Газета

Ингредиенты 1,2 л кефира или простокваши, 1 средняя свекла, 2 свежих огурца, зеленый лук с луковичками и укроп – по вкусу, 2 яйца, огуречный рассол – 1-2 ст. ложки, горчица – 1 ч. ложка, соль – по вкусу. Приготовление Свеклу вымыть, очистить и сварить до готовности. Отвар не выливать, он еще пригодится. Яйца сварить вкрутую. Огурцы вымыть, нарезать тонкими брусочками или кубиками. Свеклу вынуть из воды и порезать так же, как огурец, или натереть на терке. Лук порезать вместе с луковичками, добавить мелко нарезанный укроп и растереть пестиком, предварительно добавив соль. Прибавить к этой массе ложку горчицы. Яйца очистить и нарезать дольками. Соединить в миске огурцы, свеклу и зелень, добавить простоквашу и остывший свекольный отвар, а также огуречный рассол. Посолить и убрать в холодильник для охлаждения. Разлить холодник по тарелкам и украсить ломтиками яйца. К холоднику по-белорусски можно подать горячий отварной картофель.

От работы в саду или огороде грубеет и трескается кожа на руках. Справиться с этой проблемой поможет бальзам для рук. Растворить в миске 30 г детского мыла, натертого на терке, и 2 ст. ложки пчелиного воска. Затем добавить 40 мл оливкового, 20 мл касторового, 5 капель эвкалиптового масла, ½ стакана измельченных в порошок овсяных хлопьев, 1 ст. ложку меда и все перемешать. Применять бальзам при каждом мытье рук: вымыть руки и сразу же делать массаж с бальзамом. Перед применением добавить в него (прямо на руках) 5-7 г размолотых в порошок сливовых или абрикосовых косточек, которые действуют как скраб. Таким образом, кожа как минимум 2-3 раза в день будет очищаться и получать питание. Помогут и ванночки для рук со свежей петрушкой. Вскипятить в 0,5 л воды 2 ст. ложки измельченных листьев. Процедить, и держать в отваре руки 15 минут. Ванночки делать 2 раза в неделю в течение месяца.

Для защиты овощей от вредителей грядки после посадки или посева укрывают нетканым материалом, не снимая его, пока не закончится вылет вредителей.  В средней полосе – до середины–конца июня.     Вредители отложат яйца на родственных сорняках (морковная муха – на зонтичных (сныть), капустная белянка – на крестоцветных (сурепке и др.)), поэтому важно уничтожать сорняки. Для борьбы со слизнями вдоль грядок раскладывают широкие доски. Под ними слизни собираются в поисках влаги. Ловушки осматривают, слизней уничтожают. Не пустить капустницу на грядки! Есть оригинальный метод борьбы с капустной белянкой. Т. к. ее личинки и гусеницы очень прожорливы, взрослые бабочки инстинктивно ищут участки, не занятые конкурентами. Яичная скорлупа, развешанная среди капусты, имитирует заселение грядки белянками, из-за чего бабочки-родители ищут другое место для яйцекладок. Или другой метод – над грядкой с капустой размещают обычную сетку (причем с боков закрывать не нужно). Бабочки облетают такую грядку стороной. Дело в том, что в природе бабочки садятся на растения вертикально. Сетка воспринимается ими как преграда, а подлететь сбоку они не умеют.

Некорневая подкормка – это подача в растение элементов минерального питания не через корень, а непосредственно в листья. Осуществляется не поливом, а опрыскиванием листьев неконцентрированными растворами минеральных удобрений.      Она не заменяет корневое питание растений, а служит его дополнением, а также «скорой помощью» в следующих случаях. Угнетённое состояние растений из-за подмерзания или повреждения корней, что ведет к прекращению подачи питания в крону к листьям. Подмерзание древесины, из-за чего нарушается «транспортировка» питания из корней в листья по сосудам растения. Плохой рост, хлороз листьев, усыхание краёв листовых пластинок, изменение их окраски и т. д., что указывает на недостаток или избыток определённых элементов питания (часто избыток одного элемента можно ликвидировать, подкормив растение другими, т.к. важно именно правильное соотношение). При сильном повреждении части листьев (заморозками, градом, вредителями), чтобы стимулировать деятельность оставшихся, а также после воздействия иных стрессовых факторов. При созревании плодов для повышения их лёжкости (за 3–5 недель до съёма плодов растения опрыскивают раствором солей кальция). Удобрение серии "Здравень турбо" в экономичной упаковке "бочка" на 200 л воды Кроме того, некорневая подкормка слабыми растворами комплексных удобрений с микроэлементами (напр. «Здравень турбо» (10 г на 10 л воды) или «Здравень аква» (35 мл на 10 л воды)) рекомендуется 2-3 раза за вегетацию в следующие сроки: в фазу бутонизации, через 5–10 дней после цветения, затем еще через 10– 15 дней (когда начинается интенсивное развитие завязей), во время интенсивного роста плодов (причем, в подкормке должны содержаться бор и кальций). Осенью опрыскивают незадолго до опадения листьев раствором мочевины (400 г на 10 л воды) для уничтожения спор парши.

Это многолетнее травянистое растение из семейства бобовых. Взрослое растение – мощный куст со стеблями высотой 70–150 см. Стебли полые, хорошо облиственные. Цветы сине-фиолетовые или бледно-голубые. Достоинства – зимостойкость, скороспелость, отавность, высокое содержание протеина. Козлятник быстро отрастает весной и дает ценный зеленый корм, по содержанию белка и аминокислот не уступающий люцерне, а по витаминам – превосходящий и ее, и клевер. Ценное свойство – неосыпаемость листьев при сушке. Хорошо поедается всеми видами животных. Повышает плодородие почвы, накапливая в ней азот. Является хорошим медоносом. Важно, что травостои козлятника с годами не изреживаются, поэтому участки с козлятником используют до 8 лет. В 1-й год развивается медленно, достигая высоты 40-60 см, поэтому скашивают на корм его только после 100-120 дней активного роста, к концу вегетации. В последующем козлятник отрастает в конце апреля – начале мая, давая самый ранний корм. Цветение – в начале июня. Семена созревают к середине июля – началу августа. Козлятник холодостоек и морозостоек, но влаголюбив и требователен к почве. Кислотность обязательно близкая к нейтральной. Посевы закладывают на плодородных, водопроницаемых, известкованных дерново-подзолистых почвах рано весной. Сеют рядами с междурядьями 45–60 см. Норма высева – 100 г на сотку, если сеять «вразброс» – до 400 г. Глубина заделки семян не более 1,5–2 см. В конце лета подкармливают суперфосфатом (2 кг на сотку) и сульфатом калия (1 кг на сотку). Первый укос – в фазу бутонизации и в начале цветения, второй – после отрастания отавы до 40–60 см. Для получения большей массы отавы через 10-15 дней после 1-го укоса проводят внекорневую подкормку комплексным удобрением с микроэлементами (напр. «Здравень турбо» – 10 г/10 л воды).

«Квас — штука не мудра, пей хоть полведра!» Ржаной хлеб (2 буханки) тонко нарезать и подсушить в духовке до темного цвета. Сухари залить охлажденной до 40°C кипяченой водой (10 л), добавить 50 г дрожжей и 200 г сахара, поставить в теплое место и оставить «бродить» при комнатной температуре на 3–5 дней. Когда хлеб поднимется, процедить квас через сито или марлю и разлить по бутылкам. На этой стадии квас достаточно кислый, его можно использовать для приготовления окрошки. В полученный кислый квас добавить 200 г сахара и 150 г меда. Размешать, разлить по бутылкам и плотно закупорить. Через день квас готов. Перед употреблением его следует охладить. Если вы любите несладкий квас, надо уменьшить количество сахара. Квас можно разлить в пластиковые бутылки, которые рекомендуется хранить лежа. Чем сильнее надувается бутылка, тем лучше созрел квас. Квас О готовности напитка говорит характерное шипение при открывании.

Некоторые сорняки паразитируют на культурных растениях: пускают свои присоски в их корни или стебли и высасывают питательные соки. Типичный корневой паразит – петров крест, развивающийся на корнях лещины или черемухи. Около 14 лет живет в почве и только на 15-й год над землей появляются проростки, несущие до 50 тыс. семян. Существуют и корневые полупаразиты. Они имеют зеленые листья, но основное питание получают из корней растений. К ним относят, напр., марьянник. Кстати, семена марьянника разносятся муравьями. У стеблевого паразита – повилики – надземную часть (гибкие ползучие «шнуры» без листьев) называют даже «чертовой пряжей». Присоски забирают у растения значительную часть питания для обеспечения 10–12 см прироста «шнура» за сутки. Повилика может за одно лето загубить 6–8-летнее дерево. К стеблевым полупаразитам относится омела. Ее клейкие семена разносятся птицами. Попав на ствол дерева, они прорастают, вечнозеленый стебель идет вверх и сильно ветвится, а корень – в кору и древесину и начинает выкачивать из дерева соки.

Примерную глубину залегания грунтовых вод подскажут растения-индикаторы.     Донник белый, ковыль, кошачья лапка, незабудка мелкоцветковая, тимьян ползучий указывают на сухость почв. Индикаторами повышенной влажности являются белокрыльник, калужница, лютик ползучий, незабудка болотная, осоки береговая и топяная, рогоз узколистный, сабельник, тростник обыкновенный. Калужница Примерную глубину залегания грунтовых вод подскажут растения-индикаторы.  Глубина залегания грунтовых вод, см Растения  0-10 Осока дернистая Осока пузырчатая  10-50 Вейник Лангсдорфа Осока лисья Осока острая  50-100 Канареечник Таволга вязолистная  100-150 Горошек мышиный Овсяница луговая Полевица белая Чина луговая  Более 150 Клевер луговой Костер безостый Подорожник большой Пырей ползучий Чина луговая - один из индикаторов грунтовых вод.

Взрослых индеек на 1 м2 размещают не более 2-х голов. В помещении должна быть хорошая вентиляция и температура 10–20°С, оно должно быть светлым. Индейки боятся сквозняков и сырости, поэтому подстилка должна быть сухой, подсыпают ее ежедневно. Под окнами делают лазы на выгул размером 50×50 см. Индюшатник оборудуют насестами, гнездами, зольными ваннами, кормушками и поилками. Насесты делают в виде горки, последние ряды несколько выше передних. Если насесты устроены на одной высоте, птицы сядут только на первые. Для насестов берут слегка закругленные деревянные планки сечением 5x10 см. На индейку нужно 35 см длины насеста. Расстояние между планками – 55 см, от стены до крайнего насеста – 40 см, высота насестов – около метра. Гнёзда ставят в затемнённых местах, на высоте 25-30 см от пола. Кормушки (в виде желобов или корыт) устанавливают на уровне спины птицы. Обязательно организуют выгул. Лучшими для индеек являются места с сухой почвой с деревьями, кустарниками, травой. Зимой птица должна больше находиться на свежем воздухе. Выгул расчищают от снега и застилают соломой.

   Зеленым удобрением для приствольных кругов и междурядий ягодных культур может служить настурция, кроме того она отпугивает зеленую яблонную тлю и способствует увеличению числа дождевых червей. Достаточно 2-3 растения на 1 м2. Клевер расцвел прямо на грядке    В междурядьях смородины, крыжовника, малины сеют клевер подземный, клевер белый и валерианеллу овощную. Клевер подземный имеет высоту до 25 см, однако зимостойкость его невысокая. Высевают с марта до конца июня на глубину 1-2 см при норме высева до 3 г/м². Клевер белый высевают с начала апреля до начала августа на глубину 1-2 см, норма высева 3 г/м².    Валерианеллу овощную используют в пищу (по-другому ее называют «полевой салат») и в качестве сидерата. Высевают вразброс с заделкой на глубину 1-1,5 см. Может также выращиваться в посевах лука-порея, в капусте и вьющейся фасоли.    В саду желательно высевать сидераты – медоносы, привлекающие насекомых – опылителей (напр. фацелию).

Роение – способность пчёл к размножению путём отделения части семьи вместе с маткой. После зимовки старые пчёлы сменяются молодыми, семья быстро крепнет, в ней много молодых пчёл, не загруженных работой. На ребрах и краях сот пчелы отстраивают из воска круглые мисочки – зачатки будущих маточников (до 10 и более), вылет пчел за нектаром сокращается, много трутневого расплода, пчелы собираются у прилетной доски и висят в виде клубка. Роению способствует: избыток молодых пчел, не занятых работой; присутствие в улье старой матки; опоздание с расширением гнезда и плохая вентиляция. Первый рой (рой-первак) вылетает со старой маткой на 8-9 день после откладки яиц маткой в мисочки. Через некоторое время пчелы роя собираются на ветке или стволе дерева. Если рой не собрать, то он, просидев некоторое время в неподвижности, снимается и улетает. С роем-перваком вылетает примерно половина всех пчел.  Чтобы не потерять рой, его собирают в роевню, заносят в темное прохладное помещение (подвал, погреб), а к концу дня переселяют в свободный улей, куда ставят 1-2 рамки с кормом, 2-3 рамки с пустыми сотами, остальные – с вощиной. 2-й рой с молодой маткой выходит на 9-й день после первого. На 2-й или 3-й день после второго может вылететь 3-й рой. Первые ранние рои в центральной полосе выходят в мае. Если предоставить пчёлам полную свободу, они могут продолжать роение, пока в семье останется всего несколько пчёл. Плюсы естественного роения в том, что рои быстро отстраивают соты, имеют интенсивную летную деятельность. Заловленные рои сажают в ульи 2-мя способами: подсаживают пчел через леток или высыпают всех пчел из роевни на рамки сверху. При искусственном роении используется несколько способов: формирование отводков; деление семей пополам; налет пчел в новый улей на матку или маточник и расплод.

Молоко сепарируют для получения сливок. Бытовые сепараторы имеют производительность от 30 до 100 л в час и ручной или электрический привод. Их устанавливают на край устойчивого стола вертикально без перекосов (используя отвес и уровень) и закрепляют. Сепарируют процеженное свежее молоко (лучше – парное, холодное – нагревают до 30-35°С). Пастеризованное или кипяченое молоко сепарируется хуже, с большими потерями жира. На приемник сепаратора подвязывают марлю (в 2–3 слоя) или другую (лавсановую, капроновую) ткань. Вращают рукоятку сепаратора, плавно увеличивая скорость до 60–65 об/мин. После чего открывают кран приемника, и молоко проходит в барабан для сепарирования. Молоко периодически подливают в приемник. Жирность сливок регулируется поворотом сливочного винта. При повороте вправо он ввинчивается, и жирность сливок увеличивается, и наоборот. По окончании сепарирования в приемник заливают до 1 л обезжиренного молока и, не вращая (или выключив) аппарат, ждут, пока из рожка для сливок потечет обрат. Это значит, что весь молочный жир из барабана извлечен. Посуду и барабан сепаратора разбирают, промывают холодной водой, теплым содовым раствором (0,5%-ным) и чистой водой и просушивают. Молоко недостаточно сепарируется (обезжиривается), если оно холодное или плохо очищено от примесей, а также если неправильно собран барабан, слабо затянута его гайка или он низко посажен, не отрегулирован сливной винт или засорилось его отверстие. Молоко или обрат вытекает из сепаратора при плохом закреплении гайки барабана, повреждении резинового кольца, низкой посадке барабана, неправильной установке кольца, поплавка или засоре трубки поплавковой камеры. Сепаратор дрожит, и в нем возникают посторонние шумы при плохом укреплении его на столе, при изнашивании системы передачи вращения. Производительность сепаратора снижается при засоре трубки, недостаточном открытии крана приемника, при закисании молока, загрязнении смазочного масла.

Майский хрущ (в просторечии – майский жук) – опасный вредитель. Сильно повреждает саженцы лесных и плодовых деревьев, а также овощные, полевые культуры и газонные травы.       В садах встречаются майский хрущ западный и майский хрущ восточный. Большую часть своей жизни, 3-4 года, майский хрущ проводит в земле в виде личинки и только на 1-2 месяца появляется из-под земли в виде крупного жука размером 25- 35 мм с характерными усиками. Личинка майского жука Развитые личинки 3-го года достигают в длину 30-45 мм. Личинка питается корнями растений. В саду личинки повреждают корни черной смородины, облепихи, хвойных растений, а из огородных культур – картофель, свеклу, кукурузу. Взрослые жуки питаются листьями, от них страдают яблоня, вишня, слива, черная смородина и облепиха. Пострадавшие растения постепенно увядают и погибают. Причем страдают не только саженцы, но и молодые деревья. Выделяют 3 этапа борьбы с майским хрущом: 1. Профилактика. Рыхление и перекапывание почвы со сбором и уничтожением личинок (которые большую часть весны и лета обитают на глубине 10-20 см, уходя глубже только при засухе). Замечено, что хрущи не откладывают яйца на участках с «неподходящими» растениями – люпином, сурепицей, эспарцетом, клевером, гречихой, бузиной, а также на участках с «черным» паром. 2. Борьба с личинками. Против них применяются препараты из гриба рода «боверия». 3. Борьба с жуками. В ранние утренние часы, когда хрущ находится в состоянии оцепенения, его надо стряхнуть с деревьев, предварительно расстелив под деревом полог, собрать и уничтожить. Или с наступлением темноты подвесить несколько светящихся фонарей. Под фонари поместить жестяные воронки, к горлу каждой привязать мешок. Хрущи летят на свет, падают в воронку и затем в мешок. Жуки богаты питательными веществами, особенно азотом, поэтому их можно использовать на корм птице.

СЕМЕНА моркови прорастают при температуре 3-6˚С. Всходы выдерживают заморозки до минус 3-4˚С. Оптимальная температура для роста – 15-25˚С. Морковь требовательна к влажности почвы, особенно при прорастании семян и в начале роста. Также требовательна к свету. Морковь взошла...     Загущение и несвоевременная прополка ведут к вытягиванию растений и снижению урожая. Морковь очень требовательна к почве. Не переносит кислых и засоленных почв. Лучшие почвы – легкие, унавоженные. Морковь высевают через год после внесения навоза, когда он разложится и перепреет. Лучшие предшественники – картофель, фасоль, огурцы, капуста. На раннюю продукцию посев проводят сразу, как только почва прогреется до 3-4°С. При выращивании для хранения – во второй половине мая – июне. Глубина заделки семян 1–3 см. Междурядья шириной 25–30 см. Расход семян 0,6–1 г/м². При загущении всходы прореживают в фазе 2–3 настоящих листочков, оставляя между растениями 2–4 см.     После посева нельзя допускать образования корки, иначе проростки погибнут. Под морковь вносят до 50-60 г/м² комплексного минерального удобрения (две трети – осенью под перекопку, остаток – в виде подкормок). За лето проводят 2-4 подкормки удобрениями с магнием и микроэлементами (напр. «Здравень турбо» для свеклы и моркови). Чтобы корнеплоды не растрескивались, почва не должна пересыхать, поливы должны быть регулярными.    За сезон проводят 5–7 поливов по 5–6 л/м² за раз, совмещая с подкормками. Основной вредитель – морковная муха. Меры борьбы: обработка во время лёта мухи (при температуре почвы 15–17°С) инсектицидами (напр. «Алатар»).    Основные болезни – фомоз, альтернариоз, мучнистая роса. Меры борьбы: посев протравленными семенами, опрыскивание фунгицидами.    Важный агротехнический прием – окучивание растений. При этом уничтожаются сорняки и предотвращается позеленение верхушек корнеплодов.

УЧАСТОК под землянику нужен ровный, солнечный, защищенный от ветров. На одном месте выращивать ее можно 3-4 года.     На песчаных почвах получают более ранний урожай, но самые большие урожаи и самые вкусные ягоды – на плодородных, хорошо дренируемых суглинках. Идеальны слегка кислые почвы с рН 6–6,5 и хорошим дренажем.    Землянику не сажают после картофеля, т.к. есть риск заражения вилтом. Уровень грунтовых вод – не выше 1 м от поверхности. В Средней полосе лучшее время посадки – конец лета – начало осени. При более поздней посадке следующей весной удаляют цветки, чтобы растения лучше развились.      Пересаживают землянику каждые 2-3 года, удаляя и сжигая все старые растения для предотвращения вирусных болезней. При посадке удаляют все сорняки и вносят перепревший навоз или компост (15-20 кг/м²). На бедных песчаных почвах перед посадкой вносят комплексное минеральное удобрение (100 г/м²).    Землянику сажают через 45 см на слегка приподнятые грядки-ряды с междурядьями 75 см. При посадке размещают основание центрального побега на уровне почвы, уплотняя вокруг него почву и хорошо поливая. Бутоны, цветки, молодые завязи чувствительны к заморозкам.      Зимой при отсутствии снегового покрова земляника погибает при – 18°С. Она требовательна к влажности почвы, особенно в период завязывания и роста плодов, а также после плодоношения, когда закладываются соцветия будущего года. Требует регулярного полива.    Перед началом цветения вокруг кустов подстилают сухую солому или спанбонд, чтобы плоды не пачкались и не гнили. Иногда советуют скашивать листья, чтобы уничтожить инфекции и стимулировать развитие молодых листьев. Но при этом надо обеспечить растению достаточный полив и хорошее питание. Тогда к осени земляника сформирует мощные кусты и будет обильно цвести в будущем году.    А вот поздней осенью землянику лучше не трогать.

В зависимости от вида овощей оптимальная температура – 16-25°С, причем в ночное время она должна быть на 4-8°С ниже, чем днем.    Если не снижать температуру в теплице в ночное время, а также в пасмурные дни, зеленая масса даст избыточный рост, а урожайность и качество плодов снизятся. В случае, если интенсивность освещения и температура в сооружении слишком высоки, растения будут испытывать недостаток в воде, хотя почва при этом будет оставаться влажной. В жаркие дни необходимо проветривать сооружения, затенять растения, увлажнять воздух.  Теплицы могут освещаться люминесцентными лампами: их можно размещать возле растений, они экономичны и максимально приближены по световому спектру к дневному свету. Также благоприятно влияют на растения и убивают вредных насекомых фотосинтетические или ультрафиолетовые лампы. Нежелательно использовать в теплицах лампы накаливания: они не экономичны и выделяют слишком много тепла.

У этого сухоцвета есть и другое название – зайцехвост. И действительно, очаровательные метелки этого растения – пушистые овально- круглые «комочки» – похожи на хвостики зайцев. Цветет в июле-августе. Зайцехвост неприхотлив, его можно выращивать на любой почве, он влаголюбив и холодостоек, растет на солнце и в полутени. Размножается растение семенами. Сеять зайцехвост в открытый грунт можно в мае, всходы появляются через 10- 12 дней. Сеянцы надо проредить, выдерживая расстояние между растениями 10-15 см. Уход за растением заключается в подкормке азотными удобрениями и своевременном поливе. Для выращивания более крупных метелок и мощных кустов, зайцехвост нужно подкормить вначале азотными удобрениями (2 раза), а затем комплексными (так же 2 раза). Зайцехвост наряден в миксбордере, на каменистой горке, но особенно привлекателен он в сухих букетах и композициях. Соцветия после сушки можно покрасить в разные цвета.

Этот корнеплод во многом превосходит кормовую свеклу: отлично хранится (до июня – почти без потерь), содержит много витаминов, имеет потрясающе высокую урожайность. Корнеплоды вырастают до 4–6 кг и более. Куузику образует мощный стебель (высотой до 50 см) с крупными, сочными листьями, также идущими на корм. К почвам не требователен. Агротехника – почти как у капусты. В середине апреля (для средней полосы) семена высевают на рассаду (можно на грядку под пленку). При появлении 3-4 настоящих листочков высаживают по схеме 35×45 см. Вносят калийные удобрения (напр. древесную золу – 1-2 стакана /м²) и перегной (до 10 кг/м²). Нельзя давать много азота или вносить свежий навоз – корнеплоды вырастут уродливыми, крупными, но пустыми внутри, будут плохо храниться. Через две недели после пересадки хорошо подкормить комплексным удобрением с микроэлементами для корнеплодов (напр. из серии «Здравень турбо»), 2-я – подкормка – еще через 2-3 недели. Нуждается в регулярных поливах. Убирают при первых заморозках. Подрезают длинные корни, срезают верхнюю часть стебля, оставляя 20-30 см.

Щи из капустной рассады 300 г капустной рассады, 1 луковица, ½ стакана сметаны, соль, перец, рубленая зелень укропа по вкусу. Зеленую капустную рассаду обдать кипятком и откинуть на решето. Затем рассаду и мелко нарезанную луковицу положить в мясной бульон, прокипятить. Заправить зеленью, пряностями и сметаной. Новгородская ботвинья 1 л хлебного кваса, по 250 г шпината и щавеля, 1 ч. ложка сахара, пучок зеленого лука, 3 ст. ложки тертого хрена, 250 г любой вареной рыбы, укроп, соль. Шпинат можно заменить молодой крапивой. Шпинат отварить в слегка подсоленной воде, следя, чтоб не сильно разварился. Щавель потушить в отдельной кастрюле. Затем все протереть через сито, чтобы получилось зеленое пюре. Добавить сахар, соль, можно немного горчицы, и развести квасом. Зеленый лук и укроп мелко нашинковать, положить в кастрюлю. Ботвинья подается холодной. В каждую тарелку положить тертый хрен и кусочки вареной рыбы.

Аронию не следует высаживать внизу склонов и в замкнутых котловинах, где возрастает опасность морозных повреждений.     В Сибири предпочтительными являются северные склоны, где снега накапливается больше. В равнинных местностях с суровым климатом следует высаживать на участках с большим снегонакоплением. Наилучшими почвами для аронии являются плодородные черноземы или иные почвы с большой влагоемкостью и воздухопроницаемостью, хорошо окультуренные. Из-за высокой требовательности к условиям увлажненности малопригодны почвы со слабой водоудерживающей способностью, каменистые.   Поверхностное расположение корневой системы позволяет высаживать аронию на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Однако места, где грунтовые воды застойны и поднимаются к самой поверхности, непригодны. Арония плохо переносит засоление и избыток извести. На почвах со слабокислой реакцией растения развиваются нормально. Уход за аронией Арония отзывчива на внесение удобрений: регулярно дает обильные урожаи. В засушливые периоды обязателен полив. Особенно он важен в период цветения и роста побегов, а также при созревании плодов. В сухую осень дают влагозарядковый полив, помогающий подготовиться к зиме. Черноплодная рябина После посадки на постоянное место у аронии вырастает до нескольких десятков стволов. Основная масса плодов сосредоточена на однолетнем приросте и стволах 3-6 летнего возраста, поэтому главная задача – обеспечение хорошего годичного прироста, а также хорошая освещенность куста. Ежегодно делают прореживающую обрезку, оставляя из побегов, появившихся в текущем году, 5-8 наиболее удаленных от центра. 7-8 летние стволы удаляют, вырезая также поврежденные и подмерзшие стволы близко к поверхности земли, что стимулирует активный рост замещающих побегов. Обрезку проводят в конце зимы или ранней весной до распускания почек.

Занозы в быту случаются часто. Любую занозу нужно удалять как можно скорее, пока она не ушла в глубь тканей, и не вызвала воспаление и нагноение. Если заноза слишком мелкая и вытащить ее трудно, то поможет простое народное средство – хлебный мякиш. В течение дня к глубоко ушедшей занозе прикладывать примочку из мякиша черного (ржаного) хлеба или привязать такую примочку на ночь. Когда кожа размякнет, вытащить занозу будет намного легче. Вместо мякиша можно использовать влажный творог (подойдет и гуща от простокваши). Творог снимает воспаление, отек, вытягивает гной. В народной медицине часто используются смола или деготь, которыми густо смазывается весь район занозы. Через 15-20 минут конец занозы покажется наружу настолько, что его можно захватить щипчиками и вытащить всю занозу. Если не получилось самостоятельно избавиться от занозы, и рана загноилась, ни в коем случае нельзя применять никакие мази. Они образуют пленку, которая может усугубить воспалительный процесс, затрудняя отток гноя и доступ кислорода. Надо смазать рану спиртом, перекисью водорода, отлично поможет и прополис (пчелиный клей). Главное свойство прополиса – уменьшать количество бактерий в улье. Точно так же он действует и в человеческом организме. На воспаленные гнойные ранки наложить лепёшечки из чистого прополиса, приклеивая их лейкопластырем. Держать прополис до полного выхода гноя. Надо учесть, что хорошим считается прополис, который, если его пожевать, вызывает жжение во рту и слабое онемение языка. Настойка прополиса в домашней аптечке заменит спирт, одеколон, перекись водорода. Для приготовления 20% раствора прополиса нужно к 0,5 л спирта (95%) добавить 100 г измельченного прополиса, слить в бутылку из темного стекла и закрыть пробкой. Поставить на 10-14 дней в теплое и темное место. Взбалтывать несколько раз в день. На дно оседают различного рода добавки, поверхность, наоборот, остается прозрачной, имеет коричнево-золотистую окраску и специфический смоляной запах. Через 14 дней раствор слить в бутылку из темного стекла через фильтр (например, через несколько слоёв марли).

Покупать поросенка на рынке лучше в возрасте 30 дней и более и весом не ниже 5-6 кг. Он должен быть подвижным, с ритмичным дыханием, гладкой, мягкой и блестящей щетиной, блестящими подвижными глазами, розовым пятачком и розовыми слизистыми оболочками ротовой полости и глаз, хвостиком, загнутым кверху колечком. В плечах поросенок должен быть не шире, чем в спине, с длинным и прямым туловищем, широкой спиной, переходящей в закругленные глубокие бока. Крестец должен быть ровным, окорока длинными, мясистыми, хорошо выполненными с боков и округлыми сзади. Легкая голова поросенка с курносым профилем указывает на возможность раннего ожирения. Тяжелая голова и прямой профиль свидетельствуют об общей крепости животного и способности к быстрому и продолжительному росту. Желательно также понаблюдать за поросенком во время еды. Предпочтение следует отдавать тому, который ест с аппетитом, то есть “хватом”, а не сосет корм.

Весенняя капустная муха похожа на обычную комнатную муху, только меньше. Вылетает при прогревании почвы до 12°С. Массовый лет и откладка яиц совпадают с началом цветения сирени. Самки откладывают по 2–3 беловатых яйца под комочки почвы у основания стебля капусты. Отрождение личинок – на 8–10-й день после откладки яиц. Взрослые личинки толстые, белые, с желтоватым оттенком. Они пробираются к корням и внедряются в глубь главного корня или объедают мелкие корешки снаружи. Поврежденные растения имеют специфическую синевато-свинцовую окраску, привядают, отстают в росте. При сильном повреждении корней возможно их загнивание, из-за чего почва вокруг растений становится сырой и плохо пахнет. При повреждении редьки, репы, редиски личинки сразу внедряются в мясистый корнеплод. Стадия личинки длится 3–4 недели, затем происходит окукливание. Через 8–20 дней отрождаются мухи летнего поколения. Вылет летней капустной мухи начинается лишь в июне. От весенней она отличается большими размерами (7-8 мм); желто-серая, крылья прозрачные, желтоватые с желтыми жилками. Откладка яиц – через 7-10 дней после вылета мух (на месяц позже, чем у весенней мухи). Яйца белые, вытянутые. Кладки гроздевидные, в виде кучек по 30-40 штук на корневой шейке растений или на почве около стебля. Личинки безногие, толстые, белые или желтые, блестящие, отрождаются через 5-14 дней, питаются молодыми корнями или внедряются в главный корень, повреждают крестоцветные культуры до конца вегетации. Поврежденные растения отстают в росте и дают пониженный урожай. Защита: ранняя высадка сильной рассады в торфоперегнойных горшочках, укрытие посадок нетканым материалом (типа спанбонд), подкормка настоем навоза (муха не любит), глубокая подзимняя перекопка почвы, опрыскивание в период массового лёта мухи инсектицидами (напр. «Нокдаун», «Алатар»).

Как только земля начнет оттаивать, снимают укрытие, сделанное осенью для защиты луковичных растений от морозов, и подкармливают луковичные и мелколуковичные культуры.      Укрытия с нарциссов и тюльпанов, у которых уже появились ростки, убирают очень осторожно. А гиацинты освобождают от укрытия еще до появления ростков. Взрыхляют почву вокруг появившихся ростков многолетников. Нарциссы Почву рядом с такими растениями как ирисы, ландыши, флоксы рыхлят осторожно и неглубоко, т.к. их корни и корневища залегают близко к поверхности и могут пострадать. При необходимости разделяют кусты ирисов, флоксов, примулы, золотарника и другие корневищные многолетники. С размножением и пересадкой лучше управиться до начала активного роста и развертывания листьев, тогда цветы хорошо приживутся. В апреле снимают укрытие с роз, затем их слегка притеняют на несколько дней от солнца лапником, чтобы не было ожогов. После этого можно заняться обрезкой роз. Сначала проводят санитарную, а затем – укорачивающую обрезку.