Газета

Для выращивания на дачных участках наиболее подходят свиньи местных пород, так как их проще купить и они уже адаптированы к местным условиям. Ливенская порода Ливенская порода — сального типа, выведена в Орловской области и разводится в хозяйствах Центрально-Черноземного района и центральных областей России. Свиньи с широкой грудью, белой или черно-пестрой окраски, иногда встречаются черные и рыжие. Конституция крепкая, костяк массивный, голова короткая, с изогнутым профилем, уши большие, свислые. Эта порода хорошо приспособлена к местным условиям, сочетает высокую продуктивность, скороспелость, спокойный нрав и неприхотливость к кормам. Живая масса свиноматки — 240 кг, хряков — 310 кг. Среднесуточные привесы на откорме — 750–780 г при затрате корма на 1 кг привеса 4,5–4,7 кормовой единицы. Плодовитость — 12 поросят за опорос, молочность — 70 кг. Латвийская белая порода Латвийская белая порода — мясного направления. Выведена в Латвии и разводится в хозяйствах этой страны и северо-западных областей России. Свиньи этой породы крепкой конституции. Голова средней величины, профиль слегка вогнут, уши стоячие; грудь широкая, глубокая, средняя часть туловища удлинена. Спина прямая или слегка выгнута, задняя часть длинная, широкая, окорока сильно выражены. Ноги крепкие, правильно поставленные. Кожа покрыта белой щетиной средней грубости. Живая масса свиноматок — 230 кг, хряков — 285 кг. К 190–200 дням откорма поросенок достигает 95 кг при затрате на 1 кг привеса 4,1 кормовой единицы. Убойный выход — 73 %. Плодовитость свиноматки — 10—12 поросят, молочность — 70 кг. Кемеровская порода Кемеровская порода — универсального направления, выведена в Сибири. Животные хорошо приспособлены к сильным морозам, содержатся в хозяйствах Кемеровской, Омской областей и Красноярского края. У этой породы голова средней величины с изгибом профиля, небольшие стоячие уши; туловище средней длины, широкое, окорока сильно выражены, грудь широкая, глубокая. Кожа покрыта густой щетиной черного цвета с небольшими пятнами на ногах, хвосте и на лбу. Живая масса свиноматок — 220 кг, хряков — 270–300 кг. При расходе 4,5 кормовой единицы на 1 кг привеса к 7 месяцам поросенок достигает 100 кг. Плодовитость свиноматок — 10 поросят в помете, молочность — 60–65 кг. Муромская порода Муромская порода — мясо-сального направления, разводится в Нечерноземной зоне России (Московская, Владимирская и другие области). Свиньи крепкой конституции, гармонично сложены. Голова легкая со слегка вогнутым профилем, с большими, нависшими на глаза ушами. Грудь широкая, глубокая, спина крепкая, прямая и широкая. Ноги короткие и правильно поставленные. Щетина густая, мягкая и белая. Окорока ясно выражены. Свиньи муромской породы хорошо приспособлены к местным условиям, используют большие количества объемистых кормов, затраты на 1 кг привеса составляют 4–4,5 кормовой единицы. Масса свиноматок — 200–220 кг, хряков — 250–280 кг. Плодовитость — 10–11 поросят в помете, молочность — 60–70 кг. Молодняк к 6–7 месяцам достигает массы 90–100 кг, дает хороший бекон. Убойный выход при мясном откорме — 75 %. * Кормовая единица — единица измерения и сравнения общей питательности кормов. За единицу принята питательность 1 кг среднего сухого овса.

Основная сложность самостоятельного монтажа электропроводки — не монтаж как таковой, а возможность выполнить его качественно и аккуратно. Способ монтажа зависит от материала стен. На еще не оштукатуренных кирпичных или бетонных стенах можно закрепить провод на стене гипсом. После штукатурки стен провод будет незаметен. Если стены уже оштукатурены, в штукатурке нужно проделать паз глубиной 1–1,5 см, куда поместить провод. После окончания монтажа проводки штраб заделать гипсом. Если стены обшиваются гипсокартоном, провода можно спрятать под ним. Так как гипсокартон крепится к специальному профилю, никаких канавок под провод в стене делать не придется. Нужно лишь наметить места входа и выхода проводов и просверлить отверстия. Все соединения проводов следует выполнять только в соединительных коробках. Обрезая выведенный в коробку провод, лучше оставлять запас 5–7 см — в будущем это облегчит возможный ремонт. Если провода пересекаются, место пересечения нужно дополнительно изолировать несколькими слоями изоленты. Перед любыми работами с проводкой её следует обесточить!

Что такое букетная посадка, понятно из самого названия. Это посадка в виде букета. Несколько растений сажают в одну лунку, либо на некотором удалении друг от друга — примерно 1–1,5 метра. Данный вид посадки используется для быстрого озеленения нового участка. Молодой сад, где саженцы растут разрозненно, своим внешним видом скорее напоминает пустырь. Добиться быстрого эффекта озеленения поможет букетная посадка. Весной небольшие кроны, соприкасаясь, образуют одну пышную шапку. К тому же при помощи такой высадки можно создать подобие лесного уголка на собственном участке.  Из чего можно сделать «букет» в саду? Очень естественно в данном виде высадки выглядят цветы. Сажать их лучше на небольшом искусственном возвышении, чтобы «букет» освещался со всех сторон одинаково и не выглядел однобоким. Для достижения максимального декоративного эффекта следует высадить одновременно как можно большее количество экземпляров. Деревья. Оригинальная букетная посадка деревьев также возможна, причем и хвойных, и лиственных. Не одновременно, конечно, а в разных группах. Хвойные, в отличие от лиственных, более привычно смотрятся в такого вида посадке. Сосны, туи, расположенные на небольшом расстоянии, напоминают микро-лес. Высаживая и высокорослые формы по нескольку штук, и низкорослые, следует помнить, что в каждом из двух случаев расстояние должно быть разным. Для низкорослых — меньшее, для высокорослых — расстояние больше, чтобы композиция со временем не превратилась в бесформенную чащу. Не рекомендуется высаживать таким способом ели. Их саженцы сражаются за место в буквальном смысле «не на жизнь, а на смерть». В результате из пяти саженцев букетной посадки остается один сильный и парочка измученных. А поскольку нет декоративного эффекта, то и нет надобности мучить растения. Лиственные растения, особенно неплодоносящие, в меньшей степени, чем хвойные, но также подходят для посадки в «букет». Прекрасно смотрится посадка из лип в углу участка или из кленов осенью, когда кроны покрываются багрянцем. А решить проблему мокрого подвала на долгие годы поможет «букет» из нескольких белокорых березок на участке около здания с подвалом. Лиственные плодоносящие растения также можно высаживать данным оригинальным способом. Яблони, сливы, вишни — да всё что угодно. Но решившись на такой вариант, не стоит ожидать нормальных урожаев. Плоды, конечно, будут, но очень маленькие. Съедобными для людей их можно назвать с большой натяжкой. Зато они будут вкусным лакомством для птиц и оригинальным украшением для сада. Наиболее ярко при букетной высадке выглядят разные сорта рябины с красными и черными ягодами. Осуществляется такая посадка очень просто. Берутся как можно более молодые саженцы с оголенной корневой системой или с маленьким комом и высаживаются максимально плотно друг к другу в одну лунку. Крону специально формировать не нужно. В «букет» можно оформить и кустарники: калину бульденеж, черемуху, чубушник, барбарис и другие. Роскошно выглядят композиции из растений с разной окраской листьев. Можно выделить несколько основных принципов подбора растений для букетной высадки: одинаковая скорость роста; сходная потребность в освещении; аналогичное отношение к кислотности грунта; одинаковая потребность в поливе; идентичная степень агрессивности по отношению к растущему рядом растению. Похожие потребности имеют растения одного вида, одного или разных сортов. Но можно попробовать высадить методом букетной посадки растения разных видов. Если параметры совпадают — создание оригинальной композиции возможно. Правила букетной посадки Создание одинаковых условий произрастания всем растениям на старте. Если одному уделить больше внимания, чем другому, первое будет сильнее и агрессивнее, со временем вытеснит всех остальных; Чтобы композиция со всех сторон выглядела привлекательно, нужно сажать нечетное количество растений: 3–5 или 5–7 (в зависимости от силы их роста). При посадке в лунку следует наклонять саженцы от центра в разные стороны.

Листовую капусту (кале, грюнколь, браунколь) почему-то считают несъедобной, хотя это одна из самых древних форм капусты огородной, которую люди использовали в пищу и для корма скоту.      Листовая капуста по хозяйственному назначению делится на 3 группы: кормовая, декоративная и овощная капуста. Капуста декоративная Овощная капуста имеет плосколистные и курчаволистные формы. Листовая капуста ценна в пищевом отношении, выгодно отличается и по химическому составу. Она богата клетчаткой, накапливает сырого белка и минеральных веществ в 2 раза больше, чем белокочанная. А по витаминному составу превосходит все разновидности капусты, особенно по витамину С, каротину и РР, содержит витамины B1, В2, сахара. В состав листовой капусты входят в значительном количестве гликозиды, присутствие которых придает листьям горечь. Капуста листовая овощная Но это относится только к старым листьям, молодые листья и побеги очень нежные, из них готовят салаты, гарниры, щи. По сравнению с другими капустами листовая более устойчива к киле и капустной мухе, удается даже там, где другие виды сильно поражаются вредителями и болезнями. Листовая капуста — двулетнее растение. В первый год образует розетку, а иногда и стебель до 1–1,5 м, во второй — цветоносные побеги и семена. Чаще встречаются низкорослые формы в виде небольшой розетки с сидячими листьями различной окраски — фиолетовой, розовой, белой и их оттенков. Иногда эти цвета присутствуют на одном растении. Листовая капуста очень разнообразна. К настоящему времени выделено 5 основных её сортотипов: мозговые, розеточные, игольчатые, черешковые, листовые. По форме растений различаются колоновидные, округлые, уплощенные. У высокорослых форм листья крупные — перистые, лировидные или цельные, плоские или курчавые с резко разрезанными махровыми краями. Листья и стебли зеленой или фиолетовой окраски. Молодые растения часто волосисто-опушенные. Длина вегетационного периода в первый год 160–170 дней, во второй — 100–120 дней. В регионах с теплым климатом вегетационный период практически неограничен. Капусту часто оставляют зимовать на грядке или осенью с корнем пересаживают в горшочки, доращивая в домашних условиях. На второй год у листовой капусты развиваются цветоносы высотой 1,5 м. Цветки до 2 см в диаметре. Плод — стручок. Листовая капуста в сентябре - порция для щей Листовая капуста не образует кочанов. Отличается от других капуст холодостойкостью. Некоторые её сорта выдерживают температуру до -20 °С во второй половине вегетации. Культура довольно неприхотлива, хорошо приспосабливается почти ко всем почвенно-климатическим условиям. Одинаково хорошо растет как на щелочных, так и кислых почвах. А на окультуренных, плодородных суглинистых, супесчаных и торфянистых почвах достигает особо крyпных размеров. Культура не привередлива к способу высадки — можно использовать рассаду, а можно засевать семенами. При безрассадном способе выращивания капусты семена высевают на грядки, оставляя междурядья шириной 60–70 см. Первое прореживание следует проводить в фазу 1–2 листьев, второе — в фазу 4–5 листьев, оставляя расстояние между растениями 30–35 см. При рассадном способе семена сеют в рассадные ящички, сеянцы пикируют в небольшие емкости. Капуста высажена в грунт В грунт рассада высаживается в возрасте 45 дней. Вокруг посаженных растений нужно сформировать небольшие лунки, чтобы поливочная вода не растекалась, а попадала непосредственно к корням. Уход за растениями заключается в своевременных поливах, подкормках и удалении сорняков. В течение лета почву вокруг растений нужно постоянно рыхлить. Когда начнут активно нарастать молодые листья, листовую капусту можно подкормить жидким органическим удобрением — 2 л просеянного компоста залить ведром воды и поставить настаиваться в течение суток на солнечное место, затем слить отстоявшуюся компостную воду и использовать её для подкормки молодых растений. Можно удобрять комплексным удобрением "Здравень Аква" Срезку листьев можно проводить в течение всего летнего сезона. При сохранении посадок капусты в зимний период можно рассчитывать на её новый урожай ранней весной. Лучшими предшественниками для листовой капусты являются огурец, лук на репку, томат, картофель, бобовые культуры; плохими — разновидности капусты, редис, репа, турнепс, брюква.

Во многих странах мира в наши дни амарант выращивают на зерно, корм скоту, как зеленную салатную или даже декоративную культуру. В России зерновой амарант известен пока еще далеко не везде, хотя в последние годы печать и радио немало сделали для популяризации этого интересного растения. Амарант высокопитателен, белок его зерна уникален и по балансу незаменимых аминокислот гораздо ближе к животному белку, чем у любого другого растения. Максимальное накопление белка отмечено для листьев — до 50 %, в семенах — до 18 % и наименьшее в стебле — 8–11 %. Т. е. и по количеству, и по качеству белка амарант оказывается вне конкуренции. Корма из амаранта также дешевле и качественнее кормов из других культур. Но в рационы животных их желательно вводить не более 10–12 %, а иначе может иметь место белковый перекорм, т. е. нерациональная трата ценнейшего компонента. Опыт хозяев личных подсобных хозяйств и фермеров России показывает, что зелень амаранта — привлекательная ежедневная подкормка для овец, коз, телят, поросят и кроликов. Из зеленой массы амаранта при добавлении кукурузы, сорго, подсолнечника или соломы злаковых культур получают силос с более высоким содержанием белка (на 60 %). Амарант в огороде Амарант — теплолюбивое растение. Минимальная потребность в тепле может быть удовлетворена за 100 дней вегетации при суточной температуре воздуха выше +15 °С. От перегрева амарант практически не страдает, и главная задача земледельца — правильно выбрать время посева, т. к. при температуре почвы ниже +14 °С семена не прорастают, а всходы погибают от заморозков и при возврате холодов, когда в течение нескольких дней на поверхности почвы держатся низкие температуры (около +2 °С). Другая серьезная опасность, о которой нужно помнить крестьянским хозяйствам главным образом в северо-западных районах России, — замедление роста амаранта при недостатке света. Т. к. большинство видов амаранта относятся к растениям короткого дня, при длительном освещении в северных регионах они позднее переходят к цветению, но отличаются ростовым гигантизмом и образуют больше зеленой массы, чем растения на юге. Это делает целесообразным направленное возделывание амаранта на корм или на семена в зависимости от расположения конкретной зоны. Нужно отметить, что амарант хорошо удается на всех основных типах почв: черноземах, серых лесных и даже на дерново-подзолистых. Хорошо он переносит и низкую влагообеспеченность, выдерживает засоление почв. Переувлажнение почвы и высокую кислотность амарант переносит гораздо хуже.

На самом деле диковинное в этом растении только внешний вид и название. Крукнек — разновидность твердокорой тыквы со своеобразным изогнутым у плодоножки плодом, отчего и называется кривошейкой. Корка этого овоща неровная, с бугорками, светло-серая или ярко-желтая, мякоть — желтая или оранжевая. Крукнек можно жарить, тушить, фаршировать, добавлять в супы и использовать как гарнир. Вызревшие полностью плоды прекрасно сохраняются в домашних условиях до весны. Из-за высокой требовательности крукнека к свету и теплу на участке для него лучше отводить места с южной стороны дома, хорошо освещенные и защищенные от холодного ветра. Крукнек Гуси-Лебеди Почва должна быть легкая, заправленная органическими удобрениями, с низким залеганием грунтовых вод. На тяжелых глинистых, кислых и сильно заболоченных почвах крукнек не растет. Выращивать кривошейку можно как рассадным, так и безрассадным методом — всё зависит от климатических условий участка. На юге России семена крукнека можно высевать прямо в грунт. В средней полосе России крукнек лучше растить через рассаду. Семена на рассаду высеваются в конце апреля в рассадные ящики, наполненные хорошо увлажненным и плодородным субстратом. Гряды для крукнека необходимо утеплить. Для этого посередине гряды выкопать бороздку глубиной 40 см и заполнить её навозом и листьями, а поверхность засыпать плодородной землей слоем 20 см, куда и высадить сеянцы. При наличии небольшого количества органики можно ограничиться лунками размерами 40х40х40 см, которые следует заполнить навозом и компостом и покрыть почвенным слоем, сформировав холмики, на которые и высадить рассаду. На первое время гряды нужно накрыть черной пленкой, натянутой на проволочные дуги. Перед высадкой рассады в грунт её нужно закалить. В открытый грунт рассада крукнека высаживается в возрасте 30–35 дней, когда у сеянцев появится по 2–3 настоящих листочка с укороченным приземистым стеблем. Передерживать рассаду в домашних условиях нельзя, иначе сеянцы не приживутся. Через 3 недели после посадки под растения нужно подсыпать небольшой слой перегноя или торфа. В формировании крукнеки не нуждаются, однако за растениями необходим постоянный контроль. При загущении куста нужно вырезать старые и поврежденные листья из его середины, а также удалять побеги, на которых нет завязей. Цветок крукнека За сезон достаточно двух подкормок. Первую следует проводить перед цветением (аммиачной селитрой, суперфосфатом и сульфатом калия), вторую — во время плодоношения (раствором коровяка или птичьего помета). Наиболее распространенная болезнь крукнека — мучнистая роса. Чтобы её предупредить, следует поливать растения только отстоянной теплой водой. А во время подкормок увеличить дозу калийных удобрений, особенно в период массового созревания плодов. Если болезнь всё же появилась, нужно сократить число поливов и обязательно удалить и уничтожить все завязи, пораженные мучнистой росой. Плоды крукнека Скороспелость и высокая урожайность крукнека полностью покрывают все сложности его выращивания. Уже через 30–40 дней после высадки рассады можно снимать первые плоды.

В послеродовой период важно своевременно помочь корове восстановить силы, сохранить её здоровье и здоровье теленка. Иммунная система организма животного особо требует витаминной добавки. Накапливать и возмещать надо все витамины, ведь до и после родов вместе с молоком они очень быстро тратятся, молоко (особенно молозиво) «уносит» витамины из организма. Нужно обязательно включать в рацион витамины А, Е, витамины группы D. Не меньше, чем витамины, необходимы животному и минералы (например, в Поволжье наблюдается дефицит в организме коров кобальта, что напрямую влияет на недостаток витамина В12). Поэтому обязательно нужно добавлять в рацион добавки, они помогут восполнить дефицит необходимых витаминов и минералов. Наиболее высокий уровень кормления требуется в период раздоя. Корова должна получить дополнительное(!) количество питательных веществ, особо необходимы молокогонные корма. Это бахчевые (тыквы, кабачки, патиссоны, огурцы, кормовые арбузы). Все эти молокогонные культуры давать корове лучше всего после отела, когда молочная железа (вымя) восстановится, исчезнет отёчность, в среднем дней через 5–6. Начинают давать по 1–2 кг в сутки, постепенно увеличивая количество такого корма в течение недели. Например, суточная норма тыквы — 10–15 кг на корову, на зимне-весенний период требуется около тонны. Молокогонные бахчевые культуры, крупные корнеплоды даются в измельченном виде, добавляют для пользы и капустные листья. Поваренной соли в сутки нужно минимум 100 г. Соль в корм следует добавлять обязательно, особенно в зерновой и концентрированный (концентраты отличаются пресным вкусом). Сено должно быть свежим, без плесени. Картофель и другие виды корма ни в коем случае не должны быть мерзлыми, чтобы не вызвать переохлаждение брюха (рубец в брюхе коровы граничит с маткой).

Кора деревьев постоянно подвергается воздействию перепадов температуры, особенно в течение зимы и ранней весной.      Быстро нагреваясь днем, под воздействием солнечных лучей поверхность коры не успевает восстановить свою структуру за ночь и, сжимаясь под действием морозного воздуха, лопается. Её края, приподнимаясь, отстают от древесины, образуя глубокие продольные трещины — морозобоины. Весной и летом по краям трещин образуется каллюс (тканевое новообразование), и морозобоина обычно зарастает. Но чаще исход несколько иной. Весной вокруг морозобойной трещины под отделившейся корой быстро поселяются вредители, возникают грибные заболевания. Морозобоины часто превращаются в дупла. Если не вылечить такое дерево, со временем его древесина может потерять способность проводить влагу и питательные вещества. Растение может просто погибнуть! При правильном лечении такие раны постепенно зарастают, оставляя на поврежденной коре деревьев рубцы. Процесс ликвидации морозобоин не представляет особой сложности. Лечить морозобоины следует ближайшей весной после обнаружения, продолжать лечение ежегодно до полного заживления трещины. Рану нужно очистить от омертвевшей коры, протереть её поверхность 5%-м раствором медного купороса. После этого рану замазать смесью глины и коровяка в соотношении 3:2 или садовым варом. Если морозобоина плодового дерева очень большая и глубокая, то ствол дерева следует туго стянуть проволокой, под которую подложить небольшие деревянные распорки. Каждую весну этот процесс необходимо повторять, пока рана полностью не заживет. Если раны очень большие, весь штамб можно обернуть полиэтиленом или мешковиной. Под пленкой рана зарастает быстрее. Обвязку следует обновлять ежегодно, каждый раз зачищая края раны. Для зарастания крупных морозобоин можно производить бороздование коры по всей окружности штамба. Бороздование следует проводить в мае, после первого весеннего напора сока. Для этого на остром садовом ноже сделать ограничитель, чтобы не сделать слишком глубоких порезов. На окружности ствола провести 3–4 прерывистые борозды (длиной 30–40 см каждая) сверху вниз от первого сука до поверхности почвы. Ещё один способ, которым пользуются садоводы для лечения морозобоин. Молодой щавель измельчить, наложить на рану слоем 1,5 см и крепко прибинтовать. В течение лета повязку несколько раз менять на свежую. Рана зарастает и становится почти незаметной. Рядом с морозобоинами на штамбах плодовых деревьев могут возникать новые побеги с листьями. Их необходимо сохранить для усиления притока питательных веществ к области раны (верхушки побегов прищипнуть). А после зарастания ран побеги удалить. Яблони с крупными морозобоинами можно восстановить прививкой «мостиком».  

Основа сушилки — старая бочка, подойдет и без дна, главное, чтобы стенки у нее были целые и прочные. Благо, что таких «заготовок» у многих хозяев предостаточно. Кроме бочки понадобится листовой металл — на крышку и подставки (можно заменить на подобное — уголок или другой профиль); проволока диаметром от 3 мм и сетка (металл или пластик) с мелкой ячейкой на поддоны; пара петель, шурупы или болты с гайками, обрезок бруска или доски. Из инструмента потребуется: дрель и сверло чуть меньше диаметра, чем шурупы, шуруповерт, ножницы по металлу, болгарка или пилка по металлу. В боку бочки вырезать большую дверцу, чтобы был хороший доступ к полкам, да и собирать конструкцию внутри будет легче. Отрезанный кусок пока отложить. Вскрыть дно бочки примерно наполовину и отогнуть вниз (это будет обеспечивать ток воздуха через фрукты). Если бочка без дна, то сделать «блин» из листа металла и прикрутить его на ушках к стенкам так, чтобы получилось примерно так же, как с отогнутым дном. Из уголков или согнутой под углом полоски металла изготовить 3 ножки. Прикрепить их к бочке на саморезы или болты с гайками, вставленные в просверленные отверстия. Ножки стоит сделать подлиннее, чтобы можно было их заглубить в землю для устойчивости сушилки, да и ток воздуха не стоит перекрывать. Теперь можно сделать опоры для поддонов сушилки. В 200-литровой бочке можно разместить до 5 полок для сушения. Для их крепления из деревянного бруска вырезать небольшие подставки и подогнать их под радиус бочки. Затем просверлить в нужных местах стенки бочки отверстия и саморезами прикрепить бруски внутри сушилки. Поддоны в сушилку сделать из проволочного кольца и закрепленной на нем сетки. У сетки из металла нужно загнуть обрезанные с запасом края вокруг кольца-основы, капроновую сетку — пришить шнурком. Чтобы сушащиеся фрукты не намочило, вырезать из металла сектор, собрать на шурупах «грибок» и прикрутить его на полосках металла к основной конструкции сверху. Грибок можно заменить, например, большим тазом. Осталось смонтировать дверцу и повесить её на петли, расположенные снаружи бочки. Для крепления лучше использовать болты с гайками — они надежно зафиксируют и дверцу, и петли. Заключительный этап — покраска. Чтобы сушилка работала как можно эффективнее, лучше покрасить её в черный цвет снаружи и внутри. Готовую сушилку установить на открытом солнечном месте. Ножки углубить в землю для устойчивости, установить поддоны и положить мелко нарезанные фрукты. Пригодится сушилка и для заготовки грибов — они высыхают довольно быстро, если разрезать их на пластины.

Овец, как правило, выращивают ради мяса. Но и из их молока можно делать сыры и прочую молочную продукцию. Овечье молоко обладает высокой питательностью и ценными диетическими свойствами. Оно гораздо питательнее коровьего, в нем в 1,4 раза больше сухого вещества и в 1,8 раза жира, да и калорийность его в 1,5 раза выше. Из овечьего молока изготавливают ценные сорта сыра (брынзу, рокфор), масло, творог, йогурты. Если в домашнем хозяйстве 1–2 овцы, доить их, возможно, не стоит, а вот если 3–4 и больше, то овечье молоко может стать хорошей прибавкой к продукции, получаемой на вашей домашней ферме. Количество молока прежде всего зависит от породы животного. Например, продуктивность овец романовской и цигайской пород за лактацию составляет 150–200 л, а каракульской и сокольской — до 100 л. На молочность влияют также возраст животного, условия кормления и содержания. Наибольшая молочная продуктивность бывает у овец в возрасте 3–6 лет. Лактация длиться 120–170 дней. В среднем за 1 день от овцы в 1-й месяц можно получить 1,1 л молока, во 2-й — 1 л, затем 0,5 и 0,3 л. Не рекомендуется доить овец тонкорунных и полутонкорунных пород. Не стоит трогать и многоплодных животных. Так, романовская овца приносит в среднем по 2–3 ягненка, и если забирать у нее молоко, то она истощится и в следующий раз даст слабый приплод. В технологии доения овец есть одна важная особенность. Доить начинают не сразу после ягнения, а через 2–3 месяца после отъема молодняка. Это связано с тем, что у овцы молока хватает только на малышей. С 2–3-месячного возраста ягнята способны питаться кормами для взрослых животных и в молоке не нуждаются. В этом возрасте их отнимают от матерей. У ягнят младше 1,5 месяца недостаточно развит преджелудок, если рано лишить их материнского молока, у малышей могут начаться желудочно-кишечные заболевания. Ягнят после отъема держат около недели отдельно — они должны отвыкнуть от матери и перестать её сосать. Доят овец 1 раз в день утром в течение 1–1,5 месяца, но если удои хорошие — можно продолжать. Запускают овцу за 1,5–2 месяца до случки. В первые дни доения овца нервничает, потому её нужно зафиксировать, перед дойкой дать что-нибудь вкусное. Есть 2 способа доения овцы: сбоку и сзади. Намного удобнее и быстрее доить сзади, но в это случае молоко может загрязниться мочой и калом. По этой причине, пока не будет приобретен опыт, лучше доить сбоку овцы. Техника доения овец и коз одинакова. Шерсть на вымени, вокруг него и с внутренней стороны задних конечностей обстригают. Перед каждым доением вымя должно быть влажным, поэтому его обтирают мокрым полотенцем.

После созревания семена некоторых растений находятся в состоянии очень глубокого покоя. В них содержатся ингибиторы роста, тормозящие развитие зародыша, и если посеять такие семена, то с трудом взойдет очень незначительная их часть. В естественных условиях семена осыпаются на землю, где пропитываются влагой осенних дождей. Температура воздуха постепенно понижается до отрицательных зимних значений. Весной семена прогреваются и омываются весенними талыми водами. Только в период такого воздействия влажности и температуры в семенах снижается содержание ингибиторов роста и повышается содержание стимуляторов роста, и при наступлении благоприятных весенних условий они выходят из состояния покоя и начинают прорастать. В домашних же условиях для выведения семян из состояния покоя и повышения всхожести следует воспроизвести все эти этапы — стратификацию. Для проведения стратификации нужно заранее запастись тарой и субстратом. В качестве тары очень хорошо использовать пластиковые контейнеры с крышкой из-под кондитерских изделий, а в качестве субстрата — крупнозернистый речной песок или мох-сфагнум. Чтобы исключить развитие плесени и грибков во время стратификации, контейнеры и песок нужно обязательно продезинфицировать раствором марганцовки, а песок еще и прокалить в духовке. Мох в качестве субстрата считается самым лучшим, т. к. обладает кроме влагоудерживающих свойств еще и бактерицидными свойствами. Чтобы семена не затерялись в субстрате, понадобится капроновая ткань (например, колготки), а для поддержания нормальной влажности в контейнере — керамзит. Теперь можно приступить к стратификации. Сначала нужно замочить семена в талой снеговой воде на двое-трое суток при комнатной температуре. Затем — в розовом растворе марганцовки. После на дно контейнера насыпать слой керамзита, уложить слой влажного субстрата, слой капроновой ткани, на нее семена, на семена опять капрон, а сверху слой влажного субстрата. Контейнер закрыть крышкой и поместить в холодильник или погреб (при t 0...+4 °C). Раз в неделю семена нужно осматривать, не проклюнулись ли. При этом они проветриваются. Также необходимо следить, чтобы семена были всегда влажные. Осмотр следует проводить не более минуты, чтобы они не нагрелись. После стратификации семена можно сеять в грунт обычным порядком. Какие семена нужно стратифицировать и как долго их подвергать этой процедуре, лучше посмотреть в садово-огородных справочниках для каждой культуры. Так, семенам теплолюбивых культур стратификация вообще не требуется, другие культуры требуют стратификации 2–4 недели, а третьи — 3–4 месяца и даже до полугода.

Гиповитаминоз у птицы возникает из-за отсутствия или недостатка в рационах витаминов. При недостатке витамина А молодняк плохо развивается, а у взрослой птицы наблюдается воспаление слизистой оболочки глаз, известное под названием ксерофтальмия. На ранних стадиях авитаминоза А у уток наблюдается слезотечение. Болезнь развивается из-за вызываемого авитаминозом нарушения деятельности слизистых желез и развития микрофлоры. Это приводит к разрушению роговицы и образованию гнойных масс. Для профилактики гиповитаминоза следует скармливать корма, богатые каротином: морковь, зелень, хвойную и травяную муку. Недостаток витамина D в рационе молодняка вызывает рахит. Симптомы проявляются в искривлении и хрупкости костей, а также в отсутствии скорлупы у яиц. Зимой в корм для птиц нужно вводить дополнительное количество этого витамина. Надо заметить, что гипервитаминоз витамина D вызывает не менее тяжелые последствия: отложение кальция во внутренних органах. В качестве профилактики гиповитаминоза D необходимо обеспечить птицу минеральными подкормками в виде мела или ракушек. Эти корма должны постоянно находиться в местах содержания птицы. Гиповитаминоз Е негативно отражается на инкубационных качествах, оплодотворяемости яиц и яйценоскости птиц. У молодняка развивается энцефаломеляция, характеризующаяся расстройством движений и параличами. Для профилактики птице скармливают пророщенное зерно и витаминную муку. При недостатке витамина В1, который играет важную роль в обмене веществ, развиваются параличи ног и шеи, нарушается мышечная деятельность организма. При авитаминозе, которому особенно подвержен молодняк, птица плохо двигается и запрокидывает голову назад. Для профилактики заболевания в корм включают дрожжи, молочные продукты, пророщенные зерновые. При недостатке витамина В2 птица плохо прибавляет в весе. Особенно резко гиповитаминоз проявляется в возрасте 20 дней, когда птица приостанавливается в росте. Кроме того, отмечается нарушение движений молодняка, снижение инкубационных качеств. При недостатке витамина В6 у птицы наблюдают параличи, зигзагообразный бег с опущенной головой, молодняк лежит с распростертыми крыльями. Недостаток витамина Н, играющего большую роль в эмбриональном развитии и росте молодняка, вызывает снижение инкубационных качеств птицы. В процессе высиживания наблюдают большое количество замерших яиц, при вскрытии — у эмбрионов различные уродства. Эта патология получила название хондродистрофии. Молодняк, страдающий гиповитаминозом Н, поражают дерматиты. Гиповитаминоз Н не наступает при кормлении животных хорошо сбалансированными кормами и выпасе их на лугах.

Многие представляют себе рябину как дерево с ажурными листьями и горькими оранжево-красными плодами. На самом деле имеется около 80 видов этого растения, еще больше — гибридов. Особенно необычны и красивы рябины с белыми плодами. Рябина Кёне (Sorbus koehneana) родом из Центрального Китая, поэтому в суровые зимы в наших краях слабо подмерзает, но её гибриды с рябиной обыкновенной вполне зимостойки и прекрасно себя чувствуют в условиях Центральной России. Высота и диаметр ажурной кроны до 4 м. Ежегодный прирост в высоту и ширину 15–20 см. Листья длинные, состоящие из большого количества узких зазубренных «пальчиков». Цветет в конце мая — начале июня, цветки белые, собраны в щитковидные соцветия до 10 см в диаметре. Белые, словно сделанные из фарфора, плоды свисают на красных плодоножках и придают растению неповторимую прелесть, особенно на фоне оранжевой осенней листвы. Плоды не только декоративны, но съедобны (они практически без горечи) и полезны благодаря высокому содержанию витамина С. Рябина Кёне предпочитает богатые, влажные дренированные почвы (пересушивание недопустимо). Используется как ординар, в группах, живых изгородях. Среди садоводов популярен декоративный гибрид White Wax (Белый воск). Рябина кашемировидная (Sorbus cashmiriana) чуть помощнее, достигает высоты 8 м, с белыми или розовыми цветами весной и белыми или кремовыми ягодами осенью. Листья рябины кашемировидной приобретают желто-золотистый цвет осенью, ягоды хорошо сохраняются до весны, потому как птицы их не очень жалуют. Эта рябина любит климат средней влажности, но при тщательном поливе будет расти и в сухом. Любит подкормки, особенно коровяком. Делать это желательно ранней весной и в середине лета. На зиму укрывать молодые растеньица нужно только перед лютым морозом.

Ингредиенты. 1,2 кг свиного окорока без косточки, 100 г чернослива, 400 мл портвейна, 200 мл воды, 1 морковь, 1 ст. л. горчицы, зелень, молотый черный перец, соль. Приготовление. Приготовить маринад: воду смешать с портвейном и черносливом. Подготовленный кусок мяса положить в маринад и оставить на сутки, периодически переворачивая его для равномерного маринования. Морковь почистить, сполоснуть и нарезать кружками. Достать мясо из маринада и промокнуть его салфеткой, затем обмазать горчицей и выложить в сковороду. Влить половину маринада, положить вокруг мяса морковь, накрыть крышкой и поставить в духовку. Запекать 1 час, периодически поливая соком и оставшимся маринадом. После приготовления буженину поместить под легкий пресс и охладить, так она получится более плотной и не будет разваливаться при нарезании. Подать на стол, нарезав ломтиками и украсив оставшимся в маринаде черносливом и зеленью.

Тем, кто держит в своем хозяйстве птиц и животных, легче остальных достать навоз. А что делать тем, у кого нет такой возможности? В этом случае лучшими помощниками по удобрению почвы будут растительные остатки — пищевые отходы с кухни. Помимо того, что удобрение из них не уступает по содержанию полезных веществ и микроэлементов и практически ничего не стоит, оно еще и абсолютно доступно — всегда находится под руками. Картофель для капусты. Картофель, предназначенный для удобрения, сначала нужно очистить, чтобы исключить вероятность дальнейшего прорастания, после чего положить его в лунку и приступать к высадке рассады. В скором времени картошка начнет гнить, в результате чего корневая система растения начнет получать все полезные элементы, необходимые для питания и нормального развития капусты. Настой яичной скорлупы для овощных культур Хорошая подкормка для подросшей рассады — настой из яичной скорлупы. Готовится он просто: трехлитровую банку на 2/3 заполнить скорлупой и до горлышка залить отстоянной водой. Настаивать 3 дня, затем жидкость слить и полить ею растения. Так одну и ту же скорлупу в банке можно заливать до 3 раз. Помимо этого, можно добавлять измельченную яичную скорлупу в лунки под растения. Подкормки из крапивы Молодой крапивой наполнить ведро, залить водой и оставить на 5 дней, чтобы начался процесс брожения. Когда содержимое начнет пузыриться — подкормка готова. Настой процедить, разбавить его водой в соотношении 1:10 и использовать для полива растений. Отработанную крапиву не стоит выбрасывать — она будет идеальным средством для мульчирования молодых деревьев. Хорошими удобрениями для молодых растений являются и всевозможные жидкие подкормки, основными компонентами которых являются не только растительные остатки, но и черствый хлеб, скисшее молоко и даже засахаренное варенье.

Настойка корня эхинацеи Свежие корневища с корнями измельчить, всыпать в бутыль, залить 95%-м спиртом так, чтобы он лишь слегка покрывал сырье, и настаивать 2 недели. Затем сырье отжать, настойку процедить. Хранить в холодильнике. Для профилактики простудных заболеваний принимать по 5 капель настойки 3 раза в день. При первых симптомах простуды необходимо сразу же принять 50 капель настойки эхинацеи, затем в течение дня принимать по 10 капель каждый час. В последующие дни — по 5 капель 3 раза в день до улучшения состояния. Эхинацея пурпурная Чай для иммунитета Залить литром кипящей воды 4 ст. ложки сухого корня эхинацеи и варить на медленном огне 20 минут. Для улучшения вкуса в отвар можно добавить несколько долек апельсина или лимона, мяту, фенхель и другие пряные травы. Пить чай по 3 чашки в день до улучшения состояния. Помните, средства народной медицины не могут полностью заменить методы классической медицины!

Эхинацея чрезвычайно декоративна и очень неприхотлива, может длительное время произрастать на одном месте, радуя глаз своими потрясающе красивыми цветами, по внешнему виду напоминающими ромашки. Цветовая гамма разнообразна, встречаются розово-малиновые, оранжевые, желтые и белые цветки. Это растение привлекает на участок множество бабочек и пчел, которые привнесут еще больше красок на садовый участок.      Еще у этого цветка есть большой плюс — растение обладает лечебными свойствами. Известно 9 видов растения, но наибольшей популярностью пользуются эхинацея странная и эхинацея пурпурная. Выращивать эхинацею совсем несложно. Растение предпочитает почвы, богатые органическим веществом, некислые, не сырые. В конце весны — летом раз в 1–1,5 месяца в воду для полива следует добавлять комплексное минеральное удобрение. Идеальное месторасположение растения — на открытом солнце. Эхинацея пурпурная В жаркие с ветром дни и во время засухи растение следует регулярно поливать, лучше ранним утром или ближе к вечеру. Во время вегетации цветоносы с увядшими цветками следует удалять, чтобы стимулировать образование новых цветков и таким образом удлинить период цветения. Прямые и сильные стебли не нуждаются в подпорках. Когда цветение закончится, стебли нужно обязательно срезать до земли и окучить. Эхинацея почти не подвержена заболеваниям. Однако в дождливый сезон на растении могут появиться гниль и мучнистая роса, и тогда следует незамедлительно обработать растение фунгицидами. Лучше всего эхинацея размножается семенами. Собирают семена осенью, когда цветки отцветут и на их месте появятся колючие «ёжики». Высеивать семена нужно достаточно рано — под конец февраля, в емкости с универсальным земельным субстратом, на глубину около 0,5 см. Сверху притрусить очень тонким слоем песка и увлажнить его из пульверизатора. Оптимальная температура для выращивания +13°C. Семена прорастут спустя 1,5 месяца после посева. Именно когда росточек очень мал, он нуждается в особом уходе. Сеянцы эхинацеи следует обеспечить оптимальной влагой и теплом. В начале мая уже немного подросшую рассаду можно высадить в открытый грунт. Далее сеянцы не нуждаются в особенном уходе, достаточно изредка рыхлить почву вокруг них и умеренно поливать. Можно размножать эхинацею и делением куста, производить которое лучше всего в апреле. Деленки следует погрузить в раствор жидкого иммуностимулятора на пару часов и посадить, стараясь слишком не заглублять корневые шейки деленок (они должны находиться не ниже уровня почвы). Монарда гибридная Лучшие соседи для эхинацеи: георгины, монарда, тысячелистник, рудбекия, книфофия, акантус, седум, сальвии, а также декоративные злаки.

Часто козам не хватает микроэлементов. При этом известно, что в веточном корме минералов содержится больше, чем в других кормах. Высушенные на зиму веники ценны для коз именно с этой стороны. По питательности веточный корм может быть даже выше, чем хорошее сено. Вениками в стойловый период заменяют до 3/4 суточной нормы сена. Даже при изобилии сена козе нужно скармливать по венику в день, самое малое – полвеника хотя бы через день, и добавлять при этом ветки хвои. На зиму на одну козу, выходит, надо запасать 80-100 веников, но не как основной корм, а как ценную кормовую добавку. Давая козам с октября по май веточный корм – веники, хвою, можно повысить молочность коз, избавиться от многих заболеваний, возникших при недостатке макро– и микроэлементов.

Растительные и животные корма, поступая в организм, сохраняют ферментативные, и другие активные свойства. Это способствует улучшению переваримости и усвояемости. Если корма подвергаются варке или пропариванию, эти вещества разрушаются, также как и большинство витаминов (С, В3, каротин и др.). При кормлении вареными кормами ухудшаются условия жизнедеятельности микрофлоры пищеварительного тракта поросят, резко снижается синтез витаминов группы В. Варить и запаривать доброкачественные корма не нужно. Варка значительно снижает биологическую активность корма, интенсивность роста, устойчивость поросят к инфекционным и глистным заболеваниям и даже может привести к авитаминозу. Только концентрированные корма грубого помола (крупных частиц больше 30 %) нужно запаривать при температуре 900С в течение 30 минут.

Больше всего молока при утреннем доении, а содержание жира в нем самое низкое. В обеденную дойку молоко самое жирное. Вечернее молоко также жирнее утреннего. При доении в первых струйках молока жирность едва достигает 1%. (Первые струйки лучше собирать в отдельную посуду и выливать, в них мало жира и много микробов). В последующих порциях жирность повышается, а в молоке, полученном при додаивании, жира до 10% и более. Зимой молоко жирнее, чем летом. Жирнее молоко и к концу лактации. Жирность повышают: бобовые травы, жмых, пшеничные отруби, кормовая и сахарная свекла. Витаминно-минеральная добавка «Здравур Му-Му» также существенно повышает жирность молока. Уменьшение нормы сена резко снижает жирность молока. Также как и скармливание сена низкого качества, с лугов, где закисленная почва, с болот. Менее жирное молоко получают при скармливании капустного листа и кислых кормов. Также жирность молока зависит от наследственности.

Зеленый цвет газонов благотворно влияет на нервную систему, уменьшает усталость, восстанавливает работоспособность. Для придания вашему участку опрятного красивого вида посейте перед своим домом газонные травы. При закладке газонов очень важно правильно подготовить территорию и почву. Участок под газон выравнивают, затем землю вспахивают, дискуют и только после этого насыпают тонкий слой плодородной почвы с добавлением органических и минеральных удобрений. Посев газонных трав проводят с мая по октябрь в сухую безветренную погоду. На каждый 1 м2 газона высевают 25-35 г смеси трав. Затем семена заделывают в почву граблями и поливают с помощью распылителя. Для получения качественного газона, устойчивого к вытаптыванию, его дважды за сезон подкармливают раствором полного комплексного удобрения «Здравень» для газонов. В гольф играть еще не удобно, но ходить уже приятно... Достоинства газонов Газон очищает воздух и повышает содержание в нем кислорода. В жаркое время дня газонная дернина испаряет много влаги, что повышает влажность воздуха и снижает его температуру. Газон улучшает состав припочвенного слоя воздуха, убивая микроорганизмы с помощью выделяемых травами фитонцидов. Корни газонных трав скрепляют поверхность почвы, предотвращая пыление. Газоны облагораживают сад и служат идеальным фоном для декоративных растений, подчеркивая их красоту. Являются лучшими, наиболее экологичными естественными площадками для игр детей. Поверхность газона имеет ровный нейтральный зеленый тон, успокаивающе действующий на нервную систему. Газон улучшает самочувствие, давая отдых глазам, восстанавливая работу нервной системы, снимая общую усталость и стресс. Чтобы газон не выгорал В жаркую погоду газоны часто выгорают и желтеют. Главная причина — недостаточный и неправильный полив. Если площадь газона большая, то следует разделить его на зоны и каждый день очень обильно поливать определенную зону, чтобы промочить почву до глубинных корней. Полив проводят рано утром или вечером, т. к. днем в солнечную погоду растения получат солнечные ожоги и еще больше пожелтеют. В жару газон нельзя подкармливать, т. к. из-за испарения влаги может сильно возрасти концентрация минеральных солей, что вызовет ожог корней.   Оптимальная температура для роста газонов +18...+22°С, поэтому в жару они растут плохо. В это время траву не следует стричь коротко, оставляя после стрижки 6–10 см в высоту. Полезно вечером, после полива, опрыскать газон стимулятором роста (например «Новосилом») — он ускоряет развитие растений, усиливает зеленую окраску, повышает устойчивость к жаре и засухе. Закладка газонов Газон разбивают в соответствии с планом участка, наметив места для деревьев и кустарников и подготовив под них ямы. Чтобы получить качественный газон (ровный, густой, без выпадов), почву тщательно готовят. Толщина плодородного слоя должна быть не менее 20 см. Почву перекапывают на штык лопаты, вносят удобрения из расчета 4–6 кг на кв. м перепревшего навоза или компоста и 50–80 г на кв. м комплексных минеральных удобрений. Затем вновь перекапывают, тщательно заделывая их. В зависимости от механического состава добавляют глину или песок. Большинство газонных трав нормально развивается при рН 5,6–6,8, поэтому кислые почвы известкуют. При перекопке удаляют все корневища многолетних сорняков (особенно пырея, одуванчика, осота и конского щавеля). На тяжелых глинистых почвах вносят песок, торф, соломистый компост. На переувлажненных участках под плодородный слой почвы кладут гравий слоем 10 см для дренажа, а на песчаных — глину или тяжелый суглинок слоем 5–8 см, делая т. н. «глиняный замок».    После подготовки участок выравнивают граблями, а затем ребром деревянной линейки, передвигая её между досками, установленными по краям газона. Центр газона должен быть немного выше краев!   После обработки почва за 2–4 недели должна осесть. Если же высевают сразу после выравнивания, то поверхность участка уплотняют (прикатывают ровным бревном). Перед самым посевом вновь разрыхляют самый верхний слой граблями. Засевают газон злаковыми травами с мелкими нежными листьями (в смеси): мятликом луговым, овсяницей красной, полевицей белой и обыкновенной, райграсом пастбищным. Отдельно готовят очень рыхлую, без комков, почву (из расчета 5–7 л на кв. м газона). Засевают участок четко определенными частями. Для удобства и равномерности семена перед посевом тщательно перемешивают с мелкими сухими опилками. Засеяв одну часть, сверху рассыпают слой почвы из кучи слоем 4–7 мм, поверхность уплотняют и выравнивают широкой (0,5 х 0,4 м) плоской трамбовкой. Засеянный газон аккуратно закрывают нетканым материалом (типа спанбонда), который фиксируют скобками из толстой металлической проволоки. «Ведьмины кольца» на газоне Так называют растущие по кругу колонии грибов-поганок, появляющиеся в разных местах участка. Как известно, грибница растет по кругу, а плодовые тела (грибы) появляются как раз на её периферии. В чем же причины их появления? Грибам нужен определенный субстрат, поэтому если под газоном закопаны ветки, остатки деревьев, древесные отходы, то есть вероятность появления подобных колоний. Поганки выросли на газоне Собирать грибы на газоне бесполезно. Нужно уничтожить саму грибницу. Для её ликвидации улучшают аэрацию почвы: вилами делают многочисленные проколы в районе появления грибов. Если это не помогает, то нужно снять в этом месте дерн, убрать его в тень (и полить, чтобы не пересох). Землю раскопать, извлечь грибницу (похожа на светлые ниточки или реснички с характерным запахом). Если не удается удалить её полностью, то оставляют это место на неделю прогреться на солнце. Затем добавляют песок, хорошо перемешивают с землей, укладывают дерн. Отделка газона Декоративный бордюр, отделяющий невысокий цветник или газон от дорожки, можно составить из волнистых или «правильных» пластиковых геометрических элементов. Пластик хорошо смотрится на небольших участках с летним домиком. Более прочные бордюры создаются из бетона. Бетонные «оторочки» долговечнее пластика, их чаще используют на территориях с зимним домом. Бордюрный газонный камень представляет собой монолитные бетонные элементы — имитаторы сложенных в стенку камней округлой формы, имеющих незаметные стыки.  Для достижения большего декоративного эффекта бетонные элементы можно покрасить фасадной краской. Керамический клинкерный кирпич — это натуральный материал, получаемый в результате высокотемпературного обжига пластичных глин. Слово «клинк» в переводе c английского — «звенеть». Вот и качественный клинкер при простукивании должен издавать характерный «керамический» звук. Презентабельный внешний вид, экстремальная износоустойчивость, низкое водопоглощение и высокая морозостойкость делают клинкер материалом элиткласса. Но цена, конечно, соответствующая.

Древние греки клали немного соли на язык после еды и медленно ее рассасывали, стимулируя выделение желудочного сока. Соль всегда была ценнейшим продуктом, ее возили за тысячи километров. Есть мнение, что без соли человек преждевременно стареет. Не случайно наша кровь по составу похожа на солевой раствор. В I мировую войну раненых спасали тем, что вместо потерянной крови вливали в сосуды подсоленную дождевую воду. Солевая ингаляция по сей день избавляет от кашля. Соль незаменима против перхоти, если после бани ей натереть голову. Можно даже чистить зубы соленой водой, вместо зубных паст, ведь акулы и киты вовсе не чистят зубы, а они у них до самой смерти здоровые. Для повышения иммунитета организма к раковым опухолям помогут витамины с сернокислыми солями железа и магния. Много ценнейших солей содержит морская капуста: 2–4 ст. ложки в день очень полезны при тромбозах, атеросклерозах и флебитах.

Это расклёвывание птицами друг друга. Многие исследователи считают эту болезнь реакцией на условия внешней среды. В лёгких формах каннибализм проявляется в поедании яиц и выдёргивании пера, в тяжёлых – в расклёвывании тела. Причин расклева много. К ним относятся как недостаток, так и избыток белка в рационе, недостаток минерального и витаминного питания, воды и поваренной соли, яркий свет в птичнике. Причиной могут быть: повышенная плотность содержания и малая подвижность птицы, высокая температура в помещении, низкая влажность воздуха (что приводит к высушиванию и ломкости пера), нарушение режима кормления. Расклёв может возникнуть при подселении новых птиц, в период прохождения линьки, когда при выпадения старого пера на его месте появляется капелька крови. Возникает расклёв и после скармливания сырого мяса. Усиливает расклев наличие у птицы кожных паразитов. Необходимо установить причину возникновения расклёва и устранить её. Многие птицеводы устраняют расклёв одновременной дачей двукратной суточной дозы поваренной соли. Сдерживает распространение расклёва и включение в рацион в виде минеральной подкормки гипса из расчёта 0,5–3 г на курицу в день, что пополнит такие макроэлементы в рационе, как сера и кальций. На птицефабриках в последние годы проводят перед посадкой молодняка на выращивание дебикирование кончика клюва. Оправданным методом в приостановке расклёва служит применение красного освещения, при котором места расклёва обесцвечиваются. Для профилактики расклёва применяют и лимонную кислоту курам из расчёта 0,02–0,05 г на голову один раз в день в течение 20–30 дней. Но при любых профилактических мероприятиях установление и устранение причин, вызвавших расклёв, обязательно. При отсутствии необходимых мер жертву птицы заклёвывают до смерти.

Это не только красивое комнатное растение, но и отличная приправа к пище. Вырастить его в домашних условиях просто. Кустики невысокие – 20-30 см. Перец неприхотлив, мирится с полутенью, хотя лучше плодоносит на хорошо освещенном окне. На растении одновременно может быть от 20 до 50 плодов. Кусты с зелеными, желтыми и красными плодами на фоне белых цветков смотрятся очень эффектно. Комнатный перец обладает бактерицидными свойствами. Там, где он растёт, меньше болеют простудными заболеваниями. Лучший срок посева семян – конец февраля. Не требуют больших горшков. Семена проращивают в блюдце с влажной тканью при температуре 20-22°С. Сеют семена в политый грунт на глубину 1 см. Перец размножают также черенками. Не любит северных окон. Весной и летом поливают ежедневно, не допуская подвяливания. Подкармливают каждые 10–12 дней раствором минеральных удобрений (например «Здравень Турбо»). Во время цветения помогают опылению путём постукивания по стеблю карандашом. Собирать плоды лучше полностью созревшими, но можно использовать и зеленые. Перец – многолетнее растение, поэтому весной его пересаживают в свежую землю.