Огород

И гумат, и сидерат — отличные природные удобрения. Желая вырастить экологически чистый урожай, можно отказаться от синтетических удобрений и перейти на эти уникальные «продукты» для растений.     Гумат — группа гуминовых кислот, образующихся в почве при разложении отмерших растений и происходящем затем процессе гумификации. В процессе принимают участие вода, кислород воздуха, а также различные микроорганизмы.    Компост, торф, бурый уголь, сапропель — все эти субстанции содержат в себе гуминовые кислоты. Особенности строения молекул этих веществ позволяют им выступать в роли «транспорта» питательных веществ, усиливают защитные функции и ослабляют действие негативных факторов на рост растений. Они также улучшают почву, способствуют развитию полезных микроорганизмов в ней и играют ключевую роль в получении хорошего урожая.    Гуматы — полностью природное и очень эффективное удобрение.    Они помогут растениям усвоить всё необходимое для роста, даже если нужных веществ недостаточно; сделают максимально усвояемым всё то, что в противном случае растение не смогло бы получить. Люпин, как сидерат, увеличит количество азота в почве    Сидераты. Это растения, которые выращиваются только для того, чтобы потом всю зеленую массу заделать в почву. И делается это сразу после начала цветения. Эти растения богаты питательными веществами — азотом, сахарами, белками, микроэлементами. К тому же измельченная масса улучшает механические свойства почвы, создавая систему корневых канальцев.    Чтобы удобрять сидератами, их нужно посадить на выбранный участок до основного растения. Еще один плюс — быстрый рост и угнетение сорняков. А можно «разбавить» посадки огородных растений сидератами — они отпугнут вредителей (редька и горчица), привлекут опылителей — пчел — душистыми цветами (донник), увеличат количество азота в почве (люпин).    Строго говоря, сидераты — это «полуфабрикаты» гумуса, постепенно они превращаются именно в него. А еще сидераты могут слегка подкисливать почвы, если в этом есть необходимость.

Батат родом из Перу и Колумбии. Это необычный вид картофеля, который часто принимают за цветок. И это неспроста, ведь он является близким родственником ипомеи.     Сегодня можно встретить только культурный вид батата. В тропических и субтропических странах батат выращивается в многолетней культуре, вес клубней достигает 10 кг! В умеренном климате — в однолетней, урожайность ниже, но клубни могут весить от 1 до 3 кг. Выглядит батат как травянистая лиана, со стелющимися стеблями до 5 м длиной, которые укореняются в узлах, поэтому в высоту он не превышает и 20 см. Клубень батата В зависимости от сорта цвет мякоти клубней может быть белым, желтым, оранжевым, фиолетовым, красным, а форма — круглой, веретенообразной или ребристой, цвет кожуры также может быть самым разным. Из-за высокого содержания глюкозы большинство сортов имеет сладкий вкус. В пищу используются клубни батата в вареном, жареном, сушеном виде. Наземные части идут на корм скоту, по питательности не уступая клеверу и люцерне. Батат — жизнестойкая культура, особенно он устойчив к засухе. В отличие от картофеля батат абсолютно не привлекателен для колорадского жука. Он вообще не имеет специфических вредителей на территории России. Неспецифические вредители (типа проволочника) всё же поражают батат, предпочитая его сладкие сорта. Батат лучше всего приживается на открытых солнечных участках, защищенных от холодных ветров, где до этого росли тыквы, томаты, кабачки и лук. Выращивать батат лучше всего на рыхлых плодородных почвах. Кислые почвы обязательно нужно известковать. Готовить землю к посадке следует еще осенью, перекопав её на небольшую глубину и обогатив минеральными удобрениями. Весной землю прорыхлить и внести азотное удобрение (15–20 г на 1 кв. м). Батат размножается черенками, а не клубнями, что исключает передачу инфекции «из поколение в поколение», практически неизбежную при выращивании картофеля. Соотношение посадочного материала к количеству выращенных из этих клубней кустов у батата на порядок выше, чем у картофеля. Например, если разрезать клубень картофеля на 3 части, то можно вырастить лишь 3 куста картофеля. Клубень батата дает от 10 до 40 черенков, каждый из них образует полноценный куст! Клубни для размножения нужно хранить в сухом прохладном помещении до середины февраля, а затем перенести для проращивания в тепло. В ящики с плодородной землей насыпать слой песка, увлажнить его и вдавить в песок клубни батата.   Когда отрастут черенки, срезать часть длиной до 10 см, а на оставленных пеньках будут образовываться новые черенки. Срезанные черенки поставить в банку с водой. Когда появятся корешки, можно высаживать в горшочки. Черенки быстро укореняются и растут до начала мая в теплом помещении с хорошим освещением. За это время рассаду следует подкормить 2–3 раза раствором комплексного минерального удобрения. За 3–5 дней до высадки в открытый грунт рассаду вынести на улицу для закалки. Схема посадки — рядами, расстояние между рядами — 1–1,2 м, расстояние между растениями в рядах — 30–40 см. Необходимы регулярные поливы, особенно в первое время после посадки, а также подкормки (4–5 раз за сезон). Батат нужно собирать до заморозков, в сухую погоду, тогда он хранится долго (до полугода).

Рыжие пятна на листьях, склизкие стебли, много пустоцвета, бурые язвы на плодах  - все это признаки болезней огурцов. Серая гниль В пазухах листьев и в местах разветвлений на стебле образуются крупные серые или коричневые пятна, а на плодах — серый пушистый налет. Появляется множество мужских цветов, пустоцветы загнивают и поражают здоровые стебли. Пораженные места нужно присыпать золой, растения проветрить, полив временно приостановить. Если болезнь прогрессирует, поврежденные участки удалить и сжечь.   Белая гниль Корни, листья, черешки, стебли и плоды покрываются белой грибницей, становятся склизкими, загнивают. Поврежденные части нужно удалить или присыпать известью-пушонкой. Распространению болезни способствует чрезмерная увлажненность почвы и воздуха, слабая вентиляция, загущенность посадок. Корневая гниль В начале плодоношения около корней образуются бурые пятна, впоследствии сливающиеся в одно большое пятно. В итоге стебель загнивает, отмирают корни. Заболевание усиленно развивается при перепадах температуры и повышенной влажности. Больные места нужно подсушить, припудрить золой или мелом, поливать только почву вокруг растения. Погибшие растения выкопать вместе с комом земли и сжечь, лунку обработать медным купоросом. Мучнистая роса На листьях и стеблях появляются белесые или рыжеватые пятна. Пораженные части растения нужно припудрить древесной золой. Обыкновенная мозаика На листьях появляются светло-зеленые и темно-зеленые пятна, делая их гофрированными. Мозаичная расцветка и вздутия могут появиться и на плодах. Инфекция распространяется через сорняки и зараженные семена, поэтому для посева следует использовать только обработанные семена. Заболевшие растения нужно удалить, инвентарь продезинфицировать в растворе марганцовки. Оливковая пятнистость На плодах проявляются бурые язвочки, из которых выделяется жидкость. Болезнь возникает в результате полива холодной водой, из-за высокой влажности и сквозняков. Возбудители болезни сохраняются в пораженных плодах и в растительных отходах. При обнаружении заболевания полив огурцов нужно прекратить на 5 дней, а растения опрыскать бордоской жидкостью (раствор 1 %).

Чтобы вырастить богатый урожай огурцов, нужно знать не только особенности агротехники этого растения, но и болезни, которые могут нанести непоправимый вред растению и уничтожить весь урожай.   Так, от чрезмерной влажности на листьях, стеблях и плодах огурцов может появиться мучнистая роса, антракноз, белая гниль, а на корнях — корневая гниль. При пониженной влажности быстро размножается паутинный клещ. С сорняков на огурцы переходит бахчевая тля. А если не менять грунт перед посевом семян, различные грибки и вирусы перезимуют в растительных останках — тогда борьба с болезнями огурцов не даст никакого результата. Вкусно! Большинства проблем можно избежать, если соблюдать основные правила выращивания огурцов: проводить обеззараживающую обработку семян перед посевом; соблюдать севооборот с другими овощными культурами и менять грунт; применять разреженную посадку огурцов; ежедневно проветривать теплицу; не допускать загущения, для этого формировать растения огурца, укорачивая нижние боковые побеги, удалять лишние отплодоносившие стебли; поливать огурцы следует только теплой водой; холодная вода — это стресс для корней и прямой путь к болезням; в сильную жару необходимо притенять посадки, это можно сделать спанбондом, повесив его на стену теплицы; в жару необходимо поливать всю поверхность почвы — испаряясь, вода будет охлаждать воздух; не допускать переувлажнения, особенно в прохладную погоду; при снижении температуры уменьшить полив; поливать под корень, не смачивая листья; делать это лучше утром или днем, чтобы к вечеру земля уже прогрелась; нижние листья для лучшего проветривания растений следует удалять; применять профилактические опрыскивания по здоровым листьям биологическими фунгицидами; регулярно подкармливать растения (но не закармливать!); сильные растения лучше противостоят болезням.

Сидераты — это однолетние растения, которые временно выращивают на участках, не занятых под культурные растения. Польза от сидератов огромна: они подавляют рост сорняков, улучшают структуру почвы, обогащают её азотом. Растения, относящиеся к сидератам, отличаются быстрым ростом зеленой массы. Для хозяев домашней фермы некоторые сидераты представляют интерес в качестве кормовых культур. Козлятник восточный — ранняя бобовая культура: в средней полосе уже в мае дает свежий зеленый полезный корм для скота. Ценно это растение еще и тем, что у него листовая пластинка очень прочно крепится к стеблю, поэтому при сушке трава не рассыпается, не превращается в труху. Сераделла посевная. Плоды напоминают пальцы птичьей ноги, поэтому сераделла иногда называется птиценожкой. Возделывается как кормовое растение, зеленая масса хорошо поедается животными и силосуется. Ценное качество: сераделла быстро отрастает после скашивания; используется для пастьбы скота. Розовый гибридный клевер — отличное кормовое растение, содержит много протеина, его траву и сено хорошо поедают все виды скота. Люцерна синяя имеет очень высокое содержание белка, потому и ценится в качестве корма для скота. Редька масляничная — хороший зеленый корм для скота, ведь зеленая масса растения содержит протеина больше, чем овес. Из нее получаются отличные сенаж и силос. Правда, в чистом виде она не силосуется, а в смеси с легко силосуемыми культурами дает качественный силос с очень высокими питательными показателями. Можно из нее готовить и травяную муку, которая по питательности близка к люцерне. Но в травяной муке редьки масляничной больше каротина и минеральных веществ. Бобовые сидератные культуры эспарцет и лядвинец рогатый также богаты протеином, что особенно важно при кормлении в зимний период, когда следует обогащать рацион скота белком. В целом бобовые культуры содержат железа и меди даже больше, чем злаки. Плюсом бобовых трав является и то, что они меньше других накапливают нитраты. При кормлении скота бобовыми сидератами важно учесть, что они по сравнению с другими растениями содержат меньше натрия, потому соли скотине надо давать побольше. Из масличных сидератных культур стоит назвать рапс и кормовую капусту, которые отличаются высокой урожайностью, хороши как корм в свежем виде, да и силосуются тоже хорошо. 

Свекла не очень требовательна в уходе, и при соблюдении агротехнических требований её можно вырастить, даже не обладая большим опытом в огородничестве. Но свекла с её сочными мясистыми листьями и корнеплодами служит излюбленной пищей для многих вредителей, которые не только заметно снижают урожайность, но и могут полностью уничтожить посадки.      Особенно опасны обитающие в почве личинки щелкунов — проволочники. Эти вредители поражают свеклу на разных стадиях развития корнеплода. Медведка живет в земле. Этот жук устраивает гнезда и откладывает яйца. Личинки подгрызают корни растений. О том, что на огороде появился этот вредитель, можно судить по дорожке из привядших растений и норкам в земле. Личинки хрущей, зимующие в почве, также наносят посадкам свеклы значительный урон. Однако эти вредители неспецифические и паразитируют не только на свекле, но и на других культурах. Для свеклы особенно опасны специализированные паразиты, поражающие только свеклу.   Свекловичная муха — один из самых распространенных вредителей, может нанести существенный урон свекле любых видов и сортов. Самка откладывает яйца на нижнюю сторону листа, вскоре из них вылупляются прозрачные личинки. Их развитие происходит в паренхиме листа свеклы, который жухнет, желтеет, покрывается специфическими пятнами. Избавиться от свекловичной мухи можно, обобрав листья с вредителями и обработав посадку инсектицидом. Землю нужно подрыхлить и пролить зольным раствором. Свекловичная блошка — прыгающие мелкие жучки черного цвета с зеленоватым отливом. Ранней весной живут на сорняках, после переходят на всходы свеклы и выедают мякоть листьев. В местах повреждения образуются сквозные отверстия, приводящие к гибели молодых растений. Начинать борьбу с вредителем нужно с выпалывания сорняков, где он обычно размножается. Растения посыпать золой или гашеной известью. Немалый вред растениям наносит свекловичный клоп. Мелкий, всего в 3–5 мм, клоп съедает в день в пять раз больше своего веса. Листья, заражённые клопом, приобретают пузырчатость. Если не вести борьбу с вредителем, растение погибнет. Первопричиной распространения свекловичного клопа является сорная трава. Другой вредитель — нематода. Это червь, который живет в земле и приносит большой вред, объедая корешки и откладывая цисты на корнеплодах. При расселении нематоды растение отстает в росте и гибнет. Бороться с этим вредителем можно с помощью осеннего посева сидератов — горчицы, рапса. При этом нематоды переползают к растениям, которые потом скашивают, а землю глубоко перепахивают. Так уничтожается большая часть вредителя. Небольших размеров коричневая бабочка, порхающая среди растений, не вызывает опасений у дачников. Но это злостный вредитель — свекловичная минирующая моль! Она делает кладку яиц на черенках листьев свеклы, а молодые гусеницы проникают вглубь плода и прогрызают в нем ходы. Этот вредитель повреждает все виды свеклы. Если минирующая моль появилась, то после уборки урожая нужно удалить ботву и обработать землю инсектицидом. А осеннее перекапывание почвы следует делать как можно глубже.

Некоторые огородники высаживают одну и ту же сельскохозяйственную культуру несколько сезонов подряд в одном и том же месте, мотивируя тем, что и место удачное, и почва подходящая, и растение чувствует себя отлично, и урожай радует. Однако со временем урожайность от сезона к сезону начинает постепенно снижаться. Проблема кроется именно в этом постоянстве — высадке растения на одном месте. Происходит усталость почвы, или почвоутомление. Дело в том, что одна и та же культура постоянно забирает из почвы одни и те же элементы, вызывая тем самым нарушение химического и биологического баланса грунтов. А нарушение баланса влечет за собой накопление микотоксинов, увеличение болезнетворных микроорганизмов. Огородники начинают применять удобрения, которые убивают не только потенциальных возбудителей болезней, но и всю полезную микроорганику в почве. В результате грунт становится непригодным для выращивания растений на долгое время. Один из методов профилактики усталости почвы — её правильное вскапывание. В осенний период, после окончания сбора урожая, нужно перекопать грунт на штык лопаты. Выкопанное количество земли следует освободить от корневой системы сорных растений и переложить, не переворачивая. В дополнение к этому следует внести в грунт удобрения органического происхождения для подпитки — это поможет восстановить баланс, нарушенный сельхозкультурой, а также поспособствует выработке на участке гумуса. При достаточно сильном почвоутомлении необходимо применять ряд азотных и фосфатных удобрений, биогумус. С почвоутомлением можно бороться и путем замещения грунта. Для этого землю, на которой произрастали культуры семейства пасленовых, перенести под ягодные кустарники. Землю из-под капусты добавить в места выращивания помидоров, картофеля и баклажанов. Такое замещение почвы даст положительный результат уже при первом применении. Весной, перед посадкой, необходимо проверить степень готовности грунта. Для этого берется небольшое количество земли с глубины 10 см и формируется из нее ком величиной с кулак. С высоты человеческого роста его необходимо бросить на любую горизонтальную поверхность. Земля не готова, если ком после падения растекается в блин (почва имеет переизбыток влаги) или рассыпается (влаги в земле недостаточно). Грунт готов, если после падения образовалось несколько комочков. При большом количестве влаги следует отложить посадку растений на 2–3 дня до большего высыхания, а при недостатке влаги необходимо осуществить полив за день до проведения сельхозработ. Через пару дней следует повторно проверить почву на готовность к работам.

Не знаете, как сделать компост для своего сада-огорода или куда девать куски дерна с сорняками? Попробуйте приготовить так называемый «быстрый компост» в мешках. Для него подойдет дерн, трава свежая и сухая, сено и солома! Компост получается быстро, за 3 месяца, без трудозатрат в течение сезона. Начинать заготавливать его можно весной, когда хорошо отрастает крапива. Её нужно мелко порубить и уложить слоями в черные полиэтиленовые мешки для мусора (на 120 л), слегка пересыпав каждый слой золой. Мешки завязать и поставить на солнечное место. Когда начинается прополка, сорняки (кроме пырея) тоже можно уложить в мешки. И так — всё лето. Также можно добавлять измельченные клевер, ромашку, тысячелистник. На солнце трава в черных мешках хорошо перепревает. В начале августа «быстрый компост» можно использовать для пересадки клубники. А осенью — для мульчирования приствольных кругов плодовых деревьев, кустарников и многолетних цветов.

Это деликатесное одно- или двухлетнее растение семейства капустных, с сочными листьями превосходного орехово-горчичного вкуса. Самые популярные сорта Покер и Рококо имеют крупные лировидные перисто-рассеченные листья и белые цветки с фиолетовыми жилками. А вот у растений сортов Эйфория и Рокет листья продолговатые, выемчато-зубчатые, а цветки желтые. Индау (руккола) Сицилия Руккола считается скороспелой культурой, а потому высаживать её на участке можно и ранней весной, и жарким летом, и даже в середине осени. Своевременная периодическая посадка, с интервалом около 20 дней, может обеспечить свежей зеленью на весь сезон. Выращивать культуру можно как в открытом грунте, так и в теплице, рассадным и безрассадным способами. Руккола может расти на любой почве, однако формирует более пышную и вкусную зелень на легких плодородных с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы требуют известкования. Лучшими предшественниками являются бобовые, тыквенные культуры, ранний картофель, томаты. На прежнее место или после родственных культур возвращать растение следует не ранее чем через 3–4 года. Сеять рукколу следует на глубину 1–1,5 см, междурядья при этом — 30–40 см. Всходы необходимо прореживать по схеме: 1–2 настоящих листочка на расстоянии 5 см. Чтобы руккола не ушла в стрелки, растения не стоит высаживать в жаркую погоду. Оптимальная температура для хорошего роста и развития рукколы +16...+18 °С. При недостаточном поливе ухудшаются вкусовые качества рукколы, растение горчит. Основные способы полива — мелкое дождевание или метод подтопления, при котором поливочный шланг помещается в междурядья. Если после посадки мульчировать почву, то это значительно уменьшит количество поливов и рыхлений. Отличной подкормкой для растений будут азотные удобрения, которые вносятся 1–2 раза (10 г/10 л воды). Подойдет для подкормок коровяк (1 г/10 л воды), куриный помет (1 г/15 л воды). Свежий навоз использовать категорически нельзя, чтобы в растениях не накапливались нитраты. Сроки созревания рукколы — от 25 до 50 дней, в зависимости от условий, качества почв, ухода за растениями. За один раз с 1 кв. м можно собрать до 2,5 кг зелени. Срезать рукколу нужно до образования цветоносов, чтобы листья были сочными.

Хрен как многолетнее растение может расти на одном месте до 5 лет и более, но выращивать его лучше в однолетней культуре — сажать весной, а урожай убирать осенью, получая потребительские корневища в том же году. Многолетнее выращивание не рекомендуется, т. к. корни хрена, начиная со второго года, одревесневают, сильно ветвятся, мельчают и становятся непригодными в пищу.     Лучший посадочный материал для выращивания хрена — отрезки однолетних корней диаметром 0,5–1 см и длиной 25–30 см. Осенью корневища хрена нужно выкопать, связать в пучок и хранить прикопанными в почве на огороде или в погребе во влажном песке. Хрен    Можно заготавливать черенки и весной от перезимовавших растений, но в этом случае выкапывать корневища тогда, когда только оттает почва, и по возможности быстрее их посадить. Для получения ровных, гладких корней хрена перед посадкой все боковые корни и почки в средней части черенка следует удалить грубой мешковиной или тыльной стороной лезвия ножа.    Оставить нужно только почки на верхнем (1–1,5 см) и нижнем (2–3 см) конце черенка. Из верхних растут листья, а из нижних — корни. При посадке важно не перепутать нижнюю и верхнюю части черенков. Для этого во время заготовки посадочного материала прилегающую к основному корню часть следует обрезать перпендикулярно к продольной оси, а нижнюю — косо.    Для посадки на 1 кв. м необходимо заготовить 4–6 таких черенков. Рано весной черенки высаживаются в открытый грунт. Сажать хрен лучше всего на гребнях, особенно это важно на почвах с неглубоким перегнойным слоем и избыточно увлажненных. Гребни нарезают лопатой на расстоянии 60–70 см друг от друга. Сажать черенки вдоль гребня нужно в наклон под углом 30 °, под колышек на расстоянии 30–40 см друг от друга. Верхняя часть черенка должна быть на 2–3 см ниже уровня вершины гребня, а нижняя — на 15–17 см.    Для создания более плотного контакта с почвой посаженный черенок нужно слегка прижать ногой. Необходимо следить за тем, чтобы черенки при посадке были правильно ориентированы в отношении верхней и нижней частей.

Даже на небольшом участке можно получить весомый урожай картофеля. Секрет прост: нужно увеличить количество земли не вширь, а вверх, поставив старые шины одну на другую! Для устройства штабеля из шин нужно выбрать солнечное место. Положить на землю шину, насыпать дренажный слой толщиной 10 см. Для дренажа можно использовать керамзит, щебень, битый кирпич и т. д. Сверху насыпать слой песка в 5 см. Поверх песка — слой золы (2–3 см), затем заранее приготовленный, хорошо удобренный, рыхлый грунт вровень с поверхностью шины. На нижнюю шину установить еще одну и накрыть пленкой. В начале или середине апреля на поверхности грунта внутри контейнера уложить несколько подготовленных, пророщенных клубней картофеля. Уложенные клубни присыпать удобренным грунтом толщиной 8–10 см и полить. Во избежание подмерзания отростков из-за возвратных заморозков накрыть пленкой. Когда побеги картофеля вырастут высотой 10–15 см, их нужно аккуратно присыпать полностью удобренным грунтом, оставляя на поверхности приблизительно до двух верхних листьев побега. Прикрытый стебель даст клубневые отростки, а стебель, оставшийся над землей, продолжит рост и выпустит новые листья. Такой прием повторить несколько раз, добавляя шины, по мере наполнения грунтом предыдущего яруса. Больше пяти шин набирать не следует — урожай может не успеть вызреть. В последнем ярусе грунт покрыть мульчей во избежание излишней потери влаги. Ежедневно почву в штабеле нужно проверять, не требует ли она полива. Черные шины сильно нагреваются и держат тепло, поэтому земля в них быстро высыхает. Когда придет время снимать урожай, нужно просто разобрать штабель. Урожайность зависит от высоты штабеля, но выход будет в 5–6 раз больше, чем при простой посадке. Совет. Можно обрезать боковины шин, оставив только основную рифленую часть. Тогда шины станут легче, из них будет удобнее делать штабель. Да и демонтировать их, собирая урожай, тоже будет легче.

Семена огурцов хорошо проращивать во влажном мху. Для этого мох смочить теплой дождевой водой и на него равномерно разложить предварительно откалиброванные прогретые и обеззараженные семена огурца. Сверху семена закрыть слоем такого же влажного мха толщиной в 1,5–2 см. Коробочку накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое место: у батареи, на кухне, на печке. Дождаться появление семядольных листиков, пересадить молодые растения в грунт и держать под пленкой, пока не появится 3–4-й настоящий лист. Такие огурцы быстро приживаются, хорошо растут. Семена тмина Способ для хорошей всхожести семян укропа, петрушки, сельдерея, кинзы и овощей. Сшить хлопчатобумажные или марлевые мешочки, сложить в них семена и замочить на сутки в теплой кипяченой воде. Затем мешочки отжать, разложить в один слой на поднос, накрыть пленкой и оставить лежать под навесом сарая до наклевывания семян. А можно поступить иначе — выкопать в тени под раскидистой яблоней небольшое углубление, переложить туда мешочки и сверху накрыть спанбондом. В таких условиях семена прорастают быстрее. Быстро высадить на грядку мелкие семена овощных культур (например, редиса, моркови или лука на перо) поможет самодельный маркер, который легко изготовить из яичного лотка. К небольшому куску доски, примерно такого же размера, что и лоток, прикрутить дверную ручку. С другой стороны доски наклеить ячейки от яиц. Когда клей высохнет, можно приступать к посадке семян. Грядка должна быть свежеприготовленной или увлажненной, поверхность выровненной. Несколько раз вдавить маркер в землю через равное расстояние. Получатся одинаковые по глубине посадочные ямки, расположенные на подходящем расстоянии друг от друга. Остается только бросить в каждую лунку по семечку и присыпать углубления землей.

Овсяный корень, козлобородник, овощная устрица — это всё названия одного и того же растения. Почему этот корень называют овсяным, ведь он никакого отношения к овсу не имеет? Всё дело в его семенах, которые своей формой очень напоминают этот злак. А его покрытые сизым налетом листья напоминают листья овса. Почему еще и козлобородник? Потому что длинные конусовидные корнеплоды обрастают тонкими редкими корешками и напоминают козлиную бороду. А за нежную мякоть корнеплодов, по вкусу напоминающую устриц, называют овощной устрицей. Овсяный корень — двухлетнее овощное растение, относящееся к семейству сложноцветных. Всё растение, особенно его корнеплод, насыщено белым млечным соком. В первый год жизни растение образует розетку из многочисленных линейно-продолговатых, серовато-зеленых листьев. Эти листья довольно узкие и расширенные у основания, достигают длины 30–50 см. На второй год козлобородник выбрасывает стебель высотой до 1,5 м с фиолетово-красными, пурпурными или желтыми цветками, собранными в корзинки на длинных цветоносах. Корнеплод цилиндрический, мясистый, гладкий, бело-желтой окраски, его длина достигает 25 см, а диаметр — 3-4 см. Корнеплод покрыт опробковевшей кожурой. Мякоть корнеплода белая, при её разломе выделяется млечный сок, который быстро темнеет. Овсяный корень можно выращивать в любом климате, это холодостойкое растение, может хорошо зимовать в почве при укрытии его сухими листьями или хорошим снежным покровом. К наилучшим для овсяного корня почвам относятся супесчаные черноземы или легкие суглинки, а также плодородные почвы. Если земля глинистая, уплотненная, то корни будут видоизменяться, будут искривленные корнеплоды. Овсяный корень засухоустойчив, но хорошо отзывается на поливы. Растение светолюбиво, предпочитает солнечный свет в течение всего дня. В полутени сильно разрастается, но образует тонкие корнеплоды. Размножается семенами. Они раскладываются во влажные борозды плашмя по 2–3 штуки в гнездо на глубину 1–1,5 см на расстоянии 4–5 см при ширине междурядий не менее 30–35 см. Грядку необходимо сразу замульчировать торфом или прикрыть пленкой, чтобы уменьшить пересыхание почвы. Уход обычный — полив, прополка от сорняков. После появления всходов в каждом гнезде нужно оставить одно самое крепкое растение. При необходимости подкормить раствором коровяка или древесной золы. В течение вегетации удаляются стрелкующиеся растения. Поздней осенью корнеплоды следует аккуратно подкопать вилами и извлечь. Козлобородник следует очистить от земли, а ботву аккуратно обрезать, оставив примерно 4 см. Для хранения корнеплоды уложить в ящики, засыпать влажным песком и перенести в подвал.

Когда ростки в ящике достигают высоты 3–5 см и выпускают второй комплект листьев, наступает время пикировки. Этот процесс включает пересадку более сильных растений в отдельные горшочки.     Пикировка необходима для того, чтобы посеянные плотно растения не ослабевали из-за недостатка пространства, питания и освещения, а имели возможность развить сильную корневую систему и надземную часть. Из молодых растений в ящике выбираются самые сильные. Их аккуратно вынимают из грунта, немного укорачивая кончик главного корня. Для этого существует специальная заостренная палочка (пика), от которой и произошло название агроприема. За пару часов до пикировки следует обильно полить рассаду теплой водой, чтобы сеянцы вынимались легко и без повреждений. Растения аккуратно поддеть палочкой, обрезая корешок, вынуть из почвы и пересадить в стаканчик, пакетик или ящик. При пересадке растения следует разместить глубже, чем они сидели в общем ящике, часто под самые первые листья. Почву в горшочке аккуратно уплотнить, прижимая корни растения вниз. Распикированные томаты пересажены в торфяные горшочки Недели через 3–4 необходимо провести отбор нужного количества здоровой и крепкой рассады. Пересадить её в горшки, соответствующие размеру будущего растения. Например, для томатов, перцев и баклажанов нужны горшки диаметром не менее 10 см, а для капусты достаточно и пятисантиметрового горшочка. Глубина заделки сеянцев для большинства культур одинакова — практически под семядоли. Это компенсирует вытянутость рассады, появившуюся на первой стадии роста, и способствует образованию дополнительных корней. Исключением является перец, его следует заглублять не более чем на 1 см. Некоторые специалисты придерживаются мнения, что перцы и баклажаны лучше сеять сразу в отдельные емкости и выращивать без пикировки.

Существует много разных сортов тыквы: крупноплодные, длинноплодные, мелкоплодные. Каждый выбирает, что больше нравится и подходит. Крупные тыквины вырастить нелегко. Непросто их убрать и переработать. К тому же в разрезанном виде они теряют витамины, да и хранятся недолго. Совсем другое дело новинка в ассортименте сортов и гибридов — порционные тыквы.      Из них можно приготовить за один раз кашу, суп или запечь целиком. Тыквы-малышки удобны для переноски и перевозки. Масса этих тыковок в биологически зрелом состоянии — от 1,5–2 до 3,5–4 кг. Мини-тыквы разнообразны как по форме (шаровидные, яйцевидные, сплюснутые, суженные посредине, грушевидные, чалмовидные), так и по окраске (от бело-серой, розовой, оранжевой до темно-зеленой). Мякоть плодов, как правило, сочная, толстая, темно-оранжевого цвета, с высоким содержанием сухого вещества, сахара и витамина С. То ли порционная, то ли маленькая еще...     Порционные тыквы формируют компактные или короткоплетистые кусты с укороченными междоузлиями. Причем кустовые формы более перспективны: и урожайность у них выше, и уход за растениями легче.     Никакой особенный уход за порционными тыквами не требуется. Достаточно обеспечить малышек теплым солнечным местом и кусочком плодородной, рыхлой почвы в саду. К тому же кустовые и короткоплетистые тыквы можно выращивать без прищипки.     Есть приемы, которые помогут увеличить урожай и получить хорошо вызревшие, пригодные к длительному хранению плоды. Выращивать такие тыквы нужно через рассаду. Семена высевать в середине апреля. Готовую рассаду высаживать в грунт в начале июня после заморозков.     Ограничить подкормки азотом и поливы во второй половине лета. Не стоит высаживать растения на компостные кучи, нитраты совершенно ни к чему, да и плоды вырастут слаще.     Тыквенные побеги разложить так, чтобы их верхушка всегда была на солнце. После того как завязь заметно увеличится в размерах, её нужно открыть для солнечных лучей, обломав 1–2 затеняющих тыквины листа. Это ускорит созревание плодов, сделает кожицу более плотной и снизит поражение гнилями. Под тыковки подкладываем дощечки...     Чтобы защитить растущие плоды от почвенной сырости, можно подложить под них широкие дощечки. Улыбка — сорт скороспелый. Растение компактное, кустовое. Плоды округлые, ярко-оранжевые с белесыми полосками, некрупные — 2–3 кг. Мякоть толстая, оранжевая. Холодостойкий сорт, хорошо хранится до января при комнатной температуре. Крошка — среднеспелый сорт, имеет плети до 3 м. Крупноплодная, столовая. Плоды плоские, светло-серые, массой 1–3 кг. Мякоть ярко-желтая, плотная, ломкая, малосочная и сладкая. Плоды лежат до конца января. Конфетка — раннеспелый сорт, плети средней длины. Плод сегментированный, округлый, красно-оранжевого цвета, средняя масса тыкв — 1,2–2 кг. Мякоть темно-оранжевая, сочная, плотная, сладкая. Золотая груша — раннеспелый сорт. Дает длинные плети и красивые ярко окрашенные плоды по 3–5 штук на растение весом по 1,5–2 кг. Мякоть твердая, вкусная, плотная и хрустящая. Хранится до весны.

Листовую капусту (кале, грюнколь, браунколь) почему-то считают несъедобной, хотя это одна из самых древних форм капусты огородной, которую люди использовали в пищу и для корма скоту.      Листовая капуста по хозяйственному назначению делится на 3 группы: кормовая, декоративная и овощная капуста. Капуста декоративная Овощная капуста имеет плосколистные и курчаволистные формы. Листовая капуста ценна в пищевом отношении, выгодно отличается и по химическому составу. Она богата клетчаткой, накапливает сырого белка и минеральных веществ в 2 раза больше, чем белокочанная. А по витаминному составу превосходит все разновидности капусты, особенно по витамину С, каротину и РР, содержит витамины B1, В2, сахара. В состав листовой капусты входят в значительном количестве гликозиды, присутствие которых придает листьям горечь. Капуста листовая овощная Но это относится только к старым листьям, молодые листья и побеги очень нежные, из них готовят салаты, гарниры, щи. По сравнению с другими капустами листовая более устойчива к киле и капустной мухе, удается даже там, где другие виды сильно поражаются вредителями и болезнями. Листовая капуста — двулетнее растение. В первый год образует розетку, а иногда и стебель до 1–1,5 м, во второй — цветоносные побеги и семена. Чаще встречаются низкорослые формы в виде небольшой розетки с сидячими листьями различной окраски — фиолетовой, розовой, белой и их оттенков. Иногда эти цвета присутствуют на одном растении. Листовая капуста очень разнообразна. К настоящему времени выделено 5 основных её сортотипов: мозговые, розеточные, игольчатые, черешковые, листовые. По форме растений различаются колоновидные, округлые, уплощенные. У высокорослых форм листья крупные — перистые, лировидные или цельные, плоские или курчавые с резко разрезанными махровыми краями. Листья и стебли зеленой или фиолетовой окраски. Молодые растения часто волосисто-опушенные. Длина вегетационного периода в первый год 160–170 дней, во второй — 100–120 дней. В регионах с теплым климатом вегетационный период практически неограничен. Капусту часто оставляют зимовать на грядке или осенью с корнем пересаживают в горшочки, доращивая в домашних условиях. На второй год у листовой капусты развиваются цветоносы высотой 1,5 м. Цветки до 2 см в диаметре. Плод — стручок. Листовая капуста в сентябре - порция для щей Листовая капуста не образует кочанов. Отличается от других капуст холодостойкостью. Некоторые её сорта выдерживают температуру до -20 °С во второй половине вегетации. Культура довольно неприхотлива, хорошо приспосабливается почти ко всем почвенно-климатическим условиям. Одинаково хорошо растет как на щелочных, так и кислых почвах. А на окультуренных, плодородных суглинистых, супесчаных и торфянистых почвах достигает особо крyпных размеров. Культура не привередлива к способу высадки — можно использовать рассаду, а можно засевать семенами. При безрассадном способе выращивания капусты семена высевают на грядки, оставляя междурядья шириной 60–70 см. Первое прореживание следует проводить в фазу 1–2 листьев, второе — в фазу 4–5 листьев, оставляя расстояние между растениями 30–35 см. При рассадном способе семена сеют в рассадные ящички, сеянцы пикируют в небольшие емкости. Капуста высажена в грунт В грунт рассада высаживается в возрасте 45 дней. Вокруг посаженных растений нужно сформировать небольшие лунки, чтобы поливочная вода не растекалась, а попадала непосредственно к корням. Уход за растениями заключается в своевременных поливах, подкормках и удалении сорняков. В течение лета почву вокруг растений нужно постоянно рыхлить. Когда начнут активно нарастать молодые листья, листовую капусту можно подкормить жидким органическим удобрением — 2 л просеянного компоста залить ведром воды и поставить настаиваться в течение суток на солнечное место, затем слить отстоявшуюся компостную воду и использовать её для подкормки молодых растений. Можно удобрять комплексным удобрением "Здравень Аква" Срезку листьев можно проводить в течение всего летнего сезона. При сохранении посадок капусты в зимний период можно рассчитывать на её новый урожай ранней весной. Лучшими предшественниками для листовой капусты являются огурец, лук на репку, томат, картофель, бобовые культуры; плохими — разновидности капусты, редис, репа, турнепс, брюква.

Во многих странах мира в наши дни амарант выращивают на зерно, корм скоту, как зеленную салатную или даже декоративную культуру. В России зерновой амарант известен пока еще далеко не везде, хотя в последние годы печать и радио немало сделали для популяризации этого интересного растения. Амарант высокопитателен, белок его зерна уникален и по балансу незаменимых аминокислот гораздо ближе к животному белку, чем у любого другого растения. Максимальное накопление белка отмечено для листьев — до 50 %, в семенах — до 18 % и наименьшее в стебле — 8–11 %. Т. е. и по количеству, и по качеству белка амарант оказывается вне конкуренции. Корма из амаранта также дешевле и качественнее кормов из других культур. Но в рационы животных их желательно вводить не более 10–12 %, а иначе может иметь место белковый перекорм, т. е. нерациональная трата ценнейшего компонента. Опыт хозяев личных подсобных хозяйств и фермеров России показывает, что зелень амаранта — привлекательная ежедневная подкормка для овец, коз, телят, поросят и кроликов. Из зеленой массы амаранта при добавлении кукурузы, сорго, подсолнечника или соломы злаковых культур получают силос с более высоким содержанием белка (на 60 %). Амарант в огороде Амарант — теплолюбивое растение. Минимальная потребность в тепле может быть удовлетворена за 100 дней вегетации при суточной температуре воздуха выше +15 °С. От перегрева амарант практически не страдает, и главная задача земледельца — правильно выбрать время посева, т. к. при температуре почвы ниже +14 °С семена не прорастают, а всходы погибают от заморозков и при возврате холодов, когда в течение нескольких дней на поверхности почвы держатся низкие температуры (около +2 °С). Другая серьезная опасность, о которой нужно помнить крестьянским хозяйствам главным образом в северо-западных районах России, — замедление роста амаранта при недостатке света. Т. к. большинство видов амаранта относятся к растениям короткого дня, при длительном освещении в северных регионах они позднее переходят к цветению, но отличаются ростовым гигантизмом и образуют больше зеленой массы, чем растения на юге. Это делает целесообразным направленное возделывание амаранта на корм или на семена в зависимости от расположения конкретной зоны. Нужно отметить, что амарант хорошо удается на всех основных типах почв: черноземах, серых лесных и даже на дерново-подзолистых. Хорошо он переносит и низкую влагообеспеченность, выдерживает засоление почв. Переувлажнение почвы и высокую кислотность амарант переносит гораздо хуже.

На самом деле диковинное в этом растении только внешний вид и название. Крукнек — разновидность твердокорой тыквы со своеобразным изогнутым у плодоножки плодом, отчего и называется кривошейкой. Корка этого овоща неровная, с бугорками, светло-серая или ярко-желтая, мякоть — желтая или оранжевая. Крукнек можно жарить, тушить, фаршировать, добавлять в супы и использовать как гарнир. Вызревшие полностью плоды прекрасно сохраняются в домашних условиях до весны. Из-за высокой требовательности крукнека к свету и теплу на участке для него лучше отводить места с южной стороны дома, хорошо освещенные и защищенные от холодного ветра. Крукнек Гуси-Лебеди Почва должна быть легкая, заправленная органическими удобрениями, с низким залеганием грунтовых вод. На тяжелых глинистых, кислых и сильно заболоченных почвах крукнек не растет. Выращивать кривошейку можно как рассадным, так и безрассадным методом — всё зависит от климатических условий участка. На юге России семена крукнека можно высевать прямо в грунт. В средней полосе России крукнек лучше растить через рассаду. Семена на рассаду высеваются в конце апреля в рассадные ящики, наполненные хорошо увлажненным и плодородным субстратом. Гряды для крукнека необходимо утеплить. Для этого посередине гряды выкопать бороздку глубиной 40 см и заполнить её навозом и листьями, а поверхность засыпать плодородной землей слоем 20 см, куда и высадить сеянцы. При наличии небольшого количества органики можно ограничиться лунками размерами 40х40х40 см, которые следует заполнить навозом и компостом и покрыть почвенным слоем, сформировав холмики, на которые и высадить рассаду. На первое время гряды нужно накрыть черной пленкой, натянутой на проволочные дуги. Перед высадкой рассады в грунт её нужно закалить. В открытый грунт рассада крукнека высаживается в возрасте 30–35 дней, когда у сеянцев появится по 2–3 настоящих листочка с укороченным приземистым стеблем. Передерживать рассаду в домашних условиях нельзя, иначе сеянцы не приживутся. Через 3 недели после посадки под растения нужно подсыпать небольшой слой перегноя или торфа. В формировании крукнеки не нуждаются, однако за растениями необходим постоянный контроль. При загущении куста нужно вырезать старые и поврежденные листья из его середины, а также удалять побеги, на которых нет завязей. Цветок крукнека За сезон достаточно двух подкормок. Первую следует проводить перед цветением (аммиачной селитрой, суперфосфатом и сульфатом калия), вторую — во время плодоношения (раствором коровяка или птичьего помета). Наиболее распространенная болезнь крукнека — мучнистая роса. Чтобы её предупредить, следует поливать растения только отстоянной теплой водой. А во время подкормок увеличить дозу калийных удобрений, особенно в период массового созревания плодов. Если болезнь всё же появилась, нужно сократить число поливов и обязательно удалить и уничтожить все завязи, пораженные мучнистой росой. Плоды крукнека Скороспелость и высокая урожайность крукнека полностью покрывают все сложности его выращивания. Уже через 30–40 дней после высадки рассады можно снимать первые плоды.

После созревания семена некоторых растений находятся в состоянии очень глубокого покоя. В них содержатся ингибиторы роста, тормозящие развитие зародыша, и если посеять такие семена, то с трудом взойдет очень незначительная их часть. В естественных условиях семена осыпаются на землю, где пропитываются влагой осенних дождей. Температура воздуха постепенно понижается до отрицательных зимних значений. Весной семена прогреваются и омываются весенними талыми водами. Только в период такого воздействия влажности и температуры в семенах снижается содержание ингибиторов роста и повышается содержание стимуляторов роста, и при наступлении благоприятных весенних условий они выходят из состояния покоя и начинают прорастать. В домашних же условиях для выведения семян из состояния покоя и повышения всхожести следует воспроизвести все эти этапы — стратификацию. Для проведения стратификации нужно заранее запастись тарой и субстратом. В качестве тары очень хорошо использовать пластиковые контейнеры с крышкой из-под кондитерских изделий, а в качестве субстрата — крупнозернистый речной песок или мох-сфагнум. Чтобы исключить развитие плесени и грибков во время стратификации, контейнеры и песок нужно обязательно продезинфицировать раствором марганцовки, а песок еще и прокалить в духовке. Мох в качестве субстрата считается самым лучшим, т. к. обладает кроме влагоудерживающих свойств еще и бактерицидными свойствами. Чтобы семена не затерялись в субстрате, понадобится капроновая ткань (например, колготки), а для поддержания нормальной влажности в контейнере — керамзит. Теперь можно приступить к стратификации. Сначала нужно замочить семена в талой снеговой воде на двое-трое суток при комнатной температуре. Затем — в розовом растворе марганцовки. После на дно контейнера насыпать слой керамзита, уложить слой влажного субстрата, слой капроновой ткани, на нее семена, на семена опять капрон, а сверху слой влажного субстрата. Контейнер закрыть крышкой и поместить в холодильник или погреб (при t 0...+4 °C). Раз в неделю семена нужно осматривать, не проклюнулись ли. При этом они проветриваются. Также необходимо следить, чтобы семена были всегда влажные. Осмотр следует проводить не более минуты, чтобы они не нагрелись. После стратификации семена можно сеять в грунт обычным порядком. Какие семена нужно стратифицировать и как долго их подвергать этой процедуре, лучше посмотреть в садово-огородных справочниках для каждой культуры. Так, семенам теплолюбивых культур стратификация вообще не требуется, другие культуры требуют стратификации 2–4 недели, а третьи — 3–4 месяца и даже до полугода.

Это не только красивое комнатное растение, но и отличная приправа к пище. Вырастить его в домашних условиях просто. Кустики невысокие – 20-30 см. Перец неприхотлив, мирится с полутенью, хотя лучше плодоносит на хорошо освещенном окне. На растении одновременно может быть от 20 до 50 плодов. Кусты с зелеными, желтыми и красными плодами на фоне белых цветков смотрятся очень эффектно. Комнатный перец обладает бактерицидными свойствами. Там, где он растёт, меньше болеют простудными заболеваниями. Лучший срок посева семян – конец февраля. Не требуют больших горшков. Семена проращивают в блюдце с влажной тканью при температуре 20-22°С. Сеют семена в политый грунт на глубину 1 см. Перец размножают также черенками. Не любит северных окон. Весной и летом поливают ежедневно, не допуская подвяливания. Подкармливают каждые 10–12 дней раствором минеральных удобрений (например «Здравень Турбо»). Во время цветения помогают опылению путём постукивания по стеблю карандашом. Собирать плоды лучше полностью созревшими, но можно использовать и зеленые. Перец – многолетнее растение, поэтому весной его пересаживают в свежую землю. 

Жужелицы – довольно крупные жуки с жесткими надкрыльями, имеют цвет от иссиня-черного до медно-красного. Их жертвами становятся яйца, личинки и взрослые особи разнообразных насекомых. Важно, что жужелица ест личинок колорадского жука, от которых отказываются даже птицы из-за их отвратительного вкуса. Колорадский жук дает за лето два поколения. Личинки первого поколения в начале лета не очень доступны жужелицам, т.к. сидят высоко на кустах, а жужелицы бегают по земле. Зато после сильного дождя, ветра или окучивания множество личинок падает на землю и становится жертвами хищника. Жужелицы уничтожают от 30 до 70% личинок первого поколения. Второе поколение жука развивается, когда картофельная ботва разрастается и полегает на землю. В это время одна жужелица за сутки может съесть до 30 личинок. Всего жужелицы съедают от 60 до 100% яиц и личинок второго поколения. В борьбе с колорадским жуком жужелицам помогают божьи коровки, златоглазки и хищные клопы.

Неинфекционные болезни капусты проявляются при недостатке различных элементов питания. При недостатке азота задерживается рост и листья приобретают светло-зеленый оттенок. При азотном голодании нижние листья краснеют или синеют. Это явление чаще бывает у ранней капусты в холодную и дождливую погоду. При недостатке фосфора происходит задержка развития растений. Это проявляется в задержке образования кочана. Листья у таких растений мелкие, окраска меняется от темно-зеленой до фиолетовой. Для лучшего усваивания фосфора почву необходимо известковать. При калийном голодании на нижних листьях образуются хлоротичные пятна, более отчетливо проявляющиеся по краям листа. При сильном калийном голодании листья, начиная с верхушки желтеют и отмирают.

Не уживаются вместе: растения одинаковой высоты и разлапистости, если посажены тесно, а также представители одного семейства.   Особенно ссорятся друг с другом зонтичные, кроме моркови: укроп, петрушка, сельдерей. Угнетают всех без исключения фенхель и полынь. Луки и чеснок агрессивны по отношению к бобовым и капустным. Морковь, свекла, огурцы, томаты к соседству наиболее терпимы. Салат и шпинат выделяют вещества, активизирующие корни других растений, и притеняют почву. Защищают от вредителей: фасоль, петрушка и губоцветные травы: мелисса, базилик, чабер, тимьян, котовник, иссоп, майоран. А так же календула, настурция, бархатцы. Кукуруза и подсолнух затеняют почву, защищают от ветра и создают хороший микроклимат. Некоторые культуры нужно помещать в соседних рядах. Морковь-лук защищают друг друга от морковной и луковой мухи. Капуста-сельдерей вместе лучше противостоят болезням, сельдерей отпугивает белянок. Его сажают между капустинами, и он разрастается после того, как капусту уберут. Огурцы и укроп отлично уживаются на одном месте. Помогают друг другу базилик и помидоры. Хорошо соседствуют в одном ряду кольраби и салат, – последний убирают раньше, чем кольраби. Отлично себя чувствуют и плодоносят до холодов огурцы, плетущиеся по кукурузе или подсолнухам. Фасоль уживается рядом с огурцами и помидорами. Редиску хорошо посеять там, где позже будут цуккини, кабачки, и др. поздние овощи.

Зимой многие огородники копят удобрения, в частности золу. По своему составу зола превышает минеральные удобрения и содержит почти все питательные вещества: калий, фосфор и кальций. Более качественная – зола травянистых растений, а также лиственных и хвойных деревьев. Применяют золу для подкормки в сухом и растворённом виде. Для огурцов – 50 г на ведро воды, для остальных овощных культур при первой подкормке – 100 г, а повторных – 150 г. Для картофеля золу лучше смешивать с торфом или навозом, а на тяжёлых грунтах – с песком. На лёгких песчаных почвах золу вносят только под перекопку, чтобы избежать вымывания калия. На тяжёлых грунтах – весной и осенью. Пепел и золу от сжигания каменного угля на удобрения не употребляют – там нет питательных веществ для растений. Однако измельчённый и просеянный шлак может улучшить структуру тяжёлых почв. Вносят обычно до 1 ведра на сотку. Многие любители – огородники считают, что внесение шлака защищает растения от вредителя – проволочника.