Огород

«Бодрость» — листовой сорт среднего срока созревания. Листовая розетка мощная, прямостоячая. Лист сильнорассеченный, гладкий, глянцевый. Срезку листьев можно производить несколько раз за лето. Сельдерей Бодрость «Малахит» — среднеранний черешковый сорт хорошей урожайности с темно-зелеными сочными листьями и плотными, упругими и мясистыми стеблями. До полной спелости доходит за 4 месяца после высевания в грунт. «Деликатес» — устойчивый к болезням и вредителям корневой сорт. В период созревания формирует раскидистую, рыхлую розетку из плотной ботвы насыщенно-зеленого цвета. Корнеплоды округлой формы, весом около 500 г. «Пражский гигант» — высокоурожайный среднеспелый корневой сорт с плоско-округлыми корнеплодами весом до 200–250 г, имеет нежный вкус и тонкий аромат. «Яблочный» — скороспелый и болезнестойкий сорт корневого сельдерея. Образует невысокие, полураскидистые зеленые побеги и округлые, немного сплюснутые сверху плоды весом около 400 г с плотной, белоснежной мякотью.

Ароматный, вкусный и полезный сельдерей выращивают на своих приусадебных участках многие огородники. Эта культура относительно неприхотлива, даже на небольшой земельной делянке можно получить впечатляющий урожай. Для того, чтобы собрать большой объем пряного корнеплода, нужно знать, как и когда сажать сельдерей. Выращивание из семян не отличается сложностью, но всё же требует соблюдения некоторых правил. Высаживать семена на рассаду нужно примерно с начала февраля до середины марта, чтобы рассада успела взойти к началу сезона, а урожай был собран до наступления холодов. Семечки сельдерея очень малы, поэтому их не нужно заглублять в почву, достаточно просто просеять сверху и слегка прижать к земле руками. Для ускорения всхожести емкости с рассадой прикрыть полиэтиленовой пленкой или стеклом и поставить в сухое, теплое и хорошо освещенное место. Почву нужно регулярно увлажнять из пульверизатора. Через 10–14 дней, когда проклюнутся первые всходы, рассаду перенести в более прохладное помещение и убрать пленку. После того как на ростках появится 2–3 листка, сеянцы нужно пикировать в другую емкость на расстоянии 6–7 см друг от друга или просто проредить. В открытый грунт молодые побеги сельдерея следует высаживать в середине или конце мая, регулярно умеренно поливать и пропалывать в случае появления сорняков. Рассада сельдерея высажена на грядку Какой сельдерей лучше: корневой, стеблевой или черенковый? Однозначного ответа нет. Каждый выбирает для себя более удобный по уходу и приятный по вкусу вид и сорт. Однако листовой сельдерей растить несколько проще, нежели все остальные. Он легче переносит возвратные заморозки и быстро всходит даже при непосредственном высевании в почву.

Сохранить картофель на зиму, не имея погреба, проблематично и требует дополнительных усилий.      Во-первых, картофель необходимо хорошо просушить. Для этого после уборки клубни рекомендуется не менее 3 часов прогреть на солнце, чтобы прилипшая земля высохла и отделилась от них. Эта нехитрая процедура уменьшает вероятность загнивания картофеля впоследствии. Затем клубни перебрать, отбраковывая больные и поврежденные. Но и теперь еще рано отправлять картошку на постоянное хранение — в первые 3–4 недели после уборки идет так называемый лечебно-профилактический период жизни клубня. В это время проявляются ранее не замеченные болезни, залечиваются поражения, нанесенные клубням при выкопке и транспортировке. На поврежденных местах образуется суберин и клетки раневой перидермы, которые препятствуют проникновению внутрь возбудителей болезней. Также в клубнях синтезируются вещества, токсичные для патогенных грибов. Чтобы эти важные биохимические процессы прошли успешно, нужна довольно высокая температура (+12...+18 °С) и влажность воздуха (90–95 %). По завершении этого периода температуру, при которой будет храниться картофель, необходимо снизить. Во-вторых, необходимо поддерживать невысокую температуру. Клубни картофеля при хранении выделяют углекислый газ, воду и тепло — дышат. Чем интенсивнее дыхание, тем быстрее картофель теряет влагу, сморщивается, стареет. Затормозить дыхательный процесс, уменьшить расход питательных веществ и задержать прорастание глазков помогает понижение температуры. Оптимальная температура для хранения картофеля +4...+7 °С. Поэтому осенью мешки с картошкой лучше держать на балконе, а когда температура опустится ниже +2 °С, картофель следует перенести в квартиру и разместить в самых прохладных местах — у окна, у балконной двери, в прихожей. Мешки должны быть из нетканого полотна или мешковины — в них не происходит резких колебаний температуры, они пропускают воздух. Чтобы картофель в закрытых мешках не отпотевал, сверху на него можно насыпать слой стружки или соломы. А можно в 1-2 ряда выложить свеклу, она начнет впитывать излишки влаги, выделяемой картофелем, и за счет этого сама не будет сохнуть. Третье. Главные враги картофеля, хранящегося и в квартире, и в погребе, — грибки и бактерии, вызывающие гниль. Совсем избавиться от них не получится, но можно попытаться сдержать их распространение. С этой целью клубни можно переложить свежими листьями рябины, полыни или сныти (на 50 кг картофеля понадобится 1 кг листьев). Кроме того, необходимо периодически осматривать и перебирать картофель, чтобы удалить гнилые и подгнившие клубни. А те картофелины, что соприкасались с гнилыми, использовать в первую очередь. В тепле картофель начинает давать ростки. Четвертое. Ближе к весне возникает еще одна проблема с хранением картофеля — он начинает давать ростки. Замедлить этот процесс помогут сухие листья мяты, их нужно насыпать слоями толщиной в 1–2 см на дно мешка, в середину и поверх клубней. И последнее. Огородникам-горожанам, которые не имеют возможности хранить зимой картофель в холодных помещениях, следует внимательнее подходить к выбору сортов картофеля и сажать преимущественно позднеспелые сорта с длительным периодом покоя клубней.

У подзимнего сева много преимуществ, но самое главное — семена, посаженные осенью, прорастают на три-четыре недели раньше, чем посеянные весной. Помимо этого из семян, которые легли в почву в холодный период, развиваются закаленные и более выносливые растения. Они легче переносят поздние весенние заморозки, быстрее растут, более устойчивы к болезням. Меньше, чем растения, выращенные из рассады, нуждаются в поливе, т. к. их корешки уходят намного глубже в почву. Еще один плюс — весной на участке, как правило, много других забот, а в конце октября их значительно меньше. Посев моркови Первый урожай нежной и сочной «пучковой» морковки можно собрать уже в первой половине июня, а освободившуюся грядку можно будет использовать под редис, пряную зелень, салаты (латук и цикорный), листовую и пекинскую капусту, кольраби, стручковую фасоль, раннюю свеклу, горох, цветную капусту и брокколи. Готовить почву к посеву нужно в конце сентября — начале октября, пока тепло: перекопать или, что лучше, прорыхлить землю, удалив все корневища сорняков, личинки майских жуков и жуков-щелкунов или проволочника. Внести перегной или компост, 3–4 стакана древесной золы на 1 кв. м, 300–400 г извести на 1 кв. м, если почва кислая, а затем разровнять грунт граблями. Перед заморозками почву еще раз нужно выровнять и сделать бороздки на 1,5–2 см глубже, чем весной. Посевы покрыть тонким слоем песка, а затем землей. Грядки обязательно замульчировать соломой, торфом или перегноем. С наступлением морозов их нужно накрыть лапником, а весной, когда появляются всходы, укрывными материалами или пленкой. Место для посева следует выбирать там, где зимой наметает большие сугробы и земля не замерзает. Оно должно быть расположено на возвышении и быстро прогреваться весной. Нельзя сеять в низинах — весной они затапливаются талой водой и подолгу не просыхают, а излишняя влага сгноит семена. Участок также должен быть солнечным и максимально защищенным от ветра. Наиболее подходящая почва — не только плодородная, но и рыхлая. Для этого в тяжелые глинистые грунты нужно добавить песок. Приступать к севу следует не раньше, чем температура почвы на глубине 5 см будет в пределах +2...+4 °С. Если подмерзшие лунки запорошил первый снег, его нужно просто смести веником. После этого абсолютно сухие семена посеять по бороздкам и присыпать слоем земли, торфа или компоста в 1,5–2 см. Почва для засыпания борозд готовится заранее, она должна быть сухой и сыпучей. Поливать не нужно! Общее правило для успешного проведения подзимнего сева: сухое семя в сухую борозду и укрыть сухой землей. Тогда семечко хорошо перезимует в относительном тепле. А весной, вместе с пробуждением земли, тронется в рост и порадует самым ранним урожаем. Для получения раннего урожая в конце апреля над грядкой следует поставить дуги и накрыть пленкой или нетканым материалом. Как только земля просохнет, следует начинать поливы — это главное, что нужно весной «подзимней» моркови. После появления всходов их нужно проредить и сделать подкормку (например, органоминеральным удобрением с гуматами). Сорта моркови для подзимнего сева: Витаминная, Нантская, Шантане 14, Шантане 2461, Каротель.

Куриный помет — самое полезное по содержанию азота удобрение. Но использовать птичий помет в свежем виде не рекомендуется — можно получить ожог растений.       При внесении сухого помета в почву его нужно тщательно измельчить и перемешать с почвой. Норма для подкормки овощных культур сухим пометом — не более 50 г на 1 кв. м. Лучше производить подкормки жидкими растворами. Для приготовления раствора нужно в ведро на треть объема положить птичий помет и залить водой доверху. Оставить настаиваться 2 суток, периодически помешивая. Держать раствор дольше не рекомендуется, т. к. теряется аммиак. Полученную смесь перед применением развести в 4 раза водой. Расход такой подкормки — от половины ведра до полного на 1 кв. м почвы. Раствор куриного помета При хранении птичьего помета азот в нем быстро разлагается и образуется аммиак. Для сохранения азота в птичниках можно применять торфяную подстилку или пересыпать помет по мере накопления торфом. Сохранению азота в помете способствует высушивание его на воздухе. При высушивании к помету нужно добавлять торф или перегной, что и сохраняет аммиак.

Горох нут (или как его еще называют, бараний горох) — очень жизнестойкое растение. Горох нут способен выдержать серьезные заморозки до -5 °C. Засушливые месяцы также не являются помехой для роста этой культуры, поэтому даже при недостаточном поливе наблюдается высокая урожайность. Горох нут достаточно хорошо растет на любых почвах и не требует особого ухода. А еще это растение обладает уникальной способностью обогащать почвы, а также способствует накоплению и сохранению влаги. Хоть нут довольно неприхотлив, но для получения качественного урожая необходимо полностью удалить все сорняки с участка, т. к. сорняки, отличающиеся сильной корневой системой, могут уничтожить горох, попросту «забив» его. Нут, выращивание которого планируется на даче, требователен к некоторым характеристикам участка. Лучше всего под горох подойдет участок, на котором все предыдущие годы было наименьшее количество многолетних сорняков. Выбрав подходящее место, его стоит правильно подготовить — горох следует сажать в рыхлую, хорошо увлажненную почву. Выбранный участок следует перекопать на глубину лопаты, а затем все комки земли тщательно раздробить тяпкой. Горох прекрасно переносит скученность, поэтому агротехника выращивания этой культуры позволяет располагать грядки в отдалении на 15 см друг от друга. При посадке гороха на дачном участке глубина грядки должна составлять не менее 10 см. Стоит отметить, что глубина посадки семян во многом зависит от влажности почвы: чем она выше, тем глубже нужно производить высадку. Оптимальное время высева семян нута, когда верхний слой почвы уже прогрелся выше +5 °C. Горох практически не нуждается в уходе, главное — защитить его от сорняков, которые придется вырывать собственноручно, не применяя гербицидов. Хоть эта культура и засухоустойчивая, нут следует поливать не менее 1 раза в неделю. Примерно через 80 дней после появления ростков можно приступать к сбору урожая и подготовке его к хранению. При сборе зерно нужно очистить от стручковой оболочки и выложить сохнуть в хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

В традиционном понимании баклажан — продолговатый плод фиолетового цвета, за что в народе баклажаны ласково называют «синенькими». Но кроме традиционных сортов ученые-селекционеры уже давно создают новые сорта, удивляя цветом, формой, размерами и урожайностью.     Любители необычных сортов могут попробовать вырастить баклажаны… в полоску. Заморский полосатик. Сорт раннеспелый. Растение полураскидистое, высокое. Плод обратнояйцевидный, длинный, среднего диаметра, фиолетовый с частыми белыми полосами, сильноглянцевый. Шипы на чашечке редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода 500–900 г. Урожайность товарных плодов под пленочными укрытиями составляет 9–9,5 кг с 1 кв. м. Мраморный. Сорт раннеспелый. Растение полураскидистое, высокое. Плод цилиндрический, длинный, среднего диаметра, фиолетовый с белыми полосами, глянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода 180–250 г. Урожайность товарных плодов под пленочными укрытиями — 4,6–4,9 кг с 1 кв. м. Полосатик. Сорт раннеспелый. Растение компактное, низкое. Плод яйцевидный, короткий, маленького диаметра, фиолетовый с белыми полосами, матовый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода 80 г. Урожайность плодов под пленочными укрытиями — до 3 кг с 1 кв. м. Пригоден для выращивания в горшечной культуре. Полосатый бок Раннеспелый (95-115 дней) сорт для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растение средней высоты, полураскидистое, опушение стебля слабое. Плод грушевидный, глянцевый, средней длины, массой 400-500г (до 900г). Окраска плодов в технической спелости светло-фиолетовая с белыми полосами, в биологической – коричневая. Мякоть плотная, беловатая, без горечи. Шипы на чашечке редкие. Урожайность 9,5-10,0 кг/кв.м. Используют в домашней кулинарии, для приготовления икры, маринования и консервирования. Ценность сорта: высокая урожайность, отличный вкус и оригинальность окраски плодов. Баклажан Полосатый бок Полосатый рейс. Сорт среднеспелый. Растение полураскидистое, высокое. Плод цилиндрический, длинный, среднего диаметра, фиолетовый с частыми белыми полосами, глянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода 190–200 г. Урожайность товарных плодов под пленочными укрытиями — 4,3–4,5 кг с 1 кв. м. Хорошо переносит повышенную температуру воздуха в теплице. Эти сорта баклажанов рекомендованы огородникам-любителям для выращивания в открытом грунте (в южных регионах) и под пленочными укрытиями.

В средней полосе России преобладают дерново-подзолистые и серые лесные почвы. Они, как правило, кислые, поэтому нуждаются в известковании. Судить о кислотности почвы можно по растущим на участке растениям. Так, хвощи, щавель, лютик, мята, подорожник, иван-да-марья, фиалка трехцветная, вереск хорошо растут на сильно кислых почвах. Лебеда и крапива указывают, что земля на участке слабокислая, а донник и клевер — на нейтральную и слабощелочную. Кислые почвы вредны для большинства плодовых и ягодных культур. Они угнетают развитие корневой системы, а значит, и всего растения. Чтобы снизить показатель кислотности, нужно почву известковать. Кроме того, известкование способствует обогащению почвы микроэлементами, улучшает её структуру, повышает деятельность полезных микроорганизмов. Известь лучше вносить за один-два года до закладки сада. Однако и в существующих насаждениях почва известкуется, если известно, что она кислая. Делать это нужно осенью или весной, под перекопку, равномерно распределяя известь по поверхности почвы. Хвощ растет на сильно кислой почве. Хорошие результаты можно получить при совместном внесении извести и органических удобрений. Под кроной деревьев разбрасывается известковый материал, сверху — органическое удобрение. Затем почва перекапывается на глубину 20–25 см. Кстати, замечено, что дождями кальций не вымывается из грунта. Нельзя совмещать внесение извести с азотными (аммиачными формами) и фосфорными удобрениями. В первом случае неизбежны потери азота в воздух, во втором — снижается доступность фосфора для растений. Для известкования используются различные материалы: гашеная известь (пушонка), молотые известняк или мел, доломитовая и костная мука, мергель и другие. Негашеную известь рассыпать тонким слоем на землю и полить водой (погасить) из лейки или опрыскивателя. Расход воды — 3–4 л на 100 кг извести. Через 20–30 минут известь можно заделать в почву. Погасить известь можно и в специальной емкости, соблюдая меры предосторожности (надеть спецодежду, резиновые перчатки, очки), т. к. при гашении извести выделяется большое количество тепла.     Доза вносимой извести зависит от кислотности почвы, её механического состава, а также от состава известкового материала. Так, на сильнокислых (рН 4,1–4,5) легких суглинках на 1 кв. м поверхности почвы нужно вносить 300–400 г известкового материала, а на среднекислых (рН 4,6–5) тяжелых суглинках — 500–600 г. Следует отметить, что при использовании минеральных азотных и фосфорных удобрений происходит следующее: растения потребляют кальций и почва подкисляется. В связи с этим на суглинистых и тяжелых глинистых почвах известкование повторяют каждые 8–10 лет, на легких песчаных и супесчаных — через 6–8 лет. При регулярном использовании органических удобрений известь можно не применять. Необходимо учитывать, что слишком частые и избыточные известкования могут привести к исчезновению полезных питательных микроэлементов: повышение количества выращиваемых культурных растений истощает грунт, а известковые удобрения не содержат в себе никакой подпитки. Дополнение эксперта от 10.03.2025 Известкование почвы проводят осенью, это наиболее эффективно. Осень, начало зимы и весна — время, когда почва наиболее влажная из-за обильных дождей и таяния снега. Во влажной почве все биохимические процессе протекают быстрее. Для раскисления почвы удобно использовать доломитовую муку. Это более щадящее средство, чем известь. Доломитовая мука не угнетает жизнедеятельность дождевых червей, не вредит полезным почвенным бактериям. Нормы внесения доломитовой муки зависят от показателей кислотности почвы: 300 г/кв.м на слабокислой, pH= 5,0-5,5; 400 г/кв.м на средне кислой, pH=4,5-5,0; 500 г/кв.м. на кислой, pH<4,5. В отличие от извести, которую вносят один раз в 4-5 лет, доломитовую муку нужно вносить ежегодно. Однако и эффект проявляется быстрее. Так, при использовании извести, можно заметить результаты раскисления почвы только через 2 года. В качестве натуральных средств для раскисления почвы используют измельченную яичную скорлупу и обезжиренную костную муку. Это источники кальция животного происхождения. В почве они разлагаются довольно медленно, в течение 3-5 лет, поэтому не стоит ожидать быстрого эффекта. У известкования почвы есть и “обратная сторона медали”. Кальций вступает в реакцию с другими микроэлементами, из-за чего фосфор, железо, бор, цинк преобразуются в формы, недоступные для растений. В почве может быть достаточно фосфора, но растения будут страдать от его дефицита, т.к. не могут усваивать его. Внесение в почву биопрепаратов, таких как “Атлант бактерии помощники. Здоровье растений и почвы”, в составе которых есть фосфатмобилизующие и силикатные бактерии увеличивает доступность питательных веществ для растений. Бактерии перерабатывают минеральные вещества, преобразуя их в форму, которую могут усвоить растения.  Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Чеснок — одна из самых популярных культур в нашей стране. Большей частью выращиваются озимые сорта чеснока.     Размножается чеснок только вегетативно. Всходы этой холодостойкой культуры переносят заморозки -3...-5 ºС. Оптимальная температура для роста в начальный период +5...+10 ºС, в период формирования зубков +15...+20 ºС.    Чеснок требователен к влажности почвы, особенно в первую половину периода роста. Недостаток влаги ведет к образованию мелких луковиц и, как следствие, к снижению урожайности. Немаловажно для чеснока и плодородие почвы. Для хорошего урожая необходимы легкие, богатые органикой земли, с глубоким пахотным слоем, показателем кислотности pH 6–6,5.    Хорошие предшественники чеснока — кабачок, редис, томат, капуста, огурец. Не стоит выращивать эту культуру после луковых и картофеля. Возвращать на прежнее место чеснок можно не ранее чем через 4–5 лет. Высаживается чеснок в конце сентября — начале октября. За месяц до посадки нужно приготовить грядку — внести ведро торфа, смешанного с песком (полведра) и золой (литровая банка) на каждый кв. м посадки.     Почву слегка перекопать на полштыка лопаты. Если на зубчиках присутствуют следы болезни, то для предупреждения заболеваний гнилями перед посадкой зубчики нужно замочить на полчаса в растворе препарата «Максим». Если же никаких следов нет, то можно смело сажать сразу в грунт. На грядах зубчики чеснока следует размещать в несколько строк с расстоянием 35 см. Используется и рядовой способ посадки с междурядьями 45–50 см. В рядах зубки чеснока заделываются на расстоянии 5–8 см на глубину 3–6 см.    Уход за озимым чесноком заключается в нескольких подкормках минеральными удобрениями, рыхлениях, прополках и поливах. У стрелкующихся сортов необходимо удалять стрелки при их появлении. Чеснок пожелтел    Убирают озимые сорта чеснока в конце июля — начале августа. Когда нижние листья у чеснока пожелтеют, его можно выкапывать. Делать это лучше в сухую погоду. Подкапывать луковицы лучше вилами, а не лопатой. Затем стряхнуть почву с чеснока и разложить на просушку. В сухую погоду сушить чеснок можно прямо на гряде в течение 5 суток. Во влажную погоду — под навесом или в хорошо проветриваемом помещении.     Также можно сушить чеснок на солнце в течение дня, а вечером убирать в теплое помещение. Но долго сушить чеснок на солнце не стоит, т. к. при этом возможны ожоги, которые приводят к усыханию зубков и плохому хранению. В отличие от многих овощей, листву которых нужно обрезать, чтобы не спровоцировать отток питательных веществ, чеснок следует сушить с листвой. Когда листья высохнут, можно обрезать корни у головок чеснока, отшелушить лишнюю шелуху и сплести косы для зимнего хранения.     Можно высохшую ботву обрезать, оставив пеньки размером 2–3 см, и подержать донце каждой головки над пламенем свечи, чтобы слегка подпалить его. Этот процесс предотвратит преждевременную потерю влаги. Затем нужно разложить хорошо просушенный чеснок по трехлитровым банкам, завязать отверстие тканью и поставить храниться, например на подоконники.   Не стоит хранить чеснок в холодильнике — там он быстрее портится!

В августе на плодоносящие томаты обрушиваются грибные болезни, которые способны разрушить все надежды на урожай. В последний месяц лета холодные росы, а точнее, конденсат, появляющийся на листьях из-за резких перепадов дневной и ночной температур, — не редкость. Он, как правило, и становится причиной заболевания.      Особенно свирепствуют болезни, если кусты томата посажены слишком близко, у растений вовремя не выломаны пасынки или не удалены нижние листья. Наиболее вредоносное заболевание томата — фитофтороз. Фитофтороз в теплице Первые симптомы заболевания — бурые пятна на листьях и стеблях. Страдают не только листья, но и плоды, под кожицей которых появляются расплывчатые бурые пятна. И даже убранный урожай не застрахован от болезни: помидоры, не краснея, размягчаются и гниют. С появлением первых признаков заболевания все плоды, в том числе зеленые, нужно снять и на 1–2 минуты погрузить в горячую воду (+60 °С). После «купания» томаты тщательно просушить. Если фитофтороз угрожает томатам из года в год, то лучше выбирать относительно устойчивые к этому заболеванию сорта. Не помешают и меры предосторожности. Нужно максимально отдалить посадки картофеля от томатных грядок, нельзя злоупотреблять азотными удобрениями, а также загущать посадки. Лечить фитофтороз бесполезно, поэтому основной мерой борьбы с этим заболеванием стала профилактика. Подавляют развитие патогенных грибов медьсодержащие препараты, но применять химию во время сбора урожая нельзя. Можно использовать народные методы, к примеру водную вытяжку чеснока: 1,5 стакана мезги залить 10 л воды и настаивать сутки. Процедить и опрыскать посадки. Это поможет сдержать развитие спор гриба. Если фитофтороз проявляется рано, то можно обработать листья и стебли раствором поваренной соли (1 стакан на 1 ведро воды). Растение при этом переживает соляной шок и сбрасывает листву. Но патогену приходится хуже. Другая напасть томата — бурая пятнистость, или кладоспориоз, или листовая плесень. Вначале на нижних листьях появляются желтоватые расплывчатые пятна. Вскоре они становятся коричневыми, а на нижней стороне появляется пушистый бурый налет. Споры с током воздуха или капельной влаги перемещаются на здоровые листья, и заболевание быстро охватывает всю теплицу. В открытом грунте кладоспориоз возникает редко. Если заболевание проявляется на участке ежегодно, то нужно высаживать устойчивые к нему сорта. Препараты, подавляющие развитие фитофтороза, аналогично действуют и на возбудителя кладоспориоза. Альтернариоз, или ранняя сухая пятнистость, может поражать томаты, картофель, баклажаны на разных стадиях развития. Чаще всего вспышки отмечают при жаркой и влажной погоде. Вначале на нижних листьях и в местах повреждений появляются небольшие округлые бурые пятна с четко выраженными кольцами. Затем они появляются на стеблях, черешках, плодах. Характерный признак заболевания — пушистый угольно-черный налет, хорошо заметный при высокой влажности воздуха. Гриб, вызывающий заболевание, может сохраняться в семенах, поэтому с пораженных кустов их собирать не надо. Лучшая защита от альтернариоза — выращивание устойчивых сортов и гибридов.

У каждого участка свои особенности, кислотность почвы и её структура. Поэтому сидераты нужно сеять с учетом севооборота, то есть так, чтобы после них посадить определенные овощи. Все растения относятся к определенным семействам. И если посеять горчицу в качестве сидерата, а вслед за ней посадить капусту, то хорошего урожая можно не ожидать, т. к. эти растения из одного семейства. К семейству бобовых относятся травы-сидераты: вика озимая и яровая, люпин (синий, желтый, белый), горох (полевой и посевной), кормовые бобы, люцерна, клевер. Эти культуры обогащают почву азотом, т. к. на их корешках живут азотофиксирующие бактерии. Благодаря этим растениям не придется тратиться на вредную селитру. Горошек обогащает почву азотом Также эти растения структурируют почву. Только нужно быть осторожным с применением клевера и люцерны. Они очень быстро разрастаются и заплетают всё своими корнями. Кроме того, люцерна и клевер — многолетники, и простое подрезание не сильно помешает их дальнейшему росту. Тем не менее их можно успешно применять в качестве сидератов. К семейству крестоцветных (к капустным) относятся: редька масличная, озимый и яровой рапс, горчица, сурепица. Применение сидератов этого семейства обогащает почву фосфором и серой. Эти растения хорошо оздоравливают, структурируют и разрыхляют почвы. Семейство злаковых представляют: сорго, овес, рожь, пшеница. Эти культуры увеличивают количество калия в почве, хорошо подавляют сорняки, а также структурируют и разрыхляют почву. А рожь еще и отлично защищает почву от эрозии (как ветровой, так и водной). Если вышеперечисленные растения при игнорировании севооборота могут навредить культурным растениям, то фацелия — это универсальный, совершенно безвредный сидерат. Фацелию можно использовать для защиты рассады томатов, огурцов и капусты. Рассаду этих культур можно высаживать на грядку, делая лунки непосредственно среди растущей молодой фацелии. Очень эффективно использование смесей разных культур. Часто используют бобово-злаковые смеси. Почва на участке должна быть плодородной, только в тандеме «нужный сидерат + хорошая земля» получится безупречный результат!

И гумат, и сидерат — отличные природные удобрения. Желая вырастить экологически чистый урожай, можно отказаться от синтетических удобрений и перейти на эти уникальные «продукты» для растений.     Гумат — группа гуминовых кислот, образующихся в почве при разложении отмерших растений и происходящем затем процессе гумификации. В процессе принимают участие вода, кислород воздуха, а также различные микроорганизмы.    Компост, торф, бурый уголь, сапропель — все эти субстанции содержат в себе гуминовые кислоты. Особенности строения молекул этих веществ позволяют им выступать в роли «транспорта» питательных веществ, усиливают защитные функции и ослабляют действие негативных факторов на рост растений. Они также улучшают почву, способствуют развитию полезных микроорганизмов в ней и играют ключевую роль в получении хорошего урожая.    Гуматы — полностью природное и очень эффективное удобрение.    Они помогут растениям усвоить всё необходимое для роста, даже если нужных веществ недостаточно; сделают максимально усвояемым всё то, что в противном случае растение не смогло бы получить. Люпин, как сидерат, увеличит количество азота в почве    Сидераты. Это растения, которые выращиваются только для того, чтобы потом всю зеленую массу заделать в почву. И делается это сразу после начала цветения. Эти растения богаты питательными веществами — азотом, сахарами, белками, микроэлементами. К тому же измельченная масса улучшает механические свойства почвы, создавая систему корневых канальцев.    Чтобы удобрять сидератами, их нужно посадить на выбранный участок до основного растения. Еще один плюс — быстрый рост и угнетение сорняков. А можно «разбавить» посадки огородных растений сидератами — они отпугнут вредителей (редька и горчица), привлекут опылителей — пчел — душистыми цветами (донник), увеличат количество азота в почве (люпин).    Строго говоря, сидераты — это «полуфабрикаты» гумуса, постепенно они превращаются именно в него. А еще сидераты могут слегка подкисливать почвы, если в этом есть необходимость.

Батат родом из Перу и Колумбии. Это необычный вид картофеля, который часто принимают за цветок. И это неспроста, ведь он является близким родственником ипомеи.     Сегодня можно встретить только культурный вид батата. В тропических и субтропических странах батат выращивается в многолетней культуре, вес клубней достигает 10 кг! В умеренном климате — в однолетней, урожайность ниже, но клубни могут весить от 1 до 3 кг. Выглядит батат как травянистая лиана, со стелющимися стеблями до 5 м длиной, которые укореняются в узлах, поэтому в высоту он не превышает и 20 см. Клубень батата В зависимости от сорта цвет мякоти клубней может быть белым, желтым, оранжевым, фиолетовым, красным, а форма — круглой, веретенообразной или ребристой, цвет кожуры также может быть самым разным. Из-за высокого содержания глюкозы большинство сортов имеет сладкий вкус. В пищу используются клубни батата в вареном, жареном, сушеном виде. Наземные части идут на корм скоту, по питательности не уступая клеверу и люцерне. Батат — жизнестойкая культура, особенно он устойчив к засухе. В отличие от картофеля батат абсолютно не привлекателен для колорадского жука. Он вообще не имеет специфических вредителей на территории России. Неспецифические вредители (типа проволочника) всё же поражают батат, предпочитая его сладкие сорта. Батат лучше всего приживается на открытых солнечных участках, защищенных от холодных ветров, где до этого росли тыквы, томаты, кабачки и лук. Выращивать батат лучше всего на рыхлых плодородных почвах. Кислые почвы обязательно нужно известковать. Готовить землю к посадке следует еще осенью, перекопав её на небольшую глубину и обогатив минеральными удобрениями. Весной землю прорыхлить и внести азотное удобрение (15–20 г на 1 кв. м). Батат размножается черенками, а не клубнями, что исключает передачу инфекции «из поколение в поколение», практически неизбежную при выращивании картофеля. Соотношение посадочного материала к количеству выращенных из этих клубней кустов у батата на порядок выше, чем у картофеля. Например, если разрезать клубень картофеля на 3 части, то можно вырастить лишь 3 куста картофеля. Клубень батата дает от 10 до 40 черенков, каждый из них образует полноценный куст! Клубни для размножения нужно хранить в сухом прохладном помещении до середины февраля, а затем перенести для проращивания в тепло. В ящики с плодородной землей насыпать слой песка, увлажнить его и вдавить в песок клубни батата.   Когда отрастут черенки, срезать часть длиной до 10 см, а на оставленных пеньках будут образовываться новые черенки. Срезанные черенки поставить в банку с водой. Когда появятся корешки, можно высаживать в горшочки. Черенки быстро укореняются и растут до начала мая в теплом помещении с хорошим освещением. За это время рассаду следует подкормить 2–3 раза раствором комплексного минерального удобрения. За 3–5 дней до высадки в открытый грунт рассаду вынести на улицу для закалки. Схема посадки — рядами, расстояние между рядами — 1–1,2 м, расстояние между растениями в рядах — 30–40 см. Необходимы регулярные поливы, особенно в первое время после посадки, а также подкормки (4–5 раз за сезон). Батат нужно собирать до заморозков, в сухую погоду, тогда он хранится долго (до полугода).

Рыжие пятна на листьях, склизкие стебли, много пустоцвета, бурые язвы на плодах  - все это признаки болезней огурцов. Серая гниль В пазухах листьев и в местах разветвлений на стебле образуются крупные серые или коричневые пятна, а на плодах — серый пушистый налет. Появляется множество мужских цветов, пустоцветы загнивают и поражают здоровые стебли. Пораженные места нужно присыпать золой, растения проветрить, полив временно приостановить. Если болезнь прогрессирует, поврежденные участки удалить и сжечь.   Белая гниль Корни, листья, черешки, стебли и плоды покрываются белой грибницей, становятся склизкими, загнивают. Поврежденные части нужно удалить или присыпать известью-пушонкой. Распространению болезни способствует чрезмерная увлажненность почвы и воздуха, слабая вентиляция, загущенность посадок. Корневая гниль В начале плодоношения около корней образуются бурые пятна, впоследствии сливающиеся в одно большое пятно. В итоге стебель загнивает, отмирают корни. Заболевание усиленно развивается при перепадах температуры и повышенной влажности. Больные места нужно подсушить, припудрить золой или мелом, поливать только почву вокруг растения. Погибшие растения выкопать вместе с комом земли и сжечь, лунку обработать медным купоросом. Мучнистая роса На листьях и стеблях появляются белесые или рыжеватые пятна. Пораженные части растения нужно припудрить древесной золой. Обыкновенная мозаика На листьях появляются светло-зеленые и темно-зеленые пятна, делая их гофрированными. Мозаичная расцветка и вздутия могут появиться и на плодах. Инфекция распространяется через сорняки и зараженные семена, поэтому для посева следует использовать только обработанные семена. Заболевшие растения нужно удалить, инвентарь продезинфицировать в растворе марганцовки. Оливковая пятнистость На плодах проявляются бурые язвочки, из которых выделяется жидкость. Болезнь возникает в результате полива холодной водой, из-за высокой влажности и сквозняков. Возбудители болезни сохраняются в пораженных плодах и в растительных отходах. При обнаружении заболевания полив огурцов нужно прекратить на 5 дней, а растения опрыскать бордоской жидкостью (раствор 1 %).

Чтобы вырастить богатый урожай огурцов, нужно знать не только особенности агротехники этого растения, но и болезни, которые могут нанести непоправимый вред растению и уничтожить весь урожай.   Так, от чрезмерной влажности на листьях, стеблях и плодах огурцов может появиться мучнистая роса, антракноз, белая гниль, а на корнях — корневая гниль. При пониженной влажности быстро размножается паутинный клещ. С сорняков на огурцы переходит бахчевая тля. А если не менять грунт перед посевом семян, различные грибки и вирусы перезимуют в растительных останках — тогда борьба с болезнями огурцов не даст никакого результата. Вкусно! Большинства проблем можно избежать, если соблюдать основные правила выращивания огурцов: проводить обеззараживающую обработку семян перед посевом; соблюдать севооборот с другими овощными культурами и менять грунт; применять разреженную посадку огурцов; ежедневно проветривать теплицу; не допускать загущения, для этого формировать растения огурца, укорачивая нижние боковые побеги, удалять лишние отплодоносившие стебли; поливать огурцы следует только теплой водой; холодная вода — это стресс для корней и прямой путь к болезням; в сильную жару необходимо притенять посадки, это можно сделать спанбондом, повесив его на стену теплицы; в жару необходимо поливать всю поверхность почвы — испаряясь, вода будет охлаждать воздух; не допускать переувлажнения, особенно в прохладную погоду; при снижении температуры уменьшить полив; поливать под корень, не смачивая листья; делать это лучше утром или днем, чтобы к вечеру земля уже прогрелась; нижние листья для лучшего проветривания растений следует удалять; применять профилактические опрыскивания по здоровым листьям биологическими фунгицидами; регулярно подкармливать растения (но не закармливать!); сильные растения лучше противостоят болезням.

Сидераты — это однолетние растения, которые временно выращивают на участках, не занятых под культурные растения. Польза от сидератов огромна: они подавляют рост сорняков, улучшают структуру почвы, обогащают её азотом. Растения, относящиеся к сидератам, отличаются быстрым ростом зеленой массы. Для хозяев домашней фермы некоторые сидераты представляют интерес в качестве кормовых культур. Козлятник восточный — ранняя бобовая культура: в средней полосе уже в мае дает свежий зеленый полезный корм для скота. Ценно это растение еще и тем, что у него листовая пластинка очень прочно крепится к стеблю, поэтому при сушке трава не рассыпается, не превращается в труху. Сераделла посевная. Плоды напоминают пальцы птичьей ноги, поэтому сераделла иногда называется птиценожкой. Возделывается как кормовое растение, зеленая масса хорошо поедается животными и силосуется. Ценное качество: сераделла быстро отрастает после скашивания; используется для пастьбы скота. Розовый гибридный клевер — отличное кормовое растение, содержит много протеина, его траву и сено хорошо поедают все виды скота. Люцерна синяя имеет очень высокое содержание белка, потому и ценится в качестве корма для скота. Редька масляничная — хороший зеленый корм для скота, ведь зеленая масса растения содержит протеина больше, чем овес. Из нее получаются отличные сенаж и силос. Правда, в чистом виде она не силосуется, а в смеси с легко силосуемыми культурами дает качественный силос с очень высокими питательными показателями. Можно из нее готовить и травяную муку, которая по питательности близка к люцерне. Но в травяной муке редьки масляничной больше каротина и минеральных веществ. Бобовые сидератные культуры эспарцет и лядвинец рогатый также богаты протеином, что особенно важно при кормлении в зимний период, когда следует обогащать рацион скота белком. В целом бобовые культуры содержат железа и меди даже больше, чем злаки. Плюсом бобовых трав является и то, что они меньше других накапливают нитраты. При кормлении скота бобовыми сидератами важно учесть, что они по сравнению с другими растениями содержат меньше натрия, потому соли скотине надо давать побольше. Из масличных сидератных культур стоит назвать рапс и кормовую капусту, которые отличаются высокой урожайностью, хороши как корм в свежем виде, да и силосуются тоже хорошо. 

Свекла не очень требовательна в уходе, и при соблюдении агротехнических требований её можно вырастить, даже не обладая большим опытом в огородничестве. Но свекла с её сочными мясистыми листьями и корнеплодами служит излюбленной пищей для многих вредителей, которые не только заметно снижают урожайность, но и могут полностью уничтожить посадки.      Особенно опасны обитающие в почве личинки щелкунов — проволочники. Эти вредители поражают свеклу на разных стадиях развития корнеплода. Медведка живет в земле. Этот жук устраивает гнезда и откладывает яйца. Личинки подгрызают корни растений. О том, что на огороде появился этот вредитель, можно судить по дорожке из привядших растений и норкам в земле. Личинки хрущей, зимующие в почве, также наносят посадкам свеклы значительный урон. Однако эти вредители неспецифические и паразитируют не только на свекле, но и на других культурах. Для свеклы особенно опасны специализированные паразиты, поражающие только свеклу.   Свекловичная муха — один из самых распространенных вредителей, может нанести существенный урон свекле любых видов и сортов. Самка откладывает яйца на нижнюю сторону листа, вскоре из них вылупляются прозрачные личинки. Их развитие происходит в паренхиме листа свеклы, который жухнет, желтеет, покрывается специфическими пятнами. Избавиться от свекловичной мухи можно, обобрав листья с вредителями и обработав посадку инсектицидом. Землю нужно подрыхлить и пролить зольным раствором. Свекловичная блошка — прыгающие мелкие жучки черного цвета с зеленоватым отливом. Ранней весной живут на сорняках, после переходят на всходы свеклы и выедают мякоть листьев. В местах повреждения образуются сквозные отверстия, приводящие к гибели молодых растений. Начинать борьбу с вредителем нужно с выпалывания сорняков, где он обычно размножается. Растения посыпать золой или гашеной известью. Немалый вред растениям наносит свекловичный клоп. Мелкий, всего в 3–5 мм, клоп съедает в день в пять раз больше своего веса. Листья, заражённые клопом, приобретают пузырчатость. Если не вести борьбу с вредителем, растение погибнет. Первопричиной распространения свекловичного клопа является сорная трава. Другой вредитель — нематода. Это червь, который живет в земле и приносит большой вред, объедая корешки и откладывая цисты на корнеплодах. При расселении нематоды растение отстает в росте и гибнет. Бороться с этим вредителем можно с помощью осеннего посева сидератов — горчицы, рапса. При этом нематоды переползают к растениям, которые потом скашивают, а землю глубоко перепахивают. Так уничтожается большая часть вредителя. Небольших размеров коричневая бабочка, порхающая среди растений, не вызывает опасений у дачников. Но это злостный вредитель — свекловичная минирующая моль! Она делает кладку яиц на черенках листьев свеклы, а молодые гусеницы проникают вглубь плода и прогрызают в нем ходы. Этот вредитель повреждает все виды свеклы. Если минирующая моль появилась, то после уборки урожая нужно удалить ботву и обработать землю инсектицидом. А осеннее перекапывание почвы следует делать как можно глубже.

Некоторые огородники высаживают одну и ту же сельскохозяйственную культуру несколько сезонов подряд в одном и том же месте, мотивируя тем, что и место удачное, и почва подходящая, и растение чувствует себя отлично, и урожай радует. Однако со временем урожайность от сезона к сезону начинает постепенно снижаться. Проблема кроется именно в этом постоянстве — высадке растения на одном месте. Происходит усталость почвы, или почвоутомление. Дело в том, что одна и та же культура постоянно забирает из почвы одни и те же элементы, вызывая тем самым нарушение химического и биологического баланса грунтов. А нарушение баланса влечет за собой накопление микотоксинов, увеличение болезнетворных микроорганизмов. Огородники начинают применять удобрения, которые убивают не только потенциальных возбудителей болезней, но и всю полезную микроорганику в почве. В результате грунт становится непригодным для выращивания растений на долгое время. Один из методов профилактики усталости почвы — её правильное вскапывание. В осенний период, после окончания сбора урожая, нужно перекопать грунт на штык лопаты. Выкопанное количество земли следует освободить от корневой системы сорных растений и переложить, не переворачивая. В дополнение к этому следует внести в грунт удобрения органического происхождения для подпитки — это поможет восстановить баланс, нарушенный сельхозкультурой, а также поспособствует выработке на участке гумуса. При достаточно сильном почвоутомлении необходимо применять ряд азотных и фосфатных удобрений, биогумус. С почвоутомлением можно бороться и путем замещения грунта. Для этого землю, на которой произрастали культуры семейства пасленовых, перенести под ягодные кустарники. Землю из-под капусты добавить в места выращивания помидоров, картофеля и баклажанов. Такое замещение почвы даст положительный результат уже при первом применении. Весной, перед посадкой, необходимо проверить степень готовности грунта. Для этого берется небольшое количество земли с глубины 10 см и формируется из нее ком величиной с кулак. С высоты человеческого роста его необходимо бросить на любую горизонтальную поверхность. Земля не готова, если ком после падения растекается в блин (почва имеет переизбыток влаги) или рассыпается (влаги в земле недостаточно). Грунт готов, если после падения образовалось несколько комочков. При большом количестве влаги следует отложить посадку растений на 2–3 дня до большего высыхания, а при недостатке влаги необходимо осуществить полив за день до проведения сельхозработ. Через пару дней следует повторно проверить почву на готовность к работам.

Не знаете, как сделать компост для своего сада-огорода или куда девать куски дерна с сорняками? Попробуйте приготовить так называемый «быстрый компост» в мешках. Для него подойдет дерн, трава свежая и сухая, сено и солома! Компост получается быстро, за 3 месяца, без трудозатрат в течение сезона. Начинать заготавливать его можно весной, когда хорошо отрастает крапива. Её нужно мелко порубить и уложить слоями в черные полиэтиленовые мешки для мусора (на 120 л), слегка пересыпав каждый слой золой. Мешки завязать и поставить на солнечное место. Когда начинается прополка, сорняки (кроме пырея) тоже можно уложить в мешки. И так — всё лето. Также можно добавлять измельченные клевер, ромашку, тысячелистник. На солнце трава в черных мешках хорошо перепревает. В начале августа «быстрый компост» можно использовать для пересадки клубники. А осенью — для мульчирования приствольных кругов плодовых деревьев, кустарников и многолетних цветов.

Это деликатесное одно- или двухлетнее растение семейства капустных, с сочными листьями превосходного орехово-горчичного вкуса. Самые популярные сорта Покер и Рококо имеют крупные лировидные перисто-рассеченные листья и белые цветки с фиолетовыми жилками. А вот у растений сортов Эйфория и Рокет листья продолговатые, выемчато-зубчатые, а цветки желтые. Индау (руккола) Сицилия Руккола считается скороспелой культурой, а потому высаживать её на участке можно и ранней весной, и жарким летом, и даже в середине осени. Своевременная периодическая посадка, с интервалом около 20 дней, может обеспечить свежей зеленью на весь сезон. Выращивать культуру можно как в открытом грунте, так и в теплице, рассадным и безрассадным способами. Руккола может расти на любой почве, однако формирует более пышную и вкусную зелень на легких плодородных с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы требуют известкования. Лучшими предшественниками являются бобовые, тыквенные культуры, ранний картофель, томаты. На прежнее место или после родственных культур возвращать растение следует не ранее чем через 3–4 года. Сеять рукколу следует на глубину 1–1,5 см, междурядья при этом — 30–40 см. Всходы необходимо прореживать по схеме: 1–2 настоящих листочка на расстоянии 5 см. Чтобы руккола не ушла в стрелки, растения не стоит высаживать в жаркую погоду. Оптимальная температура для хорошего роста и развития рукколы +16...+18 °С. При недостаточном поливе ухудшаются вкусовые качества рукколы, растение горчит. Основные способы полива — мелкое дождевание или метод подтопления, при котором поливочный шланг помещается в междурядья. Если после посадки мульчировать почву, то это значительно уменьшит количество поливов и рыхлений. Отличной подкормкой для растений будут азотные удобрения, которые вносятся 1–2 раза (10 г/10 л воды). Подойдет для подкормок коровяк (1 г/10 л воды), куриный помет (1 г/15 л воды). Свежий навоз использовать категорически нельзя, чтобы в растениях не накапливались нитраты. Сроки созревания рукколы — от 25 до 50 дней, в зависимости от условий, качества почв, ухода за растениями. За один раз с 1 кв. м можно собрать до 2,5 кг зелени. Срезать рукколу нужно до образования цветоносов, чтобы листья были сочными.

Хрен как многолетнее растение может расти на одном месте до 5 лет и более, но выращивать его лучше в однолетней культуре — сажать весной, а урожай убирать осенью, получая потребительские корневища в том же году. Многолетнее выращивание не рекомендуется, т. к. корни хрена, начиная со второго года, одревесневают, сильно ветвятся, мельчают и становятся непригодными в пищу.     Лучший посадочный материал для выращивания хрена — отрезки однолетних корней диаметром 0,5–1 см и длиной 25–30 см. Осенью корневища хрена нужно выкопать, связать в пучок и хранить прикопанными в почве на огороде или в погребе во влажном песке. Хрен    Можно заготавливать черенки и весной от перезимовавших растений, но в этом случае выкапывать корневища тогда, когда только оттает почва, и по возможности быстрее их посадить. Для получения ровных, гладких корней хрена перед посадкой все боковые корни и почки в средней части черенка следует удалить грубой мешковиной или тыльной стороной лезвия ножа.    Оставить нужно только почки на верхнем (1–1,5 см) и нижнем (2–3 см) конце черенка. Из верхних растут листья, а из нижних — корни. При посадке важно не перепутать нижнюю и верхнюю части черенков. Для этого во время заготовки посадочного материала прилегающую к основному корню часть следует обрезать перпендикулярно к продольной оси, а нижнюю — косо.    Для посадки на 1 кв. м необходимо заготовить 4–6 таких черенков. Рано весной черенки высаживаются в открытый грунт. Сажать хрен лучше всего на гребнях, особенно это важно на почвах с неглубоким перегнойным слоем и избыточно увлажненных. Гребни нарезают лопатой на расстоянии 60–70 см друг от друга. Сажать черенки вдоль гребня нужно в наклон под углом 30 °, под колышек на расстоянии 30–40 см друг от друга. Верхняя часть черенка должна быть на 2–3 см ниже уровня вершины гребня, а нижняя — на 15–17 см.    Для создания более плотного контакта с почвой посаженный черенок нужно слегка прижать ногой. Необходимо следить за тем, чтобы черенки при посадке были правильно ориентированы в отношении верхней и нижней частей.

Даже на небольшом участке можно получить весомый урожай картофеля. Секрет прост: нужно увеличить количество земли не вширь, а вверх, поставив старые шины одну на другую! Для устройства штабеля из шин нужно выбрать солнечное место. Положить на землю шину, насыпать дренажный слой толщиной 10 см. Для дренажа можно использовать керамзит, щебень, битый кирпич и т. д. Сверху насыпать слой песка в 5 см. Поверх песка — слой золы (2–3 см), затем заранее приготовленный, хорошо удобренный, рыхлый грунт вровень с поверхностью шины. На нижнюю шину установить еще одну и накрыть пленкой. В начале или середине апреля на поверхности грунта внутри контейнера уложить несколько подготовленных, пророщенных клубней картофеля. Уложенные клубни присыпать удобренным грунтом толщиной 8–10 см и полить. Во избежание подмерзания отростков из-за возвратных заморозков накрыть пленкой. Когда побеги картофеля вырастут высотой 10–15 см, их нужно аккуратно присыпать полностью удобренным грунтом, оставляя на поверхности приблизительно до двух верхних листьев побега. Прикрытый стебель даст клубневые отростки, а стебель, оставшийся над землей, продолжит рост и выпустит новые листья. Такой прием повторить несколько раз, добавляя шины, по мере наполнения грунтом предыдущего яруса. Больше пяти шин набирать не следует — урожай может не успеть вызреть. В последнем ярусе грунт покрыть мульчей во избежание излишней потери влаги. Ежедневно почву в штабеле нужно проверять, не требует ли она полива. Черные шины сильно нагреваются и держат тепло, поэтому земля в них быстро высыхает. Когда придет время снимать урожай, нужно просто разобрать штабель. Урожайность зависит от высоты штабеля, но выход будет в 5–6 раз больше, чем при простой посадке. Совет. Можно обрезать боковины шин, оставив только основную рифленую часть. Тогда шины станут легче, из них будет удобнее делать штабель. Да и демонтировать их, собирая урожай, тоже будет легче.

Семена огурцов хорошо проращивать во влажном мху. Для этого мох смочить теплой дождевой водой и на него равномерно разложить предварительно откалиброванные прогретые и обеззараженные семена огурца. Сверху семена закрыть слоем такого же влажного мха толщиной в 1,5–2 см. Коробочку накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое место: у батареи, на кухне, на печке. Дождаться появление семядольных листиков, пересадить молодые растения в грунт и держать под пленкой, пока не появится 3–4-й настоящий лист. Такие огурцы быстро приживаются, хорошо растут. Семена тмина Способ для хорошей всхожести семян укропа, петрушки, сельдерея, кинзы и овощей. Сшить хлопчатобумажные или марлевые мешочки, сложить в них семена и замочить на сутки в теплой кипяченой воде. Затем мешочки отжать, разложить в один слой на поднос, накрыть пленкой и оставить лежать под навесом сарая до наклевывания семян. А можно поступить иначе — выкопать в тени под раскидистой яблоней небольшое углубление, переложить туда мешочки и сверху накрыть спанбондом. В таких условиях семена прорастают быстрее. Быстро высадить на грядку мелкие семена овощных культур (например, редиса, моркови или лука на перо) поможет самодельный маркер, который легко изготовить из яичного лотка. К небольшому куску доски, примерно такого же размера, что и лоток, прикрутить дверную ручку. С другой стороны доски наклеить ячейки от яиц. Когда клей высохнет, можно приступать к посадке семян. Грядка должна быть свежеприготовленной или увлажненной, поверхность выровненной. Несколько раз вдавить маркер в землю через равное расстояние. Получатся одинаковые по глубине посадочные ямки, расположенные на подходящем расстоянии друг от друга. Остается только бросить в каждую лунку по семечку и присыпать углубления землей.

Овсяный корень, козлобородник, овощная устрица — это всё названия одного и того же растения. Почему этот корень называют овсяным, ведь он никакого отношения к овсу не имеет? Всё дело в его семенах, которые своей формой очень напоминают этот злак. А его покрытые сизым налетом листья напоминают листья овса. Почему еще и козлобородник? Потому что длинные конусовидные корнеплоды обрастают тонкими редкими корешками и напоминают козлиную бороду. А за нежную мякоть корнеплодов, по вкусу напоминающую устриц, называют овощной устрицей. Овсяный корень — двухлетнее овощное растение, относящееся к семейству сложноцветных. Всё растение, особенно его корнеплод, насыщено белым млечным соком. В первый год жизни растение образует розетку из многочисленных линейно-продолговатых, серовато-зеленых листьев. Эти листья довольно узкие и расширенные у основания, достигают длины 30–50 см. На второй год козлобородник выбрасывает стебель высотой до 1,5 м с фиолетово-красными, пурпурными или желтыми цветками, собранными в корзинки на длинных цветоносах. Корнеплод цилиндрический, мясистый, гладкий, бело-желтой окраски, его длина достигает 25 см, а диаметр — 3-4 см. Корнеплод покрыт опробковевшей кожурой. Мякоть корнеплода белая, при её разломе выделяется млечный сок, который быстро темнеет. Овсяный корень можно выращивать в любом климате, это холодостойкое растение, может хорошо зимовать в почве при укрытии его сухими листьями или хорошим снежным покровом. К наилучшим для овсяного корня почвам относятся супесчаные черноземы или легкие суглинки, а также плодородные почвы. Если земля глинистая, уплотненная, то корни будут видоизменяться, будут искривленные корнеплоды. Овсяный корень засухоустойчив, но хорошо отзывается на поливы. Растение светолюбиво, предпочитает солнечный свет в течение всего дня. В полутени сильно разрастается, но образует тонкие корнеплоды. Размножается семенами. Они раскладываются во влажные борозды плашмя по 2–3 штуки в гнездо на глубину 1–1,5 см на расстоянии 4–5 см при ширине междурядий не менее 30–35 см. Грядку необходимо сразу замульчировать торфом или прикрыть пленкой, чтобы уменьшить пересыхание почвы. Уход обычный — полив, прополка от сорняков. После появления всходов в каждом гнезде нужно оставить одно самое крепкое растение. При необходимости подкормить раствором коровяка или древесной золы. В течение вегетации удаляются стрелкующиеся растения. Поздней осенью корнеплоды следует аккуратно подкопать вилами и извлечь. Козлобородник следует очистить от земли, а ботву аккуратно обрезать, оставив примерно 4 см. Для хранения корнеплоды уложить в ящики, засыпать влажным песком и перенести в подвал.