная трава сохраняет свои полезные питательные свой­ства всего 2 часа. От кровососущих насекомых коров надо обязательно защищать. Вечером обязательно используйте специальные кремы для вымени, которые снимают зуд, боль, воспаления от укусов (например, крем «Любава»).

— Когда мои три коровы переходят на стойловый период, молоко начинает горчить. Неужели от сена? Большую часть сена приходится покупать, не видим, как оно косилось, сушилось... Постарайтесь растереть сухие травинки и попробовать их на вкус. Горчинку ощутить легко, возможно, станет понятно, виновато ли сено. Но ведь корова и сама вряд ли будет есть сено с полынью или ромашкой — по вкусовым пристрастиям у коров горький вкус на последнем месте. Молоко начинает горчить перед запуском коровы: последние два месяца лактации молоко содержит много жира, но жир этот нестабильный. Не рекомендуется смешивать молоко коров разного периода лактации, иначе горький вкус приобретает всё молоко. Если все коровы осеменяются в одно и то же время, то и горчинка появляется в одно и то же время. Как правило, сложились несколько факторов (смена корма, смена условий содержания, поздний период лактации) — вкус молока изменился, приобрел горчинку. — Иной раз ле­том молоко приобретает прогорклый вкус. Что тому причиной? — Прогоркает жирное молоко, если оно было на свету, на солн­це. Молочный жир при контакте с кислородом разлагается быстрее. Примерно то же самое происходит, если по­дер­жать на солн­це в тепле сливочное масло, а потом убрать на холод. Кроме того, если излишне использовать корма, содержащие ненасыщенные жирные кислоты (например, овес, сою, жмых, шрот), то также может появиться прогорклость.

Правила приготовления силоса в условиях по­дворья интересуют многих наших читателей (семью Мякининых из Саранска, Екатерину Бушмину из Орловской обл., Оксану Макееву из Воронежской обл. и других). Интерес понятен, ведь силос — полноценный сочный корм, полезный и питательный. Силос — это зеленая масса, законсервированная органическими кислотами, основная из которых — молочная кислота. Молочнокислые бактерии анаэробны, то есть живут без доступа кислорода. Поэтому главное требование при силосовании — это тщательное уплотнение сырья в емкостях или сооружениях. Подойдут для этого железобетонные кольца, которые можно изготовить, используя простую опалубку. Можно взять полиэтиленовые бочки (если же металлические, то с защитой от окисления — оцинкованные). Тщательно вымыть емкости, заложить в них сырье, утрамбовывая массу (можно ногами!) до выделения клеточного сока. Главное — максимально вытеснить кислород. Добавить соли: она повысит вкус и поможет массе держать постоянную температуру, не перегреваясь, потому что для нагрева на 1°С солевому раствору требуется больше времени. А важно это потому, что молочнокислые бактерии активны при температуре до +40°С, а повышение температуры не улучшает качество силоса. Соли надо добавлять примерно 1% от массы сырья (то есть на 1 кг массы — 10 г соли, на 300 кг травы — 3 пачки соли по 1 кг весом). Относительная влажность травяного сырья должна быть 70%. Такую влажность любят бактерии. Как можно определить влажность? Сожмите сильно в руке траву: появилась одинарная капля — влажность оптимальная, та, что необходима; если же влаги больше — влажность выше 70%. В этом случае добавляйте в массу при силосовании сухие компоненты, например солому (в измельченном виде). На дно бочки положите слой соломы в 20 см, сухой веточный корм тоже можно использовать для этой цели. А уже сверху утрамбовываем само сырье, причем слой сорбентов (то есть поглотителей излишней влаги) вносим через каждые 30 см. И еще раз напомним: тщательно утрамбовывайте каждый слой! Хорошо, если в сырье имеется наличие сахара, — потому используйте злаковые культуры (кукурузу, сорго, суданскую траву — многие хозяева специально их высевают), корнеплоды вместе с ботвой, кормовую капусту, капустный лист, кормовые кабачки, арбузы, тыкву... Вот набили бочку плотно — выделился клеточный сок. Емкость тщательно укрываем (на бочку — крышку, да еще и обручем надо закрепить). Затем оставляем в том месте, которое защищено от нагрева: можно в землю закопать или в яму поставить. Главное — чтобы не попадали прямые солнечные лучи, иначе качество корма пострадает. Через 20 дней получим готовый силос. Готовый качественный силос имеет вполне приятный фруктовый запах. А вот если запах силоса напоминает запах печеного хлеба, это означает, что масса перегрелась, активность бактерий в результате этого снизилась, следовательно, накопление молочной кислоты отодвинулось по времени, а при этом теряется сахар, а значит, снижается кормовая ценность продукта. Цвет качественного, правильно приготовленного силоса — зеленый, схожий с цветом использованного сырья (травы). Такой цвет придает силосу ценный и полезный каротин. А вот силос, приготовленный в траншеях, часто имеет цвет соломы, потому что там его сложнее трамбовать и защитить от солнечных лучей, что ведет к потере каротина. При силосовании можно применять закваски и консерванты. Мы же силосуем не стерильную траву — в ней есть гни­лост­ные бактерии, вредные микроорганизмы, которые снижают качество силоса. А закваски помогают подавить их вредоносное действие и сохранить качество корма. У хозяйки по­дворья всегда есть под рукой закваска — молочная сыворотка. Особенно хорошо использовать её, если сырье суховато. Только вносить сыворотку следует через распылитель — для равномерного распределения. Консерванты способны прекращать дыхательные процессы растительной клетки, то есть они «перекрывают кислород», что и надо для силосования. В качестве консервантов используют пропионовую и муравьиную кислоты. Самый простой вариант — добавить в сырье для силоса уксусную кислоту, только запах будет специфический (пока не выветрится). На 100 кг легкосилосующегося сырья добавляют 200–300 г кислоты, для трудносилосующегося сырья (бобовые травы) берут побольше — 300–400 г. Кислоту разводят в 10 раз и вносят в сырье, например, через ручной распылитель. Силос хорош тем еще, что в него можно добавлять любые отходы — даже солома в силосе приобретает питательность по сравнению с сухой. Если в хо­зяй­стве выращиваются такие масличные культуры, как подсолнечник, — используйте его шляпки в качестве сухого компонента, силос от этой добавки только выиграет. Корове на 100 кг массы дают 5–6 кг силоса в сутки. Овцам и козам по 2,5–3 кг. Качественный силос — корм молокогонный, он необходим в рационе коров, коз, подсосных овцематок.

За обилие света, сочную зелень, переливы красок цветущих лугов называли июнь в народе светлояром, цветущим, розан-цветом... Июнь — первотравье. Это время длинных трав и сенокосов. Как заготовить сено для домашней фермы — тема сегодняшнего разговора. Сено — один из самых важных видов корма для жи­вот­ных на по­дворье (особенно для крупного рогатого скота). С научной точки зрения сено — это зеленая масса, законсервированная при влажности 15–17% традиционным способом (сушкой в прокосах) или с помощью активного вентилирования. Но как в любом важном деле, есть в заготовке сена свои тонкости, которые необходимо знать и соблюдать. Поговорка «Коси, коса, пока роса» несет в себе глубокий смысл: во-первых, до восхода солнца легче работать, нет палящего зноя, а во-вторых, с ночи у растений еще закрыта так называемая точка роста (устьице), поэтому влага (роса, дождь) не вымывает питательные вещества из растения, то есть сено при сушке сохранит эти вещества, будет зеленее по цвету, что является показателем высокой питательной ценности. Во-первых, для качества сена имеет значение возраст трав: злаковые заготавливают, когда наступает период «выхода в трубку» (то есть стебель их становится полым) и начинается колошение; для бобовых показателем готовности служит бутонизация и начало цветения. И обязательно надо знать сроки заготовки: если трава растет при увеличивающейся продолжительности светового дня — можно косить; когда же продолжительность светового дня начинает уменьшаться — считайте, что опоздали. То есть к 22 июня травы первого укоса должны быть в основном убраны. Отметим, что поздние травы (райграс позднеспелый и др.) можно косить даже и в июле. Крайне важно максимально сократить время от скашивания до достижения оптимальной влажности 15–17%. Этому способствуют ворошение и валкование. Ворошение — это изменение места слоев скошенной травы по отношению к холодной влажной земле, что спо­соб­ству­ет равномерной сушке. В хорошую солнечную погоду бывает достаточно одного дня (особенно в южных регионах) для просушки — только ворошить надо почаще: рано утром скосили, дали часов 5 подвялиться, потом ворошим неоднократно — и к вечеру можно получить готовое сено. Валкование позволяет собрать несколько прокосов в один валок. Дело в том, что сразу после скашивания влажность травы составляет 75%. Чуть трава подсохла (до 50% влажности) — она приобретает такое ценное качество, как упругость: трава держит форму, сопротивляется сжатию, не слеживается. И когда собирают траву в валки, теплый воздух проходит сквозь валок, равномерно досушивает траву, но каротин при этом не разрушается, то есть сено получается более питательным. Удобно, что валки легко затем можно скатать в рулоны. Однако на большей части территории нашей страны погода даже ле­том неустойчива. В прохладную погоду можно убрать скошенную массу на хранение и при влажности 20–22%, но тогда желательно провести принудительную вентиляцию. Сделать это можно следующим способом: сколотить деревянный поддон из досок (чтобы расстояние от земли было несколько см), вокруг вкопать столбы, натянуть между ними сетку-рабицу, сверху соорудить крышу (из пленки — на сезон, из рубероида, толя — долговечнее). В этой «беседке» сено досушится ветром и будет защищено от дождя и грызунов. Подробнее остановимся на методе активного вентилирования, который, конечно, потребует дополнительных затрат (в частности электричества), зато даст возможность получить высококачественное витаминизированное сено, каротина в котором будет в 3–5 раз больше, чем в том, которое высушено обычным способом. Итак, из бревен изготавливаются каркасы-вешала в виде гигантских букв А. Они устанавливаются так, что их вершины соприкасаются и находятся под углом 60° друг к другу. Несколько таких сооружений соединяются между собой жердями и покрываются травой слоем примерно в 1 м. Получается словно большой двускатный шалаш-тоннель с травяной крышей и входами в торцах. И с двух открытых сторон надо гнать в этот тоннель воздух калориферами для быстрой сушки. Если положить свежескошенную влажную тяжелую траву, то давление будет 650 кг на кв. м — масса будет слеживаться, не просохнет. Поэтому траву сначала надо подвялить в поле часа 3–4, поворошить — и только потом укладывать на каркас. И получите лучшее сено! Сено подразделяется на группы по названию преобладающих трав и по месту их произрастания: клеверо-тимофеечное луговое сено, ковыльно-осоковое болотное и т. п. Сено не обязательно хранить в стогах. Измельченное сенорезкой до длины 8–12 см рассыпное сено можно хранить в башнях-сенохранилищах. Оно очень удобно в применении из-за предварительного измельчения. Если хорошо и правильно просушенное сено скрутить, то влажности и прохлады на руках при этом не ощущается. Уход за сенокосными угодьями Если на угодьях произрастают многолетние травы, то примерно за 3 недели до начала стойких холодов надо их скосить, чтобы в зиму они немного подросли и под снег ушли окрепшими. На естественных угодьях требуется подсев, потому что со временем теряется урожайность и выход питательных веществ сокращается. Не помешает раз в 6–8 лет и коренное улучшение угодий: надо почву перепахать, сменить травостой, посеять другие травы (мы же не сажаем в огороде картошку, например, всегда на одном и том же месте). И, конечно, не забывать про борьбу с сорняками (конским щавелем и др.): подсевайте на их место культурные травы. Попадание сорняков в сено ухудшает у коров качество молока: сурепка и полынь добавят горечи, большое количество мать-и-мачехи придаст привкус прогорклости... Разрастающиеся кустарники надо корчевать, вырубать, не давая им заполонить сенокосные угодья.

Природный инстинкт побуждает каждое животное оставить после себя потомство. Задача хозяина по­дворья — создать оптимальные условия для этого важного жизненного процесса, помнить и учитывать физиологическое состояние животных и соблюдать определенные правила их содержания. Особой заботой на домашней ферме является получение приплода. Каждый хозяин понимает, что если корова останется яловой, то не имеет смысла тратить силы и средства на её дальнейшее содержание — прежних надоев от нее уже не получишь, не будет и молодняка на мясо. Оплодотворение происходит в определенный период физиологического состояния коровы — в половую охоту. У коров первая охота наступает, как правило, через 21–28 дней после отела, у телочек — с 9–10-месячного возраста. Однако телочек следует осеменять не раньше 16–18 месяцев, когда их живая масса достигнет 380–400 кг, что составляет примерно 75–80 % массы полновозрастной коровы. Нельзя допускать осеменения телок, имеющих низкую живую массу, так как это ведет к отставанию их в росте, тяжелым родам, послеродовым осложнениям; такая телка рожает мелких, слабых телят. Роды протекают порой трудно из-за недоразвитости таза, молочная продуктивность у такой телки низкая. То есть хорошей коровы при этом не получается — труд и средства тратятся впустую. Часто впоследствии такие «ранние» коровы остаются яловыми. Продолжительность половой охоты у коров и телок в среднем от 8 до 20 часов (у телок может доходить до 36 часов). На практике определить состояние коров и телок в охоте несложно: животные плохо едят, много пьют. Кроме того, снижается молочная продуктивность; корень хвоста грубеет (возможно даже облысение в этом месте); животное проявляет беспокойство — мычит, не ложится, выгибает спину и поднимает хвост; в стаде трется носом о других коров; бросается вперед, как бы атакуя; часто становится лоб в лоб с другими коровами; бодает и толкает других коров в бок. Половой цикл у крупного рогатого скота повторяется в среднем через 21 день. Это означает, что если оплодотворение коровы (телки) в первую охоту не произошло, то через 3 недели можно снова произвести осеменение в очередную охоту. Половое возбуждение проявляется с наступлением течки, продолжающейся около суток. Половые органы у коровы припухают, краснеют, выделяется много слизи. Во избежание длительных перегулов корову следует покрывать в первую же охоту, но не позднее третьей, чтобы ежегодно получать теленка. Вот почему необходимо регулярно следить за проявлением охоты, особенно при содержании коровы на привязи в зимний период. Корову или телку необходимо покрывать в тот же день, когда она пришла в охоту, потому что только в этот период может произойти оплодо­творение. Осеменяют корову перед доением, дважды, с интервалом 12 часов, с тем чтобы не пропустить наиболее благоприятный для оплодотворения срок. Корову, выявленную в охоте утром, осеменяют утром и вечером, а выявленную в течение дня — вечером и утром на следующий день. Хорошо бы записывать дату осеменения, а также кличку и породу быка-производителя. Первая запись позволит определить срок предполагаемого отела, другие — знать происхождение потомства и избежать родственного спаривания телки, оставленной на племя. Осеменять корову надо до доения, т. к. энергичное доение усиливает сокращение матки, а значит, сперматозоиды будут двигаться по родополовым путям коровы быстрее, за счет этого на 5–7 % увеличивается их оплодотворяющая способность. Получить от коровы одного теленка в год еще недостаточно. Главная продукция молочной коровы — молоко. Ради него и содержат коров в первую очередь. Подсчитано, что от коровы, оплодотворенной не на 21–30-й день, а на 90-й день после отела, годовой удой снижается на 15 %! Вот почему важно добиваться, чтобы после отела корова как можно быстрее пришла в охоту. Для стимулирования репродуктивных органов следует применять такие приемы, как облизывание коровой теленка, выпаивание роженице 6 л около­плодных вод через 40 минут после родов, доение коров через полчаса после отела, активный моцион с 3–4-го дня после родов. Само собой разумеется, что организация полноценного питания также обязательна. Если корова осеменена и не проявляет признаков охоты в течение 21–28 дней, то, возможно, наступила стельность. Кормление и уход в период стельности В среднем при соблюдении правильных условий содержания и кормления продолжительность стельности у коров равняется 285 дням. Однако возможны колебания от 270 до 300 дней. Объясняется это влиянием на стельность многих факторов, а также и индивидуальными особенностями коров. Наибольшее значение имеет правильное кормление и условия содержания домашнего животного. При скудности питания период стельности маток несколько удлиняется, а телята рождаются ослабленными. С самого начала беременности корова должна получать такое количество питательных веществ, которое обеспечивает её потребности на поддержание собственной жизни, выработку молока и развитие плода. При недостаточном поступлении питательных веществ с кормом стельная корова расходует запасы своего тела в ущерб здоровью. У нее размягчаются кости, наступает истощение. Такая корова может доносить плод, но рождается он слабым и плохо сопротивляется заболеваниям. В первую четверть стельности масса тела зародыша еще очень мала, но именно в это время происходит закладка основных органов и систем, поэтому очень важно обеспечить корову полноценным рационом и обязательно использовать премиксы («Здравур Му-Му») и минеральные добавки (например, «Крепковит» и др.) "Крепковит" для коров Для нормального развития плода большое значение имеют регулярные прогулки стельной коровы. При активном движении нормализуется обмен веществ, укрепляется мускулатура, внутренние органы работают в соответствии с физиологическим состоянием животного, как следствие — интенсивнее развивается плод, легче проходят роды. Особенно полезны прогулки в солнечные дни: под действием ультрафиолетовых лучей в организме коровы образуется витамин D, необходимый для развития плода. Лучшее время — когда коров выводят на пастбища. За сутки взрослая корова съедает до 70 кг травы с естественного луга на пастбище, а в кормушке может съесть больше. Свежескошенную траву надо сразу давать животному, чтобы избежать её перегрева и порчи. Пастбищное содержание коров оказывает благоприятное воздействие на организм, продуктивность и здоровье животного. При выпасе мышцы в организме коровы постоянно работают, укрепляются, что является отличной предпосылкой для успешного вынашивания плода, родов. Солнце стимулирует выработку в организме животного витамина D, незаменимого для коровьего здоровья. Свежая трава — богатейший источник полезных веществ.

Читательница Н. И. Красникова из Курской области решила купить петуха, поэтому интересуется, как правильно его выбрать? Отбирать взрослых петухов на племя можно в 5–6-месячном возрасте. Важный признак — вес и телосложение. Возьмите петушка в руки и прощупайте. Нельзя оставлять на племя птицу истощенную, с дефектом телосложения, признаками болезни. Самцы должны быть с типичным для данной породы экстерьером. Подпись Особое внимание обращайте на состояние ног и условия содержания. Недостаток подстилки, сырость, грязь в птичнике и на выгулах способ­ствуют образованию наминов и микротрещин на ногах, что резко снижает способность самцов к спариванию и приводит к увеличению количества неоплодотворенных яиц. Хорошо развитая птица активна, всегда в движении. У петуха должны быть хорошо выражены вторичные половые признаки: большие ярко-красные гребень и сережки, хорошо развиты косицы хвоста. Петух не должен быть как робким, так и драчливым.

Среди наших читателей есть начинающие молодые хозяева, которые планируют завести курочек на летне-осенний сезон и просят совета. Для сезонного содержания рациональнее всего будет покупать весной 4–5-месячных молодок, которые через месяц начнут нестись, или же списанных после использования полуторагодовалых кур-несушек, которые после небольшого перерыва начнут нестись. Для этих целей целесообразнее покупать птицу промышленных кроссов: изобраун, хайсекс белый, хайсекс коричневый, радонеж, родонит или же промышленных пород: кучинская юбилейная, пушкинская, московская черная. Осенью кур можно или продать, или откормить на мясо.