Газета

Среди комнатных растений есть такие, которые не только украшают наши дома, но еще приносят практическую пользу.     Во многих домах есть цветок со сложным названием «плектрантус», в переводе «шпороцвет» или «петушиная шпора». Цветки у него действительно напоминают шпору. Иногда его называют «крапивкой» по форме листа. Плектрантус Плектрантус образует в листьях эфирные масла. Если до его листьев дотронуться, то сразу можно почувствовать аромат, похожий на мяту. Этот запах губителен для моли, комаров и мух. Уничтожает моль также пеларгония душистая или герань. В жаркий день комната, где растет герань, наполняется сильным ароматом, дезинфицирующим воздух. Герань Моль уничтожает еще и багульник. Его сухие листья раскладывают в марлевые мешочки, предварительно растерев в порошок. Затем кладут их среди меховых и шерстяных вещей. Багульником хорошо окуривать помещения от комаров и мошек.

Южноамериканские картофельные грядки — вертикальные. Осенью после уборки предшествующей культуры небольшой открытый участок на южной стороне глубоко перекапывают, затем в почву вносят удобрения: зрелый компост или полуперепревший навоз (4 кг на кв. м), а также суперфосфат (30–40 г на кв. м). Весенняя обработка почвы заключается в повторном перекапывании и внесении азотных и калийных удобрений (20–30 г на кв. м аммиачной селитры и 30–40 г сернокислого калия). Подготовленный с осени участок огораживают невысокой стенкой (из досок, плоского шифера или кирпичей без раствора) так, чтобы потом её можно было достраивать вверх. Внутри этой ограды формируют гребни, превышающие по высоте стенку. Затем в них сажают несколько клубней семенного картофеля (надо брать самые лучшие семенные клубни с необломанными ростками). Уход за растениями до появления всходов — обычный. Как только кусты достигнут высоты 15–20 см, надстраивают стенку и засыпают растения слоем рыхлой плодородной земли в 10 см. Когда ботва снова дорастет до высоты 15 см, процедуру повторяют. Так делают неоднократно. Например, в Андах такие «картофельные башни» иногда достигают высоты 1,2 м. Полив должен быть особенно интенсивным, так как вода необходима всем корням от верхнего слоя до основания. Для равномерного распределения влаги можно при создании картофельной башни установить несколько труб высотой 1–1,2 метра с просверленными на расстоянии 10–15 см друг от друга отверстиями. При поливе отверстия, расположенные над землей, закрывают, чтобы вода по трубам попадала во все слои почвы. При уборке разбирают переднюю стенку и осторожно перекапывают почву вилами. На таких кустах развивается большое число клубней (многие из них — крупные), т. к. растения дали боковые побеги с клубнями во всех слоях.

Классический рецепт  Приготовить рассол: 5 стаканов воды и 1 стакан соли, прокипятить и остудить. Сало нарезать и сложить в трехлитровую банку. Между слоями сала положить 3 лавровых листа, 5–7 горошин черного перца, 5–8 зубчиков чеснока и залить рассолом. Закрыть неплотно крышкой и оставить при комнатной температуре на неделю, затем поставить в холодильник. Сало в маринаде В эмалированную посуду положить куски сала и залить холодным рассолом. Через 3 дня старый рассол слить и залить сало новым рассолом еще на 3 дня, процедуру повторить и оставить еще на 3 дня. Затем рассол слить, каждый кусок посыпать солью, завернуть в ткань, положить в пакет, убрать в холодильник. Сало соленое На дно эмалированной кастрюли насыпать крупную соль. Сало нарезать длинными полосками шириной 15 см, натереть солью и уложить рядами шкуркой вниз. Каждый слой сала пересыпать солью, измельченным чесноком, горошками черного и душистого перца, лавровым листом. Сверху положить гнет и накрыть чистым полотенцем. Оставить на 4–5 дней при комнатной температуре, потом убрать в холодильник. Сало вареное Куски сала со шкуркой поместить в эмалированную кастрюлю так, чтобы по объему они занимали не больше половины. Обильно пересыпать солью и оставить под гнетом на сутки при комнатной температуре. Затем залить водой, добавить перец горошком, лавровый лист и промытой луковой шелухи, довести до кипения и варить в течение 1 часа. Раствор должен быть крепко соленым. Оставить сало остывать в растворе. Когда сало остынет, нашпиговать дольками чеснока. После завернуть сало в фольгу или пергаментную бумагу и положить в морозилку. Сало оригинальное Приготовить рассол: 1 л воды, 5 ст. ложек соли с верхом, перец горошком, лавровый лист, ½ ч. ложки готовой аджики, луковая шелуха. Как только рассол закипит, положить 1,5 кг свежего сала с мясными прослойками. Варить 15–20 минут. Снять кастрюлю с огня, закутать во что-нибудь теплое и оставить на 12 часов. После этого сало достать из рассола и натереть чесноком. Хранить в холодильнике. Сало, посоленное сухой солью, сохраняет свой вкус недолго — 1–2 месяца, а вареное сало — 4–5 месяцев.

Плакучая форма ивы козьей, привитая на штамб, очень декоративна рядом с небольшими водоемами или в каменистых садах. Ее плакучие свисающие ветки хорошо контрастируют с гладью воды или зеленым газоном.      Плакучие формы размножаются только прививкой. Приобретая такое дерево, надо учитывать его особенности. Так, ему необходима (особенно в первые годы после посадки) специальная обрезка. Без этого оно не достигнет максимальной декоративности.     Плакучая ветвь, если ее не формировать правильно с самого начала, может даже за один сезон «лечь» на землю. Одно из универсальных правил обрезки растений состоит в том, что обрезку красиво цветущих весной кустарников делают после цветения — в начале лета. Это относится и к плакучей форме ивы козьей. Зимняя и ранневесенняя обрезка лишает садовода радости увидеть всё деревце в обильных золотистых сережках и насладиться их тонким ароматом. Ива козья в питомнике      Для правильного формирования кроны необходимо коротко (до 15–20 см) обрезать все молодые побеги в первые годы. При этом важно, чтобы на конце побега оставалась почка, смотрящая в сторону и вверх, тогда крона будет выглядеть как равносторонне развитый зонтик. Название этого способа обрезки — «канделябровидный».     Можно также в течение лета удалять верхушечные почки молодых побегов после того, как они достигнут длины 15–20 см. Это пробуждает боковые почки, и крона становится густой, симметричной.     Плакучие формы размножают прививкой на штамб. Это место прививки у молодых растений хорошо видно. Иногда можно заметить пенек, который в будущем зарастает. При покупке надо посмотреть, не осталось ли в месте прививки обвязки или проволоки с этикеткой, которые удаляют, чтобы не образовалась перетяжка на стволе. Если привой погибнет, то оставлять дерево с побегами ниже места прививки не стоит, т. к. оно не будет плакучим.   

Максимальная продуктивность птицы возможна только при наилучших, оптимальных условиях содержания. Отклонения от них вызывают больший или меньший стресс и снижение продуктивности.        Так, переохлаждение ведет к простудным заболеваниям, а перегрев может вызвать каннибализм.      Вот почему важно контролировать факторы, которые могут вызвать стресс, а именно: недостаток или отсутствие корма и питьевой воды, мышечные перегрузки, травматизм, недостаток кислорода, агрессивный, шумный отлов птиц хозяевами, повышенная скученность, недостаток площади для кормления и движения, паническое состояние (из-за хищных птиц, собак и т. п.), отсутствие вентиляции, совместное содержание разных видов и т.д. Эти стресс-факторы вызывают потерю аппетита, угнетенное состояние, исхудание, снижение продуктивности.      Стрессовые состояния птицы развиваются в 3 стадии. 1-я стадия — кратковременное тревожное состояние. При этом происходят изменения в лимфатической системе, меняются температура тела и давление, снижается мышечный тонус, развиваются воспалительные процессы и т. д. Фаза тревоги длится 6–48 ч. При этом птица может даже погибнуть (при сильном стрессе).      2-я стадия — резистентность, или адаптация. Развивается при длительном действии стресс-фактора. В этой стадии обмен веществ и гормональный фон нормализуются, вследствие чего кратковременно восстанавливаются масса тела и продуктивность. 2-я стадия длится от нескольких часов до нескольких дней и даже недель.      3-я стадия — истощение. Признаки её схожи с 1-й стадией тревоги, но еще более усиливаются и приводят к дистрофическим расстройствам.      Затем наступает «дистресс» (по-английски — «страдание»). Организм «выбирает», чем бы ему заболеть. Болезнь нащупывает самое уязвимое место. Возникновение дистресса приводит к необратимым изменениям в организме и гибели.

Сорт «Колокольчик» принадлежит к виду перец ягодный. В отличие от перца сладкого имеет опушение на листьях, стебле и необычные плоды (похожие на небольшой красный колокольчик). Их масса — 60–100 г, расположение — одиночное, вкус полуострый. Благодаря компактным размерам, красивой форме, яркой окраске и умеренной остроте сорт «Колокольчик» подходит для цельноплодного консервирования, используется в овощных салатах и в свежем виде. Растение высокорослое, при посеве на рассаду в феврале к концу сезона достигает высоты 2 м. От всходов до биологической зрелости проходит около 140–150 дней. На рассаду сеют не позже середины февраля. Агротехника — как у перца сладкого. Формировка: все боковые побеги ниже первой развилки с бутоном выщипываются, в дальнейшем удаляются только быстрорастущие вертикально расположенные пасынки, растение продолжает ветвиться свободно. Может выращиваться в кадочной культуре. За 1,5 месяца до окончания сезона все растущие побеги прищипываются. Урожайность — до 1,5 кг с растения. Огромные плоды гибрида F1 «Какаду» напоминают клюв попугая. Длина плода в биологической зрелости достигает 25–30 см. Толщина стенки — 6–8 мм. Плоды очень вкусные, сладкие, с ароматной мякотью, ярко-красные. Масса плода достигает 500–700 г. Имеет необычный вид: из-за обилия крупных плодов у растения почти не видно листьев. Куст раскидистый, нуждается в подвязке. В пленочных тоннелях высота растений достигает 1 метра, а в теплицах перец F1 «Какаду» вырастает до 1,5 метра. Гибрид относится к группе раннеспелых, вступает в плодоношение на 100–110-й день после появления всходов. Посев на рассаду проводят в конце февраля–начале марта. Уход обычный: рыхление, поливы, подкормки (подойдет удобрение «Здравень турбо для томатов и перцев» или «Здравень–Аква»), кроме того, нужно подложить дощечки под нижние плоды, чтобы они не лежали на земле. Плотность посадки составляет 3–4 растения на кв. м. Урожайность 2,5–3,5 кг с растения.

Китайки зимостойки, засухоустойчивы, долговечны, урожайны и декоративны при цветении и с плодами. Китайка — хороший опылитель, повышает урожай соседних яблонь. Сорта китаек различаются по вкусу плодов, их окраске, форме, размерам, срокам созревания. Китайка «Темно-красная» — зимостойкая, малогабаритная и очень скороплодная, с редкой особенностью: закладывает цветковые почки на однолетнем приросте. Плоды осеннего срока созревания, массой 20–30 г, яркоокрашенные, вкусны как в свежем, так и в переработанном виде. Китайка «Керр» — крупноплодная, плоды массой 25–40 г, осенне-зимнего срока потребления. Яблочки темно-красные, вкусные в свежем виде и во всех видах заготовок. Плоды не осыпаются, собирают их в сентябре, хранятся в прохладном месте до декабря-января. Зимостойкая, малогабаритная, с небольшой редкой кроной, не требует сложных формирующих обрезок. Плодоносит с 3–4-летнего возраста. Преимущество этих сортов — компактность деревьев по сравнению с мощными деревьями известной китайки «Санинской». Это тоже зимостойкий и урожайный сорт, плоды — летне-осеннего срока потребления, хранятся не более 2–3 недель. Есть две необычные формы китаек: «Длинная сладкая» — плоды желтовато-красные, удлиненные, довольно крупные, созревают в конце лета и хранятся 1–2 месяца. Деревья зимостойкие и скороплодные, дают урожай с 2–3-го года после посадки. «Красавица» — дерево невысокое, зимостойкое, обильно плодоносит красивыми желтовато-малиновыми продолговатыми некрупными (20 г) яблочками (хороши для варенья и компотов). Созревание — позднелетнее. Китайка «Золотая ранняя» интересна очень ранним сроком созревания плодов, на 7–10 дней раньше грушовки и папировки. Плоды массой 30–40 г, золотисто-желтые, наливные, вкусные, но хранятся лишь неделю. Деревья невысокие, с редкой голенастой кроной и невысокой урожайностью.

Это острое заболевание индюшат, а также хроническое, скрыто протекающее заболевание взрослых индеек. Источник инфекции — больные птицы, зараженные яйца, оборудование. К болезни восприимчивы цыплята и индюшата в возрасте до 20 дней. Смертность довольно высокая: среди заболевших доходит до 60–70%. Симптомы: птенцы сидят с полузакрытыми глазами, съеживаются, пищат и тяжело дышат. Кал белого цвета, пенистый со зловонным запахом, загрязняет и склеивает пушок вокруг клоаки. Индюшата садятся на ноги, опрокидываются и погибают в судорогах. У заболевших индюшат снижается или полностью исчезает аппетит, они жадно пьют воду. Переболевшие особи являются бациллоносителями. У взрослых индеек пуллороз обычно протекает в хронической форме. Возбудителя болезни, как правило, находят в яичнике, откуда он приникает в яйцо. Для лечения используют тетрациклин, левомицетин, фуразолидон, фурациллин, сульфадимезин.

Лагенария (посудная тыква, горлянка, калебаса, индийский огурец) — теплолюбивая овощная культура. Интересно, что археологи утверждают, будто бы лагенария была первым растением, одомашненным человеком задолго до других зерновых и овощей. Родина этого растения — тропическая Африка, но оно распространилось на другие континенты с помощью, вероятно, морских течений, т. к. плод лагенарии обладает высокой плавучестью и прочной оболочкой. А еще она очень живуча: так, отделенная от целого растения часть с листьями, цветками и плодом может расти и цвести более недели. Лагенария — лиана c мощным вегетативным ростом и крупными округлыми темно-зелеными листьями. Насчитывается много внутривидовых форм с различными плодами: они могут быть длинными, круглыми, змеевидными, овальными и грушевидными. Для всех частей растения характерен своеобразный запах. Период от всходов до плодоношения — 140–160 дней. Во время цветения цветки открываются по ночам и опыляются ночными насекомыми. Молодые плоды используют для салатов, обжаривают в масле, консервируют, готовят из них икру. Считается, что обжаренные в масле плоды лагенарии более вкусны по сравнению с плодами кабачка. В пищу используют также молодые листья и верхушки побегов. В народной медицине сок плодов применяют при сердечно-сосудистых и дерматологических заболеваниях. Семена лагенарии обладают глистогонным действием. В тропических странах из семян получают масло. В нашей стране лагенарию выращивают более 25 лет, получая плоды массой от 300 г до 8 кг. Растение требовательно к свету, теплу и условиям минерального питания. Хорошо отзывается на подкормки удобрениями (органическими и комплексными минеральными — «Здравень турбо для огурцов и тыквенных» или «Здравень–Аква» подойдут идеально). Выращивают на шпалере высотой 2–3 м или на вертикально расположенной сетке.

Это низкорослый почвопокровный кустарник 8–10 см в высоту из семейства брусничных. Листья красники крупные, летом приобретают темную густо-зеленую окраску, на зиму опадают. Ягоды собраны в кисти по 2–5 штук, краснеют во 2-й половине июля. Зрелые плоды ярко-красные, к середине октября опадают. Созревание — недружное. 1-й сбор — между 5 и 15 августа, а 2-й — в конце месяца. У красники очень сильный и своеобразный аромат, из-за которого её еще называют клоповкой. Из ягод делают варенье, сироп, компот, протирают их с сахаром. Еще лучше использовать для этого смесь красники с другими плодами и ягодами. Свежие ягоды и сок снижают кровяное давление при гипертонии, полезны при простуде, а при головной боли проявляют обезболивающее действие. Красника богата веществами, расширяющими кровеносные сосуды и укрепляющими их стенки. Съедобны также молодые листья, напоминающие по вкусу щавель. Вырастить краснику несложно. Растение влаголюбиво, встречается на заболоченных участках. Нельзя сажать в глинистую почву, а также в суглинок из-за переуплотнения. Используют смесь верхового или переходного торфа с речным песком (3:1), годятся и чистый торф, и смесь торфа с древесными опилками (1:1). Если почва супесчаная, то её смешивают с торфом 1:1. Выкапывают траншею глубиной на штык лопаты и шириной 0,5– 1 м, засыпают субстратом. Поливают и вносят удобрения (40 г двойного суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 1 кв. м траншеи). Сажают краснику в борозды глубиной 5–8 см, чтобы надземные побеги были у поверхности почвы. Сажают рано весной до распускания листьев. При осенней посадке растения укрывают на 1-ю зиму двойным слоем укрывного материала. При вегетативном размножении плодоносит с 3–4-го года. Хорошая урожайность — только на солнечном участке. Уход: защита от заморозков, прополка, полив и подкормка. Красника зимостойка, но боится поздневесенних заморозков после распускания листьев. Сильный заморозок может погубить все цветковые почки и листья (к счастью, листья быстро восстанавливаются). Прополка — 3–4 раза за сезон. В засушливое лето обязателен полив, т. к. красника плохо переносит засуху. В 1-й год после посадки не подкармливают, а затем ежегодно вносят комплексное минеральное удобрение в жидком виде (например «Здравень турбо»: 8–10 г на 10 л воды на 2–3 кв. м или «Здравень–Аква»: 25–30 мл на 10 л воды на 2–3 кв. м). Каждую осень подсыпают субстрат (торф или его смесь с песком либо с опилками). На 1 кв. м высыпают 1–2 ведра. Имеются всего 2 сорта — Кунаширская и Сахалинская. У Кунаширской масса плода от 0,7 до 1,1 г, а у Сахалинской ягоды крупнее — от 1,1 до 1,5 г. Сахалинская форма отличается большей засухоустойчивостью и урожайностью.

Часто осенью и зимой растения (которые выходцы из тропиков) перестают цвести, листья их мельчают, а побеги вытягиваются. Почему?      При сокращении светового дня растения стремятся вырасти, чтобы дотянутся до света. Что делать? Можно притормозить их рост, чтобы они требовали меньше питания и света, снизив температуру воздуха. Однако этот способ подходит для выходцев из пустынь или мест с выраженной сезонностью климата, например кактусов. Их можно выращивать зимой без подсветки, при +10°С (света при этом нужно очень мало). Фиалки цветут, если им достаточно света А вот растения с экватора (обыкновенная сенполия, или фиалка и др.) не имеют периода покоя, растут и цветут круглый год только при достаточном количестве света. Для дополнительного освещения подходят люминесцентные лампы. Желательно, чтобы на метр длины подоконника или полки приходилось около 100 Вт мощности люминесцентных ламп (это равно 400 Вт мощности ламп накаливания). Важно, чтобы верхушки не иссохли от теплового излучения ламп. Однако с удалением от растений освещенность резко снижается. Оптимальное расположение ламп — не ближе 5 см, но не дальше 20 см от верхушек. При подсветке не используют лампы накаливания и галогеновые, т. к. они дают много тепла и сушат цветы. Длительность подсветки — 10–16 часов в день. Надо учесть, что увеличение длительности подсветки не компенсирует недостатка мощности ламп! Т. е. лучше на 10 часов включить несколько мощных ламп, чем держать постоянно включенной одну маломощную. Растениям подходит режим дня, как у человека. Если из растений устроен большой зеленый уголок, то правильно осветить их люминесцентными лампами сложно. В этом случае используют лампы высокого давления (как в уличных фонарях). Они дороже, но дают в несколько раз больше света, а кроме того, комплектуются отражателями, благодаря которым свет мало рассеивается с расстоянием.

Посоленный окорок (рулет) после 1–3 часов вымачивания в воде (в зависимости от крепости и продолжительности посола) помещают в просторную посуду с кипящей водой, подвязав за палку. Варку осуществляют при температуре +80…+85°С из расчета 50 минут на каждый килограмм массы. Через 1 час после начала процесса тонкую часть окорока приподнимают из воды, поскольку она варится быстрее. Продукт считается готовым, если вилка свободно входит в мякоть. К концу варки температура в толще продукта должна быть +70…+75°С. Лучше варить в одной воде несколько раз — это улучшает вкус и снижает потерю массы. После варки окорок и рулет охлаждают (по возможности быстрее) до +8…+10°С на подносе, уложив их кожей вверх; хранят в холодильнике. Ветчину можно приготовить и в металлической форме. Для этого мясо, освобожденное от костей, плотно укладывают в форму, подпрессовывают и варят так же, как и окорок.

Вкус и ценность мяса во многом определяются породой животного. Так, лучшим считают мясо крупного рогатого скота мясных пород. В нем большую долю занимает мышечная ткань, а соотношение между мышцами и жиром оптимально. Т. н. мраморное мясо получают, в основном, от специализированных мясных пород. Мясо этих животных отличается после кулинарной обработки сочностью, приятным вкусом и ароматом. Кроме того, мясные породы скота характеризуются тем, что на единицу корма дают максимально возможный прирост живой массы. Вкус и качество мяса также зависят от технологии откорма: чем лучше корма, тем лучше мясо. Мясо отличного качества получают при интенсивном откорме с использованием в рационе большой доли зерновых кормов (особенно кукурузы), а также белковых кормов. Для разных видов животных разработаны оптимальные схемы кормления различными кормами во время откорма и перед забоем. Свинина Вкус и качество мяса зависят еще от пола, возраста, упитанности, условий кормления и содержания животных. Выделяют мясо самцов, самок и кастратов. Более ценным считается мясо кастратов и самок. Мясо некастрированных самцов отличается худшим вкусом, часто имеет нежелательный специфический запах, более жесткое. От возраста животных зависит степень жесткости мяса, расположение жира в нем, количество малоценной в питательном отношении соединительной ткани. По мере старения животных увеличивается жесткость мяса, изменяется цвет жира и мышц. Упитанность животных характеризуется развитием мускулатуры и отложением жира. От упитанности зависит морфологический (соотношение отдельных тканей) и химический состав мяса, вкус и аромат мясных продуктов. Кормление животных (вид корма и особенно его количество) влияет как на их упитанность, так и на химический состав мяса.

Эти культуры в средней полосе выращивают только в теплице. Семена дыни перед посевом закаливают: днем держат при +24…+26°С, ночью — в холодильнике, при +3…+4°С, в течение 5 дней. Рассаду за неделю до высадки приучают к солнцу и ветру, вынося на воздух в теплые часы. В грядку вносят компост, золу, перемешивают. Посередине делают траншею глубиной 30–40 см, закладывают навоз и засыпают землей. Рассаду высаживают в начале июня, с 3–5 настоящими листьями. Сажают вечером, в первые дни притеняют. Расстояние между растениями — 0,5 м, между рядами — 70 см. Арбузы и дыни поливают, как томаты, т. к. требования к влажности почвы и воздуха у них одинаковы. Необходимы подкормки: раз в неделю поливают раствором коровяка или комплексным удобрением (таким как «Здравень турбо» или «Здравень-Аква»). После образования завязей азот исключают, подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Обязательно формируют. Арбузы дают урожай на главном стебле, поэтому все боковые побеги, появляющиеся ниже 50 см, удаляют. Побеги, образующиеся выше, удаляют, если они бесплодные, а при наличии завязи оставляют 3–4 листа над ней и ослепляют точку роста. Верхушку не прищипывают до августа, чтобы арбузы быстрее наливались. Затем их рост останавливают, чтобы шло созревание. Дыни формируют иначе, т. к. плоды у них образуются на боковых побегах. Верхушечную почку прищипывают над 3–4 листом. Из боковых побегов оставляют 2 самых сильных и выращивают растение в виде буквы V. Завязи чаще всего образуются на побегах 3-го порядка, т. е. на тех, что ответвляются от боковых ветвей. Поэтому, когда боковые побеги дают по 4–5 листьев, их тоже прищипывают. На вновь появившихся ответвлениях и будут завязи. На каждом растении (и арбуза, и дыни) оставляют по 2–4 плода (по одному на каждом побеге). Лишние завязи и все верхушечные почки выщипывают, когда выбранные плоды будут размером с куриное яйцо. В холодное лето оставляют по 1 завязи, прищипывая побег над 3-м листом после нее. В теплице требуется искусственное опыление. Для этого в 10–11 ч утра срывают мужской цветок (пустоцвет), обрывают лепестки и тычинками опыляют 2–3 женских или переносят пыльцу кисточкой. При достижении завязями размера теннисного мяча их укладывают в сетки из-под овощей и подвязывают к потолку. При выращивании в расстил под них подкладывают доски или кирпичи. При созревании их периодически переворачивают на другой бок. Арбузы и дыни поливают редко, но помногу (по 10 л под корень), за 2 недели до съема плодов полив прекращают, иначе их вкус будет похож на вкус старого огурца. Время уборки зависит от сорта (обычно около 40–45 дней с начала роста завязи), поэтому на сетку с арбузом вешают записку с датой, чтобы не допустить его перезревания. Иначе мякоть станет рыхлой и несладкой, а по внешним признакам спелость арбузов определить сложно. Созревшая дыня приобретает типичную для сорта окраску кожуры и начинает пахнуть, а вершинная часть плода становится мягче.

Гладиолусы выкапывают после заморозков, но до промерзания почвы. Стебель обрезают, оставляя пенек в 1–3 см.  Листья на луковице не оставляют, т. к. они могут стать причиной иссыхания луковиц и заражения их болезнями и вредителями. Для просушки гладиолусы заносят в теплое помещение (+20…+25°С). Через 2 суток температуру повышают до +30°С. После просушки очищают от старых корней, лишних верхних чешуй. Укладывают в чистую тару и досушивают при комнатной температуре еще 2 недели. Затем луковицы, сложенные в мешочки или бумажные пакетики, помещают в нижний отсек холодильника. Каждый сорт завертывают в газету отдельно и упаковывают по несколько кульков в пакеты из крафт-бумаги с небольшими отверстиями для дыхания. Эти пакеты дополнительно помещают в полиэтиленовый пакет с 4–5 крупными отверстиями. Это обеспечит вентиляцию и предохранит луковицы от излишнего обезвоживания. Гладиолусы в сентябре При хранении гладиолусы проверяют каждые 5–6 недель, вынимая пакет из холодильника и разворачивая его. Если газета сухая, то упаковывают обратно и убирают в холодильник. К весне дыхание луковиц усиливается, что приводит к увлажнению газеты. Тогда сверток раскрывают и раскладывают гладиолусы в комнате на 10 минут, чтобы лишняя влага испарилась. Затем луковицы упаковывают в сухую газету, в пакет и кладут обратно в холодильник. Если у гладиолусов начали отрастать корешки, а посадка еще не скоро, то сверток помещают в более холодные условия (около +1°С). При температуре хранения +8°С и выше возрастает риск появления под чешуйками гладиолусных трипсов, которые высасывают из луковиц сок. При обнаружении трипсов гладиолусы пересыпают мелом или известью-пушонкой (20–30 г на 1 кг луковиц). Для защиты от гнилей и др. болезней луковицы перед закладкой на хранение и перед посадкой обрабатывают препаратом «Максим».

Ячмень — неопасное, но очень неприятное заболевание. Чувствуется неловкость и покалывание в глазу — это первые признаки зарождающего ячменя.     Надо сразу же приложить к глазу мокрую горячую салфетку или согревающий компресс из слабого раствора ромашки или борной кислоты. Ячмень может «перекидываться» и на здоровый глаз, поэтому необходимо промывать борной кислотой и его. Вот еще несколько народных средств от ячменя. Дольку чеснока очистить от шелухи и смазывать больное веко в течение 2–3 дней. Смешать 1 ч. л. сока алоэ и 5 ст. л. прохладной кипяченой воды. Делать примочки на больной глаз на ночь, пока ячмень не пройдет. Прикладывать к больному глазу не очень горячее вареное яйцо в скорлупе. Одно и то же яйцо можно использовать несколько раз, подогревая его в горячей воде. Съедать по 4–5 сухих маленьких желтых корзинок пижмы, запивая кипяченой водой, 5 раз в день до полного выздоровления. Пижма - лекарственное растение, помогает от ячменя.

Хвойные растения (не только карликовые, но и рослые) нужно защищать от снега, т. к. их ветви могут сломаться под тяжестью сугроба.      Для этого делают проволочную обвязку, подтягивая раскидистые ветви к стволу. Можно использовать специальные сетки. Также можно обмотать хвойники по периметру тонкой садовой проволокой или веревкой. Лиственница Кэмпфера Стиф Випер      Февральское и мартовское солнце опасно для хвойных растений, т. к. способно вызвать ожог. Его лучи иссушают хвою, и она становится коричневой. Если не защитить растения от солнечных ожогов и выгорания, то хвойники потеряют декоративность, будут болеть и могут погибнуть.     Особенно страдают гибриды с голубой или серой хвоей. Поэтому растения притеняют. Можно их обвязать непрозрачным, но «дышащим» материалом. Например, отлично подойдет обычная москитная сетка, растение под ней дышит и хорошо защищено от солнечных лучей. Для большей декоративности можно использовать сетку зеленого цвета.  

Хряка содержат в отдельном чистом, сухом и светлом станке со сплошными боковыми перегородками. В логово кладут достаточно много сухой подстилки, лучше — соломы. Не должно быть сырости и сквозняков. Ежедневно хряка выпускают на прогулку на свежем воздухе в течение 1,5–2 ч, т. к. отсутствие прогулок ведет к ожирению, снижению качества спермы, понижению половой активности, неправильному отрастанию копытного рога. Хряк собирается на ежедневную прогулку Хряку необходим уход: зимой его чистят щеткой, а в теплое время моют водой с мылом. Через каждые 3 месяца ему обрезают и расчищают копытца. Норма кормления зависит от возраста хряка, живой массы и интенсивности использования в случке. Так, хряку в неслучной период дают в день около 2,5–3 кг концентратов, сочных кормов — 2–3 кг и травяной муки — 0,4 кг, а в случной период — до 3,5–4 кг концентратов, до 3 кг сочных кормов и до 0,6 кг травяной муки. Из концентратов на воспроизводительные способности хряка благоприятно влияют овес и просо. Хорошие корма — ячмень, кукуруза, пшеница, рожь, горох, пшеничные отруби, жмыхи и шроты. Включают корма животного происхождения (обрат, рыбные, мясные и боенские отходы), дрожжеванные корма. Концентраты дают в виде смесей мелкого помола. Из сочных кормов предпочтительнее морковь, картофель, свекла, тыква, комбисилос, а летом — до 2–2,5 кг зеленых кормов (люцерны, клевера, эспарцета, гороха, вико-овсяной смеси). В период использования хряка в случке количество кормов увеличивают на 20–30% по сравнению с неслучным периодом. Кормят 2 раза в сутки влажными мешанками. Большое влияние оказывают витамины А, В, D, Е. Особое значение имеют витамины А и D. Поэтому в рацион обязательно вводят витаминно-минеральные добавки-премиксы (например добавку «Здравур Боренька»). В корыте должна быть свежая вода комнатной температуры. В условиях личных подворий можно на 6–8 маток иметь одного хряка-производителя. Хряку в возрасте 10–12 месяцев назначают до 4 садок в месяц, 12–18 месяцев — 6, 18–24 месяцев — до 8 и в возрасте 24 месяца и старше — до 10–12 садок. Пускать в случку взрослого хряка можно ежедневно в течение 5–6 дней подряд, затем ему нужно дать 1–2 дня отдыха. Редкое использование хряка в случке приводит к ослаблению половых рефлексов, что является основной причиной его выбраковки. При спаривании не следует долго оставлять хряка со свиноматкой, находящейся в охоте, так как это истощает производителя и снижает дальнейшую его половую активность. Бессистемное использование хряка может привести к близкородственному спариванию свиней с отрицательными последствиями, поэтому нельзя использовать хряка в случке с родственными свинками.

На старых растениях чаще формируются горькие плоды, чем на молодых. У горьких форм огурца неприятный привкус имеют все части растения.      Обычно горечь проявляется с самого прорастания семян и сильнее всего ощущается в семядолях, несколько слабее — в листьях и усиках. Если есть сомнения, горчит сорт или нет, пробуют на вкус семядольный лист или усик у взрослого огурца (лучше у основания). Если горчит, то и в плодах будет горечь. Не горчат, можно в салат.      Неблагоприятная погода или нарушение агротехники замедляют рост плодов, период созревания удлиняется, и накапливается больше кукурбитацинов, вызывающих горечь.      Горечь зеленца не зависит от его внешнего вида. Абсолютно неверно мнение, что горчат черно-опушенные зеленцы или зеленцы со светлым кончиком.      При переработке кукурбитацин разлагается, и горечь пропадает. Так что горчащие огурцы используют в заготовках без ограничений.

Тыква вырастет более устойчивой к перепадам температур и погодным условиям, а также созреет раньше, если её семена перед посевом поместить во влажной ткани на 48 часов в холодильник. Плоды тыквы крупноплодной могут достигать веса 90 кг и более, у тыквы твердокорой и тыквы мускатной плоды компактнее и для семейного потребления практичнее. Корни тыквы проникают в почву до 2–3 м в глубину и растут до 4–5 м «вширь». Кабачки и патиссоны — это кустовые представители твердокорой тыквы. Декоративные тыквы, в отличие от простых огородных, съедобны только в недозрелом виде, до загрубения кожицы. В тыквенном соке много витаминов и минеральных веществ, он обладает легким успокаивающим действием, нормализует обмен веществ и защищает от мочекаменной болезни. Пьют его по 0,5–1 стакану в день.  Самая крупная тыква была выращена в Америке, весила она 782 кг, при этом росла со скоростью 13 кг в день.

Виноград укрывают при наступлении постоянных морозов, когда температура установится ниже -5°С. Можно использовать сухой способ укрытия кустов, при котором само укрытие легкое, т. к. помогает снеговой покров. Куст винограда обрезают по правилам формировки, пришпиливают лозы к почве так, чтобы они находились на 10 см выше почвы, и закрывают 3 слоями плотного укрывного материала. Под укрытием должно быть сухо. Сверху укрытые лозы накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы они не вымокли и не подопрели, чтобы вода не подходила к кустам. От ветра по краям пленку прижимают досками или окучивают землей. При этом по границам укрытия пленкой оставляют отдушины для доступа воздуха к лозе. Важно, чтобы к наступлению сильных морозов над укрытием и отдушинами был слой снега. Весной, сразу как растает снег, а ночная температура установится не ниже -5 °С, убирают пленку с укрытия, чтобы избежать подопревания. Полностью укрытие снимают, когда земля оттает и появятся ростки. Делают это в пасмурный день или вечером, чтобы яркое солнце не повредило побеги.

Романовская порода Романовская порода — грубошёрстная, шубного направления. Выведена в XVIII веке крестьянами Ярославской губернии. Бараны и матки бывают рогатые и комолые. Бараны весят 65–75 (до 100) кг, матки — 48–55 (до 80) кг. Шёрстный покров состоит из ости и пуха (в соотношении от 1:4 до 1:10). У новорожденных ягнят волосяной покров черный, к 5 месяцам волокна пуха депигментируются. У взрослых овец шерсть серая с голубоватым оттенком. На морде и ушах белые отметины. Шерсть при носке в шубах и тулупах не сваливается. Мездра тонкая. Стригут их 3 раза в год. Настриг шерсти с баранов 2,5–3,5 кг, с маток — 1,4–1,7 кг. Лучшие по легкости, нарядности, теплоизоляции при хорошей прочности овчины получают от молодняка 5–6 месяцев. Овцы этой породы многоплодны (до 3–4 ягненка на окот). Цигайская порода Цигайская порода — полутонкорунная, шёрстно-мясного и мясо-шёрстного направления. Бараны шёрстно-мясного типа весят 85–95 кг, матки — 45–50 кг. Длина шерсти 9–10см, настриг с баранов составляет 6,5–7,5 кг, с маток — 3,5–4,5 кг. Шерсть у них упругая, крепкая, с небольшой валкостью, овчины ценятся за однородность, густоту и тонину шерсти в сочетании с прочностью мездры. Животные мясо-шёрстного типа крупнее. Цигайские овцы скороспелы, хорошо нагуливаются и откармливаются. Матки отличаются высокой молочностью (30–40 кг товарного молока), хорошо акклиматизируются. Вятская порода имеет крепкую конституцию, хорошую приспособленность к местным кормовым и климатическим условиям. Характеризуются крупной величиной и высокой мясной и средней шёрстной продуктивностью. Бараны весят 90–100 кг, лучшие до 130–135, матки — 55–60 кг. Животные хорошо нагуливаются и откармливаются и дают мясо высокого качества, скороспелость молодняка хорошая. Настриг с баранов составляет 7–10 кг, с маток — 3,5–5,0 кг. Длина шерсти достигает 8–9 см. Плодовитость овец высокая: от 100 маток получают до 150–180 ягнят.

Иногда термины «мотокультиватор» и «мотоблок» путают, хотя это не одно и то же. У мотокультиваторов главная функция — фрезерование почвы. Мотоблок же универсален и работает с разными орудиями. Мотоблоки имеют 2 вала (на одном — ведущие колеса, на другом — рабочие органы). У мотокультиваторов 1 вал, колеса устанавливают только вместо фрез. Хотя есть самоходные мотокультиваторы с 2 валами, работающие только с фрезами. При этом фрезы вращаются в противоположном вращению колес направлении, что предотвращает их выскакивание из плотной земли. Культиваторы делят на 4 типа. Сверхлегкие весят около 10 кг, имеют съемные ручки, перевозятся в сумке или в багажнике. На них применяют двухтактные двигатели мощностью до 2 л. с., работающие на смеси бензина и масла. Часть моделей оснащена электродвигателями с питанием от сети или аккумулятора. Глубина рыхления почвы не более 10 см. Малая ширина захвата (20–30 см) делает их мобильными и позволяет работать в узких междурядьях. Они подходят для обработки цветников, клумб, теплиц и малых участков. Легкие мотокультиваторы (15–30 кг) имеют двигатель 2–4 л. с. Ширина захвата у них 40–50 см, глубина обработки от 15 до 20 см. Оборудуются окучником. Но легкие машины «выпрыгивают» при попадании фрезы на твердый комок земли или корень. Их оснащают двухтактными и четырехтактными двигателями. Последние тяжелее, но бензин для них не смешивают с маслом, у них ниже вибрация, меньше расход топлива. У средних мотокультиваторов вес 30–60 кг и двигатель 4–6 л. с. Они устойчивее, ими удобнее работать, нужно меньше физических усилий. У них шире захват фрез (40–85 см), а сами фрезы — большего диаметра. Глубина обработки от 25 до 30 см. Однако ими неудобно работать на узких местах и малых участках. Они имеют четырехтактный двигатель, работают и с окучником, и с небольшим плугом. В этом случае на вал вместо фрез устанавливают колеса и утяжелители. К тяжелым относят мотокультиваторы и мотоблоки весом более 60 кг и мощностью свыше 6 л. с. У них четырехтактные двигатели и несколько передач вперед и назад. На них навешивают плуг, окучник и др., а также тележки с грузом до 300 кг.

Как известно, значительная часть конструкций погреба выполнена из дерева. В условиях высокой влажности, отсутствия или малой скорости воздухообмена, образования конденсата деревянные доски и брус поражаются грибками, разрушающими древесину. Чтобы уберечь деревянные конструкции от гниения, их обрабатывают 10% раствором железного купороса (1 кг купороса разводят в 10 л воды). При этом сухие доски до установки их в погреб обрабатывают купоросом с помощью кисти. Обработку повторяют не менее двух раз с обязательной просушкой после каждой обработки. Особенно тщательно обрабатывают торцы. Если есть возможность, то лучше обработать доски, замочив их в длинном корыте, чтобы они пропитались раствором. Такая защита деревянных конструкций годится не только в погребе, но и в любом сыром месте, где возможно развитие грибка, например в деревянных теплицах.