Газета

«Бодрость» — листовой сорт среднего срока созревания. Листовая розетка мощная, прямостоячая. Лист сильнорассеченный, гладкий, глянцевый. Срезку листьев можно производить несколько раз за лето. Сельдерей Бодрость «Малахит» — среднеранний черешковый сорт хорошей урожайности с темно-зелеными сочными листьями и плотными, упругими и мясистыми стеблями. До полной спелости доходит за 4 месяца после высевания в грунт. «Деликатес» — устойчивый к болезням и вредителям корневой сорт. В период созревания формирует раскидистую, рыхлую розетку из плотной ботвы насыщенно-зеленого цвета. Корнеплоды округлой формы, весом около 500 г. «Пражский гигант» — высокоурожайный среднеспелый корневой сорт с плоско-округлыми корнеплодами весом до 200–250 г, имеет нежный вкус и тонкий аромат. «Яблочный» — скороспелый и болезнестойкий сорт корневого сельдерея. Образует невысокие, полураскидистые зеленые побеги и округлые, немного сплюснутые сверху плоды весом около 400 г с плотной, белоснежной мякотью.

Ароматный, вкусный и полезный сельдерей выращивают на своих приусадебных участках многие огородники. Эта культура относительно неприхотлива, даже на небольшой земельной делянке можно получить впечатляющий урожай. Для того, чтобы собрать большой объем пряного корнеплода, нужно знать, как и когда сажать сельдерей. Выращивание из семян не отличается сложностью, но всё же требует соблюдения некоторых правил. Высаживать семена на рассаду нужно примерно с начала февраля до середины марта, чтобы рассада успела взойти к началу сезона, а урожай был собран до наступления холодов. Семечки сельдерея очень малы, поэтому их не нужно заглублять в почву, достаточно просто просеять сверху и слегка прижать к земле руками. Для ускорения всхожести емкости с рассадой прикрыть полиэтиленовой пленкой или стеклом и поставить в сухое, теплое и хорошо освещенное место. Почву нужно регулярно увлажнять из пульверизатора. Через 10–14 дней, когда проклюнутся первые всходы, рассаду перенести в более прохладное помещение и убрать пленку. После того как на ростках появится 2–3 листка, сеянцы нужно пикировать в другую емкость на расстоянии 6–7 см друг от друга или просто проредить. В открытый грунт молодые побеги сельдерея следует высаживать в середине или конце мая, регулярно умеренно поливать и пропалывать в случае появления сорняков. Рассада сельдерея высажена на грядку Какой сельдерей лучше: корневой, стеблевой или черенковый? Однозначного ответа нет. Каждый выбирает для себя более удобный по уходу и приятный по вкусу вид и сорт. Однако листовой сельдерей растить несколько проще, нежели все остальные. Он легче переносит возвратные заморозки и быстро всходит даже при непосредственном высевании в почву.

Сохранить картофель на зиму, не имея погреба, проблематично и требует дополнительных усилий.      Во-первых, картофель необходимо хорошо просушить. Для этого после уборки клубни рекомендуется не менее 3 часов прогреть на солнце, чтобы прилипшая земля высохла и отделилась от них. Эта нехитрая процедура уменьшает вероятность загнивания картофеля впоследствии. Затем клубни перебрать, отбраковывая больные и поврежденные. Но и теперь еще рано отправлять картошку на постоянное хранение — в первые 3–4 недели после уборки идет так называемый лечебно-профилактический период жизни клубня. В это время проявляются ранее не замеченные болезни, залечиваются поражения, нанесенные клубням при выкопке и транспортировке. На поврежденных местах образуется суберин и клетки раневой перидермы, которые препятствуют проникновению внутрь возбудителей болезней. Также в клубнях синтезируются вещества, токсичные для патогенных грибов. Чтобы эти важные биохимические процессы прошли успешно, нужна довольно высокая температура (+12...+18 °С) и влажность воздуха (90–95 %). По завершении этого периода температуру, при которой будет храниться картофель, необходимо снизить. Во-вторых, необходимо поддерживать невысокую температуру. Клубни картофеля при хранении выделяют углекислый газ, воду и тепло — дышат. Чем интенсивнее дыхание, тем быстрее картофель теряет влагу, сморщивается, стареет. Затормозить дыхательный процесс, уменьшить расход питательных веществ и задержать прорастание глазков помогает понижение температуры. Оптимальная температура для хранения картофеля +4...+7 °С. Поэтому осенью мешки с картошкой лучше держать на балконе, а когда температура опустится ниже +2 °С, картофель следует перенести в квартиру и разместить в самых прохладных местах — у окна, у балконной двери, в прихожей. Мешки должны быть из нетканого полотна или мешковины — в них не происходит резких колебаний температуры, они пропускают воздух. Чтобы картофель в закрытых мешках не отпотевал, сверху на него можно насыпать слой стружки или соломы. А можно в 1-2 ряда выложить свеклу, она начнет впитывать излишки влаги, выделяемой картофелем, и за счет этого сама не будет сохнуть. Третье. Главные враги картофеля, хранящегося и в квартире, и в погребе, — грибки и бактерии, вызывающие гниль. Совсем избавиться от них не получится, но можно попытаться сдержать их распространение. С этой целью клубни можно переложить свежими листьями рябины, полыни или сныти (на 50 кг картофеля понадобится 1 кг листьев). Кроме того, необходимо периодически осматривать и перебирать картофель, чтобы удалить гнилые и подгнившие клубни. А те картофелины, что соприкасались с гнилыми, использовать в первую очередь. В тепле картофель начинает давать ростки. Четвертое. Ближе к весне возникает еще одна проблема с хранением картофеля — он начинает давать ростки. Замедлить этот процесс помогут сухие листья мяты, их нужно насыпать слоями толщиной в 1–2 см на дно мешка, в середину и поверх клубней. И последнее. Огородникам-горожанам, которые не имеют возможности хранить зимой картофель в холодных помещениях, следует внимательнее подходить к выбору сортов картофеля и сажать преимущественно позднеспелые сорта с длительным периодом покоя клубней.

В холодное время года большую часть времени домашняя птица проводит в ограниченном пространстве и при недостатке движения может зажиреть. Последствия этого могут выразиться в снижении яйцекладки, в снесении яиц без скорлупы, чаще всего яйца именно этой птицы остаются неоплодотворенными. Для восполнения недостатка движения и сохранения здоровья птицы необходимо устроить зимний выгул. Но выпускать на улицу птицу надо только в тихую погоду при температуре не ниже -10 °С. Выгул устраивают с солнечной стороны сарая, обтягивают его пленкой. Снег на выгульной площадке нужно расчистить и застелить её подстилкой. Нужно выгуливать кур в холодный период Для привлечения птицы на выгуле ставят кормушки с зерном, развешивают облиственные веники, пучки зеленого сена, высушенной крапивы, гроздья рябины, в подстилку бросают зерно, чтобы птица активно двигалась, отыскивая их. Птица очень чутко реагирует на условия содержания, поэтому следует тщательно следить за чистотой насестов, гнезд, кормушек и поилок. Птичник необходимо убирать не менее одного раза в месяц. От подстилки, частиц сухого корма, перьев в помещении появляется мелкая пыль, оседающая на стенках, оборудовании, проникающая в носоглотку и бронхи птицы. Пыль время от времени нужно обязательно удалять. Для уничтожения бактерий воздух в птичнике при возможности обеззараживают ультрафиолетовыми лучами бактерицидных ламп, которые подвешивают под потолком, чтобы лучи не попадали в глаза птицы. Если нет возможности каждый день посещать птичник, то сухой корм засыпают в самокормушки, воду наливают в кастрюли и другие подходящие емкости. В небольшие морозы в воду кладут деревянный кружок по размеру емкости. В кружке проделывают отверстия. Кружок плавает в воде и не дает ей замерзнуть, а птица пьет воду через отверстия. В сильные морозы вместо воды приходится оставлять снег. Но при очередном посещении птице обязательно нужно давать теплую воду и корм, подогретый до такой степени, чтобы птица его могла клевать, не обжигаясь.

Шпалерная сетка Шпалерная сетка — прочная, а главное, незаметная и самая дешевая среди опор для вьющихся растений. Она отлично выдерживает ультрафиолет, её легко переносить и хранить. Она прекрасно подойдет для гороха и других однолетних растений с раздвоенными усиками, которые могут обвивать её квадратные ячейки, которые у этой сетки очень крупные — 15x17 см. Однако сеть может провиснуть под тяжестью больших растений. Шпалерная сетка лучше всего подходит для душистого горошка, долихоса обыкновенного (индийский боб), гороха, фасоли, огурцов. Ячеистая пластиковая решетка Узкое переплетение решетки означает, что она может быть использована для растений, растущих как бы сквозь нее, а также для тех растений, которым необходима постоянная циркуляция воздуха. Кроме того, пластиковая решетка не боится мороза и ультрафиолета, поэтому отлично подойдет для многолетних культур, для однолетних вьюнов и растений с раздвоенными усиками. Подходит для клематисов, летнего жасмина, страстоцвета, девичьего винограда, плюща. Изготовление подпорки из стальной проволоки займет много времени, но она того стоит. Если закрепить стальной каркас, он прослужит 10–15 лет. Проволочные сети Проволочные сети позволяют держать растения на некотором расстоянии от стены, что не дает им развеваться на ветру и способствует циркуляции воздуха. Кроме того, из стальной проволоки можно создать каркас любой формы. Подходит для вистерии, винограда, актинидии, розы. Девичий виноград на металлической сетке Деревянные решетки  Деревянные решетки являются самым чистым и дешевым видом опор. Наличие промежутков между деревянными рейками и возможность закрепления решетки на расстоянии от стены делают этот вид поддержки подходящим для многих видов вьющихся растений. Минус такой конструкции заключается в недолговечности, т. к. опора деформируется под влиянием осадков. Для того, чтобы увеличить срок эксплуатации опоры, поверхность решетки необходимо обрабатывать краской или лаком.

Ингредиенты. На поллитровую банку: 2 средних свеклы, 3 моркови, 100 г квашеной капусты, 3 картофелины, 2 луковицы, 3 ч. ложки соли, 1 ст. ложка 9%-го уксуса, 4 стакана воды. Основной ингредиент созрел... Приготовление. Свеклу и морковь тщательно очистить и сварить: свеклу 30–40 минут, морковь 20–25 минут. После этого овощи охладить, почистить и порезать кубиками. Картофель также почистить и порезать кубиками, промыть водой для удаления с поверхности крахмала и бланшировать в кипящей воде 5–6 минут. Охладить. Квашеную капусту отжать от рассола, крупные куски порезать. Лук очистить и довольно мелко порезать. Подготовленные овощи переложить в таз, перемешать, наполнить ими простерилизованные банки, добавить уксус и залить кипящим рассолом. Затем банки накрыть крышками и прогреть, выдерживая при слабом кипении воды пол-литровые 18–20 минут, литровые 25–30 минут. После этого крышки закатать. Когда банки остынут, отправить их на хранение в подвал или другое холодное место. Для приготовления винегрета банку вскрыть, слить рассол, выложить винегрет в салатницу и заправить подсолнечным маслом или майонезом.

Неподготовленные инструменты Садовая пилка должна быть тонкой и острой, чтобы срез получился гладким. Прививочный нож тоже нужно заточить особенно тщательно — сначала на бруске с тонким, но не слишком твердым зерном, а потом — на ремне. Руки нужно вымыть с мылом и стараться не прикасаться к срезам, т. к. это отрицательно влияет на срастание привоя и подвоя. Медленная работа Вся операция должна занимать в среднем 20–30 секунд. В противном случае поверхность среза подсыхает и окисляется. Первым следует подготовить подвой, а затем быстро сделать срез на черенке. Стоять при этом желательно спиной к солнцу. Короткие срезы Если срез небольшой — значит, и площадь соприкосновения привоя с подвоем будет меньше, а это ухудшает срастание. Срез для прививки веток должен быть оптимальной длины (3–5 см) и идеально плоский. Для проверки можно наложить на него лезвие ножа — просветов быть не должно. Плохие черенки Черенки для прививки заготавливаются заранее. Срезать их нужно до первых сильных морозов и хранить в погребе или холодильнике. К черенкам нужно относиться внимательно: за зиму они могут подсохнуть, подмерзнуть или заплесневеть. Увидеть это можно на поперечном срезе. Также не подойдут побеги с пробудившимися почками. Неправильное положение привоя на подвое Часто при прививке черенок вставляют настолько глубоко, что его кора заходит за кору обрезанной ветви или подвоя. Это может привести к загниванию и облому прививки. Неправильное положение привоя негативно отразится на срастании. Верхнюю часть косого среза на черенке необходимо оставлять на 1–2 мм над поверхностью пенька. Место прививки Многие допускают ошибку, прививая не в основание ветки, а в её конце, срезая лишь 20 см от края (просто жалко срезать крупный побег). В результате сила роста привитого черенка будет намного ниже, чем если бы он был привит в основание ветки. На деревце, которому больше 7 лет, таких прививок может быть несколько. А прививать можно дальше от ствола, в разветвление второго порядка на скелетных ветках. Слабая обвязка Обматывать место прививки нужно довольно туго. Для этого подойдет полиэтиленовая пленка, изолента или мочало. Но чтобы обвязка не врезалась в ветку, через 2–3 недели её следует немного ослабить. Плохая замазка Садовый вар защищает прививку от высыхания и осадков. Наносить его следует сразу же, избегая попадания на срезы. Также это избавляет от необходимости надевать на черенок полиэтиленовый пакет. Под ним создается парниковый эффект, что вызывает преждевременное распускание почек. От этого прививка может погибнуть. Удаление всех ветвей на подвое Срезать все ветви нельзя, т. к. это приводит к нарушению питания. Прекращается образование органических веществ, и прививка погибает. Гибель от излома Чтобы ветви не обломались под тяжестью плодов, прививать их следует не на нижней стороне ветки, а на верхней. Сломать прививку могут и птицы. Чтобы избежать этого, нужно закрепить над ней согнутые в дугу прутья. Неудачное время Лучше всего прививать плодовые деревья, когда Луна находится в знаках Рака, Весов, Рыб и Скорпиона.

Со временем нож мясорубки затупляется. Есть несколько способов заточки ножа в домашних условиях. Самый простой — взять новый круг от наждака и круговыми движениями передвигать по нему нож до тех пор, пока поверхность ножа не станет однородной. Есть и другой способ, когда заточка ножа мясорубки проводится в самой мясорубке. Для этого нужно вырезать деревянный кружок, размеры которого соответствуют размерам решетки, затем на него наклеить наждачную бумагу (лучше, если она будет на тканевой основе). Мясорубку укрепить на столе, вставить шнек, надеть нож, а вместо решетки установить подготовленный деревянный кружок. Затем не очень туго завернуть внешнюю шайбу на мясорубке. Начинать вращать ручку сначала медленно, затем быстрее. Через 20–30 вращений грубая заточка ножа завершена. Для более качественной заточки нужно повторить ту же операцию, применяя шкурку с более мелкими зернами. При этом у ножа затачивается именно рабочая плоскость, а не острие. Эти способы подойдут для заточки ножей как от ручных, так и от электрических мясорубок.

У подзимнего сева много преимуществ, но самое главное — семена, посаженные осенью, прорастают на три-четыре недели раньше, чем посеянные весной. Помимо этого из семян, которые легли в почву в холодный период, развиваются закаленные и более выносливые растения. Они легче переносят поздние весенние заморозки, быстрее растут, более устойчивы к болезням. Меньше, чем растения, выращенные из рассады, нуждаются в поливе, т. к. их корешки уходят намного глубже в почву. Еще один плюс — весной на участке, как правило, много других забот, а в конце октября их значительно меньше. Посев моркови Первый урожай нежной и сочной «пучковой» морковки можно собрать уже в первой половине июня, а освободившуюся грядку можно будет использовать под редис, пряную зелень, салаты (латук и цикорный), листовую и пекинскую капусту, кольраби, стручковую фасоль, раннюю свеклу, горох, цветную капусту и брокколи. Готовить почву к посеву нужно в конце сентября — начале октября, пока тепло: перекопать или, что лучше, прорыхлить землю, удалив все корневища сорняков, личинки майских жуков и жуков-щелкунов или проволочника. Внести перегной или компост, 3–4 стакана древесной золы на 1 кв. м, 300–400 г извести на 1 кв. м, если почва кислая, а затем разровнять грунт граблями. Перед заморозками почву еще раз нужно выровнять и сделать бороздки на 1,5–2 см глубже, чем весной. Посевы покрыть тонким слоем песка, а затем землей. Грядки обязательно замульчировать соломой, торфом или перегноем. С наступлением морозов их нужно накрыть лапником, а весной, когда появляются всходы, укрывными материалами или пленкой. Место для посева следует выбирать там, где зимой наметает большие сугробы и земля не замерзает. Оно должно быть расположено на возвышении и быстро прогреваться весной. Нельзя сеять в низинах — весной они затапливаются талой водой и подолгу не просыхают, а излишняя влага сгноит семена. Участок также должен быть солнечным и максимально защищенным от ветра. Наиболее подходящая почва — не только плодородная, но и рыхлая. Для этого в тяжелые глинистые грунты нужно добавить песок. Приступать к севу следует не раньше, чем температура почвы на глубине 5 см будет в пределах +2...+4 °С. Если подмерзшие лунки запорошил первый снег, его нужно просто смести веником. После этого абсолютно сухие семена посеять по бороздкам и присыпать слоем земли, торфа или компоста в 1,5–2 см. Почва для засыпания борозд готовится заранее, она должна быть сухой и сыпучей. Поливать не нужно! Общее правило для успешного проведения подзимнего сева: сухое семя в сухую борозду и укрыть сухой землей. Тогда семечко хорошо перезимует в относительном тепле. А весной, вместе с пробуждением земли, тронется в рост и порадует самым ранним урожаем. Для получения раннего урожая в конце апреля над грядкой следует поставить дуги и накрыть пленкой или нетканым материалом. Как только земля просохнет, следует начинать поливы — это главное, что нужно весной «подзимней» моркови. После появления всходов их нужно проредить и сделать подкормку (например, органоминеральным удобрением с гуматами). Сорта моркови для подзимнего сева: Витаминная, Нантская, Шантане 14, Шантане 2461, Каротель.

Замиокулькас замиелистный — суккулент семейства ароидных. Это растнение очень популярно в Китае, там его называют Золотое дерево. У замиокулькаса красивые и блестящие листья. Ось листа толстая, сочная и служит растению для запаса влаги. Замиокулькас имеет крупный подземный водозапасающий клубень. Как и все суккуленты, растет медленно, новые листья появляются через большие промежутки времени. Замиокулькас может достигать в высоту 1 м. В комнатных условиях долларовое дерево цветет редко. Соцветие — светло-кремовый початок с зеленовато-белым покрывалом, на коротком толстом цветоносе, образуется в основании листьев. Растение неприхотливо, предпочитает обилие рассеянного света. Не любит длительную прохладу, особенно при постоянно влажном субстрате. Поливать летом следует по мере высыхания почвенного кома, зимой редко. Во все периоды нужно следить, чтобы вода не застаивалась в почве.  Подкармливать замиокулькас следует с апреля по сентябрь. Можно использовать удобрения для кактусов и суккулентов (например, «Здравень турбо для кактусов и других суккулентов»). Пересаживать растение можно примерно через 2–4 года, весной или летом. Субстрат требуется гумусный, подойдет смесь равных частей садовой, огородной, лесной земли и песка. Можно добавить кусочки древесного угля и рубленый мох сфагнум. Очень важен хороший дренаж — не менее 1/4 высоты горшка. Размножается замиокулькас делением при пересадке и укоренением листовых пластинок. Для укоренения листовых пластинок и черенков используется смесь торфа и песка в соотношении 1:1. Лист перед посадкой следует немного подсушить. Укоренять черенки или лист желательно с почвенным подогревом. Горшок поставить в теплое место с рассеянным освещением, накрыв стеклянной банкой. Замиокулькас повреждается вредителями редко. Иногда растение поражают щитовидка, паутинный клещ и тля. Серьезную угрозу представляют корневые гнили, которые могут развиваться при длительном застое влаги в почве.

Куриный помет — самое полезное по содержанию азота удобрение. Но использовать птичий помет в свежем виде не рекомендуется — можно получить ожог растений.       При внесении сухого помета в почву его нужно тщательно измельчить и перемешать с почвой. Норма для подкормки овощных культур сухим пометом — не более 50 г на 1 кв. м. Лучше производить подкормки жидкими растворами. Для приготовления раствора нужно в ведро на треть объема положить птичий помет и залить водой доверху. Оставить настаиваться 2 суток, периодически помешивая. Держать раствор дольше не рекомендуется, т. к. теряется аммиак. Полученную смесь перед применением развести в 4 раза водой. Расход такой подкормки — от половины ведра до полного на 1 кв. м почвы. Раствор куриного помета При хранении птичьего помета азот в нем быстро разлагается и образуется аммиак. Для сохранения азота в птичниках можно применять торфяную подстилку или пересыпать помет по мере накопления торфом. Сохранению азота в помете способствует высушивание его на воздухе. При высушивании к помету нужно добавлять торф или перегной, что и сохраняет аммиак.

Не так давно цитрусовые растения были редкостью, сейчас плодоносящие лимоны и мандарины можно приобрести в садовых центрах и обычных цветочных магазинах. Но, к сожалению, многим удается получить всего 1–2 плода с деревца. Даже те растения, которые были куплены с десятком плодов, больше не дают такого урожая. В чем проблема? Любые растения хорошо плодоносят только в том случае, если выполняются их требования. Цитрусовые родом из субтропиков, где круглый год тепло и влажно. Растут они под открытым небом, а значит, света им всегда хватает. В климате средней полосы растения осенью, зимой и ранней весной находятся дома. В это время света катастрофически не хватает, а режим температуры и влажности далек от идеала. Единственный выход в таких условиях — зимой обеспечить растениям период покоя. Для этого нужно перенести растения в светлое прохладное помещение или, по возможности, снизить температуру и поднять влажность в комнате. Жаркий, сухой воздух — основная причина того, что цитрусовые дают мало плодов. Положение усугубляется тем, что при высокой температуре они продолжают расти, а от недостатка света вытягиваются. У них опадают листья, а ослабленные растения не способны дать большой урожай. Если нет специального помещения, пластиковые рамы нужно поставить в режим зимнего проветривания, а само растение отгородить от теплого воздуха комнаты плотной занавеской. Если нет возможности снизить температуру, то необходимо досвечивать цитрусовые. В сутки им нужно 12 часов яркого света. Желательно включать лампы не только утром и вечером, но и днем в пасмурную погоду. Одновременно нужно повышать влажность. Можно поставить миски с водой рядом с растениями, батарею под окном накрыть мокрым полотенцем, а растение ежедневно опрыскивать. Недостаток питания — самая распространенная причина при выращивании цитрусовых дома. Если лимон или мандарин массово теряет завязи, то это верный признак голодания растения. Чем кормить? Рекомендуется чередовать органические и минеральные подкормки. Будут полезны и микроудобрения. В период бутонизации — стимуляторы роста. В то же время перебор с удобрениями тоже вреден. Подкормки следует начинать с конца февраля и продолжать всё лето, до октября. Поздней осенью и зимой подкормки исключить, чтобы не провоцировать нежелательный рост. Горшок, в котором живет растение, тоже влияет на урожайность. Практика показывает, что в просторном горшке быстро растет крона, но растение не торопится увеличивать урожай. Тесный же горшок стимулирует плодоношение. Растение находится в стрессовых условиях и спешит оставить после себя потомство — плоды с семенами. Так, лимон в возрасте 3 лет может расти в двухлитровом горшке. Важно и правильно выбрать сорт. Наиболее удачные лимоны — Мейер, Новоафонский, Пондероза, Лисбон. Мандарины — сорта из группы Сатсума: Миагава, Уншиу широколистный, Сочинский 23, Ковано-васе, Пионер 80. Апельсины — Вашингтон Невел, Ovale o Calabrese, Sanguinello moscato Cuscun nucellare. Грейпфруты — Дункан, Ruby star. Лаймы — Мексиканский, Персидский.

Ингредиенты 100 г гороха нут, 1 зубчик чеснока, 1 средняя морковь, молотый черный перец, соль, панировочные сухари. Приготовление Нут замочить на ночь в холодной воде. Утром размоченный нут, а также лук, чеснок и морковь провернуть через мясорубку или измельчить в блендере. Из полученной массы слепить котлетки, обвалять их в сухарях и обжарить на любом растительном масле. Нут с бараниной в горшочках Ингредиенты. 800 г баранины, 200 г гороха нут, 12 картофелин, 3–4 помидора, 1–2 луковицы, 2 ст. ложки томатной пасты, молотый черный перец, соль, кинза по вкусу. Приготовление. Нут залить водой на 5–6 часов. Мясо нарезать на небольшие кусочки, ребрышки порубить. Очистить картофель и лук, нарезать на кусочки. Нут выложить в горшочки, залить бульоном и поставить в разогретую до +220 °С духовку. Когда горох будет почти готов, в горшочки добавить картофель, лук и снова поставить в духовку. Очистить томаты от шкурки, нарезать. Незадолго до готовности картофеля добавить в горшочки нарезанные помидоры, томатную пасту, специи, посолить. Убавить огонь и довести до готовности.

Горох нут (или как его еще называют, бараний горох) — очень жизнестойкое растение. Горох нут способен выдержать серьезные заморозки до -5 °C. Засушливые месяцы также не являются помехой для роста этой культуры, поэтому даже при недостаточном поливе наблюдается высокая урожайность. Горох нут достаточно хорошо растет на любых почвах и не требует особого ухода. А еще это растение обладает уникальной способностью обогащать почвы, а также способствует накоплению и сохранению влаги. Хоть нут довольно неприхотлив, но для получения качественного урожая необходимо полностью удалить все сорняки с участка, т. к. сорняки, отличающиеся сильной корневой системой, могут уничтожить горох, попросту «забив» его. Нут, выращивание которого планируется на даче, требователен к некоторым характеристикам участка. Лучше всего под горох подойдет участок, на котором все предыдущие годы было наименьшее количество многолетних сорняков. Выбрав подходящее место, его стоит правильно подготовить — горох следует сажать в рыхлую, хорошо увлажненную почву. Выбранный участок следует перекопать на глубину лопаты, а затем все комки земли тщательно раздробить тяпкой. Горох прекрасно переносит скученность, поэтому агротехника выращивания этой культуры позволяет располагать грядки в отдалении на 15 см друг от друга. При посадке гороха на дачном участке глубина грядки должна составлять не менее 10 см. Стоит отметить, что глубина посадки семян во многом зависит от влажности почвы: чем она выше, тем глубже нужно производить высадку. Оптимальное время высева семян нута, когда верхний слой почвы уже прогрелся выше +5 °C. Горох практически не нуждается в уходе, главное — защитить его от сорняков, которые придется вырывать собственноручно, не применяя гербицидов. Хоть эта культура и засухоустойчивая, нут следует поливать не менее 1 раза в неделю. Примерно через 80 дней после появления ростков можно приступать к сбору урожая и подготовке его к хранению. При сборе зерно нужно очистить от стручковой оболочки и выложить сохнуть в хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Чтобы в доме было тепло, стены дома не отсыревали и не промерзали, материал для обшивки дома снаружи нужно выбирать правильно. Он должен быть паропроницаемым, иметь низкую теплопроводность, выдерживать большие перепады температур, сохранять свои свойства под воздействием дождя, солнечного излучения, ветра и т. п. Чем же обшить частный дом снаружи? Сайдинг. Основные плюсы: разнообразие дизайна панелей, высокая стойкость материала к внешнему воздействию, простота монтажа, невысокая цена, малый вес. Сайдинг производится из стали, алюминия, древесного композита, также можно приобрести цементно-целлюлозный и виниловый сайдинг. Клинкерные термопанели. Основные плюсы: просто монтируются, прекрасно имитируют кирпичную кладку, могут применяться для обшивки дома, построенного из дерева, кирпича, других материалов. Легкие, прочные, влагоустойчивые. Блок-хаус. Основные плюсы: экологичность (при производстве панелей применяется натуральная древесина, обработанная для повышения срока службы), малый вес, стойкость к перепадам температур. При использовании таких деревянных панелей создается впечатление, что дом построен из настоящих бревен. Кстати, блок-хаус можно использовать и для отделки внутренних помещений дома. Кирпич. Основные плюсы: солидный вид, экологичность, стойкость к перепадам температур и внешнему воздействию, большой срок службы. Керамогранит. Основные плюсы: экологичность, высокая стойкость к внешним воздействиям, большой срок службы. Керамогранитная плитка придает дому солидный вид, но поскольку её вес достаточно велик, требуется специальный каркас для её установки, а это не подходит для деревянных домов. Среди недостатков — не только значительный вес, но и высокая стоимость материала.

В традиционном понимании баклажан — продолговатый плод фиолетового цвета, за что в народе баклажаны ласково называют «синенькими». Но кроме традиционных сортов ученые-селекционеры уже давно создают новые сорта, удивляя цветом, формой, размерами и урожайностью.     Любители необычных сортов могут попробовать вырастить баклажаны… в полоску. Заморский полосатик. Сорт раннеспелый. Растение полураскидистое, высокое. Плод обратнояйцевидный, длинный, среднего диаметра, фиолетовый с частыми белыми полосами, сильноглянцевый. Шипы на чашечке редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода 500–900 г. Урожайность товарных плодов под пленочными укрытиями составляет 9–9,5 кг с 1 кв. м. Мраморный. Сорт раннеспелый. Растение полураскидистое, высокое. Плод цилиндрический, длинный, среднего диаметра, фиолетовый с белыми полосами, глянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода 180–250 г. Урожайность товарных плодов под пленочными укрытиями — 4,6–4,9 кг с 1 кв. м. Полосатик. Сорт раннеспелый. Растение компактное, низкое. Плод яйцевидный, короткий, маленького диаметра, фиолетовый с белыми полосами, матовый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода 80 г. Урожайность плодов под пленочными укрытиями — до 3 кг с 1 кв. м. Пригоден для выращивания в горшечной культуре. Полосатый бок Раннеспелый (95-115 дней) сорт для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растение средней высоты, полураскидистое, опушение стебля слабое. Плод грушевидный, глянцевый, средней длины, массой 400-500г (до 900г). Окраска плодов в технической спелости светло-фиолетовая с белыми полосами, в биологической – коричневая. Мякоть плотная, беловатая, без горечи. Шипы на чашечке редкие. Урожайность 9,5-10,0 кг/кв.м. Используют в домашней кулинарии, для приготовления икры, маринования и консервирования. Ценность сорта: высокая урожайность, отличный вкус и оригинальность окраски плодов. Баклажан Полосатый бок Полосатый рейс. Сорт среднеспелый. Растение полураскидистое, высокое. Плод цилиндрический, длинный, среднего диаметра, фиолетовый с частыми белыми полосами, глянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода 190–200 г. Урожайность товарных плодов под пленочными укрытиями — 4,3–4,5 кг с 1 кв. м. Хорошо переносит повышенную температуру воздуха в теплице. Эти сорта баклажанов рекомендованы огородникам-любителям для выращивания в открытом грунте (в южных регионах) и под пленочными укрытиями.

Задача садовода осенью — вовремя собрать выращенный урожай. С одной стороны, чем дольше плоды остаются на дереве, тем лучше — у них улучшается вкус и повышается лежкость. А с другой стороны — велик риск дождаться заморозков или затяжных дождей. А собранные в такое время фрукты уже не подлежат длительному хранению.     Яблоки и груши сами подадут сигнал готовности к сбору. Вот несколько признаков достижения съемной зрелости: легкое отделение плода от плодоножки, прекращение его роста, окрашивание семян в коричневый цвет и обретение характерной для данного сорта окраски самого плода. Созревшие плоды буквально сами падают в руку при легком прикосновении к ним. Если же плод не дозрел, то не нужно отрывать его с силой, пусть лучше он еще немного повисит и дозреет. Уборка урожая яблок и груш — сложный и трудоемкий процесс. Собирать урожай следует только в сухую погоду. Снимать плоды нужно осторожно, без нажима, не повреждая плодоножку, тогда они дольше сохранятся. Собирать плоды нужно сначала с нижних ветвей, затем постепенно переходить к верхней части кроны. Плоды ни в коем случае нельзя дергать и крутить вокруг плодоножки! Нужно просто захватить яблоко или грушу всей кистью руки, но не сдавливать пальцами, не дергать и не скручивать плодоножку. Затем указательным или большим пальцем нажать на то место плодоножки, где она прикрепляется к плодовой веточке, и слегка поднять плод вверх. Ломать плодоножки не следует, т. к. это может привести к порче плодов. Первыми необходимо убрать сорта яблок, которые хранятся недолго (не больше двух месяцев): Орловское полосатое, Осеннее полосатое, Коричневое полосатое.     А те сорта, которые хранятся до весны, убираются позже: Зимняя красавица, Бабушкино, Московское позднее, Спартан, Пепин шафранный, Лобо, Антоновка, Меканис и другие. Зимние сорта после сбора нужно выдержать около 10 дней при комнатной температуре, а потом спустить в погреб в деревянных ящиках, перестелив слои бумагой или пересыпав опилками. При сборе груш на хранение нужно осматривать плоды, чтобы не было ни единого повреждения, ни одного пятнышка, иначе весь ящик может быть уничтожен за неделю. Срывать груши нужно только с плодоножками. Плоды должны быть чистыми и сухими. В ящики на хранение груши можно укладывать в два слоя, не больше. Между слоями нужно положить газету в несколько слоев. Если урожай небольшой, то можно и каждый плод завернуть в бумагу. Сам ящик (и дно, и бока) тоже необходимо застелить газетой, чтобы груши не повреждались. Ящик прикрыть материалом, который пропускает воздух, но не свет — груши не любят света. В дальнейшем следует почаще проверять хранилище, если в ящике найдется подгнивший плод, весь ящик начнет портиться. Поэтому плоды из этого ящика использовать нужно в первую очередь. Оптимальная температура для хранения груш около 0°С. Гнилые яблоки и падалицу нужно собирать ежедневно, выносить из сада и закапывать. Во время сбора груш и яблок желательно сразу же провести сортировку плодов, разделив их на крупные, средние, мелкие. Гнилые яблоки и падалицу нужно собирать ежедневно, выносить из сада и закапывать. Освободив плодовые деревья от урожая, аккуратно убрать все подпоры, удерживающие ветви, привести их в порядок, продезинфицировать (особенно их нижние концы) и убрать до следующего года в сарай.

Ингредиенты 10 кг антоновских яблок, по 12 листиков черной смородины и вишни; для сусла: 10 л воды, 2 ст. ложки соли, 200 г ржаной муки. Приготовление Яблоки перебрать и обмыть водой. Дно кадки устлать слоем листьев черной смородины или вишни. На листья уложить несколько рядов яблок веточками кверху. На яблоки положить слой листьев, на них опять несколько рядов яблок. Таким образом заполнить всю кадку, прикрыв верхний слой яблок листьями. Приготовить сусло: залить ржаную муку кипятком, посолить, хорошо размешать, дать отстояться и процедить. Кадку с уложенными яблоками поставить в холодное место, залить суслом. Накрыть яблоки деревянным кружком, сверху положить груз. В первые 3–4 дня яблоки будут впитывать много влаги, поэтому необходимо доливать сусло или холодную воду. Уровень жидкости во время замачивания и хранения должен быть на 3–4 см выше деревянного кружка. Через 30–40 дней яблоки будут готовы.

В преддверии холодов, в непростое для птицы время, стоит проявить повышенную заботу о своих питомцах. Короткое естественное освещение птичника в осенне-зимнее время можно компенсировать электроосвещением. В птичнике площадью 6–12 кв. м и высотой до 2 м достаточно иметь одну электролампочку мощностью 60–70 Вт, подвешенную на высоте 1,8–2 м от пола. Подпись Продолжительность освещения в самое темное время года должна составлять 12–14 часов в сутки. При таких условиях куры начинают яйцекладку даже в неотапливаемых сараях. Однако они очень чутко реагируют на изменение интенсивности и продолжительности освещения, поэтому делать свет более ярким и увеличивать световой день (более 16 часов в сутки) не рекомендуется, поскольку организм птицы в таких условиях быстро изнашивается, яйценоскость и масса птицы уменьшаются, а куры становятся драчливыми. Важно помнить, что в плохо вентилируемых помещениях накапливаются углекислый газ и аммиак, подстилка и стены отсыревают. Высокая влажность воздуха в сочетании с низкими температурами увеличивает потребление корма, может стать причиной простудных заболеваний. Внимательные птицеводы давно подметили, что птица легче переносит холод, чем плюсовую температуру с повышенным содержанием влаги. Оптимальная влажность воздуха должна быть 60–70 %. В птичнике должен постоянно висеть термометр для определения температуры воздуха. Простейшим устройством для регулирования воздухообмена в помещении служит вытяжная труба с задвижкой. Поступление свежего воздуха регулируют в зависимости от температуры наружного воздуха. Если вытяжной трубы нет, проветривать птичник можно через форточку, затянутую мешковиной или двойным слоем марли. Это предохраняет помещение от сквозняков, которые плохо переносит птица. На период сильных устойчивых морозов птичник желательно отапливать. Для этого устраивают печь или устанавливают безопасный источник тепла, например масляный радиатор.

В средней полосе России преобладают дерново-подзолистые и серые лесные почвы. Они, как правило, кислые, поэтому нуждаются в известковании. Судить о кислотности почвы можно по растущим на участке растениям. Так, хвощи, щавель, лютик, мята, подорожник, иван-да-марья, фиалка трехцветная, вереск хорошо растут на сильно кислых почвах. Лебеда и крапива указывают, что земля на участке слабокислая, а донник и клевер — на нейтральную и слабощелочную.      Кислые почвы вредны для большинства плодовых и ягодных культур. Они угнетают развитие корневой системы, а значит, и всего растения. Чтобы снизить показатель кислотности, нужно почву известковать. Кроме того, известкование способствует обогащению почвы микроэлементами, улучшает её структуру, повышает деятельность полезных микроорганизмов. Известь лучше вносить за один-два года до закладки сада. Однако и в существующих насаждениях почва известкуется, если известно, что она кислая. Делать это нужно осенью или весной, под перекопку, равномерно распределяя известь по поверхности почвы. Хвощ растет на сильно кислой почве.     Хорошие результаты можно получить при совместном внесении извести и органических удобрений. Под кроной деревьев разбрасывается известковый материал, сверху — органическое удобрение. Затем почва перекапывается на глубину 20–25 см.     Кстати, замечено, что дождями кальций не вымывается из грунта. Нельзя совмещать внесение извести с азотными (аммиачными формами) и фосфорными удобрениями. В первом случае неизбежны потери азота в воздух, во втором — снижается доступность фосфора для растений.     Для известкования используются различные материалы: гашеная известь (пушонка), молотые известняк или мел, доломитовая и костная мука, мергель и другие. Негашеную известь рассыпать тонким слоем на землю и полить водой (погасить) из лейки или опрыскивателя. Расход воды — 3–4 л на 100 кг извести. Через 20–30 минут известь можно заделать в почву. Погасить известь можно и в специальной емкости, соблюдая меры предосторожности (надеть спецодежду, резиновые перчатки, очки), т. к. при гашении извести выделяется большое количество тепла.     Доза вносимой извести зависит от кислотности почвы, её механического состава, а также от состава известкового материала. Так, на сильнокислых (рН 4,1–4,5) легких суглинках на 1 кв. м поверхности почвы нужно вносить 300–400 г известкового материала, а на среднекислых (рН 4,6–5) тяжелых суглинках — 500–600 г.    Следует отметить, что при использовании минеральных азотных и фосфорных удобрений происходит следующее: растения потребляют кальций и почва подкисляется. В связи с этим на суглинистых и тяжелых глинистых почвах известкование повторяют каждые 8–10 лет, на легких песчаных и супесчаных — через 6–8 лет.    При регулярном использовании органических удобрений известь можно не применять. Необходимо учитывать, что слишком частые и избыточные известкования могут привести к исчезновению полезных питательных микроэлементов: повышение количества выращиваемых культурных растений истощает грунт, а известковые удобрения не содержат в себе никакой подпитки.

В сентябре еще цветут осенние многолетники (анемона, астра, георгина, хризантема, седум), а также кустарники (розы, вереск, гортензия) и осенние луковичные (осенние безвременники). Чтобы цветники выглядели привлекательно, нужно регулярно удалять отмершие листья, отцветшие цветки и засохшие цветоносы. Также следует выпалывать сорняки, рыхлить землю вокруг цветов, а если месяц стоит засушливый, то поливать. Цветы в ответ на такую заботу будут радовать своим цветением до самых морозов.     В начале месяца следует высадить рассаду двулетников на постоянное, заранее подготовленное (за 3–4 недели) место. Такие двулетники, как маргаритки, анютины глазки, незабудки, нужно высаживать на расстоянии около 20 см друг от друга. Колокольчики и турецкую гвоздику сажать на большем расстоянии друг от друга (приблизительно 30 см). А высокорослые растения (наперстянку, мальву и другие) следует размещать уже на расстоянии 40 см друг от друга. Если почва сухая, то после посадки растения обильно полить, а затем мульчировать слоем торфа или компоста, перегноем толщиной 3–4 см.     Кусты роз особенно нуждаются в осенней обработке. Во-первых, необходимо прекратить полив, чтобы розы успели подготовиться к зиме и у них прекратился рост побегов, а древесина стала твердой; во-вторых, прищипнуть верхушки у молодых побегов; в-третьих, срезать появляющиеся бутоны. Чтобы защитить почки в нижней части стеблей от возможных заморозков, нужно окучить розы на высоту не менее 15 см компостом или сухой смесью торфа и песка.     Сентябрь — оптимальное время для посадки почти всех луковичных культур. Раньше других высаживаются мелколуковичные культуры: мускари, калдык, крокусы, сциллы, хионодоксы, подснежники. Дни после 10 сентября — время высадки нарциссов. Они отлично приспосабливаются к любым условиям и могут расти как на клумбе, так и среди деревьев и кустарников. Нужно учесть, что период покоя у нарциссов меньше, чем у других луковичных растений, и их необходимо успеть посадить до появления новых корней. При посадке молодые корни можно нечаянно повредить, а новые корни у луковиц уже не образуются, и нарциссы могут вымерзнуть зимой. Во второй половине сентября начинается посадка тюльпанов. Очень важно провести посадку в оптимальные сроки, при температуре почвы +9...+10 °С. Именно при такой температуре тюльпаны хорошо укореняются. Если высадить их раньше, то весной заморозками могут быть повреждены листья и даже цветочные почки; а если посадить позже, то луковицы плохо укоренятся и могут вымерзнуть зимой. В конце сентября — начале октября высаживаются гиацинты. Эти цветы любят свет и не переносят сквозняки. После посадки луковичных, если земля сухая, необходимо их полить. Виола Анемоны осенью нужно извлечь из почвы и подготовить к зимнему хранению: клубни подсушить, срезать надземную часть куста и хранить в темном и прохладном месте, поместив в торф или песок. Если решено не выкапывать анемоны, то их следует тщательно укрыть толстым слоем компоста или торфа, чтобы неожиданный мороз не погубил цветы. Анемона гибридная Памина Если анемоны весной не отросли, то не стоит спешить их перекапывать. К концу июня они могут прорасти, т. к. их тонкие корешки усеяны почками возобновления, которые и помогут растению справиться с подмерзанием.

Важно знать и соблюдать правила транспортировки и содержания домашних животных, чтобы избежать нежелательных последствий, в частности стрессовых ситуаций. Для перевозки кроликов, ондатр, других пушных зверей и некрупных животных наиболее удобны специальные транспортировочные клетки, размеры и форма которых зависят от величины животного, вида транспорта и расстояния. Клетка должна быть компактной, но не тесной и не слишком большой (большие клетки неудобно перевозить). Транспортировать животных лучше поодиночке, чтобы не травмировать их. Удобнее всего перевозить кроликов и пушных зверей в поездах и в автомобилях. Доставка животных этими видами транспорта даже на большие расстояния проходит обычно с незначительными потерями.  Во время транспортировки нужно соблюдать определенные меры предосторожности: при длительном переезде нужно предохранять животных от сквозняков, а теплолюбивые виды в зимнее время — от холода. Поэтому транспортировочные клетки не должны иметь широких щелей, в зимнее время их надо утеплить, обернув мешковиной, насыпать на дно сена, резаную солому или в крайнем случае положить чистые тряпки. Важно помнить, что повышенная влажность воздуха и сырость в клетке способствуют большой потере тепла, в связи с этим звери сильнее охлаждаются. Если переезд займет более 6 часов, на противоположных сторонах клетки необходимы кормушка и поилка. Клетка должна быть освещена. Во время длительных перевозок при резком нарушении условий среды — температуры и влажности воздуха — у животных может развиться транспортная болезнь, которая чаще возникает у более крупных зверей, чем у мелких видов. Может повыситься температуры тела, возникнуть слабость, у животного пропадает аппетит. Но все эти явления проходят довольно быстро после прибытия на место, если за животными хорошо ухаживали и правильно кормили в пути.

Растение гуми — наверное, самый яркий, если судить по плодам, представитель семейства лоховых и ближайший родственник облепихи. Однако у колючей родственницы побеги усыпаны шипами, а побеги гуми имеют лишь одиночные колючки. На побегах они могут быть расположены или только в основании куста, или только на верхних частях приростов. Однако встречаются растения, у которых одиночные колючки есть как на макушках приростов, так и в основании побега. Колючки менее острые, чем у облепихи, их кончики как бы спилены, однако оцарапать кожу или порвать одежду ими всё же можно, поэтому при сборе урожая следует быть внимательным. Высота взрослого среднераскидистого куста гуми около 1,5 м. В июне ветки растения покрываются душистыми кремовыми цветками, которые свисают с побегов, как сережки, а при созревании — сочными плодами ярко-красного цвета на длинных плодоножках. Форма у плодов бывает самой разной: от круглой до вытянутой цилиндрической. На вкус гуми оригинального сладко-кислого вкуса, с легкой терпкостью, напоминают кизил, вишню, яблоко и ананас вместе взятые. Гуми, как и бобовые растения, имеет на корнях клубеньки, аккумулирующие азот, поэтому кустарник может облагородить почву. Корневая система гуми имеет строение, позволяющее укрепить контуры оврага или препятствовать ветровой эрозии, а небольшой рост кустарника не позволит сформировать мощную тень. Гуми не предъявляет повышенных требований к почве, однако наилучший урожай можно получить, выделив под молодые растения высокоплодородные, хорошо дренированные, легкие супесчаные или суглинистые почвы. Гуми предпочитает солнечные и защищенные от ветра места, где зимой накапливается снег. В полутени культура дает очень скромный прирост, да и о высоких урожаях можно не мечтать. Гуми можно размножать отводками, черешками, семенами и делением корневища. Чаще всего растение размножают отводками. Для этого после сбора урожая ветки, растущие у земли, нужно пригнуть к земле, сделать поперечные надрезы коры, уложить в канавки, зафиксировать шпильками и присыпать слоем перегноя. На следующий год укоренившиеся отводки отсечь от материнского куста секатором. Готовые к пересадке саженцы гуми можно приобрести и в специализированных центрах. Качественный саженец должен достигать в высоту 30–50 см, иметь 3–4 побега и мочковатый корень, оптимальный диаметр ствола — 5–8 мм. На постоянное место саженцы пересаживаются весной в заранее подготовленные посадочные ямы, шириной 1–1,5 м и глубиной 0,5–0,6 м. Оптимальное расстояние между кустами 2,5–3 м. На дне ямы нужно устроить дренаж (например, разбив на мелкие части пару кирпичей), а сверху уложить питательную почву верхнего слоя земли. Саженец поместить на горку почвы, расправить корни, присыпать их, уплотнить почву и полить саженец 5–6 л воды. После этого почву желательно замульчировать перегноем, некислым торфом или просто сухой землей слоем в 3–4 см. Это не даст влаге испариться и поможет растениям быстрее прижиться на новом месте. Уход за гуми заключается в обязательных поливах в периоды, когда нет дождей, а также санитарной обрезке. Санитарная обрезка необходима для того, чтобы не допустить чрезмерное загущение кроны куста. Необходимо удалять все сухие, сломанные, а также растущие вглубь кроны побеги.

При насморке. В течение дня вдыхать запах свежеразрезанной дольки чеснока. При заболевании верхних дыхательных путей. Очистить 5 зубчиков чеснока, мелко истолочь, развести стаканом кислого молока и настаивать полчаса. Принимать в теплом виде по 1 ч. ложке несколько раз в день. Полоскание при ангине. Измельчить дольку чеснока, залить 1 стаканом теплой кипяченой воды и настоять 1 час. Затем процедить и полоскать горло. При стенокардии с одышкой. Отжать сок из 10 лимонов. Очистить 5 головок чеснока и натереть на терке. Лимоны и чеснок соединить, добавить 1 кг меда. Всё перемешать, посуду закрыть крышкой и оставить в прохладном месте на 7 дней. Принимать по 4 ч. ложки 1 раз в день, делая остановки по 1 минуте после каждой ложки. Общеукрепляющее средство. Положить в пол-литровую бутылку 300 г очищенного чеснока и залить доверху водкой. Настаивать в течение трех недель. Принимать ежедневно по 20 капель в 1/2 стакана кислого односуточного молока или сыворотки.