Животные

Отбор молодок для «ремонта» стада ведут по внешним признакам: берут крепких и здоровых молодок однотипного развития.      Хорошая молодка активна, энергична, всегда находится в движении, меньше времени проводит в курятнике, больше занята обследованием подворья, поиском дополнительного корма. Лучшие молодки всегда находятся вдали от птичника. Наблюдая и изучая молодняк птицы, можно заметить, что некоторые молодки опережают в росте и развитии остальных и впоследствии начинают нестись первыми. Именно такие курочки обычно оказываются в дальнейшем лучшими несушками. Для определения телосложения и упитанности молодку берут в руки, ощупывают грудные мышцы, исследуют киль грудной кости. Если он искривлен, то это признак нарушения минерального обмена, в этом случае на высокую продуктивность надеяться нельзя. Несушка должна быть красивой... Будущая хорошая несушка отличается изящной головой, ярко-красным, хорошо развитым гребнем, блестящими и живыми глазами, её туловище объемистое, спина и грудь широкие. Крылья не отвисают, а плотно прижаты к корпусу, живот на ощупь объемистый, мягкий. Ноги прямые и крепкие, широко расставленные.  У плохо развитой птицы гребень бледный, глаза тусклые, спина узкая, сутулая и короткая. В предосенний период уходу за молодками уделяют особое внимание. Сформированное из курочек раннего выводка (март — апрель) стадо не перекармливают, чтобы куры не стали нестись слишком рано. Излишне ранняя яйцекладка может ослабить организм кур, и впоследствии они не будут давать крупных яиц. Курочки поздних выводов сносят первое яйцо позже, т. к. их формирование происходит в период укорачивающихся летних дней и более прохладной погоды. При хорошем уходе они начинают активно нестись в январе -1 феврале. Отобранных молодок соединяют с курами старшего возраста. Стадо формируют таким образом, чтобы молодки составляли приблизительно 2/3 всех кур. Это способствует равномерному получению яиц в течение года. Молодки несутся в тот период, когда старые куры линяют, а яйценоскость их резко сокращается. Лучше подсаживать молодняк вечером и спустя некоторое время проверить, все ли куры уселись на насесте, не остались ли ночевать в гнездах.  

Правильная подготовка пасеки к зимовке — основа продуктивности пчел в следующем году. Наступила пора проводить проверку (ревизию) пчелиных семей. При осмотре выясняют наличие матки и её качество, количество расплода (яйца, личинки и пр.), а также общее состояние гнезда, пригодность сотов к зимовке и запасы корма. Запасы кормов можно оценить на глазок по занятой медом площади сота. Соторамка размером 435х300 мм, занятая медом с обеих сторон, содержит около 4 кг, а соторамка размером 435х230 мм — около 3 кг меда. На каждую «улочку» («улочка» — расстояние между рамками) должно остаться не менее 2 кг меда. На зиму в улье должно быть оставлено около 25 кг меда. Если же меда к зимовке мало, то следует добавить запечатанную рамку с медом из другого улья, более богатого медом. Другие необходимые условия нормальной зимовки: сильные семьи, просторные гнезда для пчел, хороший воздухообмен, защита улья от ветра, дождя и грызунов, молодая жизнеспособная матка и большое количество полученных от нее осенью молодых пчел. Присутствие матки в гнезде определяют по ячейкам с яйцами и личинками. Сплошной, без пропусков расплод свидетельствует о хорошем качестве матки. При потере матки в центре гнезда появляются большое количество трутней (в благополучных семьях их к этому времени не бывает). В гнезде пчелиной семьи оставляют только светло-коричневые или коричневые соты с правильно отстроенными пчелиными ячейками. Непригодные для зимовки светлые (как наиболее теплопроводные), плохо отстроенные, с трутневыми ячейками, дефектные соты из гнезда удаляют. Во время осенней проверки пчелиных семей гнездо сокращают, из него забирают лишние рамки, не занятые пчелами. В многокорпусных ульях кормовой корпус комплектуют сотами, занятыми медом наполовину. На основании осенней ревизии проводят выбраковку слабых, малопродуктивных пчелиных семей, их или уничтожают, или объединяют по 2–4 семьи. После нормально протекающей зимовки подмор пчел невелик, ульи остаются сухими, плесень не портит соты. Семьи выходят из зимовки сильными, способными на хороший медосбор в течение сезона.

Задача хозяев домашней фермы, свиноводов — получить больше нежирного мяса при наименьших материальных затратах. Для мясного откорма можно использовать почти любой корм: крапиву, корне- и клубнеплоды, картофель, отходы зерновых культур и столовых, обрат, комбикорм для свиней, размолотый ячмень и т. д. При этом надо следить, чтобы в рационе всегда было достаточно белка, иначе рост поросят будет замедляться. Особое внимание уделяется приготовлению кормов. Хорошо, если животное получает вареные корма: картофель, свеклу, концентраты и пищевые отходы, при варке они обеззараживаются и лучше усваиваются животными. Траву, травяную муку или сенную резку смешивают с вареными кормами, сохраняя при этом содержащиеся в них витамины. Подготовленный корм сдабривают обратом, сывороткой или пищевыми отходами домашней кухни. За полтора месяца до конца откорма увеличивают количество концентратов. Обрат и сыворотку дают вволю. Свинку, от которой предполагается получить приплод, нужно кормить по нормам. Кормление супоросных свиноматок надо организовывать так, чтобы получить в помете крупных, хорошо развитых поросят, а маток сохранить в хорошей упитанности. Особенность летнего рациона супоросной свиноматки — обилие зеленых кормов. Перед скармливанием зеленую массу измельчают, а затем смешивают с др. кормами (вареным картофелем, измельченными корнеплодами), посыпают концентратами и заливают молочными отходами. Летний рацион состоит из 1,5–2 кг концентрированных и 5–6 кг зеленых кормов. Супоросные свиноматки хорошо используют зеленые корма и из-под ноги на участках с нежным, молодым травостоем. В зимний период в рационы супоросных маток надо включать сено бобовых трав (0,8–1 кг в сутки) в натуральном или измельченном виде. Из сочных кормов — картофель (только вареный), свеклу, морковь (до 5 кг в сутки в 1-ю половину супоросности и до 6 кг во 2-ю). Концентрированных кормов (отрубей, размолотого овса, ячменя, кукурузы, ржи) — от 1 до 1,5 кг в сутки. Хорошо влияет на рост и развитие плода горох, но его следует давать немного (0,1–0,3 кг в сутки), т. к. он вызывает запоры. Кукурузы — не более 50 % от всех зерновых кормов, давать её следует только в смеси с другими зерновыми кормами. На развитие плода хорошо влияют корма животного происхождения, особенно молоко, обрат, молочная сыворотка, пахтанье. Их можно давать до 3 л в сутки. Обычно из них и концентратов приготавливают влажные мешанки или сдабривают ими измельченные вареные корнеплоды. Отходы кухни хорошо проваривают, затем размешивают с сухими размолотыми концентратами. Кухонных отходов в рацион вводят до 5–6 кг с добавлением 1–1,5 кг концентрированных кормов и 1–2 кг молочных продуктов. Кормят супоросных свиноматок 3 раза в сутки в одно и то же время. Запаздывание с кормлением вызывает беспокойство, может явиться причиной травм и абортов. Смену кормов проводят постепенно, чтобы избежать расстройств пищеварения. Поят маток чистой нехолодной водой после кормления.

Во время линьки птицу надо хорошо кормить (это относится ко всем видам домашней птицы), давать корма, богатые органической серой (горох, капуста, клевер, люцерна, мясокостная мука, молочные отходы). При похолодании линяющая птица начинает мерзнуть, надо заранее позаботиться о теплом помещении, при необходимости держать её в птичнике. При хорошем содержании и кормлении куры спокойно переносят линьку и подготавливаются к новой яйцекладке. Витаминно-минеральные добавки (премиксы) помогут хозяевам кур избежать погрешностей при содержании птицы, ведь известно, что чем лучше кормление, тем выше продуктивность домашней птицы. Питательные вещества корм должен содержать в достаточном количестве и правильном соотношении. Помочь в этом вопросе способен премикс «Здравур Несушка», который прост и удобен в применении: надо перемешать добавку с кормом из расчета 1 г на 1 курицу в сутки и кормить птиц таким составом ежедневно. Добавка защитит курицу от заболеваний, авитаминоза, каннибализма, обезноживания. Яйца станут крупнее, с более прочной скорлупой. Премикс «Здравур Несушка» хорош еще и тем, что существенно помогает организму птицы усваивать корм, что экономически выгодно. «Здравур Несушка» решает проблему снабжения кур микроэлементами, а вот кальций, фосфор, сера и натрий — макроэлементы, которые необходимы домашней птице для крепких костей, хорошего оперения, для удаления из организма вредных веществ и поддержания хорошего аппетита. Кормовая добавка «Крепковит» для кур и любой другой домашней птицы гарантирует обеспечение пернатых обитателей вашего подворья этими веществами. Добавки «Здравур» и «Крепковит» особенно необходимы в период линьки, то есть в августе — сентябре. Поскольку эти добавки улучшают обменные процессы в организме птицы, костная ткань укрепляется, а перья у кур становятся здоровыми, упругими, крепкими и блестящими. В вышеназванных добавках отсутствуют гормоны, антибиотики, стимуляторы роста, так что смело применяйте их — продукция вашего подворья будет «чистой» и полезной.

Подстилка нужна для поддержания сухости и чистоты пола помещений, где содержатся животные, для обеспечения им хорошего отдыха, для защиты самих животных от простуды. Подстилка должна хорошо поглощать влагу, быть теплой, не создавать дополнительную грязь в помещении. Также она задерживает разложение навоза и сохраняет его ценные качества. Подстилка не должна приставать к коже и волосяному покрову животных, содержать крупные грубые частицы, ядовитые растения, плесень. Солома Солома Лучшая подстилка — из соломы озимых злаков и торфа. Озимая солома обеспечивает теплое, чистое и сухое ложе для животных, увеличивает количество навоза, улучшает его качество. Солому в качестве подстилки используют и без предварительного измельчения, но лучше её пропускать через соломорезку, измельчая в сечку длиной 10–15 см. Солома озимых злаков способна поглощать влагу в 2,5 раза больше, чем весит сама. Торф Торф должен быть сухим, длинноволокнистым, из верховых болот; а вот темный, мелкий, сырой торф низинных болот не подходит, т. к. загрязняет животных. Торф отлично поглощает газ, обладает хорошей влагоёмкостью, бактерицидными (обеззараживающими) свойствами, потому что содержит особенную микрофлору — грибки. Торфяная подстилка улучшает микроклимат помещений, благоприятно влияет на физиологическое состояние животных, улучшает качество продукции; подходит для молочных коров, свиней и для несменяемой подстилки у птиц. Для повышения качества навоза соломенную резку или торф полезно смешивать с суперфосфатом (на 25 кг подстилки 1 кг суперфосфата). Опилки В качестве подстилки можно применять сухие древесные опилки. Лучшие опилки — сосновые и еловые, но не смолистые, т. к. они пачкают кожу, прилипают к шерсти, а при заглатывании у лошадей вызывают колики. Надо помнить, что у лошадей опилки забиваются в копытные борозды, из-за чего может возникнуть заболевание копыт. Опилки нельзя использовать при содержании овец — шерсть засоряется, теряет качество, может оборваться по причине повышения массы. Содержать овец надо на глубокой подстилке из соломы. Опилки очень влагоемки, а влажные опилки не поглощают мочи и к тому же холодные. В качестве подстилки крупному рогатому скоту и свиньям пригодны только сухие опилки! Опилки целесообразно покрывать тонким слоем соломы, т. к. очень сухие опилки образуют пыль и пересушивают копытный рог, влажные — размягчают копыта, плотно набиваются в копытные бороздки, создают холодное ложе. Другие виды подстилки Применяют для подстилки также древесные стружки, тростник, осоку, камыш, ветви и листья (хвою) деревьев. Камыш, осока, тростник, вереск и хвойные лапки дают жесткое ложе, мало поглощают жидкость, плохо смешиваются с калом. Из камыша, кстати, можно делать маты-матрацы. После уборки кала с матраца загрязненную часть его слегка прикрывают соломой. При недостатке или отсутствии подстилки, чтобы не допустить простудных заболеваний, на холодный пол (глинобитный, бетонный) укладывают плотный деревянный щит, Такой щит нужно поддерживать постоянно в сухом и чистом состоянии. Для стока мочи щит устанавливают наклонно. Количество необходимой подстилки Количество вносимой подстилки зависит от вида животных, качества пола, времени года, корма, продолжительности пребывания животных в помещении. Так, в холодное время года, а также при скармливании большого количества сочных кормов подстилки для животных требуется больше, т. к. навоз (особенно у крупного рогатого скота) получается более жидкий. Примерная годовая потребность в соломенной подстилке: на одну корову — 800–900 кг, на овцу, козу — 75–80, свинью — 550, утку — 12, индейку и гуся — 30, курицу — 10–12 кг. В сутки на 1 корову: соломы 2,5–3 кг, торфа 2–3 кг, опилок (стружки) 3–6 кг. На молодняк КРС до 1 года соответственно примерно 1,5 кг, 1–1,5 кг, 2–3 кг. При беспривязном содержании животных на глубокой несменяемой подстилке нормы расхода подстилки увеличиваются в 2 раза. Следует помнить о том, что сырая загрязнившаяся подстилка, пропитанная мочой, служит причиной заболеваний конечностей, таких как гниение стрелки, размягчение копытного рога, мокрец, некробактериоз и др. При ежедневном удалении навоза меняют и всю подстилку. Это делается в помещениях для молочного крупного рогатого скота, свиней, лошадей и в тепляках для окота овец. При вывозе навоза через несколько дней или недель часть загрязненной подстилки и невтоптанный кал сверху убирают ежедневно и добавляют часть свежей подстилки. Периодически убирают также средний слой накопленного навоза, а нижний уплотненный слой остается. При такой уборке верхний слой подстилки кладут на нижний плотный слой, средний удаляют, сверху добавляют свежую подстилку. Такой способ содержания животных на подстилке-матраце используется в помещениях для крупного рогатого скота, в клетках для телят, иногда в конюшнях.

Силос — полноценный сочный корм, полезный и питательный. Это зеленая масса, законсервированная органическими кислотами, основная из которых — молочная кислота. Бактерии молочной кислоты анаэробны, т. е. живут без доступа кислорода. Поэтому главное правило при силосовании — тщательное уплотнение сырья в емкостях или сооружениях. Подойдут для этого железобетонные кольца, которые можно изготовить, используя простую опалубку. Можно взять полиэтиленовые бочки (если же металлические, то с защитой от окисления — оцинкованные). Тщательно вымыть емкости, заложить в них сырье, утрамбовывая массу (можно ногами!) до выделения сока. Главное — максимально вытеснить кислород. Добавить соли: она повысит вкус и поможет массе держать постоянную температуру, не перегреваясь, потому что для нагрева на 1 °С солевому раствору требуется больше времени. Важно это потому, что молочнокислые бактерии активны при температуре до +40 °С, а повышение температуры не улучшает качество силоса. Соли надо добавлять примерно 1 % от массы сырья (то есть на 1 кг массы — 10 г соли, на 300 кг травы — 3 пачки соли по 1 кг весом). Относительная влажность травяного сырья должна быть 70 %. Такую влажность любят бактерии. Как можно определить влажность? Сжать сильно в руке траву: появилась одинарная капля — влажность оптимальная, та, что необходима; если же влаги больше — влажность выше 70 %. В этом случае добавляют в массу при силосовании сухие компоненты, например солому (в измельченном виде). На дно бочки положить слой соломы в 20 см, сухой веточный корм тоже можно использовать для этой цели. А уже сверху утрамбовывают само сырье, причем слой сорбентов (то есть поглотителей излишней влаги) вносят через каждые 30 см. Обязательно тщательно каждый слой утрамбовывать! Хорошо, если в сырье имеется наличие сахара. Поэтому используют злаковые культуры (кукурузу, сорго, суданскую траву — многие хозяева специально их высевают), корнеплоды вместе с ботвой, кормовую капусту, капустный лист, кормовые кабачки, арбузы, тыкву... Плотно набили бочку — выделился клеточный сок. Емкость тщательно укрыть (на бочку — крышку и обручем закрепить). Оставить в защищенном от нагрева месте. Можно закопать в землю или поставить в яму. Главное — чтобы не попадали прямые солнечные лучи, иначе качество корма пострадает. Через 20 дней получится готовый силос. Качественный готовый силос имеет приятный фруктовый запах. Если запах силоса напоминает запах печеного хлеба, это означает, что масса перегрелась, активность бактерий в результате этого снизилась, следовательно, накопление молочной кислоты сдвинулось по времени, а при этом теряется сахар, а значит, снижается кормовая ценность продукта. Цвет качественного, правильно приготовленного силоса — зеленый, схожий с цветом использованного сырья (травы). Такой цвет придает силосу ценный и полезный каротин. А вот силос, приготовленный в траншеях, часто имеет цвет соломы, потому что там его сложнее трамбовать и защитить от солнечных лучей, что ведет к потере каротина. При силосовании можно применять закваски и консерванты. В силосуемой траве присутствуют гнилостные бактерии, вредные микроорганизмы, снижающие качество силоса. А закваски подавляют их вредоносное действие и сохраняют качество корма. Обычно у хозяйки подворья всегда есть под рукой закваска — молочная сыворотка. Особенно хорошо использовать её, если сырье суховато. Но вносить сыворотку следует через марлю — для равномерного распределения. Консерванты способны прекращать дыхательные процессы растительной клетки, т. е. они «перекрывают кислород», что и надо для силосования. В качестве консервантов используют пропионовую и муравьиную кислоты. Самый простой вариант — добавить в сырье для силоса уксусную кислоту, только запах будет специфический (пока не выветрится). На 100 кг легкосилосующегося сырья добавляют 200–300 г кислоты, для трудносилосующегося сырья (бобовые травы) берут побольше — 300–400 г. Кислоту разводят в 10 раз и вносят в сырье (например, через ручной распылитель). Силос хорош тем еще, что в него можно добавлять любые отходы — даже солома в силосе приобретает питательность по сравнению с сухой. Если в хозяйстве выращиваются такие масличные культуры, как подсолнечник, то его шляпки можно использовать в качестве сухого компонента, силос от этой добавки только выиграет. Качественный силос — корм молокогонный, он необходим в рационе коров, коз, подсосных овцематок. Корове на 100 кг массы дают 5–6 кг силоса в сутки. Овцам и козам по 2,5–3 кг. Юмор Свинарник. У длинного корыта с объедкaми сидит интеллигентного вида поросенок и aккурaтно ест ножом и вилкой. Рядом с ним необъятная свинья стоит передними ногами в корыте и, повернув к поросенку перемaзaнную объедками морду, ехидно спрaшивaет: — Что? Думаешь, из тебя получится не колбаса, a ванильное пирожное?

При содержании кур важно знать, а главное — соблюдать сезонные особенности ухода и содержания птицы, тогда она порадует своей продуктивностью. На исходе лета самое время провести «ревизию» среди кур: нужно выявить плохих несушек и удалить их из стада, заменяя молодой птицей. Эту работу проводят в период, когда плохие несушки прекратили яйцекладку, а хорошие еще несутся. Следует отметить, что куры свою максимальную продуктивность показывают на первом году жизни, на второй год яйценоскость снижается на 10–15%, а на третий год еще больше. В приусадебных хозяйствах кур содержат по два-три года и больше. Пусть лучше курочка снесет в следующем году яиц поменьше, это всё равно выгоднее, чем выращивать молодняк каждый год: и накладно, и хлопотно. Несушек, которые хорошо проявили себя при насиживании, выводе и выращивании цыплят, можно держать и больше двух-трех лет. В зависимости от климатических условий прекращение яйцекладки у плохих несушек наступает в разное время. В центральной зоне у плохих несушек яйценоскость резко снижается с июля — августа, в южных регионах — месяцем раньше, а в северных месяцем позже. В связи с тем, что у этих кур линька обычно затягивается до 3 месяцев, яйценоскость возобновляется не раньше чем через 3–4 месяца. Поэтому «ревизию» в центральных районах проводят в августе или начале сентября. К этому времени малопродуктивные куры или находятся в стадии линьки, или заканчивают её. У плохих кур после линьки оперение будет чистое, блестящее, а ноги и клюв будут окрашены более ярко (в желтый цвет). Внешне такая курица выглядит более нарядно, чем хорошая несушка. У хороших несушек, которые к этому времени не перелиняли, оперение матовое, может быть вытертым на спине, без пигментации, ноги и клюв бледные. Выглядят они в это время очень непривлекательно. Но беспокоиться не стоит, т. к. в течение 6–8 недель перо полностью заменится на новое, отличающееся от старого блеском, мягким, широким и полным стержнем. Если пропустить этот период, то в дальнейшем отобрать плохих несушек будет уже труднее, т. к. после линьки яйценоскость возрастает как у хороших, так и у плохих несушек, признаки малопродуктивных кур станут малозаметны. При осеннем отборе можно условно разделить кур на 3 группы: несущихся; прекращающих нестись; прекративших нестись. Кур третьей группы лучше удалить из стада. А кур 1-й и 2-й групп оставить. Но важно помнить, что условия кормления и содержания должны быть такими, чтобы курица получала максимум полезных веществ с кормами, не испытывала стрессов и беспокойства. Если полноценная несушка живет «холодно и голодно», то и яиц она даст гораздо меньше, поэтому её ошибочно можно отбраковать. Так что относиться к птице нужно с вниманием и не экономить на полноценных кормах.

Можно ли кормить поросят и свиней тыквой: польза и вред Свиньи очень любят тыкву. Её семена обладают антигельминтными свойствами, поэтому свиньи не прочь полечиться, если такая возможность им представится. Тыква (особенно желтые сорта) — ценный источник каротина и витаминов группы В. 1–2 кг тыквы в сутки обеспечивает организм витаминами, улучшает аппетит. Скармливают тыкву в измельченном виде в смеси с зерновыми кормами. Свиньям на откорме и свиноматкам можно давать тыкву сырой или варёной, неизмельченной и без ограничений. Эти тыквы приготовлены для откорма вислоухих кабанчиков... Можно ли свиньям и поросятам давать кормовую и сахарную свеклу Кормовая и сахарная свекла — прекрасный корм для свиней. Свеклу можно включать в рацион в количестве примерно 20–30 %. В 1 кг свеклы содержится 9 г протеина, 0,4 г кальция и 0,4 г фосфора, 40 г сахара. Свекла хорошо влияет на обмен веществ супоросных и подсосных маток, которым можно скармливать сырой измельченной свеклы по 6–8 кг. Свекла используется и для кормления молодняка (на откорме от 1 до 3 кг). Сахарную свеклу измельчают, смешивают с концентрированными кормами или дают в сыром виде. В измельченном виде свекла на воздухе быстро окисляется, поэтому её нельзя оставлять в кормушке более 2 часов. Поросята-сосуны до 2–3-недельного возраста плохо усваивают сахар, поэтому им не рекомендуется давать свеклу. Мерзлую свеклу можно использовать только в вареном виде. При варке нужно быстро доводить свекольную массу до кипения, хорошо проваривать и остужать в прохладном помещении, чтобы избежать образования нитратов при медленном остывании. Можно ли кормить свиней и поросят картофелем Картофель — ценный углеводистый корм, в нем содержится (в %): воды — 75,9, протеина — 1,66, жира — 0,21, клетчатки — 0,64. Органическое вещество картофеля переваривается свиньями на 90 %! Картофель — водянистый корм, поэтому в приготовленную из него кормовую смесь не следует добавлять большое количество воды. Картофель может составлять 1/3 рациона свиней. В смеси с концентрированными кормами вареный картофель скармливать свиньям в следующих количествах: поросятам-отъемышам — 1 кг, свиньям на откорме — 2,5–3,5 кг, маткам и хрякам — 4–6 кг в сутки. Но в недозрелых клубнях и ростках проросшего картофеля содержится соланин, который может вызвать заболевания органов пищеварения, поэтому такой корм надо тщательно проварить. Воду после варки картофеля в корм не используют. Перед варкой картофель обязательно моют. Вареный картофель разминают и дают свиньям чуть теплым — это улучшает усвояемость крахмала. Можно ли кормить свиней и поросят морковью Морковь — диетический витаминный корм для супоросных и подносных свиноматок, поросят-сосунов, поросят-отъемышей. Содержит большое количество каротина. Перед скармливанием её очищают от земли и измельчают. Как лучше скармливать корнеплоды Свеклу измельчают после варки. Воду после варки корнеплодов используют для запаривания грубых кормов (измельченное сено, труха). В теплое время года корнеплоды и картофель варят на одно кормление (самое большее — на один день) и хранят в холодном месте, чтобы корм не закис. Корнеплоды скармливают сырыми, очищенными, измельченными в том случае, если их свинье дают в небольшом количестве как витаминный корм. Если же корнеплоды (брюква, свекла), а также кабачки и тыква, служат основным кормом, их измельчают и варят. Чем ещё можно кормить свиней? Из дикорастущих трав свиньи с удовольствием поедают крапиву, которую перед скармливанием ошпаривают кипятком. В сухом веществе крапивы содержится много белка, каротина и минеральных веществ. Можно использовать и всевозможные пищевые отходы (картофельные очистки и обрезки, капустный и свекольный лист, обрезки моркови и свеклы), их тщательно проваривают и дают в смеси с другими кормами. Важно помнить, что плохой аппетит, замедление роста и снижение продуктивности могут быть вызваны нехваткой воды. В жаркие дни свиньи могут обходиться без воды лишь несколько часов. Надо обеспечить свободный доступ свиней к воде с температурой +12…+15 °C.

В заготовке сена есть в свои тонкости, которые необходимо знать и соблюдать. Для качества сена важен возраст трав: злаковые заготавливают, когда наступает период «выхода в трубку» (т. е. стебель их становится полым) и начинается колошение; для бобовых показатель готовности — бутонизация и начало цветения. И обязательно надо знать сроки заготовки: если трава растет при увеличивающейся продолжительности светового дня — можно косить; когда продолжительность светового дня начинает уменьшаться — считайте, что опоздали. Т. е. к 22 июня травы 1-го укоса должны быть в основном убраны. Но, поздние травы (райграс позднеспелый и др.) можно косить даже и в июле. Косить лучше до восхода солнца, тогда легче работать: нет палящих лучей; с ночи у растений еще закрыта так называемая точка роста (устьице), влага не может покинуть растение, а если снижается потеря воды — снижается и потеря каротина, т. е. сено будет зеленее по цвету, а это показатель высокой питательной ценности. Крайне важно максимально сократить время от скашивания до достижения оптимальной влажности 15–17 %. Этому способствуют ворошение и валкование. Ворошение — перемещение слоев скошенной травы по отношению к холодной влажной земле, способствующее равномерной сушке. В хорошую солнечную погоду достаточно одного дня (особенно в южных регионах) для просушки — только ворошить надо почаще: рано утром скосить, дать 5 ч. подвялиться, потом неоднократно поворошить — и к вечеру можно получить готовое сено. Валкование позволяет собрать несколько прокосов в один валок. Дело в том, что сразу после скашивания влажность травы составляет 75 %. Чуть трава подсохла (до 50 % влажности) — она приобретает такое ценное качество, как упругость: трава держит форму, сопротивляется сжатию, не слеживается. И когда собирают траву в валки, теплый воздух проходит сквозь валок, равномерно досушивает траву, но каротин при этом не разрушается, т. е. сено получается более питательным. Удобно, что валки легко затем можно скатать в рулоны. Сено в рулонах Однако на большей части территории нашей страны погода летом неустойчива. В прохладную погоду можно убрать скошенную массу на хранение и при влажности 20–22 %, но тогда желательно провести принудительную вентиляцию. Сделать это можно следующим способом: сколотить деревянный поддон из досок (чтобы расстояние от земли было несколько см), вокруг вкопать столбы, натянуть между ними сетку-рабицу, сверху соорудить крышу (из пленки — на сезон, из рубероида, толя — долговечнее). В этой «беседке» сено досушится ветром и будет защищено от дождя и грызунов. Сено подразделяется на группы по названию преобладающих трав и по месту их произрастания: клеверо-тимофеечное сено, ковыльно-осоковое болотное и т. п. Сено не обязательно хранить в стогах. Измельченное сенорезкой до длины 8–12 см рассыпное сено можно хранить в башнях-сенохранилищах. Оно очень удобно в применении из-за предварительного измельчения. Если хорошо и правильно просушенное сено скрутить, то влажности и прохлады на руках при этом не ощущается.

Для страусов наиболее пригодны пастбища с перемежающимися травянистыми и каменистыми участками.       В теплый период года страусов желательно держать в просторных загонах, обтянутых по периметру металлической сеткой с размером ячеи не более 30x30 мм. Сетка с более крупными ячеями непригодна, так как страусы часто засовывают в них головы и могут погибнуть от удушья. Страусов держат в просторных загонах, обтянутых по периметру металлической сеткой По периметру загона желательно сделать фундамент из бревен и глины, на котором устанавливают столбы для крепления сетки. Высота такого ограждения — не ниже 2–2,5 м, иначе страусы могут его перепрыгнуть. Прогулки не отменяются даже зимой. Из-за густого оперенья и особенностей хорошей теплоотдачи страусам не страшны низкие температуры. Зимние прогулки — в пределах 1,5–2 часов. Важно следить, чтобы в вольере не было льда, т. к. птица становится абсолютно беспомощной на гололеде (ведь на ноге всего лишь два пальца!), а вот снег для неё не страшен. В погодных условиях средней полосы, когда весной и осенью выпадает много осадков, желательно строить на территории выгулов навесы, где также удобно располагать кормушки. Навесы строятся либо вдоль ограждения, либо между деревьями — легкий пластиковый навес крепится к ветвям. Поверх пластика можно постелить солому — это защитит его от палящих лучей солнца. Развешивание кормушек под кровом сохраняет корма от намокания и создает удобство птице при приеме пищи даже в дождь. Кормушки бывают различной емкости, конструкции и формы. Высота подвешивания кормушек зависит от возраста птицы (для взрослой птицы — 1–2 м). Вариант дешевой кормушки для страусов — старая автомобильная покрышка размером 750x16 см. Покрышку разрезают пополам и переворачивают её так, чтобы полученный желоб использовался для удержания насыпанного корма (весом до 3–4 кг). В днище такой кормушки просверливают несколько отверстий для самопроизвольного удаления воды. С помощью проволоки покрышку подвешивают на нужном уровне от земли. Недопустимо давать страусам корм, высыпая его на землю.  

Овцы в отличие от коз предпочитают мелкотравные луга. Не следует их пасти в низинных и заболоченных местах, где они могут заразиться глистами или заболеть копытной гнилью. Для эффективного прироста молодняка и хорошей молочности маток необходимо пасти их по 14–16 часов в день. В середине летнего дня нужно устроить «тихий час» в тени или под навесом, а также напоить овец свежей водой. Недостаток питья отрицательно сказывается на привесах животных. Во время пастбищного сезона необходимо обеспечить овец солью лизунцом («Лизасол»). Начинать пастьбу следует с менее насыщенных травой мест, пока овцы голодны, а к вечеру, когда овцы становятся разборчивы, переходить на тучные пастбища. Или с утра пасти там, где ходили вчера вечером. Овцы на пастбище Многие хозяева содержат и коз, и овец. И многим удается приучить их пастись вместе, одним стадом. Как правило, овцы следуют за козами и могут даже объедать ветви деревьев и кустарников или же держаться неподалеку отдельной группой, предпочитая мелкотравье. В летний период мелкий рогатый скот в основном питается травой и в подкормке сочными кормами не нуждается. Но к осени было бы неплохо запастись овощами. Картофель, лучше сырой, — прекрасный корм, очень полезен для повышения удоев. Морковь, свекла кормовая, куузику, тыква содержат много питательных веществ и витаминов. Сахарной свеклой лучше не кормить — в малом количестве она не опасна, но в большом может вызвать расстройство пищеварения. А вот топинамбур опасен для коз и овец. В нем содержится инулин, который губительно влияет на микрофлору желудочно-кишечного тракта жвачных. Много капусты тоже не стоит давать — она слабит. Наиболее часто встречается такое расстройство, как понос, который возникает при переедании свежей капусты, слишком быстрого перехода весной с сена на траву, при употреблении избыточного количества зерновых кормов или комбикорма. Если стул становится не горошками, а жидковатым, как у коров, животное необходимо посадить на строгую диету: только сено и вода! Можно давать веники дубовые и ивовые. Если их нет, можно купить в аптеке кору дуба, корень кровохлебки, семя льна. Как правило, эти меры помогают, и через пару дней стул налаживается. Если понос сильный, лучше дать активированный уголь — растолочь 10 таблеток на стакан воды. Можно уколоть подкожно борглюконат кальция + глюкоза 5 %. В шприц на 20 кубиков набрать по 10 кубиков того и другого средства. Сделать укол под кожу в несколько разных мест, не более 5 кубиков в одно место. Это поможет поддержать силы организма. В тяжелых случаях обязательно нужно обратиться к ветеринарному врачу.

Большой урон животноводству наносят болезни, вызываемые паукообразными и насекомыми, паразитирующими на коже животного. Представители паукообразных — клещи — вызывают чесотку. Попадая на кожу, клещи внедряются в нее, вызывая сильный зуд. Животные расчесывают зудящие места, из-за чего появляется воспаление. На пораженных местах выпадают волосы, животные худеют, снижают продуктивность. На пастбищах на скот часто нападают клещи, являющиеся также переносчиками инфекционных заболеваний. Одним из паразитических насекомых, вызывающих кожную болезнь, является подкожный овод. Самка овода откладывает личинки на коже крупного рогатого скота. Личинки внедряются под кожу и находятся там до 2–2,5 месяца, вызывая сильное беспокойство животных. Под кожей в месте обитания личинок образуются очаги воспаления. Поврежденная кожа крупного рогатого скота теряет ценность. Коровы снижают удои на 15–20 %, а летом, в период активизации взрослых оводов — до 60 %. Борьбу с оводом проводят механическим путем, удаляя личинки из-под кожи. Обычно это делают весной. Кроме того, для уничтожения кожных паразитов применяют различные химические вещества.

Для плотоядных пушных зверей основные корма (до 70 %) — это мясо, молочные и рыбные корма. В небольших количествах им скармливают крупу, муку, жмыхи, корнеплоды, зелень, овощи. Обязательными в рационе являются минеральные корма и витамины. Мясные корма дают сырыми, т. к. вареное мясо пушные звери едят плохо (в рационе оно должно составлять не более 25 % от общей нормы мясных кормов). Рыба составляет большой удельный вес в кормлении пушных зверей. Широкое её использование объясняется высокой питательностью этого продукта. Так, напр., при кормлении норок рыба может составлять до 80 % от общего количества корма, у лисиц и песцов до 40 %. Соленые и несвежие рыбные продукты могут вызвать отравление животных, их использовать не рекомендуется. Из сухих животных кормов можно скармливать хищным пушным зверям куколку шелкопряда, сухой творог, мясную кровяную муку. Этими кормами допускается с августа по апрель заменять половину мясных кормов в рационах самцов и непокрытых самок и до четверти мяса в рационе беременных и кормящих самок. С мая по июль заменители сырого мяса исключают из рациона всех групп животных. В рацион можно включать и коровье молоко, особенно беременным и кормящим самкам и молодняку в первые 2–3 месяца жизни. Этим группам зверей молоко дают цельное, а остальным — снятое. В питании некоторых хищников важное место занимают ягодно-овощные корма. При их нехватке ослабляется деятельность ЖКТ, ухудшается общая поедаемость смеси и снижается устойчивость организма к заболеваниям. Содержание ягод и овощей должно составлять около 1/8 общего количества корма. Из ягод лучше давать вяленую или сухую рябину, сухую смородину и шиповник, а из овощей — тертую морковь, смешанную с белыми сухарями, капусту, помидоры и салат. Ягоды и овощи скармливают измельченными в смеси с другими кормами. Зерновые скармливают в виде круто сваренных каш из пшенной, ячменной или овсяной крупы, в виде хлеба и сухарей или проросших семян. Сырую муку в смесь не включают. Часть зерновых можно заменить вареным картофелем или подсолнечниковым жмыхом из очищенных семян (из расчета 3,5 г вместо 1 г зерна). Нормы кормления и рационы для зверей устанавливаются отдельно для каждого вида в зависимости от возраста, биологического периода и сезона года. Так, напр., для песцов и лисиц рацион в разные периоды жизни выглядит следующим образом (в г на одного зверя).  Корма   Зима   Весна   Лето   Осень   Мясо  350 350 300 350 Хлеб ржаной   50 50 30 50  Морковь  30 30 30 30  Дрожжи  3  3  3  3  Рыбий жир  3  3  3  3  Мясокостная мука  3  3  3  3 Взрослых зверей лучше кормить 2 раза в день, разделяя всю массу кормов поровну. В теплое время года постоянно должна быть чистая вода (лучше проточная), а в холодное время года — чистый снег. При кормлении всегда следует обращать особое внимание на доброкачественность применяемых кормов. Приведенный рацион (см. таблицу) с незначительными изменениями можно использовать и для кормления беременных самок, в рацион которых обязательно надо включать еще молоко, творог и мясокостные субпродукты, т. к. они способствуют подготовке организма к рождению потомства. В смесь также добавляют витаминные препараты, разработанные для собак.  

Содержание кур в приусадебных хозяйствах наиболее рационально на глубокой несменяемой подстилке. Преимущество состоит в том, что в толще этой подстилки проходят биологические процессы с выделением тепла. В результате жизнедеятельности микроорганизмов температура в ней повышается до +32 °С и выше, это позволяет не отапливать помещение при небольших морозах в зимнее время. Глубокая подстилка обезвреживает микрофлору птичника, задерживает разложение помета, в ней же синтезируется витамин В12. Курицы карликовый кохинхин Содержание кур на глубокой подстилке требует предварительной подготовки полов птичника. На сухой утрамбованный глиняный пол вначале насыпают известь (пушонку) из расчета 0,7–1,0 кг на 1 кв. м. Затем кладут подстилочный материал слоем 10–15 см. В процессе эксплуатации, по мере незначительного наполнения пометом, подстилку ворошат вилами и подсыпают свежую, доводя её толщину к концу зимнего содержания до 20–25 см. В качестве подстилочного материала используют дробленые стержни кукурузы, просяную, рисовую, гречневую, подсолнечную лузгу, соломенную резку, древесные опилки и мелкие стружки, сухой осенний опавший лист деревьев. Хорошей подстилкой для птицы является торф. Его можно использовать как в чистом виде, так и в смеси с другими материалами. Правильно заложенная глубокая подстилка должна быть рыхлой, сухой, обладать высокой влагоемкостью, низкой теплопроводностью. Для подстилки в теплых районах можно применять крупнозернистый песок слоем 15–20 см, периодически разрыхляя его. Смена глубокой подстилки производится раз в году при замене поголовья. Юмор: На самом деле куры умеют прекрасно летать, но умело это скрывают. Их нетрудно понять: зачем надо лететь каждый год на юг, а потом тупо возвращаться? Дома кормят, поят и есть крыша над головой. А смутная перспектива угодить однажды в суп не может напугать любую здравомыслящую курицу. Суп ещё когда, а зерно — сейчас и его много.

Весной, с удлинением светового дня, у декоративных птиц, содержащихся в вольере, начинают проявляться признаки брачного поведения, которое постепенно усиливается и переходит в энергичное токование. Спустя 14-20 дней после начала токования самки начинают нести яйца в различных местах вольера. Размеры яиц, их количество в кладке и продолжительность насиживания (инкубации) зависят от вида птицы и условий окружающей среды, прежде всего от температуры и влажности. Охотничий фазан Откладка яиц самками охотничьего фазана может продолжатся с начала мая, а заканчиваться в конце июля. Самки охотничьего фазана несут яйца в разных местах вольера. Такое их поведение может объясняться небольшими размерами вольеров, отсутствием в них кустов и высокой травянистой растительности. Но, откладка самками яиц в неопределенных местах увеличивает яйценоскость. Сбор же разбросанных по вольеру яиц представляет определенные трудности и увеличивает беспокойство птиц. Яйца нужно собирать утром во время кормления птиц и после полудня, чтобы предотвратить их расклевывание. В качестве мер против расклевывания можно давать птицам измельченную скорлупу куриных яиц и выделить в вольере затемненные укромные места. Также задержка сбора яиц приводит к загрязнению скорлупы, нарушению её целостности. Яйца лучше складывать в обычные картонные прокладки, используемых для пищевых куриных яиц, и по мере накопления закладывать их в инкубатор или выводить под наседкой. Некоторые самки фазанов имеют выраженный инстинкт насиживания, что может привести к нежелательному развитию эмбриона и последующей его гибели при транспортировке и хранении яиц до закладки в инкубатор. Яйца не хранят на прямом солнечном свету, т. к. из-за этого у них снижается выводимость (быстрее, чем у куриных яиц). В остальном их хранение и отбор для инкубации проводятся так же, как и яиц домашних птиц. Период использования родительского стада охотничьего фазана чаще всего ограничивается 2–3 годами, затем птиц выбраковывают и заменяют молодняком. Основные зоотехнические требования к родительскому стаду охотничьих фазанов следующие: яйценоскость на одну самку около 40 яиц, из них не менее 85 % должны быть пригодны к инкубации; выводимость 75 %, сохранность молодняка в постэмбриональный период с 1-го по 10-й день жизни около 90 %. В связи с тем, что яйца охотничьих фазанов закладывают в инкубатор или подкладывают под бентамку (карликовая порода домашних кур), самка несет их больше, чем обычно в природе. В личных хозяйствах проще всего выводить фазанят под наседкой. Для этого можно использовать домашних птиц — кур карликовых пород или индеек. Если же самки декоративных видов сами насиживают, то можно и их использовать для вывода. Наседка обогревает цыплят, охраняет от опасности, разыскивает для них корм на выгуле, всегда держит птенцов возле себя, что значительно упрощает обслуживание молодняка. Отрицательные стороны этого способа: количество обогреваемых наседкой яиц ограничено, поэтому приходится держать много кур или индюшек, для содержания которых нужно больше площади и кормов. Кроме того, наседки нужны лишь для выведения и выращивания молодняка декоративных птиц в течение не более 2 месяцев, остальное время года они бесполезно поедают корма и занимают лишнюю площадь. Выведение фазанов в инкубаторах позволяет увеличить их выход с единицы площади, освободиться от ухода за наседками, но выращивание птенцов без наседки сложнее, и не каждый может уделить этому много времени. Кроме того, выведение некоторых видов фазановых в инкубаторах менее эффективно, чем под курицей или индюшкой.

На домашней ферме, кроме привычной скотины, будь то свиньи, коровы, козы, хозяева пытаются держать и пушных зверей. Важно знать особенности содержания такого зверья в личном хозяйстве, чтобы это было с пользой и без лишних затрат. На домашней ферме пушных зверей правильнее держать в металлических клетках различных конструкций. Наиболее удобны цельнометаллические, особенно никелированные, клетки прямоугольной формы. Они долговечны, гигиеничны, их легкие решетки пропускают много света, что поможет хозяевам легко наблюдать и ухаживать за зверями. И что ценно для небольших площадей, такие клетки можно ставить одна на другую и тем самым экономить место. Нутрия Цельнометаллические клетки не повреждаются зверями, долговечны в эксплуатации, не портятся от воздействия на них некоторых дезинфицирующих веществ. Изготовить их в домашних условиях очень сложно, поэтому такие клетки обычно приобретают в специальных зоомагазинах или на рынках. В клетке должно быть выдвижное дно (поддон) из листового алюминия или сетчатый пол, изготовленный из стальной проволоки. Размеры клеток могут быть различными, но нужно учитывать поведение (повадки) и массу тела их обитателей. В последние годы выпускается электросварная сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 и 2,5 мм с квадратными ячейками (25x25 мм). Эта сетка универсальна и пригодна для изготовления бескаркасных клеток для пушных зверей (исключая лисиц и песцов, клетки для которых должны иметь опорный каркас). Клетки должны защищать зверей от неблагоприятных воздействий погоды и отвечать их биологическим особенностям. Практика показала, что небольшие клетки и очень маленькие гнездовые домики задерживают развитие молодняка. В затемненных клетках затягивается начало и ход гона, удлиняется срок беременности. Клетки для норок и соболей представляют собой бескаркасный выгул из сетки. Передняя стенка выгула имеет деревянную или металлическую рамку, в верхней части которой навешены сетчатые дверки с кормовыми полочками, а в нижней — домик, имеющий круглый лаз диаметром 120 мм для сообщения с выгулом. Крышка домика двойная: верхняя (дощатая) — съемная и нижняя (сетчатая) — откидная. Дно домика также двойное: постоянное — сетчатое и откидное (или вставное) — дощатое. Комбинированная трехместная клетка для лисиц и песцов позволяет одновременно содержать самок и отсаженный молодняк. Для этого сетчатыми щитами большая клетка разделена на 3 малые, каждая из которых имеет свою дверку с автоматическими запорами. Для этой клетки предусмотрен вставной домик, при установке которого сетчатый щит заменяют дощатым щитом с лазом. Для прохода зверя из клетки в домик имеется коридор с выдвижным шибером. Домик делается утепленным, с прокладкой между двойными дощатыми стенками из пергамина и войлока. Толщина прокладки 20 мм. Домики служат зверю для отдыха, а самкам — гнездовой камерой. Они могут быть разными: вставными (находятся внутри клетки) и навесными (прикрепляются к клетке снаружи); однокамерными и двухкамерными (с гнездовым и лазовым отделениями). Домики для самки норки основного стада однокамерные, оптимальные размеры: ширина — 35 см, высота — 35 см, глубина — 30 см. Нижнее дно домика сетчатое, на него укладывают деревянное съемное дно. Крышка домика двойная — сверху тесовая, а под ней сетчатая. Домик скреплен с рамой клетки наглухо. Лаз для зверя устраивают круглый, диаметром не менее 9–10 см, в верхней четверти передней стенки и несколько вправо. Для молодняка норок лучшим является обычный навесной домик в торце клетки. В нем хорошо держится подстилка, а в жаркие дни обеспечивается вентиляция через сетчатый пол. Этот домик легко держать в чистоте, поэтому мех зверя не загрязняется. Домики для соболей делают однокамерными, по типу норкового. Домики для лисиц и песцов обычно бывают вставные и используются только во время щенения и выращивания молодняка до отсадки.

Пуховые козы — крупные животные с удлиненным туловищем, глубокой грудью, крепкими ногами. У них различают 2 вида волоса: грубая ость и нежный подпушек (собственно пух). Количество пуха в шерстном покрове коз значительно превышает количество ости. По строению и развитию волосяного покрова всех пуховых коз разделяют на 2 группы: 1-я имеет хорошо развитые остистые волокна и несколько хуже развитые пуховые волокна; у этих коз пух вырастает короче ости, пуховое волокно составляет как бы нижний ярус; у коз 2-й группы пух по длине равен ости или же длиннее её. К 1-й группе относят оренбургских, местных и помесных животных; ко 2-й — придонских, горноалтайских и помесных с этими породами. Продуктивность пушных коз, разводимых в домашних условиях, зависит от умения отбирать наилучшие особи. Пуховых коз осматривают и оценивают на взгляд до чесания или стрижки! По внешним признакам определяют принадлежность коз к породе, выявляют различные дефекты. От длины и густоты пуховых волокон, от степени оброслости козы зависит качество пуха в руне. Желательно выявить особенности родителей, продуктивность, плодовитость, способность поедать те или другие корма, привычки, поведение. Лучше не покупать разношерстных коз или животных с такими изъянами, как неправильная постановка ног, недоразвитые скрещенные рога, неправильной формы вымя и др. Качество потомства во многом зависит от отца, поэтому очень важно, чтобы самец был от высокопродуктивной козы, имел большую живую массу, крепкое сложение, хорошо развитый скелет. У коз оренбургской породы обычно однотонная черная окраска шерстного покрова, редко встречаются рыжие, серые, пестрые. Шерстный покров оренбургских коз состоит из длинной, грубой, блестящей ости и тонкого короткого пуха. Ость черного цвета, пух — темно-серый. Шерстная продуктивность животных средняя. Настриги шерсти (без пуха) у коз в пределах 320– 350 г, у козлов — 580–610 г, начес пуха — 250–380 г, наибольший — до 0,5 кг. Самый тонкий пух имеют животные в годовалом возрасте, затем он грубеет, у коз старше 5 лет пух опять немного утончается. Более интенсивный рост пуховых волокон наблюдается в осенне-зимние месяцы, а ости — в летне-осенний период. Пух оренбургских коз ценен тем, что он тоньше, чем пух коз других пород, мягче, эластичнее, может пушиться, что придает изделиям из него особую мягкость и красоту. Ценнейший по качеству пух, однородность окраски шерстного покрова, высокая пуховая продуктивность, крупная величина и хорошая приспособленность к резко континентальному климату — все эти качества дают основание считать оренбургских пуховых коз ценной отечественной породой. У коз придонской породы шерсть состоит на 65-70 % (по массе) из пуха, который перерастает ость. Пух имеет серую окраску, ость — черную. Концы пуховых косичек завиваются колечками, имеющими коричневую окраску. Есть козы и белой окраски, но в небольшом количестве. Придонские козы отличаются высокой пуховой продуктивностью. В среднем со взрослых коз начесывают по 500 г пуха, с козлов-производителей — более 1 000 г. Козы придонской породы хорошо акклиматизируются в различных природных и хозяйственных условиях и стойко передают потомству свои ценные полезные качества. Горноалтайская порода пуховых коз выведена путем скрещивания местных алтайских коз с завезенными придонскими козлами. Эта порода характеризуется высокой пуховой продуктивностью с хорошим качеством пуха. Главное преимущество — крепость сложения и хорошая приспособленность к суровым условиям круглогодового пастбищного содержания, кроме того, у них достаточно высокая живая масса, хорошие мясные качества и способность к быстрому нагулу в короткий летний период. По пуховой продуктивности они превосходят не только отечественные, но и зарубежные породы. Средний начес пуха с 1 козы составляет: у маток — 550–650 г в зависимости от зоны разведения, у козлов — 70–1 000 г; наивысший — до 1 500 г у маток и 2 200 г у козлов. Живая масса в среднем у коз — 38–40 кг, у козлов — 63–70 кг; максимальная — соответственно 65 и 92 кг. По живой массе козы новой породы превосходят алтайских коз на 14–30 %.

Существует 2 основных способа содержания кроликов. При одном способе кроликов содержат только в весенне-летний (теплый) период. При появлении первой травы приобретают необходимое количество крольчат и после откорма в течение 4–5 месяцев их пускают на мясо и шкурки.       Более сложным является вариант, когда в начале весны приобретается несколько половозрелых самок и один самец с целью получения от них 2–3 пометов приплода. Полученный приплод интенсивно выращивается для получения мяса, шкурок и животных племенного разведения. Ненужный молодняк после откорма, а так же взрослых кроликов можно поздней осенью использовать для получения шкурок и мяса. Лучших самочек после выращивания оставляют для замены выбракованных и старых животных, а остальной молодняк пускают на мясо или продают. Один из самых доступных вариантов для начинающих кролиководов — приобрести в начале лета молодняк кроликов, вырастить его, используя на мясо худших из них, а поздней осенью отобрать 3–4 лучших самочек и 1 самца. Причем самец не должен быть близким родственником самочкам, поэтому приобретать молодняк надо от разных кролиководов или из неродственных пометов в одном хозяйстве. У кролиководов-любителей покупать крольчат надо из больших по численности пометов (хорошо, если в этот момент они сидят в ящике вместе со своей матерью, которая не будет терпеть чужих крольчат). Не стоит покупать одиночных животных, которые чаще всего оказываются ослабленными, больными или драчливыми. Приобретенные в начале лета крольчата (из помета от покрытых в конце весны самочек) лучше, чем молодняк, полученный от зимних окролов, т. к. они более жизнеспособны. За весну крольчихи успели получить полноценный зеленый корм, богатый витаминами. Уже в месячном возрасте такие крольчата под самкой хорошо поедают корм (сено, траву, ветки, морковь, хлеб и пр.) и без особых сложностей переносят отъем от матери и транспортировку на новое место. Взрослый молодняк Надежнее всего покупать более взрослый молодняк — 1,5 месяца и старше. Крольчата должны быть подвижными, любопытными, легко брать корм из рук кормящего. Если молодняк уже отсажен от самок, то однопометники должны сидеть группами по 6–9 голов. Из больших групп отбирают крольчат, однотипных по окраске меха, по характерным отметинам и однополых. Хозяина обычно просят рассортировать молодняк по полу, если нет еще собственного опыта. *** Кролик, тушенный с вином и луком Ингредиенты. 1 кролик, 200 г шпика, 8 луковиц (маленьких), 1 стакан красного вина, 1 стакан бульона; соль, перец, зелень лавровый лист — по вкусу, 1 ст. ложка муки, 1/2 стакана сметаны. Приготовление. Частью шпика (кусочками) нашпиговать кролика, остальной шпик разогреть и обжарить на нем кролика. Добавить лук и тоже обжарить. Влить вино и бульон, тушить на слабом огне. Прежде чем снять с огня, положить приправы. Готовое мясо вынуть и нарезать. Из жидкости приготовить соус, проварив с мукой. Соус смешать с зеленью и сметаной.

Свиньи — всеядные животные, они употребляют как растительную, так и животную пищу. Но надо помнить, что не всякий корм принесет пользу и обеспечит высокие привесы. К растительным кормам относятся сочные и грубые корма, сенаж, зерно, отходы растениеводства и пищевой промышленности. Сочные корма отличаются высоким содержанием воды (свыше 70 %): корнеплоды, клубнеплоды, плоды бахчевых культур, кормовые травы, силосованные корма. Зеленые сочные корма — трава, зеленая масса полевых культур, ботва корнеплодов и др. — содержат важные питательные вещества, минеральные соли и витамины, хорошо перевариваются, благотворно влияют на организм животного, обеспечивая высокую продуктивность. Грубые корма — сено, солома, мякина, стержни початков кукурузы — содержат много клетчатки и необходимы для нормального пищеварения. По влиянию на качество мяса и сала корма и растительного, и животного происхождения делятся на три группы: Улучшающие качество свинины (ячмень, рожь, горох, чечевица, морковь, сахарная и полусахарная свекла, тыква, картофель, трава бобовых культур, крапива, обрат, сыворотка, пахтанье, мясная и мясокостная мука). Не влияющие отрицательно на качество свинины (гречиха, кукуруза, пшеничные, ржаные и ячменные отруби, картофельная мезга, патока). Ухудшающие качество свинины (жмыхи, барда, соя, овес, просо, рыбная мука) — сало становится мягким, мажущейся консистенции; мясо — рыхлым, невкусным, непригодным к длительному хранению. Свиньи лучше других животных усваивают питательные вещества из корма. На каждый килограмм прироста они затрачивают корма на 30–35 % меньше, чем крупный рогатый скот. От свиней получают самый высокий убойный выход продукции. Например, при откорме свиней до живой массы в 100 кг убойный выход составляет около 73 %, а при откорме до 130–150 кг живой массы — 80 % и более. В настоящее время наибольшее распространение получили два способа кормления: нормированное и вволю. Холостых и супоросных маток, молодняк на откорме, ремонтный молодняк и хряков-производителей следует кормить по нормам. Подсосных маток, поросят-сосунов и отъемышей с живой массой до 22 кг — вволю. В условиях личного подсобного хозяйства свиней следует также кормить вволю, что позволит получить от них максимум продукции. В летний период велика роль кормовых растений и зеленых кормов, потому что они обеспечивают естественную витаминизацию животных. Юмор  — Самое полезное животное — это свинья. От нее можно использовать абсолютно всё — мясо для пищи, шкуру для кожи, щетину для щеток, название для оскорблений. — Генетики скрестили свинью со змеей. Теперь эти свиньи несколько раз в год сбрасывают сало. После этого генетики собираются скрестить свинью с ящерицей, чтобы можно было окорок оторвать — и новый вырастет.

Чтобы куры себя комфортно чувствовали, не болели, хорошо несли яйца и давали здоровое потомство, они должны получать необходимое количество витаминов.        Для активной жизни и устойчивости птицы к инфекционным заболеваниям витаминов нужно немало, причем не только таких всем известных, как D и С. Значимых витаминов на самом деле гораздо больше, и каждый отвечает за определенные процессы в организме.   Цыпленок тоже хочет есть! Витамин А требуется цыплятам с первых дней жизни, он способствует росту и нормальному обмену веществ. Взрослые куры, получая этот витамин, несут крупные яйца с яркими желтыми желтками. Если желток побледнел, стоит пополнить рацион витамином А. При нехватке этого витамина куры часто болеют, их кожа и роговица глаз становятся сухими. Каротин, который в организме превращается в витамин А, содержится в моркови, клевере, люцерне, рыбьем жире, желтке яиц. Витамин D — незаменимый помощник для образования костной ткани. Этот витамин помогает избежать такого страшного заболевания птицы, как рахит. Явный признак нехватки витамина D — скорлупа яиц размягченная, или яйца вовсе без скорлупы. Этот витамин синтезируется во время прогулок птицы под солнечными лучами, но зимой ультрафиолета для него недостаточно. Поэтому курам подмешивают облученные ультрафиолетом дрожжи и сенную муку. Витамин Е повышает иммунитет у кур, нормализует функции нервных и мышечных тканей. Влияет этот витамин и на производительность: при его недостатке несушки откладывают неоплодотворенные яйца, а у петухов развивается стерильность. Содержится в зародышах пророщенных семян пшеницы, кукурузе, горохе, яйцах, молоке, растительных маслах. Группа витаминов В очень обширна — это В1, В2, В6 и В12. Причем все они очень важны для полноценной работы эндокринной железы, пищеварительной системы, слизистых оболочек. Недостаток этих витаминов может вызвать поражение мышц, недоразвитие когтей и перьев, заболевания кожи, низкую выводимость яиц. Источниками витаминов этой группы являются творог, семена бобов и злаков, отруби, рыбная мука. Чтобы вырастить здоровую птицу, витамины нужны непременно, и некоторые из них можно заготавливать самим. Прекрасная витаминная смесь без особых затрат получается из засушенной крапивы, яичной скорлупы, извести и песка. Все компоненты нужно перетереть в порошок, насыпать в посуду и выставить в курятник. Куры всё это склюют с большим удовольствием и быстротой. Хороши и пекарские дрожжи, в них содержится витамин В, просто нужно подмешать 5 г дрожжей в корм. Стоит добавлять в корм овощные отходы, вареный картофель, тертую морковь и свеклу, ботву, листья капусты — это тоже прекрасные источники витаминов.   Для цыплят можно покупать обычный рыбий жир, предназначенный для детей, он содержит витамины А, В и D. Рыбий жир добавляется в зерно и дается раз в 3 дня.    Конечно, огромным плюсом считается, когда куры получают все витамины в нужном количестве с пищей, но так бывает не всегда. Поэтому существуют готовые комплексы витаминов и микроэлементов, которые можно приобрести в специализированных аптеках или магазинах и давать птице по инструкции.

Мясо крупного рогатого скота сегодня самое популярное в мире. Получить качественную говядину с наименьшими затратами средств и труда — задача непростая, но выполнимая, если знать правила откорма. Важнейшие условия, определяющие эффективность откорма, следующие: порода, возраст, здоровье животного, интенсивность и полноценность кормления. Наиболее ценится говядина, получаемая от мясных пород скота: герефордской, абердин-ангусской, шаролезской, кианской и др. Напр., герефордская порода — одна из самых распространенных мясных пород КРС. Животные этой породы в 16 месяцев приобретают максимально развитые мясные формы, их среднесуточный прирост может доходит до 1500 г, что является отличным показателем. В частном хозяйстве средний суточный прирост в 1000 г считается хорошим. На долю специализированных мясных пород пока приходится мало производимой говядины. Основной источник производства говядины в нашей стране — животные молочных и комбинированных пород. И здесь надо понимать, что чем ближе генетически ваш бычок к мясным породам, тем выгоднее его выращивать на мясо. Нет возможности приобрести чистопородного бычка — осеменяйте (искусственно) свою корову (например, черно-пестрой молочной породы) спермой быка породистого, специализированной мясной породы. Такое скрещивание существенно повышает выход мяса и его качество при откорме. Идеальный вариант — если родится бычок, но и телочка от помесного скрещивания для откорма гораздо лучше, чем просто молочной породы (хотя телочки и растут, и набирают вес медленнее). На практике проверено: если к помесному молодняку применить правильное содержание и улучшенное кормление, то результат будет выгодным для хозяина, потому что от отца такой молодняк получит в наследство аппетит, свойственный мясным породам крупного рогатого скота. Опытным путем подтверждено: бык обычной черно-пестрой породы при откорме дает до 58% убойного веса, а помесный бык — 64% и выше.

При тяжелых родах желательно вызвать ветеринара. Но в экстренных ситуациях можно помочь животному и самостоятельно. Перечень лекарств и вещей, которые могут понадобиться при сложных родах: ведро чистой теплой воды; мыло антибактериальное; подсолнечное масло или отвар льняного семени; шприцы на 2 кубика; синтетическая веревочка; медикаменты: окситоцин, но-шпа (в ампулах), мазь «Левомеколь». Наиболее часто встречающиеся проблемы. Ножки козленка показались, но долго не рождается головка. При этом потуги у козы слабые или совсем прекратились. Возможно, родовая деятельность слабая, у козы не хватает сил вытолкнуть козленка. В таком случае помочь можно, даже если козленочек снова весь спрятался. Нужно вымыть руку, смазать её мазью «Левомеколь» или растительным маслом и немного залезть внутрь. Внутрь родовых путей впрыснуть масло или отвар льняного семени. Козленок обычно очень близко к выходу, и пальцами можно нащупать копытца. Если они подушечками вниз — козленок идет передом, и чуть дальше на них должна быть мордочка, если подушечки вверх — это задние ножки, что тоже нормально. Нужно постараться пальцами крепко ухватить ножки и медленно потянуть козленка к выходу. Вмешательство может вызвать ответные потуги у козы, во время которых и нужно плавно вытянуть козленка. Родовая деятельность началась уже давно (напр., сутки назад), но потуг совсем нет или очень слабые. Нужно проверить, открылась ли шейка матки. Если открылась и в нее свободно проходит кисть руки, то есть 2 способа помочь: вытащить козлят вручную, следя за правильным их положением, или сделать укол окситоцина (1 кубик внутримышечно). Окситоцин — сильное средство, стимулирующее родовую деятельность, применять его нужно крайне осторожно, только убедившись, что шейка матки полностью раскрыта и никто из козлят не застрял. Иначе может быть разрыв матки и смерть козы от кровопотери! Если возможно, лучше вытащить козлят вручную. Но вот всё самое трудное позади: козлята спасены, коза отдыхает. Но нужно обязательно проследить за отхождением последа! Долго не отходит послед (более 6 ч). Здесь смело можно применять окситоцин. Если в течение часа после первого укола ситуация не изменилась, нужно уколоть еще раз, а при необходимости через час еще раз. После тяжелых родов обязательно нужно показать козу ветеринару. Первое время коза будет плохо себя чувствовать, плохо есть и мало доить, но со временем при правильном уходе она окрепнет. Нужно понаблюдать за послеродовыми выделениями — в норме они похожи на слизь и темную бурую кровь. Они могут продолжаться 3 недели. Если выделения плохо пахнут и серого цвета или, наоборот, выглядят как свежая алая кровь — нужно срочно вызывать ветеринара.

Питание страусов примерно такое же, как и у любой другой домашней птицы: комбикорма, специально заготовленная на зиму люцерна, витамины, ракушечник.     Соответственно возрасту птица должна получать рацион с правильным соотношением витаминов, минеральных веществ и достаточным количеством сырой клетчатки. Основным кормом для страусов на протяжении всего года является люцерна — как в виде сена, так и в виде зеленой массы с добавкой 1,5 кг специального комбикорма на голову в сутки. Ждем обед. Типичные кормовые ингредиенты — молотые кукуруза, просо и пшеница, экстрагированные соевые бобы, мука из обрушенных соевых бобов, рыбная мука, гидролизные дрожжи, мука из люцерны, карбонат кальция, моно- и дикальций фосфат, поваренная соль, премикс витаминов и микроэлементов. Зимой страусов кормят сеном из травяных смесей, состоящим из луговой овсяницы, плевела многолетнего, мятлика лугового, ежи сборной, клевера лугового (красного) и ползучего (белого), кормового эспарцета и посевной сераделлы. В качестве добавочных кормов страусам можно давать пищевые отходы, жмыхи и шроты (до 3-месячного возраста только соевые), измельченные овощи, отварной картофель, мясокостную муку. При беспастбищном содержании важно обеспечить страусов необходимым количеством сена или зеленых кормов (в измельченном виде), которые скармливаются в смеси с концентрированными кормами (зерновыми). На одну голову можно скармливать до 3 кг комбикорма, смешанного с зеленым измельченным кормом. Зеленая часть корма должна состоять из смеси разнообразных сочных и травянистых кормов (разнотравье, люцерна, шпинат, рапс). В перерыве между яйцекладками количество концентратов можно снижать или использовать более дешевые кормовые смеси (кукуруза). Перед сезоном яйцекладки уровень кормления повышают, оставляя его постоянным на протяжении всей яйцекладки. Немного юмора Совет для садоводов и огородников: если пугать страуса каждые 25 сантиметров, то за ним можно сажать картошку. При резком снижении уровня кормления яйцекладка может прекратиться, восстановившись только через 4 недели. Важно при интенсивном содержании птицы обеспечить её галькой и песком для улучшения перевариваемости корма. Страусы легко переносят жажду, но при наличии воды пьют её охотно и много, поэтому лучше поить их вволю одновременно с дачей кормов. Обеспечение птенцов свежей водой — один из важных факторов сохранения поголовья. В местах их содержания чистая вода должна быть всегда. Желательно также каждый день чистить поилки и менять в них воду. *** Мясо страуса хорошо впитывает разные специи, что позволяет использовать его для приготовления блюд мексиканской, китайской и итальянской и др. кухни.   Райское наслаждение Ингредиенты. Страус (мясо) — 250 г, красное вино — 2 ст. ложки, раст. масло — 2 ст. ложки. Приготовление. Мясо страуса порезать кубиками. Замариновать кубики мяса в масле и вине на 15 мин. Запекать 15 мин. при +210 °С. Подавать с деревянными шпажками и разными соусами.

Гуси и утки легче других видов птицы переносят холода и менее требовательны к содержанию в общем птичнике. Гуси и утки хорошо переносят зиму в отдельном неотапливаемом и защищенном от сквозняков помещении. Для поддержания нужной температуры воздуха им вполне хватает выделяемого ими самими тепла.      Важно только, чтобы было достаточно места. На 1 кв. м площади можно разместить одного гуся, двух мускусных уток или трех уток другой породы. Купаться?      Сухую подстилку, лучше из резаной соломы злаков, настилают слоем 40–50 см. Кормить водоплавающую птицу желательно вне помещения, где она находится, тогда подстилка дольше сохранится сухой и чистой. Мокрая, заплесневелая и мерзлая подстилка губительна для гусей и уток, как и для всякой другой птицы.      Если возникнет желание получить гусиные и утиные племенные яйца уже в феврале, то следует особо обратить внимание на кормление. Рацион гусей в этот период должен состоять в основном из зерна, расход которого можно сократить, добавляя в мешанки до 20–25 % травяной муки, мякины.     Охотно поедают гуси картофель и сочные корнеплоды, но их в больших количествах дают в непродуктивный период, после окончания племенного сезона. Для племенных гусей зерно в рационе должно составлять 60–70 %. Уток кормят в основном влажными мешанками из зерна, комбикорма, вареного картофеля, корнеплодов, свежей капусты, сушеной зелени или травяной муки. На ночь — зерно или комбикорм.     Гравий, мел или ракушка должны постоянно лежать в отдельных кормушках. При любой возможности следует давать гусям и уткам чистую воду, без льда, т. к. при кормлении водоплавающая птица должна постоянно прополаскивать носовые отверстия от частиц корма.     Гуси и утки охотнее другой домашней птицы гуляют зимой во дворе, но в очень морозные и ветреные дни нельзя принудительно выгонять их из помещения. Если есть желание отодвинуть срок яйцекладки гусей и уток на конец февраля или март, то в январе не нужно дополнительное освещение птичника.