Газета

Овощная икра с рисом Влить в кастрюлю 0,5 л растительного масла, положить 0,5 кг натертой на крупной терке моркови и тушить 15 мин. Добавить 1 кг мелко нарезанного перца и тушить еще 15 мин. Затем последовательно, чередуя каждый раз с 15-минутной варкой овощей, положить 1 кг измельченного репчатого лука, 1 кг нарезанных помидоров, 2 стакана слегка недоваренного риса. В конце положить лавровый лист, перец горошком, соль и сахар – по вкусу. Икру кипятить 5 мин, горячей разложить в подготовленные банки, закатать и укутать. Салат из огурцов, физалиса и моркови 0,5 кг моркови и 1 кг огурцов нарезать кружочками. 1 кг физалиса обдать кипятком и протереть каждый плод чистой тканевой салфеткой. 0,5 кг лука нарезать кольцами, 300 г чеснока – дольками. Все смешать, добавить 2 ст. ложки соли, ½ стакана сахара и 10 горошин перца. После выделения из овощей сока, кипятить 10 мин, разлить в подготовленные банки, закатать и перевернуть крышкой вниз.

ДОЖДЛИВАЯ погода, обильные росы, снижение температуры воздуха способствуют развитию фитофтороза. Если в одну из ночей термометр показал 10°С, нужно все зелёные плоды, кроме самых мелких, снять.     Убирать их надо только в сухую погоду, стараясь не поранить, т.к. мельчайшие царапины, ушибы, потёртости могут стать средой для развития гнилей, фитофтороза и др. болезней. Фитофтороз у томатов При сборе плодов с растений, поражённых фитофторозом, следует перед закладкой на хранение прогреть их в воде при температуре 60°С в течение 1,5-2 мин. Можно сделать кашицу из чеснока, в которую обмакнуть каждый плод. После просушки плоды укладывают в тару в 2-3 ряда. Небольшое количество плодов можно завернуть в бумагу. Хорошие результаты получаются при прослойке плодов сухим сфагновым торфом. Юмор – Сколько вы посадили в этом году картошки? – Пять соток. – Ну и? – Всю жук сожрал! – А сколько собираетесь на будущий год? – Восемь! Пусть подавится, гад!

ЕЖЕВИКА и малино-ежевичные гибриды отличаются от малины тем, что у них ягода отрывается вместе с плодоложем. По форме куста ежевика бывает прямостоячей (куманика), стелющейся (росяника) и полустелющейся. Популярные сорта – Агавам и Дарроу, относятся к куманикам, побеги с шипами. У сорта Агавам ягоды на вкус пресные, больше идут в переработку. Урожай зависит от возраста куста. На 2-й и 3-й годы после посадки урожай небольшой – 100–300 г, на 5-й – уже 2,5–3 кг с куста (с лучших кустов – до 10 кг). Сорт Дарроу менее зимостойкий и урожайный, но ягоды у него вкуснее и крупнее. Ягоды этих сортов созревают не равномерно, а в течение 1–1,5 месяцев. Позднее созревают стелющиеся и полустелющиеся сорта, в т.ч. бесшипные (Торнфри, Смутстем, Эвергрин, Торнлесс). Для средней полосы рекомендуется Торнфри. Урожай у него достигает до 2,6 кг с куста. Вкус кислосладкий, более приятный, чем у куманик. Ягоды созревают неравномерно... Ягоды созревают неравномерно: с начала сентября до заморозков. Малино-ежевичные гибриды (Тэйберри, Санберри, Логанберри) имеют стелющиеся побеги и гофрированные листья. Вкус ягод – кисло-сладкий, оригинальный, очень приятный. Созревают одновременно с малиной. Урожай невысокий – до 0,5 кг с куста. Побеги покрыты многочисленными мелкими мягкими шипами. Любят тёплое и умеренно влажное лето, требовательны к освещенности и плодородию почвы. Подвержены вирусному заболеванию – кустистой карликовости малины (признаки – слабый рост, низкий урожай, «рассыпуха» ягод, т.е. костянки в ягоде плохо связаны друг с другом и рассыпаются в руках). Ежевика предпочитает хорошо дренированные суглинки с кислотностью 6,0–6,5, не выносит переувлажнения. Для посадки копают яму глубиной и шириной до 50 см, вносят 1 ведро компоста и 150 г комплексного минерального удобрения. Лучшее время посадки – весна. При осенней посадке надземную часть укорачивают до 20–30 см и укрывают нетканым материалом. В 1-й год формируются побеги, плодоношение – со 2-го года. Хорошие урожаи получают с кустов из 5–6 побегов. Важно: когда побеги достигнут 1,5 м (обычно в июле), прищипывают верхушки, чтобы началось ветвление. Иначе побеги вырастут до 3–5 м, а урожая не будет.     У прямостоячих сортов ближе к центру куста вбивают 1–3 кола, к которым подвязывают побеги, чтобы куст не разваливался. Стелющимся сортам нужна шпалера из 3–4 проволок, натянутых между столбами. После уборки урожая отплодоносившие ветки вырезают у самой земли. Однолетние побеги зимостойких сортов на зиму пригибают к земле, а у малозимостойких сортов – еще и укрывают спанбондом. Ягоды ежевики обладают антирадиантными, противопростудными и антисклеротическими свойствами, способствуют выведению тяжёлых металлов. Подсушенные молодые листья – хорошая замена чая.

Гибкая ступенька Чтобы при сборе плодов с деревьев верхняя перекладина деревянной приставной лестницы не скользила и не обдирала кору, надо заменить ее куском толстой прочной веревки. Середину получившейся гибкой ступеньки обмотать тряпкой. Ковш для сбора крыжовника Его можно сделать из жестяной коробочки из-под конфет или чая. Для этого надо вырезать на одном ее конце зубцы, а к противоположному прикрепить ручку. Пользоваться ковшом просто: одной рукой придерживать кончик ветки крыжовника и ковшом очесывать ее сверху вниз. Если крыжовник вкусный - соберем и без ковша... Горка для черной смородины Положить деревянные бруски или кирпичи под две ножки стола, чтобы они были в 30 см от пола. Стол закрепить. Затем на наклонную крышку стола натянуть мешковину и несильной струей ссыпать на нее собранную смородину. Скатываясь, ягоды попадают в таз, а мусор пристает к ткани, с которой его периодически встряхивают.

Весенние медоносы – мать-и-мачеха, плодовые деревья, ягодники, желтая акация, клен, ива, одуванчик, летом – полевые медоносные культуры, луговые травы, кипрей, дягиль, малина, липа, осенью – вереск, цикорий, поздние посевы медоносов, жабрей, бахчевые культуры и др. Полевые медоносные растения: гречиха, подсолнечник, горчица, рапс, эспарцет, клевер белый и розовый, донник и др. Гречиха – при хорошей погоде 1 га дает в средней полосе 70-90 кг меда, а в южных районах – до 100 кг. При теплой влажной погоде сильная пчелиная семья приносит за день с цветущей гречихи 4-5 кг нектара. Продолжительность цветения – примерно 25 дней. Мед с гречихи темного цвета с красноватым оттенком, с резким приятным ароматом, острый на вкус; в закристаллизованном виде темно-желтый. Подсолнечник - это не только жареные семечки... Подсолнечник выделяет нектара меньше, чем гречиха. Массовое цветение – в июле – августе, 3-4 недели. Мед с подсолнечника светло-желтый, с нежным вкусом и слабым приятным ароматом. Мед, собранный с подсолнечника в засушливое лето и оставленный в ульях на зиму, может закристаллизоваться в сотах и вызвать гибель пчел. Горчица цветет около 20 дней. Медопродуктивность 1 га сарептской горчицы – 40-60 кг, белой – 50-100. Горчичный мед светло-желтый, ароматный. Для зимовки пчел малопригоден: быстро кристаллизуется в сотах. Озимый рапс – дает пчелам ранний медосбор, что важно для весеннего развития семей. Зацветает в конце мая – начале июня, цветет примерно месяц. Медопродуктивность 30-60 кг 1 га. Яровой рапс цветет с конца июня примерно 40 дней. С 1 га получают 80-100 кг меда. В хороший день семья пчел собирает с рапса до 4-5 кг меда. Рапсовый мед беловатого цвета, быстро кристаллизуется. Клевер красный – с 1 га среднерусские пчелы собирают только 6-10 кг меда, т.к. нектар находится глубоко в трубочках венчиков и практически для них недоступен. Люцерна – цветет в июне – июле, медопродуктивность при поливе – до 300 кг с 1 га, без полива – 25-50. Люцерновый мед янтарно-золотистый, быстро кристаллизуется.

Великолепное украшение садового водоема – это красавица нимфея, или кувшинка. Подбирать сорта нимфей надо исходя из размеров и глубины водоема. Для мини-прудов глубиной 15- 25 см лучше всего подойдут карликовые кувшинки. Для крупных водоемов глубиной от 70 см и больше – сильнорослые. Но для большинства водяных нимфей оптимальная глубина составляет 30-60 см. Если нимфеи растут в контейнере, то оптимальную глубину посадки следует считать от поверхности почвы в контейнере. Если кувшинки посадить слишком глубоко, то они будут плохо расти, а на мелководье листья очень быстро разрастутся, покрывая большую часть водоема, и не дадут развиваться цветкам. Лучшее время для пересаживания и приобретения нимфей – с конца мая до октября. Для размножения нимфей можно использовать любой кусочек корневища с почкой. Главное при делении куста – правильно выкопать корневище. Острой лопатой у основания розетки вырезают квадрат 20 на 20 см и осторожно тянут за черешки листьев. Листья выкопанной кувшинки отделяют от оставшихся в воде. Если листьев много, то их частично удаляют. Растение помещают в контейнер с водой. Так его транспортируют к месту посадки или хранят несколько дней. Нимфея  Крупные деленки высаживают горизонтально, корнями вниз, мелкие – можно высадить вертикально. Для посадки лучше использовать глинистую земляную смесь с песком, добавляя садовую почву в пропорции 2:1:1. Корневища наполовину засыпать субстратом, а сверху присыпать галькой. Для подкормок смешать костную муку с глиной, скатать небольшие шарики и подложить их под корневища. В течение сезона удаляют желтеющие листья и отцветшие цветки. Нимфеи обычно не болеют и не имеют вредителей. Тля, которая иногда появляется на листьях, легко собирается вручную. Для успешной зимовки нужно защитить нимфеи (в контейнерах, без листьев) от высыхания и подмерзания. На зиму перемещают растения с мелководья на более глубокое место (50 см и более, считая от почек роста до поверхности воды), где водоем не промерзает до дна. Можно хранить растения в непромерзающем подвале или яме, засыпав сверху влажными опилками. При необходимости можно долго хранить корневища нимфей и в холодильнике, положив в пакет, наполненный влажным мхом. Весной, после полного оттаивания водоема, кувшинки надо вернуть на прежнее место как можно раньше. Сначала поставить нимфею на небольшую глубину, а по мере отрастания листьев перенести в более глубокое место в водоеме.

Чтобы банки с огурцами не «взрывались», а сами огурчики получились хрустящими, душистыми и достаточно зелеными, есть несколько тонкостей засолки: Банки и крышки надо вымыть с питьевой содой и ошпарить кипятком или простерилизовать над паром. При подготовке к засолке огурцы и зелень надо тщательно промыть. Для засолки использовать только поздние сорта огурцов. Зелень для засолки (укроп, эстрагон, сельдерей и др.), а также корень хрена и чеснок брать только свежие. Для остроты можно добавить красный горький перец. Чтобы огурцы получились хрустящими и плотными – добавить листья черной смородины. Пряностей кладут 50-60 г на 1 кг огурцов. Соль лучше использовать крупного помола, а воду – ключевую. При приготовлении рассола воду кипятить до полного растворения соли, обязательно снимать пену. Банки не «взорвутся», если при засолке огурцов к ним добавить 2-3 помидора или сладкий перец.

Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами чревато солнечным ожогом кожи. Народная медицина в этом случае рекомендует следующие рецепты: 1 ст. ложку растительного масла, 2 ст. ложки сметаны и желток 1 яйца хорошо перемешать и смазывать обожженные места несколько раз в сутки.     Можно смазать обожженные места холодным огуречным, томатным или арбузным соком, соком свежего картофеля или брусники, а также холодным крепким чаем (1 ч. ложка на ¼ стакана воды).    Для уменьшения боли и охлаждения воспаленной кожи поможет компресс из кефира или простокваши: нужно смочить льняную ткань и положить на больное место. Когда компресс нагреется, поменять его.    Если ожог коснулся только отдельных частей тела, например спины или рук, можно применить смесь, составленную из равных частей молока, муки и буры. Массу наложить на пораженные места на 10 минут, затем удалить молоком и положить молочные компрессы. Подпись

Сосут кровь только самки слепней, уколы болезненны, часто кровоточат. При уколе выделяется слюна с веществами, препятствующими свертыванию крови, что вызывает длительное кровотечение. Кожа вокруг места укуса краснеет и отекает. Животные расчесывают эти места до образования ран, что ведет к дерматитам, флегмонам и абсцессам. У животных нарушаются отдых и сон. Скот плохо набирает вес, снижаются удои. Больше всего слепни кусают лошадей, на втором месте – коровы и телята. Реже нападают на овец, свиней и коз. Слепни являются переносчиками туляремии, сибирской язвы и др. Для борьбы со слепнями можно устроить т.н. «лужи смерти»: делают неглубокие, но достаточно широкие поддоны, устанавливают их рядом с местами дневного отдыха скота, ограждая от возможного повреждения животными, наливают в них воду слоем 5-10 см, а сверху заливают тонким слоем мазута. Слепни летят на блестящую поверхность, принимая ее за воду, которая им в течение дня очень нужна. Касаясь мазутной пленки, они прилипают к ней. Эффективный способ уничтожения слепней – пугалоподобные ловушки и приманочные шалаши. Такая ловушка – это чехол из черной плотной материи, растянутый на специальном каркасе. Нижняя сторона ловушки открыта, верхнее отверстие накрывают садком по типу конусообразной верши из светлой прозрачной материи. Ловушка привлекает слепней цветом и формой, напоминающими крупное животное. Слепни влетают внутрь чехла, попадают в затемненную зону и устремляются на свет в садок. Ловушки устанавливают в освещенных местах. «Работают» они только в светлое время суток. Их достоинство – в большой уловистости при невысокой трудоемкости. За сезон 1 ловушка может поймать до 25 000 слепней! Обработка ловушки инсектицидами усиливает ее эффективность. Можно использовать аэрозоль «Мухояр» или препарат против садовых вредителей «Алатар» (5 мл развести в 200-300 мл воды, опрыскать ловушку сверху с помощью распылителя). Выставляя 2-4 ловушки на 1 га пастбища, можно значительно облегчить жизнь пасущимся животным. На рисунке пугалоподобные ловушки разных типов (размеры в см). а – мешок из клеенки; б – жестяная трубка. Пугалоподобные ловушки разных типов

Многие птицеводы для обновления стада покупают кур – молодок с птицефабрик. При этом птицефабрики обычно продают выбракованных молодок, т.е. худших. Кроме того, содержание и кормление на птицефабриках и домашних подворьях отличаются кардинально. Поэтому купленные молодки должны пройти период адаптации. Нельзя допускать резкого изменения рациона, на первое время приобретают на птицефабрике готовый комбикорм, который постепенно заменяют дробленым или цельным зерном, мешанками, вводят сочные и зеленые корма. Иногда новый корм приходится запихивать в клюв, чтобы «распробовали», а в некоторых случаях погружают клюв и в поилки с водой. В течение 2-4 недель молодок держат отдельно от остальных кур. К ним желательно пересадить из основного стада петуха (лучше, чтобы старых кур тот не видел). Он поможет им быстрее привыкнуть к новым кормам, а затем в общем стаде будет защищать их от нападений старых кур. После объединения с основным стадом пару недель наблюдают: не обижают ли «новичков», не отгоняют ли от кормушек. Если агрессивно настроены 1-2 старых курицы, то их на неделю - другую удаляют из стада.

Салат пикантный Очищенную сырую брюкву натирают на крупной терке, добавляют нарубленные крутые яйца и мелко нарезанный репчатый лук. Солят и заправляют майонезом. Перемешивают и выкладывают в салатницу, украшают зеленью. На 400 г брюквы – 2 яйца, 1 луковица, соль и майонез – по вкусу. Брюква печеная Вымытые корнеплоды ставят на сухой сковороде в духовку. Когда брюква ста- нет мягкой, вынимают ее и очищают от кожуры. Режут на дольки, присыпают сахаром, поливают растопленным сливочным маслом. Брюква, тушеная с медом и орехами Очищенную брюкву нарезают кубиками и тушат в масле до полуготовности. Затем добавляют мед и тушат до готовности. Перед подачей на стол посыпают толчеными грецкими орехами. На 500 г брюк- вы – 50 г сливочного масла, 3 ст. ложки меда, 50 г орехов. Брюква, запеченная с яйцами и сыром Очищают брюкву, нарезают ломтиками, припускают их на сливочном масле солят. Сырые яйца смешивают с молоком и тертым сыром. Заливают брюкву и запекают в духовке. На 500 г брюквы – 50 г сливочного масла, 2 яйца, 0,5 стакана молока, 50 г тертого сыра.

Брюква – очень урожайный, полезный и вкусный корнеплод. Неприхотлива, холодостойка, хорошо растет даже на тяжелых, холодных глинистых почвах и торфяниках. К ее достоинствам также относят: скороспелость, хорошую лежкость при хранении, богатый витаминный состав. При этом брюква богаче всех корнеплодов и капусты витамином С, важно также, что в брюкве он сохраняется до весны и имеет большую стойкость при варке. Недостатком является специфический запах (из-за содержания горчичных масел, но именно они обеспечивают бактерицидные свойства брюквы). Лучшие почвы для брюквы – влажные супесчаные или суглинистые, а также пойменные и окультуренные торфяные. Непригодны сухие песчаные и каменистые, а также участки с застоем воды и повышенной кислотностью (кислотность должна быть близкой к нейтральной). Хорошие предшественники – огурец, томат, лук, бобовые. Выращивают посевом семян в грунт или рассадой. В грунт сеют или в самые ранние сроки, или в середине июня (тогда получают более нежные корнеплоды для хранения). Глубина заделки семян 2–2,5 см. При появлении 3-4 настоящих листьев прореживают, оставляя расстояние между растениями 15–17 см. При больших промежутках корнеплоды перерастают и грубеют. Растения окучивают при высоте 15 см, а через неделю уже можно выборочно использовать молодые брюковки. Уход – в рыхлении почвы, прополках, поливах и подкормках. При рассадном способе 30–35-дневную рассаду высаживают до середины июля. Брюква нуждается в хорошем удобрении почвы, но нельзя допускать избытка азота. Критичен для нее недостаток бора, что ведет к отмиранию точки роста, искривлению листьев (проводят корневые и некорневые подкормки удобрениями с микроэлементами и бором (напр. «Здравень турбо» для корнеплодов или «Здравень аква» для корнеплодов)). Уборку проводят до устойчивых заморозков.

При отъезде в отпуск или командировку нужно позаботиться о комнатных растениях. Вот несколько проверенных способов. Новогодние каникулы - это стресс для офисных цветов Горшки с растениями расставляют вокруг ведра с водой (оно должно стоять выше горшков, напр., на табурете). Шерстяные шнуры одним концом опускают на дно ведра, а свободные концы закрепляют в каждом горшке в почве. Чем толще шнур, тем больше воды будет поступать к растениям. Для больших горшков – пластиковую бутылку наполняют водой, в крышке делают 2 отверстия. Бутылку устанавливают в горшок вверх дном. Наполняют ванну небольшим количеством воды и кладут в нее несколько кирпичей. На кирпичи ставят горшки с растениями без поддонов. Они наберут нужное количество воды от мокрых кирпичей. Если цветов немного – наполняют водой мойку, стелют на примыкающую поверхность махровое полотенце так, чтобы оно частично свисало в воду, и ставят на него горшки. Растения через полотенце будут впитывать влагу. Перед отъездом ставят растения в затененное место. По возвращении, если растение получало мало воды, обрезают увядшие побеги и листья и погружают горшок в воду, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Затем вынимают, ставят растение в затененное место и часто опрыскивают листья. Если растение получало воды больше, чем требовалось, его достают с корнями из горшка, обертывают бумагой и оставляют так на 2-3 дня, чтобы корни обсохли. Конечно, эти приемы – вынужденные, лучше всего – чтобы кто-то заботился о комнатных цветах в отсутствие хозяев.

В НАЧАЛЕ месяца, когда начинают желтеть и увядать листья тюльпанов, пора приступать к уборке луковиц.    Выкопку проводят штыковой лопатой с плоским краем. Землю с луковицами нужно поддевать лопатой немного глубже, чем сидят луковицы, и откидывать на ту часть гряды, откуда они уже выкопаны, тщательно выбирая луковицы и детки. Иначе оставшиеся в земле луковицы тюльпанов надолго засорят участок, а избавиться от них будет нелегко, т.к. они ежегодно углубляются. Луковицы сложить для обсушки...    Луковицы по сортам сложить в ящики и поставить под навес. В день выкопки убрать их в сухое, проветриваемое помещение для просушки на 2-3 дня. Обсохшие луковицы очистить от старой чешуи, остатков корней, земли. Затем рассыпать тонким слоем в неплотно сколоченные деревянные ящики и установить для хранения на чердаке или в сарае.    В течение всего срока хранения луковицы нужно осматривать, удаляя по мере обнаружения подозрительные и заболевшие. Тюльпаны следует выкапывать ежегодно.

В жаркую погоду у скота и птицы ухудшается аппетит, снижается продуктивность. Так, у коров при 25-30°С удои уменьшаются от 25 до 60%, среднесуточные привесы скота и свиней на откорме снижаются на 12-13%. У кур наряду со снижением яйценоскости уменьшается масса яиц. В обеденное жаркое время животных не пасут на пастбище. С 11 до 14 часов их содержат либо в прохладном хлеве, либо в лесопосадках невдалеке от водоема, чтобы можно было их искупать или облить водой. В это время следует избегать длительных перегонов. Известно, что большую часть времени свиньи проводят непосредственно в свинарнике, лишенные активных движений. Чтобы активизировать разминку свинопоголовья, некоторые животноводы устраивают для них в станках всевозможные забавы, используя старые автопокрышки, подвешенные на цепях. Животные охотно их раскачивают, совершая при этом активные движения.  

Повидло из клубники и смородины 1 кг клубничного пюре, 500 г пюре из черной или красной смородины, 1 кг сахара. Смешать в тазу оба пюре, поставить на огонь и не- много уварить. Затем добавить сахар и уварить до готовности. Горячее повидло разложить по банкам и закрыть крышками. Получается очень приятное на вкус желированное повидло. Вместо смородинового пюре можно использовать такое же количество пюре, приготовленного из кислых незрелых яблок. Полезные советы Варить варенье нужно небольшими порциями (1-2 кг) в латунном или алюминиевом тазу. При варке варенья из малины ягоды можно только ополоснуть. Во время варки варенья пену снимают при помощи ложки-шумовки. При варке варенья приходится накалывать некоторые ягоды и фрукты. Для выполнения этой операции можно сделать приспособление из обычной пробки и воткнутых в нее нескольких булавок из нержавеющего металла. Клубнику для варенья моют осторожно, а затем сушат.

Поливать нужно так, чтобы вода полностью промочила грядку на глубину обитания основной массы корней (20-30 см). Обычно за один прием это сделать не удается – требуется три-четыре полива с интервалом в полтора-два часа.     Грядку перед поливом необходимо подготовить: удалить сорняки (лишних потребителей воды), прорыхлить и сделать лопатой или вилами вертикальные щели (вода будет быстрее проникать в корнеобитаемый слой), нарезать небольшие канавки в междурядьях, сделать вокруг небольшие земляные валики, чтобы вся вылитая вода осталась в пределах грядки. Через несколько часов после полива, когда вода полностью впитается, а на поверхности начнет образовываться корочка, грядку следует прорыхлить. Но не глубоко, всего на 5-7 см, чтобы разрушить корку. Это верный способ уменьшить испарение влаги. При этом одновременно выравнивают поверхность грядки. Хорошо удерживает влагу в почве и мульча из травы, торфа или компоста.

После интенсивной работы лопатой, вилами, топором и др. садовыми инструментами на ладонях могут появиться болезненные водянистые пузырьки – мозоли. Прокалывать их нельзя, т. к. может возникнуть воспаление из-за попавшей внутрь грязи. Если мозоль прорвалась сама, промывают это место теплой водой с мылом и прижигают йодом или зеленкой. К свежей, но еще не подсохшей мозоли прикладывают чистый лист подорожника, закрепляют его пластырем или бинтом и оставляют на ночь, меняя повязку по мере необходимости. Также можно приготовить кашицу из свежих листьев конского щавеля, рябины или цветков календулы. Есть и всесезонные рецепты, напр.: сырой картофель очищают, натирают на терке, картофельную кашицу кладут на сложенную в несколько слоев марлю, прикладывают к мозоли, закрепляют пластырем или бинтом. Чтобы от работы на руках не появились волдыри, рукоятки инструмента можно слегка обжечь на огне (до потемнения), тогда кожа рук останется неуязвимой.

Антракоз – болезнь овощных, цветочных, плодовых и декоративных растений. Возбудитель – гриб. Листья и побеги покрываются темными язвами, бугорками, пятнами с пурпуровой каймой. Побеги чернеют, становятся ломкими и засыхают. Аэрация почвы – обмен воздуха между почвой и атмосферой. Вегетативное размножение – образование новых растений из вегетативных частей (черенков, корневищ, отводков и т.д.). Дифференциация почек – периоды в развитии почек, когда происходит закладка зачатков соцветий и их формирование. Зеленые черенки – черенки, нарезаемые из однолетних побегов в период вегетации с 1–2 глазками и листьями. Используются для получения посадочного материала путем укоренения их в парниках или теплицах. Клон – потомство одного растения, полученное способом вегетативного размножения. Междоузлие – участок стебля между двумя узлами, т.е. между местами прикрепления к стеблю листовых черешков. Волчки (жирующие побеги) – сильные прямостоячие побеги с длинными междоузлиями; образуются на скелетных ветвях из спящих почек. Вызревание побегов – процесс, происходящий в них после прекращения деятельности камбия. В это время идет накопление крахмала, уменьшение в тканях побегов количества воды, утолщение и одревеснение оболочек и сердцевины, образование пробкового камбия и корки, которая приобретает коричневую окраску. Корневая шейка – место перехода стебля в корень; у привитых растений место соединения привоя с подвоем. Отводок – растение, полученное путем укоренения в почве побега, не отделенного от материнского растения. Отводки бывают: горизонтальные, вертикальные, дуговидные, воздушные. Прищипка – прием, заключающийся в удалении концов растущих побегов для приостановки роста и ускорения одревеснения побегов, регулирования роста ветвей и закладки цветковых почек. Хлороз – заболевание растений, проявляющееся в пожелтении и изменении размеров листьев, усыхании кроны. Причиной могут быть избыток в почве извести, недостаток элементов питания, в т. ч. микроэлементов.

Несложно сделать летнюю беседку, увитую зеленью, в которой приятно летними вечерами устраивать чаепития. Для этого нужны 5 больших пластиковых горшков, тонкие бревна или толстые жерди (диаметром около 9-10 см), деревянные колья, гибкие ветки (например, ветки лозы), толстая проволока. Распилить бревна на одинаковые части (по высоте горшка), распилить каждую часть вдоль. Обшить ими горшки, закрепив шурупами изнутри (если бревен нет, можно обшить рейкой). Заполнить горшки землей, в середину воткнуть колья высотой 2 м и диаметром 3-4 см. При помощи толстой проволоки сделать сверху каркас в виде купола, затем натянуть гибкие ветки. В горшки посадить вьющиеся растения (плющ, девичий виноград или др.), которые пускают по каркасу. Можно также устроить беседку из деревьев и кустарников путем переплетения стеблей растений. Для такой беседки подойдут липа, кизил и ирга, посаженные через 40-50 см по периметру.

В ветеринарии «бесплодием» называют случаи, когда корова не оплодотворяется несмотря на проводимое осеменение или случку. Выделяют 7 форм бесплодия. Врожденное бесплодие – следствие нарушений развития половых органов. Основная причина – наследственность. Старческое бесплодие – наступает у коров в 15-20, лошадей – 17-27, овец, коз – 6-8, свиней – 7 лет, при этом функция эндометрия и маточных желез снижается раньше. Алиментарное бесплодие – связано с недостаточным или несбалансированным кормлением, а также с избыточным кормлением (наблюдается жировое перерождение яичников). Коровы не оплодотворяются несмотря на неоднократное осеменение. Чаще бесплодие развивается при длительном недостатке в рационе белков и, особенно, витаминов. Лечение и профилактика алиментарного бесплодия – хорошее сбалансированное кормление, а при ожирении – замена зерна сочными кормами и активный моцион. Климатическое бесплодие возникает из-за угнетения половой функции климатическими факторами: летом – высокой температурой, избытком солнечной радиации, чрезмерной сухостью воздуха; зимой – слабой освещенностью, холодом, высокой влажностью воздуха или скоплением сероводорода, аммиака и др. Действие этих факторов усугубляется при отсутствии активного моциона. Лечение и профилактика – создание оптимального микроклимата, прогулки до 2-3 ч ежедневно. Эксплуатационное бесплодие (называемое «лактационным », или «молочным») – следствие слишком длительной лактации с коротким (менее 55 дней) сухостойным периодом. Для оплодотворения коров в этом случае может потребоваться применение специальных препаратов. Искусственно приобретенное бесплодие – все остальные случаи длительного неоплодотворения коров из-за неправильного выбора времени осеменения, нарушения техники осеменения, бесплодия быка–производителя.

Садовые лианы известны с глубокой древности. Они создают тень в саду, красивы зеленью и пышным цветением, очищают воздух от пыли и вредных веществ, закрывают участок от посторонних глаз и даже приглушают уличный шум.      Нахождение в саду с лианами успокаивает нервную систему и снимает стресс. Лианами декорируют стены зданий. При этом меняется облик построек, они становятся привлекательнее, уютнее. Здания летом приобретают «зеленый фасад» из декоративных листьев (виноградовник, кирказон, виноград амурский и др.), а осенью могут менять окраску на красную (девичий виноград) или желтую (лимонник). При правильном размещении они не вредят постройкам, а наоборот – регулируют испарение, защищают стены от перегрева. Клематис Многие лианы красиво цветут (душистый горошек, огненно-красная фасоль, ипомея, азарина, тумбергия, плетистые розы, жимолость вьющаяся и каприфоль, клематисы, гортензии черешковая и вьющаяся). Есть плодовые лианы (лимонник, актинидия, ежевика, виноград, а из овощных – фасоли, декоративные мелкоплодные тыквы). Для закрепления на стенах нужны опоры – решетки, шнуры, тросы, лучше с регулировкой натяжения. Лианами декорируют ажурные конструкции: беседки, решетки, навесы (создавая тень и прохладу внутри в жару), маскируют заборы (образуя зеленую стену, выполняющую роль живой изгороди), столбы, украшают конструкции из камня, кирпича, дерева. Идеальная опора для лиан – различные арки. Романтический уголок получится, если сделать и обвить лианами навес над скамейкой. Здесь особенно к месту красивоцветущие растения с ароматом (розы, жимолость каприфоль). Террасы, беседки, веранды, навесы часто декорируют декоративным виноградом (девичьим, амурским). Лианы применяют и как почвопокровные растения: они хорошо растут под деревьями, подавляя рост сорняков и декорируя почву.

Индюшатам важен температурный режим: от 1 до 5 дней – 35-33°С, с 6 до 10 дней – 29-27°С, с 11 до 30 дней – 25-23°С. В первые 2 недели их на ночь сажают в ящики по 10-15 голов, ставят в теплое место и прикрывают сверху, оставляя доступ для воздуха. При выращивании под наседкой на выгул выпускают с 4-5 дня в теплую, солнечную погоду. Молодняк до времени образования «кораллов» (кожных наростов на шее) плохо переносит сырость, поэтому индюшат не выпускают на пастбища в дождливую погоду. При выращивании зимой и ранней весной увеличивают световой день (до 14 ч) досветкой эл. лампами. Первые 3 дня индюшат кормят как цыплят: мелкой крупкой, смешанной в равных частях с крутосваренными мелкорубленными яйцами. Корм дают малыми порциями каждые 2 ч. С 4-го дня до месяца кормят мелкой крупой и мучной смесью. Мелкорубленную зелень клевера, люцерны, листья капусты скармливают с 3 дней отдельно или в мешанке. Хороший корм – зеленый лук, предупреждающий кишечные болезни. Но дают его днем, т. к. при даче на ночь у индюшат появляется жажда, и ночью они беспокоятся. Мешанки готовят на молоке или простокваше. Простоквашу дают и вволю (в отдельной посуде). До 2-х месяцев индюшат кормят 5-6 раз в сутки. Мучную смесь с зеленью дают 3-4 раза, зерно – утром (⅓ дневной нормы) и вечером (⅔ нормы). С 5 дней и до забоя индюшатам обязательно дают витаминно-минеральные премиксы (идеально подойдет «Здравур Цып-Цып») и макроминеральные добавки (напр. «Крепковит» для птицы). При содержании на пастбище забивают в 5-6 месяцев. При пастьбе по стерне зерновых индюшат в возрасте 1,5–2 месяца подкармливают 1 раз в сутки на ночь, это экономит корма, и птица к убою бывает хорошо упитанной. При выращи- вании без пастбищ выгоднее содержать только до 4-х месяцев при интенсивном откорме, чтобы к забою индюшата имели массу не менее 4 кг.

РАЗЛИЧАЮТ детерминантные и индетерминантные сорта и гибриды томатов, отличающиеся по схемам посадки, способам формировки, уровню питания.     У томатов с индетерминантным типом роста побеги растут неограниченно, поэтому их обязательно пасынкуют и формируют в 1-2 стебля, иначе из-за роста боковых ответвлений плодов не будет. Выращивают обычно в теплице. У детерминантных сортов рост прекращается после образования 2-8 соцветий. Среднее число листьев между соцветиями всегда меньше 3-х. Обычно они располагаются через 1-2 листа. Выращивание в закрытом грунте. Весной для прогревания воздуха и почвы в теплице за 6-8 дней до высадки рассады гряды покрывают пленкой. При высадке рассады пленку либо снимают, либо оставляют, сделав вырезы для растений. Рассаду высаживают при температуре верхнего слоя почвы 14-16°С в 2 ряда: детерминантные сорта по схеме 50 × 20 см, индетерминантные – 70 × 35 см. Сажают в лунки, обильно поливая, мульчируют. Через неделю подвязывают к шпагату под первым-вторым листом. Еженедельно стебель подкручивают, обвивая шпагатом (1 оборот – на 2 междоузлия). Первые 7-10 дней после посадки не поливают. Затем поливают регулярно, обильно, 1-2 раза в неделю, а при наливе плодов – чаще. Поливают «под корень» или в канавки между рядами, чтобы вода не попала на листья. После полива теплицу проветривают любым способом, т.к. томат не боится сквозняков. Индетерминантные растения формируют в 1 стебель, удаляя все пасынки и оставляя только главный побег. Детерминантные сорта легче формировать в 2-3 стебля. При формировании в 2 стебля вторым оставляют побег, расположенный под первым соцветием. За 35-40 дней до окончания вегетации верхушки всех побегов прищипывают, оставляя над соцветиями по 1-2 листа, за счет которых происходит их развитие. Первую корневую подкормку проводят через 2-3 недели после посадки. Далее подкармливают через 10-14 дней, чередуя комплексные минеральные (напр. «Здравень турбо» или «Здравень аква») и органические удобрения. Выращивание в открытом грунте. Весной за 5-6 дней до посадки вносят минеральные удобрения и перекапывают почву. Высадку рассады проводят, когда минует угроза заморозков. Среднерослые сорта (высотой 60-70 см) сажают в 2 ряда с междурядьями 50 см, в ряду – через 35-40 см, более высокорослые – с расстоянием между рядами 70-80 см, а в ряду через 45-50 см. Невысокую крепкую рассаду сажают вертикально, углубляя в почву только почвенный горшочек. Подокучивают растения через 15 дней. Если рассада переросла, то сажают ее наклонно, почти лежа. Пока растения не приживутся, их не поливают. В дальнейшем полив – 1-2 раза в неделю. Поверхность почвы мульчируют. Подкармливают растения 3-4 раза за вегетацию. Растения подвязывают к колышкам, формируют, удаляя все пасынки ниже первой цветочной кисти. На каждом побеге после образования 3-4 цветочных кистей верхушки прищипывают.