Огород

В экологически неблагополучных регионах и на землях, загрязненных тяжелыми металлами и радионуклидами, лучше выращивать капусту, свеклу, кабачки, тыкву, томат — они накапливают минимум токсичных веществ.      А вот салат, лук, чеснок, редис аккумулируют больше ядов из окружающей среды. С другой стороны, важно, чтобы с овощами в наш организм поступали полезные микроэлементы, т. к. их дефицит встречается значительно чаще, чем избыток. Так, недостаток цинка проявляется во всем мире. Им затронуто около трети человечества. В России дефицит цинка наблюдается у 30–90% детей. Недостаток цинка может вызвать дерматиты, выпадение волос, половой инфантилизм, склонность к алкоголизму и ускоренный рост опухолей. В организм цинк поступает с мясом, хлебопродуктами, молоком, яйцами, рыбой. Из растений цинком богаты черника, тыквенные и подсолнечные семечки, горох, фасоль, чечевица, орехи. При подкормке комплексными удобрениями (например, удобрением «Здравень турбо») накапливать цинк могут петрушка и сельдерей. Много цинка в лапчатке прямостоящей (калгане), березе повислой (листьях и почках).

Морковная листоблошка. Её личинки и взрослые насекомые (зеленоватого цвета длиной около 1,7 мм) высасывают сок из листьев. Листья скручиваются, растения угнетаются, снижается урожай. Особенно активны листоблошки в июне—июле. Период кладки яиц и отрождения личинок растянут. Листоблошка перелетает на морковь с хвойных деревьев ранней весной, поэтому сажать морковь лучше в удалении от хвойных деревьев. Грядки защищают, накрывая их нетканым материалом. Отпугнуть листоблошку можно при помощи полива настоями апельсиновых корок, табачной пыли и хвои. Морковная (зонтичная) моль сильно повреждает морковь, укроп, пастернак, анис, тмин и др. Гусеница перегрызает цветоножки, объедает бутоны, цветки, стягивая шелковинками соцветия, молодые плоды, иногда листья. Необходимо скашивать дикие зонтичные сорняки. В фазу бутонизации семенников зонтичных культур опрыскивают инсектицидами. Голые слизни продырявливают листья, выедают глубокие полости в корнеплодах. В местах, где питались слизни, остается след беловатой жидкости в виде серебристой блестящей дорожки. Методы борьбы — тщательная обработка почвы, осушение сырых участков, уборка с гряд ботвы, листьев капусты и т.п., и обработка дёрна и камней. Эффективна обработка участка золой с добавлением 25–30% извести при дозировке 2–2,5 кг на сотку, суперфосфатом — 3–6 кг на сотку, опрыскивание посевов 10%-м водным раствором поваренной соли. Опрыскивание производят ночью, когда слизни выходят питаться. Восклицательная совка имеет темно-серую гусеницу и коричневую куколку. Гусеницы подгрызают всходы и молодые растения у поверхности почвы, питаются листьями и корнеплодами. Для ловли бабочек во время их активного вылета используют сиропы со сладкими приманками. Бахчевая тля развивается колониями на нижней стороне листьев, на побегах и цветках. Высасывает соки из листьев, побегов, цветков, завязей, вызывая их сморщивание, пожелтение и засыхание. Борьба с бахчевой тлей — уничтожение сорняков; опрыскивание растений щелоком (50 г мыла и 200 г золы на 10 л воды); опрыскивание настоем свежего красного перца горьких сортов. Берут на 10 л воды 30 г свежего нарезанного перца и 200 г табачной пыли. Настой сутки выстаивается, затем размешивается и процеживается. Далее добавить в него 1 ст. ложку жидкого мыла и половину стакана золы. Расход настоя — 1–2 л на 1 кв. м. Через неделю опрыскивание повторяют. Морковная тля — бескрылые особи светлозеленого цвета с коричневой головой, крылатые — с черной головой и грудью и зеленой верхней частью брюшка. Зимуют яйца на послеуборочных остатках. Весной отрождаются бескрылые тли. Во 2-м или 3-м поколении появляются крылатые особи, которые перелетают на морковь и повреждают посевы. Меры борьбы: пространственная изоляция от кустарников. Отвары и настои фитонцидных растений: белена черная, бархатцы, горчица белая, картофель, лук репчатый, перец стручковый острый, чеснок и др. При массовом появлении тлей посевы опрыскивают «Алатаром».

Ученые-агрохимики выделяют около 20 критических химических элементов, без которых растения не могут полноценно развиваться и давать урожай. Их делят на: макроэлементы (содержатся в растениях в значительных количествах — это углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, сера, магний) и микроэлементы (уровень содержания в растении во много раз меньше; это бор, медь, цинк, молибден, марганец, кобальт, железо и др.). Они так же оказывают заметное воздействие на жизненные процессы. При недостатке даже одного из элементов питания растения болеют, плохо растут, дают меньший урожай, а качество плодов ухудшается. Часть элементов может быть повторно использована, т. е. в растении происходит их перераспределение (например, отток их из листьев в плоды и корнеплоды, из старых листьев в более молодые и т. п.). К таким элементам относят азот, фосфор, калий, магний и частично серу. Но есть элементы, которые не перераспределяются. Это кальций, железо, медь, бор, цинк и марганец. У растений концентрация минеральных веществ зависит от их количества в почве и от возможности самого растения накапливать их. Корни с массой корневых волосков всасывают из почвы влагу с растворенными минеральными солями и подают её в листья через стебель. Листья (через устьица и, в меньшей степени, через стебли) поглощают из воздуха углекислый газ. В зеленых частях растения под воздействием солнечного света из воды и углекислого газа образуются органические вещества. Этот процесс называется фотосинтезом. Большинству растений свойственно воздушное (фотосинтез) и почвенное (минеральное) питание. Основой питания для них являются минеральные вещества, поглощаемые из почвы. Потребность в элементах питания изменяется в зависимости от культуры, скороспелости, возраста и способности растений выносить с урожаями питательные вещества. Молодому растению с первых дней жизни требуются все микро- и макроэлементы в усвояемой форме. Молодые растения потребляют меньше питания, чем взрослые, но из-за слабости корневой системы более требовательны к наличию в верхних слоях почвы легкоусвояемых элементов. Это же относится к растениям (например, луку), которые и во взрослом состоянии развивают корни только в поверхностном слое. По мере роста растений потребность в питательных веществах растет, достигая пика в период формирования урожая. Скороспелые сорта и растения формируются за более короткий срок, поэтому они наиболее требовательны к запасу питательных веществ в почве и их доступности. Растения с продолжительным периодом развития за свою жизнь потребляют больше питательных веществ, чем скороспелые, но чувствительность их к уровню запасов питательных веществ в почве ниже, т. к. созревание урожая идет дольше. Чтобы избежать нарушений в питании растений, необходимо своевременно и регулярно проводить соответствующие подкормки. Линейка комплексных удобрений "Здравень" для различных культур Азот один из наиболее необходимых элементов. Он входит в состав белков, хлорофилла. Минеральный фосфор в почвах представлен, в основном, малодоступными для растений формами. Поэтому фосфорные удобрения эффективны на большинстве почв. Улучшение питания фосфором увеличивает содержание сахаров и крахмала. Калий способствует передвижению питательных веществ в растениях, повышает устойчивость к болезням. Усиливает отложение крахмала в клубнях картофеля, способствует развитию корневой системы. Магний входит в состав хлорофилла, участвует в образовании углеводов. Микроэлементы (бор, медь, молибден) входят в состав витаминов, ферментов и др. В подзолистых, дерново-подзолистых и болотных (торфяных) почвах их мало. Эти типы почв преобладают в нечерноземной зоне. Вот почему такой большой эффект дает подкормка растений комплексными удобрениями серии «Здравень», содержащими полный набор элементов в оптимальном соотношении.

Даже зимой можно получать урожай — например, зеленных культур. Выгонку петрушки можно проводить с декабря по март в отапливаемых зимних теплицах и в комнатных условиях (в ящиках). Для этого корнеплоды диаметром 1,5–3 см, выращенные в открытом грунте, осенью выкапывают, обрезают, оставляя черешки листьев разной длины: если планируют хранить месяца 2–3, то оставляют 2 см, при 45-дневном хранении оставляют 3 см, а если высаживают сразу же после уборки, то длина черешков должна быть 5–7 см. Хорошо хранятся корнеплоды в подвале в ящиках с присыпкой торфом, песком или опилками. Высаживать петрушку на зелень можно и через месяц, и через 2, и через 3 месяца хранения. При схеме высадки 20 см (расстояние между рядами) на 8 см (расстояние между корнеплодами в ряду) нужно около 5 кг корнеплодов диаметром 2–3 см. В качестве субстрата используются перегной и дерновая земля в соотношении 1 : 1. Уход за посадками несложен: полив, вентиляция, немедленное удаление больных растений. Важно также в декабре—январе обеспечить дополнительное освещение посадкам по утрам в течение 4–5 часов — при этом урожайность достигает 12–13 кг зелени c кв. м. При трехкратной срезке листьев в зимних теплицах с 15–20 января по 15 апреля общий урожай их составляет 6–7 кг с кв. м. (урожайность за 3 месяца). Лучший режим для выгонки таков: дневная температура +16…+18°С, ночная +10…+14°С, относительная влажность воздуха около 70%. Продолжительность выгонки составляет 35–40 дней. Срезают листья, оставляя черешки длиной около 5 см. Зелень растет густо, поэтому существует опасность появления гнилей. Так что поливают подросшую петрушку осторожно, предпочитая орошение листьев из распылителя.

Получить лук-репку из семян за год можно, в первую очередь, на юге, а также в средней полосе. Посев при этом производят или под зиму, или ранней весной.   Главные условия — правильный выбор места и сорта, ранний и загущенный посев семян, т. к. при этом уменьшается площадь питания растений, что ускоряет формирование луковицы. Минусы такого способа: луковицы вырастают более мелкими, не всегда хорошо вызревают, хранятся хуже лука, выращенного из севка. Такой лук используют в первую очередь, не оставляя его на хранение. Наиболее пригодны для этого ранние сорта с коротким периодом вегетации и малым гнездом: Каба, Мячковский, Однолетний Сибирский, Октябрьский, Ред Барон, Стригуновский местный, Сквирский и т. д. Выбирают сухой, возвышенный участок с плодородной почвой, который весной быстрее прогревается. Грядка не должна затеняться деревьями или высокими овощами. Предшественники — капуста, огурцы, помидоры, картофель, бобовые. Почву готовят осенью. При обработке вносят на 1 кв. м по 0,5 ведра перегноя, 1 ст. ложке суперфосфата, 1 стакану древесной золы (или к перегною добавляют по 50–70 г на кв. м пролонгированного удобрения «Марафон»). Готовят невысокие грядки. Весной вносят на 1 кв. м по 1 ч. ложке аммиачной селитры или карбамида. Перед посевом почву рыхлят на глубину 10–12 см, слегка утрамбовывают. Затем поливают горячей водой с температурой не ниже +50°С и закрывают пленкой на 2–3 дня до посева. Лучше использовать только свежие семена. Перед посевом их протравливают в 1%-м растворе марганцовки в течение 45 минут с последующим замачиванием в растворе стимулятора роста (например, «Новосил» или «Лигногумат») в течение 18 часов при температуре +24…+30°С. Сеют семена как можно раньше, т. к. всходы лука без укрытия переносят заморозки до 2°С. Перед посевом с грядки снимают пленку, нарезают бороздки и поливают их из лейки горячей водой. Семена высевают трех- или четырехстрочными лентами с расстоянием между рядами в ленте 12–15 см, между лентами 25–35 см. Сеют не гуще чем через 1–1,5 см, на глубину 1–1,2 см на тяжелых и до 1,5 см на легких почвах. Для равномерного высева семена припудривают мелом, чтобы они были видны на почве. После посева почву слегка уплотняют, чтобы подтянуть влагу к семенам, мульчируют тонким слоем торфа и натягивают над грядкой пленку. При появлении первых всходов пленку сразу же убирают, чтобы всходы под ней не сгорели. Грядку накрывают нетканым материалом (лутрасил и т. п.), оставляя его до июня. От всходов до появления 2–3 настоящих листьев (около 3 недель) лук растет медленно, т. к. у него еще слабая корневая система. В это время почву посыпают золой для защиты всходов от личинок луковой мухи или опрыскивают препаратом «Алатар» (5 мл на 5 л воды). Появившиеся всходы прореживают. 1-е прореживание — при появлении одного настоящего листа, оставляя между растениями 1–1,5 см. 2-е прореживание — в фазе 2–3 листьев, оставляя между растениями по 2–3 см. В фазе 4–5 листьев проводят 3-е прореживание, оставляя между растениями по 5–6 см. При каждом прореживании уплотняют землю вокруг оставшихся растений, чтобы луковая муха не смогла отложить яйца. При более густом размещении луковицы будут мелкими, а при более редком могут не вызреть. В дальнейшем часто, но неглубоко (на 3–4 см) рыхлят междурядья, поливают и подкармливают. 1-я подкормка — при образовании 2–3-го листа раствором навозной жижи (1 : 15) или комплексным удобрением (подойдут «Здравень турбо» или «Здравень Аква» для лука и чеснока). При подкормке минеральными удобрениями заранее слегка поливают. В мае-июне лук поливают 1 раз в неделю, в жаркую погоду 2 раза. В середине июля поливы прекращают даже при отсутствии осадков, т. к. идет созревание луковиц. При полегании листьев растения выдергивают, просушивают и сортируют.

Подвалы расположены ниже уровня земли под строениями. Однако обычно температура в них недостаточно низкая, чтобы обеспечить сохранность всей плодоовощной продукции. В отапливаемых подвалах хранят продовольственный лук и чеснок в сетках, косах, если температура не выше +20 °C, иначе луковицы истощаются и пересыхают. Если подвал достаточно холодный, с хорошей вентиляцией, то в нем можно хранить продукцию как в погребе. Погреба бывают наземные (уровень пола совпадает с уровнем земли), полузаглубленные (уровень пола заглубляется ниже уровня земли на половину высоты постройки) и заглубленные (уровень пола ниже уровня земли на высоту постройки). Степень заглубления зависит от уровня грунтовых вод, который должен быть ниже основания сооружения минимум на 2 м. Т. к. хранилище находится ниже поверхности земли, в нем поддерживается постоянная низкая температура и влажность. Простейший погреб — это перекрытый котлован с наклонными стенами, с фундаментом из деревянных пластин или бутового камня. Потолок поддерживают осмоленные, поставленные на фундамент столбы. Стены укрепляют с помощью плетня или др. Для вентиляции используют трубы (приточные и вытяжные). В погреба можно закладывать снег или лед. При надежной теплоизоляции можно добиться постоянной температуры внутри погреба около 0°C. В хранилище размещают стеллажи, полки, закрома и т. д. От грызунов отверстия вентиляционных труб закрывают металлической сеткой. Ледник — улучшенный вид погреба, имеющий льдохранилище. Обычно льдохранилище набивают снегом и льдом каждый год в конце зимы. Ледяные погреба могут быть различной конструкции. Обычно это погреб с тамбуром, углубленный в землю. В нем есть отсек, где хранится урожай, и нижний отсек для льда — льдохранилище. Бурты и траншеи очень легко строить, а урожай сохраняется в них длительное время. В них хранят большие объемы картофеля, плодов и овощей. Однако при таком способе хранения трудно контролировать сохранность урожая. Во всех хранилищах нужно контролировать температуру, т. к. при слабом укрытии (утеплении) суровой зимой возможно замораживание овощей, а при чрезмерном укрытии существует опасность самосогревания. При хранении овощи могут загнивать из-за воздействия морозов, болезней и т. д. Поврежденность и пораженность продукции болезнями проявляются через 4–5 недель со дня загрузки. Поэтому в этот период следует проверить овощи и плоды. Бочки для хранения продукции используют, если помещение для хранения очень холодное, (например, веранда или балкон). На дно бочки помещают слой опилок, прокладывают бумагу, затем упаковывают плоды. Сверху продукцию укрывают бумагой и насыпают тонкий слой опилок. Тару закрывают крышкой. Для дополнительного утепления бочку ставят в короб. Между стенками короба и бочкой засыпают опилки.

Лук репчатый — многолетнее растение (в культуре используют как двухлетнее и трехлетнее), одна из самых древних и широко распространенных во всем мире овощных культур. Это холодостойкая культура, но лучше растет при повышенных и умеренных температурах. В начальный период медленно растет и развивается, до появления всходов в благоприятных условиях проходит около 10 дней. Период нарастания листьев так же длителен. Только в фазе 4–5-го листа интенсивно нарастает листовая и корневая массы. Сроки формирования луковицы зависят от сорта и внешних факторов. Реакция на неблагоприятные условия (засуху, недостаток питания) — образование мелких луковиц и раннее вхождение в состояние покоя. Лук репчатый — светолюбивое растение длинного дня. Увеличение длины дня ускоряет развитие и образование луковиц, особенно у северных сортов, которые в южных районах при коротком дне вообще не образуются. В России известно около 80 сортов лука. Выделяют скороспелые (период вегетации 80–90 дней), среднеспелые (90–120 дней) и позднеспелые сорта (более 120 дней). По характеру ветвления или способности одного растения образовывать то или иное число луковиц сорта делят на мало-, средне- и многогнездные. Малогнездные сорта образуют в гнезде одну, реже 2 луковицы; среднегнездные — 2–4; многогнездные — 5 и более. По размеру луковицы сорта бывают мелкие (до 50 г), средние (50–120 г) и крупные (более 120 г). Сорта разделяют по вкусу и запаху на острые, полуострые и сладкие. По способу возделывания: одни выращивают из севка и выборка, другие — из севка и в однолетней культуре из семян, третьи — в однолетней культуре при посеве семян в грунт или рассадой. Наиболее популярными сортами являются: Кармен МС — среднеспелый (80–110 дней), малогнездный сорт. Луковица округло-плоская. Вкус слабоострый. Окраска сухих чешуй красно-фиолетового цвета; сочных — белого. Отличается хорошей урожайностью, отличной вызреваемостью. Одинцовец — среднеспелый (95–110 дней), малогнездный сорт универсального назначения. Луковица плоско-округлая или плоская, плотная, полуострого вкуса. Окраска сухих чешуй золотисто-желтая; сочных — белая. Отличается хорошей урожайностью, устойчивостью к болезням. Халцедон — среднеспелый сорт (110–120 дней, пригоден для получения репки в однолетней культуре). Луковица округлая, плотная. Вкус острый. Сухие чешуи — коричнево-бронзовые; сочные — белые. Характеризуется высокой урожайностью, хорошей лежкостью и вызреваемостью. Эксибишен — среднепоздний (130 дней), двухзачатковый сорт салатного назначения. При рассадном способе вес луковицы достигает 600 г, при безрассадном — 150 г. Луковица плотная, овальная. Вкус сладкий. Сухие чешуи — соломенно-желтые; сочные — белые. Дает урожай независимо от почвенно-климатических условий, устойчив к болезням. Штутгарттер ризен — раннеспелый (66–73 дня), однозачатковый сорт универсального назначения. Луковица плоская или плоскоокруглая. Вкус острый. Сухие чешуи — золотисто-коричневые, сочные — белые. Отличается хорошей урожайностью. Стригуновский местный — раннеспелый (80–90 дней), малогнездный сорт для получения репки в двухлетней культуре. Луковица округлая, плотная. Вкус острый. Сухие чешуи с розовым или коричневым оттенком, сочные — белые. Сорт отличается хорошей лежкостью, повышенным содержанием сухих веществ. Пригоден для консервирования, сушки и выгонки на перо. Ред Барон — раннеспелый (92–95 дней), однозачатковый сорт, для получения репки в двухлетней культуре. Луковица плоскоокруглая. Вкус полуострый. Сухие чешуи темно-красные; сочные чешуи также темно-красные. Отличается высоким содержанием аскорбиновой кислоты, стабильной урожайностью, отличной вызреваемостью.

Овощи и фрукты — богатейший источник минеральных веществ, витаминов, пищевых волокон, растительных жиров, углеводов (в основном это простые сахара глюкоза, фруктоза). Минеральные соли, содержащиеся в растениях, и входящие в них элементы играют важную роль в обмене веществ, образовании ферментов, гормонов и кроветворении человека. Они существенно влияют на деятельность сердца, возбудимость нервной системы и мышц, входят в состав костей скелета. Горох - источник фосфора. Хорошими источниками калия служат овощи и фрукты, особенно сухофрукты (урюк, изюм и др.) Калий участвует в обмене натрия и кальция. Он необходим для мышечных сокращений и действия многих ферментов. Калий обладает диуретическим действием. Его используют при сердечно-сосудистой недостаточности. В сутки человеку необходимо получать около 3 г калия. Хорошим источником фтора являются зеленые листья капусты, зеленый лук, пшеница. Фтор предупреждает развитие кариеса зубов. Хорошими источниками магния являются богатые клетчаткой овощи и фрукты (растворимая клетчатка — в яблоках, моркови, сливе и тыкве; нерастворимая — в пшеничных отрубях, цельных злаках и во всех фруктах и овощах), а также хлеб грубого помола. Магний активизирует фосфорный обмен, способствует снижению повышенного кровяного давления, участвует в выведении холестерина из кишечника. Суточная потребность в магнии у взрослого человека составляет около 0,3–0,5 г. В тыкве много магния... Фосфора много в орехах, зелени, фасоли, горохе. Фосфор — один из главных строительных материалов для костей и зубов. Фосфор входит в состав ряда ферментов, участвующих в жизнедеятельности внутренних органов и мозга. Потребность взрослого человека в фосфоре исчисляется 1,5–2 г в сутки. Кальций содержится в злаках, лиственной зелени и других растениях в виде нерастворимых солей. Кальций является основным материалом для построения скелета и зубов; участвует в механизме свертывания крови, деятельности некоторых ферментов, влияет на возбудимость периферической нервной системы. Суточная потребность в кальции для взрослого человека примерно 1 г. Количество кальция в пище имеет существенное значение в лечебном питании при отеках, аллергических состояниях. Железо хорошо усваивается из зелени, помидоров, фруктов (яблока, абрикоса, бананов, дыни, персика, груши, ананаса, граната). Железо входит в состав гемоглобина красных кровяных телец (эритроцитов) и дыхательных ферментов клеток. Суточная потребность человека в нем около 15 г. Йод есть в свекле, фейхоа. Он участвует в образовании гормона щитовидной железы, повышает усвоение кальция и фосфора. Суточная потребность взрослого человека в йоде составляет 0,1–0,2 мг.

Баклажаны долгое время считались сугубо южной культурой. В Средней полосе, на Урале, в Сибири их возделывают лишь последние 30 лет. На сегодняшний день, благодаря работе селекционеров и наработанным приемам овощеводов-практиков, этот овощ успешно выращивается в большинстве регионов.     Кроме привычных удлиненно-овальных фиолетовых баклажанов, существуют и другие сорта — круглые, грушевидные, белые, красные, полосатые и др. По агротехнике они не отличаются от обычных. Для средней полосы и северных районов выбирают только районированные ранние сорта, например: Робин Гуд — раннеспелый (100–120 дней), низкорослый, устойчивый к неблагоприятным условиям; Кировский — раннеспелый (110–120 дней), компактный, с хорошей завязываемостью плодов; Черный красавец — среднеспелый (110–140 дней), со стабильным плодоношением, хорошей завязываемостью плодов при неблагоприятных условиях.     Выращивают с укрытием, вместо пленки лучше использовать нетканый укрывной материал (лутрасил и т. п.). В жаркое лето укрытие снимают, но в августе, когда ночи становятся прохладными, обязательно укрывают снова. Для открытого грунта и пленочных туннелей выбирают сорта и гибриды с компактным кустом, высотой не более 1 метра.    Для защищенного грунта предпочтительнее среднерослые (150 см) и высокорослые (до 2 м) сорта, которые по мере роста подвязывают к шпалере. У баклажанов нежные и мягкие листья, которые охотно поедают колорадский жук, слизни и листогрызущие гусеницы.    Выращивание рассады баклажанов отличается от агротехники рассады томатов. Так, баклажанам нужна более высокая температура, чем томатам. Кроме того, если переросшую помидорную рассаду высаживают под наклоном, заглубляя в почву почти до верхушки, то рассаду баклажанов так, заглубляя и с наклоном, не сажают.     Поэтому для рассады баклажанов важна хорошая освещенность, чтобы не перерастала. Срок посева для обогреваемых весенних теплиц — конец февраля, для парников и необогреваемых теплиц — начало марта, для открытого грунта (с укрытием) — середина—конец марта. Семена всходят очень медленно, поэтому их проращивают в тепле во влажной мягкой ткани. Сеянцы в фазе 2 настоящих листьев пересаживают (пикируют) в стаканчики размером 7 х 7 см. На постоянное место рассаду высаживают в возрасте 50–55 дней — для открытого грунта и пленочных укрытий, 65–70 дней — для теплиц.    За две недели до высадки рассаду закаливают, выдерживая её днем при температуре +18 °С, а ночью +14 °С. За сутки до высадки рассаду обильно поливают. Если её выращивали в ящиках без пикировки, то перед высадкой в грунт подрезают главный корень, чтобы усилить рост боковых корней. Затем обмакивают корни в болтушку из глины.     Лучшие предшественники баклажанов — бобовые и зонтичные (морковь и др.). В теплице высаживают баклажаны рядами по схеме 40 х 60 см, в открытом грунте — лентами с расстоянием 30 см между рядами в ленте и 30–40 см между растениями в ряду, расстояние между лентами 70 см. С северной стороны посадок баклажанов хорошо бы посадить кулису из кукурузы или подсолнечника. Первый цветок...    До образования завязей поливают так, чтобы слой почвы увлажнялся не менее чем на 30 см. После образования плодов почва вокруг растений должна промачиваться на 50 см. Регулярно (не менее 5 раз до сбора урожая) рыхлят междурядья.    Баклажаны плодоносят при коротком дне. Поэтому для более раннего и высокого урожая в средней полосе и севернее посадки закрывают светонепроницаемым экраном с 6 часов вечера до 6 часов утра. В открытом грунте и парниках растения не подвязывают и не пасынкуют, а в теплицах формируют в 2 стебля.    Плоды снимают в технической спелости, т. к. при созревании они начинают горчить. Их не выламывают, а срезают секатором или ножом вместе с плодоножкой.

При хранении клубни проходят три периода: дозревание, покой, пробуждение почек. В период дозревания (длится 1–1,5 месяца) наблюдается интенсивное дыхание клубня и испарение влаги. В период зимнего покоя (длится от одного до нескольких месяцев) почки глазков остаются спящими, не прорастают, клубни выделяют мало тепла и влаги. Период пробуждения почек означает окончание периода покоя. В этот период увеличивается потеря массы клубней. Поэтому в течение всего времени хранения важно поддерживать определенную температуру и влажность. Причем предназначенные для первоочередного потребления клубни хранят при более высокой температуре, чем семенные и продовольственные. Семенной картофель Места хранения должны быть сухими, чистыми, побеленными известью. Обрабатывают хранилища также 2%-м раствором поваренной соли, обеззараживают дымлением травы полыни или пижмы (дымят не менее суток, затем хранилище проветривают). Это нужно потому, что в хранилище картофель часто поражается фузариозом, фитофторозом, гнилями бактериального происхождения. Заражение происходит еще в поле, причем особенно сильно поражаются клубни травмированные и поврежденные проволочником, хрущом, совкой. Заражению способствует дождливая или, наоборот, слишком засушливая погода. Семенные клубни хранят с этикетками, каждый сорт в отдельном ящике. Влажность воздуха должна быть 85–90 %. Если влажность будет выше, то картофелю грозит заражение мокрой гнилью. Загнившие клубни необходимо убирать, а оставшийся картофель для того, чтобы не загнивал дальше, опудривают мелом или золой: на 1 кв. м картофеля, лежащего слоем 15–18 см, надо одну горсть мела или золы. Для снижения влажности ставят емкости с известью, сухим древесным углем. Рассыпают поверх картофеля свеклу, которая забирает избыток влаги, а сама не будет сохнуть. Оптимальная температура для хранения продовольственного картофеля +2…+3 °С. При хранении картофеля в тамбурах и коридорах, в квартирах главная проблема —¡сухость воздуха. Для повышения влажности можно поместить в середину емкости с картофелем пластиковую бутылку (1,5 л) со срезанным верхом и проколотыми в боках мелкими отверстиями, а в бутылку заложить мокрые тряпки. На 50 кг картофеля хватает одной такой бутылки. По мере высыхания тряпки смачивают. Можно также клубни опустить на 3–5 минут в горячую (+50 °С) воду, а затем просушить. При этом качество останется прежним, а прорастание приостановится. Юмор — А говорят, немецкая техника надежная… Куда там! Купил себе соковыжималку, и через час она сломалась. — А сока много успел выжать? — Да всего-то 3 лимона, 4 апельсина, а на березовом она и накрылась…

Двулетнее растение семейства сельдерейных (зонтичных), имеет 3 разновидности: корневую, листовую и черешковую.       В 1-й год образует корнеплод (корневой вид) либо корень (листовой и черешковый виды) и мощную розетку листьев. На 2-й год формирует цветонос до 1 м высотой и мелкозонтичное соцветие. Семена мелкие. Сорта корневого сельдерея: Силач, Диамант, Егор, Есаул, Юдинка, Яблочный, Деликатес, Грибовец, Бриллиант, Максим, Монарх; голландские гибриды: Луна, Триумф, Илона, Ментор и др. Сорта листового сельдерея: Бодрость, Захар, Нежный, Парус, Самурай. Черешковые сорта: Юта, Золотое Перо, Паскаль, Флорида, Малахит, Танго; голландские — Авалон, Боливар, Даклет, Гринлет, Лорет и др. Сельдерей требователен к плодородию почвы. Лучшие почвы — суглинки, богатые органикой, рыхлые, глубоко обработанные, влажные, близкие к нейтральным. Хорошие предшественники — капустные, пасленовые, луковые, тыквенные культуры. Сельдерей листовой Осенью почву глубоко обрабатывают. Под перекопку вносят на 1 кв. м ведро компоста или перегноя, 40 г суперфосфата и 20 г хлористого калия. Весной вносят 20 г на кв. м мочевины или аммиачной селитры. Семена сельдерея хранятся 3-4 года, но уже на 2-й год всхожесть их резко снижается. Семена всходят трудно, поэтому их замачивают в растворе борной кислоты (0,2 г на 1 л), затем подсушивают и высевают. Корневой сельдерей выращивают только через рассаду, высевая в конце февраля—начале марта в горшочки, ящики и т. д. Семена практически не заглубляют. Ящики (горшки) накрывают пленкой. Свежие семена при +24...+25°С прорастают через 8–10 дней, старые — через 3–4 недели. Появившиеся всходы присыпают почвой на 0,5–1,0 см. На 30–40-й день рассада должна иметь по 2 настоящих листа. Тогда посевы прореживают, оставляя на 1 растение площадь 5 х 5 см. У извлеченных сеянцев прищипывают 1/3 корешка и пикируют в горшочки 5 х 5 см. Растения поливают и опрыскивают раствором удобрений с микроэлементами (подойдет «Здравень турбо для рассады»). Через неделю температуру снижают до +15...+20°С. Через 60–70 дней (когда минует опасность заморозков, иначе растения застрелкуются), в фазе 4–5 настоящих листьев рассаду высаживают в грунт по схеме: 30 х 30 см, 40–60 х 20 см и т. п. Корни укорачивают на 1/3 длины, а листья на 1/4. Верхушечную почку не заглубляют! Иначе не получить нормального корнеплода. Через 5–10 дней после пересадки подкармливают комплексными удобрениями (хорош «Здравень турбо для лука и чеснока») или настоем органических удобрений. В дальнейшем делают еще 2–3 подкормки каждые 20 дней. Постоянно поливают, удаляют сорняки и рыхлят почву. Чтобы получить крупные корнеплоды, в начале августа от растений отгребают почву, освобождая корнеплод наполовину. Выламывают старые листья по периметру. Зелень используют в течение лета, выламывая крайние листья. Растения черешковых сортов в начале августа окучивают, листья связывают. Отбеленные черешки нежные, не имеют характерного резкого вкуса. Листовой сельдерей используют в течение лета и убирают до заморозков. Корневой сельдерей убирают как можно позже, но также до заморозков ниже 5°С. Корнеплоды, прихваченные морозом, хранятся хуже. В середине сентября их выкапывают, освобождают руками от почвы, листья срезают под углом, оставляя черешки длиной 2–3 см, но не повреждая верхушечную почку. Корнеплоды подсушивают, укладывают в перфорированные полиэтиленовые пакеты либо в ящики, опудривая мелом или засыпая сухим торфом. Часть их оставляют в зиму на грядке, срезав листья. После наступления устойчивых морозов их присыпают землей, торфом, опилками слоем 8–10 см или укрывают плотным материалом (типа спанбонда). Весной на них до стрелкования получают свежую зелень. Выкопанные корни листового и черешкового сельдерея, а также нестандартные корнеплоды высаживают в горшки или ящики, выставляя зимой на подоконники для выгонки зелени. Для этих же целей делают июльский посев, а осенью молодые растения пересаживают и выставляют, не обрезая, на подоконник, обеспечивая непрерывное поступление зелени.

В августе до уборки удаляют ботву, чтобы лучше просохли гребни и гряды, ускорилось созревание клубней. Важно предупредить заражение их фитофторозом, повысить качество. Скашивание ботвы на раннем картофеле проводят за 1–2 дня до уборки, а на позднем ботву скашивают за 2 недели. После удаления ботвы клубни быстро образуют плотную кожуру, защищающую их от проникновения микроорганизмов и травм. Причем именно в ботве и в сорняках скапливаются возбудители болезней и вредители картофеля, поэтому их сжигают. Скашиваем ботву, чтобы на картошинах была твердая кожура Важно соблюдать севооборот: чередовать картофель с капустой или свеклой, возвращать его на прежнее место через 3–4 года. На небольших участках выполнять эти рекомендации сложно из-за нехватки места, поэтому рекомендуют после уборки картофеля участок засеять озимой рожью, чтобы весной отросшую рожь закопать, т. к. её корневые выделения уничтожают возбудителей многих грибных заболеваний. Для отбора качественного семенного материала до скашивания ботвы отмечают хорошо развитые растения без признаков заболеваний и до массовой уборки выкапывают, отбирая лучшие клубни. Правила отбора клубней на семена: из самых урожайных гнезд; только здоровые клубни в гнезде; с учетом сортовых признаков клубней в гнезде (форма, цвет и т. д.); клубни одного размера (с куриное яйцо или немного крупнее, массой 80–120 г), без перетяжек, наростов. Отобранные на семена клубни полезно продезинфицировать в растворе медного купороса (1 чайная ложка на 3 л воды) или препаратом «Максим» (20 мл препарата на 1 л воды — на 100 кг клубней): клубни опрыскивают этим раствором и просушивают, раскладывая на свету в один слой, время от времени переворачивая. Равномерно озелененные клубни лучше хранятся, меньше подвержены болезням. Семенной картофель важно хранить при температуре +5…+6 °С, т. к. если она будет ниже (как у продовольственного картофеля), то урожай снизится в следующем году на 25–30 %. Ботву вместе с вредителями лучше сжечь Уборку картофеля в центральных районах заканчивают к началу октября, севернее — не позднее 20 сентября. Убирать лучше в сухую солнечную погоду. При пожелтении ботвы уборку начинают раньше. Уборка картофеля Если у части кустов ботва зеленая, а у других пожухла, то проводят выборочную уборку. Ранняя выкопка (пока листья еще зеленые) ведет к недобору урожая, а запоздалая — к заражению болезнетворными микроорганизмами. Если ботва зеленая, а клубней нет, то, скорее всего, был «перекорм» азотными удобрениями. При избытке азота клубни перестают расти, а ботва набирает высоту и массу. Картофель до закладки на хранение надо рассортировать: на хранение, на еду в первую очередь, на семена, на корм скоту.

Родина хрена — Юго Восточная Европа. Он очень морозоустойчив и может расти в самых северных районах. Взрослые растения переносят морозы до 45°С, повторные оттаивания и замерзания почвы. Крупные листья хрена испаряют много воды, поэтому потребность в ней сохраняется в течение всего сезона.     Корневая система хрена глубоко проникает в почву, но имеет слабую всасывающую способность. Хрен может расти при недостатке влаги, но это заметно снижает качество корней. При этом и переувлажнения хрен не переносит. Корни в этом случае становятся водянистыми, снижается содержание сахаров, минералов и витаминов. На одном месте хрен может расти много лет, но при этом корни его становятся деревянистыми и малопригодными в пищу.    Чтобы получать сочные, полноценные корни, его выращивают в одно- или двухлетней культуре. Особые приемы в агротехнике направлены на получение гладких толстых корней отличного качества.     Для этого в середине лета разокучивают растения, острым ножом удаляют боковые побеги с верхней части главного корня и сразу окучивают снова. При образовании нескольких розеток листьев корни получаются ветвистыми, что снижает их качество. Для повышения качества корней в начале лета срезают лишние розетки, оставляя на одном растении не более двух.    Корни усиленно растут в конце вегетации, поэтому не стоит спешить с их уборкой. Если черенки при посадке были очень мелкими, то к осени корни не достигнут стандартных размеров, и растения оставляют на 2-й год, окучивая на зиму.    Весной 2-го года убирают отмершие листья. В конце апреля—начале мая на участок вносят перегной по 2–3 кг на кв. м. Появляющиеся цветоносы сразу удаляют, чтобы не истощать растения. В Нечерноземье лучший срок уборки — конец октября, когда заканчивается рост растений, т. к. корни активно растущих растений сохраняются хуже.     Убирают хрен и весной, но до образования цветоносных побегов, расходующих питательные вещества корней, что снижает их качество. Выкапывают хрен вилами, заглубляя их до 40 см, обрезают листья. Корни сортируют, отделяют крупные (в пищу) от мелких (используемых на посадку). Товарный хрен имеет длину корня 25–40 см и толщину 1,5–3 см.    Хранят его при температуре около 0°С (от 1 до +1°С) и относительной влажности воздуха 80%. Корни укладывают горизонтально в ящики и пересыпают умеренно влажным песком, землей или торфом. Так они хранятся в течение 12 месяцев. Большое количество корней сохраняют в траншее.     Хрен возбуждает аппетит, улучшает пищеварение (активизирует выделение желудочного сока, поэтому рекомендуется при гастритах с пониженной кислотностью), является отличным противоцинготным и бактерицидным средством. В лечебных целях хрен применяют как мочегонное средство при водянке, подагре, ревматизме.

Бурая пятнистость листьев (кладоспориоз). Первые признаки этой болезни видны уже на всходах. На уровне почвы образуются перетяжки стеблей темно-коричневого цвета. Молодые растения быстро погибают. Мероприятия против этой болезни: соблюдение севооборота с возвращением моркови на прежнее место не ранее чем через 3–4 года; термическое обеззараживание семян при температуре +45...+50°С в течение 30 минут; хранение моркови при температуре +1...+2°С и влажности воздуха 80–85%. Белая гниль является причиной значительных потерь моркови при хранении и гибели семенников во время вегетации. Серая гниль возникает при хранении урожая. У моркови появляются овальные или угловатые бурые пятна с пушистой зеленовато-серой плесенью. Сортов, устойчивых к белой и серой гнили, нет. Обнаружив их, аккуратно удаляют очаги заболевания. Но корнеплоды не перебирают, иначе можно разнести инфекцию. Место, где находилась больная морковь, опыляют мелом или известью-пушонкой. Черная гниль (альтернариоз) поражает морковь в период хранения. На корнеплодах образуются сухие, темные, слегка вдавленные пятна. При повышенной влажности на них появляется темно-оливковый налет — споры гриба. На разрезе пораженная ткань угольно-черного цвета и резко отличается от здоровой. Загнивший корнеплод не теряет твердости. Рекомендуется выращивать обладающие повышенной устойчивостью к черной гнили сорта моркови. Поскольку инфекция сохраняется на семенах, больных корнеплодах и растительных остатках, то важно соблюдать севооборот, дезинфицировать посевной материал и рабочий инструмент. Ризоктониоз (войлочная болезнь) — грибное заболевание моркови. Первые признаки заболевания проявляются во время вегетации на корнях моркови в виде серо-свинцовых подкожных пятен с красно-фиолетовыми точками. Корнеплод постепенно вянет, ссыхается, растрескивается, иногда загнивает. Для защиты от ризоктониоза кислые почвы известкуют. Если на грядках замечен очаг заболевания — удаляют больные растения вместе с прилегающей к ним почвой. Морковь и другие овощи, которые поражает ризоктониоз, возвращают на прежнее место не ранее чем через 4 года. Фомоз — грибное заболевание моркови. Поражает растения первого года, корнеплоды во время хранения и семенники. Болезнь проявляется по типу «черной ножки». На проростках образуются перетяжки темного цвета. Во влажную погоду на них формируются пикниды гриба. Всходы в течение короткого времени увядают и погибают. Рекомендуется прогревать семена моркови перед посевом в воде в течение 15 минут при температуре +52...+53°С. Растения, поврежденные вредителями, поражаются болезнями быстрее. Поэтому на хранение нужно закладывать только здоровые и неповрежденные корнеплоды.

Одно из опасных заболеваний картофеля — рак. Его возбудитель — гриб. Поражаются раком все части растения, включая листья и цветы, кроме корней. Болезнь проявляется в виде разрастания тканей с образованием наростов, похожих на цветную капусту. Размер наростов разный — от нескольких миллиметров до 10 см. При поражении подземных частей наросты сначала белые или розоватые, темнеющие с возрастом. В воздушной части наросты зеленые из-за хлорофилла. Если пораженная часть попадает в почву, то она вскоре лопается и образует миллионы спор. Раком картофель особенно сильно поражается при бессменной культуре. И чаще всего это бывает на приусадебных участках, где картофель выращивается на одном и том же месте из года в год. Возбудитель заболевания сохраняется в почве долго — до 20 лет. Также он способен перезимовывать на клубнях. Из-за вредоносности и жизнеспособности рак картофеля — карантинное заболевание. Распространяется рак картофеля чаще всего с зараженными клубнями или клубнями непоражаемых сортов, загрязненных частичками зараженной почвы. Но не только с клубнями разносится болезнетворный гриб, но и с луковицами, корнеплодами, саженцами и рассадой, выращенными на зараженном участке. Почва, приставшая к почвообрабатывающим орудиям и к инвентарю, а также к обуви людей и копытам животных, к таре, может создать новый очаг заболевания. Иногда зооспорангии гриба переносятся с более возвышенных зараженных участков потоками талых и дождевых вод. При скармливании скоту зараженного картофеля в сыром виде зооспорангии, пройдя пищеварительный тракт, остаются жизнеспособными и с навозом снова попадают в почву, заражая её. В последнее время участились случаи завоза на индивидуальные участки семенного картофеля из мест, являющихся очагами рака. Нарушение карантинных правил может повести к росту зараженных площадей, что чревато значительной потерей урожая. Для борьбы с заболеванием надо: использовать здоровый семенной материал, не сажать картофель на пораженных землях, просматривать посадки и полностью (с корнями и клубнями) удалять пораженные растения. А главное — выращивать ракоустойчивые сорта, которые препятствуют развитию болезни. Чистосортные посадки ракоустойчивых сортов полностью очищают почву от инфекции за 5–6 лет. Необходимо вовремя удалять примеси восприимчивых к раку сортов картофеля. Ракоустойчивые высокоурожайные сорта раннего картофеля: Белорусский ранний, Прискульский ранний, Ранний желтый, Бородянский, Искра, Фаленский. Средне-ранние сорта: Детскосельский, Зорька, Львовский белый, Смачный. Среднеспелые: Огонек, Барановский, Гатчинский, Столовый 19. Среднепоздние: Вилия, Лошицкий, Сулев. Позднеспелые: Кандидат, Павлинка, Темп.

Горох — однолетнее травянистое, холодостойкое, влаголюбивое растение, но сильно страдает от близости грунтовых вод. Является азотфиксирующей культурой.     Сорта гороха делят на лущильные и десертные сахарные. У сортов сахарного типа стручки не имеют пергаментного слоя, они крупные, до 10–15 см длиной, сочные, употребляются в пищу целиком в свежем виде или после обработки. У лущильных мозговых сортов имеется пергаментный слой. В пищу идет нежный сладкий горошек, используемый в свежем виде, для консервирования, сушки.    Лучшие почвы для него — некислые, хорошо удобренные, влагоемкие и воздухопроницаемые. Предшественники — огурец, тыква, томат, ранний картофель. Сеют в самые ранние сроки. Глубина посева 2–3 см, расстояние между рядками 15 см, между растениями в ряду 5–6 см. Уход: поливы, в особенности в период прорастания семян и появления всходов, прополка сорняков, рыхление и подкормка. Горошек зацвел     При появлении тли обрабатывают настоем из листьев картофеля, томата, чеснока или раствором «Зеленого мыла». Когда всходы окрепнут, к растениям подставляют опоры, и горох растет вверх, цепляясь за них. Проводят 1–2 подкормки минеральными удобрениями — идеально подойдет «Здравень турбо» (15 г на 10 л воды на 2–3 кв. м) или «Здравень-Аква» (50 мл на 10 л воды).    Уборку лущильного гороха на зеленый горошек начинают, когда зерна в стручке достигли максимальной величины, а створки сочные и зеленые, без сетки на поверхности. Появление белой сетки на стручках — признак того, что горошек перезрел.    У лущильных сортов на внутренней стороне стручка есть грубый пергаментный слой, поэтому в пищу употребляют только зерна. У сахарных сортов сочные мясистые створки без пергаментного слоя, их используют «на лопатку» — в целом виде или в виде зеленого горошка.     Внутри этих групп имеются сорта с округлыми, гладкими и морщинистыми зернами (мозговой горох). Из лущильных сортов известны скороспелые: Ранний Грибовский 11, Ранний консервный 20/21 и др., среднеспелые: Победитель Г33, Юбилейный и др., сорта поздних сроков сева: Позднеспелый мозговой улучшенный, Эра.    Среди сортов сахарного гороха распространены: Неистощимый 195 (ранний, поспевает для потребления в виде «лопатки» на 45–50-й день после всходов), Жегалова 112 (холодостойкий, семена прорастают при температуре +1...+4°С, всходы выдерживают заморозки до 6°С). Для прорастания гороха лучшая температура около +16...+18°С, а для последующего роста +15...+20°С.    Хорошие сорта: Адагумский — среднеспелый (68–73 дня), универсального использования, с отличными вкусовыми качествами свежей и консервированной продукции, дружным плодоношением, устойчивостью к болезням; Альфа — раннеспелый (46–53 дня), семена отличаются сладким вкусом и сочностью; Амброзия — раннеспелый (45–60 дней), урожайный, неприхотливый, с высоким содержанием белка и сахара.

Свекловичные блошки. Наиболее опасны взрослые жуки. Они прыгающие, темнозеленые с металлическим отливом, длиной 1,5–2,3 мм. Яйца светло-желтые, вытянуто-овальные, длиной 0,6–0,7 мм. Личинки белые, желтоголовые, длиной 1,5–2,2 мм. Ранней весной живут на сорняках, после переходят на всходы свеклы и выедают мякоть листьев, оставляя нетронутой нижнюю кожицу, которая с течением времени крошится; в местах повреждений образуются небольшие сквозные отверстия. При сильном повреждении молодые растения погибают. Для борьбы с блошкой уничтожают сорняки — лебеду, гречишку и др., на которых она размножается. Посыпают растения золой, пылью или гашеной известью. Галловая нематода вызывает в молодых корешках разрастание тканей в виде различного рода желваков-галлов, которые достигают величины грецкого ореха. Галлы в дальнейшем разрушаются, загнивают. При сильном повреждении растение погибает. На участке, зараженном галловыми нематодами, сажают чеснок, капусту и её крестоцветных сородичей на 2–3 года, так как ими нематода не питается. Также нужно своевременно уничтожать сорняки — питательную среду для нематод. Убивает нематод и кипяток. Для этого нужно обильно пролить почву кипяченой водой до глубины 35–40 см, после на несколько часов укрыть участок пленкой. Обработка почвы паром тоже эффективна. Озимая совка — её бабочка откладывает до 2 тысяч яиц. А вылупившиеся из них гусеницы подгрызают всходы и молодые растения у самой поверхности почвы, питаются листьями и корнеплодами. Частые рыхления почвы разрушают земляные норы гусениц, что делает их особенно уязвимыми. Гусеница совки Бабочек отлавливают на сладкую патоку в небольших банках: запах бродящей сладкой жидкости привлекает бабочек, и они прилипают к патоке. Положительные результаты приносит уничтожение сорной растительности и растительных остатков. Можно избавиться от вредителей при глубокой вспашке или перекопке участка на зиму, переворачивая нижний слой почвы: гусеницы, зимующие там, погибнут от морозов.

Главные правила успешного возделывания кабачков — подобрать им солнечное, освещенное весь день место с легкой, плодородной почвой; обеспечить регулярный полив; своевременно убирать готовые к съему зеленцы.     В пищу пригодны молодые завязи кабачка в возрасте 8–12 дней, имеющие в технической спелости длину 14–16 см и толщину 7–10 см. Кабачки требовательны к условиям питания, нуждаются в подкормках. Грядки для них готовят в начале мая. На одно растение отводят площадь около 0,5 кв. м. Для посадки делают крупные лунки, куда вносят от половины до целого ведра перепревшего навоза или компоста, 8–10 г аммиачной селитры, 15–25 г двойного суперфосфата, 10 г сульфата калия. В каждую лунку сажают с небольшим промежутком 2–3 семечка, после всходов лишние удаляют или пересаживают. Для получения ранней продукции выращивают рассаду, которую в возрасте 20–25 дней высаживают на паровые гряды или под пленочные укрытия. На рассаду семена высевают в горшочки 20–25 апреля. Под пленку рассаду высаживают 10–15 мая. Перед посевом семена замачивают и выдерживают во влажном мешочке 3 дня. В грунт семена сеют с 10 мая (под пленку) по 5 июня. От посева до сбора урожая — 60–70 дней. Глубина заделки семян на легких почвах 5–6 см, а на тяжелых 3–4 см. Размещают кабачки квадратно-гнездовым способом через 70–80 см. Регулярно и обильно поливают обязательно теплой водой по периметру кроны и под ней. Во время цветения хорошо бы подкормить кабачок... Перед цветением, во время цветения и во время налива плодов делают подкормки. В 10 л воды разводят 1 л коровяка и добавляют 1 ст. ложку комплексного удобрения «Здравень турбо для огурцов и тыквенных». На 1 растение — 5 л раствора. Идеально подойдет также удобрение «Здравень-аква» (50 мл на 10 л воды). Многие сорта кабачков растут компактным кустом, а у длинностебельных с появлением 4-го листа делают прищипку, удаляя верхушечную почку. Плоды снимают регулярно, не допуская перезревания. Лучшие сорта кабачков: Аэронавт, Белогор F1, Грибовские 37, Желтоплодный, Зебра, Цуккини Цукеша, Зеленоплодный, Канадский и др. Аэронавт — раннеспелый (40–50 дней) сорт, с компактным кустом и урожайностью 5–6 кг с кв. м. Плоды цилиндрические (массой 1,3 кг), гладкие, с отличными вкусовыми качествами и хорошей лежкостью. Белогор F1 — раннеспелый (40–45 дней) универсального использования. Плоды цилиндрические (массой 0,5–1 кг), с отличным вкусом. Грибовский 37 — скороспелый (50–60 дней) универсального использования, с устойчивостью к пониженным температурам и болезням, с урожайностью до 10 кг с кв. м. Плоды цилиндрические (массой 0,7–1,3 кг), гладкие. Желтоплодный — раннеспелый (43–62 дня), универсального использования, с урожайностью 8–10 кг с кв. м. Плоды цилиндрические (массой 0,7–1,8 кг), желтые, с отличными вкусовыми качествами, повышенным содержанием каротина. Зебра — раннеспелый (38–40 дней), универсального использования, холодостойкий, с урожайностью 5–10 кг с кв. м. Плоды цилиндрические (массой 0,9–1,1 кг), темнозеленые, с отличными вкусовыми качествами.

Эффективный биопрепарат для защиты растений от болезней. В его основе — «дружественные» культурным растениям микроскопические грибы, подавляющие более 60 видов(!) болезнетворных микробов.      Защищает от корневых и плодовых гнилей, черной ножки, белой и серой гнили, макроспориоза, фузариоза, фитофтороза, антракноза, вилта и др. Попадая во влажную почву, споры «Триходермы» прорастают, выделяя природные «антибиотики» и обеззараживая почву вокруг. При этом препарат обладает длительным действием: уничтожает покоящиеся и зимующие стадии патогенов. Попадая на поврежденный участок больного растения, споры прорастают, питаясь больной тканью, и одновременно лечат растение. Применяется для защиты картофеля, томатов, свеклы, капусты, перцев, огурца, лука, баклажанов, садовой земляники, роз, гвоздик, астр, луковичных цветов и др. «Триходерма вериде» не только защищает растения, но повышает их урожайность, лежкость и качество продукции, стимулирует корневое питание, улучшает плодородие почвы, повышает всхожесть семян. Применяют путем полива под корень, опрыскивания растений, замачивания семян и посадочного материала, прямого смешивания с почвой.

Пришло время высадить рассаду в теплицы или в открытый грунт. Меньше всего хлопот с горшечной рассадой, крепкой и непереросшей, но и её к посадке нужно подготовить. Рассаду нужно выставить в ящиках в пленочную теплицу или в огород под нетканый материал, а капусту и вовсе без укрытия, и оставить так на день-два. Листья постепенно привыкнут не только к перепадам температуры, но и к ультрафиолетовым лучам — это позволит избежать ожогов.     Поливать адаптированные к холоду и к яркому солнечному свету растения нужно за день до посадки: пересушенный горшочек плохо набирает воду даже при посадке в хорошо увлажненную землю, а с мокрыми горшочками тяжело и неудобно работать. Нужно выдерживать схемы посадки для каждой культуры и групп сортов. Не стоит поддаваться искушению посадить растений побольше, т. к. при развитии они будут мешать друг другу. Высокорослые томаты размещают по 2–3 растения на 1 кв. м. Томаты в теплице Детерминантные томаты, которые при майской посадке вырастают до 1,2–1,5 м высотой, высаживают по 3–4 шт. на 1 кв. м, только самые низкорослые — до 4–6 шт. Если гибрид огурца с сильным ветвлением, не стоит высаживать в теплице больше 2 растений на 1 кв. м. Если ветвление слабое и весь урожай нарастает на главном стебле и укороченных «букетных» побегах — сажают гуще, по 3 штуки на 1 кв. м. Для большинства среднерослых сортов перца, пригодных для выращивания в весенних необогреваемых теплицах, в средней полосе применима густота 3–5 растений на кв. м. Низкорослые перцы выращивают с загущением посадок до 8–12 шт. на кв. м. В открытом грунте растения вырастают более компактными, чем в теплице, поэтому расчетную густоту посадки принимают на 20–30% больше. Гряды обустраивают так, чтобы растения хорошо освещались. Рядки растений лучше располагать с севера на юг. Там, где есть опасность поражения прикорневыми гнилями, где влажность воздуха высока, надо высаживать рассаду, не засыпая поверхность кубика (горшочка). Там, где растения страдают от жары и засухи, применима более глубокая посадка. Огурец, томат, капуста легко образуют придаточные корни, которые делают растения более мощными, а урожай более поздним. Ослабленную, вытянутую рассаду томата и огурца лучше расположить «лежа», присыпать рыхлым грунтом до семядолей или первого листа и не подвязывать, пока она не окрепнет. Общие правила: обильный полив лунок перед посадкой, хороший контакт корней с влажным грунтом при посадке, отсутствие пустот в лунках при их засыпке, рыхлая поверхность гряд после посадки. В солнечную погоду растения можно притенить. В открытый грунт первыми высаживают ранние капусты (белокочанную, затем цветную и брокколи). Ранняя капуста хорошо умещается по 5 растений на 1 кв. м.

Это красивый, вечнозеленый полукустарник с очень ароматной листвой и фиолетовыми цветами (цветет в конце июня—июле). Любит солнечные места и легкую почву, при этом неприхотлив, но не выносит переувлажнения. Шалфей можно выращивать и в горшках, убирая в дом на зиму. Его мощный корень проникает в почву до 2 м. Каждый год нижняя часть одревесневает, образуя куст до 70 см. Со 2го года подрезают весной или после цветения (т. к. вырастает слишком длинным). Холодостоек, однако в средней по лосе часто вымерзает и выпревает. С возрастом холодостойкость снижается. Сеют шалфей семенами под зиму или ранней весной. Можно размножить полуодревесневшими черенками в мае—июне. Одревесневшие побеги периодически удаляют, омолаживая куст (лучше — весной). Шалфей сажают подальше от дорог, т. к. пыль оседает на его мягких листьях. До образования бутонов, в июне, срывают верхушечные части молодых побегов и листья. Сушат в хорошо проветриваемом помещении. Шалфей — эфиромасличное растение с горьковато-вяжущим вкусом и сильным пряным ароматом. Считается одной из самых ярких ароматных трав. Всего пары мягких опушенных листочков достаточно, чтобы придать изысканное своеобразие блюдам из мяса (особенно баранине), рыбе, салатам, пирогам, макаронам, овощным и сырным блюдам. Шалфей особенно хорош с жирным мясом (уткой, гусем, свининой, печенкой), оно становится вкуснее и нежнее, легче переваривается. Используют как молодые листья, так и сушеные, измельченные в порошок. Сушеными листьями ароматизируют чай, компот, маринады при консервировании. Шалфей обладает антибактериальным (в т. ч. против золотистого стафилококка и стрептококка) и противовирусным действием. Наружно применяется для полоскания горла, дезинфекции ран; отваром моют голову против седины. Настой принимают внутрь для уменьшения секреции потовых и молочных желёз, что помогает снизить лактацию при отнятии ребенка от груди. Эфирное масло шалфея имеет древесный аромат и напоминает камфару. Используется для ароматизации зубных паст, в косметике и мыловарении.

У капусты кольраби едят утолщенную нижнюю часть стебля (стеблеплод); вкус — сладкий, нежный и сочный, использовать можно в супах, пюре и гарнирах вместо картофеля. Большое содержание витамина С в кольраби — на уровне апельсинов и лимонов. Этот вид капусты является скороспелым, что позволяет собирать урожай раньше других овощей. Уход за рассадой кольраби сходен с уходом за белокочанной капустой. Рассаду засеивают в горшки в конце февраля или начале марта, в парник сажают в начале апреля, в рассаднике с 1 до 20 мая, в открытый грунт — в середине мая.  Для закаливания рассады её держат при низких температурах в течение 4–5 дней, но не больше, так как это может вызвать раннее стрелкование. Не стоит позволять рассаде перерастать, это также будет способствовать развитию цветухи при холодной погоде. Капуста кольраби Венская белая Между растениями необходимо расстояние 10–15 см, между грядками 20–30 см. Для осеннего сбора урожая можно сеять семена в почву. Кольраби хорошо возделывать в междурядье позднеспелой капусты, при этом она выступает в качестве уплотнителя. В роли основной культуры кольраби возделывают на второй год после добавления навоза. Лучшие предшественники — лук, томат, огурец, картофель. Первый раз надо подкормить во время выращивания рассады (навозной жижей или мочевиной). Второй раз — во время формирования стеблеплода (например, удобрением «Здравень турбо»). Полив — регулярный, особенно в период формирования стеблеплода. Созревание наступает при достижении стеблеплодом диаметра 8–10 см у скороспелого сорта и 15–20 см у среднепозднего. Масса при этом составляет от 80 до 100 г. Сбор урожая ранних сортов производится в июне, а поздних в сентябре. Если задержать уборку, то стеблеплоды начинают деревенеть и терять вкус изза образования волокнистых тяжей. Для сохранения кольраби на зимнее время её выкапывают вместе с корнем и хранят в подвале.

Обычные сроки посадки севка — с конца апреля по начало мая. Слишком ранняя посадка ведет к тому, что растения сильно стрелкуются, что снижает урожай и ухудшает его качества. При поздней посадке луковицы плохо укореняются, в результате чего урожай также снижается. Севок сорта Штутгартер Ризен из "Вашего хозяйства" Для выращивания лука-репки используют севок диаметром 1–2 см, массой 2–3 г. Сажать его принято на грядах рядами, с междурядьями 30 см, в ряду луковицы севка высаживать на расстоянии 8–10 см. Через 2 недели после посадки... Если будет регулярная прорывка лука на зелень, то расстояние между луковками должно быть 5–7 см. На 1 кв. м расход посадочного материала составляет от 60 до 80 г севка (в зависимости от крупности). Лук-севок требует неглубокой заделки, на 3–4 см ниже поверхности почвы. Полезно подкармливать лук коровяком, разведенным в 5–7 частях воды, навозной жижей с разбавлением её в 2–3 раза или разведенным в 12–15 частях воды с птичьим пометом. Если использовать только минеральные удобрения, то всеми веществами в комплексе обеспечит луковки удобрение «Здравень турбо для лука и чеснока», специально разработанное для этих культур. Применение этого удобрения по инструкции повысит урожай, улучшит вкус луковиц, усилит их целебные свойства, увеличит выход крупного здорового лука. Во второй половине вегетации, когда растения уже хорошо развиты, азот (аммиачную селитру) не вносить. Лук отзывчив на рыхление, т. к. под почвенной коркой корни не получают в достатке воздуха, начинают желтеть листья и плохо формируется луковица. Во время рыхления лук нельзя засыпать землей! Иначе, как и при глубокой посадке, разрастается перо, а луковицы остаются недоразвитыми и мелкими.    Лук слабо поглощает влагу из почвы, но потребляет её много. Поэтому он требователен к поливу в первые 2,5 месяца. Поливать надо из лейки теплой водой. Когда листья (перо) достигнут длины 12–15 см, надо провести опрыскивание против грибных заболеваний (в первую очередь — пероноспороза). Рекомендуем препараты «Бронэкс» или «Курзат». В конце роста, когда луковицы сформируются и листья начнут частично полегать, почву от луковиц следует отгребать, чтобы они лучше освещались солнечным светом и их обдувал воздух. Проверено опытным путем, что если чуть обнажить репку лука, она получается здоровой и лучше хранится. Лук готов к уборке, когда у него прекратилось образование молодых листьев, началось их полегание, луковицы полностью сформировались и приобрели характерную для сорта окраску. Не следует ждать полного усыхания листьев, так как при достаточной влажности почвы луковицы могут начать отрастать, признаком чего служит появление молодых корешков. Такой лук плохо хранится.     Подзимнюю посадку применяют, если лук-севок диаметром менее 1 см. Такой севок плохо хранится, но под снегом успешно зимует и не дает стрелку. Вызревшие луковицы образуются в середине июля.

Примерное распределение площади огорода между культурами для полного обеспечения годовой потребности в овощах. Культура Годовая потребность на 1 человека, кг Урожай, кг с кв. м Площадь под культурой, кв. м Капуста белокочанная  40  6  7 Капуста цветная её виды  4  2  2 Помидоры  29  3 10 Огурец  12  3  4 Морковь  8  5  1,5 Свекла  6  4  1,5 Лук, чеснок  8  3  3 Овощной горох  7  1,5  5 Кабачок, баклажан  4  3  1 Перец сладкий  2  1  2 Пряные овощи петрушка, сельдерей)  2  4  0,5 Зеленные культуры (салат, редис)  5  1,5  3    126    40,5 Т. о., на одного члена семьи необходимо посеять овощей на 40,5 кв. м.