Газета

По 1 ч. ложке цветков ромашки, липового цвета, плодов шиповника залить 1 стаканом кипятка. На- стаивать 15 минут, затем процедить и отжать массу. Пить 3 раза в день по ⅓ стакана перед едой. По 1 ст. ложке изюма, грецких орехов и кураги мелко измельчить, перемешать. Добавить 1 ст. ложку меда и сок половинки лимона. Тщательно перемешать. При недомогании или первых признаках простуды принимать смесь по 1 ст. ложке 3 раза в день. 1 ст. ложку отрубей (пшеничных или ржаных) за- лить 0,5 л воды, кипятить 30 минут, затем добавить 1 ст. ложку меда. Принимать теплый отвар по 50 г 3 раза в день. Взять 500 г толченых грецких орехов, 300 г меда, 100 г сока алоэ, добавьте сок 4 лимонов и 1 стакан водки. Все хорошенько перемешать и оставить на сутки в темном месте. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за полчаса до еды. Съедать ежедневно в течение месяца горсть кедровых орешков.

Ингредиенты 8 кг белокочанной капусты, по 100 г хрена, чеснока и зелени петрушки, 300 г свеклы. Приготовление У капусты удаляют кочерыжки и разрезают на куски по 200–300 г. Чеснок и петрушку мелко нарезают, хрен натирают на терке, свеклу нарезают крупными кубиками. Все овощи плотно укладывают в эмалированное ведро и заливают теплым рассолом (на 4 л воды по 200 г соли и сахара), накрывают и кладут груз. Оставляют ведро на двое суток при температуре 18°С, затем переносят в прохладное место. Спустя неделю капуста будет готова. Хранить в прохладном месте. Полезные советы Лучший период для закваски капусты со второй половины сентября до середины ноября. Капуста обязательно должна быть полность покрыта рассолом. Оставшись без сока, капуста темнеет и теряет свои вкусовые качества, в ней разрушается витамин С. Два раза в день капусту необходимо протыкать в нескольких местах до самого дна деревянной палочкой.

ДЛЯ земляники зимние морозы и перепады температур при дефиците снега очень опасны. Для успешной зимовки плантацию нужно правильно подготовить. Перекопку почвы в междурядьях делают пораньше, чтобы она осела, т.к. пустоты могут вызвать переохлаждение корней. Если почва в междурядьях рыхлая, лучше обойтись без перекопки.     Наиболее морозостойки окорененные розетки на усах, но у них часто вымерзают корни. Поэтому почву под молодыми растениями мульчируют торфом, перегноем, листьями. Устойчивы к морозам и молодые взрослые растения после 1-го года плодоношения. Они имеют разветвленную и хорошо облиственную надземную часть и глубокую корневую систему, противостоящую морозам до –12–15°С при недостатке снега. Сначала хотя бы прополоть... У молодых растений, высаженных весной текущего года, более чувствительна к морозам надземная часть, нельзя допускать их переувлажнения, кроме того, именно их стоит первыми укрыть на зиму. Для этого используют опавшие листья или хвою лиственницы, солому, нетканые укрывные материалы (желательно в несколько слоев). Растения старше 2-х лет боятся морозов по другой причине. Их одревесневшие рожки выдерживают сильные морозы, но у основания вновь образующихся рожков формируются поверхностные собственные молодые корни, берущие на себя функцию питания всего растения, а первичные (осевые) глубокие корни проводят питательные вещества слабее. В результате – корневая система становится более поверхностной, а значит – уязвимой перед морозами. Такие растения перед наступлением холодов мульчируют торфом, соломой или др. Более всех повреждаются корни сортов с компактной («приподнятой») формой куста. Эти растения на зиму окучивают и основательно мульчируют. Ремонтантные сорта предельно чувствительны к низким температурам. С наступлением ночных заморозков, примерно за 3 недели до наступления морозов, удаляют все цветоносы, чтобы сберечь накопленные питательные вещества для зимовки. Ремонтантные сорта в Средней полосе нужно укрывать на зиму ежегодно. Если осень сухая, проводят 1-2 полива, иначе даже при слабых, но длительных морозах земляника сильно пострадает от иссушения. При этом растения переувлажнять также нельзя. Рекомендуется по границам земляничной плантации сажать высокостебельные культуры (подсолнечник, кукурузу, бобы), их засохшие стебли на зиму не удаляют, а оставляют в качестве снегозадержателей.

После уборки корнеплоды тонким слоем укладывают в темном месте на 10 дней при температуре 10-12°С для заживления ран, полученных при уборке. Затем их перебирают и складывают в ящики на хранение. Корнеплоды постепенно, в течение 10-15 суток, охлаждают до 1°С. Во время хранения поддерживают температуру около 0-1°С и влажность воздуха около 90%. Это позволяет сохранить вкусовые и питательные свойства. Корнеплоды, увядшие при ранней уборке, как и убранные с запозданием, хранятся плохо. Подмороженные корнеплоды после оттаивания быстро загнивают. Морковь и петрушку лучше закладывать на хранение как можно быстрее после уборки. Лежкие сорта моркови – с длинными и полудлинными корнеплодами (Московская зимняя, Несравненная, Шантене). Свекла и пастернак хранятся хорошо, если были убраны вовремя. Но плоские сорта свеклы (напр. Египетская) при хранении больше вянут, чем имеющие округлые корнеплоды (Бордо и др.).

В период наступающих холодов самое время подумать о подготовке своего жилища к зиме. Утеплить окна Кроме известных способов утепления окон полосками бумаги и поролоновыми лентами, есть не менее эффективный – парафином. Надо растопить парафин или парафиновые свечи в миске на медленном огне. Под горячей водой нагреть одноразовый шприц большого объема, затем набрать в него растопленный парафин и залить щели между рамами. А чтобы парафин оставался жидким, во время работы надо время от времени окунать шприц в горячую воду. После того, как щели залиты, дать парафину остыть. Весной, когда откроете окна, застывший парафин просто осыплется и не оставит на рамах следов. Увеличить теплоотдачу батарей Если прикрепить к стене за батареей лист фольги, то ее зеркальная поверхность будет отражать тепло и направлять его в комнату. Если покрасить батарею в темный цвет, отдача тепла увеличится на 10%. Солнце сохраняет тепло При высокой теплоизоляции, с использованием высокоэффективных теплоизоляционных материалов и грамотном подходе, отопление дома вообще можно исключить. Главное - точный расчёт баланса всех тепловых и световых энергий, поступающих из окружающей среды. На основе подобных расчётов уже построено достаточно много домов, в которых в качестве источника теплообеспечения используется свет. При этом дома эти расположены не в южных широтах, где круглый год тепло и светло, а в северных, где солнца в зимний период мало, и температура опускается ниже нуля. Основным требованием в таком случае является наличие больших окон с южной стороны и даже так называемой «светопрозрачной стены», которая направлена на юг. Соответственно, каркас и стёкла, используемые для неё, - как минимум трёхкамерный стеклопакет. Остальные стороны дома полностью глухие, а внутренняя планировка дома рассчитывается для максимального проникновения света во все помещения. Как показывает практика, в данных "солнечных" домах не только тепло, а максимально комфортно, так как во всём доме температура полностью одинаковая из-за отсутствия горячих источников тепла! Подобные технологии, описывающие возможности современного строительства, - дело затратное. А вот о роли солнца в обогреве дома поговорим подробнее, ибо хозяин-мастер способен сделать это своими руками, да и растущие цены на газ и электричество заставляют экономить. Расскажу о создании "солнечных экранов", которые являются наиболее распространённым способом утепления дома при помощи солнца. Удобство этого метода в том, что для него подходит дом любой конструкции.  Место для установки экрана должно быть достаточно пологое и незатемнённое. Если одна сторона двускатной крыши направлена на юг, то лучше всего на южной стороне и разместить экраны. В других случаях можно изготовить опорную конструкцию с расчётом на то, чтобы экраны смотрели на юг под углом 45 градусов. А теперь непосредственно об устройстве самой системы. Экраны представляют собой короба произвольного размера, только учтите, что от размера зависит эффективность. В моей практике были использованы короба размером 1000Х1500Х100 мм. Изготовлены они были из металла, хотя для данной цели подходят и другие влагостойкие листовые материалы, к примеру, влагостойкая фанера. Экран представляет собой плоский лист прямоугольной формы с бортами высотой 7-10 см. Закрытый сверху двухкамерным стеклопакетом или же несколькими слоями листового стекла, с зазором 5-10мм и хорошо изолированными пустотами, чтобы избежать попадания влаги и застраховать себя от появления конденсата. Внутренняя часть короба хорошо промазывается битумом, который выполняет функцию и влагоизолятора,  и теплоприёмника одновременно. После нанесения битума, не дожидаясь его полного отвердения, с помощью куска ткани следует создать матовую поверхность — просто протереть, слегка уплотнить битум любой тряпочкой. Если этого не сделать, то глянец чёрной поверхности будет отражать большую долю принятого света. После изготовления короба следует позаботиться о плотном и герметичном прилегании стекла . Для этого важна гладкая и плоская поверхность бортов. Стеклопакет можно приклеить на жидкие гвозди, подходящие для склейки данных материалов. Обратите внимание  и на дополнительные стяжки или опорные крепления стекла, иначе оно при повышенной температуре, под собственной тяжестью может начать смещаться, так как угол наклона достаточно большой. Далее в каждом экране, а их разумно делать несколько, делается по два отверстия в боковых панелях, при этом они должны находиться на максимально разных высотах, что бы жидкость, собрав тепло и поднимаясь вверх, имела свободный выход. Далее в отверстия устанавливаются штуцера под используемые трубы (это, конечно, надо сделать перед монтажом стекла). Наиболее удобны металлопластиковые трубы, так как получится достаточно много изгибов, чем больше диаметр трубы, тем лучше. После проверки экранов на герметичность (для твёрдой уверенности, что жидкость нигде не подтекает), можно переходить к окончательному монтажу. Экраны устанавливаются на крыше или же на открытом солнечном месте под углом 45 градусов. Соединяются они последовательно, при этом верхний выход экрана подводится к нижнему следующего. Важно максимально утеплить соединительные трубы каким-либо теплоизоляционным материалом, например, минеральной ватой. Соответственно вход и выход труб системы подводятся к отопительным радиаторам в доме, при этом необходимо установить маломощный центробежный насос на каком-либо из участков трубы в доме. При качественном изготовлении данной системы даже не в солнечный день экраны способны собрать достаточно много светового излучения и перевести его в тепло, что может существенно снизить расходы на отопление.

Перевозят животных только с разрешения ветеринарной службы. При перевозке за пределы района оформляется ветеринарное свидетельство формы № 1, выдаваемое вет.надзором, действующее в течение 3 суток и только до пункта, указанного в документе. По району перевозку разрешает ветеринарный врач района. Кузов бортовых автомашин оборудуют прочными щитами высотой 1,5 м, пол покрывают деревянным настилом или выстилают соломой. Он должен быть чистым, исправным, без острых выступов, торчащих гвоздей или проволоки. В холодное время в передней части кузова устраивают деревянный щит для защиты от холодного ветра. Если время перевозки займет менее 6 ч, то животных не поят и не кормят. Крупных животных привязывают, мелких (свиней, телят) грузят с расчетом, чтобы они могли свободно лежать. Перевозка – это сильный стресс, у животных повышается возбудимость и напряженность, они теряют живую массу. Потери зависят от расстояния и времени перевозки: при расстоянии до 200 км и времени до 3-х ч потери составляют до 4%, при длительности 6-7 ч – до 7%. Для свиней опасны задержки с выездом после погрузки, возможны расстройства нервной системы и судороги. Нарушение правил транспортировки, неправильное размещение скота ведут к травмам в виде ссадин, ушибов, царапин, ран, переломов ребер, конечностей, рогов и т. д. Птицу перевозят в клетках. Клетки для кур и уток делают размером 90×60×30 см, для гусей и индеек – 90×60×40 см. Они должны быть прочными, легкими, дно и торцевые стенки сплошные, а боковые стенки и крышка из реек с просветом 4 – 5 см. Дверцу для посадки птиц устраивают в верхней части клетки шириной 20–22 см. На 1 м2 площади пола клетки можно разместить до 30 цыплят-бройлеров, кур и уток средней массы (до 1,5 кг) или 10-15 гусей и индеек массой 3–5 кг. Переуплотнение приводит к большим потерям массы и падежу. Птицу для перевозки отлавливают при слабом освещении (зашторенных окнах). Когда она плохо видит, то ведет себя спокойно и меньше страдает от стресса. Птица нормально переносит перевозку в клетках на 100-200 км в течение 4–5 ч. Через 6 ч поездки потеря живой массы составляет до 4%. Кроликов и нутрий перевозят в решетчатых клетках, разделенных на перегородки. Используют клетки размером 240×40×30 см, разделённые на 8 секций, в каждую помещают по одному животному. При перевозке кроликов и нутрий более 6 ч их подкармливают зерновыми кормами.

Существуют теплый и холодный способы хранения севка.    В первом случае его надо хранить при температуре 18-25°С и относительной влажности воздуха 50-70%. Этот способ подходит для квартир, но есть у него и недостаток: достаточно сильное усыхание севка. Можно севок не хранить, а купить весной в магазине...    При холодном способе севок хранят при температуре минус 1-3°С и относительной влажности воздуха 80-90%. Такие условия можно создать в холодильнике (в поддоне морозильной камеры). Только не забудьте предварительно измерить температуру.    Жителям деревень и сел можно хранить севок под снегом в ящиках. А самая опасная для севка температура – от нуля до 16°С. При этом луковички интенсивно проходят стадию яровизации и успевают сформировать генеративные органы. После высадки такой севок стрелкуется и урожай не дает. Поэтому не хранят севок на балконах, лоджиях, в холодных сараях, где суточные перепады температур велики.

Плоды обыкновенной рябины теряют свою горечь только после морозов или кулинарной обработки, но есть и сладкоплодные формы. Самая известная – Невежинская, зимостойкая, долговечная, урожайная, с крупными кисло-сладкими плодами. Имеет разные формы: кубовая (с оранжево-красными, пятигранными удлиненными плодами с сочной мякотью), красная (с крупными и более сладкими плодами), желтая (с округлыми ребристыми плодами оранжево-желтой окраски). На Невежинскую похожа рябина Моравская, причем она содержит еще больше витаминов. Недостатки этих рябин: позднее начало плодоношения (на 5–7-й год) и высокорослость. Более компактные рябины – Титан, Ликерная (гибрид рябины и аронии), Десертная (гибрид Ликерной и мушмулы) (слаборослые), а также Рубиновая (гибрид рябины с грушей), Гранатная (гибрид рябины и боярышника) (среднерослые). Эти сорта вступают в плодоношение на 2–3-й год. Самые вкусные плоды у Десертной (содержание сахаров – до 11%), у остальных присутствует небольшая терпкость. Рубиновая имеет декоративные блестящие листья, Гранатная – крупные (диаметром 1–1,5 см) плоды красивой гранатной окраски, очень урожайна (40–50 кг с дерева). Титан имеет плоды более темной окраски. Сорт Алая крупная обладает красивой округлой формой кроны с плакучими ветвями и крупными, алыми, очень сочными плодами. Сорта Бусинка, Сорбинка и Вефед ценятся за ежегодную урожайность, высокое содержание витаминов, Розина – за декоративные, белоокаймленные листья и крупные вкусные плоды. Рябина любит суглинистые и супесчаные почвы со слабокислой или нейтральной реакцией. Не переносит торфяно-болотистых и переувлажненных почв, близость грунтовых вод угнетает рост деревьев и ведет к их гибели. Допускается небольшое затенение, но предпочтительней все же освещенные участки. Рябины зимостойки, выдерживают до -40…-50°C. Сажают осенью (сентябрь – октябрь) или весной (апрель – начало мая) на расстоянии не менее 2,5 м друг от друга. Яму делают глубиной и диаметром 40–50 см, заправляют компостом (1 ведро на яму), добавляют минеральные удобрения: суперфосфат (200–300 г на яму), сульфат калия (300 г) или комплексное удобрение, перемешивая с грунтом. Яму на ⅔ заполняют этой смесью, а сверху засыпают почвой без удобрений и вставляют кол. После посадки почву уплотняют и обильно поливают (1 ведро воды), затем мульчируют торфом. При посадке корневая шейка должна быть чуть выше уровня почвы. Рябине нужно перекрестное опыление, поэтому сажают 2–3 разных сорта. Первые 3–5 лет после посадки не обрезают. Потом удаляют загущающие ветви и на высоте 2,5–3 м вырезают центральный проводник переводом на боковую ветвь. Ветви не укорачивают, т.к. рябина в основном плодоносит на концах побегов.

Абутилон – неприхотливое, обильноцветущее растение семейства мальвовых, похожее на клен резными листочками. При хорошем освещении и уходе цветет почти круглый год с небольшими перерывами. Цветы крупные, похожи на колокольчики. Их окраска у сортов абутилона разнообразна – белая, желтая, красная, голубая… «Комнатный клен» любит светлые или слегка затененные места и температуру 15–18°С. Летом его размещают так, чтобы света было много, но прямые солнечные лучи не попадали на растение, иначе листья начнут скручиваться и опадать. Еще лучше – выставить его на открытый воздух, можно поставить перед домом, главное – защитить растение от ветров. Поливают абутилон обильно, земля всегда должна быть слегка влажной, даже зимой. В период активного роста и цветения каждые 2 недели подкармливают, добавляя в воду при поливе комплексное удобрение (напр. «Здравень турбо» для комнатных цветов или «Здравень аква»). Комнатный клен растет быстро, поэтому ежегодно весной его пересаживают. Чтобы он постоянно цвел, в конце зимы – начале весны его обрезают наполовину. А для пышности растение прищипывают: раз в 2 месяца каждый 3-й побег обрезают над листовым узелком на ⅓ длины. Абутилон легко размножается верхушечными черенками: весной или летом срезают молодые побеги длиной 8-10 см с 3-4 листочками, их высаживают в легкую землю, поливают и накрывают стеклянной банкой. Через 2-3 недели укоренившиеся черенки рассаживают. Нежные листья абутилона повреждаются белокрылкой, тлей и красным паутинным клещем. При обнаружении вредителей растения опрыскивают инсектицидами (напр. «Алатаром» (5 мл на 1-2 л воды) или «Фитовермом»).

Правильный выбор молодняка «на племя» очень важен. Первый раз ремонтный молодняк отбирают при отъеме от матерей в 30– или 45-дневном возрасте. Учитывают плодовитость крольчихи, её материнские качества, жизнеспособность крольчат от рождения до отсадки, живую массу крольчат при отсадке.  Для ремонта стада молодняк выбирают из гнёзд крольчих, плодовитость которых была от 8 до 12 крольчат в гнезде, не было мертворождённых крольчат, крольчиха была молочной, не разбрасывала, не заминала и не поедала своё потомство после окрола. Второй раз ремонтный молодняк отбирают в 3 месяца, оставляя лучший по породности, экстерьеру и живой массе. Отставших в росте кроликов откармливают на мясо. Третий раз отбирают перед первой случкой (в 5-7 месяцев), «на племя» пускают лучших по породности, живой массе (не менее 3,5 кг), телосложению, а также по качеству шкурки (густоте меха и его равномерности). При отборе по экстерьеру учитывают крепость костяка, развитие мускулатуры и общее развитие (пропорциональность телосложения). Известно, что в возрасте от 1,5 до 3 месяцев у молодняка очень интенсивно развивается мускулатура в области бедёр и поясницы. Поэтому ширина поясницы, особенно в 3-месячном возрасте, служит надёжным критерием отбора животных по «мясности». Отбор на племя кроликов с высокими показателями обхвата груди, бочкообразным, сбитым туловищем и широкой поясницей способствует увеличению убойного выхода. Отбор молодняка, отличающегося наибольшей живой массой при отъёме от матерей и в 3-месячном возрасте, способствует скороспелости, определяемой среднесуточным приростом живой массы. Молодняк, живая масса которого в указанный период увеличивается ежесуточно на 25-35 г, считается хорошим. Правило: нужно оставлять на племя лучших потомков от наиболее высокопродуктивных крольчих.

Сделать оладик из любой муки и без масла размером примерно 15×25 см, толщиной 0,5 см. Одну сторону горячего оладика намазать аптечным скипидаром и этой стороной приложить к больному месту поясницы. Независимо от того, печет или нет, держать оладик около 45 минут. Подобную процедуру делать через день, лучше на ночь, но не более 3 раз. 500 г сенной трухи или измельченного сена варить в 2 л воды 30 минут, затем немного охладить, отжать и приложить к пояснице. Сверху закрыть целлофаном, завязать шерстяным платком. Компресс держать до полного остывания. Такой компресс лучше ставить на ночь. Очистить и натереть на терке черную редьку. Намазать тонким слоем на льняное полотенце, сложить. Положить сложенное полотенце на больное место, сверху закрыть целлофаном и завязать шерстяным платком. Держать компресс как можно дольше. Достаточно сделать компресс несколько раз, и болезнь отступает.

Против сорняков осенью можно накрыть почву б/у листами пергамина. Не нужно бояться, что под пергамином земля будет сухой, вода протечет через стыки. Можно также использовать чёрную п/э плёнку: она долговечней и лучше пропускает тепловое излучение солнца, однако пергамин служит лучшим теплоизолятором.     Укрытые грядки меньше зарастают сорняками даже летом без мульчирования, т.к. большинство сорных растений, обманутое теплом под тёмным покрытием, прорастает и погибает осенью. Сорняки    Если нет больших полотен материала, можно использовать куски разной величины, оставляя между ними небольшие зазоры для стекания дождевой и талой воды.    При посадке земляники почву в прикорневой зоне полезно замульчировать мхом сфагнумом, обладающим отличными антисептическими и влагоудерживающими свойствами.    Для защиты укрывного материала от ветра его «пришпиливают» к грядкам скобами из проволоки или старых электрических проводов.

В СРЕДНЕЙ полосе оптимальный срок выкопки саженцев плодовых – октябрь. К этому времени заканчиваются ростовые процессы, одревеснение побегов и формирование верхушечных почек. У саженцев со своевременно оконченным ростом листья легко отделяются руками или опадают сами. Распространенная ошибка – слишком ранняя покупка саженцев.      К сожалению, многие питомники тоже не соблюдают необходимые сроки и выкапывают и продают саженцы слишком рано, начиная с первых дней сентября. Такие «невызревшие» саженцы имеют поникшую верхушку, вялые, висящие листья, не отделяющиеся от побегов. Саженцы в питомнике продают почти круглый год... Эти листья испаряют влагу из резервов, находящихся в других тканях растения, которое из-за этого подсыхает. Основной признак этого – начинает сморщиваться кора. Такие саженцы переживут зиму только в прикопе, под снежным укрытием, или в холодном подвале со стабильной температурой от 0 до –5°С. Еще одна ошибка – слишком раннее укутывание штамбов деревьев от грызунов, также использование для этого пластиковых бутылок, резиновых трубок, шлангов, которые создают парниковый эффект вокруг ствола. Осенние дни бывают теплыми, тогда вместо естественной осенней закалки ткани штамба оказываются в тепличных условиях, снижается их зимостойкость. Это приводит к повреждениям коры: растрескиванию, шелушению, отслаиванию от древесины и т. п. Причем такие повреждения проявляются не сразу, а могут стать заметными только в конце лета. Но уже через год молодое дерево начинает медленно умирать, о чем свидетельствует преждевременное (летнее) окрашивание листьев. Поэтому защиту от грызунов накладывают поздно осенью, используя воздухопроницаемые материалы. Кстати, груша практически не повреждается грызунами, поэтому ее штамбы можно не закрывать.

Из старых тракторных или автомобильных покрышек большого диаметра несложно построить мини-погреб. На участке выбрать место, вырыть круглую яму диаметром немного больше, чем диаметр покрышки. Глубина погребка должна соответствовать высоте 8-9 покрышек, но так, чтобы не подходили грунтовые воды. Затем в яму друг на друга уложить покрышки. Дно ямы утрамбовать глиной. На поверхности погребка установить деревянный короб с двойной крышкой. Если грунтовые воды залегают очень близко от поверхности земли, то целесообразно построить надземный погребок. Для этого автопокрышки поставить друг на друга и засыпать землей. Наверху установить короб с двойной крышкой. Чтобы удобно было подниматься, в холме сделать ступеньки. На склонах впоследствии можно посадить цветы. Такие мини-погребки удобны еще и тем, что на внутренних стенках автопокрышек, как на полках, можно разместить банки с вареньем и соленьями.

Согласно медицинской статистике, от головных болей страдают около 80 % взрослых людей, при этом примерно в 30 % случаев головные боли приводят к снижению работоспособности и качества жизни больных. Головная боль может возникать даже у абсолютно здоровых людей — вследствие изменения погоды или из-за переутомления. Причем женщины страдают головными болями чаще, чем мужчины. Обычно, особо не задумываясь, глотаем какую-либо таблетку и считаем вопрос закрытым. И всё же лучше и безопаснее использовать средства народной медицины и обязательно при первой возможности посетить врача. Предлагаем проверенные опытом рецепты средств, которые способны помочь при головных болях. 200 г порошка семян чернушки посевной залить 200 мл винного уксуса, настоять 2–3 дня, периодически встряхивая содержимое. Хранить настой в темном прохладном месте, закапывать в нос при хронической головной боли. Столовую ложку сухой измельченной травы зверобоя залить стаканом кипятка, настоять в плотно закрытой посуде в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 1/4 стакана 3–4 раза в день при сильной головной боли. Столовую ложку измельченных листьев кипрея (иван-чая) залить стаканом кипятка, настоять в плотно закрытой посуде в теплом месте 30–40 минут, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. Кипрей (иван-чай) Десертную ложку сухой измельченной мяты перечной залить стаканом кипятка, настоять в плотно закрытой посуде в теплом месте 20–30 минут, процедить. Выпить как чай. В повседневный зеленый или черный чай полезно добавлять мяту. Столовую ложку травы мелиссы залить стаканом кипятка, настоять в плотно закрытой посуде 30 минут, процедить. Принимать по 1/4 стакана 3–4 раза в день до еды. Зверобой При сильных продолжительных головных болях полезно делать на ночь компрессы на лоб: прикладывать опушенной стороной свежий лист лопуха ко лбу, вискам, за уши, к затылку, то есть туда, где более всего чувствуется боль. Слегка отбив свежие листья капусты белокочанной, так же прикладывать их к болезненным местам в виде компресса. Полезны компрессы из чесночной или луковой кашицы при височно-лобных головных болях. Порошок плодов можжевельника обыкновенного полезно нюхать при сильных головных болях. Одно из самых простых народных средств от головной боли — лимонная кожура. Срезать её надо тонким слоем, чтобы не было белой прослойки, только желтая часть. Приложить к вискам и подержать так несколько минут. Вот еще действенное, хотя и не слишком широко известное средство. Взять по 100 г лимона, подсолнечного нерафинированного масла и пива. Лимон измельчить и залить его маслом, настаивать 2 недели в стеклянной банке, после чего в смесь добавить пиво, настоять 2 дня. Смесью полезно смазывать больные места. Ягоды калины Если часто болит голова, то калина должна стать помощником. Ягоды перемешать с сахаром, разложить по банкам и в холодильник — они могут стоять там долго. Через полтора месяца горечи в них уже не будет, останется яркий вкус и аромат. Когда болит голова, надо съесть 3 столовые ложки такой калины — через полчаса боль должна утихнуть. Попробуйте это прекрасное средство! Калину еще не поздно заготовить. Обязательно освоить несложную технику самомассажа головы, шеи, ушных раковин. Это легкие, поглаживающие движения ото лба к затылку. Далее от темени вниз, к ушам. Далее от макушки к затылочной части, плавно спускаясь к шее. Шею тоже помассировать. Стоит помассировать и виски. Движения должны быть очень легкими, округлыми, неспешными. При головной боли, вызванной стрессом, надо выпить перед сном стакан воды с 1 ч. ложкой меда. Взять в равных частях ромашку аптечную, мяту перечную, фенхель, корень валерианы. Вечером заварить (1 ст. ложку сбора на стакан кипятка), настаивать 2-3 часа. Процедить и выпить на ночь. Ромашка аптечная     При головной боли на нервной почве попробуйте слегка надавливать на виски в течение 10 секунд – боль должна утихнуть.    Болит голова при простуде – намазать лоб, виски, затылок и область за ушами маслом пихты или эвкалипта (если нет аллергии) или на несколько минут приложить к вискам разрезанную пополам луковицу. Цветки боярышника кроваво – красного в виде настоя или настойки принимают внутрь при сильных нервных потрясениях, головокружениях, удушье, вызванном сердечным недомоганием и др. заболеваниях. Настой: 2ст. ложки цветков настаивают час в 0,5 л кипятка, фильтруют, добавляют по вкусу мед и пьют по 2/3 – 1 стакану теплого настоя 3-4 раза в день до еды. Настойка: 30%-ная на 400 -700 –ном спирте, принимают по 40 капель на ст. ложку теплой кипяченой воды 3- 4 раза в день до еды. Соцветия клевера лугового в виде настоя принимают внутрь при шуме в ушах, гипертонии, головной боли, особенно головокружении. Настой: 2ст. л. соцветий настаивают 1-2 часа в 0,5 л кипятка и пьют по 1/2-2/3 стакана теплого настоя (можно с медом по вкусу) 3-4 раза в день до еды. Клевер луговой Свежеприготовленный сок из клубней картофеля красных сортов по 1/2 стакана 3 раза в день натощак и перед сном рекомендуем при частых головных болях.    Для нормализации сна и предупреждения возникновения головной боли можно сделать подушку с лавром, шишками хмеля. От редакции Головные боли возникают не на пустом месте. Как правило, даже легкие проявления сигнализируют о том, что организму необходима помощь. Поскольку такие боли могут предупреждать о более серьезных проблемах (о возникающей или скрытой болезни), необходима консультация врача.

В начале октября большинство растений средней и поздней капусты формируют товарный кочан. Пока кочан формируется, его кроющие листья имеют зелёный цвет и покрыты восковым налётом. Капуста в октябре Когда же он сформируется полностью, кроющие листья утрачивают восковой налёт, становятся глянцевыми, светлеют, приобретая белую или желтоватую окраску. После этого готовые кочаны нужно немедленно убирать. Даже если стоит хорошая «капустная» погода, эти кочаны больше не вырастут. А вот треснуть могут и станут пригодными только для домашних животных. Чтобы уборка капусты не была слишком утомительным занятием, лучше взять маленький острый топорик. Если кочаны хранят подвешенными на проволоке, то кочерыгу оставляют длиной около 15 см, а все листья розетки срезают, оставляя только 2-3 зелёных кроющих листа кочана. У кочанов, предназначенных для засолки и хранения на стеллажах, оставляют короткую кочерыгу. Оставшиеся кочерыги нужно выкопать с корнями и сжечь.

Пирог именинный 400 г муки, 200 г сливочного масла, 2 яйца, 1,2 кг варенья, цукаты. Растопить масло и смешать с мукой, прибавить яйца. Из теста раскатать 3 лепешки, положить на смазанный маслом противень и выпекать. Готовые лепешки уложить друг на друга, промазав вареньем. Верхнюю лепешку также смазать вареньем и украсить цукатами, а в центре пирога сделать из желе вензель именинницы. Крендель праздничный 600 г муки, 40 г дрожжей, 100 г сливочного масла, 250 мл молока, 2 яйца, 120 г сахара, 50 г миндаля, 1 ч. ложка кардамона, соль, цедра 1 апельсина. Из муки, дрожжей, масла, молока, яиц, сахара, кардамона, соли и апельсиновой цедры вымесить дрожжевое тесто. После расстойки скатать тесто в длинный валик, противень присыпать мукой и уложить валик в виде кренделя. Накрыть полотенцем и на 20 мин поставить на расстойку. Смазать крендель желтком, украсить миндалем и посыпать сахаром. Выпекать при 180°С в течение 40 мин.

Воспаление зоба Развивается из-за поедания испорченных кормов, минеральных удобрений, загрязненной воды. Реже – из-за проглоченных гвоздей, осколков стекла. Часто болезнь возникает на фоне витаминно-минеральной недостаточности. Для профилактики дают только доброкачественные корма и витаминно-минеральную подкормку (например, «Здравур Несушка»). Закупорка зоба Вызывается переполнением зоба кормами из-за однообразного кормления сухим зерном, витаминно-минерального голодания, недостатка воды, ограниченного передвижения. Птица вялая, аппетит понижен. Зоб на ощупь плотный, увеличен в объеме, часто отвислый. Для профилактики не следует перекармливать птиц, особенно после длительного перерыва в кормлении. Обеспечивают птицу вдоволь питьевой водой и дают витаминно- минеральные корма. Если в зобе немного корма, его удаляют промыванием или массажем зоба и выдавливанием содержимого через рот. В тяжелых случаях вызывают ветеринара или забивают птицу.

С наступлением ночных температур 0…–3°С выкапывают корнеклубни георгин. Для этого кусты разокучивают. Срезают стебель немного ниже уровня окучивания. Вокруг куста в радиусе 20 см от стебля роют канавку на штык лопаты и осторожно поддевают корнеклубни. Тянуть за стебель нельзя. Взяв корнеклубень в руки, очищают его от земли, отрезают мелкие корешки и промывают слабой струей воды. После этого помещают на 30 минут в розовый раствор марганцовки. Затем корнеклубни раскладывают для просушки на 15-20 дней в прохладном (непромерзающем) помещении с высокой влажностью воздуха. В теплом помещении сушить нельзя. Для удаления попавшей воды нижнюю полость пенька, расположенную над корневой шейкой, протыкают шилом, чтобы в дальнейшем предотвратить загнивание. После просушки хранят в ящиках при температуре +3…+6°С. Можно хранить в полиэтиленовых пакетах (не завязывая их).

Для высокорослой голубики нужна влажная, плодородная почва. Лучше – супесчаные с добавлением торфа или дренированные торфянистые почвы. Голубика любит среднекислые и кислые почвы, на них усиливается поглощение корнями питательных веществ.     При посадке копают ямы 1×1 м и глубиной 0,5 м, заполняют их нераскисленным торфом, смешанным с лесной (хвойной) подстилкой и легкой почвой (или смесью из 3-х частей песчаной почвы, 3 частей опилок, 1-й части разложившегося навоза). Растения высаживают весной на расстоянии 120-150 см друг от друга. Поверхность почвы мульчируют опилками или стружкой слоем 5-6 см. Под молодые растения вносят 30 г комплексных минеральных удобрений. В дальнейшем ежегодно увеличивают норму весеннего удобрения на 15 г (т.е. к возрасту 10 лет, когда куст полностью разовьется, вносят по 150-200 г). Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить осенью, азотные – весной. Садовая голубика Эрлиблю При внесении удобрений, прополках, рыхлении следует помнить о поверхностном размещении корневой системы. В междурядьях почву обрабатывают на глубину не более 8 см, а ближе к кустам – еще мельче. За период вегетации проводят 2-3 подкормки удобрением с микроэлементами (напр. «Здравень турбо» или «Здравень аква»), причем подкормки путем полива под корень чередуют с некорневыми подкормками. Голубика не переносит засухи, поэтому поливают часто и обильно. А это описание верхней фотографии Плодоносит голубика с 4-го года после посадки до 20-30-ти летнего возраста. Начиная с 5-го года после посадки ежегодно удаляют старые ветки и слабые побеги. У загущенных кустов осветляют центральную часть, у раскидистых – вырезают лежащие на земле ветки. Правильно сформированный куст должен иметь около 8 ветвей разного возраста. У шестилетних ветвей со слабым приростом оставляют только нижний сильный побег. Обрезку проводят весной.

Уксус фруктовый Для сбраживания в домашний уксус могут пригодиться кожура яблок и груш, низкокачественные цельные фрукты, которые непригодны для консервирования и маринования. Кожуру с предварительно вымытых яблок и мелко нарезанные фрукты переложить в банку емкостью 0,75 л и залить теплой водой с сахаром (30 г сахара на 1 л воды) так, чтобы фрукты были целиком покрыты водой. Банку обвязать двойной марлей и поставить в теплом месте. Перебродивший уксус процедить через двойную марлю, разлить по бутылкам и укупорить. Хранить в погребе. Острая приправа к супу Пропустить через мясорубку с мелкой решеткой сначала 1 кг спелых помидоров и 1 кг чеснока, посолить по вкусу, затем 1 кг жгучего перца. Массу пере- мешать, влить неполный стакан яблочного уксуса и дать настояться 12 ч. Размолотую мякоть овощей поместить в дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Приправу разложить по банкам, а соус разлить в бутылки. Хранить в холодном месте.

Молочная продуктивность кобыл зависит от породы, ёмкости вымени, условий содержания, частоты доения, продолжительности лактации, возраста, периода жеребости и др. Период лактации составляет 4-7 месяцев в году, а у лучших кобыл до 10 месяцев. Рекорд принадлежит кобыле Бише литовской тяжеловозной породы. За 304 дня лактации от неё получено 7002 л молока. Удои кобыл за 6-8 месяцев лактации составляют для маломолочных животных 700-1500 л, для среднемолочных – 1500-2500 и для высокомолочных – 2500-3000 л. Наиболее молочные – кобылы литовской тяжеловозной породы, из которых около 25% имели продуктивность за 210 дней лактации свыше 4000 кг. Средняя продолжительность лактации дойных жеребых кобыл находится в пределах 228-229 дней, период от оплодотворения до прекращения лактации – 180–183 дня. Большое значение имеет и возраст, и «материнский стаж» кобыл. Нарастание молочности у кобыл идёт примерно до 7-10 лет, далее удои стабилизируются или очень медленно снижаются. Лошади среднего и старшего возраста обычно оказываются наиболее ценными для дойки, они лучше приучены к молокоотдаче. Известно, что чем чаще доить кобыл, тем больше можно получить от них молока, особенно во вторую половину лактации. Особенности вымени определяют особенности доения кобыл. Так, малая ёмкость (1,5-3 л) и высокая интенсивность молокообразования приводят к тому, что цистерны и молочные ходы вымени быстро заполняются, что тормозит дальнейшее молокообразование. Для увеличения суточного удоя необходимо часто опорожнять вымя. Для этого кобыл доят часто, через каждые 2-3 часа, 5-6 раз в сутки   При дойке большое значение имеет массаж вымени или обмывание вымени тёплой водой (40-50°С).

В конце сентября проводят подзимний посев укропа, кинзы, петрушки, салата для получения ранней зелени весной. Важно так рассчитать время высева, чтобы семена не взошли при возвратном потеплении. Второй вариант – дождаться пока землю прихватит морозом и сеять в мерзлую землю. При этом грядку готовят заранее: перекапывают, рыхлят, делают бороздки. Землю для присыпки семян заготавливают в вёдрах и оставляют в сарае, чтобы оставалась рассыпчатой. В конце сентября – начале октября сажают также озимый чеснок. Глубина посадки зависит от размера зубков. Самые крупные заглубляют на 10 см, бульбочки с вызревших стрелок – на 2 см. На зиму посадки укрывают толстым слоем перегноя, чтобы не допустить вымерзания. Непосредственно под зубки навоз не кладут, лучше вносить его под предшествующую культуру. Кстати, лучшие предшественники для чеснока – фасоль, горох, бобы, а также томаты и ранняя капуста. В это же время рассаживают на новые места лукбатун. Разросшееся гнездо выкапывают, стряхивают с корней землю, разбирают на отдельные растения. Отрывают молодые ножки с собственными корешками, укорачивают их секатором, чтобы при посадке не загнулись, и заглубляют каждую ножку на 5 см, оставляя расстояние между ними 10–15 см. При переносе этой работы на весну значительно возрастает количество выполняемых операций (доп. обрезка, полив) и задерживается урожай. Под зиму можно посеять также некоторые сидераты (вико-овсяную смесь, горчицу), что позволит им весной начать рост и накопление зеленой массы быстрее. При осенней закладке компоста используют растительные остатки (ботву, стебли, солому, плети тыквы, корзинки подсолнечника и пр.). При отсутствии навоза их поливают раствором мочевины (30-50 г/10 л воды) и 2-3 дневным настоем зачерствевшего хлеба, засыпают опавшими листьями и сверху – землей, дерном.

В последнее время на российском рынке стала появляться популярная на Западе рассада земляники «фриго». Эту рассаду не оставляют зимовать в открытом грунте, а всю зиму до момента посадки на постоянное место хранят в герметичных упаковках в холодильниках при небольшой отрицательной температуре. Это позволяет наилучшим образом сохранить растения и запас питательных веществ в их тканях, обеспечить высокую энергию роста и развития. Такая рассада дает возможность спланировать время получения урожая, а также исключить риск повреждения растений заморозками. Хранящаяся рассада состоит лишь из корней, укороченного побега (участок от корней до листовой розетки) и зачаточных листочков. Рассада с диаметром побега 12 мм даёт 2 цветоноса и продуктивность до 150 г, а лучшая рассада (диаметр более 20 мм), дает боковые рожки, до 5 цветоносов и урожай до 400 г с растения. Для высадки столь ценной рассады выбирают ровный, плодородный участок. С осени вносят навоз или перегной. Весной делают гряды высотой 15–20 см. Перед посадкой вносят комплексное минеральное удобрение. Если посадить рассаду в середине мая, то цветение наступит примерно через месяц, а плодоношение еще через месяц. Мощную, развитую рассаду лучше сажать в более ранние сроки с укрытием спандбондом. Для получения ягод в августе посадку проводят в 1-й половине июня, хотя в конце лета вкус ягод будет хуже, а размер – мельче. Если плантация будет использоваться 2 года, то используют рядовую посадку или двустрочную. Можно обновлять плантацию ежегодно, тогда делают уплотнённые посадки для большей урожайности (при этом оставляют расстояние между растениями не менее 20 см, чтобы не было загущения). Высаживают рассаду «фриго» в хорошо увлажнённую почву. У нее нет листьев, поэтому посадку проводят, тщательно следя, чтобы сердечко было выше уровня почвы, а корни расправлены. После посадки в землю – полив. Первые 10 дней постоянно поддерживают увлажнённое состояние почвы, а затем поливают раз в 4–5 дней. При цветении и после него поливают 1 раз в неделю. Во время роста завязей проводят 1–2 подкормки комплексным минеральным удобрением (напр. «Здравень турбо» или «Здравень аква»). Важно, чтобы вода при поливах и подкормках не попадала на листья и цветки – иначе возможно заражение гнилями. Во время созревания полив проводят после каждого сбора. Осенью землянику укрывают спандбондом. Укрытие оставляют до цветения, что позволяет повысить урожай и ускорить плодоношение. Обратный эффект получают, укрывая растения перед наступлением морозов соломой. Если весной её не убирать сразу, то почва под ней прогреется позднее, и плодоношение наступит на 5–7 дней позже.