Газета

После опороса наступает новый период в жизни свиноматки — подсосный. Длится он от 30 до 60 дней, в зависимости от того, есть ли возможность отнять поросенка от матки. В этот период свиноматка требует тщательного ухода. На нее нельзя кричать, быстро гонять, т. к. это может отрицательно сказаться на материнских качествах. В этот период свиноматку кормят обильно, 3–4 раза в день. Основу рациона составляют молокогонные корма (силос, свекла, тыква, морковь, по возможности свежая зеленая трава) около 6–7 кг в день; грубые корма (мякина, сенная мука) должны составлять 8–10% рациона; животные корма (молоко, сыворотка, костная мука) — 10–15%. Оставшаяся часть приходится на долю концентратов. Воды в этот период свиноматка потребляет больше, чем раньше. В подсосный период у свиноматки все силы организма направлены на производство молока. Для этого периода даже существует специальный показатель — молочность свиноматки. Рассчитать его просто: это вес всех поросят в двадцатидневном возрасте. Например, у свиноматки 10 поросят, им 20 дней, их общий вес составляет 100 кг. Это и есть молочность именно этой свиноматки. Понятно, что чем выше этот показатель, тем крепче и жизнеспособнее поросята, тем лучше и быстрее в дальнейшем они будут набирать вес, тем больше выгоды принесут они своему хозяину. Для увеличения молочности в рационе важны и белки, и углеводы; причем для свиноматок важнее качество протеина (белка), чем его количество. Чувствительны свиньи к уровню витаминов группы B, C, к уровню микроэлементов, поэтому без специальных препаратов практически невозможно выдержать сбалансированный рацион, который для свиноматки очень важен, т. к. ей предстоит выкормить произведенных на свет поросят. В этом ей могут помочь витаминно-минеральные добавки «Здравур», в частности «Здравур Хрюшка-Мама», которая содержит все необходимые для организма витамины и микроэлементы, мультиферментный комплекс и аминокислоты. Добавку «Здравур Хрюшка-Мама» рекомендуется применять в течение всего периода выкармливания поросят.

Репа — растение из семейства капустных (крестоцветных), двулетнее, образующее в первый год жизни розетку листьев и запасающий орган (утолщенный мясистый корнеплод), во второй год цветоносные побеги и семена. Холодостойкая культура: всходы выдерживают заморозки до -1… -4° C, осенью взрослые растения переносят заморозки до -5… -6° C, но их вкусовые качества снижаются. Лучшими сроками посева являются ранневесенний (для летнего потребления) и летний середина июля) для зимнего хранения. Ценно то, что репа способна давать высокие урожаи корнеплодов на почвах разного типа, главное — почва должна быть плодородной и некислой. Лучшими предшественниками являются томат, огурец, бобовые культуры, лук. Не следует высаживать после столовой свеклы и всех культур семейства капустных. Из удобрений хороши для этой культуры перегной навозный, внесенный под предшественника, а из минеральных «Здравень турбо универсальный». Сорта — как из сказки: Дедка, Бабка, Внучка, Жучка, а еще Белоснежка, Снегурочка, Комета, Луна, Сапфир. Среди раннеспелых (45–60 дн.) отмечают сорт Гейша, среди среднеранних (60–80 дн.) хороша для употребления в свежем виде Петровская 1. Главный вредитель — крестоцветная блошка, способна целиком уничтожить всходы. Для защиты опрыскивать растения препаратом «Алатар» (строго по инструкции). Личинки капустной мухи проникают внутрь корней, молодые растения гибнут, взрослые отстают в росте, снижается качество корнеплодов. Поможет также «Алатар». Вредят репе также рисовый пилильщик, капустная тля. Из заболеваний опасна кила. На корнеплодах образуются вздутия, желваки, позже загнивающие. Растения угнетаются и гибнут, корнеплоды деформируются или вообще не формируются. Для профилактики проводить известкование кислых почв; вносить борные удобрения; возврат на старое место не ранее чем через 4–5 лет. Другие болезни: ложная мучнистая роса, сосудистый бактериоз, слизистый бактериоз, фомоз (сухая гниль). Первая подкормка — после первого прореживания: навозная жижа 1:3; коровяк 1:10; птичий помет 1:15. Одно ведро раствора на 5 кв. м. Вторая подкормка — фосфорно-калийными удобрениями. При сухой подкормке удобрения рассыпают по поверхности почвы, стараясь не попасть ими на листья и точку роста, а затем мотыгой заделывают в почву. Полив особенно важен в период появления 3–4-го настоящего листа. На 1 кв. м расходуется 5–6 л воды. В период формирования корнеплодов норма полива уменьшается до 3–4 л на 1 кв. м. Поливают раз-два в неделю, в зависимости от погоды. Когда корнеплоды достигают в поперечнике 6–8 см, начинать уборку. Выдернутые корнеплоды освободить от ботвы, отрезая её вровень с головкой, стержневой корень слегка обрезать. Корнеплоды уложить в ящики или бумажные мешки, пересыпая тонким слоем (2–4 см) чуть влажного песка. Хранить при +2… +3° С.

10–15 ягод можжевельника растолочь в ступке, добавить 1 ст. ложку хвоща полевого, залить 0,5 л кипящей воды и проварить в течение 10 мин на слабом огне. Затем отвар остудить, процедить и принимать по 1/3 стакана 3 раза в день. 1 стакан овса залить 2 л кипятка, проварить в течение 1,5 ч, затем остудить, процедить и добавить 1 ст. ложку меда. Этот отвар следует выпить за сутки. 1 стакан корня петрушки, натертого на терке, залить 1 стаканом кипящего молока. Эту кашицу необходимо съесть в течение дня. При приеме этих средств рекомендуется класть компресс из хвоща полевого на низ живота. Помогает при цистите и отвар из живокости полевой. 1–2 ст. ложки сухой измельченной травы залить 1 л кипятка и протомить на слабом огне 3–5 мин. Принимать отвар по 1/3 стакана 5–6 раз в день. Можно рекомендовать и отвар из кукурузных рыльцев с травой зверобоя по 1 ст. ложке на 1 л воды с добавлением в готовый отвар 1 ст. ложки меда.

Пчелы, как и всё живое, не могут существовать без воды. Обычно они стремятся отыскать воду недалеко от улья. Предпочтение отдают теплой воде: с большей охотой берут воду из лужи, чем из студеного ручья. Чтобы освободить пчел от поиска воды, можно устроить на пасеке бесперебойно действующую поилку. Наиболее распространенная поилка состоит из бачка с плотной крышкой и краном в нижней части, к которому наклонно приставлена доска с вырезанной извилистой бороздкой или прибитыми змейкой брусочками. Кран открывают так, чтобы вода стекала не чаще чем 3–4 капли в секунду. В прохладные дни лучше наливать в поилку подогретую воду. Замечено, что весной одни пчелы охотно забирают подсоленную воду (5 г на 1 л) или с хлоридом кобальта (не более 20 мг на 1 л воды), а другие же предпочитает обычную пресную воду. Поэтому правильнее будет установить 2 поилки — с чистой и подсоленной водой, а чтобы приучить пчел к этому «водопроводу», на доску поилки наносят несколько капель меда.

Правильное питание растений — главное условие получения высоких урожаев овощей. Как в хорошей кладовой, растения найдут в плодородной почве все необходимые им элементы питания. Но об этом должен позаботиться и хозяин земли. Для получения урожая необходимо, чтобы растение имело обязательные семь элементов питания: азот, фосфор, калий, кальций, магний, серу, железо. Эти макроэлементы незаменимы другими, а при недостатке хотя бы одного из них невозможно получить максимальный урожай. Микроэлементы (бор, молибден, медь, кобальт, марганец, цинк и др.) растения поглощают в микродозах, но это не уменьшает их важность. Человек вносит микроэлементы в почву с органическими и минеральными удобрениями. В современных условиях трудно восполнить плодородие почвы без удобрений. Специалисты рекомендуют использовать комплексные минеральные удобрения, которые наиболее удобны в применении и содержат полный комплекс макро- и микроэлементов.

Это многолетнее травянистое растение из семейства зонтичных; высотой до 3 м, с жесткими волосками, крупными листьями и очень мощным стеблем. В России борщевик растет во многих областях средней полосы, в Удмуртии, на Урале, на Кавказе, на Алтае, в Сибири и т. д. В народе его прозвали «медвежьей лапой».      Выращивать борщевик желательно на северном краю огорода. Высеивать семена лучше осенью, примерно за 3 недели до заморозков. Почва должна быть рыхлой, удобренной и влажной, но не слишком. Цвести борщевик начинает на 2-й год после всхожести. Борщевик хороший медонос. Цветет с июля по сентябрь — его цветки, зеленоватобелые или розовые, собраные в большие зонтики.    Уже в год посадки к августу достигает высоты 1,5 м. В последующие годы — 3–4 метра. Весной отрастает сразу после таяния снега и скоро формирует укосную зеленую массу. Урожай в пересчете на сотку 1200–1500 кг. На одном месте растет 10 лет и больше. Нынче борщевик уже не считается кормовым растением, с ним борются любыми методами...     Борщевик характеризуется высокими кормовыми свойствами. В нем содержится много углеводов, протеина, витаминов, микроэлементов, а по обеспеченности кобальтом его зеленая масса приближается к бобовым травам. Кроме того, в борщевике немало цинка, меди, марганца, железа и достаточно кальция. Борщевик идет в основном на силос.    Летом зелень его в свежем виде с удовольствием поедают крупный рогатый скот, свиньи, птица. Листья измельчают и скармливают в виде резки, которую перед раздачей посыпают комбикормом.    Содержит эфирные масла и фурокумарины, которые обжигают кожу. Заготавливая резку из борщевика, надо работать в перчатках. В зелени очень много влаги — при силосовании добавляют 15–20% соломенной резки. Для крупного рогатого скота добавляют 40–50% соломы. Коровам можно скармливать до 30 кг такого силоса на голову, свиньям — до 15 кг, кроликам и птице — по 200–250 г.    В последние годы борщевик Сосновского считается сорным и вредным растением, опасным как для людей, так и для растений.    Опасность заключается в накапливании во всех частях растения ак­тивных фурокумаринов и эфирных масел. Сок с эфирными маслами ос­тается в стеблях борщевика, пропитывает грунт и тормозит прорастание растений других видов, обеспечивая питательными ве­ществами соб­ствен­ные семена. Высокие стебли с широкими листьями не оставляют солнеч­ного света конкурентам (улавливают до 80% света).

Лобулярия поражает эффектной внешностью. А еще у нее сильный медовый аромат, который в летние дни привлекает пчел и бабочек. В быту цветоводы привыкли называть это растение газонницей или однолетним алиссумом, но оно носит название Lobularia — от латинского слова lobules, то есть «стручочек», что говорит о форме плодов растения. Без лобулярии не обойтись тому, кто любит ковровые цветники, душистые сады, рокарии, миксбордеры с изысканными передними планами. Из нее получаются красивые бордюры для клумб и вдоль дорожек, она подходит для озеленения балконов. Аромат лобулярии нежный, но при разведении растения нужно соблюдать меру — в слишком большой концентрации запах может вызвать аллергию у тех, кто болезненно реагирует на цветочные запахи. Лепестки могут быть окрашены в белый цвет (сорт Вайс ризен), фиолетовый (Виолеткиниген), лососево-розовый (Сальмон), сиреневый, красный… При безрассадном способе семена высевают сразу в цветник, как только будет готова почва (в начале мая). Сеют семена в бороздки, негусто, присыпая небольшим (не более 0,5 см) слоем почвы или компоста. Место посева полить; если стоит сухая погода, накрыть нетканым укрывным материалом, который снять после появления всходов. Когда они немного подрастут, проредить на расстояние 10–15 см, оставляя группы по 3–5 растений. Лишние растения при этом можно аккуратно выкопать (предварительно за час-два до прореживания полив грядку) и пересадить на другое место, хорошо полить и притенить для лучшей приживаемости. Цветение наступает через 40–45 дней после посева и продолжается до поздней осени. Если в результате сильной жары лобулярия перестанет цвести, надо обрезать кустики на высоте 5–7 см, полить и подкормить раствором комплексных удобрений. Через пару недель снова появятся нежные густые соцветия, и по саду поплывет медовый аромат.

В течение жизни деревья формируют естественную крону — совокупность всех ответвлений от ствола. В садах необходимо проводить работы по улучшению естественных крон, чтобы создать крепкий скелет дерева, который способен выдерживать большую нагрузку урожая. По правилам формирование кроны дерева нужно начинать у растения в возрасте одного года. Формируя ту или иную крону или ухаживая за уже сформированной кроной, применяют обрезку. Естественными называют такие кроны, при формировании которых у плодового дерева сохраняется вид, близкий к естественному, характерному для данной культуры и сорта. Разреженно-ярусная крона яблони по внешнему виду очень напоминает естественную форму дерева. Расположение ветвей на стволе групповое, иными словами, они могут располагаться ярусно по две-три ветви, а также по одной. Многолетняя практика показала, что штамб в 50–см — наилучший вариант при формировании кроны. Нужно отмерить выше зоны штамба еще 30 сантиметров. Это зона расположения основных веток самого первого яруса кроны яблони. Все побеги, расположенные выше, нужно срезать над почкой, которая хорошо развита. Она, если смотреть сверху, размещается как раз над местом, где вырезан шип. Эта манипуляция нужна для того, чтобы ствол был строго вертикальным. В следующем году весной на штамбе нужно убрать все ветки, если они появятся. В зоне, где размещаются основные ветви, выбирать три из них. Самая нижняя ветка должна быть на высоте 50 сантиметров (зона штамба), а остальные две — выше по стволу, с расстоянием между ними 15 сантиметров. Небольшие отклонения от этого расстояния вполне допустимы, главное, чтобы основные ветки располагались не в хаотическом порядке. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону, а остальные две ветки — в противоположную. Уравнять их по длине. Также нужно вырезать и другие ветви, которые не входят в остов. Ветви короче 30 см не вырезать, не отгибать и не укорачивать, оставить их в покое. И в дальнейшем при любой обрезке такие ветки никогда не трогать. Дело в том, что большинство коротеньких ветвей более склонны к плодоношению, чем к росту. На них и будет основной урожай. В следующем году на 50–60 см выше ветвей первого яруса заложить еще две основные ветви. Интервал между ними должен быть 10–15 см. Как и в прошлом году, уравнять их между собой. Спустя год заложить на 40 см выше двух ветвей второго яруса еще одну основную ветвь. И можете считать, что остов кроны сформирован. Через годдругой, когда верхняя одиночная ветвь займет устойчивое положение, срезать над ней центральный проводник. Дальнейшее увеличение высоты кроны нежелательно, оптимальная — 2,5–3 м. На этом уровне и надо её поддерживать.

1 стакан сухариков из черного хлеба залить 1 л крутого кипятка, настоять 40 мин, после чего можно мыть волосы приготовленным настоем. Полезно смазывать голову терпким вином, настоем листьев тыквы, маслом касатика. Смешать по 1 ст. л. меда и сока алоэ и 1 ч. л. чесночного сока. Такую смесь можно заготовить впрок в стеклянной банке и хранить в холодильнике. Перед использованием взять 1 ст. л. смеси, прибавить к ней желток 1 яйца, всё размешать и, разделив волосы на пряди, нанести на кожу головы. Завязать голову платком, надеть сверху целлофановый пакет и держать 20 мин. Затем хорошо промыть волосы. Взять еще 1 желток, нанести на волосы и ополоснуть водой. Для последнего ополаскивания можно приготовить отвар из полевого хвоща, ромашки или крапивы (залить 1 л кипятка 3 ст. л. травы и настаивать 30 мин). Перед ополаскиванием отвар процедить. Применять это средство желательно 5 раз подряд при мытье головы.

Уйсун (спаржевый салат) отличается тем, что в пищу используют не только его листья, но и сочные крупные стебли. Их можно варить, жарить, тушить, солить (как огурцы) и сушить. Листья уйсуна по питательной ценности в 4 раза превосходят кочанный салат. Уйсун накапливает гораздо меньше нитратов, чем другие овощные и листовые культуры. Выращивать можно через рассаду или прямым посевом в грунт (с начала мая до конца июня). Высевают семена в несколько сроков, чтобы равномерно получать продукцию. Лучшие предшественники — капуста, перец, картофель, тыквенные культуры. Не переносит засухи, но при переувлажнении почвы поражается гнилями (к другим болезням устойчив!), поэтому поливать лучше утром, избегая попадания воды на листья. За сезон достаточно 2 подкормок азотно-калийными удобрениями из расчета 20 г на 1 кв. м. Сбор листьев к столу производят в течение всего сезона через каждые 5–6 дней. Сорта — Дунганский, Широколистный, Светлана.

Выращивание гусей очень выгодно. Гуси способны потреблять много зеленых кормов, хорошо пасутся на лугах и выгулах. При пастбищном содержании гуси готовы к забою в 150–180 дней. Срок этот можно сократить, если перед забоем гусят поставить на интенсивный откорм.     Птицу размещают в загонах из расчета 3 головы на 1 кв. м. Кормят трижды в сутки. Из зерновых хороши пшеничные отруби, дробленая кукуруза, ячмень, овес. Гусятам дают по 150–160 г зерновых кормов в сутки или 70–80 г зерновых плюс 130–220 г вареного картофеля. Добавляют по 300–500 г, а взрослым гусям — до 1 кг свежей зелени. Дважды в сутки их нужно подкармливать мешанками из картофеля, корнеплодов, зелени и комбикорма. Полезно вводить в мешанки тертые морковь и свеклу. Гусята плохо едят подвяленную и скошенную в жару траву. Её нужно давать свежей, сильно (на 0,5–2 мм) измельченной и смешанной с концентратами. Всегда должна быть свежая, чистая вода. Гусь выпивает до литра воды в сутки. При нехватке питья гусята снижают привесы. Еще лучше, если рядом есть водоем. Поедая водную растительность, ряску, водных насекомых, лягушек, сочную траву по берегам, гуси получают большую часть питательных веществ. Им может потребоваться лишь одно домашнее кормление — концентратами. Их дают вечером, в определенное время, созывая гусей неизменным сигналом, тогда проблем с загоном не будет. Если водоема нет, предусмотрите ванну для купания и отдельно поилку. Осенью гусей выпасают на стерне зерновых, где они подбирают опавшее зерно. В этот период от кормления концентратами можно отказаться, а вечером давать белковые, а также сочные корма, пищевые и огородные отходы. Добавляйте в корм витаминно-минеральные премиксы: для гусят до 5 месяцев — «Здравур Цып-Цып», в старшем возрасте — «Здравур Несушка».

Живая изгородь — это группа деревьев или кустарников, высаженных «стеной», чтобы оградить территорию от посторонних взглядов и вторжения; разделить пространство на различные зоны (детская площадка, зона отдыха), «прикрыть» неприглядные строения, дополнительно очистить воздух на участке…     Живые изгороди подразделяют на лиственные и хвойные; стриженые и свободно растущие; низкие бордюрные, средние и высокие; однорядные и двурядные.    Лиственные растения лучше переносят неблагоприятные условия, к тому же пропускают больше рассеянного света. Туя западная Еллоу Риббон    Хвойные растения создадут спокойный, строгий вид; они более требовательны к условиям содержания, к тому же дороже, чем лиственные.    Стриженые растения красивы и привлекают внимание, но требуют тщательного ухода и обрезки.    Высота низких бордюрных изгородей от 0,2 до 0,7 м; высоких — от 2 до 5 м.    Однорядные изгороди следует высаживать в местах, где нет ветра, шума и пыли. Для высоких и средних изгородей подходят ель, клен, липа, бук, граб, высокорослые туи, можжевельники, декоративные яблони, сливы и др. Сирень на краю участка Средние изгороди можно составить из ягодных растений (жимолость, ирга, кизил, лещина, смородина золотистая, айва японская, калина); цветущих растений (гортензия древовидная, чубушник венечный, различные виды сирени, форзиция и др.); колючих растений (барбарис амурский и обыкновенный, боярышник колючий, шиповник даурский, плетистая роза и др.). Для стриженой изгороди стоит выбрать дерен белый и красный; акацию желтую; кизильник многоцветковый, розовый, обыкновенный; бирючину; вяз мелколистный и др. Кипарисовик горохоплодный Что касается хвойных растений, выбор очень обширный: ель колючая, обыкновенная, сибирская; туя западная и её декоративные формы; тисы канадский, остроконечный, ягодный; кипарисовик горохоплодный; можжевельники обыкновенный, виргинский, казацкий и др. Кстати, все растения должны быть не только здоровыми, но и одновозрастными. Лиственные породы высаживают 2–3-летними, хвойные — 3–6-летними.

Первый раз телок осеменяют в 16–18 месяцев, в зависимости от скороспелости породы отел должен происходить до 27 месяцев. При определении срока осеменения большое значение имеет развитие телок. К первому осеменению телки должны иметь вес в 70% массы взрослой коровы. Для крупных пород живая масса телок к этому времени должна составлять 350–400 кг, а для мелких 300–350 кг. Нельзя допускать осеменения телок, имеющих низкую живую массу, так как это ведет к отставанию их в росте, тяжелым родам, послеродовым осложнениям. Такие животные дают мало молока и часто впоследствии остаются яловыми. Неоплодотворенные коровы и половозрелые телки при нормальном состоянии органов размножения периодически приходят в состояние половой охоты. Половое созревание у телочек наступает в возрасте 6–8 месяцев, т. е. значительно раньше, чем организм достигает общей физиологической зрелости. Осеменяют корову перед доением, дважды, с интервалом 12 ч, чтобы не пропустить наиболее благоприятный для оплодотворения срок. Корову, выявленную в охоте утром, осеменяют утром и вечером, а выявленную в течение дня — вечером и утром на следующий день. Необходимо записывать дату осеменения, а также кличку, номер и породу быка-производителя. Первая запись позволит определить срок предполагаемого отела, другие — знать происхождение потомства и избежать родственного спаривания телки, оставленной на племя. Если корова осеменена и не проявляет признаков охоты в течение 21–28 дней, то можно надеяться, что наступила стельность, которая продолжается в среднем 285 дней. В соответствии с датой осеменения по календарю беременности устанавливают день ожидаемого отела. Для более точного выявления беременности желательно спустя 2–3 месяца после осеменения или покрытия пригласить ветеринарного работника и провести ректальное исследование. Это основной метод определения стельности, основанный на прощупывании через прямую кишку анатомических изменений матки, яичников и питающих эти органы сосудов. Исследование можно проводить, начиная с 1–2 мес. стельности. Длительность стельности зависит от породы, скороспелости, индивидуальных особенностей, кормления коровы и от пола рождающегося теленка. Животные скороспелых пород имеют укороченный период плодоношения, а позднеспелые — удлиненный. При недокорме стельных коров продолжительность стельности удлиняется иногда на 10–20 дней, и приплод рождается слабым. Срок плодоношения при рождении телочек обычно на 1–2 дня короче, чем при рождении бычков.

Натертый на терке хрен вместе с соком наложить на больное место. Если жжение чрезмерно, можно натертый хрен смешать со сметаной. Хрен нужно натереть на терке... Кусок чистой плотной мягкой ткани смочить соком черной редьки и наложить на больное место, тепло укутать. Компресс, если не появится сильное жжение, можно не снимать в течение 2 суток. Плоды конского каштана размельчить в порошок и в равной пропорции смешать с камфарным маслом и внутренним салом. Смесь намазать тонким слоем на ломтик черного хлеба и приложить к больному месту. Больное место намазать тонким слоем меда и накрыть 1–2 слоями туалетной бумаги. Сверху поставить 2–3 горчичника, на которые в свою очередь положить слой полиэтиленовой пленки, укутаться теплым платком или одеялом. Ощущения жжения и глубинного прогрева не должны переходить в болезненные. Время использования горчично-медового компресса — не более полутора часов. Помните, средства народной медицины не могут полностью заменить методы классической медицины!

Трансгенные (генно-модифицированные) культуры — это растительные организмы, генотип которых был искусственно изменен методами генной инженерии. Проще говоря, растения с «чужими» генами приобретают устойчивость к гербицидам и вредителям; их плоды имеют длительный срок хранения, отличаются повышенной питательной ценностью, новым вкусом. Нередко такие растения отличаются повышенной урожайностью. Еще один аргумент в пользу трансгенных растений — уменьшение вреда, наносимого природе ядохимикатами. В России одобрено к применению в пищу населением несколько видов трансгенных продуктов (по состоянию на 2008 год): соя, несколько сортов картофеля, кукуруза, рис, сахарная свекла. Ученые работают над созданием особых сортов овощей, которые будут содержать в себе вакцины и лекарства для стран третьего мира, что позволит избежать массовых эпидемий и затрат на доставку лекарств. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета создали растения гороха и моркови, содержащие бычий интерферон. Употребление их в пищу способно стимулировать иммунитет. Во время эпидемии гриппа для профилактики заболевания достаточно было бы съесть салат из такой моркови, но пока до практики дело не дошло. Первым генетически модифицированным продуктом стал помидор со способностью месяцами лежать в недоспелом виде при температуре +12°С. Но стоит только его поместить в тепло, он за несколько часов становится спелым. В Америке вывели сорт картофеля, который при жарке впитывает меньше жира. Швейцарцы начали выращивать кукурузу, которая выделяет собственный яд против вредителей. Среди достижений ученых в этой области — овощи и фрукты, которые могут защищать себя от насекомых, обладают повышенной морозостойкостью и повышенным содержанием витаминов. С одной стороны, появление трансгенных растений у нас в стране — это благо, ведь колорадский жук съедает почти треть урожая картошки, велики потери и от других вредителей, болезней и сорняков, а широко применяемые ядохимикаты вредны для здоровья, дороги, да и используются зачастую неэффективно. С другой стороны, беспокоит способность таких продуктов вызывать пищевую аллергию, накапливать в организме человека неизвестные токсины. Надо отметить, что влияние генно-модифицированных продуктов на организм человека (в том числе на будущие поколения) при длительном многолетнем употреблении не изучено — итог можно будет подвести лет через 50. Сторонники и противники этих разработок ведут нескончаемый спор, а потребитель сам решает — употреблять или нет в пищу трансгенные плоды. Кстати, у генно-модифицированных культур семенной материал не пригоден для использования (как у гибридов).

Курочка в сметане Ингредиенты 1 курочка, 2 ст. ложки сметаны, сливочное масло для жарки, соль и специи по вкусу. Приготовление Потрошеную тушку со всех сторон натереть солью, специями и сметаной (0,5 ч. ложки). Обжарить на масле до образования золотистой корочки. Переложить в сковородку с толстым дном, добавить остальную сметану. Тушить на малом огне около 20 мин. Окорочка, запеченные в тесте Ингредиенты 4 куриных окорочка, 100 г твердого сыра, 300 г слоеного теста (можно готового), 1 яйцо для смазывания, 2–3 ст. ложки семян кунжута. Приготовление Из окорочков вынуть косточку. Получившееся филе слегка отбить, посолить и поперчить. На середину каждого филе положить по кусочку сыра и свернуть в рулетик. Слоеное тесто раскатать, нарезать на квадраты и завернуть в них рулетики. Каждый смазать взбитым яйцом. Выложить на противень и запекать в духовке 40 мин при температуре +180… +200° С.

Хорошая наседка — сокровище для каждого птицевода. Ведь многие переживают из-за того, что птица сейчас не насиживает, а если и насиживает, то часто бросает гнездо. Особенно равнодушны к материнству куры породы белый леггорн. Над этим «поработали» селекционеры, в течение десятилетий добивавшиеся от кур все большей и большей яйценоскости — в ущерб инстинкту насиживания. У хорошей несушки не должно быть «простоя» даже из-за вывода молодняка, поэтому жесткий отбор и другие хитрые приемы, придуманные специалистами, пресекли проявление природной привычки. Как же снова заставить современную курицу насиживать яйца? Для решения этой проблемы птицу помещают в приготовленное гнездо на «пробные» яйца и накрывают корзиной или ящиком дня на 3 с перерывами для кормления. Этот прием очень часто помогает. Под заклохтавшую по-настоящему курицу подкладывают уже инкубационные яйца.

Слива живет примерно в 2 раза меньше, чем яблони и груши. Период роста сливы длится 6–7 лет после посадки. Первые плоды появляются на 3–4-й год после посадки. Следующие 8–10 лет — самые урожайные, формируется остов дерева с сильными однолетними приростами. Слива самого урожайного периода жизни В целом срок плодоношения сливы — 12–17 лет. Средняя урожайность при хорошем уходе — по 10–20 кг с дерева, а у некоторых сортов и до 40 кг. Старый терновник В третий период — затухания жизни — идет усыхание отдельных ветвей, снижается урожайность. Кора у старых деревьев отслаивается от ожогов и морозобоин, появляется камедетечение. Камедетечение на старой сливе На легких слабо оподзоленных почвах долговечность дерева выше, чем на тяжелых подзолистых. На торфяниках и бывших заболоченных почвах слива плохо плодоносит, постепенно усыхает и рано гибнет. Наблюдения показывают, что деревья сливы (и вишни), выращенные из корневых отпрысков, более долговечны, нежели деревья этих сортов, выращенные на различных подвоях.

Глубокая перекопка через несколько лет приводит к истощению почвы, потере гумуса и разрушению пористой структуры. А вот минимальная (поверхностная) обработка почвы существенно уменьшает механическое воздействие на почву, позволяет защитить гумусный (плодородный) слой. Плоскорез Фокина заржавел с прошлого года. Пора за работу!    То есть чем мельче обработка почвы, тем лучше сохраняется её плодородие. Минимальная обработка почвы осуществляется при помощи, например, такого садового инструмента, как плоскорез Фокина. Главное его назначение — рыхление почвы вместо её перекопки. Для этого достаточно завести лезвие плоскореза в почву и двигать им вперед-назад со смещением. С его помощью легко и удобно делать около двух десятков разных операций. Он один успешно заменяет все садовые инструменты — кроме, разве что, опрыскивателя! Плоскорезом легко срезать сорняки, траву, сидераты. Им же можно делать бороздки для посева семян, срезать бурьян, тонкие ветки деревьев и т. д.     Работа плоскорезом требует гораздо меньших усилий и времени, чем работа лопатой и тяпкой. Одно из важнейших его преимуществ — возможность работать не сгибаясь. Плоскорез крепится винтами к специальному плоскому черенку, который удобнее, чем круглый, держать в руках.    На основе плоскореза Фокина созданы специальные плоскорезы. «Крепыш» — для целинных и глинистых участков. Он по размерам такой же, как большой плоскорез Фокина, но лезвие короче сантиметра на три (для того, чтобы легче работать на тяжелой почве). «Могущник» имеет широкое укороченное лезвие и используется для высокого окучивания.    Любой плоскорез нуждается в регулярной заточке. Острый плоскорез работает вдвое лучше затупленного. Затачивая, важно не притуплять углы заточки! Кстати, чем больше органики в верхнем слое почвы, тем меньше плоскорез тупится.   

За неделю до родов из рациона беременных коз нужно исключить все сочные корма и зерно. В этот период им можно давать только сено и воду. Такого же кормления, во избежание серьезных нарушений работы желудка (рубца), а также для предотвращения преждевременного притока молока, следует придерживаться и в первые 10 дней после родов — только сено, лиственные веники и вода. После того как коза родит, ей можно дать веничек крапивы (как кровоостанавливающее средство). Дача зерна (комбикормов) и сочного корма в это время — причина отека вымени. Болтушки из отрубей и особенно хлеба, которые охотно дают своим козам некоторые хозяйки после родов, могут привести к сильному притоку крови к вымени, вызывая тем самым его отек, кровоточивость, а в некоторых случаях даже мастит. Все эти осложнения часто приводят к гибели коз. В период раздоя дойным козам в рацион следует включать молокогонные корма: силос и корнеплоды. Силос скармливают до 3 кг на голову в сутки, корнеплоды (морковь, свекла, брюква, турнепс) — по 2–4 кг в день, картофель дают козам в количестве 1–2 кг на голову. Корнеплоды скармливают в печеном или вареном виде; при скармливании сырых корнеплодов их надо измельчать. В рационы дойных и подсосных коз должны входить корма, богатые белком: сено хорошего качества из бобовых трав (люцерна, клевер и вика), жмыхи, отруби. Лактирующие матки должны иметь свободный доступ к воде, потому что на продуцирование 0,5 л молока козам требуется 2–2,5 л воды. Чтобы получать от козы большее количество молока, кормить её надо три раза в сутки: первый раз в 6–7 часов утра, второй — в 12–13 часов, третий — в 18–19 часов. Промежутки между кормлениями и дойками по возможности должны быть одинаковыми.

Март — время посева астр, левкоев, вербены, китайской гвоздики, львиного зева и душистого табака, агератума, лобелии, петунии, сальвии, цинерарии и т. д. Заготовленную с осени землю сначала следует ошпарить кипятком или пропарить, чтобы избежать болезней. Рассада таких культур, как агератум, астра, лобелия, левкой, петуния, табак, подвержена заболеванию «черной ножкой», во избежание этого не следует добавлять в почвенную смесь перегной или компост. На дно посевной емкости желательно насыпать 1,5 см дренажного слоя (керамзит или песок), затем — почвенную смесь, оставив до краев емкости 1,5 см. Почву в емкости аккуратно полить, желательно присыпать песком, предварительно прокаленным на противне. Через сутки можно сеять. При посеве не стоит заглублять семена, лучше засыпать слоем, примерно соответствующим диаметру семян. Очень мелкие семена (лобелию, петунию…) удобнее смешать с песком и просто рассыпать по поверхности. Потом посевы опрыскать водой (лучше всего талой) — семена сами втянутся на нужную глубину. А можно положить на почву снег и сеять на его поверхность. Снег тает — семена оседают. До появления всходов посевы мелких семян накрывают стеклом, пленкой. Ежедневное проветривание обязательно! Остальные посевы можно до всходов накрыть газетой (в два слоя). Газетная бумага хороша тем, что и воздух пропускает, и замедляет высыхание. Поверхность почвы можно опрыскивать при необходимости. Поливают рассаду большинства культур, когда поверхность почвы становится на ощупь сухой. Но вот лобелии, душистому табаку и душистому горошку нельзя пересыхать, так что полив для них более частый. Кстати, для дезинфекции почвы от всех видов гнили, плесени и пр. опытные цветоводы советуют использовать препарат «Максим». Надо полить раствором пропаренную почву перед посевом семян (2 мл на 2 л воды на 10 погонных метров).

Зачастую, покупая различные специи, кофе или чай в бумажных пакетах, приходится пересыпать их содержимое в баночки-коробочки. Это не всегда удобно, да и иной раз нет под рукой свободных пустых баночек. Но есть простое решение этой проблемы. Можно использовать в качестве зажимов для пакетов прищепки для белья, но они выглядят не очень эстетично. А можно в качестве такого зажима использовать пробку от винной бутылки. Для этого взять пробку и прорезать ее ножом или лезвием вдоль до середины. Немного срезать края прорези, чтобы удобно было надевать на пакет. Зажим готов! Теперь его можно использовать по прямому назначению. Завернуть бумажный пакет несколько раз и сверху надеть изготовленный зажим-пробку. Такие зажимы можно делать и использовать для различных пакетов, даже для молочных.

С наступлением весны на пасеке проводятся необходимые подготовительные работы (ремонт ульев, рамок, ревизия инвентаря и пр.).    Время выставки ульев после зимовки определяют по погодным условиям и состоянию пчелиных семей. Пчелы сильно возбуждаются уже при +6°С, что приводит к распаду зимнего клуба. Если температуру не удается понизить и тем самым успокоить пчел (открытием дверей зимовника на ночь и пр.), то их надо немедленно выносить из зимовника независимо от того, растаял на пасеке снег или нет. Если пчелы находятся в спокойном состоянии, то семьи выносят из зимовника при устойчивом потеплении воздуха, когда температура в тени достигает +10… +12°С. Небольшую пасеку обычно выставляют рано утром, чтобы пчелы использовали для облета наиболее теплую часть дня. После выставки семей пчелы совершают очистительные и ориентировочные облеты. При этом они запоминают место расположения и окраску своего улья. Также пчелы запоминают отдельные наземные ориентиры около улья, т. е. вырабатывают условный рефлекс на это место и в дальнейшем легко находят свой улей. Чтобы пчелам было легче ориентироваться, ульи окрашивают в белый, желтый и голубой цвета, хорошо различаемые пчелами. Синий цвет улья хорошо распознается пчелами Красный цвет пчелы не распознают! При зимовке пчел на воле надо освободить улья от снега, убрать укрывной материал, летки почистить от погибших пчел, перед ульями уложить солому, расстелить темную бумагу или пленку. Чтобы в холодные ветреные дни солнечные лучи не побуждали пчел к вылету, летки защищают специальными козырьками или наклоненными досками, которые в теплые дни убирают. Пчелы сами следят за погодой и при первой возможности, когда температура воздуха поднимется до +8… 10° С в тени, начинают облетываться. За первым весенним облетом пчел нужно наблюдать внимательно, т. к. по его характеру можно точно определить общее состояние каждой семьи и результаты их зимовки.

Свинина с овощами отварная Ингредиенты На 600 г свинины — по 1–2 шт. моркови и петрушки, 2 небольшие репы, 2 головки репчатого лука, 2 соленых огурца, 500 г картофеля, 1 лавровый лист, 5 горошин перца. Приготовление Отделить от куска свинины мякоть. Нарезать её кусками. Сварить из костей с добавлением кореньев и лука небольшое количество бульона (2–3 стакана). За 30 мин до окончания варки проварить в бульоне куски мякоти. Извлечь из бульона кости и добавить нарезанные дольками морковь, петрушку, репу. Через 15 мин положить нарезанный картофель, тонкие ломтики соленых огурцов и специи. Варить до готовности на слабом огне. Подать вместе с отваром и овощами. Яйца фаршированные Ингредиенты На 6 порций потребуется 3 яйца, 100 г печени, 2 моркови, 2 головки репчатого лука, 50 г топленого масла, 60 г сливочного масла. Приготовление Яйца сварить вкрутую, остудить, разрезать пополам, вынуть желтки. Печень вместе с нарезанными луком и морковью обжарить на топленом масле, охладить и пропустить через мясорубку. В массу добавить желтки, сливочное масло и взбить; нафаршировать яичные белки приготовленной массой и оформить зеленью (можно приправить майонезом).