Огород

Одно из опасных заболеваний картофеля — рак. Его возбудитель — гриб. Поражаются раком все части растения, включая листья и цветы, кроме корней. Болезнь проявляется в виде разрастания тканей с образованием наростов, похожих на цветную капусту. Размер наростов разный — от нескольких миллиметров до 10 см. При поражении подземных частей наросты сначала белые или розоватые, темнеющие с возрастом. В воздушной части наросты зеленые из-за хлорофилла. Если пораженная часть попадает в почву, то она вскоре лопается и образует миллионы спор. Раком картофель особенно сильно поражается при бессменной культуре. И чаще всего это бывает на приусадебных участках, где картофель выращивается на одном и том же месте из года в год. Возбудитель заболевания сохраняется в почве долго — до 20 лет. Также он способен перезимовывать на клубнях. Из-за вредоносности и жизнеспособности рак картофеля — карантинное заболевание. Распространяется рак картофеля чаще всего с зараженными клубнями или клубнями непоражаемых сортов, загрязненных частичками зараженной почвы. Но не только с клубнями разносится болезнетворный гриб, но и с луковицами, корнеплодами, саженцами и рассадой, выращенными на зараженном участке. Почва, приставшая к почвообрабатывающим орудиям и к инвентарю, а также к обуви людей и копытам животных, к таре, может создать новый очаг заболевания. Иногда зооспорангии гриба переносятся с более возвышенных зараженных участков потоками талых и дождевых вод. При скармливании скоту зараженного картофеля в сыром виде зооспорангии, пройдя пищеварительный тракт, остаются жизнеспособными и с навозом снова попадают в почву, заражая её. В последнее время участились случаи завоза на индивидуальные участки семенного картофеля из мест, являющихся очагами рака. Нарушение карантинных правил может повести к росту зараженных площадей, что чревато значительной потерей урожая. Для борьбы с заболеванием надо: использовать здоровый семенной материал, не сажать картофель на пораженных землях, просматривать посадки и полностью (с корнями и клубнями) удалять пораженные растения. А главное — выращивать ракоустойчивые сорта, которые препятствуют развитию болезни. Чистосортные посадки ракоустойчивых сортов полностью очищают почву от инфекции за 5–6 лет. Необходимо вовремя удалять примеси восприимчивых к раку сортов картофеля. Ракоустойчивые высокоурожайные сорта раннего картофеля: Белорусский ранний, Прискульский ранний, Ранний желтый, Бородянский, Искра, Фаленский. Средне-ранние сорта: Детскосельский, Зорька, Львовский белый, Смачный. Среднеспелые: Огонек, Барановский, Гатчинский, Столовый 19. Среднепоздние: Вилия, Лошицкий, Сулев. Позднеспелые: Кандидат, Павлинка, Темп.

Горох — однолетнее травянистое, холодостойкое, влаголюбивое растение, но сильно страдает от близости грунтовых вод. Является азотфиксирующей культурой.     Сорта гороха делят на лущильные и десертные сахарные. У сортов сахарного типа стручки не имеют пергаментного слоя, они крупные, до 10–15 см длиной, сочные, употребляются в пищу целиком в свежем виде или после обработки. У лущильных мозговых сортов имеется пергаментный слой. В пищу идет нежный сладкий горошек, используемый в свежем виде, для консервирования, сушки.    Лучшие почвы для него — некислые, хорошо удобренные, влагоемкие и воздухопроницаемые. Предшественники — огурец, тыква, томат, ранний картофель. Сеют в самые ранние сроки. Глубина посева 2–3 см, расстояние между рядками 15 см, между растениями в ряду 5–6 см. Уход: поливы, в особенности в период прорастания семян и появления всходов, прополка сорняков, рыхление и подкормка. Горошек зацвел     При появлении тли обрабатывают настоем из листьев картофеля, томата, чеснока или раствором «Зеленого мыла». Когда всходы окрепнут, к растениям подставляют опоры, и горох растет вверх, цепляясь за них. Проводят 1–2 подкормки минеральными удобрениями — идеально подойдет «Здравень турбо» (15 г на 10 л воды на 2–3 кв. м) или «Здравень-Аква» (50 мл на 10 л воды).    Уборку лущильного гороха на зеленый горошек начинают, когда зерна в стручке достигли максимальной величины, а створки сочные и зеленые, без сетки на поверхности. Появление белой сетки на стручках — признак того, что горошек перезрел.    У лущильных сортов на внутренней стороне стручка есть грубый пергаментный слой, поэтому в пищу употребляют только зерна. У сахарных сортов сочные мясистые створки без пергаментного слоя, их используют «на лопатку» — в целом виде или в виде зеленого горошка.     Внутри этих групп имеются сорта с округлыми, гладкими и морщинистыми зернами (мозговой горох). Из лущильных сортов известны скороспелые: Ранний Грибовский 11, Ранний консервный 20/21 и др., среднеспелые: Победитель Г33, Юбилейный и др., сорта поздних сроков сева: Позднеспелый мозговой улучшенный, Эра.    Среди сортов сахарного гороха распространены: Неистощимый 195 (ранний, поспевает для потребления в виде «лопатки» на 45–50-й день после всходов), Жегалова 112 (холодостойкий, семена прорастают при температуре +1...+4°С, всходы выдерживают заморозки до 6°С). Для прорастания гороха лучшая температура около +16...+18°С, а для последующего роста +15...+20°С.    Хорошие сорта: Адагумский — среднеспелый (68–73 дня), универсального использования, с отличными вкусовыми качествами свежей и консервированной продукции, дружным плодоношением, устойчивостью к болезням; Альфа — раннеспелый (46–53 дня), семена отличаются сладким вкусом и сочностью; Амброзия — раннеспелый (45–60 дней), урожайный, неприхотливый, с высоким содержанием белка и сахара.

Свекловичные блошки. Наиболее опасны взрослые жуки. Они прыгающие, темнозеленые с металлическим отливом, длиной 1,5–2,3 мм. Яйца светло-желтые, вытянуто-овальные, длиной 0,6–0,7 мм. Личинки белые, желтоголовые, длиной 1,5–2,2 мм. Ранней весной живут на сорняках, после переходят на всходы свеклы и выедают мякоть листьев, оставляя нетронутой нижнюю кожицу, которая с течением времени крошится; в местах повреждений образуются небольшие сквозные отверстия. При сильном повреждении молодые растения погибают. Для борьбы с блошкой уничтожают сорняки — лебеду, гречишку и др., на которых она размножается. Посыпают растения золой, пылью или гашеной известью. Галловая нематода вызывает в молодых корешках разрастание тканей в виде различного рода желваков-галлов, которые достигают величины грецкого ореха. Галлы в дальнейшем разрушаются, загнивают. При сильном повреждении растение погибает. На участке, зараженном галловыми нематодами, сажают чеснок, капусту и её крестоцветных сородичей на 2–3 года, так как ими нематода не питается. Также нужно своевременно уничтожать сорняки — питательную среду для нематод. Убивает нематод и кипяток. Для этого нужно обильно пролить почву кипяченой водой до глубины 35–40 см, после на несколько часов укрыть участок пленкой. Обработка почвы паром тоже эффективна. Озимая совка — её бабочка откладывает до 2 тысяч яиц. А вылупившиеся из них гусеницы подгрызают всходы и молодые растения у самой поверхности почвы, питаются листьями и корнеплодами. Частые рыхления почвы разрушают земляные норы гусениц, что делает их особенно уязвимыми. Гусеница совки Бабочек отлавливают на сладкую патоку в небольших банках: запах бродящей сладкой жидкости привлекает бабочек, и они прилипают к патоке. Положительные результаты приносит уничтожение сорной растительности и растительных остатков. Можно избавиться от вредителей при глубокой вспашке или перекопке участка на зиму, переворачивая нижний слой почвы: гусеницы, зимующие там, погибнут от морозов.

Главные правила успешного возделывания кабачков — подобрать им солнечное, освещенное весь день место с легкой, плодородной почвой; обеспечить регулярный полив; своевременно убирать готовые к съему зеленцы.     В пищу пригодны молодые завязи кабачка в возрасте 8–12 дней, имеющие в технической спелости длину 14–16 см и толщину 7–10 см. Кабачки требовательны к условиям питания, нуждаются в подкормках. Грядки для них готовят в начале мая. На одно растение отводят площадь около 0,5 кв. м. Для посадки делают крупные лунки, куда вносят от половины до целого ведра перепревшего навоза или компоста, 8–10 г аммиачной селитры, 15–25 г двойного суперфосфата, 10 г сульфата калия. В каждую лунку сажают с небольшим промежутком 2–3 семечка, после всходов лишние удаляют или пересаживают. Для получения ранней продукции выращивают рассаду, которую в возрасте 20–25 дней высаживают на паровые гряды или под пленочные укрытия. На рассаду семена высевают в горшочки 20–25 апреля. Под пленку рассаду высаживают 10–15 мая. Перед посевом семена замачивают и выдерживают во влажном мешочке 3 дня. В грунт семена сеют с 10 мая (под пленку) по 5 июня. От посева до сбора урожая — 60–70 дней. Глубина заделки семян на легких почвах 5–6 см, а на тяжелых 3–4 см. Размещают кабачки квадратно-гнездовым способом через 70–80 см. Регулярно и обильно поливают обязательно теплой водой по периметру кроны и под ней. Во время цветения хорошо бы подкормить кабачок... Перед цветением, во время цветения и во время налива плодов делают подкормки. В 10 л воды разводят 1 л коровяка и добавляют 1 ст. ложку комплексного удобрения «Здравень турбо для огурцов и тыквенных». На 1 растение — 5 л раствора. Идеально подойдет также удобрение «Здравень-аква» (50 мл на 10 л воды). Многие сорта кабачков растут компактным кустом, а у длинностебельных с появлением 4-го листа делают прищипку, удаляя верхушечную почку. Плоды снимают регулярно, не допуская перезревания. Лучшие сорта кабачков: Аэронавт, Белогор F1, Грибовские 37, Желтоплодный, Зебра, Цуккини Цукеша, Зеленоплодный, Канадский и др. Аэронавт — раннеспелый (40–50 дней) сорт, с компактным кустом и урожайностью 5–6 кг с кв. м. Плоды цилиндрические (массой 1,3 кг), гладкие, с отличными вкусовыми качествами и хорошей лежкостью. Белогор F1 — раннеспелый (40–45 дней) универсального использования. Плоды цилиндрические (массой 0,5–1 кг), с отличным вкусом. Грибовский 37 — скороспелый (50–60 дней) универсального использования, с устойчивостью к пониженным температурам и болезням, с урожайностью до 10 кг с кв. м. Плоды цилиндрические (массой 0,7–1,3 кг), гладкие. Желтоплодный — раннеспелый (43–62 дня), универсального использования, с урожайностью 8–10 кг с кв. м. Плоды цилиндрические (массой 0,7–1,8 кг), желтые, с отличными вкусовыми качествами, повышенным содержанием каротина. Зебра — раннеспелый (38–40 дней), универсального использования, холодостойкий, с урожайностью 5–10 кг с кв. м. Плоды цилиндрические (массой 0,9–1,1 кг), темнозеленые, с отличными вкусовыми качествами.

Эффективный биопрепарат для защиты растений от болезней. В его основе — «дружественные» культурным растениям микроскопические грибы, подавляющие более 60 видов(!) болезнетворных микробов.      Защищает от корневых и плодовых гнилей, черной ножки, белой и серой гнили, макроспориоза, фузариоза, фитофтороза, антракноза, вилта и др. Попадая во влажную почву, споры «Триходермы» прорастают, выделяя природные «антибиотики» и обеззараживая почву вокруг. При этом препарат обладает длительным действием: уничтожает покоящиеся и зимующие стадии патогенов. Попадая на поврежденный участок больного растения, споры прорастают, питаясь больной тканью, и одновременно лечат растение. Применяется для защиты картофеля, томатов, свеклы, капусты, перцев, огурца, лука, баклажанов, садовой земляники, роз, гвоздик, астр, луковичных цветов и др. «Триходерма вериде» не только защищает растения, но повышает их урожайность, лежкость и качество продукции, стимулирует корневое питание, улучшает плодородие почвы, повышает всхожесть семян. Применяют путем полива под корень, опрыскивания растений, замачивания семян и посадочного материала, прямого смешивания с почвой.

Пришло время высадить рассаду в теплицы или в открытый грунт. Меньше всего хлопот с горшечной рассадой, крепкой и непереросшей, но и её к посадке нужно подготовить. Рассаду нужно выставить в ящиках в пленочную теплицу или в огород под нетканый материал, а капусту и вовсе без укрытия, и оставить так на день-два. Листья постепенно привыкнут не только к перепадам температуры, но и к ультрафиолетовым лучам — это позволит избежать ожогов.     Поливать адаптированные к холоду и к яркому солнечному свету растения нужно за день до посадки: пересушенный горшочек плохо набирает воду даже при посадке в хорошо увлажненную землю, а с мокрыми горшочками тяжело и неудобно работать. Нужно выдерживать схемы посадки для каждой культуры и групп сортов. Не стоит поддаваться искушению посадить растений побольше, т. к. при развитии они будут мешать друг другу. Высокорослые томаты размещают по 2–3 растения на 1 кв. м. Томаты в теплице Детерминантные томаты, которые при майской посадке вырастают до 1,2–1,5 м высотой, высаживают по 3–4 шт. на 1 кв. м, только самые низкорослые — до 4–6 шт. Если гибрид огурца с сильным ветвлением, не стоит высаживать в теплице больше 2 растений на 1 кв. м. Если ветвление слабое и весь урожай нарастает на главном стебле и укороченных «букетных» побегах — сажают гуще, по 3 штуки на 1 кв. м. Для большинства среднерослых сортов перца, пригодных для выращивания в весенних необогреваемых теплицах, в средней полосе применима густота 3–5 растений на кв. м. Низкорослые перцы выращивают с загущением посадок до 8–12 шт. на кв. м. В открытом грунте растения вырастают более компактными, чем в теплице, поэтому расчетную густоту посадки принимают на 20–30% больше. Гряды обустраивают так, чтобы растения хорошо освещались. Рядки растений лучше располагать с севера на юг. Там, где есть опасность поражения прикорневыми гнилями, где влажность воздуха высока, надо высаживать рассаду, не засыпая поверхность кубика (горшочка). Там, где растения страдают от жары и засухи, применима более глубокая посадка. Огурец, томат, капуста легко образуют придаточные корни, которые делают растения более мощными, а урожай более поздним. Ослабленную, вытянутую рассаду томата и огурца лучше расположить «лежа», присыпать рыхлым грунтом до семядолей или первого листа и не подвязывать, пока она не окрепнет. Общие правила: обильный полив лунок перед посадкой, хороший контакт корней с влажным грунтом при посадке, отсутствие пустот в лунках при их засыпке, рыхлая поверхность гряд после посадки. В солнечную погоду растения можно притенить. В открытый грунт первыми высаживают ранние капусты (белокочанную, затем цветную и брокколи). Ранняя капуста хорошо умещается по 5 растений на 1 кв. м.

Это красивый, вечнозеленый полукустарник с очень ароматной листвой и фиолетовыми цветами (цветет в конце июня—июле). Любит солнечные места и легкую почву, при этом неприхотлив, но не выносит переувлажнения. Шалфей можно выращивать и в горшках, убирая в дом на зиму. Его мощный корень проникает в почву до 2 м. Каждый год нижняя часть одревесневает, образуя куст до 70 см. Со 2го года подрезают весной или после цветения (т. к. вырастает слишком длинным). Холодостоек, однако в средней по лосе часто вымерзает и выпревает. С возрастом холодостойкость снижается. Сеют шалфей семенами под зиму или ранней весной. Можно размножить полуодревесневшими черенками в мае—июне. Одревесневшие побеги периодически удаляют, омолаживая куст (лучше — весной). Шалфей сажают подальше от дорог, т. к. пыль оседает на его мягких листьях. До образования бутонов, в июне, срывают верхушечные части молодых побегов и листья. Сушат в хорошо проветриваемом помещении. Шалфей — эфиромасличное растение с горьковато-вяжущим вкусом и сильным пряным ароматом. Считается одной из самых ярких ароматных трав. Всего пары мягких опушенных листочков достаточно, чтобы придать изысканное своеобразие блюдам из мяса (особенно баранине), рыбе, салатам, пирогам, макаронам, овощным и сырным блюдам. Шалфей особенно хорош с жирным мясом (уткой, гусем, свининой, печенкой), оно становится вкуснее и нежнее, легче переваривается. Используют как молодые листья, так и сушеные, измельченные в порошок. Сушеными листьями ароматизируют чай, компот, маринады при консервировании. Шалфей обладает антибактериальным (в т. ч. против золотистого стафилококка и стрептококка) и противовирусным действием. Наружно применяется для полоскания горла, дезинфекции ран; отваром моют голову против седины. Настой принимают внутрь для уменьшения секреции потовых и молочных желёз, что помогает снизить лактацию при отнятии ребенка от груди. Эфирное масло шалфея имеет древесный аромат и напоминает камфару. Используется для ароматизации зубных паст, в косметике и мыловарении.

У капусты кольраби едят утолщенную нижнюю часть стебля (стеблеплод); вкус — сладкий, нежный и сочный, использовать можно в супах, пюре и гарнирах вместо картофеля. Большое содержание витамина С в кольраби — на уровне апельсинов и лимонов. Этот вид капусты является скороспелым, что позволяет собирать урожай раньше других овощей. Уход за рассадой кольраби сходен с уходом за белокочанной капустой. Рассаду засеивают в горшки в конце февраля или начале марта, в парник сажают в начале апреля, в рассаднике с 1 до 20 мая, в открытый грунт — в середине мая.  Для закаливания рассады её держат при низких температурах в течение 4–5 дней, но не больше, так как это может вызвать раннее стрелкование. Не стоит позволять рассаде перерастать, это также будет способствовать развитию цветухи при холодной погоде. Капуста кольраби Венская белая Между растениями необходимо расстояние 10–15 см, между грядками 20–30 см. Для осеннего сбора урожая можно сеять семена в почву. Кольраби хорошо возделывать в междурядье позднеспелой капусты, при этом она выступает в качестве уплотнителя. В роли основной культуры кольраби возделывают на второй год после добавления навоза. Лучшие предшественники — лук, томат, огурец, картофель. Первый раз надо подкормить во время выращивания рассады (навозной жижей или мочевиной). Второй раз — во время формирования стеблеплода (например, удобрением «Здравень турбо»). Полив — регулярный, особенно в период формирования стеблеплода. Созревание наступает при достижении стеблеплодом диаметра 8–10 см у скороспелого сорта и 15–20 см у среднепозднего. Масса при этом составляет от 80 до 100 г. Сбор урожая ранних сортов производится в июне, а поздних в сентябре. Если задержать уборку, то стеблеплоды начинают деревенеть и терять вкус изза образования волокнистых тяжей. Для сохранения кольраби на зимнее время её выкапывают вместе с корнем и хранят в подвале.

Обычные сроки посадки севка — с конца апреля по начало мая. Слишком ранняя посадка ведет к тому, что растения сильно стрелкуются, что снижает урожай и ухудшает его качества. При поздней посадке луковицы плохо укореняются, в результате чего урожай также снижается. Севок сорта Штутгартер Ризен из "Вашего хозяйства" Для выращивания лука-репки используют севок диаметром 1–2 см, массой 2–3 г. Сажать его принято на грядах рядами, с междурядьями 30 см, в ряду луковицы севка высаживать на расстоянии 8–10 см. Через 2 недели после посадки... Если будет регулярная прорывка лука на зелень, то расстояние между луковками должно быть 5–7 см. На 1 кв. м расход посадочного материала составляет от 60 до 80 г севка (в зависимости от крупности). Лук-севок требует неглубокой заделки, на 3–4 см ниже поверхности почвы. Полезно подкармливать лук коровяком, разведенным в 5–7 частях воды, навозной жижей с разбавлением её в 2–3 раза или разведенным в 12–15 частях воды с птичьим пометом. Если использовать только минеральные удобрения, то всеми веществами в комплексе обеспечит луковки удобрение «Здравень турбо для лука и чеснока», специально разработанное для этих культур. Применение этого удобрения по инструкции повысит урожай, улучшит вкус луковиц, усилит их целебные свойства, увеличит выход крупного здорового лука. Во второй половине вегетации, когда растения уже хорошо развиты, азот (аммиачную селитру) не вносить. Лук отзывчив на рыхление, т. к. под почвенной коркой корни не получают в достатке воздуха, начинают желтеть листья и плохо формируется луковица. Во время рыхления лук нельзя засыпать землей! Иначе, как и при глубокой посадке, разрастается перо, а луковицы остаются недоразвитыми и мелкими.    Лук слабо поглощает влагу из почвы, но потребляет её много. Поэтому он требователен к поливу в первые 2,5 месяца. Поливать надо из лейки теплой водой. Когда листья (перо) достигнут длины 12–15 см, надо провести опрыскивание против грибных заболеваний (в первую очередь — пероноспороза). Рекомендуем препараты «Бронэкс» или «Курзат». В конце роста, когда луковицы сформируются и листья начнут частично полегать, почву от луковиц следует отгребать, чтобы они лучше освещались солнечным светом и их обдувал воздух. Проверено опытным путем, что если чуть обнажить репку лука, она получается здоровой и лучше хранится. Лук готов к уборке, когда у него прекратилось образование молодых листьев, началось их полегание, луковицы полностью сформировались и приобрели характерную для сорта окраску. Не следует ждать полного усыхания листьев, так как при достаточной влажности почвы луковицы могут начать отрастать, признаком чего служит появление молодых корешков. Такой лук плохо хранится.     Подзимнюю посадку применяют, если лук-севок диаметром менее 1 см. Такой севок плохо хранится, но под снегом успешно зимует и не дает стрелку. Вызревшие луковицы образуются в середине июля.

Примерное распределение площади огорода между культурами для полного обеспечения годовой потребности в овощах. Культура Годовая потребность на 1 человека, кг Урожай, кг с кв. м Площадь под культурой, кв. м Капуста белокочанная  40  6  7 Капуста цветная её виды  4  2  2 Помидоры  29  3 10 Огурец  12  3  4 Морковь  8  5  1,5 Свекла  6  4  1,5 Лук, чеснок  8  3  3 Овощной горох  7  1,5  5 Кабачок, баклажан  4  3  1 Перец сладкий  2  1  2 Пряные овощи петрушка, сельдерей)  2  4  0,5 Зеленные культуры (салат, редис)  5  1,5  3    126    40,5 Т. о., на одного члена семьи необходимо посеять овощей на 40,5 кв. м.

Жаростойкость - это способность переносить высокие температуры. Жаростойкость повышается с возрастом растений. Наиболее чувствительны к перегреву всходы и пыльца. Огурец, например, по жаростойкости уступает бахчевым культурам — арбузу и тыкве. У него нет защитных приспособлений от высокой температуры (сильного опушения листьев, воскового налета на листьях). Нет и такой мощной корневой системы, как у арбуза. Жарким летом надо держать почву во влажном состоянии, не допускать пересушивания. Если почва очень сильно прогрелась (до +40° С и выше), это может привести к повреждению корней, и тогда даже при влажном грунте огурец будет страдать от жары, может начаться увядание листьев. Поможет мульчирование почвы белым материалом (опилки, белый лутрасил), который отражает солнечные лучи и снижает температуру почвы. Гибриды, которые обладают повышенной жаростойкостью: F1 Буревестник, F1 Фермер, F1 Лорд, F1 Марьина роща, F1 Муравей, F1 Балконный и др.

В пищу используются все части фенхеля — молодые побеги, семена, корни. Сочная молодая зелень фенхеля со специфическим сладковатым вкусом и запахом аниса может добавляться в те же блюда, что и укроп. Свежие и отварные черешки, свежие и тушеные кочанчики, отварные корни фенхеля также добавляются в первые и вторые блюда, в салаты. Соцветия фенхеля применяются для консервирования овощей. Плодами можно ароматизировать сладости, соусы, овощные, мясные и рыбные блюда. Кроме того, плоды фенхеля обладают отхаркивающим, ветрогонным, легким мочегонным и слабительным действиями на организм, стимулируют образование молока у кормящих матерей. Фенхель отпугивает блох: измельченные свежие листья фенхеля втирают в шерсть животных и раскладывают вокруг подстилки и под нее. Благодаря мощному кусту с крупными рассеченными листьями фенхель можно по праву отнести к декоративным растениям, подходящим для украшения участка. Фенхель предпочитает супесчаную или суглинистую легкую почву, солнечное или слегка затененное место. Выращивается как многолетник (при выкопке корней или тщательном укрытии на зиму), двулетник или однолетник. Лучшие предшественники — капуста, огурец. Многолетние кусты фенхеля могут размножаться делением куста, но чаще используется размножение семенами. Посев семян овощного фенхеля проводится на глубину 2 см, всходы появляются через 1,5–2 недели. В регионах с коротким летом лучше выращивать теплолюбивый фенхель через рассаду для получения раннего урожая зелени или семян в один год. На рассаду посев семян овощного фенхеля в средней полосе проводится в середине мая. Между сеянцами интервал должен быть не меньше 20 см, иначе сильные кустистые растения будут угнетать друг друга. Через месяц после посева растения высаживаются в открытый грунт с расстоянием 40–50 см. Причиной раннего цветения фенхеля в ущерб образованию кочанчиков является недостаток почвенной влаги, поэтому при отсутствии дождей растения нуждаются в регулярном и щедром поливе. Удаление появляющихся соцветий способствует увеличению количества листьев на кустах фенхеля и предотвращает нежелательный самосев. По мере утолщения мясистых оснований черешков овощного фенхеля в несколько приемов проводят окучивание растений. На зелень растения фенхеля убирают при достижении ими высоты 20 см, до наступления цветения. Урожайность кочанчиков, побегов и корней обычно 1,2–1,6 кг с кв. м. Уборка урожая производится при толщине кочанчика около 10 см. С осени под глубокую перекопку вносят 20 г суперфосфата, 10 г калийной соли (на тяжелых почвах — 30 г сульфата аммония, либо 20 г мочевины) на 1 кв. м. Сорта: Удалец, Лужниковский Семко, F1 Руди, Аромат, Лидер, Осенний красавец, Сопрано, Корвет.

Этот вид тыквы можно успешно выращивать в условиях средней полосы и южнее. Другие названия — белая индийская тыква, китайская калебаса… Бенинказа — это новая овощная культура для выращивания в необогреваемых пленочных теплицах и в открытом грунте на теплых, прогреваемых участках. По типу роста и форме плода напоминает тыкву, хотя и не имеет специфического тыквенного аромата. Плоды овальные, массой от 3 до 5 кг, длиной 30–60 см, имеют кору зеленого цвета, покрытую голубовато-восковым налетом. Благодаря налету плоды бенинказы (на полу в комнате) сохраняются 2–3 года, это рекорд по лежкости среди тыкв! Мякоть у плодов бенинказы белого цвета со сладковатым привкусом. Из сортов рекомендованы Акулина (российской селекции), Пекинская ранняя. Плоды восковой тыквы можно применять в пищу как недозрелыми, так и созревшими.  Их используют как кабачки (в незрелом виде) и тыкву: тушат, жарят, используют в супах, готовят цукаты. В отличие от тыквы мякоть у бенинказы не волокнистая, опробковение коры плодов почти незаметно. В условиях средней полосы России восковую тыкву лучше выращивать через рассаду, молодые растения высаживать в грунт после окончания возвратных заморозков. Агротехника — как и у других видов. Бенинказа влаголюбива, но засухоустойчива, поскольку у нее мощная корневая система. Период от всходов до плодоношения — 75–80 дней. Урожайность — 7–9 кг/м², масса зрелого плода — 6–9 (до 18) кг. В северных регионах её выращивают рассадным способом в горшочках 8х8 или 10х10 см. Оптимальная температура прорастания семян +30…+32°С. 25–30-дневную рассаду высаживают в пленочную необогреваемую теплицу 20–25 мая с последующей подвязкой к шпалере высотой 1,8–1,9 м. Удобрение почвы и схема размещения растений — как для тыквы. Пленку снимают в конце июня, после чего стебли подвязывают к каркасам. В период вегетации требуется регулярный полив и подкормка (например, «Здравнем турбо» для огурцов и тыквенных культур). Цветки бенинказы опыляются пчелами или шмелями, а при их отсутствии проводят искусственное опыление. При формировании растения все боковые побеги до высоты 1 м удаляют. Боковые побеги, растущие выше, прищипывают после завязывания первого плода. На растении оставляют 3–4 плода, если планируется использовать их зрелыми или для хранения. Прочные плодоножки хорошо выдерживают вес плодов, однако крупные плоды лучше помещать в сетки и подвязывать к шпалере (каркасу). Незрелые плоды трехнедельного возраста, светло-зеленого цвета, массой 2–4 кг используют как кабачки. При осенней уборке недозрелые плоды (начиная с месячного возраста) дозаривают при температуре +18…+25°С.

Портулак, который часто сравнивают с миниатюрными розочками, довольно устойчив к жаре и засухе, что делает его желанным обитателем не только на солнечных участках, но и на балконах, открытых верандах и подоконниках. Портулак любит солнце настолько, что при первом появлении тени (например, в пасмурный день) может закрывать свои бутоны. Но можно высадить портулак махровый, который засыпает только на ночь. В декоративном садоводстве популярен портулак крупноцветковый. Это однолетнее травянистое растение с ползучими стеблями. Листья мелкие, очередные, сочные. Цветки также мелкие, желтые и раскрываются только в солнечную погоду, цветет с июня по сентябрь. Семена черные, реже темно-серые, мелкие. Размножают портулак как семенами, так и черенками. Для черенкования используют верхушки побегов с 2–3 междоузлиями. Во избежание загнивания черенок заделывают на глубину не более 2–3 см, укореняется он легко. Лучшим субстратом для посева семян является почва, состоящая из дерновой, листовой земли и крупнозернистого песка в соотношении 5:4:1. Для дезинфекции субстрата следует в него добавлять 100–200 г древесной золы на 1 ведро субстрата. Сеют семена в горшки или небольшие ящики высотой 12–15 см. Насыпанный субстрат слегка увлажняют и прикатывают, семена сеют вразброс, увлажняют из пульверизатора и закрывают ящик стеклом. Всходы появляются на 3–4-й день после посева. Полив умеренный. Подкормка один раз в 2–3 недели жидким минеральным удобрением («Здравень Аква для цветов» и др.). Между растениями необходимо оставлять расстояние 7 см, между рядами — 10 см. Вредители — белокрылка, редко тля. Болезни — пятнистости, а на сеянцах при недостаточном уходе — черная ножка. Его применяют для лечения ран, а при повышении артериального давления, нехватке витаминов и бессоннице листочки добавляют в салаты.

Первые помощники на участке — садовые шланги, которые помогут обеспечить необходимое количество воды для каждого растения и облегчить её доставку. Шланги различаются по диаметру, длине и материалам, из которых они состоят. Диаметр стандартного садового шланга составляет 13–19 мм. Хотя шланги большего диаметра и позволяют перекачивать больший объем воды, однако 13 мм в диаметре изделия будет вполне достаточно для полива сада или игр с детьми в жаркий летний день. Выбор шлангов в магазинах обычно большой Длина бывает от 7,62 м (короткие) до 30,5 м (длинные). Длина (как и диаметр) влияет на силу водяной струи. Но покупать 30-метровый шланг и держать его в полурасправленном состоянии не стоит, если расстояние от дома до дальней точки участка всего 3–5 м. Магазины предлагают большой выбор шлангов. Самый простой и экономичный вариант — стандартный виниловый шланг, однако опытные садоводы-огородники предпочитают изделия с дополнительным содержанием резины. Хотя резина тяжелее, чем винил, однако такие шланги имеют большую прочность, более надежны в эксплуатации и служат дольше. Можно приобрести легкий полиуретановый шланг. Вес такого шланга в два раза меньше обычного. Этот шланг остается очень гибким в любую погоду. Шланги с дополнительными боковыми отверстиями бывают двух вариантов: шланги-дождеватели и шланги для полива. Конструкция их служит равномерному распределению потока воды по всей длине, что обеспечивает бережный полив растений. Шланги-дождеватели обычно имеют плоскую форму, поэтому их можно положить на землю перфорированной стороной вверх. Водный поток через боковые отверстия выходит в виде мелких брызг, орошающих газоны и небольшие грядки. А вот шланги для полива не разбрызгивают воду, а направляют её легкими струйками непосредственно в грунт. Такие шланги либо ложатся возле участка, либо зарываются в землю. Срок службы шланга связан с износостойкостью материала кожуха и его толщиной. Шланги смогут прослужить гораздо дольше, если обращаться с ними правильно и бережно. Всё дело в условиях эксплуатации: какова интенсивность использования, по какой поверхности его таскают, есть ли перепады температуры и разрушающее воздействие УФ-лучей и т. д. Увеличить срок службы можно, если постараться снизить воздействие этих факторов. Например, купить шланг с защитой от ультрафиолетовых лучей, а зимой хранить его в сухом и сравнительно теплом помещении. Сейчас большинство шлангов делают непрозрачными, это предупреждает образование внутри них водорослей. Заломы, пережимы, перекруты — всё это поправимо, если использовать специальную катушку для садовых шлангов. Её можно купить, а можно смастерить самому. Хранить шланг следует так: предварительно спустить с него воду, повесить на стену в смотанном виде или намотать на катушку.

Народные названия — живой волос, домашний женьшень… А у ботаников это — каллизия душистая. Секрет этого вида каллизий в том, что цветок дает разные виды побегов.     Одни направлены вверх и полностью покрыты крупными удлиненными листьями зеленого цвета. А знаменитые лечебные побеги формируются в бока растения. Они не дают крупных листьев и обычно сиреневатого цвета.    Эффективность этого растения в том, что оно может направить внутренние резервы организма на борьбу с болезнями.    Каллизия любит свет. В темном месте растение будет некрасивым и бледным, лечебные качества такого растения будут очень снижены. Предпочтительнее для золотого уса утренние или вечерние солнечные лучи. Если окошко слишком солнечное, растение можно прикрыть, заклеив часть стекла листом бумаги. Лучше не крутить растение и не переставлять его с места на место. Золотой ус любит хороший полив — обильный в любое время года. В жаркое время нужно орошать зелень растения при помощи пульверизатора.     С мая по октябрь минеральные удобрения вносить один раз в семь дней, а в зимний период — один раз в двадцать дней. Основной стебель предпочтительнее прикрепить к палочке, чтобы он не обломился, ведь на нем много тяжелых листьев. Можно использовать для этого и декоративные подставки — выглядит очень привлекательно. Для размножения срезать листовые метелочки (можно макушку) и поставить на 7 дней в воду для появления корешков. Затем отводок посадить в землю. Золотой ус, настоянный на водке     Если собирать сырье для приготовления лечебных средств осенью, то количество полезных веществ в нем будет максимальным. Не стоит перед использованием помещать растение в холодильник.     Каллизия — теплолюбивое растение, на холоде клетки растения и ценные лечебные вещества разрушаются. На основе золотого уса готовят настои, отвары, бальзамы, мази.

Человек «приручил» огурец более 6 тыс. лет назад. Греки назвали огурец «аорос» (неспелый); «аорос» постепенно перешло в «аугурос» (на Руси оно было воспринято как «огурец»). Петр I издал указ о создании хозяйства по выращиванию огурцов, но к тому моменту огурец уже был привычным кушаньем у простых русских людей.      В руководствах по земледелию в XVIII веке говорилось: «Понеже в России огурцы лучше других европейских мест растут, того ради здесь об них много и описывать не надобно». До XVIII в. под огурец использовали холодные гряды, паровые гряды, гребни и кучи (с навозом в качестве почвенного обогрева). Огурец по-гречески: «аорос» (неспелый)     С XVIII века начинают строить классические русские парники с биологическим обогревом (тот же навоз). В XIX веке для огурца появляются теплицы с остекленными рамами. В белорусском Шклове, в городе Луховицы (Московская обл.), в украинском Нежине установлены памятники огурцу-кормильцу.     За что мы так любим огурцы? Ведь в них 95–98% воды и ничтожно малое количество белков, жиров и углеводов. Оказывается, огурцы улучшают пищеварение, нормализуют вес. Тартроновая кислота, содержащаяся только в огурцах, препятствует образованию жира в организме. Особые щелочные соли помогают предотвратить преждевременное старение, отложение камней в печени и почках. Огурцы за это называют санитаром нашего организма.     А еще огурцы — источник йода, который усваивается почти на 100% и защищает от заболевания щитовидной железы. В огурце содержится калий, который выводит из организма лишнюю воду, понижает кровяное давление, снимает отеки, помогает при сердечной аритмии. Помимо калия в огурцах немало цинка, хрома, железа, магния, кальция, фосфора.     Установлено, что огурцы, выращенные в открытом грунте, будут более насыщены и полезны по своему химическому составу, чем огурчики, выращенные в теплице.

Специалистами установлено, что сохранность моркови зависит от зрелости и соотношения в корнеплодах сахарозы и глюкозы (должно быть больше сахарозы).     Такому условию соответствуют сорта с конической формой корнеплода (Валерия, Шантенэ, Московская зимняя, Несравненная). Они и будут самыми лежкими. Морковь Шантенэ - одна из самых лёжких. Быстрее всего затрачивают потребительские свойства при хранении ранние сорта с укороченным корнеплодом (Парижская каротель и др.). Если были затяжная весна и ранняя осень, то ранние и среднеспелые сорта успевают накопить сахара и клетчатку, тогда лежкость корнеплодов выше. В позднеспелой моркови, наоборот, происходит лишнее накопление органических кислот, эти корнеплоды хранятся хуже. Важен и механический состав почвы. Так, сорт Шантенэ на тяжелой почве дает больше невызревших корнеплодов, их потери при хранении в 2 раза выше, чем у корнеплодов, выросших на легких суглинках. Поврежденная при копке морковь быстро теряет влагу, поэтому при уборке надо стараться избегать механических повреждений. Выкопанные корнеплоды сложить в кучи и укрыть от ветра и солнца. Морковь, как и картофель, необходимо выдержать при температуре +10…+14° С полторы недели. Головка корнеплода подмерзает при температуре -1° С. После оттаивания поврежденные ткани теряют сок, их легко заселяют микроорганизмы. При температуре выше +5° С морковь прорастает. Приостановить рост побегов можно, если понизить температуру в хранилище до 0 градусов. Однако у корнеплодов скороспелых сортов и у невызревшей моркови быстро формируются цветочные почки, которые холода не боятся. Так что морковь разных сортов лучше хранить отдельно — легче будет сохранить урожай. Можно обмакнуть корнеплоды в болтушку, затем подсушить. Это надежный способ сохранить морковь, но занимает он много времени.

Эта мелкая белая мушка доставляет немало бед — повреждает томаты, перец, огурец, зеленные и цветочные культуры. В год развивается 10–12 поколений этого вредителя. Питается и размножается белокрылка на нижней стороне листьев. Вред наносят личинки, высасывая сок из листьев. Листья обесцвечиваются, желтеют, при массовом поражении усыхают и опадают. Желтые клеевые ловушки хорошо использовать в теплице Вредоносность белокрылки усугубляется тем, что личинки выделяют медвяную росу, на которой поселяются сажистые грибы, покрывая поверхность листьев, что снижает фотосинтез растений. Кроме того, белокрылка является переносчиком вируса желтухи тыквенных и других культур. Оптимальными условиями для развития являются температура +21...+23° С, относительная влажность воздуха 65–75%. Попадает белокрылка в теплицы почти исключительно с посадочным материалом, так как в большинстве регионов России в открытом грунте она не перезимовывает! Борьбу надо начинать незамедлительно. Форточки и двери теплицы обтягивать марлей в один слой. Устраивать клеевые ловушки: взять кусочки фанеры, покрасить в белый или желтый цвет (что привлекает вредителей) и смазать вазелином или другим липким невысыхающим материалом. Насекомые прилипают, после чего фанеру надо очистить и снова смазать. Заметный эффект дает опрыскивание чистой водой, промывание нижней части листьев. Сразу после смыва вредителя порыхлить почву на глубину 1–2 см, можно замульчировать почву торфом, опилками, песком, перегноем слоем 1–2 см. Можно обработать растения настоем чеснока: мелко растертый чеснок (170 грамм) настаивать в 1 литре воды в течение 5 суток в темной плотно закрытой стеклянной посуде. Для приготовления рабочего раствора взять 5–6 мл концентрата на 1 литр воды. Помогут инсектицидные препараты («Алатар», «Фуфанон» и др.), но действовать надо строго по инструкции.

Рута — многолетнее травянистое растение или сизовато-зеленый полукустарник с сильным, своеобразным ароматом. Прямостоячий, разветвленный стебель высотой 40–80 см. Листья сверху темно-зеленые, снизу сероватые. Цветет рута желтыми цветами. В давние времена листья и семена этого растения служили лекарственным средством, помогавшим, как считалось, против разных болезней, отравлений и злых духов. Название «рута» произошло от греческого слова, означающего «спасать», «помогать». Рута придает тонкий вкус начинкам, салатам-ассорти, блюдам из овощей, блюдам из баранины, рыбы. Осторожно можно добавлять её в блюда из грибов и яиц, в супы и соусы. В качестве приправы употребляются молодые, свежие листья, а также листья сушеные измельченные. Листья можно добавлять в консервированные огурцы, томаты и другие овощи. Кстати, листочки руты считаются хорошим освежающим сpедством для полости pта. Рута нетребовательна к условиям произрастания, но предпочитает места солнечные, защищенные от холодных ветров, а землю плодородную, обеспеченную влагой. Размножать это растение можно через рассаду. Семена высевают в парники с таким расчетом, чтобы в середине мая, когда угроза заморозков отпадет, высадить в грунт. Грядку под руту готовят с осени: вскопать на глубину 28–30 см, перед рыхлением желательно внести перегной (2 кг на 1 кв. м). По весне почву разрыхляют граблями, чтобы закрыть влагу, перед посадкой еще раз перекапывают на глубину 15–18 см. Рассаду высаживают по схеме 70х70 см. Уход — рыхление междурядий и прополка в ряду. Полив по мере надобности. На одном месте рута растет 6–8 лет. Посев семян можно проводить рано весной и осенью свежесобранными семенами. Высевать в открытый грунт в начале мая или под зиму в конце октября. Рядочки располагать через 70 см. Мелкие семена предварительно смешать с песком. Поверх рядочков посыпать рыхлую почву. Глубина заделки 2–3 см. Всходы руты первое время растут медленно. В первый год нужно чаще рыхлить почву и пропалывать сорняки. Постепенно, по мере роста, надо проводить прореживание посевов (оставлять 10–15 см между растениями). Сбор зелени лучше начинать со второго года жизни растений. Для употребления в пищу молодые листья срывают периодически в течение всего сезона. В северных районах растения необходимо укрывать на зиму, чтобы избежать подмерзания и гибели. В качестве пряности употреблять руту следует осторожно из-за её состава (может вызвать аллергию). В лекарственных целях в основном используются надземная часть и листья растения. Собирают траву руты в период цветения. Кстати, рута прекрасно уживается с цветами. Свежая трава имеет не очень приятный запах, сушеная — нежный аромат, напоминающий запах розы.

Гибрид топинамбура и подсолнечника выведен селекционерами Кубани в середине прошлого века. Топинсолнечник дает и кормовые, и диетические, и масличные продукты! Клубеньки похожи на клубни топинамбура, но более ровные по форме, не имеют мелких корешков-волосков. Стебель у гибрида гораздо тоньше, чем у «родителей». Семенных головок значительно больше, чем у подсолнечника, но они мельче (3–6 см в диаметре), семена богаты маслом. Размножается клубнями, хорошо отзывается на навоз и минеральные удобрения. Посадку можно проводить и целыми клубнями, и частями — половинками, четвертушками. Топинсолнечник любит окучивание. Растение выдерживает заморозки до -5° С, поэтому спешить с уборкой не стоит, так как накопление клубневой массы и питательных веществ происходит поздней осенью. Клубни можно оставлять в почве на зиму и убирать весной. Как и топинамбур, топинсолнечник идеален для лечебного питания людей, страдающих диабетом. Эта культура значительно снижает содержание сахара в крови и помогает восстанавливать зрение. Готовить его просто. Например, если тертые клубни взбить с яйцами и запечь в духовке, получится вкусное и полезное блюдо. Специалисты рекомендуют высокоурожайный сорт топинсолнечника Восторг: клубни у этого сорта овальные, крупные и с гладкой поверхностью. Пригодится культура и на домашней ферме. Ботва хорошо поедается животными как в зеленом виде, так и в виде сена. Силос из этой культуры поедается животными значительно лучше, чем силос подсолнечника. Клубни можно давать скоту сырыми, вареными, запаренными. Наличие в клубнях фруктозы положительно сказывается на привесе свиней и качестве сала. Выпас свиней на плантациях поздней осенью и ранней весной позволяет значительно сократить затраты на уборку и почти полностью использовать клубни. Клубни дают также коровам, лошадям, птицам.

Общие рекомендации: фосфорные удобрения при посеве или посадке рассады; затем азотные удобрения для нарастания листовой массы; калийные и фосфорные удобрения необходимы при созревании кочанов, корнеплодов, плодов.   Азотные удобрения Азотные удобрения — эффективное средство повышения урожайности сельскохозяйственных культур, особенно в нечерноземной зоне, во влажных районах лесостепи, где почвы содержат недостаточное количество азота. Несколько меньшая эффективность их наблюдается на богатых гумусом пойменных почвах и черноземах. Признаки азотного голодания у растений — слабый рост, светло-зеленая окраска листьев с красно-фиолетовым оттенком. Азот требуется растениям при формировании листьев.Кальциевую и натриевую селитру вносят под редис, салат, раннюю и цветную капусту, столовую свеклу. Мочевина является лучшим удобрением для подкормок в условиях орошения. Аммиачная селитра является универсальным удобрением, пригодна как для основного внесения, так и для подкормок. Под капусту эффективно вносить аммиачную селитру и сульфат аммония, под свеклу — натриевую и аммиачную селитру, под морковь — сульфат аммония. Фосфорные удобрения Фосфорные удобрения необходимы для растений в начальные периоды роста и развития (при прорастании семян), в период созревания продуктивных органов (кочаны, корнеплоды, плоды) и семян. При посеве семян в рядки вносят гранулированный суперфосфат. Признак фосфорного голодания: у капусты — посинение жилок листа, у томата — красноватофиолетовая окраска нижней стороны листа, у других культур эти признаки совпадают с признаками азотного голодания. Фосфор ускоряет созревание овощных культур, повышает их качество и лежкость при хранении. Фосфорные удобрения сохраняют свое действие в течение 3–5 лет, т. к. фосфаты слабо передвигаются в почве и практически не вымываются. Наиболее эффективны на торфяниках, кислых пойменных почвах, на черноземах. Наиболее ценным фосфорным удобрением является двойной суперфосфат — его вносят под перекопку, в рядки при посеве, в подкормки. Калийные удобрения Калийные удобрения способствуют лучшему созреванию и повышению качества овощей и их лежкости. Бедны калием легкие дерново-подзолистые, песчаные, супесчаные и торфянистые пойменные почвы. Признаки калийного голодания — пожелтение, а затем побурение края листовой пластинки (краевой ожог), на торфяниках — морщинистость листьев. Калийную соль вносят под капусту, репу, брюкву, редьку, свеклу, морковь, сельдерей. Хлористый калий вносят под все культуры, кроме свеклы. Нежелательно внесение хлора в больших дозах на легких почвах. Сернокислый калий — под кабачок, перец, томат, огурец. Калийную селитру используют только в подкормки (это дорогое и высококонцентрированное удобрение). Общие рекомендации: фосфорные удобрения при посеве или посадке рассады; затем азотные удобрения для нарастания листовой массы; калийные и фосфорные удобрения необходимы при созревании кочанов, корнеплодов, плодов.

После уборки ранних овощей здоровые растительные остатки и др. отходы бережливый хозяин закладывает в компост. Переслаивать надо землей, торфом или др. органическими удобрениями. Отличным активатором при компостировании является навозная жижа. Её добавление к компостной массе поможет ускорить созревание. Необходимое условие для деятельности микроорганизмов — умеренная влажность кучи. Компост будет готов уже через 1,5–2 месяца. Хорошо использовать его при осенней перекопке огорода, а что останется — прикрыть черной пленкой и оставить до весенних работ. Кстати, подходят для компостирования яичная скорлупа, тонкая измельченная бумага, очистки от овощей, спитые чай и кофе, старые почвенные смеси из цветочных горшков, увядшие листья и побеги многолетних растений. Не пригодны цветные журналы, картон, моющие средства и др. бытовые химикаты, многолетние сорные растения (корни и корневища).

В июле пора начинать заготовку пряных культур. Молодые веточки укропа, петрушки и сельдерея измельчить ножом, смешать с солью и плотно уложить в банки. На 1 кг зелени — 200 г соли. Солить можно каждый вид зелени отдельно или в смеси.      Цветущие побеги майорана необходимо сушить. Чабер в начале цветения срезают и сушат. Срезать побеги мелиссы лимонной и сушить, часть растений оставить на семена. Высушенные листья пряновкусовых растений растереть в порошок, хранить в плотно закрывающихся стеклянных банках. У кресс-салата весеннего посева начинают созревать семена. Чтобы избежать их потери, побуревшие семенники срезать и в течение нескольких дней держать на подстилке, затем обмолотить и очистить от примесей.    Пасынковать томаты. У перца укоротить наиболее длинные побеги. У баклажана выщипывать лишние завязи, оставляя 5–6 равномерно расположенных.     Наступило лучшее время для посева многолетних овощей: щавеля, шнит-лука, ревеня. Ко второй половине июля раннюю белокочанную и цветную капусту, кольраби, летнюю редьку и репу убирают полностью.    На освободившиеся участки можно повторно сажать цветную капусту, сеять редис, укроп, салат, летнюю редьку и репу. Высаживать рассаду лучше под вечер. Лунки перед посадкой обильно полить, затем после посадки растения опять полить и присыпать сухой землей, чтобы не образовывалась почвенная корка. В первые дни после посадки, а также в жаркую погоду растения притенить.    У кабачков прищипывать верхушку главного стебля (это приостановит быстрый рост), а вот длинноплетистые сорта тыквы не прищипывать. У загущенных кабачков вырезать по 2 листа, чтобы пчелы проникли к цветкам. В холодную сырую погоду цветки тыквенных культур надо доопылять вручную, т. к. насекомые плохо их посещают.