Газета

Первые помощники на участке — садовые шланги, которые помогут обеспечить необходимое количество воды для каждого растения и облегчить её доставку. Шланги различаются по диаметру, длине и материалам, из которых они состоят. Диаметр стандартного садового шланга составляет 13–19 мм. Хотя шланги большего диаметра и позволяют перекачивать больший объем воды, однако 13 мм в диаметре изделия будет вполне достаточно для полива сада или игр с детьми в жаркий летний день. Выбор шлангов в магазинах обычно большой Длина бывает от 7,62 м (короткие) до 30,5 м (длинные). Длина (как и диаметр) влияет на силу водяной струи. Но покупать 30-метровый шланг и держать его в полурасправленном состоянии не стоит, если расстояние от дома до дальней точки участка всего 3–5 м. Магазины предлагают большой выбор шлангов. Самый простой и экономичный вариант — стандартный виниловый шланг, однако опытные садоводы-огородники предпочитают изделия с дополнительным содержанием резины. Хотя резина тяжелее, чем винил, однако такие шланги имеют большую прочность, более надежны в эксплуатации и служат дольше. Можно приобрести легкий полиуретановый шланг. Вес такого шланга в два раза меньше обычного. Этот шланг остается очень гибким в любую погоду. Шланги с дополнительными боковыми отверстиями бывают двух вариантов: шланги-дождеватели и шланги для полива. Конструкция их служит равномерному распределению потока воды по всей длине, что обеспечивает бережный полив растений. Шланги-дождеватели обычно имеют плоскую форму, поэтому их можно положить на землю перфорированной стороной вверх. Водный поток через боковые отверстия выходит в виде мелких брызг, орошающих газоны и небольшие грядки. А вот шланги для полива не разбрызгивают воду, а направляют её легкими струйками непосредственно в грунт. Такие шланги либо ложатся возле участка, либо зарываются в землю. Срок службы шланга связан с износостойкостью материала кожуха и его толщиной. Шланги смогут прослужить гораздо дольше, если обращаться с ними правильно и бережно. Всё дело в условиях эксплуатации: какова интенсивность использования, по какой поверхности его таскают, есть ли перепады температуры и разрушающее воздействие УФ-лучей и т. д. Увеличить срок службы можно, если постараться снизить воздействие этих факторов. Например, купить шланг с защитой от ультрафиолетовых лучей, а зимой хранить его в сухом и сравнительно теплом помещении. Сейчас большинство шлангов делают непрозрачными, это предупреждает образование внутри них водорослей. Заломы, пережимы, перекруты — всё это поправимо, если использовать специальную катушку для садовых шлангов. Её можно купить, а можно смастерить самому. Хранить шланг следует так: предварительно спустить с него воду, повесить на стену в смотанном виде или намотать на катушку.

Индейки — самые крупные домашние птицы, хорошо приспособлены для содержания на пастбище, на лугах и полях после уборки урожая. Крепкие ноги и большие мощные крылья позволяют им быстро бегать и свободно взлетать на деревья.     Живая масса взрослых индюков промышленных мясных кроссов может достигать 17–22 кг, самок — 7–10 кг. Самыми крупными считаются индейки пород Бронзовые широкогрудые и Белые широкогрудые. Средняя масса индюшат породы Бронзовая широкогрудая в возрасте 3 месяцев 4,5 кг, а в возрасте 4 месяцев 6,5 кг (затрата корма 1,5–2 кг на 1 кг прироста). Взрослые индюки этой породы весят до 16 кг, а отдельные достигают более 20 кг. Эти породы отлично приспособлены к содержанию в небольших загонах. Отличными мясными качествами и скороспелостью характеризуются индейки Белые широкогрудые. Индейка     К 90–100-дневному возрасту индейки этой породы почти прекращают свой рост, при убое тушки имеют хороший товарный вид. Современные породы индеек вполне яйценоские. Если тяжелые породы индеек несут 50–80 яиц за год, то легкие — 100–120 яиц, например Московские белые; а Северокавказские белые сносят 180–220 яиц, к тому же они отличаются мясной скороспелостью, жизнеспособностью и хорошо откармливаются при пастбищном содержании.    Индейки мясного типа начинают яйцекладку в 8–9 месяцев, а более легкие — в 7–7,5 месяцев и интенсивно несутся в течение 5–6 месяцев. Яйца индеек питательные и очень вкусные, хранятся они дольше куриных. Средняя масса яйца — 80–90 г. В естественных условиях индейки начинают нестись весной при 10-часовом световом дне. Создавая индейкам 12–14-часовой световой день, яйцекладку можно вызвать в любое время года.

Парша яблони и груши.      Возбудитель болезни — гриб, который поражает листья, цветки, плоды. Первые признаки заболевания можно наблюдать после распускания почек. На листьях появляются мелкие светлозеленые, маслянистые, просвечивающиеся около жилок пятна; позднее они покрываются буровато-оливковым бархатистым налетом. Пятна у яблони располагаются в основном на верхней стороне листьев, а у груши — чаще на нижней.     Листья, сильно пораженные паршой, засыхают и преждевременно опадают; в благоприятные для развития болезни периоды, прежде всего при чрезмерном увлажнении, листопад можно наблюдать летом.     На пораженных плодах тоже образуются округлые темные пятна со светлым ободком. В этих местах плод становится деревянистым, покрывается трещинами. Раннее заражение плодов, особенно груши, приводит к их деформации (неправильная форма, однобокие).      Пораженные паршой завязи прекращают рост и опадают, возникает опасность потери урожая. Весной при умеренной влажности болезнь не развивается на завязях, но может проявиться позднее, сначала на листьях, а затем и на плодах. На пораженных побегах груши кора вначале покрывается мелкими пузыревидными вздутиями, растрескивается и шелушится. Затем на коре в местах вздутий появляются язвочки, приводящие часто к отмиранию побега. Гриб зимует на опавших зараженных листьях и на молодых побегах груши. Весной на опавших листьях образуются мелкие черные бугорки (плодовые тела гриба), внутри которых и созревают споры; попадая на деревья, они при наличии влаги прорастают, образуя грибницу, которая проникает в ткань листьев, плодов. Влажная прохладная весна, обильные росы с дождем в летний период благоприятствуют развитию парши.      Кстати, у груш пятна сначала возникают на листьях нижних ветвей кроны. Меры борьбы с паршой: осенью обязательны сбор и сжигание опавших листьев, компостирование или закапывание их в землю; после сбора листьев перекопка приствольных кругов и междурядий сада, прореживание загущенной кроны; опрыскивание фунгицидами (например, фунгицидом «Хорус»: 3 г на 15 л воды); первое опрыскивание после распускания почек в фазе «зеленый конус»; второе — за 3–4 дня до цветения в фазе «розовый бутон»; третье — через 2–3 недели после второй обработки, но не позднее 28 дней до сбора урожая. Плодовая гниль      Плодовая гниль развивается на яблоне и груше, а также на косточковых культурах (вишня, слива). Возбудитель болезни — гриб. Поражаются плоды, хотя болезнь может развиваться и на цветках. Первые признаки заболевания появляются обычно во второй половине лета, во время налива плодов. Гниль начинается с небольшого бурого пятна, которое через 10 дней охватывает большую часть плода.      Мякоть темнеет, размягчается, становится безвкусной. Пораженные плоды могут сгнить за 1–2 недели. На 2–3-й день заражения на поверхности пятен появляются крупные серовато-белые подушечки, расположенные кругами. Большинство пораженных плодов опадает. Заболевание продолжает свое развитие и во время хранения. Попавшие в ящик плоды с небольшими бурыми пятнами быстро загнивают. По вредоносности плодовая гниль превосходит паршу, особенно во влажных районах. Меры борьбы: сбор с деревьев и с земли загнивших, черных высохших плодов осенью и рано весной; предохранение плодов от механических повреждений при уборке урожая, предупреждение повреждения плодов вредителями; систематический сбор в саду падалицы, удаление гнилых плодов с деревьев в течение лета; опрыскивание деревьев фунгицидами («Хорус», «Серпень») в те же сроки и по той же схеме, что и при борьбе с паршой; перекопка приствольных кругов осенью.

Наиболее распространенным поражением стоп является потливость, иногда с резким неприятным запахом. Чтобы избавиться от нее, рекомендуется в течение 3–4 дней тщательно мыть ноги в горячей воде мочалкой с простым мылом. Хорошо протереть намыленной мочалкой между пальцами и под пальцами и всю стопу. Потереть кожу пемзой или почистить безопасной бритвой отмершие слои кожи. Обсушить или вытереть досуха и смазать своей ладонью, смоченной в виноградном уксусе, стопы и межпальцевые пространства. Хорошее и проверенное средство — отвар из дубовой коры. В стакане кипятка заварить 1 ч. л. дубовой коры и добавить туда сок 1 лимона. Этим отваром протирать стопы ног 3–5 раз в день. Потливость ног значительно уменьшится. Кроме того, протирания придадут стопам приятный, свежий запах лимона. Лимон (вместе с дубом) уменьшает секрецию потовых желез, а дуб способствует небольшому дублению кожи, что также уменьшает потливость.

Народные названия — живой волос, домашний женьшень… А у ботаников это — каллизия душистая. Секрет этого вида каллизий в том, что цветок дает разные виды побегов.     Одни направлены вверх и полностью покрыты крупными удлиненными листьями зеленого цвета. А знаменитые лечебные побеги формируются в бока растения. Они не дают крупных листьев и обычно сиреневатого цвета.    Эффективность этого растения в том, что оно может направить внутренние резервы организма на борьбу с болезнями.    Каллизия любит свет. В темном месте растение будет некрасивым и бледным, лечебные качества такого растения будут очень снижены. Предпочтительнее для золотого уса утренние или вечерние солнечные лучи. Если окошко слишком солнечное, растение можно прикрыть, заклеив часть стекла листом бумаги. Лучше не крутить растение и не переставлять его с места на место. Золотой ус любит хороший полив — обильный в любое время года. В жаркое время нужно орошать зелень растения при помощи пульверизатора.     С мая по октябрь минеральные удобрения вносить один раз в семь дней, а в зимний период — один раз в двадцать дней. Основной стебель предпочтительнее прикрепить к палочке, чтобы он не обломился, ведь на нем много тяжелых листьев. Можно использовать для этого и декоративные подставки — выглядит очень привлекательно. Для размножения срезать листовые метелочки (можно макушку) и поставить на 7 дней в воду для появления корешков. Затем отводок посадить в землю. Золотой ус, настоянный на водке     Если собирать сырье для приготовления лечебных средств осенью, то количество полезных веществ в нем будет максимальным. Не стоит перед использованием помещать растение в холодильник.     Каллизия — теплолюбивое растение, на холоде клетки растения и ценные лечебные вещества разрушаются. На основе золотого уса готовят настои, отвары, бальзамы, мази.

Человек «приручил» огурец более 6 тыс. лет назад. Греки назвали огурец «аорос» (неспелый); «аорос» постепенно перешло в «аугурос» (на Руси оно было воспринято как «огурец»). Петр I издал указ о создании хозяйства по выращиванию огурцов, но к тому моменту огурец уже был привычным кушаньем у простых русских людей.      В руководствах по земледелию в XVIII веке говорилось: «Понеже в России огурцы лучше других европейских мест растут, того ради здесь об них много и описывать не надобно». До XVIII в. под огурец использовали холодные гряды, паровые гряды, гребни и кучи (с навозом в качестве почвенного обогрева). Огурец по-гречески: «аорос» (неспелый)     С XVIII века начинают строить классические русские парники с биологическим обогревом (тот же навоз). В XIX веке для огурца появляются теплицы с остекленными рамами. В белорусском Шклове, в городе Луховицы (Московская обл.), в украинском Нежине установлены памятники огурцу-кормильцу.     За что мы так любим огурцы? Ведь в них 95–98% воды и ничтожно малое количество белков, жиров и углеводов. Оказывается, огурцы улучшают пищеварение, нормализуют вес. Тартроновая кислота, содержащаяся только в огурцах, препятствует образованию жира в организме. Особые щелочные соли помогают предотвратить преждевременное старение, отложение камней в печени и почках. Огурцы за это называют санитаром нашего организма.     А еще огурцы — источник йода, который усваивается почти на 100% и защищает от заболевания щитовидной железы. В огурце содержится калий, который выводит из организма лишнюю воду, понижает кровяное давление, снимает отеки, помогает при сердечной аритмии. Помимо калия в огурцах немало цинка, хрома, железа, магния, кальция, фосфора.     Установлено, что огурцы, выращенные в открытом грунте, будут более насыщены и полезны по своему химическому составу, чем огурчики, выращенные в теплице.

Свиньи — животные с однокамерным желудком, поэтому в отличие от крупного рогатого скота они значительно больше потребляют концентрированных (зерновых) и меньше грубых, сочных и зеленых кормов. Зерновые корма содержат много крахмала (40–70%), мало минеральных веществ (особенно кальция) и жира, бедны протеином (10–12%). Можно ли кормить свиней ячменем Ячмень включают в рацион поросят, маток, хряков в виде муки мелкого помола. При откорме свиней с использованием ячменя получают мясо высокого качества. Ячмень - один из основных зерновых кормов для свиней Ячмень может составлять в рационах свиней 40–70% по питательности. Можно ли кормить свиней овсом Овес, как и ячмень, следует скармливать в виде муки мелкого помола, т. к. содержащиеся в зерне пленки могут вызвать раздражение слизистой оболочки желудочнокишечного тракта. Для беконного откорма свиней овес малопригоден, т. к. получается мягкое, мажущееся сало. Лущеный овес обладает диетическими свойствами и является незаменимым кормом для поросят. Пшеница богата углеводами. В рацион поросят следует вводить небольшое количество пшеничной муки. В рационе взрослых и откормочных свиней дробленая пшеница может составлять 50% и более. Можно ли кормить свиней кукурузой Кукурузу можно давать свиньям всех половозрастных групп. Однако при её скармливании откормочным свиньям сало получается мягким, мажущимся и желтоватым. В рацион свиней можно включать 25% кукурузной муки и до 50% кукурузной дерти. Кормление свиней зернами бобовых Зерно бобовых является богатым источником белка, который отличается высокой питательной ценностью, благотворно влияет на рост животных и качество полученной свинины. Зерно бобовых богато важнейшими аминокислотами и особенно лизином, может составлять до 20% рациона. Советы по кормлению зерновыми кормами Из отрубей лучшими считают пшеничные, а из жмыхов — подсолнечниковый, затем льняной, соевый и хлопчатниковый. Концентрированные корма, в сущности, определяют вкусовые качества всей кормовой дачи. Поэтому на подготовку их к скармливанию следует обратить особое внимание. Прежде всего, следует помнить основное правило, что наибольшую переваримость зерновые корма приобретают тогда, когда они скармливаются в размолотом виде. Это способствует лучшему усвоению питательных веществ и, следовательно, увеличению привеса животных. Цельные зерна свиньи плохо пережевывают, вследствие этого значительное количество зерна не переваривается и выделяется вместе с калом. При откорме одной свиньи до жирных кондиций на концентрированных кормах мелкого помола экономится около 70 кг зерна по сравнению с крупным помолом. По этой причине скармливание неразмолотого зерна свиньям неэкономно.

Ингредиенты Баклажаны — 5 кг, болгарский перец — 2,5–3 кг, чеснок — 250 г, перец острый — 4–5 стручков, уксус — 200 мл, растительное масло — 550 мл, соль по вкусу. Приготовление Баклажаны промыть, нарезать вдоль на 4 части, посолить и оставить, чтобы стекла горечь, примерно на 20–25 мин. Сладкий и острый перец промыть под проточной водой, обсушить. Сладкий перец очистить от семян и плодоножки, нарезать на кусочки. У острого перца удалить плодоножки и нарезать кольцами. Чеснок очистить. Сладкий перец, острый перец и чеснок пропустить через мясорубку, приправить солью по вкусу, добавить уксус и 2 ст. л. растительного масла, хорошо перемешать. Разогреть 500 мл растительного масла в казане или в кастрюле с толстыми стенками и жарить нарезанные баклажаны до мягкости. Затем опустить их в приготовленный чесночно-перечно-соляной раствор, уложить в банки. Стерилизовать 40 мин, затем закатать.

Как отрезать стеклянную бутылку ровно и без осколков? Отрезать ровно бутылку просто. Для этого взять бутылку, по месту отреза (по окружности) плотно обернуть толстой медной проволокой таким образом, чтобы проволока плотно, без зазоров была прижата к стеклу. Также подготовить емкость с холодной водой. Потом конец проволоки нагреть огнем. После нагрева быстро окунуть бутылку в холодную воду. После этого бутылка должна разделиться по месту нагрева. Края бутылки обработать так, чтобы не было острых краев. Для этого можно использовать мелкую наждачную бумагу. Контейнеры для хранения крепежа У домашнего умельца рабочая поверхность верстака, стола и тумбочки часто бывает завалена гвоздями, болтами, гайками, шурупами и др. мелкими предметами. Чтобы всё лежало в порядке, в качестве контейнеров для хранения крепежа можно использовать разные баночки из-под сметаны, йогурта (но лучше всего использовать металлические баночки). Делается это просто — контейнеры врезаются в поворотные полочки, выдвигающиеся изпод верхней стойки. Сами полочки крепятся под верхней полкой стойки болтом 6х40 мм с плоской головкой.

Экологически чистые продукты — цель любого хозяина участка. Существует мнение, что химические препараты приносят вред, якобы отравляя урожай. Предвзятое отношение к «химии» возникло из-за того, что садоводы-огородники зачастую не соблюдают сроки обработки культур, нарушают правила дозировки, неправильно выбирают сами препараты. При современном распространении болезней и вредителей без таких препаратов не сохранить урожай, но использовать препараты надо в точном соответствии с инструкцией, а не на глазок, причем применять в начальной стадии появления вредителей и болезней. Традиционные народные средства (различные настои, отвары чеснока, полыни, табачной пыли) сдерживают развитие болезней, но всё же действие их малоэффективно, особенно в период эпидемий. Современные же препараты высокоэффективны, при точном соблюдении рекомендаций не нанесут вреда «чистоте» продуктов питания с вашего участка.

Ранункулюс (по-научному), а в быту — лютик азиатский (или садовый), способен украсить и окно в комнате, и клумбу на участке. Ранункулюс пурпурный Его изящные яркие цветки диаметром 5–7 см похожи при раскрытии бутонов на розочки, а при полном роспуске — на миниатюрные махровые пионы: белые, желтые, оранжевые, розовые, красные, малиновые... Достигает в высоту 30–40 см, украшает сад пышным ярким цветением в течение месяца в середине лета, причем на каждом стебле распускается несколько цветков. Хорош на срезку (цветы около недели стоят в букете) и выгонку. Ранункулюс розовый Лютик — достаточно закаленное растение, пригоден к выращиванию в открытом грунте. Лютики выращивают из семян или корневищ. Лучше всего растения чувствуют себя на теплом месте, однако их нужно беречь от прямых солнечных лучей. Для посадки лютиков используют цветочную землю, смешанную с песком, который улучшает её водопроницаемые качества. Ранункулюс сажают в открытый грунт, когда прогреется земля, ориентировочно в начале мая. Перед посадкой клубни-корешки нужно замочить на 4–5 часов в воде со стимуляторами роста для набухания. Высаживать лучше в плодородную дренируемую почву с добавлением хорошо перепревшего компоста или торфа. Отзывчивы лютики на внесение минеральных удобрений, перед цветением рекомендуется подкармливать их раствором коровяка. Растения не любят пересушенный грунт и не любят перелив (при длительном переувлажнении корнеклубни плесневеют или гниют). Когда после цветения листва отмирает, клубни следует выкопать и уложить на зиму в сухом непромерзаемом помещении. У многих садовых лютиков на корнях образуются маленькие выводковые клубеньки (клубни-детки). Их можно отделить и таким образом размножить самые красивые экземпляры. Если же разводить лютики в горшках, то нужно их пересаживать один раз в 2–3 года.

Специалистами установлено, что сохранность моркови зависит от зрелости и соотношения в корнеплодах сахарозы и глюкозы (должно быть больше сахарозы).     Такому условию соответствуют сорта с конической формой корнеплода (Валерия, Шантенэ, Московская зимняя, Несравненная). Они и будут самыми лежкими. Морковь Шантенэ - одна из самых лёжких. Быстрее всего затрачивают потребительские свойства при хранении ранние сорта с укороченным корнеплодом (Парижская каротель и др.). Если были затяжная весна и ранняя осень, то ранние и среднеспелые сорта успевают накопить сахара и клетчатку, тогда лежкость корнеплодов выше. В позднеспелой моркови, наоборот, происходит лишнее накопление органических кислот, эти корнеплоды хранятся хуже. Важен и механический состав почвы. Так, сорт Шантенэ на тяжелой почве дает больше невызревших корнеплодов, их потери при хранении в 2 раза выше, чем у корнеплодов, выросших на легких суглинках. Поврежденная при копке морковь быстро теряет влагу, поэтому при уборке надо стараться избегать механических повреждений. Выкопанные корнеплоды сложить в кучи и укрыть от ветра и солнца. Морковь, как и картофель, необходимо выдержать при температуре +10…+14° С полторы недели. Головка корнеплода подмерзает при температуре -1° С. После оттаивания поврежденные ткани теряют сок, их легко заселяют микроорганизмы. При температуре выше +5° С морковь прорастает. Приостановить рост побегов можно, если понизить температуру в хранилище до 0 градусов. Однако у корнеплодов скороспелых сортов и у невызревшей моркови быстро формируются цветочные почки, которые холода не боятся. Так что морковь разных сортов лучше хранить отдельно — легче будет сохранить урожай. Можно обмакнуть корнеплоды в болтушку, затем подсушить. Это надежный способ сохранить морковь, но занимает он много времени.

В сентябре начинается линька кур. Несушки сокращают или прекращают яйцекладку. Но некоторые используют корма не только для обновления пера в этот период, но и для образования яйца. Это признак отличной несушки. Кстати, и сам факт осенней линьки курицы говорит о её высокой яйценоскости. У таких несушек длиннее продуктивный период.     Осенняя линька кур, в отличие от весенней, протекает быстрее и заканчивается за 50–60 дней. Во время линьки рацион кур разнообразят сочными, белковыми, особенно животного происхождения, витаминными и минеральными кормами. Высокую ценность для них в этот период представляет капустный лист как источник серы для образования и роста пера. Обратите внимание на линьку пера, по которой можно узнать наиболее яйценосных кур. Хорошие несушки линяют позднее плохих. У первых только наступает линька, а вторые уже перестали линять и покрылись новым пером. В конце сентября... Чтобы начавшаяся линька завершилась быстрее, опытные птицеводы стараются кормить кур получше, давать им побольше зерна и держать в тепле, особенно в прохладную погоду. Обратите внимание, что во время линьки никаких витаминных добавок давать не надо. Линька — это своего рода пауза в жизни курицы, и надо дать ей спокойно отлинять. А уж потом можно смело давать им витаминно-минеральную добавку «Здравур Несушка», и они смогут полностью проявлять свою продуктивность. Премикс «Здравур Несушка» поможет при меньших затратах корма получить больше качественных яиц. А вот минеральные добавки желательны. В частности, рекомендована добавка «Крепковит для кур и птицы», она содержит не только кальций и фосфор, но также серу, натрий и гумат. Добавка не только поможет курам быстрее обрасти новым пером, но и укрепит их иммунитет и общее состояние здоровья. Можно отдельно дать кормовую серу.

Рецепты На 1 л воды 2 ст. л. сахара, 4 измельченных корня петрушки с зеленью. Прокипятить на медленном огне 20 мин, остудить. Пить 3 раза в день по полстакана. Примочки комнатной температуры из чая на 15 мин. Примочки из раствора 2%-й борной кислоты на 15 мин. Примочки из насыщенного раствора ромашки на 15 мин. Сложить марлю вдвое, всё содержимое сложить в нее, как в мешочек, в середину, потом — на веки на 15–20 мин: Сырой картофель очистить и потереть на густой терке; Оливковое масло 1/4 ч. ложки; 1 ч. ложка желтка. После выполнения процедуры тонким слоем нанести питательный крем вдавливающими движениями пальцев. Как избавиться от мешков под глазами Делать компрессы из отвара шалфея (холодный и теплый). Чайную ложку листьев шалфея залить 1/2 стакана кипятка. Настоять под крышкой 10–15 мин, процедить, половину остудить, другую половину подогреть. На веки попеременно на 10 мин накладывать ватные тампоны, смоченные то в горячем, то в холодном настое. Процедуру делать через день перед сном, после этого кожу смазывать кремом для век.

У обыкновенной малины в первый год вырастают лишь побеги и только на второй год они дают урожай. А ремонтантная малина даст урожай уже в первый год после посадки, на однолетних приростах. Ягоды обыкновенной малины потребляют 2–3 недели, а у ремонтантной малины плодоношение длится почти два месяца. Ремонтантная малина зимы не боится. На зиму побеги не надо ни пригибать, ни укрывать. Специалисты предлагают выращивать эту малину как однолетнюю культуру. После уборки ягод, как только наступят холода, ветви надо просто срезать у самой поверхности почвы. Поэтому ремонтантной малине не страшны вредители и болезни. Т. к. все побеги ремонтантной малины осенью уничтожаются, уничтожаются и все враги. Сорта: Геракл, Атлант, Абрикосовая, Оранжевое чудо, Шапка Мономаха, Таганка, Гордость России, Евразия, Августовское чудо, Бабье лето, Бриллиантовая, Брянская юбилейная и др. В питомнике Ремонтантность (способность к плодоношению в течение всего вегетативного сезона) высоко ценится садоводами. Чтобы ремонтантная малина проявила все свои плюсы, нужно обеспечить необходимое количество света, влаги, тепла и питания. При таком интенсивном росте и развитии растению требуется больше питания, ведь ремонтантная малина в 2–3 раза урожайнее малины обыкновенной. Под малину надо выбрать солнечное теплое место (например, с южной стороны дома); грунтовые воды должны быть не выше 1,5 м от поверхности почвы. Нельзя сажать малину на участках, где прежде выращивали картофель, томаты, перец. А на место старого малинника вернуться можно лишь спустя 5 лет. К почве ремонтантная малина непривередлива, но предпочтительнее, без сомнений, рыхлая и плодородная. Постараться участок под малину заранее засеять сидератами (люпином, вико-овсяной смесью и др.) и закопать их за месяц до посадки малины. Саженцы ремонтантной малины Посадочные ямы копать глубиной не меньше 60 см, на дно их рекомендуется насыпать полведра перегноя. Кусты не сажать близко один к другому: на квадратном метре, если почва богатая, не больше 5 побегов, а там, где почва беднее, — не больше 3. Растения в ряду надо располагать через 70–80 см. Сажать лучше осенью, после посадки полить (4–5 литров на каждое растение), почву замульчировать перегноем слоем 5 см. В течение лета почву приствольного круга надо несколько раз рыхлить (на 5–7 см, так как корни залегают неглубоко). В первой половине лета внести азотные удобрения, во второй половине — комплексные удобрения с азотом, фосфором, калием и микроэлементами. Любит малина подкормки жидкими органическими удобрениями, особенно настоями птичьего помета (разведенным водой в соотношении 1:20) или коровяка (1:10), перебродившими в течение 1,5–2 недель.

Ингредиенты 1,5 кг мяса молодой козлятины, 10 шт. картошки, 5–6 ст. л. растительного масла, 1 лимон, специи: 3 дольки чеснока, 2 щепотки красного перца, 4 веточки свежей зелени; всё растереть в ступке с 2 ст. л. растительного масла. Приготовление Мясо натереть соком 1/2 лимона и специями. Оставить мариноваться на ночь в холодильнике. Картошку нарезать, полить маслом, посолить, влить сок 1/2 лимона и посыпать немного зеленью. Положить на картошку мясо и запекать в духовке 20 мин при +200° С, далее — 30 мин при +170° С. Когда мясо испечется, вынуть и допекать картошку до готовности. Совет Для определения готовности блюда острой лучиной делают прокол в самом толстом месте куска. У готового мяса из прокола выделяется прозрачный мясной сок без примеси крови. В слишком горячей духовке мясо может обгореть сверху, но останется сырым внутри. Поэтому после образования на нем корочки поддерживают умеренный огонь, а в духовку ставят чашку с горячей водой.

Эта мелкая белая мушка доставляет немало бед — повреждает томаты, перец, огурец, зеленные и цветочные культуры. В год развивается 10–12 поколений этого вредителя. Питается и размножается белокрылка на нижней стороне листьев. Вред наносят личинки, высасывая сок из листьев. Листья обесцвечиваются, желтеют, при массовом поражении усыхают и опадают. Желтые клеевые ловушки хорошо использовать в теплице Вредоносность белокрылки усугубляется тем, что личинки выделяют медвяную росу, на которой поселяются сажистые грибы, покрывая поверхность листьев, что снижает фотосинтез растений. Кроме того, белокрылка является переносчиком вируса желтухи тыквенных и других культур. Оптимальными условиями для развития являются температура +21...+23° С, относительная влажность воздуха 65–75%. Попадает белокрылка в теплицы почти исключительно с посадочным материалом, так как в большинстве регионов России в открытом грунте она не перезимовывает! Борьбу надо начинать незамедлительно. Форточки и двери теплицы обтягивать марлей в один слой. Устраивать клеевые ловушки: взять кусочки фанеры, покрасить в белый или желтый цвет (что привлекает вредителей) и смазать вазелином или другим липким невысыхающим материалом. Насекомые прилипают, после чего фанеру надо очистить и снова смазать. Заметный эффект дает опрыскивание чистой водой, промывание нижней части листьев. Сразу после смыва вредителя порыхлить почву на глубину 1–2 см, можно замульчировать почву торфом, опилками, песком, перегноем слоем 1–2 см. Можно обработать растения настоем чеснока: мелко растертый чеснок (170 грамм) настаивать в 1 литре воды в течение 5 суток в темной плотно закрытой стеклянной посуде. Для приготовления рабочего раствора взять 5–6 мл концентрата на 1 литр воды. Помогут инсектицидные препараты («Алатар», «Фуфанон» и др.), но действовать надо строго по инструкции.

Нарезать цельные плоды на 4 части и выложить их в большую емкость, убрать серединки, измельчить дольки. Протопить не особо жарко плиту, положить густую металлическую сетку и устлать её слоем яблочных долек. По бокам этой сетки тоже поставить железки-подставки и опять — сетку с дольками. И так 3–4 яруса. К утру все яблоки высыхают. Признак хорошего качества — если дольки получатся вялыми, не гремят и не коричневого цвета, а бледновато-зеленые. В сушеных яблоках, приготовленных по всем правилам, витамины сохраняются больше, чем при лежании плодов в погребе, подвале. Но нужно соблюдать следующее правило: тонко резать плоды, тогда они меньший срок будут подвергаться тепловой обработке; сушить при температуре не выше +60° С, иначе побуреют и витамина С в них будет уже мало. «Сушку» сложить в полотняные мешки, которые держать в сухом помещении. Зимой периодически проверять, не завелась ли моль.

У плодоносящих деревьев часто отламываются сучья. Причина — наличие острых углов между стволом и сучьями, следствие — непрочное срастание сучьев со стволом, также в местах срастания подмерзают кора и древесина. В результате — отломы веток при сильных порывах ветра или при нагрузке урожаем. Поэтому в плодоносящих садах заблаговременно скрепляют ветки со стволом проволокой, крепким шпагатом или устанавливают подпоры под большие сучья. Делать это надо не позже того срока, когда плоды достигнут величины грецкого ореха или когда ветки под тяжестью растущих плодов отклонятся от своего первоначального положения на 20–30 см. Чтобы проволока или шпагат не врезались в кору, под них надо подкладывать деревянные или резиновые пластины, кусочки брезента. Гвозди или стержни, пропущенные сквозь стволы для крепления кроны, не приносят большого вреда. Раны от гвоздей значительно меньше, чем раны от отломов больших веток.

Зерновые корма для всей домашней птицы являются основными. В рационе кур они занимают 60–75% от общего рациона. Из зерновых лучшим кормом для кур и цыплят считается кукуруза. Она содержит много углеводов и по питательности не уступает ни одной зерновой культуре. В рационах взрослых кур оптимальный уровень кукурузы — 40–50%, в рационы молодняка дробленую кукурузу можно включать в количестве 30–40%. Ячмень, чтобы обогатить его витамином В, желательно проращивать и только потом скармливать курам. Откармливая молодняк ячменем, можно получить нежное, сочное и вкусное белое мясо. Молодняку скармливают ячмень в зерносмесях, освобожденный от пленок, в количестве 15–20% от рациона. В кормосмеси для взрослой птицы ячмень без пленок можно включать в количестве 30–40%. Кроме ячменя и кукурузы, хороший корм для кур — просо. Особенно ценны красные сорта, богатые каротином. Цыплятам младшего возраста (в первые 1–1,5 недели) скармливают просо в обрушенном виде (в виде пшена) в количестве не более 10% от массы зерновых кормов, взрослой птице — в дробленом виде до 20%. Пшеница фуражная — очень ценный корм для птицы всех видов и возрастов. В рационы молодняка может вводиться до 40% пшеницы, в рационы взрослой птицы — до 50%, максимально — до 70%. Добавляют в корм и отходы от пшеницы — отруби. В отрубях содержится много сырой клетчатки, поэтому курам их скармливать в больших количествах не рекомендуется. Рожь применяют в кормлении птицы в ограниченном количестве — цыплятам не более 5%, взрослой птице не более 8% при недостатке других зерновых кормов, т. к. она нарушает пищеварение и снижает аппетит. Бройлерам до месячного возраста рожь в комбикорма вводить не рекомендуется. Овес представляет меньшую ценность в кормлении птицы в связи с большим содержанием клетчатки. Молодняку желательно скармливать овес без пленок, в рацион его можно включать 10–40%. В рацион ремонтной молодки овес включают как низкокалорийный компонент с целью задержки преждевременного полового созревания, взрослой птице 10–15% овса полезно давать в пророщенном виде, а при ограниченном кормлении мясной птицы целесообразно так же, как ячмень, часть зерна во 2-ю половину дня рассыпать по подстилке. Скармливание овса стимулирует рост пера и ослабляет проявление каннибализма. Куры предпочитают (по убывающей): пшено — кукуруза — ячмень — рожь — овес. Если зерно измельчить, хохлатки изберут новый порядок: пшено — ячмень — рожь — овес — горох — кукуруза. Годовая потребность в отдельных кормах составит (в кг): зерно цельное 15, зерно дробленое 18, отруби пшеничные 3,65, картофель вареный 9,1, зелень свежая 8,2, корнеплоды (силос) 1,8, травяная или сенная мука 0,9, жмых или шрот 2,3, обрат 18, мясокостная или рыбная мука 1,8, костная мука 0,73, ракушка, мел 1,07,  соль поваренная 0,18.

Рута — многолетнее травянистое растение или сизовато-зеленый полукустарник с сильным, своеобразным ароматом. Прямостоячий, разветвленный стебель высотой 40–80 см. Листья сверху темно-зеленые, снизу сероватые. Цветет рута желтыми цветами. В давние времена листья и семена этого растения служили лекарственным средством, помогавшим, как считалось, против разных болезней, отравлений и злых духов. Название «рута» произошло от греческого слова, означающего «спасать», «помогать». Рута придает тонкий вкус начинкам, салатам-ассорти, блюдам из овощей, блюдам из баранины, рыбы. Осторожно можно добавлять её в блюда из грибов и яиц, в супы и соусы. В качестве приправы употребляются молодые, свежие листья, а также листья сушеные измельченные. Листья можно добавлять в консервированные огурцы, томаты и другие овощи. Кстати, листочки руты считаются хорошим освежающим сpедством для полости pта. Рута нетребовательна к условиям произрастания, но предпочитает места солнечные, защищенные от холодных ветров, а землю плодородную, обеспеченную влагой. Размножать это растение можно через рассаду. Семена высевают в парники с таким расчетом, чтобы в середине мая, когда угроза заморозков отпадет, высадить в грунт. Грядку под руту готовят с осени: вскопать на глубину 28–30 см, перед рыхлением желательно внести перегной (2 кг на 1 кв. м). По весне почву разрыхляют граблями, чтобы закрыть влагу, перед посадкой еще раз перекапывают на глубину 15–18 см. Рассаду высаживают по схеме 70х70 см. Уход — рыхление междурядий и прополка в ряду. Полив по мере надобности. На одном месте рута растет 6–8 лет. Посев семян можно проводить рано весной и осенью свежесобранными семенами. Высевать в открытый грунт в начале мая или под зиму в конце октября. Рядочки располагать через 70 см. Мелкие семена предварительно смешать с песком. Поверх рядочков посыпать рыхлую почву. Глубина заделки 2–3 см. Всходы руты первое время растут медленно. В первый год нужно чаще рыхлить почву и пропалывать сорняки. Постепенно, по мере роста, надо проводить прореживание посевов (оставлять 10–15 см между растениями). Сбор зелени лучше начинать со второго года жизни растений. Для употребления в пищу молодые листья срывают периодически в течение всего сезона. В северных районах растения необходимо укрывать на зиму, чтобы избежать подмерзания и гибели. В качестве пряности употреблять руту следует осторожно из-за её состава (может вызвать аллергию). В лекарственных целях в основном используются надземная часть и листья растения. Собирают траву руты в период цветения. Кстати, рута прекрасно уживается с цветами. Свежая трава имеет не очень приятный запах, сушеная — нежный аромат, напоминающий запах розы.

Ингредиенты 1,5 стакана муки, 2 яйца, 0,5 стакана воды, 0,5 ч. л. соли. Для фарша: 400 г свежих грибов (белых, рыжиков или шампиньонов), 1 луковица, 40 г сливочного масла, 1 ст. ложка сметаны, 2 ст. ложки муки, соль по вкусу. Приготовление На масле обжарить мелко шинкованный лук. Подготовленные грибы мелко нарезать, обвалять в муке и поджарить отдельно от лука. Затем соединить грибы и лук, добавить сметану и тушить еще несколько минут. Замесить тесто. Тонко его раскатать и нарезать на формы в виде кружочков. В центр каждой формы выложить по 1 ч. ложке фарша, защипнуть и отварить в кипящей подсоленной воде. Совет Чтобы свежие грибы не чернели во время обработки, их нужно опустить в кастрюлю с холодной водой, в которую добавлены соль и уксус. Свежие грибы нужно хранить в холодильнике в бумажном пакете, чтобы они не покрывались влагой и «дышали».

Диспепсия новорожденных Диспепсия новорожденных — острое желудочно-кишечное заболевание у телят в первые 3–7 дней их жизни, иногда — до 1-го кормления. Выделяют 2 причины болезни. 1-я — неполноценность рожденного молодняка из-за нарушений в кормлении и содержании беременных самок,  особенно во 2-ю половину беременности: необеспеченность матерей полноценным рационом (недостаток углеводов, витаминов, минеральных веществ, микроэлементов, белковый перекорм, повышенная кислотность рациона и др. отклонения); содержание беременных самок без прогулок; сокращение сухостойного периода и др. 2-я — нарушение ветеринарно-санитарных норм выращивания новорожденного молодняка: запоздалая 1-я выпойка молозива, низкая его температура (дача не сразу после выдаивания), загрязнение, несоблюдение времени выпойки в течение дня, скармливание из ведерок, а не из сосковых поилок, дача молозива от больных маститом коров, водное голодание телят, недостаток в молозиве витаминов А, В, С, D; переохлаждение или перегревание новорожденного, антисанитарные условия его содержания и др. Признаки вялость, заметная склонность к залеживанию, понижение аппетита; перистальтика кишечника усилена, с урчанием и переливанием жидкости в животе; кал жидкий, водянистый, пенистый, желтый, с примесью слизи и даже крови, выделяется самопроизвольно, без напряжения мышц живота; обезвоживание организма, сухость кожи, западение глаз, слабость, учащенный пульс, мышечная дрожь; животные лежат, запрокидывают голову, не реагируют на раздражения. Лечение Исход часто смертельный, особенно среди молодняка, слабого от рождения. Выздоровление без своевременной и квалифицированной помощи бывает редко. Лечение нужно проводить своевременно и обязательно ветработнику. Выдерживать телят на голодной диете 8–12 ч, но в часы кормления выпаивать им из сосковых поилок по 0,5 л 1%-го раствора поваренной соли или отвара лекарственных растений; суточную норму молозива (молока) уменьшить наполовину. Для стимуляции секреции сычуга 3–4 дня за 15 минут до кормления выпаивать 1%-й раствор поваренной соли или за 20–30 минут — натуральный либо искусственный желудочный сок. Профилактика: строго выполнять рекомендации по кормлению, содержанию беременных животных и нарождающегося молодняка и уходу за ними; первое кормление телят свежим молозивом (+37…+38° С) проводить из сосковых поилок в течение первого часа после родов, позже — не реже 3–4 раз в сутки через равные промежутки времени; слабым телятам за 30 минут до дачи молозива давать из сосковых поилок 1%-й раствор поваренной соли. Телята на ферме Энтералгия (спазм) кишечника Энтералгия (спазм) кишечника — сокращение стенок кишечника, сопровождающееся расстройством продвижения пищевых масс. Причины Поедание животными недоброкачественного корма (подвергшегося самонагреванию, загниванию, заплесневелого, промороженного, прокисшего). Ранний перевод телят на ЗЦМ; дача им корма, к которому они не привыкли; поение холодной или недоброкачественной водой; общее охлаждение организма. Признаки Внезапное появление беспокойства у животного, которое перестает принимать корм, быстро передвигается или становится неподвижным, топчется на месте, бьет ногами по животу; с усилением болей оно падает, валяется на спине, делает резкие движения ногами, внезапно вскакивает и опять ложится, стонет. Периоды беспокойства, сопровождающегося учащением пульса и дыхания, сменяются периодами покоя, а затем приступы вновь повторяются. Лечение Устранить причину заболевания. На сутки лишить животных корма; сделать им глубокие клизмы из теплой воды или отвара ромашки; растереть живот жгутом соломы, после чего тепло укутать; внутрь давать отвары ромашки, ихтиол (2–5 г с 200–500 мл воды на теленка). Профилактика Не допускать погрешностей в кормлении и содержании скота, приводящих к развитию заболевания.

В сезон одна из главных забот садовода — сохранение урожая. Взять, например, крыжовник: то листья опадают с кустов, то ягоды мельче мелкого… Виной тому зачастую становятся болезни. Бокальчатая ржавчина     Возбудитель — гриб. Особенно опасна в районах, где растет осока, без которой возбудитель болезни развиваться не может. Гриб зимует на осоке, а весной споры ветром переносятся на листья, молодые завязи или на цветки крыжовника.    В местах поражения появляются яркие желтовато-оранжевые подушечки в виде скопления «бокальчиков». Они хорошо видны на нижней стороне листьев или на зеленых завязях. Больные завязи, листья и цветки опадают.    Для профилактики при посадке следует избегать низких заболоченных мест, где растет осока, а также сибирский кедр или веймутовая сосна.    Уничтожение опавших больных листьев и завязей обязательно. Провести обработку кустов бордоской смесью (1%-й раствор) в период вегетации. Мучнистая роса (сферотека)     На нижней стороне листьев — белый паутинистый налет, затем налет покрывает все верхушечные листья, молодые побеги и ягоды. Развитию болезни способствует влажная и умеренно теплая (+17...+28° С) погода. Жаркая и сухая погода сдерживает развитие заболевания. К концу лета белый мучнистый налет похож на бурый войлок с черными точками.    Побеги искривляются, междоузлия укорачиваются, листья становятся мелкими, желтоватыми, ягоды опадают.    Источник болезни — гриб, зимует на опавших листьях, ягодах и побегах. Заражение происходит ранней весной, когда созревают споры гриба.    Борьба: уничтожение пораженных листьев, побегов, ягод; до распускания почек обработка раствором железного купороса (300 г на 10 л воды); обработка в течение вегетации кальцинированной (бельевой) содой с мылом (50 г соды и 50 г мыла на 10 л воды) 4–5 раз: перед цветением, сразу после него, затем 2–3 раза с интервалом 8–10 дней.    Помогает обработка настоем навозной жижи или сенной трухи: первое опрыскивание до цветения, второе — сразу после цветения, третье и четвертое — с интервалом в 10 дней. 1 часть коровяка или сенной трухи залить 3 частями воды и настаивать 3 дня; перед употреблением разбавить вдвое, процедить и опрыскивать кусты вечером или в пасмурную погоду.    Есть устойчивые к болезни сорта: Изумруд, Малахит, Изабелла, Изюмный, Сибиряк, Первенец, Пионер, Смена, Солнечный. Септориоз (белая пятнистость)     На листьях — мелкие коричневые пятна диаметром 2–3 мм, затем пятна белеют и обрамляются бурой каймой. При сильном поражении в августе происходит массовое опадение листьев. Зимует гриб на опавших листьях, весной происходит заражение.    Борьба: обработка медным купоросом до распускания почек; сжигание старых листьев; перекопка почвы под кустами поздно осенью или рано весной; прореживание загущенных посадок. Краевой некроз листьев (усыхание краев листьев)     Симптомы болезни возникают спустя 3–4 недели после распускания листьев. Сначала ткань отмирает по краям отдельных листьев, потом засыхает весь лист. Больная ткань отделена от здоровой бурой полосой, сам же лист пепельно-серого цвета.    Наибольшего развития болезнь достигает к середине августа. При сильном поражении засыхают почти все листья. Заболевание развивается на бедных сухих почвах.    Что делать? Выращивать крыжовник на хорошо освещенных участках; перекапывать почву под кустами осенью и прореживать кусты; обрезать и сжигать пораженные верхушечные побеги; проводить опрыскивание медным купоросом (100 г на 10 л воды) ранней весной или осенью после листопада; подкармливать кусты по листу калийной солью (50–100 г на 10 л воды) 4 раза: сразу после цветения, спустя 10 и 20 дней после цветения, после съема урожая.