Огород

«Борьба с сорняками отнимает массу времени и сил. Особенно мучает осот. Что же это за напасть такая?!» — подобные строки встречаются во многих письмах наших читателей. Сорняки заглушают культурные растения, поглощая из почвы большое количество воды и питательных веществ, выделяя из корней в почву вредные вещества, лишая культурные растения света. Размножение многих вредителей и болезней сельскохозяйственных культур также происходит из-за сорняков. Всё это снижает урожай (например, потери картофеля могут доходить до 15 %, а овощных культур до 20 %). Живучесть сорняков связана с тем, что у них высокая продуктивность семян, различные способы распространения, высокая сохранность семян в почве, наличие периода биологического покоя, способность размножаться вегетативным путем. Осоты — род травянистых растений семейства астровых (или сложноцветных). Осот огородный (однолетник) и осот полевой (многолетник) — злостные сорные растения. Семена прорастают без периода покоя, а всего их от 30 000 до 50 000 у каждого растения! Осоты способны размножаться вегетативно (кусочками корней): каждый кусочек корней, изрубленных на мелкие части лопатой, дает начало новому растению. Осот полевой Главное правило борьбы с осотом — уничтожение его растений не позднее образования розетки (4–5 листьев), когда вновь образовавшаяся корневая система еще неспособна к вегетативному возобновлению. В пазухах листьев осота насекомые откладывают яйца. На осоте паразитируют тля, нематоды, различные клещи и даже колорадский жук. Нельзя закладывать осот в компостные кучи!  

Добудь хорошего навоза — снопы валиться будут с воза! Вот такая слава у этого удобрения, ценного и почитаемого настоящими земледельцами. Особенности навоза как удобрения Смесь твердых и жидких выделений животных, остатков корма и подстилки — таков состав навоза. Чем же он хорош, почему так высоко ценится? Просто это наиболее полное удобрение, которое (кроме азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы, железа) содержит микроэлементы: бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт. Ценно и то, что навоз не оказывает вредного влияния на почву (правда, он может содержать семена сорных растений) и способствует увеличению гумуса в почве благодаря содержанию органического вещества. Причем при разложении органического вещества высвобождается углекислый газ, содержание которого над почвой и в почве увеличивается, а это дает возможность нормально питаться растениям, особенно в теплицах. К тому же навоз — «бактериальная закваска» для почвы, потому что с ним вносятся различные полезные микроорганизмы. Содержание питательных веществ в навозе зависит от видов животных; корма, которым питаются животные; подстилки, а также от способов хранения навоза. Чем дольше подстилочный навоз хранится, тем выше степень его разложения и тем больше содержание в нем азота, фосфора, калия и др. элементов. Но когда масса навоза при перепревании уменьшается, то содержание аммонийного азота в нем падает. Если на участке навоз вносится регулярно, то садово-огородным культурам будет достаточно таких макроэлементов, как азот, фосфор и калий. Но и в этом вопросе есть свои особенности. Азот, например, содержится во всех частях навоза, однако лишь азот жидких выделений животных доступен для растений сразу же после внесения. А вот азотистые вещества твердых выделений животных и подстилки усваиваются разными культурами только после разложения. Причем навоз служит источником азота как для первых, так и для последующих растений! Фосфор навоза в основном входит в состав твердых выделений животных и подстилки. Калия в навозе больше, чем азота и фосфора. Он находится в более подвижной форме и потому имеет преимущество перед хлорсодержащими минеральными удобрениями, особенно для картофеля, ягодных культур (земляника, малина, виноград). Самым полезным по содержанию питательных веществ является конский навоз, к тому же он быстрее разлагается. Но все же самый распространенный и привычный вариант — коровий навоз. Свиной навоз в неперепревшем виде использовать нельзя, так как он ядовит для корневой системы. Полуперепревший подстилочный навоз благодаря большому содержанию органического вещества положительно влияет на свойства почвы. При его систематическом внесении увеличивается содержание гумуса, общего азота, снижается кислотность почвы. Песчаные и супесчаные почвы становятся более связными, повышается их поглотительная способность, что ведет к сохранению в них влаги и питательных веществ. Глинистые почвы под воздействием навоза приобретают большую рыхлость, проницаемость для воды и воздуха, легче поддаются обработке. С навозом вносится огромное количество микроорганизмов, а значит, усиливается микробиологическая активность почвы, увеличивается запас доступных элементов питания. Хранение навоза Ценность навоза зависит также от способов и условий хранения. Если в крестьянском хозяйстве молодняк крупного рогатого скота, овцы и др. животные содержатся на глубокой подстилке, то при удалении навоза хранить его можно следующим образом: удаленный навоз складывается в штабель и не уплотняется; в рыхлом состоянии он быстро разогревается до +56 ˚C. При такой температуре погибают семена сорных растений, содержащие в навозе, но при этом теряется органическое вещество. А вот если навоз подержать в рыхлом состоянии в течение двух недель, а затем уплотнить (так называемый рыхло-плотный способ хранения), тогда потери органического ве­щества уменьшаются. Важно учесть: если навоз сразу же укладывается плотно, то температура в нем в холодное время не будет выше +20 ˚C, и семена сорных растений не погибнут. Когда навоз замерзает, процесс разложения в нем останавливается. Зачастую садоводы-огородники приобретают навоз на стороне. Тогда необходимо позаботиться о правильном складировании и хранении навоза, чтобы не терялись питательные вещества. Во-первых, хранить его надо в специально подготовленной яме с плотными стенками или в наземных ящиках. Складировать навоз следует сразу же, т. к. аммонийный азот быстро улетучивается. Если навоз влажный, то он переслаивается сеном, соломой, опилками, торфом и др. материалами: слой навоза, слой материала... Это позволит сохранить жидкую фракцию навоза и улучшить его физические свойства. Навоз постепенно будет разлагаться, но этот процесс может идти быстрее (если влажность 75 %) или медленнее (влажность выше или ниже 75 %). При разложении навоз превращается сначала в полуперепревший. Тогда солома и остатки корма приобретают коричневый цвет и легко разрываются. На такой стадии разложения навоз теряет от 10 до 30 % первоначальной массы и органического вещества — и он готов для внесения. При длительном хранении навоза происходит дальнейшее разложение, которое увеличивает потери массы и органического вещества, приводит к образованию перепревшего навоза и перегноя. По этой причине и применение навоза может быть различным. Применение навоза В свежем навозе (особенно конском и овечьем) при рыхлой укладке температура поднимается до 70–80 ˚C, поэтому и тот, и другой навоз целесообразнее использовать в парниках и теплицах на биологическом обогреве. Навоз крупного рогатого скота можно применять в качестве биотоплива лишь в смеси с органическими рыхлящими материалами, улучшающими воздухопроницаемость навоза: сухим торфом, соломой, сеном и др. в равных по объему частях. При выращивании большинства огородных культур в открытом грунте навоз в свежем виде лучше не использовать, так как при его внесении сильно засоряется участок: семена сорняков, поедаемых животными, пройдя через желудочно-кишечный тракт, сохраняют всхожесть и дружно прорастают после набухания и пропитки аммиаком. Большин­ство овощных и бахчевых культур лучше удаются на второй-третий год после внесения свежего навоза. Морковь, например, дает в первый год разветвленные нестандартные корнеплоды; томаты образуют мощную вегетативную массу, но небольшой урожай плодов с удлиненным сроком созревания. Кроме того, в овощах с нитратонакапливающими свойствами (это в первую очередь зеленные культуры) может увеличиться содержание нитратов. В первый год по свежему навозу можно возделывать следующие культуры (указана доза навоза в кг на 1 кв. м): брюкву (2–4), капусту белокочанную (4–6), краснокочанную (4–5), брокколи (3–4), брюссельскую (3–4), кольраби (3–4), кабачок и тыкву (4–6), лук-порей (2–3), огурец (6–8), овощные бобы (3–4), ревень (8–10), сельдерей (3–4), щавель (4–5), картофель (4–6). Под ранние сорта овощных культур и растения с коротким периодом вегетации навоз необходимо вносить осенью; под поздние сорта и культуры со сроком созревания более двух месяцев допустимо делать это при весенней перекопке. На второй год после внесения свежего навоза можно выращивать такие культуры (в скобках обозначена доза навоза под предшествующую культуру в кг на 1 кв. м): репчатый лук (5–6), морковь (4–6), овощной горох (4–6), пастернак (3–4), редис, репу и редьку (2–3), салат (4–6), свеклу (3–4), томат (2–3), укроп и шпинат(2–3), чеснок (5–6). Если навоз применять для подкормок рассады и растений, не следует разводить его впрок, за несколько дней до использования. Если началось брожение (в этом случае заметны лопающиеся пузырьки), то улетучивается аммиак — наиболее ценная усваиваемая растениями часть азота. Чтобы не вызвать ожоги растений свежим раствором навоза, надо выбрать его правильную концентрацию. Чаще всего 0,5 кг навоза разводят в 10 л воды и вносят 0,5 л такого раствора под взрослые растения овощных и бахчевых культур. Перегной — это навоз с полным разложением органических веществ, темная землистая масса. Его целесообразно применять для земляных смесей при выращивании рассады, для локального внесения в корнеобитаемый слой при посеве семян и высадке рассады, для мульчирования. Перегной вносят по 1,5–3 кг на кв. м. При рациональном подходе навоз следует вносить под те культуры, которые дадут большую отдачу: картофель, овощные и кормовые культуры. Навоз заделывается в почву сразу же после внесения, так как при задержке на 6 часов его эффективность снижается на 30 %, а на 24 часа — на 50 %. В зависимости от почвенно-климатических условий глубина запашки навоза колеблется от 12 до 22 см. В засушливых районах навоз необходимо заделывать глубже, чем во влажных. На тяжелых почвах, где процесс разложения затруднен, лучше заделывать навоз на меньшую глубину (12–14 см), а на легких почвах — глубже (20–22 см). И несколько слов о таком органическом удобрении, как птичий помет. Он также содержит питательные вещества, хорошо усваивается, но не используется в чистом виде! Для уменьшения потерь азота его хранят в смеси с торфом (20–50 % от массы помета) и суперфосфатом (6–10 % от массы помета). Норма внесения сухого птичьего помета — 1–1,5 кг на кв. м. Летом помет можно использовать в жидком виде. В емкость на 1/3 объема налить жидкого помета, добавить воды, размешать. Настоять одни сутки, перемешивая. Перед внесением развести в 3–4 раза водой и полить растения.

У каждого вида садово-огородных работ есть свой срок. Вот что надо успеть сделать в ноябре. Памятка сезонных дел   Молодые саженцы стоит связать шпагатом в одном-двух местах, т. к. зимой тонкие веточки могут быть сломаны. Землянику равномерно укрывают ветками малины, лапника (снегозадержание). Под деревьями, пораженными паршой, почву опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды), предварительно удалив опавшие листья. Стоит позаботиться о компост­ной куче. Её переслаивают: листья, растительные остатки должны быть надежно прикрыты почвой. Всю компостную кучу опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды). Чтобы весной ускорить таяние снега, надо заготовить несколько ведер сухого торфа или золы. Нельзя забывать о сохранности урожая: проветривать подвалы и хранилища, если на потолке появились капельки воды; если же в подвале очень сухо, пол полить водой из лейки. Обязательно надо позаботиться о «помощниках»: очистить весь инвентарь, протереть ржавчину шкуркой и металлическую поверхность смазать отработанным машинным маслом. Садово-огородный инвентарь следует хранить зимой в сухом помещении. Пора развесить новые гнездовья для зимующих птиц. Пернатые, поедая огромное количество насекомых-вредителей, оказывают нам неоценимую помощь. Чтобы птицы круглый год обитали в саду, надо о них заботиться. «Почему именно с середины ноября до начала декабря специалисты рекомендуют за­готавливать черенки для весенней посадки?» — интересуется Лев Павлович Целищев из Кирово-Чепецка. Дело в том, что традиционно в это время (в условиях понижения температуры) происходит естест­венное закаливание деревьев. Кроме того, опавшие листья (а тем более собранные плоды) уже «не пьют» соки материнских саженцев, а значит, в черенках накапливается вся необходимая сила, которая в полной мере проявит себя весной.

Растения получают из почвы питательные вещества, необходимые для полноценного развития. Чтобы создать оптимальные условия для роста культур и получения высокого урожая, на­до знать свой­ства почвы на своем участ­ке и методы её улучшения. Земля берет труд, а отдает пуд Почвой называется поверхностный слой земли, обладающий плодородием и удовлетворяющий потребность растений в питательных веществах, воде. Плодородная почва обеспечивает корневую систему и воздухом, и теплом. Важная составная часть почвы — это перегной (гумус), который образуется в результате разложения органических веществ. В перегное содержатся все основные питательные элементы, их количество и определяет уровень плодородия почвы: чем больше гумуса в почве, тем она плодороднее. Плодородие следует постоянно повышать правильными агротехническими приемами, внесением органических и минеральных удобрений. По происхождению почвы бывают: дерново-подзолистые, дерново-карбонатные, серые лесные (светло-серые и темно-серые), торфяные, черноземные. Специалисты считают, что можно сделать плодородной любую имеющуюся природную землю, ведь почва таит в себе огромные резервы плодородия — задача человека заключается в умелом их использовании. Дерново-подзолистые характеризуются низким содержанием гумуса (0,5–2 %), небольшим плодородным слоем (10–20 см), кислой реакцией среды (ph 4–5). Такие почвы преобладают в средней полосе России. За Уралом они встречаются только отдельными островками. Повысить плодородие дерново-подзолистых почв можно, если регулярно вносить минеральные и органические удобрения, известь; важен также правильный севооборот. Дерново-карбонатные почвы обладают более высоким плодородием (содержат до 4 % гумуса), меньшей кислотностью (реакция близка к нейтральной), лучше обеспечены доступными для растений питательными веществами. Для получения на этих почвах высоких урожаев плодовых, ягодных и овощных культур необходимо применять высокие дозы органических и минеральных удобрений. Серые лесные почвы характеризуются содержанием гумуса до 5 %, средней или слабой кислотностью, требуют известкования, внесения органических и минеральных (преимущественно фосфорных и азотных) удобрений. Торфяные (болотные) почвы формируются в условиях переувлажнения и делятся на низинные, верховые и переходные. Под сады и огороды больше подходят почвы, образовавшиеся на низинных и переходных болотах. Торфяные почвы низинных болот имеют глубокий торфяной слой (до 40 см и более), характеризуются высоким естественным плодородием, содержат азот (2–4 %), но мало фосфора и калия, имеют слабокислую или нейтральную реакцию, отличаются сильной степенью разложения торфа (40–60 %) и большой влажностью. Переходные болотные почвы имеют повышенную кислотность и меньшую степень разложения торфа. После осушения и внесения удобрений такие почвы можно с успехом использовать для выращивания овощных культур, картофеля и ягодников. Что же касается верховых торфяников, то они содержат очень мало питательных веществ, для возделывания культур малопригодны. Однако верховой торф используют для подстилки животным, для приготовления компостов, выращивания рассады, мульчирования. Черноземные почвы не требуют коренных изменений состава и свойств. Если регулярно вносить органические и минеральные удобрения, то урожай овощных и плодово-ягодных культур будет стабильно высоким. Для оподзоленных черноземов лесостепной зоны эффективность всех удобрений высока. В летнее время на черноземах не хватает воды, так что требуется орошение (небольшими порциями воды). Песок или глина? Все виды почв (кроме торфяных) делятся на глинистые, песчаные, суглинистые и супесчаные в зависимости от того, каково соотношение в почве глинистых (размером менее 0,01 мм) и песчаных (размером более 0,01 мм) минеральных частиц. Надо взять немного влажной почвы и скатать ладонями. Если комок скатывается в палочку или колбаску, которая при свертывании в кольцо не растрескивается, то это глинистая почва. Если же на сгибе образуются трещинки или образец ломается, то почва суглинистая. А из песчаных почв скатать колбаску не получится. Песчаные и супесчаные почвы называют легкими и теплыми: они быстрее прогреваются, их легко обрабатывать. Глинистые и суглинистые почвы, наоборот, холодные и тяжелые. Песчаные почвы можно улучшить, если искусственно создать плодородный слой: на участ­ке, где предполагается выращивать плодовые и овощные культуры, насыпать слой глины или глинистой почвы толщиной 5–6 см (5–6 ведер на кв. м), тщательно выровнять, а затем насыпать слой суглинистой, торфяной или дерновой почвы. Слой грунта должен быть не менее 20–25 см, чтобы при вскапывании лопатой не вывернуть наружу слой глины. Глина обладает хорошей водоудерживающей способностью, так что органические и минеральные удобрения не будут вымываться. Плотные глинистые почвы с трудом поддаются обработке. Эти почвы нужно сделать более рыхлыми для повышения воздухопроницаемости, для чего применяют пескование: под вспашку или перекопку вносят обыкновенный речной песок. Известкование кислых почв применяется для повышения плодородия и снижения кислотности. Уровень кислотности почвы обозначают условным знаком ph и соот­вет­ству­ющ­ей цифрой: ph до 4 — очень сильнокислые почвы; 4,1–4,5 — сильнокислые; 4,6–5,0 — среднекислые; 5,1–5,5 — слабокислые; 5,6–6,0 — близок к нейтральному; 6,0–7,0 — нейтральная почва; 7,0–8,0 — щелочная. Для того чтобы определить, сколько именно вносить известковых материалов, на­до определить уровень кислотности. Сделать это можно с помощью приборов (ph-метров), которые есть у специалистов агрохимцентров, которые и дадут рекомендации по нейтрализации кислых почв. Вносить надо гашеную известь, доломитовую муку, мел, древесную золу и т. п. Причем нормы внесения на разных по типу почвах будут разными. Например, на супесчаных почвах с ph 5,0 на 10 кв. м надо внести 20 кг известкового материала, а на суглинистых с тем же ph — не менее 40 кг на 10 кв. м. Действовать «на глазок» в данном вопросе нельзя! Способы обработки почвы Как правило, в крупных хо­зяй­ствах осенью вспахивают огороды трактором, весной культивируют мотоблоком, иногда с боронованием. На небольших участках используют, как правило, простую лопату или вилы. Обработка почвы — это прежде всего механическое воздействие на неё орудиями: плугами, лопатой, вилами… Основная обработка проводится в августе–сентябре — зяблевая вспашка. Почему почву нужно перекапывать осенью? Во-первых, это спо­соб­ству­ет накоплению и удержанию влаги в почве, ведь чем больше влаги, тем больше урожай. Если перекопать почву осенью, то весь накопленный за зиму снег растает и впитается в неровную рыхлую почву. Если не перекапывать, то большая часть влаги убежит по плотной по­верх­нос­ти почвы в овраги или к соседям. Во-вторых, зимой почва проходит естественную дезинфекцию. Если разрыхлить почву на глубину 20–25 см, то от промораживания погибают многие возбудители болезней и личинки насекомых-вредителей. Вывернутые на по­верх­ность куколки и личинки вре­ди­те­лей поедаются грачами, скворцами и другими птицами. При этом происходит оборачивание почвы: верхняя часть слоев перемещается вниз, а нижняя наверх. Это очень важно для заделки растительных остатков, зеленых удобрений (сидератов), компостов и других органических удобрений, а также известковых и других минеральных удобрений. Кроме того, образуются более крупные поры, необходимые для воздухопроницаемости. При зяблевой вспашке происходит равномерное распределение по всему пахотному слою питательных элементов, продуктов разложения растительных остатков и микроорганизмов, так что все полезные вещества будут использованы максимально. А вот на тяжелых заплывающих почвах или на затопляемых весной участках правильнее весенняя перекопка. При перекопке, вспашке происходит весьма важный и полезный процесс — изменение размеров почвенных частиц, так называемое крошение: почва приобретает рыхлое, комковатое состояние. Такая структура почвы наиболее благоприятна для развития корневой системы растений. Наиболее агрономически ценная почва — это почва с диаметром комочков от 0,25 до 10 мм. К тому же такая почва в меньшей степени подвержена водной и ветровой эрозии, распылению, да и обрабатывать её в дальнейшем гораздо легче, что доказано на практике. При зяблевой обработке помимо крошения происходит еще и перемешивание. Это изменение взаимного расположения почвенных частиц и удобрений, обеспечивающее однородное состояния обрабатываемого слоя почвы. Перемешивание приводит к более равномерному распределению элементов питания растений — это важно при внесении органических и минеральных удобрений, извести, гипса. Также происходит равномерное распределение продуктов разложения растительных остатков, микроорганизмов по всему пахотному слою почвы, что спо­соб­ству­ет лучшему использованию труднодоступных питательных веществ. При минимальной (поверхностной) обработке почвы можно уменьшить механическое воздействие на почву, ведь глубокая перекопка за несколько лет приводит к истощению почвы, потере гумуса и разрушению пористой структуры. Использование минимальной обработки позволяет защитить гумусный (плодородный) слой почвы от его минерализации и предотвратить снижение плодородия почвы. То есть чем мельче обработка почвы, тем лучше сохраняется ее плодородие. Минимальная обработка почвы осуществляется при помощи, например, такого садового инструмента, как плоскорез Фокина. Главное его назначение — рыхление почвы вместо её перекопки. Для этого достаточно завести лезвие плоскореза в почву и двигать им вперед-назад со смещением. Кроме этого, плоскорезом легко срезать сорняки, траву, сидераты. Им же можно делать бо­розд­ки для посева семян, срезать бурьян, тонкие ветки деревьев и т. д. Плоскорез Фокина поставляется в комплекте — широкий и узкий. Узким плоскорезом удобно срезать сорняки на грядках с высокой плотностью посадки культур (морковь и т. д.). Плоскорез крепится винтами к специальному плоскому черенку, который удобнее, чем круглый, держать в руках. Плоскорез Фокина, только немного ржавый и затупившийся. Такую траву он уже не берет... При такой щадящей обработке весной и осенью почва рыхлится на глубину всего 5–7 см. Тогда на по­верх­нос­ти остаются растительные остатки, предохраняющие верх­ний слой от ветровой и водной эрозии; уменьшается испарение влаги, улучшается проникновение воды, воздуха, тепла и питания в почву. Минимальную обработку почвы целесообразно проводить на слабозасоренных и окультуренных почвах, т. е. когда можно отказаться от механической обработки как сред­ства борьбы с сорняками. При минимальной обработке почвы для борьбы с сорняками используют внесение гербицидов. Но у этого метода есть и недостатки: могут со временем усилиться засоренность и развитие некоторых болезней; повышается дефицит ми­не­раль­но­го азота; возникает избыточное количество послеуборочных остатков, что создает препят­ствия для качественной заделки семян и получения дружных всходов. Кроме того, в результате разложения послеуборочных остатков на по­верх­нос­ти почвы образуются токсичные соединения: этилен, аммиак, органические кислоты. Надо понимать, что вы­бор формы обработки почвы во многом зависит от возможностей хо­зяй­ства. Но всегда учитывайте, что использовать плоскорезную обработку вместо перекопки можно только на небольших участках, если есть соответ­ствующие условия для такой минимальной обработки; и не слишком увлекайтесь гербицидами.

«Как организовать компостер на дачном участке?» — спрашивает наш читатель Л. Г. Ситнов из Башкортостана. Подобные вопросы часто встречаются в письмах. Консультирует кандидат с.-х. наук Владимир Григорьевич Бусоргин. Компост — это перепревшая смесь органических остатков растительного и животного происхождения с добавлением или без добавления минеральных удобрений. Наиболее широкое распространение получили компосты на торфяной и соломенной основе с использованием органических удобрений — навоза крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, кроликов и птичьего помёта. Используют также отходы деревообработки — кору, опилки, мелкие стружки. Важно помнить, что компостирование проводится только в теплое время года, когда происходят микробиологические процессы. Правильнее использовать для компоста торф верховой, слаборазложившийся. Для приготовления компоста в частном хо­зяй­стве в одном из углов участка (или за его пределами) на­до выбрать площадку, утрамбовать, соорудить ящики (из досок) шириной примерно 1 м и длиной 2–3 м, высота — произвольная, но не выше 1–1,2 м. Таких ящиков надо 3 штуки, но можно сделать и один большой ящик на 3 секции: для свежего компоста, для полуготового и для перепревшего готового компоста. Ящик для компоста: в одной половине прошлогодний компост, в другой - свежие отходы Нижним слоем укладывается хорошо поглощающий жидкость материал: торф, солома, древесные опилки, мелкая стружка, листья и др. Также для компостирования можно использовать скошенную траву, сорняки (до осеменения!), ботву корнеплодов, томатов, капустные листья (если они не поражены фитофторой и килой!), сухие листья, очистки, опилки, золу и прочие отходы. Влажная зеленая трава, отбросы переслаиваются торфом, соломой, опилом. Готов компост через 1,5–2,5 месяца. При компостировании микробы, возбудители болезней, не уничтожаются! Влажность компоста должна быть не менее 75 %, поэтому в сухую погоду его поливают водой. Через каждые 1–1,5 месяца компост перелопачивают или перекладывают из одной секции в другую. Перед заморозками компостные ящики укрывают торфом, соломой, листвой. Общая толщина такого укрытия составляет 35–40 см. Зимой набрасывают снег, тогда компост не промерзнет и там будут продолжаться процессы разложения. — Навоз дорогой, не накупишься. Можно ли использовать для компоста фекалии? Как повысить качество компоста, если мало органики? Некоторые хозяева используют фекалии при закладке компоста, что в целом не противоречит правилам. Но в этом случае на­до помнить, что готовится такой компост в отдельной секции и используется только под плодовые деревья и кустарники. Чтобы ускорить размножение микроорганизмов и улучшить качество компоста, лучше всего добавлять навоз, навозную жижу, птичий помет, а при их отсутствии необходимо поливать слои активаторами. Это нужно для быстрого разогревания. На­пример, на 10 л воды добавить 1 кг дрожжей и 1 кг сахарного песка или 1 кг старого варенья; всё тщательно перемешать, дать постоять в теплом месте. Затем добавить литров 40 воды и при приготовлении компоста каждый слой поливать этим раствором. Другой вариант «разогрева» — пересыпание слоёв негашёной известью. Значительно повышает качество компоста фосфоритная мука (10–15 кг на 1 куб. м компоста). Сухие отходы обязательно увлажняют при компостировании. Чтобы задержать дождевую воду и другие жидкости (помои, мочу), которыми поливают штабель компоста, края его делают несколько выше середины. Важно учитывать и такие тонкости: переувлажненный компост будет гнить, а не разлагаться (оптимальное соотношение: на 1 часть зеленой массы брать 2 части поглощающего материала — торфа или соломы); компост не должен подтопляться весенними водами. — Сколько компоста в среднем на­до вносить на участ­ке? При работе с компостом не стоит опасаться «перекормить» участок: даже избыток его не вредит растениям. Компост вносят под все овощные, плодовые культуры, ягодники; его можно использовать при посадке в лунки, борозды и в качестве мульчи для всех культур (особенно осенью после посадки чеснока, под землянику). Оптимальная норма — 8–10 кг на 1 кв. м.

Зеленые удобрения — так называют сидераты, т. е. растения, которые выращиваются с целью последующей заделки в почву, для компостирования, для приготовления жидких подкормок, для мульчирования почвы.      Значение этих удобрений трудно переоценить: — это источник питательных веществ, причем коэффициент использования азота в 2 раза выше, чем у навоза; — сидераты улучшают свой­ства почвы, пополняют запасы гумуса, снижают кислотность; — усиливают биологическую активность почвы, так как количество полезных микроорганизмов увеличивается в 2–3 раза, а вот количество фитопатогенной микрофлоры снижается; — почвенный воздух обогащается углекислым газом, что весьма полезно для растений; — сидераты препятствуют вымыванию из почвы питательных веществ; подавляют рост сорняков, используются в качестве мульчи; — плотный посев горчицы уменьшает количество проволочника. От бобов - двойная польза: можно и урожай собрать, и землю удобрить! Главное правило использования зеленых удобрений — не оставлять почву без растительного покрова. Поэтому рекомендуется после снятия урожая сразу же высевать семена зеленых удобрений. Заделывать подросшие сидераты в почву можно осенью, а можно оставлять на зиму. Стоит учесть, что если в землю заделано слишком большое количество сырой зеленой массы, то она будет не разлагаться, а киснуть. Слишком большое количество азота, особенно во второй половине лета и осенью, также не на пользу почве. Молодые сидераты более богаты азотом и быстрее разлагаются в почве. Уже через 2–4 недели после их заделки можно сажать на этом месте планируемую культуру. В более зрелом возрасте, когда растение-сидерат сформировало жесткий стебель, оно разлагается медленнее, но есть в этом и положительный момент: трудно и долго разлагаемые вещества увеличивают запас органики и идут на формирование гумуса. С учетом этого рекомендуется заделывать в почву зеленое удобрение в период бутонизации, до начала цветения: и растение уже зрелое, и азота в нем ещё достаточно. Глубина заделки небольшая: на легких почвах заделывают сидераты на глубину 12–15 см, на тяжелых почвах на 6–8 см. Есть два способа посева сидератов: 1) перед посевом сидератов почву рыхлят мотыгой, культиватором или плоскорезом Фокина, затем в почве делают рядки и сеют семена сидератов; рядки засыпают землей с помощью мотыги; так обычно делают весной и ле­том; 2) семена сидератов разбрасывают по по­верх­нос­ти земли и присыпают тонким слоем компоста. Так обычно делают осенью, тогда компост одновременно будет играть роль мульчи. Корневая система сидератов оказывает рыхлящее действие, что существенно улучшает водный и воздушный режим почвы. В этом отношении незаменимы злаковые культуры (озимая рожь и др.), которые имеют разветвленную мочковатую корневую систему, которая разрыхляет почву на мелкие комочки, что особенно полезно уплотненным почвам, где плохо проходит вода. Сидераты требуют подготовки почвы: их ни в коем случае нельзя сеять в совсем невскопанную или грубо вскопанную почву. Необходимо хорошо разрыхлить почву на глубину 4–6 см. Использовать зеленые удобрения можно по-разному: — самостоятельное удобрение, если участок земли занят бобовыми растениями-сидератами в течение всей вегетации; тогда сидераты заделывают в почву, а желаемую культуру высаживают на участ­ке осенью (например, чеснок) либо на следующий год; — промежуточное, если зеленое удобрение высевают сразу после уборки одной культуры и перед посевом другой, причем заделывать сидераты в почву можно как осенью, так и весной; — укосное удобрение, когда сидераты выращиваются за пределами участка, а затем скашиваются, привозятся на нужный участок, измельчаются и заделываются в почву; лучше всего способ подходит для люпина синего многолетнего, который также можно использовать для компостирования; — отавное зеленое удобрение, когда зеленую массу на одном участ­ке выращивают, но скошенную массу перевозят на другой участок, а растениям дают время для отрастания; выросшие растения называют отавой и запахивают вместе с корнями. На зеленые удобрения рекомендуется использовать культуры се­мей­ства бобовых (бобы, горох, вику, люцерну, клевер, люпин однолетний и многолетний), семейства злаковых (озимую рожь, овес), семейства крестоцветных (горчицу, рапс, редьку масличную), семейства водолистниковых (фацелию). При выращивании сидератов важно не увлекаться одним видом растений. Сидераты каждый сезон необходимо менять, тогда почва станет более плодородной.  

Август недаром в народе называют «закатом лета». Огороды радуют урожаем, только успевай собирать. Сегодня подробно поговорим об урожае картофеля — ведь совсем скоро наступит время его сбора. Земля-кормилица по-прежнему нуждается в заботе и уходе, так что самое время вспомнить о растениях-сидератах. О ботве В августе проводят предуборочное удаление ботвы, чтобы лучше просохли гребни и гряды, ускорилось созревание картофеля. Важно вовремя предупредить поражение клубней фитофторозом, повысить их качество. Если ботва зеленая, значит, картофель ещё растет Скашивание ботвы на раннем картофеле проводят за 1–2 дня до уборки. На позднем ботву скашивают за 2 недели до уборки. Дело в том, что клубни, лишенные ботвы, быстро образуют плотную кожуру. Она защищает их от болезней и проникновения болезне­творных микроорганизмов. Именно в ботве и в сорняках скапливается множество возбудителей болезней и вре­ди­те­лей картофеля, поэтому ботву и сорняки лучше сжечь. И не следует пренебрегать севооборотом: чередовать картофель с капустой, свеклой и др. культурами (за исключением се­мей­ства пасленовых), возвращать картофель на прежнее место через 3–4 года. На небольших участках выполнять эти рекомендации сложно из-за нехватки места, поэтому рекомендуют после уборки картофеля участок засеять озимой рожью, чтобы весной отросшую рожь закопать (запахать): корневые выделения озимой ржи уничтожают большое количество грибных заболеваний. О семенном материале Для отбора качественного семенного материала до скашивания ботвы отмечают хорошо развитые растения без признаков заболеваний и до массовой уборки выкапывают, отбирая лучшие клубни. Правила отбора клубней на семена: — из самых урожайных гнёзд; — только здоровые клубни в гнезде; — с учетом сортовых признаков клубней в гнезде (форма, цвет мякоти); — клубни одного размера (с куриное яйцо, массой 80–100 г), без перетяжек, наростов. Полезно будет отобранные на семена клубни продезинфицировать в растворе медного купороса (1 чайная ложка на 3 л воды): картофель помещают в сетку и опускают в раствор на 1 минуту. Затем клубни нужно разложить на свету в один слой, время от времени переворачивать. Равномерно озелененные клубни лучше хранятся, меньше подвержены грибным болезням. Для защиты семенных клубней от болезней применяют пре­па­рат «Максим», который эффективен против всех видов гнилей, плесеней, парши и других заболеваний: 20 мл препарата разводят в 1 л воды, что достаточно для обработки 100 кг клубней. Обработку с последующей просушкой проводят перед закладкой на хранение. Копать на­до уметь и успеть Уборку картофеля в центральных районах страны следует заканчивать к началу октября, в районах севернее — не позд­нее 20 сентября. Для уборки предпочтительна сухая солнечная погода. Первый признак того, что пришла пора убирать урожай, — пожелтевшая ботва. Как только она стала засыхать, на­до брать в руки лопату или вилы и выкапывать клубни. Однако бывает, что пожелтевшая ботва — это результат поражения фитофторозом. Такую ботву на­до срочно срезать и уничтожить (сжечь!), а картофель выкапывать без промедления. Если отдельные кустики зелененькие, то проводите выборочную уборку. Если ботва зеленая, значит, картофель ещё растет, идет нарастание массы клубней. Если картошку выкопать раньше (пока еще листья зеленые) — не доберешь урожай, а позже — картошке грозит заражение, так как в почве находится множество возбудителей различных заболеваний. Картофель на­до правильно рассортировать: на хранение, на продовольственные цели, на корм скоту… Хранить по правилам Клубни легко портятся, ведь они на 75 % состоят из воды. При длительном хранении клубни проходят три физиологических периода: дозревание, покой, пробуждение почек. В период дозревания (длится 1–1,5 месяца) наблюдается интенсивное дыхание и испарение влаги. В период зимнего покоя (длится от одного до нескольких месяцев) почки глазков остаются спящими, не прорастают, клубни выделяют мало тепла и влаги. Период пробуждения почек означает окончание периода покоя. В этот период идет расход питательных веществ на прорастание, поэтому масса клубней уменьшается. В течение всего хранения крайне важно поддерживать определенную тем­пе­ра­ту­ру и влажность. Причем предназначенные для быстрой переработки клубни должны храниться при более высокой температуре, чем семенные и продо­вольственные. Места хранения должны быть сухими, чистыми, желательно побеленными известкой. Можно обработать хранилище 2%-ым раствором поваренной соли, обеззаразить дымовой завесой из полыни или пижмы — но дымить надо не менее суток, а потом хорошо проветрить погреб или другое хранилище. Такие меры необходимы, потому что в хранилище картофель чаще поражается фузариозом, фитофторозом, гнилями бактериального происхождения. Заражение происходит ещё в поле, причем особенно активно на клубнях со скрытыми признаками механического повреждения (в чем виновны проволочник, хрущ, совки и заболевание парша), чему способствуют дождливая или, наоборот, засушливая погода и травмы при уборке. Семенные клубни лучше хранить с этикетками, каждый сорт в отдельном ящике. Влажность воздуха должна быть 85–90 %. Если влажность будет выше, то картофелю грозит заражение мокрой гнилью. От сгнивших клубней необходимо избавляться, а чтобы оставшийся картофель не загнивал дальше, на­до попудрить его мелом или золой: на 2 кв. м картофеля, лежащего слоем 15–20 см, на­до одну горсть мела или две горсти золы. Можно для снижения влажности расставить емкости с известью, поваренной солью, разложить сухой древесный уголь. Можно разложить поверх картофеля свеклу, которая возьмет избыток влаги, да и сама сохнуть не будет. Оптимальная температура для хранения продовольственного картофеля — 2–3 градуса выше нуля. А вот семенной картофель необходимо хранить при более высокой температуре — +5…+6˚С, так как если она будет ниже (как у продовольственного картофеля), то урожай снизится в следующем году на 25–30 %. Отдельный вопрос — хранение картофеля в тамбурах, коридорах (городской вариант). Здесь другая проблема — сухость воздуха. Можно поместить в середину картофельной кучи пластиковую бутылку (1,5 л) со срезанным верхом и проколотыми в боках мелкими отверстиями, а в бутылку заложить мокрые тряпки. На 50 кг картофеля хватит одной такой бутылки. Другой спо­соб — посыпать картофель послойно увлажненной мятой: на слой картофеля (толщиной в 2 клубня) сверху положить слоем в 1 см слегка сбрызнутую водой мяту, затем опять картофель, затем мяту… Слоев может быть сколько угодно. Если клубни на 3–5 минут опустить в горячую (+50˚С) воду, а затем просушить, то качество останется прежним, а вот прорастание приостановится. Делают это непосредственно перед закладкой на хранение.

Всеми любимый огурец содержит 95–97% воды, небольшое количество белков, жиров и углеводов. А также йод, легкоусвояемые формы кремния, витамины С, B, P, мочегонные и желчегонные вещества, что помогает выводить из организма шлаки. Огурец любит тепло, свет, плодородную почву. «Уважает» в качестве предшественников сидераты, картофель, томаты, лук на репку, капусту, бобовые. Что же касается тепла, то огурец по этому показателю превосходит все огородные культуры, которые выращиваются в открытом грунте средней полосы: оптимальная температура для выращивания огурца составляет +18...+26°С. При температуре ниже +10°С огурец перестает расти, корни заболевают и растение гибнет. Любит огурец прямой солнечный свет, нуждается и в утреннем, и в вечернем свете. У огурца много листьев, потому влага испаряется интенсивно. Если учесть, что основная масса корней расположена в верхнем слое почвы, который быстро высыхает, то понятно, что растению требуется регулярный полив. Установлено, что при высокой влажности почвы у огурца повышается стойкость даже в очень сухом воздухе. Отсюда идет требование к почве под огурцами: она должна быть пористой, но прочной по структуре, чтобы не разрушаться при частых поливах и не образовывать корки. Урожай из небольшого парника, закрытого спанбородом До плодоношения огурцы надо подкормить два раза с интервалом 7–10 дней: готовят раствор удобрения «Здравень турбо для огурцов и тыквенных культур» (2 столовые ложки на 10 л воды) и используют 5 л раствора на 1 кв. м. Во время плодоношения огурцы следует подкормить три раза. В первую под­корм­ку в 10 л воды развести 1 кг коровяка и 1 столовую ложку удобрения «Здравень турбо для огурцов и тыквенных культур». Для второй и третьей подкормок разводят 2 столовые ложки этого ком­плекс­но­го ми­не­раль­но­го удобрения в 10 л воды. Поливают из расчета 2–4 л на 1 кв. м. Летом подкормки огурцов в открытом грунте можно проводить каждые 10–14 дней раствором коровяка (1 кг коровяка на 10 л воды; настаивать сутки; поливать по 0,5 л под корень). Огурец можно сеять семенами, можно высаживать 20–25-дневной рассадой. Переломный момент — фаза третьего листа, когда растению должны быть созданы все условия для быстрого роста: тепло, свет, влага и питание. При выращивании в открытом грунте необходимы дуги, чтобы аккуратно и быстро укрыть растения при понижении температуры воздуха. Лучше выращивать огурцы на шпалерах, чтобы стебли и плоды не лежали на земле. Также лучше в открытый грунт высаживать одновременно 4–5 сортов или гибридов — это гарантированно увеличит урожай.   До цветения огурцы поливают утром, после цветения — вечером, потому что зеленцы растут ночью. Болезни огурца Поддерживание почвы во влажном состоянии спо­соб­ству­ет повышению устойчивости ко многим болезням. Что же касается теплиц, то там надо стараться поддерживать тем­пе­ра­ту­ру днем около +25 °С, ночью +20 °С, влажность воздуха 80–90 %. Если не соблюдать севооборот, не уничтожать растительные остатки, не дезинфицировать теплицы, то может навредить огурцу грибное заболевание мучнистая роса, которое поражает растения и в открытом, и в защищенном грунте: на листьях появляется белый или сероватый налет, переходящий на черешки и стебли. На налете появляются черные точки, листья заворачиваются кверху, становятся хрупкими. Недобор урожая может составлять 30–60 %. При первых признаках заболевания хороший эффект дает опрыскивание раствором марганцовки (2 г на 10 л воды). Поможет и раствор золы: на 2,5 л воды взять 300 г золы; кипятить 30 минут, настаивать 2–3 часа, затем процедить, добавить 20 г хозяйственного мыла, долить до 10 л и опрыскивать больные растения с интервалом 7–8 дней. Повысить у огурца урожайность и устойчивость к заболеваниям способен пре­па­рат «Новосил», который служит еще и регулятором роста растений. Надо взять 1 мл препарата на 9 л воды и проводить опрыскивание в фазе 2–4 настоящих листьев, в начале цветения, в период массового цветения и через 7 дней после третьей обработки. Огурцы могут заболеть белой или серой гнилью, зеленой мозаикой, обыкновенной мозаикой. В таких случаях будут эффективны обработка обезжиренным молоком или сывороткой (2 стакана на 1 л воды) с добавлением 1 капли 5%-го йода. Для профилактики полезно замочить семена перед посевом в соке алоэ. Не дремлют и вредители, нападая на огурцы и в открытом грунте, и в теплице. Среди них — бе­ло­крыл­ки. Для них устраивают ловушки: фанеру красят в белый или желтый цвет и смазывают вазелином, канифолью с мелом, долго не сохнущим клеем (например, клеем «Котофей»). Во второй половине лета появляется бахчевая тля. Для профилактики этой напасти следует уничтожить очень тщательно сорняки, с которых вредитель переходит на огурцы. Опрыскивание проводить настоем свежего красного перца горьких сортов. Готовят его так: на 10 л воды температурой 60°С взять 30 г перца, 200 г табачной пыли; настаивать сутки, перемешать и процедить. Затем добавить 1 столовую ложку жидкого мыла, 3 столовые ложки древесной золы. Опрыскивать из расчета 1–2 л раствора на 1 кв. м с интервалом 4–5 дней.

Урожай собираем ежегодно, и так же ежегодно истощается почва, а ведь огородным культурам необходимо разнообразное сбалансированное питание. Определить, испытывают растения недостаток или избыток питания, можно не только в лаборатории, но и визуально, то есть по внешнему виду растения. В самый раз! Мало? Много? Лучше в меру! В первую очередь следует выяснить, нет ли на растении вре­ди­те­лей, не поражено ли оно заболеваниями, нездоровый внешний вид возможен как из-за засухи, так и в результате избыточного полива. Недостаток азота сказывается на изменении зеленой окраски, начиная с нижних листьев. Замедляется рост растения, стебель становится тонким, волокнистым и твердым. На листьях появляются крупные желтовато-зеленые пятна. По мере усиления голодания прекращается рост корней, они буреют и отмирают. Плоды огурца, например, искривляются и становятся заостренными. При недостатке фосфора можно наблюдать замедленное развитие: мелкие листья, задержка цветения и образования плодов. Окраска листьев темнее обычной. У томатов, например, листья приобретают фиолетовый оттенок. Недостаток калия у всех растений вызывает краевой ожог нижних листьев: побурение и высыхание краёв, начиная с кончиков. Листья часто становятся морщинистыми, закручиваются; стебли постепенно древеснеют. У огурца при калийном голодании края листьев рваные и сухие, плод узкий у черешка, а на конце раздут как шар. Желто-бурая кайма на листьях огурца появляется в теплице при недостатке полива. Недостаток магния внешне проявляется в том, что ткани листа между жилками желтеют, а затем белеют, но при этом сами жилки остаются зелеными. Листья становятся ломкими, на некоторых может появиться фиолетово-красная пигментация. При недостатке кальция корни слабые и короткие, кончики корешков отмирают, а на сохранившихся кончиках образуются вздутия. Новые побеги сгибаются вниз. Недостаток бора проявляется в том, что страдают точки роста стеблей и корней, происходит опадание цветов и завязей. На по­верх­нос­ти редиса, например, появляются темные участ­ки пробковой ткани. Признаки недостатка меди: рост сильно замедлен, ткани листьев как бы «отбелены». Недостатка молибдена следует опасаться при появлении таких признаков, как ослабление зеленой окраски листьев. Вновь образующиеся листья по мере роста из зеленых становятся крапчатыми. Симптомы недостатка железа, как правило, проявляются на сильно известкованных грунтах в теплицах. Листья приобретают между жилок светло-желтую окраску, позд­нее желтеют полностью. Но отмирания тканей обычно не наблюдается. А вот при недостатке цинка жилки сохраняют зеленую окраску, а ткань листьев делается прозрачной и отмирает. Признаки голодания растений надо уметь отличать от изменений по причине неправильного ухода. К таким изменениям относятся солнечные ожоги листьев из-за резкого перехода от пасмурной погоды к яркой солнечной (при высокой температуре воздуха в теплице), недостаток света, переувлажнение, высокая температура тепличного грунта. Возможны ожоги листьев в результате высокой концентрации удобрений (при внекорневой подкормке), при опрыскивании в солнечную погоду. Вначале появляются желтые точечные крапины, которые затем буреют. Может произойти увядание растений из-за резкого снижения температуры. Так, увядание огурцов, арбузов, дынь происходит при снижении температуры воздуха и почвы до +5...+8°С. У помидоров недостаток влаги вызывает темно-зеленую окраску листьев и большую опушенность — волоски на листьях стоят почти вертикально. У огурца переувлажнение вызывает резкое пожелтение, напоминающее недостаток азота. У лука при недостатке влаги перо пригибается, при избытке — приобретает бледно-зеленый цвет. Необходимо сказать и об основных признаках отравления растений, которое наступает из-за передозировки питательных элементов. При переизбытке фосфора наблюдается общее пожелтение листьев, коричневые кончики, появление некротических пятен, опадание листьев. Картина сходна с калийным голоданием. Если стебли становятся твердыми, а листья — маленькими и тускло-зелеными, покрываются наростами и скручиваются, то скорее всего растение получает слишком много серы в виде сульфата. Избыток кальция проявляется в том, что на листьях между жилками появляются беловатые пятна, которые могут иметь наполненные водой концентрические кольца; отмирают побеги, опадают листья (что сходно с картиной недостатка магния или железа). Отравление медью можно определить по такому признаку, как осветление нижних листьев, сопровождающееся коричневыми пятнами и впо­след­ствии опаданием листьев. О переизбытке цинка говорит окрашивание прожилок в красный или черный цвет. Если вовремя заметить и правильно диагностировать все эти внешние признаки, то можно помочь растению, увеличив или уменьшив питание растений теми или иными элементами. А в качестве профилактики лучше всего соблюдать правила агротехники и подкармливать растение комплексными минеральными удобрениями, в которых выдержано оптимальное соотношение питательных веществ (такими как «Здравень-Аква», «Здравень турбо универсальный» или «Здравень турбо» для конкретных садово-огородных культур).

Все виды лука (репчатый, душистый, многоярусный, батун и др.) поражает луковая муха. Её первый вылет совпадает с цветением вишни — это является сигналом к началу борьбы с первым поколением вредителя, второй вылет в июле—начале августа      Луковые мухи откладывают яйца (белые, продолговатые, длиной 1–2 мм) под комочек почвы около растений. Отродившиеся (через 7–8 дней) из яиц личинки (белые мелкие червячки) проникают в лук через донца или основания листьев, отчего те увядают, желтеют и засыхают. Личинки, повреждая растения, находятся в них 15–20 дней, затем уходят в землю, где окукливаются, а через 2–3 недели (конец июля—начало августа) вылетают мухи второго поколения и вновь откладывают яйца. Личинки луковой мухи повредили луковицу Для предохранения от личинок мухи нужно сеять чернушку, сажать севок и репку в ранние сроки; применять отпугивающие муху средства — табачную пыль, смешанную с золой, торфом, пропитанным креолином; поливать лук раствором поваренной соли (3 ст. ложки на 10 л воды). Возможна посадка моркови и лука (ряд моркови — ряд лука) — запах моркови отпугивает луковую муху. Поврежденное луковой мухой растение Необходимо периодически осматривать посевы, уничтожать поврежденные луковицы. В конце вегетации надо удалять ботву и оставшиеся плохие луковицы, а почву перекапывать. Поможет и опрыскивание специальными препаратами (например, «Алатар», «Нокдаун» и др.). Широко распространенный вредитель — луковая журчалка. Повреждает все виды лука, а также чеснок, гладиолусы, тюльпаны, нарциссы и др. Проникшие в луковицы личинки вызывают загнивание. Взрослая муха длиной 9 мм, зеленовато-бронзовой окраски с короткими светлыми волосками, усики черно-белые. Зимуют личинки в луковицах, оставшихся в поле, в почве и хранилищах. Весной происходит их окукливание, а к началу июня (по срокам совпадает с цветением шиповника) вылетают мухи. Второе поколение вредителя развивается в начале августа. При сильном повреждении остается лишь кожура луковицы, наполненная черной гниющей массой. Меры борьбы — те же, что и против луковой мухи. Крайне важно использование здорового посадочного материала! Корневой (луковый) клещ вредит луку, чесноку и другим луковичным как в период вегетации, так и при хранении. Клещ сохраняется в почвах открытого грунта и в теплице, может питаться растительными остатками. Самки длиной 1,1 мм, самцы 0,7 мм; тело короткое, овальной формы, мутностекловидное с коричневой передней частью и красно-коричневыми ногами. Плодовитость очень высокая: самка откладывает в луковицы до 800 яиц. Клещи влаголюбивы — при влажности в воздухе ниже 60 % развитие их приостанавливается. Самки откладывают яйца в донце и наружные слои, донце растрескивается и превращается в трухлявую массу. Меры борьбы: чередование культур (севооборот), использование здорового посадочного материала, уничтожение пораженных луковиц и растительных остатков. Перед посадкой луковицы можно погрузить на 10 минут в горячую воду (45° С). Убирать лук надо в сухую погоду, хорошо просушивать при +35...+37° С в течение 10 суток (можно и на солнце). Теплицы, парники, рассадные ящики обрабатывать железным купоросом (10%-м раствором). Помогает в борьбе с вредителями опрыскивание листьев настоем или отваром свежих пасынков томата, тысячелистника; высевание между рядами календулы (ноготков); хороший результат дает опудривание севка перед посадкой мелом (20 г на кг севка) — лук облить водой, а потом каждую луковку обмакнуть в мел. Хранить лук следует в чистом сухом помещении при относительной влажности не выше 70 %, при холодном способе хранения при +2…+5° С, при теплом — +18…+20° С.

Одна из самых распространенных культур в наших огородах — капуста, которая особо ценятся за способность сохранять питательную ценность при длительном хранении. Капуста белокочанная отличается обилием сортов, которые выбирают в зависимости от того, как хотят её в дальнейшем использовать. Сорта капусты для употребления в свежем виде характеризуются высоким темпом роста, небольшим размером кочана, нежностью листьев и жилок, но низкой устойчивостью к гнили и коротким сроком хранения (2–3 недели при +18…+20° С). К этой группе относятся сверхранние сорта и гибриды (вегетационный период 65–100 дн.) Трансфер F1, Принцесса рынка и др.; ранние (101–150 дней): Июньская, № 1 Грибовская и др. Капуста белокочанная на грядке Сорта и гибриды капусты для переработки (квашения) отличаются повышенным содержанием сахара в листьях и рыхлостью кочана, лежкость — 2–3 месяца. Это среднеранние сорта и гибриды (111–125 дней) Золотой гектар 1432 и др., среднеспелые (125–145 дней) Надежда, Слава 1305, СБ-3 F1 и др. Обратной стороной капусты для длительного хранения является жесткость листьев даже в центре кочана и небольшой горьковатый привкус. В эту группу входят среднепоздние сорта и гибриды (146–160 дней) Подарок, Белорусская 455 и др., а также поздние (свыше 160 дней) Зимовка 1474, Харьковская зимняя, Московская поздняя 15 и др. Семена перед посадкой необходимо продезинфицировать (если они не гранулированные или инкрустированные) в 2%-м растворе марганцовки в течение 20 минут, после чего поместить под струю холодной воды на 2–3 минуты. Агротехника: сроки, правила Для каждой зоны устанавливаются свои сроки посадки семян на рассаду и высадки её в грунт. Приводим сроки для средней полосы (для северных регионов сроки на 10–14 дней позднее, для южных на 1–2 недели раньше). Капуста сверхранняя и ранняя: посев семян с 1 марта по 10 марта, высадка в грунт с 25 апреля по 5 мая, возраст рассады — 50–55 дней. Капуста среднеранняя и среднеспелая: посев семян на рассаду с 25 апреля по 1 мая, высадка в грунт 10–15 июня, возраст рассады 35–45 дней. Капуста среднепоздняя и поздняя: посев семян на рассаду 5–10 апреля, высадка в грунт 15–25 мая, возраст рассады 40–50 дней. Семена сверхранних и ранних сортов высевают на глубину 0,5–1 см. После появления всходов в фазе хорошо развитых семядольных листьев рассаживают в горшочки, ящики и пр. Распикированную рассаду помещают в теплицу, парник или на солнечный подоконник. Капуста требует освещенности 14–16 часов в сутки! Если почвогрунт содержал перегной, то рассаду подкармливают 2 раза: первый раз в фазе 2–3 настоящих листьев и за 3–5 дней до высадки в грунт (хорошо зарекомендовало себя комплексное удобрение «Здравень турбо для капусты и зеленных культур»). Если был использован чистый торф, то после всходов поливают рассаду раствором этого удобрения по мере подсыхания почвы (из расчета чайная ложка на 3 л воды). Каждый полив должен быть промачивающим (до вытекания воды в нижней части емкости, где растет рассада). К концу выращивания рассада должна иметь высоту 18–20 см и 5–6 листьев. Высадку рассады раннеспелых и скороспелых сортов проводят по схеме 45 x 45 см, среднеспелых 50 x 50 см, позднеспелых 60 x 60 см. Почва заправляется с осени органическими удобрениями (компост, полуперепревший навоз от 3 до 6 кг на кв. м). Если участок с осени не удобрялся, то вносят органические удобрения в лунки под корень (0,5 кг). Через 6–7 дней после посадки прорыхлить междурядья, последующие рыхления проводить по мере появления сорняков и почвенной корки. Когда растения хорошо укоренятся и пойдут в рост, их подкармливают комплексным удобрением («Здравень турбо для капусты и зеленных культур» и др.). Вторая подкормка — во время начала завязывания кочана и в последующие периоды. Скороспелую капусту достаточно подкормить 2 раза, среднеспелую и позднеспелую 3–4 раза за вегетационный период. В первый период важно вырастить мощную листовую розетку, чтобы обеспечить урожай. Этому способствует обильный полив:1–2 раза в неделю по 2–3 л на растение; в период формирования кочана: 4–5 л на растение 1–2 раза в неделю (с учетом погодных условий). Срок уборки зависит от продолжительности вегетационного периода. Если срок еще не подошел, а кочаны растрескиваются (что возможно из-за неравномерного полива), то их поворачивают, взявшись за кочан, на 180 градусов — корни повредятся, и будет поступать меньше влаги.   Капусту следует возвращать на прежние места не ранее чем через 6–7 лет, т. к. большинство возбудителей сохраняется в почве и на послеуборочных остатках. На хранение отбираются только здоровые кочаны капусты, без механических повреждений, не подмороженные. Оптимальная температура для хранения — 0...+2° С. Во время хранения с кочана очищают пораженные серой гнилью листья, затем каждый кочан равномерно опыляют мелом (2 кг на 100 кг кочанов). Мел нейтрализует реакцию среды, и грибы не размножаются. Удачный способ хранения — здоровые вилки капусты плотно завернуть в стрейч-пленку в несколько слоев, чтобы не было доступа воздуху. Надо сделать влажную дезинфекцию хранилища: 200–300 г хлорной извести залить 10 л воды и настаивать 2 часа. Затем отстоявшимся раствором опрыскать или побелить стены. Помещение 2 часа держать закрытым. Рассаду других сроков созревания лучше выращивать в стеклянных или пленочных теплицах, теплых парниках на солнечном обогреве или в жилых помещениях. Семена предварительно опудривают мелом, тогда после посева их будет лучше видно на фоне почвы. При посеве расстояние между рядками 6–7 см, глубина — до 1 см. После посева проводят полив. Через 8–10 дней после появления всходов их прореживают, оставляя в ряду на расстоянии 4–6 см друг от друга. Пикировка необязательна. В фазе двух настоящих листьев подсыпать в междурядье мелкий торф, просеянный перегной или прорыхлить с легким окучиванием. Дневную температуру поддерживают в пределах +15...+18° C, ночную — +8...+10° С.

Во многих письмах наших читателей встречается просьба рассказать об укрывном материале для выращивания ранних овощей.        Легкие и дышащие укрывные материалы позволяют независимо от капризов погоды получать высокий урожай на протяжении всего сезона. Важно знать особенности материалов, используемых для укрытия теплиц. Главное — способность материала пропускать видимый свет, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Надо учитывать и стойкость к деформации (от ветра, снега, при смещении фундамента), срок службы и цену. В настоящее время не существует материалов, пропускающих свет на 100 %. Даже через чистое оконное стекло проходит не более 80 %, при этом стекло медленно загрязняется, долго служит. Но затраты высоки: материал тяжелый, конструкция под стекло требует мощного корпуса и фундамента. Спанборд - недорогой и популярный материал для парников Легкие пористые материалы (весом 17–40 г/кв. м) — спанбонд, лутрасил, агрил, агротекс… Их достоинство — мягкий тепличный эффект без перегревов, капели. Но эти материалы пропускают света на 30 % меньше, чем обычная пленка, из-за чего растения вытягиваются, урожайность снижается. Ткань быстро загрязняется, причем оседающая пыль не смывается дождям, а впитывается материалом. В результате урожай на 25–30 % ниже, чем под пленкой. Полиэтиленовая пленка толщиной 80–150 микрон пропускает свет на 80 %. Пленка — хороший укрывной материал, но под воздействием ультрафиолета, ветра, мороза разрушается; срок эксплуатации всего 1–2 года. Полихлорвиниловая (ПХВ) пленка. Под ней ночная температура на 2˚ С, а дневная на 3˚ С выше, чем под обычной пленкой. Она ослабляет поступление жесткого ультрафиолета. Всё вместе это дает прибавку урожая огурцов на 20–30 % по сравнению с обычной пленкой, однако пленка из ПВХ сильно провисает под тяжестью собственного веса, быстро загрязняется. Срок службы от 3 до 5 лет. Армированная полиэтиленовая пленка улучшает тепловой и ультрафиолетовый режимы, как и обычная пленка. Светопроницаемость из-за загрязнения за сезон снижается на 7–8 %. Если же повернуть её бугристой поверхностью внутрь (встречается такая ошибка при покрытии теплицы), то в теплице образуется сильная капель, что неблагоприятно скажется на растениях. Служит от 3 до 5 лет. Поликаробонат пропускает до 90 % полезной солнечной радиации. Это прочный долговечный материал, служит не менее 15 лет. Он прозрачен, как стекло, упругий, гибкий, легкий, толщина 3–5 мм. Сотовый поликарбонат представляет собой панели (толщиной 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм), состоящие из двух пластин поликарбоната, соединенных продольными ребрами жесткости. Наличие воздушных прослоек делает сотовый поликарбонат легким теплоизоляционным материалом. Но стоит он дороже. При выборе обращайте внимание на маркировку укрывного материала. Если первые цифры в коде марки полиэтилена 108, 115, 153, 158, 162, 166, 175, значит, он разрешен для пищевых продуктов. Некоторые пленки содержат токсичный элемент европий. В состав пленки ПВХ входят сложные химические соединения, поэтому укрытие не должно соприкасаться с плодами, его нельзя сжигать на участке и этой золой удобрять растения. Обычная полиэтиленовая пленка и этиленвинилацетатная пленка не содержат опасных элементов. Их можно сжигать, конечные продукты горения — углекислый газ и вода. А чтобы во время горения не образовывались угарный газ и формальдегид, пленку следует добавлять в костер небольшими порциями и при сильном огне. Тогда и золу можно использовать.   Выбирая укрывной материал, помните об экологии, о конструктивных особенностях теплицы, о выращиваемых культурах и финансовых возможностях.

В апреле очень низких отрицательных температур обычно не бывает, поэтому зимние укрытия на растениях постепенно надо снимать: сначала убрать нижнюю часть укрывного материала, окутывавшего дерево или кустарник, а через 1–2 дня снять его полностью, дав растению как бы привыкнуть к окружающему, пока не очень теплому, воздуху.      Снимают укрывной материал и с клубничных грядок, тут, напротив, следует поторопиться, поскольку растения могут начинать подопревать. Самое время освободить от теплого одеяла и виноград, распрямить его лозы, развесить их на шпалере; если нужно, то провести обрезку. Следует проверить состояние перезимовавших насаждений: все слабые растения, засохшие деревья, кустарники незамедлительно удалить, а загущенные посадки проредить. Все штамбы деревьев отсмотреть на предмет наличия на них вредителей, если что-то удалось обнаружить, то штамб следует хорошенько зачистить и побелить. Если в прошлом сезоне наблюдалось активное развитие парши, причем как на яблоне, так и на груше, то ранней весной еще по спящим почкам или же в период их набухания растения необходимо обработать 7%-м раствором мочевины либо 10%-м раствором аммиачной селитры. Если же осенью или ранней весной сад обработан раствором любых минеральных удобрений, то повторно растения можно опрыснуть в фазе выдвижения и формирования бутонов. Если же подобные работы не проводились, то обработку правильнее провести в начальный период распускания почек и появления зеленого конуса листочков.

Самое время выбирать технику для весенней обработки земельного надела. Важно при покупке мото­блока или культиватора учитывать особенности участка, чтобы избежать возможных просчетов, когда будете проверять своего «пахаря» в деле, на своих сотках, которые часто расположены не сплошным массивом, а с большими пазухами, поворотами, с кустами посередине; а рядом еще сад, цветники, газоны, которые также требуют маневренной техники.     Важную роль при выборе техники играют структура обрабатываемого земельного участка и набор выращиваемых культур. Даже если общая площадь земельного участка довольно значительна, соток 25, но разбита на несколько участков по 5 соток, то оптимальны легкие культиваторы. Если же все 25 соток использовать под картошку и овощи, то тут нужен культиватор среднего класса. Выбор мотоблоков в райцентре не очень велик Для больших угодий стоит приобрести тяжелый мотокультиватор или мотоблок, который можно дополнительно оснастить навесными устройствами. Единственный вид работы, недоступный такому мотоблоку, — прополка. Идеальное сочетание для подобных хо­зяйств — два агрегата: тяжелый мотоблок для выполнения основных работ и сверхлегкий для прополки. Одной из важнейших характеристик, определяющих удобство в работе, надежность и даже компоновку, является тип сцепления и редуктора. В мотокультиваторах с цепным редуктором применяется сцепление трех типов: с выжимной муфтой, почти как на автомобиле, ременное с натяжным роликом и автоматическое центробежное, как на бензопиле. В тяжелых мотоблоках, предназначенных для долговременного использования, сцепление осуществляется с помощью муфты.   Желательно, чтобы у культиватора был задний ход, реверс. У легких и сверхлегких моделей заднего хода не бывает, но есть ручка, чтобы было удобно поднимать культиватор и разворачивать в нужном направлении. Основной инструмент мотокультиватора — фрезы. У большинства моделей они выполнены в виде двух, четырех или шести легкосъемных секций. Меняя их количество, подбирают оптимальную ширину обработки. Если грунт тяжелый, глинистый, то количество секций надо уменьшить. Глубину обработки задает регулируемый сошник — прочная металлическая рейка или штырь, вертикально закрепляемые в зад­ней части аг­регата. Максимальную глубину обработки определяет диаметр фрез. Для того чтобы расширить возможности ос­новной техники, можно использовать дополнительное оборудование: транспортные колеса, металлические колеса с грунтозацепами, утяжелители для колес, плуг, борону, окучник, картофелекопалку, травокосилку, нож-отвал (бульдозерную лопату), транспортную тележку и пр. В зависимости от веса и мощности мотоблоки и культиваторы условно делят на группы или классы, но в практическом плане это малополезная информация. Советую пользоваться таблицей с расчетом мощности двигателя и площади рекомендуемой обработки (нагрузка на 1 л. с.). Она с большей точностью подскажет, какую технику лучше приобрести для обработки именно вашего участка, не переплачивая при этом лишние деньги.   При выборе столь разнообразной техники некоторые при покупке исходят из стоимости, другие предпочитают товар известной торговой марки, который обычно не бывает дешевым. Советуем внимательнее присмотреться к предлагаемой новинке, она может быть лучшего качества, чем привычная, опробованная марка, а ценой меньше.

«Расскажите о сроках посева семян различных огородных культур на рассаду», — просит в письме И. А. Кудельникова из Саранска. С этой просьбой обращаются и другие читатели-овощеводы. В нашей стране более 50 % овощей выращивают путем посадки подготовленной рассады. Сроки посева на рассаду надо соотносить со сроками высадки на постоянное место. Сведения даны для средней полосы; для южных регионов сроки сдвигаются на 1–2 недели раньше, для более северных — соответственно, позже. Перец, баклажан высевают с 1 февраля по 10 февраля, в закрытый грунт рассаду высаживают в среднем 25 мая, в открытый — 1 июня. Томаты высаживаем в конце февраля Томаты для теплиц высевают с 15 по 20 февраля, высаживают рассаду с 15 по 25 мая. Томаты для открытого грунта высевают с 1 апреля по 15 апреля, высаживают во временное укрытие 20–25 мая, а в грунт 5–15 июня. Огурцы тепличные высевают с 20-го апреля по 1-е мая (второй срок 1–20 июня), а высаживают 20–25 мая (второй срок 25 июня–1 июля). Капуста ранняя (а также брокколи, кольраби) высевается 10 февраля (второй срок 20 июня), высаживается с 25 апреля по 5 мая (второй срок 20 июля). Капуста позднеспелая высевается 5–10 апреля, высаживается 15–25 мая. Капуста цветная высевается 10–20 февраля (второй срок 1–10 июня), высаживается 25 апреля–5 мая (второй срок 10–15 июля). Напоминаем, что наиболее целесообразно выращивать рассаду в индивидуальных емкостях — это позволит меньше травмировать корневую систему при пересадке и положительно скажется на получении раннего и качественного урожая.  

Наступило время ответственной и тонкой работы — пора высевать семена на рассаду, что поможет получить урожай значительно раньше, чем при посеве семян в грядки. Сегодня расскажем о выращивании томатов в укрытии и о сроках посева семян на рассаду. Томат — овощное растение, стебель которого не дает опоры кусту; по стеблю передвигаются питательные вещества, на нем появляются боковые побеги (пасынки), вырастающие в пазухах листьев до цветения. Корневая система у томата хорошо разветвленная,в почву проникает на глубину до 2 м. При рассадном способе выращивания корневая система сильно разветвляется в верхних слоях почвы; при безрассадном — хорошо развивается главный корень и крупные боковые корни. Помидоры сорта Банан красный (пока еще зеленые) Помидоры — самоопыляющиеся растения. Плод томата — ягода — бывает разной формы, что зависит от сорта: округлой, плоской, удлиненно-перцевидной… Размер плода зависит не только от сорта, но и от увлажнения почвы; на высоко­плодородных почвах плоды крупнее. Размножаются томаты обычно семенами. При прорастании семян сначала появляется корешок, затем расправляется в виде петли семядольный листочек — этот момент считается окончанием фазы прорастания семян. Томат по природе — многолетняя культура, но на практике её выращивают как однолетнюю. Растения томата в своем развитии проходят фазы: появление всходов, появление первого настоящего листа, нарастание надземной массы и корней, образование бутонов, цветение, формирование и созревание плодов. В процессе созревания плоды приобретают сначала светло-зеленую окраску, оболочка семян становится твердой (молочная зрелость). Затем на кожицу и мякоть распространяется покраснение (бурая, или бланжевая зрелость), и, наконец, плоды приобретают свой окончательный красно-оранжевый цвет (полная, или красная зрелость). Бывают томаты темно-коричневые и желтые. У желтоплодных сортов период от цветения до созревания плода может длиться от 45 до 65 дней. По времени созревания томаты делятся на ранние, среднеспелые, поздние. По способу употребления бывают столовые, для консервирования, для производства соков и др. По типу куста различают сорта детерминантные (слаборослые) и индетерминантные (высокорослые). Детерминантные сорта отличаются скороспелостью, дружным урожаем; выращивать их лучше в открытом грунте (или во временных укрытиях), тогда как большинство индетерминантных сортов используется в защищенном грунте. В качестве отлично зарекомендовавших себя сортов можно назвать: Бычье сердце (среднепозд­ний высокоурожайный салатный сорт для выращивания в открытом грунте и под пленочным укрытием; растение детерминантное, высотой до 150 см; плод сердцевидный, мясистый, массой до 400 г); Дачник (раннеспелый детерминантный сорт высотой 50–60 см для открытого грунта и пленочных укрытий, плод плоскоокруглый, красный, массой 55–60 г; сорт холодостойкий, устойчив к болезням, отличается обильным плодоношением даже при неблагоприятных условиях); Де барао красный (позднеспелый сорт для защищенного грунта; плоды сливовидные, массой до 90 г, пригодны для консервирования; сорт холодостоек и теневынослив); Ляляфа F1 (раннеспелый гибрид высотой до 1,5 м ; для выращивания под пленкой, высокоурожайный, устойчив к растрескиванию плодов и болезням); Хурма (детерминантный среднеспелый сорт для для открытого грунта и пленочных укрытий; плод оранжевый, массой 240 г, с повышенным содержанием бета-каротина); Северный экспресс F1 (раннеспелый гибрид универсального использования для выращивания под пленкой; растение индетерминантное, высотой до 3 м; ценен высокой урожайностью, устойчивостью к пониженной освещенности и температуре, высокой устойчивостью к болезням), Садко F1 (индетерминантный раннеспелый сорт для выращивания в укрытии, с желтыми плодами отличного вкуса, с повышенным содержанием аскорбиновой кислоты). Томат заботу любит В обогреваемые теплицы томаты высаживают в марте—начале апреля, в необогреваемые — в конце апреля—начале мая. Для посадки берут рассаду возраста 45–60 дней. Расстояние между рядами делают 60–80 см, в ряду от 25 до 40 см (зависит от сорта). Низкорослые сорта выращивают без опоры, высокорослые привязывают к кольям или шпалере. Основные требования при уходе: поддержание температурного режима и режима влажности, подкормка и полив, формирование куста и пасынкование, борьба с вредителями и болезнями. Для томата оптимальная температура воздуха днем составляет +18…+24˚ С, ночью + 15…+18˚ С; температура почвы не ниже +16˚ С и не выше +22˚ С; относительная влажность воздуха 60–70 %. Повышение влажности воздуха и почвы опасно, приводит к заболеванию растений серой гнилью, бурой пятнистостью. Поливают растения умеренно, затем (как только почва немного просохнет) рыхлят, что позволяет замедлить испарение влаги из почвы и обеспечивает активное поступление воздуха к корням, лучший газообмен. В теплице томаты формируют в один стебель. Пасынки при достижении 3–5 см выламывают или вырезают ножницами, причем пасынкование приходится проводить несколько раз за сезон, делать его нужно своевременно, не допуская перерастания. Следует также удалять старые нижние пожелтевшие листья, что способствует активному газообмену в приземной части. Для улучшения роста корневой системы и питания растений стебли окучивают. Подкармливают томаты через каждые 1–2 недели комплексным минеральным удобрением (как, например, «Здравень турбо» для томатов и перцев) в соответствии с инструкцией. Во время цветения желательно проводить ежедневное (в середине дня) потряхивание цветочных кистей, чтобы созревшая пыльца высыпалась из пыльников цветка и попадала на рыльце пестика. В период массового цветения томаты требуют более низкой влажности воздуха (50 %). Для этого применяют усиленную вентиляцию и умеренные поливы. В это время нельзя допускать даже кратковременной сухости почвы. В период роста плодов особенно важно ночную температуру поддерживать ниже дневной, разница должна составлять не меньше 5˚ С. Это необходимо для того, чтобы накопленные растением за день вещества интенсивно не расходовались ночью на дыхание. Замечено, что томат закономерно реагирует на температуру: чем она выше, тем быстрее наступает созревание, плоды мельче, междоузлия длиннее и т. д., что в итоге приводит к раннему, но низкому общему урожаю. А вот при низких температурах урожай получится обильный, но более поздний. Так что необходимо подбирать оптимальный температурный режим применительно к конкретным условиям. Томат способен выдерживать кратковременное похолодание (от +3˚ С до 0), но вот отрицательные температуры (даже -1˚ С) пагубно действуют на растение. Требователен томат к освещенности. При выращивании рассады в короткие зимние дни соцветия в дальнейшем имеют цветки, которые практически не завязывают плодов, так что ис­кусственное досвечивание рассады обязательно. Но всё хорошо в меру: при непрерывном освещении плохо развивается листовая пластинка, рост растений задерживается. Оптимальная продолжительность дня для томата 14–16 часов. Что же касается полива, то в процессе роста потребность растения в воде неодинакова. Максимальна она во время прорастания семян и налива плодов. Поливать томаты в теплице и парнике лучше с утра, в солнечную погоду. Температура поливной воды должна быть +20…+25˚ С. Переувлажнять почву нельзя — это отрицательно сказывается на деятельности корневой системы. Влажность воздуха в теплице также очень важна: при влажности выше нормы пыльца слипается и перестает высыпаться из пыльцевых мешков, при низкой же влажности пыльца не прорастает. Для тепличных томатов очень полезны углекислотные подкормки — они усиливают завязываемость плодов, увеличивают их размер, способ­ствуют обильному скорому урожаю. Повысить содержание углекислого газа в воздухе можно внесением навоза в теплицу, где будут расти томаты. Также можно сжигать осветительный керосин, не содержащий серы, или просто расставить емкости с бродившим навозом. Правильнее высаживать томаты через неделю после внесения навоза в теплицу, иначе возможно отравление растений аммиаком — нижние листья будут словно поражены ожогом. Оптимальная кислотность почвы должна быть ph 6,0–6,5. Кислые грунты, особенно на основе торфа, необходимо известковать.

Настоящие овощеводы любят экспериментировать с новыми культурами, выращивают редкие растения, каждый раз поражаясь неистощимой фантазии природы, когда от незнакомого ранее растения получают удивительные плоды. О растении, которое пока увидишь далеко не в каждом огороде, рассказывают наши постоянные читатели из Краснодарского края, братья Валерий Иванович и Игорь Иванович Брижани. Однолетнее растение из се­мейства тыквенных, родом из Южной Америки. Это мощная травянистая лиана, с очень длинными ползучими и опущенными стеблями, которые могут достигать длины до 3 метров и больше. Листья и ботва в начале роста такие же, как и у обычной дыни. В прошедшем сезоне вырастили три вида огурдынь: белую, зеленую и зеленую улучшенную. Отличий у этих 3 видов немного: у белой — молодые плоды белые, а по мере поспевания становятся ярко-желтыми; у зеленой — молодые зеленые, затем желтеют; у улучшенной плоды крупнее раза в два. Огурдыня в разрезе Сеем огурдыни в начале апреля, растения развиваются очень быстро. В начале июня уже пробовали плоды огурдыни, по вкусу этот овощ напоминает огурец, вкусный, хрустящий. Огурцов у нас достаточно и для еды, и для заготовок, поэтому огурдыни решили не трогать, оставили до осени. На основной плети длиной примерно 1 м завязались 3 плода, прищипнули верхушку, после чего появились боковые плети с новыми завязями. Но в это время наступила жаркая погода, через 3–4 дня эти завязи опали, хотя сами растения и завязавшиеся ранее плоды развивались отлично. При очень высокой температуре в теплице не происходит опыления, поэтому новые завязи опадают. В середине июля созрели 3 плода, которые завязались первые. Плоды были длиной до 50 см, весом до 1 кг, ярко-желтой окраски, сладкие, с ароматом дыни и с тонкой съедобной коркой. Всё лето ухаживали за быстрорастущими, но не дающими плодов растениями: поливали, подвязывали вновь отрастающие плети, проводили внекорневую подкормку, стимулирующую плодообразование. В середине августа жара спала, прошли дожди, в теплице установилась комфортная температура, и в наших огурдынных «джунглях» начало происходить невообразимое: с многочисленных побегов начало свисать множество длинных, тонких огурчиков, которые начали расти не по дням, а по часам. С одного растения можно собрать до 12 штук плодов, а то и более, плодоносит без перерыва. Огурдыни хранятся от 20 до 50 дней, в зависимости от спелости и условий хранения, употреблять можно прямо с кожурой. Достоинство огурдыни — холодостойкость, может расти и без укрытия, не требовательна к поливу. Не болеет, как огурцы, к тому же культура урожайная и скороспелая. По сравнению с обыкновенными дынями созревает за месяц после завязывания плодов. Комментирует Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор: — Растение интересное, урожайное. Кто любит выращивать что-либо необычное, диковинное — можно попробовать. Агротехника применяется верная для данного гибрида. Хотелось бы только отметить, что поскольку это растение пчелоопыляемое, то выращивать его всё же лучше в открытом грунте(!), чтобы увеличить количество завязей. Место следует выб­рать солнечное, в тени огурдыня растет плохо. Чтобы пораньше получить плоды, можно выращивать огурдыню через рассаду. На первое время можно укрыть пленкой. От редакции Благодарим наших неравнодушных читателей, которые и сами радуются выращенному диковинному урожаю, и делятся своим опытом с другими. Фотографии, присланные в редакцию, — яркое подтверждение ваших успехов в делах огородных. Самые интересные чита­тельские советы постараемся публиковать в текущем году на страницах газеты. Пишите, делитесь собственным опытом.

Многие огородники уже сегодня планируют приобрести семена овощных культур для нового сезона, спрашивают, на что надо обратить внимание при покупке, можно ли ограничиться собственными семенами Интерес к правильному выбору семян неслучаен, опытные огородники хорошо знают, что урожай овощей начинается не с рассады, а с семян. Семена овощных культур должны соответствовать определенным требованиям, самые основные: — приспособленность к местным условиям; — жизнеспособность (высокая всхожесть и энергия прорастания); — здоровье семян (не должны нести на себе возбудителей болезней); — чистота сорта (не должны содержать примесей, больных, уродливых, мелких семян). Хотите свести к минимуму риск потери урожая — тогда к имеющимся сортам и гибридам, которые дали на участке хороший урожай, стоит каждый год добавлять 1–2 новых для испытания. Это позволит сохранить стабильный урожай. Свой перец Можно получить семена на своих участках, но дело это сложное. Многие растения имеют перекрестное опыление. Например, для получения семян перцев необходимо иметь в теплице только один сорт. А тыквы, кабачки, патиссоны, огурцы, выращиваемые на одном участке, могут переопыляться (пчелами, мухами), тогда на следующий год может вырасти не то тыква, не то огурец, не то кабачок… Помните, что семена нужно хранить только при положительных температурах, потому что при 0 °С и ниже всхожесть семян резко ухудшается.   Правильнее приобретать семена от надежных поставщиков и в проверенных, постоянных точках продаж (например, на почте).

Щавель (многолетняя культура) трогается в рост, как только сходит снег, и к маю молодые и нежные листочки уже можно употреблять в пищу. А потому для щавеля стоит найти уголок на любом участке. Витаминов в нем не перечесть — особенно много витамина В1, по количеству которого со щавелем не может сравниться ни один другой овощ.    Тиамин необходим для укрепления нервной системы, стимулирует работу мозга, улучшает пищеварение, способствует росту организма (обязателен для детей!), нормализует работу мышц и сердца. Молодые листья щавеля содержат также витамины А, С, РР и В2, богаты сахаром, минеральными солями (особенно железом, калием и магнием), органическими кислотами.  Все это в совокупности делает щавелевый сок очень ценным для питания. Щавель на грядке Щавель — растение холодостойкое, обычно хорошо зимует без всякого укрытия, хорошо переносит ранневесенние заморозки (к примеру, выдерживает заморозки до –7 °С), зато при жаркой погоде рано вступает в фазу цветения и образует грубые и мелкие листья с большим количеством щавелевой кислоты. Лучшими его предшественниками будут культуры, под которые вносили в предыдущий год свежую органику (например, тыквенные). Щавель очень отзывчив на орошение, дает крупные листья, мощную розетку и не так быстро стареет. При недостатке влаги листья быстро грубеют. Предпочитает солнечный участок, хотя может переносить и небольшое затенение (поэтому теоретически можно высаживать щавель и в междурядьях молодого сада). Очень отзывчив щавель на регулярные рыхления и мульчирования, поэтому ранней весной грядку со щавелем нужно хорошо порыхлить, а затем замульчировать толстым слоем органического удобрения. Возделывают щавель на одном месте, как правило, в течение 4–5 лет. В дальнейшем посадки разрастаются, урожайность молодых и нежных листьев снижается, а цветение наступает значительно раньше, поэтому посадки через 5 лет принято обновлять. Размножают это растение обычно семенами, высевают рано весной (хотя при благоприятных условиях возможны и подзимние посевы), примерно во второй половине апреля. Можно сеять и летом (до середины июля), главное, чтобы молодые растения успели сформировать за время вегетации сильные розетки листьев и тем самым хорошо подготовиться к зиме. Из обладающих высокими товарными качествами, холодостойких, высокоурожайных сортов можно порекомендовать Широколистный и Крупнолистный щавель.

Шпинат - однолетнее растение семейства маревых. Питательная ценность шпината определяется высоким содержанием белков, витаминов и минеральных веществ, особенно провитамина А (каротина), витаминов С и В2 (рибофлавин), а также жиров и углеводов. Листья шпината содержат 34 % белка (по этому показателю шпинат уступает только мясу) и 4,5 % жира.    Особую ценность этой зеленной культуре придает большое количество легкоусвояемого организмом человека железа, что крайне полезно при малокровии, нервном истощении. Листья шпината можно употреблять в свежем и вареном виде, для приготовления зеленых щей. Можно заготавливать шпинат впрок: его сушат, готовят пюре. Хорошо сохраняются листья в замороженном виде. Шпинат Жирнолистный Что же касается агротехники, то в период прорастания семян шпинат очень чувствителен к высоким температурам, к недостатку воды и кислорода. Семена хорошо переносят низкие температуры и прорастают уже при 0˚ С, при +15 ˚С способность к прорастанию снижается, а при +30 ˚С почти полностью подавляется. Стеблевание ускоряется при +20 ˚С (и более) и длинном световом дне (свыше 12 часов). Но можно искусственно укорачивать день, прикрывая посевы темной пленкой, — это способствует интенсивному росту листьев и более позднему появлению цветоносов. Растение предпочитает богатые гумусом, нейтральные почвы. Осенью под шпинат вносят компост (2–3 кг на кв. м). Можно высевать шпинат на второй год после внесения навоза. При отсутствии органических вносят минеральные удобрения (например, «Здравень турбо» для капусты и зеленных культур). Намоченные за двое суток при комнатной температуре семена высевают в три срока: в середине апреля (для уборки в конце мая), в начале августа (для уборки в октябре), в конце августа–начале сентября (для уборки в следующем году, через две недели после схода снега). Сеют на глубину 1,5–2 см, с расстоянием между рядами 20 см, средние нормы — 20 г на 1 кв. м. Всходы надо прореживать: первый раз оставляют между растениями 7–8 см, второй раз (после соприкосновения листьев) оставляют до 15 см между растениями. В сухую погоду следует поливать 1 раз в неделю по 20 л на кв. м; затем обязательно рыхлить и мульчировать. При недостатке влаги в почве шпинат быстро зацветает. Сбор урожая — по правилам: начинают с наружных листьев, обламывая (не обрывая!) черешок, причем за один раз собирают не более половины листьев. Шпинат Матадор Стабильной урожайностью и холодостойкостью отличается среднеспелый (40–50 дней) сорт универсального использования Матадор. Растение высотой 30–40 см, лист толстый, овальный. Нельзя не сказать о таком зеленном пряном растении, как укроп (семейство сельдерейных). Приятный аромат придает укропу эфирное масло. Зелень укропа богата витаминами А, В, В2, С, РР, солями калия, фосфора, кальция. На участке укроп размещают после огурца, раннего картофеля, капусты. Не терпит кислых почв. Чаще укроп возделывают в качестве уплотнителя в междурядьях салата, редиса, моркови, петрушки, огурца. Для непрерывного зеленого конвейера укроп сеют каждые две недели, 3–4 раза за сезон. Последний посев производят под зиму для получения раннего урожая весной следующего года (тогда он созревает на две недели раньше, чем при посеве весной). Уход состоит из прополки, двух-трех поливов по 15–20 л на кв. м, рыхления после поливов и обильных дождей, мульчирования. Из сортов заслуживают похвалы Вологодские кружева (отличается высокой ароматичностью и содержанием эфирных масел), Кибрай (холодо­стойкий), Геркулес (высокоурожайный), Обильнолистный (отличается замедленным стеблеобразованием) и др.

Зеленные культуры — настоящая копилка витаминов и минеральных солей, они аппетитны и исключительно полезны для здоровья, особенно свежими, только сорванными с грядки. Многие пренебрежительно относятся к нежно-зеленым листочкам салата: мол, подумаешь, еда! А зря: салат не только деликатесное блюдо, он — источник необходимых для организма питательных веществ. Листья салата обладают наибольшей целительной силой до образования цветочной стрелки. Относится он к семейству астровых, светолюбив, холодостоек (может расти при температуре +5 ˚С, переносит заморозки до -5 ˚С, в период роста оптимальная температура днем +14…+16 ˚С, ночью +8…+10 ˚С). В условиях длинного дня и низкой температуры, а также в засушливую и жаркую погоду быстро образует цветоносные стебли, особенно у ранне­спелых сортов. Салат любит влагу, недостаток её в почве, особенно при температуре выше +21 ˚С, задерживает рост, приводит к преждевременному стрелкованию. Однако избыток воды может привести к заболеванию серой гнилью или прикорневым побурением (особенно на уплотненных посевах). Семена салата сохраняют всхожесть 3–4 года. В открытом грунте сев начинают примерно с 15 апреля (сроки для средней полосы, к северу и к югу сроки сдвигаются соответственно дней на 10–12 позднее или раньше), повторять можно каждые 15–20 дней. Сеять салат лучше так: для листового салата предусмотреть 8–10 см между рядами и 4–5 см в ряду; для кочанного салата — 25 см между рядами и 20 см в ряду. Для получения раннего урожая семена высевают на глубину 1–1,5 см в рассадные ящики с 10 марта по 25 апреля (по схеме 5 х 4 см). В открытый грунт высаживают 30–45-дневную рассаду с 4–5 листочками примерно с 10 мая (можно и раньше, если позволяет температура воздуха и почвы). Участок должен быть ровным, хорошо прогреваемым; почва — рыхлой, с нейтральной кислотностью (ph 6,0). Удобрения желательно применять в таких количествах: фосфорно-калийных 30 г/кв. м, азотных не более 4 г/кв. м. Обычно на богатых по питательным веществам огородных почвах салату достаточно этих удобрений. Уход традиционный: полив, рыхление, удаление сорняков, мульчирование. Листовой салат следует поливать умеренно, расходуя при сухой погоде в неделю 15–20 л на кв. м. А вот кочанный салат требует редких, но обильных поливов — до 25 л на кв. м. Поливать салат лучше утром, чтобы он в течение дня подсох и в прохладные ночи был сухим — это уменьшает возможность заболевания. Плохим предшественником для салата является морковь, так как он восприимчив к морковной белой гнили.     Более широкое распространение у нас получил листовой салат, образующий розетку листьев. Можно рекомендовать московский парниковый — раннеспелый (30–40 дней) сорт с мощной розеткой диаметром до 27 см; вкус у него сладкий, нежный, без горечи; отличается высоким содержанием кальция и минеральных солей. Сорт, кстати, пригоден для комнатного выращивания. Среднеспелые (40–50 дней) листовые сорта: витаминный (устойчив к цветушности, хорошо приспособлен к различным климатическим зонам за счет быстрого роста при любой длине дня), лолла-росса с листьями красноватого цвета, хрустящими, отличного вкуса.     Кочанный салат формирует кочаны округлой, округло-плоской формы. Хорошо зарекомендовал себя такой сорт, как среднеспелый (60–70 дней) берлинский желтый с массой кочана до 200 г и длительным периодом хозяйственной годности. Среднепоздний (68–75 дней) кучерявец одесский — полукочанный сорт с урожайностью до 2,5 кг с кв. м, огородники отмечают у сорта устойчивость к цветушности и отличный вкус.

Настоящие огородники хорошо понимают значение плодородия почвы для получения богатого урожая. Наша читательница Р. Г. Игнатьева из Вологодской области задает конкретный вопрос: «А что такое плодородная почва?»     Подробно этой теме был посвящен материал в «Делах огородных» в сентябрьском номере газеты (№ 09, 2011 г.). Если коротко, то плодородной считается почва, богатая макро- и микроэлементами, которые необходимы для питания растений. Именно правильное питание растений — важнейшее условие получения высоких урожаев овощей. Плодородная земля из компостной кучи     Как в хорошей кладовой, растения найдут в плодородной почве все необходимые им элементы питания. Если же земля у вас недавно и еще не освоена, ничего не вложено в землю, то необходимо позаботиться о её плодородии, а затем постоянно его поддерживать.     Для получения урожая важно, чтобы растение имело обязательные семь элементов питания: азот, фосфор, калий, кальций, магний, серу, железо. Эти элементы незаменимы другими, а при недостатке хотя бы одного из них невозможно получить максимальный урожай.     Микроэлементы (бор, молибден, медь, кобальт, марганец, цинк и др.) растения поглощают в микродозах, но это не уменьшает их важность. Вносятся микроэлементы в почву с органическими и минеральными удобрениями. Микроудобрения чаще всего доставляются растениям в виде внекорневых подкормок, опрыскиванием.     В современных условиях трудно восполнить плодородие почвы без удобрений. Специалисты рекомендуют использовать комплексные минеральные удобрения (например, удобрения серии «Здравень турбо» для различных овощных и плодовых культур, а также для цветов). Эти удобрения при подкормке обеспечивают растение всеми основными питательными веществами в комплексе, улучшая физические свойства почвы (повышают водопроницаемость, уменьшают плотность и т. д.)

Наша читательница из Алтайского края Остапенко Лидия Михайловна спрашивает: «Можно ли сажать рядом базилик и петрушку? Не могу дождаться, чтобы они выросли у меня на грядке».     Для экономии места часто совмещают посевы, чередуя ряды двух-трех культур, которые не всегда уживаются друг с другом. Необходимо учитывать физическое и химическое взаимодействие растений. Физическое взаимодействие проявляется в формировании микроклимата на грядке: более высокие растения затеняют растения нижнего яруса и создают повышенную влажность. Такие условия необходимы для салата, шпината, петрушки, которые плохо переносят перегрев на солнце, а вот базилик в таких условиях, напротив, расти не будет. Химическое взаимо­действие связано с тем, что растения выделяют различные вещества, подавляя или усиливая развитие друг друга. Из корней в почву поступают продукты жизнедеятельности (органические кислоты, витамины, сахара, ферменты, накопление которых вызывает утомление почвы), а также вещества, вызывающие увядание и тормозящие развитие растений. Такое происходит, когда одна и та же культура возделывается на участке много лет, так что соблюдение чередования культур (др. словами, севооборот) обязательно! Многие сажают базилик на любом свободном месте на грядке     В целом нет сведений о том, что базилик и петрушка — антагонисты. Наоборот, базилик своими ароматическими веществами способен отпугнуть вредителей от петрушки. Возможно, просто попались некачественные семена. Но возделывать базилик (теплолюбивое растение) лучше в теплице, в междурядье. Петрушка же растение холодо­стойкое и малотребовательное к свету.  

Хлопоты с рассадой томатов часто напоминают «танцы с бубнами». Для начинающих садоводов всё это кажется очень сложным и трудоёмким. Но, если к делу подойти вдумчиво, последовательность действий запоминается быстро, процесс увлекает. А там не за горами и результат, все усилия вознаградятся щедрым урожаем! Повезло тем, у кого окно выходит на южную сторону. Зёрна от плевел Сначала нужно разобраться с семенами. Для посадки годятся крупные экземпляры с симметричной формой, поэтому в красочные пакетики, которые приобретены в магазине, стоит заглянуть заблаговременно. Чтобы отделить пустые, опустите семена на несколько минут в слабый раствор соли. Всплывших сразу удаляйте, они не взойдут. Ещё можно разложить семена на лист бумаги, взять стеклянную или эбонитовую палочку и натереть её шерстяной тканью. Наэлектризованной частью проведите несколько раз над семенами. Она притянет к себе невсхожие семена. Покупая посадочный материал в магазине, ориентируйтесь на районированные экземпляры. Для теплиц подойдут индетерминантные (высокие: 150-170 см) сорта помидор. Для грядки под открытым небом нужны те, что устойчивы к погодным сюрпризам и фитофторозу. Это низкорослые детерминантные (до 120 см) сорта томатов. Среди «тепличных» обратите внимание на раннеспелый (90-92 дня) высокорослый гибрид «Малиновая сладость». Он имеет ровные округлые плоды ярко-розового оттенка с ароматной и сочной мякотью, напоминающей фрукты. Дружно и обильно плодоносит, устойчив к заболеваниям. Ультраскороспелый (78-82 дня) и урожайный кистевой томат «Для внучат» очень нравится детям. Его ярко-красные, плотные и сочные плоды быстро поспевают, поэтому с удовольствием съедаются просто так, но хороши и в салатах. Чуть позднее собирают «Чёрный сахар» - среднеранний (110-115 дней) сорт томатов. Он имеет крупные до 300 г плоды, с оригинальной тёмно-красной с почти чёрной у плодоножки окраской. Мякоть томатов мясистая и сладкая, в салатах – просто «ум отъешь»! Среднеспелые (112-115 дней) «Падишах» и «Томанго» высокоурожайны, хорошо переносят колебания температур. Плоды «Падишаха» розовые, очень вкусные, хороши в салатах и заготовках на зиму. «Томанго» лучше подходит для употребления в свежем виде, это отличный салатный вариант, солнечного жёлтого оттенка с мясистой сахарной мякотью. В компанию стоит добавить и «Слонопотам» с крупными оранжевыми плодами весом до 500 г, из которых получается много полезного томатного сока и разнообразных салатных миксов. Долго и обильно плодоносит томат «Дастархан» - помидор с тёмно-бурым пятном у плодоножки и очень вкусной малиново-красной мякотью. Из детерминантных сортов можно порекомендовать компактный томат «Рубинчик» (высотой 65-70 см). Ультраранний, он за 90 дней порадует дружной отдачей витаминных плодов при любой погоде. В «рубинчики» - ровные, округлые, сочные - невозможно не влюбиться, к тому же они хорошо хранятся и транспортируются благодаря плотной кожуре. Эксклюзивные сорта томатов "Ваше хозяйство" Раннеспелый томат (90-95 дней) «Красный купол», имеющий форму «луковки», очень вкусный, ароматный и сладкий. Его оригинальные плоды украсят любую грядку, устойчивы к заболеваниям и капризам погоды. Холодостойкая раннеспелая (90-95 дней) «Янтарная гроздь» удобна для цельноплодного консервирования. Томаты, похожие на жёлтую сливку, сладкие и аппетитные. Порадует урожаем ультраранний (85-90 дней) «Быстрёнок» - насыщенного тёмно-розового оттенка с нежной, сочной мякотью. Хорош раннеспелый (105-110 дней) томат «Как на подбор» - название говорит само за себя: плоды ровные, красивые, плотные. Раннеспелый (100-105 дней) помидор «Бамбини» высотой всего 25-30 см можно выращивать на балконе. Томаты формируются гроздьями по 6-8 плодов массой 30–35 г, удобны для консервирования, вкусны в свежем виде. Основа основ Для будущего урожая большое значение имеет почвенная смесь, в которую высаживаются семена. Для разной рассады она должна быть рыхлой, воздухопроницаемой, с достаточным количеством питательных микроэлементов, иметь нейтральную кислотность. Свободной – от токсичных веществ, семян сорных трав, спор грибов и личинок насекомых-вредителей. Если покупать в магазине, оптимальный выбор – грунт с пометкой «универсальный». Важно проверить информацию на этикетке, где должны быть указаны состав, изготовитель, инструкция. Хорошая почва имеет в структуре два вида торфа, вермикулит или песок, минеральное удобрение, где количество фосфора, азота и калия не превышает 300-400 мг/л. Многие садоводы осенью запасают огородную землю для рассады. К сведению, почва с грядок, где росли томаты, перцы, баклажаны и картофель, не годится. Также не стоит брать землю из теплицы или парника. Предпочтение - участкам, где выращивались бобовые, огурцы, кабачки, кукуруза, морковь и зелень. Можно брать почву с горки вокруг кротовой норы.   В первые недели рассада томатов нуждается в достаточном количестве фосфора, иначе её рост замедляется и листочки приобретают свекольно-фиолетовый оттенок. Поэтому в землю перед посевом желательно внести 1 стакан древесной золы на ведро грунта. Затем необходимо провести обеззараживание почвы. Проще всего приготовить слабый раствор марганцовки (3 г на 10 л воды) и пролить им земляную смесь. Компания ООО «Ваше хозяйство» специально выпускает «Марганцовку» (перманганат калия 44,5%), которой удобно обрабатывать семена для посадки от грибковых и бактериальных заболеваний, а также теплицы и парники. Посев, питание, уход Возьмите небольшой контейнер, добавьте почву слоем в 6 см, пролейте тёплой водой, сделайте бороздки глубиной 1 см. Разложите в них семена помидоров на расстоянии 1-2 см, присыпьте землёй и увлажните. Можно поставить контейнер в полиэтиленовый пакет на быстрое проращивание. Через 3-4 дня должны появиться всходы, их необходимо открыть и поставить на подоконник. Весной становится больше солнца, но рассаде всё же нужна подсветка фитолампой: оптимальная продолжительность светового дня для томатов в это время составляет 11-12 часов. Поливать рассаду лучше тёплой водой при помощи пульверизатора: так семена не уйдут глубоко в землю, и первые неокрепшие росточки не «полягут». Потом, когда всходы станут сильнее, можно использовать лейку. Рассада томатов сорта "Красный купол" Сеянцы готовы к пикировке в более просторные ёмкости после появления двух настоящих листьев. Некоторые садоводы практикуют не одну пересадку на подоконнике. Когда листьев становится 5-6 штук, рассаду перемещают, немного подрезая вытянувшиеся корни, в новые горшки. Такое «новоселье» замедляет рост на несколько дней, пока укрепляется корневая система. Рассада не вытягивается и не перерастает, в парник высаживается мощной и сильной, часто уже в начале цветения. Если нет такой возможности, можно прибегнуть к использованию специальных препаратов. Один из них – «Крепень», усиливающий развитие корневой системы и формирующий «коренастые» саженцы с толстыми стеблями. Для правильного развития рассаде необходимо сбалансированное питание. Азот, фосфор, магний и калий – одни из главных его элементов. Для подкормки очень удобны готовые комплексные удобрения, которые можно использовать не только для корневой, но и внекорневой подкормки (например, опрыскивания). Хороший пример - «Здравень Турбо для рассады» и «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур»: улучшают рост и развитие, способствуют формированию мощной корневой системы. Полезные препараты для здоровой рассады Первую корневую подкормку растворами минеральных удобрений проводят через 10-15 дней после пикировки. Вторую – спустя 10-15 дней после первой. За десять дней до «переезда» на постоянное место, рассаду томатов стоит закалить. Сначала на несколько часов, потом на полдня, на целый день и сутки растения выставляют на балкон, при условии, что не будет похолодания. В результате – у саженцев повышается иммунитет, что позволяет быстрее адаптироваться на новом месте при пересадке. Правильная рассада к моменту дислокации в теплицу имеет 7-8 настоящих листьев, толщину стебля около 1 см, а высоту кустика около 30 см.   Отдельной строкой о почве в теплице. Осенью следует перекопать землю и внести компост, древесную золу. Свежий навоз добавлять под томаты не рекомендуется, они начинают «жиреть», наращивая зелёную массу в ущерб образованию плодов. Если теплица одна и в ней постоянно растут помидоры, периодически обновляйте верхний слой почвы и проводите дезинфекцию грунта и парника. Для лучшей приживаемости рассады хорошо использовать стимулятор корнеобразования «Корнестим», нейтрализующий стрессовые факторы при адаптации растения. Продолжение следует...