Цветник

Это давно известный в культуре многолетник. В роде около 120 видов, но в садах используются не больше десяти. Зато сортов гораздо больше. Есть как отечественные, так и иностранные — их большинство. Водосбор Самыми популярными считаются следующие сорта. У аквилегии золотистой: Yellow Queen — с золотисто-желтыми цветками. У аквилегии веерной: Alba — с белыми. У аквилегии обыкновенной: Nivea — с белыми, Plena — пестрые, махровые. Но больше всего создано гибридных сортов: Biedermeier — смесь окрасок; Crimson Star — с карминно-красными и белыми цветками; Ministar — с голубыми и белыми; Mrs. M. Nichols — с голубыми; Nora Barlow — с красными и белыми махровыми; Rosea — с розовыми; Silver Queen — с белыми. Аквилегия в питомнике Аквилегия размножается семенами и делением кустов. Семена обычно продаются в смеси сортов. Можно собрать потом семена с лучших растений, чтобы их размножить, но окраска цветков при этом может измениться. Чтобы сохранить сортовую чистоту растений, их надо размножать делением кустов.

Об убранстве своего сада можно позаботиться уже сейчас, когда за окном снег и мороз. Стоит подумать, например, о посеве быстрорастущих летников, которые даже при минимальном уходе уже через несколько недель расцветят даже самый невзрачный уголок. Можно выбрать однолетние цветочные культуры, которые в зоне умеренного климата можно сеять прямо в грунт без предварительного выращивания рассады. Ранние летники успевают вырасти и зацвести даже при посеве в конце мая — начале июня. Это хорошо известные ноготки, василек, эшшольция, нигелла, мак самосейка, настурция. Но можно попробовать посадить и что-то новенькое, например малораспространенный, но очень красивый декоративный однолетник Лимнантес. В культуре единственный вид — Лимнантес Дугласа. Это миниатюрное сильно ветвящееся, обильно цветущее растение из семейства лимнантовых. Кустики высотой до 20 см, в ширину разрастаются на 40–45 см, образуя пышный цветочный ковер. Лимнантес отлично подходит для бордюров. Его яркие цветки содержат много нектара и очень приятно пахнут, а светло-зеленые листья создают для них прекрасный фон. Из-за желто-белых цветков британцы называют лимнантес яичницей — цветки чем-то напоминают это блюдо. Есть и полностью желтые сорта (например, разновидность Sulphurea). Латинское название лимнантеса происходит от греческих слов limne — «канава, влажное место» и anthein — «цвести». Его родина — Северная Америка. В Калифорнии и Орегоне (США) лимнантес встречается повсеместно и растет в небольших ложбинках, зимой залитых водой и высыхающих к лету. Поэтому и в культуре ему больше подойдут влажные почвы и солнечный участок. Т. к. растение хорошо переносит влагу, его лучше высаживать рядом с водоемом. Лимнантес используют и как ампельное растение в подвесных корзинах и кашпо. Размножают его семенами. Сеют рано весной прямо в грунт (гнездами по 2–3 семени) с расстоянием 20–25 см. Всходы появляются через 6–14 дней. Зацветает растение в конце июня и цветет до заморозков.

Род горечавка (Gentiana) богат и разнообразен. Представители этого рода — обладатели цветков пронзительной, чистейшей синевы. Есть виды, цветущие ранней весной и такой глубокой осенью, что с цветами уходят под снег. Существуют как горечавки-карлики, так и гиганты. Есть растущие вертикальным кустом, раскидистым букетом, ниспадающим каскадом или образующие плотную низенькую куртинку. Т. е. найдутся варианты для любых условий и любого дизайнерского стиля — каменистых садов, парадных цветников и природных композиций. Большинство горечавок не требует особых условий выращивания и серьезных затрат времени и сил. Прелестное миниатюрное растение горечавка бесстебельная раскрывает свои огромные (5–6 см) ярко-синие колокольчики с «веснушчатым» горлом в середине мая. Одновременно с ней распускается и похожая на нее Клюза, вытянутые цветки которой еще крупнее. Это цветение можно наблюдать 2–3 недели. Но и после отцветания низкая плотная «плюшка», собранная из зимующих розеток, выглядит очень привлекательно. Эти горечавки хорошо развиваются на рыхлых, относительно плодородных и идеально дренированных почвах, не любят пересушки. Но если бесстебельная предпочитает слабокислый грунт, то Клюза, наоборот, нуждается в добавлении в почву известнякового щебня. Куртинку эти горечавки наращивают медленно, зато хорошо переносят деление и пересадку. Горчавка семираздельная зацветает в начале июля. Крупные цветки располагаются на вершинах побегов и в пазухах верхних листьев. Её цветение производит ошеломляющее впечатление — огромное, несущее до 25 стеблей и более 200 ярко-синих цветков растение! Цветением этого красивого и необычного растения можно будет любоваться до глубокой осени, если посадить его не на палящем солнце, а с небольшим притенением. Она лучше всего будет себя чувствовать на умеренно плодородных слабокислых рыхлых почвах с достаточным увлажнением. Горечавка ластовневая — королева горечавок — зацветает в конце июля. Эффектное растение с мощными с ниспадающими побегами до 60 см длиной и водопадом крупных цветков глубокого синего цвета. Она предпочитает полутень, но при достаточном поливе хорошо себя чувствует и на солнце. Почва её устроит обычная садовая. Цветет она долго и выдерживает даже первые заморозки. В начале августа зацветают кустики горечавки легочной (высотой 30 см) с тонкими побегами, в верхней части несущими крупные ярко-синие цветки. Она предпочитает достаточно плодородные и увлажненные почвы и хорошо освещенное место. Горечавка китайская украшенная цветет без перерыва с сентября и до снега. Это растение с тоненькими, прижатыми к земле побегами; маленькие игольчатые листья удивительно контрастируют как с величиной цветков, так и с их обилием. Она легко укореняется лежачими побегами. Предпочитает освещенные места и слабокислые, достаточно увлажненные почвы с хорошим дренажом. Цветки у горечавок бывают не только синими. Например, у горечавки желтой мощные толстые стебли (высотой 0,5 м и более) украшаются множеством желтых цветков. Горечавка пурпурная цветет цветками глубокого винного цвета. Кстати, и у ряда традиционно синих горечавок есть цветовые вариации. Так, у бесстебельной есть форма с белыми цветками, а у горечавки Клюза — с розовыми и даже двухцветными, бело-фиолетовыми. Розовая и белая формы есть и у горечавки ластовневой. Самый доступный метод размножения горечавок — посев семян под зиму в саду либо домашний посев с поэтапной стратификацией «тепло-холод-тепло». Миниатюрные виды, растущие куртинкой (горечавки бесстебельная, Клюзи и др.), размножают и черенкованием молодых розеток, и делением куртинки. А вот у горечавок семираздельной, даурской, ластовневой и т.  п. кусты лучше не делить, т. к. почки у них располагаются на единой корневой шейке, её травмирование может погубить растение. Оптимальный способ вегетативного размножения подобных горечавок — черенковать их прикорневыми побегами, выломанными «с пяткой». Делают это весной, когда побеги отрастают примерно до 5 см. Укоренившиеся черенки рассаживают не раньше чем через сезон.

Это один из самых популярных в садоводстве декоративных злаков. Ни один вид не может конкурировать с ним по красоте, разнообразию сортов и форм, приспособленности к различным условиям возделывания и способам применения в садовом дизайне. Мискантусами украшают берега водоемов, их высаживают отдельно или группами в миксбордерах, рокариях, возле газонов. Практически все мискантусы имеют длительный период декоративности — с весны до поздней зимы. Мискантус китайский Зебринус Осенью их листва окрашивается в различные оттенки желтого, коричневого, бордового цветов. Красиво смотрится и в зимнем саду, когда огромная масса желтых колышущихся на ветру листьев и стеблей с белыми султанами поднимается над снегом. Красивые соцветия мискантуса используют при создании сухих флористических композиций. Также очень привлекательны мискантусы в срезке. С этой целью их соцветия используют в фазе полной зрелости, когда они становятся пушистыми. В природе мискантус распространен на Дальнем Востоке России вплоть до таежной зоны, Китае, Корее и Японии. Это мощный, короткокорневищный, рыхлокустовой многолетний злак с прямостоячими, облиственными в нижней части стеблями до 300 см высотой. Листья линейные, до 1,5 см шириной, жесткие, шершавые. Колоски одноцветковые, до 0,7 см длиной, в рыхлых метелках с укороченной главной осью. У основания колосковых чешуй — длинные шелковистые волоски, нижняя колосковая чешуя с коленчато-изогнутой остью до 1,5 см длиной. В культуре с 1875 года. Зимостойкость относительная. Мульчирование и сухое укрытие на зиму обязательны. К настоящему времени создано более 100 сортов, отличающихся формой и окраской соцветий — от чисто-белой и розовой до коричневато-бордовой, а также формой, размером и окраской листьев — от тонких, изящно изогнутых до прочных, вертикальных, имеющих зеленую, желтоватую, розоватую, коричневатую окраску либо продольные или поперечные полосы белого, кремового или желтого цвета. Сорта различаются по форме и размеру куста, а так же по приспособленности к разным условиям возделывания, устойчивостью к каким-либо неблагоприятным условиям среды и пр. Размножение — подзимним посевом семян и делением куста весной. При выращивании из семян приобретает декоративность на 3–4-й год. Предпосевная обработка не требуется. Семена проращивают в горшках, чтобы не травмировать корневую систему растений. Сортовые признаки при семенном размножении не сохраняются, поэтому чаще всего сортовые мискантусы размножают делением куста весной или осенью. Для получения красивой мощной куртины, ограничивают по периметру место посадки, глубина ограничителя 10–15 см, т. к. корневая система поверхностная. Край ограничителя поднимают над землей на 5 см иначе мощные, крепкие корни перекинутся через ограничитель, если он невысокий или если найдут какое-либо отверстие в нем. Необходимо периодическое деление и рассаживание. Подкармливать умеренно — избыток азота ведет к слишком сильному росту и полеганию растений. Побеги сохраняют декоративность осенью и зимой, поэтому обрезают их рано весной. Пересадок не любит.

Нандина домашняя — вечнозеленый кустарник с ажурной кроной из семейства барбарисовых, высотой до 5–6 м; с ярко-желтой древесиной на срезе, похожей на барбарис и магонию. Свежие ягоды нандины съедобны. Историческая родина нандины — Китай, там её часто выращивают рядом с домом, поскольку считается, что растение привлекает добрых богов (отсюда и «священный бамбук»). В Европе нандина домашняя появилась в 1804 году, она была доставлена из Японии, где её до сих пор широко культивируют в садах. Этот удивительно изящный кустарник может стать украшением летнего сада или интерьера зимой, поскольку в открытом грунте может расти только в субтропических районах, выдерживая кратковременные понижения температуры до -10 °С. Весной и в начале лета её украшают рыхлые кисти белых цветков, состоящих из одних чашелистиков, поэтому кажется, что цветки махровые. К осени на кустарнике созревает масса белых и затем краснеющих ягод. И всё это на фоне великолепной листвы, темно-зеленой летом, а к осени приобретающей красновато-коричневую окраску. Этот же цвет листвы сохраняется всю зиму, а весной восстанавливается прежний — темно-зеленый. Молодые листочки, окрашенные в винно-красный цвет, весной цвет не меняют. Нандина предпочитает яркий рассеянный свет, в саду её можно поместить и в полутени, где она будет хорошо расти с мая до первых заморозков. Осенью растение держат в помещении с температурой до +18 °С. Кадку с растением лучше располагать в метре от южного окна, желательно восточное или западное окно. Зимовка в холодном помещении нормализует рост и цветение кустарника. Субстрат для нандины — рыхлый и водопроницаемый, состоящий из дерновой земли, листовой и торфа по одной части, с добавлением 1/2 части крупного песка. Поливают нандину летом обильно, сочетая полив с подкормками через каждые 2 недели. Зимой потребность в воде уменьшается по мере понижения температуры в помещении. Ажурная листва нандины и тонкие прямые стебли эффектны как отдельно, так и в компании с хостами, папоротниками, японскими кленами и рододендронами. Для хорошего прироста молодых, хорошо облиственных побегов старые переросшие стебли высотой более 180 см по весне вырезают. Поддержке опрятного вида посадкам нандины также способствует и своевременное удаление старых засыхающих листьев в нижней части, которые растение сбрасывает по мере роста. Из-за этого низ куста постепенно оголяется, что усиливает сходство с зарослями бамбука. Чтобы получить компактный, хорошо облиственный куст, часть стволов по его периметру надо обрезать, чтобы дать возможность расти новым. И еще одна особенность «священного бамбука»: растение не переносит стрижки электроинструментами, поэтому лучше использовать традиционный секатор! В последнее время выведены разнообразные сорта этого растения, отличающиеся размерами и окраской листвы. Наиболее популярен и красив низкорослый Fire Power с ярко-красными листьями осенью. Richmond, Nana Purpurea — также низкорослые сорта с красивыми яркими ягодами. Кроме того, у Nana Purpurea темно-пурпурная блестящая листва.

Декоративных многолетников, цветущих в конце сезона, не слишком много. А те, что почти не требуют ухода, ценны вдвойне. В их число входит и гелениум. Его можно встретить почти в каждом российском саду, он не требует особого ухода и внимания, в конце лета радует яркими цветами. Гелениумы относятся к огромному ботаническому семейству сложноцветных. Имеют соцветия-корзинки, состоящие из мелких трубчатых цветочков, образующих выпуклый центр-шишечку, и ярко окрашенных краевых лепестков. Палитра цвета довольно разнообразна — от солнечно-желтых до пурпурно-красных тонов. У сортовых растений их переходы и переливы создают бесконечное разнообразие окрасок. Гелениум гибридный Kanaria У многолетних видов этого растения нет зимующего корневища. После цветения стебли растений отмирают вместе с корнями, а у их основания к концу сезона развиваются молодые розетки. Внешне беззащитные, они способны выдерживать суровые морозы, и весной каждая из них дает новый цветоносный стебель. Имея такое внушительное количество розеток, куртины гелениума быстро разрастаются. Род гелениум включает в себя 50 видов и подвидов. Среди них встречаются как однолетники, например гелениумы горький и изящный, так и многолетники — Бигелоу, осенний, Хупа и др. Самый распространенный — гелениум осенний, с желтыми цветками. Но этот вид изменчив, и в зависимости от условий их окраска может отличаться от классической. Именно его можно считать основателем многочисленных разнообразных сортов. Гелениум В настоящее время все сорта гелениума, в зависимости от окраски краевых лепестков, можно условно поделить на 3 группы: желтые, красные и пестрые. Входящие в каждую из них растения имеют существенные отличия: это окраска центральных трубчатых цветков, расстояние между «лепестками», размер и форма соцветий и высота цветоносных стеблей. В качестве примера достаточно сравнить 2 популярных сорта Баттерпат и Брессингхэм Голд. Краевые лепестки у обоих желтые, но 1-й имеет высоту 90 см и отличается зеленовато-желтой центральной «шишкой», в то время как у 2-го, достигающего 120 см, она коричневая. Перечислить все сорта гелениума невозможно, но некоторые стоит упомянуть. Из желтых — Цимбельштерн, Гартензонне, Эльдорадо. В числе лучших красных — Рубинцверг, Роткэпхен и, конечно, Ред Джевел, имеющий редкий для гелениумов свекольный оттенок. Хороши сорта с пестрыми краевыми цветками. Их вариаций несметное количество. Наиболее известные представители этой группы — Фойерзигель, Фламменрад, Бидермайер. Гелениум нетребователен к месту посадки и почвам, хотя предпочитает влажные и плодородные. Ему не угрожают ни вредители, ни грибные и бактериальные заболевания. Но нужна осенняя обрезка (стебли у него жесткие и толстые). Размножают гелениумы семенами, высевая их либо под зиму прямо в грунт, либо весной в рассадные ящики. Молодые растения зацветают уже в следующем сезоне. Но сортовые гелениумы лучше размножать делением куста. Делать это можно даже во время цветения, хотя при этом есть риск, что стебли деленки отомрут прежде, чем успеют образоваться новые розетки. Чтобы избежать этого, цветоносы перед посадкой низко обрезают, оставляя «пеньки» 10–15 см высотой.

Хермесы — это тли, живущие на хвойных растениях. Чаще всего они встречаются на ели и лиственнице (желтый, зеленый, елово-лиственничный, поздний хермес), реже — на соснах (сосновый), пихтах (елово-пихтовый хермес) и других хвойных породах. И личинки, и взрослые хермесы высасывают сок из хвоинок, побегов, коры стволиков молодых растений. Во время питания насекомые прикрыты чехликами из коротких белых восковых волокон. Их-то обычно и замечают на хвоинках. «Раздетые» же хермесы, в зависимости от вида, имеют окраску от салатовой до черной. Такими их можно увидеть, когда они выходят из яиц или перелетают на новое растение. При питании хермесы впрыскивают в ткани растения свою слюну. Под действием содержащихся в ней веществ хвоинки замедляют рост, желтеют и осыпаются, а побеги деформируются или засыхают. Повреждение хермесами отнимает у растения много питательных веществ. При большой численности вредителей растения теряют декоративность, а часть ослабленных молодых экземпляров может даже погибнуть. Легкой добычей вредителя служат растения, выращиваемые в неблагоприятных условиях, особенно в низинах, на деградированных почвах, склонах. Некоторые виды хермесов могут заставить растение «построить» для их личинок целый дом. Об их присутствии свидетельствуют специфические повреждения на побегах — галлы. Это наросты, напоминающие «шишки» или «ананасы», которые служат убежищем для одного поколения вредителя. Когда галл вырастает, самка хермеса откладывает на него яйца. Из них появляются личинки, которые заползают в камеры внутри галла. Там они питаются и взрослеют. Покинутые личинками галлы засыхают и надолго остаются на побегах. Большинство видов хермесов — мигрирующие, или двудомные, насекомые. Несколько поколений вредителя живут на одном виде растения (например, на ели), затем все особи одной генерации перелетают на растения другого вида (например, на пихту), и на этом дереве до конца лета развиваются еще несколько поколений этого насекомого. Эти миграции часто ставят в тупик владельцев участков, заставляют бороться с насекомым там, где его уже давно нет. Возможны случаи, когда для защиты своих растений необходимо проводить обработки на соседнем участке. Но победить хермесов вполне реально. Активные меры защиты от них заключаются в обработке хвойных растений в конце апреля — начале мая и повторно в период отрастания молодых побегов (а при большой численности вредителя и в течение всего сезона) одним из инсектицидных препаратов, таких как «Фуфанон», «Актеллик», «Децис», «Интавир», «Командор», «Искра», «Актара», «Алатар» и т. п. (по инструкции на этикетках). Применяемые средства желательно чередовать.

Обычно лилии размножают чешуйками луковиц, много отделить не получится. Но есть и другие варианты размножения.      Два надежных способа, проверенных цветоводами, — листьями и стеблями. Подпись 1. Листьями. Вариант подходит для тигровой, белоснежной, серноцветной, длинноцветковой лилий, а также лилий Тунберга, Регале и Максимовича. Оптимальное время для такого размножения — период цветения. Листья на развод берут с верхней части стебля. Их аккуратно обрывают и сажают в горшок или ящик. На его дно насыпают дренаж, затем 5–6 см питательного грунта, а сверху 3–4 см песка. Листья необходимо углубить в наклонном положении до половины их длины. Почву умеренно полить и соорудить в горшке маленькую тепличку — воткнуть подпорки и надеть на них прозрачный полиэтиленовый пакет, который желательно зафиксировать по ободу горшка резинкой. Посадки важно ежедневно проветривать. Для этого ненадолго пакет снять, а затем вернуть его на место, вывернув наизнанку. Ящики для сохранения влаги накрывают стеклом. Его, как и пакеты на горшках, ежедневно снимают и переворачивают другой стороной. Через некоторое время у основания листьев образуются луковички, которые дают корни и пускают новые листочки. На зиму горшки и ящики можно поставить в прохладной теплице или закопать в саду, присыпав сверху перегноем на 10–15 см. Весной молодые лилии высаживают на грядки. 2. Стеблями. Способ подходит для большинства сортов. Стебли для размножения берут после цветения. Их аккуратно выдергивают из земли (без луковицы) и сразу же сажают в парник или на грядку. Через 1,5 месяца под землей на стебле образуются луковички. Чтобы получить много луковичек, перед посадкой на нижней части побега, который будет под землей, делают неглубокие продольные надрезы. В этом случае из каждого стебля можно получить до 40(!) бульбочек. Растения, полученные таким способом, зацветают на второй год.

Для обильного цветения за этими хрупкими красавицами нужно правильно ухаживать. Есть сорта роз, которые за всё лето цветут всего один раз, и ждать от них повторного цветения не стоит.      Но если рассматривать ремонтантные сорта, то им необходима грамотная обрезка и агротехника, чтобы они радовали своими цветами целое лето: — сразу после первой волны цветения цветоносы с отцветшими бутонами необходимо обрезать, укорачивая побег на 1/3 длины до крепкой наружной почки; — после этого розы необходимо подкормить сначала органическим удобрением (например, раствором коровяка) и через 7–10 дней неорганическим полным минеральным удобрением с микроэлементами (напр., удобрением «Здравень турбо для роз, бегоний и сенполий»); — после удобрения розы нужно тщательно полить, тщательный полив — это 10 л воды на куст. Менее обильный и частый полив может лишь навредить розам. Даже в жару это может спровоцировать развитие различных грибковых заболеваний.

В декоративных целях чаще всего выращивают тыкву чалмовидную и тыкву виколистную. Нередко к этой группе относят и лагенарию обыкновенную, известную также под названиями посудная тыква, горлянка и индийский огурец, хотя с ботанической точки зрения она составляет отдельный род. Декоративные тыквы — это мощные лианы с плетями длиной до 5–6 м, покрытыми некрупными резными листьями, в пазухах которых в дневное время раскрываются ярко-желтые колокольчатые цветки. Плоды, образующиеся на их месте ближе к осени, представляют главный интерес. Они могут быть самых разнообразных размеров и форм: от округлых и овальных в виде небольшого арбуза или дыньки до грушевидных, вытянутых, чалмовидных, бугорчатых и ребристых. К тому же эти чудо-плоды радуют глаз всевозможными окрасками: белой, желтой, красноватой, оранжевой, зеленой, почти черной. Бывают однотонными, бывают и многоцветными — с полосами и пятнами. Сеют тыкву непосредственно в грунт во 2-й половине мая. Если требуется, чтобы растения достигли пика декоративности пораньше, семена в конце апреля высеивают в горшочки диаметром 10–12 см. В грунт рассаду высаживают в июне, когда минует угроза заморозков. Растениям необходимы поливы в засушливый период, примерно раз в 2 недели — подкормки органическими и минеральными удобрениями, а также обеспечение опор, подвязка плетей и направление их в нужную сторону. Все тыквы светолюбивы и теплолюбивы, любят обильный полив, но без застоя воды. Лучше растут на плодородных, рыхлых почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Плохо переносят излишнее загущение, затенение и плохое проветривание. На участке декоративными тыквами можно не только замаскировать компостные кучи, украсить огороды, хозяйственные постройки и ограды. Их можно с успехом высадить возле арок, пергол, беседок, а вызревшие плоды высушить и использовать для различных поделок, композиций или украшения помещений.

Это растение принадлежит к семейству розоцветных, а сам род объединяет семь видов великолепных декоративных кустарничков, распространенных в Корее и Центральной Азии. Экзохорда — изумительный кустарник с ошеломляющим цветением. Выращивают её уже более 100 лет, но в питомниках, специализирующихся на производстве декоративных растений, количество саженцев экзохорды зачастую минимальное. Но в средней полосе могут расти не все виды. В особо суровые зимы, когда температура опускается ниже -37 °С, даже считающиеся зимостойкими могут подмерзать, но весной они быстро восстанавливаются и даже цветут в тот же год. Все экзохорды засухоустойчивы, однако хорошо отзываются на полив (напр., экзохорда Альберта). На водопроницаемых свежих почвах они чувствуют себя великолепно, а если место еще и солнечное, с небольшим затенением в полуденные часы, экзохорда отблагодарит хорошим ростом и цветением. Желательно, чтобы прикорневая зона также была защищена от палящих лучей. После цветения все цветущие побеги обрезают, это способствует образованию новых, на которых распустится большое количество цветков в следующем году. Примерно раз в 3 года необходимо проводить и санитарную обрезку. Виды, у которых побеги подмерзают (напр., у кистистой), можно обрезать осенью, укоротив их на 5–7 см, это размер последней волны роста. Экзохорды можно размножать разными способами. Семенами: осенью, сразу после сбора, семена высевают в грунт либо в небольшие емкости. Заделывать глубоко не стоит, лучше присыпать их опилками либо сухими листьями. С емкостями проще — их можно выставить на наиболее подходящее для прорастания семян открытое, солнечное место. Весной обычно дружно появляются первые всходы, которые интенсивно растут. В мае или июне молодые растеньица пересаживают в открытый грунт. Черенками: в начале июня нарезают побеги, причем лишь хорошо развитые, облиственные и полуодревесневшие. Черенки разрезают на части длиной 8–10 см, удаляя все листья, кроме самой верхней пары, а снизу на них строго под почкой делают косой срез. Высаживают в речной песок (слоем 4–5 см), который насыпают поверх питательной почвы, состоящей из торфа и перегноя. Сверху укрывают пленкой. После посадки необходимы ежедневные поливы черенков в жаркую погоду и 3–4 раза в неделю в пасмурную. Обычно к сентябрю это уже саженцы с хорошо развитой корневой системой. Их лучше дорастить еще один сезон, а уже потом высаживать в сад. Горизонтальными отводками: весной, до распускания почек, все наклонно растущие побеги пригибают и присыпают питательной почвой, оставляя на поверхности лишь верхушку побега. Обычно через пару недель из почек, засыпанных питательным грунтом, вырастают молодые побеги. Их окучивают питательной почвой примерно до половины высоты. К осени отводки образуют дополнительные корни, и, отделив от материнских растений, их пересаживают на постоянное место.     Вид экзохорды  Высота Особенности требо­ваний к почве, свету, влаге и др.  Цветение Зимостойкость   Альберта  4 м более  Светолюбива, любит полив  май  Устойчива  Джиральда  2 м  Нетребовательна. Светолюбива, за­сухоустойчива  июнь   Устойчива  Кистистая 2–5 м Кислая, неизвесткованная  июнь  до –38 °С  Королькова  3 м  Неприхотлива  май — июнь   до –40 °С Крупноцветная (кистистая + Королькова) свыше 6 м  Любая почва. Требует подвязки на зиму  июнь   до –38 °С  Крупноцветковая  3 м  Неприхотлива  июнь  Устойчива  Тянь-Шаньская  до 4 м  Засухоустойчива  май  Устойчива

Это многолетнее декоративное цветущее растение родом из Австралии. Название цветка в переводе греческого означает житель песков, поскольку он предпочитает песчаные почвы. При наших климатических условиях подходит для выращивания только в качестве однолетней культуры. Всё растение покрыто нежным белым пушком. В верхней части стебли растения сильно ветвятся, цветки мелкие, 1,5–2 см в диаметре, образуют соцветия-корзинки. Цветение обильное и продолжительное, начинается с середины июня и длится до холодов. Соцветия имеют декоративный вид благодаря сухим лепестковидным чешуйкам. В цветоводстве чаще всего встречаются 2 формы аммобиума. Крупноцветковый отличается крупными размерами кустов высотой до 70 см; период цветения начинается через 2 месяца после посева семян в июне-июле. Сорт Бикини завоевал большую популярность среди садоводов, т. к. его цветки имеют одинаковые размер и форму, а высота куста не более 40 см. Все формы аммобиума — теплолюбивые и светолюбивые, предпочитающие питательные песчаные рыхлые почвы. Но они с легкостью могут перенести суглинистые почвы с низким содержанием питательных веществ. Место для посадки аммобиума следует выбирать открытое и хорошо прогреваемое солнечными лучами. Аммобиум хорошо переносит пересадки и пикировки, поэтому при загущенности посевов можно смело рассаживать молодые растения, оставляя по 20–30 см между ними. Как только рассада окрепнет после высадки в открытый грунт (через 7–10 дней), растения подкармливают азотными удобрениями, еще через 3 недели применяют комплексное минеральное (напр., «Здравень») или органическое удобрение. Так как житель песков засухоустойчив, поливать его следует лишь в очень засушливую погоду и после высаживания в грунт. Размножается посевом семян в открытый грунт или рассадным способом. Посев семян аммобиума в открытый грунт производят в мае. После появления всходов их обязательно прореживают на расстоянии 20–30 см друг от друга. Цветение начинается через 2 месяца. При выращивании рассадным способом семена высевают в марте-апреле. Всходы появляются через 1–1,5 недели. После раскрытия первой пары настоящих листьев (через 2 недели после прорастания семян) проводят пикировку в ящики. В открытый грунт рассаду аммобиума пересаживают в середине или конце мая, предварительно её обильно поливают. Аммобиум используют для озеленения участков, а также для составления букетов. Низкорослую форму аммобиума чаще используют для создания рабатки, сажают в альпинарии и на клумбы. Высокорослая форма интересно смотрится в миксбордерах и крупных цветниках. Ценным свойством аммобиума является отсутствие насекомых-вредителей и болезней, которые повреждали бы растение.

Забавное название этих представителей флоры связано с тем, что листья у большинства видов напоминают по форме отпечаток лошадиного копыта. Диаметр листа у самого крупного из рода белокопытников — широкого — может достигать 1 метра! В природе этот великан растет в Северной Японии, в Китае и на Дальнем Востоке нашей страны. В саду этот многолетник с длинным ползучим корневищем появляется, когда едва успевает сойти снег. На поверхность вылезают его необычные округлые соцветия, чем-то напоминающие грибы сморчки. Только вот цвет у них другой — ванильно-кремовый. Сами цветки мелкие и невзрачные, но впечатление от этого зрелища остается незабываемое — настолько неожиданно и оригинально выглядит масса соцветий на фоне оттаявшей земли. Белокопытник образует настоящие заросли, ограничить его распространение сложно, поэтому на маленьких участках сажать его не стоит. Но если нужно замаскировать неприглядные места в саду, то лучшего помощника не найти. Огромные листья появляются после цветения, всё лето покачиваются на высоких полутораметровых черешках, словно зеленые зонтики, и отмирают с осенними заморозками. Внешне белокопытник широкий больше всего напоминает переростка мать-и-мачехи, но в саду привлекает к себе внимание не меньше роз. Если на даче имеются проблемные сырые участки, можно обойтись без осушения. Разросшийся белокопытник решит эту задачу и придаст саду естественный облик. Подходящими партнерами для него станут ирис аировидный, различные лабазники, крупный эффектный злак спартина гребенчатая. В затененных местах удачным окажется соседство с папоротником страусником. Но при подборе компаньонов нужно помнить, что все белокопытники — растения мощные и очень агрессивные, окружение им требуется соответствующее. На дне сырых оврагов можно обнаружить большие сердцевидные листья, покрытые с изнанки серебристо-серым пушком. Растение очень похоже на лопух. Но это не репейник, а царь-трава — белокопытник гибридный. Создан он не человеком, а самой природой. Как и другие белокопытники, гибридный тоже цветет до появления листьев. Плотное колосовидное соцветие постепенно приобретает форму кисти с мелкими грязновато-пурпурными цветками. Такой же красноватый оттенок имеет цветонос и листовые черешки, длина которых может достигать 60 см. Конечно, белокопытники не могут похвастаться красивым цветением. Их главное достоинство — эффектные крупные листья. У белокопытника Татеваки листовая пластина (60 см в поперечнике) почти до половины рассечена на несколько долей, из-за чего отдаленно напоминает ладонь с растопыренными пальцами. Благодаря этому вид получил еще одно название — пальчатый. Цветки, собранные в щиток, бывают как белые, так и бледно-лиловые. В природе белокопытник Татеваки — вполне обычное травянистое растение, растет на Сахалине, Курилах и в Приморском крае. В саду же он выглядит впечатляюще и даже экзотично. Особых условий белокопытникам не требуется, разве что влага: чересчур сухие места им не по душе, они мельчают и выглядят непривлекательно. У них один враг — слизни. Оставленные ими дыры портят внешний вид растений

Сразу после появления всходов с ящиков необходимо снять бумагу (пленку и стекло можно оставить еще на несколько дней) и поставить их на самое светлое место — подоконник или в мини-тепличку с дополнительным освещением.     Если такой возможности нет, сеянцы и рассаду можно подсвечивать лампами дневного света. Поливать сеянцы нужно осторожно, только по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Всходы эхинацеи Если растения в ящиках взошли густо — пикировок не избежать. Их начинают, когда на сеянцах появятся 2–3 пары настоящих листьев, но если есть поражение растений «черной ножкой», пикировку можно начинать раньше. Сеянцы можно пикировать в горшочки, ящики или на гряды в теплице или парнике. Для этого ящики или горшочки подготавливают так же, как и для посевов, а на гряды насыпают сверху слой питательной смеси. В почве делают углубления в шахматном порядке, на расстоянии 5–8 см друг от друга, в зависимости от вида и размера растения. После выкапывают сеянцы и по одному (у лобелии, алиссума, кохии, портулака можно по 3–5 шт.) рассаживают в отверстия, плотно обжимая почву вокруг корней. Сеянцы большинства культур заглублять в почву при пикировке нежелательно, но некоторые виды (астра, цинния, декоративная капуста, колеус, бархатцы) хорошо реагируют на заглубление почти до семядольных листочков. После пикировки сеянцы аккуратно проливают отстоянной водой, накрывают на 1–2 дня бумагой для лучшей приживаемости. Ящики ставят на самое светлое место. Через 5–7 дней после пикировки можно начинать подкормки азотными (2–3 г на л) или комплексными удобрениями (3,5–4 г на л). Если, несмотря на хорошее питание, рассада растет плохо, растения можно обработать (опрыскать по листьям из опрыскивателя) ростовыми стимуляторами, однако такие обработки надо проводить не более 1–2 раз за всё время выращивания рассады и очень внимательно относиться к указанным на препарате дозировкам. Некоторые культуры в рассадный период сильно страдают от грибного заболевания, известного под названием «черная ножка». Особенно этой болезнью поражаются астры, амаранты, левкои, петуния, бальзамин, бегония, лобелия, алиссум, гелихризум, львиный зев и некоторые другие культуры. Для того чтобы предотвратить заболевание, первые 2–3 недели сеянцы желательно поливать светло-розовым раствором марганцовки. Важно также не заливать посевы, следить, чтобы почва вокруг растений была в меру влажной и рыхлой. Если, несмотря на принятые меры, сеянцы начали гибнуть, нужно сразу же удалять погибшие растения, сокращать поливы, немного подсушив верхний слой почвы. Землю вокруг оставшихся растений нужно посыпать сухим мелким прокаленным песком, перлитом или древесной золой. Если и это не помогает, если гибель растений продолжается, оставшиеся сеянцы срочно пикируют в свежую почву.

Апрель — и цветоводов снова мучает вопрос: как вырастить крепкую, здоровую рассаду? Во 2-й половине апреля в весенних теплицах, парниках и на лоджиях можно посеять теплолюбивые и быстрорастущие культуры: бархатцы, циннию, амаранты, бальзамин бальзаминовый, акроклинум, георгину однолетнюю, декоративную капусту, целозию, однолетнюю хризантему. А для более раннего цветения в горшочки можно высеять настурцию, немезию, лаватеру, брахикому, годецию, шизантус (схизантус), фасоль огненно-красную, тыкву декоративную, эхиум. Но с посевами большинства многолетников лучше не спешить: их желательно высеять в рассадные гряды или парники в 1-й половине мая. Следующая фаза — подготовка материалов и оборудования для посевов. Понадобятся посевные ящики (можно сколотить из досок, приспособить магазинные из-под фруктов; главное в них — прочность, не слишком большой размер, а также наличие отверстий для стока лишней воды). Нужен также грунт (можно приобрести в магазине, либо заранее самим заготовить смесь из 2 частей перегноя, 2 частей дерновой земли, 2 частей торфа и 1 части песка); дренаж (керамзит, перлит, некрупные камешки); посевные этикетки, ножницы, простой карандаш, узкая рейка (длиной немного меньше ширины ящика), крупное сито для почвы, бумага или пленка для накрывания ящиков; опрыскиватель, светло-розовый раствор марганцовки; фунгицид. Ящики готовят заранее, за день-два до посева. На дно насыпать дренаж слоем 3–4 см, сверху — грунт слоем не менее 6 см, уплотнить его, выровнять и пролить раствором фунгицида либо слабым раствором марганцовки. Ко времени посева почва должна быть влажной, но не мокрой. Количество ящиков с почвой должно быть немного больше, чем требуется для посевов, чтобы был запас готовой почвы для присыпания семян. Непосредственно перед посевом поверхность почвы в ящиках еще раз выровнять рейкой. Затем, вдавливая рейку в почву, сделать бороздки на расстоянии 1,5–3 см друг от друга, в зависимости от размера высеваемых семян. Для каждого образца нужно подписать этикетку, где указать название культуры, сорт и дату посева (надпись желательно делать простым карандашом или стойким маркером, т. к. паста из обычных ручек быстро обесцвечивается). Пакеты с семенами аккуратно разрезать по верхнему краю, в пакет насыпать небольшое количество фунгицида (на кончике этикетки или ножа), место разреза зажать рукой и пакет несколько раз встряхнуть так, чтобы семена хорошо обработались препаратом. При этом нужно обязательно пользоваться резиновыми перчатками и медицинской повязкой, а руку с пакетом при встряхивании отводить максимально далеко от лица. Семена из пакетов аккуратно, не густо высеять в подготовленные бороздки, не забыв поставить соответствующую этикетку. Сверху их присыпать слоем почвы, равным примерно 3–5-кратной высоте семени. Для этого почвенную смесь насыпать в сито и, аккуратно встряхивая сито над бороздками, засыпать семена, следя, чтобы слой почвы был примерно одинаковым по всей поверхности ящика. После посева крупносемянных культур поверхность почвы опрыскать до влажного состояния светло-розовым раствором марганцовки и накрыть бумагой или пленкой. Очень мелкие семена (петунии, табака, бегонии и пр.) можно не присыпать сверху почвой, но следить за влажностью таких посевов нужно особенно тщательно. После высева эти семена аккуратно сбрызнуть водой либо (один раз!) раствором биостимуляторов и накрыть стеклом или пленкой. Ящики с посевами поставить в теплое место (+18…+22 °С) и ежедневно просматривать и опрыскивать, не допуская подсыхания верхнего слоя почвы. Свет же для прорастания большинства цветочных культур (кроме портулака и кохии) не нужен.

Белокопытник относится к семейству сложноцветных (или астровых) и насчитывает 18 видов. В дикой природе растет обычно в сырых местах, по берегам водоемов. Большинство видов используется в декоративном садоводстве. Т. к. растение способно быстро разрастаться, при этом подавляя сорняки, в первую очередь оно применяется как почвопокровное растение для декорирования свободных площадок, строений и заборов; ценится белокопытник и за свои оригинальные цветы. Цветет он ранней весной в одно время с мать-и-мачехой беловато-желтыми цветками, собранными в колосовидное соцветие. Листья отрастают уже после цветения. Высота его листовых черешков достигает полутора метров, а диаметр листьев — 80 см. В наших садах наиболее популярен белокопытник широкий родом с Дальнего Востока. Освещение для растения нужно умеренное, но при достаточном увлажнении оно хорошо развивается и на солнце, и при существенном затенении. Следует учитывать, что на бедных почвах растение теряет свою декоративность. Белокопытник прекрасно растет на окультуренной садовой почве, но размер его листьев зависит от влагообеспеченности. Улучшить почву можно внесением больших (8–10 ведер на кв. м) доз торфа. Если субстрат готовить специально, то подойдет смесь дерновой земли, перегноя (торфа) и песка в пропорции 1 : 1 : 2. Оптимальная глубина окультуренного слоя — штык лопаты. Полив производят под корень и обильно. В условиях сада белокопытник размножают отрезками корневищ (осенью), листовыми почками, взятыми с частью корневища (весной) или семенами (в последнем случае растение зацветает на 3-й или 4-й год). Белокопытник хорошо посадить на опушке леса или группы деревьев в качестве их живописной подбивки. Массивами белокопытника можно замаскировать неприглядные элементы садовой инфраструктуры, скрыть и облагородить недостатки рельефа: промоины, ямы, канавы. Естественным ограничением для его распространения может стать густой кустарник или низко опущенная крона хвойного крупномера — ели, псевдотсуги, пихты.

Первоцветы в саду — это праздник. Участок еще бурый, некрасивый, а первые цветы дарят нам радость. Трепетные крокусы, веселые мускари, забавные пушкинии, роскошные рябчики и фантастически разнообразные примулы — все они давно известны и, возможно, уже населяют ваш сад.       Но есть также «подснежники», выглядящие не хуже своих общеизвестных «коллег», но не слишком распространенные. Да, многие первоцветы сажают осенью, но оценить их внешний вид и решить, куда именно их стоит посадить, проще именно сейчас, весной. А чуть позже некоторые из них можно размножить делением кустиков. Мускари Из малораспространенных, напр., галантус цветет иногда даже в феврале. Название галантус означает молочно-белый (из-за окраски цветков). Галантусы неприхотливы, годами растут на одном месте, быстро разрастаются. Размножаются луковичками-детками, сажать которые нужно на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Пролеску, наверное, знают все, но при этом на садовых участках её найти непросто. А жаль! Это мелколуковичное растение быстро распространяется и делает картину весеннего сада незабываемой. У пролески сибирской колокольчатые цветки сине-голубые, у сорта Alba — белые. В июне, когда листочки растения отсохнут, её пересаживают. Пролеска отлично себя чувствует на горке, среди кустов, под садовыми деревьями. Печеночница — многолетник, раскрывающий свои голубо-фиолетовые «глазки» вскоре после схода снега. Даже одиночное растение смотрится в еще спящем саду просто шикарно, что уж говорить о куртинке. Иногда встречаются печеночницы с розовыми и белыми цветками, есть и махровые формы. Её сажают как в тени, так и на солнце. В июле посадку можно разделить (оставить 3–4 почки на кустике!) и рассадить, и к следующей весне она зацветет. Кальту (калужницу) можно принести из леса и посадить в самый влажный и тенистый угол сада. Это растение влаголюбиво, о чем говорит его название: калугой на Руси называли болото. Калужница (кальта) Ярко-желтая, просто ослепительная калужница напоминает маленькое солнышко, растущее на земле. В продаже появляются махровые формы кальты — очень эффектные, растущие плотным кустиком, с цветками до 4 см в диаметре! Размножают калужницы либо делением кустика ранней весной, но еще до цветения, либо в конце августа — начале сентября. Белоцветник весенний много места не требует, а после цветения вскоре и вовсе исчезает с поверхности, прячется. Очень красив: низко опущенная головка цветка висит на изогнутом стебельке, на лепестках — зеленоватые капельки. Распускается, когда еще лежит снег. А если принести из весеннего леса растение баранчики, то в саду будет первоцвет, который по прошествии нескольких лет претерпевает удивительное перерождение: скромное растение превращается в мощный куст не с одним-двумя, а с двадцатью цветоносами!

Эхиноцистис лопастный, или ежевидный, с забавным прозвищем «бешеный огурец», больше известен как колючеплодник. Это неприхотливая красивоцветущая лиана с оригинальными, похожими на бочоночки, плодами. Родина — Северная Америка. Эта лиана образует густые заросли из длинных, слабоветвистых побегов с крупными листьями. Один куст может за сезон закрыть плетями площадь до 6–8 кв. м. Летом растения покрываются воздушным, кремово‑белым ароматным облаком соцветий, а ближе к осени на них созревают многочисленные, достаточно крупные, сизо-зеленые плоды. Созревая, плоды растрескиваются, и из них выпадают крупные коричневые семена, из которых на следующий год появляются новые растения. Размножается посевом весной в грунт либо самосевом. Семена высевают на расстоянии 50–80 см друг от друга возле опор, за которые эхиноцистис сам цепляется усиками. Эхиноцистис крайне неприхотлив. Он нетребователен к почвам, хотя лучше развивается на богатых и питательных. Эхиноцистис может расти как на солнце, так и в тенистых местах, а в поливе нуждается лишь в период сильной засухи. Колючеплодником декорируют стены зданий, изгороди, беседки, террасы и т. п. В садах он любит забираться на деревья. Долихос лаблаб, или гиацинтовые бобы — лиана, очень похожая на декоративную фасоль. Родина — тропики Юго-Восточной Африки. Долихос образует вьющиеся побеги длиной 3–4 м с трехлопастными листьями и собранными в кисти цветками. Окрашены они иначе, чем у фасоли (сиренево-фиолетовые, малиновые или белые), а плоды имеют плоско-овальную форму и зеленый, темно-бордовый или красно-фиолетовый цвет. Бобы эти также съедобны: во многих областях Азии и Африки долихос больше известен как пищевая и кормовая зернобобовая культура. Прекрасно растет в любых условиях, хотя предпочитает хорошо освещенные места. Любит умеренно теплую погоду. Оптимальная температура для активного роста, развития и цветения +18…+25 °С. Полив слабый, умеренный, т. к. переувлажнение почвы приводит к распространению болезней. Посев сухими семенами на постоянное место в конце мая, высадка рассады на участок — в начале июня, т. к. долихос теплолюбивое растение и боится заморозков. В течение всего лета, через каждые 12–15 дней, долихос подкармливают полным минеральным удобрением. При достижении растениями 30–50 см в высоту их подвязывают к вертикальным опорам, а по мере роста и развития поправляют боковые побеги, чтобы придать долихосу аккуратный вид, и удаляют засохшие листья. Долихос лаблаб используют для вертикального озеленения в основном как растение, дающее много зелени. Им хорошо обсадить веранду, беседку, задекорировать неприглядный забор. Необходимо помнить при этом, что долихос вырастает до 5 м высотой и дает тяжелую зеленую массу, поэтому опоры должны быть достаточно прочными.

Насыпные дорожки, засыпанные мелким гравием, каменноугольным шлаком или опилками, «мусорят» в доме. Но зато обильно впитывают влагу, не образуя луж. И кроме того, они… «оперативны», если участок «молодой» и нужно срочно сделать сухие подходы к основным зонам. Для опилочной дорожки снимают верхний слой дерна и укладывают его по бокам, а в освободившуюся середину насыпают опилки и утрамбовывают. По мере протаптывания и углубления середины опилки подсыпают еще раз. Вместо опилок можно использовать мелкую древесную стружку, щепу и измельченную кору. По бокам насыпной дорожки из гравия и шлака устраивают бортики из бордюрной пластиковой ленты либо дорожку углубляют на 7–10 см ниже уровня газона. Это делается для того, чтобы сыпучая поверхность не «расползалась» по саду. На дно дорожки укладывают черный геотекстиль, который предотвратит рост сорняков, но будет пропускать воздух и влагу в почву. Иногда на насыпные дорожки (кроме опилочных) кладут декоративные бетонные плитки или обрамляют гравийной насыпью мощеную дорожку. В широкие гравийные дорожки или дорожки, граничащие с гравийной отсыпкой, часто высаживают засухоустойчивые низкорослые и стелющиеся многолетники: очиток едкий, ястребинку, кошачью лапку, тимьян ползучий, пурпуролистный сорт подорожника большого. При этом дорожка невольно становится пошаговой, но относительное неудобство с лихвой окупится её высокими декоративными качествами. Дорожка из деревянных спилов экологична и органично вписывается в сады, выполненные в пейзажном или природном стилях. Для того чтобы дерево прослужило дольше, его перед укладкой пропитывают специальными антисептиками от гниения и хорошо просушивают. Но даже несмотря на эти меры в местах с повышенной влажностью почвы такие дорожки устраивать нецелесообразно. Прочное и декоративное покрытие получается из обычных булыжников. Единственным требованием к ним является наличие плоской стороны. Камни утапливают в песчаной или гравийной прослойке, размещая их плоскими сторонами вверх так, чтобы они находились на одном уровне. В местах с подвижной почвой плитки укладывают не на цементную, а на песчаную подушку. К недостаткам относится неустойчивость к ударам скребка при раскалывании ледовой корки. Самым народным материалом мощения до недавнего времени был кирпич. Но действительно хорошо кирпичные дорожки выглядят достаточно редко. Их лучше выкладывать во влажную почву на затененной территории, ставя кирпич на ребро в виде елочки или расходящихся полукругов. На смену этому материалу приходят сегодня тротуарная плитка, клинкерный кирпич, цементные элементы, полученные с помощью специальных форм-кассет, имитирующих огромные ступни ног, фигурки животных, натуральные камни, кляксы и т. п.

Это растение практически незаменимо при оформлении тенистых уголков сада. Оно рано и обильно цветет весной, декоративно в течение всего сезона, не боится заморозков.      Листья у медуниц крупные и очень красивые, появляются, когда заканчивается цветение. Они с успехом играют роль красивого фона в цветниках, на нем очень выигрышно смотрятся другие цветущие растения. Куртины медуниц эффектно выглядят на переднем плане теневых бордюров, в полутенистых местах вместе с астильбами, хостами, папоротниками. А весной они хорошо сочетаются с цветущими морозниками и примулами. У разных сортов цветки могут быть белыми, голубыми, красными, розовыми, причем по мере цветения их окраска меняется. Медуница гибридная  в питомнике Большинство современных сортов медуницы — сложные межвидовые гибриды. В культуре используют как сорта, так и виды. Очень интересен сорт Дэвид Вард с широкими голубовато-зелеными листьями с волнистой белой каймой и яркими карминно-красными цветами. Куст нарядный и внешне напоминает хосту. Это сорт для полной тени — на солнце листья скручиваются в трубочку и теряют свою привлекательность. Есть сорта, устойчивые к пребыванию на солнце, напр. Самурай (со стреловидными, полностью серебристыми листьями и пурпурно-голубыми цветами). Почти такую же серебристую окраску листьев имеет Маджести — с очень тонкой зеленой каймой по краю. Но всё-таки большинство сортов предпочитают полутень. Имеется много сортов с крапчатыми листьями, как бы забрызганными белой или серебристой краской. Крап может быть крупным, как у Миссис Мун, или мелким, как у Хай Контраст. Его может быть мало, как у Левис Пальмер, или много, как у Рой Дэвидсон. Листья этого сорта покрыты серебристыми неравномерными пятнышками, а цветы имеют яркий малиново-розовый окрас. В отличие от многих других сортов он прекрасно переносит жару. Медуницы относятся к легким в уходе растениям. Они почти не поражаются болезнями и вредителями. За сезон их достаточно подкормить 1 раз раствором полного минерального удобрения (20 г/10 л) в середине лета в период интенсивного отрастания новых листьев. Листья срезают не осенью, а весной, удаляя старый листовой полог по мере отрастания новой зелени. Осенью под основания стеблей нужно подсыпать плодородную землю или компост, т. к. у медуниц они периодически оголяются. Для сохранения декоративности кусты после 3 лет делят. Деление проводят в течение всего сезона — начинают после цветения и заканчивают в начале августа. Листья медуницы испаряют много влаги, поэтому при делении их частично удаляют, деленки сажают в тенистом месте, поливают обильно и регулярно. Растения хорошо разрастаются, поэтому им нужно предоставлять больше «жилплощади  

Для вертикального озеленения сложные в выращивании растения использовать на даче нецелесообразно, да и дорого. Как альтернатива подойдет декоративная фасоль. Достоинств у нее много: высокая скорость роста, позволяющая за весенне-летний сезон озеленить большие вертикальные поверхности, неприхотливость, разнообразие форм и окрасок соцветий, долгое сохранение привлекательности благодаря наличию не только эффектных соцветий, но и стручков, иногда поражающих необычным обликом. Зеленую массу растения можно использовать для зеленых удобрений и компостов. Кроме того, происходит обогащение почвы азотом, накапливающимся на корнях растений этого семейства. Единственное, что нужно учесть при посадке фасоли, это теплолюбивость растения и потребность культуры в свете и в обильном питании. Грамотно используя способность вьющейся фасоли вырасти на высоту до 4 метров и сочетая её разные сорта, можно обустраивать необычные зеленые беседки, создавать в саду арки и облагораживать самые непрезентабельные уголки и изгороди.

Шпалерная сетка Шпалерная сетка — прочная, а главное, незаметная и самая дешевая среди опор для вьющихся растений. Она отлично выдерживает ультрафиолет, её легко переносить и хранить. Она прекрасно подойдет для гороха и других однолетних растений с раздвоенными усиками, которые могут обвивать её квадратные ячейки, которые у этой сетки очень крупные — 15x17 см. Однако сеть может провиснуть под тяжестью больших растений. Шпалерная сетка лучше всего подходит для душистого горошка, долихоса обыкновенного (индийский боб), гороха, фасоли, огурцов. Ячеистая пластиковая решетка Узкое переплетение решетки означает, что она может быть использована для растений, растущих как бы сквозь нее, а также для тех растений, которым необходима постоянная циркуляция воздуха. Кроме того, пластиковая решетка не боится мороза и ультрафиолета, поэтому отлично подойдет для многолетних культур, для однолетних вьюнов и растений с раздвоенными усиками. Подходит для клематисов, летнего жасмина, страстоцвета, девичьего винограда, плюща. Изготовление подпорки из стальной проволоки займет много времени, но она того стоит. Если закрепить стальной каркас, он прослужит 10–15 лет. Проволочные сети Проволочные сети позволяют держать растения на некотором расстоянии от стены, что не дает им развеваться на ветру и способствует циркуляции воздуха. Кроме того, из стальной проволоки можно создать каркас любой формы. Подходит для вистерии, винограда, актинидии, розы. Девичий виноград на металлической сетке Деревянные решетки  Деревянные решетки являются самым чистым и дешевым видом опор. Наличие промежутков между деревянными рейками и возможность закрепления решетки на расстоянии от стены делают этот вид поддержки подходящим для многих видов вьющихся растений. Минус такой конструкции заключается в недолговечности, т. к. опора деформируется под влиянием осадков. Для того, чтобы увеличить срок эксплуатации опоры, поверхность решетки необходимо обрабатывать краской или лаком.

В сентябре еще цветут осенние многолетники (анемона, астра, георгина, хризантема, седум), а также кустарники (розы, вереск, гортензия) и осенние луковичные (осенние безвременники). Чтобы цветники выглядели привлекательно, нужно регулярно удалять отмершие листья, отцветшие цветки и засохшие цветоносы. Также следует выпалывать сорняки, рыхлить землю вокруг цветов, а если месяц стоит засушливый, то поливать. Цветы в ответ на такую заботу будут радовать своим цветением до самых морозов.     В начале месяца следует высадить рассаду двулетников на постоянное, заранее подготовленное (за 3–4 недели) место. Такие двулетники, как маргаритки, анютины глазки, незабудки, нужно высаживать на расстоянии около 20 см друг от друга. Колокольчики и турецкую гвоздику сажать на большем расстоянии друг от друга (приблизительно 30 см). А высокорослые растения (наперстянку, мальву и другие) следует размещать уже на расстоянии 40 см друг от друга. Если почва сухая, то после посадки растения обильно полить, а затем мульчировать слоем торфа или компоста, перегноем толщиной 3–4 см.     Кусты роз особенно нуждаются в осенней обработке. Во-первых, необходимо прекратить полив, чтобы розы успели подготовиться к зиме и у них прекратился рост побегов, а древесина стала твердой; во-вторых, прищипнуть верхушки у молодых побегов; в-третьих, срезать появляющиеся бутоны. Чтобы защитить почки в нижней части стеблей от возможных заморозков, нужно окучить розы на высоту не менее 15 см компостом или сухой смесью торфа и песка.     Сентябрь — оптимальное время для посадки почти всех луковичных культур. Раньше других высаживаются мелколуковичные культуры: мускари, калдык, крокусы, сциллы, хионодоксы, подснежники. Дни после 10 сентября — время высадки нарциссов. Они отлично приспосабливаются к любым условиям и могут расти как на клумбе, так и среди деревьев и кустарников. Нужно учесть, что период покоя у нарциссов меньше, чем у других луковичных растений, и их необходимо успеть посадить до появления новых корней. При посадке молодые корни можно нечаянно повредить, а новые корни у луковиц уже не образуются, и нарциссы могут вымерзнуть зимой. Во второй половине сентября начинается посадка тюльпанов. Очень важно провести посадку в оптимальные сроки, при температуре почвы +9...+10 °С. Именно при такой температуре тюльпаны хорошо укореняются. Если высадить их раньше, то весной заморозками могут быть повреждены листья и даже цветочные почки; а если посадить позже, то луковицы плохо укоренятся и могут вымерзнуть зимой. В конце сентября — начале октября высаживаются гиацинты. Эти цветы любят свет и не переносят сквозняки. После посадки луковичных, если земля сухая, необходимо их полить. Виола Анемоны осенью нужно извлечь из почвы и подготовить к зимнему хранению: клубни подсушить, срезать надземную часть куста и хранить в темном и прохладном месте, поместив в торф или песок. Если решено не выкапывать анемоны, то их следует тщательно укрыть толстым слоем компоста или торфа, чтобы неожиданный мороз не погубил цветы. Анемона гибридная Памина Если анемоны весной не отросли, то не стоит спешить их перекапывать. К концу июня они могут прорасти, т. к. их тонкие корешки усеяны почками возобновления, которые и помогут растению справиться с подмерзанием.

Лилия кудреватая — многолетнее травянистое растение семейства лилейных высотой от 30 до 150 см. Луковица образована желтыми мясистыми чешуйчатыми листьями и может достигать 8 см в диаметре. Стебель крепкий круглый, обычно с красными пятнами. Продолговатые срединные листья собраны в мутовки по 5–6 штук, выше по стеблю располагаются очерёдные листья. В июне — июле на лилии распускаются розовые цветки, собранные в кисти. Тычинки лилии кудреватой имеют пыльники фиолетового цвета. Лепестки околоцветников, украшенные фиолетовыми крапинками, закручиваются по направлению к цветоножке, за что в народе эту лилию называют «царские кудри». Вырастить лилию кудреватую в своем саду несложно. Она неприхотлива, хорошо переносит жару и морозы, растет на любой почве. Участок, отведенный под посадку, должен быть солнечным или слегка затененным, защищенным от холодных ветров. Почву предварительно следует перекопать на глубину 30–40 см, внести перегной и минеральные удобрения, торф, а если почвы кислые, то известь. Полив глубокий, под корень. Регулярное мульчирование органикой вполне может заменить подкормки. На зиму посадки укрыть 20-сантиметровам слоем листьев или лапника. Для лучшего цветения и развития растения нужно подкармливать. В начале вегетации предпочтительна подкормка, в которой преобладают азотные удобрения, в фазе бутонизации — калийные и фосфорные удобрения. Все подкормки осуществляют после полива. Самый эффективный метод размножения лилии кудреватой — чешуйкование. Осенью нужно отделить несколько внешних чешуй (луковицу при этом выкапывать не нужно), промыть их, продезинфицировать с помощью фунгицида (например, «Максим») и держать в слегка влажном перлите или резаном сфагнуме при комнатной температуре. Примерно через 2 месяца у основания чешуй образуются луковички. Чешуи с луковичками следует поместить в прохладное место, а весной высадить в сад. Чешуи принудительно снимать не стоит, т. к. они продолжают питать луковичку дальше, она в это время наращивает корни. Если до посадки в грунт чешуя дотягивает, не высыхая, нужно высаживать вместе с ней. Если чешуя начинает подгнивать, то необходимо отрезать поврежденные участки, а срезы смазать зеленкой. Сажать лилию кудреватую нужно по принципу посадки всех луковиц — три высоты луковицы. Взрослая луковица 7 см в диаметре и 5–7 см в высоту. С учетом дополнительных корней на стебле глубина посадки не менее 20 см. Если луковица мельче, то сажать в зависимости от размера. Луковицы-детки от материнской луковицы зацветают, только когда наберут достаточный размер, в среднем цветения придется ждать 4–5 лет.