Животные

За неделю до предполагаемого срока опороса необходимо усилить наблюдение за состоянием свиноматки. К этому времени у нее молочные железы и наружные половые органы увеличены в размере, поведение очень осторожное. За 2–3 дня до опороса брюхо опускается, заметно провисает поясница. За сутки до опороса перечисленные признаки усиливаются, в сосках появляется молоко. В это время делают последние приготовления к опоросу. Подстилку необходимо поддерживать в сухом состоянии, влажную удалить из станка. Подготовить чистую мешковину или полотенце, ножницы, нитки, раствор марганцовки и 10%-й раствор йода. Для поросят подвесить лампочку накаливания или инфракрасного обогрева. Можно подготовить небольшой ящик или корзину для содержания поросят в первые часы жизни. Свиноматку на прогулку не выпускать. При хорошей упитанности кормить её прекращают, но оставляют свободный доступ к воде. За несколько часов до опороса свиноматка начинает строить гнездо; переносит и складывает в наименее освещенный угол станка подстилку. В поведении появляется беспокойство, она часто ложится и поднимается. Опорос может наступить в любое время суток, но чаще всего происходит ночью. Если животное вечером активно готовится к опоросу, следует ожидать его в течение ночи. Длится опорос 2–6 часов. При слабых потугах может продолжаться до 10 часов и более вследствие безвыгульного содержания в тесном помещении. При опоросе свиноматка лежит, тяжело дышит. С интервалом 2–10 мин. наблюдаются потуги — сильные сокращения мышц брюшной стенки, в результате чего поочередно из правого и левого рога матки выводятся плоды. Одновременно с рождением каждого поросенка из половой щели изливается небольшое количество плодных вод. Обычно в момент изгнания поросенка из родовых путей околоплодная оболочка разрывается. Но иногда она остается целой, из-за чего может наступить смерть поросенка от удушья. Уход за новорожденными заключается в том, что их вытирают мешковиной или полотенцем насухо, начиная с головы. Сначала вытирают нос, рот, удаляют остатки слизи с головы, а затем с туловища. Пупочный канатик (пуповину) на расстоянии 5–6 см от живота обрезают ножницами и прижигают, опуская её конец в баночку с раствором йода. После этого поросенка следует поместить под лампу или в корзину и укрыть, чтобы сохранить тепло и не допустить резкого охлаждения организма. Опорос заканчивается выходом «места». У свиноматки затихают потуги, она успокаивается и начинает больше внимания уделять поросятам. У опоросившейся свиньи обмывают теплой водой с мылом загрязненные части тела и насухо вытирают. Из станка убирают мокрую подстилку и заменяют её свежей. Как только отделится послед, его удаляют из станка и закапывают.

Частое и наиболее распространенное заболевание у коров — воспаление вымени (мастит). Отек вымени после отела Нередко у коров воспаление вымени происходит после отела. Если отек вымени у коровы сохраняется частично или полностью, то после последующего отела может быть отвислое вымя, то есть развивается хронически рецидивирующий отек. Чтобы избежать этого, при первых признаках воспаления вымя надо тщательно обмыть и растереть смесью из 1 ст. л. меда и 100 г водки. После вымя обмотать теплой плотной тканью и перевязать компресс бечевкой через поясницу коровы. Отек вымени перед отелом Разбухание вымени у коровы иногда бывает перед отелом. В этом случае за 10–12 дней до предполагаемого срока отела молоко надо сдаивать раз в сутки, что даст возможность вымени стать более мягким. При повторяющемся раздувании однократное выдаивание коровы повторяют, причем полностью корову выдаивать не надо. Когда у коровы моют вымя, она обычно поначалу беспокоится.Поэтому следует погладить корове спину от хвоста к голове (против шерсти), почесать бока, успокоить животное. Поглаживание рукой внутренней части задних конечностей (возле вымени) тоже успокаивает. Отек вымени после ушибов или укусов насекомых Если вымя увеличено (оно горячее, болезненное) у пришедшей с пастбища коровы, не стоит торопиться натирать его мазями. Нужно наложить холодный компресс или просто облить холодной водой или обмазать жидкой глиной, замешанной на уксусе. Эту процедуру повторяют до тех пор, пока не спадут отек и температура. Сдаивают больное вымя осторожно. Натирать мазями вымя можно на 2–3-й день после заболевания. Отеки вымени бывают, когда животные бегают от гнуса, бодаются и могут его ушибить. Иногда и оса ужалит. Всё это лучше начинать лечить холодом. А заметить проблему можно сразу. Корова вечером начинает трястись, беспокоится, отказывается от корма, утром же вымя будет отечным. Профилактика мастита у коров Для профилактики и предотвращения этого заболевания нужно регулярно использовать отвар из обычного огородного укропа. Готовится он просто: на ведро кипящей воды засыпают 15–20 ст. л. семян укропа, снимают ведро с огня, накрывают его мешковиной и дают отстояться около 3 ч. Заваривать можно также и зелень укропа с семенами. Тогда на ведро воды берут около 1 кг зелени. После отела животному дают пить отвар в течение 2–3 дней по 1–2 ведра в сут. При постоянных маститах отвар укропа дают пить корове в течение 10 дней после отела, затем необходим перерыв в 1 месяц, потом снова поят животное отваром 10 дней. Второй перерыв делают на 2 месяца, после него отвар спаивают корове еще в течение 10 дней. Необходимо учитывать что укроп — это сильное молокогонное средство, и поэтому в процессе лечения тщательно надо следить за выменем и доить корову чаще обычного.

Весной козы линяют, и если не вычесать пух, то он сваляется вместе с грубым волосом. У коз во второй половине суягности пух вычесывать нельзя. Это делают после окота. Пух вычесывают деревянными гребенками, которые имеют вид лопаточки с 12–14 зубьями, имеющими загнутые тупые концы из стальной проволоки диаметром 2,5–3 мм. Вначале используют редкие гребни, а затем частые. Вычесывают пух в помещении. Козу привязывают или, связывая ей ноги, кладут на чистую подстилку. Начинают вычесывать пух со спины по направлению к брюху; на гребенку не надавливают, чтобы не поранить кожу. Пух вычесывают дважды: в начале линьки и спустя 2–3 недели. С одной козы начесывают от 100 до 300 г пуха. В мае или июне после чески пуховых коз стригут. Настриг шерсти с одной козы составляет 0,4–1,0 кг. Вычесывание пуха и стрижку коз проводят спустя 6–8 ч после кормления или поения, шерсть у коз должна быть сухой.

Срок первого отела коровы очень важен и влияет на дальнейшую её продуктивность. Молодые животные, оплодотворенные в возрасте 15–16 месяцев, выявляют потенциальные возможности полнее, чем перестарки, у которых первый отел произошел в 31–32 месяца. Оптимальный (средний) возраст первого отела 24 мес. Телки, достигшие 80–85 % своей будущей массы, считаются готовыми к отелу. При этом риск возникновения затруднений отелов сводится к минимуму. Но аптечку нужно подготовить заранее. В ней должны быть настойка йода, марганцовокислый калий, ихтиоловая мазь, вазелин, вата, марлевые бинты, мыло. Отел у коров проходит обычно без каких-либо осложнений, но для нетели отел является значительным стрессом. С животным нужно ласково разговаривать, гладить его, подбадривать. Следить, чтобы роды проходили в укромном месте, без посторонних. При первом отеле корова иногда пугается и, вместо того чтобы спокойно родить теленка, то встает, то ложится, переминается и этим затягивает отел. В этом случае нужно, когда у коровы начнется потуга, захватить копытца теленка и несильно потянуть, дать отдохнуть и снова потянуть. Корова поймет, что от нее требуется, и станет «трудиться». Обычно хватает 5–7 потуг — и теленок снаружи. Важно все манипуляции проводить в чистой одежде и хорошо вымытыми руками. Принимать теленка нужно на чистую плотную ткань. Если пуповинная нить не оборвалась, чистыми продезинфицированными ножницами срезать её на расстоянии 10 см от живота, с конца отжать кровь и прижечь йодом, фукорцином или зеленкой. После отела теленка надо подсунуть корове к морде, даже если отел был тяжелый. Корова, почувствовав малыша, сразу приободрится и начнет его вылизывать, а это полезно теленку. Таким способом она очищает ему поры, усиливает кровообращение у новорожденного. Если корова не облизала, надо аккуратно удалить слизь с теленка сухой тряпочкой. Голову обтереть насухо.

Всё более широкое применение в птицеводстве находят лекарственные растения, отвары, настои и порошки из которых используются в качестве эффективной витаминной подкормки и с лечебно-профилактической целью. Использование при многих заболеваниях птицы диких и культурных лекарственных растений исключает назначение дорогостоящих синтетических препаратов, в частности антибиотиков.     Это как нельзя лучше способствует сохранению поголовья выращиваемой птицы и позволяет получить продукцию, не содержащую вредные для здоровья людей вещества. Лекарственные растения заготавливают в период наибольшего содержания в них биологически активных веществ.    Растительные препараты в необходимой дозе смешивают с небольшим количеством корма или добавляют в питьевую воду и дают птицам в утреннее кормление. Крапива двудомная. Крапива двудомная. Листья крапивы собирают во время цветения растения и сушат под навесами. Порошок и свежие листья крапивы используют в качестве витаминного корма (в листьях крапивы содержатся витамины С, К, каротин, органические кислоты, соли железа). Для лечения и профилактики авитаминозов настой крапивы (1 : 20) дают птицам 3 раза в день в дозе 3–10 мл на одну особь. Брусника. Брусничные листья заготавливают ранней весной и сушат, разложив на подстилке в затемненном теплом помещении. Листья брусники используют в качестве дезинфицирующего мочевыводящие пути средства. С лечебно-профилактической целью птице дают настои в дозе по 2–5 мл на одну особь. Для приготовления настоя 1 часть листьев заливают 15 частями кипящей воды, настаивают 4 ч. и процеживают через слой марли. Вахта трехлистная (трилистник водяной). Листья с короткой частью черешка заготавливают после цветения (июнь—сентябрь). Собранные растения раскладывают на бумаге в тени и оставляют на 4 ч. Затем сушат при температуре до +60 °С. Вахта трехлистная улучшает пищеварение, возбуждает аппетит, а также используется как противоглистное средство. Для лечения птиц применяют в форме настоев (1 : 10) в дозе 2–5 мл на одну особь. Укроп огородный. Укроп огородный. Зелень укропа используют как витаминный корм, а семена дают птице для улучшения аппетита и при воспалительных заболеваниях дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Порошок из высушенных семян укропа подмешивают в корм. Доза на одну голову составляет 0,2–0,5 г. Лук медвежий (дикий чеснок). Цветочные стрелки вместе с луковицами и молодыми листьями заготавливают до начала цветения растения. Лук медвежий используется в качестве витаминной подкормки, а также как улучшающее пищеварение средство. В птицеводстве применяют настои (1 : 20) в дозе 1–5 мл на одну особь. Клевер луговой. Листья и соцветия клевера собирают в период цветения и сушат в тени. Клевер используется как витаминный корм, содержащий витамины С, Е, каротин и витамины группы В. С лечебнопрофилактической целью, а также при заболеваниях дыхательной системы птицам дают приготовленный на водяной бане и процеженный через марлю отвар головок клевера (1 : 20) в дозе 2–5 мл на одну особь. Тыква обыкновенная. Семена тыквы используются как легкое слабительное и противоглистное средство. Птице дают высушенные и растертые с водой семена в составе влажных мешанок. Доза для водоплавающих птиц составляет 30–50 г, а для кур — 15–20 г на одну голову. Сосна лесная. Используют почки и хвою. Почки собирают ранней весной в начале набухания. Хвою заготавливают круглый год. Сосновые почки богаты витаминами С и К, минеральными солями и обладают дезинфицирующим действием. В хвое содержатся витамины К, С, группы В и фитонциды. Применяют её при авитаминозах и дают птицам в виде порошка, который добавляют в корм, или в форме настоя (1 : 10) в дозе 1–2 мл на одну особь. Кориандр посевной заготавливают после полного созревания плодов, связывают пучками, высушивают в тени, затем обмолачивают. Кориандр рекомендуется давать птицам в качестве улучшающего пищеварение и обладающего противомикробными свойствами средства. Порошок кориандра дают птице вместе с кормом в количестве 0,2–0,5 г на одну особь. Лен посевной. В лечебных целях используются семена льна. Их применяют при воспалительных процессах органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Семена льна дают птицам в виде слизистого отвара в дозе 5–20 мл на одну особь. Для приготовления отвара 1 часть семян заливают 30 частями горячей воды, взбалтывают и настаивают 30 мин. Подсолнечник Подсолнечник однолетний. Благотворное воздействие на организм птицы оказывают цветы, листья и семена растения. При закупорке зоба, засорении желудка, а также в качестве легкого слабительного средства применяют подсолнечное масло в дозе 2–5 мл на одну птицу. Василек синий. Краевые воронковидные лепестки василька собирают в период полного цветения растения, раскладывают на бумаге и сушат в темном, хорошо вентилируемом помещении. Василек синий способствует улучшению пищеварительного процесса и ускоряет заживление ран. Для лечения птиц его используют в виде настоя (1:10) в дозе 2–3 мл на одну особь. На раны накладывают измельченные лепестки. Одуванчик лекарственный. В период цветения растения собирают листья одуванчика, а поздней осенью — корни. Одуванчик используется в качестве витаминного корма (содержит витамины С, В, РР, каротин, соли железа, марганца, кальция, фосфора) и как средство, регулирующее деятельность желудочно-кишечного тракта. Для лечения птицы применяют отвар из корней или настой из листьев (1:10) в дозе 2–10 мл на одну особь. Отвар дают птицам 2–3 раза в день. Валериану лекарственную заготавливают осенью в период плодоношения растений. Корни валерианы промывают холодной водой, раскладывают в тени на 5 ч., а затем сушат при температуре +25...+30 °С. Корень валерианы используют в птицеводстве в качестве успокаивающего средства. Птицам валериану дают в форме настоя (1: 30) в дозе 0,2–0,5 мл на одну особь. Папоротник мужской. Корневища растения заготавливают осенью или ранней весной, промывают водой и сушат в тени. Порошок из корня используют в качестве противоглистного препарата в дозе 0,2–1 г для куриных и 0,3–0,5 г для водоплавающих на одну особь. Зверобой заготавливают в период цветения и сушат в пучках, подвешенных в тени. В птицеводстве применяется при диарее, а также для заживления ран. Для лечения пернатых используют настой (1:10 или 1:20) в дозе 1–2 мл на одну особь. Настой зверобоя дают птицам 2–3 раза в сутки.

У овец суягность (беременность) длится 5 месяцев, и окот приходится всегда на зиму. Затем 4 месяца подсосного периода, в мае стрижка — и на пастбище, где на зеленом корме масса животных доходит до нужного предела. С середины августа до конца сентября идет случка, к февралю — новый окот. Первые 2 месяца овцам дают обычный корм, а следующие 3 месяца суягности — тот же принцип кормления, что и у коров. Предпочтительнее сухие корма (сено, зерно). Ягнята рождаются весом 3–5 кг, масса овцы-матери около 60 кг, т. е. всё меньше в 10 раз, чем у коровы. Потому и все нормы кормления по сравнению с коровой уменьшают в 10 раз, получают овечий рацион. Опытные овцеводы советуют перед ягнением выстригать шерсть вокруг вымени, иначе новорожденным трудно сосать молоко. Как правило, овцу приходится связать, спеленать, иначе освободить вымя от шерсти трудно. Есть особенность у овец романовской породы, которая популярна в средней полосе России и на севере. Если овцы других пород приносят не более 2 ягнят, то романовские, как правило, по 3, а иные по 4–5 ягнят. Так что и потребности в питании у матки растут. Причем ягнятся романовские овцы 2(!) раза в год. Во вторую половину суягности потребность маток в кормах возрастает на 30–40 %, так как в этот период наблюдается интенсивный рост плода. Если за первую половину суягности плод составляет всего 10 % массы ягненка при рождении, то за последнюю треть суягности образуется 3/4 его массы. Кроме того, уровень кормления овец в сухостойный период оказывает заметное влияние как на продуктивность самих маток, так и на будущую продуктивность ягнят. Сокращать или растягивать по своему желанию сухостойный период животных нельзя! Если в сухостойный период животным будет обеспечен качественный уход и правильный рацион, то можно избежать послеродовых осложнений и получить здоровое пополнение на домашней ферме.

Весной семьи испытывают большую потребность в корме, однако в это время практически нет хорошего медосбора, пчелы выращивают расплод исключительно за счет запасов корма, имеющихся в улье. Весной семьи испытывают большую потребность в корме, однако в это время практически нет хорошего медосбора, пчелы выращивают расплод исключительно за счет запасов корма, имеющихся в улье. Чтобы стимулировать выращивание расплода, надо подставить семьям медовые соты из запаса, предварительно хорошо прогретые в теплом помещении. Каждая семья должна иметь 10–12 кг корма, в крайнем случае — по 1 кг на одну улочку. Семьи с обильными кормовыми запасами собирают затем на 14–18 кг больше меда. При отсутствии медовых сотов семьи подкармливают сахарным сиропом. Готовят его из расчета 1,5 кг сахара на 1 л воды. Ослабевшей семье в один прием дают не более 1 л подкормки. Вскоре после выставки семей из зимовника каждой семье дают по 0,5 кг канди с добавлением фумагиллина (при нозематозе) и антибиотиков (если в прошлые годы, наблюдались гнильцовые заболевания). Перга Фумагиллин, предварительно растворенный в стакане кипяченой теплой воды, добавляют из расчета 1 флакон на 2,5 кг канди. Такой корм не только снижает заболеваемость пчел, но и стимулирует выращивание расплода. Для профилактики гнильцовых заболеваний применяют антибиотики (стрептомицин, тетрациклин, биацилин) в дозе 1–2,5 млн ед. на 1 кг канди. Каждая пчелиная семья, кроме углеводных кормов, должна получать в изобилии белковый корм — пергу, т. е. пыльцу. Из нее пчелы получают такие жизненно важные вещества, как белки, жиры, минеральные вещества, ферменты, витамины и т. д. Питаясь только медом, пчелы не могут выращивать полноценный расплод, выделять воск и выполнять ряд других работ. Воспитывая расплод только за счет резервов белка собственного организма при отсутствии перги, пчелы-кормилицы быстро изнашиваются, сила семей заметно ослабевает. Для того чтобы пчелы интенсивно выращивали расплод, весной в гнезде каждой семьи должно быть не менее 2–3 сотов с пергой. Если весной в гнездах нет перги, семьям подставляют перговые соты, подготовленные еще в прошлом году, а можно приготовить искусственный белковый корм, частично заменяющий пергу. Для этого составляют смесь из 3 кг обезжиренной соевой муки, 1 кг сухих пивных или пекарских дрожжей, 1 кг сухого обезжиренного молока и 2 кг меда. Закристаллизовавшийся мед расплавляют в водяной бане при температуре не выше +50 °С. Когда весь мед расплавится, его выдерживают в тепле еще в течение 12 ч., чтобы растворились мельчайшие кристаллики сахара. Добавляют мед до получения тестообразной массы, шарик из которой медленно расползается на столе. Из полученного тестообразного корма делают лепешки весом 0,5–0,8 кг и толщиной 2 см. Лепешки кладут на кочевую сетку с отверстиями в 3 мм и помещают сверху на рамки гнезда. Когда нет пыльцы, пчелы охотно берут кормовую белковую смесь.

Существует 2 направления в разведении пуховых кроликов. При первом получают только пух, а при втором наряду с пухом - еще и мясо. Кролиководы отдают предпочтение первому способу разведения. Он более экономичен: на производство 1 кг пуха расходуется в 1,5 раза меньше кормов, клеток и труда по сравнению со вторым. При 1-м способе примерно 70 % полновозрастных крольчих содержат в качестве пухоносов и в случку их не пускают. Остальные 30 % используют для получения ремонтного молодняка, который необходим для замены больных, низкопродуктивных, старых пуховых кроликов. От этих крольчих обычно получают 2 окрола, а затем их тоже используют как пухоносов. Лучших крольчат оставляют для ремонта стада, а с худшей части молодняка дважды снимают пух, после чего забивают на мясо. На племя обычно отбирают крольчат с хорошей оброслостью всего тела, малой или средней остистостью меха. Длина волосяного покрова должна быть не менее 6 см, однотонных и типичных по окрасу. При 2-м способе разведения всех полновозрастных крольчих используют для воспроизводства молодняка и получения пуха. Основное преимущество этого способа — высокий валовой сбор пуха. Большинство кролиководов-любителей снимают пух со взрослых кроликов 4–6 раз в год, а наиболее опытные — ежемесячно, выщипывая те волосы, которые завершили свой рост и легко отделяются от кожи. При ежемесячном сборе тело кролика оголяется не полностью, причем пух оказывается более однородным и уравненным по длине, созревшим, без признаков сваливания. Частый сбор пуха к тому же позволяет снизить его потери, а значит, повысить пуховую продуктивность кроликов. Первый сбор пуха у молодняка начинают в возрасте 2–2,5 месяца до наступления первой линьки (обычно пух низкого качества и его мало — всего 20–30 г). Второй сбор — в 4–4,5 месяца (40–50 г), третий — в 6–6,5 месяца (200–250 г). В дальнейшем пух собирают не менее 4 раз в год через каждые 90–100 дней. Если пух собирать чаще (ежемесячно), то пуховая продуктивность повышается, устраняются потери и свалянность. Пуховым кроликам (крольчихам, самцам), используемым для получения только пуха, требуется, в сравнении с мясо-шкурковыми, больше белка. В число концентратов нужно включать богатые белком зерна бобов, жмых или шрот. Летом их часть можно заменить бобовыми растениями, тогда норму зернового корма допустимо понизить до 80–90 г. Зимой подкормка зерновым кормом (120–140 г в день). В корм обязательно надо подсыпать костную золу (3 г) и соль (1,5 г на голову в день). В крольчатниках должно быть сухо, воздух — тоже сухой. На подстилку желательно использовать длинностебельное сено или мягкую солому. Нельзя настилать в клетках солому мелкую, грубую, остистую, колючую и цепляющуюся за пушинки. Недопустима и загрязненная солома.

Он определяется следующими свойствами: — температура воздуха; — влажность; — скорость движения воздуха; — содержание вредных примесей (углекислый газ, аммиак, сероводород и др); — содержание пыли и микроорганизмов. — скорость движения воздуха; — содержание вредных примесей (углекислый газ, аммиак, сероводород и др); — содержание пыли и микроорганизмов.    На формирование микроклимата помещений оказывают влияние климатические условия зоны, теплозащитные свойства ограждающих конструкций, площадь помещений, система и производительность вентиляции; количество, живая масса, возраст, продуктивность свиней и способ их содержания, а также общее санитарное состояние помещений. Изменение одного из этих показателей может существенно сказаться на животных. Неудовлетворительные условия микроклимата помещений снижают продуктивность свиней на 20–40 %, отрицательно влияют на воспроизводительные функции, сопротивляемость болезням, а также повышают затраты корма на единицу продукции. Микроклимат, микроклимат... А где обед? Наиболее чувствительны к изменениям микроклимата высокопродуктивные животные и в особенности молодняк. Температура воздуха самым непосредственным образом влияет на обмен веществ всех живых существ. В организме свиней поддерживается постоянная температура тела (несмотря на изменения её во внешней среде). При снижении температуры часть энергии корма (до 10 % и более) расходуется на поддерживание температуры тела, из-за чего продуктивность свиней снижается (на каждый градус понижения температуры с 16 до 5 °С происходит снижение прироста живой массы в среднем на 2 %). Могут возникнуть простудные заболевания, особенно у молодняка. При повышении температуры ухудшаются поедаемость и перевариваемость корма, что тоже отрицательно сказывается на продуктивности, снижаются воспроизводительные функции самцов и самок. В помещениях необходимо поддерживать температуру воздуха в пределах оптимальных показателей: — для свиноматок — +16…+20 °С; — для поросят в первую неделю — +28…+30 °С с дальнейшим снижением через каждую неделю на 2 градуса; — для откормочников — +14…+20 °С.        Относительная влажность воздуха, как и температура, непосредственно оказывает влияние на обмен веществ. Высокая влажность воздуха усиливает неблагоприятное воздействие на организм высоких и низких температур. При низких температурах потолок и стены начинают отсыревать и промерзать, ухудшаются их теплозащитные свойства, снижается срок службы. Низкая влажность воздуха (ниже 50 %) получается при высокой температуре воздуха в помещении, когда имеется большая разность температур между наружным воздухом и находящимся внутри помещения. Оптимальная влажность составляет 60–70 %; при повышенной температуре допустима влажность 50 %; при пониженной — 80 %.

Куры могут отравиться даже поваренной солью; гербициды, пестициды и другие химикаты, которые могут содержаться в зерне, в большой концентрации птице вредны. Ряд растений и кормов также содержит вредные вещества, способные причинить страдания курице.  Например, конопля — любимый птицами корм. Однако в обычном виде он малопригоден и даже вреден для птиц. Все части конопли (стебель, листья и зеленая оболочка зерна) ядовиты. Семена конопли можно давать в корм, только прокипятив их в 2 водах в течение 10 мин. От неумеренного поедания конопли птицы быстро жиреют, становятся малоподвижными, самки несут неоплодотворенные яйца или гибнут из-за непроходимости яйцевода. Однако при небольшом содержании конопли в рационе (особенно в период линьки) оперение птиц становится более ярким и блестящим. Картофель (сырой) содержит алкалоиды. Это такие вещества, как соланин и хаконин, относящиеся к группе стероидных алкалоидов. Для человека их концентрация неопасна, но для птицы практически критична. Вареный же картофель является очень тяжелой пищей для организма птицы. Сырой картофель вреден для птицы Систематическое употребление хлеба может вызвать хронический дисбактериоз и кандидоз. Хлеб содержит соль, сахар, молоко, масло, различные вкусовые добавки. Особенно опасен ржаной хлеб, т. к. рожь вредна птицам вообще. В желудке птицы хлеб превращается в клейкую массу, которая очень плохо усваивается организмом и может стать причиной несварения различной тяжести. Помощь в этом случае оказать вовремя очень сложно. Лечение кур от ядовитых веществ производится, как правило, путем очистки зоба (вручную или с помощью зонда), для очистки желудка и кишечника курицы используют молоко. А еще курицы восприимчивы к недостатку витаминов и питательных веществ в их корме, что приводит к авитаминозам, подагре, ломкости костей и атрофии мышц. Необходимо следить за сбалансированностью корма домашней птицы. Как и во многих случаях, лучше предотвратить проблему, чем потом долго искать пути её решения.

Факторов несколько. Прежде всего — наследственность. Крупные размеры и хорошо развитое вымя также способствуют хорошим удоям. Молочность зависит и от возраста. Коза дает наивысшие надои только после 3–4-го козления. Часто к этому времени местные вроде бы беспородные козы могут достичь хорошей продуктивности в 3,5–4 л в день. Большую роль играют корма. Сочная трава, корнеплоды, овощи, обильное поение увеличивают молочность. При этом крупная коза с длинным телом способна переработать больше корма и дать больше молока. Не всегда стоит гоняться за дорогими породистыми козами. Есть немало примеров, когда чистопородные зааненские козы не оправдывали надежды хозяев. Так, у них короткая шерсть и слабый подшёрсток. В связи с этим им требуются теплые помещения, а в более холодных они болеют и дают низкий удой. Крупное вымя и привычка этих коз больше лежать требуют повышенного внимания к гигиене самой козы, помещения, подстилки. Они более чувствительны к качеству и полноценности кормов, особенно зимой. Иногда зааненские козы почти не давали молока в весенне-летний период (наиболее продуктивный) из-за обилия в отдельных местностях кровососущих насекомых. Редкая короткая шерсть не защищает животных, они не могут нормально пастись, находятся в состоянии постоянного стресса. Коза не начнет резко повышать удои на следующий же день после того, как будут созданы надлежащие условия. Должно пройти время, чтобы она восстановилась, набралась сил, организм перестроился на более продуктивную работу. Для высоких удоев нужно обеспечить сбалансированный рацион. Обязательно дают козам соль (или лизунец), макроминеральные подкормки (например, «Крепковит»), витаминно-минеральные добавки («Здравур Козочка»). Важны также ласковое и доброе отношение, правильная техника доения и поддержание хорошего здоровья коз.

Разведение уток имеет ряд особенностей по сравнению с размножением др. домашних птиц. Подготовка начинается с отбора здоровых, крепких птиц, способных дать хорошее потомство. При формировании родительского стада необходимо исходить из принципа, что на 1 селезня должно приходиться от 6 до 8 уток. Для мясных пород 4 или 5 уток на 1 селезня. Большое количество селезней в небольшом стаде приведет к столкновениям, которые отразятся на яйценоскости и оплодотворении яиц. Поэтому нужно соблюдать такую пропорцию. Для увеличения продуктивности птицы стадо лучше поделить на небольшие группы. Такие семейные группы формируют в конце осени, чтобы птицы успели привыкнуть друг к другу. Создание хороших условий для уток — залог их высокой продуктивности. Одним из наиболее важных условий содержания уток является возможность плавать в воде. При оборудовании мест размножения птицы следует обустроить выгул на территории водоема. Половозрелость у самок наступает в возрасте от 6 до 8 месяцев и зависит от породы. В год одна птица способна снести 180–200 яиц. Уток на разведении содержат только год, если речь не идет о специальных породах. Уток, которых готовят для дальнейшего воспроизведения потомства, с 3-й по 40-ю неделю нельзя перекармливать, чтобы у них не было ожирения. Но уже за 4 недели до начала кладки следует давать им столько корма, сколько они захотят. Большое значение в подготовке будущих несушек играет качество корма — он должен быть очень питательным, содержать в себе не только витамины, но и минеральные вещества. Обычно в этих целях используют специально приготовленные для несушек корма. Требования к помещению точно такие же, как к помещениям для обычного поголовья: сухое, светлое, с хорошей вентиляцией. Грязь и сырость — 2 фактора, которые существенным образом могут повлиять на яйценоскость, поэтому их ни в коем случае нельзя упускать из виду. Плотность заселения мест содержания родительского стада не должна превышать 2–3 птицы на 1 м². Для несушек необходимо оборудовать гнезда, обычно для их изготовления используют фанеру. Размер гнезда 35 х 50 х 40 см. Такие размеры гнезда позволяют разместиться в нем 3 несушкам. К яйцекладке уток подготавливают за месяц: изменяют рацион, уменьшают количество объемистых кормов, увеличивают дозу концентрированных и белковых, включают в рацион корма животного происхождения. В период интенсивной яйценоскости уток кормят 4 раза: 3 раза в день дают влажные мешанки, а на ночь — зерно. В отдельных кормушках постоянно должны находиться минеральные корма (ракушка, мел, известняк) и гравий. Для нормального роста и развития можно использовать кормовые добавки (например, «Крепковит»), гарантирующие комплексное, сбалансированное обеспечение организма птицы всеми основными макроэлементами (кальций, фосфор, натрий, сера). Для взрослых уток рационы составляют с учётом продуктивного или непродуктивного периода. В непродуктивный осеннее - зимний период их кормят 3 раза. Влажную мешанку дают утром и в полдень, а на ночь – цельное проращенное зерно. В морозные дни мешанки готовят на тёплой воде или тёплом бульоне. Желательно, чтобы птица поедала мешанки в течение часа. После каждого кормления кормушки очищают от остатков корма. В продуктивный период в рацион уток вводят различные корма: зерномучные – до 200г на голову в сутки, животные – до 25 г, картофель – до 50 г, желательно скармливать проращенное зерно овса или ячменя. Источником белковых кормов могут быть жмыхи и шроты, при их введении в рацион можно сократить часть кормов животного происхождения. Многие хозяева домашней фермы для кормления используют добавку «Здравур Несушка», которая содержит необходимые для организма птицы витамины и микроэлементы.

Состав обычных пекарских дрожжей богат и минеральными веществами, и органическим железом, и разнообразными микроэлементами. Дачниками отмечен тот факт, что растения, которые поливали растворенными в воде дрожжами, намного крепче тех, которые не подвергались подобным подкормкам. Но и здесь есть свои особенности. Не стоит вносить подобный раствор в непрогретую почву, т. к. для обеспечения нормальной работы дрожжам необходимо тепло, в холодном грунте они попросту не будут работать. Обычно идеальным временем для их использования является весна. Данный стимулятор роста будет отличным помощником для рассады не только во время пикировки, но и при пересаживании её на постоянное место. Но следует помнить, что в результате своей работы дрожжи поглощают из почвы большое количества калия, что может полностью опустошить землю на грядках. Чтобы избежать этого, вместе с дрожжевыми подкормками рекомендуется вносить золу. Традиционный рецепт дрожжевой подкормки таков: 1 кг «живых» дрожжей разводится в 5 л воды, после чего полученный раствор перед применением еще разбавляется с водой в соотношении 1 : 10. Если вместо обычных используются сухие дрожжи, то подкормка готовится из расчета 10 г на 10 л теплой воды с добавлением 2 ст. ложек сахара, после чего смеси дают настояться 2 часа, а затем также разбавляют водой в соотношении 1 : 5. Обычно такой раствор используют для полива цветочных клумб, овощных культур, плодовых деревьев и ягодных кустарников. Помимо этого, на основе дрожжей можно приготовить «бражку», которая способна улучшить рост и развитие картофеля и томатов. 100 г дрожжей и 1/2 стакана сахарного песка растворить в емкости с 3 л воды, после чего накрыть марлей и оставить на неделю настаиваться. По истечении указанного времени средство готово. Разбавить его из расчета стакан на 10 л воды и расходовать по литру под каждое растение. Увлекаться дрожжевыми подкормками не стоит. Для наилучшего эффекта достаточно провести 2–3 подобные операции за сезон. Интересно, что подобного эффекта, который оказывают дрожжевые подкормки, можно добиться, поливая растения живым пивом. Конечно, не все могут позволить себе подобной роскошной подкормки, поэтому приходится прибегать к помощи незаменимых «друзей» пекаря. Одно лишь условие: дрожжи должны быть непременно свежими. Дрожжам по силам спасти садовую землянику от серой гнили. Для этого 100 г продукта растворить в 10 л воды и поливать порученным средством кустики прямо под корень. Если поливать рассаду растворенными в воде дрожжами, она будет меньше вытягиваться, в будущем легче перенесет пикировку.

Из распространенных болезней молодняка следует назвать диспепсию новорожденных телят, которая сопровождается расстройством пищеварения (изнуряющие поносы), интоксикацией (отравлениями продуктами нарушенного пищеварения), обезвоживанием, приводящим к нарушению работы жизненно важных органов и систем новорожденного. Причинами заболевания являются нарушения санитарно-гигиенических правил и неполное кормление коров в период стельности, а также нарушение ветеринарно-санитарных норм выращивания телят (содержание телят в холодных или душных, сырых помещениях, грязных клетках, выпойка охлажденного молозива из грязной посуды, неравномерные перерывы в кормлении и др.). Установлено, что молозиво от коров, не получающих в рационе необходимого количества корнеплодов, картофеля, сена, минеральных веществ, особенно кальция, плохо свертывается в сычуге теленка и поэтому плохо переваривается, в результате появляется понос. Если корову в период стельности, особенно во вторую её половину, кормили неполноценными кормами, телята чаще всего рождаются слабыми, с недоразвитым пищеварительным аппаратом, не подготовленными для нормального пищеварения. Сычужный сок у таких телят имеет очень низкую кислотность и слабую активность пищеварительных ферментов, что вскоре приводит к поносам. Температура молозива для выпойки должна быть не ниже +37 °С. Холодное молозиво (молоко) образует в желудке теленка большие сгустки, которые плохо перевариваются, что также вызывает понос. При поносах выводится из организма большое количество воды, наступает обезвоживание, кровь густеет, сердцу становится труднее перекачивать её по сосудам. При тяжелой форме токсической диспепсии, если во время не принять лечебных мер, теленок может погибнуть на 2–3-й день после рождения. При обнаружении первых признаков заболевания (понос) надо исключить одно-два очередных кормления молозивом, заменив молозиво 1%-м раствором поваренной соли (10 г поваренной соли на 1 л кипяченой воды), настоем высококачественного сена, конского щавеля, шишек ольхи, корня калгана. Выпаивают от 0,5 л до 1 л отвара. Хорошим лечебным средством является следующий состав: 0,5 л настоя ромашки аптечной (1–2 ст. ложки цветов ромашки заливают кипятком и настаивают 30 минут, настой процедить через марлю) и 0,2 л 1%-го раствора поваренной соли (в стакане кипятка растворить 2 г соли) с добавлением одного свежего куриного яйца, всё тщательно перемешать. Растворы выпаивать в теплом виде (+38 °C). Консультация ветеринара необходима! Успех лечения во многом зависит от своевременности. 

Пух вычесывают с шерсти коз в период их природной линьки. Это очень трудоемкий процесс, т. к. вычесывают вручную. Подлежат вычесыванию козы пуховых пород, их помеси и грубошерстные козы с хорошо развитым пуховым подшерстком. Вычесывают пух во второй половине зимы — начале весны в зависимости от климатических условий, состояния упитанности животных и их возраста. При хорошей упитанности животное линяет интенсивнее, матки линяют раньше, чем молодняк, грубошерстные козы раньше, чем их помеси. Начинать вычесывать пух можно только при появлении на поверхности шерстного покрова коз первых вылинявших пушинок. Пух должен легко отделяться от руна при поглаживании рукой по внутреннему боку раздвинутых косиц шерсти. При преждевременном вычесывании пух рвется и вызывает у животного боль. Если же с вычесыванием опоздать, то пух теряется, часто свойлачивается. Некоторых пуховых коз чешут дважды с 2–3-недельным перерывом между 1-м и 2-м чесанием. Пух вычесывают специальной гребенкой, она представляет собой лопатку с длинными, загнутыми в виде полукольца зубами, изготовленными из хорошей стальной проволоки диаметром 2–3 мм. Расстояние между зубьями 0,5 и 1–1,5 см. Первые служат для вычесывания пуха, другие — для предварительного расчесывания косиц и очищения шерсти от мусора и других примесей. Животных кладут боком на настил, связывают им ноги (две передних и одну заднюю). Сначала расчесывается шерсть редким гребнем в том направлении, в каком лежат косицы, чтобы расправить их и очистить шерстный покров от мусора. Потом начинают чесать пух. Гребень ведут в направлении роста косиц сверху вниз, от спины к животу. Каждую делянку шерстного покрова прочесывают несколько раз до тех пор, пока с руна не перестанут отделяться пуховые волокна. Вычесанный пух лучше упаковывать и хранить в мешках.

Зерновые корма занимают основную часть рациона птиц и по своему составу являются концентрированным источником углеводов, содержат протеин, жир, минеральные вещества, витамины, клетчатку. Кукуруза Кукуруза — один из лучших кормов для птиц, по общей питательности она превосходит все остальные зерновые корма и при этом содержит много протеина. К тому же в ней очень мало клетчатки, что позволяет скармливать её молодняку в дробленом виде с первых дней жизни. В желтых сортах кукурузы содержится много каротина (источник витамина А). Используют кукурузу молотую или в дробленом виде. В рацион яйценоской птицы её включают до 40–45 г, а мясной — до 70 г. Пшеница Пшеница, в отличии от других зерновых, содержит значительное количество протеина, в ней больше аминокислот по сравнению с другими культурами, относительно много витаминов группы В и витамина Е. В связи с этим пшеница, как и кукуруза, может быть использована в составе кормовых смесей (до 80 г для взрослых птиц). В целом половину от общей массы корма может составлять пшеница. Ячмень Зерна ячменя заключены в пленочную оболочку, состоящую преимущественно из не усваиваемой птицей клетчатки (масса пленок составляет иногда до 15 % общей массы зерна). Его дают птицам как в составе мучной смеси, так и в цельном виде (взрослой птице), при этом зерно часто используют в пророщенном виде (до появления ростков). По общей питательности ячмень уступает кукурузе и пшенице, но по сравнению с овсом его питательность выше. Цыплятам до 40–45-дневного возраста ячмень скармливают только в размолотом виде, предварительно отсеяв пленки. В суточной даче кормов он может составлять для кур 30–35 г, уткам и гусям — 50–80 г, индейкам — до 50 г. Овес Овес хорош и для взрослых птиц, и для цыплят. Скармливают его в количестве до 1/3-й части сухих кормов от общей массы зерновых кормов. Особенно полезно давать его племенным птицам. Однако часто овес бывает щуплым (пленки в таком овсе составляют до 30 %). Соя Протеин сои наиболее полноценен и близок по качеству к протеину кормов животного происхождения. Птице чаще скармливают не натуральное зерно, а соевые жмыхи или шроты. Калорийность цельнозерновой сои очень высокая. Важно помнить, что в сырых зернах сои содержится особое вещество, которое тормозит выделение в организме пищеварительных соков, а значит, снижает усвоение белков. Соевые жмыхи и шроты не содержат этого особого вещества, а значит, при их потреблении птицей усвоение протеинов не снижается. Горох Хороший белковый корм растительного происхождения. Однако размолотый горох имеет специфические вкус и запах, и птицы плохо едят корм, содержащий значительное количество гороха. В рацион взрослых кур включают 8–10 г гороха, уткам, гусям и индейкам — по 15–30 г на голову в сутки. Молодняку горох дают с 10-дневного возраста, начиная с 2 г на голову. Подсолнечниковый жмых Подсолнечниковый жмых — очень ценный корм, в его составе содержится сырой белок, богатый набор аминокислот, в частности метионин, который благоприятно влияет на рост и развитие молодняка, служит источником серы для организма. В шроте несколько больше сырого протеина, но меньше жира. Цвет этих кормов серый (разных оттенков) или коричневый. В рацион молодняка подсолнечниковые жмых и шрот вводят в количестве 80–100 г на каждый кг зерновых кормов, в рацион взрослых птиц — до 150–170 г на кг корма. Пшеничные отруби Пшеничные отруби богаты фосфором в форме органического соединения — фитина, оказывающего послабляющее действие на кишечный тракт. Но содержание клетчатки приводит к плохому усвоению корма птицей, поэтому отруби используются в небольшом количестве. Их вводят в рацион кур по 5 г, уткам и гусям — 25–60 г, индейкам — 30 г.

В среднем одной коровой за сутки выделяется 55 кг навоза, в том числе кала 35 кг и 20 кг мочи. Но уборка навоза — процесс трудоемкий, его доля составляет до 50 % трудовых затрат по уходу за животными. В частном хозяйстве навоз из хлева убирать надо регулярно и качественно, иначе накапливаются аммиак, сероводород, двуокись углерода, вредные и для человека и для животных. Например, у свиней, подвергавшихся непрерывному воздействию сероводорода в высокой концентрации, может развиваться светобоязнь, животные теряют аппетит, становятся беспокойными, возможны рвота и диарея, ухудшение общего состояния, хуже усваивается корм, суточные привесы снижаются. Аммиак образуется при разложении кала и мочи, раздражающе действует на слизистую оболочку дыхательных путей, у животных могут возникнуть заболевания органов дыхания. Всосавшись в кровь, аммиак вызывает снижение в крови гемоглобина. Также аммиак вызывает поражение центральной нервной системы, даже приводит к гибели животных и особенно птицы. Поражаются копыта, преимущественно задняя часть, из-за чего животные ходят, опираясь на переднюю часть копыт; наблюдается деформация передних конечностей и позвоночника. Для удаления навоза около задних ног животного устраивают лоток с наклоном в сторону жижесборника-отстойника. Глубина его 10–12 см, дно плоское, гладкое, шириной 25–30 см. Стенки и дно лотка цементируют или бетонируют. По лотку навозная жижа поступает в отстойник (например, через подземную трубу). В хлеву под полами не должно быть пустот, где могла бы застаиваться жижа и скапливаться вредные газы. Пол должен иметь уклон к жижесточному лотку: для крупного рогатого скота 1,5–2,0 % (т. е. 1,5–2,9 см на 100 см); для свиней 3–4 %. Канализация необходима для отвода жидких выделений при содержании скота на сменяемой подстилке. Канализация состоит из лотка, отводной трубы и жижесборника. Размер жижесборника должен быть таким, чтобы наполнялся он в течение месяца. Животные выделяют в сутки мочи (л): коровы — 20, нетели — 7, молодняк — 4, телята — 2, свиноматки — 8–10, отъемыши — 0,8, поросята на откорме — 2,5 л. Для устройства канализации используются влагонепроницаемые и устойчивые к гниению материалы. Если используется несменяемая подстилка, то канализацию не делают. Примерный выход навоза в год от одного животного составит (в тоннах): от коровы 7–9, от нетелей 5–6, от быка-производителя 8–9, от молодняка до года 2–2,5; от свиноматки до 1,5; от овцы 0,7–0,8. Для помета птиц средние цифры таковы (в год): куры — 6–7 кг, гуси — до 12 кг, утки — 8–9 кг. Юмор Из объявления: «Свежий навоз по ценам производителя». Приходит сосед к соседу и спрашивает: — У тебя корова курит? — Нет, — отвечает тот. — Тогда, значит, сарай горит, — заключает сосед.

Это одно из заболеваний, связанных с питанием коров. Кетоз молочных коров — тяжелое заболевание высокопродуктивных коров (чаще в возрасте 5–7 лет). Проявляется в первые недели после отела и сопровождается накоплением кетоновых веществ (ацетона) в крови, моче, молоке и выделением их из организма.     Обычно заболевают коровы упитанные, находящиеся на стойловом содержании без выпаса и прогулок. Дело в том, что при быстром увеличении удоя корова не успевает увеличить поедаемость рациона, как следствие — недостаток глюкозы в организме. А ведь только для 1 л молока требуется поступления с кровью не менее 50–60 г глюкозы! Кетоновые тела (ацетон и др.) присутствуют в организме даже абсолютно здоровой коровы, но когда глюкозы недостаточно, они накапливаются — корова заболевает кетозом.   Причины заболевания — систематическое перекармливание коров концентратами и пищевыми отходами с большим содержанием жира, использование комбикормов, предназначенных для кормления свиней и птицы, недостаток в рационе корнеплодов и сена.     Основные признаки — уменьшение аппетита, замедленная жвачка, атония (расслабленность, вялость) рубца. В начале заболевания общее состояние возбужденное, животное становится пугливым, облизывает себя, делает жевательные движения. По мере развития заболевания возбужденное состояние переходит в угнетенное, появляются слабость, шаткая походка, а затем парез (паралич) конечностей. Температура тела понижена. Характерным признаком кетоза является выделение ацетона с выдыхаемым воздухом, а также присутствие его в молоке и моче коровы.     Критический для возникновения кетоза — 13–15-й день лактации, особенно внимательным по отношению к корове хозяин должен быть в 3–4-ю неделю после отела. В этот период в рацион необходимо включать 2–3 г сахара на 1 кг живой массы коров. Это можно сделать с помощью кормовой или сахарной свеклы, мелассы, тыквы, кукурузы молочной и молочно-восковой спелости, злакового сена.     Кстати, избыток сахара в рационе не менее опасен, чем недостаток. Например, при увеличении норм скармливания сахарной свеклы более 6–8 кг на голову в сутки происходят изменения в рубце, которые также могут навредить здоровью коровы.    В целом надо постепенно вводить комбикорма и пищевые отходы в рацион отелившихся коров. Медикаментозное лечение назначается специалистом исходя из состояния животного.    В качестве профилактики заболевания в рацион следует добавлять сено хорошего качества и корнеплоды. Важной мерой профилактики считается моцион коров, особенно в пастбищный сезон. В результате улучшается аппетит и пищеварение, усиливается использование организмом коровы продуктов обмена веществ, в том числе и кетоновых тел. Тем же целям служит и нормальный микроклимат в помещении, где содержатся животные. Ни в коем случае нельзя пренебрегать витаминно-минеральными («Здравур Му-Му» и др.) и кормовыми добавками («Крепковит» и др.), которые гарантируют комплексное обеспечение организма животных необходимыми микро- и макроэлементами.

В зимнее-стойловый период многие домашние подворья испытывают дефицит кормов. И появляются вопросы: как сэкономить корма, правильно их распределить и разумно использовать, чтобы не здоровье, не продуктивность не пострадали? Как повысить питательность имеющихся кормов?        При кормлении, например, крупного рогатого скота в осенне-зимний период сено частично (до 1/3) можно заменить соломой (это не касается телят до 6–8 месяцев), но солому обязательно давать в измельченном виде и сдабривать патокой для вкуса. Патоку можно заменить старым вареньем. Подслащивать корм нужно для того, чтобы корова проявляла больший аппетит и прибавляла в весе.       Основа кормления коз в стойловый период — мелкое разнотравное или луговое сено. Взрослым козам скармливают его в сутки до 2 кг. При недостатке сена его также частично (до 1/3) заменяют соломой. Козы хорошо поедают ячменную и просяную солому, хуже — пшеничную и очень плохо — ржаную. Им можно скармливать высушенные древесные ветки с листьями (веники), заменяя половину суточной потребности в сене.        Веники заготавливают из веток тополя, березы, ивы, ольхи, липы, вербы, рябины. Более питательны в сравнении с вениками высушенные листья.       Овцы менее требовательны к корму, чем козы, поэтому им сено можно заменить соломой до 50%.        Желая получить наибольшие привесы с наименьшими затратами кормов у свиней, надо добиться, чтобы корма всегда поедались с аппетитом, т. к. именно при хорошем аппетите обильно выделяются пищеварительные соки, которые способствуют хорошему перевариванию корма. Для поддержания аппетита у свиней, особенно в ноябре или декабре (в конце откорма), нужно тщательно подготавливать корма. Первое правило, которое надо помнить и соблюдать: наибольшую переваримость зерновые корма приобретают тогда, когда они скармливаются в размолотом виде. При откорме одной свиньи на кормах мелкого помола экономится около 70 килограммов зерна по сравнению с крупным помолом!        Состав зимнего рациона домашней птицы тоже имеет свои особенности. Птицу кормят два раза. Утром дают дробленые пшеницу, ячмень, смоченные мясным бульоном, простоквашей или просто водой. Порции удобно измерять горстями: 1 горсть на одну курицу. Уткам — по полторы горсти. В зерно добавляют премикс «Здравур Несушка» (1 г на курицу в день). На ужин готовят мешанку. Основу её составляет вареный картофель. Также в дело идут кухонные отходы, морковь, тыква, столовая и кормовая свекла, очистки. К вареным овощам добавляют отруби (до густой массы).       Добавляют в полученный корм яичную скорлупу, сенную труху, минеральные добавки (мел, «Крепковит», молотый известняк). Раз в неделю стоит сварить для птиц «мясное блюдо» (это полезно делать круглый год). В ход идут потроха и головы забитой птицы, кроликов и др., кости с хозяйского стола. Вареное мясо измельчают и добавляют в мешанку, а бульон используют для смачивания дробленого зерна.

У коз период гона в среднем продолжается с августа по январь. Козы начинают приходить в охоту, т. е. настойчиво проситься к козлу каждые 18–20 дней, охота длится от 1 до 3 дней. Не обязательно крыть сразу, как запросилась. Можно пропустить пару охот, если надо подгадать более удобное время для рождения козлят. Например, коза, покрытая в августе, родит в январе, в самую стужу (козы вынашивают 5 месяцев). Если козлятник холодный, то есть опасность потерять козлят, нечаянно пропустив начинающиеся роды. Самое оптимальное время покрытия — ноябрь, т. к. козлята появятся на свет в апреле, когда на улице держится плюс, да и до травы недалеко. Перед тем как вести козу к козлу, её необходимо проглистогонить. Простое и надежное средство — таблетки «Альбена» (дозировка высчитывается с учетом веса козы, см. инструкцию по применению). Таблетку, спрятанную в кусочек хлеба, козы ловко выплевывают, поэтому правильнее сделать так: измельчить таблетку в порошок, добавить 20 мл воды, набрать содержимое в большой шприц без иглы и залить козе в угол рта, где нет зубов. Эту процедуру желательно проводить утром, до еды. Важно успеть прогнать глистов до покрытия, чтобы обеспечить нормальное развитие плода и сберечь козу от истощения. В первой половине беременности глистогонить нельзя! Следующая обработка производится ближе к родам. Козе, получающей хорошее питание, более ничего не требуется. Иногда не помешает проколоть витамин Е и препарат ПДЭ. Молодых козочек не стоит крыть ранее 9 месяцев и позднее 1,5 лет. Козла также надо избавить от глистов, неплохо проколоть витамины («Элеовит», «Тривит» или «Е-селен»). Питательность рациона следует увеличить. И обязательно в очередной раз подрезать копыта, т. к. переросшие копыта травмируют ногу, искривляют сустав, вызывая тем самым довольно сильную боль. Во время покрытия козел встает на задние ноги, перенося весь вес туловища на них, а это довольно болезненно. Козел от боли может совсем отказаться исполнять свой козлиный долг. Сам козел тоже подготавливает себя к работе. Меняется его поведение — животное становится возбужденным, рвется из стайки наружу, а если рядом оказывается коза в охоте, даже комолый козел может разломать некрепкую дощатую стену. Некоторые становятся более агрессивными, другие — слишком любвеобильными, пытаются ухаживать за всеми живыми существами. Облик козла меняется: плечи и шея увеличиваются в объеме (проверьте ошейник, чтобы он не оказался мал), появляется специфический резкий мускусный запах, который вырабатывают железы на затылке, к тому же козел усиливает эффект, периодически писая себе на морду, шею и передние ноги. При ухаживании он издает странные гортанные, мычащие звуки, хлопает высунутым языком. Кстати, содержание козла под одной крышей, но в отдельных загородках с дойными козами никак не влияет на запах молока. Молоко будет плохо пахнуть только из-за свойств самой козы или из-за не соблюдения правил гигиены при доении. Здоровье обоих производителей — залог здоровья и продуктивности будущих козлят!

Выращенных на домашнем подворье хищных пушных зверей забивают по окончании линьки, когда качество волосяного покрова и кожи соответствуют предъявляемым требованиям. При оценке этого вида продукции прежде всего учитывается размер шкурки и качество меха, которое зависит от кожи (мездры) и волосяного покрова. Созревший волос становится пышным, а мездра тонкая и чистая. С конца октября начинают выборочно оценивать готовность шкурки. Если рост волоса еще не закончен, то при раздувании пигментированной подпуши на огузке и хвосте у норок, хребте и огузке у песцов и на огузке у лисиц просматривается кожа синего или голубого цвета. При полном окончании роста волоса кожа имеет розовый цвет. У белых и светлоокрашенных зверей кожа не имеет цвета, и зрелость шкурки определяют по развитию волосяного покрова. Шкурки с туши снимают трубкой, после того как пройдет трупное окоченение. Их обезжиривают, затем правят, сушат и обкатывают.

Домашняя птица, которая недавно стала популярной у наших сельских жителей и которую многие привыкли называть индоуткой, а некоторые называют уткой-шипуном, — вовсе не гибрид! Это крупный вид уток, дикие популяции которых распространены в Мексике и Южной Америке. Правильное название этого вида — мускусная утка. Интересно, что в диком виде эти утки гнездятся на деревьях. Оперение диких мускусных уток в основном темное, за исключением нескольких белых перьев. Домашние же особи обладают разнообразной окраской. В целом можно выделить несколько разновидностей — черную, белую, черную белокрылую, палевую и др. У птиц обоих полов на голове, над клювом и в области глаз, расположены характерные мясистые наросты красного цвета («кораллы», или «бородавки»). Дикие взрослые самцы вырастают в длину до 90 см и весят где-то 3 кг. Самки имеют около 65 см в длину и весят 1,3 кг, т. е. значительно мельче самцов. Домашние же самцы весят от 4 до 6 кг, самки – от 1,8 до 3,0 кг. Многими отмечается, что мускусные утки — просто находка для хозяйства. Уток ценят за плодовитость, неприхотливость к условиям содержания и к еде. Мясо мускусных уток нежирное, и по вкусу оно очень близко к мясу диких уток. Яйца этих уток также съедобны. В отличие от той же обычной утки, индоутка может обходиться без водоема. Однако утки хорошо воспримут, если поставить для них в вольере или во дворе большую и невысокую посуду с водой. При выборе птицы на племя обращают внимание на упитанность, состояние оперения и на пространство от клюва до глаза — оно должно быть красным, без перьев. Лучше брать мускусных уток весеннего выводка. Тогда на будущий год они раньше начнут нестись. Утки породы мускусных — хорошие наседки. Поэтому им подкладывают для высиживания не только их собственные, но и куриные, гусиные, индюшиные и др. яйца. Кладку яиц утки начинают в конце марта — начале апреля. Утка начинает гнездиться, когда снесет десятка два яиц. Когда самка снесет 15–20 яиц, надо дать ей погнездиться два дня, а потом можно подложить ей еще десятка два или чуть больше яиц от других уток. Гнезда следует подготовить заранее, можно — из картонных ящиков, на дно которых положить мешковину или любую другую плотную ткань (но не синтетику!). Остальное птица доделает сама. Рядом с гнездом следует поставить воду, чтобы наседка могла пить и купаться. Купаясь, она смывает паразитов и увлажняет гнездо. Птенцы выводятся на 32–35-й день. Во время высиживания надо следить, чтобы птица не видела чужих птенцов. А иначе утка сразу же забудет о своем будущем выводке и начнет водить готовых утят. Также в период высиживания яиц возле гнезда индоутки не должно раздаваться резких звуков. Индоутки неприхотливы в еде и едят меньше обычных пород уток. Если есть водоем возле дома, то они с удовольствием будут употреблять в пищу жучков, червячков и прочих водных насекомых. Кормят взрослых индоуток, живущих с «вольным выпасом», 2 раза в сутки. Питаются эти птицы зерновым и зеленым кормом. Лучше всего подходят влажные мешанки из свекольной ботвы, зелени, кухонных отходов и зерна. При этом зерно любят кукурузное. Для здоровья индоуток может быть опасен ячмень. Поэтому его дают только замоченным в воде (не менее 2 часов) и обязательно одновременно с водой. Место для выгула птицы должно быть очищено от битого стекла, проволоки, металлических предметов. По сравнению со всеми остальными видами домашней птицы, этот вид наиболее выгоден для разведения в домашних условиях. Индоуткам не страшны инфекционные заболевания; с кормом и питьем для этого вида птиц проблем не бывает; они хорошо несутся и размножаются. Даже неопытные хозяева могут заниматься разведением этой птицы.

Чтобы получить вкусное и питательное мясо, лучше всего откармливать молодняк в течение месяца в возрасте 3,5–4 месяцев или взрослых кроликов.      Кролики привыкают к определенному режиму, которого и следует придерживаться. Первые 10 дней после начала откорма кроликам значительно сокращают дачу сена и увеличивают количество концентратов. В следующие 10 дней кроликам дают корма, способствующие интенсивному отложению жира: кукурузу, овес, ячмень, слегка вареный подсоленный картофель в смеси с отрубями. Последние 10 дней кроликов нужно кормить так, чтобы они имели максимальное количество пищи. Добиться этого можно скармливанием ароматических трав — укропа, петрушки, сельдерея и др. растений, охотно поедаемых этими животными. Шкурковые кролики Одновременно дают различные концентраты, состав их часто меняют. Грубого корма скармливают минимальное количество. Лучше всего кролики откармливаются, если они рассажены в клетке по одному. Хорошо откормленный кролик становится округлой формы, мех на нем гладкий и блестящий.

При получении пищевого яйца в хозяйстве можно обойтись и без петуха, но без «сильного пола» куры чувствуют себя пугливо. Не зря ведь петуха в народе считают хозяином двора. Чаще всего петуха оставляют в хозяйстве для получения потомства.      Еще в период выращивания цыплят подбирают будущего хозяина стада. В двухмесячном возрасте это определяют по развитию и выраженности вторичных половых признаков — гребешка, сережек, косиц хвоста. При окончательном отборе предпочтение отдают более развитым петухам, у которых выше жизненная и половая активность, хорошо развит и ярко окрашен гребень, пышный хвост, блестящее оперение. Хозяин     При отборе стада неопытные птицеводы иногда оказываются в затруднительном положении. В стаде кур нередко встречаются гермафродиты. В народе их называют «кураи». Они обладают промежуточными формами тела. От кур кураев можно отличить по развитию перьев загривка: у кур они короче и несколько шире, от петухов настоящих их отличают по положению хвоста — у кураев он приспущен к низу, у петухов — высоко поднят.