Сад

Антракоз – болезнь овощных, цветочных, плодовых и декоративных растений. Возбудитель – гриб. Листья и побеги покрываются темными язвами, бугорками, пятнами с пурпуровой каймой. Побеги чернеют, становятся ломкими и засыхают. Аэрация почвы – обмен воздуха между почвой и атмосферой. Вегетативное размножение – образование новых растений из вегетативных частей (черенков, корневищ, отводков и т.д.). Дифференциация почек – периоды в развитии почек, когда происходит закладка зачатков соцветий и их формирование. Зеленые черенки – черенки, нарезаемые из однолетних побегов в период вегетации с 1–2 глазками и листьями. Используются для получения посадочного материала путем укоренения их в парниках или теплицах. Клон – потомство одного растения, полученное способом вегетативного размножения. Междоузлие – участок стебля между двумя узлами, т.е. между местами прикрепления к стеблю листовых черешков. Волчки (жирующие побеги) – сильные прямостоячие побеги с длинными междоузлиями; образуются на скелетных ветвях из спящих почек. Вызревание побегов – процесс, происходящий в них после прекращения деятельности камбия. В это время идет накопление крахмала, уменьшение в тканях побегов количества воды, утолщение и одревеснение оболочек и сердцевины, образование пробкового камбия и корки, которая приобретает коричневую окраску. Корневая шейка – место перехода стебля в корень; у привитых растений место соединения привоя с подвоем. Отводок – растение, полученное путем укоренения в почве побега, не отделенного от материнского растения. Отводки бывают: горизонтальные, вертикальные, дуговидные, воздушные. Прищипка – прием, заключающийся в удалении концов растущих побегов для приостановки роста и ускорения одревеснения побегов, регулирования роста ветвей и закладки цветковых почек. Хлороз – заболевание растений, проявляющееся в пожелтении и изменении размеров листьев, усыхании кроны. Причиной могут быть избыток в почве извести, недостаток элементов питания, в т. ч. микроэлементов.

Некорневая подкормка – это подача в растение элементов минерального питания не через корень, а непосредственно в листья. Осуществляется не поливом, а опрыскиванием листьев неконцентрированными растворами минеральных удобрений.      Она не заменяет корневое питание растений, а служит его дополнением, а также «скорой помощью» в следующих случаях. Угнетённое состояние растений из-за подмерзания или повреждения корней, что ведет к прекращению подачи питания в крону к листьям. Подмерзание древесины, из-за чего нарушается «транспортировка» питания из корней в листья по сосудам растения. Плохой рост, хлороз листьев, усыхание краёв листовых пластинок, изменение их окраски и т. д., что указывает на недостаток или избыток определённых элементов питания (часто избыток одного элемента можно ликвидировать, подкормив растение другими, т.к. важно именно правильное соотношение). При сильном повреждении части листьев (заморозками, градом, вредителями), чтобы стимулировать деятельность оставшихся, а также после воздействия иных стрессовых факторов. При созревании плодов для повышения их лёжкости (за 3–5 недель до съёма плодов растения опрыскивают раствором солей кальция). Удобрение серии "Здравень турбо" в экономичной упаковке "бочка" на 200 л воды Кроме того, некорневая подкормка слабыми растворами комплексных удобрений с микроэлементами (напр. «Здравень турбо» (10 г на 10 л воды) или «Здравень аква» (35 мл на 10 л воды)) рекомендуется 2-3 раза за вегетацию в следующие сроки: в фазу бутонизации, через 5–10 дней после цветения, затем еще через 10– 15 дней (когда начинается интенсивное развитие завязей), во время интенсивного роста плодов (причем, в подкормке должны содержаться бор и кальций). Осенью опрыскивают незадолго до опадения листьев раствором мочевины (400 г на 10 л воды) для уничтожения спор парши.

   Зеленым удобрением для приствольных кругов и междурядий ягодных культур может служить настурция, кроме того она отпугивает зеленую яблонную тлю и способствует увеличению числа дождевых червей. Достаточно 2-3 растения на 1 м2. Клевер расцвел прямо на грядке    В междурядьях смородины, крыжовника, малины сеют клевер подземный, клевер белый и валерианеллу овощную. Клевер подземный имеет высоту до 25 см, однако зимостойкость его невысокая. Высевают с марта до конца июня на глубину 1-2 см при норме высева до 3 г/м². Клевер белый высевают с начала апреля до начала августа на глубину 1-2 см, норма высева 3 г/м².    Валерианеллу овощную используют в пищу (по-другому ее называют «полевой салат») и в качестве сидерата. Высевают вразброс с заделкой на глубину 1-1,5 см. Может также выращиваться в посевах лука-порея, в капусте и вьющейся фасоли.    В саду желательно высевать сидераты – медоносы, привлекающие насекомых – опылителей (напр. фацелию).

УЧАСТОК под землянику нужен ровный, солнечный, защищенный от ветров. На одном месте выращивать ее можно 3-4 года.     На песчаных почвах получают более ранний урожай, но самые большие урожаи и самые вкусные ягоды – на плодородных, хорошо дренируемых суглинках. Идеальны слегка кислые почвы с рН 6–6,5 и хорошим дренажем.    Землянику не сажают после картофеля, т.к. есть риск заражения вилтом. Уровень грунтовых вод – не выше 1 м от поверхности. В Средней полосе лучшее время посадки – конец лета – начало осени. При более поздней посадке следующей весной удаляют цветки, чтобы растения лучше развились.      Пересаживают землянику каждые 2-3 года, удаляя и сжигая все старые растения для предотвращения вирусных болезней. При посадке удаляют все сорняки и вносят перепревший навоз или компост (15-20 кг/м²). На бедных песчаных почвах перед посадкой вносят комплексное минеральное удобрение (100 г/м²).    Землянику сажают через 45 см на слегка приподнятые грядки-ряды с междурядьями 75 см. При посадке размещают основание центрального побега на уровне почвы, уплотняя вокруг него почву и хорошо поливая. Бутоны, цветки, молодые завязи чувствительны к заморозкам.      Зимой при отсутствии снегового покрова земляника погибает при – 18°С. Она требовательна к влажности почвы, особенно в период завязывания и роста плодов, а также после плодоношения, когда закладываются соцветия будущего года. Требует регулярного полива.    Перед началом цветения вокруг кустов подстилают сухую солому или спанбонд, чтобы плоды не пачкались и не гнили. Иногда советуют скашивать листья, чтобы уничтожить инфекции и стимулировать развитие молодых листьев. Но при этом надо обеспечить растению достаточный полив и хорошее питание. Тогда к осени земляника сформирует мощные кусты и будет обильно цвести в будущем году.    А вот поздней осенью землянику лучше не трогать.

Аронию не следует высаживать внизу склонов и в замкнутых котловинах, где возрастает опасность морозных повреждений.     В Сибири предпочтительными являются северные склоны, где снега накапливается больше. В равнинных местностях с суровым климатом следует высаживать на участках с большим снегонакоплением. Наилучшими почвами для аронии являются плодородные черноземы или иные почвы с большой влагоемкостью и воздухопроницаемостью, хорошо окультуренные. Из-за высокой требовательности к условиям увлажненности малопригодны почвы со слабой водоудерживающей способностью, каменистые.   Поверхностное расположение корневой системы позволяет высаживать аронию на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Однако места, где грунтовые воды застойны и поднимаются к самой поверхности, непригодны. Арония плохо переносит засоление и избыток извести. На почвах со слабокислой реакцией растения развиваются нормально. Уход за аронией Арония отзывчива на внесение удобрений: регулярно дает обильные урожаи. В засушливые периоды обязателен полив. Особенно он важен в период цветения и роста побегов, а также при созревании плодов. В сухую осень дают влагозарядковый полив, помогающий подготовиться к зиме. Черноплодная рябина После посадки на постоянное место у аронии вырастает до нескольких десятков стволов. Основная масса плодов сосредоточена на однолетнем приросте и стволах 3-6 летнего возраста, поэтому главная задача – обеспечение хорошего годичного прироста, а также хорошая освещенность куста. Ежегодно делают прореживающую обрезку, оставляя из побегов, появившихся в текущем году, 5-8 наиболее удаленных от центра. 7-8 летние стволы удаляют, вырезая также поврежденные и подмерзшие стволы близко к поверхности земли, что стимулирует активный рост замещающих побегов. Обрезку проводят в конце зимы или ранней весной до распускания почек.

Когда среднесуточные температуры воздуха превысят +8°С, начинается активное размножение сосущих насекомых-вредителей. Особенно вредны красный плодовый клещ, бурый плодовый клещ, красногалловая тля и зеленая яблонная тля, яблонная медяница. Их личинки повреждают едва распустившиеся почки и молодые листья. Заметить их сложно: размеры тлей и медяниц не более 2 мм, а клещей – 1 мм. При этом личинки сначала питаются внутри распускающихся почек и не видны. Из-за этого садоводы часто упускают оптимальное время для защиты растений. При повреждении красным плодовым клещом на листьях появляются мелкие серовато-коричневые пятнышки, их число растет, поверхность листа становится буровато-бронзовой или серовато-коричневой. После того, как соком растения питался бурый плодовый клещ, у основания листа и вдоль жилок появляются светлые расплывчатые пятна, распространяющиеся затем на весь лист. Пораженные листья яблони  Признаки повреждения зеленой яблонной тлей – скрученные молодые листья и искривленные молодые побеги, красногалловой тлей – закручивание листьев, яблонной медяницей – поврежденные бутоны. Снизить численность вредителей помогают насекомые-хищники (божьи коровки, златоглазки, мухи-журчалки и др). Из агромероприятий помогут: очистка штамбов и скелетных ветвей от отмершей коры, побелка известковым молоком, удаление прикорневой поросли и «волчков». Опрыскивание химическими средствами против сосущих вредителей проводят после начала распускания почек (в фазу выдвижения и обособления бутонов) до цветения. При высокой численности вредителей (а также при сильном поражении ими в предыдущий год) после цветения проводят повторную обработку. Из препаратов эффективны «Алатар» (5 мл/5-10 л воды) – против большинства вредителей, «Корадо» (5-10 мл/10 л воды) – против тлей и трипсов, «Фуфанон» (5 мл/5 л воды) и «Фитоверм» – против клещей.

Если грушу привить на иргу, аронию или рябину, она хорошо приживется и быстро вступит в плодоношение (так же, как на карликовом подвое). Для этого на кусте выбирают мощный однолетний побег длиной более 1,5 м и толщиной 8-9 мм (это будет подвой). Для прививки берут крупные черенки груш с 8-10 почками. Прививку делают методом улучшенной копулировки с длиной срезов 5-8 см. Привитую ветвь подвязывают в нескольких местах к прочному колу высотой 2-2,5 м. На высоте черенок хорошо освещен и быстро растет. Подвязка необходима, т. к. груша, привитая таким способом, уже на следующий год может завязать несколько десятков плодов весом по 100–300 г и без опоры обломиться. На крупных кустах ирги и аронии прививают по 8-10 черенков, на мелких – по 2-3. В дальнейшем надо следить, чтобы прививки не затенялись, а ветви и плоды не терлись друг о друга. При сильном загущении куста поросль частично вырезают. Вырезают и лишнюю поросль у самой земли. Привитые ветви груши плодоносят 5-7 лет, после чего становятся хрупкими и обламываются. Поэтому их стараются вырезать через 5 лет плодоношения. Для хорошего урожая кусты ежегодно подкармливают органическими и минеральными удобрениями. Подкормки проводят несколько раз за период вегетации, чередуя органические (настой коровяка, крапивы) и минеральные (напр. идеально подойдет «Здравень турбо» для плодовых и ягодных культур или «Здравень аква») удобрения, а также корневые и внекорневые подкормки. В этом случае кусты лучше развиваются и дают мощную поросль для будущих прививок, к тому же питательных веществ достаточно для формирования хорошего урожая. Две-три крупные ветви ирги или аронии обязательно оставляют на кусте для плодоношения. Тогда куст хорошо растет и дает на привитых грушевых ветвях вкусные плоды. В противном случае куст замедляет рост, прививки плохо растут и дают плоды низкого качества. Ветви привитых груш хорошо ветвятся и формируются самостоятельно.

КАЛИНА интересна ярким цветением, осенним убранством листвы и обилием красивых и полезных плодов при простейшем уходе.     Помимо калины обыкновенной сажают: калину буреинскую, калину вильчатую, зубчатую, калину городовину, монгольскую, калину Райта, Саржента, сливолистную, трехлопастную. Цветение - конец мая и начало июня в течение 2-3 недель белыми, розоватыми или желтоватыми соцветиями. Калина Саржента Онондага Все калины – хорошие медоносы. Декоративны и листья: у одних видов они лопастные, у других – овальной формы. Необычны листья калины вильчатой: крупные, до 25 см, изрезанные рельефными морщинами; осенью каждый лист окрашен зелеными, желтыми, красными и фиолетовыми пятнами. У одних видов плоды красные или розовато-оранжевые, а у других – черные с сизым налетом. Плоды всех видов калин съедобны, но употребляют в пищу только зрелые ягоды в ограниченном количестве. Сочные красные ягоды калины обыкновенной, Саржента, трехлопастной теряют терпкость и горечь после промерзания и при переработке в желе, варенья. Их плоды обладают целебными свойствами. Плоды калины обыкновенной Их плоды нормализуют кровяное давление и улучшают пищеварение, используются как витаминное, общеукрепляющее, потогонное и мочегонное средство. Самая приятная на вкус калина трехлопастная. Ягоды черноплодных калин (буреинской, сливолистной, городовины канадской) имеют сладковатую, мучнистую мякоть. Очень популярен сорт калины обыкновенной Бульденеж (переводится как «снежный шар», «снежный ком»), выделяется крупными, до 10 см в диаметре, шаровидными соцветиями снежно-белого цвета, но плодов не дает. Калины обычно сажают на солнечных местах, но они неплохо растут и плодоносят и в полутени. Имея густую корневую систему, укрепляют почву на склонах и откосах. Легко переносят пересадку, очень неприхотливы: нуждаются только в более или менее плодородной почве и регулярных поливах в засушливое время. Подкормки органическими и минеральными удобрениями усиливают рост, кущение и плодоношение. Калины зацветают и плодоносят уже с 4–6-го года после посадки. Хорошо переносят обрезку, образуя густую крону. Подходят для плотных и высоких (до 2–3 м) живых изгородей. Легко размножаются и семенами, и черенками. Зеленые черенки, срезанные с середины июня до середины июля, в холодных парниках к осени окореняются. При размножении семенами имеется особенность – всходы из семян появляются только через год после посева. Если очищенные семена высеять осенью, то на следующий год разовьются только корешок и подсемядольное колено. И только следующей весной сеянец появится над поверхностью почвы.   Для успешной зимовки полупроросших семян грядку утепляют торфом или опилками. Калины сильно повреждаются тлей и листогрызущими вредителями, в особенности жуками и личинками калинового листоеда. Требуется двукратная обработка инсектицидами (напр. «Алатар» – 5 мл/10 л воды или «Нокдаун» 4 мл/10 л воды).

В народе используют следующие растения: Лук 200 г сухой луковой шелухи залить 10 л теплой воды и настаивать 5 дней. Картофель 2 кг измельченной ботвы картофеля настаивать в 10 л очень теплой воды 4 ч. Одуванчик Народное средство заполонило газон... 500 г одуванчика измельчить, залить 10 л очень теплой воды и настаивать 3 ч. Хрен Листья, корни, черешки хрена измельчить с помощью мясорубки. Наполнить массой ⅓ ведра и долить теплой водой до краев. Настаивать 1 час. Чеснок 500 г чеснока измельчить, залить 3 л воды, настоять 5 суток в темном теплом помещении. Для опрыскивания: в 10 л воды развести ¼ стакана настоя. Приготовленные настои процедить. Выжимки рассыпают под растениями – для дополнительного отпугивающего действия. Растения можно опрыскивать от распускания почек и до сбора урожая, каждые 10 дней. Лучше это делать в вечерние сумерки, т.к. настои теряют на солнце свои полезные свойства.

Для дозирования минеральных удобрений удобно использовать обычный спичечный коробок и ведро. Спичечный коробок (20 см²) содержит: 10 г древесной золы, 12 г извести – пушонки, 13 г мочевины, 17 г аммиачной селитры, 17 г сульфата аммония, 18 г хлористого калия, 20 г суперфосфата двойного, 22 г натриевой селитры, 22 г суперфосфата гранулированного, 25 г калийной селитры, 26 г сернокислого калия, 34 г фосфорной муки. Ведро (10 л) содержит: 5 кг древесной золы, 5 кг птичьего помета, 5 кг навоза на подстилке из опилок, 10 кг компостной земли, 10 кг старой парниковой земли, 12 кг дерновой земли.

Почему нет плодов на садовых деревьях? Это случается по многим причинам.      На 1-е место можно поставить слишком глубокую посадку дерева. Для исправления этой ситуации поднимают деревья, накладывают плодовые пояса, окольцовывают штамбы и скелетные ветви. На 2-м месте – низинное местоположение сада, когда корни дерева проникают в подпочвенные слои, насыщенные холодной грунтовой водой. В таких случаях поможет только осушение почвы, с помощью закладки дренажных труб, рытья глубоких канав, отводных колодцев. Сбрасывание цвета и завязи при прочих благоприятных условиях – верный признак бедных почв, необходимы повышенные дозы органических и минеральных удобрений. Урожай не радует... Причиной отсутствия плодов может быть и слишком мелкая обработка почвы, особенно если сад посажен на тяжелой глинистой почве. Это приводит к слабому образованию плодовой древесины. Причиной отсутствия плодов может быть чрезмерная обрезка деревьев, что вызывает сильный рост замещающих ветвей в ущерб образованию плодовой древесины. Правильной обрезкой можно заставить плодоносить дерево, в течение многих лет остававшееся бесплодным. Дерево может не плодоносить по причине систематического подмерзания в зимний период, подмораживания цветковых почек сильными утренниками в период цветения, а также из-за холодных дождей в период цветения. Рекомендуется сажать поздноцветущие сорта, а также проводить приемы задержки цветения. Замедлить цветение можно с помощью специальных препаратов. Опрыскивание деревьев раствором 1-НОК (нафтилуксусная кислота) осенью в период окончания роста побегов и начала закладки плодовых почек задерживает наступление периода цветения весной следующего года у яблонь и груш на 5-7 дней, абрикосов и персиков – на 10 дней. Более позднее цветение уменьшает вероятность подвергнуться заморозкам, что благоприятно отражается на урожае.

Одно из обязательных условий – стратификация семян. Для этого заранее готовят субстрат: чистый речной песок и мох. Песок просеивают, а мох, удалив травинки и почву, моют и сушат. Используют также древесные опилки. До стратификации семена хранят в сухом месте, при температуре не выше 20°C. Стратификацию начинают примерно за 2 месяца до планируемого посева. Семена упаковывают в тканевый лоскут (шелковый, нейлоновый, капроновый). Перед помещением в субстрат их обеззараживают в растворе марганцовки (ярком, но не темном) в течение 1–2-х часов. Будущий субстрат ошпаривают крутым кипятком и оставляют его прогреваться в воде, пока она не остынет. В емкость, также заранее ошпаренную кипятком, помещают остывший и отжатый субстрат и семена. Выкладывают слоями: субстрат – семена – субстрат. Емкость закрывают и ставят в холодильник, периодически открывая и проветривая. Если сверху субстрат подсох, его сбрызгивают водой. После «проклевывания» ростков начинают высев. При высеве семян в ящики их до половины заполняют смесью почвы с небольшим количеством песка и торфа. Смесь должна быть рыхлой и мелкокомковатой. Высевают семена на хорошо увлажненную ровную поверхность, присыпая их тонким слоем измельченной сухой почвы или торфа, накрывают ящик стеклом. Поверхность в дальнейшем увлажняют осторожно, чтобы не смыть с семян частицы почвы и не оголить их. Через 1,5–2 недели появляются всходы. Их подкармливают комплексным удобрением (напр. «Здравень Турбо» или «Здравень Аква»). Сеянцы пикируют при формировании 3–4 листочков. Оптимальная схема размещения растений при пикировке – 10×5 см. Чуть большее расстояние оставляют сеянцам, полученным от ремонтантных и ранних урожайных сортов с крупным кустом – они рано начинают ветвиться. При такой схеме через месяц растения полностью займут отведенное место. Рассада земляники Почву для пикировки готовят тщательно, взрыхляя до состояния мелких комочков, добавляют перегной. Поверхность выравнивают. После пикировки растения притеняют. Первое время поливают 2 раза в день. Уход за сеянцами заключается в поливе, прополке, регулярных подкормках (раз в 7–10 дней) слабым раствором легкорастворимых удобрений (напр. «Здравень Турбо» 1,5-2 гр/ 2 л воды или «Здравень – аква» 5-6 мл/2л). Формирующиеся на землянике усы удаляют. Когда растения достигают размеров обычной земляничной рассады, их пересаживают на постоянное место. При пересадке слабые сеянцы отбраковывают. На следующий год земляничные кустики уже могут дать первый урожай. Юмор – Папа! Посмотри, какой красивый скворечник я сделал своими руками! – Умница! А теперь надо сделать в нём дырочку для птички. – Зачем? Птичка уже там.

Дерново-перегнойная система содержания почвы в саду, т. е. залужение многолетними травами с оставлением скошенной травы на месте, имеет немало достоинств: скошенная масса обогащает почву органикой, улучшается структура почвы, увеличивается количество дождевых червей, плоды лучше окрашиваются и дольше хранятся, по дернине удобнее ходить и ухаживать за деревьями.      Залужение – лучший вариант для низких мест и склонов. В последнее время популярными становятся низкорослые растения, не требующие скашивания: полевица побегоносная и барвинок. Полевица побегоносная – злаковое многолетнее растение. Растет по берегам рек и озер, на заливных лугах. Кроме укороченных вегетативных побегов имеет побеги длиной 35–65 см, которые, касаясь влажной почвы, укореняются и образуют новые розетки мелких побегов и тонких прикорневых листьев. Корни размещены в верхних 5–7 см почвы и образуют прочную войлокообразную дернину. Обогащение почвы органикой происходит за счет отмирающих старых частей растений. Высота травостоя 10–12 см, поэтому скашивание не требуется. Полевица размножается семенами, корневищами и наземными побегами. Наиболее удобный способ – зелеными черенками. Их посадку проводят всю весну и осень – за месяц-полтора до морозов. На очищенную от корневищ многолетних сорняков землю раскладывают стебельки травы на расстоянии 10 см один от другого, чуть присыпают землей и уплотняют. Уход в первое лето состоит в поливах и прополке. Год от года ковер из полевицы становится все более плотным, не пропускающим всходы сорняков и предохраняющим корни деревьев от подмерзания. Дернину полевицы можно приподнимать, когда необходимо внести удобрения, а затем снова уложить на место, полить и притоптать. Засаженный полевицей сад повышает урожай, облегчает труд садовода и выделяется яркой зеленью. Барвинок также используют для задернения садов. Это многолетнее растение, распространенное в средней полосе. Теневыносливый, низкорослый, стелющийся долгоживущий полукустарник; легко размножается, в нем не заводятся мыши, надземная часть и корневая система малых размеров, обладает хорошими теплозащитными свойствами. Саженцы барвинка можно поискать в питомнике Это тот же барвинок Барвинок размножают частями укоренившихся побегов, и он уже к концу второго года образует плотный ковер из стеблей и листьев, подавляющий сорняки, защищающий корни деревьев от подмерзания и предотвращающий смыв почвы на склонах. Юмор Беседуют два дачника: – Сосед, у вас с дачи ничего не крадут? – Да вроде нет. – А почему из чердачного окна ствол пулемёта торчит? – Вот потому и не крадут. – Почему у тебя в саду нет пугала? – А зачем? Я и сам целый день дома.

В ПРИРОДЕ численность насекомых–вредителей регулируется насекомыми–хищниками, которые не позволяют вредителям размножаться сверх меры. Вторжение человека в природу нарушает это равновесие. Полезные для нас «хищники» оказываются в худших условиях, поэтому их приходится специально привлекать. Важно, чтобы было много цветущих растений, дающих пыльцу и нектар.    Также в саду нужны неокультуренные участки, где полезных насекомых никто не потревожит. Для привлечения насекомых-помощников высевают: укроп, тмин, фенхель, бархатцы, фацелию, гречиху, подсолнечник, донник, горчицу, анис, петрушку, тысячелистник, мяту, белый клевер. Возделывание сидератов, мульчирование также создают постоянный покров почвы, что повышает численность полезных насекомых. Живые изгороди и травяной покров под ними служат домом не только для насекомых, но и для полезных в саду животных – ежей, землероек, лягушек, птиц. - Отпусти меня, я тоже полезная...     В живых изгородях обычно обитают пауки и хищные клещи, которые снижают численность тлей и паутинных клещей. В живые изгороди включают цветущие и ягодные виды для привлечения насекомых-опылителей и птиц. При этом живые изгороди не опрыскивают инсектицидами, чтобы не уничтожить полезных насекомых и даже сохранить им «на прокорм» некоторое количество поедаемых ими вредителей.     Также противостоять вредителям помогут…органические удобрения. На хорошо удобренных ими почвах растения обладают естественной устойчивостью к вредителям. Это объясняется более высоким содержанием белка и более низким содержанием сахаров в листьях, чем при использовании минеральных удобрений. Листья с таким составом менее привлекательны для вредителей и не позволяют им иметь высокую плодовитость. Восстанавливая биологическое равновесие в нашем саду, мы можем значительно снизить использование «химии», получая при этом отменный урожай.

Небольшую елочку из сада за несколько дней до праздника можно высадить в ведро или кадку и принести в комнату. Корни елочки нужно обильно смочить, обернуть синтетической пленкой и присыпать грубым торфом или мхом-сфагнумом. Из холодного сада нужно внести деревце в светлое, но достаточно прохладное помещение, чтобы избежать резкого перепада температур. Накануне праздника можно переставить елочку в теплую отапливаемую комнату, подальше от отопительных приборов. Комнату нужно чаще проветривать, а елочку хорошо поливать. Мох сразу же впитывает всю влагу, поэтому на полив может уходить до 4 л воды в день. После праздника елочку в кадке нужно вынести на улицу в защищенное от ветра место. Если погода теплая, деревце можно достать из кадки и высадить прямо в грунт. При холодной, морозной погоде придется подождать до весны, а елку в кадке прикопать в саду и укрыть пленкой и снегом.

По происхождению их делят на европейские, американские и гибридные. Американские сорта и их потомство не отличаются вкусом и размерами ягод, но зимостойки, засухоустойчивы, слабошипны и устойчивы к мучнистой росе. Европейский крыжовник очень страдает от мучнистой росы, подмерзает и имеет шипы. От скрещивания европейских и американских получили ряд гибридных сортов, соединивших достоинства обоих групп. Сорта отличаются по срокам созревания, поэтому можно получать ягоды с июня до конца сентября. Колобок — среднеспелый, среднезимостойкий, скороплодный. В суровые зимы подмерзает, но быстро восстанавливается, устойчив к мучнистой росе. Урожайность 4–6 кг с куста. Куст среднерослый, среднераскидистый, густой. Нуждается в регулярной обрезке. Побеги тонкие, многочисленные, почти без шипов. Ягоды крупные (4–8 г), округлые, темно-красные, с восковым налетом и плотной кожицей, вкус приятный. «Балет» («Прима») — среднеспелый, зимостойкий, слабо поражается мучнистой росой. Куст среднерослый, сжатый. Шипы в верхней части побега, слабые, одиночные. Ягоды крупные (5 г), округлые, красные, кисло-сладкие, с ароматом. Отрыв ягод сухой. «Берилл» — среднепоздний, зимостойкий, устойчив к мучнистой росе. Слабо поражается антракнозом, огневкой. Урожайность высокая. Куст среднерослый, среднераскидистый. Побеги изогнутые, слабошипованные (шипы в нижней части). Ягоды средние и крупные, беловато-зеленые, с тонкой кожицей, сладкие. «Краснославянский» — среднего срока созревания, зимостойкий, устойчив к мучнистой росе, урожайность высокая (6–7 кг с куста). Куст среднерослый, слабо раскидистый, средней густоты. Шиповатость побегов средняя. Ягоды крупные (5,5–-9,0 г), округлые, темно-красные, слабо опушенные. Кожица средней плотности, мякоть сочная, нежная, десертного вкуса. «Московский красный» — среднеранний, среднезимостойкий, не устойчив к мучнистой росе, самоплодный. Урожайность высокая (до 10–11 кг с куста). Ягоды долго не осыпаются и не растрескиваются. Куст высокий, среднераскидистый, шипы редкие, короткие. Ягоды по 5–7 г, овальные, темно-красные с фиолетовым оттенком, без опушения. Мякоть сочная, ароматная, прекрасного вкуса. «Розовый-2» — среднеранний, среднезимостойкий, слабо поражается мучнистой росой, самоплодный. Урожайность по 3– 4 кг с куста. Требователен к агротехнике. Куст среднерослый, полураскидистый, побеги прямые, толстые, гибкие. Шипов мало. Ягоды крупные (5–10 г), округло-овальные, красные, с восковым налетом, без опушения. Кожица плотная, мякоть десертного вкуса. «Северянин» — позднеспелый, зимостоек, устойчив к мучнистой росе. Урожайность средняя. Куст среднерослый, слабо раскидистый. Побеги толстые, прямые, сильно шиповатые по всей длине. Ягоды крупные (5-8 гр.), округло-овальные, зеленые и желтые, с тонкой, но плотной кожицей, десертного вкуса, но без аромата.

Китайки зимостойки, засухоустойчивы, долговечны, урожайны и декоративны при цветении и с плодами. Китайка — хороший опылитель, повышает урожай соседних яблонь. Сорта китаек различаются по вкусу плодов, их окраске, форме, размерам, срокам созревания. Китайка «Темно-красная» — зимостойкая, малогабаритная и очень скороплодная, с редкой особенностью: закладывает цветковые почки на однолетнем приросте. Плоды осеннего срока созревания, массой 20–30 г, яркоокрашенные, вкусны как в свежем, так и в переработанном виде. Китайка «Керр» — крупноплодная, плоды массой 25–40 г, осенне-зимнего срока потребления. Яблочки темно-красные, вкусные в свежем виде и во всех видах заготовок. Плоды не осыпаются, собирают их в сентябре, хранятся в прохладном месте до декабря-января. Зимостойкая, малогабаритная, с небольшой редкой кроной, не требует сложных формирующих обрезок. Плодоносит с 3–4-летнего возраста. Преимущество этих сортов — компактность деревьев по сравнению с мощными деревьями известной китайки «Санинской». Это тоже зимостойкий и урожайный сорт, плоды — летне-осеннего срока потребления, хранятся не более 2–3 недель. Есть две необычные формы китаек: «Длинная сладкая» — плоды желтовато-красные, удлиненные, довольно крупные, созревают в конце лета и хранятся 1–2 месяца. Деревья зимостойкие и скороплодные, дают урожай с 2–3-го года после посадки. «Красавица» — дерево невысокое, зимостойкое, обильно плодоносит красивыми желтовато-малиновыми продолговатыми некрупными (20 г) яблочками (хороши для варенья и компотов). Созревание — позднелетнее. Китайка «Золотая ранняя» интересна очень ранним сроком созревания плодов, на 7–10 дней раньше грушовки и папировки. Плоды массой 30–40 г, золотисто-желтые, наливные, вкусные, но хранятся лишь неделю. Деревья невысокие, с редкой голенастой кроной и невысокой урожайностью.

Это низкорослый почвопокровный кустарник 8–10 см в высоту из семейства брусничных. Листья красники крупные, летом приобретают темную густо-зеленую окраску, на зиму опадают. Ягоды собраны в кисти по 2–5 штук, краснеют во 2-й половине июля. Зрелые плоды ярко-красные, к середине октября опадают. Созревание — недружное. 1-й сбор — между 5 и 15 августа, а 2-й — в конце месяца. У красники очень сильный и своеобразный аромат, из-за которого её еще называют клоповкой. Из ягод делают варенье, сироп, компот, протирают их с сахаром. Еще лучше использовать для этого смесь красники с другими плодами и ягодами. Свежие ягоды и сок снижают кровяное давление при гипертонии, полезны при простуде, а при головной боли проявляют обезболивающее действие. Красника богата веществами, расширяющими кровеносные сосуды и укрепляющими их стенки. Съедобны также молодые листья, напоминающие по вкусу щавель. Вырастить краснику несложно. Растение влаголюбиво, встречается на заболоченных участках. Нельзя сажать в глинистую почву, а также в суглинок из-за переуплотнения. Используют смесь верхового или переходного торфа с речным песком (3:1), годятся и чистый торф, и смесь торфа с древесными опилками (1:1). Если почва супесчаная, то её смешивают с торфом 1:1. Выкапывают траншею глубиной на штык лопаты и шириной 0,5– 1 м, засыпают субстратом. Поливают и вносят удобрения (40 г двойного суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 1 кв. м траншеи). Сажают краснику в борозды глубиной 5–8 см, чтобы надземные побеги были у поверхности почвы. Сажают рано весной до распускания листьев. При осенней посадке растения укрывают на 1-ю зиму двойным слоем укрывного материала. При вегетативном размножении плодоносит с 3–4-го года. Хорошая урожайность — только на солнечном участке. Уход: защита от заморозков, прополка, полив и подкормка. Красника зимостойка, но боится поздневесенних заморозков после распускания листьев. Сильный заморозок может погубить все цветковые почки и листья (к счастью, листья быстро восстанавливаются). Прополка — 3–4 раза за сезон. В засушливое лето обязателен полив, т. к. красника плохо переносит засуху. В 1-й год после посадки не подкармливают, а затем ежегодно вносят комплексное минеральное удобрение в жидком виде (например «Здравень турбо»: 8–10 г на 10 л воды на 2–3 кв. м или «Здравень–Аква»: 25–30 мл на 10 л воды на 2–3 кв. м). Каждую осень подсыпают субстрат (торф или его смесь с песком либо с опилками). На 1 кв. м высыпают 1–2 ведра. Имеются всего 2 сорта — Кунаширская и Сахалинская. У Кунаширской масса плода от 0,7 до 1,1 г, а у Сахалинской ягоды крупнее — от 1,1 до 1,5 г. Сахалинская форма отличается большей засухоустойчивостью и урожайностью.

Виноград укрывают при наступлении постоянных морозов, когда температура установится ниже -5°С. Можно использовать сухой способ укрытия кустов, при котором само укрытие легкое, т. к. помогает снеговой покров. Куст винограда обрезают по правилам формировки, пришпиливают лозы к почве так, чтобы они находились на 10 см выше почвы, и закрывают 3 слоями плотного укрывного материала. Под укрытием должно быть сухо. Сверху укрытые лозы накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы они не вымокли и не подопрели, чтобы вода не подходила к кустам. От ветра по краям пленку прижимают досками или окучивают землей. При этом по границам укрытия пленкой оставляют отдушины для доступа воздуха к лозе. Важно, чтобы к наступлению сильных морозов над укрытием и отдушинами был слой снега. Весной, сразу как растает снег, а ночная температура установится не ниже -5 °С, убирают пленку с укрытия, чтобы избежать подопревания. Полностью укрытие снимают, когда земля оттает и появятся ростки. Делают это в пасмурный день или вечером, чтобы яркое солнце не повредило побеги.

Когда установятся стабильные отрицательные температуры и вероятность возвратных оттепелей будет невысока, нужно подготовить плодовые и декоративные деревья и кустарники к зимовке. Незимостойкие растения надо защитить от перепадов температур и сильных морозов. Корни от вымерзания предохраняют мульчированием, засыпая прикорневую зону слоем раскисленного торфа (не менее 10 см). Красные, сахарные и пестролистные клены, привитые штамбовые сирени и дубы часто страдают от морозобойных трещин. Весной в рану может попасть инфекция, и дерево может не только заболеть, но и погибнуть. Для защиты от морозов стволы обвязывают слоем любого укрывного материала. Предварительно их опрыскивают 1% раствором медного купороса или бордоской смесью, это предотвратит появление и развитие плесени и грибковых заболеваний коры во время оттепелей. К укутыванию приступают после высыхания раствора на коре. Заворачивают ствол снизу вверх, на высоту до 1,5 м. Обвязка делают от самой земли до разветвлений веток. Особенно опасно, если пострадает нижняя часть штамба, что обычно ведет к гибели растения. Ствол обматывают укрывным материалом плотно, как бинтом. Лучше обертывать его в несколько слоев, чтобы растению не повредили даже сильные морозы. Укрывной материал на стволе обязательно закрепляют мягкой проволокой, чтобы ветер не сорвал его. Можно использовать поролон. Он действительно эффективен, но ранней весной, как только закончатся основные морозы, его нужно снять, т. к. иначе растения пострадают от перегрева, что может привести даже к отслоению коры.

Кизил — куст или дерево высотой 2–5 м со стволом 25–40 см в диаметре и круглой или пирамидальной, хорошо облиственной кроной. Описание «Кизил» в переводе означает «красный»: его ягоды имеют красно-алую окраску из-за высокого уровня каротина, однако могут быть и черными, и розовыми, и желтыми, а их форма меняется от округлой до грушевидной. Вкус и консистенция также различны. Кроме диких форм (с плодами массой не более 5 г) существуют крупноплодные сорта с плодами до 30 г и десертным вкусом (например «Болгарский грушевидный» и «Коралловый»). Цветет кизил раньше других плодовых. Цветки обычно не повреждаются заморозками. Не требователен к почве (но лучше растет на легких, плодородных, дренированных участках), засухоустойчив, светолюбив (хотя мирится с затенением), хорошо переносит стрижку, дает обильную поросль. Кизил — перекрёстноопыляемое растение, поэтому сажают не менее 2 растений разных сортов. Урожайность в возрасте 5–10 лет составляет 8–25 кг с куста. Живет 25–50 лет, ежегодно обильно плодоносит. Высаживают в одно- двухлетнем возрасте на увлажненных местах, вдоль границы участка (отступая 3–4 м). Переносит пересадку и в старшем возрасте. Почву перекапывают, известкуют, вносят удобрения. После посадки растения хорошо поливают, приствольные круги мульчируют торфом или листвой, побеги обрезают на 1/3. В дальнейшем поливают и подкармливают комплексными удобрениями, в августе — золой. Под растениями перекапывают не глубже 4–5 см, т. к. корневая система поверхностная. Кизил размножают семенами, черенками, прививкой. Семенами — только при селекции, т. к. они долго прорастают, а сеянцы вступают в плодоношение только через 7–10 лет. Лучший метод — зеленое черенкование, т. к. укореняется до 50–60% черенков. В молодом возрасте хорошо растет и плодоносит в тени других деревьев (яблонь, слив, груш). Кизил в кулинарии и лечении Ягоды кизила собирают в конце лета–начале осени. Спелые плоды имеют цвет от светло- до темно-красного, с приятной на вкус, слегка вяжущей мякотью и небольшой косточкой. В ягодах есть глюкоза, фруктоза, пектиновые вещества, клетчатка, дубильные вещества, витамин C, органические кислоты, эфирные масла. В спелых ягодах сахара почти в два раза больше, чем в недозрелых. Ягоды нормализуют артериальное давление, предупреждают склероз, также их применяют как общеукрепляющее, противоцинготное, тонизирующее, противовоспалительное средство. Полезен кизил при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Отвар из листьев помогает при кишечных заболеваниях. Отвар из сухих плодов полезен при простуде и для возбуждения аппетита. Плоды кизила используют для приготовления сока, сиропа, варенья, мармелада, компота. Из ягод варят супы, готовят соусы и маринады к мясу, используют при приготовлении плова, добавляют в хлеб, в выпечку.

Клюкву также можно выращивать в саду. Она очень светолюбива и влаголюбива. В качестве грунта необходим кислый (pH 3,0–5,5) верховой или переходный торф — чистый или в смеси с песком (3:1).   Для посадки копают траншею глубиной на штык лопаты и шириной 50–80 см. Её засыпают торфом или смесью торфа с песком, обильно поливают и сажают клюкву. Клюква очень долговечна — может жить 100 лет и более. Для получения ягод сажают не менее двух разных сортов (лучше 3–4), т. к. клюква — перекрестноопыляющееся растение. Из сортов клюквы крупноплодной самые высокие и устойчивые урожаи дает сорт Franklin, с выровненными по размеру ягодами. Немного уступает сорт Crowley, но у него отдельные ягоды очень крупные, а другие — намного мельче. Stevens — самый крупноплодный сорт, хотя по урожайности уступает предыдущим. Сорт Pilgrim — только для декоративных целей, т. к. он редко успевает полностью вызреть до заморозков. Клюква крупноплодная Эрли Блэк  В конце сентября–начале октября (не позднее!) урожай клюквы собирают. Уход за клюквой прост. Молодые растения регулярно пропалывают, но после образования сплошного сомкнутого покрова (на 4–5-й год) удаляют только высокорослые сорняки. Клюквенник не рыхлят, чтобы не повредить корни и побеги. Из удобрений для клюквы эффективны комплексные, содержащие N-P-K и микроэлементы (например «Здравень турбо»). Проводят 3 подкормки: в конце мая, июня и июля. Осенью, после сбора урожая, подкармливают фосфором и сернокислым калием (хлористый калий под клюкву применять нельзя!). Там, где торф насыпной, осеннюю подкормку минеральными удобрениями совмещают с подсыпкой слоя торфа в 3–5 см. Лучший способ полива — дождевание. Наиболее опасная болезнь клюквы — снежная плесень, когда весной листья приобретают пепельную окраску и затем опадают. Но при правильной агротехнике клюква не болеет.

Брусника — вечнозеленое растение, имеет и дикие, и сортовые формы. Брусника в лесу Популярен сорт Koralle: высокорослый (30–40 см) и ремонтантный (получают летний и осенний урожай). Повторно цветет до созревания ягод 1-го урожая. Осенний урожай при хорошем уходе очень обильный (но в средней полосе не всегда вызревает). Брусника засухоустойчива (растет даже на альпийских горках), но требует легких, рыхлых и кислых (pH 3,5–5,5) почв. Это либо верховой или переходный торф с добавкой песка, либо песчаная или супесчаная почва с добавкой кислого торфа. Растение светолюбиво, обильно цветет и плодоносит лишь при хорошем освещении. В тени не цветет. В жаркое, сухое лето требует полива, лучше дождеванием. Посадки мульчируют кислым верховым торфом, хвойным опадом или корой, а на торфяной почве — песком. Навоз или компост вносить категорически нельзя, а минеральные удобрения — минимально. В год посадки вообще не удобряют, на 2-й год вносят комплексные удобрения. В возрасте 10–15 лет проводят омолаживающую обрезку, кустики срезают до высоты 4–6 см, стимулируя рост новых побегов.

Хеномелес (айва японская) является новой плодовой культурой. По биохимическому составу он более напоминает лимоны, нежели яблоки, груши или айву. Ценность хеномелеса Для современного интенсивного садоводства хеномелес ценен высокой урожайностью, ежегодным плодоношением, устойчивостью к вредителям, болезням и неблагоприятным погодным условиям, возможностью его механизированного возделывания. Высокая устойчивость к вредителям и болезням позволяет выращивать хеномелес без применения ядохимикатов, что повышает биологическую ценность плодов. Плоды, обладающие противорвотным, антиревматическим, аналгетическим, вяжущим действием, широко применяются в восточной медицине, при артрите, дизентерии, лихорадке. Содержит много витаминов С и Р, полезных органических кислот. Потребление хеномелиса улучшает аппетит и повышает иммунитет. Посадка Посадку проводят осенью или весной. Хеномелес светолюбив и для хорошего плодоношения требует размещения на освещенных участках. Для северной зоны садоводства предпочтительна весенняя посадка, для южной — осенняя. Растения располагают через 0,75–1 м в ряду. Ширина междурядий — 2,5–3 м. Кусты с малогабаритными кронами можно высадить в ряду еще гуще — примерно через 0,6 м. Вегетативно размноженный посадочный материал высаживают чередуя растения 2–3 сортов для обеспечения перекрестного опыления и хорошей завязываемости плодов. Для посадки используют одно- и двухлетние сеянцы или саженцы. Уход В благоприятных условиях выращивания сеянцы вступают в плодоношение на третий год жизни. Вегетативно размножаемые саженцы плодоносят на один–два года раньше. Привитые растения закладывают цветковые почки еще в питомнике и цветут в первый год после посадки. В этом случае цветки лучше удалить, чтобы не ослаблять саженец. Хеномелес обильно цветет и плодоносит без регулирующей плодоношение обрезки. Кусты на фруктовой плантации в первые годы не формируют, проводя при необходимости только санитарную обрезку. Наиболее продуктивными являются трех- и четырехлетние ветви, кусты после достижения пятилетнего возраста начинают регулярно прореживать, удаляя ветви старше возраста 5–6 лет. Оптимальный куст состоит из 10–20 ветвей — по 2–4 ветви разного возраста. Уход заключается в регулярной прополке сорняков, рыхлении почвы, поливе. Мульчирование в рядах позволяет бороться с сорняками и создает благоприятный температурно-влажностный режим для роста кустов. Кроме того, у кустов с раскидистой стелющейся кроной мульча предохраняет плоды от загрязнения. За сезон рекомендуется две корневые и две внекорневые подкормки раствором органических и минеральных удобрений (подойдет «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (15 г на 10 л воды на 2–3 куста) или «Здравень-Аква» (50 мл на 10 л воды)). Уборка Зрелые плоды приобретают желтую окраску и аромат, семена при созревании коричневеют. Обычно время съема приходится на сентябрь. Сидячие плоды хеномелеса прочно прикреплены к веткам, и снимать их надо осторожно, не допуская повреждения ветвей. Урожай с молодого куста составляет 1–3 кг плодов, со взрослого до 5 кг. Плоды хеномелеса  Плоды хеномелеса из-за сходства биохимического состава нередко сравниваются с лимонами. Однако они, не уступая лимонам по содержанию органических кислот, пектинов и ароматических соединений, значительно превосходят их по содержанию витамина С. Для длительного хранения плоды можно заморозить. Для этого нарезанные плоды расфасовать порционно в полиэтиленовые пакетики и быстро заморозить при температуре -18°С. Качество продукта, хранящегося при такой температуре, длительное время не изменяется. Быстрозамороженные плоды сохраняют аромат и все полезные свойства. Переработка плодов Экстракт Мелко нарезанные плоды пересыпать сахаром (на 1 кг плодов взять 1–1,3 кг сахара), оставить в прохладном месте на 1–2 суток. Слить полученный экстракт, разлить в посуду и хранить в холодном месте или законсервировать для длительного хранения. Использовать для приготовления сладких блюд, различных напитков. Можно экстракт не сливать, а хранить в банке (в холодильнике или в погребе) и использовать по мере надобности. Пюре Кусочки плодов или целые плоды варить до размягчения в небольшом количестве воды или запечь в духовке. Затем протереть сквозь сито. Для приготовления пюре при комплексной переработке плодов использовать мезгу и экстрагированные кусочки плодов, которые остаются после получения сока и экстракта. В дальнейшем нужно учитывать отличие подобного пюре по кислотности и сахаристости от пюре, приготавливаемого основным способом. Горячее пюре расфасовать в стерильные банки и укупорить. Использовать для приготовления сладких блюд и приправ. Варенье Дольки залить водой и варить в течение нескольких минут. Воду после бланширования профильтровать и использовать для приготовления сиропа. В кипящий сироп положить бланшированные дольки и варить на слабом огне в три приема по 10–15 минут, чередуя с охлаждением, или однократным способом, до готовности: плоды должны стать прозрачными, а каплями варенья на блюдце не растекаться. Горячее варенье расфасовать в сухие стерильные банки. Состав: Плоды хеномелеса — 1 кг, сахар — 1,2 кг, вода — 200 мл. Ратафия Измельченные плоды залить водкой, добавить пряности и настаивать неделю при периодическом взбалтывании. Затем отделить жидкость, добавить сахар и после его растворения профильтровать. Ликер хранить в бутылках в темном месте. Состав: плоды хеномелеса — 1 кг, водка —1л, сахар — 400 г, горький миндаль — 5 г, гвоздика — 1 г, кориандр — 1 г, корица — 1 г, мускатный орех — 0,5 г.