Газета

Гуси и утки легче других видов птицы переносят холода и менее требовательны к содержанию в общем птичнике. Гуси и утки хорошо переносят зиму в отдельном неотапливаемом и защищенном от сквозняков помещении. Для поддержания нужной температуры воздуха им вполне хватает выделяемого ими самими тепла.      Важно только, чтобы было достаточно места. На 1 кв. м площади можно разместить одного гуся, двух мускусных уток или трех уток другой породы. Купаться?      Сухую подстилку, лучше из резаной соломы злаков, настилают слоем 40–50 см. Кормить водоплавающую птицу желательно вне помещения, где она находится, тогда подстилка дольше сохранится сухой и чистой. Мокрая, заплесневелая и мерзлая подстилка губительна для гусей и уток, как и для всякой другой птицы.      Если возникнет желание получить гусиные и утиные племенные яйца уже в феврале, то следует особо обратить внимание на кормление. Рацион гусей в этот период должен состоять в основном из зерна, расход которого можно сократить, добавляя в мешанки до 20–25 % травяной муки, мякины.     Охотно поедают гуси картофель и сочные корнеплоды, но их в больших количествах дают в непродуктивный период, после окончания племенного сезона. Для племенных гусей зерно в рационе должно составлять 60–70 %. Уток кормят в основном влажными мешанками из зерна, комбикорма, вареного картофеля, корнеплодов, свежей капусты, сушеной зелени или травяной муки. На ночь — зерно или комбикорм.     Гравий, мел или ракушка должны постоянно лежать в отдельных кормушках. При любой возможности следует давать гусям и уткам чистую воду, без льда, т. к. при кормлении водоплавающая птица должна постоянно прополаскивать носовые отверстия от частиц корма.     Гуси и утки охотнее другой домашней птицы гуляют зимой во дворе, но в очень морозные и ветреные дни нельзя принудительно выгонять их из помещения. Если есть желание отодвинуть срок яйцекладки гусей и уток на конец февраля или март, то в январе не нужно дополнительное освещение птичника.

Несмотря на то, что производители предлагают широкий ассортимент разнообразных удобрений, особой популярностью среди садоводов пользуется зола. Доступное и экологичное вещество доказало свою ценность и эффективность многовековой практикой. Виды золы Зола (пепел) – несгораемый остаток, образующийся при сжигании любого топлива. Пепел можно получить из разных материалов: торфа; дров, веток; ботвы; соломы; опавшей листвы; каменного угля. Больше всего ценится древесная зола как удобрение. Получают ее при горении дров (веток, стволов растений). Пепел из торфа и угля содержит мало полезных для растений элементов, из-за чего его редко применяют. Не является удобрением зола, образовавшаяся при сжигании: газет, журналов, плакатов, коробок, пластика, резины, полиэтилена – может погубить растения; деревянной мебели, ДСП, ДВП – содержит краску, лак, клей; органики, собранной возле промышленных объектов и трасс – обычно насыщена свинцом. Пепел от топливных брикетов применяют аналогично обычной золе перед посадкой растений, чтобы раскислить почву. В качестве удобрения он не подходит. Обязательно нужно изучить состав брикетов. Если в них содержится клей, то пепел нужно выбросить. Свойства и состав Пепел содержит близко 30 минералов (макро- и микроэлементов), находящихся в легкоусвояемой для растений форме. Но по составу древесную золу относят к калийным удобрениям, так как она выделяется высоким процентом калия. Также она богата кальцием, магнием, фосфором. Азота и хлора после сжигания топлива не остается. Состав золы и процентное содержание микроэлементов зависит от исходного материала. Кальцием наиболее богато удобрение, получаемое при горении твердой древесины. Калием особенно насыщен пепел, который остается после сгорания молодых деревьев, древесной поросли, виноградной лозы, травы, стеблей подсолнечника. Повышенной концентрацией фосфора обладает пепел соломы и хвойных растений. Самым богатым составом характеризуется удобрение из соломы, молодых побегов, верхней части древесных растений. Польза и вред Зола является великолепной подкормкой для растений, частично заменяя магазинные удобрения. Она не только, удобряет грунт, но и выполняет другие функции: раскисляет и ощелачивает почву, совершенствует структуру; повышает влаго- и воздухопроницаемость грунта; улучшает качество компоста, облегчает почвенным микроорганизмам работу по разложению органики; способствует уничтожению многих вредителей (капустной блошки, морковной и луковой мушки, белянки, муравьев, палочника, проволочника, колорадского жука, пильщика, тли, плодожорки, листоеда, улиток, слизней, гусениц); защищает от болезней (черная ножка, фитофтора, мучнистая роса); останавливает гнилостные процессы; избавляет от некоторых злостных сорняков (мокрицы, пырея, хвощей), предпочитающих расти на кислых грунтах; повышает всхожесть семян; ускоряет приживаемость и адаптацию рассады; укрепляет корневую систему; активизирует фотосинтез; повышает устойчивость растений к морозам; способствует длительному хранению корнеплодов. Но, несмотря на все полезные свойства, иногда применение пепла вредит растениям. Поэтому важно учесть несколько правил: Если внести золу в большом количестве (более 30 килограмм на сотку), то происходит защелачивание грунта. При подкормке хвойников и гортензий необходимо дополнительно подкислять грунт. Если почва насыщена калием, то внесение пепла приведет к опаданию листьев и увяданию цветов. Зольные подкормки обогащают почву кальцием, жизненно необходимым растениям. Но при избытке этого элемента плоды приобретают горьковатый привкус. Перед засыпанием пепла в лунки его перемешивают с землей или песком, иначе корни растений получат ожог. Нельзя смешивать пепел с: азотсодержащими удобрениями – в результате реакции образуется аммиак, из-за чего утрачивается азот; фосфорными удобрениями – фосфор плохо усваивается в щелочной среде. невызревшим травяным настоем; свежим коровяком. Хранение Хранят золу в герметичной посуде в сухом прохладном месте. При высокой влажности и на воздухе процент полезных элементов уменьшается. При соблюдении условий хранения удобрение не утрачивает своих свойств в течение нескольких лет. Приготовление удобрений Можно применять пепел сухим либо приготовить из него настой. Сухие подкормки Вносят сухую золу перед поливом или после него. Но при таком способе удобрения распределяются неравномерно. Одни растения остаются без подкормки, а другие получают двойную или тройную дозу. Если отмерять золу столовой ложкой, то процедура займет много времени. Чтобы равномерно удобрить растения, пеплом наполняют капроновый чулок и растрясывают над кустами. Приготовление зольного настоя (вытяжки) Этот способ более экономный по сравнению с сухим удобрением. Чтобы приготовить настой, 200-литровую бочку устанавливают на солнечное место, наливают в нее воду и насыпают ведро пепла. Каждый день нужно хорошо размешивать смесь длинной (должна доставать до дна) деревянной палкой. Использовать настойку можно через неделю. Перед поливом растений ее разбавляют водой в равном соотношении. Чтобы ускорить высвобождение полезных веществ, в золу вливают кипяток (на 2 стакана удобрения – ведро воды). Настаивают сутки. Зольный настой применяют также для замачивания семян, чтобы ускорить прорастание и укрепить иммунитет растений. Мыльно-зольный раствор В 10 литрах горячей воды размешивают два стакана золы, настаивают двое-трое суток. В готовый процеженный настой добавляют 40 грамм зеленого садового мыла либо тертого хозяйственного. Мыльно-зольным раствором обрабатывают растения, чтобы защитить от вредителей и заболеваний. Как применять пепел для подкормок Золой подкармливают почти все растения, за редким исключением. Дозировку определяют в зависимости от особенностей почвы и культуры. Использование на огороде Больше всего любят золу овощные культуры. Эти растения растут быстро, из-за чего нуждаются в усиленном питании. Запасов питательных веществ у них нет, а удобрений, получаемых из почвы и воды, для них недостаточно. В такой ситуации на помощь придет пепел. Дополнительные подкормки пеплом для повышения урожая понадобятся также клубне-луковичным культурам, расходующим запасы на активный рост. Древесную золу как удобрение как применяют? Известно несколько вариантов: рассыпание по огороду перед осенней или весенней вспашкой; засыпание в лунки перед посадкой растений; полив зольной вытяжкой; опрыскивание мыльно-зольным настоем. Общие правила подкормок На тяжелом грунте пепел вносят осенью, а на легком – весной. Подкормка рассады Пеплом удобряют почву перед высадкой рассады, а также всыпают по горстке удобрения в каждую ямку. В дальнейшем рассаду начинают подкармливать золой (возможны корневые и внекорневые подкормки) только после образования двух полноценных листиков. Иначе подкормки окажут негативное действие на рост растений. Огурцы Огурцы подкармливают: при подготовке грядки (перед перекапыванием) – 1 ст. л. на м 2; перед посевом – 1-2 ст. л. в ямку; после всходов – опудривают почву возле ростков, а затем поливают; во время вегетации – под каждый куст вливают половину литра настоя (3 ст. л. пепла на 1 л воды). Пепел обогащает огурцы калием, благодаря чему повышает устойчивость к заболеваниям, улучшает урожайность. Чтобы предотвратить развитие гнили и избежать нападения вредных насекомых, кусты опудривают золой. Помидоры и перцы Перцы испытывают повышенную потребность в калии. Поэтому золу всыпают в лунки (по столовой ложке) при посадке, а также используют в качестве мульчи. В регулярных подкормках пеплом нуждаются и томаты. При посадке в каждую лунку всыпают две-три столовые ложки золы. Когда начнут формироваться бутоны, то дважды в месяц растения поочередно поливают зольной вытяжкой и настоем коровяка. Можно рассыпать золу по поверхности почвы перед вскапыванием грядок для посадки растений. Капуста Перед перекапыванием грядки при подготовке к высадке рассыпают по поверхности почвы золу (стакан на квадратный метр), а затем по горсти добавляют в лунки. Дополнительно растения посыпают сухим пеплом, чтобы противостоять атакам тли, капустной блошки, грибка. Лук, чеснок Луковичные культуры удобряют только золой. Ежемесячно припудривают ею грунт под растениями или поливают грядку зольным раствором. Еще вариант – внести пепел перед осенней вспашкой. Морковь и свекла Под корнеплоды и зеленные культуры достаточно внести золу однократно перед посевом (стакан на квадратный метр). Кабачки Под патиссоны и кабачки подсыпают золу, когда готовят грядку для посадки (по 1 стакану на м 2). Можно всыпать столовую ложку удобрения в каждую ямку. При бедной почве рекомендована дополнительная подкормка во время цветения (столовая ложка на квадратный метр). Картофель Сажая картошку, в посадочные лунки кладут по 2-3 столовые ложки пепла. Перед окучиванием под каждый куст подсыпают по стакану удобрения. Следует учесть, что избыток золы повышает восприимчивость картофельных посадок к корневым болезням (парше, ризоктониозу). Применение в саду Зольные подкормки особенно необходимы косточковым культурам, произрастающим на кислых грунтах, и яблоням. Из-за дефицита кальция они часто сбрасывают завязь. Рекомендуется осенью рассыпать под каждым деревом по ведру такой подкормки. Вносят удобрение и в посадочные ямки (1-2 килограмма) перед высадкой саженцев. При подкормке винограда золу заделывают в почву либо делают внекорневые подкормки вытяжками (3-4 раза за сезон), разбавляя концентрат водой в пропорции 1:5. Зола – лучшая подкормка для ягодных культур, не переносящих хлор. Ее вносят осенью или весной (по 3 стакана под каждое растение). Добавляют золу в лунки при посадке клубники. Перед цветением клубнику рекомендуется опрыскать зольным раствором, добавив в него по 2 грамма борной кислоты и марганцовки (на ведро воды). Не любят золы болотные ягоды (клюкву, чернику, голубику), так как им необходима кислая почва. Использование для цветов Цветы предпочтительно подкармливать золой в осеннее время. Удобрение поможет вызреть побегам, укрепит корни, облегчит зимовку. Розы поливают настоянным раствором пепла (100 г на 10 л воды) либо опрыскивают (200 грамм на ведро). Таким же раствором поливают пионы, гладиолусы, лилии, клематисы. Можно подсыпать золу (по 10 грамм) в лунку перед посадкой цветка. Чтобы сделать удобрение для подкормки петунии, 0,5 кг древесного пепла заливают ведром воды, настаивают несколько дней. Добавляют 30 грамм двойного суперфосфата, перемешивают. Раствором (литр на одно растение) поливают петунию в период цветения. Не стоит вносить зольное удобрение под те декоративные растения, которые любят кислый грунт. Применение для цитрусовых Используется зола и для удобрения цитрусовых. Она облегчит растению приспособление к новым условиям и повысит жизнеспособность. Подкормка комнатных растений Чтобы приготовить удобрение, в литре воды растворяют 3 столовые ложки золы, настаивают неделю. Затем процеживают, разбавляют трехкратным объемом воды и поливают растения (100 миллилитров раствора на литровый горшок). Если на комнатном цветке поселились вредители (блошки, тля), то листья опудривают золой либо опрыскивают мыльно-зольным раствором. Когда подкормки золой противопоказаны Зола древесная как удобрение пригодна не для всех растений. Она ощелачивает грунт, из-за чего ее не выносят плодовые и цветочные растения, нуждающиеся в кислом грунте (хвойные, вереск, голубика, брусника, черника, клюква, арбуз, рододендрон, камелия, азалия, магония, антуриум, фиалка, орхидея, циперус). Также не стоит ею сильно увлекаться на сильнощелочных почвах. Чем можно заменить золу Если почва закислена, то для ощелачивания участка можно применить известь пушонку (300-500 грамм на 1м 2) или доломитовую муку (400-500 грамм на м 2). Процент раствора подбирают в зависимости от степени кислотности почвы (среднекислая, сильнокислая). Пригоден ли сигаретный пепел как удобрение? Пепел от сигарет используется для подкормки комнатных растений. Его перемешивают с субстратом перед посадкой растений либо подсыпают в горшок перед поливом (по 5-10 грамм).

Хорошо, когда в зимнюю стужу в хлеву у свиньи тепло и сухо. Значит, заботливые хозяева построили добротный сарай, оборудовали просторный станок, поддерживают в нем чистоту. Если же не удалось утеплить помещение, то в станке настилают толстый слой соломы, в которую свиньи, бывает, зарываются с головой. Однако так можно содержать откормочников, а свиноматку лучше разместить в утепленном хлеву, ведь зимой у нее родятся поросята, а им нужно тепло. Свиньи не защищены шерстным покровом, поэтому следите за температурой в помещении, она должна быть не меньше +15...+20 °C, иначе животные, пытаясь согреться, будут потреблять больше кормов, да и заболеть могут. Сразу после опороса свиноматке дают 1 л чистой воды или 0,5 л молока с равным количеством воды, а через 6 часов разрешают пить вволю. Во время опороса с околоплодными водами организм теряет много жидкости, и свиноматка ощущает повышенную жажду. Если ей не дать вовремя воды, может развиться послеродовая горячка. У свиноматки повышается температура тела, в последующем уменьшается продуцирование молока. Что же касается кормления, то свиноматке зимой в рацион включают 2,5 кг смеси концентратов, 8 кг корнеплодов и картофеля, 1,5 кг сенной трухи, 1,5 кг кухонных отходов, 2 л обрата. За несколько дней до отъема свиноматке сокращают норму сочных кормов, чтобы уменьшить образование молока. Как и другие животные, свиньи нуждаются в минеральных веществах. Особенно опасна нехватка минеральных веществ для супоросной свиноматки, ведь её организм «питает» малыша. Вот почему необходимо подсаливать мешанку, которую выносят матке, держать в отдельном корытце мел, просеянную золу, даже куски старой штукатурки, глину. Если замечают, что в корыте к вечеру остается корм, утром разовую порцию несколько сокращают, корма зря не расходуют. В погожие дни свинок выпускают на прогулку, регулярно чистят, обмывают загрязненные участки кожи. Обращаются с ними ласково (впрочем, как и со всеми животными подворья) — стресс плохо скажется на усвояемости кормов! Когда поросятам не хватает материнского молока, советуем подкармливать цельным коровьим или козьим, причем молоко полезнее скармливать сквашенным. У поросят растут зубы, и потому сильно чешутся десны. Чтобы животные не кусали загрязненные предметы, для них ставят в миске или корытце поджаренное зерно, которое поросята легко раздавливают деснами. Полезная подкормка — овсяное молоко, которое хозяйке нетрудно приготовить из овсяной муки тонкого помола. В ведро с прокипяченной теплой водой насыпают 3–3,5 кг муки, дают отстояться примерно 3 часа, а потом процеживают и выпаивают. Овсяное молоко быстро закисает, поэтому его скармливают только свежим.

Что лучше, обычные дрова или топливные брикеты (так называемые евродрова)? И те и другие являются природным материалом, только по-разному заготовленным.      Евродрова изготавливаются путем прессования измельченной древесины. Прессование происходит при высокой температуре и в определенных формах. Брикеты получаются одинаковой формы и размеров, что позволяет использовать их в системах автоматической подачи топлива. Высокая температура обработки исключает возможность появления и развития в них вредных микроорганизмов и насекомых. В процессе изготовления таких дров не используются химические добавки, они полностью безопасны для окружающей среды и не наносят вред здоровью человека в процессе горения. Благодаря высокой температуре горения их можно применять во всех типах твердотопливных котлов, в обычных печах и каминах и даже для получения угля в мангале для жарки мяса. Наиболее распространены брикеты, выполненные в виде простых «кирпичиков». Они компактны в укладке и дольше всего горят. «Полешки» традиционной цилиндрической формы. А бруски восьмиугольного сечения с отверстием в середине славятся максимальной теплоотдачей в течение короткого времени, т. к. имеют «внутреннюю тягу». Они лучше других подходят для каминов и банных печей. Натуральный экологически чистый "продукт" В отличие от обычных дров евродрова занимают относительно меньше места, а одинаковая компактная форма удобна при транспортировке. К примеру, 1 т брикетов, примерно 1 куб. м, при сжигании даст столько же тепловой энергии, как и 5–6 куб. м древесины. Спрессованные дрова выгорают полностью, они практически не оставляют отходов, не более 0,1–0,5 % золы, чистка зольника в котле необходима крайне редко. Кроме того, малое содержание продуктов горения в дыму от древесных топливных брикетов уменьшает вероятность загрязнения дымохода и топки котла. Самое главное преимущество евродров — они всегда сухие. А чтобы уже готовые евродрова не набирали влагу и не рассыпались в процессе хранения, их герметично упаковывают в пленку по 4–15 штук. Евродрова требовательны к условиям хранения: для их сохранности необходимо сухое место (сарай, крытый дровник и т. п.).

Удивительные комнатные цветы колумнеи родом из тропиков Южной и Центральной Америки. У растения необычная форма цветков, напоминающая тело рыбы, за что цветоводы называют колумнею летающей золотой рыбкой. Трубчатые цветки, сидящие в пазухах листьев, очень живописны, окрашены в различные оттенки желтого, оранжевого, красного. Венчик цветка состоит из двух губ с капюшоном, что является наиболее отличительной чертой колумней. Стебли усыпаны мясистыми блестящими супротивно расположенными листьями удлиненно-овальной формы. Побеги колумнеи достигают в зависимости от вида 1,4 метра в длину. Растение прекрасно смотрится в подвесной корзинке или в кашпо. Наиболее распространенной и легкой для выращивания является колумнея Банкса (columnea banksii). Её свисающие стебли достигают 1 м в длину и сильно ветвятся. Листья темно-зеленые с красной нижней стороной, сверху они покрыты восковым налетом. Цветение начинается в конце зимы, цветки длиной до 6 см, оранжево-красные с желтым зевом. Несколько сложнее ухаживать за колумнеями с опушенными листьями. Несмотря на это, колумнея славная (columnea gloriosa) и колумнея мелколистная (columnea microfhylla) весьма популярны в комнатной культуре. Колумнея довольно требовательное растение, в неблагоприятных условиях она не погибнет, но не будет цвести. Для хорошего роста и развития колумнее необходимо хорошее освещение, но без прямых солнечных лучей, особенно летом. Влажность воздуха должна быть высокая, поэтому требуется частое опрыскивание растения. В конце осени — начале зимы, в период закладки бутонов, колумнее требуется период покоя длительностью 40–50 дней. В это время ночная температура не должна превышать +12 ...+15 °С. Кроме того, растение следует оберегать от сквозняков. Поливать колумнею с апреля по сентябрь следует умеренно, зимой полив сократить. В период вегетации растение нуждается в еженедельных подкормках полным минеральным удобрением. Пересаживать колумнею следует раз в два года, сразу после окончания цветения. В это время побеги нужно обрезать на половину длины. Для пересадки используется грунт, состоящий из листовой и дерновой земли, измельченного сфагнума и песка в соотношении 2:2:2:1. Размножение осуществляется верхушечными черенками длиной 10 см. Их можно нарезать после окончания цветения. Для укоренения оптимальна температура +24...+25 °С. Вредителями колумнея практически не поражается. При избыточном поливе возможно заболевание серой гнилью, которая выглядит как пушистая серая плесень. Если это случилось, следует удалить пораженные части растения, сократить полив, провести обработку системным фунгицидом и проветривать помещение. Если в комнате слишком сухой воздух или недостаточный полив, то колумнея может сбросить листья, которые перед этим пожелтеют. Необходимо увеличить влажность воздуха и полив.

Кокцидиоз. Цыплята восприимчивы к кокцидиозу с первых дней жизни (от 4 до 80 дней), большинство из них болеют в 20–45-дневном возрасте, а индюшата — в 2–3-недельном. Размножение гнилостной микрофлоры приводит к нарушению всасывательной и двигательной функций кишечника, что вызывает поносы в виде пенистых испражнений темно-коричневого цвета с кровянистыми пятнышками. Общее состояние больных угнетенное, аппетит отсутствует, появляется понос. Перья вокруг клоаки испачканы жидкими испражнениями с примесью крови и покрыты корками помета. Иногда в конце болезни наблюдаются парезы ног и крыльев. Статическое или подавляющее действие оказывают химические препараты — кокцидостатики (кокцидовит, байкокс). Данные препараты выпаивают птице с водой или же дают в составе кормовых смесей. При кокцидиозе кур, индеек, перепелов, фазанов, гусей и уток активен сульфадимезин. Применяют его 3-суточным курсом с 2-дневным перерывом. Дозировка — 1 мг на 1 кг корма. Норсульфазол используют при кокцидиозе кур и гусей. Курс — 3 дня, дозировка — 0,5 г на 1 л воды. Сульфадиметоксин эффективен при заболевании кур и индеек. Применяют длительным курсом (11 дней). Гельминтоз. Заражение происходит через корм и воду. Глисты локализуются в дыхательном и пищеварительном трактах, в яйцеводах и др. органах. Симптомы поражения глистами: снижение иммунитета, потеря веса птицы. Для лечения используют следующие препараты: альбен, альбендазол, бровадазол и др. (применяются строго по инструкции). Туберкулез. Это заболевание редко поражает водоплавающую птицу. Опасность заключается в том, что оно может передаваться от животного к человеку и наоборот. Основным источником заражения служит помет больной птицы. Как правило, болезнь обнаруживают поздно, когда появляются узелковые поражения кожи и слизистой оболочки рта, опухание суставов. Заболевшая птица погибает от истощения. Птицу при обнаружении болезни немедленно забивают и в пищу не употребляют. Внутренности больной птицы сжигают. Ньюкаслская болезнь Ньюкаслской болезни (псевдочума) подвержена птица всех возрастов и пород, но особенно к ней чувствителен молодняк. Иногда наблюдается молниеносное течение болезни (птица погибает в течение 1–3 часов без особых признаков), часто болезнь протекает остро 1–4 дня, реже 7–10 дней и дольше. Хроническое течение болезни продолжается 2–3 недели, сопровождается развитием парезов и параличей, истощением. У заболевших птиц отмечаются угнетение, сонливость, отсутствие аппетита, повышение температуры тела до +43...+44 °С. С течением болезни в ротовой и носовой полостях скапливается слизь, дыхание затрудняется, птица издает каркающие звуки, дышит с открытым клювом. Испражнения зеленовато-серые или желтоватые. Зоб растянут газами и жидкими кормовыми массами со зловонным запахом. После установления точного диагноза вся больная птица подлежит убою бескровным методом, чтобы не допустить рассеивания инфекции с кровью, так как заболевание опасно для человека!

Ингредиенты Для теста: 125 г муки, 1 яйцо, щепотка соли, 2 ст. ложки растительного масла, 50 мл теплой воды. Для начинки: 1 луковица, 1 ст. ложка подсолнечного масла, 300 г рубленой телятины, 1 яйцо, 1 ст. ложка рубленой петрушки, соль, молотый черный перец, 1 желток. Для соуса: 40 г валерианеллы, по 100 мл сметаны и йогурта, 1 ст. ложка сливок, 1 ч. ложка сока лимона, соль. Приготовление Замесить тесто, скатать в шар, завернуть в пищевую пленку и поместить на 30 минут в холодильник. Лук очистить, порубить и пассеровать в масле до прозрачности. Добавить рубленое мясо и жарить еще 10 минут. Затем остудить, смешать с яйцом и петрушкой, посолить, поперчить. Духовку нагреть до +180 °С. Тесто тонко раскатать и разрезать на квадраты 7×7 см. На каждый положить по 1 ст. ложке начинки и сложить конвертиком. Смазать «конвертики» желтком и выложить на выстланный пергаментом противень. Выпекать 15 минут. Для соуса салат пюрировать с половиной сметаны. Подмешать оставшуюся сметану, йогурт, сливки и лимонный сок. Приправить. «Конвертики» подать с соусом, украсив листиками валерианеллы.

Валерианелла (фельдсалат, полевой салат, ягнятская трава) — один из основных морозоустойчивых сортов зимних салатов. Растение однолетнее, после всходов быстро образует небольшую розетку блестящих нежных листьев высотой до 30 см, с хрупким стеблем и неглубокой, но мощной корневой системой. Многочисленные мясистые прикорневые листья имеют лопатообразную форму. Переход от фазы розетки к образованию цветоносных побегов очень короткий. Соцветие имеет вид плоского полузонтика. Цветки очень мелкие, голубовато-белые. Валерианелла — растение исключительно холодостойкое и неприхотливое. Она переносит заморозки до -10 °С и ниже. Как и все салаты, она требовательна к влаге, но не переносит переувлажнения. К почве валерианелла тоже не предъявляет особых требований. Она лишь должна содержать достаточное количество извести. Необходимо солнечное место. Посев производится с конца июля. Растения, посеянные до середины августа, могут давать урожай еще осенью. Сеять рекомендуется на глубину до 1–1,5 см, располагая рядки через 15–20 см. Уход за валерианеллой такой же, как за листовым салатом. Она очень влаголюбива, в жаркую сухую погоду развивается плохо, от недостатка воды в почве листья быстро грубеют, а растения зацветают. Болезни редко поражают этот вид салата. Наибольший вред наносит весной мучнистая роса при выращивании растения в теплице. Поэтому в теплую погоду теплицы следует регулярно проветривать. Убирают растения в фазе полного формирования розетки листьев и до появления цветоносных побегов (примерно через 80–85 дней после всходов), выдергивая растения или срезая у основания. Делать это нужно над самой поверхностью почвы, чтобы розетка не рассыпалась на отдельные листья. Валерианелла отличается сладковатым специфическим вкусом. Её листья употребляют сырыми, заправив майонезом, сметаной или растительным маслом. А можно использовать в салатах с сельдереем, вареной свеклой. Из вареных листьев готовятся такие же блюда, как из шпината. Районированных сортов валерианеллы нет. В магазинах можно приобрести сорта зарубежных фирм: Голландский широколистный, Дуплекс, Крупносемянный, Ложнолистный, Тёмно-зеленый, Экспромт и др.

Для вертикального озеленения сложные в выращивании растения использовать на даче нецелесообразно, да и дорого. Как альтернатива подойдет декоративная фасоль. Достоинств у нее много: высокая скорость роста, позволяющая за весенне-летний сезон озеленить большие вертикальные поверхности, неприхотливость, разнообразие форм и окрасок соцветий, долгое сохранение привлекательности благодаря наличию не только эффектных соцветий, но и стручков, иногда поражающих необычным обликом. Зеленую массу растения можно использовать для зеленых удобрений и компостов. Кроме того, происходит обогащение почвы азотом, накапливающимся на корнях растений этого семейства. Единственное, что нужно учесть при посадке фасоли, это теплолюбивость растения и потребность культуры в свете и в обильном питании. Грамотно используя способность вьющейся фасоли вырасти на высоту до 4 метров и сочетая её разные сорта, можно обустраивать необычные зеленые беседки, создавать в саду арки и облагораживать самые непрезентабельные уголки и изгороди.

Те, кто складывает руки сразу после зимне-весенней обрезки, совершают большую ошибку. О дереве нельзя вспоминать раз в год. В период вегетации оно нуждается в постоянном внимании и уходе, т. к. после сильной исправительной обрезки мощно выстреливают волчки — побеги, которыми корни пытаются спасти свое существование. Если нужно убрать ветку, делать срез на кольцо следует так, чтобы у дерева была возможность затянуть рану собственной корой. Даже если это произойдет лишь частично, рана затянется по краям в виде обрастающего валика, то уже это предотвратит загнивание места среза. Оставленный пенек — гарантия разрушения коры по его периметру. В трухе поселятся споры вредоносных грибков, туда заползут на зимовку насекомые-вредители. В результате погибнет всё основание оставленного сука. Если же пенек был оставлен от сильной ветви, то, как правило, он становится родоначальником большого количества волчков, просыпающихся из спящих почек из его основания. Поэтому, чтобы избежать затяжной борьбы с жировиками, гнилями, дуплами, следует резать на кольцо! Не стоит укорачивать молодняк. Опытные садоводы не советуют бессистемно и бессмысленно подрезать верхушки активно растущих молодых деревьев. Это не прекратит вертикальный рост дерева, зато вызовет образование 2–3 новых волчков, которые будут расти вверх, обессиливая боковые побеги. Единственный способ расширить крону и усилить скелетные ветви — удалить центральный проводник, переведя рост на первую сильную боковую ветвь. И строго контролировать ситуацию, не давая расти новым лидерам, либо отгибать все вертикальные ветви, заставляя покрываться плодушками. Чаще всего обрезка проводится секатором и пилой. Срезы, сделанные пилой, а иногда и секатором, имеют шероховатую поверхность. Чтобы предохранить древесину от загнивания, поверхность ран нужно загладить острым ножом и замазать белой масляной краской, изготовленной на натуральной или минеральной олифе. Раны диаметром менее 1 см замазывать не следует. Раны больших размеров заживают медленно, если их не замазать, может наблюдаться загнивание древесины. Особенно большие раны полезно замазывать повторно спустя 3–4 месяца. Не стоит торопиться и замазывать свежий срез. Мокрая рана под слоем смазки не может просохнуть и гниет еще быстрее, чем если бы срез был ничем не защищен. После обрезки веток толще 3 см должно пройти как минимум 3–4 дня, а лучше — неделя. И лишь когда срез подсохнет, его можно замазать варом или закрасить масляной краской.

Рокамболь — многолетнее травянистое культурное растение, отличающееся высокой урожайностью, неприхотливостью и лежкостью. Известен как лук египетский, чеснок испанский, лук причесночный. Рокамболь похож на чеснок или лук-порей, но более мощный, достигает в высоту 80 см.      Луковица, делящаяся на зубки, вырастает при хорошем уходе и плодородной почве более 10 см в диаметре и достигает весом 250 г. Листья светло-зеленые с легким восковым налетом, длиной 35–45 см. В отличие от чеснока, у рокамболя на донце основной луковицы образуются 10–15 луковичек-деток весом 2–4 г. Большая луковица     Выращивается рокамболь как зубками, так и однозубками — детками. Из деток в первый год вырастают очень напоминающие лук однозубки массой в 40–50 г, в следующий сезон они превращаются в крупную однозубку, только еще через год из нее получаются гигантские луковицы, которыми и знаменита эта культура. Для посадки рокамболя лучше отвести солнечное место с хорошо окультуренной и удобренной почвой. Хорошо высаживать рокамболь после капусты, огурцов, кабачков, бобовых культур. Место для посадки лука причесночного лучше подготовить осенью. Технология выращивания рокамболя мало чем отличается от выращивания ярового чеснока. Весной перед посадкой рокамболя нужно порыхлить подготовленные с осени грядки и внести на 1 кв. м полведра перегноя или компоста и 100–150 г золы. Зубчики рокамболя перед посадкой на ночь замочить в розовом растворе марганцовки, затем промыть. При посадке междурядья оставить шириной не менее 35 см, т. к. растения очень мощные и требовательные к свету. В ряду расстояния между зубчиками 15–20 см. Средняя глубина посадки от 8 до 12 см (в зависимости от размера посадочного материала). После посадки почву желательно замульчировать тонким слоем торфа, опилок, компоста, хвои, мелкой соломой или слом перегноя в 2–3 см. При таком способе выращивания рокамболя это значительно увеличит урожай за счет хорошего прогревания почвы рано весной, отсутствия почвенной корки и хорошего сохранения влаги. Как только появятся всходы, грядку хорошо порыхлить и прополоть. На раннем этапе выращивания культуры необходим обильный полив. Если при посадке внесено достаточное количество удобрений, рокамболь не требует подкормки и растет очень быстро. Необходимость подкормки можно определить по листьям, имеющим светло-зеленую окраску. Весной подкормку лучше провести коровяком или раствором птичьего помета, а когда начнется формирование луковиц — комплексным минеральным удобрением. К уборке рокамболя нужно приступать в сентябре, когда станет заметно усыхание его нижних листьев при одновременном пожелтении и полегании верхних. Луковицы можно либо выдергивать с грядки, либо осторожно подкапывать вилами. После выкопки луковицы аккуратно очистить от почвы, не допуская их повреждения, заплести в косы и хорошо просушить, развесив под навесом. Перед закладкой на хранения необходимо подрезать корни и стебли, оставляя на их месте короткие пеньки. Рокамболь прекрасно хранится в условиях квартиры, оставаясь свежим и сочным до января. Однако в сухом, прохладном подвале при температуре +8...+9 ºС он отлично долежит и до весны.

Бытует примета, что чем ниже кончик хвоста (репица) у коровы, тем больше молока корова дает. Часто эта примета подтверждается. Дело в том, что у молочной коровы удлиненное туловище, что обусловлено длиной спинных позвонков. Длинным спинным позвонкам соответствуют длинные позвонки крестца и хвоста.    Кроме того, у молочных коров обычно относительно короткие ноги, нижняя линия брюха и вымени лежит ближе к земле, так что и хвост опускается ближе к земле. По примете, такая корова давала бы много молока...     Для определения молочности измеряют расстояние между двумя последними ребрами. Считается, чем оно больше, тем выше молочная продуктивность коровы. У средней по росту взрослой коровы между последними ребрами примерно на середине груди должны помещаться не меньше трех (четыре еще лучше!) пальцев средней мужской руки. Это указывает на большой объем груди и свидетельствует о сильно развитых, объемистых легких. Вообще, широкие межреберные промежутки показывают, что у коровы хорошо развиты органы пищеварения, они способны переработать большие объемы корма.     Этот фактор очень важен для коровы как жвачного травоядного животного, основным кормом которого являются зеленая масса и грубые корма. Молочная продуктивность — количество и качество молока, получаемого от коровы за лактацию.     Лактация — это период от отела коровы до прекращения доения (запуска). Время от запуска коровы до следующего отела называется сухостойным периодом. Продолжительность лактационного периода в среднем 305 дней, сухостойного — 60 дней. Продуктивность коров изменяется с возрастом, она повышается до 5–7 отела.    Первотелки за лактацию дают в среднем около 70 %, коровы второго отела — около 80 % и третьего отела — 90–95 % молока от максимального удоя коровы. После достижения максимальной величины удой в течение нескольких лет держится на высоком уровне, а затем уменьшается. Молочная продуктивность обусловлена многими факторами как наследственного, так и ненаследственного характера (условия кормления, содержания, возраст, время отела коровы и др.).

Успокаивающее, спазмолитическое и желчегонное средство. В эмалированную посуду насыпать 1 ст. ложку измельченных листьев мяты перечной, залить стаканом горячей воды, настаивать под крышкой 15–20 минут. Затем настой процедить и пить теплым по 1/2 стакана 2 раза вдень за 15 минут до еды. Мятный чай. Залить стаканом кипятка 1 ст. ложку сухих листьев и настаивать в течение 10 минут. Пить при бронхите, ангине и простуде. Мята в огороде При головных болях свежие листья мяты приложить ко лбу и прибинтовать. Для нормализации давления при гипертонии. Взять по 2 части мяты перечной, астрагала и репешка, по 1 части душицы и адониса. С вечера насыпать в термос 2 ст. ложки травяного сбора и залить 2 стаканами кипятка. Утром процедить, разделить настой на 4 приема и пить за 1 час до еды. От тошноты. Залить стаканом кипятка 1 ст. ложку мяты перечной, настоять, укутав на 30–40 минут, процедить. Принимать по 1 ст. ложке каждые 3 часа.

Несложно ухаживать за комнатной мятой. Главное, соблюдать два важных условия — она любит свет и влагу. Поэтому важно выбрать место для растения. Летом мята хорошо себя чувствует на подоконнике или на балконе. В этом случае на нее попадает большое количество солнечных лучей, оседает мало пыли и т. д. В поддоне горшка постоянно должна быть вода, грунт содержать влажным, иначе мята станет легкой добычей для паутинного клеща и тли. Мята Марокко Поливать растение следует только комнатной водой, время от времени опрыскивая листья. А вот зимой мяту поливать следует особенно осторожно. В листьях и стебельках этого растения быстро проходят разнообразные процессы, которые наполняют растение соком и полезными эфирными маслами. Зимой мята растет медленно и пахнет слабее, чем летом. Не стоит забывать, что растение зимой не должно подвергаться воздействию сквозняков. В зимний период можно подвесить над мятой люминесцентную лампу.

Стойловый период в содержании овец — время непростое, так как совпадает со временем ягнения маток, подсосным периодом выращивания ягнят. Чтобы овцы хорошо перезимовали, им необходимо сухое, просторное, хорошо проветриваемое помещение. Площадь пола должна составлять примерно 3 кв. м на одну овцу, длина кормушек — 30–40 см. Оптимальная температура воздуха в помещении +6 °С. Зимой для овец вводится определенный распорядок дня. Как правило, кормят животных в три приема: в первой половине суток дают часть грубых и сочных кормов; днем, после поения — суточную норму концентратов, а к вечеру — оставшуюся часть грубых кормов. При кормлении взрослых овец с целью сокращения затрат примерно четвертую часть сена заменяют соломой. Чтобы поедаемость её была выше, солому необходимо измельчать, запаривать, обрабатывать аммиачной водой, проводить дрожжевание. Солому скармливают в виде добавки к сену и сочным кормам по 0,5–1,5 кг на голову в сутки. Мякина по питательности превосходит солому. Лучшая мякина для овец — овсяная и просяная. При подготовке к скармливанию мякину нужно смачивать водой, запаривать, сдабривать концентратами и измельченными корнеплодами. Прекрасный витаминный корм — морковь. Она особенно ценна для молодняка, суягных и подсосных маток. Охотно поедают овцы картофель в сыром и вареном виде. Он богат калием и витамином С, что особенно важно зимой. Дают картофель по 1–2 кг на голову. Можно давать овцам тыкву в измельченном виде, турнепс и брюкву, в сутки 3–4 кг одному взрослому животному. Что касается концентратов, то для взрослых животных суточная норма составляет 0,3–0,5 кг, для молодняка 0,2–0,4 кг. Наиболее ценные концентраты для овец — зерновые, комбикорм, остатки маслобойного и мукомольного производств. Из зерновых концентратов наиболее распространенными являются овес, ячмень и кукуруза. Овес считается лучшим кормом для производителей и растущего молодняка. В случной период баранам следует скармливать его до 1 кг в сутки на голову, ягнятам в подсосный период — 300 г, к отъему — 100 г, а после него — 300–400 г. (Из минеральных подкормок наибольшее значение для овец имеют поваренная соль, мел, костная мука. Большое значение имеют микроэлементы, особенно кобальт, медь, йод и селен. Взрослой овце ежедневно с кормом надо давать 10–15 г, а ягненку — 5–8 г рассыпной поваренной соли. Также важно учитывать соблюдение зоогигиенических параметров, т. к. их нарушение существенно влияет на перерасход кормов в стойловый (зимний) период содержания овец. Речь идет о повышенной влажности в помещении. Избыток влаги в помещении «заставит» овцу носить на себе лишний вес, т. к. шерсть у них густая, плотная, хорошо вбирает влагу. А если животное носит на себе лишний вес, то и расходует больше питательных веществ, то есть питания требует больше, чем необходимо на самом деле, отсюда и перерасход. Уровень влажности требует постоянного контроля: конденсат (капельки влаги) на потолке и стенах — значит, влажность превышает 80 %; при сильных морозах показателем повышенной влажности становятся сосульки в помещении. Помещение проветривают, меняют сырую подстилку. Кормов при этом тратиться меньше.

Для постройки навеса со столбчатым фундаментом нужно разметить колышками периметр строения. Выровнять грунт при помощи уровня. Колышки вынуть и вместо них вырыть ямы глубиной не менее 30 см. Ямы засыпать на 10 см песком и залить водой, чтобы песок просел.      На песок положить сетку и залить раствором бетона. Установить фундаментные блоки — это будет основание дровницы. На выступающих блоках сделать обвязку из брусьев, используя для их соединения замковую систему, закреплять элементы лучше саморезами. Так же прикрепить и вертикальные стойки. Фото. А можно и попроще...     Между брусьями и блоками фундамента подложить гидроизоляционный материал. Перед возведением кровли прикрепить верхнюю деревянную обвязку. На нее установить стропильную систему. Сделать обрешетку из обрезной доски и обшить её фанерой. Крышу дровницы можно обшить черепицей. Чтобы дрова оставались сухими, нужно продумать вентиляцию навеса. Для этого деревянный пол должен иметь зазоры между досками. Боковые стенки навеса можно сделать декоративными — прибить решетчатые панели или обшить досками, расположив их под углом.

  Таблица правильного соседства Наименование культуры Хорошее соседство Нежелательное соседство  Базилик  Все культуры, особенно томаты и салат Рута  Бобы   Огурцы, картофель, шпинат, кукуруза, редис, гречка и горчица. Если бобы выступают в качестве основных растений, то для них хорошими соседями станут лаванда, розмарин, тысячелистник, душица, огуречная трава Любые виды лука и чеснока, полынь, бархатцы  Виноград Кукуруза, картофель, редька, фасоль, редис, рожь Лук, соя, ячмень, капуста  Горох Прекрасно уживается с морковью, различными салатами, огурцами, репой Лук, чеснок, томаты  Капуста Все сорта являются отличными соседями для кустовой фасоли, салатов, гречихи, сельдерея, свеклы, огуречной травы, моркови, шпината. Чтобы защитить капусту от вредных насекомых, рядом с ней высаживают различные прямые пахучие растения: укроп, шалфей, мяту, розмарин, чабрец, настурцию, бархатцы Плохо соседствует с виноградом и клубникой     Подсолнечник и картофель - пример неудачного соседства... Наименование культуры Хорошее соседство Нежелательное соседство Картофель Уживается с бобовыми культурами, капустой, редисом и различными салатами. Помощником картофеля в отпугивании вредителей станут: пижма, бархатцы, настурция, кориандр Крайне не рекомендуется сажать рядом подсолнечник и сельдерей Клубника Хорошо рядом высаживать шпинат, шалфей, петрушку. Особенно благоприятно взаимное влияние с фасолью, огурцами, тыквой, горохом, соей Капуста Кукуруза Все культуры Свекла, сельдерей Лук Лучшее соседство со свеклой, клубникой, огурцами, морковью, салатом, шпинатом Фасоль, горох, бобовые, шалфей Морковь Горох. Лояльно относится к соседству с картофелем, луком, салатом. Укроп, фенхель. Так- же не место ей под яблоней, так как корнеплоды будут сильно горчить.   Наименование культуры Хорошее соседство Нежелательное соседство Огурцы Хорошие спутники для бобов, фасоли, свеклы, чеснока, лука, редиса, шпината, а также укропа и ромашки Нежелательное соседство с томатами, так как условия содержания их сильно отличаются Перец Базилик Трудно уживается с фасолью. Плохой сосед для него и фенхель Петрушка Хорошо сочетается с клубникой, горохом, томатами, спаржей, салатами — Редис Салаты, фасоль. Посадки редиса можно совмещать с томатами, луком, петрушкой, чесноком, клубникой и горохом Крайне не рекомендуется посадка рядом с иссопом, т. к. это придает большую горечь плодам Репа Хорошо сочетается с горохом Совершенно не сочетается с горчицей и спаржей  Свекла Является отличным спутником для капусты, редиса, редьки и салата. Рядом со свеклой можно расположить также грядки с чесноком, клубникой, сельдереем, огурцами —     Наименование культуры Хорошее соседство Нежелательное соседство Сельдерей Белокочанная капуста. Прекрасно чувствует себя рядом с огурцами и томатами, соей, фасолью и горохом Крайне нежелательно соседство с кукурузой, петрушкой, картофелем и морковью Томаты Отрицательно влияет на вкус гороха, фасоли, капусты. Хорошо соседствуют с базиликом, сельдереем, петрушкой, шпинатом и фасолью. Нейтральны по своему влиянию посадки рядом с капустой, кукурузой, чесноком, морковью, свеклой Нельзя располагать рядом с капустой кольраби, фенхелем и укропом, картофелем, баклажанами Тыква Отзывчивый сосед для гороха и фасоли. Благоприятно сосуществует вместе с кукурузой Рядом с капустой, огурцами, салатами, луком, морковью Фасоль Дружит практически со всеми культурами Лук, фенхель, чеснок, горох Шпинат Все культуры — Чеснок Дружелюбное соседство с томатами, свеклой, клубникой, морковью, огурцами Отрицательно влияет на вкус гороха, фасоли, капусты

В продуктовом отделе обычного магазина найдется немало полезных товаров для борьбы с вредителями и болезнями растений, приготовления подкормок и бионастоев. Некоторые садоводы давно и с успехом используют в аграрных целях кефир, молоко, сыворотку, соль, соду, дрожжи, горчичный порошок и др. Соль Чтобы победить хрен, нужно срезать его листья и засыпать место среза солью. Чтобы предотвратить грибковые заболевания, плодовые деревья до распускания почек нужно опрыскать крепким соляным раствором. Для профилактики мучнистой росы и для уничтожения луковой мухи полстакана соли растворить в ведре воды и один раз за сезон пролить репчатый лук. Очень любит подкормку соляным раствором (100 г соли на 10 л воды) свекла. Подкармливать нужно дважды: в стадии 4–5 настоящих листьев и за месяц до уборки урожая. Сода Защитить виноград от серой гнили, а также повысить содержание сахаров в ягодах поможет опрыскивание лозы раствором соды (75 г на 10 л воды) в период созревания ягод. Поможет опрыскивание этим раствором и всем фруктовым деревьям — защитит от листогрызущих гусениц. Против мучнистой росы крыжовник и смородину обработать комплексным средством: 1 ст. ложку соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч. ложку жидкого мыла, 1 ст. ложку растительного масла на 4,5 л воды. Чтобы отвадить гусениц, посыпать содой капустные листья. Горчичный порошок При первых признаках появления слизней горчичный порошок рассыпать между растениями: на капусте, перцах, хостах и т. д. Настой горчицы отлично работает против пилильщиков, клопов, трипсов, тли, яблоневой плодожорки и других листогрызущих гусениц. Залить 10 л воды 100 г горчичного порошка, настаивать 2 дня. Затем процедить, разбавить водой 1:1 и добавить по 40 г мыла на ведро для лучшего прилипания. Яблони опрыскивать этим настоем можно через 15–20 дней после цветения, а ягодные кусты — в начале лета.

Зелень — хороший диетический корм, важный источник каротина, ряда других витаминов и частично белка. Зелень В качестве этого корма чаще всего используют зеленую массу люцерны, клевера, гороха, которые особенно ценны в стадии бутонизации или начала цветения. С успехом применяют также молодую крапиву. Крапива Скармливают зелень только в свежем виде, сразу после скашивания! Зелень тщательно измельчают и обычно включают в состав влажных мешанок, однако можно давать рубленую зелень и в отдельных кормушках. Цыплятам в зависимости от их возраста дают зелени от 5 до 15 г, взрослым курам 30–40 г в день, уткам — до 500 г, гусям — до 2 кг. При естественной сушке зелени в тени можно получить хорошую сухую кормовую массу, сохраняющую практически все полезные свойства свежей зелени. Травяная мука Травяная витаминная мука готовится из зелени люцерны или клевера, реже из других бобовых и злаковых трав. Благодаря содержанию полезных веществ она положительно влияет на рост и жизнеспособность молодняка, яйценоскость птиц, оплодотворенность и выводимость яиц. Мятлик луговой При зимнем содержании в рацион желательно включать травяную муку в составе кормовых смесей: для взрослых птиц в количестве 50–70 г на кг массы корма, для цыплят 30–50 г. При свободном доступе воздуха и на свету каротин в муке довольно быстро разрушается, поэтому хранить её нужно в плотных, лучше бумажных, мешках в затемненных прохладных помещениях, небольшими штабелями. Травяную муку можно готовить также из крапивы, скармливать её взамен люцерновой или клеверной муки. Хвоя Хвоя сосны богата каротином и витамином Е, содержит витамины В1, С, РР, К, провитамин D и микроэлементы (кобальт и др.). Значительно беднее каротином (в 4 раза) хвоя ели, но в её состав также входит целая группа витаминов и микроэлементов. Хвоя сосны Хвою используют в мелкорубленом виде в качестве витаминной добавки к кормам. Взрослым птицам обычно дают её до 5 г на голову. Если дать больше, то добавка из-за специфических вкуса и запаха снижает поедаемость кормов. Овощи и корнеплоды Хорошими кормами являются овощи и корнеплоды — капуста, морковь, вареный картофель. Все овощи измельчают и дают птицам в отдельных кормушках или смешивают с другими кормами. Капуста. Птицам дают целые или измельченные листья капусты, отдельно или в составе мешанки. В вольере можно подвешивать кочан на веревке или наколоть на палку. Морковь Морковь в свежем виде скармливают птицам всех возрастов: курам до 50 г на голову, уткам до 150 г, гусям до 200 г. Кроме моркови с успехом в корм использую и бахчевые культуры: переросшие огурцы, тыкву, кабачки, арбузы и дыни, которые можно просто разрезать пополам и раскладывать в птичнике или же включать в состав мешанок. Картофель Картофель лучше всего скармливать птице во влажных мешанках в вареном виде. Для чего его хорошо разминают и тщательно смешивают с мучными кормами. Курам — 50–100 г картофеля, уткам и индейкам — 150–250, гусям — 400–500 г. Цыплятам, утятам и индюшатам его можно скармливать, начиная с 5–10-дневного возраста в количестве до 100–150 г на кг веса кормов.

Монстера — истинное украшение не только офисов, но и многих городских квартир. Это великолепное растение имеет огромные глянцевые листья цельной или прорезанной формы и непривычные для комнатных растений своеобразные воздушные корни.    В природе распространено большое количество видов монстер, относящихся к семейству ароидных. В комнатном цветоводстве распространены преимущественно 3 вида: борзига, косая и деликатесная. Эта вечнозеленая лиана в природе может достигать в длину 40 м и в диаметре листьев 1 метра.    Даже в домашних условиях она способна достигать 4 метров в длину и поэтому занимает достаточно много места в помещении. Это следует учитывать при выборе монстеры в качестве домашнего комнатного цветка.    Растение не является ядовитым, но имеет сильное раздражающее действие и способно вызвать появление волдырей благодаря наличию тонких иголочек — ворсинок. Самое большое растение в офисе     Монстера полюбилась цветоводам не только благодаря своей необычной декоративности, но и потому, что проста в выращивании и размножении.     Выращивание монстеры — процесс очень увлекательный. Обычно монстера довольно быстро и хорошо укореняется, поэтому можно посадить побег с парой листьев или почек сразу в небольшой торфяной горшочек. Через 25–30 дней можно ждать укоренения побега в почве.     Для высадки растения в горшок можно использовать как универсальный питательный грунт, так и специальную землю «пальма» или «монстера». Горшок должен быть не слишком большим, но и не слишком тесным. Развиваясь, стебли и листья растения будут перевешивать, что может привести к падению и запрокидыванию горшка. Молодые растения необходимо ежегодно пересаживать в горшок побольше. Монстеру в возрасте 3–4 года можно пересаживать реже — один раз в 2 года, а растения старше 5 лет — раз в 3–4 года. Монстера — растение тропическое, требующее определенной влажности почвы и воздуха. Однако заливать и забрызгивать её тоже не стоит. Обильный полив растению необходим в весенний летний и периоды, а вот осенью и зимой поливы следует сократить. Монстера очень хорошо очищает воздух в квартире, собирая на себя пыль, поэтому листья необходимо регулярно мыть.

Ингредиенты 700 г мясного фарша (говядина со свининой), 1,5 стакана риса, 2 средние моркови, 2 луковицы, 3 свежих помидора, 1 большой болгарский перец, 500–700 г капусты, растительное и сливочное масло, соль по вкусу. Приготовление Фарш обжарить на растительном масле. Лук и перец мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке. С помидоров снять кожицу и измельчить. Из подготовленных овощей сделать поджарку. Пока готовятся фарш и овощи, нашинковать капусту и промыть рис. В сотейник выложить слоями и каждый слой посолить: половина овощной поджарки, затем — половина фарша, капуста, оставшийся фарш, овощная поджарка и последний слой — рис. Затем аккуратно залить 3,5 стакана холодной воды и поставить на сильный огонь. Когда закипит, добавить сливочное масло и убавить огонь. Томить на маленьком огне до готовности, периодически протыкая ложкой до дна сотейника. При подаче голубцы аккуратно перевернуть на блюдо и посыпать рубленой зеленью. Такие голубцы нужно выкладывать на порционные тарелки лопаточкой, разрезая, как пирог, по всей высоте, чтобы захватить все слои.

Иногда обстоятельства складываются так, что саженцы или молодые деревья, от которых не в силах отказаться, попадают к садоводам уже к началу зимы. Самая большая ошибка пытаться посадить «припозднившихся» в сад. Лучше поступить иначе: найти возможность для их зимнего хранения. Саженцы уже находятся в состоянии покоя. А это значит, что в таком месте, где температура держится близко к нулю, но довольно влажно, они могут благополучно дождаться весенней посадки. Корни саженца желательно подготовить к хранению: опрыснуть их биологическим фунгицидом с бактерицидным действием или окунуть в этот раствор и дать ему стечь. Для прикопки больше ничего не требуется. Для хранения без почвы саженец нужно упаковать, окружив корни подготовленным влажным субстратом. В этом качестве удобнее всего обычные древесные опилки. Можно использовать мох сфагнум или чистый песок. Все эти материалы нужно предварительно пропарить: поместить в кастрюлю, залить кипятком, закрыть крышкой, закутать в одеяло, дать остыть и перемешать. Опилки должны быть слегка влажными, но не мокрыми. Корни обсыпать со всех сторон и плотно завернуть их вместе с нижней частью стволика в полиэтиленовую пленку, выдавливая лишний воздух. Чтобы они могли дышать, в самом низу упаковки проколоть несколько отверстий. Для хранения в подвале на стволик и крону нужно дополнительно надеть полиэтиленовый пакет. Самый простой способ сохранить саженцы — прикопать их в почву. Конечно, это возможно только в том случае, если она еще не замерзла. Нужно выкопать ямку (если саженцев много, то траншею) на глубину двух штыков лопаты, выкладывая вынутый грунт в виде насыпи вдоль края углубления. Туда поместить саженцы, сняв упаковку, но обернув корни и нижнюю часть стволика пластиковой сеткой или лапником для защиты от мышей. Растения должны лечь наклонно: корни на дне, стволики на земляном холмике. Ямку заполнить почвой, взятой где-нибудь по соседству: нужно не только засыпать углубление, уплотняя грунт в процессе, но и насыпать его горкой до высоты первого холмика. С саженцами в горшках поступают по такому же принципу, но пространство непосредственно вокруг контейнера заполняется опилками, сухими листьями или рассыпчатым торфом, иначе весной будет трудно вытащить горшок из почвы. Если земля не только замерзла, но уже покрылась полуметровым слоем снега, можно сохранить спящие саженцы в сугробе. Снежная «перина» им тоже очень понравится! Правда, укладывать их в снег в обнаженном виде, как в почву, нельзя — понадобится предварительная упаковка корней и области корневой шейки. Кроме того, для устройства «спальни» необходимо приготовить довольно много опилок или древесной стружки. На подходящем месте в тени нужно накидать снежную кучу, уложить горизонтально подготовленный саженец и завалить снегом толщиной 15–20 см. Сверху присыпать таким же слоем опилок или стружки.

Осенью, после окончания дачного сезона, систему капельного полива растений нужно демонтировать. Для этого всю систему сначала необходимо промыть чистой водой, а потом разобрать на составные части, освободить шланги от воды, отсоединить колонки, промыть их от остатков земли, травы и убрать сухими на зимнее хранение в теплый гараж, в хозблок или другое помещение (желательно отапливаемое). Оросители-дождеватели должны пройти такую же подготовку к зимовке: из них нужно слить остатки воды, промыть внутренние фильтры, аккуратно удалить все налипшие и засохшие остатки земли, травы, влаги. Чтобы резиновые уплотнения на штуцерах и пластиковые детали корпусов лучше сохранились, можно применить специальные спреи для пластиков и резины. Их можно приобрести в магазинах для садоводов и для автолюбителей (как средства для ухода за резиновыми деталями автомобилей).

Одна из самых опасных и в то же время распространенных болезней у коз — мастит. Без лечения мастит может привести к гибели козы или как минимум к необратимым изменениям вымени и потере большей части удоев. Заболевание начинается с того, что вымя воспаляется, «каменеет», становится горячим, коза при прикосновении к нему испытывает болезненные ощущения. Через сутки в молоке появляются хлопья, заметные при процеживании через марлю. Внутри вымени развиваются гнойники, вместо молока начинает выделяться слизисто-гнойная густая смесь с примесью крови, образуются гнойные свищи на вымени, последняя стадия — развитие гангрены. Профилактические меры снижают риск развития заболевания. Это содержание вымени в чистоте, тщательное (полностью) выдаивание, использование специальных кремов для ухода за выменем с противовоспалительными и регенерирующими свойствами (особенно хорош крем «Любава»). Нельзя допускать сильного разбухания, распирания вымени молоком — своевременно его выдаивать, применять противоотечные средства. Козам дают отвар или настой семян укропа (1 ст. ложка на стакан воды 1–2 раза в день), брусничного листа (так же), отвар створок фасолевых стручков (3–4 раза в день), в корм добавляют семена тмина, в пойло — яблочный уксус (1 ч. ложка примерно на 4–5 л воды). Первые струйки молока сдаивают в посуду с черным дном (хорошо видны «маститные» хлопья), при первых признаках заболевания начинают лечение. Одними народными средствами вылечить развившийся мастит в большинстве случаев не получается. Назначают антибиотики и сульфаниламидные препараты. Можно обратиться к ветеринару или в ветеринарную аптеку. Примерная схема лечения: больной козе в течение 5 дней утром и вечером внутримышечно вводят антибиотики (по половине флакона акситетрациклина, ампициллина, разведенных стерильной водой для инъекций или новокаином). Одновременно дают таблетки сульфадимезина (по 1 таблетке четыре раза в день).