Газета

История гусиных боев насчитывает тысячелетия. Природа у гусаков такая: быть в лидерах. А вот бойцовские породы гусей люди создали всего несколько веков назад — для забавы. Гуси этих пород очень крупные, с широким и глубоким туловищем; широкой спиной; округлой головой; короткой, толстой шеей; коротким, изогнутым кверху клювом; сильно развитыми крыльями; широко расставленными невысоким ногами. Окраску перьев обычно имеют пегую, серую и белую. Средняя живая масса гусаков — 8 кг, гусынь — 6 кг. Гусиный бой — это ответственный момент в разведении и содержании пернатых бойцов. Это своеобразная выставка лучших представителей породы. К боям гусей готовят не менее чем за полгода. Улучшают рацион кормления, дают, например, овес — для формирования жестких, упругих мышц. Птицу часто выгуливают — минимум 1–2 км. Гусиные бои организуют весной — когда у гусей наступает пора любви. В этот период гусаки готовы сражаться друг с другом, чтобы показать своей «любушке» — любимой гусыне — кто сильнее, кто лучше для продолжения рода. «Любушки» обязательно присутствуют на гусиных боях: они громко гагакают, подбадривая своих рыцарей. Гусыня («любка») должна быть красивой: крупная, не сухая голова, большие глаза, соразмерные части туловища. Ну и, конечно же, должна нравиться гусаку. Для поединка гусаков выбирают приблизительно одного возраста, но не младше 2 лет. Молодняк более задиристый, старички поспокойнее, но и поувереннее. Гусиные пары разбивают по возрастным категориям, для того чтобы опытный и старый гусь случайно не лишил жизни молодого новичка. В бою участвуют только 2 гусака. Остальные (их может быть до 5) — гусыни — нужны на круге только как повод для схватки самцов. Гуси обычно стараются драться по правилам. По правилам боевые приемы ограничены: гуси хватают друг друга клювом за излом крыла («жим»), за его основание и стараются перевернуть соперника на спину или подмять под себя. Запрещено бить в ноги и в голову. Побеждает тот, кто стерпит боль и дождется момента, когда его соперник сбежит позорно с круга, не выдержав «жима». Запрещается снимать жим, хватаясь за голову или лапу соперника. Бой тогда сразу прекращается, а провинившийся гусь никогда больше не допускается к поединку. Победитель боя интересен для гусеводов с точки зрения селекции, т. к. опытные гусеводы ведут потомство от перспективного бойца-победителя и его постоянной «любки». У самочек бойцовских гусей обычно выводок небольшой — от 6 до 11 яиц (масса яйца — 200 г) в кладке, гусят может быть и меньше. Живая масса гусят к 60-дневному возрасту достигает 4 кг. И самое важное — разглядеть в выводке будущего бойца, будущего лидера, сильного, здорового, темпераментного — «боёвого».

Несколько раз в день проглатывать подогретую, истолченную в кашицу мякоть свежего огурца. Пить побольше чая с медом и лимоном. Чаще пить теплые фруктовые соки; особенно рекомендуются те соки, в которых содержится много витамина С. По несколько раз в день держать во рту кружок лимона (вместе с кожурой), достаточно по 10–15 мин. Два-три раза в день полоскать горло свежеотжатым соком алоэ или каланхоэ; для одного полоскания достаточно 2–3 столовых ложек сока. Полоскать горло подогретым соком сырой свеклы; полоскать 4–5 раз, сочетая с другими средствами для полоскания. Несколько раз в день полоскать горло настоем плодов фенхеля (столовая ложка сырья на стакан кипятка). Жевать прополис 2–3 раза в день. Полоскать горло (или пить маленькими глотками) клюквенным соком, брусничным соком. Два-три раза в день пить по маленькому глотку (с чайной ложки) свежеотжатый сок репчатого лука. Помните, средства народной медицины не могут полностью заменить методы классической медицины!

Ингредиенты Пшеница очищенная — 200 г, мак — 150 г, орехи очищенные — 50 г, изюм — 50 г, мед, ваниль по вкусу. Приготовление Пшеницу перебрать, промыть, залить водой и варить до готовности. Мак заварить кипятком и держать на огне до тех пор, пока не будет легко растираться пальцами. Отцедить мак на сите, перемешать с пшеницей, добавить измельченные орехи, ошпаренный кипятком и отцеженный изюм, мед и сахар по вкусу, ванильный сахар. Переложить в блюдо. Подавать охлажденной. 

Необходимо найти возможность зимой хотя бы раз в месяц проведать сад — зимующие растения тоже нуждаются во внимании.        Главное — защитить их от мороза и зайцев, грызунов, поэтому в течение зимы надо регулярно проверять и поправлять обвязку деревьев (еловыми ветками, камышом…). Стоит отаптывать снег вокруг деревьев, чтобы мыши не могли добраться до них. Можно бороться с грызунами и с помощью отравленной приманки, которую раскладывают рядом в кучах соломы или хвороста. Чтобы задерживать и накапливать в саду больше снега (особенно на участках с земляникой и на приствольных кругах), можно расставить щиты, разложить кучи из хвороста, устроить снежные валики. Это поможет защитить корневую систему плодовоягодных растений от вымерзания. При потеплении и сильном снегопаде на ветках накапливается много снега, который необходимо удалять с помощью длинной жерди с развилкой на конце, обернутой мешковиной или поролоном. В суровую и малоснежную зиму можно дополнительно утеплить плодовые деревья газетной бумагой. Ствол и скелетные ветви обертывают в несколько слоев, закрепляя шпагатом, а сверху закрывают рубероидом. Надо тщательно осмотреть в январе ветви деревьев, чтобы вовремя избавиться от зимующих вредителей. Необходимо удалить с деревьев все мумифицированные плоды и сухие листья. От морозов и недостатка пищи гибнет много птиц, а ведь птицы поедают великое число вредителей. Старайтесь пернатых подкармливать (семенами арбуза, подсолнечника, тыквы, огурцов), и птицы будут гнездиться рядом. Синица в зимнем саду Чтобы натравить синиц на зимующих плодожорок, нужно накапать на кору деревьев рядом с гнездами немного растопленного несоленого сала. Синицы, большие его любительницы, обнаружат сначала его, а потом и вредителей. В январе пора собирать золу, птичий помет и навоз, пополняя запасы минеральных удобрений и ядохимикатов.

    В холодные месяцы года особенно радуют комнатные растения, цветущие зимой. Цикламен, фиалка, спатифиллум, бальзамин, жасмин, азалия, пуансеттия, камелия, примула, бегония, гиппеаструм… Их по-летнему яркие цветки поднимают настроение, наполняют дом воспоминанием о многокрасочном лете.      Но и ухода цветущие зимой растения требуют особого. Полив — в зависимости от влаголюбивости растения и обязательно теплой водой. Ведь растения, как и люди, могут простудиться! Подкормка комплексным минеральным удобрением проводится строго по инструкции, причем желательно выбирать удобрения для конкретного вида растений (для бегоний, сенполий, роз, цикламенов…). Спатифиллум Чопин    Холодная поверхность, на которой стоит цветочный горшок, может стать причиной промерзания корней и их последующей гибели. Сквозняк — враг домашних цветов, поэтому при проветривании отодвиньте горшки от форточки или защитите их с помощью обычной газеты, соорудив укрытие. Цветет гиппеаструм (амариллис)     Оптимальной считается влажность воздуха 45–60%. Сухой горячий воздух в квартирах и домах имеет влажность на уровне 20%. Плохо и людям, и растениям. В этом случае поможет экран из бумаги или пакета. Этот экран защитит растения от потока горячего воздуха, если рядом батареи.     Полезно по несколько раз в день опрыскивать растения водой комнатной температуры из пульверизатора, протирать листья влажной тряпочкой, чтобы удалить пыль и прочие отложения. Для опушенных растений (фиалки) для листьев используют кисточку либо поток воздуха из фена (на холодном режиме).     Небольшие растения можно мыть под душем. С сухостью воздуха эффективно борется аквариум. Можно поселить в нем водные растения и улиток, а рыбок не заводить. Если появляются травмированные листочки и веточки — надо удалять, они могут послужить очагом грибков или инфекции. Удалять надо и увядшие цветки, а цветоносы (у амариллиса, кливии, гиппеаструма…) срезать.

Ингредиенты. Тушка кролика, сало (подчеревок), соль, специи, чеснок, сметана — 3 ст. л., грибы (можно замороженные) — 150–200 г, картофель, масло растительное, зелень (салат, петрушка, укроп). Тушка кролика Приготовление. Чтобы кролик получился вкусным, сочным и без посторонних запахов, нужно его замочить на несколько часов в холодной воде. В это время подготовить сало — нарезать небольшими брусочками, а подчеревок — тонкими пластинками. Почистить чеснок. Тушку кролика вынуть, сполоснуть, дать стечь воде. Затем ножом проколоть тушку в разных местах и нашпиговать её салом и зубчиками чеснока, натереть солью и специями. Кролик «любит» черный перец, базилик, розмарин, тимьян, эстрагон (тархун), горчицу. Выбор на любой вкус. Сверху тушку смазать сметаной. Для гарнира подойдет картофель, грибы. Почистить, промыть и нарезать крупными ломтиками картофель. Так же подготовить грибы. Взять противень, смазать его слегка маслом. Выложить картофель, посолить, перемешать (чтобы равномерно распределить соль и масло). Затем выложить рядом грибы, сверху слегка смазать сметаной (майонезом), посолить. После этого подчеревок также разложить на противень, а на него — тушку кролика. Поставить противень в разогретую духовку (+200 °С) примерно на час. Во время жарки гарнир и кролика несколько раз перевернуть, при этом обязательно поливать его выделившимся соком с маслом. Когда грибы будут готовы, снять их, а остальное продолжить готовить. Затем снять подчеревок, через время — картофель. Когда кролик подрумянится, и при прокалывании из него не будет выступать кровь, можно его снимать (чтобы не пересушить). Выложить кролика и гарнир на подготовленное блюдо, украсить зеленью. По желанию можно празднично декорировать зернами граната, лимоном и апельсином.

В просторечии васильки называют множеством имен: бабочками, блаватками, блаватью, бобыльниками, васильковым цветком, васильчиками, волонками, волошихами, волошками, а также главатью, звоновой травой, лоскутницей, лоскутным цветом, переполохом, синецветками, синим цветом во ржи, синовищем, синьками, синюшками, синюшником, хабером и черлохом. Василек синий — однолетняя холодостойкая и светолюбивая цветочная культура. Обильно цветет и практически не поражается вредителями и болезнями. Отличается высокой засухоустойчивостью в период летнего дефицита осадков, выносит слабую полутень. К почве нетребователен, но лучше произрастает на удобренных, легких по механическому составу супесях или суглинках с близкой к нейтральной реакцией. Посев семян можно проводить в разные сроки: весной (в середине апреля), осенью (в октябре—ноябре) и зимой по снегу (в январе—феврале). А на поле он - сорняк! Осенние и зимние посевы предпочтительнее, т. к. они дают весной густые и дружные всходы, которые до наступления сухой погоды успевают развить глубокую корневую систему. Глубина заделки семян 2–3 см. При весеннем посеве всходы появляются на 7–10-й день. В начальный период роста растения необходимо пропалывать и поливать. В фазе 2–3 настоящих листьев сеянцы прореживают, расстояние между растениями 20–25 см. Уход за растениями состоит в содержании почвы в рыхлом, чистом от сорняков и влажном состоянии и подкормке в период начала цветения. Цветение наступает через 2,5 месяца после посева. Продолжительность цветения в средней полосе России составляет около 100 дней и начинается в 1-й половине июля, а заканчивается в начале октября. Стебель у василька склонен к полеганию, поэтому растения желательно подвязывать. Василек бывает разных окрасок, используется для создания миксбордеров. А также для создания альпийских горок, смешанных и групповых посадок, цветущих (мавританских) газонов, а также отдельных пятен на газоне. Мировой ассортимент василька синего в настоящее время представлен более чем 20 сортами и смесями по окраске. Наиболее популярны разноколерные сортопопуляции. Cut Flower Mixed — высокорослая смесь окрасок (белая, голубая, ярко-розовая). Высота растений достигает 90 см. Используется для срезки. Florence Mixed — низкорослая смесь окрасок (белая, розовая, красная, синяя, вишневая, сиреневая) высотой 35 см. Double Mixed — высокорослая сортосмесь с махровыми соцветиями, окраска соцветий красная, розовая, синяя, белая, вишневая. Pink shаdes — высота растений 40–50 см, окраска соцветий красная, розовая и белая; Polka Dot — высота растений 30–40 см, окраска соцветий белая, розовая, красная, сиреневая, голубая, синяя, вишнево-каштановая. Одноколерные сортопопуляции: Florence Blue — высота растений 35 см, окраска соцветий голубая; Florence Red — высота растений 35 см, окраска соцветий малиново-красная; Ultra Dwarf Blue — высота растений 15–20 см, окраска соцветий ярко-синяя. Pink Ball — высота растений 75 см, долго стоят в срезанном виде, окраска соцветий розовая с серебристым оттенком; Black Ball — высота растений 75 см, соцветия шаровидные, махровые, окраска соцветий темно-вишнево-каштановая; Jubilee Gem — высота растений 30 см, растения компактные, соцветия махровые, окраска соцветий голубая. *** Василек издавна используется в медицине как лекарственное растение. Его применяли при гепатите, холецистите, дискинезии желчных путей, при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, как кровоостанавливающее средство, как мочегонное средство при отеках почечного и сердечного происхождения. Цветки василька входят в состав мочегонных чаев, которые в виде настоя и экстрактов применяют при нефритах, циститах. Им лечат бородавки и труднозаживающие раны.

В нашей стране в основном разводят животных молочных (черно-пестрая, красная белорусская и др.) и молочно-мясных (симментальская, швицкая, костромская…) пород. Молочная продуктивность коров (например, молочной черно-пестрой породы) составляет в среднем 6 000–8 000 кг. Мясные породы имеют низкую молочность — на уровне 2 000–3 000 кг. Коров мясного типа (казахская белоголовая, калмыцкая, герефордская, шаролезская породы) в приусадебном хозяйстве редко используют, но они ценны своими мясными качествами и высокой скороспелостью. Коровы в Альпах из окна автобуса Коровы молочных пород (красная степная, холмогорская, тагильская, ярославская, истобенская, бурая латвийская, красная датская, украинская белоголовая, черно-пестрая, остфризская и др.) имеют тонкую кожу, легкий костяк, плотную сухую мускулатуру. Они не склонны к отложению жира и способны перерабатывать большое количество корма в молоко. Красная степная порода — животные красной масти различных оттенков, неприхотливы, хорошо приспособлены к условиям южной части страны, устойчивы к заболеваниям. Средний удой составляет 5 000 кг в год при жирности 3,6–3,8 %. Живая масса около 500 кг. Черно-пестрая порода — одна из многочисленных в нашей стране, особенно в средней полосе России. Порода выведена в 50-е годы прошлого века путем скрещивания местного скота разных зон с голландской и остфризской породами. Животные этой породы хорошо приспособлены к различным климатическим условиям, с крепким телосложением, с высокой молочной и хорошей мясной продуктивностью. Коровы дают до 10–15 тыс. кг молока в год. Средний годовой удой составляет 5 000–7 000 кг. Симментальская порода выведена в Швейцарии. Масть палевая, палево-пестрая и красно-пестрая. Животные выносливы, крепкого телосложения, с хорошо развитой мускулатурой, крупные. Коровы весят 600—700 кг, при повышенном кормлении обеспечивают надои в 5–6 тыс. кг молока. Мясо высокого качества, сочное, светлое по окраске, убойный выход 58–60%. Но симментальский скот при отличных мясных качествах не обладает высокой молочной продуктивностью. Поэтому при покупке следует отбирать коров с хорошо развитыми молочными признаками (выменем, молочными венами и т. д.). Красная белорусская порода происходит от древних красных восточно-славянских животных. Масть от светло-рыжей до темно-красной. Животные мощной конституции, хорошо приспособлены к местным условиям, устойчивы к болезням. Средний надой молока 4 500–5 500 кг, жирность 4%. Швицкая порода выведена в Швейцарии и распространена во многих странах мира. Масть мышастая, серо-бурая с оттенками от светло-серого до желто-бурого, характерна светлая полоса вдоль спины по позвоночнику. При хорошем уходе от коров получают до 5 тыс. кг молока. Костромская порода выведена в Костромской области скрещиванием местной породы с альговской и швицкой породами. Животные мощной конституции, с хорошо развитой мускулатурой. Масть серая и бурая разных оттенков. Надои молока 5–6 тыс. кг, жирность до 4,1%. Мясные качества хорошие.

Для хорошего урожая важны и семенной материал, и режимы освещения, влажности, температуры, и своевременная подкормка, и субстрат для выращивания. Конечно, чтобы максимально облегчить выращивание рассады, можно приобрести в магазине готовую почвосмесь для той или иной культуры (например, для томата или огурца). Чтобы не ошибиться с покупкой, стоит воспользоваться некоторыми простыми рекомендациями. Основой грунтов обычно служит торф. Грунты можно подразделить на два типа. Первый — смеси торфа с минеральными удобрениями, второй — торф с органикой. Оба неплохо бы протестировать обонянием. Смеси 1-го типа не должны иметь никаких ясно выраженных запахов, смеси 2-го типа издают легкий аромат, характерный для свежевспаханной земли (при этом собственно земли в смеси быть не должно!). Если же в нос ударяет не легкий аромат, а густая навозная струя, — не то. 2-й тест проводится рукой. Нормальный почвогрунт должен быть влажноватым. Стандартная влажность — 60%. В ладонь нужно взять немного грунта и сжать. Если получился комок, который развалится от прикосновения пальцем, — всё нормально. Не получится комка или не развалится — плохо. Почвогрунт не должен ни пылить, ни быть чрезмерно вязким. Для 3-го теста нужна литровая банка. Она заполняется тестируемой субстанцией и взвешивается. 1 литр «подлинного» грунта должен весить 400–500 г (за вычетом веса банки). Будет весить больше — наверняка напихано в смесь непонятной земли. В массе почвогрунта могут быть остатки высохших (но не свежих) частей растений, никакие другие «механические включения» не допускаются. Приготовить качественную почвенную смесь для рассады можно и самим. Органический субстрат — составная часть многих почвосмесей, т. к. обогащен питательными веществами. Чаще всего к торфу добавляют опилки, опавшие листья, кору, солому. Но обязательно нужна предварительная подготовка. Растительные остатки компостируют в компостных кучах. Компостировать растительные остатки, пораженные болезнями, нельзя. Свежие сосновые опилки увлажняют 1,5%-м раствором мочевины (карбамида) и выдерживают в теплом месте до исчезновения запаха смолы. Затем добавить суперфосфат и золу из расчета 100 г каждого на 10 кг опилок, всё хорошо перемешать и вновь увлажнить 1,5%-м раствором карбамида. Еще более длительной подготовки требует кора. Её предварительно измельчают и компостируют 3–4 месяца с добавлением мочевины (3 кг на 1 кубометр коры) или азотной селитры (2 кг на 1 кубометр коры). Субстраты из коры и опилок могут на начальных этапах выращивания связывать азот, поэтому подкормки растений в таких случаях следует проводить чаще и в больших количествах. Классическим примером грунта для теплицы до недавнего времени считался грунт, содержащий 40% навозного перегноя, 50% дерновой среднесуглинистой земли, 7% низинного торфа, 3% кварцевого песка. Дерновую землю можно заменить огородной, взяв её в несколько меньшем количестве (30%) и увеличив долю перегноя до 50%. При использовании земли с огорода ни в коем случае нельзя брать её изпод больных растений. Поскольку торф обладает повышенной кислотностью, рассадную торфосмесь необходимо заранее произвестковать, используя для этого доломитовую муку из расчета 6–8 кг на 1 м³. Доломитовая мука должна быть равномерно распределена по всему объему смеси и не иметь комочков. Комплексные удобрения "Здравень Турбо" выпускаются для всех основных садовых и огородных культур После внесения торфосмесь необходимо тщательно пролить водой. Питательный раствор вносится при известковании или за несколько дней до посева. Для основной заправки торфогрунтов используют следующие виды удобрений: суперфосфат двойной — 1,5–2 кг на 1м³, калий сернокислый — 1–1,5 кг на 1 м³, магний сернокислый — 0,5 кг на 1 м³, кальциевая селитра — 0,5 кг на 1 м³, железо сернокислое — 5–100 г на 1 м³, марганец сернокислый — 5–10 г на 1 м³, медь сернокислая — 2,5–3 г на 1 м³, цинк сернокислый — 3–4 г на 1 м³, борная кислота — 3–6 г на 1 м³, молибдат аммония — 1 г на 1 м³. Однако проще всего использовать комплексные удобрения (например, «Здравень Турбо»).

Липа имеет массу достоинств. Она сама по себе красива: ствол — прямой, цилиндрический, будто точеный. Крона плотная, правильной овальной формы. Липа легко переносит стрижку, поэтому кроне можете придать форму шара, трапеции, пирамиды или создать живую стенку, которая ненавязчиво задекорирует то, что не для чужих глаз, или заменит забор.     В течение всего лета липа будет очищать воздух от вредных примесей и обогащать его кислородом. А с той поры, как зацветет липа (начало июля + 10 дней на погодные условия), можно целых 2 недели (а то и больше!) наслаждаться удивительно тонким и нежным ароматом её цветов. Липа цветет     Большую пользу можно извлечь из липового цвета. Как только распустится большинство цветков, но часть их будет еще в бутонах, осторожно нарежьте их. Срезанные цветки сразу же отнесите под навес, чтобы были на сквозняке. Разложите их тонким слоем, после полного высыхания — уберите. Превосходный липовый чай на зиму обеспечен — душистый, вкусный, тонизирующий. Хорошо помогает при простуде, при кашле и при ангине.     А если есть небольшая пасека, то пчелы обеспечат самым лучшим по качеству и целебным свойствам медом, собранным с липового цвета.

Луки выращивают не одно столетие, а вот лук косой в культуре стали выращивать совсем недавно. Еще его называют уксун, ускун, горный чеснок, иногда выдают его ошибочно за гибрид лука и чеснока. Листья у него, как у чеснока, широколинейные (шириной до 4 см), суживающиеся к верхушке, длиной до 40 см. Они поочередно отходят от стебля косо (отсюда видовое название) в стороны. Стебель высотой около 80 см венчается соцветием — многоцветным шаровидным зонтиком желтых душистых цветков. А внизу на стебле образуется не головка с зубками, а так называемая ложная луковица (как у всех многолетних луков) — утолщение диаметром 2 см и высотой 4 см, одетое снаружи в кожистые коричневые чешуи. Лук косой — морозостойкое растение, самые суровые зимы он переносит без укрытия. Под посадки отводят хорошо освещенный участок с плодородной, рыхлой, хорошо удерживающей влагу почвой. Лук косой разводят семенами. Их сеют под зиму или рано весной. Междурядья оставляют не менее 40 см шириной, так как растения крупные и требовательны к свету. Посевы можно укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы почва прогревалась скорее и в ней сохранялась влага. С появлением дружных всходов (через 7–10 дней) пленку убирают. К осени 1-го года растения достигают высоты 20 см и имеют 3–5 листьев, а в следующем году они достигают максимальных размеров и вступают в плодоношение. Посадки мульчируют тонким (3–5 см) слоем опилок, торфа, хвои. Режим подкормок такой же, как и у большинства многолетних луков: рано весной — азотно-минеральная (для интенсификации отрастания листьев), в конце августа — минеральная (для отрастания новых корней, закладки дочерних луковиц и подготовки растений к зиме). Срезать лук косой не принято, т. к. повторно в этом сезоне он не отрастает, растения могут уйти в зиму ослабленными. Посадки этого лука легко и просто возобновляются посевом семян. Урожай семян у лука косого всегда хороший. Семена созревают рано (в начале августа) и всегда хорошо вызревают. Всхожесть их сохраняется до трех лет. Весной лук косой отрастает рано — вскоре после таяния снега. Уже в мае его можно употреблять в пищу. Используются как листья, так и всё растение целиком вместе с луковицей. Лук косой превосходит все другие многолетние луки по содержанию аскорбиновой кислоты и сухого вещества в листьях. Кроме того, в его растениях и луковицах содержатся углеводы, витамины, белки, эфирные масла, каротин, фитонциды и другие полезные вещества. Лук косой близок по составу к сибирской черемше. И вкус этих двух растений схож — слабочесночный, специфический. Лук косой едят свежим в салатах, кладут в соусы к мясным блюдам, добавляют при засолке овощей как пряность. Его можно заготовить впрок: заморозить, посушить, засолить или замариновать. Лук косой не только вкусен и полезен, но и красив. Кроме того, он является отличным медоносом. Пчелы, привлеченные им в сад, попутно опыляют и другие культуры, значительно повышая их урожай.

2 части малины, столько же листьев мать-и-мачехи,1 часть ромашки залить стаканом кипятка и принимать не реже 3 раз в день. 1 ст. л. термопсиса ланцетовидного, 2 ст. л. коровяка, 2.ст. л. ежевики и столько же зверобоя залить 1,5 литра кипятка и настоять. Принимать следует примерно по 50 г не меньше 5 раз в день. 2 ст. л. аира болотного, 2 ст. л. шалфея лекарственного, 3 ст. л. розы крымской, 3 ст. л. липы мелколистной, 2 ст. л. бузины черной смешать. Для приготовления отвара взять 3 ст. л. смеси и залить 1,5 литра кипятка. Принимать следует по 150 г 5–6 раз в день. 3 ст. л. сельдерея пахучего, 3 ст. л. окопника лекарственного, 2 ст. л. ольхи серой, 2 ст. л. календулы, 2 ст. л. зверобоя. На 1,5 литра кипятка взять 3 ст. л. смеси трав и настоять около 2 часов. Пить по 100 г 6–7 раз в день. 1 ст. л. барбариса, 2 ст. л. эвкалипта, 2 ст. л. ромашки аптечной, 2 ст. л. первоцвета весеннего, 2 ст. л. можжевельника, 2 ст. л. алтея лекарственного. На 1,5 литра кипятка 3 ст. л. смеси трав. Пить по 100 г 6–7 раз в день. Помните, что средства народной медицины не могут полностью заменить методы классической медицины!

Это мелкое клубнелуковичное растение высотой от 15 до 45 см. Яркие звездчатые цветки желтого, красного, оранжевого и белого цвета распускаются в конце мая — начале июня. Листья линейные, ярко-зеленые. Предпочитает солнечные, защищенные от ветра места с хорошо дренированной, богатой питательными веществами почвой. Теплолюбив, лучше зимует в мягком южном климате, на севере же нередко вымерзает. После увядания листьев (в середине июля) клубнелуковицы выкапывают, просушивают и хранят в проветриваемом помещении до посадки. Высаживают в октябре на глубину 8–10 см, оставляя расстояние между растениями 10–15 см. На зиму посадки мульчируют слоем торфа, сухих листьев. Но в средней полосе России и севернее клубнелуковицы лучше высаживать весной на глубину 5 см. Перед первыми осенними заморозками растения выкапывают. Высушивают и хранят зиму в сухом субстрате (торфе, опилках, мху) при температуре +5…+8 °С. Размножают спараксис, разделяя клубнелуковицы при выкопке. Растения, выращенные из семян, зацветают на 2-й год. В продаже можно встретить смесь сортов спараксиса трехцветного (высота растений 25–30 см) или спараксиса изящного с белыми или оранжевыми цветками высотой около 15 см. Спараксис вполне годится для выгонки. Чтобы получить цветущие растения в зимнее время, клубнелуковицы осенью высаживают в горшочки со смесью земли и песка по несколько штук, накрывают пленкой от пересушивания и помещают в прохладное место на несколько месяцев. Всё это время надо следить, чтобы субстрат в горшках не пересыхал или, наоборот, не покрылся плесенью от излишней сырости. По необходимости посадки надо поливать и проветривать, приподнимая пленку. Как только появятся первые ростки, горшки переносят в максимально светлое и по возможности прохладное место (подоконник, утепленная лоджия). Через некоторое время появятся цветоносы.

Это травянистое многолетнее растение за период с мая по октябрь превращается в великолепный куст с красивыми листьями и привлекательными соцветиями. По размерам может конкурировать с различными цветущими декоративными кустарниками. Родом бузульники из Южной Африки, Китая, Японии, тем не менее они прекрасно переносят суровые зимы средней полосы без укрытия. Декоративность бузульника очевидна. Гигантское растение высотой до 1,5–2 м имеет огромные листья, расположенные на высоких стройных черешках, создающих основу бузульника. Бузульник Пржевальского С июля появляются цветоносы с метельчатыми либо колосовидными соцветиями, цветение которых продолжительно — до октября. И еще одно немаловажное достоинство имеет бузульник: ему не нужна опора. Его высокие стебли гибки и упруги, они способны противостоять любому ветру. Бузульники разнообразны по внешнему виду как листьев, так и соцветий. Так, бузульник Пржевальского имеет резные остропильчатые листья, похожие на кленовые, но в несколько раз крупнее. Множество мелких цветков образуют желтые узкие пирамидальные соцветия, которые, стремясь вверх, красуются над листьями. Мелкие цветки имеют удлиненные лепестки, похожие на язычок. При своих внушительных размерах изумляет ажурность и изящество этого бузульника. Бузульник тангутский — растение с ажурными листьями и мелкими желтыми цветками. Другое его название — Синакалия тангутская. Внешне синакалия похожа на бузульник Пржевальского, однако отличием является клубневидный корень, благодаря которому растение способно размножаться вегетативно. Бузульник зубчатый имеет огромные, зубчатые по краю листья, что и заключено в его названии. Листья достигают в диаметре 50 см, расположены на высоких бордовых черешках и собраны в прикорневую розетку. Сорт Дездемона имеет светло-зеленую верхнюю часть листьев, а сорт Отелло — темно-зеленую. Нижняя же поверхность листьев у этих сортов эффектного бордово-фиолетового цвета. Контрастность листьев можно использовать при посадке этих сортов рядом для оттенения друг друга. Желтые цветки-корзинки до 5 см в диаметре собраны в метельчатое соцветие, цветущее с августа до октября. Бузульники влаголюбивы, предпочитают плодородную рыхлую почву. Хорошо реагируют на полив настоем коровяка и внесение перегноя весной и осенью. Размножить бузульники можно делением куста ранней весной или семенами, которые благополучно вызревают в средней полосе. Корневище выкапывается и острым ножом делится на несколько частей, которые затем высаживаются на постоянное место не ближе метра друг от друга. Собранные осенью семена высаживаются весной во влажную рыхлую почву с небольшим притенением. Такие условия поддерживаются до появления всходов. На зиму можно не укрывать. Весной следующего года сеянцы высаживают на постоянное место. При выращивании из семян бузульники зацветают на 4–5-й год.

Плоды аронии черноплодной — 15 г, семена моркови — 10 г, семена фенхеля — 10 г, корневище валерианы — 15 г, трава хвоща — 10 г, цветки василька — 10 г, плоды боярышника — 15 г. 10 г смеси залить 1 стаканом кипятка, нагревать на кипящей водяной бане 30 мин., охлаждать 10 мин., затем процедить, отжать и довести до первоначального объема. Принимать по 1/3–1/4 стакана 3 раза в день. Смешать сок петрушки и моркови в соотношении 1 : 3 и принимать по 1 ст. л. 3–4 раза в день. 1 полную ст. л. корня цикория залить 1,5 стакана холодной воды, поставить на маленький огонь, с момента закипания кипятить 5 мин. и дать еще настояться в тепле 4 ч. За день маленькими глотками выпивать 1–1,5 стакана. Курс лечения 10–12 дней. Дает стойкое снижение давления. Взять 1 ст. л. укропного семени на 1 л воды, довести до кипения и снять с огня. Вечер и ночь дать настояться. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день. Помните, что средства народной медицины не могут полностью заменить методы классической медицины!

Это замечательное растение обладает ценнейшим качеством — отличной зимостойкостью и неприхотливостью. В неблагоприятных условиях обитания (сильные морозы, резкие перепады температуры и т. п.) вишня песчаная в отличие от вишни обыкновенной может не только прекрасно расти, но и давать стабильные урожаи. Плоды отборных форм вишни песчаной лишены терпкости, достаточно крупные (3–6 г). При условии, что на участке выращивается не менее двух-трех различных сортов (растение самобесплодно!), урожай составляет 7 и более кг с одного куста. Хорошим опылителем для нее может служить также слива уссурийская. Вишня песчаная очень скороплодна. Размноженные методом черенкования саженцы уже после года доращивания способны дать до 2 кг плодов с куста. Ягоды можно собирать довольно продолжительное время после созревания — они не осыпаются. Период созревания плодов у разных форм колеблется от середины августа до начала сентября. Она вкусна и полезна в свежем виде, хороша она в вареньях, компотах. Большинство форм и сортов отличаются темноокрашенным, почти черным цветом ягод. Но существуют и зеленоплодные формы с удивительно вкусными плодами, совершенно лишенными терпкости.

Субпродукты — это внутренние органы и части животного, получаемые при переработке скота. Субпродукты условно делят на 4 группы: мясокостные: головы (без шкуры, языков и мозгов), хвосты, цевки; мякотные: ливер (печень, сердце, легкие, диафрагма, трахея в их естественном соединении), почки, селезенка, мясная обрезь, вымя, язык, мозги, глотка с гортанью, калтык; слизистые (имеющие слизистую оболочку): рубцы, книжки (летошки) и сычуги крупного рогатого скота, рубцы мелкого рогатого скота и свиные желудки; шерстные: головы свиные, бараньи (в шкуре) без языков и мозгов, путовый сустав крупного рогатого скота, ножки свиные и бараньи, губы говяжьи, уши свиные и говяжьи, хвосты свиные. Субпродукты свиньи Общая цель обработки субпродуктов — освобождение (от крови, содержимого желудочно-кишечного тракта, случайных загрязнений); отделение посторонних прирезей, малоценных тканей, образований (волос, щетины, слизистых оболочек, костей и т. п.) и жировых отложений. Для повышения пищевой ценности и облегчения обработки некоторые субпродукты с незначительным количеством жировой ткани можно не обезжиривать, например печень, легкие, селезенку, вымя, мясную обрезь. Голова свиньи Для кулинарного использования или на продажу головы освобождают от шкуры или тщательно удаляют волосы и щетину, разрубают симметрично вдоль на 2 части. Вырезают языки, мозги вынимают после того, как срежут с головы мякоть с кожей. Для этого аккуратно, чтобы не раздробить мозг, срубают секачом лобную кость и вынимают мозги. После тщательно моют с внутренней и наружной сторон. Перед кулинарной обработкой головы кладут в холодную воду и через час тщательно моют. Телячьи головы от свежезабитого животного, предназначенные для горячих блюд, ошпаривают, а шерсть счищают ножом. Мякоть с голов срезают вместе с кожей. Губы срезают и, если имеются остатки шерсти и волос, опаливают. Ноги свиные и телячьи (без роговых башмачков) хорошо промывают и очищают от щетины и волоса. Щетину и шерсть на ногах можно опалить или ошпарить, после чего сбить копыта. Телячьи ножки ошпаривают, затем, сделав разрез между копытцами, срезают мякоть с обеих сторон трубчатой кости. Кости ступни удаляют после варки. Мозги должны быть целыми, без повреждения оболочки, без наличия крови. За 1–2 часа до кулинарной обработки мозги заливают холодной водой, чтобы набухла пленка. После этого, не вынимая мозгов из воды, осторожно отделяют от них пленку. Печень нужно освобождать от наружных кровеносных сосудов, лимфатических узлов, желчного пузыря с протоком. Перед кулинарным использованием печень промывают в холодной воде и снимают с нее пленку. Языки освобождают от жира, подъязычной мускульной ткани, лимфатических узлов, гортани, подъязычной кости, слизи и крови; соленые языки должны иметь на разрезе равномерную окраску ткани. Перед варкой языки свежие тщательно промывают холодной водой, а соленые языки предварительно вымачивают. Легкие очищают от слизи и крови, тщательно промывают. Горло и пищевод разрезают вдоль и промывают. Почки должны быть целыми, освобожденными от жировой оболочки (капсули), за исключением телячьих, без мочеточников и наружных кровеносных сосудов. Перед кулинарным использованием с телячьих почек срезают излишний жир, оставляя слой толщиной не более 1 см. Говяжьи почки прорезают до половины с одной стороны и замачивают в воде на 2–3 часа. Бараньи, свиные и телячьи почки не вымачивают. Рубец крупного и мелкого скота зачищают от загрязнений, слизистой оболочки, бахромчатостей и хорошо промывают. Перед варкой его вымачивают в холодной воде в течение 6–9 часов, через каждые 2–3 часа воду меняют. Вымя разрезают на 2–4 доли, промывают от загрязнений и остатков молока. Перед варкой вымя вымачивают в холодной воде в течение 5–6 часов, разрезают на куски по 1–1,5 кг, после чего промывают в холодной воде. Хвосты мясокостные говяжьи и бараньи освобождают от жира и тщательно очищают от остатков шкуры и волоса, а свиные хвосты хорошо очищают от щетины. Перед варкой говяжьи и бараньи хвосты промывают в холодной воде и рубят на куски. Мясная обрезь не должна содержать загрязнений, остатков шкуры, волоса. Перед кулинарным использованием мясную обрезь тщательно перебирают, после чего моют в холодной воде. Сердце разрезают вдоль, очищают от выступающих кровеносных сосудов и пленок, хорошо промывают с внутренней и наружной сторон. Перед варкой сердце вымачивают в холодной воде 1–2 часа. Диафрагма не должна иметь загрязнений, кровоподтеков, волоса и должна быть тщательно промытой. Уши всех видов скота тщательно очищают от волоса. Основание уха должно быть разрезано. Перед варкой уши тщательно моют в холодной воде. Губы крупного скота тщательно очищают от волоса и хорошо промывают. Губы с шерстью опаливают, замачивают в теплой воде в течение часа, после этого счищают ножом гарь и тщательно промывают в холодной воде.

Дачные участки большими размерами не отличаются, а если земли побольше, то хочется получить урожай побогаче, да и новые культуры интересно посадить на пробу. Можно устроить на участке так называемые уплотненные посевы. Одна культура при таких посадках является основной, а между рядами высаживают культуру уплотняющую. Важно то, что культуры на одной грядке выращиваются не стихийно, а с учетом того, как различные растения влияют друг на друга.     Дело в том, что некоторые культуры при близком соседстве прекрасно развиваются, а есть культуры, которые рядом высаживать не рекомендуется, потому что они вступают в борьбу за свет, воду и питательные вещества, а это неизбежно приведет к падению урожайности. Уплотненная посадка Преимущества уплотненных посадок в том, что экономится место, более эффективно используется земля (такие посадки препятствуют её истощению), растения помогают росту и развитию друг друга. Недостаток же в том, что в этом случае сложнее обрабатывать (рыхлить) почву в междурядьях. Важно учесть, что «в тесноте, да не в обиде» овощи дадут высокий урожай только на достаточно плодородных и влажных почвах. Чаще всего уплотняют др. культурами лук, огурцы, морковь, петрушку. Хорошие результаты дает сочетание моркови, свеклы с репчатым луком и огурцами. В первую половину вегетации лук развивается очень быстро, а корнеплоды — медленно. А когда лук уже готовится быть убранным, корнеплоды усиленно идут в рост. Позднюю капусту обычно хорошо уплотнять луком, томатами, цветной капустой, а раннюю капусту можно уплотнять редисом. Для огурца советуют применять в качестве уплотнителей томаты, капусту. Картофель можно уплотнять укропом, выращиваемым на зелень, поздней капустой. Если картофель выкапывать молодым, то можно уплотнять и среднеспелой капустой. Чеснок уплотняют болгарским и горьким перцем, невысокими сортами баклажан. Но расстояние между рядами чеснока должно быть чуть больше обычного. Чеснок убирается летом, а перцы и баклажаны продолжают плодоносить до холодов. Теми же овощными культурами можно уплотнять лук. Прекрасные уплотняющие культуры — шпинат и листовой салат. Они хорошо уживаются на одной грядке с белокочанной капустой, патиссонами и кабачками, морковью, свеклой, томатами, баклажанами, перцем, картофелем, чесноком. В смешанных посевах не обязательно сочетать разные культуры, можно использовать различные сорта одного растения, а также скоро-, средне- и позднеспелые виды и культуры. При уплотненных посадках урожай убирают последовательно, при этом естественным образом освобождается пространство для роста и развития тех растений, которые остаются на грядках. Наряду с использованием традиционных огородных культур можно попробовать и новые — посадить вдоль овощных грядок такие пряные культуры, как укроп, фенхель, базилик, эфирные масла которых отпугивают морковных мушек и бабочек-капустниц. Настурция отпугивает тлю, календула — нематод, надо использовать эти их полезные свойства при уплотненных посадках.

Некорневая подкормка — это подача в растение определенных элементов минерального питания не через корень, а непосредственно в листья. Некорневая подкормка никоим образом не заменяет корневое питание растений. Её нужно рассматривать только как скорую, срочную, неотложную помощь для ликвидации дисбаланса в питании растений. Когда необходимы некорневые подкормки? Угнетённое состояние растений по причине того, что корни вследствие подмерзания или повреждения не в состоянии добывать из почвы и подавать в крону к листьям необходимые для гармоничного роста и развития элементы питания. Подмерзание древесины, по сосудам которой осуществляется транспорт элементов минерального питания из корня в листья. При таких симптомах, как плохой рост, хлоротичные листья, усыхание краев листовых пластинок, изменение окраски и т. д., указывающих на недостаток или избыток определенных элементов минерального питания. При сильном повреждении части листьев, чтобы стимулировать деятельность оставшихся и тем самым компенсировать дефицит органического вещества, необходимого для роста побегов, плодов, корней и создания запасов. Необходимость повысить лежкость плодов и предупредить поражение их различными болезнями во время хранения. Нарушение гармоничного сочетания элементов минерального питания, в результате чего возникает блокировка поступления каких-то веществ в растение, несмотря на то, что в почве они имеются в достаточном количестве. Обычные сроки некорневых подкормок: В фазу бутонизации вносят те микроэлементы, недостаток которых ощущался в предшествующем году; Через 5–10 дней после цветения (зави сит от интенсивности роста листьев: если быстро растут — через 5 дней, а если слабо — через 10) подкармливают растения с ослабленной по какой-то причине связью между кроной и корнями. Через 15–20 дней после цветения, то есть через 10 дней после первой подкормки, делают вторую; В первой половине лета — слабый 0,5%-й раствор мочевины; при появлении симптомов недостатка каких-то определенных микроэлементов обрабатывают соответствующими растворами, например железа, цинка, меди, марганца, молибдена, кобальта; Во время интенсивного роста плодов (обычно требуются бор и кальций); За 3–5 недель до съема плодов растения, плоды с которых плохо хранятся и склонны к заболеванию стекловидностью, обрабатывают раствором солей кальция; Осеннее опрыскивание незадолго до опадения листьев 4–5%-м (400–500 г на 10 л воды) раствором мочевины. Это делают для уничтожения спор парши и некоторых других грибных заболеваний, но это же опрыскивание является и своего рода некорневой подкормкой. Необходимости в подкормках растворами микроэлементов обычно не бывает, если в почву вносится навоз или другие органические удобрения. Во всех других случаях руководствуйтесь только целесообразной необходимостью.

Качественные продукты — основа хорошего здоровья. Поэтому многие организуют «домашнюю ферму», чтобы на столе были свои, «чистые», вкусные яйца, молоко, мясо.     Однако для этого нужно выполнить несколько обязательных условий. Во-первых, «здоровую» продукцию можно получить только от здоровых животных и птицы, с крепким иммунитетом и ненарушенным обменом веществ. Во-вторых, продукты со своего подворья будут содержать максимум полезных веществ, только если рацион животных и птицы также был сбалансирован по важнейшим элементам, особенно по витаминам и микроэлементам. Но с помощью обычных кормов сложно, а иногда и невозможно сбалансировать кормление животных и птицы по всем необходимым параметрам. В этом случае можно и нужно использовать витаминно-минеральные добавки — премиксы. Обогащая рацион, они повышают продуктивность животных и птицы, укрепляют их здоровье и иммунитет, активизируют обмен веществ. Премиксы «Здравур Несушка», «Здравур Боренька», «Здравур Му-Му», «Здравур Козочка», «Здравур Цып-Цып» широко известны и отлично зарекомендовали себя по всей России. Сотни тысяч хозяев и специалисты убедились в их качестве, пользе и выгоде. В составе премиксов «Здравур» — полный набор витаминов и микроэлементов, а также аминокислоты и ферменты. Аминокислоты улучшают белковый обмен, укрепляют здоровье животных и увеличивают продуктивность. Ферменты превращают неусвояемые вещества корма в доступные формы и улучшают пищеварение. Благодаря им ни один грамм кормов не тратится зря, растут яйценоскость, привесы и качество продукции. Благодаря премиксам «Здравур» в молоке, мясе, яйцах повышается содержание витаминов, незаменимых аминокислот, улучшаются вкусовые качества. Важно еще и то, что в премиксах серии «Здравур» отсутствуют гормоны, антибиотики, стимуляторы роста. А это значит, что продукция животных и птицы, получающих «Здравур», будет такой же «чистой», как и при кормлении только естественными кормами. «Здравур» — залог здоровых продуктов к вашему столу! На правах рекламы.

Яйценоскость кур зависит от породы, условий кормления и содержания, возраста и т. д.     Максимальная яйценоскость — в первый год, на второй год она обычно снижается на 10–15%, однако масса яиц увеличивается на 12%. В последующие годы яйценоскость снижается еще больше, поэтому кур старше 3 лет не держат. У гусынь до 3-летнего возраста продуктивность не снижается, а возрастает, поэтому их в стаде можно оставлять до 5–6-летнего возраста. Яйценоскость уток в первые 2–3 года жизни также не снижается. Продуктивность индеек, как и кур, с возрастом заметно падает. При отборе на племя важен цвет клюва При отборе молодок на племя смотрят на цвет ног и клюва. У хорошей молодки яркая, желтая, почти оранжевая окраска ног и клюва (а у русских белых кур — кремового цвета). Важен и темперамент: хорошие несушки энергичны, подвижны, с охотой едят корм. Для определения правильного телосложения птицы её ощупывают. Ширину и глубину туловища определяют так: большие пальцы обеих рук помещают на спину, а остальные пальцы — на киль грудной кости между ногами. О глубине и ширине туловища судят по обхвату руками этих частей тела. Прощупывая расстояние между лонными костями, устанавливают ширину таза. Хорошая молодка имеет глубокое, длинное и широкое, слегка наклоненное назад туловище, большой мягкий живот, голову средней величины, широкую и ровную спину, широко расставленные крепкие ноги, крепкий, несколько изогнутый клюв. Чрезмерная длина киля грудной кости является признаком плохой яйценоскости. В отличие от молодок, у старых кур-несушек пигментация ног и клюва выражена слабо. При отборе взрослых кур следят за линькой: хорошие несушки линяют поздно осенью и в короткие сроки. Хороший петух должен иметь хорошо развитую грудь, крупный ярко окрашенный гребень и большой хвост Петухов оставляют только наиболее крупных, с блестящим, гладким и плотным оперением. Хороший петух должен иметь хорошо развитую грудь, крупный ярко окрашенный гребень и большой хвост.

Большинство опасных вредителей, обитающих в наших садах и огородах, прекрасно приспособлены к зимним холодам. Поэтому рассчитывать на то, что могли «повымерзнуть» колорадский жук, капустная белянка, яблонная плодожорка и др., не приходится.     А какой урон они нанесут, во многом зависит от того, какая же будет погода в следующем сезоне. Жара и засуха могут стать настоящим испытанием для садоводов. Да, при избыточном тепле можно получить небывалый урожай яблок, огурцов, томатов, да и многие другие ягодные и овощные культуры не подведут. Но эта «благодать» может принести и массу неприятных сюрпризов. Некоторые виды тлей (крыжовниковая на черной смородине и красногалловая на красной и белой) очень быстро размножаются при высокой температуре. Яблони, особенно молодые, могут подвергнуться нападению зеленой яблонной тли. А сливы облепят колонии сливовой опыленной тли. При повышенных температурах быстро размножаются вишневая тля на вишне, свекловичная листовая тля на чубушнике (жасмине), розанная тля на розах. Возможны вспышки размножения бахчевой и оранжерейной тли в теплицах. Жаркое лето. Тля на розе. Жара весьма благоприятна для развития множества (до 10–16!) поколений тли. Многие из опасных видов этих колюще-сосущих насекомых относятся к группе так называемых мигрирующих тлей. То есть зимуют и развиваются весной они на растениях одного вида, а потом перебираются на растения совершенно других, где и размножаются в течение всего лета вплоть до осени. Тля на сливе Так, сливовая опыленная тля во второй половине лета развивается на тростнике. Вишневая тля летом обитает в основном на подмареннике, а красногалловая смородинная тля — на травянистых растениях из семейства яснотковых. К мигрирующим видам относится и свекловичная листовая тля. Весной её можно встретить в основном на чубушнике и бересклете, летом крылатые самки перелетают на свеклу, а также на растения из семейства бобовых. Уничтожение сорных травянистых растений, которые являются вторичными растениями-хозяевами данных и некоторых других видов тлей, может избавить огородников от многих хлопот. В теплицах встречаются повсеместно бахчевая (хлопковая) тля и оранжерейная (персиковая) тля. Они чрезвычайно многоядны. Первая повреждает более 330 видов растений. Излюбленными культурами её являются огурец, кабачок, тыква, патиссон; нормально размножается она на фасоли, баклажане, сельдерее, томате, перце, петрушке, причем вредить может не только в защищенном, но и в открытом грунте. Однако в поле личинки и взрослые самки зимуют на кормовых растениях лишь в южных регионах. В более северных областях и бахчевая, и оранжерейная тля проникает в теплицы с зараженным посадочным материалом и лишь затем расселяется на культуры открытого грунта. Летом крылатые самки могут проникнуть в вашу теплицу и с участка соседей. Так же ведет себя и оранжерейная тля, которая чаще размножается на томатах и многих цветочно-декоративных и оранжерейных растениях. В открытом грунте она может зимовать только на персике (основном хозяине). В регионах, где персик не растет, зимой она сохраняется в обогреваемых теплицах или в квартирах, на комнатных растениях. Нередко человек сам стимулирует массовое размножение тлей чрезмерным применением азотных удобрений. Отмечено, что на перекормленных (жирующих) растениях тля размножается гораздо интенсивнее. Поэтому удобрять растения необходимо в соответствии с точными их потребностями, соблюдая оптимальное соотношение азота, фосфора, калия и микроэлементов. Некоторый избыток фосфорных и калийных удобрений может даже снизить скорость размножения тлей. Избыточно-интенсивная обрезка плодовых деревьев, вызывающая активный вегетативный рост и образование волчков, кстати, также может «помочь» чрезмерному размножению тлей.

Владельцы овец и коз должны уметь отличать здоровое животное от больного. Для здорового животного характерным является бодрый вид, хороший аппетит, нормальная упитанность, регулярное выделение мочи и кала и соответствующая продуктивность. Температура тела у здоровой взрослой овцы +38,5…+40 °С, у козы — +38,5…+40,5 °С. Частота пульса 70–80 ударов в минуту, число дыханий в минуту 16–30. Количество дыханий в жаркую погоду может увеличиться. У взрослого животного слизистая оболочка носа, рта, глаз, влагалища розового цвета. У заболевших животных отмечается угнетенное состояние, однако при некоторых заболеваниях (закупорка пищевода) наблюдается беспокойство и даже буйство (бешенство), аппетит снижается или вовсе отсутствует. Жвачка может быть замедленной или совсем прекращается. Осматривая животное, обратите внимание на слизистые оболочки: у больных животных они могут быть покрасневшими, побледневшими, синеватыми или желтоватыми. Из носа, глаз, влагалища возможны различного вида истечения. При заболеваниях пищеварительного тракта наблюдается понос или запор, вздутие живота. Повышается температура тела, учащается дыхание. Дыхательные движения становятся напряженными. Животные худеют. Иногда бывают параличи, снижение температуры и другие признаки. Способствуют нарушению питания скученное содержание животных, плохие зоогигиенические условия, недостаточное пребывание животных на свежем воздухе и отсутствие моциона. У ягнят наступает белковое, минеральное и витаминное голодание. Возникшее нарушение аппетита и его извращение приводят к тому, что ягнята в 2–3-недельном возрасте начинают вначале обсасывать шерсть у матерей на местах, загрязненных мочой и калом, а затем обгрызают её. Позже ягнята обгрызают шерсть друг у друга. Проглоченная шерсть или плохо переваренная растительная клетчатка собираются в комок, иногда полностью закупоривают кишечник и могут привести к смерти. Для профилактики болезней необходимо создать хорошие условия содержания и кормления с дачей достаточного количества минеральных веществ и витаминов.

Смородина золотистая (или золотая) родом из Северной Америки, где произрастает в диком виде на территории от северо-западной части США до Мексики. Там же встречается очень похожий на нее вид — смородина душистая. Смородину золотистую завезли в Россию еще в начале XVIII века. Постепенно она приобрела популярность в качестве неприхотливого декоративного кустарника и подвоя для выращивания крыжовника в штамбовой форме. Со временем были оценены по достоинству и съедобные ягоды. Этот вид обладает фантастической приспособляемостью, сейчас он как декоративный и ягодный кустарник выращивается в самых разных почвенно-климатических условиях: в Англии, Чехии, прибалтийских государствах, на Северном Кавказе, в Средней Азии, России и Белоруссии. Ягоды золотистой смородины имеют длинную засохшую чашечку и могут быть, в зависимости от сорта, красными, оранжевыми, желтыми, бурыми, черными. Размер — от средней смородины до среднего крыжовника. Ягоды имеют плотную кожицу, транспортабельны, без характерного запаха, не слишком кислые. Из них можно готовить компоты, варенья и джемы. Витамина С в золотистой смородине в 3–4 раза меньше, чем в черной. Зато плоды содержат много витамина А (каротина), опережая по этому показателю даже абрикосы и сладкий перец. Крупные, яркие, золотисто-желтые цветки обладают сильным приятным ароматом, ощутимым издалека, и привлекают пчел. Благодаря позднему (в конце мая) цветению заморозки редко повреждают это растение. Смородина золотистая — мощный (около 2,5 м в высоту) кустарник. В суровые зимы растения могут подмерзать, но они легко восстанавливаются. Почки с молодыми листьями содержат соединение синильной кислоты и очень ядовиты! Декораторы относят смородину золотистую к красивоцветущим кустарникам. Особенно эффектна она весной (во время цветения) и осенью (благодаря эффектно окрашенным листьям). Этот вид — один из немногих, совмещающих декоративное и ягодное растение. Для украшения участка смородину золотистую выращивают в составе живой изгороди, смешанного бордюра или размещают отдельно. Она хорошо подходит для выращивания в штамбовой форме. Смородина золотистая приживется на самых разных почвах — от глинистых до песчаных. Любит хорошее освещение, но переносит полутень. Залог успеха — правильная посадка и качественный посадочный материал. Выбирают саженцы без признаков подсыхания, с разветвленной корневой системой. Сажают их осенью или рано весной. Посадочная яма должна быть большой — 50х50х50 см. В нее вносят 8 кг перепревшего навоза или компоста, 200–300 г суперфосфата и 1,5 стакана древесной золы, всё это перемешивают с почвой. При посадке корневую шейку заглубляют на 5–7 см. Затем все побеги следует обрезать на высоте 5–7 см над уровнем почвы. Для плодоношения необходимо не менее 2 сортов этой смородины. Уход — почти такой же, как и у черной смородины. Полив нужен только в засушливые периоды. Питание не обязательно, хотя начиная с 3-го года жизни рекомендуются весенние подкормки навозом или птичьим пометом с минеральными удобрениями. Осенью вокруг каждого куста неплохо внести по 4–5 кг перегноя или компоста, 20 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия (или 0,5 стакана золы). Золотистая смородина практически не требует обрезки. Бороться с вредителями и болезнями практически не придется. При правильном уходе это растение плодоносит около 20 лет. Золотистую смородину можно размножить отводками или одревесневшими черенками. Выведены урожайные и крупноплодные отечественные сорта. Они устойчивы к неблагоприятным условиям и практически не подвержены вредителям и болезням: Узбекистанская крупноплодная, Кишмишная, Плотномясая, Венера, Ляйсан, Шафак.