Огород

Зяблевая с осени обработка почвы, с внесением органики, очень полезна для многих культур. Да и сама обработка — практически, то же удобрение.      Потому что при хорошей обработке в ней активнее идут микробиологические процессы и больше накапливается питательных веществ. А также такая подготовка сама по себе повышает урожай любой культуры. Для овощных растений подготовить почву для осени важно вдвойне. Они отличаются самой высокой требовательностью к влаге и питательным веществам, поэтому нуждаются в особенно плодородном слое почвы, влагоемком и рыхлом, обработанном до глубины 35–40 см. Такую обработку проводят не только ради рыхления почвы, она сочетается с внесением органики, извести, золы, минеральных удобрений. Копают огород осенью для весенних посевов и посадок (например, картофеля, лука, рассады томатов или огурцов). Копают садовой лопатой, отрезая почву крупными ломтями, и не боронуют после копки: глыбы её тогда подвергаются благоприятному влиянию мороза и, «прозябнув», весной при бороновании легко рассыпаются на структурные мелкие комочки. Осеннюю обработку почвы на огороде рационально сочетать с внесением не только навоза, но и органо-минерального компоста, который получают, добавляя удобрения к торфу, листьям, растительным остаткам и т. д. Осеннюю обработку тяжелой почвы, не очень окультуренной, но чистой от сорняков, особенно пырея, также лучше проводить лопатой, чтобы в зиму земля пошла в крупноглыбистом состоянии для наиболее благоприятного на нее воздействия мороза. Обработанный таким образом на зябь участок весной только рыхлят и выравнивают, боронуют граблями и в самые ранние сроки проводят посев салата, моркови, редиса, лука, посадку рассады капусты, томатов и других культур. Осенняя перекопка почвы Однако на самой тяжелой почве и посев, и посадку овощных растений и картофеля весной часто можно проводить лишь после повторной перекопки, проводимой на 1/4 мельче осенней, чтобы не вывернуть попавший осенью на долю борозды верхний слой с семенами сорняков, а уж потом еще тщательно забороновать. На хорошей перегнойной земле, где нет близко грунтовых вод и не бывает сильной верховодки, овощные растения обычно выращивают на ровной поверхности, особенно в лесостепной и степной зонах. А там, где низко и сыро, делают ряды или гребни, дренажные канавы, которые способствуют лучшему прогреванию и проветриванию почвы, стоку лишней воды. Их можно нарезать и планировать с осени. Они имеют в ширину до 1,2 м, а в высоту на легкой почве — до 20 см, на тяжелой — до 30. Ширину проходов между ними оставляют 40 см. Чаще всего их просто проминают ногами, проходя взад-вперед несколько раз, а если требуется усилить дренаж, из борозд заступом убирают часть земли и укладывают её на гряду. Гребни на участке насыпают на расстоянии в 60–70 см один от другого. Они особенно хороши для посадки рассады и картофеля, а для посева под зиму моркови, петрушки, лука и других культур лучше всё же делать гряды — они удобнее для ухода за растениями, весной раньше освобождаются от снега, быстрее прогреваются, растения на них в рост идут активнее.

Свой банк семян — дело полезное, т. к. берутся они от самых красивых, вкусных, здоровых растений. Растения, выращенные из своих семян, более устойчивы к заболеваниям и долговечны. Но часто случается, что даже хорошо и вовремя собранные семена оказываются невсхожими. Ведь очень важно их еще и правильно хранить. Перед закладкой на хранение семена хвойных культур очищают от смол, т. к. смолистые вещества приводят к потере всхожести. А семена многих растений, находящиеся внутри плодов и ягод (огурцов и помидоров, например), очищают от мякоти. Часто вещества из мякоти угнетают зародыш семени. Полностью очищенные семена просушивают. Если планируется использование семян в течение следующего года, то при просушке должна быть высокая влажность (75–80 %). Конечно, без измерителя влажности, проценты сложно определить, но можно руководствоваться тем, что подсохшие семена хорошо пересыпаются. Если же хранить семена больше года, то семена нужно просушивать дольше и тщательнее. Минимум 3 недели при температуре +32…+35 °С. Семена просыхают максимально. Упаковывают такие семена в пакетики из фольгированной бумаги. Из них максимально удаляют весь воздух и тщательно закрывают. Каждый пакетик надо промаркировать: когда собраны, упакованы, сорт. Хранят семена для посадки в будущем году в холодильнике, т. е. при температуре не ниже (и не выше) +4…+5 °С. Высокая влажность семян, низкая температура — всё это, по сути, естественные условия перезимовки семян. Семена для долгого хранения помещают в морозильные камеры. Для большинства культур срок годности семян в морозилке — до 20 лет. При этом совершенно не страдает качество, даже улучшается всхожесть семян, уменьшается период прорастания. Но если нет уверенности, что семена достаточно хорошей просушки, то в морозилку лучше их не убирать, чтобы не убить зародыши. Если какие-то семена хранятся нормально и в обычных условиях городской квартиры, то хранить их в холодильнике не обязательно. Если же такой информации нет, условия хранения должны быть только холодными. В ткани семян много масел, которые при положительных температурах постепенно превращаются в жирные кислоты и тормозят прорастание зародыша. Чем выше температура, тем активнее процесс превращения масел в жирные кислоты, тем быстрее происходит потеря всхожести. Внешне этот процесс никак себя не проявляет. При низких же температурах этой трансформация не происходит, поэтому всхожесть остается почти 100 %. Плюсы своих семян: получение своего семенного фонд без особых затрат; уверенность в соответствии того или иного сорта (подчас крайне редкого); долговечность многолетних растений, выращенных из своих семян, т.к. у них более развитая корневая система; они легче переносят пересадку и оказываются более приспособленными к климатическим условиям данной местности, чем растения, полученные вегетативным путем, что особенно важно для недостаточно зимостойких видов; полученный таким способом посадочный материал более «чистый» в плане отсутствия грибных и вирусных заболеваний, которые проще передаются вегетативным путем.

Не так уж много растений, сочетающих одновременно 2 качества: быть необыкновенно красивыми, а заодно радовать вкусными плодами. Одна из таких замечательных, но пока малоизвестных культур — долихос. Это растение из семейства бобовых. Род долихос насчитывает около 50 видов. В наших условиях хорошо адаптировался один из них — долихос обыкновенный. Это очень необычное растение! А какие у него разнообразные названия: «гиацинтовые бобы», «вьющаяся сирень», «лобия». Эта однолетняя лиана вырастает за сезон до 4–5 м, что позволяет задекорировать в саду любые постройки (беседки, заборы и даже дома!), создать романтичные арки. Белые, малиновые, фиолетовые (в зависимости от сорта) цветки-мотыльки, собранные в длинные кисти и источающие нежный аромат, особенно красивы на фоне зеленых трехлопастных листьев. Цветет долихос с июля до октября. Продолжительность жизни одного цветка — 3 дня, а каждой кисти — около 3 недель. Появление изогнутых, плоских, с носиком, 6-сантиметровых бобов, имеющих зеленую или фиолетовую окраску, только усиливает впечатление. Молодые плоды у долихоса пригодны в пищу. Бобы по вкусу напоминают стручковую фасоль, но более нежные и ароматные. Их можно использовать в качестве гарнира к мясным блюдам, в салатах и супах. Они широко применяются в кулинарии разных народов. В средней полосе России долихос лучше выращивать через рассаду, но можно посеять его и прямо в грунт. Посев обычно проводят в апреле. Семена обязательно скарифицируют (немного надкалывая твердую оболочку, чтобы влага легче проникала внутрь), затем замачивают и проращивают до наклевывания при температуре +22…+24 °C. Потом высевают семена в индивидуальные стаканчики. На постоянное место рассаду высаживают в конце мая, по окончании угрозы заморозков. Учитывая тропическое происхождение долихоса и его любовь к теплу, сажать его нужно на хорошо прогреваемом солнцем месте, с рыхлой и умеренно плодородной почвой, не кислой и не сильно щелочной, на расстоянии 30 см друг от друга. В период роста гиацинтовым бобам непременно нужна опора. Вскоре после посадки их подвязывают шпагатом и направляют. Кстати, долихос имеет интересную особенность — его лианы оплетают опору исключительно против часовой стрелки. Эта культура обладает сильной энергией роста, в связи с чем нуждается в регулярном умеренном поливе и подкормках. Комплексные подкормки желательно проводить раз в 2 недели. Нужно учитывать, что долихос не переносит свежий навоз. Да и вообще избытка азота быть не должно. Не любит он и затенения. Свет и питание — непременные условия полноценного и обильного цветения. А вот высокие температуры и сухость воздуха растения переносят очень хорошо. Вредители и болезни в России долихосу не страшны. Если приближающиеся заморозки готовятся прервать цветение долихоса — есть выход! Его соцветия на длинных (до 40 см) цветоносах пригодны и на срезку. Букеты будут довольно долго стоять в вазе и продолжат радовать глаз дома.

Редис считается чисто весенним овощем, не предназначенным для хранения. Большинство огородников обычно оставляют посев редиса до весны. Считают, что летом, как за ним ни ухаживай, всё равно уйдет в стебель и даст деревянистые корни. Когда-то именно так всё и было. Но современные сорта редиса можно выращивать и весной, и осенью, и даже всё лето без перерыва.        Последний месяц лета — самый подходящий момент для посева новых партий редиса. В это время как раз складываются отличные условия для этой культуры: день идет на убыль, крестоцветная блошка теряет свою агрессивность, а жаркий период лета остается позади. Именно в поздне-летнем сроке выращивания формируется самый богатый урожай корнеплодов. Редис "Фиолетовая королева" Сейчас стоит обратить внимание на позднеспелые сорта. Они по сравнению с весенними формируют большие корнеплоды. Так, из семян сорта Осенний гигант могут вырасти белоснежные «эллипсы» весом до 100 г каждый, а у сорта Удача алые корнеплоды по форме похожи на морковь и в среднем набирают по 100–130 г за 50 дней. Этот редис способен храниться до 3–4 месяцев. Его аккуратно выдергивают из грядки, стряхивают лишнюю землю, укладывают в погреб (в полиэтиленовых мешках), и можно наслаждаться им всю осень! Кстати, осенний редис самый вкусный, т. к. растет без воздействия слишком высоких температур, стимулирующих выработку горчичных масел. В конце лета можно посеять и скороспелые сорта: Камелот, Меркадо, Французский завтрак, Октава, Корунд, Вера МС и др. Из-за невысоких температур они могут расти на 5–10 дней дольше, но корнеплоды вырастают более крупными, чем при весеннем посеве, и без пустот. Для посева выбирается открытый светлый участок с рыхлой и плодородной почвой. В конце августа лучше высевать редис в парник или теплицу, т. к. из-за низких ночных температур рост корнеплодов затягивается. Важно соблюсти расстояние между растениями (площадь питания должна быть больше, чем весной): они должны расти не ближе чем в 7–10 см друг от друга. Основной уход стандартный — полив и прополки.

2-я половина июля — время активного плодоношения томата и перца в теплице. При сборе бурых или розоватых (у перца — зеленых) плодов ускоряется налив оставшихся, а также образование новых завязей, так растения дают максимальную отдачу.     Если хотите дождаться, когда помидоры и перцы покраснеют (пожелтеют) прямо на кусте, тогда придется смириться с частичной потерей урожая, но зато вкусовые и питательные качества собранных овощей будут значительно выше (в красном перце, напр., витамина С в 2 раза больше, чем в зеленом). Если помидоры краснеют на кусту - урожай будет меньше!     В июле начинаются первые сборы грунтовых огурцов. Иногда выросшие огурчики бывают малосъедобными из-за горечи. Она вызывается особым веществом — кукурбитацином С, который накапливается при недостатке влаги и сухости воздуха, резких перепадах температуры, длине дня менее 12 и более 15 часов. Проверить, какой на вкус огурец, можно, если попробовать усик, растущий рядом с ним. Если он горчит, то и огурец тоже будет горьким. Но большинство современных гибридов генетически устойчивы к образованию кукурбитацинов и в любых условиях дают сочные и сладкие плоды.     Растения на грядке расходуют много сил на образование и налив плодов, поэтому необходимо регулярно (раз в неделю) проводить подкормки, не дожидаясь появления у них признаков голодания. Пожелтение нижних листьев говорит о нехватке азота, появление светлой каймы по краю — недостатке калия, листья мелкие, темно-зеленые — мало фосфора, некроз кончиков и куполообразная форма листовой пластинки указывают на дефицит кальция, хлоротичные пятна на листьях верхнего и среднего ярусов — на отсутствие в нужном количестве микроэлементов.   Уже в июле на томатах могут появиться признаки фитофтороза. Это заболевание способно уничтожить урожай практически в одночасье. Чтобы этого избежать, посадки регулярно осматривают. При поражении фитофторой на листьях появляются крупные пятна бурого цвета, которые быстро охватывают все растение, включая и плоды. В борьбе с фитофторозом можно воспользоваться народным методом борьбы: стакан зубков чеснока пропустить через мясорубку, развести в 10 л воды (+25 °C), добавить 1 г марганцовки, расходовать по 0,5 л на 1 кв. м.     В качестве профилактики растения проливают или опрыскивают этой смесью до цветения, а также при появлении первых признаков заболевания. Чтобы внешне здоровые, но убранные с больных растений плоды во время дозаривания не потемнели, их тоже обрабатывают этой смесью или опускают после сбора на несколько секунд в горячую (+45 °C) воду.     Если у лука, выращиваемого из севка в открытом грунте, еще не полегли листья, их пригибают к земле. После этого пойдет отток питательных веществ из листьев в луковицу, она вовремя сформируется. Вызревшая и хорошо просушенная «репка» дольше хранится. В середине июля подходит время уборки озимого чеснока. Важно выкопать луковицы до растрескивания головки, пока она еще плотно охвачена покровными чешуями. Растения убирают целиком, досушивают в проветриваемом помещении до полного высыхания стебля, после чего обрезают, оставляя небольшой пенек. Хранят в сухом прохладном месте.    В это же время поспевает лук, посеянный на севок. Луковички выкапывают после полегания листьев, не допуская, чтобы они вновь укоренились, досушивают и отшелушивают.

Июль — зенит лета. Жара! Почва в течение дня сильно нагревается, и это может привести к угнетению развития некоторых растений. Даже теплолюбивые огурчики при температуре почвы выше +25 °С замедляют рост.       Особенно тяжело приходится растениям, живущим в теплицах и на теплых грядах. Конечно, регулярный полив необходим. Но вода в бочках, стоящих на солнце, за день тоже может нагреться до +30 °С и выше. Если поливать такой водой, то это подогреет почву еще сильнее. Поэтому в жаркий период лучше держать несколько бочек в тени или добавлять в них холодную воду. Такой водой с температурой +22…+23 °С поливают все овощные культуры открытого и защищенного грунта, за исключением перцев и баклажанов. Им воду дают не ниже +25 °С. В жару часто воды на всех не хватает - напор очень слабый В жару желательно проводить поливы во второй половине дня, в 17–18 часов, чтобы до ночи растения успели проветриться и обсохнуть. Иная ситуация будет в августе, когда теплые солнечные дни сменятся прохладными ночами. Растения защищенного грунта и в этом случае будут более уязвимы. С восходом солнца воздух в теплице и сами растения будут резко нагреваться, а почва останется прохладной. Сильнее всего реагируют на столь резкие перепады температуры молодые растения — они могут даже подвядать. В такую погоду поливают овощи исключительно утром, но не ранее 10 часов, подогретой водой (+30…+32 °С). Особенно любят «теплую ванну с утра» перцы, баклажаны и огурцы. Дополнительно, чтобы сгладить резкие перепады, нужно открывать фрамуги, как только температура в теплице начинает повышаться.   Замечено, что поливы очень ранним утром (до 9 часов) для томатов чреваты растрескиванием плодов, а для огурцов — растрескиванием стеблей. Решить, поливать или нет, нетрудно по внешнему виду растений, а особенно по виду их листьев. У капусты они покрываются сизоватым налетом, края подгибаются, у моркови и томата слегка скручиваются и темнеют. От недостатка влаги свекольные листья мельчают и становятся бордово‑фиолетовыми, а луковые — белеют и подсыхают. При насыщении грядок влагой, в вечернее время или утром до солнцепека, вода будет меньше испаряться и не оставит ожогов на растениях. Томаты и корнеплоды рекомендуется поливать по бороздам и междурядьям, а капусту, огурцы, кабачки, патиссоны — дождеванием, сочетая с поливами по бороздам. Вода должна полностью пропитать землю вокруг растений и дойти до залегания основной массы корней (в среднем 30–50 см). Норма полива для большинства культур — две 10-литровые лейки воды на 1 кв. м. Когда вода окончательно впитается, борозды и лунки надо присыпать сухой землей, а почву разрыхлить, чтобы не допустить образование корки. Огуречные и томатные грядки лучше замульчировать перегноем, соломой или опилками. Если нет возможности обильно поливать растения, следует по возможности часто рыхлить землю вокруг них, это в какой-то степени компенсирует недостаток влаги.  

В декоративных целях чаще всего выращивают тыкву чалмовидную и тыкву виколистную. Нередко к этой группе относят и лагенарию обыкновенную, известную также под названиями посудная тыква, горлянка и индийский огурец, хотя с ботанической точки зрения она составляет отдельный род. Декоративные тыквы — это мощные лианы с плетями длиной до 5–6 м, покрытыми некрупными резными листьями, в пазухах которых в дневное время раскрываются ярко-желтые колокольчатые цветки. Плоды, образующиеся на их месте ближе к осени, представляют главный интерес. Они могут быть самых разнообразных размеров и форм: от округлых и овальных в виде небольшого арбуза или дыньки до грушевидных, вытянутых, чалмовидных, бугорчатых и ребристых. К тому же эти чудо-плоды радуют глаз всевозможными окрасками: белой, желтой, красноватой, оранжевой, зеленой, почти черной. Бывают однотонными, бывают и многоцветными — с полосами и пятнами. Сеют тыкву непосредственно в грунт во 2-й половине мая. Если требуется, чтобы растения достигли пика декоративности пораньше, семена в конце апреля высеивают в горшочки диаметром 10–12 см. В грунт рассаду высаживают в июне, когда минует угроза заморозков. Растениям необходимы поливы в засушливый период, примерно раз в 2 недели — подкормки органическими и минеральными удобрениями, а также обеспечение опор, подвязка плетей и направление их в нужную сторону. Все тыквы светолюбивы и теплолюбивы, любят обильный полив, но без застоя воды. Лучше растут на плодородных, рыхлых почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Плохо переносят излишнее загущение, затенение и плохое проветривание. На участке декоративными тыквами можно не только замаскировать компостные кучи, украсить огороды, хозяйственные постройки и ограды. Их можно с успехом высадить возле арок, пергол, беседок, а вызревшие плоды высушить и использовать для различных поделок, композиций или украшения помещений.

Изогнутые огурцы часто получаются при загущенной посадке растений и недостатке освещения. Плоды искривляются также при пониженной ночной температуре (ниже +12 °C) и сильном поражении тлей и трипсами. Посадка растений с учетом необходимой площади питания (4–5 шт. на кв. м в открытом грунте, 2–3 шт. на кв. м в теплице). Грамотное формирование плетей и своевременная прищипка боковых побегов, устройство гряд на солнечных участках, вдали от деревьев с большой кроной и дачных построек, защита от холода (теплые гряды, укрытие нетканым материалом, пленкой и т. д.), борьба с вредителями при необходимости. Перетяжки на плодах могут появиться из-за подсушивания почвы или поливов холодной водой. Много зеленцов бочкообразной формы образуется при нерегулярных сборах, когда на растении одновременно находятся переросшие плоды, а также при недостатке влаги. Нужно обеспечить равномерные своевременные поливы предварительно согретой водой и частый сбор плодов. Грушевидные плоды образуются у огурцов пчелоопыляемых сортов при плохом опылении насекомыми, а у партенокарпических гибридов — в случае переноса насекомыми на цветки пыльцы с растений других сортов, а также при недостатке калия. Если при выращивании партенокарпиков получаются «груши» из-за несанкционированного опыления, обратите внимание на гибриды нового поколения без этого недостатка (F1 Мурашка, F1 Кузнечик, F1 Муравей, F1 Хит сезона, F1 Кураж, F1 Марьина роща, F1 Емеля, F1 Карапуз, F1 Клавдия, F1 Марта, F1 Маша, F1 Герман и др.).  Пчелоопыляемые сорта нужно открыть для насекомых, а вблизи них выращивать медоносные растения для их привлечения. Партенокарпические сорта лучше укрывать во время цветения тонким нетканым материалом. Если причина формирования грушевидных плодов в недостатке калия, помогают подкормки посадок золой и сернокислым калием. Заостренные огурцы могут получаться на фоне недостаточного азотного питания. А усыхание кончиков плодов может быть связано с дефицитом кальция. Необходимы подкормки удобрениями, содержащими азот и кальций (кальциевой селитрой или нитрабором). «Сиамские близнецы» (сросшиеся плоды) у огурцов появляются на фоне различных стрессов, неправильного применения стимуляторов роста растений, а также генетической предрасположенности некоторых сортов и гибридов огурцов к такому поведению. Получить нормальные, а не «сдвоенные» огурцы поможет соблюдение правил агротехники, поддержание ровного температурного режима и влажности без резких колебаний и грамотное применение стимуляторов роста.

Пырейник сибирский (клинелимус сибирский, волоснец сибирский) — многолетнее растение семейства мятликовых. Рыхло-кустовой верховой злак озимо-ярового типа почти идеально подходит для создания сенокосов и пастбищ в засушливых условиях и на засоленных почвах. Стебли у него прямые, гладкие, высотой 50–130 см, хорошо облиственные. Листья широкие, сизовато-зеленого цвета. Имеет соцветие в виде узкого колоса длиной до 25–27 см, остистого, ко времени созревания поникающего. Из-за этих остей семена теряют сыпучесть. Чтобы выдержать норму высева, следует подготовить семена, пропустив их через клеверотерку или — при небольшом количестве — растерев вручную. Рекомендуется двух- и трехкратная обработка семенного материала. При этом обламываются цепляющиеся друг за друга ости и улучшается сыпучесть семян. Масса 1 000 семян — 3–5,7 г. Растет пырейник на черноземных, темно-каштановых, песчаных, подзолистых и засоленных почвах. Хорошо переносит засуху, зимо- и морозостоек. При благоприятных условиях держится в травостое до 5–6 лет. Всходы быстро прорастают, но в дальнейшем в год посева пырейник растет сравнительно медленно. На 2-й год весной отрастает рано. Лучшего развития достигает на 2–3-й год использования. Формирует, как правило, 2 укоса и дает хорошую отаву. По своим достоинствам не уступает основным видам злаковых трав, при этом отличается хорошей переваримостью питательных веществ. В 100 кг сена, заготовленного до цветения, содержится 62 корм. ед. и 9,2 кг переваримого протеина. Такое сено охотно поедают лошади, овцы и крупный рогатый скот. Посев этой культуры лучше проводить рано весной по мере прогревания почвы, тщательно подготовив её. Обязательно применяют до- и послепосевное прикатывание, что обеспечивает не только равномерную и неглубокую заделку семян, но и подтягивание влаги к семенам, а в итоге и появление дружных всходов. В зависимости от типа почв семена можно заделывать на глубину от 3 до 3,5 см. На семена пырейник сибирский следует сеять без покрова широкорядным способом (с междурядьями 60 см). Урожайность в среднем по 4,3 ц семян с гектара. Норма высева — 8 кг на гектар. Урожайность — 4,91 ц семян с гектара. Формированию и получению наибольших урожаев семян способствует внесение минеральных удобрений. Причем максимальная отдача от удобрений бывает при дробном осенне-весеннем внесении (по 45 кг при осеннем и 45 кг при весеннем, на гектар). В целях борьбы с сорняками с появлением рядков начинают междурядную обработку. По мере необходимости проводят 2–3-кратную культивацию, а также в первый год жизни подкашивают посевы до обсеменения сорной растительности. Уборку семенников необходимо проводить при влажности 32–40 %. Следует отметить, что семена пырейника сибирского созревают весьма неравномерно и легко осыпаются. При возделывании на корм сеять пырейник сибирский лучше в весенние сроки сплошным рядовым способом, высевая по 20–22 кг семян в чистоте, а в смеси с другими компонентами (люцерной) — 8–10 кг на гектар. К уборке необходимо приступать до начала цветения. Наиболее распространенные сорта пырейника сибирского — Гуран и Камалинский 7.

Пекинскую капусту давно и успешно выращивают наши дачники, получая приличные урожаи. А вот вторую уроженку Китая, листовую капусту пак-чой, мало кто знает. Главное её достоинство — скороспелость. Уже через месяц после всходов можно собирать урожай. В Китае она известна как «белая капуста» — Бай Цай, в Европе её называют горчичной. В свежем виде она имеет пикантную горчинку (напоминает рукколу), но после приготовления приобретает приятный, чуть сладковатый вкус. Черешки и листья пак-чой обычно готовят раздельно. Черешки отваривают или тушат, листья едят в свежем виде. Капуста пак-чой между перцев в теплице Внешне пак-чой напоминает листовую свеклу мангольд или крупнолистный салат. Она образует не кочан, а прямостоящую компактную розетку листьев диаметром до 35 см, держащуюся на толстых черешках, плотно прижатых друг к другу. Листья нежные и гофрированные, от сероватого до светлого сине-зеленого цвета. Есть 3 разновидности этой культуры. У одной листья темно-зеленые, а черешки ярко-белые (Joi Choi). У другой и листья, и черешки светло-зеленые (Shanghai Green). У третьей листья красно-фиолетовые сверху и зеленые снизу, черешки зеленые (Red Choi). В зависимости от сорта размеры растений варьируются от приземистых, высотой около 10 см, до высоких, достигающих 50 см. Хотя это растение и принадлежит к семейству капустных, относят его к зеленным (салатным) овощам. Урожай можно собирать на любой стадии, т. к. это растение срывного типа. Обычно эта капуста готова к уборке через 35–50 дней от всходов. Но набрать на салат первых листочков можно гораздо раньше указанного срока. Молодые розетки срезают на высоте 2–3 см над землей, совсем взрослые — чуть выше. После отрастания с них можно будет собрать не один урожай сочной зелени. Многим пак-чой кажется грубоватой на вкус, но зато когда белокочанную капусту только высаживают на грядку, эту можно уже есть. Она более холодостойка, чем пекинская, и в меньшей степени поражается болезнями. Существует более десятка сортов (Прима, Ричи, Гипро, Аленушка, Веснянка, Ласточка, Лебедушка, Четыре сезона, Юна, Краса Востока, Чайна Кранч, Чайна Экспресс, Мари, Ранняя Джейн, Пагода). Предпочтение лучше отдать гибридным сортам, устойчивым к цветушности. Выращивать пак-чой несложно. Из всех листовых капуст она, пожалуй, самая некапризная и щедрая на урожай. Она любит прохладную и сырую погоду, подкормку органикой, перегной, золу и не переносит переувлажненные и кислые почвы. Пак-чой следует сеять в апреле или в августе. Посаженная при длинном световом дне, в мае — июле, китаянка быстро пойдет в стрелку и зацветет. Семена можно сеять прямо в грядку, лучше под пленку по 3 штуки в лунку. Можно выращивать пак-чой и через рассаду. Готовая к высадке рассада в возрасте 20–25 дней должна иметь 4–5 настоящих листьев. Обязательно прореживание растений в фазе 1–2 настоящих листьев на расстоянии 15–20 см друг от друга. Тогда розетки вырастут крупными. Не стоит сеять сразу много капусты, её листья быстро становятся грубыми. Можно подсевать семена понемногу, с интервалом в 7–10 дней. Большой ущерб китайской капусте весеннего посева могут нанести крестоцветные блошки. Потерь можно избежать, накрыв грядки агроволокном. Отпугивают вредителя также опудриванием растений золой или её смесью с табачной пылью (1 : 1).

Пора подумать о первом дачном урожае и посеять овощи, которые могут дать урожай уже через через 14 дней. Начать можно с зелени, например с кресс-салата.   При ранневесеннем посеве получается самый качественный урожай кресс-салата. Самые скороспелые, урожайные и неприхотливые сорта: Забава, Дукат, Темп, Ажур, Витаминный. Первый урожай уже через 10–14 дней после всходов. В пищу употребляют свежие листья для приготовления салатов, бутербродов, украшения блюд, как приправу к мясу. Кресс-салат добавляют в овощные супы и зеленые щи в конце варки. Грядка молодого салата Руккола, или индау — полюбившаяся многим овощная культура. Благодаря скороспелости и холодостойкости индау можно высевать до 8–10 раз за сезон, с конца апреля до середины сентября. Самый качественный урожай при минимальных усилиях получается при использовании рукколы Диковина, Гурман, Корсика, Покер, Виктория. Молодые листья рукколы прекрасно сочетаются с мясом, сыром, рыбой. Их добавляют в салаты, супы, сдабривают мясные блюда. Семена и стебли кладут в соленья и маринады. Из размолотых семян индау получается превосходная горчица.

Мокрица (звездчатка средняя, или просто «Канареечная трава») — это травянистый однолетник из семейства гвоздичных. Его тонкие приподнимающиеся стебли за лето вырастают от 10 до 50 см длиной. Мелкие белые цветки в раскидистых соцветиях появляются непрерывно, с мая по август. Встречается мокрица в европейской части России, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, на Украине, в Беларуси и в Средней Азии (как заносное растение). Растет по мусорным свалкам, около жилья, а также по сырым лесным опушкам, оврагам, берегам рек. Мокрица в огороде Это растение знакомо всем огородникам и садоводам как сорняк. На мало кто знает, что мокрица очень полезна и даже вкусна. Её молодые побеги в измельченном виде можно добавлять в овощные салаты. Блюда со звездчаткой отлично подойдут для диетического питания людей с нарушениями солевого обмена (отложением солей в суставах) и повышенным содержанием сахара в крови. В надземной части звездчатки обнаружено большое количество биологически активных веществ и ценных минеральных солей. С лечебной целью используются свежесрезанная надземная часть растения и его сок. Траву мокрицы применяют в гомеопатии и в народной медицине в качестве болеутоляющего средства, при заболеваниях ЖКТ, энтероколитах, аппендиците, запорах, а также в качестве мочегонного, кровоостанавливающего и отхаркивающего средства. Настой свежей травы или сок полезны при различных внутренних воспалительных процессах, воспалении легких, бронхите, плеврите, кашле, простуде, цинге. Пьют его и при послеродовых заболеваниях как молокогонное средство, а также при гепатите и других болезнях печени. Настой звездчатки добавляют в ванны — для укрепления нервов и в качестве болеутоляющего средства при ревматизме и подагре. Свежую траву в виде компрессов прикладывают к фурункулам, нарывам, опухолям, а также геморроидальным шишкам. Крепкий настой травы в виде примочек и влажных компрессов употребляют при кожных болезнях (угрях, сыпях), порезах, плохо заживающих гнойных ранах и язвах. Помните, средства народной медицины не могут полностью заменить методы классической медицины! Дополнение эксперта от 24.01.2025 Наибольшую пользу можно получить от мокрицы в свежем виде, так сохраняются все витамины. В траве мокрицы содержатся витамины группы В, каротин, а также аскорбиновая кислота. Перед приготовлением зелень мокрицы тщательно промывают от земли, а затем оставляют на полотенце, чтобы вода стекла, а листочки обсохли. Весенний салат из мокрицы поможет справиться последствиями зимнего авитаминоза. В него можно добавить любую сезонную зелень: листья первоцветов, молодые листочки одуванчика, зеленый лук, щавель. В салат добавляют отварное яйцо или мягкий сыр, заправляют по вкусу: растительным маслом, сметаной или майонезом. У многих кавказских народов мокрица и другие дикорастущие травы используются как начинка для пирогов и вареников. Так, лезгинское блюдо курзе — разновидность вареников. Тесто традиционное, пресное, как для пельменей и вареников. Начинка — из свежей мокрицы с добавлением обжаренного репчатого лука и сырого яйца. Азербайджанские кутабы также готовят с мокрицей. По форме они похожи на чебуреки, но жарятся без масла, на сухой сковороде. Пресное тесто для кутабов готовится на основе муки и воды, без добавления яйца. В качестве начинки используют мокрицу или смесь трав: мокрицы, щавеля, лебеды, свекольной ботвы. В травяную смесь можно добавить мягкий сыр, так кутабы будут вкуснее. Мокрицу принимают не только внутрь. Наши бабушки знали и о косметических свойствах этой травки. Деревенские жители все лето проводят в галошах, что плохо сказывается на состоянии кожи стоп и пяток. Женщины подкладывали в галоши свежую траву мокрицы и надевали обувь на босую ногу. За день кожа размягчается, а трещинки на пятках затягиваются. Вечером остается только помыть ноги и смазать жирным кремом, например, “Любавой MAXFORTE”, и пяточки — как у младенца. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Перед началом работы опрыскиватель тщательно очищают и промывают, насос смазывают и опробуют. Перед заливкой рабочую жидкость размешивают и при необходимости фильтруют через специальные фильтры или 2–3 слоя марли. Обработку проводят в утренние или вечерние часы, в безветренную погоду, если в ближайшее время не ожидаются осадки. Двигаться во время опрыскивания лучше по междурядьям, обрабатывая одновременно 2–3 рядка. Чтобы препараты не попадали на другие культуры, их на время обработки картофеля накрывают пленкой или другим материалом. При обработке химическими препаратами нужно соблюдать осторожность — пользоваться респиратором или марлевой повязкой, защитными очками, резиновыми перчатками. После обработки обязательно вымыть лицо и руки с мылом и прополоскать рот.  О здоровом семенном материале на следующий год нужно заботиться своевременно. Для этого в период полного цветения картофеля вешками отмечают самые здоровые, хорошо развитые растения, потом из них можно получить устойчивый семенной материал. За 10–12 дней до уборки урожая эти кусты выкапывают и отбирают здоровые клубни для последующего их хранения.

Для изобретательного огородника недостаток земли не помеха. Огород можно устроить практически везде: прямо на мощеной площадке, террасе или балконе. Или поместить его на стене дома либо на заборе. Конечно, для этого понадобятся контейнеры. Следует заранее оценить условия освещения выбранного места посадки — для создания наиболее оптимальных условий выращивания тех или иных культур. Большинство овощей и пряностей предпочитают солнечные места, поэтому выращивать их в глубокой и постоянной тени бесперспективно. Пряные травы в контейнере Но избыток солнца тоже вреден — оно нагревает поверхности стен и покрытий гораздо сильнее, чем обычные грядки. В результате живущие во двориках или на лоджиях растения могут почувствовать себя крайне некомфортно. Желательно скомпоновать культуры так, чтобы самые светолюбивые прикрывали «неженок». Огородики, «привязанные» к обращенным на запад стенам, рискуют перегреться больше всех остальных. Если для выращивания овощей есть только такое место посадки, нужно сразу соорудить для них искусственное притенение. Для устройства настенного огорода понадобятся овощи, высаженные в подвесные корзинки. Т. к. растения придется постоянно поливать, ухаживать за ними и собирать урожай, не стоит размещать их в слишком высоко — лучше оборудовать контейнеры системой регулировки высоты. Заморозки, град или сильный ветер могут заставить оперативно перемещать корзинки в помещение и обратно, поэтому нужно продумать эту возможность заранее. В последнее время широкую популярность обрел способ выращивания растений в подвесных контейнерах «вниз головой». Он уже был неоднократно проверен на томатах и садовой землянике , однако вполне можно попробовать так же вырастить и др. культуры — кустовой огурец , кустовую фасоль или зеленый горошек . Неплохие перспективы у перца и баклажана. Т. к. все растения по своей природе тянутся вверх, то, оказавшись «вниз головой», они формируются в затейливые формы. Для подобных экспериментов подходят большие пластиковые ведра на 23 л. Т. к. вместе с влажной землей и растениями такой контейнер будет достаточно тяжелым, ему понадобится надежное крепление. В дне или боках прорезают отверстия для растений диаметром примерно 2,5–5 см. В таком контейнере можно разместить один томат или огурец, 3–4 клубнички или перчика или 6–8 растений гороха (кустовой фасоли). В процессе посадки стебли рассады аккуратно продеваются через эти отверстия. Контейнер заполняется субстратом таким образом, чтобы до краев осталось 5–10 см, это важно для удобства полива. Такой способ выращивания интересен не только как эксперимент, он вполне практичен. Как правило, урожай с таких растений хозяев приятно радует. Важно и то, что такой способ избавляет от борьбы с сорняками: открытую часть контейнера можно закрыть крышкой, замульчировать либо использовать для выращивания миниатюрного салата, редиса, пряных трав или цветов.

Подготовительную часть выполняют в апреле, до посадок. Такой короб может сделать каждый. Практичнее всего сделать его из досок длиной 3–4 м. Ширина в нижней части 45–50 см, в верхней 30 см, высота 25 см. В торцах небольшие доски и колышки длиной 10 см. Нужно выбрать на участке место на 2–3 короба, разметить лунки через каждые 30 см для посадки (можно в траву) без вспашки земли. В лунки глубиной 5–7 см разложить клубни и присыпать компостом и золой так, чтобы над ними был слой до 5 см. На эти лунки поставить короб. Подсыпать еще земли сверху и полить из лейки. На этом процесс посадки закончен, на него потрачен всего 1 день. Всходы появятся через 2 недели. Рост ботвы нужно контролировать, и когда она достигнет высоты 5–10 см над коробом, окучить. Подсыпать привезенную смесь земли и компоста в короб (осторожно, чтобы не повредить кусты). Заполнить короб по всей длине на высоту куста. Выполнение этой операции освобождает огородника от всякой работы вплоть до созревания урожая. За 2 недели до уборки следует обрезать ботву (можно садовыми ножницами). Уборка выполняется просто: снять короб и убирать. Малой лопаткой для грядок разрыть холмики и выбрать чистый картофель. Плюсы такого способа: подготовка коробов идет в апреле одновременно с проращиванием и озеленением картофеля; посадка с текущей подготовкой занимает всего один день; летнее солнце прогревает короб и землю, что улучшает рост картофеля; прополка не нужна; окучивание с подготовкой занимает 1–2 дня; уборка не требует особого труда; короба используются длительное время, хранить их можно где угодно.

Это растение из семейства лилейных. В настоящее время насчитывают до 150 видов этого рода, из них в России произрастает около 30 видов. В культуре в качестве декоративных, лекарственных и овощных растений используется свыше 10 различных сортов и видов. Наиболее широкое распространение как овощное растение имеет вид Asparagus officinalis L (спража обыкновенная) — многолетнее растение. Спаржа — одна из немногих сельскохозяйственных культур, урожай которых собирают весной. Как только земля оттает и прекратятся ночные заморозки, толстые ростки спаржи пробивают почву и вытягиваются на 20 см. В это время их аккуратно откапывают, отламывают ближе к корню и собирают в пучки. Урожай можно собирать в течение 1–1,5 месяца. Спаржа растет на одном месте до 20 лет, для её успешного развития требуется смена сезонов, т. е. засушливый сезон должен меняться на влажный, а холодное время года на теплое. Семена спаржи перед посевом замачивают в марле и ждут проклевывания. Потом их рассаживают в стаканчики с землей, где рассада развивается до состояния полноценного ростка 5–7 см длиной. Когда минует угроза возвратных заморозков, росточки спаржи высаживают во временный рассадник, наполненный рыхлой плодородной землей, достаточно солнечный и защищенный от ветра, где она проведет целый год до следующей весны. Для нормального роста ей нужен период покоя. Осенью, по мере пожелтения листьев, стебли спаржи обрезаются до уровня земли. На второй год растениям готовят участок для постоянного произрастания на ближайшие 15–20 лет. Для этого землю хорошо удобряют перегноем, перекапывают, выкапывают траншею 50 см шириной и глубиной 25 см, на дно которой с интервалом в полметра высаживают растения из рассадника, расправляя корни и засыпая их землёй. По мере роста спаржи траншею нужно будет периодически засыпать, пока она не исчезнет под слоем земли. Осенью, когда пушистые веточки спаржи начнут желтеть, их опять обрезают до уровня земли и мульчируют перегноем. Первый урожай получают на 3-й год жизни растений. Спаржа — растение довольно неприхотливое и не требующее особого ухода. Достаточно выпалывать сорняки и дважды в год подкармливать её комплексными удобрениями. Для семьи, состоящей из 4 человек, урожая с двадцати растений бывает вполне достаточно. Из немногих неблагоприятных условий для роста спаржи можно отметить только высокий уровень грунтовых вод и полную затененность участка. В кулинарии спаржу используют как гарнир — вареной, с разными соусами, подливками; добавляют в супы; заготавливают впрок, консервируя или замораживая. Вкуснее всего свежесрезанная спаржа, головки растения — самая вкусная его часть. Свежая спаржа почти не нуждается в обработке. Побеги можно не очищать, достаточно как следует промыть (тонкий верхний слой снимают, если он волокнистый). Аккуратно (стараясь не повредить нежный овощ) связать побеги в пучок по 8–10 штук. Готовить спаржу лучше в высокой узкой кастрюле, чтобы пучки располагались в ней в вертикальном положении. Спаржу надо медленно опускать в кастрюлю с кипящей подсоленной водой, т. к. низ стебля варится дольше макушки, кисточка дойдет на пару. До полной готовности нужно держать 5–10 мин., не переваривая. Отваренную спаржу лучше опустить в холодную воду (лучше со льдом). Так она сохраняет цвет, витамины и вкус. Подают её с соусом (можно смешать сметану с чесноком и зеленью и залить этим спаржу).

Скоростью развития растений можно управлять, поддерживая условия выращивания на оптимальном уровне. Стоит обратить внимание на 4 основных фактора.      Чтобы избежать проблем с переростками, не нужно начинать рассадную эпопею слишком рано. Перец и баклажан сеют не ранее 65–80 дней до высадки, томат — за 50–60 дней. Рассада вытягивается к свету В течение всего времени выращивания рассада должна обеспечиваться ярким освещением. Особенно это актуально в затяжную пасмурную погоду. Кроме того, листья не должны затенять друг друга. Не стоит сажать растения слишком плотно или слишком кучно ставить емкости с рассадой. Оптимально, если листья соседних растений лишь слегка соприкасаются. Начиная с момента появления всходов и до высадки на постоянное место дневная температура не должна превышать +22…+23 °C. Это особенно важно при недостатке света: чем слабее освещение, тем ниже должна быть температура (но в разумных пределах: она не должна падать ниже +15 °C). Не следует увлекаться частыми подкормками, особенно азотными. Если используемая почва достаточно плодородная, во время выращивания рассады удобрения можно вообще не применять. Обязательно использовать только теплую, отстоявшуюся воду и так, чтобы почва большую часть времени была слегка подсохшей. Чрезмерно частые поливы могут спровоцировать не только развитие «черной ножки», но и перерастание рассады. Если томаты выращивают в пленочных или поликарбонатных теплицах, рассада может быть слегка переросшей. Самыми подходящими для таких условий будут 60–70-дневные растения с одной цветочной кистью. Впоследствии они не будут стремиться превратиться в «джунгли» в ущерб формированию плодов.

Скорцонера (козелец испанский, или черный корень) — двулетнее растение. Для получения корнеплодов возделывается как однолетник. Этот корнеплод часто называют зимней спаржей, т. к. внешне его очищенные корнеплоды похожи на ростки выбеленной спаржи. Нежная сладковатая мякоть — кладезь полезных веществ. А содержащийся в ней нежный и приятный на вкус млечный сок легко усваивается и очень полезен для здоровья. По питательности его превосходят только бобовые растения. Корнеплоды скорцонеры содержат от 16 до 30 мг. витамина С, витамины В1 и В2, соли кальция, железа, фосфора и микроэлементы. Богаты инулином и аспарагином, поэтому полезны для диетического питания. Корнеплоды используют в пищу так же, как цветную капусту или спаржу. Для того чтобы получать ровные, красивые корнеплоды, почву перед посевом перекапывают на штык лопаты и обогащают перепревшим перегноем. Лучше всего для этой культуры подходят супесчаные, суглинистые почвы, обогащенные органикой. Нельзя сеять скорцонеру после моркови, сельдерея, помидоров, шпината и всех видов капусты. Лучше всего подходят гряды, где до этого росли лук-порей, лук-репка, огурцы, бобовые и кочанный салат. Семена скорцонеры хорошо всходят только в 1-й год после их сбора. Поэтому не стоит приобретать семена про запас — каждый год надо иметь свежие. На 1 кв. м высевают 1,5–2 г семян. На гряде делают бороздки и сеют по зернышку через каждые 2–3 см (на глубину 2–3 см). Смотря по погоде, от посева до всходов проходит 2–3 недели. Почва в это время должна быть равномерно увлажнена. Нельзя пересушивать или, наоборот, заливать посевы. Для того чтобы не потерять посевы, вместе с козельцом можно посеять ранний редис. Он всходит значительно быстрее и также быстро бывает готов к употреблению. После появления 2–3 листьев скорцонеру прореживают (удаленные листья можно использовать для салатов), оставляя не менее 6–8 см между растениями в рядках. Когда взойдут маркировочные посевы редиса, поверхность почвы аккуратно рыхлят или мульчируют органикой. Т. к. козелец в первые дни после всходов развивается медленно, его посевы тщательно пропалывают. Поливают с середины июля и до сентября 4–5 раз в месяц по 20–25 л на кв. м (если в это время не выпадают обильные осадки). После поливов или сильных дождей рядки козельца рыхлят, чтобы корнеплоды были ровными. Используют козелец, в зависимости от сорта, на 100–120-й день после его посева. Осенью, пока стоит теплая погода, корнеплоды скорцонеры выкапывают по мере надобности. Для зимнего хранения корнеплоды скорцонеры убирают в ноябре, перед самым замерзанием почвы. Но когда земля уже замерзла, убирать скорцонеру не следует: она хорошо сохраняется в почве, под воздействием низких температур приобретает нежную консистенцию и приятный вкус. Оставив несколько растений под зиму и накрыв их слоем соломы толщиной 15 см, весной можно получить нежные листья. Для использования в пищу (так же, как листовые салаты) их срезают тогда, когда они достигнут 20 см в длину. Извлекать корнеплоды из почвы нелегко, т. к. они очень длинные (30–35 см), поэтому вдоль ряда сначала выкапывают ровик на полную глубину корней. Затем с другой стороны корней поддевают корнеплод вилами или лопатой, столкнув в приготовленный ровик. У отобранных для хранения корнеплодов откручивают розетку листьев. Затем корнеплоды вертикально (так, чтобы они не соприкасались друг с другом) укладывают в ящик, пересыпая влажным, чистым песком. Закладывать их на хранение начинают перед наступлением постоянных морозов. Важно, чтобы уборка проходила в сухую погоду и при сухой почве. Наиболее распространенные сорта скорцонеры: Лечебный (корнеплоды длинные, конические, темно-коричневые, массой 60–80 г; мякоть белая, нежная; урожайность 1,5–1,8 кг с кв. м; период от всходов до хозяйственной годности — 100–120 дней); Солнечная премьера (корнеплоды темно-коричневые, длиной 28–31 см, массой 60–80 г, мякоть белая, нежная; урожайность 1,5–1,8 кг с кв. м; период от всходов до хозяйственной годности — 101–120 дней).

Термин «кустовой укроп» появился в начале 90-х годов XX века вместе с сортом Кибрай. Он умел отращивать дополнительные листочки в пазухе основных листьев, что делало растения кустистыми.   Выведенные позже Салют и Буян долго не зацветали и давали много ароматной зелени. Но имели и недостатки — восприимчивость к корневым гнилям, неудачную форму растения, ломкие листья с тонкими и длинными «иголками». Уже в XXI веке в реестре появился кустовой укроп 2-го поколения. Похожие друг на друга сорта Аллигатор и Амазон не страдали недочетами своих предшественников, поэтому сразу завоевали популярность у дачников. Укроп Аллигатор Чуть позже появился укроп с самым длительным периодом уборки зелени — Алмаз. По этому признаку ему нет равных: достаточно один раз посеять — и при правильном обращении он будет снабжать зеленью в течение всего лета. Установлено, что накопление эфирных масел в листьях укропа увеличивается с возрастом, и чем старше растения, тем они ароматнее. Но классический укроп убирают в нежном возрасте, когда листочки еще не блещут ароматом и видом, особенно в теплице. А вот кустовые сорта возделываются долго и дают продукцию лучшего качества. С одного-единственного растения этого укропа за лето можно собрать целую гору ароматных листьев. Подсчитано, что для получения 200 г зелени необходимо 15–20 г семян обычных сортов, либо всего 1 г любого кустового сорта! При выращивании кустового укропа нужно знать его основные особенности. Семена содержат большое количество эфирных и жирных масел, что не позволяет им быстро прорастать. Поэтому всходы появляются не ранее 7–10 дней после посева, а при низкой температуре и недостатке влаги укроп взойдет лишь через 3–4 недели. Для ускорения прорастания семена замачивают на сутки в теплой воде, часто меняя её. Замоченные семена высевают только во влажную почву, где они прорастут уже через 2–3 дня. Растения требовательны к свету, плодородию и структуре почвы. На малоплодородных почвах, на уплотненных и низинных участках им плохо. Лучше всего укроп растет при температуре +18…+20 °C. Растения кустовых сортов набирают массу до 100–200 г, но только если они не загущены. Поэтому их высевают реже обычных. Сеют рядками с расстоянием между ними 20–25 см через 1–2 см друг от друга. При достижении растениями высоты более 6 см их прореживают, оставляя 5–7 см. Когда растения начинают затенять друг друга, процедуру повторяют, увеличивая промежутки до 10–12 см, а со временем это делают еще раз — до шага в 15–20 см. Листья постепенно обрывают по мере их нарастания. С началом перехода растений к цветению их полностью срезают или выдергивают с корнем. Можно выращивать и рассадным методом. Обычно весенние сроки посева укропа в средней полосе начинаются с середины апреля — начала мая. Но если вырастить сеянцы с 5–7 листочками и высадить в начале мая в открытый грунт, уборку можно начинать уже в середине мая (если погода благоприятствует). Кроме того, перед высадкой рассады можно укрыть грядки темной мульчирующей пленкой, а значит, избежать прополок.

Преимуществом супеси (песчаной почвы) можно считать хорошую прогреваемость весной, благодаря чему растения раньше начинают вегетировать, а также отличную обрабатываемость и воздухоемкость. Её недостаток — быстрое пересыхание, она разносится ветром и пылит, т. к. часто бывает бесструктурной (не имеет комочков). Но за несколько сезонов даже такой грунт можно значительно улучшить. Нужно учитывать, что в песчаную почву минеральные удобрения приходится вносить чаще, чем в суглинок. Сначала желательно сделать агрохимический анализ почвы и только потом вносить недостающие удобрения. Избыток какого-то элемента (как и его недостаток) вреден для растений. На новом участке по окончании строительства перед засыпкой нового грунта на песчаном основании можно устроить «глиняный замок» (слой глины 7–10 см). Он задержит поливочную воду в корнеобитаемом горизонте (до 40 см). Глину также добавляют в песчаную почву под перекопку. Для улучшения песчаной почвы важно применять органические удобрения. Можно использовать растительные остатки и пищевые отходы для приготовления компоста. Также перед внесением в грунт можно компостировать опилки, обрезки газонной травы, солому и обрезки деревьев, добавляя в ходе процесса азотные удобрения, поскольку бактерии, разлагающие древесину, поглощают много азота. Применение навоза на маленьких участках в цветниках не всегда удобно. Кроме того, не все растения его переносят. Поэтому в почву можно вносить гранулированный куриный помет (0,7–1,0 кг на кв. м), а также раскисленный верховой торф с рН 5,5–7 (7–10 л на кв. м). Незаслуженно редко сегодня применяют агровермикулит — экологически чистый минерал из группы гидрослюд, который легко впитывает воду и растворенные в ней минералы и постепенно отдает растению. Внесение агровермикулита (6–8 л на кв. м) на песчаных почвах очень быстро дает ощутимый результат. Органику на участке можно разбросать по поверхности, а затем перемешать с землей с помощью граблей или путем перекопки. Если площадь участка большая, можно внести удобрения непосредственно в посадочную яму. В зависимости от размера кома растения берут на дерево от 10 до 30 л торфа; на кустарник — 5–10 л торфа, 0,5–1 кг куриного помета или 3–5 л агровермикулита. На супесчаной почве хорошо удаются засухоустойчивые и нетребовательные к плодородию грунта культуры, такие как абрикос, айва, алыча, вишня, черешня, облепиха, смородина золотистая, ирга, корнеплоды, лук, картофель, кукуруза, зернобобовые и почти все овощные культуры. Ель колючая Из декоративных растений можно с успехом выращивать сосну обыкновенную, черную и горную, ель колючую, можжевельник виргинский, скальный, китайский и казацкий, березу, катальпу, снежноягодник, спирею, тамарикс, альпийские растения, красивоцветущие летники и злаки.

Для этого способа понадобятся пластиковые контейнеры с плотно закрывающимися крышками (из-под мороженого, торта). На дно коробок укладывается слоями туалетная бумага или бумажные салфетки. До посадки семена обрабатываются как обычно, с протравкой, прогревом, замачиванием и закаливанием, но без проращивания. Проращивание происходит уже в закрытых коробках, когда каждое семечко, разложенное при помощи пинцета, занимает свое место на влажной основе. Расстояние между семенами должно быть достаточным, чтобы до пикировки корешки не сплелись между собой. До появления ростков коробки расположить в теплом месте. Семена нужно ежедневно опрыскивать, а коробки проветривать. После первых ростков коробки разместить ближе к свету с температурой около +17 ºС днем и +14 ºС ночью. В воду для опрыскивания можно добавить комплексное удобрение. После появления семядольных листочков и в начале появления настоящих нужно готовить ростки к пикировке. Каждый корешок укоротить до 5 см. Рассаженные ростки выставить на окно с обязательным досвечиванием. Дальнейший уход за рассадой — как и при обычном выращивании.

Несмотря на то, что производители предлагают широкий ассортимент разнообразных удобрений, особой популярностью среди садоводов пользуется зола. Доступное и экологичное вещество доказало свою ценность и эффективность многовековой практикой. Виды золы Зола (пепел) – несгораемый остаток, образующийся при сжигании любого топлива. Пепел можно получить из разных материалов: торфа; дров, веток; ботвы; соломы; опавшей листвы; каменного угля. Больше всего ценится древесная зола как удобрение. Получают ее при горении дров (веток, стволов растений). Пепел из торфа и угля содержит мало полезных для растений элементов, из-за чего его редко применяют. Не является удобрением зола, образовавшаяся при сжигании: газет, журналов, плакатов, коробок, пластика, резины, полиэтилена – может погубить растения; деревянной мебели, ДСП, ДВП – содержит краску, лак, клей; органики, собранной возле промышленных объектов и трасс – обычно насыщена свинцом. Пепел от топливных брикетов применяют аналогично обычной золе перед посадкой растений, чтобы раскислить почву. В качестве удобрения он не подходит. Обязательно нужно изучить состав брикетов. Если в них содержится клей, то пепел нужно выбросить. Свойства и состав Пепел содержит близко 30 минералов (макро- и микроэлементов), находящихся в легкоусвояемой для растений форме. Но по составу древесную золу относят к калийным удобрениям, так как она выделяется высоким процентом калия. Также она богата кальцием, магнием, фосфором. Азота и хлора после сжигания топлива не остается. Состав золы и процентное содержание микроэлементов зависит от исходного материала. Кальцием наиболее богато удобрение, получаемое при горении твердой древесины. Калием особенно насыщен пепел, который остается после сгорания молодых деревьев, древесной поросли, виноградной лозы, травы, стеблей подсолнечника. Повышенной концентрацией фосфора обладает пепел соломы и хвойных растений. Самым богатым составом характеризуется удобрение из соломы, молодых побегов, верхней части древесных растений. Польза и вред Зола является великолепной подкормкой для растений, частично заменяя магазинные удобрения. Она не только, удобряет грунт, но и выполняет другие функции: раскисляет и ощелачивает почву, совершенствует структуру; повышает влаго- и воздухопроницаемость грунта; улучшает качество компоста, облегчает почвенным микроорганизмам работу по разложению органики; способствует уничтожению многих вредителей (капустной блошки, морковной и луковой мушки, белянки, муравьев, палочника, проволочника, колорадского жука, пильщика, тли, плодожорки, листоеда, улиток, слизней, гусениц); защищает от болезней (черная ножка, фитофтора, мучнистая роса); останавливает гнилостные процессы; избавляет от некоторых злостных сорняков (мокрицы, пырея, хвощей), предпочитающих расти на кислых грунтах; повышает всхожесть семян; ускоряет приживаемость и адаптацию рассады; укрепляет корневую систему; активизирует фотосинтез; повышает устойчивость растений к морозам; способствует длительному хранению корнеплодов. Но, несмотря на все полезные свойства, иногда применение пепла вредит растениям. Поэтому важно учесть несколько правил: Если внести золу в большом количестве (более 30 килограмм на сотку), то происходит защелачивание грунта. При подкормке хвойников и гортензий необходимо дополнительно подкислять грунт. Если почва насыщена калием, то внесение пепла приведет к опаданию листьев и увяданию цветов. Зольные подкормки обогащают почву кальцием, жизненно необходимым растениям. Но при избытке этого элемента плоды приобретают горьковатый привкус. Перед засыпанием пепла в лунки его перемешивают с землей или песком, иначе корни растений получат ожог. Нельзя смешивать пепел с: азотсодержащими удобрениями – в результате реакции образуется аммиак, из-за чего утрачивается азот; фосфорными удобрениями – фосфор плохо усваивается в щелочной среде. невызревшим травяным настоем; свежим коровяком. Хранение Хранят золу в герметичной посуде в сухом прохладном месте. При высокой влажности и на воздухе процент полезных элементов уменьшается. При соблюдении условий хранения удобрение не утрачивает своих свойств в течение нескольких лет. Приготовление удобрений Можно применять пепел сухим либо приготовить из него настой. Сухие подкормки Вносят сухую золу перед поливом или после него. Но при таком способе удобрения распределяются неравномерно. Одни растения остаются без подкормки, а другие получают двойную или тройную дозу. Если отмерять золу столовой ложкой, то процедура займет много времени. Чтобы равномерно удобрить растения, пеплом наполняют капроновый чулок и растрясывают над кустами. Приготовление зольного настоя (вытяжки) Этот способ более экономный по сравнению с сухим удобрением. Чтобы приготовить настой, 200-литровую бочку устанавливают на солнечное место, наливают в нее воду и насыпают ведро пепла. Каждый день нужно хорошо размешивать смесь длинной (должна доставать до дна) деревянной палкой. Использовать настойку можно через неделю. Перед поливом растений ее разбавляют водой в равном соотношении. Чтобы ускорить высвобождение полезных веществ, в золу вливают кипяток (на 2 стакана удобрения – ведро воды). Настаивают сутки. Зольный настой применяют также для замачивания семян, чтобы ускорить прорастание и укрепить иммунитет растений. Мыльно-зольный раствор В 10 литрах горячей воды размешивают два стакана золы, настаивают двое-трое суток. В готовый процеженный настой добавляют 40 грамм зеленого садового мыла либо тертого хозяйственного. Мыльно-зольным раствором обрабатывают растения, чтобы защитить от вредителей и заболеваний. Как применять пепел для подкормок Золой подкармливают почти все растения, за редким исключением. Дозировку определяют в зависимости от особенностей почвы и культуры. Использование на огороде Больше всего любят золу овощные культуры. Эти растения растут быстро, из-за чего нуждаются в усиленном питании. Запасов питательных веществ у них нет, а удобрений, получаемых из почвы и воды, для них недостаточно. В такой ситуации на помощь придет пепел. Дополнительные подкормки пеплом для повышения урожая понадобятся также клубне-луковичным культурам, расходующим запасы на активный рост. Древесную золу как удобрение как применяют? Известно несколько вариантов: рассыпание по огороду перед осенней или весенней вспашкой; засыпание в лунки перед посадкой растений; полив зольной вытяжкой; опрыскивание мыльно-зольным настоем. Общие правила подкормок На тяжелом грунте пепел вносят осенью, а на легком – весной. Подкормка рассады Пеплом удобряют почву перед высадкой рассады, а также всыпают по горстке удобрения в каждую ямку. В дальнейшем рассаду начинают подкармливать золой (возможны корневые и внекорневые подкормки) только после образования двух полноценных листиков. Иначе подкормки окажут негативное действие на рост растений. Огурцы Огурцы подкармливают: при подготовке грядки (перед перекапыванием) – 1 ст. л. на м 2; перед посевом – 1-2 ст. л. в ямку; после всходов – опудривают почву возле ростков, а затем поливают; во время вегетации – под каждый куст вливают половину литра настоя (3 ст. л. пепла на 1 л воды). Пепел обогащает огурцы калием, благодаря чему повышает устойчивость к заболеваниям, улучшает урожайность. Чтобы предотвратить развитие гнили и избежать нападения вредных насекомых, кусты опудривают золой. Помидоры и перцы Перцы испытывают повышенную потребность в калии. Поэтому золу всыпают в лунки (по столовой ложке) при посадке, а также используют в качестве мульчи. В регулярных подкормках пеплом нуждаются и томаты. При посадке в каждую лунку всыпают две-три столовые ложки золы. Когда начнут формироваться бутоны, то дважды в месяц растения поочередно поливают зольной вытяжкой и настоем коровяка. Можно рассыпать золу по поверхности почвы перед вскапыванием грядок для посадки растений. Капуста Перед перекапыванием грядки при подготовке к высадке рассыпают по поверхности почвы золу (стакан на квадратный метр), а затем по горсти добавляют в лунки. Дополнительно растения посыпают сухим пеплом, чтобы противостоять атакам тли, капустной блошки, грибка. Лук, чеснок Луковичные культуры удобряют только золой. Ежемесячно припудривают ею грунт под растениями или поливают грядку зольным раствором. Еще вариант – внести пепел перед осенней вспашкой. Морковь и свекла Под корнеплоды и зеленные культуры достаточно внести золу однократно перед посевом (стакан на квадратный метр). Кабачки Под патиссоны и кабачки подсыпают золу, когда готовят грядку для посадки (по 1 стакану на м 2). Можно всыпать столовую ложку удобрения в каждую ямку. При бедной почве рекомендована дополнительная подкормка во время цветения (столовая ложка на квадратный метр). Картофель Сажая картошку, в посадочные лунки кладут по 2-3 столовые ложки пепла. Перед окучиванием под каждый куст подсыпают по стакану удобрения. Следует учесть, что избыток золы повышает восприимчивость картофельных посадок к корневым болезням (парше, ризоктониозу). Применение в саду Зольные подкормки особенно необходимы косточковым культурам, произрастающим на кислых грунтах, и яблоням. Из-за дефицита кальция они часто сбрасывают завязь. Рекомендуется осенью рассыпать под каждым деревом по ведру такой подкормки. Вносят удобрение и в посадочные ямки (1-2 килограмма) перед высадкой саженцев. При подкормке винограда золу заделывают в почву либо делают внекорневые подкормки вытяжками (3-4 раза за сезон), разбавляя концентрат водой в пропорции 1:5. Зола – лучшая подкормка для ягодных культур, не переносящих хлор. Ее вносят осенью или весной (по 3 стакана под каждое растение). Добавляют золу в лунки при посадке клубники. Перед цветением клубнику рекомендуется опрыскать зольным раствором, добавив в него по 2 грамма борной кислоты и марганцовки (на ведро воды). Не любят золы болотные ягоды (клюкву, чернику, голубику), так как им необходима кислая почва. Использование для цветов Цветы предпочтительно подкармливать золой в осеннее время. Удобрение поможет вызреть побегам, укрепит корни, облегчит зимовку. Розы поливают настоянным раствором пепла (100 г на 10 л воды) либо опрыскивают (200 грамм на ведро). Таким же раствором поливают пионы, гладиолусы, лилии, клематисы. Можно подсыпать золу (по 10 грамм) в лунку перед посадкой цветка. Чтобы сделать удобрение для подкормки петунии, 0,5 кг древесного пепла заливают ведром воды, настаивают несколько дней. Добавляют 30 грамм двойного суперфосфата, перемешивают. Раствором (литр на одно растение) поливают петунию в период цветения. Не стоит вносить зольное удобрение под те декоративные растения, которые любят кислый грунт. Применение для цитрусовых Используется зола и для удобрения цитрусовых. Она облегчит растению приспособление к новым условиям и повысит жизнеспособность. Подкормка комнатных растений Чтобы приготовить удобрение, в литре воды растворяют 3 столовые ложки золы, настаивают неделю. Затем процеживают, разбавляют трехкратным объемом воды и поливают растения (100 миллилитров раствора на литровый горшок). Если на комнатном цветке поселились вредители (блошки, тля), то листья опудривают золой либо опрыскивают мыльно-зольным раствором. Когда подкормки золой противопоказаны Зола древесная как удобрение пригодна не для всех растений. Она ощелачивает грунт, из-за чего ее не выносят плодовые и цветочные растения, нуждающиеся в кислом грунте (хвойные, вереск, голубика, брусника, черника, клюква, арбуз, рододендрон, камелия, азалия, магония, антуриум, фиалка, орхидея, циперус). Также не стоит ею сильно увлекаться на сильнощелочных почвах. Чем можно заменить золу Если почва закислена, то для ощелачивания участка можно применить известь пушонку (300-500 грамм на 1м 2) или доломитовую муку (400-500 грамм на м 2). Процент раствора подбирают в зависимости от степени кислотности почвы (среднекислая, сильнокислая). Пригоден ли сигаретный пепел как удобрение? Пепел от сигарет используется для подкормки комнатных растений. Его перемешивают с субстратом перед посадкой растений либо подсыпают в горшок перед поливом (по 5-10 грамм).

Валерианелла (фельдсалат, полевой салат, ягнятская трава) — один из основных морозоустойчивых сортов зимних салатов. Растение однолетнее, после всходов быстро образует небольшую розетку блестящих нежных листьев высотой до 30 см, с хрупким стеблем и неглубокой, но мощной корневой системой. Многочисленные мясистые прикорневые листья имеют лопатообразную форму. Переход от фазы розетки к образованию цветоносных побегов очень короткий. Соцветие имеет вид плоского полузонтика. Цветки очень мелкие, голубовато-белые. Валерианелла — растение исключительно холодостойкое и неприхотливое. Она переносит заморозки до -10 °С и ниже. Как и все салаты, она требовательна к влаге, но не переносит переувлажнения. К почве валерианелла тоже не предъявляет особых требований. Она лишь должна содержать достаточное количество извести. Необходимо солнечное место. Посев производится с конца июля. Растения, посеянные до середины августа, могут давать урожай еще осенью. Сеять рекомендуется на глубину до 1–1,5 см, располагая рядки через 15–20 см. Уход за валерианеллой такой же, как за листовым салатом. Она очень влаголюбива, в жаркую сухую погоду развивается плохо, от недостатка воды в почве листья быстро грубеют, а растения зацветают. Болезни редко поражают этот вид салата. Наибольший вред наносит весной мучнистая роса при выращивании растения в теплице. Поэтому в теплую погоду теплицы следует регулярно проветривать. Убирают растения в фазе полного формирования розетки листьев и до появления цветоносных побегов (примерно через 80–85 дней после всходов), выдергивая растения или срезая у основания. Делать это нужно над самой поверхностью почвы, чтобы розетка не рассыпалась на отдельные листья. Валерианелла отличается сладковатым специфическим вкусом. Её листья употребляют сырыми, заправив майонезом, сметаной или растительным маслом. А можно использовать в салатах с сельдереем, вареной свеклой. Из вареных листьев готовятся такие же блюда, как из шпината. Районированных сортов валерианеллы нет. В магазинах можно приобрести сорта зарубежных фирм: Голландский широколистный, Дуплекс, Крупносемянный, Ложнолистный, Тёмно-зеленый, Экспромт и др.

Рокамболь — многолетнее травянистое культурное растение, отличающееся высокой урожайностью, неприхотливостью и лежкостью. Известен как лук египетский, чеснок испанский, лук причесночный. Рокамболь похож на чеснок или лук-порей, но более мощный, достигает в высоту 80 см.      Луковица, делящаяся на зубки, вырастает при хорошем уходе и плодородной почве более 10 см в диаметре и достигает весом 250 г. Листья светло-зеленые с легким восковым налетом, длиной 35–45 см. В отличие от чеснока, у рокамболя на донце основной луковицы образуются 10–15 луковичек-деток весом 2–4 г. Большая луковица     Выращивается рокамболь как зубками, так и однозубками — детками. Из деток в первый год вырастают очень напоминающие лук однозубки массой в 40–50 г, в следующий сезон они превращаются в крупную однозубку, только еще через год из нее получаются гигантские луковицы, которыми и знаменита эта культура. Для посадки рокамболя лучше отвести солнечное место с хорошо окультуренной и удобренной почвой. Хорошо высаживать рокамболь после капусты, огурцов, кабачков, бобовых культур. Место для посадки лука причесночного лучше подготовить осенью. Технология выращивания рокамболя мало чем отличается от выращивания ярового чеснока. Весной перед посадкой рокамболя нужно порыхлить подготовленные с осени грядки и внести на 1 кв. м полведра перегноя или компоста и 100–150 г золы. Зубчики рокамболя перед посадкой на ночь замочить в розовом растворе марганцовки, затем промыть. При посадке междурядья оставить шириной не менее 35 см, т. к. растения очень мощные и требовательные к свету. В ряду расстояния между зубчиками 15–20 см. Средняя глубина посадки от 8 до 12 см (в зависимости от размера посадочного материала). После посадки почву желательно замульчировать тонким слоем торфа, опилок, компоста, хвои, мелкой соломой или слом перегноя в 2–3 см. При таком способе выращивания рокамболя это значительно увеличит урожай за счет хорошего прогревания почвы рано весной, отсутствия почвенной корки и хорошего сохранения влаги. Как только появятся всходы, грядку хорошо порыхлить и прополоть. На раннем этапе выращивания культуры необходим обильный полив. Если при посадке внесено достаточное количество удобрений, рокамболь не требует подкормки и растет очень быстро. Необходимость подкормки можно определить по листьям, имеющим светло-зеленую окраску. Весной подкормку лучше провести коровяком или раствором птичьего помета, а когда начнется формирование луковиц — комплексным минеральным удобрением. К уборке рокамболя нужно приступать в сентябре, когда станет заметно усыхание его нижних листьев при одновременном пожелтении и полегании верхних. Луковицы можно либо выдергивать с грядки, либо осторожно подкапывать вилами. После выкопки луковицы аккуратно очистить от почвы, не допуская их повреждения, заплести в косы и хорошо просушить, развесив под навесом. Перед закладкой на хранения необходимо подрезать корни и стебли, оставляя на их месте короткие пеньки. Рокамболь прекрасно хранится в условиях квартиры, оставаясь свежим и сочным до января. Однако в сухом, прохладном подвале при температуре +8...+9 ºС он отлично долежит и до весны.