Сад

Дерново-перегнойная система содержания почвы в саду, т. е. залужение многолетними травами с оставлением скошенной травы на месте, имеет немало достоинств: скошенная масса обогащает почву органикой, улучшается структура почвы, увеличивается количество дождевых червей, плоды лучше окрашиваются и дольше хранятся, по дернине удобнее ходить и ухаживать за деревьями.      Залужение – лучший вариант для низких мест и склонов. В последнее время популярными становятся низкорослые растения, не требующие скашивания: полевица побегоносная и барвинок. Полевица побегоносная – злаковое многолетнее растение. Растет по берегам рек и озер, на заливных лугах. Кроме укороченных вегетативных побегов имеет побеги длиной 35–65 см, которые, касаясь влажной почвы, укореняются и образуют новые розетки мелких побегов и тонких прикорневых листьев. Корни размещены в верхних 5–7 см почвы и образуют прочную войлокообразную дернину. Обогащение почвы органикой происходит за счет отмирающих старых частей растений. Высота травостоя 10–12 см, поэтому скашивание не требуется. Полевица размножается семенами, корневищами и наземными побегами. Наиболее удобный способ – зелеными черенками. Их посадку проводят всю весну и осень – за месяц-полтора до морозов. На очищенную от корневищ многолетних сорняков землю раскладывают стебельки травы на расстоянии 10 см один от другого, чуть присыпают землей и уплотняют. Уход в первое лето состоит в поливах и прополке. Год от года ковер из полевицы становится все более плотным, не пропускающим всходы сорняков и предохраняющим корни деревьев от подмерзания. Дернину полевицы можно приподнимать, когда необходимо внести удобрения, а затем снова уложить на место, полить и притоптать. Засаженный полевицей сад повышает урожай, облегчает труд садовода и выделяется яркой зеленью. Барвинок также используют для задернения садов. Это многолетнее растение, распространенное в средней полосе. Теневыносливый, низкорослый, стелющийся долгоживущий полукустарник; легко размножается, в нем не заводятся мыши, надземная часть и корневая система малых размеров, обладает хорошими теплозащитными свойствами. Саженцы барвинка можно поискать в питомнике Это тот же барвинок Барвинок размножают частями укоренившихся побегов, и он уже к концу второго года образует плотный ковер из стеблей и листьев, подавляющий сорняки, защищающий корни деревьев от подмерзания и предотвращающий смыв почвы на склонах. Юмор Беседуют два дачника: – Сосед, у вас с дачи ничего не крадут? – Да вроде нет. – А почему из чердачного окна ствол пулемёта торчит? – Вот потому и не крадут. – Почему у тебя в саду нет пугала? – А зачем? Я и сам целый день дома.

В ПРИРОДЕ численность насекомых–вредителей регулируется насекомыми–хищниками, которые не позволяют вредителям размножаться сверх меры. Вторжение человека в природу нарушает это равновесие. Полезные для нас «хищники» оказываются в худших условиях, поэтому их приходится специально привлекать. Важно, чтобы было много цветущих растений, дающих пыльцу и нектар.    Также в саду нужны неокультуренные участки, где полезных насекомых никто не потревожит. Для привлечения насекомых-помощников высевают: укроп, тмин, фенхель, бархатцы, фацелию, гречиху, подсолнечник, донник, горчицу, анис, петрушку, тысячелистник, мяту, белый клевер. Возделывание сидератов, мульчирование также создают постоянный покров почвы, что повышает численность полезных насекомых. Живые изгороди и травяной покров под ними служат домом не только для насекомых, но и для полезных в саду животных – ежей, землероек, лягушек, птиц. - Отпусти меня, я тоже полезная...     В живых изгородях обычно обитают пауки и хищные клещи, которые снижают численность тлей и паутинных клещей. В живые изгороди включают цветущие и ягодные виды для привлечения насекомых-опылителей и птиц. При этом живые изгороди не опрыскивают инсектицидами, чтобы не уничтожить полезных насекомых и даже сохранить им «на прокорм» некоторое количество поедаемых ими вредителей.     Также противостоять вредителям помогут…органические удобрения. На хорошо удобренных ими почвах растения обладают естественной устойчивостью к вредителям. Это объясняется более высоким содержанием белка и более низким содержанием сахаров в листьях, чем при использовании минеральных удобрений. Листья с таким составом менее привлекательны для вредителей и не позволяют им иметь высокую плодовитость. Восстанавливая биологическое равновесие в нашем саду, мы можем значительно снизить использование «химии», получая при этом отменный урожай.

Небольшую елочку из сада за несколько дней до праздника можно высадить в ведро или кадку и принести в комнату. Корни елочки нужно обильно смочить, обернуть синтетической пленкой и присыпать грубым торфом или мхом-сфагнумом. Из холодного сада нужно внести деревце в светлое, но достаточно прохладное помещение, чтобы избежать резкого перепада температур. Накануне праздника можно переставить елочку в теплую отапливаемую комнату, подальше от отопительных приборов. Комнату нужно чаще проветривать, а елочку хорошо поливать. Мох сразу же впитывает всю влагу, поэтому на полив может уходить до 4 л воды в день. После праздника елочку в кадке нужно вынести на улицу в защищенное от ветра место. Если погода теплая, деревце можно достать из кадки и высадить прямо в грунт. При холодной, морозной погоде придется подождать до весны, а елку в кадке прикопать в саду и укрыть пленкой и снегом.

По происхождению их делят на европейские, американские и гибридные. Американские сорта и их потомство не отличаются вкусом и размерами ягод, но зимостойки, засухоустойчивы, слабошипны и устойчивы к мучнистой росе. Европейский крыжовник очень страдает от мучнистой росы, подмерзает и имеет шипы. От скрещивания европейских и американских получили ряд гибридных сортов, соединивших достоинства обоих групп. Сорта отличаются по срокам созревания, поэтому можно получать ягоды с июня до конца сентября. Колобок — среднеспелый, среднезимостойкий, скороплодный. В суровые зимы подмерзает, но быстро восстанавливается, устойчив к мучнистой росе. Урожайность 4–6 кг с куста. Куст среднерослый, среднераскидистый, густой. Нуждается в регулярной обрезке. Побеги тонкие, многочисленные, почти без шипов. Ягоды крупные (4–8 г), округлые, темно-красные, с восковым налетом и плотной кожицей, вкус приятный. «Балет» («Прима») — среднеспелый, зимостойкий, слабо поражается мучнистой росой. Куст среднерослый, сжатый. Шипы в верхней части побега, слабые, одиночные. Ягоды крупные (5 г), округлые, красные, кисло-сладкие, с ароматом. Отрыв ягод сухой. «Берилл» — среднепоздний, зимостойкий, устойчив к мучнистой росе. Слабо поражается антракнозом, огневкой. Урожайность высокая. Куст среднерослый, среднераскидистый. Побеги изогнутые, слабошипованные (шипы в нижней части). Ягоды средние и крупные, беловато-зеленые, с тонкой кожицей, сладкие. «Краснославянский» — среднего срока созревания, зимостойкий, устойчив к мучнистой росе, урожайность высокая (6–7 кг с куста). Куст среднерослый, слабо раскидистый, средней густоты. Шиповатость побегов средняя. Ягоды крупные (5,5–-9,0 г), округлые, темно-красные, слабо опушенные. Кожица средней плотности, мякоть сочная, нежная, десертного вкуса. «Московский красный» — среднеранний, среднезимостойкий, не устойчив к мучнистой росе, самоплодный. Урожайность высокая (до 10–11 кг с куста). Ягоды долго не осыпаются и не растрескиваются. Куст высокий, среднераскидистый, шипы редкие, короткие. Ягоды по 5–7 г, овальные, темно-красные с фиолетовым оттенком, без опушения. Мякоть сочная, ароматная, прекрасного вкуса. «Розовый-2» — среднеранний, среднезимостойкий, слабо поражается мучнистой росой, самоплодный. Урожайность по 3– 4 кг с куста. Требователен к агротехнике. Куст среднерослый, полураскидистый, побеги прямые, толстые, гибкие. Шипов мало. Ягоды крупные (5–10 г), округло-овальные, красные, с восковым налетом, без опушения. Кожица плотная, мякоть десертного вкуса. «Северянин» — позднеспелый, зимостоек, устойчив к мучнистой росе. Урожайность средняя. Куст среднерослый, слабо раскидистый. Побеги толстые, прямые, сильно шиповатые по всей длине. Ягоды крупные (5-8 гр.), округло-овальные, зеленые и желтые, с тонкой, но плотной кожицей, десертного вкуса, но без аромата.

Китайки зимостойки, засухоустойчивы, долговечны, урожайны и декоративны при цветении и с плодами. Китайка — хороший опылитель, повышает урожай соседних яблонь. Сорта китаек различаются по вкусу плодов, их окраске, форме, размерам, срокам созревания. Китайка «Темно-красная» — зимостойкая, малогабаритная и очень скороплодная, с редкой особенностью: закладывает цветковые почки на однолетнем приросте. Плоды осеннего срока созревания, массой 20–30 г, яркоокрашенные, вкусны как в свежем, так и в переработанном виде. Китайка «Керр» — крупноплодная, плоды массой 25–40 г, осенне-зимнего срока потребления. Яблочки темно-красные, вкусные в свежем виде и во всех видах заготовок. Плоды не осыпаются, собирают их в сентябре, хранятся в прохладном месте до декабря-января. Зимостойкая, малогабаритная, с небольшой редкой кроной, не требует сложных формирующих обрезок. Плодоносит с 3–4-летнего возраста. Преимущество этих сортов — компактность деревьев по сравнению с мощными деревьями известной китайки «Санинской». Это тоже зимостойкий и урожайный сорт, плоды — летне-осеннего срока потребления, хранятся не более 2–3 недель. Есть две необычные формы китаек: «Длинная сладкая» — плоды желтовато-красные, удлиненные, довольно крупные, созревают в конце лета и хранятся 1–2 месяца. Деревья зимостойкие и скороплодные, дают урожай с 2–3-го года после посадки. «Красавица» — дерево невысокое, зимостойкое, обильно плодоносит красивыми желтовато-малиновыми продолговатыми некрупными (20 г) яблочками (хороши для варенья и компотов). Созревание — позднелетнее. Китайка «Золотая ранняя» интересна очень ранним сроком созревания плодов, на 7–10 дней раньше грушовки и папировки. Плоды массой 30–40 г, золотисто-желтые, наливные, вкусные, но хранятся лишь неделю. Деревья невысокие, с редкой голенастой кроной и невысокой урожайностью.

Это низкорослый почвопокровный кустарник 8–10 см в высоту из семейства брусничных. Листья красники крупные, летом приобретают темную густо-зеленую окраску, на зиму опадают. Ягоды собраны в кисти по 2–5 штук, краснеют во 2-й половине июля. Зрелые плоды ярко-красные, к середине октября опадают. Созревание — недружное. 1-й сбор — между 5 и 15 августа, а 2-й — в конце месяца. У красники очень сильный и своеобразный аромат, из-за которого её еще называют клоповкой. Из ягод делают варенье, сироп, компот, протирают их с сахаром. Еще лучше использовать для этого смесь красники с другими плодами и ягодами. Свежие ягоды и сок снижают кровяное давление при гипертонии, полезны при простуде, а при головной боли проявляют обезболивающее действие. Красника богата веществами, расширяющими кровеносные сосуды и укрепляющими их стенки. Съедобны также молодые листья, напоминающие по вкусу щавель. Вырастить краснику несложно. Растение влаголюбиво, встречается на заболоченных участках. Нельзя сажать в глинистую почву, а также в суглинок из-за переуплотнения. Используют смесь верхового или переходного торфа с речным песком (3:1), годятся и чистый торф, и смесь торфа с древесными опилками (1:1). Если почва супесчаная, то её смешивают с торфом 1:1. Выкапывают траншею глубиной на штык лопаты и шириной 0,5– 1 м, засыпают субстратом. Поливают и вносят удобрения (40 г двойного суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 1 кв. м траншеи). Сажают краснику в борозды глубиной 5–8 см, чтобы надземные побеги были у поверхности почвы. Сажают рано весной до распускания листьев. При осенней посадке растения укрывают на 1-ю зиму двойным слоем укрывного материала. При вегетативном размножении плодоносит с 3–4-го года. Хорошая урожайность — только на солнечном участке. Уход: защита от заморозков, прополка, полив и подкормка. Красника зимостойка, но боится поздневесенних заморозков после распускания листьев. Сильный заморозок может погубить все цветковые почки и листья (к счастью, листья быстро восстанавливаются). Прополка — 3–4 раза за сезон. В засушливое лето обязателен полив, т. к. красника плохо переносит засуху. В 1-й год после посадки не подкармливают, а затем ежегодно вносят комплексное минеральное удобрение в жидком виде (например «Здравень турбо»: 8–10 г на 10 л воды на 2–3 кв. м или «Здравень–Аква»: 25–30 мл на 10 л воды на 2–3 кв. м). Каждую осень подсыпают субстрат (торф или его смесь с песком либо с опилками). На 1 кв. м высыпают 1–2 ведра. Имеются всего 2 сорта — Кунаширская и Сахалинская. У Кунаширской масса плода от 0,7 до 1,1 г, а у Сахалинской ягоды крупнее — от 1,1 до 1,5 г. Сахалинская форма отличается большей засухоустойчивостью и урожайностью.

Виноград укрывают при наступлении постоянных морозов, когда температура установится ниже -5°С. Можно использовать сухой способ укрытия кустов, при котором само укрытие легкое, т. к. помогает снеговой покров. Куст винограда обрезают по правилам формировки, пришпиливают лозы к почве так, чтобы они находились на 10 см выше почвы, и закрывают 3 слоями плотного укрывного материала. Под укрытием должно быть сухо. Сверху укрытые лозы накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы они не вымокли и не подопрели, чтобы вода не подходила к кустам. От ветра по краям пленку прижимают досками или окучивают землей. При этом по границам укрытия пленкой оставляют отдушины для доступа воздуха к лозе. Важно, чтобы к наступлению сильных морозов над укрытием и отдушинами был слой снега. Весной, сразу как растает снег, а ночная температура установится не ниже -5 °С, убирают пленку с укрытия, чтобы избежать подопревания. Полностью укрытие снимают, когда земля оттает и появятся ростки. Делают это в пасмурный день или вечером, чтобы яркое солнце не повредило побеги.

Когда установятся стабильные отрицательные температуры и вероятность возвратных оттепелей будет невысока, нужно подготовить плодовые и декоративные деревья и кустарники к зимовке. Незимостойкие растения надо защитить от перепадов температур и сильных морозов. Корни от вымерзания предохраняют мульчированием, засыпая прикорневую зону слоем раскисленного торфа (не менее 10 см). Красные, сахарные и пестролистные клены, привитые штамбовые сирени и дубы часто страдают от морозобойных трещин. Весной в рану может попасть инфекция, и дерево может не только заболеть, но и погибнуть. Для защиты от морозов стволы обвязывают слоем любого укрывного материала. Предварительно их опрыскивают 1% раствором медного купороса или бордоской смесью, это предотвратит появление и развитие плесени и грибковых заболеваний коры во время оттепелей. К укутыванию приступают после высыхания раствора на коре. Заворачивают ствол снизу вверх, на высоту до 1,5 м. Обвязка делают от самой земли до разветвлений веток. Особенно опасно, если пострадает нижняя часть штамба, что обычно ведет к гибели растения. Ствол обматывают укрывным материалом плотно, как бинтом. Лучше обертывать его в несколько слоев, чтобы растению не повредили даже сильные морозы. Укрывной материал на стволе обязательно закрепляют мягкой проволокой, чтобы ветер не сорвал его. Можно использовать поролон. Он действительно эффективен, но ранней весной, как только закончатся основные морозы, его нужно снять, т. к. иначе растения пострадают от перегрева, что может привести даже к отслоению коры.

Кизил — куст или дерево высотой 2–5 м со стволом 25–40 см в диаметре и круглой или пирамидальной, хорошо облиственной кроной. Описание «Кизил» в переводе означает «красный»: его ягоды имеют красно-алую окраску из-за высокого уровня каротина, однако могут быть и черными, и розовыми, и желтыми, а их форма меняется от округлой до грушевидной. Вкус и консистенция также различны. Кроме диких форм (с плодами массой не более 5 г) существуют крупноплодные сорта с плодами до 30 г и десертным вкусом (например «Болгарский грушевидный» и «Коралловый»). Цветет кизил раньше других плодовых. Цветки обычно не повреждаются заморозками. Не требователен к почве (но лучше растет на легких, плодородных, дренированных участках), засухоустойчив, светолюбив (хотя мирится с затенением), хорошо переносит стрижку, дает обильную поросль. Кизил — перекрёстноопыляемое растение, поэтому сажают не менее 2 растений разных сортов. Урожайность в возрасте 5–10 лет составляет 8–25 кг с куста. Живет 25–50 лет, ежегодно обильно плодоносит. Высаживают в одно- двухлетнем возрасте на увлажненных местах, вдоль границы участка (отступая 3–4 м). Переносит пересадку и в старшем возрасте. Почву перекапывают, известкуют, вносят удобрения. После посадки растения хорошо поливают, приствольные круги мульчируют торфом или листвой, побеги обрезают на 1/3. В дальнейшем поливают и подкармливают комплексными удобрениями, в августе — золой. Под растениями перекапывают не глубже 4–5 см, т. к. корневая система поверхностная. Кизил размножают семенами, черенками, прививкой. Семенами — только при селекции, т. к. они долго прорастают, а сеянцы вступают в плодоношение только через 7–10 лет. Лучший метод — зеленое черенкование, т. к. укореняется до 50–60% черенков. В молодом возрасте хорошо растет и плодоносит в тени других деревьев (яблонь, слив, груш). Кизил в кулинарии и лечении Ягоды кизила собирают в конце лета–начале осени. Спелые плоды имеют цвет от светло- до темно-красного, с приятной на вкус, слегка вяжущей мякотью и небольшой косточкой. В ягодах есть глюкоза, фруктоза, пектиновые вещества, клетчатка, дубильные вещества, витамин C, органические кислоты, эфирные масла. В спелых ягодах сахара почти в два раза больше, чем в недозрелых. Ягоды нормализуют артериальное давление, предупреждают склероз, также их применяют как общеукрепляющее, противоцинготное, тонизирующее, противовоспалительное средство. Полезен кизил при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Отвар из листьев помогает при кишечных заболеваниях. Отвар из сухих плодов полезен при простуде и для возбуждения аппетита. Плоды кизила используют для приготовления сока, сиропа, варенья, мармелада, компота. Из ягод варят супы, готовят соусы и маринады к мясу, используют при приготовлении плова, добавляют в хлеб, в выпечку.

Клюкву также можно выращивать в саду. Она очень светолюбива и влаголюбива. В качестве грунта необходим кислый (pH 3,0–5,5) верховой или переходный торф — чистый или в смеси с песком (3:1).   Для посадки копают траншею глубиной на штык лопаты и шириной 50–80 см. Её засыпают торфом или смесью торфа с песком, обильно поливают и сажают клюкву. Клюква очень долговечна — может жить 100 лет и более. Для получения ягод сажают не менее двух разных сортов (лучше 3–4), т. к. клюква — перекрестноопыляющееся растение. Из сортов клюквы крупноплодной самые высокие и устойчивые урожаи дает сорт Franklin, с выровненными по размеру ягодами. Немного уступает сорт Crowley, но у него отдельные ягоды очень крупные, а другие — намного мельче. Stevens — самый крупноплодный сорт, хотя по урожайности уступает предыдущим. Сорт Pilgrim — только для декоративных целей, т. к. он редко успевает полностью вызреть до заморозков. Клюква крупноплодная Эрли Блэк  В конце сентября–начале октября (не позднее!) урожай клюквы собирают. Уход за клюквой прост. Молодые растения регулярно пропалывают, но после образования сплошного сомкнутого покрова (на 4–5-й год) удаляют только высокорослые сорняки. Клюквенник не рыхлят, чтобы не повредить корни и побеги. Из удобрений для клюквы эффективны комплексные, содержащие N-P-K и микроэлементы (например «Здравень турбо»). Проводят 3 подкормки: в конце мая, июня и июля. Осенью, после сбора урожая, подкармливают фосфором и сернокислым калием (хлористый калий под клюкву применять нельзя!). Там, где торф насыпной, осеннюю подкормку минеральными удобрениями совмещают с подсыпкой слоя торфа в 3–5 см. Лучший способ полива — дождевание. Наиболее опасная болезнь клюквы — снежная плесень, когда весной листья приобретают пепельную окраску и затем опадают. Но при правильной агротехнике клюква не болеет.

Брусника — вечнозеленое растение, имеет и дикие, и сортовые формы. Брусника в лесу Популярен сорт Koralle: высокорослый (30–40 см) и ремонтантный (получают летний и осенний урожай). Повторно цветет до созревания ягод 1-го урожая. Осенний урожай при хорошем уходе очень обильный (но в средней полосе не всегда вызревает). Брусника засухоустойчива (растет даже на альпийских горках), но требует легких, рыхлых и кислых (pH 3,5–5,5) почв. Это либо верховой или переходный торф с добавкой песка, либо песчаная или супесчаная почва с добавкой кислого торфа. Растение светолюбиво, обильно цветет и плодоносит лишь при хорошем освещении. В тени не цветет. В жаркое, сухое лето требует полива, лучше дождеванием. Посадки мульчируют кислым верховым торфом, хвойным опадом или корой, а на торфяной почве — песком. Навоз или компост вносить категорически нельзя, а минеральные удобрения — минимально. В год посадки вообще не удобряют, на 2-й год вносят комплексные удобрения. В возрасте 10–15 лет проводят омолаживающую обрезку, кустики срезают до высоты 4–6 см, стимулируя рост новых побегов.

Хеномелес (айва японская) является новой плодовой культурой. По биохимическому составу он более напоминает лимоны, нежели яблоки, груши или айву. Ценность хеномелеса Для современного интенсивного садоводства хеномелес ценен высокой урожайностью, ежегодным плодоношением, устойчивостью к вредителям, болезням и неблагоприятным погодным условиям, возможностью его механизированного возделывания. Высокая устойчивость к вредителям и болезням позволяет выращивать хеномелес без применения ядохимикатов, что повышает биологическую ценность плодов. Плоды, обладающие противорвотным, антиревматическим, аналгетическим, вяжущим действием, широко применяются в восточной медицине, при артрите, дизентерии, лихорадке. Содержит много витаминов С и Р, полезных органических кислот. Потребление хеномелиса улучшает аппетит и повышает иммунитет. Посадка Посадку проводят осенью или весной. Хеномелес светолюбив и для хорошего плодоношения требует размещения на освещенных участках. Для северной зоны садоводства предпочтительна весенняя посадка, для южной — осенняя. Растения располагают через 0,75–1 м в ряду. Ширина междурядий — 2,5–3 м. Кусты с малогабаритными кронами можно высадить в ряду еще гуще — примерно через 0,6 м. Вегетативно размноженный посадочный материал высаживают чередуя растения 2–3 сортов для обеспечения перекрестного опыления и хорошей завязываемости плодов. Для посадки используют одно- и двухлетние сеянцы или саженцы. Уход В благоприятных условиях выращивания сеянцы вступают в плодоношение на третий год жизни. Вегетативно размножаемые саженцы плодоносят на один–два года раньше. Привитые растения закладывают цветковые почки еще в питомнике и цветут в первый год после посадки. В этом случае цветки лучше удалить, чтобы не ослаблять саженец. Хеномелес обильно цветет и плодоносит без регулирующей плодоношение обрезки. Кусты на фруктовой плантации в первые годы не формируют, проводя при необходимости только санитарную обрезку. Наиболее продуктивными являются трех- и четырехлетние ветви, кусты после достижения пятилетнего возраста начинают регулярно прореживать, удаляя ветви старше возраста 5–6 лет. Оптимальный куст состоит из 10–20 ветвей — по 2–4 ветви разного возраста. Уход заключается в регулярной прополке сорняков, рыхлении почвы, поливе. Мульчирование в рядах позволяет бороться с сорняками и создает благоприятный температурно-влажностный режим для роста кустов. Кроме того, у кустов с раскидистой стелющейся кроной мульча предохраняет плоды от загрязнения. За сезон рекомендуется две корневые и две внекорневые подкормки раствором органических и минеральных удобрений (подойдет «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (15 г на 10 л воды на 2–3 куста) или «Здравень-Аква» (50 мл на 10 л воды)). Уборка Зрелые плоды приобретают желтую окраску и аромат, семена при созревании коричневеют. Обычно время съема приходится на сентябрь. Сидячие плоды хеномелеса прочно прикреплены к веткам, и снимать их надо осторожно, не допуская повреждения ветвей. Урожай с молодого куста составляет 1–3 кг плодов, со взрослого до 5 кг. Плоды хеномелеса  Плоды хеномелеса из-за сходства биохимического состава нередко сравниваются с лимонами. Однако они, не уступая лимонам по содержанию органических кислот, пектинов и ароматических соединений, значительно превосходят их по содержанию витамина С. Для длительного хранения плоды можно заморозить. Для этого нарезанные плоды расфасовать порционно в полиэтиленовые пакетики и быстро заморозить при температуре -18°С. Качество продукта, хранящегося при такой температуре, длительное время не изменяется. Быстрозамороженные плоды сохраняют аромат и все полезные свойства. Переработка плодов Экстракт Мелко нарезанные плоды пересыпать сахаром (на 1 кг плодов взять 1–1,3 кг сахара), оставить в прохладном месте на 1–2 суток. Слить полученный экстракт, разлить в посуду и хранить в холодном месте или законсервировать для длительного хранения. Использовать для приготовления сладких блюд, различных напитков. Можно экстракт не сливать, а хранить в банке (в холодильнике или в погребе) и использовать по мере надобности. Пюре Кусочки плодов или целые плоды варить до размягчения в небольшом количестве воды или запечь в духовке. Затем протереть сквозь сито. Для приготовления пюре при комплексной переработке плодов использовать мезгу и экстрагированные кусочки плодов, которые остаются после получения сока и экстракта. В дальнейшем нужно учитывать отличие подобного пюре по кислотности и сахаристости от пюре, приготавливаемого основным способом. Горячее пюре расфасовать в стерильные банки и укупорить. Использовать для приготовления сладких блюд и приправ. Варенье Дольки залить водой и варить в течение нескольких минут. Воду после бланширования профильтровать и использовать для приготовления сиропа. В кипящий сироп положить бланшированные дольки и варить на слабом огне в три приема по 10–15 минут, чередуя с охлаждением, или однократным способом, до готовности: плоды должны стать прозрачными, а каплями варенья на блюдце не растекаться. Горячее варенье расфасовать в сухие стерильные банки. Состав: Плоды хеномелеса — 1 кг, сахар — 1,2 кг, вода — 200 мл. Ратафия Измельченные плоды залить водкой, добавить пряности и настаивать неделю при периодическом взбалтывании. Затем отделить жидкость, добавить сахар и после его растворения профильтровать. Ликер хранить в бутылках в темном месте. Состав: плоды хеномелеса — 1 кг, водка —1л, сахар — 400 г, горький миндаль — 5 г, гвоздика — 1 г, кориандр — 1 г, корица — 1 г, мускатный орех — 0,5 г.

Уже во 2-й половине лета растения готовятся к зиме. Поэтому, чтобы сад хорошо перезимовал, нужно своевременно и правильно обрезать, подкармливать и поливать деревья. Неправильный уход летом приведет к проблемам зимой. Летняя жара и сушь — одни из причин плохой перезимовки. Вот и получается: чтобы сад не замерз зимой, в жару его защищают от засухи. Причем полив должен быть регулярным и обильным. Сейчас нельзя подкармливать растения азотными удобрениями, т. к. азот активизирует рост побегов, и если осень будет теплой, растения зазеленеют и не подготовятся к зиме. В августе у сильно выросших ветвей прищипывают верхушки. Их рост остановится, и побег начнет одревесневать.

Фундук лучше выращивать в форме куста. После посадки растения укорачивают на высоте 20–30 см над поверхностью почвы. С началом вегетации на них образуется несколько побегов, которые не укорачивают. С помощью обрезки стремятся к ежегодному получению новых сильных приростов, что гарантирует регулярный урожай, т. к. фундук плодоносит на однолетних побегах. В ранний период обрезкой создают остов куста в виде вазы. Внутри куста не должно быть загущения. После вступления в плодоношение (на 3–4 год после посадки) только прореживают куст внутри чаши и удаляют сухие и сломанные ветви. Если образуется не нужная для размножения корневая поросль, её удаляют при высоте 5–8 см. При этом её не вырезают у поверхности, а откапывают вокруг нее почву и вырезают секатором до основания на корне. Ветки фундука, идущие от основания, через 4–5 лет стареют, поэтому их вырезают и замещают новыми, производя ежегодное омоложение куста.

В начале лета удаляют (обламыванием) лишние побеги, улучшая воздушный и световой режим. Однако для повышения урожайности куста часть пасынков оставляют. Побеги из спящих почек старых частей растения называют волчками. Если нужно заменить старую древесину, то оставляют 1–2 ближайших к основанию куста волчка, остальные выламывают. Выламывают все пасынки до первой–второй грозди. 3-ю гроздь удаляют. Для получения очень крупных гроздей и ягод удаляют и 2-ю гроздь. Пасынки, появляющиеся выше гроздей, не удаляют, а прищипывают. Также прищипывают 2 крайних, самых сильнорастущих побега. Прищипкой удаляют верхушки побегов с 1–2 недоразвитыми листьями, оставляя над гроздью не менее 6–7 листьев. Нельзя прищипывать слаборастущие побеги и побеги, растущие от сучков замещения. Их прищипывают только в конце августа, чтобы лучше вызрели. Поливают виноград 2–3 раза за лето, глубоко промачивая землю (если нет частых дождей). Часто и обильно поливать не следует, т. к. могут загнить корни, тогда урожай будет мал. Признак переувлажнения — буйный рост побегов, обильное образование пасынков, запаздывание созревания, слабое окрашивание ягод темных сортов. На недостаток влаги указывают слабый рост побегов и гроздей, низкая урожайность здоровых кустов. Поливы прекращают за 2–3 недели до сбора урожая. В течение вегетации еженедельно до начала созревания ягод растения подкармливают удобрением с микроэлементами (подойдет «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» или «Здравень-Аква»). Лоза нуждается в опоре в виде шпалеры, беседки, стены и т. п. Важно, чтобы однолетние лозы равномерно располагались по шпалере и не затеняли друг друга. Заболевания винограда — милдью, оидиум, серая гниль, антракноз, краснуха, белая гниль. Милдью (ложная мучнистая роса) поражает все зеленые части куста. Заражение — при продолжительном обильном дожде и температуре воздуха не ниже +13°С ночью. На листьях образуются маслянистые пятна. При дожде или росе с нижней стороны они покрываются белым налетом грибницы.Ткань листа высыхает и крошится, листья опадают. Соцветия и зеленые ягоды буреют и засыхают или загнивают. При дождях и туманах болезнь развивается стремительно. Меры борьбы: проветривание кустов, профилактические обработки оксихлоридом меди, «Бронэксом». Оидиум (настоящая мучнистая роса) поражает все зеленые части куста. Поражение появляется еще до цветения на побегах. Они вместе с листьями покрываются белым или серым мучнистым налетом. На листьях развивается на верхней стороне, при этом они буреют и засыхают. Побеги плохо развиваются и зимой подмерзают. У пораженных ягод кожица под давлением разрывается, становятся видны семена. Характерный признак — запах гнилой рыбы. При оидиуме сильно снижается урожай, плохо накапливаются сахара. Развитие болезни происходит при +19...+24°С и повышенной влажности воздуха без осадков. Меры борьбы: проветривание кустов, профилактические обработки в местах очагов при образовании 2–3 листьев на побегах, а затем перед цветением и сразу после цветения (препараты — сера коллоидная, «Бронэкс», «Серпень»).

Внутрипочвенное орошение Внутрипочвенное орошение, по сравнению с поверхностным, имеет преимущества: вода подается непосредственно к корневой системе растений, поверхность при этом остается сухой, благодаря чему на ней растет меньше сорняков; при внутрипочвенном поливе не происходит уплотнения верхних слоев почвы водой; вода расходуется более экономно; уменьшается испарение влаги, поэтому почвенная корка, затрудняющая доступ кислорода к корням, не образуется, при этом снижается потребность в рыхлениях; при внутрипочвенном поливе удобно вместе с водой вносить удобрения для подкормки. При устройстве систем внутрипочвенного увлажнения применяют пластиковые трубы. В них просверливают отверстия диаметром 2 мм с частотой по схеме посадки орошаемых культур. Через эти отверстия вода и поступает к корням растений. Глубина укладки труб зависит от вида растений. Подземное орошение Воду подают из накопительных емкостей (лучше нагревшейся на солнце) через выпускные краны к каждой группе культур. Для садовых деревьев и кустарников можно также сделать подземное орошение. Водосточную трубу, через изогнутое колено, соединяют с подземной асбестоцементной трубой (дреной) диаметром 100–150 мм. На её противоположный конец надевают кольцо, заканчивающееся расположенным на поверхности земли вентиляционным оголовком с сеткой. Еще одну сетку (с ячейками размером до 3х3 мм) в качестве фильтра устанавливают в водосточной воронке. В стенках дрены через 10–15 см просверливают отверстия (или делают пропилы шириной 10–15 мм в глубину на треть диаметра). Дрену укладывают (отверстиями или пропилами вниз) с уклоном в траншею на подушку из крупнозернистого песка и слой шлака толщиной 10 см. Поверх трубы насыпают еще один слой песка (толщиной 5 см) и зарывают траншею. Глубина от поверхности до дрены составляет 25–35 см.

Черешня и абрикос — не зимостойки и очень требовательны к теплу. Черешни южных сортов сильно страдают уже при морозах -30…-32°С, а цветковые почки у них вымерзают при -26…-28°С. Для средней полосы выведены сорта с повышенной зимостойкостью дерева и цветковых почек. Большинство таких «северных» сортов черешни созревают в поздний срок, на юге Нечерноземья — не раньше середины июля. Молодая черешня При этом даже у самых северных сортов зимостойкость цветковых почек и дерева значительно ниже, чем у вишни. Особенно плохо черешня переносит сильные продолжительные морозы. Однако благодаря повышенной устойчивости к коккомикозу она часто в обычные зимы перезимовывает лучше, чем вишня. Черешня сохраняет листья до поздней осени и хорошо готовится к зиме. Самыми зимостойкими сортами признаны: «Брянская розовая», «Веда», «Розовый жемчуг», «Мичуринская поздняя», «Фатеж», «Красная плотная» (все позднего срока созревания). В благоприятных условиях хорошо зимуют «Ипуть», «Ревна», «Овстужанка», «Ленинградская черная», «Зорька» и др. Лучшие условия для зимовки — на возвышенных местах, в верхней части южных и юго-западных склонов. Все среднерусские сорта черешни самобесплодны, но опыляется она лучше вишни, поэтому при посадке перекрестноопыляемых сортов урожайность у нее высокая и регулярная. Для переопыляемости нужно иметь не менее трех разных сортов. Черешня устойчивее к монилиозу и коккомикозу, чем вишня. Главные причины снижения урожая — гибель или подмерзание цветковых почек. Прививают черешню на тот же подвой, что и вишню (обычно на вишню «Магалебскую» или «Антипку»). Поэтому правила посадки — как у вишни. Черешню не рекомендуют удобрять вообще, т. к удобрения вызывают усиленный рост побегов (в условиях северного лета затягивающийся), деревья не успевают подготовиться к зиме и вымерзают. Абрикос в средней полосе выращивать еще труднее, чем черешню. Подходят только северные сорта, полученные с участием морозостойких видов — абрикосов маньчжурского и сибирского. Наиболее популярный — «Триумф северный». Для условий Подмосковья также годятся: «Лель», «Водолей», «Царский», «Монастырский» и др. Однако даже при возделывании этих сортов риск подмерзания и гибели дерева сохраняется. У абрикоса самый короткий период покоя, его цветковые почки начинают набухать при самых легких потеплениях во вторую половину зимы, после чего теряют зимостойкость. Он также склонен к подопреванию коры и камбия у корневой шейки, особенно в мягкие снежные зимы. В саду для него непригодны участки, где зимой скапливается много снега.

Это теплолюбивое вечнозеленое хвойное растение, растет деревом или кустарником. Имеет много садовых форм: колонновидную, плакучую, карликовую, приземистую, приплюснутую, стелющуюся, распростертую и др. Различается и окраска их хвои: бывает не только зеленой, но сизой, серебристо-пестрой, золотисто-бронзовой и желто-пестрой. Некоторые сорта отличаются тем, что меняют свою окраску. Среди тисов есть низкорослые кустарники высотой всего 0,5–1,5 м. Древесина тиса ягодного твердая и тяжелая, красного цвета. Она почти не гниет и обладает сильными бактерицидными свойствами. Все части тиса ядовиты для людей и домашних животных. У старых растений токсичность максимальна. Тис — одно из самых теневыносливых хвойных. Более того, его сеянцам нужно притенение. Имеет развитую корневую систему, способен жить даже на каменистой почве. Корни достают влагу с большой глубины, а вот участки, где застаивается вода, для него опасны. Тису подходят любые почвы, кроме кислых, лучше всего — нейтральные и слабощелочные суглинки и плодородные садовые земли. Тис неприхотлив и несложен в агротехнике, редко болеет. Поливают по мере высыхания земли, не допуская переувлажнения. Подкармливают в меру, используя «Здравень турбо для хвойных». Первые 3–4 зимы саженец утепляют лапником и засыпают снегом. От мороза ветви молодого тиса становятся хрупкими. Поэтому во избежание разлома в конце осени их связывают в пучок или обвязывают нетканым материалов. В первые годы жизни тис защищают от солнечных ожогов. Размножают черенками, отводками и семенами. Черенкование несложное, но надо учитывать в какую сторону росла та часть ветви, которую срезали на черенок. Если она была направлена вверх, то из нее вырастет компактное стройное деревце. Черенок из горизонтально направленной ветви даст раскидистый куст, растущий вширь. Укореняемость черенков выше при использовании стимулятора («Корневин», янтарная кислота или сок алоэ). Отводками тис также укореняется хорошо. При высадке саженца из контейнера важно сохранить уровень заглубления. Первое время после посадки тис притеняют. Высокие растения подвязываются к опоре. Плодоносит тис с 25–30 лет и до глубокой старости. Это одно из самых медленнорастущих растений. Первые 6–7 лет растет очень медленно. Позже рост немного ускоряется. Тис европейский живет до 2000 лет! Интересно, что у тиса ягодного нет ягод! То, что принимают за ягоды, на самом деле — присеменники. Цвет их ярко-красный. Растение хорошо переносит все виды обрезки и подходит для формового садоводства. Пни спиленных деревьев со временем обрастают густой порослью.

Зачастую пчел для опыления садовых культур не хватает. Выручат шмели. Они живут семьями (по 50–150 особей) из плодной матки, самцов и рабочих особей. Шмелиная семья интенсивно обрабатывает участок радиусом 40–50 м, т. е. площадью 5–7 соток. Семьи формируются весной и существуют до осени. Осенью молодое поколение покидает гнездо и спаривается, после чего самцы и рабочие особи погибают. Зимуют оплодотворенные самки, зарывающиеся на зиму в дёрн на полянах, опушках, склонах. Весной они строят гнезда и закладывают новые семьи. В отличие от пчел шмели имеют длинный хоботок и легко достают нектар. Утром они начинают лёт раньше пчел, работают быстрее и посещают цветки даже в прохладную и ненастную погоду. Кроме того, пчелы избирательны: активно посещают крыжовник, меньше — красную смородину и совсем неохотно — черную. А шмели активно работают на её цветках весь день. Однако шмелей в природе мало, и их надо привлекать. Устроить гнездо для них можно самостоятельно. Они охотно селятся в домиках, сходных со скворечником. Только летковое отверстие — снизу, диаметром до 15 мм. Внутрь кладут рыхлый войлок или паклю. Домик вешают невысоко от земли или ставят в защищенном от ветра, солнечном месте. Осенью, когда шмели покинут домик, его чистят, а весной размещают на прежнем месте. Весной можно специально поймать и впустить матку в домик через ход. Для этого внимательно наблюдают и ловят самок, подыскивающих место для гнездования (они медленно летят невысоко над землей, часто садятся, тщательно обследуя отверстия и щели в земле, на деревьях, обшивках зданий). С момента вселения самки до вылета первых рабочих особей проходит 18–24 дня. Еще более подходящими для шмелей и удобными являются подземные гнезда в виде деревянных ящиков-ульев. Размеры: толщина дощатых стенок — 3–4 см; внутреннее пространство — куб 14х14х14 см. К нему делают лаз из трубки длиной 90–100 см и диаметром 15–20 мм. Улей делают из сухих (НЕ хвойных!), лучше очень старых, выветрившихся досок. Такие ульи заселяются охотнее, чем ульи из свежего теса. Трубка лаза (из жесткого пластика, армированных садовых шлангов) должна плотно входить в отверстие в передней стенке ящика. Крышку делают на 2–2,5 см шире ящика. Наружный конец трубки, выставляемый в летковый приямок, заранее красят в черный цвет, как и внутренний канал трубки (на глубину 4–5 см), т. к. шмели охотнее идут в темное отверстие. Чтобы в улей не попадала вода, трубку наклоняют отверстием летка вниз или изгибают. Щели замазывают пластилином. Улей на 2/3 заполняют коротко нарезанной паклей, сухим мхом. Лопатой вырезают кусок дерна диаметром 0,5 м и откладывают. Выкапывают ямку для улья, улей оборачивают полиэтиленовой пленкой от сырости и муравьев, устанавливают в ямку и прокладывают от него канавку для трубки. Улей сверху засыпают грунтом и обкладывают дерном. Выход трубки делают в ямке, дно ямки — на 2 см ниже летка, чтобы земля не закрыла вход.

При обрезке выделяют многолетнюю древесину (штамб — ствол от корня до кроны и основания «рукавов» — многолетние побеги) и лозу, выросшую в прошлом году и оставленную на плодоношение. Применяют 2 схемы обрезки. Первая (система Гюйо) подходит для юга России. При ней формируется штамбовая форма винограда, плодоносящая уже на 3-й год и выращиваемая на шпалере. В год посадки саженец обрезают на уровне 15 см от почвы, оставляя 2 хорошие почки. Из двух образовавшихся побегов выбирают наиболее развитый, другой прищипывают. Осенью побег укорачивают до 0,5 м, оставляя 3 хорошие почки. На 2-й год из трех почек формируют 3 побега, направляя их вертикально по шпалере. В конце сезона верхний побег (центральный проводник) обрезают, оставляя 3 почки, нижние побеги отгибают горизонтально в стороны и обрезают до 1 м, формируя основу двуплечевого кордона. На 3-й год из почек горизонтальных ветвей (плодовых стрелок) растут вертикальные плодовые побеги, образующие плодовые кисти. Побеги прореживают, оставляя между ними не менее 15 см. Каждый плодовый побег обламывают над вторым листом после плодовой кисти. Формируется куст, похожий на подсвечник. Из 3 почек центрального проводника образуются 3 ветви, подвязываемые вертикально. Из них формируют побеги замещения. Осенью после плодоношения горизонтальные ветви с отплодоносившими побегами вырезают полностью. Два нижних побега из центрального проводника обрезают до 1 м, разводят в стороны и подвязывают горизонтально (это — плодовые стрелки на 4-й год), верхний побег обрезают, оставляя 3 почки (продолжение центрального проводника). Подобную операцию производят ежегодно. Зона побегообразования постоянно смещается вверх, формируя штамбовую форму. В средней полосе России штамбовая форма незимостойка, поэтому применяют бесштамбовую система Шатилова, где место образования побегов искусственно занижается. Плоды по этой системе получают на 4–5-й год. Саженцы при посадке заглубляют в почву, чтобы не было ствола. У саженца на первый год оставляют 2 побега, которые осенью обрезают, оставляя на них по 4 почки. На 2-й год от каждого из двух прошлогодних приростов оставляют по 2 наиболее развитых побега из почек, расположенных напротив друг друга (формируя 4 побега). Весной 3-го года каждый из 4 приростов обрезают на 2 здоровые почки, из которых формируется 8 побегов. На 4-й год куст вступает в плодоношение. Т. к. приросты расположены попарно, каждый верхний прирост в паре обрезают до 1 м (8–12 почек). Это плодовая стрелка, на ней формируются плодовые побеги с ягодами. Нижний прирост в паре обрезают на 2 почки — это т. н. «сучок замещения», из него сформируется плодовая стрелка (из побега верхней почки) и «сучок замещения» следующего года (из нижней почки). Образующиеся на плодовой стрелке плодовые побеги обламывают над 2-ым листом от завязи. Отплодоносившие стрелки вырезают полностью. Осенняя обрезка ослабляет растения, снижая их морозостойкость, а весенняя обрезка приводит к т. н. «плачу лозы» (потеря сока). Поэтому выбор времени обрезки зависит от конкретного сорта.

Слива отличается скороплодностью, регулярным обильным плодоношением, диетическими и лечебными свойствами плодов. Сорта сливы делятся по срокам созревания на 5 групп: суперранние (плодоносят в июле), ранние (созревают в 1-й половине августа), среднеспелые (во 2-й половине 10 августа), позднеспелые (1-я половина сентября) очень позднеспелые (во 2-й половине сентября). Суперранние сорта: «Июльская» (крупноплодный, очень сладкий), «Золотой шар» (крупноплодный, урожайный, десертного вкуса, кожура золотисто-желтая), «Заречная ранняя» (зимостойкий, урожайный, мякоть легко отделяется). Ранние сорта: «Волжская красавица» (урожайный, сильнорослый, с сочными вкусными плодами), «Рекорд», «Скороплодная» (плодоносит уже через 2 года после посадки), «Скороспелка красная» (народный сорт, зимостоек, урожаен), «Аленушка» (морозостоек, урожаен, крупноплоден, вкус отличный), «Шаровая» (зимостоек, урожаен, отличного вкуса с маленькой косточкой). Еще ранние сорта: «Евразия 21» (крупноплодный, отличного вкуса, зимостоек, урожаен), «Красная десертная» (десертного вкуса), «Смолинка» (плоды крупные, хорошего вкуса, зимостек, урожаен), «Фиолетовая» (крупноплоден, высокоурожаен), «Окская», «Подарок Ленинграду». Среднеспелые сорта: «Ренклод колхозный», «Ренклод куйбышевский», «Яичная синяя» (высокозимостоек, приятного вкуса), «Сувенир Востока» (высокоурожаен, крупноплоден, очень сладкий, но слабозимостоек), «Память Вавилову» (высокоурожаен, зимостоек, очень крупноплоден, отличного вкуса, кожура янтарного цвета), «Ромен», «Аврора», «Любимица», «Ренклод тамбовский», «Этюд», «Венгерка волжская», «Дружба», «Мирная», «Золотое руно», «Павловская желтая», «Тернослив дубовский», «Черная Зюзина», «Пионерка», «Уралочка». Позднеспелые сорта: «Венгерка московская», «Очаковская желтая», «Память Тимирязева», «Тульская черная», «Жигули», «Приморская обильная», «Светлана», «Ренклод Альтана», «Смуглянка». Очень позднеспелые: «Канадский визион», «Комсомолка».

Разработке и внедрению биологических методов борьбы сейчас уделяется большое внимание. Это охрана и привлечение на приусадебные участки насекомоядных птиц, землероек, летучих мышей и других животных. Подсчитано, что скворец за время выкармливания птенцов доставляет в гнездо около 8 тысяч майских жуков и их личинок. Большую пользу приносят многие виды синиц, особенно большая синица, которая охотно заселяет искусственные гнездовья и уничтожает вредных беспозвоночных в течение всего года. Одна большая синица съедает столько насекомых за сутки, сколько весит сама. Розовому скворцу, обитающему на юге европейской части России, только на завтрак требуется 50–60 особей саранчи, а за весь день он съедает 120–200 крупных насекомых. Из млекопитающих очень полезны летучие мыши, которые питаются исключительно насекомыми. Они едят не только летающих насекомых, но и «неподвижных» — червецов, тлю, щитовок.

У семечковых культур (яблоня, груша, айва) без обрезки формируется естественная округло-шаровидная крона. Однако у нее много недостатков: невысокая прочность, недолговечность, склонность к загущению в верхней части и оголению у основания скелетных ветвей. Естественную крону можно улучшить с помощью обрезки. Обрезка плодового дерева начинается сразу с года посадки. Однолетний саженец обрезают на высоте 70–80 см. У двулетнего саженца центральный побег (называемый «лидером» и обеспечивающий рост кроны в высоту) обрезают на 1/3, также оставляют 4–5 боковых веток, укорачивая их на 1/3–1/2 длины. Раньше наиболее распространенной была мутовчато-ярусная форма кроны. У нее первый ярус состоит из 4–5 скелетных (толстых, отходящих от ствола) ветвей, расположенных рядом на центральном побеге наподобие мутовки. Выше по стволу формировали еще 1–2 яруса с расстоянием между ними 1–1,5 м, удаляя все ветки между ярусами. Дерево с такой кроной отличается высоким ростом и склонно к загущению кроны и оголению скелетных ветвей, при этом сочленение скелетных ветвей со стволом непрочное, т. к. они при таком типе кроны отходят под более острым углом. Гораздо лучше разреженно-ярусная форма кроны, когда расстояние между ветвями каждого яруса больше (при этом в каждом ярусе оставляют не более 3–4 ветвей), что повышает прочность кроны и улучшает её освещенность. Ветви для каждого следующего яруса выбирают так, чтобы они (при взгляде сверху) располагались в промежутках между ветвями нижнего яруса. Однако за такой кроной тоже трудно ухаживать. Удобнее в уходе и при сборе урожая лопастная крона, у которой формируются 2–3 яруса по 3–4 ветви, причем ветви каждого последующего яруса расположены точно над ветвями нижнего. При взгляде сверху расположение ветвей напоминает крест, в «лопасти» которого легко войти. Чтобы снизить высоту кроны и усилить плодоношение в нижней её части, создают безъярусную измененно-лидерную крону с редким расположением скелетных ветвей (через 10–40 см, как будто по спирали). При этом центральный проводник после достижения необходимой высоты и образования 6–7 скелетных ветвей удаляют. Удалять центральный проводник во всех случаях следует только после вступления дерева в период плодоношения. Для культур с выраженной пирамидальной кроной (например груши) более подходит чашеобразная крона, когда центральный проводник удаляется очень рано, на 2–3-ий год. Нижние скелетные ветви усиливают, подрезая их умеренно, а верхние ослабляют более интенсивной обрезкой. Все ветви, растущие вертикально или внутрь кроны, удаляют. В итоге формируется крона с открытым центром, что улучшает освещенность и снижает высоту дерева. Для вишни, черешни и абрикоса подойдет разреженно-ярусная форма; сливу, алычу и персик лучше формировать чашей.

Вечнозеленый кустарник с мелкими ланцетными кожистыми ароматными листьями темно-зеленого цвета, расположенными на веточках супротивно. Описание растения При рассмотрении листика на просвет видны мелкие точки, наполненные эфирным маслом, благодаря которому растение издает приятный аромат. Цветки пазушные, одиночные, белые. Плоды — темно-зеленые ягоды. В природе мирт достигает высоты 3–5 м. В культуре растение редко достигает 1 м. Мирт требует постоянного внимания и бережного ухода. Расположить его следует на светлом солнечном месте. В летние месяцы растение необходимо притенять от сильного солнцепека. Нельзя допускать пересыхания почвы. И в то же время нельзя, чтобы вода застаивалась в поддоне. В жаркую погоду полезно опрыскивать растение, употребляя только мягкую отстоянную воду. В Мирт хорошо переносит обрезку, что позволяет придать растению разные формы: шаровидную, цилиндрическую или пирамидальную. Молодые растения следует пересаживать каждый год весной, не заглубляя основание ствола, в дальнейшем пересадку проводить через 2–3 года. Мирт легко размножается семенами и черенками. Черенки заготавливаются с полуодревесневших веток длиной 6–8 см, затем высаживаются либо в песок, либо в рыхлый субстрат. Для того чтобы черенки быстрее укоренились, их нужно обильно полить и накрыть полиэтиленом. Во избежание загнивания черенков и закисания почвы нужно изредка проветривать почву. Черенкование должно проходить при температуре +18...+20°С в хорошо освещенном, но не солнечном месте. При вегетативном размножении растения зацветают на 2–3-й год, а при семенном — лишь на 5-й год. Рекомендуется земляная смесь, состоящая из равных частей дерновой земли, перегноя и песка. Мирт могут повреждать тля и щитовка. Мирт в народной медицине При простудных заболеваниях: 3–4 раза в день после еды проглотить, тщательно разжевав, 3–4 листочка мирта. При ангине: 1 ст. л. измельченных сухих листьев мирта поместить в банку из темного стекла и залить стаканом водки. Настаивать 7 дней в темном месте при комнатной температуре, затем процедить. Полоскать горло 4–5 раз в день, разведя 5 капель настойки 1/3 стакана теплой воды. При язвах на коже: смочить в настойке марлевую салфетку, положить на пораженные участки и зафиксировать бинтом. По мере высыхания повязки менять. При переломах: 1 ст. л. измельченных сухих листьев положить в эмалированную посуду, залить стаканом холодной кипяченой воды. Нагревать на водяной бане 15 минут, затем охладить, процедить и делать холодные компрессы на больное место. При перхоти: раздавить деревянной ложкой 2–3 ст. л. ягод, залить 2 стаканами крутого кипятка, настаивать, укутав, 5–6 часов, процедить и ополаскивать голову после мытья.