Газета

Сытный завтрак из яиц Ингредиенты (на три порции). 6 вареных яиц, 6 ст. ложек сметаны, 100 г твердого сыра, 3 ст. ложки горчицы. Приготовление. Вареные яйца почистить, разрезать вдоль на две половинки и положить в форму для запекания желтком вниз. Можно добавить к яйцам нарезанную колбасу, помидоры, шпинат, зелень, бекон — на ваш вкус. В миске смешать сметану с горчицей, добавить натертый на мелкой терке сыр. Залить этой смесью яйца (солить не нужно) и поставить в разогретую до +180 °С духовку примерно на 20 минут. Омлет с ветчиной и сыром Ингредиенты. 2 ст. ложки растительного масла, 1 луковица, 9 яиц, 200 г ветчины, 120 г замороженного зеленого горошка, 2 стакана отварных макаронных изделий, 120 г твердого сыра; соль, черный молотый перец — по вкусу Приготовление. Лук мелко нарезать и слегка обжарить. Яйца взбить в миске с солью и перцем. Добавить горох, макароны, нарезанную кубиками ветчину и натертый на терке сыр, перемешать. Залить яичную смесь на поджаренный лук, уменьшить огонь до минимума и жарить 6–8 минут, пока вся смесь не «схватится». Затем поставить омлет в разогретую духовку и подрумянить.

Основные породы индеек, используемых для производства мяса, можно разделить: на английских — черных, белых; голландских — белых; американских — бронзовых, белых, белтсвиллских; российских — белых, бронзовых, черных. В нашей стране наиболее распространены индейки северокавказские бронзовые. Порода выведена в Ставропольском крае путем скрещивания особей местных популяций с бронзовыми и бронзовыми широкогрудыми индейками. Утверждена как порода в 1956 г. Птица этой породы крупная, живая масса взрослых самцов 13–15 кг, самок 7–8 кг. Яйценоскость индеек 80–100 яиц в год, некоторые самки откладывают до 130 яиц в год. Эта порода явилась базой для создания новых пород и современных линий и кроссов индеек. В 60–70-х годах выведена северокавказская белая порода. В создании этой породы были задействованы северокавказские бронзовые и белые широкогрудые индейки. В результате длительной направленной селекции внутри породы выделены отцовские и материнские линии с белым оперением. Гибриды, полученные от скрещивания этих линий, имеют раннюю скороспелость, хорошо откармливаются как в условиях клеточного содержания, так и в условиях содержания на полу. К 17-недельному возрасту живая масса самцов этой породы достигает 5,8 кг, самок 4,3 кг, затраты корма составляют 3,3 кг на 1 кг прироста. Самки родительского стада откладывают 120–130 яиц, а отдельные особи до 180 в год. Черная тихорецкая порода выведена в Ставропольском крае. Птица это породы хорошо приспособлена к местным условиям, неприхотлива, охотно поедает зерновые отходы, разнотравье, местные корма. Живая масса самцов 8–10 кг, самок 4–5 кг, яйценоскость 80–90 яиц в год. Породы московская бронзовая, московская белая были созданы в Подмосковье в 40–60-х годах. Московская белая была получена путем скрещиванием местных белых индеек с индюками голландской и белтсвиллской пород, московская бронзовая — в результате скрещивания местных и северокавказских индеек с индюками бронзовой широкогрудой породы. Продуктивные качества сходны. Живая масса в 17 недель у самцов белых — 5,3 кг, бронзовых — 5,1 кг, у самок 4,1 и 3,7 кг соответственно. Белая широкогрудая порода — основной источник мяса индеек у нас в стране и за рубежом. Эта универсальная порода создана на базе белых голландских и английских индеек. В настоящее время в стране используют в основном линии и кроссы этой породы, завезенные из Нидерландов (кросс Хидон) и Великобритании (кросс БЮТ-8), а также линии, кроссы и популяции индеек селекции Северо-Кавказской зональной опытной станции по птицеводству.

Дихондра очень изысканна. Это довольно неприхотливое ампельное растение можно выращивать как в помещении, так и в саду, создавая «водопады» или используя его как почвопокровное. Дихондра относится к семейству вьюнковых. Существует около 10 видов этого растения, но в декоративном цветоводстве используют один — дихондру серебристую, или ползучую, которая имеет два сорта. Один с зелеными листочками — Изумрудный водопад, а другой с серебристыми — Серебряный водопад. Дихондра Изумрудный водопад Многочисленные тонкие плети дихондры, свисающие вниз на 2 метра (а в более теплом климате с длинным летом до 6 метров!) или стелющиеся по поверхности почвы, покрыты небольшими ярко-зелеными или серебристыми листочками. Цветки невзрачные и интереса не представляют. Дихондра, пожалуй, одна из лучших декоративно-лиственных культур для кашпо и подвесных корзин. Кроме того, с её помощью можно легко создать в зимнем саду имитацию бегущего ручья, водопада или озера. Привлекательно выглядит дихондра в саду в тенистых местах, где обычные газонные травы не растут. Её можно высеять во внутреннем дворике между плитами пешеходных дорожек. Сорт дихондры Изумрудный водопад хорошо растет на солнце и в затененном месте, а Серебряный водопад для сохранения пепельного окраса необходимо размещать на солнечном месте. Так как в природе дихондра растет на болотах, во влажных местах возле ручьев, то регулярный и в меру обильный полив очень важен. Однако застоя воды растение не переносит. Поскольку полив без попадания на листья затруднителен, лучшее время для него — вечер, когда солнце уже село и нет опасности ожогов. При кратковременной засухе дихондра вянет, но после полива быстро восстанавливается. Подкормка для дихондры обязательна: 1 раз в 2 недели обычным удобрением. Зимовка для дихондры зачастую становится проблемой. Как правило, растение самостоятельно не может пережить российскую зиму. Учитывая, что для выращивания этого растения обычно затрачивается много времени, обидно терять его из-за погодных условий, поэтому можно попробовать сохранить его на зиму. Если дихондра выращивалась как ампельное растение в кашпо, то её необходимо перенести на зиму в дом на прохладный подоконник. Но здесь злейшим врагом становится сухой воздух в доме, поэтому для дихондры необходимо создать на зиму «тепличку», но с достаточно низкой температурой. При температуре ниже +15 °С растение выживет, но не будет развиваться. Если дихондра выращивалась как почвопокровное растение, то можно прикрыть его на зиму опилками или сухими листьями. Размножается растение семенами и стеблевыми черенками. На рассаду семена высеваются в январе-феврале в плошку и накрываются стеклом. Необходимо поддерживать постоянную влажность и температуру +22...+24 °С. Всходы появятся примерно через неделю. Растут молодые растения очень медленно. Максимальной декоративности растение достигнет через 3–3,5 месяца. Гораздо проще размножать дихондру стеблевыми черенками. Но есть более простой метод размножения — укоренение отводков. Стебель маточного растения, не отрывая, уложить на влажной почве и прижать в нескольких местах. Через 7–10 дней укоренившиеся отводки разрезать и отсадить. Из-за довольно трудоемкого процесса выращивания из семян и проблематичности сохранения растения в зимний период дихондру пока довольно редко можно встретить в наших садах. Однако шикарный серебристый водопад будет наградой за все труды.

Любую занозу, даже самую маленькую, нужно обязательно удалить. Если этого не сделать вовремя, то неизбежна инфекция, как следствие — нарыв. Самый простой способ удаления мелкой занозы — с помощью липкой ленты или лейкопластыря. Нужно прикрепить кусочек липкой ленты к участку кожи, где сидит заноза, и резко дернуть в направлении, противоположном тому, в котором она вонзилась. Если попытка оказалась неудачной, придется прибегнуть к помощи пинцета и швейной иглы. Прежде чем приступить к удалению занозы, следует хорошо вымыть руки и протереть антисептическим раствором (водкой, одеколоном и т. п.) иглу и пинцет. Рассмотреть, в каком направлении заноза проникла под кожу, и попытаться подтолкнуть её, надавливая пальцем по направлению наружу. Высунувшийся кончик занозы подхватить пинцетом и вытащить под тем же углом, под которым она вошла в кожу. Если наружный конец занозы обломился и глубоко погрузился в ткани, нужно кончиком иглы немного приподнять его, чтобы можно было ухватиться пинцетом. Ранку после того, как заноза вытащена, обязательно обработать йодом или перекисью водорода.

Даже на небольшом участке можно получить весомый урожай картофеля. Секрет прост: нужно увеличить количество земли не вширь, а вверх, поставив старые шины одну на другую! Для устройства штабеля из шин нужно выбрать солнечное место. Положить на землю шину, насыпать дренажный слой толщиной 10 см. Для дренажа можно использовать керамзит, щебень, битый кирпич и т. д. Сверху насыпать слой песка в 5 см. Поверх песка — слой золы (2–3 см), затем заранее приготовленный, хорошо удобренный, рыхлый грунт вровень с поверхностью шины. На нижнюю шину установить еще одну и накрыть пленкой. В начале или середине апреля на поверхности грунта внутри контейнера уложить несколько подготовленных, пророщенных клубней картофеля. Уложенные клубни присыпать удобренным грунтом толщиной 8–10 см и полить. Во избежание подмерзания отростков из-за возвратных заморозков накрыть пленкой. Когда побеги картофеля вырастут высотой 10–15 см, их нужно аккуратно присыпать полностью удобренным грунтом, оставляя на поверхности приблизительно до двух верхних листьев побега. Прикрытый стебель даст клубневые отростки, а стебель, оставшийся над землей, продолжит рост и выпустит новые листья. Такой прием повторить несколько раз, добавляя шины, по мере наполнения грунтом предыдущего яруса. Больше пяти шин набирать не следует — урожай может не успеть вызреть. В последнем ярусе грунт покрыть мульчей во избежание излишней потери влаги. Ежедневно почву в штабеле нужно проверять, не требует ли она полива. Черные шины сильно нагреваются и держат тепло, поэтому земля в них быстро высыхает. Когда придет время снимать урожай, нужно просто разобрать штабель. Урожайность зависит от высоты штабеля, но выход будет в 5–6 раз больше, чем при простой посадке. Совет. Можно обрезать боковины шин, оставив только основную рифленую часть. Тогда шины станут легче, из них будет удобнее делать штабель. Да и демонтировать их, собирая урожай, тоже будет легче.

Мало кто слышал о таком агротехническом приеме как бороздование. А между тем он очень важен и эффективен. От своевременности первого бороздования зависит общее состояние фруктового саженца, а также дальнейшее его развитие и качество урожая. У начинающего садовода сам термин «бороздование» вызывает жалость к своим фруктовым посадкам. Действительно, чтобы осмелиться на этот метод укрепления стволовой коры растения, необходимо знать простейшие способы проведения этой процедуры и правильность действий садовода. Этот прием рекомендуется проводить для предотвращения различных разрывов и трещин на коре плодовых растений. Дело в том, что на определенном промежутке времени древесная кора саженца настолько утолщается и становится грубой, что начинает препятствовать утолщению самого ствола и нижних крупных ветвей. При этом постоянно нарастающий слой древесины напирает на внешнюю кору, вследствие чего она начинает рваться и трескаться. Такие повреждения очень долго заживают, дерево болеет, рост и плодоношение снижаются. Чтобы предупредить столь нежелательные последствия, необходимо ранней весной хорошо заточенным ножом сделать бороздование. Как правило, бороздование начинают применять только после первого плодоношения растения. Нужно нанести продольные разрезы глубиной не более 1 мм на коре ствола. Важно не заглубить нож в древесину, а только рассечь кору дерева! Разрез наносится длиной в 12–15 см. По диаметру ствола разрезы делаются через каждые 6–8 см. Если в бороздовании нуждается длинный отрезок ствола или ветки, то между рассечками нужно оставлять промежутки в пару сантиметров. Уже через пару месяцев борозды зарастают мощными ровными наростами с обеих сторон, и к концу вегетации станет заметно, что этот агротехнический прием способствовал утолщению ствола. Проводить бороздование фруктовых деревьев нужно в начале активного сокодвижения, в апреле, с периодичностью один раз в 3–4 года. В результате многолетних трудов бороздованные деревья имеют очень толстые стволы и развитую крону. Кроме того, такие деревья более урожайны и долговечны.

Ингредиенты 600 г телятины, соль и перец — по вкусу, 1 ст. ложка горчицы (русская, острая), 3 средних соленых огурца, 3 ст. ложки растительного масла, 2 яйца, 100 мл молока, луковица, 2 ст. ложки рассола от огурцов. Приготовление Готовить это блюдо лучше всего в чугунной сковороде. Смазать сковороду 1 ст. ложкой растительного масла. Мясо нарезать тоненькими ломтиками поперек волокон, отбить и уложить в сковороду «внахлёст». Посолить и поперчить. Горчицу развести рассолом и смазать мясо. Накрыть сковороду крышкой и оставить мясо на 2–3 часа мариноваться. Лук нарезать кольцами. Раскалить в сковороде 2 ст. ложки растительного масла, обжарить лук в течение 1 минуты, а затем выложить его поверх мяса. Огурцы натереть на мелкой терке и вилкой перемешиваем их с 1 яйцом. Эту заливку равномерно вылить на мясо. Поставить сковороду в разогретую до +180 °С духовку. Готовить 1 час. За 20 минут до готовности размешать еще 1 яйцо с молоком и влить к мясу, равномерно распределяя по поверхности. Мясо в такой заливке получается невероятно мягким и сочным.

Вымя здорового животного не содержит или содержит очень мало микроорганизмов. В нем остается жизнеспособным лишь небольшое количество видов — микрококки, стрептококки и палочки. Основная часть микрофлоры находится в сосковых канальцах. При антисанитарных условиях содержания вымени в сосковых канальцах могут образовываться пробки микробного происхождения. При заболеваниях коров стафилококковым или стрептококковым маститом (воспаление вымени) в вымени содержится огромное количество возбудителей этих заболеваний. При заболеваниях коров инфекционными болезнями в вымя через кровь попадают вирус ящура (при ящуре), туберкулезные палочки (при туберкулезе), бруцеллы (при бруцеллезе). Для предупреждения загрязнения молока вымя периодически тщательно обмывают и дезинфицируют специальными моющими средствами. Вымя коровы покрыто мягкой эластичной кожей с редким волосяным покровом и состоит из 2 симметричных половин, задней и передней доли. Каждая четверть вымени имеет самостоятельные выводные каналы. При заболевании одной или двух долей вымени остальные продолжают нормально функционировать. Полностью выдоить корову можно только через все четыре соска. В большинстве случаев емкость и количество выделяемого молока в передних долях меньше, чем в задних. У коров с козьим выменем количество молока в передних долях составляет 40 % от общего надоя, а в задних 60 %. Такое строение вымени неблагоприятно для машинного доения: в то время как передние соски уже выдоены полностью, в задних еще остается много молока. При использовании быстродействующих доильных аппаратов такая форма вымени может быть причиной травматических повреждений молочной железы из-за «холостого» доения. Для машинного доения наиболее удобна форма вымени с равномерно развитыми долями, когда количество молока в передних и задних долях одинаково. Хорошее вымя отличается достаточной глубиной и длиной. Оно прочно примыкает к телу, не обвисает, сзади прикреплено высоко и широко. Доли вымени ровные и расположены симметрично. Внешне такое вымя имеет форму чаши или ванны и называется чашеобразным или ваннообразным. Соски на хорошем вымени одинаковой величины, умеренной длины, цилиндрической формы, вертикально направленные, свободно пропускают молоко. Правая и левая половины вымени разделены эластичной перегородкой из соединительной ткани. Она является одновременно и связкой, поддерживающей вымя. Такая же связка разделяет переднюю и заднюю доли вымени. С возрастом коровы или при недостаточном развитии связки ослабевают, вымя отвисает. Отвислое вымя неудобно для доения. Из внешних анатомических особенностей строения вымени большое значение имеют величина и форма сосков. У некоторых коров соски настолько малы, что на них не держатся доильные стаканы, у других, наоборот, соски слишком большие и толстые, на них трудно надеть обычные доильные стаканы.

Семена огурцов хорошо проращивать во влажном мху. Для этого мох смочить теплой дождевой водой и на него равномерно разложить предварительно откалиброванные прогретые и обеззараженные семена огурца. Сверху семена закрыть слоем такого же влажного мха толщиной в 1,5–2 см. Коробочку накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое место: у батареи, на кухне, на печке. Дождаться появление семядольных листиков, пересадить молодые растения в грунт и держать под пленкой, пока не появится 3–4-й настоящий лист. Такие огурцы быстро приживаются, хорошо растут. Семена тмина Способ для хорошей всхожести семян укропа, петрушки, сельдерея, кинзы и овощей. Сшить хлопчатобумажные или марлевые мешочки, сложить в них семена и замочить на сутки в теплой кипяченой воде. Затем мешочки отжать, разложить в один слой на поднос, накрыть пленкой и оставить лежать под навесом сарая до наклевывания семян. А можно поступить иначе — выкопать в тени под раскидистой яблоней небольшое углубление, переложить туда мешочки и сверху накрыть спанбондом. В таких условиях семена прорастают быстрее. Быстро высадить на грядку мелкие семена овощных культур (например, редиса, моркови или лука на перо) поможет самодельный маркер, который легко изготовить из яичного лотка. К небольшому куску доски, примерно такого же размера, что и лоток, прикрутить дверную ручку. С другой стороны доски наклеить ячейки от яиц. Когда клей высохнет, можно приступать к посадке семян. Грядка должна быть свежеприготовленной или увлажненной, поверхность выровненной. Несколько раз вдавить маркер в землю через равное расстояние. Получатся одинаковые по глубине посадочные ямки, расположенные на подходящем расстоянии друг от друга. Остается только бросить в каждую лунку по семечку и присыпать углубления землей.

Время выставки пчел из зимовника зависит не только от погодных условий, но и от состояния семей, температуры внутри зимовника и вентиляции в нем. Повышение температуры в зимовнике до +7 °С приводит к возбуждению пчел и распаду их зимнего клуба. Если с помощью вентиляции и других средств не удается удержать в зимовнике температуру ниже 0 °С, если пчелы сильно возбуждены и выкучились из летка, если появились пятна поноса на передних станках ульев, то семьи надо немедленно выносить из зимовника независимо от того, стаял на пасеке снег или нет. При неблагополучной зимовке (сильный понос и возбуждение пчел) на небольших пасеках проводят сверхраннюю выставку пчел на облет. Для этого подбирают защищенное от ветра и хорошо прогреваемое солнцем место на пасеке и полностью очищают его от снега. Почва на этом участке пасеки в солнечные дни быстро прогревается, и температура воздуха поднимается до +12...+14 °С еще за­долго до общего потепления. В солнечный день, когда температура воздуха достигнет +10 °С, ульи выносят из зимовника. При нормально протекающей зимовке семьи выносят из зимовника при устойчивом потеплении, когда температура воздуха в тени прогреется до +10...+12 °С. Прежде чем приступать к выставке пчелиных семей, необходимо составить план размещения ульев на пасеке, подготовить подставки, инвентарь и др. оборудование. Летки в ульях освобождают от мертвых пчел и наглухо закрывают. Ульи с пчелами выносят на носилках или вывозят на автомобилях. После установки всех семей на пасеке летки открывают. Перевозка ульев на автомобиле вызывает достаточно сильное возбуждение пчел, поэтому её проводят в прохладную погоду. Летки в ульях открывают лишь на ночь после того, как пчелы успокоятся. После выставки из зимовника пчелы совершают очистительные и ориентировочные облеты. Они запоминают место расположения и окраску своего улья, отдельные наземные ориентиры около него, постепенно у пчел вырабатывается условный рефлекс на это место. В дальнейшем они легко находят свой улей. Если переставить улей на другое место, то пчелы будут возвращаться на старое. Первыми очистительный облет начинают пчелы из сильных семей, затем — из средних, а когда температура достигнет максимального значения (более +12 °С) — из слабых семей. Это полностью исключает слеты и налеты пчел, а также их интенсивное блуждание по пасеке. Выставка пчел на крупной пчелоферме в теплый и солнечный день вызывает одновременный облет, что приводит к интенсивным слетам пчел, ослаблению семей и заражению их инвазионными и инфекционными заболеваниями. При зимовке на воле первый очистительный облет пчелы совершают в тихий солнечный день, когда температура воздуха в тени достигнет +6...+7 °С. Во время первого весеннего облета пчелы освобождаются от каловых масс, накопившихся в их кишечнике за зиму. Обычно вылетают и освобождаются от кала не все пчелы одновременно, лишь после 2–3 облетов зимнего кала у пчел не остается. По первым очистительным облетам можно, не разбирая гнезд и не осматривая их, достаточно точно определить общее состояние каждой семьи и результаты зимовки. Сильная, хорошо перезимовавшая семья с качественной маткой облетывается энергично. В этой семье спустя некоторое время пчелы начинают чистить свое жилище, вынося из него сор и мертвых пчел. Беспокоить осмотром такие семьи до наступления устойчивой теплой погоды не стоит. В безматочных пчелиных семьях пчелы бывают сильно возбуждены, беспорядочно бегают по передней стенке улья и прилетной доске, как бы отыски­вая матку. При гибели большого числа пчел и при недостатке кормов в гнездах весенний облет пчел слабый. При использовании недоброкачественного меда или повышенном его потреблении в зимний период содержание каловых масс в прямой кишке превышает норму, поэтому пчелы таких семей часто испражняются на прилетные доски и передние стенки ульев. Если из улья идет гнилостный запах, а на передней доске видны подтеки кала, занимающие большую площадь, то можно предположить, что семья поражена нозематозом. Если пчелы, пытаясь взлететь, падают на землю или ползают около улья с распростертыми крыльями, то, возможно, семья поражена акарапидозом.

Крыжовник можно встретить на любом дачном участке. Эта ягода не только вкусная и красивая, в ней находится большое количество витаминов и полезных для здоровья веществ. Единственным отрицательным моментом в выращивании крыжовника становится сбор ягоды, который может стать настоящей проблемой, ведь куст имеет большое количество шипов, добраться до ягод иной раз очень сложно.    Особенность крыжовника в том, что он каждый сезон дает огромное количество новых побегов. Если за крыжовником своевременно и правильно не ухаживать, то с годами он сильно загустеет, сбор ягод станет невозможен. Сами ягоды приобретут меньший размер, а их вкусовые качества значительно снизятся. Кроме того, растение ослабевает и становится уязвимым перед грибковыми заболеваниями. Большое количество молодых побегов забирает большую часть питания, поэтому крыжовнику обрезка просто необходима. У старого крыжовника без обрезки ягоды становятся мельче     Лучшим сроком обрезки ягодников считается ранняя весна (до распускания почек). Но у крыжовника рост начинается очень рано, и часто не все успевают сделать эту работу в срок. В этом случае обрезку следует частично перенести на осень.   Не стоит торопиться обрезать молодой крыжовник. У многих сортов ствол формируется к концу четвертого года, поэтому по незнанию можно удалить плодоносные ветки.    Лишние ветви желательно срезать до самого основания, а затем формировать куст. Взрослый куст должен состоять как минимум из 25 веточек, тогда он будет крепким и сильным. Обычно многоствольные кусты приносят стабильный и высокий урожай несколько лет. Веточки необходимо выбирать со всех сторон от куста, чтобы куст был правильной формы. Нужно оставить около 5 сильных прикорневых побегов, остальные удалить. Оставшиеся побеги следует укоротить примерно наполовину.     На следующий год на каждой из веточек выбрать по одному крепкому побегу и обрезать его наполовину. Процедуру повторять около трех лет, пока куст не станет крупным и крепким. Когда куст сформирован, нужно периодически удалять лишние и сухие веточки, следить, чтобы веточки не лежали на земле.    Спустя 8 лет основные веточки начнут снижать продуктивность, поэтому из молодой поросли нужно выбрать наиболее крепкие и повторить процесс заново, сформировав молодой куст, заменив старые и больные ветви молодыми. Наиболее продуктивными считаются ветви до третьего порядка. Ветви четвертого и пятого порядка малопродуктивны, поэтому их можно срезать.    Помимо весенне-осенней обрезки ускоряет и повышает плодоношение крыжовника обрезка летняя (её еще называют прищипкой). Проводится она в конце июля — начале августа. Обрезаются верхушки однолетних приростов на скелетных ветвях и прикорневых побегах. В результате на следующий год цветковых почек становится больше, ягоды вырастают крупнее. Кроме того, летняя прищипка значительно повышает морозостойкость побегов и почек.

Овсяный корень, козлобородник, овощная устрица — это всё названия одного и того же растения. Почему этот корень называют овсяным, ведь он никакого отношения к овсу не имеет? Всё дело в его семенах, которые своей формой очень напоминают этот злак. А его покрытые сизым налетом листья напоминают листья овса. Почему еще и козлобородник? Потому что длинные конусовидные корнеплоды обрастают тонкими редкими корешками и напоминают козлиную бороду. А за нежную мякоть корнеплодов, по вкусу напоминающую устриц, называют овощной устрицей. Овсяный корень — двухлетнее овощное растение, относящееся к семейству сложноцветных. Всё растение, особенно его корнеплод, насыщено белым млечным соком. В первый год жизни растение образует розетку из многочисленных линейно-продолговатых, серовато-зеленых листьев. Эти листья довольно узкие и расширенные у основания, достигают длины 30–50 см. На второй год козлобородник выбрасывает стебель высотой до 1,5 м с фиолетово-красными, пурпурными или желтыми цветками, собранными в корзинки на длинных цветоносах. Корнеплод цилиндрический, мясистый, гладкий, бело-желтой окраски, его длина достигает 25 см, а диаметр — 3-4 см. Корнеплод покрыт опробковевшей кожурой. Мякоть корнеплода белая, при её разломе выделяется млечный сок, который быстро темнеет. Овсяный корень можно выращивать в любом климате, это холодостойкое растение, может хорошо зимовать в почве при укрытии его сухими листьями или хорошим снежным покровом. К наилучшим для овсяного корня почвам относятся супесчаные черноземы или легкие суглинки, а также плодородные почвы. Если земля глинистая, уплотненная, то корни будут видоизменяться, будут искривленные корнеплоды. Овсяный корень засухоустойчив, но хорошо отзывается на поливы. Растение светолюбиво, предпочитает солнечный свет в течение всего дня. В полутени сильно разрастается, но образует тонкие корнеплоды. Размножается семенами. Они раскладываются во влажные борозды плашмя по 2–3 штуки в гнездо на глубину 1–1,5 см на расстоянии 4–5 см при ширине междурядий не менее 30–35 см. Грядку необходимо сразу замульчировать торфом или прикрыть пленкой, чтобы уменьшить пересыхание почвы. Уход обычный — полив, прополка от сорняков. После появления всходов в каждом гнезде нужно оставить одно самое крепкое растение. При необходимости подкормить раствором коровяка или древесной золы. В течение вегетации удаляются стрелкующиеся растения. Поздней осенью корнеплоды следует аккуратно подкопать вилами и извлечь. Козлобородник следует очистить от земли, а ботву аккуратно обрезать, оставив примерно 4 см. Для хранения корнеплоды уложить в ящики, засыпать влажным песком и перенести в подвал.

Ингредиенты 1,5 л козьего молока, 1 л свежего кефира, 1 ч. ложка соли. Приготовление Кефир поставить на огонь. После закипания снять с поверхности творожистые сгустки и выложить в сито. Сыворотку процедить в отдельную емкость и оставить на двое суток при комнатной температуре. Козье молоко процедить через сложенную в несколько слоев марлю, поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения при постоянном помешивании. Затем влить сыворотку, посолить и варить всё вместе около 15 минут. За это время начнут образовываться сгустки. Шумовкой или большой ложкой достать сырную массу, выложить на марлю и хорошенько отжать руками. После чего сформировать сырный шар, положить его между двух тарелок и прижать банкой с водой. Оставить так на 2–3 часа. Затем сыр убрать в холодильник на 6–8 часов, после чего его можно подавать к столу. Домашний сыр из козьего молока получается очень нежным, со сливочным вкусом.

Выбор козы для разведения в приусадебном хозяйстве, как и при покупке других животных, дело крайне ответственное. И один из немаловажных факторов заключается в том, что животное прежде всего должно понравиться покупателю по масти, конституции и экстерьеру, наличию рогов и т. д. Для этого следует осмотреть животное со всех сторон, а также осмотреть его во время движения, узнать его возраст. Следует знать, что молочные козы имеют небольшую и легкую голову, живые глаза, тонкие, просвечивающие уши средней длины, тонкую шею, прямую спину, глубокую и широкую грудь, большое, но не отвислое брюхо. Ноги у них крепкие с прочными копытами, хорошо поставлены, кожа плотная и тонкая, шерстяной покров разнообразной масти, нежный и блестящий, кроме грубого волоса встречается подшерсток из пуха. Тело козы должно быть нормально развитым, без пороков и недостатков. Грудь у козы должна быть без перехвата за лопатками, спина ровная, крестец не провислый. Коза должна быть спокойного нрава и не бодливая, плодовитость её должна составлять не менее двух козлят за козление. При выборе молочной козы основное внимание должно уделяться молочной продуктивности. Поэтому прежде всего следует осмотреть молочные железы: у молочных коз вымя конусообразной формы, большого размера, упругое настолько, что с трудом сдавливается руками. Вымя хорошо просматривается сбоку, спереди и сзади. Кожа на нем плотная, но тонкая и нежная. Соски упругие, средней величины или довольно объемные, после выдаивания на них образуются складки в виде запаса кожи. У плохой по молочности козы вымя всегда небольших размеров, несколько рыхлое и вялое, после выдаивания мало меняет свою форму и размер. В летний период покупка молочной козы облегчается тем, что её можно подоить и узнать величину удоя. Покупать молодую козочку для разведения лучше только у знакомых, содержащих высокопродуктивную мать. Риск в этом случае будет наименьшим. При покупке её на рынке следует обращать внимание на развитие вымени. У молочных козочек оно хорошо заметно, размером с небольшой кулачок. Молочность козы можно определить по молочным венам и молочным колодцам. Молочные вены проходят от вымени по брюху и входят в полость тела через молочные колодцы. Чем крупнее вены и шире молочные колодцы, тем молочнее коза. При выборе козы нужно обращать внимание на запах молока. Есть козы с очень специфическим его запахом. Поэтому молоко следует обязательно попробовать.

Саженцы приходится покупать практически каждый год, и причин для этого может быть много — необходимость менять старые деревья и кустарники, желание иметь в саду новую культуру, гибель растения... Но нужно знать, как и где покупать саженцы, правильно определить в саду место, куда переедет из питомника новосел. Чтобы отличить сортовой саженец от дичка, нужно осмотреть его корневую шейку. Почти все сортовые саженцы привиты, на их корневой шейке есть изгиб, на котором имеется пенек или круглая ранка от срезанного подвоя. Прямой стволик и мощный корневой стебель говорят о том, что это сеянец (и возможно, взятый в лесу). Если саженец растет из куска толстого горизонтального корня, то это корневой отпрыск, и есть вероятность, что он взят от привитого дерева, т. е. не повторит его свойств. В магазинах и питомниках весной - обилие саженцев Легче всего приживаются и лучше поддаются формированию однолетние и двулетние саженцы. Длина надземной части саженца должна быть 1–1,2 м, диаметр — 1,2–1,5 см. Саженцы на сильнорослом семенном подвое должны иметь 3–5 скелетных корней длиной 20–25 см, густо покрытых мелкими всасывающими корешками. Саженцы на клоновых подвоях имеют сильно разветвленную, мочковатую корневую систему. Выбирая саженец с закрытой корневой системой, нужно слегка потянуть его за стебель: если он легко двигается в емкости, значит, растение было пересажено недавно. Еще одна пересадка в сад — неприятный фактор для его приживаемости. Если из контейнера пророс длинный белый корень, значит, растение испытывало голод или жажду. Признак крепкого и сильного кустика — множество корешков, которые высовываются из дренажного отверстия. Выбирая саженец с открытой корневой системой, следует обратить внимание на корни. Их должно быть много, на конце каждого — мочка, на ощупь мягкая (а не сухая). У свежих саженцев кора на концах веточек должна быть гладкой, не сморщенной. Перед посадкой нужно осмотреть саженцы. Если они подсохли, то следует поставить их в холодную воду на сутки, чтобы была погружена вся корневая система. Если погода стоит теплая, то воду нужно несколько раз менять, чтобы мелкие корешки не загнили. От состояния корневой системы зависит, нужно или нет подрезать корешки. Вырезать следует корень, направленный под углом вверх. Укорачивать корень, направленный к центру корневой системы. Срезать до здоровой ткани корень с расплющенным концом или поврежденной корой. Вырезать вздутия корневого рака. Концы корней с белым или светло-коричневым равномерным наплывом каллюса обрезать нельзя. Это раневая ткань, которая рубцует срез, сделанный ранее. Эти наплывы можно обнаружить весной на саженцах из прикопов, обновлять их не следует, т. к. это ухудшит состояние и приживаемость растений. Концы корней с белым или светло-коричневым равномерным наплывом каллюса обрезать нельзя. Это раневая ткань, которая рубцует срез, сделанный ранее. Эти наплывы можно обнаружить весной на саженцах из прикопов, обновлять их не следует, т. к. это ухудшит состояние и приживаемость растений. Перед посадкой корни следует обмакнуть в навозно-глиняную болтушку (на 1 ведро свежего коровяка 1 ведро глины, замешать до густоты сметаны). Высаживать саженец нужно так, чтобы его корневая система оказалась на той же глубине, что и в питомнике. Для этого саженец поставить в ямку, чтобы место на стебле, где отходят первые корни, находилось на 5–8 см выше уровня почвы на участке. Когда корни будут засыпаны почвой, саженец должен оказаться как бы на холмике. После этого почву полить, она осядет и затянет с собой саженец. Если верхние корни оголились, их снова засыпать землей. Если саженец затянуло глубоко, его необходимо пошатать и слегка приподнять. Через 2–3 недели, когда почва осядет окончательно, лунку заполнить почвой вровень с поверхностью и замульчировать, чтобы защитить корни от подмерзания. Саженцы на карликовом подвое при высокой окулировке нужно сажать так, чтобы место окулировки оказалось лишь немного выше уровня почвы, а значительную часть подвоя заглубить. Такой прием повысит устойчивость дерева за счет дополнительных ярусов корней. Важно не заглубить место прививки, иначе привой может перейти на собственные корни. В первые два года обрезка должна быть минимальной. Только посаженную однолетку обрезать не стоит, можно слегка укоротить лидер, чтобы вызвать ветвление. У двухлетнего саженца слегка прищипывается верхушка лидера, подтягиваются или оттягиваются боковые ветви, чтобы придать им нужное положение. Для предохранения саженца от раскачивания и обрыва корней в посадочную яму вбить кол и привязать саженец.

Когда ростки в ящике достигают высоты 3–5 см и выпускают второй комплект листьев, наступает время пикировки. Этот процесс включает пересадку более сильных растений в отдельные горшочки.     Пикировка необходима для того, чтобы посеянные плотно растения не ослабевали из-за недостатка пространства, питания и освещения, а имели возможность развить сильную корневую систему и надземную часть. Из молодых растений в ящике выбираются самые сильные. Их аккуратно вынимают из грунта, немного укорачивая кончик главного корня. Для этого существует специальная заостренная палочка (пика), от которой и произошло название агроприема. За пару часов до пикировки следует обильно полить рассаду теплой водой, чтобы сеянцы вынимались легко и без повреждений. Растения аккуратно поддеть палочкой, обрезая корешок, вынуть из почвы и пересадить в стаканчик, пакетик или ящик. При пересадке растения следует разместить глубже, чем они сидели в общем ящике, часто под самые первые листья. Почву в горшочке аккуратно уплотнить, прижимая корни растения вниз. Распикированные томаты пересажены в торфяные горшочки Недели через 3–4 необходимо провести отбор нужного количества здоровой и крепкой рассады. Пересадить её в горшки, соответствующие размеру будущего растения. Например, для томатов, перцев и баклажанов нужны горшки диаметром не менее 10 см, а для капусты достаточно и пятисантиметрового горшочка. Глубина заделки сеянцев для большинства культур одинакова — практически под семядоли. Это компенсирует вытянутость рассады, появившуюся на первой стадии роста, и способствует образованию дополнительных корней. Исключением является перец, его следует заглублять не более чем на 1 см. Некоторые специалисты придерживаются мнения, что перцы и баклажаны лучше сеять сразу в отдельные емкости и выращивать без пикировки.

Крокусы — одни из самых красивых весенних первоцветов. Их бокаловидные цветы раскрываются в ясную погоду и закрываются на ночь или при пасмурном небе. Расцветки самые разные: сиреневые, синие, желтые, белые. Неизменным остается лишь яркий желто-оранжевый цвет тычинок, за который крокус и получил свое второе название — шафран (от арабского «sepheran» — желтый). Крокусы в начале мая Для украшения весеннего сада приобретать луковицы крокуса следует осенью. При покупке необходимо обратить внимание на состояние клубнелуковицы. Она должна быть плотной и тяжелой, с цельными оболочками, без проросших корней и ростков. Мягкие или битые клубнелуковицы лучше не брать, т. к. вылечить их практически невозможно. Сажать крокусы нужно на солнечных участках сада. В тени цветки крокуса не раскроются! Почти все виды крокусов не любят кислых почв, лучше всего они чувствуют себя на легких супесчаных почвах. Крокусам необходима дренируемая земля, достаточно влажная в период активного роста растений. Поэтому при посадке в тяжелой земле нужно обязательно обеспечить клубнелуковицам хороший дренаж. Для создания дренажного слоя можно использовать крупный речной песок, мелкий гравий или керамзит. Для удобрения крокусов можно использовать компост или перегной (но не свежий навоз). Наиболее эффективный вегетативный способ размножения, позволяющий сохранить сорт, — размножение дочерними клубнелуковицами. В зависимости от вида крокусов каждая клубнелуковица может образовать за сезон от 1 до 10 деток. Через 3–4 года образуется целое «гнездо» луковиц, которые начинают мешать друг другу и требуют рассадки. Чтобы избежать потерь, удобнее всего выкопать разросшееся «гнездо» крокусов сразу по окончании цветения растения и пожелтения его листьев. Выкопанные клубнелуковицы просушить, осмотреть и выбрать для дальнейшей посадки самые мощные неповрежденные экземпляры. Хранить их в капроновых чулках в сухом помещении при +17...+20 °С. В сентябре нужно вернуть в грунт луковицы весеннего срока цветения, а в конце июля — осеннего. Детки помещаются на глубину 3–6 см, а более крупные экземпляры — на 6–8 см. Поздней осенью посаженные вновь крокусы мульчировать торфом и обложить лапником. Можно размножать крокусы и семенами. Лучше их посеять прямо в саду под зиму. При весеннем посеве семена крокусов требуют предварительной стратификации. Крокусы хорошо сочетаются с другими раннецветущими растениями и луковичными. Для наибольшей декоративности, шафраны лучше высаживать группами по 15–20 клубнелуковиц в одну лунку. Крокусы хорошо смотрятся на небольших альпийских горках среди камней, вблизи хвойных растений, вдоль садовых дорожек, на переднем плане цветников любых стилей. Вокруг лунок с крокусами можно посадить многолетники, а непосредственно в лунки с луковицами подсевать летники.

Без лопаты невозможно ни посадить растения, ни выкопать их. А чтобы она стала помощником на долгие годы, к выбору лопаты нужно подойти со всей ответственностью. Лопата должна быть удобной в эксплуатации, в меру своих функций легкой, надежной и долговечной. Основных видов лопат несколько. Штыковые лопаты — главное подспорье при вскопке земли, окучивании растений, рытье траншей и ям. Лоток такой лопаты крепится к черенку длиной 120–130 см под углом 180 º и имеет в верхней части так называемый наступ — площадку для упора ноги. Штык лопаты изготавливается из простой стали, нержавеющей стали и даже титанового материала. Он может быть заостренной, прямоугольной или округлой формы. Есть и специальные конфигурации штыка: вариант с зазубренным концом предназначается для работ на твердой почве, с серповидной формой — для газонных работ, с бороздками по краю — для работ на глинистой земле. Совковые лопаты отличаются от штыковых формой лотка. Боковины у него приподняты, а присоединение к черенку идет с уклоном в 120 º. Совковая лопата используется в саду — ею вносятся в неудобренную почву навоз или компост. Используется она и при строительных работах — разгрузке и переноске малых объемов песка, щебня, гравия, сыпучих смесей. Одна из разновидностей совковых лопат — лопата для уборки снега. У нее всегда очень широкий лоток. Если нужна лопата еще и в качестве топора или кирки, следует выбирать лопату-топор, у нее режущая часть сделана из закаленной легированной стали и имеет усиленную двойную заточку. Для вскапывания грядок и рыхления земли лучше воспользоваться лопатами-вилами: их прямые зубья не только легко разбивают комья, но и отлично вентилируют почву. Работа с землей в ограниченном пространстве (к примеру, при рытье колодца) потребует саперной лопатки. Она же может послужить и тяпкой, если часть складной ручки закрепить болтом под нужным углом. В работе с неподатливым грунтом стоит отдать предпочтение лопатам с ручками, по форме напоминающими большие латинские буквы T, Y, D. Эти ручки заметно облегчают выемку «трудной» земли, не давая рукам скользить по черенку.

Ингредиенты. Половина тушки или 500 г ножек кролика, 600 г картофеля, 2 моркови, 3 луковицы, 2 ст. ложки томатной пасты, полстакана сметаны; лавровый лист, душистый перец, соль — по вкусу; сливочное масло. Приготовление. Тушку разрезать на куски, положить в глубокую посуду и залить холодной водой. Держать мясо в воде 20–30 минут, периодически меняя воду, пока мясо не станет белым. Мясо кролика Лук очистить и нарезать кольцами толщиной 0,5 см. Морковь очистить, вымыть и нарезать кружочками или ломтиками толщиной 0,5 см. Картофель очистить, вымыть, крупно нарезать. Вымоченные куски кролика натереть солью и перцем. На сковороде растопить сливочное масло и обжарить мясо на сильном огне до румяной корочки. Затем переложить кролика в кастрюлю с толстым дном или казан. Добавить овощи и перемешать. Затем положить в кастрюлю томатную пасту, сметану, лавровый лист. Снова перемешать. Влить примерно 1 л воды. Довести до кипения, убавить огонь до слабого. Жаркое посолить и тушить под крышкой до готовности около 40–50 минут. При подаче разложить жаркое из кролика с картошкой на тарелки и полить подливой.

Пастереллез — инфекционная болезнь, вызываема микробами-пастереллами. Распространена повсеместно. Пастереллезом болеют также другие виды животных и птицы. В отдельных случаях болеет и человек. Болезнь среди кроликов распространяется очень быстро. Различают 2 формы пастереллеза: типичную и атипичную. При типичной форме пастереллы внедряются в кровеносные и лимфатические сосуды животного, вызывая его общее заражение, в результате которого кролик через 1–3 дня гибнет. Основными признаками этой формы являются повышение температуры тела в начале заболевания и её резкое снижение перед гибелью, учащенное дыхание, отказ от корма, а в некоторых случаях еще понос и серозные выделения из носа. При атипичной форме пастереллез протекает длительно и в более слабой форме, вызывая на отдельных участках тела обычно один, а иногда 2–3 подкожных инкапсулированных абсцесса, которые самопроизвольно через 1,5–3 месяца вскрываются и после истечения сметанообразного гноя постепенно заживают. Ухудшение общего состояния и поведения кролика при этой форме пастереллеза выражено слабо, и большинство заболевших кроликов выздоравливают. При типичной форме пастереллеза лечить кроликов бесполезно, их надо усыпить, а всем другим внешне здоровым кроликам внутримышечно ввести однократно по 1 мл 2%-го раствора окситетрациклина на 1 кг живой массы или двукратно с интервалом 8–10 ч. биомицин в такой же дозе. Все клетки и инвентарь в хозяйстве после убоя кроликов и описанного лечения нужно обязательно продезинфицировать, а подстилку, навоз, остатки корма и воды в поилках уничтожить.

Ранневесенние работы важны и необходимы не только для здоровья и красоты сада, но и для будущего урожая. Уборка, посадка, пересадка, обрезка, прививка деревьев и кустарников — всё это необходимо успеть сделать до начала активного роста и цветения деревьев. Кроме этих работ садоводов ждет еще один не менее важный и срочный этап — весенняя обработка плодовых деревьев и ягодный кустарников, поскольку вместе с растениями весной пробуждаются и вредители, способные нанести саду и будущему урожаю непоправимый урон. Если не было времени осенью внимательно осмотреть плодовые деревья и ягодные кустарники в саду, то еще не поздно сделать это сейчас. Ранней весной можно эффективно бороться с вредителями. Поскольку большинство насекомых еще спит, принимаемые меры будут носить профилактический характер и будут направлены на предотвращение развития летом следующих поколений вредителей. Осмотр поможет выявить и уничтожить многих вредных насекомых, зимующих на растениях в стадии личинок, куколок, яиц. Каким-то вредителям можно дать отпор уже сейчас, а против других есть время заготовить препараты.

Чтобы садовые инструменты не громоздились в беспорядке в сарае, занимая всю его полезную площадь, можно смастерить специальную стойку.  Сначала нужно подсчитать инвентарь, чтобы вычислить количество ячеек, в которые будут вкладываться лопаты, грабли и др. После чего напилить нужное количество перекладин длиной 40 см и шириной 6 см.  Заготовки разложить на полу с таким интервалом, чтобы в него свободно входил черенок инструмента. Измерить длину полученной «лесенки» и подобрать 2 доски нужного размера. Причем нижняя доска должна быть короче верхней на 4 см.  Прибить доски посередине перекладин: сначала верхнюю, затем нижнюю (рис. а). Затем сколотить нижний короб таких же размеров, что и «лесенка» (рис. б). С торцов прибить доски-опоры высотой 70 см (рис. в). Нижний короб необходим для того, чтобы инвентарь был зафиксирован и не выпадал из ячеек. По бокам можно прибить крючки для небольших инструментов — секаторов, рыхлителей и др.  

Существует много разных сортов тыквы: крупноплодные, длинноплодные, мелкоплодные. Каждый выбирает, что больше нравится и подходит. Крупные тыквины вырастить нелегко. Непросто их убрать и переработать. К тому же в разрезанном виде они теряют витамины, да и хранятся недолго. Совсем другое дело новинка в ассортименте сортов и гибридов — порционные тыквы.      Из них можно приготовить за один раз кашу, суп или запечь целиком. Тыквы-малышки удобны для переноски и перевозки. Масса этих тыковок в биологически зрелом состоянии — от 1,5–2 до 3,5–4 кг. Мини-тыквы разнообразны как по форме (шаровидные, яйцевидные, сплюснутые, суженные посредине, грушевидные, чалмовидные), так и по окраске (от бело-серой, розовой, оранжевой до темно-зеленой). Мякоть плодов, как правило, сочная, толстая, темно-оранжевого цвета, с высоким содержанием сухого вещества, сахара и витамина С. То ли порционная, то ли маленькая еще...     Порционные тыквы формируют компактные или короткоплетистые кусты с укороченными междоузлиями. Причем кустовые формы более перспективны: и урожайность у них выше, и уход за растениями легче.     Никакой особенный уход за порционными тыквами не требуется. Достаточно обеспечить малышек теплым солнечным местом и кусочком плодородной, рыхлой почвы в саду. К тому же кустовые и короткоплетистые тыквы можно выращивать без прищипки.     Есть приемы, которые помогут увеличить урожай и получить хорошо вызревшие, пригодные к длительному хранению плоды. Выращивать такие тыквы нужно через рассаду. Семена высевать в середине апреля. Готовую рассаду высаживать в грунт в начале июня после заморозков.     Ограничить подкормки азотом и поливы во второй половине лета. Не стоит высаживать растения на компостные кучи, нитраты совершенно ни к чему, да и плоды вырастут слаще.     Тыквенные побеги разложить так, чтобы их верхушка всегда была на солнце. После того как завязь заметно увеличится в размерах, её нужно открыть для солнечных лучей, обломав 1–2 затеняющих тыквины листа. Это ускорит созревание плодов, сделает кожицу более плотной и снизит поражение гнилями. Под тыковки подкладываем дощечки...     Чтобы защитить растущие плоды от почвенной сырости, можно подложить под них широкие дощечки. Улыбка — сорт скороспелый. Растение компактное, кустовое. Плоды округлые, ярко-оранжевые с белесыми полосками, некрупные — 2–3 кг. Мякоть толстая, оранжевая. Холодостойкий сорт, хорошо хранится до января при комнатной температуре. Крошка — среднеспелый сорт, имеет плети до 3 м. Крупноплодная, столовая. Плоды плоские, светло-серые, массой 1–3 кг. Мякоть ярко-желтая, плотная, ломкая, малосочная и сладкая. Плоды лежат до конца января. Конфетка — раннеспелый сорт, плети средней длины. Плод сегментированный, округлый, красно-оранжевого цвета, средняя масса тыкв — 1,2–2 кг. Мякоть темно-оранжевая, сочная, плотная, сладкая. Золотая груша — раннеспелый сорт. Дает длинные плети и красивые ярко окрашенные плоды по 3–5 штук на растение весом по 1,5–2 кг. Мякоть твердая, вкусная, плотная и хрустящая. Хранится до весны.

Ингредиенты 600 г свинины (филе), 200 мл 30%-х сливок, 400 г шампиньонов, 3 ст. ложки растительного масла, 2 луковицы, 2 яйца, 150 г сыра, соль, перец. Приготовление Лук нарезать и пассеровать на масле до золотистого цвета. Грибы нарезать пластинками и обжарить на сковороде, чтобы вся вода выварилась. Яйца сварить вкрутую, порубить. В миске смешать жареный лук, жареные грибы, яйца. Добавить тертый сыр. Начинку перемешать, посолить, поперчить по вкусу. Свинину промыть и осушить бумажным полотенцем, нарезать на стейки толщиной 8–9 мм. Каждый стейк хорошо отбить. На край стейка выложить 1 ст. ложку начинки и плотно завернуть рулетик. По бокам закрепить зубочистками. Каждый рулетик обжарить до золотистого цвета на сковороде (по 3–4 минуты с двух сторон), после обжарки зубочистки удалить. Рулетики выложить в жаропрочную форму для запекания, налить 300 мл воды и сливки. Присыпать специями, посолить, поперчить. Запекать при t +185 °С около 30 минут. Подать с картофельным пюре или овощами.